Menu Close

Монтаж медных труб видео: технология работы с медным трубопроводом

Пайка медных трубок газовой горелкой и твердым припоем: Виды и инструменты +Фото и Видео

Соединение металла при помощи припоя применяется с древних времен. Многие мастера стараются самостоятельно выполнять подобные работы, дабы сэкономить деньги и быть уверенными в качестве выполненной работы. Пайка медных труб при помощи газовой горелки заставит поволноваться даже доку.

Неправильный монтаж, может привести к не герметичности трубы, и даже к пожару. Если четко следовать инструкции, правильно подобрать нужный качественный материал и надлежащие инструменты, оборудовать рабочее место, то можно избежать всех казусов.

Как сделать качественную пайку медных труб расскажем в статье.

Содержание статьи:

О навыке и умении пайки

Конечно, не обязательно обладать умением пайки, но приобрести это навык желательно. Медные трубы сейчас применяются редко для оборудования системы водопровода из-за своей дороговизны. Несмотря на это, они считаются лучшим материалом.

Медь гибкая, долговечная, легко поддается пайке. Медную систему можно бетонировать, с ней ни чего не случиться. Все затраты окупятся одним сроком службы. К тому же умение паять пригодится не только для создания водопроводной системы.

Как паять медные трубы

С чего начать газовую пайку медных труб?

Существует два вида пайки
  • 1.высокотемпературная
  • 2.капиллярная низкотемпературная
Принцип

Пайка медных изделий при высокой температуре – это монтаж деталей при температуре превышающей + 450 градусов. Припоем выступают тугоплавкие материалы: медь или серебро. Они создают очень твердое и качественное соединение не подверженное температурному воздействию.

Твердая и мягкая пайки

Особенность данного припоя в том, что остывать он должен естественным образом, без воздействия вспомогательного охлаждения. Именно это дает высокое качество соединения.

Такую пайку называют – твердой.

Такой вид соединения применяют для изделий 12 -159 мм диаметром. Высокотемпературная пайка идеально подходит при монтаже отопительной системы.

Главное из достоинств, что можно подсоединить дополнительный отвод не прибегая к демонтажу.

Низкотемпературная – мягкая пайка

Этот вид пайки производится ниже +450 градусов. Для припоя применяют такие металлы, как олово или свинец. Соединительный шов может быть от 7 мм до 50 мм. Из-за использования данного вида припоя, называют пайку мягкой. Конечно оно не такое прочное, как при пайке выше +450 градусов, но так же обладает своими преимуществами.

Мягкую пайку хорошо применять для монтажа деталей с не большим диаметром.

Низкотемпературная пайка более безопасная.

Возможен монтаж низкотемпературной пайкой труб для системы отопления, при соблюдении условия, что температура отопительной магистрали будет ниже +130 градусов.

Инструмент для пайки

Изначально надо подготовить все необходимое для работы.

  1. Флюс. Он необходим для смазки деталей перед монтажом и удаления оксидов, увеличения адгезии, понижается натяжение. Вид флюса зависит от типа спайки.
  2. Припой. Вид металла припоя зависит от выбранного варианта пайки. Высокотемпературная пайка: серебро или медь. При мягком соединении: олово или свинец.

Любой вид припоя производится в проволочном виде 3мм диаметром. Для сварки при высокой температуре, на упаковке присутствует надпись «Lead Free» то есть без свинца.

  1. Труборез
    . Им нарезаются детали необходимой величины.

Важно подобрать инструмент надлежащего качества. Медь — мягкий металл, использование плохого инструмента может привести к деформации материала.

  1. Фаскосниматель. Им удаляются все заусенцы.
  2. Газовая горелка с узконаправленным пламенем.

Оборудование работает на пропане и бутане или на чистом бутане.

Также соединение можно производить электрическим паяльником для такого типа соединения. Этот способ допускается для любого вида пайки.

  1. Маркер или карандаш. То чем оставлять разметки.
  2. Рулетка, молоток, уровень

Очередность выполнения операций пайки газовой горелкой

  1. Отрезаем изделие по замеру. Деталь держим четко перпендикулярно к инструменту для ровного среза. Зажимаем изделие и делаем вращательные движения труборезом. В конце очередного оборота натяжной болт затягиваем на одну треть. Заусенцы при правильно выполненном срезе образуются только внутри изделия. В итоге получается труда с минимальной неровностью.
  2. Снимаем все заусенцы. Иначе детали не соединятся герметично и плотно.
  3. По тому же принципу готовим другую деталь.
  4. Вставляем детали одну в другую. Смотрим, все ли подходит.
  5. Зачищаем
  6. Обезжириваем.
    Обратите внимание, размер соединения ровняться диаметру трубы.
  1. Смазываем флюсом поверхности изделий. Кисточкой или другим приспособлением, внимательно наносим реагент на внешнюю поверхность изделия, равномерно распределяем. Лишний флюс не допустим.
  2. После нанесения флюса детали надо соединить, очень оперативно, чтобы исключить попадание соринок. Соединяем с помощью вращения, до упора.
  3. При низкотемпературной пайке – пламя горелки должно попадать точно на стык. Образующееся пятно надо все время перемещать, для равномерного нагрева. Припоем периодически касаемся шва. Когда детали разогреты до нужной температуры, он начнет плавиться. Как процесс плавки начался, убираем горелку. Даем припою растечься.
    Обратите внимание, данный вид соединения, не допускает нагрева припоя, металл соединения плавиться от тепла деталей.
  1. Как только припой заполнит стык, даем остыть.

Важно. Не допустить перегрева меди. В этом варианте флюс утратит свойства, что негативно отразится на качестве выполненной работы.

  1. Высокотемпературная пайка газовой горелкой производится аналогично. Только рекомендуется разогревать детали быстро. Оптимальное пламя ярко – синее. Как только медь станет темно-бордового цвета – это знак качественного прогрева. В это момент наносим припой. Он должен быстро расплавиться от температуры деталей и заполнить все зазоры.

Для более комфортного нанесения припоя, его можно подогреть горелкой.

  1. После выполнения работы. Даем остыть. Естественным образом.
  2. Остывшую поверхность тщательно очищаем от остатков флюса.

ВНИМАНИЕ!!!! Не трогайте изделие, пока оно не остынет. Можно получить сильный ожог. Не брызгайте на него воду, что бы проверить температуру. Остывшую трубу видно по цвету.

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Не берите детали голыми руками. Мель обладает высокой теплопроводностью. Используйте специальные инструменты или защитные перчатки
  • Очень аккуратно работайте с флюсом. Агрессивный состав. Если попал на кожу. Промойте большим количеством воды.
  • Одежда. Ни какой синтетики и легковоспламеняющихся тканей.
  • Флюс при нагревании испаряется. Пары ядовиты. Оденьте респиратор. Помещение должно быть проветриваемым.
  • Всю конструкцию соберите на полу и только после этого начинайте монтаж.

Для того чтобы избавиться от лишних припоя и флюса с внутренней поверхности изделия, промойте их водой разной температуры.

Частые ошибки при совершении пайки медных труб газовой горелкой

  • Внешние недостатки на соединительных частях
  • Плохая очистка труб
  • Малая ширина зазора
  • Плохой прогрев
  • Не равномерно нанесен флюс
  • Перегрев. Сгорание флюса
  • Ожоги при проверке трубы
  • Нарушение норм безопасности

Прежде чем начать работать, попробуйте соединить несколько мелких деталей 3-4 шт. Это значительно повысит уровень.

 

Достоинства и недостатки медных труб в системах отопления, особенности эксплуатации и пайка, отзывы и стоимость

Разводка системы отопления при помощи медных труб – не самое  дешевое решение, но, при правильной планировке, долговечное и надежное: срок годности материала —  80-100 лет, но как поведут себя соединительные элементы, места пайки и другие составляющие системы – это вопрос.

Достоинства и недостатки медных труб в системах отопления

Трубопроводы из этого металла имеют долгую историю: им уже более 5тыс. лет. Изменились технологии, но положительные качества их остаются прежними:

Медные трубы при определенных условиях могут эксплуатироваться долго

Достаточно приличный список плюсов. Но недостатки тоже есть и достаточно серьезные:

  • Несовместимость с другими материалами. При наличии в системе  алюминиевых элементов начинается активные электрохимические реакции. При прямом соединении с изделиями из других металлов разрушение происходит быстро. Для улучшения ситуации можно использовать латунные переходники и фитинги. Но в одной системе алюминий и медь лучше не совмещать: они вступают в реакцию, при которой выделяется большое количество газов, так что при отсутствии газовыпускных клапанов систему может разорвать.

    При прямом контакте с другими материалами идет активное разрушение

  • Высокая цена. Это относится и к трубам и к фитингам. Требуется еще припой, который стоит очень немало и если не приобретение, то аренда специального оборудования. Система в целом получается дорогая. Особенно если учесть, что алюминиевые радиаторы ставить нельзя, чугунные – чуть лучше, но тоже плохо, так что и радиаторы желательно ставить медные, или биметалл с медью.

    Фитинги для медных труб

  • При наличии в теплоносителе твердых частиц быстро происходит стирание, так как это мягкий и пластичный материал. Потому необходим механический фильтр, для удаления абразивных частиц из среды.
  • Требуется изоляция от блуждающих токов: медь – очень хороший проводник электричества. Потому требуется отлично сделанный контур заземления и наличие диэлектрических прокладок в системе.
  • Сложность монтажных работ: обязательно специальное оборудование. Но можно использовать бронзовые обжимные фитинги, для установки которых требуются только ключи (разводные или рожковые).

    Обжимные фитинги для медных труб устанавливаются руками, но монолитить их в стены нельзя

  • Необходима защита от механических воздействий или бережное отношение, иначе через несколько лет будут не трубы, а бесформенная груда металла.

Есть еще несколько свойств, которые в зависимости от точки зрения  или условий эксплуатации можно отнести и к плюсам и к минусам:

  • Первое – высокая теплопроводность. Если медные трубы отопления прокладываются открыто – они излучают достаточно большое количество тепла. Потому радиаторов может потребоваться меньше. Это плюс. При закрытой прокладке в стене или полу требуется тщательная теплоизоляция, чтобы теплоноситель через трубу не передал все тепло стене (особенно это возможно при прокладке в стенах, выходящих на улицу). Это минус.
  • Мягкость и пластичность. С одной стороны это хорошо – трубы при помощи специального устройства можно гнуть в достаточно больших пределах, что ведет к меньшему количеству соединений и фитингов. Это хорошо. Но мягкость материала веет к тому, что фиксировать их нужно через небольшой промежуток, а в некоторых случаях делать специальные короба: при высокой температуре теплоносителя медь может размягчиться и потерять форму. Это плохо. Не самый приятный момент состоит и в том, что при ударе медные трубы деформируются, следовательно ухудшается циркуляция теплоносителя. В результате при небрежном отношении и множественных искривлениях эффективность системы может очень снизится. Тоже нехорошо.

Большинство проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации водопроводов, связаны с низким качеством продукции. И это не рекламные трюки, а результаты эксплуатации: правильно спроектированная система, состоящая из проверенных элементов, работает отлично. При наличии даже небольшого фрагмента из «левого» материала, начинаются проблемы. Пример: водопровод холодной воды и ГВС собран из меди, все материалы использованы качественные, фирменные, за исключением одного куска трубы (не хватило) в разводке ГВС, купленного с первого лотка на рынке. Результат – через полтора года эксплуатации появилась голубая пленка на сантехнике, к которой подведена горячая вода (там, где только холодная, изменений нет). Хозяевам пришлось менять всю гребенку ГВС из-за наличия активного процесса коррозии в «левом» участке трубы.

Большинство проблем с медными трубопроводами связано с низким качеством материалов

Чтобы ориентироваться в марках и купить медные трубы, которые подходят для отопления, необходимо знать виды производимых компонентов, их типы, область эксплуатации и маркировку.

Маркировка и стоимость

Медные трубы выпускаются двух видов: мягкие и твердые. Для отопления чаще используют твердые. Форма выпуска – линейные отрезки по 2-5м длиной или бухты, в которых скручены отрезки по 5-10м.

Трубы из меди поставляются или отрезками или бухтами

Размеры. Обозначается наружный диаметр в миллиметрах (обычно отечественного производства или из стран СНГ) или дюймах (импортные), а через дробь или «х» ставится толщина стенки: 22х1 мм (22/1мм) – наружный диаметр 22мм, толщина стенки 1мм, значит внутренний диаметр, по которому и проектируются системы отопления, составит 21мм (22-1=21). Для разводки бытовой системы отопления волне достаточно толщины стенки 0,8-1мм.

Диаметр медных труб маркируют наружный, а через дробь ставят толщину стенки

Чтобы не ошибиться с выбором диаметра при разводке индивидуального отопления, проще «танцевать» от выхода котла. Вот такого диаметра и будут ваши трубы до первого разветвления. Если система небольшая всю разводку можно делать одной трубой, но если она достаточно большая, нужно следовать правилу: после каждого разветвления используется труба с диаметром, меньшим на один шаг по размерной сетке. Ответвление к отопительному прибору (радиатору или полотенцесушителю) также идет меньшим на шаг диаметром. Например, из котла выходит 24мм, на первом ответвлении отделяются две ветки, которые идут уже 22мм трубами, а к радиаторам от нее отходит 20мм.  «Обратка» собирается аналогично, но от меньшего к большему размеру. Если же отапливаться будет большая площадь в несколько этажей, желателен профессиональный теплотехнический расчет.

Штуцера из котла обычно выходят или медные или латунные, но в каждом случае уточняйте и помните, что напрямую другие материалы соединять с медью нельзя. Для того чтобы не возникало химической реакции использовать придется латунные или бронзовые фитинги или переходники.

Есть еще трубы отожженные и неотожженные. Неотоженные трубы имеют большой запас прочности: они выдерживают давление до 450 Мпа, но не очень хорошо гнутся: могут растянуться только на 6%. Чтобы изменить характеристики их разогревают до высоких температур, затем охлаждают. Процесс называется отжигом, а изделия, которые после него получились, отоженными. Запас прочности стал меньше – до 22Мпа, но зато увеличена эластичность: растягиваться материал может на 50-60%. Также материал стал более устойчивым к перепадам температур, переносит без проблем ультрафиолет и почти нечувствителен к высокой влажности. Потому и применяется отожженная медь не только в отоплении, но и в двигателях и приводах автомобилей.

Один из примеров пайки медных труб

Стоимость медных труб для отопления высока. Можем сравнить:

Примерно та же картина будет и в фитингах: медные в разы дороже даже тех, которые используются в металлопластиковых системах. В качестве примера приведены не самые дорогие ППР и МП трубы, есть дороже, причем в разы, но и медные также не самые дорогие. Так что ориентировочно разницу вы представляете.

Монтаж медных труб отопления

При сборке трубопровода используются два вида соединений: при помощи фитингов и сварки. Через разборные или прессовые фитинги стыкуются трубы с отопительными приборами. Возможна установка и для соединения/разветвления труб, но чаще используется для этих целей сварка. При использовании отожженных труб в нужных местах их можно гнуть, уменьшая количество соединений. Для изгиба используют специальное приспособление – трубогиб, которое позволяет получить разные углы не уменьшая просвета трубы и не ухудшая проходимость системы. Гнуть медные трубы руками практически невозможно: хоть материал и пластичен, но изогнуть его вручную без уменьшения просвета не получается. Так что такой метод лучше не использовать.

Чтобы согнуть медную трубу используют специальное оборудование — руками это делать нельзя, так как уменьшается просвет трубы и ухудшается циркуляция

Для установки обжимных фитингов не требуется никакого специального оборудования:  труба вставляется в соответствующий паз до упора, а затем при помощи гайки закручивается, прижимая материал трубы к корпусу фитинга. Для плотного прилегания могут понадобиться два ключа – подтянуть до полной герметизации. Это все требуемое оборудование. Но специфика обжимных соединений такова, что требуется постоянный контроль герметичности: периодически они начинают «капать».  Потому такие соединения нельзя замуровывать.

Установка прессовых фитингов происходит при помощи специальных пресс-машин. Они стоят недешево (и аренда в том числе). Зато соединение получается герметичным и надежным, но неразъемным.

Более универсальным и надежным считается капиллярная пайка. Таким способом можно соединять участки труб одинакового диаметра напрямую: один из свариваемых концов развальцовывают – незначительно увеличивают диаметр, чтобы трубы можно было вставить одну в другую. Для этого используют специальное устройство. Место соединения зачищают при помощи металлической щетки или специальных губок (есть в продаже). Заем соединяемые поверхности обрабатывают флюсом – специальным составом, который улучшает «сцепление» металла с припоем. Обработанные трубы вставляют одна в другую. Просвет между ними при этом должен быть минимальным – доли миллиметра. Затем соединение разогревают при помощи сварной горелки. Когда материал нагреется до температуры плавления  припоя, его вносят в пламя и расплавленным составом заливают имеющиеся щели. После того как шов заполнен, его остужают. Можно просто оставить его на воздухе, до остывания, а можно опустить в воду. В принципе, процесс не очень сложный, но требуется опыт, сноровка и тщательность исполнения: и развальцовка и сам процесс заполнения требуют точности и аккуратности. По такой де схеме паяются соединения со специальными медными фитингами под пайку.

Хорошо продемонстрирован процесс пайки медной трубы и такого же фитинга на этом видео, но тут предусматривается использование в водопроводной системе, а потому в качестве припоя использовано олово. Для отопления используют другие составы, имеющие температуру плавления не меньше 115оС. В остальном процесс такой же.

 

Чем покрасить медные трубы отопления

При подборе краски нужно учесть следующие тонкости: она не должна изменять цвет при высокой температуре, защищать от внешних воздействий, и не должна слоиться. Чтобы краска ложилась ровнее, необходима обработка грунтовкой для цветных металлов. Подойдет свинцово-суриковая грунтовка 81.

Причем нужно учесть, что краска не впитывается, и разносить ее кисточкой требуется тщательно. Но добиться более-менее  ровной прокраски можно только после нанесения двух слоев. Чуть легче работать с краской в баллончиках: она ложиться равномернее.

Красить медные трубы можно, но придется накладывать несколько тонких слоев

Для медных труб нельзя использовать масляные краски – они от температуры темнеют, а вв системах отопления она немалая. Подходят следующие краски: эмали ПФ – 115, 156, 167, 187, 223 и 519, эмали алкидные, полиуретановые и ГФ – 0119. Допускается использование лаков: ВЛ–51 или этинолевый лак, в который в соотношении 9к1 добавлена пудра алюминия.

Отзывы и опыт эксплуатации

Медные трубы кто-то считает отличным выходом, а кто-то не приемлет. Но, собственно, это характерно для любой технологи и материала. Единственное, на что обращают внимание, и к чему стоит прислушаться – это к тому, что при кислой среде медь начинает разрушаться. Потому заливайте в систему или теплоноситель с нейтральным PH или со слабо-щелочным. Также не рекомендуют использовать стальные, алюминиевые или чугунные радиаторы. Обязательно нужно защищать систему от блуждающих токов (заземление и диэлектрические прокладки обязательны) иначе начинается химическое или электрохимическое разрушение. Но в системах центрального отопления полностью вы от разрушения не избавитесь: теплоноситель в них насыщен железом, и если твердые частицы можно задержать фильтром, то от растворенных в нем никуда не деться.

Еще один совет от опытного монтажника: медь очень боится контакта с бетоном (окисляется). Скорость разрушения зависит от состава стены, но в любом случае лучше уложить трубу в ПВХ оболочку или любой схожий по характеристикам изолятор.

Медные трубы вступают в активную реакцию с бетоном, потому их лучше укладывать в защитной оболочке

Еще совет от мастера, но уже касается он пайки: важно не переусердствовать. Во-первых, от переизбытка старательности можно заварить весь просвет (если труба небольшого диаметра это особенно актуально), во-вторых, при перегреве мягкого припоя пасту перегревают, из-за чего она коксуется, что приводит к образованию свищей, ну и в-третьих, не переусердствуйте с количеством припоя. Если опыта нет, попрактикуйтесь в сварке на небольших кусках труб: можно проконтролировать и просвет и герметичность соединения. А после приобретения хоть какого-то опыта можно приступать и к сварке системы.

Итоги

Как видим медные трубы для отопления – хороший, но не идеальный вариант. Много у такого материала плюсов, но не меньше минусов. Возможно появление коррозии  — это может стать следствием неправильно подобранного состава теплоносителя, высокого давления или гидроудара. Причем стоит учесть, что срок службы медных систем отопления напрямую зависит от правильного проектирования и монтажа, то есть, даже если будут использоваться качественные оставляющие, но их спаяют или проложат «кривыми» руками, длительной эксплуатации не будет. А специалистов, которые грамотно работают с медью сегодня ой как немного, и стоят их услуги (в довесок к материалам) тоже очень недешево. Возможно, потому и достаточно редко ставят ее сегодня, тем более что есть неплохая замена – полипропилен (армированный) или металлопластик.

Напоследок несколько видео-уроков с полезной информацией. В этом видео есть немного о типах припоев.

А в этом видео материале рассказывается о том, как делают медные фитинги. Интересно…

Монтаж однотрубной системы отопления из меди

Однотрубное отопление из медных труб

Перед нами одноэтажный загородный дом, в котором установлена однотрубная система отопления из меди.

Монтаж отопления выполняется в следующей последовательности:
1. Вешаем и подключаем котел к магистральным трубам (диаметр 22 мм).
2. Устанавливаем группу безопасности.
3. Монтируем в самую нижнею точку системы узел слива/залива теплоносителя.
4. Подключаем насос и устанавливаем фильтр.
5. Устанавливаем расширительный бак.
6. После того, как все монтажные работы в котельной завершены, начинаем прокладывать магистральные трубы к радиаторам.
7. В процессе прокладки медных труб, фиксируем их клипсами через каждые 80 см.
8. Вешаем радиаторы и подключаем к ним магистральные трубы.
9. После подключение всех радиаторов, закольцовываем систему отопления подключая магистральную трубу к котлу.

Медные трубы

Медь – традиционный материал для систем отопления. Трубы из этого материала практически вечны, при условии, что используется специальная фосфородезоксоксидированная медь. Медные трубы идеальное решение для тех, кто надежность и долговечность предпочитает экономии. Такие трубы на рынке предлагаются в основном импортного производства.

Создание отопительной системы с медными трубами отличается большими разовыми затратами средств, которые с лихвой окупаются беспроблемной длительной эксплуатацией.

Кроме высокой стоимости к недостаткам медных труб можно отнести:
• сложность монтажа – для монтажа используются капиллярные фитинги и пайка с серебросодержащим припоем. Возможно также применение пресс-фитингового соединения, однако оно дороже и выдерживает давление в системе только до 10 атм;
• плохую совместимость с другими материалами, что следует учитывать при самостоятельном монтаже. При сочетании таких труб с изделиями из более активных металлов (например, алюминием) возможно протекание электрохимической коррозии. Допускается установка стальных, оцинкованных и др. труб только перед медными по ходу движения воды;
• для нормальной работы систему не следует часто опорожнять;
• подверженность воздействию блуждающих токов.

Некоторые потребители отказываются от медных отопительных систем из-за расхитителей цветных металлов.

Кроме исключительно долгого срока службы к достоинствам медных труб можно отнести:
• медь – малоактивный металл, потому практически ни с чем не реагирует и не подвергается разрушительному действию коррозии;
• растворенный в воде хлор не реагирует с медью и не влияет на состояние труб;
• медь обладает бактерицидными свойствами – на внутренней поверхности трубы не происходит размножение бактерий;
• медь отличается высокой теплопроводностью;
• такие трубы не деформируются, не плавятся и не трескаются, отличаются хорошей гибкостью;
• возможность работы в большом температурном диапазоне: начиная от –200°С вплоть до +300°С. Это гарантирует прекрасную эксплуатацию при любых условиях, такие трубы не повредятся в случае замерзания воды в системе;
• низкое внутреннее сопротивление – это увеличивает их пропускную способность и позволяет делать трубопроводы системы отопления очень тонкими;
• такие физические свойства, как пластичность и твердость не изменяются со временем;
• температурное линейное расширение у меди в 6-8 раз меньше чем у полимерных аналогов;
• устойчивость к воздействию ультрафиолета – в отличии от полимерных конкурентов;
• не стареют и не портятся, лишь со временем покрываются налетом – патиной, который влияет исключительно на внешний вид;
• при монтаже легко сгибаются под нужным углом.

При монтаже систем в монолитных структурах (например, бетонирование) возможно протекание коррозионных процессов с внешней стороны. Потому замоноличивать можно только медные трубы в оболочке (изоляции).

Пайка медных труб своими руками

Если Вы еще точно не знаете, какой материал лучше всего применить для обустройства водопровода, стоит обратить внимание на медные трубы. Это экологически чистые трубы, поддающиеся коррозии меньше, чем стальные. Единственным минусом можно назвать то, что трубы нужно паять, дабы водопровод был выполнен качественно. Но эта проблема уходит на второй план, если известна технология выполнения данного процесса. Поэтому дальше речь пойдет о том, как паять медные трубы.

Пайка – сложный физико-химический процесс: взаимодействие при нагреве припоя и твердого паяемого материала. В результате, припой расплавляется, растекается по поверхности детали, кристаллизуется и получается неразъемное соединение.

Применение медных труб для водопровода не носит единичный характер, поскольку это надежный и долговечный материал, выдерживающий давление 40 атмосфер, устойчивый к воздействию высоких, низких температур.

Как вариант, для монтажа медных труб можно применить метод резьбовых соединений, но пайка получила более широкое распространение. Следует заметить, что вообще-то, пайка медных труб может осуществляться несколькими способами, к примеру, высокотемпературная, низкотемпературная пайка.

Примерно через 40-60 секунд шов нагревается

[include title=»РСЯ — в записи»]

Что касается водоснабжения, самый лучший вариант – низкотемпературная пайка, то есть менее 450 градусов. В качестве припоев используются легкоплавкие металлы, например, олово. Почему в сантехнике отдается предпочтение именно этому методу? Потому что при низкотемпературной пайке не происходит отжиг металла, безопасность проведения работ выше, да и с малыми диаметрами работать удобнее.

Важно: свинцовые припои в питьевом водоснабжении запрещены, потому что они токсичные.

Перечень инструментов, применяемых при пайке, не очень длинный. Все нужное можно купить в любом магазине товаров сантехники:

  • припой для труб – в виде проволоки, прутиков. Припой плавится при более низких температурах, поэтому он пригоден для соединения двух элементов;
  • кисть для очистки – она используется для очистки труб, внутренней части фитингов;

Важно: как альтернативный вариант, можно применить мелкую шлифовальную шкурку.

  • пропановая горелка, сварочный механизм переключения – применяется для того, чтобы нагреть фитинг и трубу;
  • жаропрочная прокладка;
  • естественно, медные трубы, фитинги;
  • ножовка по металлу: резка труб;
  • ручной калибратор – измерение диаметра. Наличие данного инструмента необязательное, но желательное.

Как правильно паять медные трубы? Первый шаг – зачистка поверхностей. С помощью кисти очищается внешняя поверхность трубы, внутренняя поверхность фитинга. Детали очищаются от возможных загрязнений, пока на них не появится блеск.

Очистка — важный процесс, которым не в коем случае нельзя пренебрегать

Следующий этап – шлифовка трубы и фитинга, поскольку небольшие частички металла препятствуют легкому соединению. Соединительные части водопровода должны быть сухими, а если детали плотно не прилегают, необходимо очистить поверхность на большое расстояние – используется кисть либо мелкая шлифовальная шкурка.

Дальше следует нанести флюс на внешнюю сторону трубы и внутрь фитинга – в процессе пайки флюс испарится, и место припоя превратиться в шов: образуется уплотнение по всему периметру.

Затем нужно зажечь горелку, включить средний огонь. Большинство горелок вырабатывает большое пламя при наклоне вниз, по этой причине необходимо быть осторожным. Пламя направляется на шов, через 20-60 секунд он нагреется.

На припой нужно нажать, чтобы между трубой и фитингом образовался монтажный зазор: шов нагреется, припой расплавится, произойдет эффект капиллярного воздействия.

Важно: пламя необходимо планомерно передвигать вокруг всего соединения, чтобы не перегревался какой-то один участок.

Окончательный этап – следует выключить высокую температуру, дать трубе охладиться. Излишки флюса обязательно очищаются (система промывается), потому что в противном случае может возникнуть коррозия и появится крошечное отверстие, дающее утечку.

[include title=»РСЯ — в записи»]

Важно: хороший способ проверки качества работы – оказание давления посредством включения воды, конечно, после полного остывания припоя.

Здесь можно назвать такие моменты:

  • обязательное условие успешного окончания процесса – равномерный прогрев всего соединения;
  • если человек занимается пайкой профессионально, достаточность нагрева определяется цветом металла и появлением дыма флюса. Если пайку проводит новичок, следует прутком коснуться припоя, если он еще не плавится, нагрев продолжается;
  • как только припой начал плавиться, необходимо отвести пламя в сторону, чтобы припоем заполнился монтажный зазор;
  • не нужно вводить излишнее количество припоя. Во-первых, это расточительно, во-вторых, затекание излишков припоя внутрь трубы крайне нежелательно;

Так выглядит качественно выполненная работа

  • необходимо избегать эффекта «перегревания». Это может привести к разрушению флюса, к тому же он потеряет способность растворять/удалять оксиды. В большинстве случаев, именно данный процесс является причиной неудовлетворительного качества пайки. К таким же результатам приводит плохая механическая очистка.

Пайка медных труб своими руками – ответственная работа,  но если все сделано правильно, шов получится плотным, а водопровод будет долго служить.

Пайка медных труб своими руками

Элементы системы отопления требуют особого ухода, к каждому элементу следует относиться очень внимательно. Установка трубопровода – это дело ответственное, поэтому совершать ее нужно с детальной точностью. К тому же трубопровод является самой важной частью системы отопления. При его монтаже нужно обязательно соблюдать технику безопасности.

Перед тем как начать установку, тщательно все спланируйте. Сначала подберите необходимые инструменты и детали. Для монтажа трубопровода очень важно использовать точные замеры, поэтому далее необходимо произвести расчеты.

Измерьте диаметр оригинала либо используйте для этих целей чертежный вариант. Для установки возьмите стандартные трубы из меди, которые применяются в строительстве, их диаметр должен составлять 12-18 мм.

К свойствам медных труб относятся бактерицидность и устойчивость как к резким перепадам температуры и давления, так и к коррозии. Особенность медных труб в том, что через них не проникает ультрафиолетовое излучение, поэтому они обладают низким тепловым коэффициентом.

Фитинги для медных труб


Для монтажа трубопровода вам понадобятся следующие материалы:

— отводы,
— переходной тройник (15х12х15),
— обычный тройник (по 18 мм со всех сторон),
— цанговое соединение (разборное, на 10 мм),
— 2 муфты, переходы и водорозетки с ушками (около 15 мм)

Угол отводов должен иметь 90°, верх должен составлять 18 мм, а низ – 15 мм. Вам понадобятся муфты – редукционная (около 18 мм) и соединительная (15-18 мм), а также переходы – с резьбы на трубы и с труб на резьбу.

Для эффективной работы нужно на долгое время обеспечить надежное отключение системы отопления. Убедитесь в том, что она действительно отключена, чтобы избежать неприятных ситуаций. Перед началом пайки медных труб своими руками сделайте в нужных местах штробы, то есть проемы.

Теперь можете приступать к процессу спайки соединений труб с водорозетками. Уберите со стены распределительный шкаф металлопластиковой системы, позже вы сможете заменить ее на медную – она более устойчива к воздействиям внешней среды.

При монтаже медных труб отопления желательно поменять все детали, так как существует вероятность того, что в процессе строительства могли прийти в неисправность основные приборы, но иногда происходит так, что распределитель просто не подходит к установленным трубам.

Для придания трубам изгиба применяют специальную технологию. Мягкие трубы будет легко изогнуть, а вот с твердыми немного сложнее: их сначала необходимо прогреть в том месте, в котором планируется делать сгиб, после чего трубы нужно согнуть и сразу же быстро охладить.

Сгибы делаются с целью уменьшения количества отходов. Плавный сгиб гарантирует уменьшение сопротивления воды, а значит – снижение вероятности загрязнения.

Далее припаиваются трубы и фитинги – это достаточно важная часть основного процесса. Трубу прогревают в нужном месте, после чего ее спаивают горелкой с другой трубой, которая также предварительно прогревается. Соединения труб плотно состыковываются. Граница спайки должна быть четкой на всем промежутке сплава.

Пайка медных труб


Когда все трубы уже припаяны, их прокладывают в подготовленные ранее штробы. Чтобы при термической обработке для деформации и снижения теплопередачи не возникло проблем со стачиванием стенок труб, их необходимо изолировать от других материалов. Не забывайте про осторожность, устанавливая на стену трубы для крепления радиатора.

Изоляция проводится скотчем либо вспенивающимся материалом, слой изоляционного материала должен быть толщиной примерно 2 мм. В водорозетку до конечной сборки системы обязательно должен быть вкручен глушитель.

Осталось прикрепить радиаторы, после чего их необходимо подключить к общей системе. Запрещено использовать для медной системы отопления радиаторы из алюминия, потому что в результате такой установки произойдет сбой системы. Но если вы использовали не биметаллические и чугунные радиаторы отопления, то можете подобрать подходящий переходник, и тогда никакой угрозы существовать не будет.

Хотя в отопительной системе и использовались трубы из меди, коррозия всегда найдет лазейки. Чтобы снизить риск развития коррозии, соедините редактор со стальной трубкой. Когда к редактору присоединены ручной регулятор и другие приборы, изолируйте повторно трубы выхода.

Таким же образом вы можете установить трубы в ванной, гараже и других помещениях, в которых имеется индивидуальное отопление. При монтаже трубопровода в ванной комнате сначала перекрывают доступ воды, потом меняют вентиляцию, устанавливают фильтры и переходники. Смотрим видео.

Далее всю конструкцию спаивают, разделяющие и соединяющие трубки крепят наверх и спаивают их с нижними трубами. В гараже трубы устанавливаются так же, только сточных труб и фильтров понадобится больше, чтобы отопление и подача воды были более надежными.

Читайте также:

как паять своими руками твердым припоем


Решили использовать медные трубы в обустройстве системы водопровода? Хотите создать в ванной интересный стиль стимпанк, но не знаете, как паять медные трубы? Руководство по выполнению работ для новичков предложено в материале ниже.

Медь, хоть и отличается высокой стоимостью в отличие от полимеров, все же представляет собой качественный материал для устройства водоснабжающей коммуникации. К преимуществам меди можно отнести высокую прочность, эстетическую привлекательность, неподверженность коррозии, склонность к эксплуатации при высоком давлении и отличную теплопроводность. Медный трубопровод будет работать верой и правдой не один десяток лет.

Немного о меди

Медь — мягкий металлический сплав, который еще в древние времена с удовольствием использовали чеканщики для своих работ. Сегодня медь не менее востребована. Трубы из такого сплава — неотъемлемая часть систем отопления и кондиционирования. Водопровод также может быть устроен с использованием медных элементов.

Для монтажа магистрали используют метод пайки, в процессе которого элементы меди соединяются с припоем. Этот материал из мягких видов металлов расплавляется под воздействием определенных температур и формирует единое герметичное соединение.

Важно: пайка медных труб своими руками — задача не сложная. Главное правильно подобрать припой и определить температуру пайки. При этом стоит знать, что при своей высокой стоимости медные трубы не требуют дополнительных соединительных элементов. То есть медь можно соединить в единую магистраль и при этом сэкономить на покупке фитингов, муфт и пр.

О том, как паять медные трубы, и как это сделать правильно в домашних условиях, в нашем материале ниже с подробной видео-инструкцией.

Методы паяния труб из меди

Пайка медных труб своими руками может проводиться двумя методами:

Рекомендуем к прочтению:

  • Низкозмпературный способ. Самый часто используемый в домашних условиях. Здесь пайка происходит с использованием мягкого припоя из олова, свинца или их сплавов с добавлением серебра. Температура пайки может достигать максимум 450 градусов при выполнении работ.
  • Высокотемпературный метод. Его еще называют пайка медных труб твердым припоем. В этом случае чтобы расплавить припой и добиться соединения элементов магистрали нужно достичь температуры нагрева горелки в пределах 600-900 градусов.

Инструменты, необходимые для выполнения работ

Чтобы грамотно спаять медные трубы системы водопровода, необходимо запастись таким набором инструментов:

  • Труборез. Необходим для идеально ровного реза участков трубы перед пайкой. Благодаря такому инструменту внутренний просвет трубы и её окружность при резке не нарушаются.
  • Фаскосниматель. Используется для зачистки края среза и его закругления вовнутрь трубы для качественного стыкования водопроводной магистрали из нескольких кусков трубы.
  • Труборасширитель. Его применяют в том случае, если спаивание медных труб водопровода будет проводиться без применения фитингов и муфт. Труборасширитель расширяет один конец трубы до нужного диаметра таким образом, чтобы в него плотно входит отрез другой тубы.
  • Щетка и ерш для качественной зачистки спаянных труб от окиси.
  • Отражатель. Рабочий элемент, который крепят на сопло горелки, чтобы пламя не повредило другие близрасположенные предметы.
  • Газовая горелка. Именно она подаёт пламя на участок спаиваемой тубы.

О том, какую именно горелку нужно подготовить, разбираем ниже.

Горелка газовая

Для того чтобы правильно спаять водопроводные трубы из меди, нужно заготовить соответствующий тип горелки. Они делятся на несколько видов:

  • Приспособление с одноразовым баллоном для бытового применения;
  • Горелка с установленным стационарным баллоном;
  • Ацетилен-кислородная горелка, пригодная для пайки труб из меди. Именно её и нужно отыскать для выполнения работ.

В свою очередь горелка для плавления припоя и пайки меди может отличаться мощностью. Выбирать нужно в зависимости от того, каким припоем вы будет работать (мягким или твёрдым).

  • Для пайки мягким припоем можно брать маломощную полупрофессиональную горелку с газом термофеном. Такой инструмент развивает температуру до 650 градусов при горении пламени. Отличительная особенность такого приспособления в том, что здесь можно регулировать температуру подачи пламени, и она при этом будет оставаться заданно-стабильной.
  • Пайку медных труб водопровода твёрдым припоем можно проводить только профессиональными горелками.

Припой

Для выполнения надёжной пайки необходимо приобрести припой. Он бывает двух видов — твёрдый и мягкий.

Рекомендуем к прочтению:

  • Твёрдый припой производят в форме длинных стержней. Такой припой можно использовать для пайки труб горячего водопровода, газоснабжения, кондиционирования или для магистрали, работающей при высоком давлении. Температура пайки такого припоя достигает 900 градусов. Самыми распространенными видами твёрдого припоя считаются медно-фосфорный самофлюсующийся сплав Cu94 P6 и сплав Cu92 P6 Ag2 с добавкой серебра из фосфора и меди.

Важно: такой твёрдый припой имеет в своём составе 6%-ную добавку фосфора, что снижает температуру пайки до 750 градусов.

  • Припой мягкий производят в форме тонкой проволоки диаметром 2-3 мм. Такой припой применяют при пайке водопровода своими руками в быту.
  • Существует также специальная паста, именуемая флюс. Выпускается в банках. Её необходимо использовать для качественной очистки стыков труб, снятия окиси со шва после пайки и улучшения характеристик плавления припоя. При этом флюс бывает как для пайки при высоких температурах (свыше 450 градусов), так и для пайки при низких температурах (до 450 градусов).

Важно: флюс способствует лучшему сцеплению припоя с медью.

Помимо всех инструментов, припоя и флюса необходимо также подготовить фитинги, если есть необходимость осуществлять повороты и изгибы водопроводной магистрали. Все фитинги имеют регламентированный диаметр и соответствуют ГОСТ. Стоимость фитингов и переходников достаточно демократична.

Выполняем пайку труб

Технология пайки медной магистрали выглядит таким образом:

  • Труборезом отрезаем нужные участки трубы и зачищаем края фаскоснимателем.
  • Если будет использоваться фитинг, то и его края, и края тубы качественно обезжириваем. Если фитинг не используется, то край одной трубы расширяем труборасширителем.
  • Примеряем детали для обзора ровности стыков.
  • Теперь края туб обрабатываем тонким слоем флюса со стороны стыков.

Важно: если будет проводиться высокотемпературная пайка с использованием самофлюсующегося припоя, то здесь флюс не нужен.

  • Теперь включаем газовую горелку и качественно прогреваем трубы в местах стыков до заданной температуры.
  • После этого в места зазоров укладываем припой. При этом стоит следить за тем, чтобы припой плавился строго от нагретой трубы, а не от пламени горелки. Края туб тщательно прижимаем.
  • После того как тубы остынут, удаляем остатки флюса и окиси с медной поверхности тряпочкой.

Важно: стоит знать, что прогревание тубы и плавление припоя происходят в течение 5 минут. Поэтому важно не перегреть трубы.

Совет: если паяются два близко расположенных друг к другу участка трубы, то уже обработанную часть магистрали нужно охладить смоченной в холодной воде ветошью. Иначе есть риск, что спаянное соединение при нагреве следующего участка трубы разойдётся под воздействием высокой температуры.

Избегаем ошибок

При пайке медных туб мастера-новички часто допускают ряд распространенных ошибок. Таковыми являются:

  • Слабый прогрев элементов магистрали, вследствие чего плавление припоя происходит неполностью. Такое соединение разрушится при любой нагрузке.
  • Чрезмерный перегрев медного сплава, наоборот, ведет к разрушению слоя флюса. Это, в свою очередь, приведет к образованию окиси и окалины на поверхности металла. Такой эффект также приведет к разрушению соединения.
  • Игнорирование мер безопасности. Поскольку работа ведется с химическими элементами и при высоких температурах, то следует надевать защитные перчатки и маску.
  • Собираясь проверить соединение, стоит убедиться, что туба в месте пайки остыла.
  • При процедуре пайки стоит обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Этого требует технология выполнения работ, поскольку пайка выполняется с применением агрессивных кислотных веществ.
  • Защитная одежда из грубой ткани также не будет лишней, поскольку есть риск попадания на тело искр пламени и частичек припоя, что может привести к ожогу.

Совет: если сомневаетесь в правильности прогрева труб до нужной температуры, пригласите опытного мастера для получения практики. Профессионал точно знает, в течение какого времени медь прогревается до определенных температур.

Видео: технология спаивания медных туб

Медные трубы и фитинги — обзор марок, видов, технических характеристик

Фитинги для медных труб под обжим среди широкого разнообразия материалов и деталей для трубопровода, множество обладает исключительными качествами, которые не могут быть заменены каким-либо другом материалом. Несмотря на популярность изделий из пластика, обжимные фитинги для медных труб используются и по сегодняшний день в разных отраслях. Это происходит благодаря особенностям материала и уже проверенным технологиям его использования.

Характеристики изделий из меди

Медные трубы и фитинги для водопровода обладают множеством качеств, которые делают их наиболее оптимальным решением для разработки систем водопровода. Высокая стоимость материала со временем окупается, благодаря таким качествам как:

— пластичность, даже при низких температурах;

— низкий коэффициент температурного расширения;

— антикоррозийные и антибактериальные свойства;

— разнообразие форм и размеров;

— кислородопроницаемость;

— стойкость перед агрессивным воздействием окружающей среды, в том числе прямых солнечных лучей;

— безопасность и долговечность.

Фото 1. Медные трубы

Виды и классификации медных труб

Среди широкого разнообразия медных изделий для водопровода необходимо сориентироваться в методе производства.

Неотожженные трубы из меди изготавливаются из чистого металла, используется при этом метод штамповки или проката. Разрывная прочность имеет показатель 450 МПа, что может характеризоваться как хороший показатель. Однако пластичность у металла невысокая, поэтому используются такие изделия достаточно ограниченно.

Отожженные изделия отличаются высокой пластичностью, хоть и теряют некоторые показатели в прочности. Это происходит благодаря особому методу изготовления, при котором изделие сначала нагревают до температуры 700°С, а после медленно охлаждают. Фитинги для медных труб под пайку, изготовленные этим методом, мягкие и податливые, что существенно упрощает их монтаж.

Фото 2. Фитинги для медных труб

Кроме того, стоит обратить внимание на множество маркировок и типоразмеров медных изделий.

При выборе, большое значение уделяют типоразмеру по внешнему диаметру, где значение варьируется от 12 до 267 мм, а так же толщине стенки от 0,6 до 3 мм. Для разных сфер используются свои подходящие параметры изделий.

Что же касается маркировок, то медные изделия различаются по размерам, а так же по степени твердости, механическим свойствам и особенностям использования.

Таким образом, существует несколько маркировок:

M и W обозначают мягкие детали, в устаревшем варианте они известны под маркировками r и F22. Трубы из мягкого материалы способны увеличиваться в диаметре на 25%, при этом дефектов в виде трещин или разрывов не возникает. Пластичные, гибкие изделия пригодны для холодного монтажа без применения фитингов. Применяется в обустройстве отопительной системы, в том числе пола, а так же в системе водоснабжения.

П и НН, в старом варианте z, обозначают полутвердый материал. Изделия без трещин могут увеличиваться в диаметре до 15%, однако, из-за меньшей мягкости и пластичности, для монтажа без фитингов требуется нагрев, а для гибки, требуется трубогиб.

Т и Н обозначает твердый материал, так же как и старое обозначение z6 и F30. Трубы из твердого материала могут увеличиваться в диаметре только при нагреве, а сгибаться посредством трубогиба. Твердые и полутвердые марки труб применяются в тех системах, где осуществляются серьезные нагрузки, а так же незначительное количество смены направления и поворотов.

Некоторые изделия из меди, которые используются в трубопроводах, требует повышенной механической прочности, поэтому производители предлагают трубы с дополнительными элементами:

— изоляция полиэтиленовой тонкостенной оболочкой, толщиной от 2 до 2,5 мм, применима для труб с диаметром 12-54 мм. Оболочка помогает уменьшить потери тепла, и предотвращает появление конденсата на трубах с холодной водой.

— защитная изоляция, толщина которой варьируется от 2,5 до 3 мм. Оболочка с внутренней стороны из полиэтилена обладает продольными зубчиками, которые создают воздушные каналы, благодаря которым увеличивается теплоизоляция и становится возможным тепловое расширение трубы при скачках температур.

— оболочка из вспененных материалов: синтетический каучук, пенополиэтилен, мягкий пенополиуретан и прочие. Возможная ширина слоя > 30мм. Служит теплоизолятором для систем горячего водоснабжения.

Фото 3. Маркировка медных труб

Виды фитингов для медных труб

Фото 4. Виды фитингов и труб для водопровода

Фитинги для медных труб различаются в основном по составу и параметрам эксплуатации, но выполняют одну и ту же функцию: надежное соединение труб в водных и газовых системах.

фитинги для пайки медных труб. При соединении медной трубы с фитингом, свободное пространство заполняется флюсом и припоем, после чего они происходит процесс пайки. Этот тип соединения считается самым прочным и надежным.

резьбовые фитинги. Применимы для случаев, когда собранную систему необходимо будет разбирать в будущем. Соединение труб с фитингом происходит за счет резьбы. Менее надежное соединение, поэтому используется в легкодоступных системах.

фитинги обжимные. Известны так же как компрессионные или цанговые. Такой способ соединения исключает использование открытого огня и предполагает прочный монтаж гаечным ключом. Представляет собой обжимное кольцо и уплотняющие прокладки. Фитинги с таким способом соединения изготавливают из разных материалов, наиболее удобным и дешевым является латунь.

пресс фитинги под медную трубу. Соединение происходит за счет обжима клещами края фитинга по трубе, в результате стыки полностью скрываются. Способ позволяет получить надежный и герметичный результат.

самофиксирующиеся фитинги/ пуш фитинги. Так же относятся к обжимному типу соединения, однако инструментов для этого никаких не требуется, труба вводится в фитинг. Наличие резьбы позволяет использовать фитинги несколько раз, но герметичность и прочность системы необходимо отслеживать.

Важно верно определиться с выбором и монтировать ту систему водоснабжения, которая будет исправно выполнять свои функции долго и без потери качества. Изделия из меди, в данном случае трубы и фитинги, это долговечные и надежные материалы для обустройства систем водоснабжения и отопления, поэтому они так часто применяются в различных отраслях.

Фото 5. Пайка фитингов

Видео: Пайка медных труб

Применения: Трубы, трубы и фитинги: Установка систем медных трубопроводов

Выбор типа медной трубы для использования в конкретном приложении остается на усмотрение проектировщика. Выбор часто определяют прочность, формуемость и другие механические факторы. Сантехнические и механические нормы определяют, какие типы могут быть использованы. Когда можно сделать выбор, полезно знать, какой тип медной трубки имеет и может успешно и экономично служить в любом конкретном случае.

Благодаря своей исключительной формуемости, медь можно формовать по желанию на стройплощадке.Медная трубка, правильно согнутая, не сминается снаружи изгиба и не изгибается внутри изгиба. Испытания показывают, что прочность на разрыв изогнутой медной трубки может быть больше, чем она была до изгиба.

Поскольку медь легко образуется, петли расширения и другие изгибы, необходимые при сборке, выполняются быстро и просто, если используются надлежащий метод и оборудование. Могут использоваться простые ручные инструменты с оправками, штампами, формами и наполнителями или гибочные машины с механическим приводом.

Как отожженная труба, так и жестко вытянутая труба можно гнуть с помощью соответствующих ручных гибочных машин. Необходимо использовать трубогиб подходящего размера для каждого размера трубы.

Паяные соединения с капиллярной арматурой используются в водопроводе и канализации. Паяные соединения с капиллярными фитингами используются там, где требуется большая прочность соединения или где рабочие температуры достигают 350 ° F. Пайка предпочтительна и часто требуется для соединений в трубопроводах охлаждения.

Механические соединения часто используются для подземных труб, для соединений, где использование тепла нецелесообразно, и для соединений, которые, возможно, придется время от времени разъединять.Медная труба также может быть соединена стыковой сваркой без использования фитингов. Необходимо соблюдать осторожность при использовании надлежащих процедур сварки.

Для получения дополнительной информации по всем аспектам установки систем медных трубопроводов, пожалуйста, обратитесь к Руководству по медным трубам.

Как установить и снять фитинги SharkBite Push-to-Connect

Reliance Water Controls представляет SharkBite — инновационную систему сантехнических соединений Push-Fit, которая состоит из широкого ассортимента фитингов, клапанов, гибких элементов и принадлежностей в диапазоне от 10 до 54 мм.

SharkBite предлагает единое решение для соединения наиболее распространенных труб из меди, PEX, углеродистой стали и полибутилена в любой комбинации без необходимости использования дорогих или тяжелых инструментов или получения разрешений на выполнение горячих работ для пайки соединений.

Есть 3 простых шага для подключения SharkBite: Cut, Push, Done.

Cut

Убедитесь, что труба не повреждена и не поцарапана, и удалите клейкие этикетки или остатки. Отрежьте трубу под прямым углом с помощью дискового ножа.Используя инструмент для удаления заусенцев, обязательно удалите весь мусор и острые края. При установке PEX или полибутилена отрежьте трубу с помощью труборезов и вставьте трубный вкладыш производителя.

Используя соответствующий разъединительный зажим с цветовой кодировкой со встроенным маркером глубины, отметьте глубину раструба на трубе.

Нажать

Все фитинги и клапаны SharkBite поставляются в семи цветных пакетах для облегчения идентификации размера. Храните детали в сумке до тех пор, пока они не потребуются для установки.Убедитесь, что на фитинге и трубе нет грязи и мусора. Вставьте конец трубы прямо в отверстие фитинга и протолкните трубу в фитинг, слегка поворачивая его, пока труба не достигнет упора.

Выполнено

Убедитесь, что отметка глубины введения на трубке соответствует разъединительному кольцу на фитинге SharkBite. Потяните за трубку, чтобы убедиться в надежности соединения.

Отключение

Отключение 10 мм — 28 мм

Защелкните зажим на трубе так, чтобы логотип SharkBite находился в стороне от фитинга, прижмите зажим к разъединяющему кольцу и одновременно потяните за трубу.В качестве альтернативы используйте разъединяющие клещи вокруг фитинга и сожмите клещи вместе, потянув за трубу большим пальцем, чтобы упираться в клещи.

Отключение 35 мм — 54 мм

Наденьте разъединяющий зажим SharkShifter на трубку, чтобы зафиксировать разъединяющие проушины на фитинге, поверните разъединяющий зажим SharkShifter по часовой стрелке до упора, а затем потяните за трубу, чтобы снять.

В линейке SharkBite, одобренной WRAS, используется прочный корпус из латуни с очень низким содержанием свинца, который соответствует действующему законодательству Великобритании и будущему европейскому законодательству.Все фитинги и клапаны SharkBite являются съемными и могут сразу использоваться повторно и обеспечивают непрерывность электрического тока в размерах 15–54 мм.

Для получения полных инструкций по установке и дополнительной информации посетите сайт www.sharkbiteplumbing.co.uk

Как резать и паять медную трубу

Советы специалиста по самостоятельной резке, соединению и пайке медных водопроводных труб

Медь является стандартом для трубопроводов водоснабжения в большинстве регионов. Хотя резка и соединение сплошных медных труб и трубок может показаться задачей, выходящей за рамки ваших навыков самостоятельного изготовления, вы можете быть удивлены тем, насколько выполнимы эти работы, особенно с небольшой практикой.

Из этой статьи вы узнаете, как резать и паять медные трубы.

Для запотевания медных труб и фитингов (их постоянной пайки) требуется пропановая горелка и припой для труб, не содержащий свинца.

При измерении правильной длины медной трубы обязательно учитывайте часть, которая входит в фитинг. Перед пайкой просушите детали.

1. Отрежьте медную трубу до необходимой длины.

Первым шагом в создании сантехнической сборки из медных труб и фитингов является измерение необходимой длины трубы.При измерении убедитесь, что длина достаточна для того, чтобы полностью войти в колена, соединители, тройники и другие фитинги.

Запланируйте работу секциями, отмеряя и отрезая необходимые отрезки трубы, и соединяя их вместе, чтобы убедиться, что они подходят друг другу.
Самый простой способ разрезать медную трубу — это использовать приспособление для резки труб, предназначенное для этой работы. Существует несколько типов, но все они включают в себя зажим резака на трубе и постепенное поворачивание ручки так, чтобы режущее колесо инструмента вонзилось в медь, когда вы вращаете резак вокруг трубы.Затягивайте резак после каждого оборота, пока труба не разойдется.

Для чистых разрезов используйте труборез. Постепенно затягивайте ручку, поворачивая резак вокруг медной трубы.

После обрезки трубы удалите все заусенцы с помощью круглого напильника или выдвижной развертки, установленной на резак для труб. Используйте мелкую наждачную бумагу, наждачную бумагу или стальную мочалку, чтобы разгладить и слегка придать шероховатость примерно на дюйм на конце трубы, пока он не станет блестящим.

Также слегка почистите и протрите внутреннюю часть фитинга от конца до плеча, используя наждачную шкурку или стальную мочалку.Проволочная щетка для труб облегчает эту очистку — мы рекомендуем одну из них, если вы собираетесь выполнять много соединений.

2. Нанесите флюс для пайки

Нанесите флюс на внутреннюю часть фитинга и внешнюю часть трубы.

Используя небольшую жесткую кисть, нанесите паяльный флюс на внутреннюю часть фитинга и вокруг внешнего конца трубы, где они будут соединяться. Надевайте перчатки, чтобы флюс не попал на руки — он может вызвать раздражение.

Установите фитинг на конец трубы и поверните две части вперед и назад, чтобы равномерно распределить флюс.Затем правильно установите фитинг. Продолжайте выполнять другие соединения, пока не закончите раздел и не будете готовы к пайке.

3. Зажгите паяльник

Зажгите паяльник.


Включите регулирующий клапан газовой горелки, а затем зажгите конец сопла спичкой или ударником. Будь осторожен! Если он не загорается сразу, выключите его и дайте воздуху очиститься, прежде чем повторить попытку. Не направляйте пламя на легковоспламеняющиеся предметы! При необходимости закройте окружающие легковоспламеняющиеся предметы (например, карнизы) пламегасителем.Отрегулируйте пламя, чтобы оно было устойчивым и сильным.

4. Нагрейте медный фитинг.

Сначала нагрейте нижнюю часть фитинга. Нагрейте всю трубу. Соединение достаточно горячее, когда при контакте с ним припой плавится. Проверьте температуру, время от времени прикасаясь к соединению бессвинцовым припоем, пока вы нагреваете фитинг. Как только проволока расплавляется, соединение готово к пайке.

Нагрейте арматуру пропановой горелкой. Проверьте это, прикоснувшись к стыку между трубой и фитингом бессвинцовым припоем — когда он плавится, припаяйте соединение.

5. Нанесите припой.

Когда вы дотронетесь бессвинцовым припоем до края фитинга, капиллярное действие приведет к втягиванию расплавленного припоя между фитингом и трубой. Если этого не произошло, нагрейте фитинг еще немного. Продолжайте нагревать до тех пор, пока линия расплавленного припоя не покажется вокруг фитинга. Затем расположите сопло горелки примерно в 4 дюймах от фитинга и перемещайте пламя вперед и назад по фитингу, чтобы равномерно распределить тепло. Важно, чтобы фитинг был горячим, но не слишком горячим, иначе флюс сгорит и просто исчезнет.

Прикоснитесь припоем к стыку и посмотрите, как капиллярное действие равномерно распределяет его по всему месту соединения. Равномерно нагрейте фитинг — по всей длине трубы.

Через несколько секунд, когда припой остынет, вытрите излишки флюса влажной тряпкой. Не трогайте трубу рукой — она ​​будет очень горячей! Подождите час или два, чтобы припой полностью затвердел, прежде чем нарушать соединения.

Как установить переходник

Чтобы установить муфту из медной трубы, начните с пайки запотом охватываемого буртика на одну трубу, как описано выше.Затем наденьте гайку на примыкающую трубу и припаяйте охватывающий буртик к концу трубы. Дайте трубам остыть. Затем соедините охватываемую и охватывающую части вместе, наденьте гайку на охватывающую кромку и скрутите соединение. Используйте два гаечных ключа, чтобы затянуть соединение: один держит заплечик, а другой поворачивает гайку.

Штуцер обеспечивает разборное соединение.

Видео: Как правильно припаять медную трубу

Вот отличное видео, созданное Хулио Калуори из GOT2LEARN, в котором подробно показано, как паять медную трубу, включая инструменты и материалы, необходимые для работы справа:

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного специалиста по сантехнике

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263

FAQ, Residential ScaleBlaster Water Кондиционер, видео по установке

Будет ли ScaleBlaster работать на всех типах труб?

Наши бытовые установки ScaleBlaster работают с трубами из МЕДИ, ПВХ, ХПВХ и PEX.Если у вас оцинкованная труба, вам нужно будет заменить ту небольшую часть трубы, где сигнальный кабель намотан на входящем трубопроводе холодной воды, на любую из вышеупомянутых труб. Это всего лишь около одного фута трубы.

Где мне установить устройство?

Устанавливайте агрегат на входящей линии водоснабжения, идущей к дому или зданию, и всегда перед водонагревателем. Убедитесь, что все ваши трубы очищены от известкового налета. Если вам не удается найти входящую линию подачи до ее разделения, проследите за линией холодной воды как можно дальше от водонагревателя и установите там.Это может быть так, если ваш дом построен на плите.

Насколько сложно установить ScaleBlaster?

В большинстве случаев домовладелец может установить устройство самостоятельно. Никаких специальных инструментов или сантехнических работ не требуется. Для домов, построенных из плит, вам нужно будет найти входящую трубу, когда она входит в дом. При необходимости устройство можно установить на открытом воздухе, но убедитесь, что это модели SB-175 или SB-MAX, поскольку они находятся в водонепроницаемых боксах. Если у вас возникнут вопросы, всегда обращайтесь к своему дилеру.

В моем доме есть и оцинкованная труба, и труба ПВХ. Будет ли ScaleBlaster работать

Да, нас интересует только место, где вы наматываете катушку. То же самое можно сказать, если у вас есть оцинкованные и медные трубы. Если место, где вы хотите обернуть трубу, оцинковано, вам нужно будет заменить небольшой отрезок в 12 дюймов медной или ПВХ-трубой. Процесс удаления накипи будет действовать на всех типах труб после расположения сигнального кабеля.

Будет ли защитная крышка, установленная на сигнальном кабеле, мешать сигналу?

Нет, если это немагнитный чехол.

Можно ли установить ScaleBlaster на чердаке, где летом очень жарко?

Мы рекомендуем использовать ScaleBlaster при средней температуре воздуха от 32 до 122 градусов по Фаренгейту. Устройство будет работать при температурах ниже и выше этих значений, но не в течение длительного времени. Агрегат следует устанавливать в вентилируемом помещении.

Сигнальный кабель — это специальный провод? Как мне заменить сигнальный кабель?

Да, сигнальный кабель представляет собой специальный провод, и его не так легко найти в хозяйственных магазинах. Вы можете приобрести дополнительные комплекты проводов сигнального кабеля в ScaleBlaster, в которые входят стяжки. Однако, если вам потребуется краткосрочная замена, подойдет многожильный медный провод с луженым покрытием диаметром 18 калибра.

Моя электрическая розетка находится на расстоянии более 5 футов от единственного места, где я могу установить блок питания.Что я могу сделать, не добавляя еще одну розетку?

При необходимости вы можете подключить ScaleBlaster к удлинителю. Наши установки ScaleBlaster одобрены UL и CUL.

Можно ли наматывать провода сигнального кабеля на основной водопроводной трубе под землей?

Да. Иногда в старых домах, построенных на плитах, есть небольшие выступающие трубы, и это вариант. Прокладка сигнального кабеля под землей совсем не проблема. Однако блок питания SB-75 необходимо устанавливать в помещении, поскольку он не защищен от атмосферных воздействий.

Область, в которой я хочу проложить сигнальный кабель, имеет муфту посередине. Насколько сильно я буду сомневаться в эффективности продукта?

Не рекомендуется прокладывать сигнальный кабель над муфтой. Бинты должны быть на одном уровне и равномерно прилегать друг к другу. Лучше всего добавить дополнительную трубу к месту установки.

Можно ли установить ScaleBlaster в насосной станции?

Да. Для достижения наилучших результатов установите сигнальный кабель после насоса.

Я планирую установить блок питания SB-75, и в нем мало места. Его можно установить вертикально или горизонтально?

Неважно, все нормально. Мы просим проветривать помещение, а не находиться в закрытом помещении с высокой температурой выше 122 градусов по Фаренгейту.

Могу ли я установить блок питания рядом с водопроводной трубой и там, где идет змеевик? Я знаю, что он должен быть в пределах десяти футов, но могу поместить его и в пределах фута.

Да, это нормально.

Могу ли я установить ScaleBlaster на двух линиях — одна идет ко мне домой, а другая — во двор и сарай?

Нет, ScaleBlaster нельзя установить на две линии. Сигнал достаточен только для обработки одной линии и одного здания указанного размера.

Пожалуйста, объясните, что вы подразумеваете под «как можно дальше» от тройников, колен, муфт, клапанов и изогнутых труб при намотке сигнального кабеля? У меня не так много места, чтобы намотать катушку.

Для получения наилучших результатов требуется меньшая турбулентность воды.Говоря «как можно дальше», мы предпочитаем, чтобы он находился на расстоянии нескольких дюймов, если это возможно, но если нет места, чтобы обернуть катушку, вы все равно можете намотать катушку рядом с тройником, коленом или муфтой. Просто убедитесь, что он не на изогнутой трубе и не наматывается на муфту или клапан, так как все обертки должны быть одинакового размера или диаметра и плотно прилегать друг к другу.

Могу ли я увеличить десятифутовую длину сигнального кабеля от катушки до блока питания?

Нет, продлить нельзя.Десять футов провода — это предел, который мы допускаем от сигнальной катушки до блока питания. Вам нужно будет найти расположение блока питания и место намотки катушки в пределах этих длин. При необходимости вы можете использовать удлинитель для подключения устройства, если возникла проблема с электричеством.

Могу ли я установить ScaleBlaster на окрашенную медную трубу?

Да. Покрашена труба или нет, проблем не будет.

Мой дом стоит на плите. Осталось всего 3 дюйма трубы, прежде чем она войдет в регулятор давления на 90 °.Могу я установить его здесь?

Установите ScaleBlaster после регулятора давления.

У меня нет 12-дюймовой прямой трубы, поэтому я планирую перенастроить линию на водонагревателе, но эта линия контролирует только воду, поступающую в нагреватель. Это нормально?

Да, нормально. Вы будете удалять накипь из трубопроводов горячей воды, где возникает большинство проблем с образованием накипи.

Я только что завершил обмотку катушки, и у меня осталось много оставшегося провода сигнального кабеля.Я правильно сделал?

Ожидается наличие лишнего провода. Мы всегда поставляем дополнительный провод для работы с трубами различных размеров и допускаем до десяти футов провода (в каждом направлении) от того места, где наматывается сигнальный кабель и монтируется блок питания.

В инструкции написано, что мне нужно обернуть трубу 50 раз. У меня нет места для многих. Это нормально?

Если у вас нет других возможных вариантов, оберните катушку столько раз, сколько сможете. Результаты могут немного ухудшиться, но ScaleBlaster все равно вас вполне устраивает.Помните, что у вас есть 90-дневная гарантия возврата денег, если вы не будете удовлетворены. Если возможно, постарайтесь получить необходимое количество обертываний и никогда не перематывать их.

У меня есть место, чтобы намотать катушку больше раз, чем вы рекомендуете. Могу ли я сделать это и ожидать еще лучших результатов?

Абсолютно нет! Превышение рекомендованной величины фактически снизит силу сигнала. Рекомендуемое количество витков даст вам оптимальную возможную мощность сигнала.

Как пропотеть медные трубы и фитинги

В ходе самостоятельного водопровода настанет время, когда вам нужно будет подключить медные водопроводные линии. Вместо того, чтобы вызывать сантехника для работы, возможно, пришло время немного расширить свои навыки слесаря ​​и научиться делать это самому. Это действительно довольно просто, и с правильными инструментами и ноу-хау от местного независимого продавца товаров для дома вы быстро потеете от меди.

Сегодня я покажу вам основной метод пропотевания медных труб.Мы обсудим, как резать медную трубу, поговорим о медных фитингах и о том, как спаять эти компоненты вместе.
Итак, приступим.

Медная труба (или, как ее еще называют, трубки) соединяются между собой медными фитингами. Существует множество фитингов, предназначенных для поворотов и изгибов трубы или для разветвления в различных направлениях. Это лишь некоторые из типов фитингов, которые доступны в размерах ¾ ”и ½”.

Начнем с того, что научимся резать медные трубки.Чтобы отрезать медные трубки, вы можете использовать ножовку или резак для медных труб, разработанный специально для этой задачи. Несмотря на то, что и то, и другое обеспечит удовлетворительный разрез, труборез всегда обеспечивает квадратный разрез и оставляет меньше заусенцев. При использовании трубореза удерживайте медную трубку в тисках или зажиме, стараясь не деформировать медь. Этот труборез использует движение винта для прижатия отрезного круга к трубе при ее вращении. Несколько поворотов — и кусок отрезается. Этот резак предназначен для работы в ограниченных пространствах, где нет места, чтобы раскрутить резак большего размера.И то, и другое — хорошая идея.

После разреза нам нужно удалить заусенцы внутри трубы. Проволочная щетка, разработанная для этой конкретной цели, упрощает работу. Если вы режете медную трубу ножовкой, вы можете использовать полукруглый напильник для выполнения этой задачи, так как ножовка оставляет больше заусенцев, чем резак для труб, как вы можете видеть здесь.

При резке трубы для определенного участка необходимо сделать поправку на то, насколько фитинги увеличивают общую длину участка.Хотя это зависит от фитинга, общее практическое правило — прибавлять примерно полдюйма на каждый фитинг к длине отрезанной трубы.

После того, как вы отрежете медную трубу до нужной длины, очистите конец трубы этой специальной щеткой для чистки. Очистите участок, который будет вставлен в фитинг, пока он не станет ярким со всех сторон. Поворачивайте инструмент вперед и назад, пока труба не станет светлой. Вы также можете использовать наждачную бумагу или стальную мочалку для выполнения этой задачи.

Вы также должны очистить внутреннюю часть всей фурнитуры.Вы можете использовать проволочную щетку, стальную вату или наждачную бумагу. Найдите время, чтобы тщательно их очистить. Мусор или посторонние предметы, оставшиеся в трубе, вызывают плохое уплотнение.

Затем нанесите тонкий слой флюса или паяльной пасты на очищенный конец медной трубки. Используйте кисть для флюса, чтобы распределить флюс. Флюс или паяльная паста обеспечивают прочную связь между медью и припоем и помогают предотвратить окисление меди при нагревании. Также нанесите флюс на внутреннюю часть очищенной арматуры, используя ту же технику.Надевайте медный фитинг на трубу только после того, как он будет тщательно очищен и покрыт паяльной пастой. Когда фитинг прочно встал на место, поверните трубу и фитинг несколько раз, чтобы равномерно распределить флюс.

Пропановая горелка — это инструмент, который мы будем использовать для пропотевания медных труб. Если вы посмотрите на пламя факела, вы заметите светло-голубое, четко очерченное пламя в середине более темного синего пламени. Кончик этого голубого пламени — самая горячая часть пламени. Переместите эту часть пламени вдоль фитинга и трубы, чтобы довести их до температуры пайки.Затем сконцентрируйте тепло в середине фитинга. Голубое пламя должно только касаться арматуры. Вы можете делать оба конца фитинга одновременно, нагревая середину вот так. Вы можете экспериментировать с разными наконечниками на пропановой горелке, пока не найдете ту, которая равномерно распределяет тепло по трубе, которую вы используете.

Не подвергайте тепло непосредственно флюсовому участку и не перегревайте медную трубу. Если вы посмотрите на пламя на стороне трубы, противоположной факелу, вы можете заметить, что появляется зеленое пламя.Это означает, что фитинг готов к пайке. Другой способ определить это — прикоснуться припоем к горячей трубе. Если припой плавится и начинает стекать, значит труба имеет температуру пайки.

Нанесите припой на трубу в месте соединения с фитингом. При правильном выполнении припой легко попадет в фитинг. Продолжайте плавить припой, пока он полностью не появится вокруг фитинга. Старая поговорка: «Если немного — хорошо, то много лучше» здесь не применяется. Избыток припоя может стекать внутрь трубы, вызывая сужение или даже закупорку.После того, как припой расплавится, вытрите излишки магазинным полотенцем и дайте фитингу полностью остыть, прежде чем прикасаться к нему.

Ну вот и все. Теперь вы знаете, как попотеть медь. В следующем сегменте мы научим вас работать с пластиковыми трубами и нажимными фитингами.

Закрыть стенограмму Видео

: Какая водопроводная система подходит для вашего дома?

За 20 с лишним лет строительства я построил или реконструировал дома со всеми мыслимыми системами водопровода.Продукты приходили и уходили, но в наши дни три основных варианта — это ХПВХ, медь и полиэтиленгликоль.

Лаборатория

Home Innovation Research Labs, отчеты которой по строительной практике и потребительской практике отслеживают рынок сантехники и труб в новых домах в течение почти 20 лет, сообщает, что медь потеряла доминирующее положение и теперь занимает далеко не последнюю треть. С другой стороны, PEX быстро вырос с третьей позиции на лидирующую позицию на рынке.

«Два десятилетия назад ХПВХ занимал 2-е место и в целом [оставался] на этом уровне с лишь незначительным ростом на этом пути», — сообщает Home Innovation.

С частичной заменой сантехники или подключением к новой арматуре, CPVC находится в умеренном спаде, при этом PEX восстанавливает потерянную долю. Стойки из меди и оцинкованной стали довольно плоские.

Но установка сантехники в существующих домах — в виде проектов реконструкции или замены водопровода во всем доме — говорит о другом. «Неудивительно, что ХПВХ — самая популярная водопроводная труба как для частичной, так и для замены всего дома», — заявляет компания Home Innovation. Доля рынка и траектории роста / падения значительно различаются в зависимости от того, была ли это установка всего дома или частичная установка сантехники, добавляет группа.

Несмотря на долю рынка, у каждой системы есть свои плюсы и минусы, поэтому давайте рассмотрим каждую из них.

Медь, хорошо известный материал, имеет долгую историю успеха. Он не ломается на солнце, обладает противомикробными свойствами и может не протекать десятилетиями. После водного кризиса во Флинте, штат Мичиган, город заменил жилые трубы на медные. Фото любезно предоставлено Ассоциацией развития меди.

Медь

Это самая старая система труб на рынке.Натуральный материал, который не разрушается на солнце, если оставить его на открытом воздухе, медь имеет очень надежный послужной список. Фитинги устанавливаются пайкой и после испытаний под давлением будут герметичны в течение десятилетий.

Медь также обладает естественными свойствами борьбы с бактериями, но ее лучший атрибут — это ее успешный послужной список. Я слышал, как строители говорили, что даже после зомби-апокалипсиса вы все равно найдете 1/2-дюймовую медную трубу и фитинги в хозяйственном магазине в Ноуресвилле, США. У меня есть несколько друзей-строителей, которые клянутся медью и никогда не выберут другую систему.

Единственная причина, по которой я когда-либо видел отказ меди, — это замерзание. Труба немного расширяется, когда вода замерзает внутри, и в ней происходит катастрофический раскол, в результате которого вода сбрасывается в подвал или подвал.

Новый ребенок в блоке, сшитый полиэтилен (или PEX) превратился в ведущую водопроводную систему в новом строительстве. Фото любезно предоставлено Risinger & Co.

PEX

По сравнению с медью, PEX является новой системой. Попав на европейский рынок в 1972 году под торговой маркой Wirsbo (ныне Uponor), PEX означает сшитый полиэтилен и представлен в нескольких вариантах: A, B и C.Эти обозначения не относятся к маркам труб, а относятся к производственным процессам и характеристикам труб.

PEX-A — самый гибкий из трех, а также самый дорогой. В нем используются расширительные фитинги, когда конусообразная труба расширяется, а затем сжимается по зазубренному фитингу. В PEX-B и C используются гофрированные фитинги, они, как правило, менее гибкие и стоят немного дешевле.

Одним из больших преимуществ PEX является его гибкость. Система PEX может работать на большие расстояния и изгибаться (но не на 90 градусов), чтобы устранить соединения за стенами.Теоретически это должно снизить вероятность отказов соединений и снизить турбулентность трубы из-за угловых фитингов с углом 90 градусов. В ходе своих испытаний я обнаружил, что гибкость трубы позволяет ей растягиваться в замороженном состоянии без разрыва (в основном трубы PEX-A).

Еще одно преимущество PEX — цена. Обычно она намного дешевле, чем медь, которая является товарным материалом, который колеблется в зависимости от рыночного спроса. Кроме того, сантехники обычно устанавливают PEX быстрее, чем медь с припаянными фитингами.

PEX использует несколько типов фитингов, но мне нравятся расширительные фитинги PEX-A. Я использую PEX в качестве основной водопроводной системы в течение последних 15 лет и добился хороших результатов с обжимными фитингами, только недавно переключившись на расширительные фитинги.

По моим исследованиям, PEX имеет некоторую подверженность долгосрочным повреждениям из-за высокого содержания хлора в водопроводе, что может сделать трубы хрупкими. Я считаю, что этот риск невелик и не повлияет на трубы в течение 50 с лишним лет, но его необходимо учитывать при принятии решения, если вы находитесь в зоне с высоким содержанием хлора.Вы можете использовать фильтр для всего дома, чтобы удалить излишки хлора перед установкой труб PEX. Наконец, PEX не устойчив к ультрафиолетовому излучению более 30 дней, поэтому не оставляйте трубы на солнце надолго.

ХПВХ, или хлорированный поливинилхлорид, представляет собой пластичный полимер желтоватого цвета, который не подвержен коррозии так же легко, как медные трубы. В отрасли утверждают, что на установку системы обычно требуется примерно на 25 процентов меньше времени, чем на установку меди. Но у него более высокий коэффициент теплового расширения, и он перемещается при изменении температуры.Фото любезно предоставлено FlowGu ard Gold.

ХПВХ

Ответвление стандартного ПВХ (который не одобрен для водоснабжения в доме), ХПВХ выглядит и устанавливается аналогично ПВХ. Около 15 лет назад я переоборудовал свой дом трубами из ХПВХ, и мне понравилось, как легко им было пользоваться. Я считаю, что в некоторых новых домах устанавливают сантехнику из ХПВХ, но в основном я вижу, что она используется в качестве модернизированной водопроводной системы.

CPVC имеет ряд преимуществ. Он легкий, гибкий (меньше гидравлических ударов) и доступный по цене.Для этого требуется только резак, развертка и растворитель. Продукт также обладает отличной устойчивостью к химическим веществам, истиранию, УФ-лучам и бетону.

Но установка ХПВХ почти так же трудозатратна, как и медь, из-за всей арматуры. Он также имеет более высокий коэффициент теплового расширения, что означает, что он перемещается при изменении температуры.

Фото предоставлено FlowGuard Gold

«ХПВХ имеет несколько преимуществ: он легкий, гибкий (меньше гидравлических ударов) и доступный по цене, и для него требуются только резак, развертка и растворитель.»- Мэтт Райзингер, заказчик

.
PTC

Недавно в отрасли появились продукты с функцией push-to-connect (PTC). Они не представляют собой водопроводную систему, а представляют собой другой тип совместного соединения, работающего с медью, полиэтиленом PEX и ХПВХ. Вместо клея фитинги PTC просто надавливают на чисто разрезанную трубу, чтобы создать водонепроницаемое соединение, используя внутреннюю резиновую прокладку и кольцо зубцов, чтобы соединение не откладывалось от трубы.

Изобретенный около 15 лет назад, PTC первоначально использовался для аварийных и ремонтных ситуаций.Я помню, как впервые увидел это семь или восемь лет назад и подумал, что это позволит мне закрыть кухню в доме, который я собираюсь реконструировать, не вызывая сантехника.

Но производители PTC сейчас настаивают на внедрении в новые сборки. Эти приспособления стоят от 5 до 10 долларов за штуку, как правило, дорого, но экономия рабочей силы может компенсировать затраты. Мы не заполняем новые вакансии на рынке так быстро, как старые сантехники уходят на пенсию, поэтому PTC может обратиться в сантехнические компании.

Я провел небольшое тестирование соединений PTC и обнаружил, что они очень качественные, но с одной ахиллесовой пятой: проблемы с зависанием.Если вода внутри трубы замерзает, расширение имеет тенденцию отталкивать соединения. Из-за этого я бы не стал использовать PTC в подвесном пространстве или для внешних соединений шланговых нагрудников.

Вам следует уточнить местные правила водоснабжения, чтобы узнать, одобрены ли эти соединения в вашей юрисдикции для использования внутри стены. Мне не хотелось бы видеть, как вы прокладываете весь дом, а затем обнаруживаете, что у местного инспектора проблемы с PTC.

Фитинги

PTC просты в использовании, но я не уверен, готов ли я использовать их в новом доме.Я могу рассмотреть их для проекта модернизации, но я хотел бы увидеть многолетний опыт успеха, прежде чем я решу использовать их для новых сборок. Я вижу место для системы среди производителей продукции, и я действительно думаю, что она будет набирать обороты — медленно.

Эта статья впервые появилась в июльском / августовском номере журнала PRODUCTS. См. Версию для печати здесь.

Ремонт медных труб своими руками без пайки [Видео] — Калькулятор затрат на перепланировку



В этом руководстве мы объясним, как исправить замерзшие / потрескавшиеся медные трубы (или трубки PEX) менее чем за 1 час и сэкономить не менее 200 долларов.Общий бюджет на этот ремонт составляет всего 40-50 долларов (включая инструменты).

Зима приближается, и для многих штатов она уже наступила (в Буффало, штат Нью-Йорк, и других частях Среднего Запада в ноябре выпало более 6 футов снега). Это означает, что трубы замерзли, закончился мазут и необходимо перезапустить (промыть) котел, починить потрескавшиеся трубы и протечки.

Несмотря на то, что работать без отопления и ремонтировать водопроводное и отопительное оборудование совсем не весело, это ОЧЕНЬ дорого.Одно посещение сантехника может стоить вам 200-300 долларов в одиночку, без запчастей и большого количества ремонта. И это с учетом того, что вы действительно можете пригласить сантехника к вам домой. Сейчас у них самый лучший сезон, а это значит, что сантехники очень заняты и повышают ставки. И вдобавок ко всему этому, весьма вероятно, что даже если к вам придет aplub = mber, качество работы может быть ниже среднего, и вы даже не узнаете, что они сделали плохую работу, а там нет гарантии.

Звучит очень мрачно, но не бойтесь! Мы разобрались с этими проблемами и поделимся с вами секретами того, как вы можете выполнять большую часть работы самостоятельно и за очень небольшие деньги! Итак, приступим.



Крепление замерзших труб (медные или полиэтиленовые трубы)

Существует простой, недорогой и БЕЗОПАСНЫЙ способ самостоятельно отремонтировать треснувшие / замерзшие трубы, в большинстве случаев менее чем за 50 долларов, и он не требует пайки (если вы не хотите паять). Решением является использование латунных нажимных фитингов, которые могут подключаться как к МЕДИ, так и к PEX, и не требуют пайки и требуют всего несколько минут, чтобы установить все.

Но сначала позвольте мне объяснить, как я дошел до того, что починил водопровод.

В 2010 году у нас закончился мазут, находясь за границей, а когда мы вернулись, мы обнаружили замерзшие / треснувшие трубы и воду на первом этаже и в подвале. К счастью, протекание протекало всего 1 день (несколько дней была очень холодная погода, а за день до нашего возвращения стало теплее).

Мы вызвали сантехника, который отремонтировал замерзшие трубы, спустил воздух из водяного контура и перезапустил систему отопления. Стоимость составила 650 долларов, и страховая компания заплатила больше всего (включая поврежденный паркетный пол).

Однако после «ремонта» система отопления стала очень неэффективной. Тогда я не знал, в чем проблема, но позже я узнал, что не весь воздух был выпущен из труб — так что сантехник проделал дрянную работу и снял полную сумму за работу. Это стоило нам (по моей оценке) дополнительных расходов на отопление в размере 500 долларов США.

Как я узнал о проблеме? Что ж — у нас была еще одна заморозка трубы 🙁 и на этот раз я решил сделать это сам.

Итак, первым шагом было перекрыть воду и починить замерзшие трубы отопления.Но поскольку наша система представляет собой гибрид МЕДИ (радиаторы) и трубок PEX, и я обнаружил несколько треснувших PEX, мне нужно было найти решение, чтобы исправить и то, и другое. Я удаленно знаю, что для PEX требуются специальные инструменты для обжима, которые стоят более 89 долларов за набор, и я не хотел их использовать для одноразового ремонта. Итак, проведя 2 часа в местном магазине Lowe’s, осмотревшись и задавая вопросы, я нашел идеальное решение — латунные нажимные фитинги, которые также производятся в Великобритании, что для меня является признаком качества.

Вот как отремонтировать трубки из замерзшей меди и PEX:


ПРИМЕЧАНИЕ — в видео я называю нажимные фитинги «самозажимным коленом» и «муфтой».

Итак, у меня были следующие проблемы:

1) Моя трубка PEX выступала из пола всего на 4-5 дюймов, так что мне было не с чем работать. Я не мог его согнуть, потому что не хватало длины.
2) В исходной настройке PEX был изогнут, что создавало нагрузку на трубку, что облегчало растрескивание PEX при замораживании.
3) Мне пришлось подключить полиэтиленовый полиэтилен к медным трубам и убедиться, что они не протекают.
4) Я не мог паять, так как это расплавит трубку PEX.

Как отремонтировать замерзшие трубы с помощью нажимных фитингов

A) Соедините МЕДЬ с МЕДью:

Найдите нажимной фитинг подходящего размера.Если у вас труба 3/4 ″, а радиатор (обычно) также 3/4 ″, то вы получите 3/4 ″ прямой или угловой фитинг. Если вы подключаете трубы от 1/2 ″ до 3/4 ″, приобретите фитинг этого размера.

Обрежьте трубу, удалив пузырек (при необходимости снимите ребра радиатора, чтобы открыть больше трубы). Очистите концы проволочной втулкой / щеткой для труб и удалите пыль. Вам понадобится около 3/4 дюйма трубы, открытой с каждого конца, чтобы вставить ее в нажимной фитинг.

После подготовки труб вставьте один конец трубы в фитинг как можно глубже.Затем вставьте другой конец как можно глубже. Вот и все! Теперь ваши трубы отремонтированы и не имеют утечек (при условии, что вы все сделали правильно).

B) Подключите PEX к PEX или PEX к медной трубе:

При вставке трубки PEX в нажимной фитинг необходимо использовать небольшой пластиковый адаптер (вставку), входящий в комплект поставки. Это укрепит конец вашего нажимного фитинга и гарантирует, что он не потрескается внутри фитинга. Это очень важный шаг.

Чтобы вставить PEX в нажимной фитинг, обрежьте конец PEX заподлицо, используя острый универсальный нож (это очень легко сделать.Убедитесь, что это прямой разрез и что PEX не поврежден. Вставьте прилагаемую пластиковую деталь в PEX и вставьте PEX в Push Fitting как можно глубже. Обычно он должен составлять 3/4 дюйма.

На противоположный конец нажимного фитинга вставьте медь или PEX, следуя приведенным выше инструкциям. Вот и все — ваш ремонт закончен, и ваши трубы не должны протекать.

Затраты:

Я купил все свои запчасти в Lowe’s, так что я предоставлю их ссылки. Кроме того, я пошел в Home Depot, но их толкатели НЕ указывают, где они были сделаны, поэтому я предполагаю, что Китай, в то время как Blue Hawk, который я использовал, сделаны в Великобритании.

1 латунный нажимной фитинг Blue Hawk $ 7,95
Резак для медных труб Kobalt от 1/8 дюйма до 1-1 / 8 дюйма — 10,98 $
Щетка для медных труб $ 9,98

Возможно, вам понадобится 2 или 3 штуцера разных размеров, но даже с учетом налога с продаж перечисленные выше инструменты и детали стоят МЕНЕЕ 50 долларов США.

Дополнительные примечания

В большинстве случаев, если ваши трубы отопления замерзают, повреждение обычно происходит в трубе радиатора, так что это должно быть первое место, куда вы должны смотреть. Причина этого в том, что производители радиаторов для плинтусов используют тонкостенные медные трубы (намного тоньше, чем обычные медные трубки 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, продаваемые в Lowe’s, Home Depot или Plumbing), поэтому даже небольшое напряжение вызывает трещины.

Это действительно хорошо для вас, поскольку позволяет легко и недорого найти утечку и произвести ремонт. Обычно радиатор плинтуса можно утилизировать и заменить лишь небольшой участок трубы.

Если вам нужно обнажить несколько дюймов трубы, просто отрежьте алюминиевые ребра ножницами по металлу.

ДАЛЕЕ: Вы все еще не закончили, так как теперь вам нужно наполнить трубы водой и спустить воздух.

Скоро мы опубликуем руководство о том, как доливать воду и удалять воздух в большинстве бойлеров с принудительной подачей горячей воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *