Menu Close

Видео кладка газосиликатных блоков: Технология кладки стен из газосиликатных блоков

Технология кладки стен из газосиликатных блоков

Газобетон представляет собой  легкий материал, не вызывающий выдавливания раствора из швов. В отличие от классических кирпичных стен, стены, выполненные  из газобетонных блоков можно устраивать без пауз. В соответствии со строительными нормами для укладки наружных стен применяются блоки толщиной 375 — 400 миллиметров, для межкомнатных стен используют блоки толщиной не менее 250 мм,  декоративные перегородки сооружаются из блоков, толщиной не менее 100 мм. Применение инструмента Ytong, предназначенного для работы с газобетоном, в разы упрощает и ускоряет процесс обработки, укладки газобетонных блоков.

Укладываем первый ряд блоков

Перед тем, как преступить к укладке первого ряда блоков при строительстве коттеджей из пеноблоков, выполняется подготовка основания. Монтируется отсечная горизонтальная гидроизоляция. Гидроизолирующим материалом может быть рубероид, или любой другой рулонный полимерный, битумный материал, полимерцементный раствор сухих смесей. При выравнивании поверхности гребенкой или кельмой на  гидроизоляцию наносится цементно-песчаный раствор, в соотношении 1:3. Горизонтальность основания оценивается по уровню.

Следует уделить особое внимание укладке первого ряда блоков. От этого  зависит удобство дальнейшей работы и качество всего строительства. Контроль за горизонтальностью укладки выполняется при использовании шнура и уровня. Выравнивание первого ряда по горизонтали осуществляется при помощи резиновой киянки.

Если в первом ряду кладки все же остается зазор, величины менее длинного целого блока, нужно изготовить доборный блок. В этом случае резка газобетона производится специальной ножовкой для блоков Ytong, электрической или ручной пилой. Отпиленную поверхность следует выровнять рубанком или полутерком. Торцы боков при  установке должны быть  промазаны клеем.

Инструкция укладки газобетона на клей

Для такого типа укладки необходимо использовать клей, оптимальной консистенции. Подходящая густота клея должна напоминать густую сметану.

Клей наносят мастерком, кареткой или специальным ковшом с загнутым краем. После того, как клей нанесен, его разравнивают гребенкой-шпателем. После выполнения укладки первого, поверхность блоков выравнивают специальным рубанком для газобетона. Мелкие фрагменты и пыль, оставшиеся после выравнивания, убирают щеткой.

Выравнивание кладки следует повторять после монтажа каждого ряда. Перепады уровня блоков приводят к появлению отдельных очагов высокого напряжения, которые способствуют появлению трещин. Работы по укладке газобетонных блоков осуществляются с точным соблюдением заданных технологических параметров. Когда клей застыл, разобрать газобетонную стену не получится – только сломать.

Кладка следующих рядов

Следующий  ряд начинают укладывать с одного из углов. Для обеспечения горизонтальности рядов, нужно установить  деревянные рейки-порядовки или же угловые, а при большой длине стены – и промежуточные маяки. Укладка рядов выполняется с перевязкой блоков, путем смещения следующих рядов относительно предыдущих. Показатель минимальной величины смещения – 8 сантиметров. Выступающий из швов клей, ненужно затирать, его удаляют, используя мастерок. Блоки сложной конфигурации и доборные блоки делаются при помощи ножовки для блоков Ytong, обычной ножовки с твердосплавными насадками или электрической пилы.

Газобетонные блоки избавляют от пленки по мере необходимости, дабы не подвергать материал воздействию атмосферных осадков. Уложенные фрагменты стены следует защитить пленкой распакованных блоков.  

Что использовать в качестве клея?

Многие строители по старинке производят укладку газобетонных блоков на традиционный цементно-песчаный раствор, думая, что так получится сэкономить. Но низкая стоимость данного раствора создает иллюзию экономии. Стоимость специального  клея превышает цену обычного раствора примерно в два раза. При этом расход цементно-песчаного раствора на квадратный метр кладки превышает расход специального клея в шесть раз.

Неоспоримое преимущество газобетонных стен – обеспечение качественной теплоизоляции, достигающейся как за счет низких показателей теплопроводности газобетонных блоков, так и за счет малой толщины швов. Плотное прилегание элементов кладки возможно только при условии применения  клеевого раствора. Использование цементно-песчаного раствора непременно  ведет к увеличению толщины швов и появлению  «мостиков холода», являющихся — разрывом в материале стен. Высокий  теплообмен в местах «мостиков холода» является причиной  появления холодных участков на внутренней поверхности стен, образования конденсата, увеличения теплопотерь, появления плесени и грибка.

Помимо этого, обычные цементно-песчаные растворы значительно увеличивают неровность кладки и снижают ее прочность на изгиб и сжатие.

Производители блоков из газобетона считают применение растворов, не рассчитанных на кладку газобетона, грубым нарушением технологических норм строительства, и рекомендуют осуществлять кладку только специальными клеями. Современная технология укладки блоков, с использованием клея,  позволяет минимизировать зазор между блоками и предотвратить появление «мостиков холода». Тонкошовный  раствор продается в сухом виде.

Непосредственно перед использованием, его засыпают в воду. Масса размешивается миксером, до приобретения однородной консистенции.

Независимо от формы пеноблоков, несущие швы  заполняются клеем полностью. Так же производятся вертикальные швы, соединяющие  гладкие блоки. Межблочные швы, соединяющиеся по типу паз-гребень, остаются частично незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 миллиметра. Газобетонные стены оптимальной толщины (в московском регионе – 375-400 миллиметров), уложенные с применением тонкошовного клея, не требуют дополнительной теплоизоляции. Дабы  предотвратить появление высолов на стенах, при зимнем строительстве используют клеевой раствор с добавлением противоморозных компонентов.

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс – это конструкции, увеличивающие показатели прочности строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки применяются в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки, предназначенные для перекрытия проемов в стенах и перегородках.

U-блоки монтируют на месте будущих монолитных балок таким образом, чтобы более толстые стенки блоков располагались с наружной стороны. Под U-блоки, формирующие перемычку над оконным или дверным проемом, монтируют временные подпорки. Вертикальные стыки проклеиваются. После этого, в образовавшейся полости размещают  арматурный каркас. Для этого полость заполняется мелкозернистым бетоном, выравнивающимся по грани кладки.

Армирование газобетона

Газобетонные дома, как и любые другие сооружения, систематически испытывают деформирующие нагрузки. Неравномерность усадки, перепады температур, осаждение почвы, интенсивный ветер, могут стать причиной возникновения волосяных трещин, не влияющих на несущую способность кладки, но ухудшающие эстетический вид стен.

В отличие от газобетона, имеющего низкую устойчивость к изгибающим деформациям, арматура способна воспринимать растяжение, появляющееся при деформации здания, предохраняя, таким образом, стены от трещин и гарантируя защиту газобетонных блоков. На несущие качества кладки, армирование газобетона не оказывает никакого влияния. В условиях правильного проектирования и строительства, возникновение трещин можно избежать. Для этого кладку необходимо разделить на фрагменты деформационными швами или арматурой. Дополнительной защитой газобетона от трещин может выступить  армирование отделочных слоев при помощи стекловолокнистой сетки. Данная  мера предотвратит трещины от выхода на поверхность.

Проект армирования составляется исходя из общих требований, специфики здания, конкретных условий, в которых оно будет функционировать. К примеру, длинная стена будет нуждаться в дополнительном армировании, так как она подвержена постоянным ветровым нагрузкам.

Арматуру необходимо закладывать в подготовленные армопояса. Междурядное армирование при возведении газобетонных конструкций не используют, так как оно может нарушить толщину швов и усложнить кладку последующих рядов. Исключением является армирование с применением нержавеющей арматуры малого сечения. Следует армировать первый ряд блоков, располагающихся на фундаменте, а также каждый четвертый ряд кладки и зоны опор перемычек, Не забудьте об армировании ряда блоков под оконными проемами, конструктивных элементов с высокой нагрузкой.

При монтаже арматуры в область перемычек и зон оконных проемов необходимо выполнять армирование на 900 миллиметров в каждую сторону от края проема. Помимо этого, армированная балка кольцевого типа закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия. Для монтажа арматуры в верхней грани газобетонных блоков при использовании электрического или ручного штробореза, устраиваются штробы. После этого из штроб удаляется пыль, полости наполняются клеевым раствором. После в клей закладывается арматура, а излишки клея удаляются. Для процесса армирования стены из газобетонных блоков, толщиной 200 миллиметров, хватит и одного прутка арматуры диаметром 8 миллиметров. Если показатели толщины стены превышает отметку 200 миллиметров, для армирования применяют два прутка.

Деформационные швы не нужно армировать.

Деформационные швы

Как и армирование, деформационные швы предназначены для защиты стен из газобетона от возникновения трещин. Места для устройства деформационных швов определяются в каждом случае индивидуально. Как правило, деформационные швы размещают в местах изменения высоты, толщины стен, между теплой и холодными стенами, в неармированных стенах, длина которых превышает отметку в 6 метров, также  в местах соединения газобетонных блоков с иными материалами,  колоннами, и в местах пересечения длинных несущих стен. Напомним, что деформационные швы следует уплотнять минеральной ватой или пенополиэтиленом. Изнутри швы обрабатывают специальным  паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким герметиком.

Устройство перекрытия в домах из газобетона

Для создания перекрытий в газобетонных домах, используют два вида плит: многопустотные плиты из тяжелых бетонов и газобетонные плиты. Использование газобетонных плит подразумевает обязательное устройство армированного пояса из тяжелого бетона, обеспечивающего устойчивость здания к ветровым нагрузкам, температурным и усадочным деформациям,  аварийным воздействиям.

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые блоки из газобетона, выполняются по стандартной технологии и подвергаются обработке в автоклаве. Показатели этого материала  обеспечивают отличную несущую способность и достаточно низкую теплопроводность газобетонных плит перекрытий. Пол, с основой из газобетонных плит перекрытий, всегда остается теплым. К тому же полы из газобетона не нужно дополнительно утеплять. Безупречная геометрия и гладкость газобетонных плит перекрытий упрощают отделочные работы потолков. Еще газобетонные плиты выступают надежной защитой от огня, ограничивая его распространение только одним уровнем.

Многопустотные плиты применяются, если расстояние между несущими стенами больше 6-и метров. В этом случае плиту опирают на специальный  распределительный пояс, выполненный из армированного кладочной сеткой силикатного кирпича или монолитного железобетона.

Крепление элементов

Наиболее удобный способ крепления элементов выполняется посредством закладки арматуры на стадии возведения стен. Если это делалось,  окна, двери кронштейны и любые другие элементы можно крепить к газобетонным стенам на специальные гвозди или дюбели. При высверливании отверстий в газобетонных блоках нельзя применять ударную дрель.

Утепление дома из газобетонных блоков

Напомним, что коэффициент теплопроводности газобетона практически идентичен показателям дерева. При этом бревна, применяемые при строительстве, обладают диаметром 25 – 28 сантиметров. Толщина газобетонных блоков, применяемых в малоэтажном строительстве на территории московского региона, равняется 375 – 400 миллиметрам. Из этого следует, что однослойная стена из газобетонных блоков обеспечивает большую сохранность тепла по отношению к деревянной стене.

Не стоит забывать, что теплопотери  происходят по большей части не через сам материал, а через  «мостики холода» — участки разрыва в материале. При возведении дома из дерева или стандартного кирпича избежать возникновения таких разрывов невозможно. Газобетонные блоки относятся к числу строительных материалов с гладкой поверхностью и идеальной конфигурацией. Если кладка производится с использованием специального клея для тонких швов, толщина шва будет составлять  всего 1 – 3 миллиметра. Такая малая величина участков разрыва способствует устранению  «мостиков холода», поэтому стены из газобетона не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

К сожалению, тепло теряется не только через стены. Оно также может уходить и через иные элементы конструкции  –  фундамент, окна, крышу и т.д. При возведении дома из пеноблоков данные элементы необходимо теплоизолировать  в обычном порядке.

Применение  для кладки цементно-песчаного раствора является причиной увеличения толщины швов и образования «мостиков холода». Снижать толщину швов для повышения теплоизоляционных качеств не рекомендуется. В данном случае высокое водопоглощение газобетона станет причиной снижения прочности кладки. Значительная толщина швов при использовании традиционного цементо-песчаного раствора провоцирует необходимость утепления стен из газобетонных блоков. Для дополнительного утепления используют минеральную вату с последующим оштукатуриванием.

Вентилируемые фасады

Диффузионные качества газобетона, его способность пропускать газы и водяной пар через себя (показатели паропроницаемости в 4 – 6 раз выше аналогичных свойств дерева), обеспечивают высокий уровень комфорта в доме. Данная способность также влияет и на выбор материала для обработки фасадов. Применение  неподходящих фасадных материалов способствует ухудшению паропроницаемости стен а, следовательно, негативно влияет на уровень комфорта в доме. Помимо этого, если внутренние стены отделаны паропроницаемым материалом, а наружные нет, пар, проходящий в  стены изнутри, не имеет возможности выйти наружу, и остается  в газобетоне, увеличивая тем самым  его влажность.

Газобетонные стены не следует облицовывать плитами из таких материалов, как пеностекло, вспененный пластмасс, полимерная штукатурка, нельзя красить паро- и воздухонепроницаемыми красками. В качестве материалов, применяемых для отделки, подойдут различные вентилируемые фасады: декоративные плиты, сайдинг,  рейки и т. д. Традиционная штукатурка на наружных стенах дома из газобетонных блоков под действием пара, систематически проходящего сквозь стены, со временем отстает и получает неаккуратный вид. Именно поэтому при оштукатуривании используют только специальные штукатурки для газобетона.

Такая штукатурка по газобетону, имеет  высокую адгезию к материалу стен, обладает высокой паропроницаемостью, минимальной усадкой, хорошей гидрофобностью, низким водопоглощением. Данная штукатурка способна прослужит в течение длительного временного промежутка, не отслаиваясь от газобетона. Оштукатуривание  блоков из газобетона может выполняться без применения штукатурной металлической сетки.

Облицовка при помощи кирпича

Если владелец дома, возведенного из газобетонных блоков, желает провести облицовку наружных стены кирпичом, он обязан предусмотреть момент расширение фундамента с таким расчетом, дабы обеспечить опору кирпичной кладки. Стена из газобетона, полностью закрытая кирпичом будет отсыревать, посему нужно устроить вентиляционные отверстия под карнизом и на уровне цоколя. Облицовывать всплошную  не рекомендуется, так как слой облицовки будет препятствовать процессу обмена пара через стены.  Но если вы уже спланировали такую   облицовку, газобетонные стены необходимо защитить специальными гидроизоляционными материалами. Кирпичную кладку нужно связать с газобетонной стеной, используя специальные гибкие связи, гвозди или оцинкованные полосы, которые прибивают к газобетонным блокам одной стороной, и укладывают в шов между кирпичами  с другой.

Можно ли не отделывать дом из газобетонных блоков?

В процессе производства газобетонных блоков, сырьевая масса зарезается на отдельные фрагменты. После этого  часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда стены намокают, газобетон впитывает влагу. Влага проникает исключительно в поверхностные слои и не способствует разрушению газобетона, но может ухудшать эстетику здания, формируя темные пятна на стенах. Здания из газобетонных блоков можно не отделывать снаружи, но только если вам все равно, как выглядит ваш дом. При использовании современных фасадных материалов, наличие наружной отделки стен из газобетонных блоков, гарантирует высокую эстетическую привлекательность здания и сохранение способности стен дышать.

Внутренняя отделка стен, возведенных из газобетонных блоков

Владелец дома, построенного их газобетонных блоков, выбирая материалы для внутренней отделки, оказывается перед нелегким выбором. Он может:

— выполнить внутреннюю отделку с применением паронепроницаемых материалов. В данном случае диффузия пара прекратится или значительно снизится, оштукатуренные стены снаружи дольше  сохранят привлекательный внешний вид. Наряду с этим здание прекратит дышать, и пребывание в нем станет менее комфортным;

— отделать внутренние стены специальным паропроницаемым материалом. Такой подход потребует определенных усилий либо использования специальных материалов, но он позволит сохранить одно из важнейших достоинств газобетона,  приравниваемое дома из этого материала к деревянным постройкам – способность пропускать пар и углекислый газ наружу, а внутрь – свежий воздух. Важно помнить, что нельзя отделывать наружные стены непаропроницаемыми, а  внутренние  паропроницаемыми материалами.

Порядок внутренней отделки

Выступающие места необходимо затереть, неровности, возникшие на стенах, заполняют клеем либо цементно-песчаным раствором. Поверхность стен избавляют от пыли. Газобетонные блоки обладают высокой гигроскопичностью, поэтому вначале их следует обработать грунтовкой, предназначенной для материалов, впитывающих влагу. По истечению 2-3 часов  нанесения грунтовки, следует приступить к процессу оштукатуривания стен.

Для отделки жилых помещений применяют невлагостойкие смеси. Влажные помещения, а также места, подвергающиеся постоянному воздействию влаги, необходимо обработать гидроизолирующими препаратами и влагостойкими штукатурными смесями, выполненными на базе цемента. По истечению часа поверхность выравнивают. Когда раствор полностью высохнет и стена станет матовой, ее заглаживают. Для данной процедуры, дабы создать  ровную поверхность, в течение 24 часов после нанесения штукатурки, ее повторно заглаживают, предварительно щедро смочив водой. Теперь стена готова к покраске специальной паропроницаемой краской для газобетона.

Упростить работы внутренней отделки можно, применяя гипсокартон. В данном случае поверхность обрабатывается грунтовкой. После, листы гипсокартона приклеивают к стенам, либо монтируют на каркас. В помещениях с высокой влажностью облицовка  блоков из газобетона проводится кафельной плиткой.

Влага и газобетон

Влажность газобетона напрямую зависит от конструктивных особенностей стен и сезонности эксплуатации помещения. Возрастание процента  влажности стен способствует их быстрому разрушению. Во избежание  увеличения влажности стен, их промерзания, необходимо соблюдать определенные правила.

Одно из главных достоинств газобетонных домов — паропроницаемость, может обернуться и недостатком, если подойти к отделке здания неправильно.  В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетонных блоков, стеновой «пирог» должен быть сделан так, чтобы паропроницаемость  возрастала от внутренних к наружным слоям. Если данное правило нарушается, пар, систематически проникающий внутрь  газобетона, не находит выхода и остается в материале, увеличивая показатель его влажности. Оптимальное устройство стенового «пирога» гарантирует свободное движение влаги.

Периодическое воздействие влажного воздуха не является причиной существенного накопления влаги во внутренних перегородках. При строительстве  перегородок, газобетонные блоки применяют без ограничений – из них иногда строят даже душевые кабины. Для наружных стен уровень влажности имеет куда большее значение. Внутреннюю поверхность  необходимо обработать гидроизоляционным раствором.

Атмосферные осадки их воздействие на газобетон

Газобетонные стены без применения наружной отделки не разрушаются под действием снега или дождя, но выглядят не слишком привлекательно. Осадки способствуют  небольшим колебаниям влажности поверхности блоков (20-30 миллиметров). Повреждения  возникают только в случае систематического намокания материала, то есть когда вода застаивается в контакте с кладкой. Сохранить газобетон в первозданном виде можно, с помощью обустройства надежной кровли, козырька, системы водосброса, подоконников. 

 

Кладка газосиликатных блоков своими руками

Если застройщик решил сократить расходы по строительству дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков – самое рациональное решение. Если при этом, изучить ещё технологию, по которой производится кладка газосиликатных блоков, и выполнить её своими руками, то стоимость возведения стен сократится на четверть (реальный подсчет оплаты за материал, клей и работу).

Почему газосиликатные блоки?

Блоки из газосиликата стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем сошлись свойства, которые импонируют многим застройщикам:

  1. Стоимость.
  2. Оперативность постройки.
  3. Низкие трудозатраты.
  4. Простота работы – возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
  5. Легкость работ по отделке.

Если говорить о проблемах, которые имеет материал – это прочность и боязнь влаги. Поэтому хранить купленные блоки следует под навесом или клеёнкой, в процессе кладки предусмотреть гидроизоляцию от цоколя, а выполнять работы в теплую погоду.

Важный момент! Покупать материал следует перед его использованием, для того чтобы он не залёживались на участке. Особенно не желательно чтобы он зимовали, так как, набрав влаги при наступлении морозов, вода в порах расширится и блок потрещит, в следствии он потеряет свои изначальные свойства.

Предварительные работы перед кладкой

Выполнение подготовительных работ значительно упростит и ускорит проведение работ по возведению стен.

Производим подсчет необходимого материала

В каждом строительстве, вне зависимости от материала постройки, правильный расчёт его количество – это возможность хорошо сэкономить. Как правильно сделать расчет кладки?

  1. Обратиться к специалистам. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. Обидно будет заплатить за блоки, и их останется не пару штук, а намного больше. Конечно, если планируются и другие постройки, то это не страшно, уже будет задел. А если нет? Значит, деньги будут потрачены зря.
  2. Воспользоваться онлайн калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если ввести неправильные данные, то можно ошибиться, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но померить периметр не так уж сложно.
  3. Делаем расчет самостоятельно.

Для самостоятельного расчёта нам необходимо знать:

  1. Чему равна толщина стен из газосиликатных блоков.
  2. Периметр строения (сумма длин всех сторон).
  3. Будущая высота стен.

Порядок вычислений:

  1. Вычисляем общую площадь стен – весь периметр умножаем на высоту.
  2. Высчитываем площадь оконных и дверных проемов.
  3. Отнимаем от общей площади результат площади проемов.
  4. Полученный результат умножаем на толщину стены – получаем необходимое количество материала в кубических метрах.

Подготовка необходимого инструмента

Для того чтобы выполнить работу самостоятельно, следует приобрести следующие приспособления для кладки:

  1. Уровень.
  2. Электродрель или перфоратор с миксерной насадкой.
  3. Мастерок.
  4. Зубчатый шпатель.
  5. Молоток из резины или дерева.
  6. Ведро для клеевого раствора – это оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро засыхать, и его нужно быстро выработать.
  7. Еще понадобиться штроборез, чтобы производить армирование.
  8. Штроборез, чтобы производить армирование.
  9. Пила.
  10. Рубанок.
  11. А для пыли подойдет веник или щетка.
  12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизолирующий материал, который укладывается по цокольному периметру. Материал может быть как традиционный – рубероид или уже новые рулонные гидроизоляционные материалы из полимеров или битума.

Инструмент для кладки должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд будет казаться, что традиционный песчано-цементный раствор выгоднее, но:

  • расход раствора в 3-4 раза больше;
  • нарушается теплопроводность. Выполняя кладку на цементный раствор, в районе шва, холод лучше будет, проникает в помещение, чем через тонкий шов от клея.

Кладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньших трудозатрат. Посчитайте: объём работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет значительно меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок цемента 25 кг стоит около 1,92$, а клей — 2,16$,но клея потребуется втрое меньше. Очевидность выгоды налицо!

Если застройщик все-таки решил применять раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Вода добавляется до получения густой консистенции.

Применяя клей застройщику будет намного легче готовить клеящий состав. Для этого готовый сухой клей высыпается в емкость с водой и тщательнейшим образом перемешивается, по консистенции, готовая смесь, напоминающий густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, с толщиной до 3-х мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея, убираются. Затирка не приемлема.

В настоящее время набирает популярность, использование вместо раствора и клея для укладки, монтажной пены, насколько это надежно покажет время, а пока лучшим решение считается выкладывать блоки на клей.

Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.

Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

  1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
  2. Укладываем на доски U-образные блоки.
  3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
  4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Что следует знать о деформационных швах

Если для застройщика, который хочет сделать кладку самостоятельно, деформационные швы – понятие отвлеченное. Но они нужны для укрепления всего строения, повышения сроков долговечности и избегания таких проявлений как трещины.

В каких случаях устраивают швы?

  • Если кладка стен из газосиликатных блоков проводится с перепадами высоты.
  • Изменения толщины строения.
  • Между стенами (разделяется внутренняя кладка перегородок с наружными стенами).
  • При отсутствии армирования.
  • Соединение с другими материалами.
  • Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правила для уплотнения швов применяют пенополиэтилен или минвату с последующей обработкой герметиком. Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемым, снаружи – атмосферостойким. Следует помнить, что места расположения деформационных швов определяются специалистом.

Технология кладки газосиликатных блоков не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Даже неофит сможет освоить её, пользуясь данной инструкцией. Единственное, чего не нужно делать – спешить и сразу приступать к процессу. Может, имеет смысл собрать денег и пригласить профессионалов, которые выполнят все работы качественно и оперативно. Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10$ до 15$, что в сравнении с затратами на строительство не такая уж значительная сумма. А испортить можно легко, и во что тогда «выльется» переделка? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, можно выполнять работы, без последующей переделки.

Кладка газосиликатных блоков своими руками: правила укладки (+видео инструкция)

Категория: Строительные работы

Газосиликатный блок – превосходное решение для небольшой постройки, возводимого своими руками. Одно из главных достоинств материала – легкость блоков при изрядной величине, что позволяет «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, с работой можно справиться самостоятельно, причем и зимой и летом, во-вторых, именно большие габариты изделий обеспечивают минимальное количество мостиков холода.

Кладка газосиликатных блоков не требует ни особого опыта, ни сверхумений. Простой инструмент, собственное желание, трудолюбие и, если найдется, помощник. Последний нужен только, если здание нужно закончить к определенному сроку.

Особенности строительства из газосиликата

Газосиликат обладает как преимуществами, так и недостатками, связанными с его свойствами – пористой структурой. А поэтому и сооружение стен из него имеет некоторые отличия. Учитывать их необходимо, иначе надежность и долговечность дома окажутся под сомнением.

Пористость является причиной относительно небольшой массы изделия, что облегчает кладку газосиликатных блоков своими руками. Однако у этой медали есть обратная сторона: пористый камень, обладая малым весом, плохо выдавливает раствор при строительстве. Кроме того, состав обладает куда худшими по сравнению с камнем показателями по теплопроводности и образует собой те самые мостики холода. Нужно следить за тем, чтобы слой на швах был минимальным.

Существенным достоинством являются параметры блока из газосиликата. Ведь чем больше по размерам кирпичи стены, тем меньше соединительных швов. А чем меньше последних, тем ниже угроза образования мостиков холода.

Теплоизоляция – вторая важнейшая причина, по которой кладку стен из газосиликатных блоков считают отличным решением. Пористый материал превосходно удерживает тепло, дом не требует никакого дополнительного утепления.

Гидроизоляция – обратная сторона указанного выше достоинства состоит в том, что газосиликат плохо переносит влагу. Сооружение стен своими руками проводится и зимой и летом, но лишь в сухую погоду, гидроизолировать фундамент нужно со всей тщательностью. Если для региона характерны обильные осадки, здание необходимо облицевать любым стойким к влаге материалом.

Цена кладки газосиликатных блоков куда меньше, чем при сооружении кирпичного строения. Причиной выступает и доступная стоимость материалов, и то, что использовать можно обычный инструмент, а не тяжелую технику, и скорость сооружения и так далее.

Состав строительной смеси

Для укладки стен из газосиликата применяются два варианта. Главным требованием к материалу выступает возможность формирования как можно более тонкого слоя. Готовятся смеси своими руками и практически одинаково.

  • Цементно- песчаный – традиционный состав. Пригоден для любого рода стен. Зимой применять обычную смесь нельзя, так как при температуре ниже нуля он не набирает прочности.
  • Клеевой состав – основой его служит портландцемент с минеральными и полимерными добавками. Слой его очень тонок, а поэтому и мостиков холода не образует. Однако первый ряд камня фиксируется на фундаменте только на цементную смесь.

Для сооружения стен зимой обычный клеевой состав также неприменим. Но существуют некоторые добавки, например «Победит Антимороз», благодаря которым клей застывают гораздо быстрее. Однако цена здания при этом возрастает.

Необходимое оборудование

Легкость материала и простота сооружения позволяет обходиться без серьезной техники и только своими руками. Для кладки газосиликатных блоков необходим такой инструмент:

  1. Электродрель или электролобзик – инструмент для корректировки размеров отдельных модулей.
  2. Строительный уровень – для оценки вертикальности и горизонтальности рядов.
  3. Мастерки.
  4. Шпатель – инструмент нужно выбрать с зубцами.
  5. Молоток-киянка – нужен для плотной стыковки камней.
  6. Емкость для раствора.

К необходимым материалам помимо газосиликатных блоков, относится рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал, а также кладочная сетка в качестве армирующей с диаметром проволоки в 3–4 мм.

Последовательность укладки газосиликатных блоков

Начальным этапом кладки своими руками является гидроизоляция цоколя. Газосиликатный блок – материал пористый и требует дополнительной защиты. Для этого рулонный гидроизолятор нарезается по размерам и укладывается в два слоя на вычищенную и выровненную поверхность фундамента.

Первым укладывается камень на самом высоком углу. Блок опускается на поверхность в вертикальном положении и прижимается. Правильность размещения проверяется уровнем. Несильными ударами резинового молотка можно подкорректировать позицию. Обычный инструмент не подойдет, так как велика опасность повредить камень.

От угла к углу натягивается строительный шнур. По нему выравниваются следующие блоки. Рекомендуется закрепить на углах шаблонные рейки, а при большой длине здания и промежуточные. Таким способом проще выравнивать поверхность.

Первый ряд закрепляется на цементно-песчаный раствор (1:3). Слой желательно делать минимально толстым и разравнивать зубчатым шпателем. Цементная смесь наносится мастерком на поверхность цоколя и боковую сторону кирпича и выравнивается. Слой в первом ряду может достигать толщины в 20 мм, так как его задачей является выравнивание первого ряда.

После того как схватиться цемент первого ряда (обычно 1-2 часа) приступают к кладке остальных рядов. Монтаж стен необходимо выполнять законченными рядами. При необходимости размер последнего блока корректируется с помощью электролобзика или обычной пилы. Обычно для газосиликатных кирпичей используется простая цепная перевязка: в каждом следующем ряду производится смещение вертикального шва на 8–10 см, в идеале – на половину длины. Все следующие начинают с установки угловых блоков и шлифовки поверхности предыдущего ряда.

Клеевой состав также наносится мастерком, слоем без промежутков, на постель кирпича первого ряда и на боковые стороны, разравнивается шпателем с зубцами. Толщина клея – 0,5–3 мм. Излишки клея не затираются, а убираются после высыхания.

Формирование дверных и оконных проемов никаких специальных решений не требует. Технология работ при этом нечем не отличается от обычной кирпичной кладки.

Для усиления стен из газосиликатных блоков проводится их армирование. Для этого в слой цемента помещается кладочная сетка. Работы по армированию производятся в каждом четвертом ряду. Однако в межрядные швы монтировать металлическую сетку нецелесообразно, так как она увеличивает толщину клеевого слоя. Применяют стеклопластиковый вариант. Или же производят предварительное штробирование с тем, чтобы после укладки, разместить в штробах прутья и залить их клеем. Второй способ для выполнения своими руками сложнее.

Как происходит кладка газосиликатных блоков на практике подробным образом отражено в обучающем видео. Ролик представляет все этапы строительства, включая подготовительные и промежуточные работы.

Особенности строительства в холодное время

Для газосиликатных блоков температура воздуха значения не имеет. Но клеевой состав, а тем более цементная смесь при температуре ниже нуля теряют свои адгезийные свойства и не затвердевают. Если приостановить строительство невозможно, то для кладки газосиликатных блоков зимой используют следующие оригинальные приемы:

  • Добавки – абсолютное большинство из них разработаны именно для клея просто потому, что он используется в меньшем объеме. Вещества обеспечивают схватывание и затвердевание клея при температурах до -35 С, хотя последнее даже зимой является все же экстремальным вариантом.
  • Прогрев кладки – например, тепловой пушкой. Инструмент применяется для нагрева воздуха и клеевого слоя на участке стыковки. Второй метод сводится к монтажу нагревательных электродов в швы, что еще более затратно. Цена здания в этом случае резко возрастает.

Более распространен комбинированный метод: то есть, накладывается специальный морозостойкий клей и прогревается в течение очень короткого времени.

Газосиликатные блоки – материал, отлично сочетающий полезные пользовательские качества и доступную стоимость. Строительные нормы разрешают возводить из него здания высотой до пяти этажей. А легкость блоков и простой способ кладки позволит справиться с сооружением стен своими руками – с пользой для кошелька и к собственному удовлетворению. Необходимо лишь соблюдать приведенные технологические приемы и результат в виде теплого, надежного дома, не заставит себя ждать. Удачного Вам строительства!

Стены из газосиликатных блоков | Стены своими руками

Газосиликатные блоки, благодаря их универсальности, можно использовать и для сооружения внутренних перегородок, и для возведения внешних несущих стен.

Процесс укладки данного материала относят к общестроительным работам.

Необходимо учитывать, что возведение внешних стен нельзя осуществлять в дождь, поскольку ячеистая структура газосиликатных блоков способствует накоплению или влаги, что в случае перепада температур проведет к нарушению целостности блоков, а также самой кладки.

Перед тем, как начинать укладку блоков, полезно ознакомиться с информацией о данном материале. Ниже мы расскажем обо всех характерных особенностях, способе изготовления и областях применения ГСБ.

Инструменты для работы

В процессе укладки газосиликатных блоков вам могут понадобиться такие инструменты:

  • Для изготовления раствора: ручная электродрель, мешалка (спец. насадка для дрели), пластиковое ведро.
  • Для нанесения приготовленного раствора: мастерки разной ширины.
  • Для выравнивания расположения блоков: строительный уровень, резиновый либо деревянный молоток (киянка).
  • Для обработки блоков: пила, рубанок, разметочный угольник, терка, сверла, мягкая щетка, инструмент для нарезания пазов.

В процессе укладки блоков может быть использована цементно-песчаная либо сухая клеевая смесь.

Технология укладки газосиликатных блоков

1. Гидроизоляция

Перед началом укладки первого слоя требуется произвести гидроизоляцию. С этой целью на месте будущего размещения первого ряда ГСБ укладывают слой рубероида. Рубероид крепят на цементно-песчаный раствор. Затем поверх рубероида тоже укладывают слой раствора – на нем будут располагать первый ряд блоков.

В рабочей смеси соотношение цемента и песка должно составлять одни к трем. Такой цементный раствор может быть использован и в дальнейшей укладке блоков. При этом толщина швов должна составлять от 10 мм до 20 мм. В случае, когда стоит сухая погода, поверхность блоков лучше немного увлажнить – это обеспечит лучшее сцепление материалов.

Специалисты рекомендуют использовать для работы специальный клей, поскольку увеличение толщины швов ведет в итоге к дополнительным потерям тепла.

Укладка первого ряда блоков

Данный этап кладки требует особого внимания, поскольку первый ряд является своеобразным фундаментом для всей будущей стены. Начинать укладку следует с угловых блоков.

При этом их необходимо тщательно выровнять по направляющим относительно углов будущего здания.

Потом блоки надо укладывать вплотную один к одному в продолжение горизонтального ряда, а также в соответствии с направляющими.

Направляющие для внешних стен устанавливают заранее. Для этого по периметру запланированных к возведению стен вкапывают колышки с шагом в 1 м — 2 м. На эти колышки натягивают бечевку.

Данные направляющие будут помогать контролировать верное положение блоков ходе их укладки по горизонтали либо на изгибе. Возводить внутренние перегородки следует начинать от одной из боковых несущих стен. При этом посредством уровня и рулетки выполняют предварительную разметку по стенам и полу. Гидроизоляцию не выполняют.  

Когда будет установлен боковой блок, на поверхность боковых граней первого, а также второго блока наносят специальный клей.

Каждый из уложенных блоков необходимо выравнивать посредством молотка, проверяя при этом верность кладки строительным уровнем. Все неровности, которые имеются на горизонтальной поверхности, надо сразу же удалять теркой либо рубанком. При этом остающийся мусор (мелкие осколки блоков, пыль) аккуратно сметают мягкой щеткой.

Приготовление клеевого раствора для газосиликатных блоков

Благодаря хорошей способности клея к адгезии (сцеплению с поверхностью) обеспечивается наименьшая толщина шва (около 2 мм — 3 мм). Данное свойство, несомненно, является преимуществом материала, поскольку позволяет обеспечить лучшую теплоизоляцию готовых стен. Помимо этого газосиликатному клею присуща высокая прочность. Благодаря этому данный состав можно применять при выполнении и других работ:

  • для кладки пенобетона, газобетона,
  • отделке наружных и внутренних стен керамической плиткой.

Приготовить клеевой раствор довольно просто:

  • в чистое пластиковое ведро наливают воду,
  • добавляют в нее сухую смесь,
  • тщательно перемешивают состав электродрелью с насадкой.

Перемешивание надо выполнять на малых оборотах, доводя состав до полной однородности. Очень важно, чтоб соотношение воды и сухого порошка строго соблюдалось. Данное соотношение указывается в инструкции к сухому клею и у разных производителей оно может отличаться. 

Чтобы готовая клеевая смесь не успела застынуть в ведре, лучше приготовить сначала небольшую порцию состава. Далее в ходе своей работы по укладке блоков вы уже сами будете видеть – увеличивать либо уменьшать объем готового клея.

Проверка качества готовой клеевой смеси

То, насколько клеевая смесь качественная, можно проверить на отдельно взятом блоке. Для этого зубчатым мастерком наносят слой клея на боковую поверхность газосиликатного блока. Если смесь хорошо проходит меж зубьев мастерка без последующего сливания бороздок, и достаточно легко наносится, значит клей приготовлен правильно. Клей, который выступает из швов, не затирают, а сразу же удаляют ровной частью мастерка.

Укладка следующих рядов блоков

После того, как первый ряд газосиликатных блоков уложен, можно начинать укладку второго ряда. Клеевой состав перед укладкой второго ряда наносят все тем же мастерком на горизонтальную поверхность уложенных блоков. После этого кладут первый блок, затем клей наносят на боковые поверхности первого, а также второго блока укладываемого второго ряда. 

Как и первый ряд, второй начинают укладывать с угла. Однако если в самом нижнем ряду первый угловой блок укладывали его длинной стороной направо, то во втором ряду первый угловой блок должен начинать ряд длинной стороной налево (и наоборот). Такое чередование наделяет конструкцию дополнительной прочностью.

По мере возведения стены в высоту необходимо проверять горизонталь посредством отвеса либо лазерного уровня. Вообще, технология и порядок кладки газосиликатных блоков такие же, как и в работе с обыкновенным кирпичом, только еще легче из-за размеров блоков, а также их веса.  

Газосиликатные блоки и их обработка

Зачастую в ходе укладки возникает ситуация, когда нужен блок меньшего размера, нежели есть в наличии. В данном случае стандартный блок распиливают на части. С этой целью применяют обыкновенную либо электрическую пилу, разметочный угольник. Специалисты рекомендуют использовать электропилы, поскольку ими легче выполнять округлые, скошенные и различные кривые спилы. 

Газосиликатные блоки и их звукоизоляционные способности

В зависимости от типа кладки может изменяться уровень звукоизоляции и теплоизоляции стен. На сегодняшний день стена толщиной 50 см, выполненная из газосиликатных блоков, обладает точно таким же уровнем изоляции, как стена толщиной 1 м, выполненная из кирпича.

С целью звукоизоляции жилых помещений можно возводить такие разновидности перегородок:

перегородки межкомнатные:

  • однослойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м3, толщина 25 см,
  • однослойные, выполненные из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м3, толщиной 25 см.

перегородки межквартирные:

  • однослойные,  выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м3, толщина 30 см,
  • двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м3, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см,
  • двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м3, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см.

Видео. Кладка газосиликатных блоков

Видео. Возведение стен из газосиликатных блоков

Статьи о стенах в загородных домах

Как класть газосиликатные блоки на клей своими руками

Современные технологии строительства предполагают использование материалов с самыми лучшими характеристиками. Таким материалом являются газосиликатные блоки. Низкая стоимость и высокие потребительские характеристики определяют его популярность. Блоки просты в монтаже, дешевы. При желании сократить смету строительства и узнать, как класть блоки на клей, выбор этого материала – прекрасное решение.

Сегодня на рынке можно встретить большое разнообразие блоков:

  • для внутренних стен;
  • для несущих конструкций;
  • для организации дополнительного утепления.

Все виды обладают хорошей теплоизоляцией. При соблюдении технологии укладки сооружение из ячеистого бетона обойдется гораздо дешевле и прослужит много лет.

Особенности материала

Блоки из газосиликата – востребованный материал на строительном рынке. Обладает массой достоинств:

  • низкая стоимость;
  • легкость и простота монтажа;
  • паропроницаемость – стены, возведенные с использованием этого материала, будут «дышать»;
  • огнестойкость;
  • сниженное давление на фундамент за счет пористой структуры – около половины объема занимают пустоты;
  • простота обработки – газосиликатные блоки без труда можно резать, фрезеровать и сверлить.

Несмотря на внушительное количество преимуществ перед другими материалами, есть и нюансы, которые следует учитывать перед тем, как класть газосиликатные блоки:

  • боязнь влаги – приобретать материал необходимо непосредственно перед укладкой, стены желательно дополнительно отделывать;
  • невысокая прочность – следует проявлять осторожность при работе;
  • оставлять зимой на улице нельзя, потому что влага в порах расширится, блок потрескается.

При покупке материала следует учесть специфику климатических условий. Хранить блоки необходимо на некотором возвышении для исключения попадания влаги. При эксплуатации сооружения из газосиликата помогут сэкономить средства на отопление и теплоизоляцию.

Как выбрать смесь для укладки

Существует два способа монтажа блоков из газосиликата:

  • цементный – с использованием цементно-песчаного раствора;
  • клеевой – с использованием готовой клеевой смеси.

Более практична и экономична укладка при помощи специального клея.

Его расход в 3–4 раза меньше расхода цементной смеси за счет уменьшения толщины слоя:

  • цементной смеси – 0,6–1,0 см;
  • клеевого раствора – до 0,3 см.

Стоимость этих материалов практически одинаковая. Поэтому по мнениям профессионалов, выбор клеевой смеси – самое выгодное решение для строительства.

Кроме стоимости, определяющим моментом в выборе материала является тот факт, что большая толщина шва, получающаяся при работе с цементом, способствует лучшему проникновению влаги и холода в помещение. Тонкий же слой клеевой смеси практически исключает такую возможность. Это следует учесть перед тем, как класть газосиликатные блоки.

Применение клея – это легкость приготовления клеящего состава. Чтобы получить смесь, сухой состав высыпают в воду, хорошо перемешивают. Консистенция готового продукта будет напоминать сметану.

Затем клей выкладывают и разравнивают тонким шпателем. Укладка блоков получается плотная, излишки снимаются, толщина шва получается минимальной.

Кладка газоблока на клей

Подготовка к строительству

Самостоятельная укладка газосиликатных блоков по силам даже людям, обладающими начальными представлениями о технологиях строительства. Необходимо только приложить усилия, трудолюбие, энтузиазм.

Для возведения здания необходимы инструменты:

  • мутовка для размешивания клея;
  • зубчатый шпатель для нанесения клея;
  • ножовка с большим зубом для распиливания;
  • крупный наждак для устранения неровностей и шероховатостей;
  • щетка;
  • уровень и угольник;
  • паронепроницаемый утеплитель – первый ряд кладем на него;
  • рубанок;
  • штроборез;
  • резиновый молоток;
  • арматура или сетка из стекловолокна.

Подготовка фундамента

Принято считать, что легкость получающейся конструкции позволяет использовать менее массивный фундамент, экономя при этом на его стоимости. Однако следует знать, как кладут блоки на клей, газосиликатные материалы обладают невысокой прочностью на изгиб. В случае если фундамент в силу своей легкости произведет подвижки, блоки дадут трещины.

Таким образом, даже с учетом относительно маленького веса строения фундамент должен быть основательным. При его проектировании обязательно использовать гидравлический уровень для строгого соблюдения горизонтальности. Этого требует технология укладки газосиликатных блоков.

Выполнение кладки

Начало укладки определит дальнейшее качество работы. Важно знать, как правильно класть материал, не забыть про гидроизоляционный слой, который кладут на поверхность фундамента. При создании первого ряда варьируют толщину клея, корректируя погрешности заливки основания.

Корректировка вертикального и горизонтального расположения материалов производится перед укладкой газосиликатных блоков своими руками с помощью резинового молотка. Пыль, грязь и мусор с поверхности убирают щеткой – сметкой. Использование части блока возможно после распила ножовкой, электропилой.

Электропила

Кладку газосиликатных блоков на клей производят при помощи клеевой смеси. Тщательно изучив инструкцию по созданию раствора, готовят клей из расчета толщины связующего слоя 3 мм. Блоки перед нанесением клея тщательно очищают от пыли и смачивают водой. Обеспечить качественную адгезию можно именно так.

Использовать клей для укладки можно только в теплую погоду. Зима и поздняя осень – не лучшее время для строительных работ. Если на улице все же холодно, нужно продумать все детали строительства, купить зимний клей, уложить газосиликон именно на него.

После того как закончена укладка первого ряда, строители еще раз проверяют уровень горизонтальности. Переходя ко второму ряду, укладку начинают со смещения на половину блока. Так получается качественная перевязка рядов. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность. Излишки удаляются мастерком, шпателем.

Деформационный шов

Частные застройщики, осуществляющие кладку своими силами, редко вспоминают про деформационные швы, необходимые для повышения прочности здания, долговечности и избегания трещин.

Если при возведении наблюдается перепад высоты, нет возможности армировать конструкцию, блоки соединяются с другими материалами, пересекаются несущие стены, необходимо создание швов. В качестве прослойки укладывают дополнительные материалы: минеральную вату или пенополиэтилен. Наружная и внутренняя сторона обрабатывается герметиком.

Видео по теме: Как класть первый ряд газоблока

Кладка газосиликатных блоков своими руками. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками

Кладка газосиликатных блоков своими руками. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками

Газобетон производят бизнесмены, частные застройщики, крупные строительные компании. И все они должны знать, как делать правильную кладку .

Что объединяет всех производителей газобетона?

Одни делают блоки для себя, другие — на продажу. Третьи снабжают строительные компании. Но все производители должны понимать, как строятся дома из газобетона.

Застройщики научатся делать правильную кладку и с умом следить за своими рабочими. Бизнесмены узнают, какие добрые советы давать клиентам.

Поэтому сегодня мы расскажем вам о кладке газоблока:

  • Что особенного в первом ряду?
  • По каким признакам узнать качественную кладку?
  • И как делать армирование?

Укладка газоблока. Стены из газобетонных и газосиликатных блоков

Газобетонные, газосиликатные блоки для кладки наружных стен зданий можно применять для строительства практически в любых климатических районах страны.

Для наружных стен зданий, при предполагаемом их сроке службы 100 лет и более, для стен помещений с сухим и нормальным режимами требуется марка блоков по морозостойкости не менее F25, и не менее F35 для стен помещений с влажным режимом помещений. Для северных районов требуется обеспечение марки блоков по морозостойкости не менее F35.

Блоки стеновые из автоклавного газобетона предназначены для кладки наружных и внутренних стен (в т. ч. перегородок) жилых зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % . При влажности воздуха более 60 % стены требуется защищать от намокания путем устройства на их внутренней поверхности пароизоляционных покрытий.

Для зданий до 2-х этажей рекомендуется использовать автоклавные бетонные блоки с классом прочности на сжатие для несущих стен В2 и кладкой на клей или на раствор марки не ниже М50. Для дома в три этажа — с классом прочности В2.5, с кладкой на клей или на раствор марки не ниже М75. Для самонесущих стен следует использовать блоки с классом прочности не ниже В2 для зданий до 3-х этажей включительно.

Для не несущих стен (перегородок) класс блоков должен быть не менее В1,5.

Кладку наружных стен зданий из газобетонных блоков рекомендуется вести с применением клеевых составов, обеспечивающих толщину швов кладки 2±1 мм . Кладку внутренних стен зданий допускается выполнять как на клею, так и на обычном растворе. Для кладки на клей пригодны блоки с отклонением от заданной высоты ±1 мм.

Толщина стен должна назначаться как исходя из требуемого сопротивления теплопередаче , так и с учетом обеспечения необходимой несущей способности стен к сжимающим и боковым нагрузкам. Следует учитывать также сейсмичность района строительства.

Несущая способность стен зависит не только от прочности стеновых материалов, но и в значительной степени от конструктивных особенностей силового каркаса здания — совместного сопротивления нагрузкам наружных и внутренних стен, фундамента и перекрытий, а также от армирования кладки, расположения и размеров оконных и дверных проемов. 

Минимальная толщина наружных и внутренних несущих стен с нагрузкой от перекрытия должна составлять 200 мм (20 см ). Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

При деформациях фундаментов, превышающих предельные нормативные значения:

— по относительной разности отметок – 0,002;

— по крену фундамента – 0,005;

— по средней осадке – 10 см

следует выполнять усиление стен, например, за счет устройства монолитных поясов, необходимость и достаточность которых устанавливается расчетом.

Как правило, выполняется продольное армирование газобетонных стен для предотвращения появления микротрещин в кладке.

Кладка керамзитобетонных блоков. Особенности кладки

Керамзитные блоки характеризуются специфической структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хоть по размеру материал больше, чем кирпичи, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ. Строят стену, продвигаясь от угла и заранее выстроив первый ряд. При этом внутренние перегородки выстраивают вместе с наружными, а чтобы предотвратить появление мостиков холода, торец конструкции отделяют прямоугольником из пенопласта. Такое действие проводят только для наружных стеновых конструкций.

По завершении укладки первого ряда нужно еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно задействовать строительный уровень.

Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, подыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. И если речь идет о монтаже второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Дальше конструкцию подводят к краю соседнего блока тычком, оставляя зазор в пять сантиметров.

В области вертикального шва должно появиться небольшое количество раствора для цемента или клея. Чтобы достичь этого, достаточно приложить керамзитоблок в том месте, где он будет устанавливаться в дальнейшем. Фиксация осуществляется посредством резинового молотка, который помогает выравнивать конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва равна 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

Если швы слишком толстые, тогда прочность кладки окажется под угрозой. И наоборот, если толщина слишком маленькая, то блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Перед тем как продолжить работу, нужно убедиться, что шов выполнен правильно. При этом важно успеть это сделать до затвердения раствора.

Кладка стены из блоков. Кладка стен из керамзитобетонных блоков: инструкции и советы

Керамзитобетонные блоки, несмотря на то, что на первый взгляд они очень хрупки, при соблюдении технологии кладки стен способны выдержать любую нагрузку от одно – трехэтажных строений, а при кладке блоков своими руками, вы не испытаете особых трудностей.

Производятся керамзитобетонные блоки, как видно из названия, из цемента, песка и керамзита, который улучшает теплотехнические свойства блока.

Кстати, говоря, об основных плюсах и минусах домов из керамзитобетонных блоков, Вы можете узнать из другой статьи.

Керамзитобетонный блок, как практически любой строительный материал, имеет свои стандартные размеры. Как правило, для несущих стен размеры керамзитобетонного блока в мм 190 х 190 х 390. Для внутренних перегородок блоки немного уже – 90 – 120мм, в остальном размеры сохраняются.

Упаковываются керамзитобетонные блоки на поддонах с последующей перевязкой, доставляются на объект, как правило, манипулятором. Некоторые производители продают блоки россыпью, но необходимо учитывать, что при разгрузке будет очень много лома.

В отличие от кладки стен из газосиликатных блоков, керамзитобетонные кладут исключительно на обычный раствор. Осуществлять кладку на клей не получится, в связи с пористостью и неоднородностью поверхности блока. Шов в 2-5мм никак не получится.

Технология кладки керамзитобетонных блоков мало чем отличается от технологии кирпичной кладки стен. Разница лишь только в резиновой киянке (резиновый молоток), которую применяют для выравнивания блока на стене.

Так как керамзитобетонный блок, как правило, пустотелый, любой, даже не очень сильный удар металлическим молотком, может разломать блок. Поэтому желательно выравнивать блоки на стене резиновой киянкой.

Перед тем как начать выкладывать стену из блоков, необходимо подготовить фундамент под дом или цоколь, а после уже начинать саму кладку стен.

Процесс подготовки практически ничем не отличается от подготовки к кладке стен из газосиликатных блоков, там я его подробно описывал.

Самым основным подготовительным процессом является гидроизоляция фундамента. Она может быть выполнена рубероидом в два слоя, либо каким-другим битумным материалом, предназначенным для гидроизоляции стен.

Так же необходимо, чтобы была соблюдена геометрия периметра стен, т. е. прямые углы должны быть прямыми, противоположные стороны прямоугольника должны быть равны, так же как и его диагонали.

Как всегда начинать кладку необходимо с углов. После возведения углов на несколько рядов, можно приступать к кладке стен, предварительно натянув шнур между углами, который поможет возвести ровную стену, особенно если вы кладете блоки своими руками.

Керамзитобетонные блоки кладутся с перевязкой предыдущего ряда. Как правило, минимальное расстояние между вертикальными швами соседних рядов делается 10-20см.

Армирование керамзитобетонной кладки своими руками – очень важный и необходимый процесс. Обычно для этого используется либо кладочная сетка, либо арматура 6-10мм, каждые 3-4 ряда.

Возможно применение стеклопластиковой арматуры, это позволит сэкономить на доставке и теплопотерях в стенах.

Желательно все внешние и внутренние стены, а так же перегородки класть одновременно, с перевязками всех углов и армированием. Если это, по каким-либо причинам сделать не возможно, то для перевязки делается штроба и выпускается армирующая сетка в тех местах, где после будет внутренняя стена.

Важно

Если для облицовки дома кладется облицовочный кирпич, то необходима его перевязка со стеной из керамзитобетонных блоков сеткой, либо стеклопластиковыми прутами, что будет гораздо луше.

По верху стены из керамзитобетонных блоков необходимо предусмотреть армопояс из полнотелого кирпича или железобетона.

Необходимо учесть, что у армопояса будет теплопроводность значительно выше чем у керамзитобетонного пустотелого блока, поэтому, необходимо предусмотреть место, для укладки какого-нибудь материала для утепления армопояса.

  1. Не делайте слишком тонкие швы, они должны быть минимум 10мм, а лучше чуть больше, потому как очень часто размеры керамзитобетонного блока не выдержаны, и могут прилично отличатся. А это в свою очередь, при тонком шве, негативно скажется на горизонтальной ровности стены.
  2. Перед кладкой ряда, блоки лучше разложить на предыдущем ряду для удобства так, чтобы они не мешали накладывать раствор на стену. Это может ускорить процесс кладки, особенно если вы это делаете без помощников.
  3. Не бейте по блоку сильно для выравнивания, пустотелые блоки очень хрупкие по отдельности и могут разломиться.
  4. При кладке вам понадобятся половинки блока, а может и четвертинки, если у вас нет опыта разламывания, то лучше для распила использовать болгарку.
  5. Керамзитобетонные блоки – одно из применений керамзитобетона в строительстве, и несмотря на кажущуюся хрупкость, в кладке они выдерживают значительные нагрузки.

Кладка газоблока. Технология кладки газобетона своими руками

Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение. Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов. Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.

Тонкости выбора газобетонных блоков

Грамотный подход к выбору газоблоков — половина успеха строительства. От этого зависит прочность и теплоизоляционные качества будущей постройки.

Блоки из газобетона обладают преимуществами по сравнению с другими кладочными материалами. Они имеют меньший вес из-за пористой структуры в силу особенностей своего состава. По сути это смесь песка, цемента, извести и алюминиевой пудры, с добавлением пенообразующих пластификаторов.

Руководство по выбору качественного материала включает в себя подбор с учетом плотности газоблоков. В документации она обозначается литерой D. Хитрость заключается в том, что при увеличении пористости, повышаются теплоизолирующие свойства, но при этом страдает прочность газобетона.

Исходя из показателей плотности газобетонных блоков, различают:

  • конструкционные – D300 – D500;
  • конструкционно-теплоизоляционные – D500 – D900;
  • теплоизоляционные – D900 – D

Исходя из этих характеристик, подбирается оптимальный вариант решения для конкретного вида работ. К примеру, для кладки стен из газоблоков в составе надежного и долговечного жилого дома, должна использоваться величина не менее D500.

Стоит отдать предпочтение известным маркам производителей газобетона, так как сотворенные кустарным способом материалы не смогут обеспечить надлежащее качество кладки газобетонных блоков.

Стандартный размер газоблока – 62,5х25 см. Ширина его может варьироваться в зависимости от сферы применения. Так, стандартом установлена толщина газобетонных стен:

  • фасадные стены, несущие конструкции – 37-40 см;
  • внутренние стены – 25 см;
  • легкие перегородки – 10 см.

Еще одним немаловажным нововведением, позволяющим экономить строительный раствор, является технология производства газобетона с использованием системы стыковки «шип-паз». Такая закрепка позволит производить операции с кирпичами самому без помощи сторонних лиц.

Приготовление кладочного раствора

В бюджетном варианте под кладку блоков используется цементный раствор, приготовленный своими силами с песком в соотношении 1:3. Некоторые опытные строители рекомендуют добавлять в инструкцию по приготовлению небольшое количество любого пластификатора для равномерного перемешивания смеси.

Современные технологии продумали линейку более надежных и удобоваримых средств, особенно при использовании зимой. Готовая кладочная смесь изготавливается из ряда инновационных компонентов, придающих соединению не только необходимую прочность и надежность, но и морозостойкость, и уменьшение толщины клеящего слоя.

Клей для газобетона позволяет создать толщину клеевого шва не более 3 мм. Это важно для недопущения образования мостиков холода, и тем самым усиления тепло сберегающих свойств сооружения.

Однако монтаж газобетонных блоков первого ряда предпочтительнее проводить с помощью цементного раствора, тогда как кладку блоков на полиуретановый клей допускается производить в последующих рядах. Так же некоторые мастера не советуют использовать готовый состав для возведения несущих стен.

Видео кладка газосиликатных блоков на клей

Кладка газосиликатных блоков

Использование данного строительного варианта является отличным решением для экономии финансовых средств и энергии при строительстве.
Как приготавливается раствор для кладки газосиликатных блоков

Для соединения газосиликатных блоков в большинстве случаев используется специальный клей, разновидности которого, между собой мало чем отличаются между собой. Такой клей сегодня активно используется по той причине, что он предоставляет отменный уровень адгезии, благодаря которой и обеспечивается минимальная толщина шва, которая не должна превышать 3 мм. Благодаря такому подходу существенно увеличивается теплоизоляция уже возведенных стен. Помимо этого газосиликатный клей обладает хорошей прочностью, что дает возможность его использования при кладке пенобетона, газобетона, так же можно использовать при отделке стен керамической плиткой.

Приготовление газосиликатного клея:

    Налейте в обычное пластмассовое ведро воды, чуть больше половины;
    После добавьте туда сухой смеси;
    После этого получивший раствор тщательно размешивается, для получения более качественного раствора лучше это делать при помощи электродрели со специальной насадкой. Процесс перемешивания должен осуществляться на небольших оборотах до того момента пока не образуется однородная масса. Строго соблюдайте сношение воды к сухой массе. Данное соотношение должно указываться в приложенной инструкции, у каждого производителя данное соотношение может быть разным.

Для того, что бы полученный клей ни застыл в ведре лучше приготовить небольшую порцию, а после, ориентируясь на скорость проведения работ приготавливать необходимое количество клеящего материала. При выборе данной продукции настоятельно акцентировать свое внимание на продукцию от компании ilmax, которая пользуется большой популярностью среди наших соотечественников.
Гидроизоляция

Специалисты строительной сферы деятельности настоятельно рекомендуют перед укладкой самого первого ряда проводить качественную гидроизоляцию. Для этого необходимо поместить рубероид на месте, где запланировано размещение первого ряда. Изначально накладывается цементно-песочный раствор, после рубероид, а сверху его еще один слой раствора. Именно на таком слое и будет размещаться первый ряд газосиликатных блоков. При создании цементно-песчаного раствора должна соблюдаться четкая пропорция, а именно 1 к 3, соответственно. Вы также можете использовать данный раствор и в целях дальнейшей укладки блоков, но в таком случае толщина шва не должна превышать 20 мм, если процесс укладки происходит по сухой погоде, то поверхность блока необходимо увлажнить, делается это для лучшего коэффициента сцепления. Но если верить словам специалистов, то такой раствор для кладки не рекомендуется использовать, лучше применять специальный клей, так как при 20 мм шве будут происходить существенные тепловые потери.
Правильная укладка первого ряда

Кладка газосиликатных блоков это весьма специфичный процесс, а к укладке первого ряда блоков необходимо отнесись и вовсе с особым вниманием, так как это будет своего рода фундамент для всей стены. Начинается укладка первого ряда с боковых блоков, которые четко выравниваются друг относительно друга. После этого остальные блоки устанавливаются в горизонтальном направлении максимально плотно друг относительно друга, в полном соответствии с уже установленными направляющими. При помощи таких направляющих вы сможете контролировать правильность самого процесса укладки.
Правильная укладка следующих рядов

Кладка последующих рядов так же обладает своими особенностями, которые заключаются в том, что каждый последующий ряд укладывает по мере высыхания клеевого раствора на предыдущем. По времени клей застывает примерно несколько часов после завершения кладки. Необходимо, что бы каждый блок прилегал максимально ровно, проверяется при помощи уровня. Как и первый ряд, кладка всех последующих осуществляется с угла стены, клей наносится равномерно по всем прилагающим поверхностям газосиликатных блоков.

Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками | Своими руками

Летом начал ремонт дома — решил построить пристройку. После снятия дверных и оконных проемов соорудил для них прочные и незамерзающие перемычки из блоков и цементного раствора. Делюсь идеей с вами.

Потребовалось: доски для опалубки, газосиликатные блоки, цементно-песчаная (может быть ПСГ) арматура.

1. Сверху проемов из досок смонтировал опалубку (фото 1) Сначала сбил щит длиной равной ширине проема и шириной по толщине стены.Чтобы закрепить на нужном уровне, я прибил к стенам внутри проема рейки (фото 2). Над щитом закрепил перекладины досок длинными саморезами (фото 1)

2. Я кладу внутрь опалубку полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не прилипал к дереву (фото 3)

3. У меня толщина стенки 300 мм. Высота одного ряда 250 мм. Такая переборка (сечение 250 × 300 мм) требует большого расхода раствора. Можно отлить и тоньше, но тогда придется дополнить кубиками.Сделал проще — использовал перегородки, одинаковой высоты и длины, а ширина всего 100 мм.

4. Выложила блоки в опалубку в два ряда (фото 4). Там, где они полностью ложились на дерево, клей наносился только на концы. В итоге у меня получилась «несъемная опалубка» из пористого незамерзающего материала.

5. Оставшееся посередине пространство размером 100 × 250 мм залили кладочной сеткой и залили цементным раствором (фото 5), который был приготовлен из цемента М500 Д20 и песчано-гравийной смеси в соотношении 1: 5.

Примечание

Если у вас недостаточно армирования для нескольких слоев, учитывая, что бетон очень хорошо работает на сжатие и очень плохо на растяжение, вам необходимо разместить арматурный пояс как можно ниже. Сверху сил не придаст.

Кстати

На личном опыте убедился, что при добавлении песка следует соблюдать объемные пропорции цемент / песок 1: 3.

А при использовании ASG можно увеличить пропорцию до 1: 5 без ущерба для качества бетона.


Смотрите также: Как сделать арочные перемычки своими руками


ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Валерий Василюк Автор фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как сделать арочные перемычки своими руками Делаем арочные перемычки для…
  • Прозрачный навес из стеклопластика своими руками. Прозрачный навес своими руками Сделать …
  • Складные козочки своими руками Как сделать складной своими руками …
  • Разбрасыватель своими руками — фото и чертеж САМОИЗОБРАЖЕННАЯ МАШИНА ДЛЯ Кладки блока при …
  • Ниша в стене из блоков своими руками — фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …
  • Автоматическая кормушка для птиц своими руками — ФОТО КОРМЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ПТИЦЫ…
  • Переносная вешалка своими руками из пластиковых труб ПВХ МОБИЛЬНАЯ Вешалка СВОИМИ РУКАМИ Одежда, которая …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Расчет количества кирпичей для постройки дома онлайн калькулятор

    Онлайн-калькулятор для расчета количества кирпичей для постройки дома. Сохраните размер дома и количество окон и дверей, и калькулятор рассчитает силикатные блоки, бетонный блок и другие виды кирпича.Воспользуйтесь калькулятором, чтобы выполнить расчет материалов и оценить примерную стоимость строительства дома.

    Калькулятор расчета кирпича для строительства дома

    1. Размеры жилого дома
    Периметр (м)
    Высота (м)
    2. Архитектурные особенности
    Если размеры дверей разные, в поле « Количество внешних дверей (ПК) » введите «1» , в поле «Ширина одной двери (м)» — сумма длин всех дверей, в поле «Высота одной двери (м)» — сумма высот всех дверей
    Количество входных дверей (шт.)
    Ширина одной двери (м)
    Высота одной двери (м)
    Если размеры окна разные, в поле «Количество окон (ПК)» введите «1» , в поле «Ширина окна (м)» — сумма длин всех окон, в поле «Высота окна (м)» — сумма высот всех окон
    Количество окон (ПК)
    Ширина окна (м)
    Высота окна (м)
    3.кладка
    вид кладки Кирпич одинарный щелевой Кирпич утолщенный щелевой (полуторный) Кирпич двойной, порызованный 2,1 НФБлок пористый керамический 4,5НФБлок пористый керамический 9 НФБлок пористый керамический 10,7 НФБлок пористый керамический 14,3 НФКирпич полнотелый одинарный, облицовочный Полый одинарный Кирпич, облицовочный Полый утолщенный газосиликатные блоки 19 * 29 * 59 газосиликатные блоки 20 * 29 * 59 газосиликатные блоки 40 * 25 * 60 легкие агрегатные блоки легкие агрегатные перегородки
    Толщина кладки (м)
    толщина горловины (раствор) (м)

    Загородных домов из блоков.Загородный дом из газосиликатных блоков: особенности строительства

    Одной из важнейших задач при подготовке к строительству загородного дома своими руками является выбор материала для возведения стен. Блоки из пенобетона идеально подходят по параметрам, необходимым для стен загородного дома.

    Состав и особенности пенобетона

    Структура пеноблока представляет собой затвердевший пеноцементный раствор (ячеистый бетон), полностью состоящий из закрытых пор.

    Эта пористость придает блоку ряд очень полезных качеств:

    • низкая теплопроводность. Пенобетон — отличный теплоизолятор. При правильном строительстве дома можно значительно сэкономить на отоплении;
    • экологичность. Воздухопроницаемый материал создает микроклимат, не уступающий деревянному дому. Нейтрально для аллергиков и астматиков;
    • малый вес Дает возможность сэкономить на фундаментных работах, выбрать легкую конструкцию основания для строительства дома;
    • простота в эксплуатации.Возвести дачный дом своими руками из пеноблоков, как из дизайнерских кубиков, под силу даже неопытному строителю;
    • высокая звукоизоляция.

    Пеноблок легко режется обычной ножовкой

    Подготовка к строительству садового домика из пеноблока

    Пеноблоки не любят длительного хранения на открытом воздухе. Их приобретение и доставка на объект осуществляется к моменту завершения подготовительных работ и возведения фундамента.

    Блоки, доставленные на строительную площадку, сразу же накрываются полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом.

    Поскольку пенобетон не терпит деформаций и перемещений фундамента, на котором возводятся стены дома из-за его хрупкости, требуется тщательный и скрупулезный подход к подготовке площадки и возведению фундамента. Место, где будет построен дом из пеноблоков, необходимо тщательно выровнять. Недопустимо закладывать фундамент на большую часть грунта, не давая ему справиться и осесть 1-2 года, либо нужно произвести качественную послойную трамбовку земли.

    В связи с тем, что пенопласт имеет небольшой удельный вес, можно изготовить легкий фундамент ленточного типа. Легко построить своими руками.

    Построить такой дом на даче довольно просто. Рекомендуем ознакомиться со следующим видеороликом:

    Начальное действие — разметка кольями и шнуром. Траншею под ленточный фундамент делают с запасом по ширине для установки опалубки и глубиной для создания песчаной подушки.Внутрь опалубки из досок засыпается слой песка толщиной 15 см и утрамбовывается. На песчаную подушку устанавливают армирующий каркас и заливают бетон. Для гарантии надежности возведение стен из пеноблоков начинают своими руками после полного высыхания бетона в полосе фундамента.

    На поверхность бетона наносится слой гидроизоляции, чтобы стеновые блоки не впитывали влагу из почвы. Гидроизоляцию несложно сделать своими руками, намазав рубероид на поверхность подвала, покрытую битумной мастикой.

    Строительство стен загородного дома из пеноблоков

    Правила возведения стен дома из пеноблоков своими руками требуют начинать работу с углов. Даже если при дальнейшей кладке будет использован специальный клей, первые три ряда блоков укладываются на цементный раствор. Рецепт приготовления обычной смеси кладки — цемент и песок в соотношении 1: 3. Между угловыми блоками с внешней стороны стягивают шнур-причал. Он послужит ориентиром для расчета первого ряда.

    Первые строки самые важные.

    Безошибочный первый ряд — гарантия качества всей коробки загородного дома. С помощью уровня проверяют все вертикали и горизонтали, шлифуют выступающие неровности. Начиная с третьего ряда, можно использовать клей для пеноблоков. Он позволяет минимизировать толщину швов, что положительно сказывается на теплоизоляции стен — толстые цементные швы служат мостами холода.Стык блоков в ряду должен находиться на расстоянии не менее 10 см от стыка в предыдущем ряду.


    При использовании специального клея получаются тонкие швы

    Для усиления конструкции дома усилен каждый третий ряд блоков. Это можно сделать с помощью тонкой металлической сетки или армированной проволоки, уложенной в желобчатые канавки. Паз нарезается болгаркой или стенорезом на расстоянии 6 см от края и очищается от цементной пыли. Проволока помещается в увлажненный строб, закрытый цементным раствором.Углы дома укладывают изогнутой проволокой, а не режут.

    Ответственное задание при строительстве дома из пеноблоков своими руками — перевязка стен. Несущие стены связывают между собой при помощи кладки, дополнительно укрепляя анкерами. Внутренние перегородки устанавливаются либо без боковой планки в внешние стены, либо пробиваются на глубину до 15 см.

    На кладку межкомнатных перегородок в садовом домике используется пеноблок более тонкий — 7.5-10 см.

    Для усиления оконных и дверных проемов устанавливаются железобетонные перемычки. Для этого можно приобрести готовые изделия или отлить их на место своими руками. Вверху проема устраивается опалубка на всю толщину стены, в нее ставится металлический каркас для армирования и заливается бетон. Как заводская, так и самодельная перемычка должны выступать не менее чем на 20 см с каждой стороны проема для поддержки.


    Перемычки над оконными проемами

    Верхний ряд кладки, венчающий коробку загородного дома из пеноблока, завершен отливкой так называемого нарукавника.Он возьмет на себя и распределяет нагрузку с кровельной конструкции, защищая легкие хрупкие пеноблоки от чрезмерного давления. Для устройства монолитного армированного пояса по периметру наружных стен строят опалубку, вяжут и устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором. В незатвердевшем бетоне закрепляется анкер для последующего устройства деревянных перекрытий. После застывания монолита можно переходить к возведению кровли.

    Как сделать перекрытие и конструкцию кровли в загородном доме из пеноблока

    Перекрытие в доме из пеноблоков с применением деревянных балок.Расстояние между планками должно быть 60 см. К балкам, надежно закрепленным анкерами, следует крепить стропила. Материал для стропил и перекрытий должен быть качественным — хорошо просушенная древесина хвойных пород (лиственница, сосна) с обязательной антисептической обработкой.

    Обрешетка выполняется в зависимости от кровельного материала:

    • для мягкой черепицы необходимо сплошное перекрытие стропил листами фанеры или OSB;
    • редкая обрешетка под гофру металл, металл, ондулин;
    • Керамическая плитка
    • и шифер — слишком тяжелые материалы.На даче из пеноблока их лучше не использовать.

    Как облицевать дачный домик из пеноблока

    Пожалуй, единственный серьезный минус стен из пенобетона по сравнению со стенами из дерева или кирпича — необходимость внутренней и внешней облицовки. Внутренняя отделка ничем не отличается от аналогичных работ в комнатах из других материалов. Штукатурка, обшивка гипсокартоном с последующей покраской или оклейкой обоями, применяется керамическая плитка.


    Дом из пеноблоков облицованный декоративным кирпичом

    Для наружной облицовки стен загородного дома пенобетонными блоками существует огромное количество вариантов.Большинство из них можно сделать своими руками:

    • Кирпич декоративный облицовочный. Его полая структура создаст дополнительное утепление;
    • штукатурка фактурная и обычная;
    • отделка комбинированная. Например, фактурная штукатурка в сочетании с натуральным камнем или отделка оштукатуренных фасадов в стиле фахверк панелями из темного дерева;
    • обшивка деревянной вагонкой, сруб;
    • Использование пластиковых панелей, сайдинга.


    Штукатурка в сочетании с деревянными панелями

    При грамотно построенном фундаменте, надежной гидроизоляции и соблюдении рекомендованной технологии возведения стен загородный дом из пеноблоков сохранит свои свойства на десятилетия.

    Построить полноценный, надежный, красивый и комфортный загородный дом своими руками — об этом мечтает практически каждый собственник земельного участка.

    Самостоятельное строительство дома — это невероятно полезный опыт и прекрасная возможность сэкономить, т.к. все строительные работы можно проводить своими силами, без привлечения сторонних специалистов. Вам просто нужно выбрать подходящий строительный материал.


    В последнее время все большую популярность приобретают дачные дома из пеноблоков.Этот строительный материал имеет хорошие характеристики, пожаробезопасен и относительно легкий.


    Блоки имеют большие размеры, что позволяет с максимальной скоростью возводить здания различного типа. Работая в среднем темпе, дом можно построить всего за пару месяцев.

    Что касается денежных затрат на строительство, то строительство дома из пеноблоков потребует гораздо меньше материальных вложений, чем строительство кирпичной конструкции, но немного больше, чем строительство аналогичного дома на дереве.


    достоинства

    недостатки

    1. Низкая устойчивость к высоким нагрузкам.
    2. Низкоскоростное отверждение, сопровождающееся усадкой.
    3. Опасность растрескивания.

    Лучше всего использовать блоки из высококачественного автоклавного пенобетона. Такой материал менее подвержен усадке.

    Несущий ряд кладки обязательно армируют арматурой.


    Фонд дома

    Оптимальный вариант фундамента для дачного дома из рассматриваемого материала — ленточная основа.Фундамент необходимо укрепить.


    Размеры ленты вполне стандартные. Ширина ленты должна быть на 100-200 мм больше толщины стен дома. Глубина плиты — до 600 мм. База — не более 400 мм.

    Фундамент закладывается в несколько простых шагов.

    Видео — Фонд

    Первый шаг

    Разметить цоколь в соответствии с планировкой будущего загородного дома.Для разметки используйте любые подходящие колышки и обычную веревку.


    Второй шаг

    Выкопайте траншею по разметке. Установите опалубку.


    Третья ступень

    Засыпьте дно траншеи слоем песка и гравия толщиной 30 см. Засыпку необходимо правильно утрамбовать. Залить слоями по 100 мм.

    Шаг четвертый

    Покройте стены и дно ямы изоляционным материалом.

    Пятый шаг

    Уложите армирующий слой. Соберите из прутьев 10-12 мм сетку с ячейками не более 15х15 см. Стыки арматурных стержней свяжите стальной проволокой.


    Шаг шестой

    Залить бетон. Важно, чтобы в горшке не было воздушных пустот. Чтобы устранить пустоты, воспользуйтесь вибратором или забейте заливку арматурой.

    Седьмой шаг

    Застелить промерзший фундамент влагоизоляционным материалом (рубероидом).Уложите полоску с нахлестом не менее 15 см.


    Видео — Строим дачный дом из пеноблока

    Конструкция стены

    Приступайте к стенам здания. Предварительно убедитесь в горизонтальности конструкции фундамента. Важно, чтобы перепад высоты не превышал 30 мм. Если есть более существенные отклонения, выровняйте их цементным раствором.


    Важно, чтобы пеноблоки укладывались горизонтально горизонтально по продольному и поперечному краям.Чтобы проверить горизонтальность, воспользуйтесь уровнем. При обнаружении перекосов отрегулируйте положение пеноблока обычным резиновым молотком.

    Видео — Укладка пеноблока

    Стартовый ряд пеноблоков нужно выкладывать особенно тщательно. От правильности его монтажа напрямую зависит точность возведения всего загородного дома.

    Шаг первый. Найдите самую высокую точку бетонного основания. На этом этапе вам поможет уровень.

    Шаг второй. Положите первый строительный элемент в угол, наименее удаленный от наивысшей точки основания.

    Шаг третий. В оставшиеся углы основания установить пеноблоки.


    Шаг четвертый. Натяните веревку между угловыми пеноблоками на верхнем краю стены.

    Шаг пятый. Начальный ряд набить пеноблоками в соответствии с натянутым шнуром. В случае обнаружения каких-либо нарушений ровности кладки устраните их шлифовальной доской, а еще лучше — рубанком.Удалите грязь кисточкой.



    Арматура

    После того, как первый ряд будет полностью заполнен, на пеноблоки следует уложить арматуру. В дальнейшем арматуру следует укладывать после монтажа каждого 4-го ряда.

    В углах уложите плавно изогнутый стальной стержень.

    Шаг первый. С помощью болгарки подготовьте валы размером 40х40 мм на расстоянии не менее 60 мм от края строительного блока.

    Шаг второй. Очистите бороздки от пыли и смочите их чистой водой.

    Шаг третий. Залейте штрихи цементным раствором примерно на половину объема.

    Шаг четвертый. Вставьте в пазы смоченные стержни.

    Шаг пятый. Заполните бороздки раствором до конца.

    В месте размещения внахлест бронепояс должен быть монолитным. Это сделает конструкцию более жесткой.


    После выкладки первого ряда блоков отдыхайте 1-2 часа.За это время раствор успеет схватиться. Продолжайте укладывать стены.




    Приступим к возведению внутренних перегородок.

    Шаг первый. Отметьте стык с перегородкой на несущей стене.

    Шаг второй. Прикрепите нержавеющие анкеры к целевой области. Один конец вставляем в несущую стену, второй конец закрепляем в шве перегородки.Такой крепеж нужно вставить в несущую стену через один ряд блоков.

    Шаг третий. Закрепите анкеры гвоздями. Также допускается просто вдавливать анкер в раствор без использования гвоздей.


    Проемы для окон и стеклопакеты


    Купить или изготовить перемычки из пустотелых пеноблоков для устройства плиты перекрытия. Сечение таких перемычек должно иметь вид на букву П.

    Отметьте надрезы в пеноблоке, затем удалите внутреннюю часть молотком.

    Установите полые блоки из пенопласта, которые выглядят как буква P, над монтажным отверстием. Установите на деревянные опоры. Например, подойдет брус или доски.


    Закрепите опоры гвоздями к боковым стенкам проема. Уложите арматуру во внутренние полосы и залейте бетон. Не снимайте опоры, пока бетон не наберет прочность.

    Также пеноблоки можно укладывать поверх установочного проема на металлические уголки.

    Конструкция крыши

    Обустраиваем перекрытие дома из деревянных балок и приступаем к устройству кровли.



    Форму и тип кровли выбирайте на свое усмотрение. Порядок устройства кровли остается прежним:

    . Установлено
    • стропил;
    • обрешетка набита;
    • Уложено
    • необходимых изоляционных материалов;
    • смонтированная кровельная отделка.

    Рубероид выбирайте с учетом личных предпочтений и доступного бюджета.


    Поверхностный слой пеноблоков характеризуется достаточно интенсивным влагопоглощением. Поэтому готовые стены обязательно нужно закрыть внешней отделкой. В противном случае они очень быстро потемнеют и начнут стремительно разрушаться.

    Как штукатурить пену

    Для наружной отделки стен можно использовать разные материалы.Выбирайте на свой вкус. Наиболее часто используемые решения:

    Выберите внешнюю отделку, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и сделайте свою работу.

    В заключение вам останется только завершить внутреннюю отделку дома отдыха на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации и системы, а затем завершить внутреннее обустройство жилья на свой вкус.


    Утепление загородного дома из пеноблоков

    Самостоятельное строительство загородного дома из пеноблоков — достаточно быстрое и не слишком затратное мероприятие в финансовом плане.Следуйте рекомендациям, и вы сможете построить надежный загородный дом своими руками.



    Удачной работы!

    Видео — Строительство дачного дома своими руками

    Если вы решили построить загородный дом, то сегодня существует множество строительных материалов, из которых можно возводить стены. Однако если вам нужно в короткие сроки построить прочное и надежное здание, то лучшим решением будет использование пеноблока в качестве строительного материала.

    Пеноблок — универсальный строительный материал

    Пеноблок получается добавлением пенообразователя к обычному составу бетона (цемент, песок и вода).

    Есть две технологии производства этого материала:

    1. Метод литья под давлением , при котором раствор заливается в специальные формы, в которых он набирает прочность, превращаясь в блок. Как правило, для таких блоков характерна некоторая погрешность, в связи с чем их кладут на цементный раствор.
    2. Метод нарезки , при котором из раствора сначала получают блоки больших размеров, которые сушат в печи и разрезают на изделия определенных параметров. Этот способ изготовления отличается высокой точностью, и погрешность в этом случае составляет не более 1 мм. Такие блоки кладут на специальные клеевые смеси, которые наносятся тонким слоем (обычно 1-2 мм).

    Характеристики блоков


    1. Прочность. Материал практически не стареет, а при правильном монтаже и правильной гидроизоляции сохранит уникальные свойства десятилетиями.
    2. Отличная звукоизоляция.
    3. Экологичность. Не выделяет вредных веществ, уступая по экологичности только дереву.
    4. Стены из пеноблоков «дышат», создавая отличный микроклимат в помещении, что полезно для аллергиков, астматиков и т.д.
    5. Тепло. Сам по себе этот материал является отличным теплоизолятором. Это снижает расходы на отопление до 30%.
    6. Легко работать. Построить дачный дом из пеноблоков своими руками так же просто, как работать с кирпичом.
    7. Пеноблоки различных размеров и форм открывают перед вами дизайнерские решения.
    8. Огнестойкость
    9. Небольшой вес материала упрощает процесс монтажа и позволяет сэкономить на строительстве, закладывая фундамент на меньшую глубину.

    Выбор фундамента


    Любой проект загородного дома из пеноблоков предусматривает прочный фундамент, так как для этого материала необходим прочный фундамент, минимизирующий деформации, возникающие из-за пучения грунтов.Поэтому некоторые специалисты рекомендуют устанавливать такие постройки на монолитном (плавучем) основании.

    На практике в этом нет необходимости, тем более что цельный фундамент имеет довольно существенные недостатки:

    1. Невозможность обустройства цокольного этажа.
    2. Высокая цена за счет заливки бетонной ямы.

    Заливка ленточного фундамента


    Многие недорогие загородные дома из пеноблоков устанавливаются на ленточное основание.

    Инструкция по заливке такого фундамента довольно проста:

    1. Разметьте участок под фундаментом. Для этого воспользуйтесь колышками, выставив их по периметру основы исходя из ширины лент. Между колышками плотно натяните леску.

    Совет! Делая разметку, нужно оставить припуски на опалубку (около 15 см). Глубина траншеи также должна быть на 15 см больше, чем предусмотрено для слоя песчаной подушки.

    1. Копаем траншею.
    2. Установить по периметру траншеи деревянными брусками. На них будет смонтирована опалубка из досок.
    3. Когда опалубка готова — насыпаем в нее песок, слоем 15 см. Затем залейте водой и плотно утрамбуйте.

    Совет! Чтобы проверить, насколько хорошо уплотнен слой песка, достаточно просто наступить на него. Если на песчаной поверхности не осталось и следа, значит, песчаная «подушка» готова.

    1. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, необходимо смочить его поверхность водой, покрывая легким слоем цементной смеси.
    2. Вяжем армированный каркас из прутьев и проволоки.


    1. Укладываем арматуру в опалубку.
    2. Залить бетон, равномерно распределив его деревянной доской. Спустя месяц можно приступать к возведению стен.

    Строим стены из пеноблока

    Итак, строим дачный дом из пеноблоков:

    1. Очищаем блоки от грязи, пыли, снега и т.д.
    2. Если на поверхности блока есть сколы , они должны быть очищены.Если сколы глубокие — использовать такой материал не стоит.
    3. Перед укладкой первого ряда следует уложить слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используется рубероид, укладывающийся в 1 или 2 слоя.
    4. Приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3.
    5. «Традиционная» кладка пеноблоков осуществляется в два блока + облицовочный слой в половину кирпича.

    1. Укладку пеноблоков следует начинать с углов. Под каким углом — неважно.Толщина швов не должна превышать 30 мм. Если работы ведутся в сухую и жаркую погоду — смоченные водой блоки смочите непосредственно перед укладкой.
    2. Уложив первый ряд, проверьте его горизонтальность с помощью уровня. Если обнаружены мелкие неровности — удалите их шлифовальным инструментом.
    3. Последующие ряды выкладываются на светлом растворе с толщиной шва около 15 мм.
    4. Для усиления дизайна каждый третий ряд кладки следует армировать, уложив тонкую металлическую сетку.


    1. Чтобы разместить блоки, используйте резиновый молоток, которым следует отбивать блок, слегка встряхивая его.
    2. Перемычки над дверными проемами или окнами можно приобрести как заводские, так и изготовленные своими руками:

    • Раскройте опалубку шириной равной толщине стен.
    • Вяжем и укладываем в нее армирующий каркас.
    • Залить бетоном, использованным для укладки.

    Заключение


    Если вы соблюдаете все вышеперечисленные пункты инструкции, вы непременно сможете построить дом своей мечты.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Дачные дома из пеноблоков легкие, пожаробезопасные. Благодаря большим габаритам блоков и точным размерам строительство ведется с большой скоростью. Возможна постройка дома за лето.

    Использование пеноблоков при возведении различных конструкций обеспечивает пожарную безопасность, теплосбережение и быстрый темп работ. Дачный дом из этого материала будет стоить больше, чем из дерева, но меньше, чем из кирпича.

    Чем хороши пеноблоки

    • Имеют точную геометрическую форму, размеры хорошо выдержаны. Поэтому их можно уложить быстро
    • Влагостойкость
    • Недорого
    • Со временем сила увеличивается
    • Они обладают очень низкой теплопроводностью. По этому показателю — один из лучших материалов для строительства.
    • Имейте небольшую долю. Поэтому они изготавливаются довольно больших размеров, что положительно сказывается на скорости возведения стен.
    • Простота обращения

    Но есть недостатки

    • Не переносит больших нагрузок
    • Постепенно набирай силу. Это вызывает усадку. И как следствие — возникновение трещин

    Используйте высококачественный автоклавный пенобетон — он менее подвержен усадке.

    Для строительства одноэтажных загородных домов прочности пенобетона вполне достаточно. При этом необходимо усилить верхний несущий ряд арматурой.

    Фонд

    Обычно при строительстве загородного дома используется ленточно-неглубокий фундамент. Это можно сделать по-разному.

    • Сборные блоки произвольной формы
    • Из блоков, с устройством армированных ремней над и снизу блоков
    • Из жестко связанных железобетонных блоков
    • Монолитный железобетон

    Выбор метода производится в зависимости от свойств почвы.Вариант армированной ленты подходит как для просадочных, так и для тяжелых грунтов. Ширину ленты делают за счет превышения толщины стен на 10-20 см. Глубина укладки до 60 см. База в пределах 40 см.

    На пучинистых почвах необходима подушка из незамерзающего материала.

    Строительство фундамента

    Этапы ленточно-армированного фундамента с неглубоким заглублением.

    1. Наценка
    2. Разработка траншеи. Если грунт не осыпается, траншеи устраивают по ширине фундамента.Их стены будут играть роль опалубки
    3. .
    4. Укладка 30-сантиметровой песчано-гравийной подушки слоями с утрамбовкой каждого слоя. Толщина каждого слоя — 10 см.
    5. Укладка гидроизоляционного материала на дно и стенки траншеи
    6. Монтаж опалубки под надземную часть фундамента (цоколь)
    7. Фитинг установочный
    8. Заливка бетона

    Условия качества фундамента

    Чтобы построить качественный фундамент, необходимо соблюдать следующие условия.

    • Правильные пропорции компонентов в бетонной смеси
    • В бетоне не должно быть пузырьков воздуха (пустот). Для этого используется вибратор или бетон скрепляется металлическим стержнем.
    • При заливке не должно быть перерывов

    После заливки, пока бетон не затвердеет, требуется уход. Его следует закрыть от солнца, поливать в жаркую погоду. На морозе согреться.

    Над фундаментом укладывается рулонный гидроизоляционный материал.Полосы внахлест должны быть не менее 15 см.

    Кладка стен

    Перед тем, как приступить к возведению стен, нужно проверить горизонтальность фундамента. Допустимый перепад высоты — 3 см. При необходимости цементный раствор следует выровнять.

    Верхняя плоскость уложенных в стену блоков должна быть горизонтальной. То есть горизонтальными должны быть не только грани вдоль стены, но и поперечные. Горизонтальное управление осуществляется с помощью уровня. Положение блока при необходимости регулируется резиновым молотком.

    Первый ряд

    Кладку первого ряда нужно производить с особой точностью — от этого зависит точность возведения всего дома.

    • Найдите самую высокую точку фундамента с помощью уровня. Первый блок кладут в ближайший к этой точке угол.
    • Затем устанавливаются блоки во всех остальных углах.
    • Между угловыми блоками по внешнему краю стены натянут шнур-причал. На нем первая строка залита
    • Если есть какие-либо неровности в форме кладки, они удаляются строгальным станком или шлифовальной доской.Грязь и пыль можно удалить щеткой.

    Арматура

    Арматура укладывается на пеноблоки после заполнения первого ряда, а затем после укладки каждого четвертого ряда. По углам уместился плавно изогнутый стержень.

    • Болгарка делает ходы 4х4 см на расстоянии не менее 6 см от края блока
    • Канавки очищены от пыли, смочены водой.
    • Цементный раствор уложен на половину глубины
    • Стержень смачивается водой
    • Выемка полностью заполнена раствором

    На уровне перекрытия — пояс монолитный.Он соединяет несущие стены по всему периметру и придает пространственной жесткости всей конструкции.

    Решение

    Для кладки можно использовать пеноблоки:

    • Цементно-песчаный раствор
    • Цементно-песчаный раствор с известью
    • Клей для стеновых блоков

    Раствор с известью не так быстро схватывается, имеет хорошую пластичность.

    Клей позволяет делать тонкие швы. Имеет довольно жидкую консистенцию и долго не схватывается.

    Режущие блоки

    Обычно нельзя укладывать ряд, используя только целые блоки. Мы должны его дополнить вырезом.

    Блоки можно разрезать ручной ножовкой. Линию отреза наносят карандашом на две смежные стороны, чтобы разрез был точным. Поверхность пропила выравнивается шлифовальной доской или рубанком. Гладкая поверхность необходима для обеспечения хорошего сцепления раствора с блоком.

    Несущие стены

    После укладки первого ряда необходимо подождать 1-2 часа, пока раствор схватится.Затем кладка стены продолжается.

    • Угловые блоки уложены, выровнены.
    • Швартовка под напряжением
    • Ряд заполнен пеноблоками
    • Неровности устраняются рубанком или шлифовальной доской.

    Обработка швов должна быть не менее 10 см. Минимальная длина крайних блоков (уголка, проема) — 11,5 см.

    Внутренние несущие стены связаны внешней перевязкой.

    Переборки

    1. На несущей стене указано место примыкания перегородки
    2. В этом месте в шов вводятся гибкие соединения (анкеры) из нержавеющей стали.Один конец — в несущей стене, другой — в шве перегородки
    3. Анкеры крепятся гвоздями.

    Анкеры вставляются в опорную стену в ряд. Допускается не крепить их гвоздями, а просто вдавить в раствор.

    Дверные и оконные проемы

    Мосты для перекрытия можно приобрести заводские, могут быть изготовлены из самодельных пустотелых пеноблоков, имеющих П. в сечении

    .
    1. Обозначить место надрезов в пеноблоке
    2. Пилы, раскол внутри строительного молотка
    3. Пустотелые блоки в виде перевернутой буквы P укладываются поверх проема на деревянных опорах.Это могут быть доски или брусья. Опоры можно прибить к боковым стенкам проема
    4. Внутри полости арматуры 12-16 мм заливается бетон. Опоры остаются, пока бетон не затвердеет.

    Пеноблоки можно укладывать поверх проема и по углам металла.

    Крыша

    Чтобы в будущем не возникало проблем, стоит заранее знать о недостатках домов из пеноблоков. Вы можете прочитать об этом.

    Наружная отделка

    Хотя пенобетон не пропитывается влагой на большую глубину, поверхностный слой достаточно хорошо ее впитывает.Так что если стены не закрывают экстерьер, они темнеют и начинают разрушаться.

    В качестве наружной отделки стен из пеноблоков могут использоваться:

    • Подвесной, установленный с зазором (сайдинг, декоративные панели,)
    • Декоративная штукатурка
    • Панели композитные
    • Камень натуральный и искусственный
    • Окрашивание силиконовыми красками

    Строительство загородного дома из пеноблоков относительно недорогое, при этом строительство происходит быстро.При наличии строительных навыков можно сделать такой дом своими руками.


    Почему мы против газобетона?

    О чем молчат продавцы газобетона?

    Производство ячеистого бетона в настоящее время переживает второе рождение. Объемы производства увеличиваются, рынок растет. И все благодаря новым правилам термического сопротивления строительных конструкций, прописанным в СНиП II- 3-79 *, по которым усилиями рекламных кампаний была заявлена ​​одна из главных положительных характеристик газобетона — хорошая термическая стойкость. материала.Менеджеры компаний-производителей, продвигающих товар, рекламируют таланты восточного рынка. Но так ли это хорошо, как говорится в рекламе? Что хранится в секрете?

    Ячеистый бетон — искусственный камень с равномерно распределенными порами. Из ячеистого бетона производят пенобетон, газобетон. Разница между этими материалами определяется технологией производства этих материалов.

    Пенобетон — легкий ячеистый бетон, полученный в результате отверждения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены.Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное растекание по массе в виде закрытых ячеек.

    Газобетон — автоклавный ячеистый бетон, состоит из кварцевого песка, цемента, извести, алюминиевого порошка и воды. Эти компоненты смешиваются и загружаются в автоклав, где при определенных условиях происходит их вспенивание (при коррозии алюминиевого порошка с выделением водорода, образующего поры) и последующее отверждение.

    Основные компоненты этих материалов практически идентичны. Единственная разница — это способ использования вспенивающего агента и метод отверждения. Преимущество газобетона заключается в том, что использование автоклавного процесса позволяет изготавливать материал с заданным набором необходимых свойств и стабильными качественными характеристиками.

    Далее по тексту я буду использовать термин «газобетон», но основные выводы применимы и к пенобетону. пенобетон — материал, который соответствует заявленным спецификациям и в большинстве случаев не требует дорогостоящих вложений, сделанных в очень сомнительных обстоятельствах.У владельцев пенобетонного бизнеса часто нет своих лабораторий, аттестационного материала, со всеми условиями. Процент производства сомнительной «гаражной» пены очень высок, поэтому перед покупкой бетонных блоков нужно хорошо подумать, кто, где и как их производил.

    Промышленное производство автоклавного газобетона было начато фирмой «Siporex» (Швеция) в 1929 году. В России стали использовать ячеистый бетон через 50-60 лет. В Москве и Прибалтике существовали целые заведения, разрабатывающие новые технологии его производства.В данной статье рассматриваются свойства автоклавного газобетона в виде блоков, поскольку этот материал является наиболее популярным и востребованным на рынке, прежде всего потому, что он устойчив с набором заводских постоянных качеств. Кроме того, существуют также блочно-армированные изделия, а именно плиты, покрытия мостов, лестницы, арочные мосты.

    Итак, что нам сказали в газосиликатном управлении? Вот коктейль из всех положительных свойств, обычно сваленный в кучу:

    — экология (в производстве используются только натуральные, натуральные материалы)

    — противопожарная защита (относится к негорючим веществам)

    — высокие изоляционные качества соответствуют всем нормам термического сопротивления однослойной конструкции,

    — технологичность (материал легко режется, шлифуется)

    — легкость

    — несущая способность высокая

    — высокая паропроницаемость

    — высокая морозостойкость (до 200 циклов)

    — не требует дополнительной защиты (штукатурка, покраска)

    — имеет широкий диапазон плотностей с заданными параметрами,

    — минимальная цена

    Солидные преимущества! Но почему-то мы, дураки, до сих пор не построили дома из этого замечательного материала, почему? Почему профессиональные строители не так положительно относятся к газосиликату? Почему профессиональные строители почему-то не видят в газобетоне таких хороших свойств, как хорошая изоляция и несущая способность

    Ответ прост — профессионалы хорошо знакомы с материалом, его свойствами, чтобы поверить во все эти объявления и использовать газосиликат исключительно на основе научных данных, строительных норм и правил.Но частные застройщики далеки от столь принципиального отношения к выбору стройматериала, часто попадают на крючок рекламы и очень довольны своим выбором.

    Что, собственно, это газобетон?

    На основании требований ГОСТ 25485-89 (ЯЧЕЧНЫЙ БЕТОН) : Раздел 1.2.2: По назначению марки бетона делятся на:

    • строительство
    • строительство и теплоизоляция
    • теплоизоляция.

    По плотности газобетон делится на:

    • Теплоизоляция — марка Д300- Д500
    • Конструкция и теплоизоляция — марка Д500 — Д900
    • Конструкция — марка D1000 -B1200
    Требования ГОСТа

    предполагают, что бетонные блоки плотностью 500 и ниже являются исключительно теплоизоляционными, а отметка 500 находится на границе определений и основные характеристики марки с такой плотностью определяются производителем и результатами испытаний. .В настоящее время наиболее оптимальными и популярными брендами являются блоки плотностью 400-500 кг на кубический метр. Поэтому при строительстве дома с целью обеспечения устойчивости и хороших изоляционных свойств марка D500 будет лучшим выбором.

    Рассмотрим подробнее заявленные свойства газобетона:

    1. Устойчивая способность.

    Марка D500 предназначена для строительства зданий не выше 3-х этажей. Его несущей способности достаточно, чтобы выдерживать нагрузку всей конструкции и панелей перекрытия.

    Но нужно принять во внимание одну проблему. Чтобы панели перекрытия не прорезали стены из газобетонных блоков, в местах соприкосновения панелей перекрытия со стенами и другими элементами, находящимися под давлением, следует производить специальную шнуровку из железобетона. В худшем случае его можно заменить обычной кирпичной кладкой или опорой из железобетона. В то же время обратите внимание, что эти нагруженные элементы в здании становятся так называемыми мостиками холода (о которых речь пойдет ниже).Здания выше трех этажей практически никогда не возводятся из газобетонных блоков, так как газобетон, используемый в таких конструкциях, имеет более высокую плотность, что, в свою очередь, резко снижает изоляционные свойства материала и увеличивает стоимость строительства. Еще один важный момент, который следует учитывать, — газобетон — довольно хрупкий материал. Он имеет низкую прочность на поперечный разрыв, то есть не обладает эластичностью. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам по всей конструкции.Поэтому для здания из ячеистого бетона необходим монолитный ленточный фундамент или цоколь из нормального бетона, что влечет за собой значительные затраты. Возводить прочный и дорогостоящий фундамент для небольшой постройки просто невыгодно. При этом никогда не следует экономить при закладке фундамента под коттедж из газобетона, так как без прочного фундамента нет смысла работать с ячеистым бетоном. Поэтому для работы с газобетонными блоками необходим монолитный ленточный фундамент, что технологически могут себе позволить немногие строительные компании, не говоря уже о частных застройщиках.Еще больше проблем возникает, когда нужно закрепить массивные объекты на газобетонных блоках. Обычная арматура не подходит для монтажа на газобетон. Потребуется приобретение специальных крепежей, предназначенных для хрупких и пористых материалов, которые, естественно, дороже. Как правило, это химические капсулы и специальные дюбели особой конструкции. Например, для закрепления изоляции в традиционной кирпичной кладке или бетонном основании потребуется пять дюбелей EJOT в форме диска, стоимость каждого из которых составляет 10 рублей.При этом для проведения такой же операции с газобетонными блоками потребовались бы специальные дюбели по цене 60 рублей за штуку. В общей сложности стоимость монтажа утеплителя на 1 квадратный метр стены увеличивается на 250 рублей, а если предположить, что фасад обычного коттеджа имеет площадь около 500 квадратных метров, стоимость строительства может вырасти примерно на 125 тысяч рублей. !!! Это примерно половина стоимости всех газобетонных блоков, необходимых для дачи.

    2.Высокие теплоизоляционные свойства.

    Как уверяют производители пенобетона, по современным нормам термической стойкости газобетонные блоки толщиной 380 миллиметров подходят для средней полосы (точнее, Москвы и Московской области, Rreq = 3,15). Это вполне разумная толщина стенки. Но они очень лукавят или настолько заняты продажами, что просто забыли о существовании методики расчета теплового сопротивления, разработанной Госстроем России.Здесь также (Hebel) нам даны значения термического сопротивления их материала в сухом состоянии (обратите внимание, что они не сообщают нам об этом), поэтому мы можем умножить его на коэффициент желаемого сопротивления конструкции и получить «красивые» 380 мм. Это определение мошенничества потребителей!

    Итак, какая толщина стенок действительно нужна?

    Рассчитаем фактическую толщину стен для зданий из газобетона исходя из действующих Строительных норм. Мы будем рассматривать два случая — минимальную и максимальную толщину.

    Мы не будем принимать во внимание различные нарушения, которые приводят к заниженной оценке, так как все должно проводиться в соответствии с определенной техникой.

    Расчет имеет свои правила и методы. На основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП II- 3-79 * «Строительная теплотехника» выясняем, что оценка для Москвы и Москвы (Rreq = 3,15) допускает «максимально допустимое приращение расчетной весовая доля воды до 12% (условие Б) », что, в свою очередь, снижает теплопроводность газобетона (данные для марки D500 мы рассчитываем линейной интерполяцией между марками 400 и 600) до 0.21. Некоторые источники (рисунок) утверждают, что фактическое содержание влаги в используемом ячеистом бетоне установлено в пределах 4-5% (что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт / (м * градус Цельсия).

    Теперь, используя только данные по влажности, рассчитаем толщину стены: вариант 1 (минимум) — 535 мм, вариант 2 (согласно СНиП) — 662 мм. Так где же заявленная толщина 380 мм? Но пойдем дальше.

    При расчете необходимой толщины стен также необходимо учитывать потери тепла в процессе укладки блоков.В большинстве случаев блоки кладут на обычный цементно-песчаный раствор, что в свою очередь снижает термостойкость конструкции на 25%. Если блоки положить на рекомендованный специальный тонкий слой (3-5 мм) клеевого раствора, потери тепла увеличиваются примерно на 10%. С учетом швов кладки получаем следующую толщину стен: Вариант 1 — 588 мм, Вариант 2 — 827 мм. Теперь о следующем шаге. Напомним из пункта 1, что в кладке ячеистого блока есть так называемые «мостики холода», т.е.е. швы, набивка, шнуровка. По разным оценкам, они снижают жаропрочность кладки на 10-30%. В итоге получаем итоговую толщину стенки: в минимальном варианте 1 она должна быть 647мм, а в максимальном варианте 2 — 1072 мм (свыше метра !!!)

    Необходимая ВАМ толщина стены составляет от 64 см до 1,07 м.

    То есть, конечно, по действующим СНиПам и ГОСТам. Если вы частный застройщик, то стены можно сделать тоньше, но тогда придется дополнительно нагреть атмосферу и внести свой неоценимый вклад в парниковый эффект, это ваше право! Но в таком случае почему продавцы газобетона лгут о «теплоте» материала?

    При проектировании, строительстве и государственном утверждении зданий проектировщики, заказчики и подрядчики не могут позволить себе такую ​​толщину стен.В результате в профессиональном строительстве пенобетонные блоки используются исключительно для возведения стен, а их замечательные свойства «теплоизоляции» и «высокой несущей способности» объективно и обоснованно остаются неиспользованными.

    Поэтому громкие заявления производителей газобетона о «высоких теплоизоляционных свойствах» — не что иное, как МИФ.

    3. Высокая морозостойкость и паропроницаемость.

    Проводятся испытания на морозостойкость с целью рекомендовать использование незащищенного пенобетона на фасадах зданий.Но давайте еще раз посмотрим на свойства, где заявленная морозостойкость марки D500 равна 25 циклам (F25). Не стоит забывать о влажности, которая снижает тепловое сопротивление. Газобетон — сильный влагопоглощающий агент, то есть очень быстро впитывает влагу из окружающей среды. Что делать, если незащищенный газобетон просто засасывает атмосферные осадки? Причем его влажность по весу может достигать 35%, что, в свою очередь, резко снизит его термическое сопротивление и заявленные производителем свойства просто исчезнут.В доме будет холодно. Чтобы газобетон не впитывал влагу, внутри здания необходимо создать пароизоляцию. Для этого достаточно загрунтовать стену (грунтовка глубокого проникновения ограничивает паропроницаемость материалов) и застеклить, что обычно и делается. Единственное, чего нельзя допускать — это остекление без использования грунтовки и / или обоев — эта традиционная процедура приводит к накоплению влаги в газобетонных блоках из-за влажности внутри здания и (из-за линейной деформации, расширения остаточной извести) снимает отделочные материалы в короткие сроки.Сделать поверхность фасада водоотталкивающей необходимо как минимум, причем делать это нужно периодически — раз в два-три года. Гидроизоляция препятствует быстрому проникновению атмосферной влаги в пенобетон и, будучи паропроницаемой, позволяет водяному пару отводиться от стены в атмосферу. Многие люди строят стены из газобетона, а затем кладут на них кирпич. Делать это нужно с осторожностью. Кирпич имеет плохую паропроницаемость (пар проходит в основном через швы кладки).Поэтому между кирпичной облицовкой и бетонной стеной следует оставить вентилируемый зазор, защищенный от атмосферных осадков. Но этот разрыв создает проблему закрепления. Как можно «привязать» слой облицовочного кирпича к несущему основанию, чтобы красивая стена толщиной в полкирпича не разрушилась? Для этого через каждые 4-5 рядов кирпича следует ставить специальные (!!!) анкеры из пластика или нержавеющей стали (обычная арматура может подвергнуться коррозии примерно за 6-8 лет) и прикрепить их к несущей стене из газобетона.Низкая плотность газобетона не позволяет использовать классические недорогие метизы. Если не оставить вентиляционный зазор, велик риск чрезмерного увлажнения со всеми его возможными последствиями. Возможно, стоит отказаться от отделки фасада. Морозостойкость многих современных фасадных отделочных материалов должна составлять не менее 50 циклов. Марка Д500 не дотягивает до этого числа, его морозостойкость всего 25 циклов, но этот зафиксированный факт не мешает большинству «газобетонных менеджеров» кричать о 200 циклах… Только об одном умалчивают, что высокая морозостойкость достигается только у достаточно плотных газобетонов, которые относятся к конструкционным, а не теплоизоляционным.

    А вот еще интересный факт : «Справочник по ЦНИП» выпущен НИИ структурной физики Госстроя СССР и предназначен «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций». 1.1. … при разработке проектов ограждающих конструкций следует отдавать предпочтение вариантам, которые при соблюдении нормативных требований обеспечивают снижение энергетических и материальных ресурсов 1.6. Чтобы не допустить чрезмерного увлажнения материалов наружных стен, рекомендуется укладывать изнутри слои с высокой паростойкостью. 1.7. При возведении стен помещений с повышенным уровнем влажности не рекомендуется использовать силикатный кирпич, пустотелый камень, ячеистый бетон, дерево, ДВП и другие материалы с низкой водо- и биостойкостью.Кроме того, ячеистый бетон определяется как материал с низкой влаго- и биостойкостью. Как мы должны относиться к заявлениям сторонников газобетона о том, что фасад не следует защищать, если наука утверждает, что даже в таких помещениях, как ванные и туалеты (помещения с повышенной влажностью), НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ укладывать газобетонные блоки даже внутри?

    4. Долговечность.

    Производители заявляют, что газобетон долговечен. Но дома из газобетона появились сравнительно недавно, поэтому утверждать, что газобетон долговечен, пока нельзя.В отличие от кирпичной кладки, которая использовалась веками, газобетон в массовом строительстве используется всего около 40 лет, поэтому все заявления о его прочности чисто теоретические.

    5. Низкая цена.

    Мы уже приводили пример увеличения общей стоимости строительства при необходимости механического монтажа конструкций на кладку из газобетона. Вот пример строительства газосиликатного дома и сумма денег, которые потеряет заказчик.Сделаем технико-экономический расчет, сравнивая кладку из газобетона шириной 860 мм с современными многослойными конструкциями (система утепления фасадов на основе пенополистирола) с таким же коэффициентом теплоизоляции. Цена материалов (с доставкой на сайт): * Цена ориентировочная, все остальные элементы дизайна не учитываются.

    Газобетонные блоки — 1600 руб / кв.м + 400 руб за кладку

    Цементно-песчаный раствор — 2300 руб / кв.м

    Кирпич силикатный — 7 руб / шт + 600 руб / кв.м под кладку

    Система утепления фасадов 100мм — 1300 руб / кв.м

    Грунтовка на силикатной основе — 75 руб / л

    Краска на силикатной основе — 200 руб / л

    1) 1 кв.м стены из силикатной кладки, окрашенная снаружи только грунтовкой и краской на силикатной основе, толщиной 860 мм стоимость — 2020 рублей

    2) 1 кв.м стены из силикатного кирпича 250 мм + 120 мм системы утепления, общая толщина 380 мм стоимость — 2100 руб.

    Как показывают стоимостные расчеты, заявленная дешевизна кладки из пенобетона по сравнению с (номинально) более дорогими видами отделки весьма сомнительна.Продолжим сравнивать их с помощью калькулятора. Двухэтажный дом с внешними размерами (без внутренних перегородок) 10х14 м при строительстве из газобетона будет иметь внутреннюю площадь 203 кв.м. Здание с такими же внешними размерами, но с системой утепления, будет иметь внутреннюю площадь 244 кв.м. Помните, что в торговле недвижимостью важны квадратные метры. При очень скромной цене квадратного метра, в среднем около 700 долларов, если использовать пенобетон, при продаже такого коттеджа вы потеряете 28 700 долларов!

    (*** Примечание! Цены указаны в конце 2005 г.)

    Итак, краткое изложение того, о чем нам не говорят:

    1.Способность газобетона быстро впитывать влагу, что резко снижает его тепловые характеристики, что приводит к деформации, которая портит отделку. Единственный способ избежать этого явления — провести дорогостоящий комплекс разумных инженерных мероприятий, направленных на защиту газобетона от избыточного увлажнения. Газобетон не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Следовательно, его незащищенное использование на фасаде также настоятельно рекомендуется.

    2. Заявленная морозостойкость — не более чем дешевый коммерческий трюк.Оптимальной плотностью для использования в качестве строительного и изоляционного материала является плотность марки Д500, морозостойкость которой не превышает 25 циклов, а отделочные материалы фасадов должны выдерживать 50 циклов. Указанные завышенные параметры характерны для изделий с большей плотностью, о чем продавцы пенобетона предпочитают умалчивать.

    3. Низкая механическая прочность, ограничивающая использование обычных крепежных элементов, что требует от заказчика покупки дорогостоящих специальных креплений, специально разработанных для ячеистого бетона.

    4. Заявленная невысокая стоимость газобетонных блоков после всестороннего изучения оказывается завышенной, вместе с гарантией долговечности материала.

    5. Если следовать нормативам термостойкости, установленным Госстроем, то толщины блоков (380 мм), заявленной производителями газобетона, недостаточно. Несоблюдение правил приведет к увеличению расхода энергии на отопление и кондиционирование.При соблюдении всех строительных норм толщина стены должна быть не менее 640 мм, в зависимости от конкретной конструкции здания. Следует отметить, что толщина производимых блоков обычно составляет всего до 500 мм.

    6. Для кладки из пенобетона необходим монолитный ленточный фундамент, чтобы предотвратить усадку и риск массивных трещин в стенах.

    7. При полном соблюдении норм СНиП и ГОСТ при кладке газобетонных блоков стоимость недвижимости существенно снижается (примерно на 10-20% в зависимости от конфигурации) за счет уменьшения количества квадратных метров полезной внутренней площадь здания.

    8. Остаточная известь в бетоне приводит к быстрой коррозии металлических элементов (шнуровки, трубопроводов, перемычек, каркаса).

    На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что разговоры о низкой стоимости, высоких теплоизоляционных возможностях стен из газобетонных блоков сильно преувеличены, носят исключительно навязчивый рекламный характер и хороши только для убеждения не только мало разбирающихся в строительство.

    Автор: Емельянов Геннадий

    По материалам www.wdvs.ru

    Как построить дом из газосиликатных блоков. Кладка стен из газобетона

    Пожалуй, каждый мечтает о собственном доме. Но в силу различных обстоятельств зачастую невозможно приобрести частную жилую площадь. Если вы не можете купить дом, вы можете его построить. Благодаря новым строительным технологиям теперь можно построить дом из газоблоков своими руками в относительно короткие сроки. Такие постройки долговечны и прослужат своему хозяину долгие годы.При этом постройка не потеряет своих эксплуатационных характеристик.

    Сам процесс строительства отнюдь не легкий и простой. Однако, если мы сравним его с кирпичом или закругленным брусом, количество усилий, которые потребуются, будет намного меньше. Как сделать дом из газоблоков своими руками? Пошаговая инструкция будет рассмотрена в нашей статье.

    Характеристика материала

    Газобетонные блоки — это относительно новый и технологичный строительный материал.Он предназначен для создания стен в малоэтажных жилых домах. Блоки изготавливаются из кварцевого песка, а также цемента с добавлением извести и воды.

    Под давлением и под воздействием высоких температур в этой смеси образуются пузырьки. После застывания массы получается блок с пористой структурой. Такая технология производства позволяет изготавливать блок большого объема. При этом он будет легким и прочным.

    Преимущества материала

    К преимуществам относятся хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, устойчивость к низким температурам, прочность и плотность.Блок очень легкий — это важное преимущество, так как на фундамент не будет больших нагрузок. Размер одного элемента намного больше стандартного кирпича. Это значительно ускоряет время, затрачиваемое на строительство. По стоимости дом из газоблоков, созданный своими руками, будет намного дешевле, чем если бы дом был построен из традиционных материалов. Это связано с относительно невысокой ценой на блоки из газобетона из-за высокой популярности этого строительного материала.Также среди достоинств можно выделить высокую пожарную безопасность. Здание из газобетона меньше всего подвержено возгоранию и возгоранию.

    Если блоки имеют правильную и красивую форму, и они подходят профессионально и аккуратно, то получившуюся стену можно даже не отделать. Это даст постройке возможность «дышать». Газобетон за счет пор отличается высокой паропроницаемостью.

    Предварительная подготовка

    Перед тем, как построить дом из газоблока, необходимо определиться с подходящим местом.Затем нужно подготовить все необходимые документы. Это проектно-сметная документация, которая уже должна быть заверена местными властями. Далее необходимо заказать и провести геодезию, установить заборы, определить точку нулевого горизонта и подвести все коммуникации.

    После того, как вся документация будет заполнена и получена, можно приступить к планированию участка. Если забор уже установлен, то следует установить освещение, а также произвести монтаж строительных лесов.

    Приобретение, транспортировка, хранение газоблоков

    Приобрести этот стройматериал несложно. Достаточно просто найти подходящего производителя и оформить заказ с доставкой прямо на сайт. Но есть нюансы. Не все компании, занимающиеся доставкой стройматериалов, готовы выезжать в труднодоступные места с плохими дорогами. В этом случае транспорт придется искать самостоятельно. Для тех, кто решил приступить к строительству газоблочного дома (фото примеров есть в нашей статье), это не должно составить большого труда.

    Часто газобетон поступает на поддонах. Блоки надежно упакованы в полиэтиленовую пленку. При хранении этих строительных материалов внутри может скапливаться излишняя влага, и может произойти повреждение конструкции. На строительной площадке материалы лучше всего размещать под навесом. Распаковывать желательно только те, которые будут использоваться в работе. Поддоны можно штабелировать. Но не допускайте такой расстановки более двух рядов.

    Кол-во материалов для строительства

    Итак, имея на руках всю проектную документацию, нужно определиться, сколько газоблоков нужно для дома.Не покупайте слишком много. Есть определенные сложности, связанные с хранением. Вам нужно посчитать, сколько кубометров материалов вам понадобится. Например, возьмем стену длиной 10 м на 8 м. Необходимо рассчитать периметр. Это 10 + 10 + 8 + 8 = 36 м. Высота стены 3 м. Итак, 3 * 36 = 108 м 2. Это площадь всех стен.

    Блоки предлагаются в кубометрах. Чтобы рассчитать, сколько стройматериалов понадобится для постройки дома из газоблоков, нужно 108 умножить на 0.3. Это будет толщина одного блока. В итоге вам потребуется 32,4 м 3 материалов. Эта сумма предназначена только для строительства внешних стен. Точно так же рассчитываются внутренние стены.

    Фундамент и подвал

    Далее нужно залить фундамент своими руками. Дома из газоблока не тяжелые, но поверхность должна выдерживать нагрузку на землю. Можно заливать бетонную плиту в качестве фундамента или использовать ленточный фундамент, что предпочтительнее для небольших 1-2-х этажных домов.

    Что это такое? Ленточный монолитный фундамент — смесь на основе бетона с высокими прочностными характеристиками. Дополнительно конструкция может быть усилена твердосплавными шпильками диаметром 15 мм. Они укладываются в два слоя. Если строительная площадка находится в месте повышенного уровня грунтовых вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением в этом случае будет фундамент с монолитным ростверком.

    Перед тем, как приступить к серьезным работам по устройству фундамента, необходимо тщательно очистить и выровнять место по максимуму.Для небольшого 1-2-х этажного дома хватит фундамента глубиной 2 м. Траншея должна быть по всему периметру всей будущей постройки. Важно рассчитать необходимое количество бетона. Когда все готово, заливаем материал и после полного застывания строим дом из газоблока.

    Что выбрать для крепления блоков

    Есть два варианта крепления газобетонных изделий. Это специальный клей или цементный раствор.У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

    С помощью клея можно получить правильные стыки. Кладка будет очень ровной. Но в процессе эксплуатации клей будет выделять в атмосферу токсины, и по стоимости он будет дороже раствора. Что касается цементного раствора, то работа с ним более кропотливая, ведь нужно следить за ровностью стен. Но в случае решения исправить ошибку будет проще, чем с помощью клея. Также, если мы своими руками строим дом с газоблоком на растворе, то строгих рекомендаций по смешиванию нет.Обычно делают смесь в соотношении 3: 1 (части песка и цемента соответственно). Затем добавляется вода и все перемешивается.

    Особенности конструкции стен

    У них есть одна важная особенность — они легкие. Поэтому раствор или клей не будут выдавливаться под тяжестью материала и, соответственно, не будут вытекать из швов. Это значительно ускоряет процесс кладки стен. Следует отметить, что для работы с этим строительным материалом требуется использование специальных инструментов.

    Укладываем первый ряд

    Итак, если строим дом из газоблока своими руками, то к процессу возведения первого ряда нужно подходить очень ответственно. Перед тем, как приступить к работе, необходимо произвести водонепроницаемость. Первый ряд специалисты рекомендуют укладывать только на цементно-песчаный раствор. Кладку начинают с самого высокого угла будущего дома. На торцах блока есть паз и гребешок, поэтому соединять элементы клеем не нужно.

    В первом ряду натягивают шнур, чтобы контролировать ровность кладки.При необходимости блоки дубятся резиновым молотком. Если в процессе укладки образуется щель, длина которой меньше одного блока, то сделайте специальный дополнительный элемент. Чтобы сделать пропил, воспользуйтесь ножовкой, электропилой и угольником. Торцевую поверхность этого дополнительного агрегата предварительно необходимо промазать раствором или клеем. Для тонких стыков выбирают клей, который необходим для газобетона. По консистенции он должен напоминать сметану. Нанесите смесь специальным средством. После — разровняйте его по поверхности строительного материала шпателем.Укладывается первый ряд, и мы продолжаем строить дом из газоблоков своими руками. Затем инструкция рекомендует протирать все образовавшиеся неровности специальной теркой. Далее с поверхности всех блоков удалите грязь и пыль. Этот процесс повторяется после каждой следующей строки. Важно, чтобы каждый новый ряд укладывался с небольшим смещением в 8-10 см. Остаточный раствор следует удалить шпателем. Второй ряд необходимо укладывать примерно через час-два после первого. Чтобы защитить стену от влаги, готовые участки застилают полиэтиленовой пленкой.

    Армированные перемычки из газобетона подходят для использования только при создании проемов для дверей и окон. Устанавливаются они с помощью специального деревянного приспособления. Толстая часть П-образного блока находится снаружи здания. В полости блока устанавливают каркас арматуры. Затем эта полость заполняется мелкозернистым бетоном.

    При возведении внутренних стен обязательна гидро- и шумоизоляция. Также необходимо учитывать, что каждый второй ряд внутренней стены необходимо обвязать анкерными стеновыми анкерами или скобами с использованием перфорированных полос.

    Любой жилой дом из газоблоков (не важно, своими руками или с помощью профессиональных строителей) в процессе эксплуатации будет подвергаться различным нагрузкам. Это отложение почвы, ветры, перепады температур. Во избежание деформаций кирпичную кладку необходимо армировать. Рассмотрим, как это делается.

    Армирование: как это сделать. Деформационные швы

    Канавки нарезаются, затем полученные канавки очищаются от пыли, после чего в эти канавки вставляются фитинги.После все заливается раствором.

    Чтобы избежать трещин, сделайте компенсационные швы. Часто они располагаются в местах изменения зазора или высоты стен. Эти швы делают между стенами, температура которых может быть разной. Также компенсатор нужен там, где газоблоки будут сочетаться с другими материалами, в неармированных стенах. Затем швы заклеить пленкой из полиэтилена, минеральной ваты. Как снаружи, так и внутри они впоследствии обрабатываются специальными герметиками.

    Плиты и наклонные поверхности

    Усиленный пояс используется в качестве опоры для плит перекрытия. Стыки, которые будут сделаны между плитами, следует залить раствором. Наружные торцы закрыты корявыми балками.

    Бетонные плиты с множественными пустотами подходят в качестве перекрытий. Но также в продаже есть аналоги из газобетона. Последние имеют высокую несущую способность, огнеупорность и низкую теплопроводность. Эти плиты приемлемы только в том случае, если расстояние между несущими стенами составляет менее 6 м.Эта плита должна опираться на распределительную железобетонную ленту. Если правильно построить своими руками, то мостов холода можно избежать. Окна, крыша и фундамент утеплены по стандартным технологиям. Что касается наклонных поверхностей и проемов сложной формы, то их легко проделать пилой. Это легко объясняется тем, что блоки из газобетона очень легко распиливать и сверлить. Все отверстия для крепления просверливаются дрелью и специальной фрезой. Штроборез легко справится с созданием пазов под проводку.

    Крыша

    Крыша для дома может быть любой из газоблоков — можно сделать односкатной, двускатной, мансардной, вальмовой и другой. Последний тип — лучший выбор для жилых домов.

    Вне зависимости от конструкции кровля обязательно должна быть оборудована гидро-, тепло- и пароизоляционными материалами. В некоторых случаях при обустройстве жилого чердака монтируется дополнительный шумоизоляционный материал. Поверх стропил крепят гидроизоляцию. Намного удобнее это делать с длинными рейками.Последний будет выполнять функцию подкупа. Под утеплитель между планками кладут утеплитель. Затем слой утеплителя закрывают пароизоляционной пленкой. Отделка кровли стека Дейл.

    Отделочные работы

    Жилой дом из газоблока своими руками практически изготовлен. Осталось провести необходимые отделочные работы, провести необходимые для комфортной жизни коммуникации, установить окна и двери.

    Работы по отделке фасадов можно начинать только при установке кровли и карнизов.Поверхность предварительно выравнивают теркой, а стружку заливают раствором. В качестве материала можно выбрать что угодно. Благо современный рынок предлагает множество вариантов фактур и расцветок.

    Заключение

    Итак, мы разобрались, как сделать дом из газоблоков своими руками. Пошаговая инструкция поможет в проведении строительных работ и избавит вас от грубых ошибок.

    В последнее время все большее количество девелоперов обращают внимание на такие строительные материалы, как.Этот материал имеет ряд преимуществ, благодаря которым он так популярен, особенно в малоэтажном строительстве.

    Построить газосиликатный дом своими руками сможет даже человек, не являющийся профессиональным каменщиком.

    Это несложно, и при желании это может сделать каждый.

    Преимущества и недостатки

    Как материал для возведения стен дома все большую популярность приобретает газосиликат. Имеет небольшой удельный вес.При габаритах стандартного газосиликатного блока (600х200х300) мм 3 разница в весе с силикатным кирпичом составляет примерно 1/2. Для возведения стен дома такой же площади блоков потребуется гораздо меньше, а скорость их возведения будет намного выше.

    Газосиликат, по сравнению с кирпичом, имеет меньшую теплопроводность. Стены из таких блоков имеют термостойкость в три раза выше, чем стены из кирпича.Однако с увеличением плотности блоков их теплосберегающие качества снижаются.

    Стены дома, построенного своими руками из газосиликатных блоков, благодаря своей пористой структуре обладают отличными звукоизоляционными характеристиками.

    Таблица физико-технических показателей блоков из ячеистого бетона.

    Еще одна важная характеристика стен дома из этого материала — их паропроницаемость и способность «дышать».«Микроклимат по своей комфортности уступает только деревянному дому, да и то не намного. Особенностью этого агрегата является вывод наружу через стены углекислого газа и приток кислорода извне.

    Газосиликат пожаробезопасен, а малоэтажка из него долговечна и надежна. Требования к этому материалу (класс прочности, характеристики раствора) изложены в соответствующих разделах санитарных норм и правил.

    По сравнению с аналогичным материалом — пенобетоном блоки из газосиликата имеют более точные геометрические размеры и позволяют использовать клеи при возведении стен дома.Это, в свою очередь, не требует от строителей высокой квалификации.

    Еще одной важной характеристикой газосиликатных блоков является их невосприимчивость к внешним воздействиям окружающей среды. Они не подвержены коррозии и гниению, в них не «накапливаются» микроорганизмы, плесень и грибок.

    Единственный недостаток этого материала — низкая прочность на изгиб. Возведение стен дома из газосиликата своими руками должно сопровождаться некоторыми мероприятиями, которые предотвратят возможное образование трещин.К основным из них относятся: монолитный фундамент, армированные каменные стены и ферменная конструкция.

    Фонд дома

    Схема фундаментов дома из газосиликатных блоков: 1 — под наружные стены; 2 — под внутренними стенами; 3 — под печкой. А также схема пола: А — кирпич силикатный облицовочный; Б — воздушный зазор; В — гидроизоляция двух слоев гидроизоляции. склеены; Г — газосиликатные блоки размером 300 Х200 Х 600 мм; D — монолитный ленточный фундамент из бетона или бетона; Е — отмостка; W — дополнительная засыпка по периметру здания; 3- деревянная прокладка 200Х200Х25 мм; А — обшивка доски из досок толщиной 35-40 мм; К — лаг сечения 150Х 100, шаг 400-500 мм; L — бетонный или кирпичный столб на цементно-песчаном растворе; М — утрамбованная глина толщиной 100 мм; H — два слоя рубероида; О — песчаная засыпка; П — кладка печки.

    Некоторые неопытные строители ошибочно предполагают, что для возведения дома из газосиликатных легких блоков достаточно сделать не менее легкий фундамент. Фактически, из-за низкой прочности на изгиб даже небольшого сдвига достаточно, чтобы вызвать трещины по всей поверхности стен. Именно поэтому фундамент дома из таких блоков, построенного своими руками, должен быть прочным и прочным. Лучшим для любого грунта считается использование монолитных железобетонных плит. Удачным решением также считается столбчатый фундамент с армированием из бетона или ленточной конструкции на песчаной подушке.

    Итак, фундамент — это фундамент любого дома. Профессионалы советуют учитывать такую ​​гигроскопичность и размещать свой первый ряд на некотором расстоянии от земли. Как правило, используют два метода. В первом способе, чтобы фундамент находился выше уровня земли, во время его выполнения необходимо сделать опалубку. Если фундамент делается на уровне земли, кладку стен следует начинать с использования обычного силикатного кирпича. Как показывает практика, чтобы сделать первый ряд из газосиликата, достаточно разместить блоки на расстоянии не менее 50 см от земли.

    Первый этап — гидроизоляция из 2–3 слоев рубероида. Укладывать блоки первого ряда рекомендуется на цементно-песчаном растворе. Кладка стен начального ряда очень важна. Чем ровнее она будет, тем качественнее будет вся укладка ручной работы. Грамотно выполненный позволит продолжить эксплуатацию дома без проблем.

    Оформление стен

    Возведение стен начинается с установки угловых блоков.Для продолжения работы необходимо, чтобы блоки зафиксировали свое положение. После этого окончательно выкладывается стена дома. Вертикальные швы между блоками заполняются специальной клеевой смесью. Чтобы кладка была ровной и качественной, по поверхности блока постукивают резиновым молотком. Если верхняя плоскость оказывается неровной, с незначительными перепадами по высоте, их корректируют, сглаживая рубанком, предназначенным для работы по газобетону. Сделать такую ​​операцию нужно в обязательном порядке.

    Если не устранить дефекты, они могут вызвать появление трещин на поверхности стен дома. Практически все ряды кладки требуют выполнения дополнительного блока. Выполняется с помощью специальной ножовки, на зубьях которой припаяны пластины из твердых сплавов. Не используйте обычную ножовку, потому что она быстро придет в негодность.

    Следующие ряды наносятся на предназначенный для этого клей. Приобретите его в специализированных магазинах и приготовьте согласно рекомендациям, указанным на упаковке.Как правило, он продается в сухом виде и готовится путем добавления воды в смесь. Размешайте раствор в емкости с помощью миксера или дрели со специальной насадкой.

    Готовая смесь наносится обычным зубчатым шпателем, который используется в отделочных работах. Перед нанесением клея сами блоки следует очистить от пыли. Специалисты советуют наносить клеевую смесь не только на нее, но и на поверхность уже уложенных блоков при укладке финишного блока из газосиликата.

    При укладке блока на клей толщина швов составляет примерно 2-3 см, в отличие от использования песчано-цементного раствора. Некоторые считают, что использование последнего наиболее выгодно. Однако несложные технико-экономические расчеты показывают, что использование клея наиболее целесообразно: его расход намного ниже, и класть блоки своими руками на него намного проще.

    Еще одна причина, по которой не стоит использовать цементно-песчаный раствор, — это большая толщина швов между блоками, что приводит к потере основного достоинства газосиликата — низкой теплопроводности.Толстые стыки, являясь «мостами холода», приведут к большим потерям тепла, и в доме будет холоднее.

    Армирование кладки

    Армирование не влияет на несущую способность стен дома, построенного своими руками из газосиликатных блоков. Делать это нужно только в том случае, если впоследствии будут оштукатурены стены дома. Если вы планируете отделывать дом снаружи, например, сайдингом, а изнутри — гипсокартоном, то в армировании нет необходимости.Достаточно сделать армирующие пояса под стропилами и в потолке.

    На уровне первого ряда кладки примерно через каждые 3-4 ряда укладывается арматура. С его помощью также укрепляются оконные и дверные проемы и ряды, на которые опираются перемычки. Якорь можно заменить на специальные рамки, представляющие собой металлические оцинкованные полосы, соединенные перемычками из тонкой проволоки диаметром 1,5 мм.

    Армирование оконных и дверных блоков

    Эту работу можно выполнять разными методами.Обычно используется двумя способами. В первом случае при проемах менее полутора метров их перекрытие осуществляется углами, на которые укладываются блоки. Во избежание падения высоты в блоках болгаркой делают «надрезы». Во избежание коррозии металла уголков рекомендуется покрыть их защитным слоем краски. На какое-то время проемы нужно снабдить распорками из деревянных брусков.

    Схема крепления кровельной системы к наружным стенам здания с помощью газосиликатных блоков: 1 — газосиликатный блок; 2 — П-образная блочная опалубка; 3 — арматура стекловолокном; 4 — шпилька с резьбой; 5 — анкерная фиксирующая вязальная проволока; 6 — брус мауэрлат; 7 — арматурный уголок армирующий уголок; 8 — стропила; 9 — пароизоляционная пленка; 10 — гипсоволокнистый лист ГВЛВ, установленный в два слоя; 11 — цементно-песчаная черепица; 12 — ступенчатая обрешетка; 13 — гидро ветрозащитная мембрана; 14 — контрбрус; 15 — кобылка — брус 30 * 100мм; 16 — кирпич облицовочный; 17 — J-профиль; 18 — карниз подвесной заполнитель; 19 — щиток карниза; 20 — пластиковая подшивка карниза свеса; 21 — пластиковая облицовка лицевой панели; 22 — водосточная система; 23 — карниз; 24 — свес аэроэлемента; 25 — экологически чистый утеплитель для кровли.

    Если ширина проема больше полутора метров или над ним располагается плита шириной меньше ширины проема, выполняется железобетонная переборка. Опалубку для него обычно делают из фанеры или досок. Поверхность, на которую опирается блок, должна быть не менее 25 см. Это касается первого и второго способов.

    Для выполнения каркаса арматуры будет вполне достаточно соединить несколько металлических прутков небольшого диаметра, около 12 мм.Опалубку следует снимать после окончания кладки стен не ранее, чем через 20 дней после заливки бетона.

    Потолки и кровельные конструкции

    Для равномерного распределения нагрузки необходимо сделать армирующий «пояс» толщиной не менее 10 см. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры или досок и залить ее бетоном. В качестве армирующего элемента можно использовать пару металлических стержней небольшого диаметра и расположить их в толще бетона.Поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью, если не утеплить стену, он промерзнет. Чтобы избежать этого неприятного явления, перед заливкой бетона на внешнюю стену опалубки укладывается слой пенопласта, который затем оштукатуривается с последующей отделкой.

    Построить дом из газосиликатных блоков своими руками не так уж и сложно. Главное — соблюдать технологический процесс и соблюдать определенные правила, используя характеристики этого материала.

    Ячеистые бетоны используются давно, но с развитием технологий область применения расширяется.Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Строят и дачи, и временные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими тепловыми характеристиками, простым и быстрым монтажом.

    Фундамент под дом из пеноблоков

    Как известно, пеноблоки легкие. С одной стороны, это хорошо: проще работать и требуется фундамент для такой постройки с меньшей несущей способностью, а значит, дешевле.Но, с другой стороны, в случае смещения основания стены из-за небольшого веса они не могут «давить» процессы, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево. А значит, требования к фундаменту под дом из газобетона высоки: даже незначительные погрешности приводят к трещинам, заживление которых «дорого». Поэтому на проекте лучше не экономить: он выйдет дороже.

    Какой фундамент использовать

    Какие фундаменты делают для дома из газобетона.На почвах, не склонных к пучинистости, обычно так и поступают. Глубина — ниже уровня промерзания почвы и больше ничего. Благодаря своей конструкции усиление ленты компенсирует все возникающие вертикальные нагрузки.

    При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при кладке на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью делают газобетон под дом. В этом случае ростверк незаменим: он компенсирует неравномерные смещения, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая — меньше.Без ростверка это приведет к появлению трещин, ведь устройство его для стен из этого материала необходимо.

    Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям -. Устанавливается на грунтах с низкой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистом рыхлом песке. Возможно, он дешевле ленточного фундамента, глубиной более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

    Сборные фундаменты для этого типа материала не рекомендуются. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаменте из ФБС, строительных блоков или кирпича. Из-за того, что сами они имеют склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это оборачивается серьезной проблемой: возникает слишком много трещин. Потому что prefab не использовать.

    И мы обращаем на нее внимание один раз, ответить со 100% гарантией того, какой фундамент под дом из газобетона нужен, может только проектировщик с результатами геологических исследований участка на руках.

    С основанием или без него

    Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет изоляционные свойства, а длительное пребывание в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому что дом из газобетона в обязательном порядке кладут на фундамент, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

    Дом из газобетона: кладка блоков

    Все начинается с подготовительных мероприятий:

    • Проверьте горизонтальность подвала. При наличии отклонений более 30 мм от них необходимо устранить. Если есть небольшие неровности, их легче срезать, а ямки залить раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и разравнивается до уровня. Только учтите, что минимальная толщина бетонного слоя — не менее 3 см, а для разравнивания нужно либо добавить пластификаторы, улучшающие растекание, либо обработать раствор вибратором для бетона.Продолжать работы можно, когда бетон наберет 50% прочности, и это 7-9 дней при температуре + 20 ° С и 14-20 дней при более низкой.
    • Укрытая гидроизоляция. Сначала его промазывают битумной мастикой, обматывают рулонную гидроизоляцию. И лучший — это не рубероид. Конечно, дешево, но в современном варианте малоэффективно и очень недолговечно. В месте стыка лент одна заходит на другую минимум на 15 см.

    На подготовительном этапе нужно все делать с максимальным рвением.Чем ровнее основание, тем легче будет его укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если вы хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, убедитесь, что он сухой.

    Правила укладки бетонных блоков

    Поверх среза гидроизоляции можно начинать укладку газобетона. Его проводят по тем же правилам, что и кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается лежащим сверху корпусом блока.Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ — 10 см.

    Для кладки блоков используется специальный клей. Он называется — для газобетона. Нанести тонкий слой 1-2 мм специальным инструментом — кареткой с неровным краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как у него теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные тепловые потери.

    Инструмент

    Для равномерного нанесения клея имеются брендовые каретки. Это ящик, в который в ведро загружается раствор. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью тележки показана в следующем видео.

    Перетаскивать его вверх и вниз по стенам — удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда ведро можно катать по стене за раз. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками часто используют приспособления попроще — ручные каретки небольшого размера (см. Фото).Как видите, он похож на совок и его несложно сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (с точностью до миллиметра может быть на 1-2 мм меньше). По краю зубцов нарезаны (можно болгаркой), прикреплена ручка. В принципе, можно обойтись шпателем и большим зубчатым шпателем, но это тоже не подойдет.

    Второй необходимый инструмент — пила. У него тоже есть особенная, но пенопласт отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

    Каретка и пила — основные инструменты

    Еще нужен прибор для штобления. По технологии строительства из газобетона арматура укладывается в каждом 4-м ряду. Под эти штанги делают в корпусе блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на рукоятке с упором для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

    Также нужны устройства для передачи блоков. Есть блоки с вырезами под рукавами, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором.Для передачи блоков с гладкими краями есть специальные клещи, работающие под действием силы тяжести.

    Кроме всего этого, емкость для замеса клея, ведро для краски, киянка — для выравнивания блоков, кисть — для пыли, строительный уровень, шнур, набор шкур или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Это все необходимые инструменты. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющий резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

    Укладка газобетонного блока

    Технология укладки газобетона проста: клей наносится на нижнюю поверхность более или менее ровным слоем. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком применении с кареткой не остается лишнего клея, и он редко экструдируется. Клей также наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать сразу же с помощью шпателя, шпателя или каретки. Излишки также удаляются зубчатой ​​стороной инструмента.При нанесении клея старайтесь не вытекать за край блока: с белой поверхности его сложно удалить.

    Все вышеперечисленное касалось укладки на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Тонким слоем не выложишь, потому что будут излишки. Они удаляются кромкой инструмента, но кладка все равно выглядит неухоженной. О тепловых параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

    Перед установкой агрегат очистите от пыли: возьмите щетку и проведите по всем поверхностям. Если стоит сухая и жаркая погода, агрегат поливают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из баллончика. Очищенный и смоченный блок поднимают и наносят на клей, вплотную к уже установленному. С помощью киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавливая излишки клея, снимаем шпателем.

    Теперь берем уровень и выравниваем блок по вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам молотком. Возможно, потребуется приложить серьезные усилия. Экструдированный клей, если есть, подбираем.

    Эта операция повторяется раз за разом. Простая, но однообразная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без строительных навыков. Главное — соблюдать технологию.

    Полезные приспособления и полезные доработки технологии кладки в следующем видео.Люди строят для себя дом из газобетона своими руками, все делают качественно, но быстро, с помощью интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. С боков к нему прикреплены небольшие пластинки, они не дают раствору вытекать из блока. Дизайн получился в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой» ручка шпателя торчит из середины.

    На блок наносится конструкция, широкая сторона заливается клеем.За края или за ручку, натянутую вдоль блока. При этом из-под зубов выдавливается клей. Он сразу же распределяется равномерно. С помощью этого же приспособления клей наносится сбоку, но не на установленный, а на установленный блок. Скорость укладки этим методом высока.

    Очень интересное устройство для переноса блока. Это металлическая полоса с двумя приваренными ручками. Она, конечно, каждый раз прикручивается на два шурупа к блоку, но переносить удобнее, чем просто держаться за края.В общем, полезное видео, просто выровняйте блоки «на глазок». Этот «метод» вряд ли стоит брать на вооружение, а в остальном способ укладки блоков из пенобетона на видео очень хорош.

    Укладка первого ряда газобетона

    В любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: мы тогда будем руководствоваться им при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверив. На цементно-песчаный раствор кладем первый ряд газобетонных блоков, все остальные — на клей.Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными — не более 1-2 мм.

    Первым выложил угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за шляпку. Во-первых, цоколь будет дополнительно утеплен и отделан, что значительно увеличит его толщину. Стена, нависающая над плинтусом, не только выглядит более органично, но и снижает засорение плинтуса, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

    Первым делом с помощью лазерного плоттера плоскостей или уровня воды находим наибольший угол основания. Начни с ним лежать. Весь смысл первого ряда — варьировать толщину раствора, выравнивать блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки были устранены самые большие отличия, но поверхность все еще оставалась не идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, а поверхность выровняли.

    Как найти самый высокий угол фундамента, смотрите в видео.

    Таким образом, мы помещаем минимальную сумму на самый высокий угол раствора. Распределить слой 0,5-1 см, разровнять. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за основу не менее 50 см. Как писали, этот выступ не обязателен, но он решает множество проблем, а главное закрывает стык с цоколем.

    Берем уровень и, постукивая молотком, выравниваем его в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Аналогичную операцию проделываем с соседним углом, только высота блока настраивается по первому и для этого используем уровень воды.Для удобства работы колбы можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Поместив одну колбу на один угловой блок, вторую можно использовать для регулировки высоты другой.

    Повторяем ту же операцию с остальными блоками. Одна тонкость: переносим уровень только из первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки обнажены (их называют маяками), через их внешний край натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока и все остальные выравниваются по нему.Затянуть винт, вкрученный в блок: он легко крутится и хорошо держится. К блокам можно прикрутить планку, в которую вкручиваются винты.

    Кладку желательно вести с двух углов, двигаясь посередине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выравнивать, снося уже установленные блоки.

    Вторая и последующие строки

    По окончании кладки ряд взять наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и пройти по всему периметру, убрав слишком большие перепады высот.Это важный момент, позволяющий потратить минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если не выровнять высоту каждого ряда, в стене образуются локальные напряжения, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины. Поэтому не пропускайте этот этап.

    Работать с наждаком не очень удобно, для этих целей есть специальная терка. Она не так забита. Так что все выровнено по уровню. Затем берут кисть и снова проходят по периметру, сметая пыль.Этот этап тоже нельзя пропустить: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

    Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый клеевой слой 1-2 мм. Геометрия даже самых красивых блоков все еще имеет пробег. Пусть разница составляет 1 мм, но с таким количеством клея она существенная. Потому что все выровнено до полного совпадения.

    Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей толщиной до 5 мм и более с нарушением технологического процесса.Но такие дома получаются холодными, а расход дорогостоящего клея — огромным. Средний расход клея на куб:

    • блоки гладкие — 1,2 мешка;
    • с пазом и гребнем — 1 пакет.

    Кладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов смещался. Теперь клеевой состав наносится на все поверхности. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

    Армирование газобетона

    Для повышения степени устойчивости здания к силам, возникающим от пучения грунта, выполняется продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков с помощью специального приспособления продольные пазы выполняются в пазы. Для толстых наружных делают две проточки под две планки; для мостов толщиной до 200 мм укладывается одна резьба. От края блока они должны находиться на расстоянии не менее 6 см.Когда две канавки прорезаны, удобнее выдерживать расстояние, кладя доску: один штроб с одной стороны, другой — с другой.

    Когда канавки готовы, щеткой сметают из них пыль. Затем берем арматуру 8 мм, предварительно уложенную в подготовленные штробы. Они подходят так, что в углах лежат сплошные бруски: в нужном месте их просто загибают. Стыки фурнитуры должны приходиться примерно на середину блока, но не в углы здания и не в места примыкания стен.

    Один брус накладывают на другой, кладут рядом. Нахлест должен составлять 10–20 см. Чтобы концы арматурина не прилипали к местам проемов (двери и окна), небольшие кусочки можно сгибать, делая за них небольшие поглаживания.

    Когда все будет выложено, достаньте планку, смочите строб водой и залейте наполовину клеем или бетоном. Причем чистить и увлажнять необходимо, иначе раствор не будет прилипать к материалу блока и толку от армирования не будет.Брусок кладем в клей, затем шпателем проходим по бороздкам, убирая лишнее и разравнивая слой.

    Такое усиление проводится в первом ряду, а затем — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента дом из газобетона будет нормальным.

    Но это еще не все подкрепление. Над оконно-дверным блоком, а также в последнем ряду пола нужно больше элементов усиления, но посерьезнее, с 4 стержнями, соединенными в единую систему.Для этого есть специальные блоки П-образной формы. Их кладут последним рядом под перекрытие второго этажа или под кровельное покрытие. Одна боковая стенка блока толстая, вторая тоньше. Толстой стеной он превращается в улицу, тонкой — в комнату.

    Сплошной армирующий пояс вяжется из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется он по тому же принципу, что и ленточный фундамент (можете прочитать). Пример армирующего каркаса — на видео.

    Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются. После того, как бетон застынет, можно уложить 50% прочности внахлест или установить стропильную систему.

    Армирование оконных проемов домов из газобетона

    По технологии, если в доме из газобетона ширина оконного проема превышает 1,8 метра, предпоследний ряд газоблоков дополнительно армируется. Для этого сделайте две продольные канавки не менее 0.На 5 м длиннее оконного проема. Для перестрахования можно делать больше выступов — до 1 метра, и усиливать его для каждого оконного проема.

    Технология аналогична стеновой: два вала, в которые укладывается брус, заливаются клеем или раствором. Сверху арматуры находится последний ряд блоков, а на нем в дальнейшем — оконная рама.

    Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

    Как перезимовать без отопления

    Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате бокс — с крышей или без нее — уходит на зиму без отопления. Для предотвращения трещин в стенах после зимовки нужен целый комплекс мер:

    • Если уровень грунтовых вод высокий, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
    • Гидроизоляция и внешняя изоляция фундамента и цоколя (для средней полосы EPSI толщиной не менее 100 мм).
    • Изолированный
    • Утепление пола в подвале.

    Все эти меры призваны не допустить промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом. Если почва под плитой промерзнет, ​​она начнет вздыматься в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают коробление, то газосиликатной массы недостаточно. Поэтому все вышеперечисленные меры являются обязательными.

    Кроме них в холодную погоду необходимо поддерживать в подвале положительную температуру — хоть пару буржуек утопить.Если нет возможности организовать отопление, осенью необходимо загрузить листву в подвал. Слой желательно большой — не менее 20 см. В сочетании с теплоизоляцией не даст плите замерзнуть. Иначе он все равно будет выпирать, в результате стены потрескаются — при нагрузке на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швами, как кирпичная стена, а по «телу» блока. Выглядит это устрашающе, хотя с обычным фундаментом (если он остается целым) все не так уж плохо и при обогреве во все последующие сезоны такое может не повториться.

    Один из которых — кирпич газосиликатный. Это относительно новый материал, обладающий уникальными характеристиками сохранения тепла в помещении и отвечающий всем нормам пожарной безопасности. Но прежде чем самостоятельно построить дом из газосиликата, необходимо ознакомиться с его особенностями и рекомендациями по работе с ним.

    Какие блоки выбрать

    В отличие от других стеновых материалов, газосиликатные блоки не являются универсальным материалом. В первую очередь это отражается на конструкции стен и перегородок в доме.Например, для возведения наружной стены потребуется приобрести настенный вариант, а для внутренних работ используются специализированные блоки перегородок. Эти два типа газосиликатных блоков различаются в первую очередь своими размерами.

    Помимо размера, выбор материала зависит от плотности. А поскольку в основном газосиликатные блоки характеризуются невысокой плотностью и используются в качестве материала для заполнения монолитных или каркасных конструкций, для возведения одноэтажного дома из таких блоков предпочтение следует отдавать материалу плотностью D500.

    Непосредственно перед приобретением блоков важно рассчитать необходимое количество материала, чтобы в дальнейшем не использовать материал для внутренних перегородок при возведении внешних стен.

    Работы по возведению дома из газосиликата аналогичны процессу возведения стен из других материалов. Но все же ряд отличительных особенностей в процессе присутствует.

    1. Из-за легкости материала газосиликатный дом можно строить на слабонесущих грунтах, без использования заглубленного фундамента.Несмотря на это, во избежание растрескивания блоков при осаждении здания необходимо правильно рассчитать формулу прочности конструкции последнего.
    2. Для кладочных блоков можно использовать традиционный раствор, но специалисты рекомендуют не тратить лишние средства и сэкономить на покупке специализированного клея.
    3. Для предотвращения растрескивания блоков при возведении более высоких стен следует применять горизонтальную арматуру (лучше через каждые 3 ряда блоков).Между первым рядом кладки и фундаментом необходимо обязательно уложить слой гидроизоляции.

    Для наружных отделочных работ лучше использовать материал с высокой степенью влагопроницаемости. Если это не учесть и отделать фасад обыкновенной пластиковой вагонкой, стены будут постоянно сырыми и, соответственно, зимой возрастет риск растрескивания блоков.

    Блоки штабелирования

    Первые ряды блоков (а именно два уложенных на основание) лучше скреплять цементным раствором, все последующие можно накладывать на клеевой состав.Начать кладку газосиликата нужно классическим способом. Со всех сторон выложите несколько блоков, совместив их с уровнем. Так как блоки имеют соединительные прорези, их лучше разрезать ножовкой, чтобы было удобнее регулировать по углам.

    После установки и выравнивания газосиликатных блоков по углам постройки нужно натянуть леску или нить, чтобы первые ряды уложены более равномерно. Многие рекомендуют заделывать пазогребневые стыки клеем. Они служат воздушной подушкой для сохранения тепла в помещении.Но на практике большинство прибегают к другому методу, а именно к нанесению клея на внешнюю и внутреннюю части шва. Благодаря этому методу стыки становятся герметичными, а внутри блоков остается воздушная подушка.

    Для лучшего нанесения и распределения клея на блоке лучше использовать металлический зубчатый шпатель.

    Крыша

    Принимаю во внимание то, что газосиликат — легкий и хрупкий материал, для покрытия кровли тоже нужно использовать легкую конструкцию.В качестве материала специалисты рекомендуют кровельное покрытие. Не требует устройства сложной стропильной системы, что актуально для стен из газосиликатных блоков; они не будут сильно повреждены во время работы.

    Газосиликатные блоки и поэтому будут очень полезны с точки зрения сохранения тепла. Но если строительство ведется в зоне сурового климата, организация дополнительной теплоизоляции не помешает. А поскольку газосиликатные блоки, несмотря на все положительные стороны, являются «капризным материалом» с точки зрения паропроницаемости, для реализации утеплителя нужно выбирать подходящий материал.

    Сегодня из такого материала производят утепление домов двух видов: внешнее и внутреннее.

    Наружная изоляция

    Данный вариант утепления стен из газосиликата предполагает использование различных материалов:

    • Кладка кирпичная (облицовочная). В этом случае от внешней стены делается небольшой отступ и стена выкладывается в один кирпич.
    • Теплоизоляционная пена или полистирол. В этом варианте изоляционные панели крепятся специальными дюбелями, а сверху оштукатуриваются влагостойкой штукатуркой.
    • Минеральная вата. Для такого утеплителя сначала выкладывается слой пароизоляции между ним и стеной, а снаружи он накрывается защитным экраном, который дополнительно играет декоративную роль.

    Внутренняя изоляция

    Этот метод утепления достигается путем сооружения коробки из гипсокартона, внутри которой укладывается изоляционный материал. В качестве материала для этого метода утепления можно использовать только экологически чистый утеплитель. В некоторых случаях такая изоляция производится без использования дополнительных материалов, а тепло сохраняется за счет воздушной подушки.

    У большинства профессиональных каменщиков работа по возведению газосиликатных блоков считается разновидностью отдыха, по сравнению с работой с другими материалами при возведении стен. Это связано с их большим размером и небольшим весом, поэтому строительство происходит быстрее.

    Видео

    Вы узнаете, как утеплить свой дом из газосиликата и создать комфортный микроклимат внутри помещения.

    О нюансах отопления в газосиликатном доме расскажет эта история.

    Все чаще наши соотечественники строят дома из газосиликатных блоков. И это не случайно. Ведь у этого материала много положительных качеств. С ним могут работать даже не профессиональные каменщики. Построить теплый и надежный дом из газосиликата под силу практически каждому, кто готов получить подобный опыт.

    Бытует мнение, что за счет небольшого веса блоков можно сэкономить на фундаменте и сделать его менее мощным.Это заблуждение, поскольку газосиликат при своей легкости имеет низкую прочность на изгиб. Из-за этого стены могут треснуть. По этой причине фундамент необходимо сделать прочным и прочным, чтобы он мог обеспечить стабильную геометрию дома.

    Как построить дом из газосиликатных блоков?

    Фундамент

    Железобетонная плита, подходящая для большинства почв, — идеальное решение в качестве фундамента газосиликатного дома. Если такая конструкция выглядит слишком дорого, то можно прибегнуть к монолитному ленточному фундаменту на песчаной подушке.В отдельных случаях допускается использование основания колонны, связанного армированным поясом.

    Поскольку газосиликатные блоки гигроскопичны, первый ряд следует размещать на некотором расстоянии от почвы.

    • Залить фундамент можно, возвышаясь над уровнем земли, установив соответствующую опалубку.
    • В случае, когда фундамент заливается на уровне земли, можно выложить несколько рядов керамического красного кирпича. Первые счастливые блоки желательно располагать на высоте 50 см.

    Итак, приступаем к гидроизоляции. На залитый фундамент или плинтус раскатать в 2-3 слоя рубероид или использовать другой гидроизоляционный материал.

    Первый ряд газосиликатных блоков укладывается на обычный цементный раствор, а вертикальные швы заполняются специализированным клеем для укладки газосиликатного раствора. Торопиться не стоит. От того, насколько качественно уложены блоки в этом ряду, зависит качество всей стены.

    Итак, первые уложенные блоки по углам.При их установке веревка натягивается до уровня. Гвоздики, к которым он привязан, можно вбивать прямо в блоки. После этого можно выложить номер.

    В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы блоки лежали ровно и выдерживали заданный уровень. При этом их можно протереть большим резиновым молотком. Он не будет бить о поверхность и поможет установить непослушный блок на место.

    Когда ряд выложен, нужно проверить его поверхность, чтобы не было неровностей.Если таковые обнаружены, то необходимо устранить имеющиеся выступы и неровности. Если этого не сделать, блоки последующих рядов, лежащие на выступах, могут треснуть.

    Часто при завершении серии требуется сделать дополнительный блок. Для этого используются специальные пилы для работы по газобетону. Удобно пользоваться ножовкой с большим зубом. У них есть твердосплавные пластины на концах зубьев. Есть электропилы. Чаще всего они нужны профессиональным командам, работающим на крупных площадках.Обычными ножовками можно пользоваться, но недолго. Они быстро выходят из строя.

    Последующие строки

    Второй и последующие ряды кладем на специализированный клей. Толщина швов 2-3 мм. Клеевую смесь замешивают в емкостях дрелью со специальной насадкой. Можно подавать и пробивать. Нанесите клей на обычный или зубчатый шпатель.

    Важно! Перед нанесением клеевой смеси необходимо удалить пыль с поверхности.Мочить блоки водой не нужно.

    При укладке финишного блока клей наносится не только на уже уложенные блоки, но и на укладываемый блок.

    Некоторые используют цементный раствор при кладке, думая, что он будет дешевле. Здесь важно все внимательно просчитать:

    • Итак, цементный раствор укладывается толщиной 10 мм. Это на порядок снижает теплоизоляционные свойства газосиликата.Цементные швы будут служить тепловыми насосами, перекачивая тепло из дома наружу.
    • Да, клей дороже в два раза. Но тратится в 5-6 раз меньше. Итак, стоимость цементного раствора умножьте на 2 и разделите на 5 (6). Какой результат? И оказывается, что выгоднее использовать клей. А впоследствии это снизит затраты на отопление.
    • Преимущество клея заключается в том, что он позволяет выполнять укладку быстрее и равномернее.

    Одного 25-килограммового мешка клеевой смеси хватит на 20 блоков размером 600х200х300 мм.Это в пересчете на 0,7-0,8 м³ кладки.

    При кладке блоков верхний ряд должен иметь перевязку вертикальных швов не менее 10 см.

    Армирование стены

    Армирование, кстати, не влияет на несущую способность возводимых стен. И для чего это? Чтобы принять и перераспределить изгибающие нагрузки, возникающие в стене при неравномерном движении фундамента. Армирование не дает разойтись стенам в горизонтальной плоскости и предотвращает появление трещин.

    В нормальных ситуациях, т.е. если ваш дом стоит не на вершине постоянно движущегося холма, армирование производится не тогда, когда впоследствии планируется выполнить внешний сайдинг, а внутренний гипсокартон. В этом случае достаточно построить монолитный бронепояс на уровне потолка, а также под силовой плитой.

    При армировании в верхней грани газосиликатного строба прорезается. Это можно сделать как ручным, так и электрическим настенным ножом.В калитку закладываются 2 арматурных стержня 8 мм. При этом непосредственно перед их укладкой строб заливают клеем. Это позволяет сочетать арматуру со стеной и защищает металл от коррозии.

    Арматуру кладут в первый ряд кирпичной кладки, а затем через каждые 4 ряда. Укладывать армирующий пучок необходимо в ряд, на который упираются оконные и дверные перемычки, а также не доходя до оконных проемов одним рядом. Армирование производится на расстоянии 90 — 100 см от каждого края проема.

    Кроме армирования, можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких стыков. Они выполнены в виде паровой полосы из оцинкованной стали и имеют сечение 8х15 мм. Подключение выполнено в виде «змейки» из провода 1,5 мм.

    Есть два распространенных способа изготовления отверстий для перемычек:

    • 1. В узкие проемы (шириной до 1,5 м) используются металлические уголки (90х90). На них укладываются блоки. При этом углы должны упираться в стеновые блоки не менее 25 см.Под углы делаются пропилы, чтобы не создавать перепадов высоты. Для этого можно использовать болгарку и алмазный диск. Углы перед укладкой в ​​стену следует покрасить во избежание коррозии металла. Во время работы во избежание перекосов геометрии в проемы вставляют подкосы из бруса 50х100.
    • 2. Широкие проемы, длина которых превышает полтора метра, выполняются заливкой монолитной перемычки перемычки, которая размещается на высоте 200 мм. Этот подход должен применяться также в ситуациях, когда плита перекрытия уже существующего проема.Опалубка изготавливается из обрезной доски или фанеры. Также можно использовать П-образные блоки.
    • 3. Применяются сборные перемычки из газосиликата.

    Перемычки должны опираться на опоры не менее чем на 25 см. Для арматурного каркаса достаточно взять 4-6 стержней Ø 12-14 мм. После заливки опалубку вместе с подпорками снимают через 20 дней после заливки бетонного раствора.

    Перекрытие может быть сборным железобетонным, монолитным, деревянным. Кровля плоская или скатная.

    Под мауэрлат изготовлен армирующий пояс. Его толщина должна быть не менее 10 см. Для него делают опалубку из досок такой же формы или из уже имеющейся цельной фанеры. При этом нужно следить за горизонтальным уровнем верхнего края. Армирование осуществляется двумя стержнями диаметром 12 мм. Важно, чтобы они располагались в толще бетона, а не ложились на блоки.

    В данном случае есть один нюанс. Когда внешняя изоляция стен не предполагается, лента, заполненная на всю ширину, будет замерзать и забирать тепло из дома.Здесь будет скапливаться конденсат и появится влага. Чтобы этой неприятности не случилось, необходимо перед заливкой раствора вставить пенопласт. Десятки хватит. Когда штукатурные работы будут сделаны, он закроется и все будет в порядке.

    Строительство дома — это увлекательное приключение и бесценный опыт. Дорога идет пешком. В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительного дела. Однако мы надеемся, что предложенная вам информация поможет вам построить дом своей мечты.

    Проблемы с бетонным полом | Building Science Corporation

    Вот популярная викторина для тех, кому наскучила Jeopardy. Калифорния — это пустыня. Флорида — это болото. Мы строим бетонную плиту в обоих местах. В каком месте больше проблем с влажностью плиты? Да, вы догадались, Калифорния. Почему? В Калифорнии песок кладут между плитами и пластиковыми пароизоляционными материалами, а во Флориде этого не делают.

    Возможно, именно наркокультура 60-х превратила мозги в салат из капусты, но трудно понять безумную практику помещения слоя песка поверх пластикового покрытия земли под бетонной плитой в Калифорнии.Тот факт, что инженеры-геологи часто рекомендуют эту практику, вызывает разочарование у тех, кто знает лучше, но ничего не может с этим поделать из-за статуса рок-звезды, присвоенного инженеру-геотехнику в Калифорнии. *

    плиты кладут на землю — пластиковый лист — пароизоляция — располагается непосредственно под бетонной плитой и поверх земли (фото 1). Этот пластиковый лист находится в прямом контакте с бетоном — как и должно быть в рациональном мире.Но когда мы добираемся до Калифорнии, мы оказываемся между пластиковым листом и бетоном с песком или зернистым материалом (фото 2).



    Фотография 1: Плита Флорида — обратите внимание на сплошной полиэтиленовый лист, простирающийся до опалубки по периметру, полностью изолирующий бетонную плиту от контакта с землей. Поговорка «Я заболел во Флориде, чтобы продать вам» — правда. Но если бетон не соприкасается с «болотом», то болото не причиняет неудобств отделке пола, установленной поверх плиты.


    Фотография 2: Плита на основе класса сделана неправильно — обратите внимание на слой гранулированного материала поверх пластиковой пароизоляции. Вода в жидкой фазе будет удерживаться мелкими частицами в гранулированном материале, создавая резервуар с водой, который может высыхать только вверх, в плиту, что приведет к проблемам с отделкой полов и напольными покрытиями.
    Фотография 3: Заплесневелый ковер — ковер на плите поверх песка поверх пластикового листа. Ковер «дышит» — это хорошо, так как вода, попадающая на плиту снизу, выходит в здание и удаляется системой кондиционирования или вентиляцией.К сожалению, пластиковый лист поверх ковра задерживает воду в ковре, и ковер становится «вонючим». То же самое происходит с мебелью, стоящей на ковре — и под кухонными шкафами, установленными над плитами. Итак, простой ответ — не иметь мебели, если у вас есть ковер, и не иметь шкафов.

    Фотография 4: Виниловая плитка для пола. Виниловая плитка для пола представляет собой пароизоляцию, предотвращающую высыхание плиты. Бетону все равно, мокрый он или остается влажным — на самом деле он счастлив быть влажным.Сами виниловые плитки для пола также не заботятся о том, касаются ли они влажных предметов. Проблема заключается в адгезии между виниловой плиткой для пола и бетоном. Большинство клеев сегодня имеют латексную основу и очень чувствительны к щелочной среде, например к бетону с высоким pH. Приклеивать не дышащие вещества к мокрому или намокшему бетону с помощью клея на латексной основе не работает. Клей «повторно эмульгируется» (возвращается в «липкое» состояние) во влажной щелочной среде.

    Это обычно приводит к проблемам с влажностью напольных покрытий (фото 3 и фото 4).Слой песка насыщается водой в результате влажного отверждения (вода, добавленная в верхнюю часть плиты, просачивается в слой песка через служебные проходы) или в результате орошения (вода, добавленная в землю по периметру здания, попадает в слой песка сбоку или снизу) или от дождя (см. Влажное лечение и орошение).

    Слой песка не может высыхать вниз за счет диффузии пара из-за пластикового листа — в конце концов, это пароизоляция. Собственно поэтому у нас он под плитой.Нам нужна пароизоляция под плитой. ** Мы хотим, чтобы водяной пар не попадал из земли в бетонную плиту. Но он работает в обоих направлениях — он также предотвращает выход водяного пара. Облом.

    Становится хуже. Вода также не может вытекать из песка, потому что она удерживается там капиллярными силами. Таким образом, даже если мы проткнем пластиковый лист, дренажа не произойдет. С губки нельзя слить воду. Что, если бы мы использовали «мелкий гравий»? Нет, в мелком гравии все еще содержится большое количество воды — подумайте о площади поверхности гравия и мелких частиц в мелком гравии.Мелкий гравий действительно стекает, но он удерживает огромное количество воды, даже если стекает.

    А теперь самое ужасное. Слой песка смачивается «жидкой фазой смачивания» за период времени, измеряемый в минутах. Принимая во внимание, что слой песка может высохнуть только вверх за счет «высыхания в паровой фазе» за период времени, измеряемый годами. Вы можете провести простой эксперимент с домашними мальчиками и девочками. Возьмите бумажную салфетку и смочите ее, опустив в чашку с водой. Теперь вытащите его. Он промок за секунды, не так ли? Теперь держите его горизонтально в воздухе и ждите, пока он высохнет.Требуется много времени, не так ли? Теперь сделайте это еще раз, поместив смоченную бумажную салфетку на пластиковый лист и покрыв его верх слоем бетона. В реальном мире 15-минутное смачивание жидкой фазой может занять годы.

    Угадайте, что? Нет песчаного слоя, нет резервуара для промокания и хранения воды, чтобы вызвать горе. Без проблем. Повторяйте за мной: «Никогда, никогда не кладите слой песка между пластиковой пароизоляцией и бетонной плитой — даже не думайте об этом».

    Так откуда же взялась идея положить песок между пластиком и бетоном? Как и большинство плохих идей, она возникла из благих намерений — это была попытка уменьшить скручивание бетонных плит из-за неравномерного высыхания.Если плита сохнет только сверху — верх становится суше, чем нижний — да… Верх сжимается относительно низа, а края плиты загибаются вверх. Это небольшое движение и не имеет большого значения, за исключением случаев, когда вам нужны сверхплоские системы пола — например, на заводах по производству микросхем. Скручивание плиты очень легко контролировать. Используйте низкое водоцементное соотношение (менее 0,5) и просушите верхнюю часть влажной тканью (смоченная мешковина — P , фото 5). Или просто используйте низкое соотношение воды и цемента и забудьте о чем-либо еще.



    Фотография 5: Отверждение мешковины — Вы просто не можете превзойти затвердевание бетонных плит старомодным способом с влажной мешковиной. Это проект в Сакраменто, Калифорния, который, очевидно, курирует пожилой парень, который много знает.

    Вы не можете этого сделать… это никогда не сработает…. Я слышу это и просто смеюсь. Он работает везде на планете. Да, но в Калифорнии все по-другому. Жарко, сухо, солнечно. Действительно? Посмотрите фото 6 — оно снято в Калифорнии. Что ты видишь? Рифленая стальная дека, на которую будет помещена бетонная плита.Стальной настил — неплохая пароизоляция, а? Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы кто-нибудь закладывал слой песка между стальным настилом и бетонными плитами, которые на них наложены? Так зачем мне нужен слой песка поверх пластика для плиты на земле, но мне не нужен слой песка для возвышающейся плиты на стальной платформе? Очевидно, законы физики меняются между первым и вторым этажами…


    Фотография 6: Рифленая стальная палуба. Кажется, мы можем размещать бетонные плиты на рифленой стальной палубе, не нуждаясь в слое песка для контроля скручивания.

    Хорошо, нам не нужен слой песка, чтобы справиться с завитками. Но как насчет использования песчаного слоя для защиты полиэтилена? Ха. Полиэтилен в защите не нуждается. Вы можете проделать в нем отверстия, вы можете проткнуть его, вы можете разорвать его, вы можете оставить в нем зазоры и в значительной степени справиться с этим, пока он находится в прямом контакте с бетоном. Хм? Но, но, пароизоляция должна быть сплошной и не иметь отверстий. Вообще-то, нет. Воздушные барьеры должны быть сплошными и не иметь отверстий, а пароизоляция не обязательна.Много пара перемещается за счет движения воздуха, а не за счет диффузии пара. Бетонная плита является воздушной преградой, а разорванный, разорванный и проколотый полиэтиленовый лист — пароизоляцией. Это закон Фика. Диффузия — прямая функция площади поверхности — если я покрываю 95 процентов поверхности, я в значительной степени эффективен на 95 процентов, а оставшиеся части я залил бетоном, который также неплохо работает в качестве пароизоляции. Я мог бы носить обувь для гольфа и обходить пластиковую пароизоляцию, не причиняя большого вреда.Но положите туда слой песка, и вы обречены.

    Да, но если я не положу туда слой песка, на отделку пола уйдет слишком много времени. Да, это правда, если вы используете дрянной бетон, в котором слишком много воды. Простой ответ: не используйте дрянной бетон. См. Соотношение воды и цемента менее 0,5 выше.

    У нас сейчас в Калифорнии прямо противоположная проблема. Настоящие инженеры-строители сейчас участвуют в проектировании плит — взрослые теперь в игре — и они используют много очень, очень хорошего бетона с очень, очень низким соотношением воды и цемента, и инженеры-строители очень обеспокоены тем, что песок слой под плитой высушит бетонную смесь и повлияет на отверждение.Так они пропитывают слой песка — да, как вы уже догадались, смачивают из шланга — чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Вот идея: избавьтесь от песка и положите бетон прямо на пластиковый лист, чтобы нижняя часть бетонной смеси не высыхала.

    А как насчет взлома? Если не положить слой песка, я получу трещины. Используйте контрольные суставы. Ага.

    А потом, когда все остальное терпит неудачу, я получаю от «Американского института бетона» призывы к аргументу о слое песка.Что ж, это неправда, и они этого не делают. ACI изменила свои рекомендации в 1996 году. Ознакомьтесь с «Руководством по конструкции бетонных полов и перекрытий 302.1 R-96 », перейдите к Приложению и наслаждайтесь.

    Так что мне делать, если у меня мокрая плита, потому что какой-то ученый-ракетчик настоял на прослойке песка между пластиковым листом и бетоном? Или что мне делать, если у меня мокрая плита и нет пластикового листа? Эпоксидная смола. Вот и все? Ну… вроде. Хотя нюансы вроде бы важны.

    Проблема довольно фундаментальна для понимания — мы должны приклеить что-то, что не пропускает водяной пар, на бетонную поверхность с высоким pH.Нам нужно использовать что-то, на что не влияет высокий pH — и есть эпоксидные покрытия, которые могут это сделать (Фотография 7). Или мы должны снизить pH и убедиться, что он остается низким, а затем приклеить что-нибудь к верхнему краю. Легко сказать, но не обязательно легко сделать. Дело не в том, что мы не умеем это делать, но дело в том, что большинство людей, которые знают, как это сделать, не хотят делиться информацией о том, как это сделать, потому что знание того, как это делать, приносит большие деньги.


    Фотография 7: Эпоксидные покрытия — Эпоксидное покрытие должно быть совместимо с высоким pH (бетон с непроницаемой отделкой обычно имеет pH около 14), либо бетон должен быть обработан для снижения высокого pH таким образом, чтобы он остается низким до покрытия эпоксидной смолой.Контрольные стыки представляют собой отдельную проблему — они должны быть заполнены полностью паронепроницаемым герметиком, чтобы предотвратить любое испарение из стыка. Испарение из стыка может привести к накоплению соли и осмотическому давлению, которые могут привести к образованию пузырей на покрытии.

    Поиск эпоксидного покрытия, совместимого с высоким pH, может быть проблемой — и если бы мы были в баре, я бы назвал вам пару имен, но правила не позволяют мне называть здесь имена производителей. Достаточно сказать, что если они иностранного звучания и очень дорогие, то наверняка подойдут.Есть также довольно впечатляющие «домашние» технологии, которые включают обработку бетонных плит пенетрантами лития, которые закупоривают капиллярные поры и нейтрализуют щелочи, которые затем покрываются эпоксидным покрытием. На собственном горьком опыте мы узнали, что нейтрализация кислоты не работает, как и использование пенетрантов на основе силиката кальция. Кислоты оставляют солевые остатки, а силикаты кальция не реагируют полностью, оставляя щелочь, о которой мы беспокоились в первую очередь. Положительным моментом является то, что пенетранты на основе силиката кальция закупоривают поры капилляров, т.е.е. вызывают «артериальный склероз» для бетона и действительно снижают выбросы паров, но их следует ограничивать бетонными плитами, на которые не наносится непроницаемый пол. Так что они очень хороши для открытых бетонных полов, которые останутся открытыми.

    Менее впечатляющая, более примитивная, но очень эффективная технология — это укладка пола из керамической плитки на влажную бетонную плиту. Швы в плиточном полу позволяют плите «дышать». У этого подхода есть ограничения — действительно «замусоренные» плиты с «высокими» выбросами пара не могут быть «исправлены» таким способом.Одна из основных причин заключается в том, что большинство клеев для пола для керамической плитки являются «модифицированными». Это означает, что в них есть латексные полимеры, которые очень чувствительны к сильнощелочной среде. Ой.

    Проблемы возникают даже с новыми узлами, особенно с напольным покрытием из виниловой композиции (фото 8 и фото 9). Когда эти типы систем полов с высокой степенью непроницаемости устанавливаются поверх бетонных плит, налитых поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках полов между плитами может вызвать расслоение полов.Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. В качестве альтернативы, не используйте рифленые стальные настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла высыхать вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.


    Фотография 8: Полы из виниловой композиции. Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. Дождаться высыхания плиты обычно не вариант, так как это может занять год или больше.В качестве альтернативы, не используйте рифленые стальные настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла высыхать вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.


    Фотография 9: Неудачные полы из виниловой композиции. Когда эти типы систем с высокой непроницаемостью для полов устанавливаются поверх бетонных плит, налитых поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках полов между плитами может вызвать расслоение покрытия.

    При действительно «замусоренных» бетонных полах наиболее пуленепробиваемый подход к ремонту (и не слишком плохой для нового строительства) — это использование пластиковых листовых мембран с ямочками (фото 10 и фото 11).В этих мембранах используется выравнивание давления (рис. 3) для решения проблемы паропроницаемости. Поверх мокрой бетонной плиты создается воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и находится в равновесии с плитой. Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой. Так как же приклеить эту листовую мембрану с ямочками к мокрой плите? Используйте цемент. Бетон цементный с заполнителем. И видимо цемент совместим с цементом.Кто знал?


    Фотография 10: Пластиковая листовая мембрана с ямочками. Обратите внимание на воздушное пространство, создаваемое профилем листовой мембраны.


    Фотография 11: Укладка плитки. Плитка или другое напольное покрытие укладывается поверх пластиковой листовой мембраны с углублениями либо в качестве метода ремонта мокрых бетонных плит, либо при новом строительстве.


    Рис. 1. Плита на уровне грунта, выполненная справа — бетонная плита изолирована от контакта с землей листовым полиэтиленом. Обратите внимание на то, что полиэтилен выступает под поперечной балкой и вверх при уклоне.Латексная краска на открытой части плиты препятствует впитыванию воды в жидкой фазе бетоном, но позволяет воде в паровой фазе покидать плиту, тем самым облегчая высыхание. Также обратите внимание на разрыв капилляра, изолирующий деревянный каркас от плиты.


    Рис. 2: Деревянный пол — Деревянные полы можно укладывать поверх влажных плит, покрытых эпоксидным покрытием.



    Рис. 3: Выравнивание давления пара — воздушное пространство создается поверх мокрой бетонной плиты. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и находится в равновесии с плитой.Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой.


    Footnotes:

    * Хороший инженер-геотехник стоит больше, чем хороший хирург или хороший букмекер — их нужно лелеять и уважать — просто попробуйте построить что-нибудь где угодно, не разбираясь в грязи под вашим зданием. К сожалению, некоторые из них не имеют представления о контроле воды, связанном со строительством плит, но они все равно не могут контролировать себя и высказывать свое мнение.Просто расскажи мне о грязи. Не создавайте плиту для меня. Инженер-строитель выполнит проект бетонной плиты. Доверьте управление водным хозяйством сборке архитектору и строителю. Вам все равно не платят за то, чтобы комментировать это — зачем вам рисковать, за что вам не платят? Памятка инженерам-строителям — это относится и к вам — просто придерживайтесь той конструкции, которую вы делаете — не говорите мне о пароизоляции, потому что вы просто не знаете. И не надо начинать с чиновников по строительству….Где в коде сказано, что между пластиком и бетоном должен быть песок?

    ** Пластиковый лист также действует как разрыв капилляров. Мы можем использовать щебень для разрыва капилляров, если в щебне нет мелких частиц, но камни не действуют как пароизоляция. Поэтому для разрыва капилляров обычно используют щебень без мелких частиц, а затем поверх камней, контактирующих с бетоном, кладут пластиковый лист в качестве пароизоляции. Или просто используйте пластиковый лист, чтобы сделать и то, и другое — пароизоляцию и разрыв капилляров.Так почему бы просто не использовать пластик, а не камни? Камни могут также обеспечивать дренаж (т.е. быть «дренажной подушкой») и способствовать контролю за почвенными газами (то есть «вентилированию радона») путем создания и расширения поля давления, которое может быть соединено с выходом в атмосферу. В зависимости от того, где вы находитесь, вы часто будете видеть просто пластик или пластик с камнями. Плиты ниже уровня имеют тенденцию к использованию камня и пластика. Пластиковые плиты обычно получают только пластик.

    Строительство глиняных домов из материалов «сделай сам»

    Dirt — оригинальный материал для рукоделия.В культурах по всему миру люди использовали землю для создания всего, от чаш до зданий. Мы знаем это, потому что существует так много земляных домов, в том числе зданий, которым сотни и даже тысячи лет. В последние десятилетия возрос интерес к земляному строительству. Ниже приведены некоторые из плюсов и минусов различных типов земляных построек, включая саман, глыбы, прессованные земляные блоки и глиняную солому, а также некоторые практические советы по тому, что вы, возможно, захотите попробовать, а также то, что вам нужно. избежать.

    Основы земляного дома

    Некоторые основные особенности и методы применимы к большинству типов земляных построек. Во-первых, старая пословица: дайте своим постройкам пару хороших ботинок и шляпу. Это означает, что ваши земляные стены поднимаются от воды на прочном основании и покрываются большими выступами.

    Я фанат комнат на открытом воздухе, поэтому предпочитаю большие навесы патио вокруг, за исключением южной стороны здания, если нам нужно пассивное получение солнечного тепла зимой. Во избежание повреждения водой во время строительства держите земляные стены закрытыми.Разумный подход во влажном климате — сначала построить крышу на стоечно-балочной конструкции, а затем заполнить ее кирпичом, глинобитной или глиняной соломой.

    Во-вторых, грязь — это не изоляция. Легкие, пушистые и герметичные агрегаты предотвращают попадание тепла; массивные, плотные — нет. Некоторые люди этого не понимают. Думаю, путаница возникает из-за уникальной особенности климата наиболее распространенных в земляных постройках: жаркого и засушливого. В таких регионах внешняя температура обычно колеблется выше и ниже желаемой внутренней температуры (жарко днем, холодно ночью).Толстые стены могут выступать в качестве эффективной формы динамической изоляции. На мой взгляд, во всех других климатических условиях земляные материалы не подходят для систем наружных стен, если ваша цель — построить наиболее энергоэффективное здание. Вместо этого их следует использовать внутри изолированной оболочки в качестве внутренних стен, полов и штукатурки, чтобы добавить зданию массы, звукоизоляции и красоты.


    В-третьих, земляное строительство — дело непростое, простое и дешевое. Грязь тяжелая, и ее нужно переместить, чтобы построить.Это непросто. К чему-либо тяжелому, что может упасть вам на голову, нужно относиться серьезно. Что касается дешевизны, то большим плюсом земляного строительства, безусловно, является то, что большую часть материала часто можно найти на месте, он вездесущ и недорог. Но земляное строительство — дело трудоемкое, поэтому сэкономленные материалы можно окупить тяжелым трудом. Конечно, по большей части это может быть рабский труд (то есть вы), но для того, чтобы провести прямое сравнение с традиционными подходами, вы должны оценить это время.Я мог бы сделать бесплатно здание из золота, если бы золото было спасено, а труд не был оплачен.

    Наконец, лучший подход к земляному строительству — это тот, который имеет историю в вашем районе, потому что это означает, что доступен местный опыт, а решение проблем и утверждение кодекса, вероятно, будет проще. Быть новичком без старших, которые будут направлять вас, может быть трудным и одиноким делом. Строительство — это тяжелая и серьезная работа, которая приносит прекрасное вознаграждение, если все сделано правильно, и потенциально пагубно, если сделано неправильно.

    Анатомия грязи: смеси для земляного строительства

    Adobe. Самонная постройка состоит из высушенных на воздухе земляных блоков, уложенных наподобие кирпичей на глиняном растворе. Смесь воды, глинистого грунта, песка (по мере необходимости) и соломы укладывается в формы, а полученные блоки укладываются под крышкой для просушки на воздухе. Типичный размер блока — 10 на 14 дюймов. Дверные и оконные рамы обычно представляют собой структурные коробки (известные как «баксы»). Поскольку саман может производиться массово, является модульным и пригодным для хранения, он поддается более медленному и поэтапному подходу, типичному для самостоятельного строительства.Поскольку вы делаете блоки, вы можете регулировать их размеры в соответствии со своими потребностями.

    Коб. Початок похож на саман, за исключением того, что смесь вручную укладывается в комки размером с буханку и дает высохнуть в стене перед штукатуркой. Чаще всего его смешивают руками и ногами на брезенте, хотя смешивание также можно механизировать с помощью оборудования, например трактора. Початок может быть скульптурным и может легко вместить такие элементы, как «окна» для стеклянных бутылок (блоки для бутылок), скамейки, ниши, вешалки, полки и другие элементы.Как и в случае с саманом, окна и двери обрамляют бакенбардами. Cob более выразительный и гибкий, чем Adobe, но, возможно, также более трудоемкий. В отличие от самана, початок нельзя сделать заранее и хранить, поэтому он менее приспособлен к поэтапному строительству своими руками. Чтобы получить лучшее из обоих миров, подумайте о комбинировании строительства из самана и глины: используйте саман для основных стен и глыбу для скульптурных элементов и секций, где вам нужны окна для бутылок или другие «аксессуары». Початок также отлично подходит для внутренней массы.

    Блоки сжатого заземления (CEB). Из почвы можно сжимать блоки, которые можно использовать в стенах и полах. Это требует значительных усилий, поэтому необходима машина CEB. Эти машины могут быть как ручными, так и приводными. Я не видел ни одного стоимостью менее 1500 долларов — они могут быть намного дороже, но если вам нужно много блоков, машина CEB может быстро окупиться. Процесс включает прохождение грязи через сетку, чтобы удалить камни и разбить глину. Порошок портландцемента часто добавляют для увеличения прочности.Смесь застывает в прессе, сжимается, а затем укладывается для высыхания и отверждения. Размер и форма блока определяются формой, и некоторые машины допускают множество вариантов формы. Застывшие блоки укладываются как кирпич. Я использовал раствор, состоящий из той же смеси, что и сам блок.

    Соломинка для глины. Глиняная соломка (также известная как скользящая солома, светлая соломенная глина и Leichtlehmbau ) — это солома, покрытая глиняной суспензией, которую получают путем замачивания глины в воде до тех пор, пока она не станет взвешенной.Его смешивают вручную или с помощью машинного оборудования, например, миксера. Глиняная соломка достаточно прочна, чтобы удерживать себя, но недостаточно прочна, чтобы выдерживать значительные нагрузки, такие как крыша, поэтому ее необходимо устанавливать в раме, прикрепленной к каркасной конструкции. Этот более сложный каркас может потребовать дополнительных затрат. Смесь из глины и соломы укладывается в формы и упаковывается по месту. После того, как смесь достаточно высохнет, чтобы выдержать следующий слой, формы поднимаются по стене и укладывается еще один слой материала.Стена должна высохнуть перед оштукатуриванием, а поскольку в стене много воды, это высыхание может занять несколько недель.

    Соломинка из глины легче и легче укладывается, чем другие смеси. Он также имеет самое высокое сопротивление тепловому потоку (значение R) на дюйм. Эти значения значительно различаются в зависимости от плотности смеси и ряда других факторов, поэтому определить фактические характеристики вашего микса сложно. В одном исследовании R-значения варьировались от R-1 до R-2 на дюйм для смесей с использованием одних и тех же материалов в разных пропорциях.Сравните это с примерно R-3,5 на дюйм для целлюлозной изоляции. Более толстые стены означают большую изоляцию, и это делает глиняную солому, пожалуй, единственным способом, который я использую для строительства внешних стен в холодном климате.

    Земляные штукатурки. Все описанные до сих пор земляные материалы для стен обычно заканчиваются штукатуркой. Земляные стены должны быть «гигроскопичными» — это модное слово, означающее, что что-то имеет способность впитывать и выделять водяной пар в ответ на изменения влажности.Земляные стены также нужно покрыть проницаемой штукатуркой. Штукатурки на основе портландцемента не рекомендуются, так как они менее водопроницаемы. Как правило, правильным выбором будут земляные и известковые штукатурки. Земляные штукатурки представляют собой смесь глины, песка и воды. Часто добавляют измельченную солому, особенно в грунтовки. Другие материалы от пшеничной пасты до клея для мочи (да, моча) могут быть добавлены для корректировки свойств смеси, таких как ее водостойкость.

    Полы земляные. Земляные полы бывают разных стилей, например, луженые, утрамбованные и уложенные.Все они используют глину с достаточным содержанием воды, чтобы связующая глина могла найти свой путь среди других материалов. После того, как она встала на место, смесь обычно уплотняется (утрамбовывается). Иногда слои смеси наносят и утрамбовывают. Другой подход — уложить плотный земляной блок, как толстую плитку. После высыхания пол обычно обрабатывают, чтобы уменьшить количество пыли, увеличить поверхностную прочность и ограничить водопроницаемость (см. «Лучшая естественная отделка земляных материалов» ниже).

    Сначала образец

    , затем сборка

    Земляные строительные материалы начинаются как комбинация связующего (глина) и заполнителя (песок).Солома часто добавляется, чтобы помочь материалам держаться вместе. При смешивании с водой частицы глины скользят между частицами песка. По мере высыхания смеси частицы глины сжимаются, удерживая песок на месте, создавая конструкционный материал, который может выдерживать собственный вес, а также поддерживать другие объекты, например крышу. Идеальное соотношение глины варьируется, но одна рекомендация — 75 процентов песка на 25 процентов глины.


    Лучший подход — приготовить образцы смеси, сформировать из них шары, буханки, маленькие стенки — что угодно — и проверить их прочность.Ни один из этих тестов не может сказать вам наверняка, выдержит ли ваша земля крышу, поэтому, если вы будете использовать земляные стены в качестве несущих стен, на всякий случай наймите инженера.

    Хотите построить собственный зеленый дом? Прочтите совет Кларка Снелла в книге «Дом вашей зеленой мечты: что в первую очередь следует учитывать», прежде чем нанимать подрядчика.


    Лучшая естественная отделка земляных материалов

    Финишная штукатурка и полы могут быть основной причиной их медленного распространения в обычном строительстве.Земляные штукатурки сохнут медленно, что затрудняет их включение в обычные графики строительства. После высыхания они могут рассыпаться или отслаиваться. Довольно сложно убедить кого-нибудь в том, что из грязи получается прочный пол.

    Решение, когда использовать «дышащую» отделку, а когда использовать водонепроницаемую отделку, является важной частью головоломки для систем земляных стен и пола. Почва содержит споры грибов, которые могут образовывать колонии при воздействии влаги. Если плесень попадает в земляные стены или пол, это потенциально может привести к ухудшению качества воздуха в помещении, и эту проблему трудно решить.

    Для некоторых областей наилучшим вариантом является «дышащая» отделка. В других местах в первую очередь необходимо предотвратить проникновение влаги, иначе она вызовет плесень и, возможно, приведет к разрушению конструкции.

    Одним из вариантов отделки земляного пола своими руками является льняное масло, но одно только льняное масло требует слишком большого количества слоев, сохнет, питает плесень и не имеет поверхностной плотности или твердости, необходимых для полов. В Earthpaint мы объединили две натуральные отделки, которые обычно используются для деревянных полов. В этих продуктах используются смолы сосны и кешью для создания более прочных поверхностей, не являясь источником пищи для плесени.

    Земляные стены функционируют лучше всего, если они водоотталкивающие, но проницаемые для водяного пара. Если стены покрыты грунтовкой, устойчивой к плесени, и они водоотталкивающие, но дышащие, влага и плесень не вызовут проблем со стенами. Устранение пыли и упрочнение поверхности при сохранении более светлых тонов штукатурки жизненно необходимы.

    Потребовалось несколько попыток, чтобы найти правильную отделку. Продукты на масляной основе слишком затемняли стены. Герметик из силиката калия хорошо затвердел, но не отталкивал воду.Герметики на водной основе имели слишком сильный блеск и не пропускали воздух.

    Мы остановились на эмульсии пчелиного воска и жидкого стекла (силиката натрия), которая дышит, имеет светлый цвет и приятный естественный блеск. Отталкивает воду, укрепляет поверхности и устраняет пыль.

    — Том Риу, основатель компании Earthpaint , которая напрямую с завода продает морилки, нетоксичные краски, отделочные материалы для пола и средства для борьбы с плесенью.


    Кларк Снелл работает в Лаборатории инновационного жилья Университета Северной Каролины, Шарлотт, где он также является аспирантом по архитектуре.Мы настоятельно рекомендуем его книгу « Экологичное строительство: полное руководство по альтернативным методам строительства ».

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *