Menu Close

Подключение погружного насоса: Погружной насос — установка и подключение погружного насоса для воды

Погружной насос — установка и подключение погружного насоса для воды

Погружной насос — установка и подключение погружного насоса для воды

Электрический насос состоит из двух основных частей: электродвигателя и лопастного центробежного насоса. Рабочее колесо вместе с лопастями центробежного насоса заключено в корпус и соединено с валом электродвигателя. Купить погружные насосы, вы можете на нашем сайте.

Источники водоснабжения на личных подсобных участках

В сельской местности и на даче главными источниками водоснабжения все еще остаются колодцы. Воду из них добывают центробежными, вихревыми и электромагнитными насосами, которые могут забирать воду с глубины до 7 м и поднимать ее на высоту до 20 м. Насосы устанавливают как в закрытых колодцах, так и на открытых площадках, помещая их в деревянные ящики, обитые рубероидом или листовым железом.

Электрический насос состоит из двух основных частей: электродвигателя и лопастного центробежного насоса. Рабочее колесо вместе с лопастями центробежного насоса заключено в корпус и соединено с валом электродвигателя.

При вращении рабочего колеса вода, заполняющая насос, под действием центробежной силы выбрасывается из корпуса, выполненного в виде улитки, в напорный трубопровод и подается в резервуар или на раздачу. Во время вращения рабочего колеса во всасывающем патрубке насоса создается вакуум, за счет которого вода непрерывно поступает во всасывающий трубопровод. Насосы центробежного типа могут работать только в том случае, если рабочее колесо, а следовательно, и всасывающий трубопровод заполнены водой. Поэтому, чтобы удержать воду внутри насоса при его остановке, на конце всасывающего трубопровода смонтировано приемное устройство с обратным клапаном. Если насос запускается в работу впервые или после ремонта, то в корпус насоса предварительно заливают воду.

Помимо центробежных насосов, сельское население применяет насосы вибрационного типа. Принцип их действия основан на использовании электромагнитных колебаний, передаваемых клапану-плавнику.

При сравнительно небольшой потребляемой мощности (250 Вт) и малой массе подача такого насоса достигает 1,5 м3/ч при полном напоре 20 м.

Устройство вибрационных насосов «Малыш», «Струмок», «Родничок»

Принцип действия объемно-инерционных насосов с электромагнитным вибрационным приводом основан на использовании электромагнитных колебаний, передаваемых клапану-плавнику. При максимальном напоре до 40 м подача насосов составляет 1,5 м3/ч. Их мощность до 250 Вт.

Электромагнитный бытовой насос «Малыш» предназначен для подъема воды из трубчатых скважин диаметром 100 мм. При работе насос должен быть полностью погружен в воду. Однотипный насос НЭБ-1/20 предназначен для скважин диаметром не менее 200 мм. Эти насосы питаются от однофазной сети напряжением 220 В. Время непрерывной работы до 2 ч с последующим отключением на 15… 20 мин.

Вибрационный электронасос «Родничок» поднимает воду с глубины до 20 м, а «Струмок» — с глубины до 40 м. Насос «Струмок» по своим параметрам не отличается от насоса «Малыш». Мощность насоса «Родничок» 300 Вт, подача 0,5 м3/ч.


Рис. Установка электронасоса «Малыш»: а — в колодце; б — в обсадной трубе; 1 — насос; 2 — связка провода со шлангом; 3 — капроновая подвеска; 4 — пружинная подвеска из резины; 5 — провод; 6 — шланг; 7 — перекладина; 8 — вилка; 9 — кольцо; 10 — обсадная труба.

Подключение электродвигателя к сети

Для подключения электродвигателя к сети подведенные к нему провода или кабели разделывают и присоединяют к выводным концам или контактным винтам в вводной коробке. Электродвигатели некоторых типов имеют коробки для закрепления и ввода кабелей, стальных труб, металлических рукавов и др. Разделывать кабель и заканчивать стальные трубы, гибкие металлические рукава и т. п. за пределами вводных коробок нельзя, так как концы проводов или кабелей в этом случае не будут защищены и могут быть повреждены. Взрывозащищенные электродвигатели подключают к сети, непосредственно вводя в коробку провода или кабель сечением до 25 мм2 с резиновой или бумажной изоляцией. В случае подключения кабелем, сечение которого больше 25 мм2, перед электродвигателем устанавливают специальную переходную коробку, в которой выполняют разделку кабеля. Провода, и кабели с однопроволочными токопроводящими жилами присоединяют к контактным винтам вводной коробки электродвигателя непосредственно (при помощи согнутого на конце жилы кольца), а провода и кабели с многопроволочными жилами снабжают наконечниками, закрепленными на жилах прессовкой или пайкой. Наконечники и кольца надевают на винты вводной коробки и затягивают двумя гайками с шайбами, предварительно убедившись в надежности крепления контактных винтов и правильности установки перемычек, соединяющих обмотки электродвигателя в звезду или треугольник, в зависимости от номинального напряжения электродвигателя и сети. Затем вводную коробку закрывают крышкой или кожухом, чтобы не было случайного прикосновения к незащищенным, хотя и изолированным, проводникам, а также попадание воды и посторонних предметов на них.

Подготовка электродвигателя к пуску

Перед пуском смонтированного электродвигателя проверяют его крепление к основанию, заземление, контакты у выводных зажимов, сопротивления изоляции, смазку, а так-же равномерность воздушного зазора, если конструкция электродвигателя это допускает.

Первый пуск двигателя насоса после монтажа

После монтажа и подготовки к пуску электродвигатель опробуют, т. е. пускают вхолостую, без нагрузки. Цель первого пуска — убедиться в работоспособности двигателя, в исправности его механической части (отсутствии стуков вибраций, задеваний и т. д.) и проверить правильность направления вращения. Пробный пуск выполняют толчком, т. е. электродвигатель включают и сразу же отключают, пока не достигнута номинальная частота вращения. Для изменения направления вращения достаточно поменять местами в вводной коробке две любые подводящие жилы. После первого пробного пуска и устранения замеченных недостатков двигатель пускают на холостую работу в течение 1 ч. В это время проверяют температурный режим двигателя. Обычно температура подшипников качения не превышает ЗО…4О°С, предельно допустимая абсолютная температура их нагрева не более 95°С при температуре окружающего воздуха 35°С. Причинами повышенной вибрации могут явиться слабое закрепление лап, недостаточная жесткость основания, неудовлетворительная работа подшипников.

Электродвигатель насоса, проверенный на холостом ходу, после соединения его с технологической машиной опробуют под нагрузкой. Здесь прежде всего проверяют вибрации и нагрев подшипников. В режиме нагрузки вибрация по сравнению с вибрацией холостого хода может увеличиться в результате небаланса или ненадежного крепления технологической машины, неудовлетворительной центровки и плохого состояния соединительных муфт и их деталей (пальцев, сухарников и т. д.). Нагрев подшипников также может повыситься из-за неправильной сшивки ремня, чрезмерно тугой его натяжки, неудовлетворительной центровки и т. п.

Проверка изоляции обмоток электродвигателя насоса

Перед пуском электродвигателя сопротивление изоляции его обмоток по отношению к корпусу измеряют мегаомметром на напряжение 1000 В. Для этого один проводник мегаомметра присоединяют по очереди к каждому зажиму или выводу обмотки, а второй — к корпусу электродвигателя (в незакрашенном месте). Кроме того, если позволяет конструкция выводов, измеряют сопротивление изоляции каждой фазы по отношению к другим фазам.

Электродвигатель может быть опробован и пущен в работу, если сопротивление изоляции обмотки статора не меньше 0,5 МОм при температуре окружающего воздуха 1О…ЗО°С. Если сопротивление изоляции меньше 0,5 МОм, то электродвигатель необходимо просушить. При очень малом сопротивлении изоляции следует выяснить причины и дополнительно проверить, не прикасаются ли выводные концы к корпусу.

Рассчет максимального часового расхода воды

Прежде всего нужно определить максимальный суточный расход, л, воды:
Qмакс.сут— aсутQср.сут

Коэффициент суточной неравномерности асут, который для условий сельского хозяйства равен 3, учитывает неравномерность потребления воды на протяжении суток. Так, если принять за 100% количество воды, расходуемой в утренние часы, то днем ее требуется 150%, а ночью — лишь 15…20%. Среднечасовой расход, л, воды:

Qср.ч=Qмакс.сут/24.

Неравномерность потребления воды учитывается и коэффициентом часовой неравномерности. Для животноводческих ферм, где имеются автопоилки, ач = 2,5, а для ферм, не оборудованных автопоилками, ач= 4. Максимальный часовой расход, л, воды:
Qмакс.ч = aчQср.ч

Выбор водоподъемного оборудования

Тип насоса и электродвигатель к нему выбирают в зависимости от характера, глубины, дебита источника и высоты подъема воды, а подачу насоса определяют по максимальному часовому расходу.

Особенности погружных насосов

В погружных насосах электродвигатель — часть рабочей машины. Насос соединяют с электродвигателем через фланец. Вода циркулирует в зазоре между статором и ротором и таким образом охлаждает машину. Эти насосы применяют для подъема воды из артезианских скважин. Схема установки насоса в скважине показана на рисунке.


Рис. Схема установки погружного насоса в артезианской скважине: 1 — электродвигатель; 2 — сетка-фильтр; 3 — насос; 4 — нагнетательный патрубок; 5 — кабель; 6 — нагнетательная труба; 7 — крепление кабеля;8 — опорная труба; 9 — водоразборный трубопровод; 10 — вентиль; 11 — манометр; 12 — ввод кабеля.

Автоматизации водоснабжающих установок

В системе механизированного водоснабжения единственной операцией, которая подлежит автоматизации, является подъем воды. Если автоматизировать работу насосного агрегата, то вся система водоснабжения объекта будет действовать автоматически. Главная задача автоматизации вне зависимости от типа водокачки — согласование работы насоса с режимом потребления воды объектом. При наличии башенной водокачки используют емкость, в которой можно запасать излишек воды, образующийся в системе при снижении потребления ее, и, наоборот, расходовать воду при увеличении потребления. В процессе работы водокачки электродвигатель насоса периодически автоматически включается и выключается. Этими операциями управляют датчики различного типа. Например, на схемах (рис.) показаны способы автоматического управления с использованием поплавковых или электродных датчиков и реле давления.


Рис. Схемы автоматического управления водокачками: а — с использованием поплавкового датчика; б и в — при помощи соответственно электродного датчика и реле давления.

Принцип действия поплавкового датчика

Пустотелый металлический поплавок находится на водной поверхности. При изменении уровня воды поплавок перемещается, замыкая те или иные контакты. Поплавковые датчики отличаются простым устройством. Датчик с обычным поплавком (рис.) применяют в емкостях с большими перепадами между верхним и нижним уровнями воды (при положительной температуре окружающего воздуха). Состоит датчик из поплавка 1, троса 2, шкива 3, противовеса 5, ртутных переключателей 4.


Рис. Поплавковый датчик: 1 — поплавок; 2 — трос; 3 — шкив; 4 — ртутные переключатели; 5 — груз-противовес.

При изменении уровня воды в емкости поплавок перемещается по вертикали. Одновременно перемещается трос, на котором закреплен механизм с двумя ртутными переключателями. При повороте последних ртуть переливается, замыкая или размыкая электрическую цепь электродвигателя. Датчик с качающимся поплавком рассчитан на перепад до 150 мм между верхним и нижним уровнями воды. Его конструкция показана на рисунке. В беспоплавковых контактных датчиках используют принцип изменения электропроводности между контактами. Их применяют при перепаде между верхним и нижним уровнями воды 500 мм. Конструктивно их выполняют пластинчатыми или трубчатыми. Беспоплавковое манометрическое устройство используют в бесшатровых водонапорных башнях. Его действие основано на изменении давления столба воды в баке башни. На рисунке 61 показана конструкция простейшего контактного пластинчатого датчика. На стальной трубе 3 укреплены две пары параллельных пластин 1 и 2 из того же материала, образующих контакты верхнего и нижнего уровней воды.


Рис. Датчик с качающимся поплавком: 1 — поплавок; 2 — ртутный переключатель; 3 — блок; 4 — трос; 5 — груз.


Рис. Пластинчатый контактный датчик: 1 и 2 — пластины; 3 — труба.

Расстояние между контактами выбирают в зависимости от высоты бака и перепада между верхним и нижним уровнями воды. Как показала практика, оптимальное расстояние 500 мм. Когда вода, заполняя бак, достигает верхнего контакта, электрическая цепь управления замыкается и пропускает импульс на отключение электродвигателя насоса. Когда же уровень воды в баке опустится до нижнего контакта, цепь управления, разрывается, электродвигатель включается и приводит насос в действие. В центральных и северных районах страны, где зимой на стенках башен и поверхности воды образуется лед, подобные датчики нуждаются в устройствах обогрева. Такое устройство представляет собой индукционную систему из сердечника с первичной (36 В) и вторичными обмотками, выполненными в виде двух стальных скоб. Под действием силы электрического тока во вторичных обмотках выделяется теплота, которая и обогревает контактную систему. Полезная мощность нагревателя 100 Вт. Даже при температуре окружающего воздуха —50°С нагревательное устройство обеспечивает на контактных пластинах температуру выше нуля. В беспоплавковом манометрическом устройстве (рис. ) датчиком служит гидравлический затвор /, который устанавливают внутри бака на высоте 500 мм от дна. К гидравлическому затвору присоединен электроконтактный манометр 3 типа ЭКМ-1. В корпус затвора заливают трансформаторное масло. Столб воды оказывает давление на масло в гидравлическом затворе. Это давление передается чувствительному элементу манометра и вызывает срабатывание соответствующих контактов. При образовании льда в баке устройство продолжает действовать.


Рис. Беспоплавковое манометрическое устройство: 1 — гидравлический затвор; 2 — соединительная труба; 3 — электроконтактный манометр; 4 — контрольный кабель; 5 — нагнетательная труба.

Электрическое подключение погружного однофазного насоса

Хочется напомнить, что насосное оборудование, вещь достаточно дорогостоящая. Выход из строя насоса или его автоматики грозит не только новыми денежными расходами, но и продолжительным отсутствием воды в доме и прочими неприятностями.

Максимальную защиту необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования системы.

Абсолютно обязательной является защита насоса от работы без воды. От такой ситуации никто не застрахован, даже в хорошо пополняемых источниках.

Так же необходимо обеспечить максимальную защиту электрической части.

Необходима установка защиты от короткого замыкания, от тока утечки. Нельзя включать насосы при сильных перепадах напряжения. Устанавливается стабилизатор напряжения и защитное устройство, не допускающее включение при вредном перепаде напряжения. Необходимо установить устройство, отключающее насос при превышении силы тока, что является аварийной ситуацией, например забившаяся песком крыльчатка насоса с ее блокировкой.

Если в доме имеется несколько фаз, желательно установить прибор автоматически выбирающий наиболее подходящую по параметрам.

Приборы управления и автоматики желательно подключать через магнитный пускатель, что разгрузит контакты реле автоматики и значительно продлит ей жизнь.

В данной комплектации, представлена типовая схема электрического подключения погружного насоса водоснабжения. Эта схема обеспечивает комплексную защиту людей и насосного оборудования: защиту от короткого замыкания; защиту от перегрузки и блокировки насоса; защиту от поражения людей электрическим током; защиту насоса от работы без воды; защиту от недонапряжения и перенапряжения; защиту клемм реле давления от прогорания. 

Щит включает в себя все функции блока управления и защиты Grundfos SQSK, но имеет расширенные возможности по дополнительной защите насоса и людей.

Обратите внимание, что метраж электрического кабеля следует установить из конкретных потребностей.

Схема подключения:

1 — автоматический выключатель

2 — устройство защитного отключения

3 — электронный предохранитель ОС-1-10

4 — реле контроля напряжения РН-113

5 — магнитный пускатель

6 — блок управления насосом по уровню HRH-5

7 — пара соединительных клемм


Cхема насоса. Схема глубинного и погружного насоса. Схема подключения насоса

Выбор схемы подключения насосов зачастую предстоит владельцам загородных домов и коттеджей, хозяева рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как обеспечение водоснабжения своих домов.

Постоянно привозить воду и хранить её в больших емкостях можно только на этапе строительства, а в последующем проблема обеспечения водой решается другими способами. Одним из них является обустройство на участке отдельной скважины.

В ней для бесперебойного водоснабжения устанавливается насос. Такой насос может снабжать водой не только дом, но и огород.

Содержание статьи

Схема такого насоса и его характеристики подробно рассмотрены здесь. В общих чертах центробежный насос состоит из
  ротора и статора
  рабочего колеса и вала
  направляющего аппарата и корпуса
  нагнетательно и всасывающего патрубков.

Немного теории

Для повышения производительности конструктивная схема насоса может изменяться.

Конструктивная схема параллельного соединения колес насоса

При параллельном соединении каждое лопастное колесо подает только часть общей подачи, создавая полный напор, поток в насосе делится на ряд параллельных струй. Такие насосы называют многопоточными.

При входе в насос поток делится на две части и поступает в лопастное колесо с двух сторон. Лопастное колесо в таком случае представляет собой объединение в одной детали двух лопастных колес, расположенных симметрично относительно плоскости, нормальной к оси насоса. При выходе из лопастного колеса обе части потока вновь соединяются и поступают в спиральный отвод.

Конструкция такого насоса получается очень компактной.

Конструктивная схема последовательного соединения колес насоса

При последовательном соединении каждое лопастное колесо создает лишь часть полного напора при полной подаче, напор в насосе возрастает ступенями.

Такой тип конструкции позволяет увеличить напор насоса во столько раз, сколько у него ступеней. Все колеса насажены на общий вал и образуют единый ротор насоса.

Система уравновешивания осевого давления, подшипники, сальники объединяют в одном общем для всех ступеней корпусе, что придает насосу компактность, уменьшает вес и снижает стоимость.

Схема глубинного и погружного насоса

Схема подключения погружного насоса нужна для того, что посмотреть в каком порядке происходит соединение всех деталей.

Первым делом необходимо определиться с глубиной скважины. Глубина скважины определяется глубиной залегания грунтовых вод. Необходимо помнить, что расстояние от дна скважины до насоса должно составлять не менее 1 метра. Расстояние от верхней точки грунтовых вод до поверхности земли называется динамическим уровнем.

Для обеспечения бесперебойного всесезонного использования скважины, оборудуется специальный колодец – кессон. Глубина кессона должна быть не менее глубины промерзания почвы.

1. Труба, выходящая из скважины в кессон подрезается и соединяется с трубой, прокладываемой в траншее, идущей к дому. Таким образом, трубопровод, расположенный в траншее идущей к дому, должен находится на глубине не менее глубины промерзания почвы – т.е. на уровне нижней границы кессона. Рекомендуется в этой траншее закладывать две трубы: первая труда – водопровод, вторая – электропроводка.

Непосредственно перед узлом регулирования давления и гидроаккумулятором необходимо установить фильтр грубой очистки. Дополнительно такой же фильтр устанавливается на выходе гидроаккумулятора перед подачей воды в трубопроводную систему дома, но это требование носит рекомендательный характер.

2. Далее необходимо подключить электропитание насоса. Соединение проводов производится согласно электрической схеме подключения насоса. Пульт управление насосом организуется в котельной дома.

Электрическая схема подключения насоса

Подключение насоса напрямую к электропитанию грозит быстрой поломкой центробежного агрегата и основная причина в том, что насос продолжит работать в холостую даже при падении уровня воды. Для бытовых систем водообеспечения правильным вариантом является включение в схему водоснабжения заводских блоков автоматики. Такие блоки называют — станциями управления насосом или гидроконтроллерами.

Основные функции гидроконтроллера:
   Плавный пуск и плавная остановка насоса;
   Автоматическое поддержание давления;
   Защита насоса от скачков напряжения;
   Защита от отсутствия уровня воды в скважине;
   Защита от перегрузки в сети.

Такой блок автоматического управления скважинным насосом очень нужное устройство и поэтому, солидные фирмы включают его в комплектацию насоса, зачастую с ограниченным функционалом.

Скважинный насос, гидроаккумулятор и схема их подключения в этом случае выглядят следующим образом.
1 — блок управления
2 — кабель насоса с вилкой
3 — кабель с розеткой
4 — автоматический выключатель
5 — розетка с заземлением
6 — насос
7 — кабель насоса
8 — ниппель
9 — обратный клапан
10 — нагнетающий трубопровод
11 — крестовина
12 — переходный ниппель
13 -металлорукав
14 — гидроаккумулятор
15 — трубопровод

Однако, для более долгой работы блока автоматики в схему подключения скважинного насоса необходимо добавить контактор, который обеспечит одновременное включение блока автоматики с погружным насосом.

Контактор – это высоконадежное изделие предназначенное для управления электрическими нагрузками, требующими большого количества включений/отключений.

Схема подключения реле насоса и гидроаккумулятора

В некоторых случаях, с целью экономии окончательной стоимости комплекта насоса, подключение выполняется без блока управления. Используется только реле давления.

Реле давления обеспечивает отключение насоса от электрической сети при достижении верхнего предела давления воды в гидроаккумуляторе и включение насоса при достижении давления воды ниже нижнего предела.

Одновременно с подключением реле давления к насосу в схему добавляют блок автоматики, который защищает насос от работы на сухой ход (отсутствие уровня воды в скважине).

Электрическая схема подключения реле давления и автоматики насоса в этом случае выглядит следующим образом.

Схема подключения глубинного насоса для подачи воды должна производится только специальным водопогружным кабелем, обеспечивающим надежное заземление. Стандартный влагозащищенный кабель в этом случае не подойдет. Длина проводки равна сумме динамического уровня насоса плюс расстояние от скважины до котельной.

Кабель крепится(припаивается) непосредственно к насосу, изоляция выполняется термоусадочной гидромуфтой. Сам процесс термоусадки довольно сложен, особенно при выполнении в первый раз, поэтому эту процедуру рекомендуется оставить профессионалам, поскольку превышение времени термоусадки грозит потерей эластичности и водостойкости, а недостаточная термоусадка характерна неполной гидроизоляцией кабеля.

Подключение ПЗУ (пускозащитное устройство) для погружных насосов

Пускозащитное устройство предназначено для первоначального запуска насоса и для последующего разгона его двигателя. Пуск является наиболее неблагоприятным режимом для электродвигателей и для того, чтобы предупредить негативные последствия, возникающие при пуске устанавливается ПЗУ насоса.

ПЗУ служит для защиты электродвигателя по току, осуществляя его автоматическое выключение при появлении перегрузки. Это осуществляется с помощью теплового реле, размещенного в корпусе насоса.

Кроме того, в устройство(вместе с реле) входят:
— конденсатный блок
— клеммы

Все эти элементы объединены в общую электрическую схему.

Схема подключения насоса к гидроаккумулятору

3. Далее должно быть выполнено подключение гидроаккумулятора к глубинному насосу.

Гидроаккумулятор является одной из важнейших составляющих системы водоснабжения дома. Гидроаккумулятор используется для накопления воды, поддержания давления в водопроводной системе и при необходимости добавления воды в трубопровод (например, при падении давления).

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую емкость, внутри которой размещена резиновая мембрана.

Схема глубинного насоса при подключении его к гидроаккумулятору должна включать реле давления и манометр. Для удобства обслуживания и контроля давления гидроаккумулятор размещается в котельной дома. Заводские настройки реле давления: нижнее — 1,5 Бар, верхнее – 2,8 Бар.

Перед подключением насоса к гидроаккумулятору необходимо убедится в наличии давления в баке. Давление в баке НЕ должно превышать давления, выставленного на реле. Рекомендуемое значение давления бака гидроаккумулятора должно быть на 0,2 – 1 бар меньше давления, выставленного на реле.

4. Подготовка к спуску насоса в скважину. Схема погружного насоса для обеспечения подачи воды в дом должна содержать: бочонок + обратный клапан + фитинг. Все резьбы уплотняются лентой ФУМ, за исключением перехода металл-пластик. Здесь применяется паста Анпак плюс льняная пакля.

Перед спуском насоса в скважину, сразу после подрезки выходящей из скважины трубы на нее надевается нижняя часть оголовка и резиновое кольцо-уплотнитель. Каждое соединение должно быть тщательно герметизировано, чтобы защитить систему от протечек.

Опускание насоса в скважину осуществляется с помощью троса из нержавеющей стали диаметром 4-5 мм. Трос подбираю с запасом два – три метра, для возможности закрепления его на концах: с одной стороны – это верхняя часть насоса (протягивается через специальные отверстия), на другой стороне крепятся специальные зажимы (или заклепка). Зажимы тщательно заматываются изолентой.

Трубу, по которой насос будет подавать воду в дом необходимо выпрямить на ровной поверхности. Рядом разматывается кабель электропитания, так же с тросом. Насос подготовлен к спуску.

5. Спуск насоса в скважину. Схема погружного насоса в скважину выглядит следующим образом. С помощью строительных стяжек, через каждые 1,5 – 2 метра необходимо закреплять трос в трубе.

После спуска на обсадную трубу надевают скважинный оголовок. Можно водный шланг, трос и кабель заранее продеть через отверстие оголовка, перед спуском. Оголовок будет предохранять скважину от попадания мусора.

6. Подключите конденсатор и проверьте работу насоса. Если вода выкачивается, значит можно обрезать трубу возле оголовка и соединять ее с трубой, проложенной в траншее для подачи воды в котельную. Соединение производится через муфту с цанговым зажимом.

7. Включение насоса в розетку

На панели управления загорается сигнальная лампа. Включаем подачу воды для того, чтобы выпустить воздух из системы. Насос начинает работать, и вода поступает в гидроаккумулятор. Должен быть слышен шум воды.

После выпуска воздуха начинает течь вода. Закрываем кран. Следим за показаниями манометра: отключение насоса происходит после нагнетания давления 2,8 Бар. Затем пускаем воду из крана и проверяем работу насоса после снижения давления до 1,5 Бар. Насос снова в работе. Итак, цикл работы повторяется.

Если вы герметично подключили всю систему, то выключение и включение насоса будет осуществляться в соответствии с его настройками. Подключение насоса успешно завершено.

Подробная видео инструкция

Схема установки насоса не отличается высокой сложностью проводимых работ, но требует внимательного и последовательного выполнения каждого этапа работ. Для того, чтобы оборудование прослужило Вам длительный срок и не было поломок, внимательно отнеситесь к каждому этапу работ. В идеальном варианте – обратитесь за помощью к профессионалам.

Вместе со статьей «Cхема насоса. Схема глубинного и погружного насоса. Схема подключения насоса» читают:

Установка погружного насоса в колодец и скважину по схемам и видео

Погружной насос — оборудование мощное, с хорошими напорными характеристиками. Оно вполне способно бесперебойно и качественно обеспечивать водой целый дом, а иной раз и 2-4 строения (зависит от технических возможностей прибора). Установка погружного насоса входит в услугу по обустройству скважины/колодца на участке. Однако нередки случаи, когда нужен только монтаж (замена оборудования, вышедшего из строя; установка более мощного насоса; самостоятельное обустройство скважины/колодца; просто захотелось установить погружной насос и прочие непредусмотренные ситуации).

Монтаж погружного насоса не так уж сложен. Всего несколько этапов:

  1. Монтаж обратного клапана, препятствующего оттоку воды после отключения оборудования.
  2. Установка на всасывающий патрубок дополнительного фильтра, предупреждающего заиливание рабочей камеры.
  3. Установка муфты на обратный клапан.
  4. Присоединение к обратному клапану нагнетательного шланга (его второй конец соединяют с адаптером или накопительным баком).
  5. Крепеж шланга и шнура питания друг к другу посредством специальных клипс или хомутов (не затягивая крепят, чтобы не пережимало шланг/кабель).
  6. Монтаж троса: его продевают в предусмотренные отверстия, делают крепкий узел, скрепляют специальными клипсами, обматывают изолентой — все тщательно, фиксировать нужно жестко, чтобы исключить аварийную ситуацию. Если трос не из нержавейки, его конец изолируют, предохранив тем самым от коррозии (проще купить капроновый трос, поскольку нержавеющий дорог).
  7. Погружение. Оборудование опускают в скважину на расстояние минимум 1 м от дна. Если таковой возможности нет, над дном (10–15 см) устраивают специальный круг, меняющий направление потока воды, что позволяет сократить расстояние до 50 см.

Соединения должны быть герметичными. Используйте специальную ленту или паклю.

Схема монтажа погружного насоса

Важно! Категорически запрещено опускать насос в скважину на кабеле и шланге — только на тросе. Трос надо соединить со связкой кабель-шланг (чтобы не перехлестывались) хомутами, но не плотно.

Погрузив оборудование в скважину, его фиксируют на оголовке (специальная петля для троса на готовом оголовке предусмотрена производителем, как и отверстие для шланга).

Видео: как правильно установить погружной насос в скважину ↑

Традиционно предлагаем к просмотру видео на тему. Мы выбрали не один, а два ролика с единственной целью — дать почувствовать разницу. В первом даже музыкальное сопровождение таково, что каждую секунду ожидаем как минимум гибели непонятно откуда взявшегося «Титаника». Наличие тяжелой техники подсказывает, что работают специалисты, Служба их не только трудна, но и весьма опасна. Смотрите с осторожностью (придерживайте шаблоны, оберегая от разрыва).

Мы все понимаем, надо как-то пояснить потенциальному заказчику его слабость и необходимость привлечения группы специалистов, но чтобы 6 человек монтировали один несчастный прибор в одной частной скважине на воду… это откровенный перебор — сюр высшей марки. Что и доказывает второй ролик, где человек спокойно справился с установкой. В этом же видео со всеми подробностями показано, как правильно подключить погружной насос.

Так что будьте бдительны. Мы во многих случаях настоятельно рекомендуем обращаться к специалистам (особенно при определении месторасположения скважины или колодца, что регламентирует СанПиН), но если вам надо всего лишь установить/заменить устройство, вполне можно справиться самостоятельно, не взывая к людям-Х (тем более в количестве 6 штук).

В колодцах погружные насосы используют если:

  • источник глубокий,
  • источник далеко от дома.

В обоих случаях поверхностный насос попросту не справится с задачей.

Колодезные погружные насосы делятся на:

  • вибрационные,
  • центробежные.

Колодцы — царство дешевых, надежных, износостойких вибрационных погружных насосов (хотя выбор центробежного считают более основательным из-за лучших защитных систем): «Малышей», «Ручейков», «Дачников» и «Урожаев». Если их не рекомендуют устанавливать в узких скважинах из-за вибрации, то в широких колодцах ничто не мешает использовать этот тип оборудования (только не на плавунах — вибрация становится опасной).

Установка погружного насоса в колодец мало чем отличается от его монтажа в скважине. Разница: используя в скважине, насос крепят к оголовку, в колодце устраивают специальную раму; в колодце зачастую к насосу подключают трубы ПНД — в таком случае их присоединяют уже в колодце (человек спускается и работает). Раму (банальный каркас прямоугольной/квадратной формы) стандартно сваривают из стального уголка; в одном из уголков сверлят отверстия для троса. В остальном руководствуйтесь уже изложенными рекомендациями.

схема монтажа

Автоматизация работы системы водоснабжения необходима. В особо дорогих насосах чего только не предусмотрено, и они умудряются работать без гидроаккумулятора — об этом рассказывать нечего (специалисты устанавливают и настраивают; собственноручно можно серьезно напортачить — тонкая электроника требует специальных знаний). Чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение с более привычным, мощным, но не слишком дорогим оборудованием, понадобится установить гидроаккумулятор, автоматику, фильтры и подключить насос к насосной станции.

Роль гидроаккумулятора — раздаточное звено, пропускной пункт между потребителем и поставщиком. Бак наполнен воздухом. Когда в него поступает вода, меняется давление. Реле автоматики следит за этим давлением и при достижении показателем заданного значения (максимального/минимального) запускает либо останавливает оборудование. Благодаря гидроаккумулятору вкупе с реле напор в системе водоснабжения стабилен, вода поступает бесперебойно. Насос наполняет конкретно накопительный бак, за счет чего работает ровно, без перегрузок и других стрессовых ситуаций.

Схема подключения

Гидроаккумулятор в основном устанавливают в доме. Реле крепят на него (производителем все предусмотрено) сверху. Колодезный насос подключают к трубам, а уже трубы — к гидроаккумулятору в доме. «На пути» устанавливают фильтры, защиту от сухого хода (редко, если таковая не предусмотрена производителем). Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта или обматывают их греющим кабелем, если систему водоснабжения эксплуатируют круглый год.

Схема подключения погружной насосной станции АКВАРОБОТ для автономного водоснабжения частного дома №2 (эконом)

Как подключить насосную станцию АКВАРОБОТ на базе погружного вибрационного насоса?

Итак, Вы приобрели или собираетесь купить станцию АКВАРОБОТ на базе погружного вибрационного насоса и хотите подключить его самостоятельно. Или, у вас уже был подключен вибрационный насос для полива и теперь Вы хотите выполнить автоматическое водоснабжение дома. 
Эта статья для тех, кто хочет самостоятельно подключить насосную станцию АКВАРОБОТ для организации автоматического водоснабжения частного дома или дачи. 

Схема подключения станцию АКВАРОБОТ на базе погружного вибрационного насоса 

Станции АКВАРОБОТ на базе погружного вибрационного насоса в нашем каталоге 

Фитинги и трубы для подключения насосной станции АКВАРОБОТ: 

  1. Хомут 18*32 01068080, 2 шт
  2. Шланг поливочный 19 мм 3/4″ 01057018
  3. Муфта ПНД с наружн резьбой 01014022, 3 шт 
  4. Труба 32 ПНД 1” 01014138 
Выше приведена типовая схема подключения насосную станцию АКВАРОБОТ на базе погружного вибрационного насоса для организации автоматического полива и водоснабжения частного дома.

Обратите внимание, что схема выше приведена для подключения ПНД трубы к станции с внутренней резьбой. Для подключения с наружной резьбой Вам дополнительно понадобится Муфта с внутренней резьбой 25*1″ ПНД 52002501, 1 шт

Запуск скважинного насоса

1. Перед началом работы возьмите автомобильный манометр и проверьте давление в гидробаке. В обычных бытовых условиях заводских установок -1,5 атмосферы (бара) будет вполне достаточно.  

2. Откройте любой из бытовых смесителей в верхней точке потребления и включите насос. Дайте поработать насосу до тех пор пока из смесителя не начнет поступать непрерывная струя воды без воздуха. Система полностью заполнена водой. 

4. Закройте кран. Пусть насос проработает некоторое время, пока не будет достигнуто заданное значение давления воды в системе, и насос остановится самостоятельно. 

Запуск скважинного насоса завершен
Это система автоматического водоснабжения дома на базе погружного скважинного насоса. 

Данная схема позволяет организовать автоматический полив и водоснабжение частного дома. Станция будет включаться в момент потребления воды и выключаться после завершения потребления. Это насосная станция на базе погружного насоса. Схема позволяет поддерживать заданное давление воды в системе полива и водоснабжения дома. 
 

Автоматическая станция водоснабжения с погружным насосом

В сети Интернет весьма легко найти объяснения и пошаговые инструкции о том, как собрать и установить насосную станцию с самовсасывающим насосом. Однако инструкции по сбору или установке погружных насосов и станций на их основе встречаются редко. Именно этому вопросу и будет посвящена статья.

Что же такое погружной насос и как он работает?

Погружные насосы используют для подачи воды из колодца или скважины, глубина которых превышает 8 метров. Данный тип насоса полностью опускается в воду, откуда и название. По своей конструкции погружные насосы подразделяются на:

  • вибрационные (доступные цены, но маленькие показатели производительности)
  • центробежные (мощные и надежные, однако чувствительны к перепадам напряжения и повышенным содержанием песка).
  • шнековые, или винтовые (для колодцев и скважин с повышенным содержанием песка)

Итак, насосная станция с погружным насосом!

Часто встречаются на просторах сети Интернет, собранные в компактную установку насосные станции с поверхностным насосом и гидроаккумулятором. Но не обманывайтесь, «насосная станция» — это система подачи воды в помещение с помощью специального оборудования (насос, клапан, гидроаккумулятор и др.), и конструкцию она может иметь самую разную!

Рассмотрим более детально насосную станцию с погружным насосом (схема 1)

Схема 1 – Последовательность подключения автоматической станции водоснабжения с погружным насосом.

Где:

1 — погружной насос
2 — ниппель
3 — клапан обратный
4 — фитинг
5 — труба
6 — колено
7 — кран
8 — фильтр
9 — пятерник. Выходы из пятерника:
9.1 — ø1 дюйм, внешняя резьба для подключения к насосу
10.1 – ø 1 дюйм, внутренняя резьба для подключения выхода от насосной станции
11.1 – ø 1/4 дюйма, внутренняя резьба для подключения манометра
12.1 – ø 1/4 дюйма, внешняя резьба для подключения реле давления.
13.1 – ø 1 дюйм, внутренняя резьба для подключения антивибрационного шланга.
10 — труба в дом
11 — манометр
12 — реле давления
13 — антивибрационный шланг
14 — кран спускной
15 — гидроаккумулятор

Принцип работы такой насосной станции весьма прост: вода из скважины поступает в накопительный бак(15) через клапан(3), который не позволяет воде вытечь обратно в скважину, при остановке насоса. Блок автоматики(9,11,12) служит для защиты насоса от работы всухую, включая и выключая его автоматически. Гидроаккумулятор (15) необходим для поддержания стабильного давления в системе, тем самым сокращая количество пусков электронасоса, и продлевая срок службы последнего. Так же гидроаккумулятор служит дополнительным резервуаром для воды на случай отключения электричества. Антивибрационный шланг (13) гасит гидроудары, поэтому не нужно гидроаккумулятор прикручивать к полу, либо придумывать специальную платформу. Бак устойчиво стоит на обыкновенном полу.Специалисты советуют блок автоматики устанавливать в сухом и отапливаемом помещении, дабы избежать риска замыкания или сбоя ее работы.

Выбирать насос нужно отталкиваясь от параметров вашей скважины или колодца, а также по необходимым характеристикам: подача и напор, которые должен предоставлять вам насос для удовлетворения ваших нужд.

Детально ознакомиться с марками и моделями погружных насосов вы можете на странице нашего сайте nasosvdom.com.ua в разделе «Колодезные насосы» и «Скважинные насосы».

Проконсультироваться по всем возникшим вопросам, касающимся водоснабжения вашего дома, вы можете с квалифицированными специалистами по номерам телефонов, указанным на сайте

Схема подключения погружного насоса — как подключить погружной насос

Проживание в условиях частного домовладения имеет множество, без сомнения, положительных особенностей. Главной из которых, пожалуй, является независимость. Частный дом несёт в себе несколько иную энергетику, чем городская квартира. В нём можно почувствовать себя настоящим и полноправным хозяином. Однако при благоустройстве такого жилища часто возникают вопросы, которых нет в городе. Так, например, организация постоянного водоснабжения дома может стать достаточно серьёзной проблемой. Касаемо вариантов её решения, то следует отметить, что так или иначе, будет не обойтись без использования насосов. Именно о том, что собой представляет схема подключения погружного насоса и какие при проведении работ существуют особенности и пойдёт речь далее.

Виды насосов

Перед тем как перейти к непосредственному рассмотрению поставленного вопроса, представляется достаточно полезным несколько слов сказать о том, что за насосы обычно применяются в хозяйственных нуждах и каковы их конструкционные отличия. Это в значительной степени облегчит понимание технологического процесса самого подключения и дальнейшего использования системы водоснабжения с их использованием.

Водяные насосы можно условно разделить на две больших группы:

  • Насосы поверхностного типа.
  • Насосы погружного типа.

Как несложно догадаться, основным их отличием является то, как они работают. В первом случае насос, установленный на поверхности, вытягивает воду из скважины, во втором, насос выталкивает воду, так как полностью в неё погружен. Следует сказать, что второй вариант более предпочтителен и эффективен по целому ряду причин, среди которых можно выделить:

  • Погружной насос использует меньшее количество электроэнергии.
  • Во время работы такого насоса производится гораздо меньше шума, чем в случае поверхностного аналога, что важно, когда нет возможности выделить под установку насоса отдельного помещения.
  • Высокая надёжность такого насоса, обусловленная применением коррозионно-стойких материалов.

Среди погружных насосов можно также выделить несколько групп устройств. Их отличия в большой степени обусловлены сферой применения.

  • Дренажные насосы. Могут быть использованы для отведения стоков бассейна, или монтируются в системах канализации.
  • Циркуляционные насосы. Предназначены и используются в основном для того, чтобы обеспечивать непрерывное автоматическое функционирование системы. Например, такие насосы используются в конструкции отопления или горячего водообеспечения.
  • Фонтанные насосы. Их предназначение очевидно из названия.

Как видно из вышесказанного, на рынке можно встретить достаточно большое разнообразие возможных типов погружных насосов. Но, при этом выбор не так уж и сложен и для конечного пользователя, значение имеет, пожалуй, лишь мощность устройства и объёмы воды, с которыми оно может оперировать. Этими критериями и следует руководствоваться, чтобы приобрести именно нужный для конкретного случая насос.

Работы по подключению

Когда с типом устройства вопрос будет решён, можно переходить к работам по его подключению. Как в прочих случаях, можно для этого пригласить наёмных специалистов, но можно обойтись своими силами и подключить погружной насос самостоятельно.

Само собой разумеется, что все работы по подключению целесообразнее начинать тогда, когда будет готова вся остальная система водоснабжения. Это избавит от многих проблем и всегда будет возможность сразу же опробовать результат работ. А также необходимо знать, что для того, чтобы все работы прошли максимально быстро нужно заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы. И конечно, все предстоящие работы должны проводиться в полном и точном соответствии с инструкцией, прилагаемой к устройству.

  • Сначала устанавливается сам погружной насос. Здесь ничего сложного нет – насос с подключенной к нему выводящей трубой помещается и закрепляется внутри скважины.
  • Далее необходимо провести подключение автоматики к насосу. Дело в том, что для обеспечения бесперебойной подачи воды в систему, через специальный пятиканальный выход монтируется целый набор составных частей. В их число входят гидроаккумулятор, реле давления, манометр и несколько кранов.

Эти работы в принципе не представляют сложности, но для лучшего понимания их сути, их нужно рассмотреть отдельно.

  1. Подключение пятиканального выхода. Эта часть автоматики насоса, представляет собой трубу, оборудованную рядом отверстий, для подключения прочих элементов и их включение в общую систему. Здесь можно уточнить, что подключение к гидроаккумулятору этого элемента возможно как непосредственно, так и с помощью переходника. Второй вариант предпочтительнее, так как облегчит дальнейшие работы. Что касается гидроаккумулятора, то это специальный металлический бак разной ёмкости, предназначенный для накопления определённого количества воды с последующей передачей её в систему.
  2. Подключение автоматического реле. Этот элемент необходим для управления циклами работы насоса. Его также подключают к общему  пятиканальному выходу.
  3. Подключение манометра. Этот прибор монтируется в систему для обеспечения возможности визуального контроля давления внутри. Подключается также как и предыдущие части – просто вкручивается в пятиканальный выход.
  4. И, наконец, вся эта сборка подключается к общей системе водоснабжения.

Как работает

Для того чтобы окончательно понять в чём суть работ можно несколько слов сказать о том, как вся система функционирует. А всё достаточно просто. Насос во время своей работы выталкивает воду наружу. Она по трубе поступает в гидроаккумулятор. Внутри этого элемента предусмотрен специальный датчик, который по достижению необходимого давления воды передаёт действие на реле,  отключающее насос. Когда же вода опускается до минимального уровня, то датчик включает реле и насос начинает работать, повторяя цикл. Таким образом, обеспечивается бесперебойная циркуляция воды по системе. Для того чтобы иметь возможность наблюдать за давлением воды в системе конструкцией автоматики предусмотрен манометр.

В дополнение к сказанному можно добавить, что помимо инструкции по монтажу и эксплуатации, должна непременно учитываться и электрическая схема, прилагаемая к насосу. А также, ещё до окончательной сборки всей автоматики, нужно контролировать герметичность всех мест соединения. Помимо этого, нужно упомянуть, что для обеспечения возможности демонтажа определённой части системы автоматики погружного насоса, гидроаккумулятор, трубу, идущую от насоса и выходную трубу на систему необходимо разделить между собой кранами. Перекрыв определённый кран, можно будет с простотой заменить ту или иную часть, вышедшую из строя.

Видео

В этом видео вы увидите как своими руками собрать насосную группу для скважинного погружного насоса:

Посмотрев это видео вы увидите по какому принципу работает погружной насос, предназначенный для откачивания грязной воды:

6 уроков, как делать правильно

Размещено

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 10 июня 2020 г.

ОБНОВЛЕНО 2 августа 2019 г .: «Как установить погружной насос?» Если вы задаете этот вопрос, то эта статья для вас. Читайте все подробности. Насколько я понял, это наиболее полный набор инструкций в Интернете. Я также готов ответить на отдельные вопросы по телефону [адрес электронной почты]

.

Мало кто в мире сантехники будет спорить с утверждением, что погружные водяные насосы обеспечивают лучшую производительность среди всех вариантов бытовых насосов, особенно в колодцах глубиной более двадцати пяти футов.Подводные аппараты никогда не нуждаются в заливке, они бесшумны, они перемещают большую часть воды при заданном количестве потребляемой энергии и развивают более высокое давление воды в доме, чем поршневые или струйные насосы. Однако есть одна загвоздка, и это установка.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ НАСТОЯЩИЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ЗАМЕНА

Когда приходит время установить погружной насос, работа становится более трудной физически, чем любой другой вариант водяной скважины, потому что насос, трубопроводы и провода должны быть опущены на самую глубину углубления колодца. И если этого было недостаточно, несколько неясных деталей установки определяют разницу между пятью годами безотказной работы насоса и двадцатью пятью годами. Вот все, что вам нужно знать, чтобы правильно установить погружной насос. Следуйте этим апробированным методам, и вам не нужно будет выполнять эту хлопотную работу чаще, чем это абсолютно необходимо.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: У вас возникла проблема с качеством воды. Щелкните здесь, чтобы получить объективный некоммерческий обзор технологии фильтрации воды, включая эффективный подход к избавлению от запаха серной воды.

Что такое погружной насос?

Погружные насосы длинные, тонкие, цилиндрические по форме и располагаются на глубине четырех или пяти футов над дном колодца. Обычно при размере 1/2 или 3/4 л.с. для большинства домашних хозяйств подводные аппараты нагнетают воду вверх и в резервуар высокого давления в доме по трубе диаметром 1 дюйм или 1 1/4 дюйма. Провода проходят вниз от поверхности для питания насоса через блок управления, при этом сама водопроводная труба выходит из стенок металлического кожуха колодца ниже линии замерзания, а затем проходит горизонтально в ваше здание.Щелкните изображение слева, чтобы загрузить полную версию типовой системы погружных насосов. Погружные насосы обеспечивают наилучшую производительность в домашних условиях. Они стоят больше, чем другие типы насосов, но они бесшумны и не требуют заливки.

Щелкните выше, чтобы загрузить иллюстрацию в высоком разрешении, показывающую все части системы водяных скважин с погружным насосом

Еще одна вещь. . . Иногда люди путают разговоры о «погружных насосах». В дополнение к погружным водяным насосам, описанным здесь для подачи воды под давлением в ваш дом, термин «погружной насос» также может относиться к погружным насосам для отстойника, предназначенным для поддержания сухости подвалов.Установка дренажного насоса стоит от 900 до 3000 долларов, и выбор агрегата полностью отличается от выбора погружного насоса для питьевой воды. Нажмите здесь, если вам действительно нужны погружные отстойники.

Установка погружного насоса Урок №1: Подъем и опускание насоса

Для замены неисправного погружного насоса используются те же инструменты и методы, что и при установке нового насоса с нуля, за исключением того, что сначала необходимо вытащить старый. Уроки, которые вы здесь усвоите, основаны на работе по замене старого насоса, которую я задокументировал в пробуренной скважине высотой 143 фута с металлической обсадной колонной.Это типичная установка, которая позволяет увидеть как удаление, так и замену. Независимо от того, поднимаете ли вы подводную лодку или опускаете ее, этот процесс включает в себя две вещи: самодельный инструмент из оцинкованной стальной трубы и обычную арматуру для водозабора, называемую адаптером без ямы.

Представьте себе металлический водопроводный отвод, который раздвигается на две части. Это безжатый адаптер, и вы можете увидеть, как он работает, справа. Половина, показанная в нижней части рисунка (с резиновым уплотнительным кольцом на нем), постоянно устанавливается через отверстие, просверленное в боковой части металлической обсадной трубы, и выходит из обсадной колонны ниже линии замерзания.Другая половина адаптера, показанная на рисунке над ним, соединена с черной полиэтиленовой трубой, которая проходит вниз около дна колодца, где находится насос. Обратите внимание, как нарезан верхний конец безамбарного адаптера? Это позволяет опустить в скважину Т-образный кусок стальной трубной резьбы диаметром 1 1/4 дюйма и ввинтить в безамбарный адаптер. Эта деталь является ключевой.

Т-образная рукоятка из оцинкованной трубы зацепляется с безамбарным адаптером в скважине, готовая вытащить насос и трубу из скважины

Во время установки насоса подвижная часть безамбарного адаптера скользит вниз, зацепляясь с неподвижной половиной фитинга, закрепленного болтами через обсадную трубу скважины, и создавая водонепроницаемое соединение под углом 90º. Снятие насоса и водопровода включает в себя отделение скользящей части безамбарного адаптера вверх и от колодца, и для этого вам понадобится самодельный инструмент. Он состоит из стальной водопроводной трубы с резьбой диаметром 1 1/4 дюйма длиной шесть футов, тройника наверху и двух рукояток. Нижний конец инструмента ввинчивается в отверстие в верхней части безамбарного адаптера, позволяя вытаскивать его и трубу, а также накачивать ее вверх и из колодца. Вот что происходит на фото выше. Работа с глубоким колодцем — тяжелая работа, потому что полиэтиленовая труба заполнена водой.

Установка погружного насоса Урок № 2: Защитите эти провода

Износ этого кабеля был вызван раскачиванием погружного насоса внутри обсадной колонны скважины после момента запуска.

Вытягивание вышедшего из строя погружного насоса преподает урок, и одной из самых удивительных является причина отказа многих насосов. Не обязательно, что мотор выходит из строя (хотя такое, конечно, может случиться). По крайней мере, так часто, потому что изоляция на проводах насоса изнашивается из-за движения по внутренней части металлической обсадной трубы.Каждый раз, когда насос останавливается и запускается, когда он свешивается на конце пятидесяти, ста или двухсот футов трубы, вся установка перемещается в ответ на крутящий момент двигателя. Стоп, старт, втирать, втирать. После многих лет такого воздействия изоляция провода изнашивается, обнажая медь и вызывая короткое замыкание, которое не позволяет насосу работать. На изображении показано, как выглядят типичные изношенные провода в погружном насосе.

Этот резиновый ограничитель крутящего момента предохраняет погружной насос от слишком сильного раскачивания при запуске и останове двигателя.

Другая распространенная проблема связана также с крутящим моментом двигателя. Со временем повторяющееся скручивающее усилие при запуске двигателя может привести к тому, что резьбовые фитинги на верхней части насоса будут закручиваться все туже и туже, оборачивая провода вокруг поли-трубы до тех пор, пока они не порвутся. «Гаситель крутящего момента» — это резиновый аксессуар, который крепится к верхней части погружного насоса, где он встречается с трубой, которая в него ввинчивается. Гаситель крутящего момента удерживает установку от крутящего момента двигателя при запуске, предотвращая вращение, движение и раскачивание насоса, когда он свешивается с трубы.

Водонепроницаемая термоусадочная трубка применяется к проволоке, питающей погружной насос

И если всего этого недостаточно, существует постоянная опасность коррозии и выхода из строя обжимных соединений проводов в условиях влажного колодца. Вот почему я всегда припаиваю любые проводные соединения, которые возникают внутри обсадной трубы, а затем заключаю эти припаянные соединения внутрь самоуплотняющейся термоусадочной трубки. Вот что вы видите здесь, на фото.

Погружные насосы поставляются с завода с непрерывным проводом, прикрепленным к двигателю, но обычно этого недостаточно, чтобы добраться до верха колодца. Часто бывает необходимо наклеить дополнительные провода на установку до того, как насос опустится ниже. И пайка этих соединений имеет смысл. Правильно обжатые разъемы сначала работают нормально, но с годами они подвержены коррозии. На все время, необходимое для пайки, это быстрая страховка. Даже с паяными соединениями на всякий случай накройте их водонепроницаемыми термоусадочными трубками. Никогда не используйте изоленту, потому что со временем она просто отвалится. Многоуровневая надежность может просто предотвратить ненужный отказ системы водоснабжения, когда на улице февраль и -30º.

Этот новый погружной насос готов снова опускаться в скважину. Труба слева направляет воду из колодца, тогда как меньшая труба справа защищает провода, ведущие к насосу

Хотя это не обычная практика, я предпочитаю защищать провода погружного насоса внутри участка диаметром 3/4 дюйма. черная полиэтиленовая труба, идущая вдоль основной трубы и привязанная к ней пластиковыми стяжками. Вот что вы здесь видите. Я обнаружил, что вы можете протолкнуть провода насоса через 10-футовые трубы без их коробления.Натяните на провода столько кусков полиуретана диаметром 3/4 дюйма, сколько необходимо, чтобы защитить их, пока ваша установка разложена на земле, или используйте ленту электрика, чтобы протянуть провод через всю защитную трубу сразу.

Установка погружного насоса Урок № 3: не забудьте обратные клапаны

Обратные клапаны позволяют воде течь только в одном направлении, и, несмотря на их ценность для повышения надежности системы водозаборных скважин, их часто упускают из виду при установке погружных труб. Обратный клапан вставляется во впускной трубопровод и повышает надежность двумя способами. Во-первых, он предотвращает стекание воды обратно в колодец, когда насос не работает. Это устраняет ненужную физическую нагрузку на насос. Во-вторых, обратный клапан обеспечивает немедленный поток воды в бак при запуске насоса. Не пропустите обратный клапан. Лучшие из них имеют внутри лоскут из латуни. Во время работы они издают легкий щелкающий звук, но пропускают гораздо больший поток воды, чем бесшумные клапаны с пружинным приводом.Установить обратный клапан сразу же после того, как водопроводная труба входит в ваш дом, но прежде чем он достигнет бака давления. Это позволяет обратному клапану выполнять свою работу, а также позволяет ему оставаться доступным для обслуживания и замены.

Установка погружного насоса Урок № 4: Следуйте этим советам для опускания погружного насоса

Использование шлифовального станка для удаления острого заусенца на верхнем крае стальной обсадной трубы скважины

Установка трубы, насоса и проводов в скважину одним куском — тяжелая работа, и есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы добиться большего успеха . Первый связан с верхней частью обсадной трубы. Кромка обычно острая из-за того, как обсадная колонна режется на заводе, и стоит потратить несколько минут на шлифовку острого заусенца, чтобы он не повредил вашу трубу. Чтобы быть уверенным, я использую фанерный пончик с закругленным внутренним краем, который лежит поверх колодца. Это снижает давление на трубу и помогает избежать ее перегиба. Вы можете увидеть фанерное тесто, которое я приготовила ниже.

Этот самодельный пончик из фанеры надевается на обсадную трубу колодца и защищает провода и трубы при их опускании.Обратите внимание на закругленный внутренний край отверстия, имеющий форму, обеспечивающую защиту.

Перед тем, как вы начнете опускать новую установку в колодец, наденьте Т-образную рукоятку на адаптер без ямы и привяжите конец веревки 1/2 дюйма из полиамида к предохранителю. выступ на насосе. Назначьте двух человек, которые будут направлять трубу у устья скважины, а третий — направлять верхний конец трубы и тройник по земле. После соединения двух половин безамбарного адаптера привяжите конец страховочного троса к верхней части внутренней крышки колодца, завершите соединения с проводами, подающими питание на насос, затем закрепите внешнюю крышку колодца поверх всего.Если повезет, пройдет двадцать пять лет, прежде чем вы снова увидите эту обложку. На изображении ниже показано, как должен выглядеть верхний конец колодца после того, как вы закончите установку погружного насоса.

Практически завершена работа по замене погружного насоса со снятой крышкой. Электрические кабели выходят из колодца, затем снова спускаются по трубопроводу в дом. Страховочный трос, поддерживающий насос, привязан к верхней части обсадной трубы.

Установка погружного насоса Урок № 5: Получение воды в то же время

Никто не знает, когда их скважинный насос перестанет работать, но есть способ получить временную воду для всего вашего дома, пока вы снова вернете свою подводную лодку в рабочее состояние. Пока температура на улице выше нуля, вы можете тащить воду в бак, а затем подключить портативный электрический струйный насос с небольшим напорным баком, чтобы подавать воду обратно в вашу напорную систему через любой внешний кран с помощью садового шланга. Расположение этого крана не имеет значения, так как вся вода, подаваемая в вашу водопроводную систему, будет стекать обратно в напорный бак в доме, а затем оттуда во все другие приспособления. Реле давления на переносном насосе включается или выключается по мере необходимости, пока вода для бытового потребления используется для любого приспособления.Даже при умеренном использовании легко потреблять несколько сотен галлонов воды в день, поэтому будьте готовы регулярно пополнять резервуар. Вы не должны пить воду, обработанную таким образом, но, по крайней мере, это позволяет иметь воду для мытья и туалетов.

Вы когда-нибудь думали об установке ручного насоса в качестве запасного для вашего электрического насоса в том же колодце? Я так и сделал. Щелкните здесь, чтобы увидеть, как происходила установка.

Установка погружного насоса Урок № 6: Как сделать водонепроницаемые соединения

Черная полиэтиленовая труба является наиболее распространенной для систем водозабора, но винтовые зажимы сами по себе не обеспечивают надежного соединения на черной полиэтиленовой трубе. Также необходимо нагреть и размягчить трубу пропановой горелкой, прежде чем затягивать винтовые зажимы. Вот что здесь происходит. На всякий случай используйте два зажима на соединение и потратьте дополнительные деньги на зажимы из нержавеющей стали. Кроме того, для затягивания зажимов используйте небольшой торцевой ключ или гаечный ключ, а не отвертку.

Для обеспечения надежных соединений на черном полиэтилене необходимо нагреть трубу, чтобы она стала мягкой, и наложить два винтовых зажима на каждое соединение, затягивая, пока пластик еще мягкий

Установка погружного насоса Вопросы и ответы

Q: Какой калибр провода используется для подключения скважинного насоса? — JC, по электронной почте

A: провод 14 калибра подходит для подачи питания от вашего дома на стандартную бытовую насосную цепь.Если ваш насос погружной, продается специальный провод, который будет проходить снаружи вашего дома в колодец и к вашему насосу. Сечение этого провода не менее 14. Я не уверен в точном размере, но есть только один вид провода, который продается для ввода в колодец. Он имеет более толстую изоляцию, чем обычно, и представляет собой группу из трех или четырех проводов (в зависимости от типа), свободно скрученных вместе. Это не кабель, а группа проводов.

Устранение неисправностей Погружные насосные системы для жилых помещений

Благодарим вас за посещение одной из наших самых популярных классических статей.Если вы хотите получить обновленную информацию по этой теме, ознакомьтесь с недавно опубликованной статьей «Интерпретация звуков шумного насоса» .

Почему так сложно диагностировать неисправности системы погружных насосов для глубоких скважин в жилых домах? Например, насос / двигатель в сборе, подвешенный на 10 футов от дна 300-футовой скважины, придает новое значение слову «недоступный». Симптомы также могут накладываться друг на друга, поэтому точный диагноз поначалу может быть труднодостижимым.Однако у квалифицированных электриков неизменно преобладают настойчивость и логика.

Фото 1. Этот тип блока управления погружным насосом содержит конденсатор, реле и соответствующую электронику.

В этой статье мы рассмотрим трехпроводную однофазную погружную насосную систему на 240 В для систем питьевого водоснабжения, обычно устанавливаемую на глубине от 50 до 300 футов ниже уровня земли. Насос подается через стальную обсадную трубу скважины, которая проходит сквозь землю до тех пор, пока не встречается коренная порода, и в этот момент сама порода становится обсадной колонной.

Электромонтажная система

Трехпроводная система (на самом деле есть четвертый заземляющий провод оборудования, который не учитывается в количестве проводов) подразумевает, что внутри дома есть блок управления, содержащий большой электролитический конденсатор, микропроцессор и другую электронику ( Фото 1 ). В отличие от этого, в 2-проводной системе нет внутреннего контроллера, поэтому конденсатор находится внутри герметичного подводного двигателя. Хотя такая компоновка делает первоначальную установку более дешевой, возможности ремонта ограничены.

Чтобы эффективно диагностировать одну из этих систем, необходимо четко понимать схему проводки, с которой вы имеете дело — по крайней мере, вне блока управления и двигателя. Ответвительная цепь 240 В от двухполюсного выключателя на входной панели подключается к стандартному двухполюсному реле давления, которое приводится в действие при низком давлении воды при включении и высоком давлении воды внутри резервуара высокого давления. Эта коммутируемая мощность поступает на входные клеммы блока управления.

Выход блока управления выходит из здания, погружается в одну траншею с водопроводной трубой и выходит из земли в металлическом или ПВХ канале, где он входит в заглушку колодца через проход, предназначенный для этой цели.Внутри крышки колодца он обычно соединяется с помощью винтовых соединителей, а затем спускается по водопроводной трубе к двигателю насоса, который поставляется с набором из трех проводов (плюс заземление оборудования). Они подключаются к кабелю насоса с помощью обжимных соединителей и термоусадочной трубки, что аналогично комплекту для подземного сращивания. Сращенные провода следует проложить внутри ограничителя крутящего момента — расширяемого резинового цилиндра, который удерживает узел насоса / двигателя по центру и сводит к минимуму встречное вращательное движение и натирание проволоки.

Кабель насоса, идущий от выходных клемм блока управления, состоит из красных, желтых и черных (плюс зеленый) скрученных проводов. Поскольку они не покрыты оболочкой, вы должны запустить внутренний сегмент по дорожке качения. Что касается наружной части, то ее можно прямо закопать, что касается NEC. Тем не менее, государственные и местные правила установки скважин могут требовать включения серого RNMC, внесенного в список UL, или аналогичной защиты устья скважины.

Фото 2. Блок управления с реле давления и разъединителем регулирует подачу мощности на двигатель насоса на забое скважины.

Многие считают, что кабель колодца состоит из двух горячих ножек с нейтралью; однако это не так. Красный — начало, черный — бег, желтый — обычный. Одна из функций блока управления — подавать питание на красный цвет на короткий период времени, чтобы двигатель насоса мог набрать скорость, после чего черный цвет переключается в оперативный режим.

Один крупный производитель предлагает двигатель и блок управления, которые используются многими производителями насосов. Насосы привинчены к двигателям (с подходящим шлицевым валом).Однако один крупный производитель выпускает собственные мотор и блок управления, которые не взаимозаменяемы. Что касается других, двигатели и блоки управления можно менять местами, если мощность, фаза и напряжение совпадают.

Большим преимуществом универсального блока управления является то, что крышка содержит электронные компоненты, поэтому вы можете заменить их, не выполняя никаких дополнительных подключений.

Пошаговая диагностика

При поиске и устранении неисправностей нефункционирующей системы погружных насосов вы должны стремиться диагностировать и устранять неисправность, не вынимая насос из колодца без надобности или выкапывая подземный трубопровод.

Допустим, у домовладельца есть пробуренная скважина с погружным насосом, расположенная в 500 футах от дома на глубине 300 футов. Жалоба на то, что при включении крана нет воды. Домовладелец говорит, что система существует уже несколько лет, и проблем никогда не было. Поскольку все лето было много дождей, можно исключить отсутствие воды в колодце. Существует большая вероятность того, что насос вышел из строя из-за песка, мешающего вращению рабочего колеса, или из-за заклинивания двигателя.Но поскольку тянуть насос, установленный на высоте 300 футов, — довольно сложная задача, сначала используются другие возможности.

Это 3-проводная система, и вся электроника установлена ​​внутри крышки блока управления. После проверки с помощью вольтметра наличия питания на входных клеммах — индикации работоспособности домашней электропроводки и реле давления — приобретается новый кожух с правильной номинальной мощностью. На крышке находятся конденсатор, реле, микросхемы и другие электронные компоненты ( Фото 2 на странице C26).Когда он защелкивается, он подает питание на двигатель насоса через 3-проводный (плюс заземление оборудования) подземный кабель насоса. К сожалению, эта процедура не привела к тому, что вода попала в резервуар высокого давления, поэтому необходимо искать другие пути.

На этом этапе настало время для устранения неисправностей по принципу «разделяй и властвуй». Идея состоит в том, что когда система состоит из ряда компонентов, соединенных последовательно — а конечная точка не получает питание, — наиболее эффективная стратегия — выполнить тест в средней точке, чтобы сузить фокус, не обязательно пространственно, но с точки зрения вероятных причин. .Плохая половина может быть протестирована, в свою очередь, в ее средней точке, что позволяет технику методически сосредоточиться на проблемном месте. Этот метод особенно полезен при работе с большим сложным оборудованием или системами электропроводки.

В случае насосной системы измерения решено проводить на устье скважины. Крышка колодца снимается. Три провода в этой точке часто соединяются с помощью винтовых соединителей, которые можно снимать для доступа к контрольным точкам. В противном случае проводники можно перерезать, отключив питание, а затем повторно подключить их с помощью закрученных соединителей, заполненных силиконом.Хотя обнаружено, что напряжение присутствует, токоизмерительные клещи не показывают протекания тока при переподключении проводов. Таким образом устраняется неисправность линии метро. Перед тем как тянуть насос, вернитесь к блоку управления и выполните дополнительные измерения сопротивления и тока, обращаясь к информации, напечатанной внутри блока управления.

С хорошим помощником и отключенным питанием вы можете вытащить насос-двигатель в сборе примерно за час. Теперь самое время визуально проверить кабель на предмет истирания или других повреждений.Отсоедините двигатель от кабеля и проведите измерительные испытания кабеля, чтобы дополнительно выявить проблему. Допустим, кабель в хорошем состоянии. Если предыдущий тест с помощью клещей с помощью амперметра показал чрезмерное протекание тока — и нет повреждения линии — это похоже на то, что у двигателя одна или несколько закороченных обмоток, заклинило или насос не вращается. Прежде чем полностью отказаться от двигателя, рассмотрите возможность короткого замыкания в кабеле двигателя, возможно, из-за повреждения молнией.Этот жгут проводов имеет разъем прямо на двигателе, и его можно отключить после удаления защитного металлического канала. Если проблема не в этом, отсоедините насос от двигателя и посмотрите, поворачивается ли вал двигателя вручную. Если он заклинило, необходимо заменить мотор. Это потому, что это герметичный блок; следовательно, восстановить его невозможно. Если получится, то можно провести краткий динамический тест.

Еще один совет — убедитесь, что у вас хорошее заземление оборудования.Прикрепите мотор к большому сухому куску фанеры. Не касайтесь металлического корпуса, пока двигатель находится под напряжением. Включите его очень ненадолго, потому что он предназначен для работы в воде для охлаждения.

Если двигатель работает, существует вероятность того, что насос застрял в песке. Разобрать и очистить его, собрать устройство и повторно протестировать — это просто. Вы можете проверить крыльчатки насоса и заменить их в случае износа или повреждения. Если он работает и показания счетчика хорошие, переустановите насос на несколько футов выше, чтобы проблема больше не повторялась.

Обычно вышеуказанные процедуры приводят к успешному ремонту. Если нет, вам придется повторить свои шаги и посмотреть, не сделали ли вы ложное предположение или неправильно прочитали данные где-то на линии. Также возможно, что есть частичное повреждение кабеля, которое не обнаружилось при визуальном осмотре. Это может ввести вас в заблуждение и заставить вас ходить по кругу. Другой поворотный шар, который может быть брошен вам, — это когда есть две или более неисправностей. Обнаружение и исправление одного из них не восстановит нормальную работу.Ответ на обе эти проблемы предполагает использование терпения, настойчивости и восприятия. Вы должны пройти всю систему, изолировать этапы и применить логику к каждому из них.

Помимо основ

Одна ошибка, которую допускают многие начинающие электрики, — они думают, что найдут проблему за 5 минут. Если описанная выше процедура не позволяет выявить проблему, вам необходимо обратиться к другим методам устранения неполадок.

Предположим, что показания на крышке скважины указывают на отсутствие неисправности в кабеле, идущем внутри обсадной трубы, и в исправном двигателе насоса.Показания в сопротивлении от устья скважины до блока управления — с отсоединенными проводами на устье и снятой крышкой блока управления — указывают на короткое замыкание между желтым и черным проводниками. Тогда вы знаете, что неисправность находится в подземной части цепи, которая, например, похоронена на глубине 4 футов. На этом этапе вы знаете, что требуется немного покопаться.

Поскольку время обратной лопаты требует больших затрат, необходимо тщательное планирование. Какой минимальный объем копания требуется для обнаружения неисправности? Можно ли избежать обрезания провода для снятия показаний в различных точках кабеля? Если вы снова воспользуетесь методом «разделяй и властвуй», можно выкопать середину подземной части линии и снять показания, чтобы определить, в какой ее половине содержится разлом.Затем повторите этот процесс, копая середину неисправной половины линии — еще больше сужая проблемный сегмент. Это ограничивает количество копаний, которые вам нужно будет сделать, чтобы определить точную точку отказа. Что касается резки проволоки для снятия мерок, в этом нет необходимости. Подайте напряжение последовательно с большой нагрузкой и используйте токоизмерительные клещи для проведения теста.

Вы также можете рассмотреть то, что некоторые считают даже лучшим методом — метод, который включает более сложный тест и меньше копаний.Снимите показания сопротивления с обоих концов, чтобы найти короткое замыкание. Если показания в доме вдвое превышают показания на устье скважины, то вы знаете, что короткое расстояние составляет одну треть расстояния, или около 166 футов, от колодца.

Херрес — дипломированный мастер-электрик в Стюартстауне, штат Нью-Хэмпшир, с ним можно связаться по адресу [email protected]

9 шагов для правильной установки погружного водяного насоса

Правильно выбранный и установленный погружной водяной насос в правильно построенную водяную скважину может служить без проблем в течение многих лет.Вот как правильно установить погружной водяной насос.

Осмотреть колодец на предмет внешних повреждений обсадной колонны, проверить глубину и уровень стоячей воды

Проверить общую глубину колодца — расстояние от уровня земли до дна колодца. Напор — расстояние по вертикали от насоса до уровня земли, куда сливается вода, или в напорный бак. GPM — количество воды в галлонах в минуту, производимое насосом

Осмотрите поставляемые компоненты

Проверьте детали погружного двигателя в поисках номинального источника питания, определите, является ли он двухпроводным однофазным или трехпроводным. фаза и требуется коробка стартера насоса или 3-фазная конфигурация.Убедитесь, что кабель отвода погружного насоса соответствует кабелю двигателя и двигателю и рассчитан на погружение в воду. Убедитесь, что фитинги совпадают с выпускным отверстием насоса, поднимающимся трубопроводом и крышкой отверстия.

Установите двигатель на насос.

Используйте прилагаемую консистентную смазку для смазки и уплотнения шлицевого вала в сборе. Обмотайте полиэтиленовую трубу или оберните плоский фитинг лентой с резьбой и ввинтите в насос.

Соедините ответвительный кабель с кабелем двигателя с помощью прилагаемого комплекта для сращивания кабеля.

Когда ответвительный кабель необходимо сращивать или подсоединять к проводам двигателя, необходимо, чтобы соединение было водонепроницаемым.Соединение может быть выполнено с помощью имеющихся в продаже комплектов для заливки или термоусадки. Тщательно следуйте инструкциям набора.

Положите насос в сборе рядом с колодцем для воды

Установите подъемную магистраль на насос и раскатайте. Установите заглушку на другой конец поднимающейся магистрали.

Разверните отводной трос вдоль поднимающейся магистрали

Прикрепите страховочный трос из нержавеющей стали к насосу и раскатайте поднимающийся основной и отводной кабель. Присоедините конец страховочного троса к крышке отверстия, чтобы растянуть поднимающуюся магистраль.

Прикрепите ответвительный кабель к восходящей магистрали с помощью 4–6 витков серой клейкой ленты через каждые 4–6 метров (13,1–19,7 футов) друг от друга.

Вы также можете использовать стяжки. Оставьте немного слабины для растяжения поднимающейся магистрали. Вы можете прикрепить к восходящей магистрали липкой лентой всю длину кабельного сращивания, чтобы защитить его. Сложите пару метров дополнительного ответвительного кабеля вдвое и приклейте лентой к поднимающемуся трубопроводу ниже крышки отверстия. Это может потребоваться, если позже потребуется замена кабельного сращивания или двигателя.

Убедитесь, что фитинги плотно затянуты, кабели надежно закреплены и провисают на предмет растяжения.

Если вес узла достаточно мал, чтобы с ним можно было справиться, осторожно опустите конец насоса в колодец с помощником, чтобы удерживать конец крышки отверстия. Проденьте сборку в отверстие, обратите особое внимание на предотвращение повреждения электрического кабеля отвода. Узел следует подвешивать за крышку отверстия наверху кожуха.

Если вес узла не может быть безопасно перенесен, можно использовать ролик, сделанный из автомобильного колеса.

Прикрепите крышку отверстия к автомобилю с помощью стропа и D-образной скобы.Разместите валик над хорошо. Установите автомобиль так, чтобы насос можно было опустить в колодец. Двигайтесь к колодцу. Опустите последний метр вручную, если это возможно, или позвольте крышке колодца упасть на ролик и встать на обсадную колонну.

Подключите пускатель насоса, контроллер насоса и устройство защиты насоса к источнику питания и проверьте насос. Подождите, пока вода выйдет на поверхность.

По завершении первоначального испытания приступите к подсоединению необходимых трубопроводов к крышке отверстия.Наконец, проверьте работу насоса и работу устройств защиты и управления насосом.

Руководство по установке погружного насоса от Taro

  1. Заправка двигателя.

    Погружной электродвигатель поставляется предварительно заполненным смесью чистой холодной питьевой воды и антикоррозионной жидкости. Перед установкой выполняются следующие шаги:

    • Установите двигатель вертикально на его основание.
    • Проверьте, все ли крепежи затянуты. При необходимости подтяните.
    • Две заглушки с резьбой, имеющиеся в верхней части / по периметру кабельной коробки, снимаются, как показано на Рис. 1 ниже.

    Рис.1 Заправка погружного двигателя чистой питьевой водой

    • Проверьте двигатель и при необходимости долейте в двигатель чистую холодную питьевую воду.
    • Пузырьки воздуха, если они есть, удаляются осторожным покачиванием двигателя взад и вперед.
    • Проверьте уровень воды в двигателе и при необходимости долейте холодную чистую воду.
    • Затем снова собирают две резьбовые заглушки, обеспечивая герметичность двигателя.
    • Высушите двигатель снаружи и тщательно проверьте на утечку воды.
    • Если утечки нет, двигатель готов к соединению с насосом и последующей установке.
  2. Гидроизоляция кабеля погружного двигателя — муфта кабеля питания
      Погружные двигатели
    • поставляются с 3-жильным плоским кабелем с ПВХ изоляцией и длиной 3 метра.
    • Свободный конец трехжильного кабеля двигателя необходимо подключить к кабелю питания от панели управления.
    • Поскольку этот стык всегда почти погружен в воду, стык должен быть водонепроницаемым.
    • См. Последовательность, показанную на рис. 2 ниже, для изоляции кабельного соединения для подводного применения:
    Образ

    Рис.2 Кабельные муфты для подводного применения

  3. Проверка направления вращения двигателя
    • После гидроизоляции стыка, соединяющего кабель погружного двигателя и кабель питания, проверьте, совпадает ли направление вращения вала двигателя с направлением, указанным на видимой верхней поверхности кабельной коробки.
    • Направление вращения — против часовой стрелки, если смотреть со стороны вала двигателя, как указано на кабельной коробке.
    • Подключите свободные концы кабеля к панели управления и подайте питание на двигатель на секунду или две.
    • Для дополнительной защиты непрерывно обливайте песчаную защиту чистой водой, чтобы отводить выделяемое тепло.
    • Проверить направление вращения вала двигателя.
    • Если направление вращения совпадает с направлением, указанным на лицевой стороне кабельной коробки, соединения правильные.
    • Если направление вращения вала двигателя не совпадает с маркировкой на кабельной коробке трехфазного двигателя, поменяйте местами любые два подводящих провода на панели управления и подтвердите, как и прежде.
  4. Проверка свободного вращения и люфта

    Перед подсоединением насосного агрегата:

    • Убедитесь, что насос и двигатель вращаются свободно
    • Убедитесь, что вал насоса и двигателя движется вверх и вниз.
  5. Присоединение погружного электродвигателя к насосу

    Чтобы соединить погружной двигатель и насос, выполните следующую процедуру:

    • Установлен штатив с цепным блоком.
    • Распакуйте погружной насос и снимите ограждение кабеля и сетчатый фильтр.
    • Держите погружной двигатель в вертикальном положении.
    • Муфта оснащена валом двигателя / валом насоса с установочным винтом
    • Нанести резьбы соединение с внутренней резьбой на корпусе поставки и внешней резьбовой части короткой трубы длиной доставки для установки на корпусе поставки.
    • Винт короткой длины трубы подачи к корпусу поставки.
    • Проверить люфт в собранном состоянии, подняв вал

    Присоедините погружной электродвигатель к насосу, как показано на рис.3 ниже:

    Рис.3 Двигатель и насос (блок TRF и TRT с муфтой

    • Для некоторых продуктов муфта устанавливается на валу двигателя, а для остальных муфта крепится к валу насоса с помощью установочного винта.
    • Для двигателей с муфтой, установленной на валу, осторожно опустите насос, убедившись, что вал насоса совмещен с муфтой, пока нижняя поверхность впускного кронштейна не окажется на верхнем корпусе.
    • Для насосов с муфтой, установленной на валу, осторожно опустите насос, убедившись, что вал двигателя совмещен с муфтой, пока нижняя поверхность впускного кронштейна не окажется на верхнем корпусе.
    • Убедитесь, что шпильки на верхнем корпусе двигателя должны проходить через отверстия в нижней части впускного кронштейна и что поверхность впускного кронштейна опирается на верхний корпус двигателя.
    • Используя шестигранные гайки, затяните впускной кронштейн к верхнему корпусу двигателя.
    • Проверьте люфт, подняв муфту с валом насоса.
    • Проверить свободное вращение мотопомпы в сборе.
    • Наконец, установите защитный кожух кабеля и сетчатый фильтр обратно в обязательное положение, убедившись, что кабель закрыт защитным кожухом.
    • Установите насосный агрегат на расстоянии не менее 20 футов от дна скважины.
    • Установите поддерживающий зажим на напорную трубу и подвесьте погружной насос к цепному блоку (см. Рис. 5).
      Рис. 5 Типовая стойка штатива для опускания / подъема комплектов погружных насосов

  6. Электромонтаж
    • Используйте один кабель от панели управления до погружного двигателя.
    • Заземлите погружной электродвигатель.
    • Убедитесь, что соединение водонепроницаемо, так как кабельное соединение погружено в воду.
    • Кабель не должен наматываться, если он имеет большую длину. Любые излишки должны быть отрезаны перед выполнением соединений.
    • Правильно подсоедините кабель к клеммам стартера, чтобы избежать ослабления соединений.
    • Учет работы при низком напряжении при выборе сечения кабеля.
  7. Панель управления

    Рекомендуется, чтобы панель управления содержала следующее:

    • Контакторы достаточного тока с реле максимального тока.
    • Защита от перенапряжения и пониженного напряжения.
    • Защита от обрыва фазы.
    • Предохранитель сухого хода.
    • Амперметр и вольтметр для отображения тока и напряжения.

    Подключение провода кабеля к пускателю.

Обзор погружных насосов

Погружные насосы Taro Borewell используются для перекачки воды в сельском хозяйстве и бытовых целях по всей Индии.Их называют погружными насосами, потому что они устанавливаются в скважинах / скважинах, погруженных в воду.

Обзор

Сравнить Погружные насосы

Мы сравнили погружные насосы с другими ведущими альтернативами на рынке. Мы изучаем преимущества, ситуации и многое другое, чтобы предоставить вам информацию, которая поможет вам принять решение о покупке.

Сравнения

Часто задаваемые вопросы

Мы понимаем, что у вас, вероятно, есть вопросы, связанные с погружными насосами, поэтому мы ответили на наиболее часто задаваемые вопросы о мощности, эффективности и многом другом, которые вы можете найти, нажав на ссылку ниже.

FAQs

Как заменить погружной скважинный насос: 29 шагов (с изображениями)

Каждый раз, когда вы открываете крышку колодца или заменяете трубопровод, необходимо налить туда немного отбеливателя, чтобы убить любые вредные бактерии, которые могут жить в нем. вода после прикосновения твоих грязных человеческих пальцев.

Во-первых, вы должны рассчитать объем воды в колодце. В моем случае я собираюсь предположить, что это около 70 футов общего водного пространства в 6-дюймовой трубе. Используя формулу πr²h (3,14159x9x840), вы получите общий объем около 23 750 кубических дюймов. Это примерно 102 галлона воды.

Для правильного хлорирования требуется 3 пинты 5% хлорного отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце ПЛЮС 3 пинты этого же раствора для дезинфекции водопровода в доме.Это всего 6 пинт 5% хлорного отбеливателя. Галлон — это 8 пинт, поэтому одного галлона будет достаточно, чтобы выполнить работу И продезинфицировать крышку колодца, прежде чем я надену ее обратно.

Вот что вы делаете: слейте около 3/4 галлона отбеливателя в колодец (при включенном водяном насосе, чтобы можно было пользоваться шлангом). Затем опустите шланг в колодец, чтобы по нему циркулировал отбеливатель. В результате этого процесса отбеливатель попадет в ваш дом, поэтому не планируйте использовать воду во время этого процесса. Протяните шланг примерно на час, чтобы вода снова поднялась снизу вверх, убедившись, что хлор смешивается со ВСЕЙ водой в колодце.Затем используйте оставшуюся 1/4 бутылки, чтобы продезинфицировать крышку колодца. Наденьте колпачок и войдите внутрь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КАЖДЫЙ КАНАЛ В ДОМЕ. Налейте ХОЛОДНУЮ воду, пока не почувствуете запах отбеливателя при каждом кране. Также промойте туалеты несколько раз, чтобы в них втянулась вода. Как только почувствуете запах отбеливателя, выключите его. Хлор останется в ваших трубах и убьет все живое в них.

Повторите процесс, используя ГОРЯЧУЮ воду. Потребуется немного больше времени, чтобы появился запах отбеливателя, потому что вода из колодца должна пройти через водонагреватель, а затем подняться по трубам с горячей водой.

Ложись спать. Он должен сидеть не менее 12 часов в спокойном состоянии. Нет раковин. Никаких флешей. Никаких моек. На следующий день подсоедините шланги и начните продувку. НЕ ВЫСАСЫВАЙТЕ ХОРОШУЮ СУХУ, ПОКА ВЫ ЭТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ. Кроме того, НЕ СЛИВАЙТЕ ОТБЕЛИВАЮЩУЮ ВОДУ В ПОЛЕ пиявки для вашей септической системы. Помните, что в колодце было около 100 галлонов, поэтому выясните, сколько галлонов в минуту вы проталкиваете через шланги и останавливаетесь, когда через систему попадаете примерно 150 галлонов. В моем случае это было около полутора часов.

Как только вы достигнете этой точки, перережьте шланги. Затем очистите дом изнутри. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК (а у меня его нет), ВЫ ХОТИТЕ ЗАХВАТЫВАТЬ ВЕДРО ИЗ МОЙКИ, ЧТОБЫ НЕ УБИТЬ БАКТЕРИИ В СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Не забывайте, что линии холодной и горячей воды полностью разделены. Вам придется осушить их обоих.

Убедитесь, что вы сливаете воду в безопасном месте. Запускайте каждое нажатие на пару минут. Промойте туалеты пару раз.Затем проверьте воду на содержание хлора, чтобы убедиться, что ее можно пить с помощью набора, который можно приобрести в магазине оборудования или принадлежностей для бассейна. Продолжайте запускать воду, пока тест не вернется к безопасному уровню для питья.

Спасибо за чтение! Я действительно надеюсь, что это руководство будет полезно для тех из вас, кто попал в беду, и для всех, кому просто интересно, как работает этот процесс. Я проходил через это впервые, и основная причина, по которой я собрал это вместе, заключалась в том, что я не мог найти действительно хороший ресурс, который помог бы мне пройти через все это шаг за шагом.Это мой способ отплатить миру за всю маленькую доброту, которую я испытал в жизни. Если вы когда-нибудь окажетесь в аналогичном положении, независимо от темы, я бы попросил вас подумать о том же. Никогда не знаешь, кому ты мог бы помочь!

Я стараюсь отвечать на любые всплывающие комментарии. Спасибо, что нашли время прочитать. Удачи!

Система соединения направляющей рельса погружного насоса Barmesa — SRC400

Система соединения рельсовой направляющей погружного насоса Barmesa — SRC400 | Абсолютные водяные насосы

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Список цен: $ 1 536,00 Цена продажи 1039 долларов.00

Артикул: SRC4

Модель: 62170801

Статус: Доступен

Характеристики Модель Аксессуар

Производитель Бармеса
Номер модели 62170801
Альтернативный номер модели 62170801
Для питьевой воды

Технические характеристики Муфты

Размер муфты (дюймы, внутренний диаметр) 4 «
Материал муфты Чугун

Другой аксессуар

Масса (фунт.) 117
Вес в упаковке (фунты) 157
Предупреждение для операторов назначения в Калифорнии Щелкните здесь, чтобы увидеть предупреждение о предложении 65 Калифорнии
QSP Y
Шт. Itm.
  • Фланцевое соединение насоса 4 «.
  • 4 «Фланец вертикальный напорный.
  • Верхний направляющий кронштейн из нержавеющей стали размером 1,5 дюйма для направляющих, поставляемых заказчиком (не входит в комплект).
  • Рельсовая система без напряжений.
  • Прочная чугунная основа.
  • СТАЦИОНАРНОЕ ОСНОВАНИЕ УГОЛА: Чугун ASTM A-48, класс 30.
  • ПОДВИЖНЫЙ ФИТИНГ: Ковкий чугун ASTM A-536.
  • НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРЫШКА:
    • Кронштейн: нержавеющая сталь 304.
    • Заглушки: ковкий чугун ASTM A-536-84.
  • МОДУЛЬ: Нержавеющая сталь серии 304.
  • УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА: Buna-N, твердость 70 ± 5.
  • ПРОКЛАДКИ: Резина.
  • КРАСКА: Воздушно-сухая эмаль на водной основе.

Этот SRC400 разработан для влажных колодцев, резервуаров или подъемных станций, где необходимо и / или предпочтительно вывести насос из эксплуатации и повторно вставить его без вмешательства персонала в приямок или резервуар для откручивания фланцев насоса.

Клиенты, покупающие этот продукт, также приобрели эти аксессуары

Бесплатная доставка для каждого заказа на сумму более 4000 долларов
  • Отгрузки <150 фунтов.Будет FedEx или UPS в гараж или парадную дверь
  • Грузы> 150 фунтов. Будет доставлен Extes-Express, RL Car или другой транспорт к бордюру на высоте грузовой платформы
  • Стандартный фрахт в 48 штатов
  • Стандартный фрахт не включает обслуживание до Аляски, Гавайев или пунктов назначения за пределами США. Свяжитесь с нами, чтобы сделать другие условия для поставок за пределы 48 штатов.
Узнать больше


Загрузка…

© 2021 Absolute Water Pumps. Все права защищены.

Погружные электронасосы для морских установок

Погружные насосы с электродвигателем являются эффективным средством подъема морской воды для работы, включая насосы охлаждения, пожаротушения, временного балласта и аварийного слива.

Погружные электронасосы в последние годы стали неотъемлемой частью оффшорной индустрии, во многом благодаря сочетанию технической сложности и рентабельности.

Обеспечивая работу без технического обслуживания в течение продолжительных периодов времени, насос представляет собой традиционный многоступенчатый центробежный тип с кольцевым сечением или конструкцией «стервятник», что позволяет согласовать головку и мощность насоса с областью применения путем изменения количества ступеней центробежной системы по мере необходимости. . Насос приводится в действие погружным электродвигателем, который фланцевым присоединением непосредственно под насосом (рис.1).

Благодаря своей конструкции и применению под водой, насос подвешивается под платформой или судном либо в море, либо в успокаивающей трубе, поэтому с точки зрения распределения пространства все, что требуется для установки, представляет собой простую головную плиту.Электропитание и функциональный контроль осуществляется через электрические кабели, а подача воды через простую вертикальную напорную стойку.

Обычно эти насосы работают на 20-30 м ниже уровня моря, но максимальная необходимая рабочая глубина находится на 5-15 м ниже LAT (минимального атмосферного прилива) и расходуется до и выше 2000 м3 / ч. На Ближнем Востоке, где уровень моря намного ниже и пологий, глубины ниже 8 м встречаются редко, поэтому необходимо следить за тем, чтобы уровень воды всегда был выше насоса.

Под водой понимается не только то, что весь двигатель работает в воде: внутреннее пространство двигателя, то есть пространство между ротором и статором, включая обмотки, также заполнено питьевой водой. Эти водозаполненные двигатели не требуют смазки в какой-либо форме, так как подшипники смазываются водой. Кроме того, вода представляет собой эффективную охлаждающую среду для двигателя. Самым важным преимуществом двигателей с водяным наполнением является то, что они могут выдерживать любое давление, поскольку внутреннее и внешнее давления всегда поддерживаются в равновесии.Это означает, что погружной электронасос можно устанавливать на любой глубине независимо от преобладающего давления.

Конструкции погружного центробежного насоса, в результате чего насос и заполненная вода электродвигатель образуют компактный блок с двигателем, расположенным ниже многоступенчатого насоса с, представляет собой тип смешанного потока, состоящий из стадии всасывания, чаши и выпускной кожуха. Всасывающий кожух соединяет неподвижные части насоса и двигателя и оснащен всасывающим фильтром для защиты насоса от проникновения твердых частиц большего размера.Вал насоса соединен с двигателем жесткой муфтой, при этом вал защищен втулками, а передача крутящего момента двигателя на рабочие колеса осуществляется через призматические шпонки.

Двигатели с морской водой

Все детали погружных электронасосов, которые могут контактировать с морской водой, изготовлены из материалов, стойких к морской воде (рис. 2). Трехфазные асинхронные двигатели заполнены смесью питьевой воды или полипропанолгликоля (антифриза) с ингибиторами коррозии.Обмотки, которые постоянно погружены в воду, изолированы либо ПВХ (для стандартных приложений), либо PE2 с защитным слоем из PA для более высоких требований.

После завершения все обмотки статора подвергаются испытанию Hi-Pot, которое доказывает высокое сопротивление изоляции обмотки, подходящее для обмоток, непосредственно погруженных в жидкость двигателя.

Из соображений электромагнитного поля внутренние части двигателей, а именно ротор и статор, изготовлены из чугуна и защищены краской, но не контактируют с морской водой.Любое попадание морской воды не может привести к отказу двигателя, но может вызвать коррозию. По этой причине в двигатель можно установить датчик электролитической проводимости, который будет определять любое изменение проводимости в воде, заполняющей двигатель. Или можно добавить верхний резервуар для воды с индикатором уровня, который покажет потерю жидкости в двигателе.

Должна ли быть возможностью наималейшего попадания перекачиваемой среды в погружной двигатель, то это может быть предотвращено при наличии бака заголовка.Он устанавливается на палубе и соединяется с погружным двигателем шланговой трубой, образуя полностью закрытую систему внутри внутренней секции водонаполненного двигателя. Давление воды в системе поддерживается на более высоком уровне, чем давление морской воды, окружающей двигатель, и в случае любой утечки, возможно, из-за неисправного механического уплотнения, вода вытекает из системы. Эта утечка сигнализируется одним или двумя контроллерами уровня в расширителе. Таким образом, вся система защищена от проникновения окружающей среды.

Естественно, коррозия имеет первостепенное значение, и серия погружных насосов KSB UPA изготовлена ​​из материалов, обеспечивающих максимальную защиту от коррозии в морской воде. Этими материалами обычно являются никель-алюминийбронза, дуплекс и супердуплекс, особенно там, где встречается высокая соленость, и в случае возникновения проблем, связанных с песком, подшипники будут изготовлены из карбида кремния.

Установка погружных насосов на морские платформы и суда очень проста (рис.3). Полный агрегат поставляется на место в полностью собранном виде с дополнительными частями, установленными на насосах, а также кабелями питания и управления. Блок поднимается в вертикальное положение краном и опускается в запланированное монтажное положение, после чего его можно закрепить на кессонном фундаменте с помощью монтажных кольцевых зажимов.

Остальные монтажные работы включает в себя возведение столба разряда и закрепления силовых и контрольных кабелей к выпускной трубе. В среднем, и в зависимости от размера насоса и глубины установки, для выполнения монтажных работ бригаде из двух человек требуется от 6 до 20 часов.

Что касается технического обслуживания, то насосы с погружным двигателем считаются необслуживаемыми. KSB отвечает на вопросы об интервалах обслуживания для своей линейки насосов UPA не в том, чтобы иметь режим планового обслуживания, а в том, чтобы держать оборудование под наблюдением и регистрировать все результаты по мере их появления. Наблюдение дает точную картину состояния насоса в любой момент времени, а также дает четкую и своевременную информацию о том, когда необходимо профилактическое обслуживание. Рекомендуемая процедура проверка в ходе нормальных условий эксплуатации включает в себя: производительность насоса, напор, ток двигателя, температуры заливки двигателя, электролитическую проводимость или уровень воды в расширителе, вибрацию и осевое перемещение, если датчик установлен.

При нормальных рабочих условиях срок службы насоса KSB UPA может составлять от 16 000 до 25 000 часов. В это время насос всегда будет полностью работать. В Персидском заливе компания KSB эксплуатировала погружные насосы для подъема воды на срок до 25 000 часов при температуре морской воды до 35 ° C, прежде чем они были сняты. Необходимо было заменить только изнашиваемые детали, а все остальные компоненты находились в идеальном состоянии, что свидетельствует о том, что даже в тяжелых условиях погружные электронасосы обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики.

Погружные электронасосы имеют множество преимуществ, в том числе экономию места, отсутствие приводных валов и направляющих подшипников, простую установку и центровку, а также отсутствие обслуживания. Однако было бы неправильно утверждать, что недостатков нет. Были сделаны оговорки в отношении источника питания двигателя, но, кроме возможных проблем с обращением с кабелем питания при минусовых температурах, нет никаких свидетельств, указывающих на трудности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *