Menu Close

Оголовок на столб из кирпича: декоративные крышки, колпаки и козырьки

декоративные крышки, колпаки и козырьки

Кирпичные столбы ограждения с соответствующими им оголовками

Сколько интересных, обычных и необычных конструкций заборов мы видели? Вряд ли кто-то задавался этим вопросом. А когда тема ограждения участка касается непосредственно нас, тогда мы только задумываемся над всеми тонкостями строительства, над выбором материала, оформлением и о длительной защите конструкции.

Казалось бы, простой забор, что там его возводить? Но только с первого взгляда у ограждений нет ничего особенного. Тем, кто уже столкнулся со строительством даже небольших конструкций известно, что нюансов возведения предостаточно, начиная от изготовления чертежей, заканчивая декорированием и приданием конструкции завершенности.

Виды и назначение колпаков

Некоторые виды металлических крышек для опорных элементов ограждений

К одним из элементов декора относятся колпаки на столбы забора. Кроме декоративной функции, эти элементы играют защитную от влаги роль, что немаловажно для продления долговечности опорам ограждения.

Дожди и снега негативно действуют на любые уличные постройки, а заборы больше других строений принимают на себя влияние окружающей среды. Поэтому строительная индустрия неустанно развивается в направлении защиты подобных конструкций от негативных воздействий.

Специализированные магазины предлагают всевозможные колпаки на столбы для забора из различного материала, с помощью которых можно сделать забор оригинальным. Декоративные оголовки превратят ограждения в украшения и защитят их от разрушительного действия влаги.

Правила выбора

Клинкерные навершия для опор забора

Если вы думаете, что выбор верхушки на опору ограждения должен основываться на вкусовых предпочтениях, то зря. При подборе следует учитывать многие параметры:

  • материал, применяемый для строительства столбов и всего ограждения;
  • возможные нагрузки на опоры;
  • технология процесса установки;
  • размерность опорных элементов;
  • доступность и соотношение качества с ценой.

Крышки на столбы забора классифицируются по формам и материалу, из которого они изготовлены. Относительно форм можно только сказать, что проблем с выбором не будет. Их разнообразие позволяет подобрать как классический, так и по индивидуальному заказу вариант. Стоит заметить, что специальной формы оголовки могут еще играть роль светильников.

Материалом крышек может быть бетон, жесть, битумная черепица, кирпич, камень, металл, пластик, керамика и даже жидкая резина. И если тяжелые бетонные или каменные оголовки подойдут только на опоры из того же материала, то металлические и пластиковые можно считать универсальными, так как их применяют для ограждений из любого материала благодаря их легкости, дешевизне и надежности.

Чтобы несколько удешевить конструкцию, хотя этот вопрос спорный, можно самостоятельно изготовить металлические оголовки на столбики ограждения.

Самостоятельное изготовление

Чертежи колпака для самостоятельного изготовления

Если ваши руки прекрасно справляются с металлом, вы мастер или поделки из металла – это ваше хобби, то тогда можно смело приниматься за изготовление козырька. А чертежи и пошаговая инструкция будет вам в помощь.

Для начала, следует произвести расчеты, включающие в себя:

  • высоту колпака, соответствующую столбу;
  • размер посадки с учетом кладки камня или кирпича опоры;
  • размер поверхности столба.

Выяснив все размеры, можно определяться с формой. В ней учитывается вынос юбки, который должен превышать площадь опоры как минимум на 3 см. Изготавливается чертеж в полную величину. Затем готовая матрица накладывается на лист металла и обводится маркером. Отмечаются пунктиром места сгиба. По изготовленному чертежу уже на металлическом листе начинаются все работы:

  1. На вырезанном нужной формы козырьке просверливаются отверстия для соединений. Затем по заранее начерченной линии с помощью листогиба или уголка выгибаются все элементы. Углы выгибаются киянкой из дерева.
  2. Проверяются прилегания стыковочных линий козырька.
  3. Если все линии ровные, проводится соединение на саморезы или заклепки.
  4. Соответствующая ширине пояса металлическая полоса, отгибается по краю. Этим изгибом пояс будет крепиться к козырьку.
  5. Пояс вкладывается внутрь изделия и закрепляется заклепками.

Конечно, описание из пяти действий может показаться простым. Но чтобы получить ровные линии сгиба и, соответственно, правильной формы оголовок придется потренироваться.

Только у мастера может все получиться безукоризненно. А начинающему работнику стоит соизмерить свои возможности, свободное время и количество изделий, которые придется изготовить самостоятельно. Возможно, приобрести готовые изделия выйдет гораздо дешевле.

Оголовки на столбы забора своими руками

Такое изделие не только украсит заграждение, но и защитит кирпичную или бетонную опору от снега и дождя. Колпаки на столбы для забора из кирпича можно приобрести уже готовым или изготовить своими руками в соответствии с общим дизайном фасада.

Стандартный шаблон заготовки

Колпаки для защиты опоры, иногда называемые также заглушками, зонтами или оголовками, могут иметь самый необычный дизайн. Но, чтобы понять сам принцип работы, для начала научимся изготавливать простейший колпак конусообразной формы. Сделать его можно не только из кровельной стали, алюминия, но и меди, пластика, фанеры, дерева и других подходящих материалов. Но чаще всего используется именно металл.

1. Для удобства работы изготовим шаблон колпака из листа плотной бумаги в натуральную величину.

2. Измеряем длину и ширину основания столба. На рисунке они обозначены буквами a и b.

3. Для начала определите, какую

высоту должен иметь конус колпака, то есть насколько он будет возвышаться над столбом. На рисунке этот параметр обозначен буквой h. Так как наш конус состоит из четырех равных треугольников, параметр d у нас будет длиной каждой из боковых сторон этих треугольников.

4. Конечно, можно пойти и опытным путем. То есть с помощью подручных средств попытаться нагородить похожую фигуру и измерить у нее одну из сторон. Но подобные измерения вряд ли будут точны.

5. Лучше воспользоваться формулой нахождения сторон равнобедренного треугольника.

6. Забыли, что такое квадратный корень? В интернете есть онлайн-калькуляторы. К примеру, здесь: http://koreniz.ru/index.php?stepen=2. Вам остается лишь посчитать сумму h3 + (A/2) 2 + (B/2) 2, а затем ввести полученное число в калькулятор.


Шаблон колпака

7. Стандартная ширина загиба, с помощью которого колпак будет крепиться к столбу, 3-4 см. Отмеряем это расстояние и добавляем его к каждой стороне треугольника.

8. Обратите внимание, что по бокам двух крайних треугольников нам также необходимо дорисовать узкие полосы шириной 15 мм – это будет припуск на стыковку краев. В этом месте с помощью клепок мы будем соединять конструкцию в единое целое.

9. Схема готова. Теперь согните ее по обозначенным линиям и приставьте к верхушке столба. Ошибок нет? Значит, можно приступать к работе.

Раскрой металла

На основе выкройки нам необходимо раскроить металлический лист, а затем согнуть его по намеченным линиям:

1. Для получения ровного и чистого среза можно воспользоваться болгаркой или дрелью со специальной насадкой. Чтобы оцинкованный металл у линии среза не посинел, его можно периодически поливать холодной водой, а в холодное время года окунать в снег.

2. Ножовкой или ножницами по металлу придется потрудиться подольше, да и вероятность того, что металл погнется, возрастет. Его придется подравнивать киянкой.


Раскроенная заготовка

Гибка жести. Изготовление колпака

1. Загибать металл удобней деревянной киянкой, расположив его на швеллере, предварительно закрепленном на верстаке. В этом случае нам удастся добиться ровных линий загиба.


Гибка жести

2. Так как жесть и алюминий способны легко сминаться при транспортировке и хранении, перед началом работы его необходимо выпрямить. Для этого лист укладывается на ровную поверхность (к примеру, старый стол) и аккуратно простукивается деревянной киянкой каждый из участков.

3. Сильно загнутые края и участки, в которых высверливались отверстия, выпрямляют острым концом металлического молотка, а затем простукивают киянкой.

4. Полученная фигура вас полностью устраивает? Тогда по краям крайних треугольников намечаем маркером и просверливаем отверстия для клепок, и начинаем собирать изделие.

5. Если готовых клепок под рукой нет, их делают из подходящей проволоки или гвоздей.

6. Для нижней части колпака необходимо изготовить посадочный пояс. Для этого берем металлическую полосу, равную по длине и ширине нашему загибу, и вкладываем ее внутрь колпака, фиксируя заклепками. После этого окончательно догибаем колпак. В результате мы должны получить вот такую конструкцию (см. рисунок).


Готовый колпак

Сборка конуса-колпака

Надеть колпак на столб можно следующим образом:

1. Перед монтажом верхнюю часть столба тщательно очищаем от грязи и пыли.

2. Дважды грунтуем верх опоры с помощью специального состава – это улучшит сцепляемость кирпича или бетона с металлом.

3. Наносим на верхнюю часть столба специальный клей, способный склеивать металлические поверхности.

4. Надеваем колпак. При необходимости, если он не сел плотно, выравниваем его с помощью небольших клиньев.

5. Проверяем его расположение по горизонтали строительным уровнем.

6. Оставляем закрепленное изделие до момента полного застывания клея согласно инструкции. После застывания желательно подождать еще пару дней, чтобы крепление идеально схватилось.

7. После высыхания шов между столбом и конусом затираем. При необходимости производим покраску.

Колпаки из более толстого листового металла гораздо прочней и надежней. Однако согнуть его идеально ровно без использования специальных станков в домашних условиях сложно. Ручная гибка с помощью плоскогубцев и молотка – процесс очень трудоемкий.


Колпаки, сваренные из листового металла с декоративной отделкой

Виды колпаков для забора

В зависимости от общего дизайна фасада форму колпаков для забора можно видоизменить:

• сделать ему дополнительную юбку в нижней части; ее форма может быть самой разной, в том числе и сложной;

• соорудить конус из большего количества треугольников;

• заменить его на плоскую крышку;

• выгнуть каждый из треугольников внутрь и дополнительно оснастить верх конуса небольшой фигуркой из металла, оформив таким образом забор в восточном стиле;

• установить в верхней части колпака установить светильник.
На рисунке, расположенном ниже, вы можете увидеть варианты колпаков с разной формой конуса и нижней юбки. Но принцип их изготовления схож – его мы описали выше.


Виды колпаков для забора


Окантовка забора по периметру


Виды парапетов для пролета забора

Делаем колпаки для столбов забора своими руками

Ваш забор уже почти готов, еще немножко и можно будет торжественно перерезать ленточку. Остался последний штрих – установить колпаки на столбы. И вот тут-то, когда строительство, можно сказать, вышло на финишную прямую, и начинаются вопросы: какие бывают колпаки, какой вариант лучше, как установить и, главное, зачем?

Будем разбираться вместе.

Колпаки в виде конуса

Для чего нужен колпак на забор:

Считать колпаки или навершия на столбы второстепенной деталью – большая ошибка, ибо они выполняют сразу несколько важных функций:

Защищают верхние части столба от атмосферных осадков. Без надежной «крыши» вода и морозы быстро разрушат опору, а вслед за ней и весь забор. Особенно актуально это в случае бетонных и кирпичных столбов, пористая поверхность которых легко впитывает влагу.

Придают всей конструкции законченный, аккуратный вид. Как бы красивы ни были столбы, а без элегантного навершия им явно чего-то не хватает.

И, наконец, если вы собираетесь устанавливать на столб фонарь, колпак станет для него отличным основанием.

Виды колпаков для забора:

Существует несколько десятков видов колпаков различной формы. Перечислим основные из них:

Самый простой – стандартный колпак. Наиболее экономичен, но, тем не менее, отлично справляется с защитной и декоративной функциями.

Колпак с дополнительной «юбочкой» за счет более широкой верхней части лучше отводит осадки от столба и придает всей конструкции легкость.

Колпак, имеющий на крышке дополнительные грани, более эстетичен в сравнении с колпаком стандартным.

Колпак в форме пирамиды с вогнутыми гранями подойдет в случае, если в конструкции имеются схожие остроконечные элементы.

Существуют и навершия, имеющие форму полусферы, украшенные различными элементами ковки, а также изделия более сложной конфигурации.

Колпак с дополнительными гранями

Колпаки различаются не только формой, но и материалом. Самые распространенные варианты – бетон и металл. Бетонные навершия применяются в основном для столбов бетонных и кирпичных, а металл, как материал универсальный, подходит для любых заборов.

из оцинкованной стали;

Достойной заменой металлу и бетону стал полиэстер, который позволяет создавать дешевые навершия самых сложных конфигураций, имитирующие любые материалы. И, наконец, для деревянных заборов отличным вариантом станут деревянные колпаки.

Сегодня защитные колпаки любого вида можно приобрести в магазине, исключение составляют только деревянные изделия. Если же у вас есть желание выполнить работу самостоятельно, это вполне возможно.

Металлические колпаки на забор:

Для начала запаситесь следующими инструментами:

всем, чтобы сделать выкройку: бумагой, карандашом, угольником, ножницами;

листом металла (оцинкованной жести, алюминия или нержавейки). Толщина листа – 0,5 мм;

Простейший колпак для кирпичного столба, выложенного в полтора кирпича и имеющего ширину и толщину в 38 см, можно собрать из 4-х одинаковых элементов.

Металлический колпак

Полоса шириной в 3,5 мм нужна для соединения элементов между собой. Ее требуется слегка изогнуть по пунктирной линии, для чего использовать уложенный на край верстака уголок и киянку, и болтами соединить со вторым треугольником.

Полоса в 10 см тоже изгибается по пунктирной линии. Все вместе они образуют основание колпака, надевающееся на кирпичный столб.

Можно попытаться реализовать более сложную конструкцию, тогда колпак получается более широким, чем сам столб и, благодаря этому, лучше защищает его от дождя и снега. Однако изготовить ее сложнее, поскольку на каждом элементе присутствуют три линии сгиба.

Как вариант, можно пояс колпака – полосу шириной в 10 см, вырезать отдельно. Ее длина равна периметру столба плюс 2 см на соединение. Готовый пояс закрепляется на зонтике любым удобным способом, например, приваривается, крепится болтами и т.д.

Внимание: неопытному мастеру рекомендуется сначала потренироваться на листе бумаг. Разобраться, как и что надо сгибать и в какую сторону, а уж потом переносить чертеж на металл и вырезать элементы!

Бетонный колпак на столб забора:

Бетонный колпак – отличный вариант для столба из бетона, кирпича, камня. Чтобы его сделать самостоятельно, для начала необходимо изготовить металлическую форму, как описано выше. Единственное отличие – форма должна быть разборной. Далее, она устанавливается строго горизонтально острием вниз, надежно фиксируется любым возможным способом.

Внутренняя поверхность металла смазывается техническим маслом или отработкой и заливается бетонной смесью, состоящей из:

цемента – 1 часть;

мелкого песка – 2 части;

отсева (мелкого щебня) – 4 части;

Все ингредиенты соединяются и тщательно перемешиваются до получения однородной массы. Если вас не устраивает естественный серый цвет бетона, можно приобрести в магазине любой пигмент и добавить его в бетонную смесь. Сохнет заготовка примерно 3-4 недели при теплой погоде. Желательно сделать сразу несколько форм.

Бетонный колпак

Внимание: до момента полного высыхания колпак устанавливать нельзя, поскольку велик риск того, что при монтаже он начнет крошиться и всю работу придется начинать заново.

Установка колпака забора:

Существует несколько возможностей установки готового изделия на столб. Выбор зависит от материала самого столба и колпака.

Для колпаков из всех видов металла можно использовать крепление на болты (для металлических столбов), на саморезы (для дерева). Если заранее поставить закладные из соответствующего материала на верхние части бетонных или кирпичных столбов, то можно и для них использовать при установке колпака винты, саморезы, болты.

Более простой и быстрый способ, пригодный и для металлических, и для бетонных наверший, – установка на клей. Рекомендуется использовать плиточный клей, предназначенный для наружных работ. При отсутствии клея его заменит цементная смесь.

В данном случае необходимо:

Очистить и выровнять верхний торец столба.

Приготовить клей или цементную смесь, состоящую из:

цемента – 1 часть;

На поверхность столба, что будет контактировать с колпаком, нанести ровным слоем подготовленную смесь, и сверху уложить (надеть) строго горизонтально колпак.

Внимание: при креплении на цемент или клей, края колпака обязательно должны выступать за границы столба как минимум на 3 см, иначе дожди очень быстро вымоют раствор!

Колпаки для забора с фонарями:

Фонари на верхней части столба украсят забор и придадут ему более элегантный вид. Кроме того, они осветят и защитят территорию, сделав заметным любое движение возле ограды. В то же время, установка фонарей на заборные столбы считается наименее затратным способом создать освещение участка, поскольку не требует дополнительного создания опор.

Колпаки с фонарём

Как уже отмечалось выше, можно приобрести колпак с фонарем, а можно установить осветительный прибор самостоятельно. В последнем случае вам понадобится колпак с площадкой под фонарь.

Чтобы фонари справились с возложенной на них задачей, необходимо знать некоторые нюансы их установки на заборный столб:

Опора выполняется полой, внутри нее прокладывается кабель нужного сечения. Имейте в виду, что открытая электропроводка для уличного освещения не применяется!

Заранее предусмотрите все необходимые отверстия в колпаке, которые будут нужны для закрепления фонаря и для подвода к нему питания.

Вам понадобятся именно уличные фонари, имеющие защиту от воздействия атмосферных факторов, применение комнатных светильников недопустимо. Желательно выбирать антивандальные модели.

Учитывайте, что чем выше столб, тем большей мощности должен быть источник света, а, значит, возрастут ваши счета за электроэнергию.

Удачным решением, позволяющим сэкономить средства и осветить территорию, является использование датчиков движения.

Вот, собственно и все о колпаках для заборных столбов. Надеемся, что вы нашли в этой статье ответы на свои вопросы.

Как делать колпаки для столбов забора своими руками видео:

Советы по дому

Полезные советы

Как сделать колпак, зонт или оголовок на столбы забора своими руками

Сейчас в строительстве частного сектора широко применяются колпаки на кирпичные столбы для забора. Такой колпак, зонт или оголовок смотрится красиво вписываясь в дизайн дома и хорош тем, что защитит столб от различного вида погодных условий. Чтобы такой столб был вечным и не разрушался. В данной статье рассмотрим как можно самому своими руками сделать без посторонней помощи и лишних затрат.

Делаем выкройку или шаблон сами

На скриншотах ниже показан шаблон который сделан по заданному размеру.

Следующим рисунком расчертим размер. Зададим произвольные размеры например зонт 300 х 300 и высотой в 160 мм. Высотой считается низ колпака и центр верхушки.

Нарисуем прямоугольный треугольник высотой 160 мм с нижнем основанием 200 мм. Почему так, потому — что размер квадратного столба на который оденут колпак или зонт 300 х 300 мм. На кирпичный столб одевается юбка, низ колпака к которому прикрепляется колпак. Значит добавляем с каждой стороны по 50 мм и получаем 400 мм.

Теперь нам надо найти правильность уклона . На рисунке А показано какая выходит длина. Длина получилась 256 мм.

Далее 256 мм переносим в высоту нового треугольника как показано на рисунке Б. От верхнего центра расчертим такой треугольник и вырезаем его.

Рисунок В показывает нам обвести получившийся треугольник четыре раза вокруг него. Добавить по 10 мм на загибы во внутрь зонта, колпака или оголовка. Делается это для жесткости, чтобы изделие не прогибалось, а также убирает не ровные следы резки металла ножницами и ваши руки от порезов.

Самое главное помечено оранжевым цветом. К шаблону перед вырезкой надо начертить место для загиба как нарисовано на рисунке. Ширину возьмите от 30 — 40 мм. Загиб нужен при соединении между собой изделия в единое целое. Ниже на скриншотах увидите правильное соединение детали.

Конечно, специального станка листогиба у вас не будет, проявите смекалку как загнуть изделие правильно. Можно уголок подложить под ногу, своим весом придавить деталь. По разметкам произведете загибы, также возможно загнуть на уголке.

Приготовим юбку у зонта (низ детали)

Дальше будет делать юбку. Она будет крепиться снизу. Фиксируется вокруг столба удерживая зонт, оголовок или колпак.

На рис. А показано общая длина 1250 мм и высота (ширина) 120 мм. Красным цветом с боков по 10 мм показано как расчертить замки. Еще в припуск 300 мм на каждую сторону добавили по 5 мм. Чтобы юбка немного была по свободней. Пускай будет лучше с небольшим зазором чем в натяг, потом увидите разницу при монтаже.

На рис. Б проводим вдоль две линии: одна в 30 мм, другая 10 мм. Когда все расчертите на шаблоне как указано на рисунке Б можно приступать к дальнейшим действиям. Где указано 10 мм такой отрезок загибаем внутрь и проколачиваем киянкой (молотком). Далее загибаем примерно 70º под уклоном во внутрь детали. Замки делаем следующим образом возьмите плоскогубцы или загибайте на уголке постукиванием киянки. У вас должно получится так, где указано на рисунке ниже, в виде фальцевого шва.

Сборка зонта, колпака или оголовка

После как приготовили юбку, собираем зонт на заклепки, а юбку прикрепляем точно таким же способом, через заклепки.

В заключении первый раз лучше сделать заготовки из бумаги по маленьким размерам, это чтобы не портить металл, если выходит все хорошо, тогда делайте своими размерами из металла толщиной 0.5 мм

Как самому сделать оголовки для столбов забора и где купить готовые

Оголовки для столбов забора производят способом вибропрессования. Изделия выполняют из прочной марки бетона.

При изготовлении таких элементов уместна добавка разных красителей, что способствует получению любой цветовой палитры. Оголовок столба забора бетонный может быть выполнен геометрически просто или иметь сложную форму, разные украшения в качестве дополнения.

Отмечают следующие преимущества:

  • высокая прочность материала;
  • изделия стойкие к воздействию атмосферной влаги;
  • выдерживают мороз и ветер;
  • имеют длительный срок службы.

Особенности изготовления

Производят оголовки высокого качества в основном современным методом ковки, электросварки и с применением новых технологий штамповки металла. Чаще выполняют изделия из железа, производственной жести, латуни и меди. Железо опыляют при помощи специального защитного средства = пластизола для увеличения стабильности элементов к коррозии. За счет этого увеличивается продолжительность срока службы. Детали становятся подходящими для любых пролетов из профнастила. Они достаточно востребованы, ведь их стоимость соответствует качеству.

Сварной тип изделий достаточно прост в установке и удобен при эксплуатации. Они могут быть выполнены с дополнением разных декоративных деталей для создания конкретного эффекта. Кованный вид изделий для столбов дополняется составными оградам для придания им завершенного и современного типажа.

Классификация

Выделяют следующие виды в зависимости от материала:

  • Изделия для столбов оцинкованные, наносится специальный защитный слой;
  • Из стеклопластика;

  • Из пластика типа ABS.

Отмечают уникальность свойств стеклопластика: он легкий, крепкий, долговечный и хорошо переносит суровые атмосферные воздействия, в то время как стоимость его относительно небольшая. Оголовки из такого материала выполняются в разных вариациях конструкций и геометрических форм. Стеклопластиковые элементы пользуются популярностью на стройрынке. Стеклопластик считается отменным диэлектриком, допускается в эти детали устанавливать дополнительные лампочки для освещения. Такой тип оголовков бывает различных цветовых решений.

Нужно, чтобы было напряжение в сети 220 в. Однако, лампочки рекомендуют применять энергосберегающего типа с мощностью до 15 Вт, люминесцентные или светодиодные. Устанавливать лампы обычного накаливания запрещается в целях безопасности. Ведь полимерный материал не способен выдерживать высокую температуру. Изделия из стеклопластика отличаются высоким уровнем механической прочности и стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Пластиковые детали считают инновационным типом изделий. Они отлично впишутся в дизайн любой конструкции. Имеют характеристики стеклопластика, но превосходят его по внешним критериям.

Внимание! Оголовки на столбах считаются заключительными элементами в индивидуальном дизайне и способствуют охране забора от воздействия осадков. Тем самым продлевают срок службы.

Формы изделий

Детали из стеклопластика и полимерных материалов производят путем термического формирования. Исходный материал достаточно пластичен и прочен, что способствует изготовлению изделий различных форм:

  • стелса;
  • готики;
  • пирамиды;
  • сферы.

Внимание! Возможен вариант изготовления оголовков с площадкой для установки осветительного прибора.

Как проводится монтаж

Особенности работы по установке:

  • Металлические детали крепят при помощи дюбелей или шурупов. Соединяется основа изделия со столбом забора. Стыки необходимо герметизировать при помощи силиконового клея.
  • Оголовки на столбики заборов из стеклопластика и АБС устанавливают дюбелями. Стыки промазывают герметиком из силикона.

Из бетона

Установленные элементы являются завершающими элементами при монтаже забора. Оголовки для столбов забора своими руками и их установка не вызывает сложностей, даже при работе в одиночку. Один элемент из бетона может достигать веса 18-20 кг. Крепить его следует при помощи специального клеевого раствора – плиточного клея для наружного использования, или цементно-песчаным раствором. Готовят его в соотношении 1:3 – цемент с песком.

Варианты оголовков из бетона

Далее выполняются следующие процессы:

  • Очищение верхней части столба и тщательная грунтовка;
  • Клеевой раствор наносят на подготовленные плоскости опоры;
  • На опору сверху устанавливается навершие;
  • При помощи деревянных или металлических клиньев выравнивают колпак;
  • Клеевые швы между изделием и опорой зачеканиваются раствором и затираются;
  • Горизонтальное положение установки проверяется с помощью уровня – для того случая, когда позволяет форма изделия;
  • Обрабатываются дополнительно швы столба составом с влагоотталкивающими свойствами – для тех случаев, когда оголовок на уровне с сечением столбика и отсутствуют свесы;
  • Чтобы изделия застыли, нужно ждать не меньше 3-х дней;
  • В крышке столба просверливают отверстия для кабеля. От него проходит источник электропитания по всей полости столба. В изделие вставляют прибор для освещения.

Оголовники выполняют декоративную и защитную функции на долгое время. Однако это действует только в случае выполнения правильных монтажных работ.

Из металла

Оголовки для металлических столбов забора лучше выбрать из кровельной жести. Их изготавливают по принципу штамповки и сгибания. Сооружение устроено так, чтобы получилось минимальное количество швов. Это поможет избежать попадания атмосферной влаги во внутрь изделия, следовательно – на материал, из которого изготовлен столб. Часто для изготовления употребляют оцинкованную сталь, имеющую дополнительное полимерное покрытие. Также возможны варианты применения цветного металла, сплава меди, алюминия с кремнем, титана с цинком, силумина и прочих.

Что касается монтажных работ, их проводят за счет установки на опоре и крепления по площади детали дюбелями-гвоздями или шурупами, которые вставляют в высверленные перфоратором отверстия.

Внимание! Для улучшения гидроизоляции в местах стыков заполняют герметиком из силикона.

Оголовок для столба забора прямоугольный чаще бывает изготовлен из металла. Точнее, из металлических труб с прямоугольными звеньями. Также возможны варианты изготовления и из других материалов.

Где купить

Ниже перечислены наименования и контактные данные фирм, занимающихся производством и реализацией оголовков на столбы забора.

В продаже оголовки на столбы забора. Купить изделия из бетона можно в 10 стандартных типоразмерах различной окраски и формы. Возможно изготовление по индивидуальным эскизам.

Установка колпаков для забора на столбы из кирпича

Колпаки на столбы для забора из кирпича можно сделать своими руками. Опоры для ограждений часто делают из металлических труб или кирпича. Возможно совмещение материалов, в этом случае трубу из металла обкладывают кирпичом. Если вы желаете сделать красивый и прочный забор, без наверший не обойтись. Они не только выполняют декоративную функцию, делая ограждение завершенным, но и защищают столбы от воздействия атмосферных осадков.

Крышки на столбы нужны для защиты кирпича от осадков. Также на крыши можно установить фонари.

Готовые колпаки можно купить в строительных магазинах. Если есть время, то займитесь их самостоятельным изготовлением. Установка производится легко, с этим справится даже начинающий строитель. Очень красиво выглядят заборы, навершия которых украшены декоративными элементами. Смотрите, чтобы внешний вид этих конструкций соответствовал общему стилю ограждения.

Для чего нужны навершия на забор

Крышки на столбы устанавливают по следующим причинам:


  1. Столбы без навершия кажутся незавершенными. Установив колпаки, вы сделаете ограждение более привлекательным на вид.
  2. Крышки нужны для защиты столбов забора от атмосферных осадков.
  3. На навершия можно установить фонари, необходимые для освещения территории вокруг дома.

Самую большую опасность для столбов из металла и природного камня, отличающегося большой пористостью, представляет влага. Установив колпаки, вы предотвратите разрушение конструкции.

Виды конструкций для защиты кирпичного забора.

Крышки для столбов бывают нескольких видов, стоит перечислить следующие:

  1. Навершие с декоративным элементом. Часто можно увидеть в продаже колпаки с шаром или кованым фигурным элементом.
  2. Обычная конструкция конусного вида.
  3. Изделие пирамидальной формы.
  4. Колпаки на столбы, имитирующие черепицу, скатную крышу или чешую.
  5. Конструкция в виде полусферы.

Для защиты верхнего слоя кладки ограждение из натурального камня рекомендуется закрыть специальным коньком.

Для производства колпаков используют разные материалы. Чаще всего в строительных магазинах можно приобрести изделия из металла. Элементы делают из нержавейки и оцинкованной стали. Вы можете купить и жестяные изделия. В продаже имеются клинкерные колпаки, навершия из камня, керамики и пластика.

Производители выпускают продукцию разного цвета, поэтому вы легко выберете крышки под цвет кровли дома. Важно, чтобы оформление было одинаковым, тогда общая композиция будет выглядеть завершенной. Вы найдете в специализированных магазинах матовые и глянцевые изделия. Во многие навершия можно вмонтировать фонарь для столба.

Стоит отметить, что колпаки внутри полые. Из-за этого на их выпуск не требуется много материала, стоимость изделий приемлемая. Все свои функции полые элементы выполняют в полном объеме.

Изделия отличаются друг от друга по высоте, а также по длине и ширине. Практически все компании-производители предлагают услугу изготовления элементов забора по индивидуальным размерам. Воспользоваться этим предложением можно, если столбы забора имеют нестандартные размеры.


Схема забора с колпаком.

Стандартное навершие состоит из 2 частей: верхняя выполняет декоративную функцию, а нижняя часть представляет собой крепление.

Внимательно выбирайте изделия перед покупкой, лучше всего приобретать элементы забора у производителей с хорошей репутацией. Перед покупкой проверьте симметричность крышки. Уточните, соответствуют ли колпаки заявленным размерам. Посмотрите на карнизный свес, эта часть должна быть полностью закрыта.

Полезно проверить то, насколько хорошо навершие совмещается с другими элементами, тогда установка изделий будет простой. Это очень важно для клинкерной продукции, поэтому совместите колпак и подиум под уличный фонарь. Посмотрите, насколько хорошо навершие совмещается с пролетными планками.

Как установить элементы

Еще на стадии строительства забора рекомендуется защитить верхнюю часть кирпичных столбов от попадания влаги. Используйте для этой цели плотную пленку, зафиксируйте ее веревкой или резинкой. Колпаки, которые выпускают промышленные предприятия, можно установить в любое время. Обычно это делают после монтажа опор.

Сложнее всего установить изделия с подставками под фонарь. В этом случае придется делать проводку, подключать уличные фонари. Все остальные навершия монтируются достаточно просто. Когда установка колпаков будет закончена, завершите процесс отделки забора монтажом коньков.

Отдельно стоит сказать о фиксации на кирпичных столбах наверший из бетона. Сначала подготовьте опоры, тщательно очистите поверхность и прогрунтуйте ее. На верхнюю плоскость опоры нанесите цементный раствор.

Если желаете, бетонные колпаки можно приклеить. Установите элемент, выровняйте его. Если есть необходимость, то зафиксируйте изделие на столбе при помощи клиньев. Используйте при монтаже уровень.

Посмотрите на кирпичные столбы: между ними и навершиями будут швы, их нужно аккуратно затереть.

Швы рекомендуется обработать водоотталкивающим составом.

Обязательно сделайте это, если отсутствуют свесы.

Дождитесь полного застывания раствора (2 или 3 дня). Устанавливать шар или другой декоративный элемент можно только после полного застывания раствора.

Для установки колпаков из металла используйте подходящие по размеру саморезы. Многие строители используют для фиксации изделий клей. Если планируете делать освещение, заранее просверлите отверстия под кабель. Проще всего использовать не клинкерные, а металлические колпаки и столбики.


Заключение

Колпаки надежно защищают столбы забора от атмосферных осадков. Вы можете сделать колпак своими силами, но проще всего приобрести уже готовые изделия. Монтаж крышек не займет много времени. Проще всего установить изделия из металла, для их крепления используют саморезы. Для фиксации элементов из бетона лучше всего использовать клей.


Кирпичные столбы для забора: кладка, размеры, облицовка

Самостоятельно построить и облицевать кирпичные столбы для забора несложно. Важно внимательно изучить инструкцию и строго соблюдать правила кладки. Если схема строительства будет нарушена, колонны из кирпича получатся неустойчивыми и быстро разрушатся. Для облицовки рекомендуется использовать декоративный кирпич желтого, коричневого или красного цвета.

Материалы и инструменты

Красивый забор с кирпичными столбами, кованными воротами и калиткой станет не только украшением приусадебного участка, но и прослужит надежным ограждением. Прежде чем начать строительство забора, необходимо сделать план работ, чертеж. При желании строить ограждение самостоятельно, важно тщательно изучить этапы работы и класть кирпич, не нарушая технологии. Если принято решение нанять бригаду строителей, они предложат готовые чертежи. Когда все варианты будут согласованы и материал рассчитан правильно, необходимо подготовить инструменты, которые понадобятся во время строительства. Рекомендуется запастись таким «арсеналом»:

  • лопаты — совковая и штыковая;
  • емкость для замешивания раствора;
  • ведра 2—3 шт.;
  • мастерок;
  • шпатели;
  • измерительное приспособление — уровень, уголок, рулетка, отвес;
  • мотобур или ручной бур для проделывания углублений под металлические сваи;
  • подмостки либо козлы, с помощью которых можно выложить столбы из кирпича в верхней части;
  • прорезиненные перчатки, защищающие руки от негативного воздействия раствора.
Вернуться к оглавлению

Как рассчитать размеры и количество материалов?

Для выполнения расчетов нужно знать параметры кирпича.

Провести правильный расчет материала несложно, главное, чтобы были точно определены размеры ограждения. Кирпичный столб выкладывается таким способом, что одна сторона состоит из полутора блоков. Исходя из этого становится понятно, что для кладки 1 ряда понадобится 4 шт. кирпичей. Ширина стандартного обожженного блока равна 120 мм, длина — 250 мм. Размер одной стороны квадратного столбика рассчитывается так:

  • 250 + 120 + 10 = 380 мм, где значение 10 — ширина шва.

Толщина 1 блока равна 65 мм, поэтому с учетом междурядных швов, чтобы сложить опору высотой 2 м понадобится в среднем 110 шт. Далее, рассчитывается толщина ряда со швами:

Для определения количества рядов нужно высоту столба разделить на толщину ряда:

Важно учесть тот момент, что первые 3—4 ряда снизу выкладываются из полнотелых блоков. Это требуется для того, чтобы заборные опоры имели большой вес и надежную устойчивость. Крепить опоры рекомендуется на винтовых сваях, вмурованных в фундамент. Количество круглых свай равно количеству столбов, при этом высота труб берется на 500—600 мм больше, чем размер планируемой кирпичной опоры, потому что эта разница будет заглублена в бетонное основание. Часто вместо свай используются круглые металлические прутья-арматурины диаметром около 15 мм. Их тоже закрепляют в фундамент. Важно связать основание армирующим поясом. На формирование 1 столба понадобится круглый пруток в количестве 4—6 шт.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

В качестве основы для столбов лучше выбрать ленточный фундамент.

Чтобы забор со столбами из кирпича был крепким и надежным, рекомендуется делать в качестве основания ленточный фундамент, который укрепляется дополнительно армирующей конструкцией. Усиление опор проводится с помощью свай или круглого арматурного прутка, вокруг которого выполняется укладывание кирпичей. Высота заборных столбов может достигать до 3 м, но важно учесть, что чем выше опора, тем более прочным и мощным стоит делать фундамент. Если ограждение будет комбинированным, например, в пролете установится металлический профиль, контролируется расстояние между кирпичными столбами, в среднем оно равно 3000 мм. Все эти моменты должны быть учтены в чертежах, иначе кирпичный забор вокруг дома будет неустойчивый и быстро разрушится.

Вернуться к оглавлению

Формирование основы

Прежде чем поставить кирпичные столбы под забор своими руками, необходимо сначала заложить прочный и надежный фундамент. Для этого по намеченному периметру вырывается траншея глубиной 50—1000 мм, которая хорошо утрамбовывается, после чего засыпается песчано-гравийной подушкой толщиной в среднем 20—25 см. Далее, идет закладка сердцевины будущих опор для забора из кирпича. Чтобы укрепить фундамент, рекомендуется выполнить армирование. После готовая конструкция заливается бетоном, и пока фундамент не просохнет окончательно, строительство не проводится.

Чтобы раствор был надежным, для приготовления рекомендуется смешать в пропорциях 1:2,8:4,8 долей цемента, песка и щебня соответственно.

Вернуться к оглавлению

Как делается кладка?

Широкая цветовая гамма кирпича позволяет сделать столбы максимально приближенными по оттенку к отделке дома.

Кирпич для столбов должен быть прочным, морозоустойчивым, влагонепроницаемым. Такими характеристиками обладает клинкерный материал. Кроме высоких эксплуатационных качеств, изделие отличается широким цветовым рядом. Поэтому можно возвести коричневый, желтый или красный забор, который будет соответствовать облицовочному материалу, выложенному на доме.

Есть 2 варианта кладки — в 1,5 и 2 кирпича. Чтобы конструкция была аккуратной и красивой, важно в каждом ряду контролировать размер швов. Для крепления штакетника с кирпичными столбами, внизу и вверху опоры формируются железные закладные. Также закладная будет удерживать ворота с калитками. Для укрепления столбов используется армирование металлической сеткой.

Вернуться к оглавлению

Защита столбов оголовками

Оголовок — защитный колпак, который крепится на верхушку кирпичного столба, его основная функция — защита от осадков, что разрушают опоры. Оголовки покупаются уже готовыми либо можно сделать такую защиту самостоятельно из металлического оцинкованного листа. Другим упрощенным вариантом оголовка считается трехрядная распушка.

Вернуться к оглавлению

Облицовка кирпичных столбов для забора

После выполнения облицовочных работ можно прикрепить калитку.

Когда кирпичные опоры вместе с забором будут готовы, при необходимости проводятся облицовочные работы. Если столбы выложены коричневыми кирпичами, а швы изначально формировались ровными и одинаковыми, облицовка не требуется, потому что внешний вид такого строения и так привлекательный. Но при желании можно облицевать столбы декоративным камнем, штукатуркой, облицовочным кирпичом. В расстояние между столбами забора устанавливается металлоштакетник, кованные решетки или деревянный штакетник. Также на этом этапе крепится калитка и ворота. Дополнительно, если позволяют средства, устанавливается освещение. Для этого покупаются оголовники, в которые крепятся уличные фонари. После облицовочных работ рекомендуется покрыть готовые кирпичные столбы гидроизоляционным раствором, который защитит опоры от влаги и предотвратит преждевременное разрушение.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Соорудить столбы для забора из кирпича самому несложно, важно определиться с размерами конструкции, правильно сформировать фундамент, после чего приступать непосредственно к кладке. Для строительства опор рекомендуется использовать коричневые облицовочные кирпичи, которые устойчивы к влаге и морозам. При желании столбы облицовывают декоративными материалами, натуральным камнем, штукатуркой. Для предотвращения преждевременного разрушения верхушку опоры рекомендуется защитить металлическими оголовками, которые можно сделать самостоятельно.

Колпаки на столбы для забора из кирпича: размеры, критерии выбора, цены

Ограждение вокруг частных и муниципальных владений выполняет не только защитную, но и декоративную функцию, его оформлению тоже нужно уделить внимание. Кирпичные столбы для забора выглядят незавершенно, если их не венчают аккуратные колпаки. Эти элементы также играют роль защиты кладки: они отводят дождевую и талую воду, не позволяя ей скапливаться в порах кирпича, размывать раствор и разрушать конструкцию изнутри.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Критерии выбора
  3. Цена за штуку

Виды и особенности

Многие, выбирая колпаки для накрытия кирпичных столбов забора, в первую очередь ориентируются на их форму:

  • конусы;
  • пирамиды;
  • пагоды;
  • шары;
  • полусферы;
  • с подиумом для уличного фонаря.

Все они достаточно эффективны для защиты кирпичных опор, но с точки зрения практичности и долговечности куда важнее материал изготовления – если он прохудится и станет пропускать воду, можете считать, что у вас забор без колпаков. Здесь нужно выбирать действительно стойкие к атмосферным воздействиям виды оголовков.

1. Металлические.

Изготовленные из самых разных металлов, каждый из которых обладает теми или иными свойствами:

  • Оцинкованная сталь – хорошо, если после формовки и сварки изделия тут же покрываются полимерными красками. Иначе долго в жестких атмосферных условиях они не прослужат, а потеки ржавчины проявятся и на самих заборных столбах.
  • Нержавеющая сталь – требует профессионального сварочного оборудования. Создать надежные швы можно только лазером.
  • Окрашенный чермет – ничем не лучше и не хуже оцинковки, купить его можно дешевле. А вот та же листовая сталь с элементами искусной ковки выглядит и стоит совсем по-другому.
  • Кровельная жесть – колпаки из нее производятся методом штамповки и холодной гибки. После окрашивания смотрятся такие изделия на столбах вполне пристойно, хотя цена их невысока. Но обращайте внимание на количество и качество исполнения фальцевых замков – это слабое место жестяных оголовков.
  • Латунные и медные – это премиум-класс, но и служат они около 100 лет.

Металлические навершия отличает вполне демократичная стоимость, но хозяевам зачастую приходится «доплачивать» в процессе эксплуатации. Эти элементы требуют постоянного ухода и обновления защитного покрытия.

2. Пластик, стеклопластик, ABS.

Полимерам легко придать абсолютно любую форму, фактуру, цвет и даже прозрачность. Колпаки могут быть «глухими» или предусматривать встроенную подсветку, а их глянцевая поверхность смотрится необычно и роскошно. Тем, кто ищет эффектные стеклопластиковые оголовки для столбов, чтобы использовать их еще и в качестве фонарей, стоит помнить: обычные лампы накаливания сюда вкручивать нельзя. Нагреваясь в закрытом плафоне, они могут спровоцировать его деформацию. Здесь подойдут диоды, энергосберегающие или люминесцентные источники света.

3. Каменные.

В эту группу входят как натуральные, так и искусственно созданные материалы. Они отличаются большим весом, но для мощных опор это не проблема. Самым же распространенным и доступным по цене изделием является бетонный колпак на столб забора из кирпича. Крышки изготавливаются методом вибролитья с добавлением в раствор модификаторов и пигментов. Такая технология позволяет создавать эстетичные и гладкие навершия с минимальной пористостью поверхности.

Добавление красителей на стадии замешивания и формовки превращает обычный бетон в имитацию природных отделочных камней. А окрашивание в массе гарантирует стойкость и сохранение цвета в любых условиях. Иногда для удешевления производства красящие вещества заливаются только на дно формы, а внутри бетон остается все таким же серым. Это хорошо видно, если перевернуть изделие и осмотреть его нижнюю часть.

Обязательное требование к вибропрессованным оголовкам столбов – использование цемента высоких марок с хорошими показателями морозостойкости. Для дополнительной защиты от вредных факторов среды их также покрывают гидрофобизирующими составами, идут с сечением основания 38х38 или 48х32 см.

Советы по выбору

Чтобы колпаки для заборных столбов смотрелись органично на своих местах, их нужно четко подбирать по размеру. В случае с кирпичной кладкой на каждой из опор возможны отклонения в несколько миллиметров (огрехи строителей, неточность изготовления блоков, разница в толщине швов). В такой ситуации навершия проще заказать индивидуально.

Покупая готовые изделия, обращайте внимание на следующие моменты:

1. Точное соответствие наружных размеров и углов скатов заявленным в документации, симметричность форм.

2. Абсолютная защищенность пространства под карнизным свесом – там, где капли дождя отрываются от колпака, не должно быть никаких зазоров или открытых участков, позволяющих воде «заползать» под навершие.

3. Надежная транспортировочная упаковка, защищающая изделия от механических повреждений.

Форма, декор, цвет – все это остается на усмотрение хозяев или дизайнера, но лучше приобрести коньки и колпаки для забора, совпадающие с оттенком кровельного материала основного здания.

Стоимость

ВидМатериалРазмеры основания, ммЦена, руб/шт.
МеталлическиеОцинкованная сталь, окрашенная380х380500
Сталь, ковка380х3806 600
Медьиндивидуальноот 2 300
ПластиковыеABS390х390600
Стеклопластик с подсветкой390х3901 500
КаменныеБетон400х400405
Натуральный камень400х4003 000 – 15 000

Колпаки на столбы для забора из кирпича: особенности выбора

Если конструкция ограждения – не сплошная, а состоит из пролетов, то заборные секции обычно крепятся через равные расстояния вокруг придомовой территории к специальным стойкам. Такие стойки называются опорными столбами, они являются несущим элементом каркаса. Они могут оставаться в первозданном виде или поддаваться отделке и укреплению. Часто их сооружают из кирпича или впоследствии обкладывают ним. Сверху устанавливаются защитные колпаки на столбы, предназначенные специально для забора из кирпича.

Назначение и функции заборных колпаков

Заборные крышки служат для решения ряда задач. Главными их функциями являются:

  • защитная;
  • эстетическая;
  • вспомогательная (основа для наконечников и светильников).

Защита

Оголовки защищают от агрессивных погодных проявлений. С ними можно не опасаться наледи, дождя или снега. Опорные столбы из поризованного кирпича особенно нуждаются в защите. Материал пористой структуры легко пропускает влагу, которая при замерзании зимой вредит внутренней структуре и облицовке опор.

Механизм защитной функции реализовывается благодаря скатной форме оголовника. Вода, попадая на его поверхность, просто стекает вниз. Периметр заглушки обычно перекрывает границы верхнего контура опоры, что еще более надежно ее защищает.

Важность установки крышек сложно переоценить еще и потому, что технология строительства кирпичных столбов предусматривает заливку полости цементным раствором. Даже в мягком климате сердцевина под воздействием осадков постепенно вымывается, увеличивается нагрузка на кирпичи, они растрескиваются, и надежность как стоек, так и всего ограждения, снижается. Лучше предотвратить такое явление заранее.

Декоративная функция

Крышка, установленная на кирпичный столб, служит украшением забора. Изделия доступны во всех цветовых решениях и текстурах, с имитацией структуры камня, черепицы, с набалдашниками из ковки или литья. Можно предпочесть глянцевую или матовую поверхности. Прогулявшись по улицам частного сектора, можно увидеть заглушки самых необычных форм. Главное, чтобы навершие органично вписывалось в общую композицию, а не выглядело инородным элементом.

Наконечники и светильники

Опорные стойки с наконечниками смотрятся более нарядно. Это могут быть кованые детали, целые скульптурные композиции, флюгеры и так далее. По желанию заказчика на макушке устанавливают осветительные элементы. Это становится возможным, если пропустить через сердцевину электрический кабель. Можно смонтировать обычные выключатели или настроить автоматические включение и выключение освещения в зависимости от времени суток. Оригинально смотрятся столбы со стилизованными фонарями на верхушке. Такой колпак украсит любое ограждение.

Классификация колпаков по типу материала, из которого они были изготовлены

Современные строительные технологии позволяют изготавливать заборные крышки из разнообразных материалов. Каждый из них лучше подходит для определенных видов ограждений и имеет ряд плюсов и минусов. Рассмотрим подробнее основные разновидности колпаков, устанавливаемых на столбы.

Кирпичные колпаки

Выбирая колпак для монтажа поверх кирпичного столба, необходимо сосредоточиться не только на восприятии с точки зрения эстетичности, но и на его функциональности. Кирпичное оголовье, установленное на забор из этого же материала, органично впишется в архитектуру ограждения. Укладка производится на цементный раствор, не требует специальных приспособлений, нужна только сноровка мастера.

Колпаки из стеклопластика

Для защиты кирпичных опор используются стеклопластиковые насадки. Их популярность объясняется небольшим весом, хорошим запасом прочности, устойчивостью к осадкам и коррозии. Такие колпаки состоят из стекловолокна и полиэфирной смолы, что гарантирует долгий период их службы. Самыми прочными считаются изделия из АБС-пластика. Крепят их с помощью специальных клеевых составов, реже – с использованием метизов.

Деревянные

Деревянный колпак, устанавливаемый на столб забора из кирпича, играет скорее декоративную роль, чем защитную. Такие детали не способны защитить от влаги, так как сами подвержены ее влиянию. Однако такие козырьки смотрятся привлекательно, особенно, если украсить их резьбой. При желании их можно изготовить самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров.

Металлические

Металлические оголовки считаются самыми популярными благодаря дешевизне и простоте монтажа. Они изготавливаются путем соединения фальцевыми швами двух частей детали. Такой вид колпаков делается полым внутри, что снижает их себестоимость. Вес готовых изделий – минимальный. Насадки производятся из оцинкованной  и нержавеющей стали, меди, жести и других металлов, устойчивых к коррозии.

Крышки из полимеризованного металла представляют собой оцинкованные стальные листы, покрытые специальным полимерным слоем. Чаще всего защитный слой исполняется из полиэстера, пластизола или пурала.

Если необходимо максимально защитить заборные опоры от коррозии, медь – лучшая основа для металлического колпака. Окрашивание масляной краской позволяет придать изделию любой цвет и дополнительно уберечь от появления ржавчины.

Бетонные

Бетонные колпаки изготавливаются для кирпичных столбов из цементного раствора, залитого в подготовленные формы. При желании их легко изготовить своими руками. После отвердения бетона оголовья сразу готовы к использованию, их можно устанавливать на забор. Такие навершия могут иметь разную форму: конуса, полусферы, пирамиды, напоминать скатную крышу, украшаться разнообразными деталями, в том числе литыми бетонными фигурками. Вместе они придают изделию завершенный вид. Выбор следует останавливать на марке бетона, специально предназначенной для наружных работ, поскольку изделия из него менее подвержены погодным влияниям.

Керамические

Конструкция керамических крышек – максимально простая, состоящая из верхнего и нижнего элементов. Требования по размеру, форме и цвету остаются главным критерием выбора. Верхняя часть отвечает за декор и защиту, а с помощью нижней конструкция монтируется на столбе ограждения. Ассортимент керамических колпаков включает изделия разных фактур и расцветок, с полимерным покрытием или без него. Смотрятся они очень эффектно, но и стоят недешево.

Битумные, ПВХ

Битумные колпаки производятся из мягкого кровельного материала. Их можно изготовить из остатков битумной черепицы для крыши самостоятельно.

Колпаки из ПВХ (поливинилхлорида), или пластика, – очень легкие, удобные в монтаже, представлены в разнообразных расцветках. Но у них есть существенный недостаток – лучше не подвергать их механическому воздействию, запас прочности изделия – невелик.

Особенности производства и дизайнерского применения

Перечисленные выше разновидности защитных колпаков – пластиковые, керамические, кирпичные и другие – производятся в промышленных условиях, воссоздать которые дома нелегко. А вот простейшие заборные крышки из доступных материалов вполне можно соорудить самостоятельно. В качестве исходного материала подойдут оцинкованные листы, жесть, алюминий, фанера и так далее. Из инструментов понадобятся циркуль, линейка и карандаш, верстак, ножницы по металлу, киянка.

Сначала выполняются замеры поверхности столба, на их основе выполняют чертеж будущего изделия с обязательным указанием высоты юбки с учетом угла ската. Согласно со схемой нарезают металлические или другие заготовки, которые сворачиваются и совмещаются внахлест (ориентировочно на 15 мм). Стыки фиксируются медными заклепками или обычными шурупами.

В процессе монтажа на поверхности колпака крепятся металлические полоски шириной 15 мм и толщиной 2 мм для повышения прочности готовой конструкции.

Простейший вариант самодельного колпака – из битумной черепицы. В этом случае можно обойтись без расчетов, чертежей и разметок. Достаточно накрыть все выступающие части поверхности столба выбранным материалом.

Требования к конструкции оголовка

Конструкция колпаков для столбов – довольно проста. Независимо от материала, они состоят из двух частей, каждая из которых имеет свое предназначение. Верхняя часть выполняет защитную и декоративную функции. Ей можно придать любую форму, цвет, фактуру, украсить по вкусу. Нижняя часть представляет собой крепление, с помощью которого конструкция удерживается на поверхности опоры.

Достоинства и недостатки отдельных видов насадок

Для изготовления оголовников применяются самые различные материалы. Чтобы понять, как правильно их выбрать, нужно знать о преимуществах и минусах каждого из них.

  1. Дешевле всего обходятся крышки для столбов из пластика. Они довольно дешевы, долговечны и прочны. Но есть существенный недостаток – механическим воздействиям лучше их не подвергать.
  2. Металлические изделия – довольно прочные, к тому же легкие и простые в изготовлении и монтаже. Если используется металлическая основа без полимерного слоя, желательно регулярно покрывать крышки масляной краской.
  3. Бетонные колпаки на кирпичных столбах при несоблюдении технологии монтажа могут трескаться с течением времени. Однако это хороший вариант для декоративных заборов благодаря возможности придать им любую форму.

На что обратить внимание при покупке

Совершая покупку, нужно выполнить несколько простых действий, которые помогут избежать разочарований и выбрать действительно качественное изделие.

  1. Осмотреть крышку со всех сторон, визуально оценивая пропорции и симметричность.
  2. Проверить на месте покупки специальным инструментом, соответствуют ли углы наклона тем, что заявлены в характеристиках изделия.
  3. Карнизный свес или место отрыва капли должны быть плотно закрыты.
  4. Все слои упаковки должны быть целыми. Некачественная или неплотная упаковка может не уберечь от появления сколов и царапин в процессе транспортировки. Такие дефекты не видны сразу, поэтому лучше убедиться в целостности изделия на месте.
  5. Модель изделия должна сочетаться со всеми деталями забора и в полной мере выполнять защитную функцию.

Важные рекомендации

Для наилучшей защиты от осадков желательно выбирать изделия покатой формы. Не стоит экономить на установке колпаков, так как ремонт опорных столбов обойдется гораздо дороже.

Независимо от вида, лучше делать края крепления наверший немного выступающими, тогда стекающая вода не попадет внутрь опорного столба или заборных пролетов.

Оголовники могут быть разного размера, изготавливаться из различных материалов, самыми распространенными из которых являются металл, пластик, бетон. При расчете параметров организуемого фундамента учитывать их вес не стоит. Даже самые тяжелые бетонные крышки не способны создать ощутимую нагрузку.

Если принято решение о самостоятельном изготовлении колпачков, окрашивать их рекомендуется после окончания всех монтажных манипуляций. Это объясняется тем, что в процессе сварки или механического крепления велика вероятность повреждения слоя краски, что испортит внешний вид конструкции.

Колпаки на столбы для забора из кирпича: виды и функциональность

Владельцы загородных участков и частных домов считают целесообразным защищать свою территорию кирпичным забором. Он обеспечивает безопасность участка, отличается прочностью и декоративностью. Оголовки ограды, исполненные из прочных материалов, нуждаются в декоре. Колпаки на забор надежно защищают конструкцию от отрицательного воздействия природных факторов и улучшают эстетическое восприятие сооружения.

Назначение колпаков

Устанавливают колпаки внакладку на забор, изготовленный из кирпича. Изделия имеют форму зонтиков и выполняют две функции:

  • защитную – предохранение кирпичной конструкции от воздействия влаги. Через небольшие трещины в кладке снег и дождь проникают в кирпичный массив, вымывая цементный раствор. В зимнее время вода превращается в лед, расширяется, приводит к деструкции опоры. В результате нарушается целостность ограждения.
  • декоративную — элемент обеспечивает привлекательность конструкции, положительно влияет на внешний вид ограждения. Владельцы особняков предпочитают устанавливать их как элемент декорации, гарантирующий красивый антураж. Необычная форма фонарика или зонтика олицетворяет креатив дизайна и придает забору оригинальный стиль.

Расположенная под углом поверхность колпака, напоминающая крышу, обеспечивает легкое стекание воды. Увеличенный по периметру размер насадки защищает боковые поверхности кирпичного столба от разрушения.

Согласитесь, проще смонтировать защитную крышку, чем выполнить капитальный ремонт ограды. Ведь долговечность опоры влияет на срок эксплуатации всего ограждения.

Требования к конструкции оголовка

Для того чтобы колпак на столб забора выполнял возложенные на него функции, он должен соответствовать следующим требованиям:

  1. Сохранять прочность.
  2. Иметь длительный срок эксплуатации.
  3. Быть устойчивым к погодным факторам.
  4. Обеспечивать сток воды.
  5. Обладать высокой надежностью.
  6. Крепится незаметно.
  7. Вентилировать внутреннее пространство полых кирпичных столбов.

Покупка и выбор изделий основываются не только на функциональных характеристиках. Важно уделить внимание форме, чтобы достичь гармонии архитектурного ансамбля.

Достоинства бетонных насадок

Основными преимуществами, изготовленных из бетона защитных крышек, являются:

  1. Простота установки.
  2. Длительный срок эксплуатации.
  3. Высокий уровень защиты.
  4. Привлекательный вид.
  5. Приемлемая цена.
  6. Широкая цветовая гамма.
  7. Разнообразие размеров.
  8. Увеличенный запас прочности.
  9. Отсутствие необходимости в покраске.

Отрицательным моментом является невозможность комбинирования с металлом, но хорошая адгезия с каменной или кирпичной поверхностью. Изделия восприимчивы к ударным нагрузкам и деформациям. Однако, они подходят для установки на дачах, а за счет невысокой цены заглушки легко заменить.

Дизайн оголовков

Конструкция защитных «фонарей» отличается формой, используемым для производства материалом, методом изготовления и размерами.
По форме защитные крышки дифференцируются следующим образом:

  • конические остроконечные;
  • шарообразного типа;
  • пирамидального вида;
  • декорированные «под черепицу».

Хотите оригинальности? Закажите крышки по индивидуальным эскизам, но это увеличит их стоимость.

С другой стороны, элемента с фактурным оттиском, оригинальными завитками, узорам не будет ни у кого.

Особенности производства и дизайнерского применения

Заглушки на столбы выполняют путем литья, ковки, используют сварку или сборку из отдельных деталей. Принимая решение о внешнем виде будущей насадки не торопитесь, и тщательно продумайте ее цветовое исполнение. Соотнесите изделие с дизайном участка:

  • в строгий стиль респектабельного загородного особняка впишутся бетонные оголовки. Важно подобрать цвет заглушки таким образом, чтобы он гармонировал с общим экстерьером участка.
  • если въезд на территорию украшают кованые ворота, ему будут соответствовать металлические крышки, цвета комбинируются с расцветкой покраски въездной конструкции.
  • текстурный черепичный узор на защитных заглушках ограды подойдет к зданиям, крыши которых накрыты черепицей.
  • оригинально выглядят заборные столбы, выполняющие функцию оснований опор фонарей. Оголовок является базой опоры светильника. Расположенные с одинаковым интервалом, фонари не только украшают ограждение. В вечернее время они полноценно освещают периметр территории.

Воплощать собственные дизайнерские идеи лучше, придерживаясь строгой технологии. Так владения станут привлекательными, снизится вероятность разрушения кирпичной опоры.

Популярные материалы

Материал, из которого выполняются колпаки для установки на забор или опоры из кирпича, производители подбирают по показателям качества и декоративности. Хозяева загородного участка помимо бетона предпочитают металл и стеклопластик.

По разовому заказу для изготовления насадок могут применяться другие материалы, в том числе и медь.

Возможности колпаков из бетона

Бетонные прочные колпаки устанавливаются на построенный каменный забор или изготовленные из железобетона ограды. Для украшения и защиты металлических опорных конструкций и деревянных ограждений они не применяются. Это связано с особенностями специфического крепления и внешним видом бетонных насадок.
Фиксируют бетонный «зонтик» на каменную поверхность при помощи цементного раствора. Он обеспечивает защиту основы и надежное крепление крышки. Приобретать оголовки необходимо, исходя из величины опорных столбов и колористики материалов ограды.

Насадки из металла

В качестве материала для изготовления заглушек используется обычная жесть, листовая сталь, оцинкованный металл, алюминиевый сплав, листовая латунь, медь.
Защита поверхности от коррозии обеспечивается путем нанесения на изделие дополнительного слоя полиэстера. Привлекательно выглядят кованые колпаки, а также сварные оголовки, украшенные декоративными элементами.

Колпаки из стеклопластика

Особенностью этого материала является наличие комплекса положительных характеристик. Основные плюсы:

  1. Небольшая масса.
  2. Длительный период использования.
  3. Невысокая стоимость.
  4. Увеличенная прочность.
  5. Устойчивость к климатическим факторам.

Насадки, произведенные из пластика, пользуются у заказчиков повышенным спросом. Отличительной особенностью стеклопластиковых колпаков является возможность монтажа в диэлектрические крышки ламп освещения.

Методы крепления изделий

В зависимости от конструкции защитной крышки, ее крепление на кирпичном столбе можно осуществить различным образом. Кроме цементного раствора и клея используются саморезы или болты, которые завинчиваются в закладные элементы кирпичного ограждения. Обратите внимание на несколько моментов:

  • при установке защитного колпака на клеевую основу обеспечьте выступание краев изделия за контур столба, чтобы состав не вымывался во время дождя;
  • оголовки из оцинковки крепят с помощью дюбелей. Следует просверлить кирпичи верхнего уровня опоры на 3-5 см и выполнить соответствующие отверстия в нижней части заглушки. После надевания на столб колпаков крепят дюбелями.

Используя каждую технологию, важно обеспечить герметичность бокового шва после установки насадки.

Особенности монтажа

Установка декоративного колпака осуществляется с помощью специальной клеевой смеси, предназначенной для уличного применения. Допускается использование состава, основанного на смеси песка с цементом, который несложно приготовить самостоятельно.
Чтобы монтировать бетонные или другие колпаки на ваш забор, следуйте простому алгоритму:

  1. Удалите пыль и нанесите грунт на верхнюю часть кирпичного столба.
  2. Ровным слоем покройте верх стойки цементной смесью или клеем.
  3. Осуществите установку защитного колпака и, применяя прокладки, обеспечьте его горизонтальность. Контроль правильности установки осуществляйте с помощью строительного уровня.
  4. Затрите шов между опорной конструкцией и насадкой.
  5. При отсутствии свесов, дополнительно обработайте швы специальным раствором, отталкивающим влагу.

До полного затвердевания цементного раствора или клеевой смеси, обеспечьте неподвижность оголовков. В течение двух трех дней связующий раствор затвердеет, после чего можно приступать к запланированной установке декоративных деталей, например шаров.
Используя крепежную фурнитуру, саморезы и дюбеля, установите металлические насадки на клеевую основу.
С целью монтажа осветительных устройств подготовьте отверстия для подключения проводов. В данной ситуации лучше применять пустотелые столбики, изготовленные из металла, с аналогичными крышками, вместо клинкерных.
Независимо от материала, из которого изготовлен колпак, при установке важно обеспечить, чтобы его края выходили за контур столба. Это затруднит стекание воды на поверхность забора, и обеспечит долговечность ограждения. Устанавливая колпаки из различных материалов на забор, сделанный из кирпича, вы защитите его от разрушения и повысите декоративность участка.

Построить кирпичный столб

Проекты на открытом воздухе

  • Уровень квалификации: Начинающий
  • Расчетное время: 3-4 дня
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы действительно хотите удалить «Построить кирпичный столб»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создайте аккаунт Распечатать страницу

Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.

После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

Блок «А»: Пустотелый кирпич с одним концом, закрытым поперечной перемычкой, а противоположный конец открытым или без концевой поперечной перемычки.(См. «Блок с открытым концом».)

Поглощение: Разница в количестве воды, содержащейся в бетонной кладке, в условиях насыщения и при сушке, выраженная в весе воды на кубический фут бетона. [4]

Ускоритель: Жидкая или порошковая добавка, добавляемая к цементной пасте для ускорения гидратации и ускорения развития прочности. Примером материала ускорителя является нитрит кальция.

Клейкий анкер: Анкерное устройство, которое помещается в предварительно просверленное отверстие и фиксируется химическим составом.

Примесь: Вещество, отличное от предписанных материалов из воды, заполнителя и вяжущих материалов, добавленное в бетон, раствор или раствор для улучшения одного или нескольких химических или физических свойств. [3]

Заполнитель: Инертный гранулированный или порошкообразный материал, такой как природный песок, технологический песок, гравий, щебень, шлак, мелкие частицы и легкий заполнитель, который при связывании цементной матрицей образует бетон, раствор или строительный раствор. [3]

Воздухововлечение: Способность материала или процесса образовывать систему равномерно распределенных микроскопических пузырьков воздуха в цементной пасте для повышения удобоукладываемости или долговечности получаемого продукта.Некоторые примеси действуют как воздухововлекающие агенты.

Анкер: Металлический стержень, стяжка, болт или хомут, используемый для крепления кирпичной кладки к другим элементам. Может заливаться, приклеиваться, расширяться или крепиться к каменной кладке. [1]

Угол: Секция из конструкционной стали с двумя опорами, соединенными под углом 90 градусов друг к другу. Используется в качестве перемычки для поддержки кирпичной кладки над проемами, такими как двери или окна, вместо каменной арки или усиленной каменной перемычки. Также используется как полка для вертикальной поддержки облицовки каменной кладкой.Иногда его называют разгрузочным углом.

Арка: Вертикально изогнутый сжимаемый элемент конструкции, охватывающий отверстия или углубления. Также может быть построена плоская, используя специальные формы кладки или специально размещенные блоки.

Площадь, поперечное сечение брутто: Площадь, ограниченная наружными размерами кладки в рассматриваемой плоскости. Сюда входит общая площадь секции, перпендикулярной направлению нагрузки, включая области внутри ячеек и пустоты.[1]

Площадь, нетто-поперечное сечение: Площадь каменных блоков, раствора и раствора, пересекаемая рассматриваемой плоскостью, на основе габаритных размеров и без учета площади всех пустот, таких как незацементированные ядра, открытые пространства или любые другие участки, лишенные кладки. [1]

Осевая нагрузка: Нагрузка, действующая на стену или другой элемент конструкции и действующая параллельно оси элемента. Осевые нагрузки обычно действуют в вертикальном направлении, но могут быть иными в зависимости от типа и ориентации элемента.

Основа: Стена или поверхность, к которой крепится шпон. Материал основы может быть бетоном, каменной кладкой, стальным или деревянным каркасом. [1]

Балка: Конструктивный элемент, обычно горизонтальный, сконструированный таким образом, чтобы в первую очередь противостоять изгибу.

Полированный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Площадь засыпки: Площадь поверхности кирпичной кладки, которая контактирует с раствором в плоскости стыка раствора.

Цемент для доменного шлака: Цемент с добавкой доменного шлака.

Смешанный цемент: Портландцемент или портландцемент с воздухововлекающими добавками, смешанный путем смешивания с такими материалами, как доменный шлак или пуццолан, которые обычно представляют собой летучую золу. Может использоваться как альтернатива портландцементу в растворах.

Блок: Сплошной или полый блок размером больше кирпича. (См. Также «Бетонный блок, бетонный блок, каменный блок»)

Блок-машина: Оборудование, используемое для формования, уплотнения и уплотнения форм при производстве бетонных блоков.

Связь: (1) Расположение блоков для обеспечения прочности, устойчивости или уникального визуального эффекта, создаваемого укладкой блоков по заданному шаблону. См. Ссылку 6 для иллюстраций и описаний типичных рисунков кладки. (2) Физический адгезив или механическое соединение между каменными блоками, раствором, раствором и арматурой. (3) Для соединения плит или кирпичной кладки.

Связующая балка: (1) Заливанный раствор или ряды каменных блоков, армированных продольными стержнями и предназначенных для восприятия продольных изгибающих и растягивающих усилий, которые могут возникать в кирпичной стене.(2) Горизонтальный залитый цементным раствором элемент в кладке, в который заделана арматура.

Блок связующей балки: Пустотелый блок с вдавленными перемычками или с «выбиваемыми» перемычками (которые удаляются перед укладкой) для размещения горизонтального армирования и раствора.

Разрыватель адгезии: Материал, используемый для предотвращения склеивания между двумя поверхностями.

Bond, работающий: Размещение блоков кладки таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были смещены по горизонтали, по крайней мере, на четверть длины блока.[1] Центрирование шарниров головки над блоком ниже, называемое центральным или половинным соединением, является наиболее распространенной формой скользящего соединения. Горизонтальное смещение между шарнирами головки в последовательных рядах на одну треть и четверть единицы длины называется третьей связкой и четвертью связки соответственно.

Связка, стопка: Для структурного проектирования Требования Строительного кодекса для каменных конструкций рассматривают всю кладку, не уложенную непрерывным соединением, как штабельную связь. [1] В общем случае, укладка штабелей обычно относится к кладке, уложенной таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были выровнены по вертикали.Также называется отвесом, прямым стеком, домкратом, домкратом и шахматной доской.

Прочность сцепления: Устойчивость к отделению раствора от кирпичной кладки и раствора и раствора от арматурной стали и других материалов, с которыми он контактирует.

Кирпич: Сплошная или пустотная кладка из бетона, глины или камня.

Консоль: Элемент, конструктивно поддерживаемый только на одном конце посредством неподвижного соединения.Противоположный конец не имеет структурной опоры.

Заглушка: Сплошная плита, используемая в качестве заглушки. Может содержать гребни, скосы или откосы для облегчения дренажа. (См. Также «Копинг-блок».)

Полости: Непрерывных воздушное пространство между wythes кладки или между каменной кладкой и ее резервной системой. Обычно толщина более 2 дюймов (51 мм). (См. «Воротник».)

Ячейка: Полое пространство в бетонной кладке, образованное лицевыми панелями и перемычками.Также называется ядром.

Цементный материал: Общий термин для любого неорганического материала, включая цемент, пуццолановые или другие мелкодисперсные минеральные добавки или другие химически активные добавки, или смесь таких материалов, которая затвердевает и приобретает прочность за счет химической реакции с водой. В основном цементирующими материалами считаются: портландцемент, гидравлические цементы, известковая замазка, гашеная известь, пуццоланы и измельченный гранулированный доменный шлак. [3]

Отверстие для прочистки / промывки: Отверстие достаточного размера и с достаточным расстоянием, чтобы можно было удалить мусор со дна пространства для раствора.Обычно располагается в первом ряду кладки. [2]

Строительство в холодную погоду: Процедуры, используемые для строительства кладки, когда температура окружающего воздуха или температура кладки ниже 40 ° F (4,4 ° C).

Воротник сустав: Вертикальная продольное пространство между wythes кладки или между каменной Wythe и резервной конструкции, иногда заполненные строительным раствором или раствором. Обычно толщина менее 2 дюймов (51 мм). [1] (См. Также «Полость».)

Цвет (пигмент): Совместимая, стойкая к окраске, химически стабильная добавка, придающая цементной матрице ее окраску.

Колонна: (1) В конструкциях — относительно длинный и тонкий структурный элемент сжатия, такой как стойка, стойка или распорка. Обычно вертикальная колонна поддерживает нагрузки, которые действуют в основном в направлении ее продольной оси. (2) Для целей проектирования изолированный вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​толщине, не превышает его толщины в 3 раза, а высота более чем в 4 раза больше толщины. [1]

Комбинированное действие: Передача напряжения между компонентами элемента, спроектированного таким образом, что при сопротивлении нагрузкам комбинированные компоненты действуют вместе как единый элемент.[1]

Прочность на сжатие: Максимальная сжимающая нагрузка, которую будет выдерживать образец, деленная на чистую площадь поперечного сечения образца.

Прочность кладки на сжатие: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки или как функция отдельных единиц кладки, раствора и раствора в соответствии с исх. 2. [2] (См. Также «Расчетная прочность кладки на сжатие».)

Бетон: Композитный материал, который состоит из водореактивной вяжущей среды, воды и заполнителя (обычно комбинации мелкого заполнителя и крупного заполнителя) с добавками или без них.В портландцементном бетоне вяжущее вещество представляет собой смесь портландцемента, воды и может содержать примеси.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной бетонный блок. Больше по размеру, чем бетонный кирпич.

Бетонный кирпич: Пустотелый или сплошной бетонный блок меньше по размеру, чем бетонный блок.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной блок, изготовленный с использованием низкочастотной вибрации высокой амплитуды для уплотнения бетона жесткой или чрезвычайно сухой консистенции.

Соединитель: Механическое устройство для скрепления двух или более частей, частей или элементов вместе; в комплекте анкеры, стенные анкеры и крепеж. Может быть как структурным, так и неструктурным. [1]

Соединитель, стяжка: Металлическое приспособление, используемое для соединения кладки кирпичной кладки в многослойной стене или для прикрепления облицовочной кладки к ее основе. [1] (См. Также «Якорь».)

Контрольный шов: Сплошной несвязанный шов в каменной кладке, который формируется, распиливается или обрабатывается в каменной конструкции для регулирования расположения и количества трещин и расслоений, возникающих в результате изменения размеров различных частей конструкции, тем самым предотвращая развитие высоких напряжений. .

Колпачок: Материалы или блоки кладки, используемые для формирования отделки верхней части стены, опоры, дымохода или пилястры для защиты нижней кладки от проникновения воды.

Опорный блок: Сплошной бетонный блок, предназначенный для использования в качестве верхнего готового слоя при возведении стен.

Corbel: Проекция последовательных рядов с лицевой стороны кладки. [1]

Ядро: (см. «Ячейка»)

Коррозионно-стойкий: Материал, обработанный или покрытый для замедления коррозионного воздействия.Примером может служить сталь, оцинкованная после изготовления.

Курс: Горизонтальный слой кирпичной кладки в стене или, что гораздо реже, изогнутый над аркой.

Контроль трещин: Методы, используемые для контроля степени, размера и местоположения трещин в кирпичной кладке, включая арматурную сталь, контрольные швы и стабильность размеров каменных материалов.

Cull: Каменная кладка, которая не соответствует стандартам или спецификациям и поэтому была отклонена.

Отверждение: (1) Поддержание надлежащих условий влажности и температуры во время начального схватывания для развития необходимой прочности и уменьшения усадки изделий, содержащих портландцемент. (2) Начальный период времени, в течение которого цементные материалы набирают прочность.

Гидроизоляция: Обработка кирпичной кладки для замедления прохождения или поглощения воды или водяного пара путем нанесения подходящего покрытия или мембраны на открытые поверхности или с помощью подходящей добавки или обработанного цемента.

Контроль влажности: Непроницаемый горизонтальный слой для предотвращения вертикального проникновения воды в стену или другой элемент кладки. Влажная проверка состоит из слоя твердой кладки, металла или тонкого слоя асфальтового или битумного материала. Как правило, его устанавливают рядом с грунтом, чтобы предотвратить миграцию влаги вверх за счет капиллярного действия.

Мембрана: Система крыши или пола, предназначенная для передачи боковых сил на стены или другие элементы сопротивления поперечной нагрузке.[1]

Размер, фактический: Измеренный размер бетонного блока или сборки.

Размер, номинал: Указанный размер плюс припуск на строительные швы, обычно ⅜ дюйма (9,5 мм). Номинальные размеры обычно указываются целыми числами. Сначала указывается ширина (толщина), затем высота, а затем длина. [1]

Размер, указанный: Размеры, указанные для изготовления или конструкции узла, соединения или элемента.Если не указано иное, все расчеты основаны на указанных размерах. Фактические размеры могут отличаться от указанных в допустимых отклонениях. [1]

Дюбель: Металлический арматурный стержень, используемый для соединения кирпичной кладки или бетона.

Drip: Канавка или прорезь, вырезанная под и немного позади передней кромки выступающего элемента или элемента, такого как подоконник, перемычка или колпак, для стекания дождевой воды и предотвращения ее попадания в стену.

Усадка при высыхании: Изменение линейного размера бетонной стены или блока из-за высыхания.

Сухая стопка: Кладка кладка без раствора.

Эксцентриситет: Расстояние между равнодействующей приложенной нагрузки и центральной осью элемента кладки под нагрузкой.

Эффективная высота: Чистая высота связанного элемента между боковыми опорами и используется для расчета коэффициента гибкости элемента.[1]

Эффективная толщина: Предполагаемая толщина элемента, используемая для расчета коэффициента гибкости.

Выцветание: Отложение или корка растворимых солей (обычно белого цвета), которые могут образовываться на поверхности камня, кирпича, бетона или раствора, когда влага проходит через материалы кладки и испаряется на поверхности. В новом строительстве иногда называют новостройкой цветение. Как только структура высыхает, налет обычно исчезает или удаляется водой.

Эквивалентная толщина: Толщина твердого тела, до которой полый элемент был бы уменьшен, если бы материал в модуле был переделан в элемент с такими же размерами поверхности (высота и длина), но без пустот. Эквивалентная толщина 100% твердого блока равна фактической толщине. Используется в основном для определения показателей огнестойкости кладки.

Расширительный анкер: Анкерное устройство (основанное на фрикционном захвате), в котором расширяемое гнездо расширяется, вызывая клин, когда в него затягивается болт.

Лицевая сторона: (1) Поверхность стены или кирпичной кладки. (2) Поверхность объекта, предназначенная для обнажения в готовой каменной кладке.

Лицевая оболочка: Наружная стена пустотелого кирпичного блока. [5]

Засыпка облицовочного раствора: Конструкция пустотелого кирпичного блока, при котором раствор наносится только на горизонтальную поверхность лицевых панелей блока и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. На поперечные перемычки агрегата раствор не наносится.(См. Также «Засыпка сплошным раствором.»)

Облицовка: Любой материал, входящий в состав стены и используемый в качестве отделочной поверхности.

Крепеж: Устройство, используемое для крепления компонентов к кирпичной кладке, как правило, неструктурного характера.

Огнестойкость: Оценка, присвоенная стенам, указывающая продолжительность времени, в течение которого стена выступает в качестве барьера для прохождения пламени, горячих газов и тепла, когда подвергается стандартному испытанию на огонь и струю из шланга. Для кладки огнестойкость чаще всего определяется на основе эквивалентной толщины кладки и типа заполнителя.

Оклад: Тонкий непроницаемый материал, помещаемый в швы раствора и через воздушные пространства в кладке для предотвращения проникновения воды и облегчения отвода воды.

Летучая зола: Тонкоизмельченный остаток, образующийся при сжигании измельченного или порошкообразного угля.

Опора: Конструктивный элемент, передающий нагрузки непосредственно на почву.

Стойкость к замораживанию-оттаиванию: Способность противостоять повреждениям от циклического замораживания и оттаивания влаги в материалах и возникающих в результате расширения и сжатия.

Полная засыпка раствором: Кладка, при которой раствор наносится на всю горизонтальную поверхность кирпичной кладки и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. (См. Также «Засыпка из облицовочного раствора».)

Кладка стеклопакета: Кладка состоит из стеклопакетов, скрепленных раствором. [1]

Глазурованный блок: Бетонный блок с постоянной гладкой облицовкой из смолистой плитки, нанесенной во время производства.Также называется блоком с предисловием.

Блок шлифованной поверхности: Блок бетонной кладки, поверхность которого отшлифована до гладкой поверхности, обнажая внутреннюю матрицу и заполнитель блока. Также называется полированным или отточенным блоком.

Раствор: (1) Пластичная смесь вяжущих материалов, заполнителей, воды с добавками или без них, первоначально полученная до консистенции заливки без разделения компонентов во время укладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Затирка, предварительное напряжение: Вяжущая смесь, используемая для герметизации скрепленных предварительно напряженных арматур. [2]

Затирка, самоуплотняющаяся: Очень жидкая и стабильная затирка, используемая при затирке с высоким и низким подъемом, не требующая уплотнения или обратного уплотнения.

Подъем раствора: Приращение высоты раствора в пределах всей заливки раствора. Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Заливка раствора: Общая высота кладки, которая должна быть залит перед возведением дополнительной кладки.Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Кладка с цементным раствором: (1) Кладка из полых блоков, где полые ячейки заполнены раствором, или многослойная конструкция, в которой пространство между слоями плотно заполнено раствором. (2) Строительство каменной кладки с использованием сплошных блоков, в которых внутренние швы и пустоты заполняются раствором.

Затирка, высокий подъем: Техника затирки кладки в лифтах на всю высоту стены.

Заливка швов, низкий подъем: Техника затирки швов при возведении стены, обычно для строительных лесов или скрепления балки по высоте, но не более 4–6 футов (1219–1829 мм), в зависимости от ограничений кода.

Блок «H»: Пустотелый кирпич без поперечных перемычек на обоих концах, образующих «H» в поперечном сечении. Используется при армированной кладке. (См. Также «Блок с открытым концом».)

Заголовок: Блок кладки, соединяющий два или более смежных слоя кладки.Также называется связкой. [1]

Высота стены: (1) Расстояние по вертикали от фундаментной стены или другой подобной промежуточной опоры до верха стены. (2) Расстояние по вертикали между промежуточными опорами.

Отношение высоты к толщине: Высота кирпичной стены, деленная на ее номинальную толщину. Толщина стенок полости принимается как общая толщина за вычетом ширины полости.

Заливка швов с высоким подъемом: (См. «Заливка швов с высоким подъемом.”)

Полый блок кладки: единица которого чистая площадь поперечного сечения в любой плоскости, параллельной опорной поверхности составляет менее 75% от его общей площади поперечного сечения, измеренной в одной и той же плоскости. [4]

Хонингованный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Строительство в жаркую погоду: Процедуры, используемые для возведения кладки, когда температура окружающего воздуха превышает 100 ° F (37,8 ° C) или температура превышает 90 ° F (32,2 ° C) при скорости ветра более 8 миль в час (13 км / ч) .

Осмотр: Наблюдения для проверки того, что кладка соответствует требованиям действующих стандартов проектирования и контрактной документации.

Блок косяка: Блок, специально сформированный для косяка окон или дверей, обычно с вертикальной прорезью для установки оконных рам и т. Д. Также называется блоком створки.

Соединение: Поверхность, на которой два элемента соединяются или соприкасаются. Если они скреплены строительным раствором, объем, заполненный строительным раствором, является стыком.

Усиление швов: Стальная проволока в швах слоя раствора (поверх лицевых панелей в пустотелой кладке). Узлы усиления многопроволочного соединения имеют поперечные проволоки, приваренные между продольными проволоками через равные промежутки времени.

Круг: (1) Расстояние, на котором две планки перекрывают друг друга при формировании стыка. (2) Расстояние, на которое одна кладка простирается над другой.

Соединение внахлест: Соединение между арматурной сталью, образованное перекрытием концов арматуры.

Боковая опора: Средства крепления элементов конструкции в горизонтальном пролете колоннами, контрфорсами, пилястрами или поперечными стенами или в вертикальном пролете балками, перекрытиями, фундаментами или крышами.

Легкий заполнитель: Природный или промышленный заполнитель низкой плотности, такой как керамзит или спеченная глина, сланец, сланец, диатомовый сланец, перлит, вермикулит, шлак, природная пемза, вулканические золы, диатомит, спеченная летучая зола или промышленные золы.

Блок из легкого бетона: Блок, плотность которого при сушке в печи составляет менее 105 фунтов / фут 3 (1,680 кг / м 3 ). [4]

Известь: Оксид кальция (CaO), общий термин для различных химических и физических форм негашеной извести, гашеной извести и гидравлической гашеной извести.

Перемычка: Балка, устанавливаемая или сооружаемая над проемом в стене, чтобы выдерживать наложенную нагрузку.

Блок перемычки: П-образный блок кладки, размещаемый открытой стороной вверх для размещения горизонтального армирования и раствора для образования непрерывной балки.Также называется блоком каналов.

Несущая: (См. «Стена, несущая»)

Заливка швов с низким подъемом: (См. «Заливка швов с низким подъемом»)

Произведенная кладка: Искусственное негорючее строительное изделие, предназначенное для ручной укладки и соединения с помощью строительного раствора, раствора или других методов. [5]

Каменная кладка: Набор элементов каменной кладки, соединенных раствором, цементным раствором или другими приемлемыми методами. [5]

Кладочный цемент: (1) Вяжущий материал, смешанный с мельницей, в который добавляется песок и вода для приготовления раствора.(2) Гидравлический цемент, производимый для использования в растворах при кладке.

Среднетяжелая бетонная кладка: Блок, плотность которого после высыхания в печи составляет не менее 105 фунтов / фут 3 (1,680 кг / м 3 ), но менее 125 фунтов / фут (2000 кг / м 3 ) ). [4]

Метрическая система: Международная система (SI), стандартная международная система измерения. Твердометрия относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными метрическими размерами. Мягкая метрика относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными на английском языке размерами, а затем преобразованными в метрические размеры.

Состав смеси: Пропорции материалов, используемых для изготовления раствора, раствора или бетона.

Модульное согласование: Обозначение каменных блоков, дверных и оконных рам и других строительных компонентов, которые подходят друг к другу во время строительства без индивидуальной настройки.

Модульная конструкция: Конструкция со стандартными единицами измерения или размерами для гибкости и разнообразия использования.

Содержание влаги: Количество воды, содержащейся в устройстве во время отбора проб, выраженное в процентах от общего количества воды в устройстве при насыщении.[4]

Раствор: (1) Смесь вяжущих материалов, мелкозернистого заполнителя и воды, с добавками или без них, используемая для создания блоков каменной кладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Заливка строительного раствора: Горизонтальный слой строительного раствора, используемый для укладки кирпичной кладки.

Раствор: (см. «Связь»)

Раствор, слой: Горизонтальный слой раствора между каменными блоками. [1]

Строительный шов, головка: Вертикальный растворный шов, помещаемый между каменными блоками в пределах ширины.[1]

Профиль шва: Готовая форма открытой части шва. Общие профили включают:

  • Вогнутый: изготовлен с помощью закругленной фуганки, это стандартный раствор, если не указано иное. Рекомендуется для наружных стен, так как легко проливает воду.
  • Raked: соединение, в котором от removed до ½ дюйма (от 6,4 до 13 мм) удалено с внешней стороны соединения.
  • Пораженный: соединение приблизительно заподлицо. См. Также «Strike.”

Сечение нетто: Минимальное сечение рассматриваемого стержня.

Без нагрузки: (см. «Стенка, ненесущая»)

Бетонная кладка нормального веса: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет 125 фунтов / фут 3 (2000 кг / м 3 ) или больше. [4]

Блок с открытым концом: Полый блок с одним или двумя открытыми концами. Используется в основном с усиленной кладкой. (См. Блок «A» и блок «H».)

Parging: (1) Покрытие из строительного раствора, которое может содержать увлажняющие ингредиенты, на поверхности. (2) Процесс нанесения такого покрытия.

Пирс: Изолированная каменная колонна или несущая стена, не прикрепленная по бокам к связанной кладке. Что касается конструкции, то вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​его толщине, не менее чем в три раза больше его толщины и не больше чем в шесть раз больше его толщины, а высота которого меньше пятикратной его длины.[1]

Пигмент: (см. «Цвет»)

Пилястра: Каменная колонна с шпонками или шпонками, построенная как часть стены. Он может быть заподлицо или выступать с одной или обеих поверхностей стены. Он имеет равномерное поперечное сечение по всей высоте и служит вертикальной балкой, колонной или и тем, и другим.

Пилястр блок: Бетонные блоки, предназначенные для использования при строительстве пилястр и колонн из простой или железобетонной кладки.

Обычная кладка: (см. «Неармированная кладка.”)

Штукатурка: (см. «Штукатурка»)

Пластификатор: Ингредиент, такой как добавка, включенный в цементирующий материал для повышения его удобоукладываемости, гибкости или растяжимости.

Последующее натяжение: Метод предварительного напряжения, при котором предварительно напряженные арматуры растягиваются после того, как кладется кладка. [1] См. Также «Стена, предварительно напряженная».

Арматура для предварительного напряжения: Стальной элемент, например проволока, стержень или прядь, используемый для создания предварительного напряжения в кладке.[1]

Призма: Небольшая сборка, сделанная из каменных блоков и раствора, а иногда и раствора. В основном используется в целях контроля качества для оценки прочности полных элементов кладки.

Прочность призмы: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки.

Спецификации проекта: Письменные документы, определяющие требования к проекту в соответствии с параметрами услуг и другими конкретными критериями, установленными владельцем или агентом владельца.

Обеспечение качества: Административные и процедурные требования, установленные контрактной документацией и кодексом, чтобы гарантировать, что возведенная кладка соответствует контрактным документам. [1]

Контроль качества: Запланированная система действий, используемая для обеспечения уровня качества, отвечающего потребностям пользователей и использования такой системы. Цель контроля качества — предоставить систему, которая будет безопасной, адекватной, надежной и экономичной.Общая программа включает в себя интегрирующие факторы, включая: надлежащую спецификацию; производство в полном соответствии с требованиями спецификации; проверка, чтобы определить, соответствуют ли полученные материал, продукт и услуга спецификациям; и обзор использования для определения любых необходимых изменений в спецификациях.

Армированная кладка: (1) Каменная кладка, содержащая арматуру в швах раствора или залитых заполнителях, используемых для сопротивления нагрузкам. (2) Блочная кладка, в которой арматура заделана таким образом, что материалы компонентов действуют вместе, чтобы противостоять приложенным силам.

Арматурная сталь: Сталь, встроенная в кирпичную кладку таким образом, что два материала действуют вместе, чтобы противостоять силам.

Замедлитель схватывания: Ингредиент или добавка в строительный раствор, замедляющий схватывание или затвердевание, чаще всего в форме тонко измельченного гипса.

Ребристый блок: Блок с выступающими ребрами (с прямоугольным или круглым профилем) на лицевой стороне для эстетических целей. Также называется рифленым.

Створка створки: (см. «Опора косяка.”)

Балочный блок: Блок с канавками на лицевой стороне для эстетических целей. Например, канавки могут имитировать стыки с наклоном.

Сетчатый блок: Открытый каменный блок, используемый в декоративных целях или для частичного экранирования участков от солнца или от посторонних взглядов.

Корпус: (см. «Лицевая оболочка»)

Опора и распорки: Стойки или стойки, используемые для временной поддержки элементов во время строительства.

Усадка: Уменьшение объема из-за потери влаги, снижения температуры или карбонизации вяжущего материала.

Подоконник: Плоский или слегка скошенный элемент, устанавливаемый горизонтально у основания проема в стене.

Простая опора: Элемент конструктивно поддерживается сверху и снизу или с обеих сторон посредством штифтового соединения, которое не предполагает передачи момента.

Коэффициент гибкости: (1) Отношение эффективной высоты элемента к радиусу вращения. (2) Отношение высоты элемента к толщине.

Осадка: (1) Падение высоты цементного материала от его первоначальной формы в пластичном состоянии.(2) Стандартное измерение пластичного вяжущего материала для определения его текучести и удобоукладываемости.

Опорный блок: Бетонный блок, изготовленный таким образом, что он неравномерно проседает или проседает до того, как затвердеет.

Шов со сдвигом: Шов с раствором, заполненный после укладки элементов путем «забивания» раствора краем кельмы.

Твердое стеновой: единица которого чистая площадь поперечного сечения, в каждой плоскости, параллельной опорной поверхности составляет 75 или более процентов от его общей площади поперечного сечения измеряется в той же плоскости.[4] Обратите внимание, что канадские стандарты определяют твердое тело как 100% твердое вещество.

Выкрашивание: Отслаивается или отслаивается из-за внутренних или внешних сил, таких как мороз, давление, изменение размеров после установки, вибрация, удар или какое-либо сочетание.

Указанные размеры: (См. «Указанные размеры»)

Установленная прочность на сжатие кладки, f ’: Минимальная прочность на сжатие кладки, требуемая контрактной документацией, на которой основан проект (выражается в силе на единицу чистой площади поперечного сечения).[1]

Раздельный блок: Бетонная кладка с одной или несколькими гранями, специально сломанными для получения грубой текстуры в эстетических целях. Также называется каменным блоком или каменным блоком.

Хомут: Усиление сдвига в изгибающемся элементе. [1]

Удар: Для отделки шва с раствором одним движением кельмы или специального инструмента, одновременно удаляя выдавленный раствор и выравнивая поверхность раствора, оставшегося в шве.

Штукатурка: Комбинация цемента и заполнителя, смешанная с подходящим количеством воды, для образования пластичной смеси, которая будет прилипать к поверхности и сохранять наложенную на нее текстуру.

Температура: Для увлажнения и перемешивания раствора до нужной консистенции.

Температурное движение: Изменение размеров из-за изменения температуры.

Галстук: (См. «Соединитель, галстук.»)

Допуск: Указанный допуск отклоняется от указанного размера, местоположения или размещения.

Оснастка: Сжатие и придание формы поверхности стыка раствора другим инструментом, кроме шпателя. См. «Профиль стыка раствора» для определения общих стыков.

Неармированная кладка: Кладка, при которой сопротивление растяжению кладки учитывается, а сопротивление арматуры, если она есть, не учитывается. Также называется однотонной кладкой. [1]

Шпон, приклеенный: Кладочный шпон прикреплен к основе и поддерживается за счет адгезии.[2]

Шпон, закрепленный на якоре: Кладочный шпон крепится к опоре и поддерживается сбоку с помощью анкеров и поддерживается вертикально фундаментом или другими конструктивными элементами.

Шпон, каменная кладка: Кладка, которая обеспечивает отделку стеновой системы и передает внеплоскостные нагрузки непосредственно на основу, но не считается добавляющей нагрузочной способности стеновой системы. [1]

Стена, связанная: Стена из каменной кладки, в которой две или более ленты склеены и действуют как составная структурная единица.

Стена, полость: Многослойная стена из несоставной кирпичной кладки с непрерывным воздушным пространством внутри стены (с изоляцией или без нее), скрепленная металлическими стяжками. [1]

Стена, композит: Многослойная стена, в которой отдельные элементы кладки действуют вместе, чтобы противостоять приложенным нагрузкам. (См. Также «Составное действие».)

Стена, занавес: (1) Ненесущая стена между колоннами или опорами. (2) Ненесущая внешняя стена, имеющая вертикальную опору только у своего основания или несущую опору через заданные вертикальные интервалы.(3) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции. Такие стены могут быть прикреплены к колоннам, перемычкам или перекрытиям, но не

Стена, фундамент: Стена под полом ближайшего уровня, служащая опорой для стены, опоры, колонны или другой структурной части здания и, в свою очередь, поддерживаемая опорой.

Стена, несущая: Стена, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу. Согласно нормативам, стена, несущая вертикальные нагрузки более 200 фунтов / фут (2.9 кН / м) помимо собственного веса. [1]

Стена, многослойная: Стена, состоящая из 2 или более слоев кладки.

Стена, ненесущая: Стена, которая не выдерживает вертикальных нагрузок, кроме собственного веса. Согласно нормативам, стена несет вертикальные нагрузки менее 200 фунтов / фут (2,9 кН / м) в дополнение к ее собственному весу. [1]

Стена, панель: (1) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции, полностью поддерживаемая на каждом этаже. (2) Ненесущая наружная каменная стена с несущими опорами на каждом этаже.

Стена, перегородка: Внутренняя стена без конструктивного назначения. [2]

Стена, предварительно напряженная: Кирпичная стена, в которую были введены внутренние сжимающие напряжения для противодействия напряжениям, возникающим в результате приложенных нагрузок. [1]

Стена, армированная: (1) Стена из каменной кладки, армированная сталью, заделанной таким образом, что два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. (2) Стена, содержащая арматуру, используемую для сопротивления сдвиговым и растягивающим напряжениям.

Стена, подпорная: Стена, предназначенная для предотвращения движения грунта и конструкций, размещенных за стеной.

Стена, ширма: Кирпичная стена, имеющая более 25% открытой площади, предназначенная для декоративных целей, как правило, для частичного экранирования участка от солнца или из поля зрения.

Стена, сдвигающаяся: Стена, несущая или ненесущая, сконструированная для противодействия боковым силам, действующим в плоскости стены. [1]

Стена, одинарная: Стена толщиной в один кирпичик.

Стена, сплошная кладка: Стена либо построена из сплошных блоков каменной кладки, либо построена из пустотелых блоков и залита сплошным раствором.

Стенка: Металлический соединитель, соединяющий кирпичную кладку.

Стенка, фанера: Стенка, используемая для соединения облицовочной фанеры с основой.

Водопроницаемость: Способность воды проникать через такие вещества, как строительный раствор или кирпич.

Гидроизоляция: (1) Методы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.(2) Материалы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.

Водоотталкивающие свойства: Снижение абсорбции.

Водоотталкивающая способность: Материал, добавленный в кладку для повышения сопротивления проникновению воды. Может быть обработкой поверхности или составной водоотталкивающей добавкой.

Web: Часть пустотелого бетонного блока, соединяющая лицевые оболочки.

Сливное отверстие: Отверстие, оставленное (или вырезанное) в швах раствора или облицовке кладки, чтобы влага могла выходить из стены.Обычно располагается сразу над окладом.

Технологичность: Способность раствора или раствора легко укладываться и растекаться.

Wythe: Каждая сплошная вертикальная секция стены толщиной в одну кирпичную кладку. [1]

Диагностика проблем кирпичной кладки стен

Диагностика проблем кирпичной кладки стен

13 марта 2015 г.

Эрин Коллинз-Сесил

Кирпич — прочный материал для кладки стен, который при правильном строительстве и уходе может прослужить столько же, сколько и здание.Однако некачественные методы строительства могут привести к дефектам в виде трещин, высолов и отслаивания, а дефекты могут возникать как в старом, так и в новом строительстве. К счастью, визуальная оценка кирпичных стен может предоставить ценную предварительную информацию о целостности кладки и структуры, стоящей за ней. В этой статье будут рассмотрены характеристики кирпича, типичные дефекты и их причины.

1. Характеристики кирпича

Кирпич, как материал, со временем естественным образом расширяется.Взятые непосредственно из печи и помещенные в контролируемую среду без колебаний влажности и температуры, испытательные кирпичи показали наибольшее расширение в течение первого месяца установки, с последующим постоянным темпом примерно 0,0006% в год через пять лет (см. . 5). Кроме того, кирпич расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. Следующие элементы значительно повлияют на величину изменения размеров, которую кирпич и сборка кирпичной стены испытают в течение срока службы:

  • Тип глины, из которой изготовлен кирпич.Производители должны иметь возможность указать коэффициент расширения для своей продукции.
  • Расположение кирпичной стены. Ориентация и экспонирование кирпичных стен по сторонам света повлияет на количество солнечного света (тепла), которое будет поглощаться стеной. Стены, находящиеся на открытом воздухе, имеют больше шансов на тепловое расширение и сжатие и удержание влаги, чем стены, расположенные в помещении или на защищенных территориях.
  • Удержание влаги. Кирпичные стены пористые и впитывают влагу как через кирпичи, так и через стыки раствора.В отличие от теплового расширения и сжатия, изменение размеров кирпича из-за влаги необратимо.

Кирпичные стены относительно жесткие по сравнению со всем зданием, которое перемещается из-за ряда факторов. Изменение размеров стен из-за используемых глиняных материалов, температурных изменений, удержания влаги и способности стены перемещаться вместе с конструкцией или независимо от нее требует тщательного проектирования и монтажа. Расширительные и регулирующие швы, разделительные швы между разнородными материалами и специальные системы анкеровки обеспечивают механизмы для предотвращения дефектов кирпичной стены из-за расширения, сжатия и незначительного движения здания.Кроме того, каменные стены должны включать систему дренажа, гидроизоляции и дренажных дренажных систем, чтобы вода, которая проникает через поверхность кирпича, выходит наружу.

2. Образцы дефектов

2,1 Растрескивание

В кирпичных стенах могут образовываться различные трещины. Возраст здания и тип его конструкции, например, полость или каменная стена, деревянный каркас, бетонный каркас или стальная каркасная конструкция, помогут в диагностике причин трещин в кирпиче.В приведенном ниже списке описаны несколько распространенных моделей трещин и их причины:

  • Вертикальные трещины во внутренних углах здания: Вертикальные трещины во внутренних углах часто возникают в результате теплового расширения прилегающих стен по направлению друг к другу. Этот тип растрескивания обычно указывает на то, что при строительстве здания не было предусмотрено условий расширения.
  • Вертикальные трещины на внешних углах здания и горизонтальные трещины на линиях пола : Вертикальные трещины на внешних углах, типичные для старых массовых каменных конструкций, указывают на подвижность конструкции.В более старом строительстве стальные колонны, расположенные по углам зданий, часто облицовывались кирпичом. Вода, которая мигрирует через кирпич, попадает в сталь, которая затем начинает окисляться (ржаветь). Давление, оказываемое сталью, называют подъемным механизмом окисления. Давление может достигать уровней, способных оттолкнуть кладку от здания, вызывая вертикальное растрескивание кирпича. Это явление также может происходить по горизонтали вдоль линий пола, когда окисленный подъем стальных перемычек выталкивает кирпич из плоскости.

( Фото слева ) Кирпич, ранее замененный по углу этого здания, имел новую форму вертикальной трещины. (, фото справа ) Окисленный домкрат из стальной колонны, заключенной в кирпичную кладку в углу, вынудил кирпич отойти от конструкции

В более новых конструкциях с полыми стенами вертикальные трещины на внешних углах здания могут указывать на отсутствие установленных компенсаторов. Как и при вертикальном растрескивании внутренних углов, две пересекающиеся стены будут расширяться и сжиматься с разной скоростью, вызывая вращение кирпича и возможное растрескивание.Исследования показали, что для стен без установки контрольных швов минимальное расширение кирпича от 2 мм до 4 мм вызывало вертикальные трещины в углах здания (ссылка 5).

  • Вертикальное растрескивание над оконными перемычками: Отклонение, вызванное перемычкой меньшего размера, может вызвать прогиб кладки в центре оконного проема и образование вертикальной трещины. Трещины, скорее всего, будут сужаться, так как трещина будет шире у перемычки, но будет уменьшаться в ширину по мере продвижения трещины вверх от окна.
  • Диагональные трещины и трещины в области кирпичной стены : Неравномерная осадка фундамента здания может вызвать диагональные трещины (иногда называемые ступенчатыми трещинами из-за трещин, следующих по пути швов раствора по горизонтали и вертикали) в оконных проемах (окнах). и двери), так и в области кирпичной стены.

Ступенчатое растрескивание кирпича из-за неравномерной осадки здания.

  • Трещины в бетонном фундаменте: Бетонная и кирпичная кладка расширяется и сужается с разной скоростью.Если между бетоном и кирпичом не установлены средства разделения, такие как разрыв соединения или гидроизоляция, трещины, возникающие в бетонном фундаменте, могут продолжаться сквозь кирпич или трещины могут возникать на стыке кирпича и бетона.

2.2 Выцветание:

Выцветание — образование белого кристаллического вещества на лицевой стороне кирпича. Это вызвано чрезмерным количеством влаги внутри стены, которая просачивается через кладку и выходит из нее.Когда вода проходит через швы раствора, соли собираются и переносятся на поверхность кирпича, где затем кристаллизуются. Выцветание может часто появляться в кирпиче новостроек. Выцветание в таком состоянии часто можно легко удалить, протерев пораженные участки водой. Тем не менее, высолы, которые возникают после завершения строительства, обычно указывают на то, что большое количество влаги проникло за кирпич и не может эффективно стекать обратно наружу.Это происходит из-за многих факторов, которые могут включать засорение дренажей или закупорку стен кирпичных полостей осадками строительного раствора. Оба эти условия препятствуют или ограничивают способность влаги стекать наружу.

Выцветание, указывающее на неправильный отвод влаги за кирпичом.

2.3 Выкрашивание:

Отслаивание — это отслаивание части кирпича от основной части кирпича. Иногда сколы могут быть очень большими частями исходного кирпича.Причин, по которым может происходить растрескивание кирпича, несколько. Выкрашивание может быть вызвано укладкой кирпичных покрытий, не позволяющих кирпичу «дышать» (влага в виде пара не может проникать через кирпич наружу). Когда это происходит и усугубляется отсутствием дренажа, влага, оставшаяся за внешней поверхностью кирпича, замерзнет и окажет давление в материале кирпича, достаточное для того, чтобы отломить часть от остальной части кирпича (скол).Выкрашивание может также происходить из-за того, что кирпичи сделаны из мягкого глиняного материала, который легко впитывает влагу, которая может замерзнуть внутри кирпича, что приведет к растрескиванию. Третья причина выкрашивания может быть связана с перемещением конструкции. Движение может оказывать достаточное давление на отдельный кирпич, который разрушает кирпич. Последнее явление наиболее часто встречается у структурных перемычек в зданиях.

3. Заключение

Визуальная оценка кирпичной кладки стен на предмет трещин, высолов и отслаивания может дать полезную информацию о структуре и установке кирпичной стены.Наблюдение за этими типами проблем может дать наблюдателю хорошее представление о том, как работает конструкция и кирпич. Визуальная оценка также определит необходимость дальнейшего тестирования.

Образцы трещин, указывающие на движение здания, требуют определения причины, чтобы определить, продолжает ли здание двигаться или неподвижно. Простой способ определить, продолжается ли движение здания, — это наложить штукатурку на трещину. Если трещина снова появляется в штукатурке, движение здания все еще происходит, и его следует исследовать на предмет причины движения.Другой способ исследования трещин — использование электронных или ручных измерителей трещин. Измерители трещин точно измерит величину изменения ширины трещины за длительный период времени. Возможно, потребуется провести инвазивное тестирование, включающее удаление кирпича, чтобы раскрыть основную структуру, чтобы определить, является ли основная структура прочной.

Компания Berman & Wright наблюдала, документировала и диагностировала проблемы с кирпичной кладкой стен в старом и новом строительстве. Часто обнаруживалось, что причиной проблем были неправильная конструкция компенсаторов, деформации конструкции и отсутствие отвода воды.Сочетание визуальной оценки, установки измерителей трещин и инвазивных испытаний позволило нам определить точные причины проблем и их влияние на соседние элементы здания.

Дополнительную информацию о кирпичных стенах и рекомендации по правильному строительству можно найти на веб-сайте Ассоциации производителей кирпича www.gobrick.com. Кроме того, Международный Строительный кодекс ссылается на ACI 530 / ASCE 5 / TMS 402 Требования Строительного кодекса для каменных конструкций.Перед проектированием и строительством кирпичных стен следует проконсультироваться с обоими источниками, чтобы убедиться, что стены сохранят свою целостность в течение всего срока службы здания.

Артикул:

  1. Almherigh, Mohamed Abdalla. (2014). Распространенные причины трещин в стенах кладки. Диагностика и устранение. Международный научный журнал: фундаментальные и прикладные исследования. (том 14), стр. 25-33.
  2. Супренант, Брюс А. «Оценка трещин» Строительство каменной кладки: N.стр., 1990. Web. 05 марта 2015.
  1. «Технические примечания к кирпичному строительству 18: изменения объема — анализ и влияние движения». Дом ассоциации кирпичной промышленности. Ассоциация кирпичной промышленности, октябрь 2006 г.
  2. «Технические примечания к кирпичному строительству 18A: расширение кирпичной кладки». Дом ассоциации кирпичной промышленности. Ассоциация кирпичной промышленности, ноябрь 2006 г.
  3. Тейлор, Питер Дж. Расширение кирпичной кладки Тейлор Лаудер Bersten Pty Ltd.Март 2009г.

Лучшие кирпичные анкеры — Concrete Fastening Systems, Inc.

Мужской или женский якорь?

  • Анкеры с внутренней резьбой потребуют установки анкера, а затем надеть приспособление на отверстия. Когда имеется более одного анкера, может быть трудно правильно выровнять все отверстия для установки. Анкеры с внутренней резьбой также требуют просверливания большого отверстия, поскольку размер отверстия равен внешнему диаметру анкера.Анкер с внутренней резьбой придаст более законченный вид, потому что тип головки и тип используемого болта не будут выступать на большом расстоянии от поверхности.
  • Анкеры с наружной резьбой позволяют просверлить отверстие, не вставляя приспособление. Крепеж, который будет вставлен в приспособление, можно закрепить непосредственно в просверленном в кирпиче отверстии. Поскольку размер отверстия равен размеру анкера, для диаметра используемого анкера с наружной резьбой требуется отверстие меньшего размера по сравнению с отверстием большего размера, требуемым для анкера с внутренней резьбой. Доступен широкий выбор стилей головок в зависимости от диаметра и типа выбранного крепежа.

Типы анкеров для кирпича

    Анкеры с гильзой
  • — это анкеры с наружной резьбой , которые производятся с диаметрами от 1/4 до 3/4 дюйма, и доступны разной длины для работы с материалами различной толщины. Анкерные гильзы универсальны и могут использоваться в полнотелом кирпиче, кирпиче с отверстиями или в строительном растворе.Анкеры с гильзой обеспечивают самый широкий выбор стилей головок и бывают с круглой головкой с прорезью, плоской потайной головкой Phillips, головкой желудя или стандартной шестигранной гайкой. Анкеры с оцинкованными гильзами следует использовать в сухих помещениях, а анкеры с гильзами из нержавеющей стали следует рассматривать для использования вне помещений. Все анкеры-гильзы поставляются предварительно смонтированными и готовыми к использованию. Отверстие, которое необходимо просверлить в кирпиче, имеет тот же диаметр, что и используемый анкер-гильза. Для просверливания отверстия в кирпиче необходимо использовать перфоратор с твердосплавным наконечником.

  • Tapcons® — это торговая марка и наиболее широко известное название самореза для кирпича, производимого в США. Они бывают с шестигранной шайбой, шлицевой головкой и плоской потайной головкой Phillips, и доступны в диаметре 3/16 дюйма и диаметре 1/4 дюйма . Оба диаметра имеют длину 1-1 / 4 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-3 / 4 дюйма, 3-1 / 4 дюйма, 3-3 / 4 дюйма и 4 дюйма. ”; диаметром 1/4 дюйма также имеет длину 5 и 6 дюймов. Перед тем, как вставить винт, необходимо просверлить в кирпиче отверстие. Резьба Tapcon ударяет по кирпичу, обеспечивая отличную стойкость. Единственная проблема, которая может возникнуть при использовании тапкона в кирпиче, заключается в том, что когда используется очень твердый абразивный кирпич, способность выводной резьбы постукивать по кирпичу может быть уменьшена до того, как головка тапкона будет плотно прижата к закрепляемому приспособлению. Когда это происходит, ответвитель перестает постукивать, и, если приложить постоянный крутящий момент, переходник может срезаться.Просверленное отверстие в кирпиче немного меньше диаметра устанавливаемого крана; кран 3/16 дюйма требует отверстия 5/32 дюйма, а кран 1/4 дюйма требует отверстия 3/16 дюйма. Шурупы по бетону марки Tapcon выпускаются со стандартным синим покрытием Climaseal® или из нержавеющей стали 410 с серебряным покрытием Climaseal®. При установке Tapcon необходимо использовать перфоратор с битой с твердосплавным наконечником.

  • Nylon-Nail-its — это кирпичный анкер облегченного типа, имеющий нейлоновый корпус со стальным гвоздем.Они устанавливаются в кирпич путем вбивания гвоздя с молотком в корпус анкера, и тело анкера расширяется относительно стенок отверстия в кирпиче. Нейлоновый гвоздь — его легко установить. I t доступен в двух диаметрах: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма и длиной от 3/4 дюйма до 3 дюймов. Нейлоновые гвозди бывают трех типов: грибовидная, плоская и круглая. Не все стили головок бывают обоих диаметров или любой длины. Некоторые размеры доступны с нейлоновым или алюминиевым гвоздем. Нейлоновый гвоздь с нейлоновым гвоздем или алюминиевым гвоздем отлично подходит для использования там, где критически важна устойчивость к ржавчине.Имейте в виду, что нейлоновый гвоздь — это анкер для очень легкого режима работы, и его следует использовать только в тех случаях, когда крепление не имеет большого веса.

  • Hammer Drive Anchor — похож на нейлоновый гвоздь, потому что он работает по тем же принципам. Корпус анкера изготовлен из сплава цинка, алюминия, магния и меди с гвоздем из стали или нержавеющей стали. Якорь для привода молота имеет грибовидную головку, которая представляет собой низкопрофильную головку диаметром около 1/2 дюйма, обеспечивающую превосходную опорную поверхность для закрепляемого материала.Корпус анкера относительно мягкий и податливый, что позволяет ему прилегать к неровной поверхности отверстия в кирпиче. После установки анкеры для привода молота не снимаются. Головка сконфигурирована так, чтобы гвоздь после установки находился на уровне верхней поверхности головки анкера. Молотковые приводы бывают двух диаметров: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Набор молотков диаметром 3/16 дюйма поставляется только одной длины — 3/4 дюйма. Диаметр 1/4 дюйма бывает разной длины от 3/4 дюйма до 3 дюймов.

    Одинарные и двойные распорные анкеры
  • — анкеры с внутренней резьбой , которые подходят для любых болтов с крупной национальной резьбой диаметром 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Одинарный распорный анкер используется для более твердого кирпича, а двойной распорный анкер в основном используется для кирпича, который может быть не самого высокого качества. Единственное расширение работ по одной гайке расширения, который вытягивается вверх расширяет тело якоря против кирпича в одной точке. Анкер двойного растяжения имеет две гайки, которые расширяют корпус анкера по всей его длине. Как одинарный, так и двойной распорный анкер хорошо работают как в кирпичном, так и в строительном шве. Единственный отрицательный аспект обоих анкеров касается диаметра отверстия, которое требуется просверлить в основном материале, т.е.е. 1/4 дюйма требует просверливания отверстия 1/2 дюйма в кирпиче.

  • Lag Shields– доступны в короткой или длинной версии. Короткая версия предназначена для очень плотного и твердого кирпича, а более длинная версия — для менее плотного и мягкого кирпичного материала. Дополнительная длина удлиненного защитного экрана позволяет более глубоко врезаться в кирпич, что создает потенциал для более высоких показателей удержания. Оба лаги экраны бывают диаметр 1/4” , 3/8” , 1/2” , 5/8” , 3/4” и требуют использования лаг винта, чтобы расширить якорь после установки в кирпич.Щиты Lag могут быть установлены в кирпич или растворный шов, и, поскольку конструкция универсальна, они допускают широкий диапазон расширения. Имейте в виду, что для расширения анкера необходимо использовать стопорный винт, а стопорные винты доступны только с шестигранной головкой.

Вы можете узнать больше обо ВСЕХ наших кирпичные и бетонные анкеры.

21 февраля 2019 Майк Писторино

Столбов из искусственного камня — Теория стен

Столбов из искусственного камня — Теория стен Уточнить по Все Все аксессуары aPanel csList esPillar внешний вид ВНЕШНЯЯ СТЕНА includeListLedgeStone includeListQuality includeListRidgeStone instPillar интерьер карнизный камень lsList за штуку столб столбы qsList качественный камень качественный каменный фасад Ридж Стоун rsList Сложенный камень Дом — Столбы из искусственного камня Сортировать по Рекомендуемые Рекомендуемые Цена: по возрастанию Цена: по убыванию А-Я Я-А От старых к новейшим От новых к старым Лучшие продажи

49 долларов.99

49,99 долл. США

49,99 долл. США

49,99 долл. США

59,99 долл. США

129,99 долл. США

Как построить кирпичную стену (шаги с изображениями)

Перед тем, как приступить к проекту, вам нужно определить необходимое количество кирпичей.Стандартные типы: 215 мм x 102,5 мм x 65 мм .

Чтобы получить точное представление о необходимом количестве кирпичей, вам также необходимо учесть 10-миллиметровый слой раствора. Поэтому, чтобы произвести правильные расчеты, введите размер кирпича как 225 мм x 102,5 мм x 75 мм для стандартных продуктов.

Затем вы хотите добавить припуск на порезы и отходы. Как правило, вы можете увеличить заказ на 5% для стены дома или гаража, где будут структурные проемы (например, окна).Вы можете сэкономить на простой садовой стене.

Руководство проекта: Пошаговая инструкция по кирпичной стене

Вам понадобится

  • Мастерок для кирпича
  • Старая доска
  • Рулетка
  • Уровень духа
  • Линия кирпича / струны
  • Лопата
  • Молоток
  • Болстер
  • Жесткая щетка

В этом руководстве 11 шагов по строительству кирпичной стены.

Шаг 1. Начните кирпичную стену с углов

Во-первых, выложите кирпичи с обоих концов стены, где будут начинаться столбы. Это следует делать после того, как будут подготовлены все необходимые основания. Используя струну, проведите прямую линию на высоте кирпича между двумя внешними кирпичами.

Шаг 2: Смешайте строительный раствор

После этого насыпьте пять лопат с песком и одну лопату цемента на старую доску.Поверните лопату, чтобы смешать однородный цвет. Сформируйте центральную выемку, влейте воду и перемешайте. Повторите эти действия для получения гладкой кремовой текстуры, которая будет влажной, но не слишком рыхлой.

Шаг 3: Укладка первого слоя строительного раствора

Далее следует уложить по линии струны слой раствора толщиной 1-2 см. Начиная с одного конца, положите первый кирпич и слегка постучите по нему, чтобы «прижаться». «Замазать маслом» один конец следующего кирпича раствором и прижать его к первому. Повторите, используя веревочную линию в качестве ориентира.

Шаг 4. Создание кирпичных столбов

В том месте, где вы хотите, чтобы ваши колонны начинались, положите кирпич стороной к концу стены.При возведении стены каждый последующий ряд столбовых кирпичей необходимо укладывать в противоположном направлении.

Шаг 5: Резка кирпичей

При строительстве столбов на определенных участках необходимо класть полукирпичи. Чтобы сделать разрез, положите кирпич набок, поместите валик в точку разделения и сильно ударьте по голове дубинкой. Он должен аккуратно расколоться с первого раза.

Шаг 6. Держите столбы на один курс впереди

Всегда стройте, по крайней мере, выступ на столбах выше, чем остальная часть стены.По мере сборки перемещайте линию веревки вверх, втыкая ее в раствор на столбах. Для скрепления подрамником конец каждого кирпича должен находиться над центром нижележащего кирпича.

Кирпичей, которые плавают! Вот из чего сделан этот храм Шивы 13 века!

Около 900 лет назад, когда цари Какатия правили районом Палампет в Варангале, они заказали строительство внушающего трепет храма Рамаппы. Это средневековое архитектурное чудо представляет собой святыню, окруженную группой небольших храмов в честь индуистского божества Шивы и других божеств.

История гласит, что глава армии Речарла Рудра был настоящим руководителем этих храмов, построенных под властью Ганапатидевы. Храмы были построены рядом с огромным искусственным озером, которое должно было обеспечивать водой сельскохозяйственные угодья для орошения.

Редкий храм назван в честь его создателя

Интересно, что это, пожалуй, единственный храм в Южной Индии, названный в честь своего архитектора Рамаппы Стапати. Внутри храмового комплекса находится храм Рудрешвара, который не пострадал от разрушительного воздействия времени до настоящего времени.Есть вспомогательные святыни, храм Катесвара и храм Камешвара, которые частично или полностью лежат в руинах. В храмовом комплексе также есть колонна с надписью и дом отдыха для преданных.

Кирпичи легкие, как перышки

Хорошо вымощенная зеленая дорожка ведет к храму Рамаппа. Примечательным фактом об этом храме является то, что он сделан из кирпичей, которые могут плавать по воде! Они были изготовлены по такой уникальной технологии, что сделали их плавучими. Еще одним умным ходом, использованным при строительстве храма, было использование технологии песочницы, которая включала добавление песка в котлованы, чтобы он действовал как подушка для защиты храма в случае землетрясений.


В храме есть garbhagriha ( sanctum sanctorum), ан antarala (передняя соединительная garbhagriha и mandapam ), а также maha mandapam ( павильон для общественных ритуалов). Храм красноречиво свидетельствует о безупречном мастерстве мастеров той эпохи. От стен до колонн, куда бы ни направился взгляд, они видят только замысловатые резные фигурки из рассказов Пуран и других индуистских священных писаний.В shivalingam Сам находится на высоте 9 футов внутри святилища.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *