Menu Close

Лаги потолка в деревянном доме: Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба и утеплить потолок

Монтаж деревянных полов и потолков в Москве и МО

Хотите заказать монтаж пола и потолка в срубе в Москве? Наша компания выполнит все работы в соответствии с установленными СНиПами! Наши мастера имеют большой опыт работы – более 10 лет – и способны реализовать проект любой сложности. Мы даем вам гарантии качества, прописывая их в официальном договоре.

Обустройство пола в срубе

Устройство полов в срубе подразумевает установку многослойной конструкции. Она дает полу высокую прочность, хорошие тепло- и гидроизоляционные характеристики. Конструктивно эта конструкция состоит из нескольких слоев:

  • чернового пола;
  • паро- и гидроизоляции;
  • теплоизоляции;
  • чистового напольного покрытия.

Каждый «слой» имеет свои особенности.

Черновой пол в срубе монтируется на основе лаг и балок, служащих каркасом. В их качестве используют брусья с сечением минимум 100х150 или 100х200 миллиметров. Оптимальный шаг между ними – 0,6 метра. Они крепятся на сами балки или на предварительно смонтированные опорные столбики, либо на ростверк – выступающую над землей часть фундамента. Лаги крепятся к основанию – балкам, опорам или ростверку – с помощью металлических уголков. Иногда между частями каркаса по периметру здания монтируются перемычки. Если длины лаг недостаточно, в местах их стыка обязательно устанавливают опорный столбик или распределяют каркас так, чтобы стык был на балке.

После того, как все лаги установлены, между ними или под ними монтируется черновой пол из доски 25х100 или 25х150 сантиметров. Есть два вида монтажа чернового пола: с черепным бруском или с подбивкой досок снизу, если позволяет пространство.


Если доски подбиваются снизу, используются различные крепежные элементы. Если монтаж проводится с черепным бруском, используют брус с минимальным сечением. Он крепится по обе стороны от лаг по всей их длине и служит «основой» для укладки чернового пола.

Доски укладываются на черепные бруски.

Паро- и гидроизоляция пола в срубе обустраивается с помощью специальной гидропароизоляционной мембраны. Первый слой изоляции из паропроницаемой мембраны подбивается снизу чернового пола. Он предотвращает скопление конденсата, образующегося от столкновения холодных и горячих воздушных масс, и как следствие защищает древесину от гниения. Второй слой изоляции, который монтируется сверху чернового полаетров. Он выполняется из обычной гидропароизоляционной мембраны. Она укладывается на всю поверхность пола, поверх утеплителя.


Утепление происходит так: при устройстве полов в срубе закладывается в пространство между лагов. В качестве изолирующих материалов могут выступать опилки, пенопласт, утеплители на основе минеральной ваты. Чаще всего используется базальтовая вата. Оптимальная толщина утеплителя – 150-200 миллиметров, минимальный допустимый показатель – 100 мм.


Дополнительная пароизоляция выполняется также из пароизоляционной мембраны. Ей застилается весь черновой пол, с уже смонтированным утеплителем.


Монтаж чистового напольного покрытия проводится прямо по смонтированной на утеплитель парогидроизоляционной мембранной пленке. Используются шпунтованные доски или выбранные напольные покрытия. Если выбран ламинат, паркет или аналогичные им материалы, в качестве предчистового покрытия используется фанера ФК ¾. Она укладывается поверх изоляции и закрепляется в местах соприкосновения с лагами. Если необходимо кафельное покрытие, на смонтированную фанеру укладывается кнауф (гипсоволокно).


При монтаже пола в срубе возможна установка теплого пола непосредственно под напольное покрытие. Наши мастера имеют достаточный опыт и смогут реализовать любое удобное для вас решение: теплый пол, однослойную конструкцию, каркас без балок и т.д.

Потолок в деревянном срубе

Как сделать потолки в срубе? Их обустройство похоже на монтаж пола. Если дом одноэтажный, работа сводится к минимуму и делится на несколько этапов:

  1. Укладка пароизоляции.
  2. Монтаж чернового потолка.
  3. Монтаж чистового потолка.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Монтаж чистового напольного покрытия.

Каждый этап имеет свои нюансы.

Монтаж черепных брусков помогает обустроить каркас будущего потолка. К его основе – несущей конструкции, которая состоит обычно из балок (толстых брусьев с плоским сечением), крепятся тонкие бруски по бокам. Они служат основой для подшивки чернового потолка.


Монтаж чернового потолка в деревянном срубе проводится с помощью досок 25х100 или 25х150 сантиметров. Они подшивается прямо на черепные балки и крепятся саморезами или гвоздями. Шаг между досками равняется их ширине. Так, если используется доска шириной 25 сантиметров, шаг между ними также составляет 25 сантиметров.

Укладка пароизоляции проводится между основными балками или по черновому потолку.

Используется специальная парогидроизоляционная мембрана. Материал укладывается внахлест, в каждое образовавшееся между балками пространство, либо подбивается под черновой потолок специальными крепежными элементами.


Утепление проводится базальтовой или минеральной ватой. Рулоны материала закладываются на доски чернового потолка, в пространство между балками.


Обшивка потолка в срубе часто проводится с помощью вагонки или имитации бруса. Они крепятся непосредственно к черновому потолку с помощью саморезов или кляймеров. Главное условие – чтобы между элементами обшивки не оставалось зазоров.



Почему обращаются к нам?

ООО «Рми-Стройпрофи» предлагает заказать обустройство пола и потолка в деревянном срубе и гарантирует вам:

  • работу в соответствии с СНиПами и ГОСТами;
  • сдачу объекта точно в срок;
  • использование безопасных сертифицированных строительных материалов;
  • высокое качество монтажа.

Бригадиры строго контролируют работу наших бригад.

Остались вопросы? Позвоните нам или напишите на электронную почту! Все расценки на нашу работу указаны в прайс-листе.


Цены на отделочные работы

Наименование Ед.изм. Цена(ед.)
Проектные работы
1 Отделка вагонкой (потолок) кв/м
400 р.
2 Отделка имитации бруса (потолок) кв/м
500 р.
 3 Настил чистого пола, шпунтованная доска кв/м
450 р.
 4 Устройство черного пола кв/м 200 р.
5 Устройство чернового потока кв/м
200 р.
6 Укладка фанеры кв/м
200 р.
7 Укладка фанеры с резкой кв/м
250 р.
8 Монтаж ОСБ кв/м
250 р.
9 Монтаж плинтуса (пол) м.п. 70 р.
10 Монтаж плинтуса (потолок) м. п.
80 р.
11 Монтаж маяков под обшивку с выравнивание плоскости кв/м
150 р.
12 Устройство каркасных перегородок кв/м 400 р.
13 Установка лаг (пола, потолка) кв/м 300 р.

Укрепление потолочной балки — основные методы

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Укрепление деревянных балок перекрытия

Деревянные дома время от времени могут преподносить не самые приятные сюрпризы. В частности, там могут провиснуть основы перекрытий – деревянные балки на которых они держаться. Для того, чтобы избежать дальнейших неприятностей, необходимо укрепление деревянных балок, являющихся основой перекрытия. Сделать это, можно несколькими способами, наиболее простые из которых будут рассмотрены далее.

Стойки

Самый простой вариант усиления – установка дополнительных опорных элементов. Они подбираются по длине таким образом, чтобы укрепляемая часть оказалась на нужной высоте, а стойка не мешала проходу. Этот способ укрепления подойдет в тех случаях, когда несущие детали еще в хорошем состоянии, но, провисли от времени.

Если же конструкции пришли в негодность или имеют сильные повреждения, лучше воспользоваться другими вариантами восстановления их несущей способности.

Усиление накладками

Этот способ применяется тогда, когда основной материал опорной детали получил повреждения в результате старения или от жуков – древоточцев. Дерево становится рыхлым и уже не может держать нагрузку. В результате, лаги прогибаются и становятся менее прочными, а в самых плохих случаях даже способны переломиться.

Исправить ситуацию помогут накладки с двух сторон повреждённой или прогнувшейся части перекрытия. Накладками служит пара полос из металла или две доски, соответствующие размерам усиливаемого элемента. Перед тем, как закрепить такие накладки, необходимо обработать всю конструкцию противогрибковыми растворами. Накладки крепятся болтами насквозь, а при необходимости, их дополнительно закрепляют проволочной стяжкой.

Усиление углепластиком

Популярный современный материал – углеволокно имеет потрясающие характеристики прочности. Именно это его свойство позволяет использовать данный материал как простой и эффективный метод усиления деревянных конструкций. Для монтажа понадобится наклеить несколько полос этого материала на укрепляемый участок.

Схема наклеивания проста: по длине лаг наклеивается несколько полос углеволокна друг на друга, пока не будет достигнута необходимая прочность. Края наклеенной полосы перекрываются еще несколькими полосками поперек. Получается П-образный хомут на каждой из сторон наклеенной длинной полосы. Таким образом можно усилить не слишком сильно поврежденные и провисшие конструкции.

Сооружение протеза

В некоторых случаях требуется не просто укрепление потолочной балки, а замена ее части. Особенно часто меняются торцы элементов, вставляемые в стены или опирающиеся на них. Для того, чтобы отремонтировать такое повреждение, необходимо подпереть восстанавливаемый участок перекрытия стойкой, чтобы избежать его обрушения. После этого, повреждённая честь отпиливается и удаляется.

Далее необходимо соорудить так называемый «протез» — деталь, которая заменит извлеченный участок. К ставшей короткой лаге прикрепляют с двух сторон накладки, на которых все будет держаться. Они фиксируются на основной детали при помощи болтов, а в стене протез устанавливается в старое посадочное гнездо. На схеме показано, как располагаются все части изготовленного протеза.

Стоит учесть, что восстановленная таким образом конструкция сможет нести практически такую же нагрузку, как и старая, но, дерево уже не настолько прочное из-за длительной эксплуатации. Поэтому, лучше по возможности нагружать восстановленное перекрытие как можно меньше, либо усилить его опорными стойками.

Дополнительные лаги

Еще одним вариантом усиления может стать установка дополнительных балок. Метод спорный и довольно затратный, но, являющийся одним из наиболее эффективных. Нагрузка перераспределится на увеличенное количество опорных элементов и провисание будет устранено. Однако, это решение больше подходит для тех случаев, когда необходима либо замена части деталей, либо есть возможность установки дополнительных балок.

Дело в том, что для установки дополнительных опор понадобится подготовить посадочное гнездо в стене или на ней, а сделать это можно далеко не всегда. При монтаже, торцы новых деревянных лаг нужно в обязательном порядке обработать разными противогрибковыми препаратами и обернуть рубероидом для обеспечения необходимой степени защиты.

Поднимаем потолок в деревянном доме. Советы по увеличению пространства в помещении

Раньше старались строить компактные частные дома с низким потолком, так как такие жилища легче всего было обогреть в условиях суровой зимы. Сегодня же многие владельцы домов задумываются о расширении площади помещения. Благодаря развитию современных технологий увеличить пространство в доме возможно посредством поднятия потолка. Имеется еще несколько подобных способов. Далее рассмотрим подробнее, как увеличить пространство в доме путем поднятия потолка или другими методами.

Способы поднятия потолка деревянного дома

 

Прежде всего, следует ознакомиться с причинами, которые приводят к тому, что потолок в доме располагается очень низко:

  • Неправильный подбор материалов для строительства дома. Некачественные бревна, использованные для постройки потолка, со временем могут проседать. Кроме того, при покупке материалов следует самостоятельно убедиться в соответствии их размеров. Для этого рекомендуется самостоятельно измерять длину и ширину бревен.
  • Неправильное распределение нагрузки на удерживающие деревянные балки. Если вес кровли распределен неравномерно, потолок будет испытывать излишнее давление сверху, вследствие чего его поверхность деформируется.
  • Естественная усадка дома. Как известно, строения из дерева с течением времени могут давать усадку. Эта проблема особенно остро встает в том случае, если дом возведен на слабом фундаменте. Так, строения из профилированного бруса могут давать усадку около 15 см.
  • Неверная проектировка здания. На этапе проектирования важно правильно выполнить все расчеты. Ведь если нагрузка на опорные балки потолка распределена неравномерно, то это может вызвать со временем перекос потолка.

Рассмотрим способы, как поднять потолок в деревянном доме:

  • Снижение поверхности пола. Опустить пол можно только в том случае, если дом построен на высоком и крепком фундаменте, иначе это вызовет полную деформацию здания. Кроме того, при использовании данного способа, необходимо следить за тем, чтобы не перекосились оконные и дверные проемы.
  • Замена варианта обшивки. Изменив вид обшивки и отделки потолка в деревянном доме, можно поднять его на 15-20 см, увеличив при этом полезную площадь помещения. Этот способ применяется чаще всего.
  • Замена балок. Данный способ подъема потолка может применяться только в том случае, когда балки не являются несущими и на них не крепится кровля.
  • Подъем дома. Поднять дом полностью можно только тогда, когда он представляет собой цельную монолитную конструкцию. Если конструкция дома не монолитная, можно спровоцировать частичный перекос здания, а также смещение оконных и дверных проемов.
  • Увеличение потолка в деревянном доме при помощи подъема его крыши. Данный способ применяется очень редко, так как имеет множество нюансов в технологии выполнения.

Подъем потолка в деревянном доме

Подготовительный этап

Подготовительные мероприятия включают в себя:

  • Осмотрите состояние стен и крыши дома. Важно узнать, имеются ли в кладке дома прогнившие и деформированные бревна, способные вызвать перекос строения.
  • Кроме того, необходимо узнать все особенности имеющегося фундамента для того, чтобы не допустить его деформацию, способную вызвать разрушение всей постройки. Измеряйте углубленность базиса, его прочность.
  • Перед тем, как выбрать способ подъема потолка в деревянном доме, следует изучить все технологические характеристики здания, исключить вероятность возникновения перекоса оконных и дверных проемов. Изучите схематический план строения дома, его техническую документацию.
  • Осмотрите чердак постройки, а также то, насколько прочно закреплена крыша строения. Узнайте, имеются ли над потолком деревянные балки, которые не являются несущими.

Снижение уровня пола

Снизить уровень пола можно только в том случае, если здание имеет высокий и прочный фундамент. Благодаря этому способу можно поднять потолок в помещении на 20-25 см.

Порядок монтажных работ в данном случае следующий:

  1. Вынесите с дома на время проведения ремонтных работ всю крупногабаритную мебель, способную помешать работам с основанием здания.
  2. Удалите с пола старое напольное покрытие. Для этого потребуется ломик и гвоздодер.
  3. Осмотрите лаги на предмет наличия дефектов и гнили. Если они в хорошем состоянии, то монтажные работы можно продолжать. Будьте внимательны, ведь лаги могут быть уложены так, что их края могут выступать за пределы одной комнаты. Демонтируйте лаги при помощи ножовки или пилы.
  4. Зазоры в стенах дома, которые остались после снятия деревянных лаг, следует хорошенько загерметизировать.
  5. Сделайте проемы в венце дома ниже на 20-25 см того уровня, на котором раньше располагались лаги. В новые проемы закрепите лаги.
  6. Если есть необходимость, то можно дополнительно теплоизолировать пол при помощи слоя минеральной ваты. Кроме того, в качестве теплоизоляционного материала еще можно использовать пенополистирол.
  7. Далее укладывается напольное покрытие, которое затем грунтуется и окрашивается.

Замена варианта обшивки потолка

Замена варианта обшивки потолка в том случае, если потолочные доски закреплены на дополнительные опорные лаги, выполняется следующим образом:

  1. Освободите помещение на время проведения ремонтных работ от мебели.
  2. Удалите старую отделку с поверхности потолка. Снимите доски, которые формировали свод потолка.
  3. Осмотрите деревянные балки на предмет наличия дефектов и гнили. Если они не в хорошем состоянии, то их следует заменить. Для надежности их лучше обработать антисептическим раствором.
  4. Перенесите слой досок, формировавших поверхность потолка, на верхнюю часть балок таким образом, чтобы перекрытия остались снизу. Они теперь будут видны на поверхности потолка, но, несмотря на это, пространство помещения увеличится примерно на 25 см (в зависимости от толщины имеющихся балок).
  5. Для того чтобы выступающие балки не портили внешний вид комнаты, их можно облицевать вагонкой или гипсокартоном.

Замена потолочных балок

Если при обследовании чердака вы обнаружили, что в конструкции потолка имеются балки, не являющиеся несущими и не связанные с опорой крыши, то можно поступить следующим образом:

  1. Удалите старое потолочное покрытие.
  2. Зафиксируйте имеющиеся потолочные балки с помощью опор или затяжек.
  3. Затем обрежьте их пилой.
  4. Теперь осталось больше свободной площади для построения потолка. В таком случае, рекомендуется поднять перестенки с помощью бревен, а укладку нового потолка в деревянном доме своими руками необходимо будет выполнить прямо на балки ферм. Благодаря этому можно поднять уровень всего потолка на 25-40 см.

Подъем всего дома

Порядок монтажных работ в данном случае следующий:

  1. Проведите необходимые расчеты, позволяющие вычислить, на какую величину возможно выполнить подъем дома. Полученные данные отобразите на проекте здания.
  2. Подготовьте инструменты и материалы для работы. Самым основным в данном случае будет домкрат. Он должен обладать достаточной грузоподъемностью для того, чтобы выдержать вес всего здания.
  3. Учтите, что за один раз нельзя поднимать дом более чем на 5 см. Если вы хотите увеличить площадь помещения на 20 см, значит, вам необходимо работы по подъему дома выполнить в 4 подхода. В зависимости от того, сколько потребуется подходов для выполнения подобных работ, изготавливается соответствующее число подпорок.
  4. Домкраты располагаются по периметру. Приподымая дом на определенное расстояние, необходимо фиксировать данное положение с помощью подпорок и клиньев.
  5. Полученное расстояние, на которое приподняли дом, заливается фундаментом.
  6. Затем пол покрывается слоем тепло- и гидроизоляции.
  7. Домкраты и опорные клинья удаляются, вследствие чего дом остается в том положении, в котором он был зафиксирован.

Подъем крыши

Порядок монтажных работ в данном случае следующий:

  1. Проведите необходимые расчеты, позволяющие вычислить, на какое расстояние возможно безопасно поднять крышу дома.
  2. В зависимости от сделанных расчетов и веса самой крыши, усильте опорную часть конструкции по периметру. Для этого необходимо обустроить связывающий каркас.
  3. Закрепите основание кровли к деревянному брусу.
  4. Демонтируйте основание потолка.
  5. При помощи домкратов, расположенных по периметру, поднимите кровлю. За один подход нельзя поднимать крышу более чем на 5 см.
  6. Подняв кровлю на нужную высоту, зафиксируйте новое положение при помощи заливки армопояса и дополнительных венцов.

Визуальный подъем потолка

Одной из проблем небольших домов советской постройки является маленькая высота потолка. В некоторых случаях она едва достигает 2,6 метра, что наряду с небольшой площадью комнаты, может вызвать чувство некоего дискомфорта. Естественно, не всегда ремонт помогает решить данную проблему. Однако, если сделать это физически нельзя, то создать иллюзию высокого потолка в помещении вполне под силу, при этом не прилагая к этому больших усилий.

Методы визуального подъема потолка:

  1. Один из самых популярных дизайнерских приемов, который позволит зрительно поднять потолок – это наклеивание обоев впритык к нему. Дело в том, что широкий багет, который сейчас довольно популярен при ремонте помещений, существенно занижает потолок. Особенно это заметно, если перекрытие и багет выкрашены в один цвет. При низком потолке стоит отказаться от этой затеи и покрасить стену (или поклеить обои) вплотную. Стоит отметить, что такой способ является самым простым.
  2. Более сложным в исполнении методом визуального поднятия потолка является использование зеркал. Зеркала считаются одним из самых лучших предметов, способных расширять пространство. Правда, монтаж зеркального потолка обойдется недешево, ведь требует сооружения специальной поддерживающей конструкции для удержания веса стекла. Так что, сделать его самостоятельно будет проблематично. Да и стоимость самого материала не слишком демократична.
  3. Можно попробовать обустроить интерьер в восточном стиле. Он предполагает использование низких предметов мебели и интерьера. Восточные низкие диваны, а также декоративные подушки смогут визуально увеличить высоту комнаты.
  4. Еще одна дизайнерская уловка, способная «поднять» потолок – покраска периферической его части в цвет стены. Этот прием создает эффект наплыва стены на потолок, что как бы отдаляет его от глаз. Делается это очень просто. После того, как поверхность потолка и стен прошпаклевана финишной шпаклевкой и прогрунтована, по периметру потолка на определенном расстоянии от углов клеится малярный скотч. Далее стена и часть потолка до малярного скотча окрашиваются в определенный цвет. Когда покраска окончена, скотч снимают и клеят на окрашенную поверхность, после чего красят потолок.
  5. Еще одним приемом, которым с успехом пользуются дизайнеры, является монтаж «тканевого шатра». Делается он следующим образом:
  • по периметру помещения набиваются декоративные балки;
  • за ними устанавливаются небольшие фонари освещения;
  • в центре комнаты вешается большой фонарь, закрытый стеклянным плафоном;
  • между центром и боковыми балками натягивается легкая светлая ткань, имитирующая солнечные лучи. После того как будет включено освещение, направление света от периферии к центру и обратно создадут прекрасную картину, которая визуально увеличит высоту потолка. Однако, такой прием должен вписываться в общий дизайн помещения. Делать его отдельно не стоит.

Правила визуального расширения пространства

Для визуального увеличения размеров помещения, необходимо помнить несколько правил:

  1. Выбор цветовой гаммы. Постельные тона увеличивают пространство, яркие и кричащие – сужают.
  2. Тон мебели, отделки стен и цвет штор должны совпадать. Разнообразие расцветок, и отличительные пятна мебели на фоне стен сузят и без того небольшое помещение.
  3. Свет. Чем больше света, тем помещение кажется просторнее, и наоборот. Поэтому не стоит слишком затенять комнату, а лучше добавить ей больше света. Если окно маленькое, можно дополнить его искусственными источниками. Это могут быть неяркие светодиодные или неоновые светильники.
  4. Минимум вещей. В малогабаритных помещениях на виду должно оставаться только то, чем хозяин пользуется постоянно. Все остальное должно быть надежно спрятано. Каждая вещь визуально скрадывает пространство.
  5. Маленькая мебель. Огромные шкафы для маленьких комнат – совершенно неприемлемы. Лучше использовать средние по размеру предметы интерьера.
  6. Зеркало. На фасад шкафа можно поместить большое зеркало. Оно не только визуально расширит комнату, но и наполнит ее дополнительным светом. Можно также сделать зеркальную поверхность журнального столика. Эффект будет положительным.
  7. Для регулировки визуального объема помещения можно использовать картины. Если повесть одну большую картину, помещение потеряет объем, большое количество небольших полотен – наоборот, его добавит.
  8. При выборе шкафов, необходимо отдавать предпочтение вертикальным моделям (они должны быть высокие, но узкие). Так сохранится больше площади, но при этом не пострадает объем и функционал шкафа.

Как поднять потолок в доме: видео

Шумоизоляция и звукоизоляция потолка в деревянном доме

Чем хорош деревянный дом, известно многим. Его сторонники убедительно расскажут о многих преимуществах деревянного домостроения перед кирпичным. В срубовом доме всегда комфортно. В нем дышится легко, нет в воздухе ни высокой влажности, ни затхлости. В знойный летний день он порадует прохладой, а в зимнюю стужу сохранит тепло. Вроде бы все хорошо, кроме одного «но».

Звукоизоляция потолка в деревянном доме как необходимость

«Но» это, если объективно подходить к преимуществам деревянных домов, заключается в некоторых особенностях такого рода конструкций. Более того, особенности эти могут стать в некоторых случаях весьма серьезной проблемой для обитателей деревянного дома. Дело в том, что древесина обладает свойством практически беспрепятственно пропускать сквозь себя звуковые волны.

Малейший шорох или стук в деревянном доме может быть слышен на весьма значительном расстоянии от места его возникновения. И если над первым этажом расположены жилые помещения, то устройство хорошей шумоизоляции межэтажного перекрытия становится задачей весьма актуальной.

Традиции прошлого и современные решения в звукоизоляции

Борьбы с шумом в деревянном доме имеет многовековые традиции. Некоторые наиболее удачные приемы шумоизоляции потолков по деревянным балкам находят применение и в наши дни. Например, оштукатуриванием поверхностей и несущих конструкций и раньше и теперь решаются сразу две задачи: повысить огнестойкость и уменьшить шумопроницаемость. Но если по старинной технологии нанесению штукатурного раствора предшествовал трудоемкий процесс устройства обрешетки из дранки, то сегодня для этих целей используется малярная сетка из стекловолокна, которую легко укрепить на деревянной поверхности либо клеем, либо мелкими гвоздями. При нанесении толстого слоя штукатурки применяется металлическая проволочная сетка.

Одним только оштукатуриванием потолка задачу шумозащиты, конечно же, не решить. Поэтому как в давние времена, так и сегодня одним из наиболее эффективных способов борьбы с шумом, проникающим через межэтажные перекрытия, остается заполнение пустот  между потолком первого и полом второго этажа инертными материалами. Чаще всего для этого используется песок, иногда  вперемешку с глиной, иногда – с опавшими листьями. Песок утяжеляет конструкцию межэтажного перекрытия, делает ее маловосприимчивой к вибрациям, раскачиванию при ходьбе по верхнему этажу. Ко всему прочему звуковые волны как бы «вязнут» в рыхлом песке. Попадая на верхний слой песчаной подушки, звуковая волна тратит всю свою энергию на перемещение песчинок и быстро затухает.

Принципы эффективной звукоизоляции

Существует несколько правил, без выполнения которых нельзя получить хорошего шумозащитного эффекта. Поэтому имеет смысл более подробно ознакомиться с этим способом изоляции потолка от проникновения шума.

В первую очередь необходимо добиться максимальной жесткости конструкции деревянного потолка. Для несущих балок перекрытия применяется брус квадратного сечения 20 на 20 см. Балки укладываются друг от друга на расстоянии от 50 до 100 см. Поверх них на ребро в поперечном направлении устанавливаются лаги из досок сечением 15 на 5 см с интервалом 50-60 см. Предварительно в лагах выпиливаются пазы глубиной не более  чем на ¼ их ширины. Этими пазами лаги должны жестко сесть на несущие балки, после чего  все детали потолочного каркаса соединяют между собой саморезами.

Снизу к лагам подшивается черновой пол из досок или фанеры толщиной 20-22 мм, на него сверху настилается изолирующая пленка, и по ней насыпается песок слоем 5-7 см. Черновой пол можно сделать и с применением черепных брусков 30 на 30 мм, которые прибиваются к нижней кромке лаг. По черепным брускам со стороны верхнего этажа укладываются доски или фанерные листы.

После того, как будет насыпан песок, можно приступать к настилке пола, предварительно заполнив пространство над песчаной подушкой волокнистой изоляцией и проложить по лагам в два слоя виброзащитную ленту. Если пол будет из шпунтованных досок толщиной более 35 мм, то его можно укладывать непосредственно по лагам. Для более тонкой доски потребуется предварительно настелить обрешетку из доски толщиной 25 мм. Обрешеткой можно ограничиться и в том случае, если на нее предполагается положить 2 слоя фанеры толщиной 10-12 мм. Если же сделать дощатый настил сплошным, тогда можно обойтись одним слоем фанеры. Укладываем на фанеру ламинат, линолеум, либо ковролин, и наш пол готов. Снизу конструкция подшивается потолочной доской или гипсокартонными листами.

Вместо песка часто применяются другие сыпучие материалы со сходными свойствами –   шлак или керамзит. Под них вместо полиэтиленовой пленки иногда устраивается глиняная стяжка или же стелется специальная мембрана Термозвукоизол.

Существуют и другие схемы устройства «слоеного пирога» для защиты от шума. Снизу по балкам потолок подшивается плитами ДСП. На них укладывается волокнистый изолятор, закрывающий также и боковые стороны балок. Поверху стелятся листы ДСП в два слоя, между которыми укладываются пенополистирольные плиты, либо минерально-волокнистые маты.

Интересен вариант устройства засыпного потолка, когда лаги пола стелются непосредственно на песчаную подушку или керамзит, не имея прямого контакта с балками перекрытия. В этом случае возникающие шумы не передаются на балочную конструкцию, а гасятся в толще изолятора.

Черновой пол в таких конструкциях делается по черепным брускам, прикрепляемым к нижней части балок. В свою очередь, снизу, через небольшой воздушный зазор, крепится дощатое основание потолка, в дальнейшем оно штукатурится по малярной или проволочной сетке.

Хороший эффект достигается применением специальных пружинных скоб, через которые к балкам снизу крепятся лаги для потолочного покрытия. Пружинные подвесы предотвращают вибрацию потолка, снижая при этом уровень проникающего шума до приемлемых значений.

Нередко в качестве заполнителя межэтажного перекрытия применяются бетонные плиты. Они укладываются на холодный битум по черновому полу из шпунтованных досок, настеленных по несущим балкам. На бетонное основание через прокладку из волокнистой плиты стелятся листы ДСП.

Современные изоляционные материалы также довольно часто применяются для защиты от шума. В их числе и фольгированный теплоизол. Материал толщиной 5 мм крепится степлером  к балкам перекрытия фольгированной стороной наружу. По нему  через каждые 500 мм монтируется обрешетка из бруса 50 на 50 мм, которая подшивается  фанерными листами толщиной 10 мм. В качестве дополнительной звукоизоляции можно заполнить пустоты эковатой. Поверх балок настилается  обрешетка из доски 40 на 150 мм и шагом  до 150 мм. По обрешетке крепится теплоизол фольгированной стороной вверх и закрывается фанерой толщиной 12 мм. Снизу потолок подшивается гипсокартонном, что дает дополнительную звукоизоляцию в деревянном доме. В полу и на потолке в разных углах необходимо будет сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Упомянем и еще один способ устройства надежной шумоизоляции потолка. Особенность его в том, что межэтажное перекрытие представляет собой не единую конструкцию, а две конструкции, друг от друга независимые. По основным балкам перекрытия монтируется пол верхнего этажа. Между этими балками, немного ниже их, располагаются брусья для устройства потолка. Снизу они подшиваются листовым материалом, по которому делается песчаная засыпка, по которой прокладывается слой волокнистого изолятора. Этим же листовым материалом обшиваются и сами балки. Учитывая то, что две конструкции разделены и друг с другом не соприкасаются, потолочное покрытие остается невосприимчивым к шумовому воздействию со стороны верхнего этажа.

Поделиться статьей:

Потолочные лаги в брусовом доме– расчеты, особенности, монтаж

Одним из важных элементов конструкции брусового дома являются потолочные лаги,некоторые строители называют балками. Материалом для их изготовления является древесина, а вот размеры и особенности монтажа нуждаются в уточнениях, так как малейшая ошибка, допущенная в процессе установки, влечет за собой негативные последствия. К лагам предъявляются высокие требования: они будут находиться под высокой нагрузкой десятки лет и должны обеспечить наличие ровного потолка и пола, если планируется строительство дома в два этажа.

Расчеты

Первое, к чему приступают строители – это расчет сечения бруса. Слишком большие размеры станут причиной незапланированных расходов, малые – приведут к провисанию потолка и даже разрушению конструкции. Для проведения расчетов существует ряд формул, учитывающих несколько параметров, в число которых входят влажность древесины, ее несущие свойства, кроме этого во внимание следует принять форму сечение лаг, расстояние между ними и ширину пролета. Для облегчения расчетов и снижения вероятности ошибок, существую специальные калькуляторы – программы в которые можно ввести все ключевые показатели и получить результат. Величина нагрузки обычно не превышает 300 кг/м, в нее входит вес людей и мебели, располагающихся на втором этаже, а также массу самих балок.

В практике применяется усилениеили применение составных балок – для этого две доски или брус складываются вместе и фиксируются при помощи специального крепежа либо скоб.

Материалы

Для брусового дома лаги могут изготавливаться как из бруса, так и из бревна, но второй вариант проигрывает побольшинству показателей. Брусовые лаги – это точность установки, а также правильная геометрическая форма, облегчающая проведение монтажных и отделочных работ. Для того чтобы обеспечить прочность балок и отсутствие деформаций, к выбору материала подходят с особой тщательностью. Если вы строите дом самостоятельно, стоит позаботиться об этом заранее -брус для будущих лаг необходимо поместить в хорошо проветриваемое помещение, штабель прокладывается небольшими брусками для обеспечения качественной вентиляции. Если нет возможности поместить стройматериалы в помещение,ихскладывают наровной твердой площадке и накрываютрубероидом или пленкой, обеспечивая отсутствие протечек и попадание влаги. До нужной кондиции брус доходит примерно через год.

Если вы опасаетесь провисания балок, можно придать им в процессе сушки обратный прогиб: в этом случае прокладки между слоями бруса устанавливаются только по краям, середина остается без опоры и провисает. При монтаже лаг они укладываются выпуклой стороной вверх, и под нагрузкой становятся прямыми и ровными. Что же касается количества балок, то следует предусмотреть запас в размере 1/3 от общего числа: дело в том, что после сушки могут проявиться скрытые дефекты, делающие материал непригодным для применения.

Если же пиломатериалы приобретаются в специализированном магазине, следует обратить внимание на уровень влажности, чем он ниже, тем прочность будет выше.Нижний предел – 15%, и никогда не соглашайтесь на свежий брус, привезенный прямо с пилорамы, он может повести себя совершенно непредсказуемо.

Монтаж

Для установки потолочных лаг вбрусе, составляющем последний ряд дома, прорезаются пазы прямоугольной формыс размерами, соответствующими сечению балок. Разметка производится от крайних лаг к середине, что позволяет соблюсти параллельность элементов. Фиксация лаг на месте осуществляется при помощи металлических штырей или длинных гвоздей,иногда на скобы. Концы балок должны быть открытыми, но требуется защитить их от попадания атмосферных осадков, так древесина не будет гнить и прослужит несколько десятилетий.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т. п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Деревянные лаги

10.03.2017

Какую древесину под лаги брать ?

На первый взгляд может показаться, что выбор материала для устройства пола простая вещь, но это не так. Нужно помнить, что конструкция пола должна быть ровная, прочная, иметь низкие показатели к деформации и высокие показатели к нагрузкам.

Самым востребованным и простым решением устройства деревянных лаг является брус или доска.

Древесину обычно используют из ели или сосны (хвоя), т.к. это самые распространенные и недорогие породы дерева в нашем регионе.

 

Какого сечения и толщину выбрать для устройства лаг ?

1.      Немаловажным параметром при выборе сечения деревянных лаг нужно учитывать какая толщина чистового покрытия (пола) будет застилаться на нашу конструкцию.

2.     Величина максимальной нагрузки на пол по мере эксплуатации. При строительстве жилых домов принимают среднюю величину нагрузки на кв. метр она составляет примерно 300 кг на м2.

3.     Правильно учесть расстояние между опорами на которые в дальнейшем будут опираться и крепиться наши лаги.

4.     Предусмотреть систему естественной вентиляции.

Проще можно сказать следующее:

— выбирать сечение деревянных лаг и толщину настила пола нужно исходя из конструктивных особенностей здания, требований безопасности, здравого смысла и комфортного пребывания людей в помещении !

Расстояния между лагами ?

Интервал между частями обрешетки пола зависит от толщины финишного настила. Когда используют толстую доску, лаги крепят не так плотно. А на более тонкие покрытия, например ДСП, фанеру или тонкий шпунт, лаги кладут чаще.

Расстояния между деревянными лагами к толщине доски покрытия:

а) 300 мм – 20 мм;

б) 400 мм – 24 мм;

в) 500 мм – 30 мм;

г) 600 мм – 35 мм;

д) 700 мм – 40 мм;

е) 800 мм – 45 мм;

ж) 900-1000 мм – не менее 50 мм;

Обрешетка пола или потолка под утепление:

Шаг между лагами для экономии желательно измерять по размеру плиты утеплителя, например: Роквул Скандик 100 мм толщиной, размер плиты 600х800мм.

Чем обрабатывать лаги для пола в деревянном доме, бане первого этажа ?

Для защиты деревянных конструкций пола от поражения грибком  плесенью, а так же насекомыми еще на этапе монтажа, необходимо исключить возможность впитывания влаги, поднимающейся из грунта по соприкасающимся с лагами элементов несущих конструкций. Для этого укладывают под лаги гидроизоляцию: битумосодержащие материалы, например (рубероид).

Основным способом предотвращения образования и поражения древесины грибком или насекомыми является использование химических составов.

Защитные жидкости для древесины подразделяют на несколько групп:

1.      антисептики;

2.      антипирены — огнебиозащита;

3.      краска.

Конструкции пола в силу своей установки защищены от прямых солнечных лучей, не подвергаются водному воздействию или резких перепадов температуры. Однако на них оказывает другой фактор, такой как конденсат, а также биологические организмы: грибок и насекомые. Влияние каждого фактора может привести к порче и гниению деталей конструкций.

ВАЖНО ! Для устройства лаг пола или потолка необходимо использовать древесину прошедшую камерную сушку, т.е. сухие пиломатериалы.

Обрабатывать детали конструкций пола следует до момента монтажа.

*Составы для обработки лаг и элементов пола смотрите в нашем каталоге, раздел: (Антисептики для дерева).

Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам ?

Для предотвращения образования конденсата под полом, в цокольном этаже дома оборудуют вентиляцию: между основанием пола и финишным покрытием оставляют продухи – вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Чтобы избежать негативных явлений на лаги пола и на покрытие используют гидро-пароизоляцию, например: (Изоспан «С» пароизоляция-антиконденсат или Бронтек «С» антиконденсат-гидро-пароизоляция).

Чем лучше обработать лаги потолка ?

Для обработки лаг потолка, можно использовать рекомендуемые нами антисептики (линейка составов «Эковуд», составы «Неомид»), декоративные покрытия или лак (краски-лаки «Евротекс», «Любимая дача» и др.).

Несущие конструкции и балки потолка из дерева в видимой части дома, обрабатывают прозрачным антисептиком, а затем наносят декоративный слой краски или лака.

Лаги пола и потолка: брус или доска ?

Брус или доску для лаг, выбирают в зависимости от особенностей конструкции или требуемых задач от помещения, а также от чистового покрытия пола.

Под чистовое покрытие пола нередко используют: шпунтованную доску, ДСП, фанеру, паркет или др. материалы.

При использовании доски сечением 50х100 мм, 50х150 мм или 50х200 мм монтаж лаги производят на ребро, т.е. высота 100 мм ширина 50 мм. Брусовые размеры, такие как 100х150 мм, 150х200 мм или 100х200 мм так же укладываются на ребро.

Поделиться в социальных сетях:


потолочных балок — для чего они нужны?

Эти обычно скрытые элементы в вашей крыше могут показаться так, как будто они очень мало влияют на структурную целостность. Но не заблуждайтесь, балки очень важны для вашего дома. Пожалуйста, следуйте инструкциям и оставьте комментарий, если вам понравилась статья!

  1. Получите совершенно бесплатно для любых кровельных работ (без обязательств).
  2. Что такое балка перекрытия и нужна ли она для вашей крыши?
  3. Какие бывают типы потолочных балок?
  4. Какой размер балки потолка?
  5. На каком расстоянии должны находиться балки потолка?
  6. В чем разница между балками, балками и стропилами?
  7. Можно ли разрезать балку потолка и в чем опасность?
  8. Как проще всего найти балку потолка?

Что такое балка перекрытия и нужна ли она?

Балка потолка — это горизонтальный элемент, который проходит через весь потолок и используется при обрамлении открытого пространства.Они проходят между балками и передают нагрузку с вашей крыши на вертикальные элементы или стойки.

Потолочные балки могут стать эстетическим элементом вашего дома, будучи неотъемлемой частью целостности вашей постройки. Открытые потолочные балки могут отлично выглядеть, если они сделаны правильно, добавляя уровень сложности в внешний вид вашего дома.

Балки часто делаются из дерева, но также могут изготавливаться из стали или искусственной древесины (часто называемой композитной древесиной). Для типичных деревянных балок они располагаются так, чтобы более длинная поверхность располагалась вертикально для обеспечения структурной целостности, что дает возможность выдерживать более тяжелые нагрузки.Стальные балки имеют довольно разные формы, например, I или C.

Так нужны ли потолочные балки? Ну да, да! Очень нужно. Балка потолка важна для здоровья вашего здания. Без них давление и вес крыши, давящей на ваши стены, вызовут большую нагрузку на здание и могут привести к смещению ваших стен. Согласно строительным нормам, потолочные балки необходимы для того, чтобы здание было признано жилым.

Виды потолочных балок.

При строительстве крыши есть два основных типа на выбор:

Открытые балки потолка

Их демонстрация на потолке может быть эстетически приятной для глаз и придать дому сложный вид, придавая деревенский вид. Если все сделано правильно, он также может быть современным и прозрачным. Это один из моих личных фаворитов, и я бы порекомендовал установить его у себя дома.

Скрытая балка потолка

Это будет стандарт, который определенно есть в большинстве домов.Используется только для практических целей и закрывается потолочными досками. Это распространено в большинстве домов и почти всегда хорошо выглядит, независимо от того, какой у вас дом. Это упрощает скрытие проводки и т.п. там, где вам нужно проявить немного творчества с открытыми потолочными балками

Каков размер балки потолка?

Не существует установленного стандарта для размеров, однако наиболее распространенный размер, используемый сегодня в домах, — это 2 дюйма на 6 дюймов. Эти размеры могут варьироваться от 2 дюймов на 4 дюйма до 2 дюймов на 12 дюймов.

В зависимости от размера области, которую вы пытаетесь перекрыть, и от того, хотите ли вы добавить второй этаж к своей собственности, вы можете использовать разные размеры, а также разные породы дерева для дополнительной прочности. Прежде чем принимать эти решения, рекомендуется поговорить со специалистом. Я хотел бы указать вам на щедрое предложение, которое мы получили от Networx. Просто нажмите здесь и заполните свои данные, и они пришлют вам цитату. Нет никаких обязательств, и эта услуга предоставляется читателям EZPZ Roofing бесплатно.

Как далеко должны быть потолочные балки?

Стандартное расстояние между балками потолка составляет 16 или 24 дюйма. Это упрощает их поиск с помощью рулетки и прибора для поиска гвоздей. Как только вы найдете первый, остальное будет несложно найти.

В зависимости от размера области, которую вы пытаетесь покрыть, или размера вашей комнаты, у вас будет расстояние в 16 дюймов или 24 дюйма по центру.

В чем разница между балками, балками и стропилами?

Хотя все они являются конструктивными элементами, которые используются для снятия нагрузки с вашей крыши или другого пола, похоже, что вы можете использовать их как взаимозаменяемые, и вы не ошибетесь.Однако различить их совсем несложно.

Балка обычно используется для поддержки балок, проходящих напротив балок. Неся более тяжелую нагрузку, они будут намного больше, чем многие балки, которые вы видите на своей крыше.

Балка намного меньше, и их, как правило, довольно много, простирающихся по потолку в одном направлении. Это снижает нагрузку, которую ваша крыша будет оказывать на стены.При неправильной установке стены могут сместиться или, что еще хуже, рухнуть.

Стропила состоит из ряда наклонных элементов, которые предназначены для поддержки, в первую очередь, настила крыши и любых связанных с ней нагрузок, таких как черепица или фиброцемент.

Можно ли разрезать балку потолка?

Хотя вы можете разрезать одну или две потолочные балки без особых хлопот, если вы хотите установить лестницу для доступа к чердаку или для вентилятора на чердаке, рекомендуется попросить инженера провести вас через процесс и узнать, как это сделать. лучше всего переносить нагрузку давления с вашей крыши.

СОВЕТ

PRO: Если вы собираетесь приступить к резке самостоятельно, обязательно установите коллекторы, которые будут перекрывать соседние балки и равномерно распределять нагрузку на крышу. Это немного выходит за рамки данной статьи, но если вы хотите узнать больше, я помогу / потенциально напишу статью, посвященную этой теме более подробно.

Специальное предложение: получите бесплатное предложение на кровлю (только для США)

Networx любезно предложила всем читателям моего блога бесплатное предложение по кровельным покрытиям.Я настоятельно рекомендую вам воспользоваться этим щедрым предложением, нажав здесь и получив бесплатное расценки на установку или ремонт потолочных балок. Вы не будете платить за это предложение! 🙂

Простой способ найти потолочную балку.

Подобрать потолочную балку не так уж сложно с правильным ноу-хау и подходящими инструментами. Для их определения может быть даже достаточно простого фонарика, однако, если этот метод не работает, поиск гвоздей не слишком дорог и может ускорить процесс определения местоположения балки.

Метод фонарика.

Шаг 1. Этот метод очень прост, если вы все делаете правильно. Стоя на лестнице, вы можете держать фонарик под тупым углом к ​​поверхности потолка, чтобы свет проходил почти горизонтально по отношению к потолочным доскам. Обратите внимание на ямочки на лакокрасочном покрытии, там, где вы видите ямочку, это место гвоздя, которым потолочная доска крепится к балкам. Как только вы найдете один, с помощью измерительной ленты вы легко сможете найти остальные.Шаг 2 Если вы не уверены, находятся ли ваши балки на расстоянии 16 дюймов друг от друга или 24 дюйма, измерьте расстояние от гвоздя до прямого угла по вашей крыше на 16 дюймов и слегка забейте гвоздь в потолок, если вы испытываете сильное сопротивление. нашли ваши следующие балки. Если нет, попробуйте еще раз, но измерьте 24 дюйма. Если вы все еще не нашли балку, возможно, вы измеряете неправильное направление, и вам следует попробовать провести рулетку в другом направлении.

Метод поиска шпильки.

Шаг 1. Во-первых, вы хотите откалибровать устройство для поиска гвоздей.Для этого шага следуйте руководству, прилагаемому к вашему продукту. Чтобы откалибровать искатель гвоздей, вам нужно будет держать его на потолочной доске всего в нескольких дюймах от стены, где, как вы знаете, не будет балок. Таким образом вы откалибруете глубину, чтобы средство поиска стоек могло определить плотность балки. Шаг 2 Отмерьте 16 дюймов от стены с помощью рулетки и проведите поисковиком по этой области, когда он загорится, вы найдете потолочную балку. Если он не загорается, попробуйте еще раз в 24 дюймах от стены.Продолжайте делать это на своей крыше, чтобы найти их всех.

Итак, в заключение, потолочные балки, несомненно, чрезвычайно важны для здоровья вашего здания. Однако вы можете использовать это в своих интересах. Почему бы не получить БЕСПЛАТНУЮ расценку на получение потолочных балок? Они отлично смотрятся в большинстве домов и выглядят очень привлекательно для глаз, а также придают дому красивый современный вид. Посмотрите выше, чтобы воспользоваться щедрым предложением Networx для всех читателей моего блога.

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять любые комментарии ниже, если вам просто понравилась статья, или если у вас есть некоторый опыт работы с вышеуказанным и вы хотели бы поделиться им с нашим сообществом.

Привет! Меня зовут Джонатан, и мне очень нравится писать руководства по кровле своими руками. Если у вас есть какие-либо вопросы, я предлагаю вам оставить их ниже в разделе комментариев, и я свяжусь с вами как можно скорее. Если вам нравится моя работа, подпишитесь на меня в социальных сетях или поделитесь этой записью в своей. Вся эта информация была дважды проверена на точность, но, пожалуйста, дайте мне знать, если я что-то пропустил!

Как построить потолок из деревянных балок

Отличный способ украсить комнату — добавить на потолок декоративные деревянные балки.Это проект, подходящий практически к любому стилю дома.

В большинстве случаев балки проходят по самому короткому измерению комнаты, имитируя открытые балки, расположенные выше, хотя они могут проходить в другую сторону или в обоих направлениях, создавая вид коробки. Обычно декоративные балки расположены довольно широко, скажем, на расстоянии трех или более футов друг от друга.

Ширина и глубина декоративных балок должны быть пропорциональны размеру комнаты. Чем больше помещение и чем выше потолок, тем шире и глубже балки.В комнатах с потолками высотой 8 или 9 футов обычно используются балки шириной около 5 дюймов и глубиной около 3 дюймов.

Начало работы с гвоздезабивателями

Если у вас есть понравившаяся вам компоновка, первым делом нужно прикрепить размерный гвоздезабиватель для пиломатериалов в каждом месте балки. Выберите для этого ровный брус «2x». Если вы используете гвоздезабиватели 2×4, ширина плюс две стороны материала отделки дюйма в сумме составляют 5 дюймов. Если вам нужны более широкие балки, выбирайте более широкие гвозди.

Если вы планируете сделать фриз, то есть доску, которая проходит вдоль стены в месте пересечения потолка, закройте гвозди достаточно далеко от стены, чтобы можно было вставить фриз на место.Если ваши балки будут проходить через короткое пространство комнаты, скорее всего, это то же направление, что и балки потолка. Пусть расположение потолочных балок диктует расположение ваших балок.

Ян Ворпол

Установите боковые и нижние стороны балок

Стороны потолочных балок обычно делаются размером 1×3, 1×4 или 1×6 в зависимости от желаемой глубины. Можно использовать грунтованный брус или твердую древесину.Если вы используете твердую древесину, протрите ее и обработайте перед установкой. Если балка будет окрашена, нанесите один финишный слой перед установкой. Материал дна может быть из массива дерева или фанеры, так как боковые стороны будут скрывать края.

Нижние части балок можно сделать двумя способами. Некоторым людям нравится, когда стороны свешиваются вниз, оставляя около reveal дюйма ниже дна, в то время как другие хотят, чтобы дно и стороны были на одном уровне. Свисать немного проще, но все зависит от предпочтений.

Самый простой способ — сделать нижнюю часть 1-х футовой такой же ширины, как и гвоздодер; я.е. с гвоздезабивателем 2×4 используйте днище 1×4.

  • Если вы хотите, чтобы стороны свешивались ниже дна, вырежьте полоски обшивки, чтобы прикрепить их к нижней части гвоздезабивателя. Допустим, вы используете стороны 1×4, дно 1×4 и хотите откос в ¼ дюйма. Общая глубина гвоздя (1 ½ дюйма), нижней части (3/4 дюйма) и фуги (1/4 дюйма) равна 2 ½ дюйма. Размер 1×4 составляет 3 ½ дюйма, поэтому обрешетка должна быть толщиной 1 дюйм. Убедитесь, что полосы уже на ¼ дюйма или около того, чем гвоздезабиватель, и прибейте их к двухметровому гвоздезабивателю на потолке.
  • Установите фриз, если он есть, затем обрежьте стороны и низ по длине. Прикрепите одну сторону к гвоздезабивателю 2-дюймовыми гвоздями.
  • Нанесите столярный клей на один край дна и с помощью помощника, чтобы удерживать его на месте, прибейте его к установленной стороне, снова с помощью 2-дюймовых гвоздей. Если нижняя часть балки должна быть на одном уровне, убедитесь, что вы прибили гвоздь как можно ближе к ней.
  • После того, как клей высохнет, удалите неровности шлифовальной машинкой. Если должен быть откос, крепко держите нижнюю часть гвоздя за обшивку гвоздя, но не прибивайте ее туда до тех пор, пока не прибейте боковые стороны к низу.
  • Нанесите клей на другой край нижней части, удерживая другую сторону на месте, также прибейте ее к нижней части. Возможно, вам придется зажать его здесь и там, чтобы получить плотное соединение.
  • Сотрите клей, прежде чем он высохнет.

Если у вас есть столовая пила, лучше обработать пазами или дадо нижние края сторон так, чтобы нижняя часть вошла в них. Если каждая канавка имеет глубину ¼ дюйма, нижняя часть должна быть на ½ дюйма шире, чем гвоздодер на потолке.Если вы хотите, чтобы стороны балки свешивались ниже дна, вы можете вырезать дадо шириной ¼ дюйма и сделать дно из фанеры дюйма.

Добавьте обрезные полосы для финального штриха

Скорее всего, стороны не будут идеально соответствовать потолку, потому что потолки редко бывают идеально ровными. Этот зазор скрывается декоративной планкой, которая может быть такой же простой, как кусок-дюймовой решетки или какой-нибудь карниз.

Если балки очень глубокие, их можно даже обрезать с помощью карниза.Независимо от того, какой подход вы выберете, вы создадите фантастический потолок, которым будете наслаждаться долгие годы.

НАЙТИ СТЕНОВЫЕ ШПИНЫ, ПРОСТО С ОСНОВНЫМИ УРЯДАМИ

Поиск скрытых каркасов стен или потолочных балок — ключевая часть многих проектов по благоустройству дома, но те, кто занимается своими руками, часто находят этот поиск разочаровывающим.

Существующие конструктивные элементы необходимы для поддержки в таких проектах, как подвешивание сверхмощных стеллажей, установка потолочного вентилятора или люстры, а также установка новой электропроводки или новой внутренней перегородки.

Доступно несколько специальных инструментов, помогающих определить местонахождение структурных деталей, но некоторые методы «сидения из штанов» часто работают так же хорошо или лучше, чем высокотехнологичные системы. Однако, прежде чем обсуждать конкретные методы поиска, будет полезна некоторая основная информация.

Стержни — это вертикальные бруски, которые используются для каркаса стен большинства домов. Обычно они имеют размер 2 на 4, хотя в некоторых конструкциях используются размеры 2 на 6. Шпильки обычно располагаются по центру 16 дюймов, но есть исключения и варианты; В некоторых домах можно использовать 24-дюймовые центры.

Шпильки используются практически во всех внутренних или перегородках, а также во внешних оболочках каркасных домов. В домах с внешними стенами из бетонных блоков, кирпича или других видов кладки эти стены часто не имеют стоек, хотя в некоторых случаях кладка представляет собой всего лишь шпон, а внутренние части стен обшиты, изолированы и отделаны почти так же, как каркасные стены.

Помимо вертикальных стоек, многие каркасные стены содержат горизонтальные конструктивные элементы, называемые перемычками или противопожарными упорами, проходящие между стойками.

Балки — это горизонтальные элементы конструкции, используемые для поддержки полов и потолков. В большинстве домов они варьируются от 2 на 6 до 2 на 12, в зависимости от их пролета и нагрузки, которую необходимо нести, и обычно они располагаются с шагом 16 дюймов.

Что важно знать о балках, это то, что они обычно проходят в одном направлении по всему дому. Если, например, видимые балки в подвале или чердаке идут с востока на запад, вы можете быть уверены, что невидимые балки под полом спальни также идут с востока на запад.После того, как одна стойка или балка найдена, иногда можно найти другие, просто измерив расстояние в 16 дюймов от центра известной стойки или балки.

Вот краткое изложение методов, доступных для тех, кто занимается своими руками, чтобы найти расположение шпилек или балок:

— Электронный поиск шпильок. Это новейший и самый дорогой (до 25 долларов) инструмент для поиска элементов конструкций. К сожалению, этот инструмент далеко не надежен. Большинство электронных искателей работают, обнаруживая разницу в массе стойки или балки и пустотелых пространств стен рядом с ними.

Электронный искатель, испытанный на нескольких типах стен и потолков, оказался чрезвычайно точным на поверхностях, покрытых гипсокартоном или другими тонкими покрытиями, такими как деревянные панели.

Однако искатель оказался бесполезным на стенах, покрытых толстым слоем штукатурки. Полосы обрешетки на каменной стене обнаружить не удалось.

— Магнитный искатель шпильки. Этот инструмент обычно продается менее чем за 5 долларов и состоит из небольшого вращающегося магнита, который также служит указателем.Магнит реагирует, когда инструмент перемещается по скрытым гвоздям или другому черному металлу.

Теоретически магнитный искатель находит стойки, точно определяя расположение гвоздей, используемых для прикрепления стоек к горизонтальным пластинам над и под ними, или путем обнаружения гвоздей, используемых для прикрепления гипсокартонных панелей к стойкам.

Магнитные поисковые устройства полезны, но имеют ограничения. Магнит будет реагировать на железную водопроводную трубу так же быстро, как и на гвозди, а толстые покрытия, такие как штукатурка, снижают чувствительность магнита.

— Метод «постучи и послушай». Эта система состоит из ударов по поверхности костяшками пальцев, ручкой отвертки или небольшого молотка и прислушивания к различию звука между твердыми и полыми участками. Сплошная зона содержит стойку или балку. В лучшем случае это система наугад.

— Метод бурового надзора. Эту систему можно использовать вместе с устройством для прослушивания, магнитным или электронным искателем.

Просверлите очень маленькое отверстие в стене или потолке в том месте, где предположительно находятся стойки или балки.Бит 1/16 дюйма или даже 1/32 дюйма вполне достаточно.

Если сверло ударяется о твердую древесину после пробивания покрытия стены, это означает, что была обнаружена шпилька или балка. Если сверло попадает в пустоту, немного сдвиньте сверло в сторону и попробуйте снова. Лучше просверлить отверстия достаточно близко к полу, где они не так заметны. Ошибки можно исправить небольшим количеством шпаклевки.

— Световидный метод. Затемните комнату и поднесите фонарик или другой яркий свет к стене или потолку в одном конце комнаты. Направьте свет под небольшим углом, чтобы он играл на поверхности стены или потолка. В некоторых случаях эффект света и тени покажет волнистость, на которой стойки или балки будут выступать, как ребра. Попросите помощника отметить места.

— Загляните за плинтус. В домах с глубокими плинтусами стойки иногда можно найти, удалив часть плинтуса. Иногда видны гвозди или незавершенные стыки гипсокартона, свидетельствующие о наличии шпильки.

— Электрические подсказки.Выключатели и розетки обычно прикрепляются к стойкам или другим конструктивным элементам. Иногда можно найти стойку, сняв крышку электрического блока и заглянув за отверстие в обшивке стены. Обязательно выключите электричество перед тем, как исследовать полость.

Открытые потолочные балки 101: как найти (или подделать) их в собственном доме

Фото: Дом Zillow Digs в Санта-Барбаре, Калифорния

Открытые потолочные балки, известные своей старинной атмосферой и деревенским шиком, добавляют драматичности. чувство силы и веса в комнате.Если вам нравится внешний вид и вы планируете построить новый дом или добавить пристройку, вы можете включить этот структурный компонент в свой дизайн. Вы также можете привнести деревенский, но элегантный вид в существующий дом с помощью искусственных балок, которые очень похожи на настоящие. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом вневременном архитектурном элементе и о том, как его приобрести.

История и основы

Подвесные балки являются стандартным элементом в конструкции с деревянным каркасом и, несмотря на несомненную эстетическую привлекательность, их первоначальное назначение было чисто функциональным: большие балки эффективно выдерживают вес верхних этажей и крыш.Бревна и палки, предшественники ранних балок, кладут на вершины каменных стен. С изобретением элементарных инструментов мастера могли вырезать более длинные балки из более крупных деревьев. Конструкция с открытыми балками стала нормой, появившись в коттеджах и замках по всей Европе, на Востоке, на Ближнем Востоке и практически во всех странах по мере развития архитектуры.

По мере развития строительных технологий в 1800-х годах и появления лесопильных заводов, способных производить массовое производство деревянных элементов, массивные верхние балки постепенно заменялись пиломатериалами меньшего размера, используемыми для каркаса стропил (наклонных элементов) и балок (горизонтальных элементов потолка). в жилищном строительстве.

С 1950-х по 1980-е годы высокие потолки и большие балки были скрыты за более низкими, «опущенными» потолками во время реконструкции, чтобы помочь сократить счета за отопление и охлаждение. Но сборка деревянных каркасов, также называемая «стоечно-балочная конструкция», никогда не прекращалась полностью — она ​​по-прежнему характерна для горнолыжных курортов, горных домов, домиков, больших сараев и сельскохозяйственных построек.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: istockphoto.com

Конструкционные балки и декоративные балки

Установка несущих балок — тех, которые являются частью несущей конструкции здания — всегда остается делом для профессионалов. В зависимости от размера и материала (твердая древесина или промышленная сталь) большие балки могут весить более тысячи фунтов, и для их подъема и позиционирования требуется кран. В большинстве сообществ такой проект должен быть одобрен инженером до того, как будет выдано разрешение на строительство, и проверки потребуются на протяжении всего процесса строительства.

  • Декоративные балки — предназначенные исключительно для эстетической привлекательности — бывают самых разных стилей, и некоторые из них могут быть установлены энтузиастами-самоделками, обладающими практическими знаниями в области столярных работ. Тем не менее, даже эти искусственные балки могут значительно увеличить вес, поэтому перед установкой рекомендуется попросить инженера оценить существующую конструкцию.
  • Сделай сам из пиломатериалов: Один из популярных способов установки искусственной балки — это разместить размерные пиломатериалы, такие как 2 × 4, вдоль потолка, а затем построить трехсторонний деревянный ящик, чтобы покрыть пиломатериал, создавая вид балки . В зависимости от длины потолочной балки, веса дерева, используемого для покрытия коробки, и количества балок, вы можете рассчитывать на дополнительную тысячу фунтов или больше для конструкции вашего дома.
  • Подделка с помощью сборных: К счастью, искусственные открытые потолочные балки из формованного стекловолокна или полиуретана высокой плотности довольно легкие и могут быть установлены без разрешения инженера. Если ваш потолок не поддерживает более тяжелые балки, эти впечатляющие самозванцы могут быть вашим лучшим выбором.Они бывают разных размеров и стилей, имитирующих балки из цельного дерева или стальные двутавровые балки, и могут быть окрашены или окрашены в соответствии с вашим декором. Установка проста: обычно блоки крепятся к потолку, а затем над блоками устанавливаются легкие балки и прикрепляются винтами.

Фото: istockphoto.com

Открытие существующих потолочных балок

Если у вас есть дом, построенный до 1920-х годов, в котором крыша изначально была обрамлена большими балками и стропилами, ваша мечта о впечатляющих балках потолка может стать реальностью. ожидание накладных расходов.Поскольку балки уже являются частью конструкции, обычно можно удалить подвесной потолок и вернуть балкам их былое великолепие.

Имейте в виду, что снятие потолка — решение не во всех старых домах. Если в вашей существующей конструкции есть стандартные потолочные балки, более узкие, чем балки, и расположенные ближе друг к другу (часто на расстоянии 24 дюймов), они не будут обеспечивать такой же внешний вид, как более мощные балки, расположенные на расстоянии четырех-пяти футов или даже дальше друг от друга.

Вот как это узнать. Если на подвесном потолке есть акустическая плитка, поднимите ее и взгляните на то, что находится наверху, с помощью фонарика.Если более новый потолок был обрамлен и покрыт гипсокартоном, ремонтники, вероятно, оставили люк для доступа (часто встречающийся в потолке туалета), через который домовладельцы могли получить доступ к любой проводке или воздуховодам над потолком.

Фото: Дом Zillow Digs в Санта-Барбаре, Калифорния

Фото: istockphoto. com

Особенности дизайна и детали

Поскольку потолочные балки большие и часто внушительные, они лучше всего смотрятся в комнатах с высокие или сводчатые потолки.Здесь велика вероятность, что открытые потолочные балки сделают ваш дом более привлекательным. Но и несводчатые потолки тоже могут получить пользу от лечения. Если вы собираетесь установить горизонтальные балки на плоский потолок, убедитесь, что они не уменьшат высоту потолка. Многие местные нормы и правила ограничивают высоту потолка не менее 7 футов 6 дюймов над полом, поэтому нижняя часть ваших новых искусственных балок должна оставаться выше этой высоты.

Помимо нормативных требований к конструкции и высоте потолка, небо — это предел того, как вы стилизуете яркую деталь потолка, поэтому позвольте вашим личным дизайнерским предпочтениям и приведенным ниже идеям стать вашим руководством.

  • Восстановленные, вытесанные вручную балки из цельного дерева, на которых до сих пор видны поперечные следы от пил, использовавшихся мастерами, которые распиливали их вручную, придают особый вид старины деревенскому дому с высокими или сводчатыми потолками. горный коттедж или лесной коттедж.
  • Не все балки обязательно должны быть деревенскими. Крашеные балки могут создать потрясающий вид в доме в современном стиле. Представьте себе ощущение воздушности, создаваемое белыми стенами и окрашенными белыми балками на сводчатом потолке. Или подумайте, как глянцевые черные балки могут выглядеть в современной комнате с хромированными и стеклянными вставками.
  • Настоящие или искусственные балки можно устанавливать горизонтально или вдоль наклонных сторон сводчатого потолка, либо и то, и другое.
  • Одиночная балка, которая охватывает всю длину потолка от одного конца до другого в самой высокой точке, известна как коньковая балка, и ее можно устанавливать вместе с горизонтальными и наклонными элементами, чтобы создать вид массивных кровельных ферм. Могут быть включены вертикальные элементы для поддержки горизонтальных элементов.
  • Мускулистые арочные балки в высоком сводчатом потолке придадут большой комнате ощущение собора.
  • Стальные балки, перемежающиеся с открытыми воздуховодами, могут создать современный промышленный вид.

Фото: istockphoto.com

Открытые потолочные балки Недостатки

Открытые потолочные балки могут иметь некоторые недостатки. Прежде чем принимать решение, следует учесть следующие моменты:

  • Открытые балки в сводчатых или приподнятых потолках бывает трудно содержать в чистоте. Тряпки с длинными ручками могут помочь в удалении легкого скопления пыли, но если балки становятся мрачнее, например, над кухонной варочной панелью, вам может потребоваться подняться по лестнице или установить строительные леса один или два раза в год для очистки.
  • Ожидайте увеличения своих счетов за коммунальные услуги, если решите убрать подвесной потолок, чтобы обнажить балки, потому что у вас будет больше места для обогрева и охлаждения. Установка одного или двух потолочных вентиляторов может помочь в рециркуляции нагретого воздуха, поднимающегося до пика потолка; лучистые полы также могут помочь сосредоточить тепло на уровне пола.
  • Если вы строите с нуля и хотите использовать настоящие балки, рассчитывайте заплатить за свой дом на 10–15 процентов больше. Настоящие балки стоят дороже, чем стандартные пиломатериалы, и, поскольку они тяжелые и громоздкие, трудозатраты на их установку также выше.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Стропила и фермы для жилых домов

© stocksolutions / Fotolia

Если вы строите новый дом или добавляете пристройку к уже существующему, вам необходимо принять одно из основных решений: как вы будете удерживать на крышу? Если планы не предусматривают конструкцию плоской крыши, вам придется выбирать между стропилами или фермами.

Посещение чердака почти любого старого дома покажет тот факт, что стропила были чрезвычайно популярным методом в прошлом. Однако сегодня около четырех из пяти новых домов, построенных в США, используют конструкции ферм. Очевидно, что все изменилось. Тем не менее, оба метода имеют уникальные преимущества, которые могут рекомендовать один из них по сравнению с другим, и новое строительство с использованием того или иного метода — или обоих — все еще продолжается каждый день.

Что такое стропила?

© ronstik / Fotolia

Метод, в котором используется конструкция стропильной крыши, обычно известен как «каркасная конструкция».«Стропила — это длинные доски, обычно 2 x 10 или 2 x 12, которые спускаются вниз от центральной балки конька на пике крыши, пересекаясь с внешними стенами. Эти длинные доски поддерживают кровлю и кровлю.

Между тем потолочные балки, проходящие горизонтально через пол чердачного пространства между внешними стенами, скрепляют стены вместе и вместе с расположенными выше стропилами создают целостную конструкцию крыши и чердака.

Что такое ферма?

© ftfoxfoto / Fotolia

Ферма — это сборная деревянная конструкция, которая объединяет треугольные перемычки структурных элементов, которые обеспечивают поддержку верхней крыши, связывая вместе внешние стены дома. Длинные наклонные балки, идущие к верху фермы, и балка, идущая горизонтально вдоль низа, называются поясами. Балки и связи, составляющие внутреннюю треугольную перемычку ферм, предназначены для распределения веса крыши на большой площади.

Типичная конструкция крыши дома состоит из нескольких ферм, равномерно разнесенных по пролету от одного конца дома до противоположного. В отличие от стропильных конструкций из стержней, которые выполняются на месте, большинство ферм изготавливаются на заводе и доставляются на место работы готовыми к установке.

Что у вас есть?

Если вы покупаете существующий дом, конечно, выбор стропил вместо стропильной конструкции уже сделан за вас. Согласно вышесказанному, если это старый дом, он почти наверняка будет иметь стропила, а в новых домах будут использоваться стропильные фермы. Если это совершенно новая конструкция в новом застройке, конструкция фермы может считаться беспроигрышной. Однако в некоторых новых домах, спроектированных по индивидуальному заказу, все еще могут использоваться стропила частично или полностью.

Как они сравнивают?

Стропила Профили
Больше места на чердаке

Если вы думаете, что когда-нибудь захотите переоборудовать чердак в дополнительную комнату или вам просто понадобится много свободного пространства для хранения вещей, стропильная конструкция оставляет пустоту на чердаке широко открытой для таких целей.

Опции потолка

Если вы хотите включить специализированный дизайн потолка, например сводчатый потолок или потолок в стиле собора, стропила оставляют на чердаке место для необходимой конструкции. Фермы могут быть настроены по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать некоторым сводчатым потолкам, но в основном это нестандартная процедура, требующая особого внимания.

Изоляция чердака

Установка теплоизоляции чердака и других мер, связанных с эффективностью, таких как излучающий барьер, как правило, быстрее и проще в открытом пространстве, созданном стропильной конструкцией.

Меньше времени выполнения

Поскольку фермы предварительно изготавливаются на заводе, точные планы с точными размерами должны быть представлены задолго до фактического времени, когда они потребуются. Поскольку стропила строятся на месте по мере необходимости, требуется меньшее предварительное планирование.

Стропила Cons
Больше времени и дороже

Возведение стропил на строительной площадке происходит медленнее и требует больше людей. На строительство большой жилой стропильной крыши может потребоваться неделя.В зависимости от местных затрат на рабочую силу это может существенно повысить стоимость строительства стропил.

Требуются квалифицированные, опытные рабочие

По мере того, как метод строительства стропил становится стандартом в жилищном строительстве, труднее найти рабочих, обладающих особыми навыками для быстрого и точного строительства стропил. Во многих случаях эти мастера стареют, и многие из них, возможно, уже вышли на пенсию.

Профильная конструкция
Заводской контроль качества

Поскольку они производятся в заводских условиях в помещении, часто на компьютерных пилах и производственном оборудовании, контроль качества осуществляется очень последовательно.Фермы также могут быть проверены и сертифицированы сторонней организацией.

Доставка точно в срок

Строительный проект может быть согласован с производителем фермы так, чтобы готовые фермы были доставлены в тот день, когда они потребуются. Таким образом, хранение на месте не требуется, а фермы не подвергаются воздействию погодных условий.

Более быстрое строительство

Когда фермы достаточно малы, чтобы их вручную поднимали двое или трое рабочих, что характерно для многих жилых проектов, всю крышу можно связать всего за один или два дня.

Большая сила

Балки и стяжки, составляющие внутреннюю треугольную перемычку ферм, предназначены для эффективного распределения веса крыши на более широкой площади. Кроме того, в треугольной структуре больше используются более короткие и менее дорогие куски дерева.

Сниженные совокупные затраты

В исследовании Национальной ассоциации строителей жилья сравнивались два идентичных дома. Дом, построенный с использованием ферм, привел к сокращению трудовых и материальных затрат на 16% по сравнению с домом с традиционными стропилами.

Минусы фермы
Уменьшение площади чердака

Треугольная перемычка равномерно расположенных ферм разделяет открытое чердачное пространство и делает невозможным преобразование в дополнительное помещение и даже существенно уменьшает доступное пространство для хранения коробок и других предметов.

Более высокие авансовые расходы

Первоначальная стоимость заводского изготовления ферм выше, чем стоимость необработанного пиломатериала для изготовления стропил. (Обычно это компенсируется меньшими трудозатратами на установку.)

Рекомендации по доставке и установке

Готовые фермы громоздки, и для доставки большого дома потребуется 18-колесный грузовик. Следовательно, сайт должен быть легко доступен для такого большого транспортного средства. Кроме того, фермы, изготовленные для больших площадей в квадратных футах, обычно не могут обрабатываться вручную несколькими рабочими. В этих случаях потребуется кран для подъема ферм на место.

Небольшая гибкость при изменении дизайна

После того, как чертеж и размеры отправлены на завод, а фермы изготовлены, любые последующие размышления о конструкции становятся проблематичными.Изменения в конструкции крыши или мансарды в последнюю минуту будут либо невозможны, либо осуществимы только с большими затратами.

Будущие изменения

Стропильная система — это взаимозависимая конструкция. После того, как он будет изготовлен и установлен, последующие модификации могут вызвать проблемы и потенциально могут представлять опасность из-за снижения структурной целостности. Это может включать в себя такие незначительные меры, как простое сверление отверстий в элементах фермы для размещения кабелей, проходящих через чердак. Поэтому перед внесением случайных изменений в фермы рекомендуется осмотр и информированное заключение квалифицированного подрядчика.

Связанные

Основы каркаса дома | HomeTips

Основные принципы, которые лежат в основе надежного строительства дома, с экспертной визуальной визуализацией

У дома есть каркас, который придает ему опору, форму и каркас для внешних покрытий. Эта конструкция называется каркасом. Хотя в некоторых новых домах используется стальной каркас, большинство домов, построенных с 1920-х годов, состоят из деревянных балок, балок перекрытий, каркасов стен, стропил и связанных с ними компонентов.

Для обеспечения прочности конструкции размеры этих частей подбираются и они соединяются в соответствии со строительными нормами и правилами, основанными на основных принципах расчета нагрузки.

Важно знать, какие части критически важны для конструкции дома, чтобы не подвергать риску ее прочность при реконструкции или выполнении любой другой работы, связанной с разрезанием элементов каркаса. Например, если удалить часть или всю несущую стену без усиления конструкции, пол и крыша могут провиснуть, а окна и двери могут застрять.Хуже всего то, что часть дома может обрушиться.

Каркас дома

Ненесущие стены могут быть перпендикулярны или параллельны балкам или стропилам. Их часто можно определить из-под дома, потому что они не поддерживаются фундаментом или балкой. Поскольку они не выдерживают нагрузок, их обычно можно снять без ущерба для прочности конструкции.

Несущие стены несут нагрузки потолка, крыши или верхнего этажа на фундамент.Внутренние стены, которые поддерживают балки в середине пролета и передают нагрузки вниз на фундамент, также являются несущими стенами. Несущие стены обычно имеют перпендикулярные балки или стропила, пересекающие их или опирающиеся на них, и фундаменты под ними. Исключение составляют торцевые стены дома с двускатной крышей; они обычно проходят параллельно стропилам и балкам, но должны выдерживать вес каркаса стен.

Ветровые и сейсмические нагрузки, , которые создают поперечные напряжения в доме, управляются плотно сцепленными элементами каркаса.Фанерная обшивка или деревянные или металлические поперечные распорки соединяют элементы каркаса, создавая прочную треугольную форму и вместе с фундаментными болтами фиксируют стены на фундаменте. Крыша защищена от ветрового подъема стальной обвязкой.

Болты обшивки, обвязки и фундамента регулируют поперечные напряжения.

Фундамент и опора переносят нагрузки из дома на твердую почву. Фундамент шире фундамента для распределения нагрузок.

Фундамент по обычному периметру с плитой

Обрамление перекрытия. Фальшпол состоит из деревянного каркаса, который соединяет фундамент, балки, балки и / или стены.

На верхних уровнях дома нижняя сторона каркаса пола обычно поддерживает потолочные материалы для комнаты ниже. Потолки обычно строят так же, как полы, но из более легких материалов, потому что им не нужно нести такие же нагрузки. Для получения дополнительной информации см. Каркас и конструкция пола.

Балки перекрытия и черный пол

Каркас кровли. Вес кровельных материалов и нагрузки сжимают стропила, которые тянут балки перекрытия с каждого конца, создавая их растяжение.Образовавшийся треугольник переносит нагрузки с крыши на концы стропил, где вес переносится на несущие стены. Для получения дополнительной информации см. Основы конструкции кровельного каркаса.

Получите предварительно отобранного местного подрядчика по возведению каркаса дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году.

Как установить балки из искусственного дерева в вашем доме

Этот пост опубликован в сотрудничестве с компанией «Орнаментальная формовка и столярка», доступной в Lowe’s.

Лепные изделия и столярные изделия — одна из тех вещей, которые не вызывают восторга у многих, но если вы когда-нибудь заходили в помещение и думали: «Вау, это действительно здорово!» Вероятно, это заставляет вас так думать. Это разница между входом в ящик с мебелью и входом в пространство , которое было создано намеренно.

Когда мы подходили к завершению с Fullmer Kitchen несколько месяцев назад, мы могли сказать, что, несмотря на всю проделанную работу, все еще оставалась скрытая атмосфера «коробки с мебелью», которую нам нужно было потрясти. Итак, мы обратились к нашим друзьям из Ornamental и поделились своими мыслями, и вместе мы решили, что добавление искусственных балок на потолок поможет избавиться от пустоты и архитектурного элемента, в котором мы почувствовали, что нам нужно пространство.

Как установить балки из искусственного дерева

1.Отметьте путь крепления и балки вдоль него
Вы хотите, чтобы балки крепились к балкам потолка. Проведите меловой линией именно там, где вы хотите установить балки. Используя поисковик, найдите балку потолка вдоль меловой линии и отметьте ее местоположение. Стандартное расстояние для потолочных балок составляет 24 или 16 дюймов. Измерьте в любом направлении от вашей первой балки 24 или 16 дюймов и проверьте с помощью прибора для поиска гвоздей. Какое из двух расстояний (24 или 16) приводит в действие искатель шпильки, должно быть вашим расстоянием между ними.Отметьте места по всему пространству, на котором вы планируете установить балки.

Обратите внимание, что в зависимости от индивидуальных обстоятельств каждого дома расстояние между балками может быть разным. Измерение избавляет вас от перетаскивания искателя шпилек повсюду, но всегда проверяйте отмеченные места расположения балок. Как только вы подумаете, что она у вас есть, осторожно просверлите небольшое отверстие в своей отметке, чтобы убедиться, что вы попали в балку.

2. Установите монтажные платы
Удерживайте монтажные платы (прилагаемые к каждой балке) параллельно меловой линии и отметьте на ней точки, в которых совпадают балки. Вкрутите 2,5-дюймовые шурупы по дереву в эти отметки, затем удерживайте монтажные доски на месте (совместив паз на задней стороне доски с меловой линией) и ввинтите винты в балки. Установка шурупов в доску перед тем, как поднимать доску для монтажа, избавит ваши руки от работы.

Шаг 3. Прикрепите искусственные балки
Декоративные балки от Lowe’s идеально подходят для монтажных досок. Просто наденьте их наверх и, используя прилагаемое монтажное оборудование и предварительно просверленные монтажные отверстия, прикрутите балку к монтажной плате.

Для длинных участков Ornamental также предлагает отдельные монтажные кронштейны (опционально), чтобы закрыть зазоры в балках. Кронштейны также подходят для перекрытия мест, где вам, возможно, пришлось разрезать балки, чтобы компенсировать неровности потолка.

Мы также сняли на видео весь процесс установки, и вы можете посмотреть его прямо здесь: