Menu Close

Строительство каркасной бани: Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы

Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.

Материал Параметры Назначение
Цемент М400 Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Песок Крупный, просеянный Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Брус 150*150мм Сборка нижней обвязки
Брус 50*150мм Монтаж каркаса
Брус 40*50мм Устройство подкосов стоек
Стекловолокно Плиты толщиной 50мм Утепление стен и потолка
Пароизоляционная пленка Фольгированная Пароизоляция
Гидроизоляционная пленка Полиэтиленовая Гидроизоляция кровли и стен
Кровельный материал Профлист толщиной 0. 5мм Покрытие крыши
Блокхаус   Внешняя обшивка стен
Доска или вагонка   Внутренняя обшивка стен и потолка
Трубы
Пластик диаметром не менее 50мм
Устройство слива

 

Возведение фундамента

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник.

Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут).

На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

  1. 1. На балки крепят пароизолятор.
  2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
  3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
  4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т. д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

как построить самому быстро и без ошибок

Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!

Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно.

Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.

В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

  • Шаг 1. Выравниваем участок.
  • Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
  • Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
  • Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
  • Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
  • Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
  • Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

  • Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
  • Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
  • Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
  • Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

  • Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
  • Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
  • Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
  • Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
  • Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
  • Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

 

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

  • Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
  • Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
  • Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
  • Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
  • Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Этап IV. Поднимаем стены

Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.

Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.

Строим стены прямо на фундаменте

Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.

По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднимаем готовые стены

Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:

Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.

И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:

Этап V. Сооружаем стропильную систему

Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.

А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:

Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.

И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.

Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Облицовочный кирпич

Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

  • вагонка наружная;
  • пергамин;
  • утеплитель;
  • пленка полиэтиленовая;
  • вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Каркасная баня 4х4 своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 4.1k.

О бане на собственном участке мечтают многие. Это возможность расслабиться, оздоровиться и очистить тело и душу. Бани традиционны для нашей страны, а поэтому не являются чем-то уникальным. Построить на своем участке каркасную баню – процесс совершенно несложный. Мы опишем пошаговую инструкцию строительства каркасной бани размером 4×4, но изменять ее размеры можно самостоятельно.

Достоинства каркасной бани

Самое главное достоинство – это простота и экономичность строительства такой конструкции, а качество ее ничем не уступит кирпичному строению, если ее хорошо утеплить. Еще одно достоинство – легкость конструкции. Она не дает усадки. Это отличное решение для обустройства недорогой и практичной бани.

Как построить каркасную баню

Для начала нужно выбрать место на участке под постройку. Когда место выбрано, проводят предварительные работы по планировке. Для начала нужно изучить, какая на участке почва. Иногда такие конструкции возводят без фундамента, но если почва глинистая, то лучше все же сделать ленточный фундамент.

Следующим шагом нужно подготовить основной материал. Доски обязательно должны быть просушены. Древесину выбирать нужно ту, что не гниет быстро, как, например, береза. Лучше остановить выбор на лиственнице, липе или осине. Итак, все предварительные работы выполнены, можно приступать к строительству.

Каркасная баня 4х4 своими руками пошаговая инструкция

Для строительства нам потребуется:

  • Опалубка шириной 30 сантиметров, высотой 50 сантиметров;
  • Металлические прутья для обвязки
  • Рубероид
  • Бетонный раствор
  • Песок
  • Брус сечением 10х10
  • Гравий

И многое другое, но об этом в подробной пошаговой инструкции. Начать нужно с выкапывания траншеи глубиной 50 сантиметров, шириной порядка 40. Далее нужно залить фундамент. В фундамент вмуровываем стальные штыри для крепления на него бруса. Когда бетон высохнет, начинаем делать обвязку. По стенам выстраиваются промежуточные рейки. Затем можно выложить пол, снаружи баню лучше обить вагонкой. Когда полы готовы, сооружаем вытяжку и ставим крышу. Не стоит забывать об утеплителе. С ним баня станет теплой. Таким образом, на строительство уйдет несколько дней, а радовать она будет годами.

Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

Строительство каркасной бани – задача очень простая. Каких-либо чертежей обычно никто не делает и строит каркас, пользуясь пошаговой инструкцией. Крышу нужно будет двускатную с равными скатами. В интернете полно программ расчетов кровельной системы, с этой задачей легко справиться, поскольку программа высчитывает и размеры скатов, и количество материала.

Нюансы возведения каркасной бани

Прежде чем поговорить о нюансах, стоит отметить, что у каркасных бань существует один минус, о котором нельзя не сказать. Влага при дожде, снеге проникает сквозь брусья как через решето и способна нанести непоправимый вред. Исходя из этого, существует ряд нюансов при строительстве.

  1. При строительстве каркасной бани, использование теплоизоляции становится обязательным. Во-первых, это предотвратит потерю тепла, а во-вторых, это создаст некую герметичность. Утеплять можно минеральной ватой или стекловолокном.
  2. Необходимо будет также провести пароизоляцию. Это предотвратит образование конденсата и сохранит дерево в прекрасном состоянии долгое время. Выбор можно остановить на любом материале, будь то пленка, рубероид или пергамин.
  3. Если почва на участке плотная, можно использовать упрощенные варианты фундамента типа свайных.

Строительство каркасной бани своими руками

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=jt5UUOluQ_c&feature=youtu.be»]

Настолько простое строительство под силу осуществить самостоятельно, поэтому не нужно нанимать строителей. Каркасное строение – это сплошная экономия. Экономия времени, экономия денег. Теперь, когда мы ознакомились с нюансами строительства и с предварительной схемой, можно приступать непосредственно к работе.

Закладываем фундамент каркасной бани

Рассмотрим два основных варианта строительства фундамента. Один из них упрощенный, второй облегченный ленточный. В принципе, для такой облегченной конструкции, как каркасная баня, подходит упрощенный свайный фундамент, но если хотите укрепить конструкцию, используйте второй вариант.

  1. Свайный фундамент. Для него понадобится приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. Расстояние между сваями по периметру будет равно одному метру. Бурятся скважины под сваи глубиной в 1,5 метра. После того, как сваи вставят в скважины, засыпается песок, сами сваи заполняются цементным раствором на основе песка и щебня.
  2. Траншею шириной 40 сантиметров и глубиной 50 засыпают песком, поливают водой и утрамбовывают. Затем выставляют опалубку, устанавливают арматуру и заливают бетонную смесь. В бетонную смесь вставляют штыри, на которые после будут сажать основание бани. Бетонную смесь заливают одним подходом.

Как только фундамент высохнет, можно приступать к монтированию обвязки.

Монтируем обвязку

Итак, древесина сухая, фундамент готов, и мы готовы приступаем к выполнению обвязки. Антисептиком можно пропитать дерево задолго до строительства, чтобы оно могло высохнуть, или после, когда уже конструкция полностью собрана. Нижнюю обвязку выполняют из крепкого бруса. Можно использовать сечение 10х10. Начинают выполнять обвязку с одного угла. В углах скрепляют гвоздями очень основательно. Чтобы обвязка не смещалась, ее устанавливают на штыри в 2 см, заранее вмурованные в бетонное основание. В случае если фундамент свайный, штыри или пластины вмуровывают непосредственно в сваи. Перед тем, как выкладывать обвязку, не забывайте о гидроизоляции путем прокладки между бетоном и деревом листов рубероида или иного материала. По углам выставляют восемь раскосов.

Проверяйте с помощью уровня ровность монтажа обвязки. Если уровень конструкции страдает, используют прокладки из толя.

Монтаж каркасных стен

Предварительный монтаж рам стен нужно производить на открытом пространстве двора дома. Иначе эту работу не выполнить. Расстояние между осями должно быть равно 0,6 метра. Если в стене будет проем, тогда этот зазор увеличивают на 0,4 метра, но не более. Дополнительную стойку устанавливают там, где рама будет примыкать к перемычкам. Сразу же можно выложить лаги для пола. Для этого используют брус сечением 15х5.

Как только рамы будут собраны, нужно аккуратно выставить их, соединить и выложить лаги. Между вертикальными стойками выкладывают утеплитель. Для этого используют любой удобный материал. Теперь можно начинать внешнюю обшивку рам. Для этого обычно покупают вагонку. С ней баня смотрится красиво, добротно. Крепят ее горизонтально, под нее подкладывают гидроизоляцию. Сама обшивка – задача несложная, каркас бани уже будет готов, самое время приступать к монтажу кровли.

Если стены дома изготовлены правильно, то начиная от внешнего слоя получится вот такая конструкция:

  • Внешняя вагонка
  • Гидроизоляция
  • Утеплитель
  • Вагонка внутренняя

Перед тем, как обшить внутренней вагонкой стены, можно уложить слой полиэтилена. Таким образом тепло и гидроизоляция будет максимальной.

Обустройство крыши каркасной бани

Вопреки заявлениям о том, что устройство кровли – это сложная задача, заметим, что это не так. Для такого строения, как каркасная баня 4х4 метра сооружение крыши не составит труда. Для этого не понадобится делать сложный чертеж и приглашать архитекторов.

Для бани такого размера можно выбрать:

  • двухскатную крышу
  • четырехскатную крышу

Для балок и стропильной системы лучше выбрать крепкие балки сечением 15х5 сантиметров. Расстояние между стропилами должно быть 10х12 сантиметров. Скат крыши должен составить не менее 40 сантиметров. Балки ставят на ребро и скрепляют между собой. Фиксировать их нужно косынками, финальным соединением будет коньковый брус. Стропильную систему стараются собирать на земле, как и рамы стен, а уже после устанавливают ее на крышу и закрепляют. От конька начинают выкладывать обрешетку кровли.

Кровельный материал для окончательного завершения работы, можно выбрать самостоятельно. Что это будет, гибкая черепица или профлист, выбирает сам хозяин.

Внутренние работы

Внутренние работы нужно начать с пола. Пол сооружают исходя из того, что он, как и стены, является потребителем тепла. Пол обязательно нужно утеплять. Сначала настилают черновой пол, далее следует гидроизолировать его, постелив рубероид или другой материал. Далее утепляют пол с помощью материала, который использовали для утепления стен. Затем снова слой гидроизоляции, а далее настилают чистовой пол.

Эти полы хороши для предбанника, но для моечной они не подойдут. Там, где вода будет литься, необходимо сделать следующее:

  1. Сооружается внутренний обособленный фундамент комнаты.
  2. Внутри нее снимается слой почвы, на это место засыпается песок, гравий. Слой этот должен составить 10 сантиметров или чуть больше.
  3. В качестве лаг снова понадобятся асбестоцементные трубы диаметром 100. Они ложатся на фундамент и заливаются бетоном.
  4. Выстилать пол нужно округлой обрезной доской.

Работы внутри помещения лучше производить из осины. Из нее производят хорошую вагонку. В парилке уложите под внутреннюю обшивку.

Отделка каркасной бани

Кроме обшивки бани вагонкой можно использовать иные материалы на выбор:

  • Сайдинг
  • Термопанели
  • Кирпич облицовочный
  • Блокхаус

Все они прекрасно подходят для данного строения.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=BGGpelTTKhk&feature=youtu.be»]

Заключение

Теперь, когда баня готова, можно приглашать друзей попариться и попить чай на природе. Строительство такой бани может занять от нескольких дней до одного месяца в зависимости от графика произведенных работ.

Строительство каркасной бани зимой | Русская построечка

Одним из преимуществ каркасной технологии является возможность строить в любое время года, включая зиму. Так называемые мокрые работы на открытом воздухе почти отсутствуют, либо без них можно обойтись. А древесина, утеплитель и другие материалы, которые используются для строительства каркасной бани — без проблем переносят отрицательные температуры. Конечно, есть и особенности, о которых обязательно надо знать. О них, а также о преимуществах зимнего строительства каркасной бани вы узнаете из этой небольшой статьи.

Преимущества зимнего строительства

Только на первый взгляд может показаться, что преимущества при строительстве каркасной бани зимой отсутствуют, либо не заслуживают внимания. На самом деле это не так. Зимой начинать весьма выгодно сразу по нескольким причинам.

Не надо ждать весны

Морозной зимой как никогда возникает непреодолимое желание попариться в бане. В случае с кирпичом, газобетонными блоками и другими материалами её строительство приходится откладывать до весны. Строить зимой можно разве что из бруса. Но такую баню из-за усадки древесины не можно будет эксплуатировать, как минимум, до следующей зимы.

Если же рассматривать каркасную технологию, то здесь нет таких недостатков. Начав ранней зимой, уже в разгар сезона можно будет париться в своей собственной баньке. Мокрых работ почти нет. Усадка отсутствует. А значит и ждать ничего не надо.

Возможность сэкономить

В зимнее время года, когда на пиломатериалы, в целом, не сезон, есть все шансы прикупить их по более выгодной цене, чем по теплу. Нередко на свои услуги дают привлекательные скидки и строительные компании. В совокупности это позволит сэкономить немало средств, которых либо нет, либо хочется потратить на более продвинутую печку для парной, какие-то супер-камни для парогенератора и так далее.

Проще с доставкой стройматериалов

Если каркасная баня строится на пока что слабо обжитом участке, где нет нормальных дорог, зимой эта проблема самоустраняется. Даже плохие грунтовые пути подмерзают и покрываются накатанным снегом, по которым отлично пройдёт грузовая техника.

Особенности строительства каркасной бани зимой

Затевая зимнее строительство каркасной бани, вам просто обязательно надо знать о некоторых особенностях технологии, которые «всплывут» именно в этот период года. Страшного ничего здесь нет. Просто надо знать, чтобы не удивляться потом.

Фундамент

С фундаментом есть два варианта. Первый — он формируется и настаивается ещё осенью. Тогда зимой в любое время на нём можно будет начинать сборку каркасника. Второй вариант — для тех, кто осенью заложить фундамент не успел, либо вовсе не думал о строительстве каркасной бани. Заключается он в выборе технологии. Свайно-винтовой фундамент без проблем и ограничений можно обустраивать даже в самые лютые морозы и при любой непогоде.

Антисептирование древесины

В обычных условиях пиломатериал, который был закуплен для строительства каркасной бани, обрабатывается антисептиком непосредственно на стройплощадке. Делается это по трём причинам — так немного дешевле, можно обработать своими руками или же проконтролировать, чем именно обрабатывают специалисты (не водичкой ли подкрашенной). Так вот, зимой, когда на улице отрицательная температура, с водорастворимым антисептиком работать невозможно. Выходов, опять же, два. Либо заранее покупать уже обработанный на производстве пиломатериал, либо подгадывать с погодой, выжидая окно с около нулевой температурой воздуха.

Хранение материалов

Как хранить на стройплощадке древесину для строительства каркасной бани — читайте в ГОСТ про хранение пиломатериалов хвойных пород и их атмосферную сушку. Особое внимание обратите на утеплитель. Он очень «боится» влаги и, тем более, прямого контакта с водой. Храните его в закрытом пространстве, не допуская попадания осадков, включая снег.

Прочие нюансы

Ещё будет не лишним позаботиться про обустройство стройплощадки. Чтобы в случае оттепели вокруг неё не образовывалась и не тянулась грязь, можно воспользоваться геотекстилем. Не забывайте о том, что зимой световой день не очень длинный — заранее планируйте все организационные моменты или доверьте это специалистам.

Ознакомьтесь с примерами проектов каркасных бань из нашего каталога. Срок строительства — от 15 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Каркасная баня своими руками — как построить +фото

Владельцам дачных участков и загородных домов часто приходит в голову идея собственноручно построить баню, где можно попариться, расслабиться и отдохнуть. И вправду, ведь баня – это не дом, строить ее намного проще и быстрее, и попробовать свои силы в таком строительстве может каждый. В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасную баню своими руками, продемонстрируем пошаговую инструкцию, а также покажем фото и видео материалы по возведению бани на даче.

Материалы для обшивки стен

Новичкам в этой сфере, пожалуй, не стоит останавливаться на срубе или кирпичной постройке. Проще, быстрее и дешевле построить каркасную баню, используя для стен строительные материалы, смонтированные в виде «сэндвича». Начинать строительство каркасной бани следует, как и всякое другое, с выбора места, технологии и строительных материалов.

Сегодня строительная индустрия предлагает множество готовых сэндвич-панелей, отвечающих всем требованиям ГОСТа, прекрасно зарекомендовавших себя высокими изоляционными свойствами, низким удельным весом, долговечностью и стойкостью к горению, кроме того, подобный «пирог» можно выполнить и самостоятельно.

Вы можете выбрать любой из предлагаемых вариантов:

  1. Готовые SIP-панели. Это структурно-изолированная панель (Structural Insulated Panel), применение которой в строительстве получило название канадской технологии. Для ее изготовления используются две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми помещается изоляционный слой пенополистирола. SIP-панель – трехслойная, очень прочная, изготовленная под высоким давлением и из экологически чистых материалов конструкция, по энергоэффективности получившая высший класс.
  2. Изнутри – наружу: гипсокартон марки ГКЛВО или ГВЛВ – эковата – плита OSB-3 толщиной 12 мм.

Гипсокартон для внутренней отделки бани должен быть обязательно огнеупорным и влагостойким, 12,5 мм толщиной. Можно остановиться на марке Knauf.

Огнеупорный и водостойкий гипсокартон

Эковата, используемая в качестве изолятора, на сегодняшний день является одним из самых выгодных материалов, применяемых для теплоизоляции. Она обладает массой преимуществ, таких, как экологичность, биостойкость (не поражается насекомыми, грызунами или грибками), адгезия (хорошо прилипает к другим материалам), звукоизоляция, огнестойкость, не дает усадки. Эковату можно заменить и другим теплоизоляционным материалом, например – минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

Эковата

Плиты OSB совершенно уверенно можно применять для наружной отделки зданий. Благодаря специальным составам, которыми плита обрабатывается при изготовлении, она не гниет, не горит, не поражается грибками, не накапливает влагу и не коробится.

Плиты OSB

Возведение фундамента и каркаса

Возведение фундамента и каркаса бани

Решение принято, место и материалы выбраны, можно начинать стройку. Если грунт твердый, то постройка ставится на свайный фундамент, поскольку нагрузка на него будет небольшая. Это даст возможность сэкономить несколько кубометров бетона. На поверхности грунта делается только ростверк.

Если вы выбрали ленточный фундамент, то вводы – водопровод, канализация, электричество производятся до заливки фундамента!

Через две недели на фундамент можно устанавливать каркас. Для этого используются деревянные брусья, которые собирают вблизи постройки. Для этого брусья укладывают внешней гранью по наружному контуру стены, а в местах соединений сбивают гвоздями. Перед установкой каркаса производится монтаж цокольной обвязки. Бруски сечением 100х50 мм обрабатывают антисептиком и противопожарным средством, а затем укладывают горизонтально на фундаменте по уровню. Под бруски следует постелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать обычный рубероид. Соединяют обвязку на опорах, после чего еще раз проверяют правильность монтажа измерением диагоналей полученного прямоугольника.

Далее устанавливаются подготовленные для каждой стены отдельно рамы каркаса. При монтаже каркаса следует учитывать расстояние между стойками и планируемым дымоходом, оно не должно быть менее 0,5 м. Крепление каркаса производится гвоздями, долина которых в 3 раза больше толщины используемой древесины. Правильность монтажа постоянно проверяется отвесом и уровнем.

Установленные рамы можно закрепить временными подкосами, после чего нижние и верхние обвязки скрепляются между собой досками.

Для того чтобы стены были совершенно ровными, все ребра брусьев необходимо выставлять в одной плоскости, а используемая древесина должна быть хорошо выструганной и просушенной.

Обшивка стен

Обшивка стен бани

1 вариант

Сип-панель весит около 60 кг, поэтому обшивку стен могут производить 2-3 человека. При монтаже необходимо располагать панели так, чтобы достичь минимального количества стыков, а уже потом следует думать о сокращении отходов. Стыки панелей нужно производить на стойках, так как дерево тоже имеет низкую теплопроводность, и такой вариант избавит вас от конденсата, который может появиться на незащищенных стыках, кроме того, вам не понадобятся «термовставки», целесообразность применения которых вызывает множество споров среди строителей.

ГОСТ допускает отклонение в размерах СИП-панели на 3 мм, поэтому лучше сначала обмерить подготовленные панели, а уже потом точно под них готовить каркас. Если размеры бани не позволяют использовать несколько целых панелей, то после примерки обрезается только последняя из них и только после монтажа остальных.

Для внутренней отделки стен в пред баннике и раздевалке используется влагостойкий и огнеупорный гипсокартон, крепить который можно прямо к панелям, без направляющих профилей, а также вагонка из дерева для парной и облицовочная плитка для моечной.

2 вариант

Он немного сложнее в исполнении, но имеет свои преимущества. Обшивку стен начинают с наружной стороны. Плиты OSB крепятся на брусьях при помощи специальных шурупов для древесины. Черные саморезы или шурупы, применяемые для гипсокартона, не подходят.

После того, как наружные стены установлены, на них напыляется эковата. Ручная укладка не дает необходимой равномерной плотности, и достоинства этого замечательного изоляционного материала снижаются вдвое. Наилучший результат можно получить, применяя машинную влажную задувку эковаты с использованием воды или специального клея.

Спустя 12 часов после задувки можно монтировать гипсокартон. Завершающая отделка внутренних стен зависит от вашего вкуса и возможностей. Это может быть и деревянная вагонка, и облицовочная плитка, которая укладывается непосредственно на гипсокартон.

Оба варианта обшивки предусматривают для наружных стен плиту OSB, поэтому отделку снаружи можно не делать вообще или использовать сайдинг, расположив его вертикально или горизонтально.

Крыша

Крыша бани

Строится каркасная баня, как с одной, так и с двускатной крышей. После того, как будут установлены затяжки, с ними при помощи металлических скоб связываются стропила, на которые набивается обрешетка. Для кровли подойдет шифер, мягкая кровля, рубероид или металлочерепица.

Для потолка можно использовать те же SIP-панели или плиты OSB, но во втором случае необходимо выполнить теплоизоляцию потолка.

Печь монтируется на заранее подготовленный фундамент. Ее можно купить готовую или сложить самостоятельно. Стены, примыкающие к печи, обязательно обшиваются металлическими листами, под которые помещается асбестовая прокладка.

Остальные операции – настил полов, монтаж дверей, установка мебели и оборудования выполняются с использованием обычных технологий.

Видео

О том, как собрать каркасную баню речь пойдет в видеоматериале:

Фото

Виды фундамента для каркасной бани Строительство стен Стены каркасной бани Утепление Утепление пенопластом Возведение каркасной бани Стена в разрезе Небольшая каркасная баня Компактная каркасная баня

Строительство каркасной бани в Коломне от проектирования до возведения

14 августа 2020 г.

       Баня на приусадебном участке – неотъемлемый элемент благоустройства. Традиционно в отделке этой постройки использовалась натуральная древесина, обеспечивающая здоровую и комфортную атмосферу в помещениях. Классическое банное строение – бревенчатый сруб, однако в связи с продолжительностью технологического процесса и финансовой затратностью возведения, многие владельцы загородной недвижимости отдают предпочтение альтернативному варианту на каркасной основе.

Готовая каркасная баня

       Каркасная баня станет отличным решением для тех, кто желает сэкономить бюджет и получить в распоряжение уютный банный домик в кратчайшие сроки.

Строительство каркасной бани в Коломне от проектирования до возведения

       Бани, сооруженные с применением каркасной технологии, обладают рядом неоспоримых преимуществ перед конструкциями, выполненными из других материалов:

Бюджетность. Каркасники – самые дешевые виды строений из всех известных на сегодняшний день. Этот факт объясняется легкостью стен, позволяющей сокращать расходы на обустройство фундамента, недорогими материалами и готовностью домокомплектов.

Быстрая возводимость. Каркасное здание собирается втрое быстрее, чем сруб аналогичной площади, а также не нуждается в технологическом перерыве на усадку. Постройка сдается в эксплуатацию не более, чем через полтора месяца с момента начала строительных работ. При этом строительство не ограничивается сезонными изменениями.

Теплоэффективность. Помещения быстро протапливаются и отлично держат тепло, независимо от температуры воздуха «за бортом».

Практичность и долговечность. Грамотно собранная каркасная баня прослужит не один десяток лет.

Экологическое благополучие. Как и бревенчатые версии, каркасные сооружения выполняются из натуральной древесины, создающей благоприятную для здоровья и самочувствия атмосферу в режиме повышенных температур.

Особености каркасных конструкций

Каркасные строения характеризуются следующими конструкционными особенностями:

  • Упрощенное фундаментное основание за счет малого веса стен. Под баню обычно оборудуется столбчатый фундамент или лента мелкого заложения.

  • В отличие от зданий из цельного бруса, каркасники имеют многослойную конструкцию, образованную материалами наружной и внутренней отделки и изоляционными прослойками. Хороший утеплитель не только снижает вес здания, но и надежно оберегает помещения от утечки тепла. По показателям теплосбережения баня с деревянным каркасом не уступает образцам из цельного бревна или бруса.

  • Расположение на участке. Легкие каркасные постройки допускают монтаж на площадках с любыми типами грунта и уровнем подземных вод.

  • Вариативность архитектурного исполнения. Каркасная технология не ограничивает дизайнерские и планировочные задумки, поэтому владельцам участков предлагаются разнообразные проектные решения.

       Было бы лукавством расхваливать каркасные объекты, не упоминая о недочетах, которые присущи всяким материалам и технологиям строительства. В первую очередь, хотелось бы отметить, что львиная доля вложений в строительство каркасной конструкции принадлежит отделке и утеплению. Причем эта статья расходов не допускает экономии средств, поскольку качество постройки и ее эксплуатации напрямую зависит от комплектации.

Баня каркасная с крыльцом

       Для теплоизоляции стен в каркасниках крайне нежелательны дешевые материалы в виде пенопласта и минеральной ваты. Первый не удовлетворяет требованиям с точки зрения пожарной безопасности, а второй вариант не дает должного тепла.

Строительство каркасной бани

       Выбрав каркасную конструкцию, и, доверив ее сборку профессиональным исполнителям , вы никогда не пожалеете о вложенных средствах, получив возможность в кратчайшее время обзавестись удобным и уютным местом для принятия гигиенических процедур и оздоровления.

Проекты каркасных бань

       Продуманный подход к выбору планировочного решения – верный путь к успеху. Большинство загородных участков , пребывающих в собственности физических лиц, имеют ограниченную площадь. Хозяева небольших объектов земельной недвижимости вынуждены считаться с каждым квадратным метром, поэтому сочетание компактности и эргономичности обретает особое значение. Готовые проекты – это проверенные на практике решения, в которых предусмотрены все нюансы, а небольшая корректировка такой модели позволит получить желаемое с минимальными затратами времени и денежных средств.

Основание каркасной бани. Строительство каркасной бани в Коломне от проектирования до возведения

При возведении бань во внимание принимаются такие вещи, как

:
  • Местоположение относительно сторон света и границ территории.
  • Наличие вспомогательных элементов комфорта и удобств: навесов, мансардного этажа, лестницы, веранды, дровника и т. д.
  • Расположение и размеры оконных проемов. Полноценное окно как источник естественного освещения, как правило, предусматривается в помещениях для отдыха. В парной, помывочной и предбаннике окна выполняют вспомогательную вентиляционную функцию без ущерба приватности и теплосбережению, поэтому проемы делают небольшими.
  • Эргономика. Несмотря на простоту и бюджетность односкатной крыши, двухскатная конструкция позволяет получать чердачное пространство для содержания банных принадлежностей.

Фундамент каркасной бани

       Как упоминалось выше, под каркасники используются облегченные основания без масштабных земляных работ, связанных с привлечением тяжелой техники. Для стабильных грунтов оптимально подходит столбчатая или ленточная основа. Глубина заложения определяется высотой расположения подземных вод и линии промерзания. На объектах, склонных к подтоплению в период весенних паводков, рекомендована свайно-винтовая модель.

Возведение столбчатого фундамента для каркасной бани

       Полные столбы из асбестоцемента – самый простой и быстрый вариант, обеспечивающий устойчивость постройке, и, оберегающий банные помещения от сырости. Монтаж столбчатого основания начинается с разметки контура и бурения отверстий под трубы. Элементы устанавливаются в скважины и уплотняются песчаной подсыпкой. Полости столбов армируются металлическими пластинами и заполняются бетоном. Альтернативные виды фундаментов нуждаются в предварительной подготовке отводов коммуникационных систем.

Каркас бани

       Самый доступный и распространенный материал под остовы бань и домов – сосновая древесина. Сборка каркаса здания стартуется с обустройства нижней обвязки. Для предотвращения разрушения бруса и доски от сырости, компоненты обвязки подвергаются антисептической обработке. Поверх обвязки укладываются лаги пола. Вся система защищается от влажности мастичной гидроизоляцией или слоем рубероида. Пространственный каркас стен состоит из вертикальных стоек и горизонтальных связок, собранных из пиломатериалов.

Пол в каркасных банях

       Конструкция пола в предбаннике и помывочной отличается, что обусловлено особенностью эксплуатации помещений. В моечной комнате предусматривается сливная система, которая предполагает уклон для водоотвода и выполняется по одной из двух технологий:

  • Обустройство бетонной стяжки с двойным гидроизолирующим контуром.
  • Использование общего чернового пола и рубероида, поднятого по периметру стен на 30-40 см.

       В качестве напольного покрытия применяется деревянная доска, обработанная антисептиком. Стоит отметить, что деревянный пол в помывочной нуждается обновлении каждые 5 лет. Продлить срок службы полового настила позволяют пластиковые половицы, однако в этом случае нарушается натуральность отделки. При обустройстве специального желоба, проходящего посередине помещения, вода быстрее отводится наружу, нанося деревянному покрытию меньший ущерб.

Укладка деревянного пола для бани в Коломне

       Пол в предбанной части традиционно имеет многослойное строение, формируясь из чернового настила с рубероидной гидроизоляцией, гидроизолированного утеплителя и шпунтованной доски.

Кровля бани из каркаса

       Стропильная система монтируется на этапе сборки каркаса. Компактные строения удобнее покрывать мягкой черепицей . Сооружения с просторной планировкой допускают альтернативные решения с использованием листовых материалов.

Утепление и отделка каркасных бань

       Каркас выполняет несущую функцию, но это лишь «скелет» здания. Баня, как и отапливаемый жилой дом, требует основательного утепления, предотвращающего утечку нагретого воздуха.

Материалы и техника утепления бани

  • Со стороны фасада каркас обшивается деревянной вагонкой, блок хаусом или пластиковым сайдингом. Под отделочный слой укладывается гидроизоляционная пленка и утеплитель. В парном отделении дополнительно предусматривается фольгированная прослойка.
  • Основа под отделку потолка выполняется из панелей ОСП или доски. Утепление делается из негорючих материалов, уложенных, как минимум, в два слоя.
  • Внутренние стены также защищают теплоизоляционным материалом. Для предотвращения его увлажнения от конденсата применяется пароизоляционная мембрана. Поверхности предбанника допускают отделку любыми обшивочными материалами. Для стен парной лучше всего подходит липовая вагонка.

Печь для каркасной бани

       Топка по праву считается главным атрибутом парилки, и устройство печи напрямую влияет на скорость прогревания воздуха и особенности пара. В русских банях, в отличие от саун, традиционно поддерживается влажная атмосфера. В зависимости от строения и материала основы, выделяют банные печи:

Установка банной печи

  • Из камня. В засыпке и/или облицовке каменки используется природный минерал – талькохлорит, обладающий высочайшей теплоаккумулирующей способностью. К недостаткам материала следует отнести высокую цену.

  • Из кирпича. Внутренняя часть топливной системы выкладывается из огнеупорного кирпича. Снаружи используются, как правило, керамические полнотелые экземпляры. Кирпичная модель обходится дешевле каменки, но уступает по качеству выработанного пара.

  • Из металла. Самая доступная разновидность с топкой из металлических конструкций. Характеризуется способностью быстрого протопления помещения, но требует особых усилий для сбережения тепла и поддержания достойных свойств жара. Облицовка керамическим кирпичом позволяет решить проблему.

       При обустройстве банных печей в деревянных постройках важнейшей задачей строителей является забота о пожарной безопасности.



Вентиляция в каркасных банях

       Вентиляция в бане – еще один значимый элемент, отвечающий за безопасность эксплуатации сооружения. Устройство воздухообменной системы подбирается в зависимости от местоположения топки. Самая распространенная модель – комбинированная приточно-вытяжная с входными и выходными отверстиями. Первые обеспечивают приток свежего воздуха снаружи, вторые – отводят отработанный воздух наружу.

Схема вентиляционной системы в бане

Освещение в бане

       Для сохранения тепла в помещениях, окна в парилке и смежных комнатах делают небольшими. При отсутствии мансарды дополнительный доступ света возможен через вспомогательное окно на крыше строения. Для организации искусственной подсветки выбирают специальные влагозащищенные светильники с герметичной оболочкой и противотуманными стеклами.

Установка диодной подсветки в парилке каркасной бани

Каркасные бани под ключ

       Компания «Комфорт+» специализируется на комплексном строительстве, предлагая возведение каркасных бань «с нуля» до готовности к эксплуатации. Телефон офиса +7(916)293-71-33, +7(905)797-20-34. Мы находимся по адресу: г. Коломна ул. Сапожковых д.15, оф.21

       В каталоге нашей фирмы десятки типовых проектов разной площади и планировки. В числе проектных заготовок есть и компактные сооружения в стиле «минимализм», и концепции с расширенной комплектацией, включающей дополнительные подсобные помещения и комнаты отдыха. Что касается отделки, выбор материалов – вопрос предпочтений и финансовых возможностей заказчика.

       Являясь вспомогательным блоком на приусадебном участке, каркасная баня с несложным фундаментом способна ввести собственников загородной недвижимости в опасное заблуждение об элементарности монтажа такого строения. Следует помнить о том, что использование банных помещений сопряжено с небезопасными процессами – с горением, с высокими температурами и влажностью. По этой причине крайне важно обладать достаточным опытом в подобных вопросах и четко соблюдать строительные и монтажные технологии.

Стандартная планировка каркасной бани

       Доверив строительство бани нашим специалистам, вы вправе рассчитывать на:







Заключение

       В коллекции проектов, предлагаемых нашей компанией, имеются бани с габаритами от 2Х2 м до 6Х6 м. Миниатюрные домики-бытовки с размерами 2Х2, 3Х3, 3Х4, ввиду усеченной планировки, больше подходят для обустройства дачного быта. Для полноценной эксплуатации банного комплекса имеет смысл присмотреться к более серьезным вариантам площадью 4 на 4 м, 5 на 5 мм, 6 на 4 м, 6 на 6 м. Такие сооружения имеют не только парную и душевую, но и просторный предбанник, а в версиях с мансардой — балкон и комнаты отдыха. К примеру, в планировке строений 5х5 м, 4х6 м и 6х6 м предусматривается полный комплект помещений, что позволяет приятно проводить время с семьей и друзьями. Полутораэтажные каркасники такой квадратуры могут выполнять функции гостевого домика.

       Модели с верандами и террасами порадуют владельцев больших участков. Летними вечерами терраса, обставленная садовой мебелью, станет прекрасным уголком комфорта и местом для застольных бесед. Баня, построенная по каркасной технологии, станет удачным выбором для тех, кто хочет стать обладателем удобного и функционального места для релаксации, принятия гигиенических процедур и оздоровления, без промедления и излишних финансовых вложений.

Небольшая каркасная баня на даче в Коломне

Смета каркасной бани 6х4


Баня 3х6 | Проект каркасной бани

Важное уточнение! Проект делал не для публикации, эта страница, создана только для того, чтоб записи и расчеты, всегда были под рукой.
Просмотрел статистику сайта, на страницу заходят, и что для меня было неожиданностью, скачивают…
По этому- вынужден предупредить.
Я не строитель, расчеты по несущей способности стропил и перекрытий, делал по доступной информации в интернете. Так что, если вдруг Вы решите строить по данному проекту, то это на Ваш страх и риск.
Лучше обратится в небольшую строительную компанию, там построят быстро и недорого, Из рекомендаций- ес-спб.рф.
Ну, в принципе, коробка бани, (на данный момент времянки), стоит, перезимовала нормально. По ходу работ, в проект вносились незначительные изменения, т.к. какие либо отчеты вести не планировал, а стройку закончил в прошлом году, то помню только- замену окна на более большое, и использование других паро и ветрозащитных пленок.
Смета конечно же выросла, но не значительно.

Печь- «Малютка» Паровая с закрытой каменкой завода «Ферингер». Парилка объемом 10.7 куб.м.
Моечное отделение площадью 6.75 кв.м. Две трети которого выделены для «мокрых» процедур.
Первое время, будет использоваться как времянка. Следовательно, строительство будет в два этапа.
1. Каркас с утеплением и внешней отделкой. Возможно- стена между парилкой и моечной. Душ можно сделать сразу, вся внутренняя отделка- оргалитом.
«Парилка»- спальня, можно поставить простенькую печку например- такую
Если не делать душ, то там можно организовать кладовку. На пол, всего помещения, постелить линолеум.
2. После строительства дома, ставятся внутренние перегородки, отделывается парилка имитацией бруса, моечное отделение вагонкой и пластиковыми панелями. На пол- керамогранит, в тамбур- вагонка и линолеум.
Водоснабжение пока планируется автономное, т.е. на чердаке, будут стоять баки для холодной воды и с подогревом для душа. Набираться будут шлангом от насоса в колодце.
Первый этап- времянка
Второй этап- баня

Столбчатый фундамент

Размечаем и выкапываем ямки 0,6 на 0,6 и глубиной примерно 0,4 м.(может и по 0,5). Выравниваем площадку с небольшим уклоном в сторону канавы
Укладываем геотекстиль в ямки, засыпаем ПГС-ом, проливаем трамбуем. Выводим в уровень.
Прокладываем дренаж. Трубу можно положить только по периметру, середину сделать старыми плинтусами (не выбрасывать же)
Опалубку собираем из ДСП, которая в сарае, если не хватает- разбираю полки. В первую опалубку, вырезаем короба из рубероида. Сперва делаем нижнюю платформу цементируя в ней арматуру. Не ранее чем через два дня, делаем опалубку для верхней части, и заливаем по уровню остальное. Хотя бы в угловых стойках, вывести штыри, для фиксации нижней обвязки.
Застилаем пленкой между тумбами, присыпаем её песком или ПГС-ом.
Ждем минимум две недели.

Общий вид
Размеры
Арматура

Схема вязки. На одну тумбу- 6 шт. по 300 мм. и 3 шт. по 200 мм.

Дренаж и водосточка

Примерное расположение

Материалы
Наименование Кол-во
1 ПГС 2 м.куб
2 Цемент 126 кг.
3 Песок 315 кг.
4 Щебень 453,6 кг
5 Арматура 8 мм. 29 п.м.
6 Труба дренажная ДГТ-ПНД d63 в фильтре 15 п.м.
7 Геотекстиль Мегаизол ГЕО 80 (16 кв.м) 2 шт
8 Пленка техническая (рукав-1,5 м) 200 мк 6 п.м.
9 Рубероид РКП-350-о 15 м.кв. 1 рул.
10 Рулетка 8 м 1 шт.
10 пластификатор Полипласт СП-1 (С-3) 1 шт.

Нижняя обвязка

Доски для нижней обвязки обработать антисептиком, и оставить просохнуть на недельку. Антисептик, можно поробовать сделать самому.
Потом собираем обвязку, начиная с внешнего контура. Внутренняя часть с центральной балкой собирается следующим образом:

  • Вырезаем две доски по 1340 и прибиваем с одной (нижней на схеме) стороны.
  • К ним в торец, прибиваем доску 5840, потом уже к этой доске прибиваем вторую 5840
  • И только после этого- крепим остальные 1340
Все доски, запиливаем по месту. Под подкладки прокладываем остатки рубероида.
После, протягиваем обвязку глухарями, с интервалом, примерно, 300 мм.
ДОПОЛНЕНИЯ
На обвязку прибиваем сетку от мышей и для удержания утеплителя пола. Чтоб было в последствии удобнее работать, придется на «платформу», хотя бы временно настелить пол.
Общий вид
Чертеж нижней обвязки
Материалы нижней обвязки

Платформа

Эти доски, так же обрабатываем антисептиком.
Синим цветом помечены связи на которые будут опиратья балки

ДОПОЛНЕНИЯ
Ерундой не занимаюсь, синие вставки не делаю. Поставлю сразу цельные стойки стен (не забыть пересчитать)
Общий вид плаформы
Чертеж платформы
Распил
Наименование Кол-во
1 Доска 40х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 9 шт.
2 Доска 40х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 1 шт.
3 Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 5 шт.
4 Антисептик ХМББ 1 кг.
5 Гвозди 90 мм. 180 шт.
6 Гвозди 80 мм. 100 шт.

Стены

Под окно каркас пока так как на схеме, так как окно наверняка будет шире- то, придется раздвигать стойки, ставить верхний ригель и опорные стойки под раму, врезав в них нижний ригель.

ДОПОЛНЕНИЯ
Стойки (2 шт.) стены душа и парилки (для опоры коньковой балки) будут иметь длинну- 3080 мм. (не 3000 мм. как в схеме) и опираться на нижнюю обвязку. Хотя размер может и уйти, по этому, лучше сперва поставить коньковую балку, а потом уже подогнать стойки по высоте.
А в стойке стены парилки, придется вырезать паз под лагу
Надо не забыть перерисовать
Наименование Кол-во
1 Доска 40х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 26 шт.
2 Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 7 шт.
3 Брус 50х50х6000 3 шт.
4 Гвозди 90 мм. 250 шт.
5 Гвозди 80 мм. 120 шт.
6 Болты сантехнические 6х70 2 шт.
7 Шайбы М6 2 шт.

Стропильная система

Длину выноса стропил под козырек над входной дверью, скорее всего придется подгонять, если кровля будет из металлочерепицы, а не профнастила. (длина пиломатериала, позволяет увеличить на 300 мм.)
Как вариант, не трогать стропила козырька, а удлинить короткие сторпила (7 шт), примерно на 3 см., или на это растояние, вынести первую доску обрешетки (но тогда проблемы с установкой карнизной планки)
Короче- надо смотреть по месту, все будет зависеть от шага волны.

Свесы (а точнее, их силовые элементы) с торцов в чертеже округлены до 1 м. На практике- они будут короче. При полезной ширине кровельного листа 1100 мм. Выступать будут (с карнизной планкой) на 300 мм.
Прежде чем делать эти элементы, надо будет разложить и перемерить кровельный материал

Наименование Кол-во
1 Доска 40х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 1 шт.
2 Доска 40х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 9 шт.
3 Доска 25х150х6000 мм 6 шт.
4 Доска 25х100х6000 мм 2 шт.
5 Гвозди 90 мм. 160 шт.
6 Гвозди 60 мм. 260 шт.

Кровля

Все размеры (так же сечение досок), надо будет пересчитать, после покупки кровельного материала

Профнастил- проще и быстрее, металлочерепица- гиморнее и красивше. Под металлочерепицу, возможно потребуется увеличить высоту лобовых досок (те которые на 100, ставить 150) и использовать не брус 50х50, а что нибудь побольше.

Наименование Кол-во
1 Доска 25х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 7 шт.
2 Доска 25х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 27 шт.
3 Брус 50х50х6000 мм (или одна доска 100х50) 2 шт.
4 Гвозди 90 мм. 30 шт.
5 Гвозди 80 мм. 330 шт.
6 Гвозди 60 мм. 350 шт.
7 Гидро-пароизоляция Изостронг D (70 м.кв.) 1 шт.
8 Белила титановые МА-15 2 шт.
9 Кисть круглая 40 мм 1 шт.
10 Металлочерепица 1,18х2,25 м RAL 3009 12 шт.
11 Металлочерепица 1,18х1,15 м RAL 3009 2 шт.
12 Саморезы кровельные с буром 250 шт.

Сайдинг

На мембрану, под обрешетку, для успокоения совести (чтоб утеплитель не выпирал), можно прикрепить пластиковую ленту для парников, с шагом 60 см.

Под козырек надо будет поставить укосы, размер и расположение, буду смотреть по месту. Делать их скорее всего буду из двух досок, 100х40 и 100х25

Сайдинг- комплектация может поменятся, так у двери, можно поставить j-профиль, а окно сделать с финишной планкой. Количество панелей расчитано на размер 3660х230

На перекрестное утепление, надо поставить утеплитель до монтажа сайдинга

Обрешетка и контр обрешетка
Обрешетка распиловка
Обрешетка и контр обрешетка
Конечный результат

Пол

Если погода будет дождливая, то лучше, прежде чем продолжать работу, дать постоять всей конструкции с месяц.

Ну а потом, стелим ветрозащиту, или просто спанбокс, укладываем утеплитель в разбежку. Пленка- только для того, чтоб не выдувало утеплитель.

Доску прибиваем с расчетом на места стыков ОСБ

Пол
Общий вид
ОСБ
Общий вид

Утепление, установка перегородок

В первую очередь ставим утеплитель в тех местах, где будут вставки для крепления внутренних стен. Крепип вставки, и монтируем оставшийся утеплитель.

Далее, крепим пароизоляцию (пленка 200 мк)

Далее- ставим перегородки, и обшиваем стены ДВП

Ну и только после этого, утепляем потолок, параизолируем его, и обшиваем оргалитом. Сверху утеплитель закрываем ветрозащитой.

Расчет утеплителя
Площадь утепления стен: 40.2 м2 потолка: 16.79 м2 (18 полностью)
Стены 2 слоя по 50 мм. Потолок- 3 по 50. Пачка утеплителя- 5,76 кв.м
Итого: Стены- 80.4 м2 (14 пачек). Потолок- 50.37м2 (9 пачек)

Этого должно хватить, еще и от перекрестного утепления дожно остаться 1.74 м2.

Перегородки
Стенка у печки
Стена душа
Раскладка ДВП

Смета

Без нулевого цикла и фундамента

Так же, не подсчитана внутренняя отделка душа

Стройбазы в Чюдово:
  1. Стройбаза «ЛУЧ»
    8-960-208-84-24 8-(81665)-46-100
    Чудово, ул. Державина 25 б
  2. СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА «СТРОЙАРСЕНАЛ»:
    Наш адрес: г. Чудово, ул. Молодогвардейская, д. 3 (территория спичечной фабрики)
    Тел.: (81665) 45-857
  3. Стройсити на ул Губина.
Наименование Кол-во Цена Сумма
Доска 40х150х6000 мм 21 270,08 5671,6
Доска 40х100х6000 мм 37 180,02 6660,7
Доска 25х150х6000 мм 14 168,76 2362,6
Доска 25х100х6000 мм 77 112,51 8663,3
Брус 50х50х6000 5 127,51 637,55
Гвозди 90 мм 970 0,55 533,5
Гвозди 80 мм. 600 0,36 216
Гвозди 60 мм. 1610 0,19 305,9
Гвозди 50 мм. 600 0,15 90
Гвозди 16 мм. 700 0,078 54,6
Антисептик ХМББ 2 200 400
Сетка штукатурная ячейка 8х8 мм 1 1537 1537
Болты сантехнические оцинкованные 6х100 30 5,46 163,8
Болты сантехнические оцинкованные 6х70 мм DIN 571 (4 шт) 1 33 33
Шайбы кузовные оцинкованные 6х18 мм DIN 9021 (15 шт) 1 29 29
Гидро-пароизоляция Изостронг D (70 м.кв.) 1 1306 1306
Белила титановые МА-15 эконом Ленинградские краски 3 кг 2 326 652
Металлочерепица 1,18х2,20 м толщина 0,4 мм красное вино Монтеррей 12 623 7476
Металлочерепица 1,18х1,15 м толщина 0,45 мм красное вино RAL 3005 Монтеррей 2 412 824
Саморезы кровельные с буром 50х4,8 мм красное вино RAL 3005 250 3,2 800
Ветро-влагозащита Изостронг A 3 1378 4134
лента Бинко, п/э для парников 2 99 198
Сайдинг Vinyl-On 3660х230 мм, ваниль 60 154 9240
Сайдинг Vinyl-On начальный профиль (стартовая планка) 4 153 612
Сайдинг Vinyl-On J-профиль 2 177 354
Сайдинг Vinyl-On Н-профиль соединительный 1 431 431
Сайдинг Vinyl-On угол наружный 4 493 1972
Сайдинг Vinyl-On околооконный профиль 3 511 1533
Саморезы «клопы» 16х4,2 мм (200 шт) 3 111 333
Утеплитель РОКВУЛ Лайт Баттс СКАНДИК, 800х600х50 мм (5,76 кв. м) 35 469 16415
Плита OSB-3 12х1250х2500 мм 5 651 3255
Саморезы универсальные 30х3,5 мм (200 шт) оцинкованные 3 99 297
Пленка парниковая (рукав-1,5 м) 200 мк 26 79 2054
Профиль направляющий 50х40 3 м 2 116 232
Профиль направляющий 100х40 3 м 2 166 332
Профиль стоечный 50х50 3 м 3 84 252
Профиль стоечный 100х50 3 м 3 188 564
ДВП 2745х1220х3,2 мм 16 169 2704
Дверь металлическая Е40М 860×2050 мм правая 1 2699 2699
Окно металлопластиковое белое Rehau Blitz 1160х500 мм 1 4457 4457
Блок оконный банный двойной 470х470 мм (3Д ДОЗ) 1 849 849
Итого: 91 333
Картинки от предыдущих проектов
Всякая всячина, просто чтоб было в одном месте.

web98.ru

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Каркасная баня 6х3 своими руками

Всем привет ) сам я не строитель ))) но решил попробовать в последние недельки августа совместить отдых на даче со строительством каркасной бани 6х3 )) цель была за неделю сделать 60% (все кроме коммуникаций, отделки внутри и снаружи, печки).
Грязными тряпками не бросайте )))

Полный размер

копаем ямки. заливаем подушки из бетона 50 см высотой. на них блоки 200х200х400. Сделал сначала каркас 100х100 чтобы выставится по горизонтали — потом он ушел на потолок.

Полный размер

все выставил по уровню. сделал гидроизоляцию. начинаем делать обвязку из 150х150

Полный размер

обвязка готово. обрабатываем ее от плесени и прочей хрени )

Полный размер

вертикаль ) я знаю что каркасники собираются стенами, но у меня своя инженерная мысль ) сначала решил несущие столбы 100х100 поставить

Полный размер

вот и пригодилась тренировочная обвязка

Полный размер

делаем черновой потолок из 2 сорта дюймовки

Полный размер

делаем стропила 100х50, низ треуголника потом будет добавлен горизонталью 100х50, пролет 120 — как раз чтобы раскатывать утеплитель

Полный размер

закрываем профнастилом — купил какой то некондиционный по 480 ру за 2 метра…толстый капец…кровельники не пробивают…пришлось сначала намечать…а потом уже крутить

Полный размер

окна и двери я купил готовые — двойное остекление, дверь

Полный размер

подшил черновой пол снизу с зазором для вентиляции. утепление пола 100 мм.

Полный размер

кровля окончательно готова

Полный размер

утепление пола закончено. будем зашивать черновым полом — доска 40х200. В мойке будет потом усб, гидроизоляция и плитка, в фойе — усб и линолеум, в парилке — доску какую нить шпунтованную бахнем

Полный размер

пол зашит, отделение мойки где то 5 см разницы уровней в сторону слива

Полный размер

зашиваем усб по ветрозащите. Стыки 5 мм для расширения потом запеню

Полный размер

потолок так же утепляется 100 мм

Полный размер

и закрывается пока таким настилом из доски, планируется использовать его (чердак) для хранения

бахнул люк 1.2 на 1 м, сверху поставил 2 пружины (дверные ) открывается толчком вверх одной рукой всего.

Полный размер

утепляем стены внутри и …перерыв до весны )

Полный размер

покрыл лаком усб и запенил стыки. В таком виде будет зимовать. Осталось — отделка внешняя (имитация бруса), вагонка внутри, печка и все что с ней связано, водоснабжение, электричество, вентиляция )

www. drive2.ru

Каркасная банька 3*4 рабочий проект

Как постро­ить кар­кас­ную бань­ку 3×4 сво­и­ми рука­ми. Пред­став­ляю вам подроб­ный рабо­чий фото про­ект для стро­и­тель­ства недо­ро­гой и про­стой в испол­не­нии кар­кас­ной бани из дере­ва с дву­скат­ной кры­шей.

Дан­ная кар­кас­ная бань­ка будет стро­ит­ся на лен­точ­ном фун­да­мен­те с зали­тым бетон­ным полом.

Прин­цип фун­да­мен­та у нас будет такой как пока­за­но на фото.

Фун­да­мент­ная пли­та у нас будет состав­лять 440*340 см. и с общей диа­го­на­лью 556 см.

Стены каркасной бани

После воз­ве­де­ния фун­да­мен­та укла­ды­ва­ем по пери­мет­ру рубе­ро­ид, затем леж­ни. В каче­стве леж­ней будем исполь­зо­вать дос­ки 50*150 мм. Леж­ни кре­пим к фун­да­мен­ту.

Начи­на­ем воз­ве­де­ние кар­кас­ных стен нашей бани. Дос­ки для стро­и­тель­ства стен будем исполь­зо­вать раз­ме­ром 50*150 мм. Как собрать сте­ну 1 подроб­но пока­за­но на фото.

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем вто­рую сте­ну пото­му же прин­ци­пу что и пер­вая сте­на. Шаг сто­ек состав­ля­ет пре­иму­ще­ствен­но 580 мм.

Это раз­мер для уклад­ки мине­раль­но­го утеп­ли­те­ля шири­ной 600 мм. Напри­мер rockwool “лайт баттс скан­дик”.

Соби­ра­ем тре­тью сте­ну. В дан­ной стене у нас будет дверь и два окна.

С тор­ца сте­ны при­кру­чи­ва­ем дос­ку, тол­щи­на зна­че­ния не име­ет. Она слу­жит для того, что­бы облег­чить мон­таж вагон­ки при внут­рен­ней отдел­ки бани.

Тоже самое дела­ем и с дру­гой сто­ро­ны сте­ны. На про­ти­во­по­лож­ной стене так­же сле­ду­ет при­кру­тить такие же дос­ки.

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем послед­нюю чет­вёр­тую сте­ну. После чего вырав­ни­ва­ем сте­ны по уров­ню и скреп­ля­ем их меж­ду собой.

Вре­за­ем в стой­ки уко­си­ны. Так как кар­кас­ная бань­ка малень­кая и будет обши­вать­ся ими­та­ци­ей бру­са, то в прин­ци­пе уко­си­ны мож­но и не ста­вить, но луч­ше это сде­лать. Кон­струк­ция сра­зу обре­тёт жёст­кость.

Уста­нав­ли­ва­ем пере­го­род­ку.

[profit3]

Часть сте­ны где будет нахо­дит­ся бан­ная печь выкла­ды­ва­ем из крас­но­го кир­пи­ча.

Так­же из дос­ки 50*150 дела­ем верх­нюю обвяз­ку. Тем самым свя­зы­ва­ем в одно целое кар­кас­ные сте­ны бани и пере­го­род­ку.

После чего при­сту­па­ем к мон­та­жу пере­кры­тия. По пере­кры­тию думаю вопро­сов не долж­но воз­ник­нуть не у кого, на фото всё вид­но и понят­но.

Поверх пере­кры­тия насти­ла­ем дос­ку 2,5*150 мм.

Доба­вим немно­го обще­го вида нашей буду­щей кар­кас­ной бань­ки 3*4 мет­ра.

Крыша каркасной бани

На пол чер­да­ка на высо­ту 775 мм кре­пим конь­ко­вый про­гон.

Укла­ды­ва­ем под­го­тов­лен­ные зара­нее стяж­ки для стро­пил.

В прин­ци­пе стро­пиль­ную фер­му мож­но собрать сра­зу с затяж­кой, после чего уста­но­вить на место, мож­но и по отдель­но­сти, кому как удоб­но. Так­же внут­рен­ние затяж­ки мож­но пустить сбо­ку стро­пи­лин это немно­го облег­чит ваш труд.

Под­ре­за­ем стро­пи­ло под нуж­ным углом, для это­го отсту­па­ем от края 76 мм, про­во­дим линию от дру­го­го края стро­пи­ли­ны к отме­чен­но­му участ­ку и отре­за­ем.

Дела­ем на внут­рен­них стро­пи­ли­нах выпил. Как сде­лать такой выпил пока­за­но на фото, где и сколь­ко куда отсту­пить.

Уста­нав­ли­ва­ем и закреп­ля­ем стро­пиль­ные фер­мы. После чего мон­ти­ру­ем тор­це­вую план­ку. После сбор­ки вся кон­струк­ция обре­тёт жёст­кость.

Что­бы наши стро­пи­ло не про­ги­ба­лись и име­ли жёст­кость, в сере­дине каж­дой стро­пи­ли­ны изго­тав­ли­ва­ем и уста­нав­ли­ва­ем под­пор.

Долж­на полу­чит­ся вот такая кон­струк­ция. В дан­ной вари­ан­те под­пор, затяж­ку и стро­пи­ло соеди­ня­ем меж­ду собой метал­ли­че­ски­ми пла­сти­на­ми.

Уста­нав­ли­ва­ем меж­ду стро­пи­ли­на­ми пере­мыч­ки.

Обрез­ка­ми дос­ки укреп­ля­ем све­сы кры­ши. После чего всю кон­струк­цию заши­ва­ем дос­кой 2,5*150 мм.

Кар­кас­ная бань­ка 3*4 сво­и­ми рука­ми

В ито­ге у нас долж­на полу­чит­ся вот такая неболь­шая кар­кас­ная бань­ка а точ­нее кар­кас буду­щей бани. Далее нам сле­ду­ет утеп­лить сте­ны и пото­лок, покрыть кры­шу, сде­лать внут­рен­нюю и наруж­ную отдел­ку и уста­но­вить печь. Но это совсем дру­гая исто­рия.

Как построить баню из бруса 3х4

Посмот­реть вни­ма­тель­но тех­но­ло­гию стро­и­тель­ства»>

proektlife.ru

проект и планировка своими руками, фото

Баня с мансардой относится к одному из видов дачных построек. Особой популярностью эти бани пользуются на садовых и дачных участках небольшого размера, так как ее можно использовать не только по своему прямому назначению, но и в качестве жилого помещения.
Готовый проект каркасной бани с мансардой и верандой


Пример обшивки досками каркасной бани и мансарды
Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Плюсы каркасной бани с мансардой

Отличительной чертой этих сооружений является каркас конструкции, выполненный из деревянных брусьев, а также наличие второго чердачного этажа – мансарды.
Каркасные бани по сравнению с банями построенными из бревна или кирпича, имеют свои несомненные достоинства. К таким плюсам можно отнести:

  1. Скорость возведения бани.
  2. Простота конструкции.
  3. Отсутствие усадки после строительства.
  4. Экономичность сооружения.
  5. Построить баню можно в любое время года, даже зимой.

Проект и планировка небольшой бани

На своем участке каркасную баню с мансардой может позволить себе практически каждый человек. Цена подобного сооружения не столь уж и велика. К тому же построив однажды у себя такую баню по стандартному проекту можно в дальнейшем ее расширить, пристроив к ней еще не одну комнату.

Вернуться к оглавлению

Каркасные бани с мансардой

Каркасные бани с мансардами, их проекты, предполагают типовое размещение всех комнат внутри здания. А именно:

  • 1 этаж – это парное отделение с моечной, предбанник, туалет;
  • 2 этаж – это мансарда. Здесь может находиться одна или две комнаты для временного или постоянного проживания. Пример планировки первого этажа и мансарды в каркасной бане

Первый этаж соединяется со вторым внутренней лестницей, расположенной, как правило, в предбаннике.

Вернуться к оглавлению

Заказ готовых бань в специализированных фирмах

Самый простой способ установки бани на участке – это, конечно же, заказ ее в компании, специализирующейся на строительстве каркасных домов под ключ.
Это будет оптимальным и правильным решением со стороны хозяина участка. Этот выбор можно подкрепить такими фактами, как:

  1. Готовые типовые проекты каркасных бань в фирмах-застройщиках – это довольно частый заказ от рядовых граждан. Многие из них сначала заказывают бани или дачные домики, а затем и большие жилые дома. Вариант простой планировки сауны с расположением печи

  2. Большой опыт возведения каркасных бань.
  3. При расчетах компания-застройщик учитывает все размеры строительных материалов по соответствующим стандартам. Это помогает избежать ненужных затрат на строительство. Отходов самих материалов при профессиональной постройке будет намного меньше, чем при возведении здания своими руками.
  4. Проект будущей бани можно посмотреть как на бумаге, так и визуально в 3D измерении. Такой просмотр также помогает еще раз пересчитать количество материала необходимого для строительства каркасной бани. Пример 3D проекта и планировки каркасной бани

Самый распространенный вариант проекта — это каркасная баня с мансардой 6*6. Эти бани стоят недорого, да и места на участке занимают совсем немного.

У кого же участок земли довольно большой могут поставить себе каркасную баню с мансардой 6*8.

Оба эти проекта способны удовлетворить все потребности человека.
Проект деревянного строения и отделка кровли шифером

Вернуться к оглавлению

Строительство каркасной бани с мансардой своими руками

Строительство каркасной бани с мансардой – процесс не такой уж сложный и трудоемкий как может показаться на первый взгляд. С этим может справиться любой человек, который хотя бы немного знаком с основами строительного дела. Именно поэтому многие предпочитают возводить у себя на участке бани своими руками.
Процесс возведения каркасной бани с мансардой



При этом материал для строительства можно заготовить самому, а не заказывать на заводе готовый комплект.

Основные моменты строительства бани. Нюансы, на которые стоит обратить внимание

При выборе древесины для строительства необходимо в первую очередь обратить внимание на ее влажность. Она не должна превышать 20%, иначе в скором времени баня может дать ненужную деформацию или придется и вовсе ее полностью переделывать.
Оригинальный проект и планировка всех этажей бани и мансарды

Перед началом строительных работ необходимо учесть следующие моменты:

  1. Возможность проведения к будущей бане всех коммуникационных систем (вода, канализация, электричество).
  2. Возможность отвода от бани талой и сточной воды.
  3. Размещение туалета непосредственно в самой бане.
  4. Возможность размещения возле бани бассейна или другого водоема искусственного типа.

Все виды бань, в том числе и каркасного типа, относятся к небольшим сооружениям.
Пример обшивки вагонкой бани с мансардой

Поэтому при ее возведении можно использовать следующие виды фундамента: свайный, свайно-ростверковый, плитный, ленточный. Выбор фундамента зависит от того какие коммуникации будут подведены к бане, а также от способа их подвода.
При самостоятельной разработке проекта каркасной бани необходимо обратить внимание на такие нюансы, как:

  1. Небольшая нагрузка каркасной бани на грунт позволяет делать под нее малозаглубленный фундамент.
  2. Каркас бани при быстром монтаже в стандартных проектах выполняется с шагом 95-100 см. Пример конструкции каркаса бани
  3. Основные материалы для сборки – это доска 15*5 или брус размером 10*10, 10*5 см.
  4. Внутренний план помещения предполагает наличие на первом этаже моечной, парилки, предбанника.
  5. Размеры моечной и парилки зависят от предпочтений самого хозяина, а также от количества предполагаемых посетителей бани. Планировка бани с моечной и парилкой
  6. Все отделения внутри бани должны быть разделены каркасными перегородками из дерева с утеплителем и закрепленной поверх него пароизоляционной пленкой.
  7. Печка-каменка должна быть расположена только в предбаннике, а не в парилке или моечной. Схема устройства и работы печи в бане

  8. Лестница на мансарду находится внутри здания, а именно в предбаннике.
  9. На мансарде дополнительно может быть размещена веранда или терраса.

Подробный видео обзор каркасной бани с мансардой.

Вернуться к оглавлению

Этапы возведения каркасной бани своими руками

Возведение каркасной бани производится по обычной для таких видов работ схеме: основание, стойки как угловые, так и стеновые, обвязка, потолок, крыша. Всю работу можно поделить на несколько этапов:

  1. Подготовка места для постройки бани. Сюда входит уборка мусора, травы, камней.
  2. Разметка участка, залив фундамента.
  3. Укладка первой обвязки бревен на готовый фундамент. Непосредственно перед самой укладкой бревна на фундамент нужно положить на него рубероид в два слоя. Таким способом выполняется гидроизоляция фундамента.
  4. Укладка лаг для пола. Она производится путем врезания концов лаг в нижнее бревно. Перед укладкой на них половых досок необходимо убрать весь мусор. Готовый пол утепляется керамзитом.
  5. Установка стоек. Стойки закрепляются как на нижней обвязке бревен, так и на верхней. Все это делается с соблюдением одинакового расстояния между ними. Процесс монтажа стоек каркаса

  6. Укладка потолка. Сначала в верхние бревна врезаются потолочные балки, затем на них настилают доски. Для гидроизоляции потолка используют рубероид. Его укладывают на доски внахлест, в два слоя. Поверх этого укладывается двойная обрешетка. Затем все закрывают металлочерепицей.
  7. Обшивка каркаса, как с внутренней стороны, так и с внешней. Извне баню можно дополнительно обшить доской или сайдингом.
  8. Установка окон и дверей. Для этого используют специальный строительный уровень.
Вернуться к оглавлению

Строительство мансарды и крыши бани

После проведения основных работ по возведению каркаса бани и всех внутренних перегородок можно приступать к постройке мансарды и возведению крыши.
Монтаж мансарды начинается с укладки балок перекрытия и закрепления П-образных рам. В итоге получается как бы ломаная крыша. Такой тип крыши позволяет сделать мансарду более просторной. Со стороны она выглядит очень красиво и необычно. Кроме того, это позволяет существенно уменьшить нагрузку на стены каркаса.
Схема устройства каркаса кровли и мансарды бани
Чертеж конструкции каркаса крыши для баниНа балках делают настил из досок и сразу же приступают к монтажу стропил и коньков.

Все стропила должны быть одинаковыми. Чтобы этого добиться, необходимо сначала собрать одну стропилину, а уже по ней собрать остальные. В этом случае для исключения разницы в размерах и возможного смещения деталей все узлы крыши дорабатывают на месте.

Что касается крыши бани, то для ускорения и облегчения процедуры применяют блочный метод монтажа. В этом случае балки укладывают поперек относительно друг друга. При этом дополнительно используют такой элемент, как толкатель.
Пример конструкции и планировки мансарды каркасной бани


Его закрепляют выше центра тяжести, а также крепко соединяют со стойками винтом — глухарем. В нем есть болт, который выступает в качестве оси. Во избежание смещения рамы по подложенным доскам дополнительно используют проволочный хомут.
При помощи этих приспособлений можно легко поднять все рамы крыши наверх самостоятельно, не прибегая к помощи специальной техники и закрепить их на месте.
Крышу можно закрыть разными видами кровельных материалов.
Чертеж с размерами для постройки каркасной бани с мансардой

Например, таким, как шифер, металлочерепица, мягкий или листовой ондулин. Но перед тем как использовать эти материалы на обрешетку укладывают в два слоя рубероид. Сверху кровельные материалы закрывают коньком. Никакая мансарда не обходится без окон. Они могут быть совершенно разных размеров и форм. Современные окна можно устанавливать где угодно, даже в плоскости самой крыши.
Процесс сборки и обшивки стропил мансарды

Вернуться к оглавлению

Завершающие этапы строительства

Особое внимание стоит уделить таким моментам, как наружная обшивка здания, утепление бани, теплоизоляция мансарды и кладка печи-каменки.
С внешней стороны каркас бани можно обшить листами OSB или ЦСП. Этим материалам свойственна повышенная водостойкость и негорючесть, а также они надежны и практичны.

Утепление стен бани

Залог экономичности любой бани заключается в ее утеплении. Ведь чем дольше внутри помещения сохраняется тепло, тем лучше.

Для утепления используют современные теплоизоляционные материалы: пенополистерол, минеральная вата. Они очень хорошо пропускают воздух, что позволяет стенам дышать. Это свойство способно продлить срок эксплуатации бани на несколько десятков лет.
Чтобы правильно утеплить стены бани придерживаются следующей технологии монтажа:
Подробная схема для утепления стен в бане
Пример утепления каркасных стен постройки

  1. Обивка каркаса с внутренней стороны специальной пленкой. Ее закрепляют при помощи реек.
  2. Укладка пенополистерола или минеральной ваты.
  3. Утеплитель сверху закрывают пленкой с фольгой. Все швы необходимо проклеить скотчем.
  4. Обивка стены деревянной вагонкой.
Теплоизоляция мансарды

Не стоит забывать и про мансарду. Ее необходимо качественно теплоизолировать. Для изоляции обычно используют такие материалы, как стекловата, минеральная вата, пенопласт.
Схема теплоизоляции мансарды в бане

Эти материалы укладывают на потолок бани, оставляя при этом небольшие зазоры для циркуляции воздуха.
Внутренняя сторона крыши мансарды гидроизолируют при помощи паронепроницаемой пленки. Это помогает избежать попадания влаги в саму баню.
Конструкция теплоизоляции крыши каркасной бани


Все теплоизоляционные материалы являются огнестойкими. Поэтому они рекомендованы для использования их именно в бане, так как там есть источник открытого огня, а именно печка-каменка.

Кладка печи

Печка-каменка – это один из главных атрибутов любой бани. Выложить ее правильно не каждому под силу. Лучше всего кладку печи доверить профессиональному печнику.

Единственное что можно сделать самостоятельно – это определить место ее нахождения и сделать качественный и надежный фундамент под нее.
Вариант устройства печи в бане

Пример сложенной печи из кирпича для бани
Печка для бани должна отвечать следующим параметрам: компактность, надежность, безопасность, простота в использовании, способность нагревать воздух в парном отделении бани до температуры в 100 градусов.
Можно также вместо привычной печки использовать современную электрическую печку-каменку. В последнее время такие печи завоевывают все большую популярность среди населения.
Процесс укладки банной печи из кирпичей

Как видно из всего выше сказанного, строительство каркасной бани с мансардой на своем участке процесс не такой уж и трудный. Наличие такой бани несет в себе массу плюсов. Первое место – это, конечно же, сама баня. Она способна принести человеку только радость и пользу для здоровья.



При этом стоит помнить, что каркасная баня с мансардой по сравнению с обычной каркасной баней требует от человека вложения в нее дополнительных денежных средств. В основном это покупка теплоизоляционных, гидроизоляционных, отделочных материалов для мансарды.
Поэтому выбор в пользу того или иного вида бани остается полностью за хозяином участка и всецело зависит от его возможностей и потребностей.

proekt-sam.ru

Проект каркасной бани К-37

Двухскатная каркасная баня с крытой террасой при входе и комнатой отдыха. наличие в бане небольшой спальни позволяет спокойно отдохнуть после принятия банных процедур, а также использовать баню как гостевой домик.

Каркасная баня 6х6м, s-36м2

При заказе строительства проект бани в подарок


Проект состоит из 4-х книг:

  • фундамент. комплект рабочих чертежей и узлов
  • каркасный дом. комплект рабочих чертежей и узлов
  • инженерные сети. комплект рабочих чертежей и узлов
  • подробная смета  

  для удобства восприятия проект выполнен на бумажных носителях, в цвете.  

 

 


 

Цена  в комплектации базовая «под ключ»  639500 руб

Базовая комплектация «под ключ»


Используются пиломатериалы только камерной сушки

           Основные размеры                                     

 

  • высота потолков                               2.5м
  • площадь комнаты отдыха           11.5м2
  • площадь спальни                               8м2
  • площадь парной                                5.2
  • площадь помывочной                   2.5м2
  • площадь санузла                               2.9м2
  • площадь прихожей                            1.5м2   
  • площадь террасы                                 8м2   
  • высота в коньке                                  4.6м

 

Фундамент

  • тип фундамента — мелкозаглубленный ленточный на песчано- щебневой  подушке с крыльцом ступенями.    
  • размеры фундамента                      0.6 х 0.3м
  • высота цоколя                                  0.4м
  • толщина подушки                             0.25

Каркас

  • нижняя обвязка                 доска обрезная 150х50
  • верхняя обвязка                доска обрезная 150х50
  • несущие стойки                 доска обрезная 150х50, шаг 0. 58м
  • потолочные балки            доска обрезная 150х50, шаг 0.58м
  • половые лаги                    доска обрезная 150х50, шаг 0.58м
  • гидроизоляция                  рубероид ркп 350 гост

Терраса

  • обвязка пола                                 доска обрезная 150х50
  • обвязка стен                                  доска обрезная 100х50      
  • стойки                                            брус 100х100
  • гидроизоляция                             рубероид ркп 350 гост
  • половые лаги                               доска обрезная 100х50      
  • чистовой пол                                доска обрезная 150х40      
  • стропильная система                  доска 150х50
  • обрешетка                                   доска обрезная 25х100
  • гидроизоляция                            мембрана на тканевой основе плотностью не менее 80г/м2 
  • покрытие                                        ондулин

                       Крыша                                    

  • стропильная система                 доска 150х50, шаг 0. 58м
  • обрешетка                                   доска обрезная 25х100
  • контр обрешетка                         брусок 30х40
  • гидроизоляция  мембрана на тканевой основе  плотностью не менее 80г/м2 
  • покрытие                                    ондулин
  • свесы и фронтоны                    доска обрезная 25мм, вагонка

Перекрытие чердачное

  • черный пол          доска обрезная 25мм
  • гидро-пароизоляция      мембрана на тканевой основе плотностью не менее 80г/м2 
  • теплоизоляция            теплоизоляционная плита на основе базальтовых пород плотностью не менее 0.35кг/м3, толщина утепления 0.15м
  • потолок      вагонка euro хвоя сорт в /гкл 12.5мм /гкл 12.5мм    влагостойкий

Стены

  • внутренняя отделка                  вагонка euro хвоя сорт В /ГКЛ 12.5мм /гкл 12. 5мм           (влагостойкий)
  • гидро-пароизоляция                мембрана на тканевой основе плотностью не менее 80г/м2   
  • ветрозащита                            мембрана на тканевой основе  плотностью не менее 80г/м2   
  • теплоизоляция                         теплоизоляционная плита на основе базальтовых пород плотностью не менее 0.35кг/м3, толщина утепления 0.15м
  • тепло и пароизоляция             теплоизоляционная плита на основе базальтовых пород с   парной  односторонним покрытием из алюминиевой фольги плотностью не менее 0.4кг/м3, толщина утепления 0.15
  • наружняя отделка                     плита osb-3 egger 9мм, вагонка euro хвоя сорт В

                                      Полы                                               

  • чистовой пол                          доска обрезная 40мм /доска шпунтованная 38мм
  • черный пол                            доска обрезная 25мм
  • теплоизоляция                      теплоизоляционная плита на основе базальтовых пород плотностью не менее 0. 35кг/м3, толщина утепления 0.15м
  • гидро-пароизоляция              мембрана на тканевой основе плотностью не менее 80г/м2   

                                    Перегородки                                   

  • несущие стойки                              доска обрезная 100х50, шаг 0.58м
  • теплоизоляция                               теплоизоляционная плита на основе базальтовых пород плотностью не менее 0.35кг/м3, толщина утепления 0.15м
  • теплоизоляция парной                    теплоизоляционная плита на основе базальтовых пород с  односторонним покрытием из алюминиевой фольги плотностью не менее 0.4кг/м3, толщина утепления 0.15м
  • звукоизоляция                                звукоизоляционная плита на основе базальтовых пород плотностью не менее 0.35кг/м3, толщина утепления 0.1м
  • гидро-пароизоляция                  мембрана на тканевой основе плотностью не менее 80г/м2 
  • внутренняя отделка                  вагонка euro хвоя сорт в /гкл 12. 5мм /гкл 12.5мм         (влагостойкий)

                   Окна и двери                              

  • дверь входная                                 металлическая с коробкой
  • дверь межкомнатная                      дверной блок (хвоя)
  • дверь в парную                               дверной блок банный (хвоя)
  • окна                                                 одно-двухстворчатые распашные (хвоя)                             

Перечень работ согласно базовой комплектации:

строительство фундамента, каркаса, крыши с подшивкой свесов, устройство полов, тепло и звукоизоляции, гидро-пароизоляции, наружняя отделка, внутренняя отделка, установка окон и дверей, разводка электричества.

 


Дополнительно к проекту возможно выполнение следующих работ:

декоративная наружняя отделка фундамента и стен

разводка эллектричества

прокладка сантехники и канализации

установка (кладка) печи или камина

устройство вентиляции


При желании заказчика по согласованию возможны любые изменения в планировке и замена используемых в проекте материалов.  


 

domostroi.spb.ru

Смета на строительство каркасной бани

Составляя проект и смету на строительство каркасной бани, необходимо помнить, что жить вы там не будете. А это значит, что стены помещения утеплять не нужно. Кроме того, если все работы будут сделаны по правильной технологии, то баня будет точно отвечать всем поставленным требованиям.

Сколько будет стоить постройка такого помещения

Обычно даже в одном и том же городе на различных базах могут быть абсолютно непохожие цены на каждый из строительных материалов. Поэтому, рассчитывая простую смету удобной каркасной бани, следует ориентироваться только на рынок.

Проект помещения

В первую очередь необходимо определиться с фундаментом. Он делится на два типа:

  • Столбчатый
  • Ленточный

Как правило, к преимуществам такой сауны относят ее относительно небольшую нагрузку, а это означает, что для фундамента подходят даже обычные железобетонные плиты, просто уложенные на землю.

Современная баня — это предбанник, а также моечное и парильное отделение. Более того, в самом проекте уже закладывается подвод и отвод воды, а также электричество.

Только определившись с размером короба и количеством комнат, можно посчитать, сколько конкретно потребуется сырья.

На Юду можно найти самых лучших специалистов, которые сумеют рассчитать точную смету на строительство каркасной сауны, после чего вы сможете построить ее в сжатые сроки. Цены на такие услуги приемлемые и доступные для любого слоя населения.

Что понадобится учитывать при составлении любой сметы:

  • Каркасную и фундаментную основу
  • Вещества для обшивки
  • Основание для полов и потолков
  • Иные расходные и крепежные продукты в общей массе

Чтобы выстроить идеальную каркасную красивую баню, ее проект обязательно должны разрабатывать только профессионалы. Ведь каждый неточный расчет может привести к внезапному нарушению, выходу из эксплуатации, и даже причинить вред всем членам отдыхающей семьи.    

Также следует знать, что любой строительный проект должен всегда соответствовать стандартам. Именно тогда вы сможете получить истинное наслаждение от загородного отдыха, при этом, не потратив дополнительных финансовых средств, чтобы устранить разные недостатки.

Чтобы каждый проект каркасного здания полностью соответствовал потребностям в будущем, необходимо заранее определиться с такими нюансами:

  • Количество этажей
  • Люди, которые будут регулярно использовать данное здание
  • Количество дополнительных хозяйственных комнат
  • Размер помещения
  • Понадобится ли комната для отдыха или бассейн

Для качественного, а также экономичного строительства смета на постройку каркасной бани имеет достаточно большое значение, а именно — в основе всех работ лежит принцип конечного положительного результата.

remont.youdo.com

Каркасная баня 6х3 своими руками — Сообщество «DRIVE2 На Даче» на DRIVE2

Всем привет ) сам я не строитель ))) но решил попробовать в последние недельки августа совместить отдых на даче со строительством каркасной бани 6х3 )) цель была за неделю сделать 60% (все кроме коммуникаций, отделки внутри и снаружи, печки).
Грязными тряпками не бросайте )))

ПиСи: добавляю список что покупал — в колхозе бумажку забыл

Полный размер

копаем ямки. заливаем подушки из бетона 50 см высотой. на них блоки 200х200х400. Сделал сначала каркас 100х100 чтобы выставится по горизонтали — потом он ушел на потолок.

Полный размер

делать обвязку из 150х150

Полный размер

обвязка готово. обрабатываем ее от плесени и прочей хрени )

Полный размер

вертикаль ) я знаю что каркасники собираются стенами, но у меня своя инженерная мысль ) сначала решил несущие столбы 100х100 поставить

Полный размер

вот и пригодилась тренировочная обвязка

Полный размер

делаем черновой потолок из 2 сорта дюймовки

Полный размер

делаем стропила 100х50, низ треуголника потом будет добавлен горизонталью 100х50, пролет 120 — как раз чтобы раскатывать утеплитель

Полный размер

закрываем профнастилом — купил какой то некондиционный по 480 ру за 2 метра…толстый капец…кровельники не пробивают…пришлось сначала намечать…а потом уже крутить

Полный размер

окна и двери я купил готовые — двойное остекление, дверь

Полный размер

подшил черновой пол снизу с зазором для вентиляции. утепление пола 100 мм.

Полный размер

кровля окончательно готова

Полный размер

утепление пола закончено. будем зашивать черновым полом — доска 40х200. В мойке будет потом усб, гидроизоляция и плитка, в фойе — усб и линолеум, в парилке — доску какую нить шпунтованную бахнем

Полный размер

пол зашит, отделение мойки где то 5 см разницы уровней в сторону слива

Полный размер

зашиваем усб по ветрозащите. Стыки 5 мм для расширения потом запеню

Полный размер

потолок так же утепляется 100 мм

Полный размер

и закрывается пока таким настилом из доски, планируется использовать его (чердак) для хранения

бахнул люк 1.2 на 1 м, сверху поставил 2 пружины (дверные ) открывается толчком вверх одной рукой всего.

Полный размер

утепляем стены внутри и …перерыв до весны )

Полный размер

покрыл лаком усб и запенил стыки. В таком виде будет зимовать. Осталось — отделка внешняя (имитация бруса), вагонка внутри, печка и все что с ней связано, водоснабжение, электричество, вентиляция )

www. drive2.ru

Проект каркасной бани КД-73 / каркасный дом своими руками

Цена бани с утеплением 150мм мин. ваты и отделкой 392т.р.
Цена бани с утеплением 150мм мин. ваты, отделкой и фундаментом 452т.р.
Цена бани с утеплением 150мм мин. ваты, отделкой, фундаментом, электрикой, сантехникой и водоснабжением 509т.р.
Стандартное утепление 150мм стены, 200мм крыша базальтовой мин. ваты, макс. 250мм.
Цена проекта для самостоятельной сборки 7,5т.р. Заказать проект. Скачать смету и читать подробнее…

Если по каким-то причинам, вы не хотите или не можете сами построить дом по нашему проекту, то мы можем сделать всё это за вас, причём недорого и в кратчайшие сроки, подробнее о ценах и преимуществах строительства под ключ, читайте в разделе «Цена под ключ».

Каркасная баня 2 этажа (жилая мансарда).


Скачать, Проект КД-73 баня с мансардой 0.44 Мб (pdf) >>> подробное описание.

Чертежи каркасной бани 6х6м 72м/кв — большая, но недорогая и удобная каркасная баня с тёплой мансардой. Первая баня со вторым этажом из нашей коллекции проектов, такую баню вы можите построить своими силами или нашими, причём достаточно быстро, баня может использоваться как для летнего отдыха, так и для выезда на природу весной и осенью, а при желании и в зимний период отпусков и каникул. Баня-дом имеет всё необходимое для комфортного пребывания в нём в любое время года и может использоваться как основной или гостевой дом. При желании к бане можно добавить террасу или вераду от проека КД-172.

Отделка бани может быть изменена под ваши предпочтения, по проекту: наружная чистовая ОSB и внутренняя чистовая отделка ГКЛ и вагонка в бане входят в стоимость проекта. Также в цену проекта включён фундамент, утепление 150мм мин. ваты (возможно до 250мм), электропроводка и установочные изделия, автоматика водоснабжения, канализование с установленной сантехникой.

Первый этаж 36 м2 : Высота потолка 2,5м, Комната отдыха 12,5м2, Баня 8,5м2, с/у 4,6м2, Прихожая 5,5м2, высота в коньке 7,4м.
Второй этаж 36 м2 : Высота потолка 2,5м, Спальня 10м2, Спальня детская 10м2, Хол 3м2, Гардероб 3м2.

Проекты бань: КД-63 и КД-65 и КД-71 и КД-75 и КД-7 и КД-70

Для увеличения картинки нажмите на неё.

Варианты внешнего вида:
возможна любая отделка

Высотные отметки:

Фундамент для этого дома:
по проекту МЗЛФ 50в х 40ш.
возможны сваи (винтовые, буронабивные и т.д.) 15 шт.

Также, смотрите видеоэкскурсии по построенным домам Karkasdom.info.

Среднерыночная стоимость подобного дома, выше нашей в 4 раза.

Заказ проекта

Для того, чтобы оформить заказ, выберите тип фундамента и другие возможные опции, затем нажмите кнопку «Заказать проект». В открывшейся форме укажите правильно Ваш email и другие необходимые данные. Если заказ оформлен верно, то сразу после обработки заказа нашим специалистом, к вам на почту поступит подтверждение заказа с уточнением деталей и вариантами оплаты.

Проект КД-73

Выбрать вариант фундамента:

Лента (МЗЛФ)Сваи

Цена проекта 7,5т.р.
(комплект рабочих схем и узлов: каркасный дом, фундамент, инженерия электрика, смета и т.д.)

Заказать проект

Частые вопросы клиентов:

Что делать, если надо что-то поменять в понравившемся проекте?

Незначительную доработку проекта под вас мы сделаем бесплатно.

Если мне не подходит ни один проект, что делать?

Мы можем сделать индивидуальный проект, но это займёт примерно месяц и будет несколько дороже стандартного проекта.

Возможно, внести изменения в предложенную комплектацию и смету?

Да, конечно, проект не привязан жёстко к указанным там маркам материалов, по своему желанию, вы можете выбрать более дорогие или более бюджетные материалы, главное сохранить конструктив и технологию строительства по самому проекту. В смете к проекту содержатся пояснения по возможной замене материалов.

Какие возможны варианты стенового материала и утепления в этой комплектации?

Доска обрезная: стены и часть перегородок 150х50мм, утепление минеральная вата базальтовых пород 150мм, плюс 50мм горизонтально, макс. 250мм.

Какую толщину стен выбрать?

Для того чтобы правильно выбрать толщину стен, необходимо определиться с целевым использованием дома и регионом его строительства.

В доме для постоянного проживания с газовым отоплением: толщины стены в 150мм будет вполне достаточно. Для комфортного проживания и зимой, и летом рекомендуем утепление 150мм между стоек, плюс 50мм горизонтально со стороны дома. Если дом планируется как летний или гостевой: толщины стены и утеплителя в 150мм между стоек вполне достаточно.

Необходимость утепления

Утепление дома в разы повышает его энергосберегающие показатели. Например, утеплив дом 150мм между стоек, плюс по 50мм горизонтально со стороны улицы и дома, в нем уже можно будет проживать круглый год, и разумно использовать другие источники энергии, в том числе и электричество.

Мы в своих проектах предлагаем различные варианты утепления, в зависимости от заявленных требований к энергосбережению, это может быть утепление: фундамента, отмостки, дополнительное утепление дома снаружи, к существующим 150-200мм ещё плюс 50-100мм.

Назад в раздел, Проекты каркасных домов

karkasdom.info


Как обрамить стенку ванны | Home Guides

Стены ниши или смещения ванны в основном такие же, как и другие каркасные стены, с нижней и верхней пластиной и стойками с интервалами в 16 дюймов. Но, в отличие от других стен, гипсокартон или штукатурка на стенах ванны не укладываются полностью до пола. Вместо этого он простирается от потолка до верхнего края ванны. По этой причине стенки ванны требуют блокировки для крепления обшивки в месте стыка с ванной. Обычно вы строите стенку ванны на полу, устанавливаете блокировку и ставите стену на место.

Обрамление стены

Измерьте расстояние ванны от конца до конца и добавьте один дюйм для зазора у задней стенки. Обычно сначала вы строите стену на заднем крае ванны. Отрежьте кусок пиломатериала, обработанного давлением, размером два на четыре до длины в качестве подошвы с помощью циркулярной пилы. Отрежьте верхнюю пластину такой же длины из куска бруса размером два на четыре.

Расположите пластины на краю бок о бок на полу и на ровных концах. Зацепите конец измерительной ленты за один конец и сделайте соответствующие разметки для шпилек на краях пластин с интервалом в 16 дюймов от конца до конца.

Раздвиньте пластины и расположите их параллельно и на краю так, чтобы разметочные метки 16 дюймов были обращены вверх. Расположите шпильки размером два на четыре на краю между пластинами и отцентрируйте по каждой из соответствующих меток разметки. Включите стойки на каждом конце стены. Прикрепите пластины к каждой стойке с помощью пары обрамляющих гвоздей по 16 пенни и обрамляющего молотка. Вбейте гвозди через грани пластин и в концы шпилек.

Блокировка и установка

Измерьте высоту ванны от пола до верхнего края бортика на задней части ванны. Зацепите конец измерительной ленты за нижний край подошвы на одном конце стены и протяните ленту вдоль концевой стойки. Отметьте край шпильки на высоте края ванны. Повторите это и отметьте высоту обода на стойке на противоположном конце стены. Проведите мелом линию между метками, чтобы отметить линии блокировки на верхних краях шпилек.

Отмерьте и отрежьте пиломатериалы для каркаса размером 2 на 8 дюймов до длины в виде блоков, которые поместятся между стойками. Когда стена в каркасе лежит на полу, начните с одного конца стены и вставьте блок между первыми двумя стойками так, чтобы одна широкая сторона блока была прижата к полу.Центр лица должен совпадать с отметками мелом на краях шпилек. Это не критическая позиция. Ближе к центру грани блока нормально. Прикрепите блок к шпилькам парами гвоздей по 16 пенни на каждом конце.

Повторите процедуру и установите оставшиеся блоки с центрами граней на отметках, нанесенных мелом. При необходимости прикрепите один конец блока парой 16-пенни гвоздей на ногах под углом 45 градусов.

Поднимите верхнюю верхнюю пластину стены и поставьте стену на место сзади ниши ванны или смещайте так, чтобы блокировка была направлена ​​в сторону ванны.Прикрепите подошву к основанию с помощью гвоздей с интервалом 12 дюймов от конца до конца.

Ссылки

Советы

  • Следуйте процедурам, чтобы построить более короткие стенки на одном или обоих концах ванны. Постройте стену на каждом конце, когда ванна находится в окружении, и стену на одном конце, когда ванна находится со смещением. Обычно стенки на конце бака выступают на 3 дюйма за внешний край бака.
  • Для бетонной плиты просверлите отверстия диаметром 1/2 дюйма с интервалом 24 дюйма в подошве и бетоне с помощью дрели и твердосплавного сверла на 1/2 дюйма.Закрепите пластину с помощью распорных анкеров размером 1/2 на 4 дюйма и анкерных болтов в каждом отверстии.
  • Для комбинации ванны и душа установите блок на торцевой стене, где находится душевая лейка. Блок устанавливается по центру шпилек, а не на лицевой стороне шпилек. Центр лицевой стороны блока находится на высоте 72 дюйма от пола для стандартной душевой лейки.

Предупреждения

  • При распиловке пиломатериалов бензопилой всегда надевайте защитные очки.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Изготовление панели для ванны — идеи и советы по каркасу и съемной панели

Как изготовить каркас и доступную деревянную панель для ванны в виде простой панели, шпунта и паза, типа встряхивающего устройства или панелей с бортиком для хранения


Когда я делаю панель для ванны I всегда , убедитесь, что она доступна и может быть снята позже.Я научился трудному (и мокрому ..) способу в моем собственном доме, не делая этого с моей первой попытки DIY!

Итак, когда силиконовое уплотнение по краю ванны сломалось и много воды незаметно просочилось через пол, это полностью испортило потолок в моем кабинете внизу.

Мало того, что мой потолок был разрушен, мне также пришлось разрушить панель ванны и плинтусы, чтобы я мог попасть в нижнюю часть ванны и укрепить каркас, удерживающий ванну вверх!

Как только я получил доступ, я мог подпереть край ванны сильнее, как я должен был сделать в первый раз.Это означало, что больше не было движения, которое могло бы снова сломать силиконовое уплотнение. Затем, наконец, переустановите панель ванны, чтобы ее было легче снять в будущем.

СОВЕТ! Когда вы наклеиваете толстую силиконовую бусину по краю ванны, сначала наполните ванну водой, чтобы она имела низкий вес. Это поможет избежать поломки силиконовой прокладки, когда она будет заполнена позже.

Я перестроил панель для ванны, чтобы можно было оторвать всю сторону для облегчения доступа (я не знаю многих тонких сантехников..), но вы можете сделать панели для ванны с меньшими доступными панелями, которые удерживаются на месте либо на липучке на спине (хороший невидимый способ тайного крепления кафельной панели ванны), либо с помощью белых колпачков или хромированных винтов для зеркала в зависимости от Лучше всего подходит под стиль вашей ванны и ванной.

В первую очередь: сначала выберите отделку / стиль, чтобы сделать панель для ванны своими руками, так как от этого будет зависеть способ сборки каркаса.


Для того, чтобы знать, как далеко можно отодвинуть рабочую раму с гвоздями под ванну, вам нужно сначала решить, какой тип отделки панели для ванны вам нужен, и какие листы и толщину вы будете использовать для ее покрытия.

Выберите дизайн, который гармонирует с другими помещениями вашего дома.

Современные панели для ванн имеют тенденцию быть упрощенными и однотонными, и довольно часто их облицовывают плиткой.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер тоже может выглядеть неплохо. Вы можете сделать это, используя панель для ванны с эффектом «шпунт и паз» или просто нарезать бусинки на плоский лист фанеры или водостойкий МДФ, чтобы создать искусственные панели, которые, например, подходят к дверям в вашем доме.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер

У меня нет изображения панели для ванны в стиле шейкера, которую я сделал, но вы можете видеть по этой маленькой дверце, которую я приклеил и приколол часть дерева к тому, как быстро и легко это придать чему-то в стиле шейкера:

Все, что я делаю, когда делаю шейкер для ванн, — это использую влагостойкий МДФ или морской слой, чтобы сначала создать плоскую панель, а затем просто добавляю декоративные полосы из того же материала, приклеивая и прибивая их к панели.

Начните с одного поперек снизу и сверху, по одному с каждой стороны, а затем, если необходимо, разделите на равные части.

В углу вертикальный скошенный край вряд ли будет сильно держаться очень долго, поэтому разрежьте полосы так, чтобы они выступали за край панели ванны на ту же толщину, что и полоса вокруг угла.

И полоса вокруг угла должна быть тоньше, чтобы они были одинакового размера, если учесть перекрывающуюся полосу.

Наконец, я всегда помещаю такое соединение вдали от основной линии обзора (например, не видимой с той стороны, откуда вы войдете в ванную комнату), чтобы соединение было менее заметным или видимым реже.

Панель для ванны с эффектом языка и паза

Чтобы получить панель для ванны с эффектом «гребень и паз», существует два способа в зависимости от того, будет ли панель для ванны с пазом и пазом окрашенной или окрашенной / лакированной. Если вы его красите, самый простой в использовании материал — это влагостойкие листы МДФ с уже нанесенными на них пазами.Поскольку это листовой материал, его действительно легко установить, а поскольку это МДФ, его действительно легко покрасить.

После покраски никто не должен заметить, что это не отдельные ламели с пазом и пазом, и они не страдают от проблем с деформацией или скручиванием, как сосновые доски с пазом и пазом. Если вы не можете получить МДФ с канавками t & g, вы можете фрезеровать их с помощью фрезы с закруглением, прямой кромки и зажимов.

Если вы не рисуете и хотите окрасить панель или покрыть ее лаком, вам необходимо использовать отдельные рейки t & g.Немного сложнее, иногда я кладу две планки, чтобы закрепить все планки, или другой способ — приклеить их все к тонкому листу фанеры, чтобы у вас была одна толстая панель. В этом случае требуется меньше работы с стойками под ванной, так как панель очень прочная.

Красные стрелки ниже показывают, как я фиксирую / прибиваю доски с гребнем и пазами. Приложите край канавки к стене и придавите этот край булавками. С этого момента и до тех пор, пока другой конец не закрепляется только через язычок под углом, он будет закрыт следующей доской и не будет виден.

Кроме двух крайних досок, не должно быть видно гвоздей.

Для себя я использовал 9-миллиметровую морскую фанеру и окаймил ее, как и остальную часть комнаты. Чтобы соответствовать остальной части моего дома, который полон декоративной лепнины, я затем снабдил его причудливой отделкой бисером, чтобы создать обшитый панелями вид, который соответствовал другим частям дома.

Что бы вы ни хотели, вам нужно будет знать толщину материалов, которыми вы его покрываете, прежде чем вы начнете строить шпильки, к которым он будет прикреплен.

Если вы делаете панель для ванны из МДФ, убедитесь, что вы используете влагостойкий МДФ, а не обычный материал, который будет пузыриться и прослужит недолго.

Перед тем, как закрепить его, стоит нанести хотя бы один слой краски со всех сторон и краев, а затем нанести больше слоев на лицевую сторону, которая будет больше подвержена воздействию влаги (в идеале используйте краски для наружных работ). После высыхания краски заклейте все края силиконом.

Как сделать панно для ванны под плитку

Если ваша панель для ванны будет облицована плиткой, вам необходимо знать толщину плитки + клея и толщину фанеры, которая будет покрывать каркас.

Также оставьте 3-4 мм поверх этого количества при отступлении от края ванны, чтобы можно было снова нанести силиконовый валик на конец.

Чтобы сделать плиточную панель для ванны доступной, вы можете иметь секцию, которая удерживается на месте с помощью сильных магнитов, липучки или просверлить все это, и использовать винты и колпачки, как раньше.

Постройте прочный и прочный деревянный каркас для поддержки края ванны и закрепите панели ванны на


Если сделать панель для ванны, которая будет вставлена ​​между двумя стенами, ваша ванна может выглядеть примерно так, как показано ниже, или она может быть плотно прижата к стене без полки.

Вы можете видеть разметку на полу. Я всегда прошу сантехников (тех тонких, о которых я упоминал ранее) разметить положение своих труб, чтобы никто не просверливал и не закручивал их винтами при работе в ванной.

Хорошая практика при заделке полов — вы поймете, если когда-нибудь протыкали трубу!

Сначала перенесите ванну краем вниз и нарисуйте контур ванны на полу. Сделайте это, используя спиртовой уровень, чтобы отвесить линию от края ванны на несколько точек, а затем соединить точки прямым краем.

Затем отмерьте от этой линии толщину материала, используемого для облицовки ванны (аква-картон, слой, влагостойкий МДФ, гребень и паз и т. Д.), И не забудьте удвоить материал при изготовлении панелей для ванн в стиле шейкера. .

Добавьте еще 2–3 мм, чтобы не было заподлицо, потому что будет легче нанести силиконовый валик на нижнюю часть ванны, если он немного отступит назад. Отметьте эту точку на каждом конце ванны, в середине, а также вдоль стен.

Ниже показано, как построить деревянный каркас для L-образной панели ванны.Если ванна не помещается между двумя стенами, может потребоваться и торцевая панель ванны.
При обустройстве ванных комнат я теперь всегда прикручиваю и заполняю деревянную рейку к стене парой подпорок до пола, чтобы край ванны мог сидеть на ней. Пластиковые ванны особенно могут «прогнуться» и немного опускаться, когда они наполнены водой и человеком, поэтому нужно наполнить водой и накачать силикон до упора, чтобы приклеить его к стене перед укладкой плитки. Таким образом, он определенно герметизируется, и после укладки плитки можно снова нанести небольшую полоску для уплотнения между ванной и плиткой.

Для поддержки края ванны и для закрепления панели ванны я построил деревянную каркасную конструкцию, как описано выше. Я использую строганный брус размером 25×50 или 50×50 мм и делаю скошенный угол, чтобы получить хорошее крепление.

Как правило, проще построить каркас на полу, например, лестницу, а затем установить его на место, в других случаях (например, когда пол неровный) вам может быть проще построить / собрать его. место.

При прикручивании чего-либо к полу в ванной комнате никогда не используйте шурупы, которые будут проходить дальше, чем толщина пола, если только вы на 100% не уверены, что под ними нет труб / кабелей, то же самое касается стен.

В моей ванной плинтус непрерывно проходит по комнате и через панель ванны.

Это создает проблему при его съемном исполнении, поскольку плинтусы необходимо надрезать на концах или внутрь.

Поэтому, когда я делаю панель для ванны в ванной комнате с плинтусами, а не сначала обшиваю панель, а затем окаймляю ее, я сначала устанавливаю плинтус, но с помощью полосы фанеры (или другого материала листа I » м, используя) позади него, который заканчивается примерно на 6 мм ниже верхнего края плинтуса.

Это создает небольшую канавку для панели ванны, в которую можно сесть, а затем ее нужно просто прикрутить к верхней части каркаса, построенного вдоль ванны. После покраски я полностью закрываю силиконовым уплотнением, чтобы вода не попадала внутрь.

делает панель ванны доступной таким образом, что все, что вам нужно сделать позже, это провести острым ножом по краю, чтобы сломать силиконовый уплотнитель, а затем открутить верхнюю часть от рамы.

Я понимаю, что это выглядит как дурацкая конструкция, в которую можно улавливать воду, но если вы хорошо поработаете и она плотно прилегает к корпусу, то это действительно нормально.А силиконовое уплотнение гарантирует, что между ними ничего не произойдет.

Завершающий этап изготовления панно для ванны: Декор


Последняя часть изготовления панели для ванны — это нанесение отделки в стиле шейкера.

Для развальцовки я вырезал кусок древесины примерно 50-75 мм в качестве распорки и использовал его вдоль стены, плинтуса и вниз от края ванны, чтобы отметить равный край по всей длине панели.

Затем я прорабатываю центр панели и отмечаю половину размера этого упаковщика / поля с каждой стороны.Затем я просто разрезаю бусинки внутри этих линий, чтобы создать внутри них две бисерные панели с равным зазором между ними.

Что дальше?


После того, как вы закончите изготовление панели для ванны, вы можете перейти к , устанавливая тумбы для умывальника

Или нажмите здесь, чтобы получить помощь по установке любых видимых трубопроводов.

Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по изготовлению панели для ванны

Добавьте деревянную рамку вокруг простого зеркала

Инструменты и материалы

Составьте план

Начните с определения размера существующего зеркала, а также нового кадра.В этом случае размер зеркала был 84 x 36 дюймов. Я знал, что с таким размером я хочу создать рамку размером 1×4 для хороших пропорций. Из-за общего стиля ванной комнаты в качестве материала каркаса был выбран кедр прямоугольной формы. Однако этот метод можно использовать с любым типом дерева толщиной не менее 3/4 дюйма, включая декоративные планки. Поскольку эта рама «плавает» (не прикреплена) к существующему зеркалу, уже прикрепленному к стене, оставляется запас перекрытия, чтобы скрыть край зеркала. Обязательно оставьте не менее 2 дюймов материала снаружи рамы, чтобы ее можно было правильно соединить по углам.

Вырезать рамку

Как только размеры рамы станут известны, обрежьте четыре стороны на 1 дюйм длиннее этого окончательного размера.Для того чтобы раму для установки заподлицо со стеной, в задней части частей рамы необходимо сделать выемку. Измерьте толщину зеркала и нижней дорожки (если есть). Более глубокий из двух будет глубина выемки. Используя настольную пилу, установите параллельный упор, чтобы уменьшить эту ширину. Поскольку 2 ”останется присоединиться В углах высота среза будет 1-1 / 2 дюйма (всего 3-1 / 2 дюйма для 1×4).

Удалить Notch

Затем измените настройки пилы.Сделайте высоту лезвия шириной отрыва, а ширину — высотой. Это будет удалите оставшуюся часть выемки.

Mitre the Corners

С помощью торцовочной пилы обрежьте каждый конец под углом 45 градусов.Общая длина каждого куска будет измерена. от кончика до кончика (длинный конец митр), в данном случае два на 88 ”и два на 40”.

Соединение частей

Используя приспособление для отверстий в карманах, просверлите отверстия под винт на каждом конце короткой (или боковой) детали.Обязательно просверлите через центр части на всю глубину.

Склеить вместе

Положите раму лицевой стороной вниз на плоскую поверхность.Убедитесь, что каждый угол прилегает чисто и плотно. Распространение нанесите небольшое количество столярного клея на каждую сторону и соедините с помощью винта с карманом с крупной резьбой. Если какой-либо угол Слегка скрученный, можно использовать гвоздь 18-го калибра через угол, чтобы приколоть его, пока клей не высохнет. Позволять сохнуть не менее двух часов.

Отделка рамы

Как только клей высохнет, закончите лицевую сторону обработкой по вашему выбору.В данном случае я хотел белый смыть, чтобы показать красоту кедрового волокна и смягчить красноватый цвет. Для белой смывки нанесите любую белую краску кисточкой, а затем протереть мокрой тряпкой. Протирайте, пока не добьетесь желаемого тон.

Установите раму

Установите готовую раму на зеркало и убедитесь, что она плотно прилегает к стене.Самый безрамный зеркала, которые не приклеены полностью, будут иметь какой-то фиксатор наверху. Пластиковые фиксаторы на этом зеркало было слишком глубоко, чтобы врезаться в заднюю часть новой рамы. Старая планка слива раковины была разрезана на две части мелкие детали для замены пластиковых фиксаторов. Нанесите небольшое количество герметика между зеркалом и стену, зеркало и ремешок и слегка затяните винт.

Почти готово!

Наконец, с помощью гвоздика отметьте все места стоек на стене в области рамы.Нанесите герметик на задняя сторона углов рамы и середина длинной горизонтали. Забейте один гвоздь 15-го калибра диаметром 2 дюйма. в верхнюю и нижнюю горизонтали рамы в каждом месте стойки.

Как установить ванну (сделать ее прочной)

Вот наше обещание:

Сегодня вы узнаете, как установить ванну и сделать ее прочной, как скала.

Причина этого руководства проста.Сначала я думал, что храню ванну в арендуемом доме.

Но я решил, что это УЖАСНАЯ идея. Итак, Стив подошел, чтобы помочь мне поставить акриловую ванну.

Если вы не знаете Стива, он мой приятель, который ремонтирует ванные комнаты здесь, в Питтсбурге. И когда он что-то делает, он делает это правильно.

Так что, если вы делаете ремонт ванной комнаты и устанавливаете новую ванну, вам понравится этот урок.

Я очень рад поделиться этим с вами. Он пошаговый и содержит массу советов, которых вы не найдете ни в одной книге 🙂

Установка ванны Подготовка основания пола

Этот дом — одна из моих съемок, и ему уже более 100 лет.

На полу полный беспорядок. И я говорю это самым вежливым образом, потому что это было лоскутное одеяло из дерева. В первую очередь потому, что эта ванная была сильно повреждена водой.

Поднимите старый черновой пол с помощью молотка или бруса. У меня уже много лет есть свой Super Bar, и я люблю его до смерти.

Удалите старые гвозди или забейте их в балки

Нанесите жидкий гвоздь на верхнюю часть балок.

Прибейте новый черновой пол к балкам.В данном случае мы использовали фанеру 3/4 дюйма, так как она была такой же высоты, как и существующий деревянный пол с пазом и гребнем. Разве это не выглядит лучше, чем старый пол !!

Просто убедитесь, что вы прибиваете или прикручиваете новый черновой пол к балкам, а не на воздухе. Также знайте, где расположены ваши трубы или электрические линии, чтобы не забивать их гвоздями. Обратите внимание, как Стив провел линию по черному полу. Это указывало на грубое расположение сливной трубы ванны. Пробив через это гвоздь, наш день полностью испортился бы !!

Нам нужно было добавить второй слой чернового пола.Это была фанера 1/2 дюйма. Но для этого мы наносим еще жидкого гвоздя поверх первого слоя черного пола.

Затем фанера 1/2 дюйма была прибита к первому черновому полу и балкам. Между прочим, гвозди делают это намного ПРОЩЕ.

После того, как черный пол будет подготовлен, смонтируйте новую ванну в сухом виде и проверьте стены на предмет вертикальности. Нам нужно было построить и коленную стену, и основную стену. Это было немного сложно в этом старом шатком доме, но мы вам поможем.

Строительство стен в причудливом доме (какая радость…)

Эта старая ванная была головной болью. Ни одна из стен не была отвесной или прямой. Итак, мы насухо подогнали ванну и отцентрировали ее на стене сантехники.

Сделав квадрат ванны с прилегающими стенками, мы сделали отметки на стене сантехники и фанере позади ванны.

Затем Стив добавил стойку к стене водопровода.

Он измерил расстояние от передней части шпильки до отметки, сделанной им на фанере позади ванны.

Стив вырезал 2 × 4 до этого размера и прибил его к полу, снова убедившись, что он квадрат с передним расположением стойки и отметкой на фанере.

Как только это будет установлено, вы можете пропустить свои шпильки с него на существующий каркас. Шпильки должны располагаться по центру не менее 16 дюймов и располагаться отвесно, так как к ним будет прикреплена ванна. 16 o.c. Расстояние между ними особенно важно в этом случае, так как мы используем Schluter KERDI-BOARD для гидроизоляции.

В нашем видеоуроке показаны все этапы строительства основной стены и строительства коленной стены.

После того, как ваш каркас будет на месте, вы можете снова установить ванну насухо и отметить положение слива.

Вырежьте из чернового пола эллиптическую форму для слива. Используйте лобзик или сабельную пилу. У нас была небольшая проблема в этом проекте, поскольку часть балки находилась ниже водостока. Вы увидите, о чем я говорю, в видео !!!

Пришло время собрать слив для ванны. Это может сделать или разрушить ваш проект. Так что будет неплохо прочитать на 🙂

Узел слива ванны… Никто не хочет УТЕЧКИ !!!

Для ванны Kohler Archer требуется специальный сливной комплект.Это на самом деле делает ванну довольно крутой.

Мы рекомендуем сначала собрать сливной узел, прежде чем прикреплять ванну к шпилькам. Это упрощает установку… и снижает вероятность того, что вы вырвете волосы (просто сохраняя их настоящими).

Стив любит наносить 100% прозрачный силикон на все части набора для перелива Kohler Clearflo, которые будут касаться ванны. Он добавил силикон в слив, а затем приклеил к нему резиновую прокладку.

Затем он добавляет еще одну каплю силикона в ванну, куда пойдет перелив.И силиконовая бусина прямо на той части прокладки, которая будет крепиться к ванне.

Этот процесс делает установку перелива на 100% водонепроницаемой. И да, Стив любит прозрачный силикон почти так же сильно, как кофе.

Компания Kohler предоставляет скобу для удержания переливного отверстия на месте. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы закрепить кронштейн на переливе. Если вы используете ударный шуруповерт, просто будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, так как это может привести к трещине в ванне (что было бы очень ПЛОХО).

Установите накидную гайку на переливную трубу и поместите резиновую прокладку за ней.

Затем прикрутите фитинг из ПВХ трубы. Самое приятное в этом наборе Kohler Clearflo — это подвижность фитинга.

Стив проделывает ту же силиконовую процедуру с башмаком ванны и сливом. Все детали получились красивой бусиной из силикона.

Чтобы увидеть подробную установку сантехники, начните просмотр видео с отметки 10:00.Есть много отличных советов.

Мне больше всего нравится ИЗБЕГАТЬ попадания праймера ПВХ на внутреннюю часть ванны.

Да, это неплохой совет, так как этот Kohler Archer обошелся мне примерно в 800 долларов.

Одна из самых больших ошибок, которую следует сделать при установке такой ванны, — не ставить ее в раствор. Итак, мы покажем вам, как это сделать.

Вы будете удивлены, насколько легко это может быть … ну, конечно, после просмотра Стива.

Вставьте Kohler Archer Tub в ступку (это ВАЖНО)

У Стива всегда есть лучшие предложения по материалам.И этот урок не исключение. Ему нравится использовать Mapei Mud Bed Mix 4-к-1.

Обычно требуется один 55 фунтов раствора на одну ванну. Но, как вы увидите в нашем видео, нам пришлось использовать два мешка, но это не значит, что смесь Mud Bed Mix разорительна.

Смешайте раствор так, чтобы он выдержал ванну. Он не должен быть жидким, а должен стоять сам по себе.

Залейте раствор на черный пол так, чтобы он находился на расстоянии нескольких дюймов от сливного отверстия. Раствор должен быть ровным и иметь толщину около 2 дюймов со всех сторон.

Затем погрузить кадку в раствор.

Вдавите ванну в раствор и поставьте на нее уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Предварительно просверлите отверстия в губе ванны. Отверстия должны соответствовать расположению шпилек.

Когда ванна выровняется, вы можете прикрепить ее к шпилькам с помощью 2-дюймовых оцинкованных винтов. Поставьте ногу на внутренний край ванны, чтобы удерживать ее устойчиво, закрепив один винт в центре ванны на основной стене.

Убедитесь, что ванна выровнена по основной стене, затем перенесите уровень на переднюю часть ванны.Вдавите ванну в раствор, чтобы получить ровное положение, и закрепите один винт через кромку ванны в шпильке. Проделайте то же самое с задней стенкой.

После того, как вы убедитесь, что ванна выровнена, пройдите по ней, чтобы погрузить ее в раствор. Кроме того, если между фланцем бака и шпильками есть зазор, используйте прокладку. В противном случае вы можете сломать кромку ванны, когда закрепите ее на шпильке.

Аналогичным способом мы устанавливаем ванны и в ванных комнатах на цокольном этаже.

Посмотрите наше видео, чтобы увидеть все замечательные советы

Что дальше

После того, как вы добавите ванну, вы можете начать процесс гидроизоляции и укладки плитки.

У нас есть несколько руководств, которые проливают свет на этот процесс.

Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке «Репетитор по ремонту ванных комнат»

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале, и больше.

Дополнительное руководство бесценно

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

Сделай сам: Как создать зеркало для ванной комнаты уровня Builder2

, которое покажет вам DIY
Как установить в раму для строительного зеркала для ванной комнаты , чтобы мгновенно придать вашей ванной комнате характер и уравновешенность.Добавление рамы к зеркалу для ванной комнаты строительного класса — это простой и экономичный способ обновить зеркало, не снимая или заменяя его. Этот проект можно завершить за один уик-энд, и он очень экономичен. Каждое зеркало в ванной стоит около 20 долларов!

Как обрамить зеркало для ванной комнаты Builder: до + после

Если вы похожи на остальные 90% жителей пригорода Америки, живете в доме строительного класса, скорее всего, у вас в ванной есть зеркало, которое выглядит примерно так!

Хотя технически в этом нет ничего плохого, он выглядит незаконченным и определенно лишен какого-либо характера.Очевидно, что строитель просто вешал его на стену, чтобы сэкономить время и деньги!

Добавление рамы к зеркалу для ванной комнаты строительного класса — простой и экономичный способ обновить зеркало, не снимая или заменяя его.

Вы также можете вспомнить, что мы делали тот же самый проект в нашей первой маленькой верхней палате по ремонту жилья. Вот фотография той ванной до .

Вы можете прочитать все об этом и увидеть все фотографии до и после ЗДЕСЬ.

А вот и та самая ванная после !

Вы можете поверить в эту трансформацию ?! Обрамление зеркала в ванной и покраска туалетного столика в белый цвет полностью изменили это пространство!

Материалы: Что нужно для обрамления зеркала в ванную

Мы видели, какое большое влияние может оказать обрамление зеркала на ванную комнату, поэтому давайте перейдем к тому, что вам нужно, и как легко воссоздать этот проект самостоятельно!

Мы направились в Лоу, чтобы забрать материалы для обрамления наших зеркал строительного класса.

Мы выбрали для этого проекта грунтованный МДФ из-за простоты использования и невысокой цены.

Теперь я знаю, что некоторые люди будут утверждать, что МДФ — не лучший вариант для ванной комнаты из-за возможности повреждения водой.

Наша ванная комната была большой и хорошо вентилируемой, а плиты МДФ должны были быть полностью заделаны краской. Если влага и вода не могут проникнуть через поверхность МДФ, а в вашей ванной комнате есть надлежащая вентиляция, МДФ подойдет!

Что понадобится:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Мы не знали точно, как мы хотим спроектировать раму, поэтому начали раскладывать доски в полу в магазине Lowe’s, чтобы лучше понять, как будут выглядеть рамы для зеркал.

Вы бы посмотрели на эту большую оле лысую голову ?! 🙂

Мы придумали простую раскладку в стиле мастера, не требующую резки под углом!

Шаг первый: Измерьте и отрежьте

С помощью рулетки измерьте ширину и высоту зеркала. Я работал снизу вверх!

Отметьте эти размеры на своих плитах МДФ и воспользуйтесь торцовочной пилой, чтобы сделать пропилы.

Прежде чем мы что-нибудь наклеили на зеркало, я попросил Хабби удерживать доски на месте, чтобы убедиться, что мне нравится их внешний вид.

Здесь я пометил каждую доску по размеру, чтобы вы могли видеть, как мы их разместили.

Хорошая вещь в этой компоновке — отсутствие срезов под углом или углов; только прямые разрезы, что делает этот проект намного проще и быстрее!

Шаг второй: покраска плит МДФ

Одна из самых важных частей этого проекта заключается в том, что вы, , должны покрасить заднюю часть плат, а также переднюю !

Если не красить тыльную сторону досок, в зеркальном отражении будет виден коричневый МДФ.Мы усвоили это на собственном горьком опыте в нашем старом доме, и нам пришлось сорвать доски и начать все сначала!

Я разложил все доски в нашем гараже и покрасил их губчатым валиком.

Использование ролика, специально разработанного для шкафов и отделки, гарантирует, что вы получите супер гладкую и профессионально выглядящую отделку!

Шаг третий: приклеиваем доски к зеркалу

После полного высыхания краски используйте строительный клей, специально разработанный для зеркал и ванных комнат, чтобы приклеить плиты МДФ непосредственно к зеркалу.

Важно выбрать клей, специально предназначенный для зеркал и ванных комнат. Строительный клей выдерживает влажность и влажность в ванной.

Другой наиболее важной частью этого проекта является удержание клея вдоль внешней части доски .

Так же, как вы можете видеть отражение тыльной стороны плиты МДФ в зеркале, если вы нанесете клей слишком близко к внутреннему краю плиты, вы также сможете увидеть клей в отражении.

Выбор белого или прозрачного клея может помочь свести к минимуму эту проблему.

шаг четвертый: заделка и подкрашивание краской

После полного высыхания клея заделайте все швы и при необходимости подкрасите краской вдоль линий заделки.

И все!

Такой простой, быстрый и недорогой проект, который мгновенно добавляет характер этим скучным зеркалам строительного уровня!

Обрамление зеркал класса Builder: до и после

Взглянем на предыдущее:

… и после !

Мы обрамили все зеркала строительного класса во всем доме!

Это было одно из зеркал в общей ванне Джек и Джилл для мальчиков (до того, как замазать и подкрасить краску).

Я не очень хорошо сделал снимки этого проекта, потому что у нас не хватало времени, чтобы закончить и подготовить наш дом к продаже. Это фото до герметизации!

Мы также обрамили зеркало строительного класса в главной ванной комнате.

Рама зеркала действительно привнесла столь необходимый баланс в это большое пространство.

Если вы внимательно посмотрите на фотографию выше, вы увидите, что 1 × 2 провисает в середине левого зеркала, потому что он охватывает такое большое расстояние.Я использовал наш гвоздодер, чтобы прибить его к 1 × 6 над ним, чтобы решить эту проблему.

Было так много отделки, что я бы поменял нашу ванную, если бы мы остались в этом доме подольше.

Если честно, мне не понравились столешницы, и я хотел заменить светильники, смесители и фурнитуру шкафа.

Но мы знали, что этот дом временный, и покупали и продавали его исключительно для получения прибыли.

Этот проект является ярким примером того, как вы можете обновить пространство с минимальным бюджетом, не меняя каждую мелочь и не тратя кучу денег.

Создание собственного капитала — это все о знании своего рынка и умном выборе, чтобы ваше время и деньги повышали ценность вашего дома!

Вот несколько фото космоса все готово!

Это определенно произвело большое впечатление!

Это добавило необходимого баланса верхней части умывальника и отвлекает ваш взгляд от некоторых других отделок строительного уровня, которые еще не были обновлены (например, осветительные приборы!).

Я не сомневаюсь, что это лишь одно из множества обновлений, сделанных своими руками, которые помогли нам быстро продать наш дом за большие деньги.

Лучшая главная ванна для вашего дома из деревянного каркаса

Как и основные жилые помещения в вашем деревянном доме, ваша главная ванная комната должна быть спланирована с учетом вашего образа жизни. Так как же создать ванную комнату, которая соответствует вашему стилю и вашим потребностям? Мы попросили Тая Аллена, менеджера группы дизайнеров New Energy Works Timberframers, дать ему советы по созданию лучшей главной ванной комнаты.Вот чем он поделился.
1. Попасть в зону.
«В ​​наши дни многие домовладельцы хотят создать в своей главной ванной комнате ощущение спа, — говорит Аллен. «Если они хотят включить ванну для купания или джакузи, лучше всего создать зоны, а не делать пространство слишком компактным». В такой компоновке вы можете не захотеть, чтобы ванна смешивалась со всем остальным, поэтому подумайте о том, чтобы разместить ванну на внешней стене или в углу, окруженном множеством окон, чтобы создать приятное место, чтобы посидеть и понежиться.
Вы также захотите спроектировать определенные области для других функций в вашей ванной комнате. Для ваших раковин создайте замкнутую зону или стену, у которой можно разместить скульптурную раковину на пьедестале. Если вы хотите, чтобы ваши светильники были в центре внимания, оставьте свободное пространство на стене, чтобы они сияли.

2. Используйте свое пространство с умом.
Рассматривая свои зоны, решите, нужен ли туалет отдельной комнате или он может быть частью открытой ванной комнаты. «Клиенты часто просят отдельные или огороженные туалеты, но есть более эффективные способы использования вашего пространства», — объясняет Аллен.«Недавно мы создали конфиденциальность, добавив то, что мы называем« экранирующей стеной », то есть нижней стеной, через которую вы можете видеть». Включая такую ​​стену, вы также предоставляете место для дополнительного хранения, потому что вы можете сделать ее настолько глубокой, насколько захотите. Например, со стороны унитаза может быть место для журналов или туалетных принадлежностей, а с другой стороны — стеллажи для небольших домашних принадлежностей или постельного белья.

3. Обдумайте проблемы.
«Деревянный каркас почти всегда является проблемой в главной ванной комнате», — говорит Аллен. И вот почему. Установить душ в углу может быть сложно, если там стоит деревянный столб. Если вы все же поставите душ в углу, вам придется каким-то образом закрыть стойку, чтобы обеспечить водонепроницаемость. Открытая древесина также потребует планирования на влажность и влажность. Избегайте конструкции с язычком и пазом, которая может расширяться в областях с высокой влажностью, или сводчатого потолка, который более подвержен повреждению от влаги из-за ограниченных полостей для воздушного потока.Кроме того, плоские потолки с сухими стенками задерживают пар и лучше задерживают влагу; Если у вас гибридный дом, возможно, стоит пересмотреть вариант использования деревянного каркаса в главной ванной комнате.

4. План под сантехнику.
По словам Аллена, всякий раз, когда у вас есть ванная наверху, сложно найти водопровод. Хорошее решение — создать механическое пространство между полом ванной комнаты и потолком внизу. «У вас часто будут деревянные стыки в комнате внизу, и, кроме того, у вас будет потолок с пазами и пазами», — говорит он.«Вместо этого поговорите со своим строителем о создании более глубокого пространства с помощью каркаса размером 2 на 8 дюймов в потолке и опустите области деревянного каркаса в пространствах ниже. Таким образом, вы можете создать большую глубину и убрать трубопроводы, подающие и сливные линии ». Это даст вам больше свободы в планировке своей главной ванной комнаты, и это обеспечит большую гибкость, если вы решите изменить свою планировку в будущем.

5. Сложите освещение.

В ванной комнате все начинается с естественного света.Будь то просто для создания умиротворяющей атмосферы или для нанесения макияжа, чем больше естественного света будет в вашей ванной комнате, тем лучше. «Оттуда вы захотите смешать общее направленное освещение в виде навесного светильника на потолке с бра по обе стороны от зеркала для точного освещения вашего лица», — говорит Аллен. «Кроме того, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы действительно интегрировать освещение в общий дизайн вашей ванной комнаты. Освещение не только функционально, но и может стать отличным аксессуаром.”

Конструкция ванных комнат: каркас

Я работал над переделкой нашей ванной (планы), и после того, как я закончили снос (подробности) было ясно, что я не могу просто поставить новую ванную поверх старой обрамление. Мало того, что оригинальные балки были в ужасном состоянии, но и кто-то удалил часть несущей стены.

Я пригласил инженера-строителя, того самого, который выполнял работу для нашего слуховые окна, и он сказал, что мы нужен заголовок и две колонны до подвала:

Коллектор должен был идти туда, где раньше была несущая стена, чтобы поддержать четыре балки, которые были вынуждены работать на полную ширина дома.Он будет стоять на двух колоннах, одна у стены посадка на центральную балку, а на дымоходную с новой опора.

Выяснить, где именно будут располагаться эти столбцы, было довольно сложно: в районе, по которому они проезжают, есть тонна водопровода, электричества и существующее обрамление. Я начал с камина, что означало копать опору.

(Если бы вы сказали мне, прежде чем я начал, что ремонт нашего второго В ванной на полу потребуется выкопать яму в цокольном этаже, я был бы очень удивлен.)

Стойка
В прошлый раз проделал дыру в цокольном этаже, когда ставил отстойник помпу, арендовал отбойный молоток. Однако пол достаточно тонкий, чтобы это действительно не нужно. Сначала я забил по краю кирпичом долото:

Затем нанес по центру несколько хороших ударов кувалдой:

Тогда было просто много лопат. Это время года, когда местный уровень грунтовых вод находится чуть ниже подвального этажа, поэтому нижняя часть в яме было немного воды.Я откачивал его на ходу, и он не заполнялся быстро. Я сделал фото с меркой, которую могу показать инспектору строительства, если они хотят проверить, что я сделал фундамент достаточно глубоко.

Залил дно ямы гравием:

Затем я смешал пакеты со стандартным бетоном и залил их. Один пакет на время, снова и снова. Что-то вроде 400 фунтов бетона плюс вода. Как только он стал гладким, я вставил металлическое основание колонны с помощью отвеса, чтобы совместите его с отверстием выше.

Колонна приточная
Я построил колонну у камина из подвала. Я хотел ~ 18 колонна, и не было места, чтобы переместиться с чем-то большим чем ~ 7 футов в длину, поэтому я сделал его из шахматных 6,5 футов длины. Каждую секцию я скрутил вместе, а затем вставил гвозди по 16d от обеих стороны. Это три 2×6. Самостоятельно работающие зажимы оказались очень полезным заменитель лишних рук.

Когда я построил его, вот как он выглядит сверху, поднимаясь вверх через таинственное удобное мертвое пространство рядом с дымоходом.

Фундамент был залит совсем недавно и требовалось металлическое основание колонны. чтобы не раздавить, поэтому я сделал немного дерева, чтобы защитить его от колонка.

Вот как это выглядит готово. Вы можете видеть, что я лечил давлением 2x6s для нижней части колонны.

Пристенная колонна
Первым шагом было выяснить, где именно должна располагаться колонка. Я приоткрыл кусок стены в ванной на первом этаже, чтобы увидеть.

Столбец не мог пройти через этот ящик, потому что там была стопка. Он не мог бежать слева от этого ящика, потому что это заняло бы больше времени. ванная, а также вверху она упадет не с той стороны, где одна из балок была полностью прорезана. Он не мог работать справа от коробки, через заднюю стенку шкафа, потому что тогда он упадет на стопку (которая повернулась на 90 ° прямо под пол и пробежал по верху фундамента). После разговора с сантехник, и учитывая, что наша труба была из чугуна 100-летней давности и ближе к концу срока службы мы решили удалить стек.

Теперь было достаточно места, чтобы опустить 9-футовую тройную колонну 2×6 в один кусок и поместите его прямо на конец центральной балки.

Заголовок
В ванной внизу был подвесной потолок, что означало, что здесь есть место для проведите заголовок между нижней частью балок и верхней частью потолок.

Перед тем, как поставить шапку, я тщательно измерил столбики и вырезал их точно по длине. Цель заключалась в том, чтобы нижняя часть заголовка будет чуть выше подвесного потолка, чтобы оставить как можно больше места чтобы переместить части заголовка вверху.

Заголовок должен быть чуть больше шести футов тройного 2х10. В то время колонны могут быть построены из частей, не занимающих всю высоту, каждые 2×10 должны были пройти весь пролёт. Установить это на место было очень сложно, и я не смог бы сделать это самостоятельно. Мой папа помог с этой частью (спасибо Рик!)

Было 2×3, идущие горизонтально, перпендикулярно балки, и хотя они не предназначались как структурные, я был довольно уверен, что они попали в эту роль.Так что я не хотел резать мы не пришлось, пока мы не закончили ремонт. Мы разобрались как чтобы вырезать только одну секцию одного из них, и скармливать 2x10s один за другим через разрыв.

Поворот 2х10 сначала по горизонтали, а затем по вертикали был чрезвычайно плотная посадка. Это было очень сложно, и некоторые тщательно продуманный дополнительный снос, прежде чем они начнут очередь. Это заняло много времени!

Также был вертикальный 2×3, который они использовали как часть бокса в стек, который мешал запускать заголовок.К сожалению, похоже, что он держал около одного балка перекрывает вес пола! Прежде чем мы смогли его удалить, мы нужна временная опора. Пробежали еще 2х6 от центральной балки в подвале только к этой балке и забил ее на место, чтобы Загрузка. Когда я разрезал 2×3, стало ясно, что 2×6 несущий большой вес.

Наконец-то мы смогли полностью установить жатку и сесть на крышки колонн, которые еще не прикручены.

Болты на крышках продвигались медленно, потому что это было очень ограниченное Космос.Нет места для дрели, поэтому пришлось использовать трещотку. Это возможно, я мог бы сделать это с помощью углового переходника; Я получил один, чтобы попробовать в следующий раз, когда это произойдет.

Вот как выглядит заголовок на месте:

Верхняя часть заголовка находилась на несоответствующем расстоянии ниже балок, поэтому мне нужно было подправить его. Через несколько дней я привез центр вверх примерно на 3/8 дюйма, по одной восьмой за раз. Целью не было сделать пол ровным, но чтобы убедиться, что нагрузка полностью ложится на новый заголовок.

Сестринское дело
Натан подошел и помог мне сместить балки. Было бы можно делать в одиночку, но гораздо больше работы. Инженер сказал, что я мог использовать одиночные 2×8 или двойные 2×6, и поскольку я не хотел повышать пол я пошел с 2x6s.

От стены до жатки было чуть меньше тринадцати футов, и я купил четырнадцать футов. Мы решили не резать их, так как они влезли в место так же, как они были. Мы работали со стороны дымохода, будучи очень хорошо продумывает, когда резать крестовины, а когда снимать существующее неадекватное сестринское дело.Есть кто-то, чтобы поговорить об этом with было еще одним существенным преимуществом работы с кем-то другим.

Несколько балок были полностью прорезаны, некоторые из них несколько мест. Большинство, но не все, из этих сокращений были зарегистрированы примерно 3 фута 2×6 в виде бутерброда, что слишком мало. Мы зажал их всех на всю длину.

Вот как это выглядит с липкой лентой для обозначения где мы думали поставить фурнитуру, стены и двери:

Блокировка
На следующий день я поставил между балками перекрытие во всю высоту, чтобы они не сможет вращаться.Так же подключил блокировку к заголовок, чтобы балки не просто сидели на заголовке.

Дверь
Когда я делал демонстрацию, я вырезал очень грубый проем там, где дверь пойдет, чтобы выносить обломки сноса. Балки на по обе стороны от этого было внутреннее измерение 29 дюймов, что было просто слишком туго. Я подумал о том, чтобы пропустить шпильки и использовать вешалки для жатки, и даже купил вешалки для жатки, но потом решил просто переосмыслить все это.Изначально у нас было:

Я вынул окно и поддержал внутреннюю часть окна новым короткие шпильки. Затем я удвоил шип короля справа от дверь, и вставьте двойные шпильки слева. Каждый раз я отрежьте их очень немного длинно и забейте их на место, чтобы убедиться они несли груз. Я удалил шпильку слева от грубое вскрытие, сделал заголовок из двойных 2х6 с проставкой 1/2 «, и поместите это на место. Затем я кладу под них шпильки.Хороший новый проем в рамке:

Следующие шаги
Теперь мне нужно это проверить, и, возможно, там будет вещи, которые нужно починить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *