Menu Close

Анкер для газосиликатных блоков: выбор крепежа для газосиликатных блоков

Особенность крепления в газосиликатных блоках

Сегодня хотел рассказать об особенность крепления в газосиликатных блоках. Данную тему затронул не случайно. Сам по себе материал плотно вошел в нашу жизнь. И тому несколько причин: скорость, энергосбережение, простота обработки, доступность. Но начав строительство из газосиликатных блоков, многие не подозревают о трудностях крепления в данный материал. К сожалению, как часто это бывает у всех медалей есть и обратная сторона: низкая плотность (что часто усугубляется и желанием продавца больше заработать, выдавая не качественный товар за более дорогой). И в определенный момент времени встает вопрос крепления к газосиликатным блокам. Прикрепляемый материал может быть сам по себе различного веса, что еще сильней усложняет монтаж.

Есть несколько основных вопросов, на которые чаще всего приходиться отвечать. Крепление мауэрлата, крепление вентилируемого фасада, монтаж кондиционеров вентиляции, и во внутренней отделки в быту.

Для начала разберемся в понятиях:

  1. Мауэрлат
     — элемент кровельной системы по сути, брус или бревно, уложенное сверху по периметру несущей стены. Служит крайней нижней опорой для стропил. Традиционно изготавливается из дерева, однако, при строительстве металлического кровельного каркаса может применяться швеллер, двутавр и др. Предназначение, это привязка крыши к стенам дома.
  2. Навесной вентилируемый фасад — технология выполнения фасада, система, состоящая из облицовочных материалов, которые крепятся на стальной оцинкованный, стальной нержавеющий или алюминиевый каркас к несущему слою стены или к монолитному перекрытию. По зазору между облицовкой и стеной свободно циркулирует воздух, который убирает конденсат и влагу с конструкций.

Для подбора верного крепежа, необходимо знать размеры бруса мы в Центрметиз разработали специальную таблицу, которая поможет с выбором

Толщина бруса Длина шурупа Длина дюбеля (пробка)
100мм 12х260 16х200
150мм 12х300 16х240
200мм 12х400 16х240

 

Особо хочу отметить про сам монтаж, пробка монтируются предварительно в газосиликатный блок, в свою очередь на брусе делаются отметки, затем просверливается отверстия. Брус укладывается поверх пробок на газосиликатные блоки, шуруп же вставляется в заранее подготовленные отверстия в брусе и притягивается к стене. Если же данный монтаж для Вас по каким-либо причинам не подходит Вы можете, обратится к нам Центрметиз, и мы сможем подобрать другие варианту креплений  мауэрлата: при помощи химических анкеров или перфорированных углов

Что же касаемо навесного вентилируемого фасада

хотел бы сразу отметить, он крепится на специально разработанные анкера. Данные анкера в великом множестве представлены на Российском рынке, однако не все они одинаково хороши при монтаже в газосиликатных блоках. И пусть Вас не вводят в заблуждения различные: «крылышки», «усики». На самом деле они предназначены для того что бы предотвратить проворачивание дюбеля в отверстии в момент закручивания стальной части анкера, а на нагрузочные характеристики анкера они особого влияния не оказывают. Весь секрет анкера, как правило, спрятан внутри дюбеля, это так называемые распорные зоны. И тут нужно обратить на следующее:

  1. Распорная зона должна быть максимально длинная. К примеру, для анкера 10х100 не должна быть меньше 70мм
  2. На конце анкера должен быть разрез не связанный с основный распорной зоной. В момент полного закручивания, металлической части данный разрез позволит развернуться анкеру в виде ласточкиного хвоста и плотно углубиться в отверстие
  3. По распорной части должны быть спрятаны выступающие распорные элементы, которые раскроются в момент закручивание металлической части анкера
  4. Анкер должен быть выполнен из нейлона, но использование нейлона не залог качества, к сожалению, нейлон – нейлону рознь. У качественного анкера втулка изготовлена из полиамида высокой очистки — нейлон 6.6. Что дает анкеру максимальную эластичность. Так  как монтаж осуществляется в материал низкой плотности, эластичность позволит максимально сохранить первоначальные размеры отверстия. Что не маловажно для увеличения нагрузок, а не потери их от увеличения отверстия за счет жесткости материала.
    Так же следует не забывать о климатических условиях, в которых мы живем при низких температурах, материал становится тверже и более хрупкий, а как следствие Вы получите не распор в стене, а лопнувшую втулку. Эластичная втулка так же позволит увеличить скорость монтажа в момент закручивание, что немало важно, так как количество отверстий при монтаже может достигать нескольких десятков тысяч отверстий.
  5. Предусмотрена защита в виде бурта от электрохимической коррозии в случае разнородности материалов распорного элемента и кронштейна
  6. Распорный элемент с шестигранной головкой и пресс-шайбой имеет шлиц Torx 40

Имея большой опыт испытаний в Центрметиз различных анкеров, а опыт действительно большой, результаты можно посмотреть в галереи наши объекты. Мы остановились на двух типах анкеров: EFA 10x100F от компании ELEMENTA и FUR10x100FUS от компании FISHER. Но анкер fisher проигрывает анкеру elementa: во первых по цене, а во вторых не имеет распорной зоны на конце в виде ласточкиного хвоста, и ламели в основной распорной зоне у него более мелкие,  чем у анкера elementa

 

Газосиликатный блок, крепление

В случае если Вас обманули или Вы не имели возможности купить газосиликатные блоки высокой плотности, то для увеличения нагрузок подойдет GBS пробойник

В отличие от буров пробойник уплотняет внутреннюю поверхность отверстия, что приводит к увеличению нагрузочных характеристик для фасадного анкерного дюбеля EFA. Не маловажным условие удобства использования является посадка SDS под перфоратор. И имеет длину под фасадный анкер

тип размер анкер
GBS 10х85 EFA10x85
GBS 10х100 EFA10x100
GBS 10х115 EFA10x115
GBS 10х135 EFA10x135
GBS 10×160 EFA10x160

 

Если же данный монтаж для Вас по каким, либо причинам не подходит, Вы можете обратится к нам в Центрметиз, и мы сможем подобрать другие варианту креплений  навесного вентилируемого фасада: при помощи химических анкеров

Монтаж вентиляционных систем осуществляется схожим путем что и для навесного вентилируемого фасада в случае крепления кронштейнов.

В случае крепления инженерных систем, а так же в быту  можно использовать дюбеля: MUD, GB, EX (преимуществом данного дюбеля является возможность использовать метрический крепеж: болты, винты, шпильки с резьбой), UX

Более точно размер и тип крепежа для инженерных систем Вы сможете подобрать, обратившись к нам в Центрметиз.

В заключение хотел отметить несколько важных моментов, при монтаже в газосиликатные блоки нельзя использовать металлические распорные анкера и дюбеля. Газосиликатные блоки материал с низкой плотность металлические анкера его легко уплотняют и в момент распора нарушают структуру материала, вследствие чего образуется люфт или же полное извлечение анкера из базового материала. Что же касаемо крепления опорных кронштейнов для  навесного вентилируемого фасада то монтаж можно осуществлять только после проведения натурных испытаний, так как данный тип строительства и последующая эксплуатация сопряжены с безопасностью людей. Испытания можно будет провести, обратившись в Центрметиз, они проводятся бесплатно, по предварительно согласованному времени. При монтаже вентиляции или инженерных систем, Вы можете воспользоваться каталогом с расчетами нагрузок, который можете получить бесплатно в Центрметиз, или же заказать расчет нашим  инженерам. Используя  химические анкера, следует помнить, что химические анкера делятся на материал базового крепления, а так же климатические условия.

Существуют строгие требования при монтаже с помощью химических анкеров: на бурение отверстий, на использование различных гильз, на тип химического анкера. В случае нарушения их вы не получите желаемого результата. А нагрузки могут оказаться ниже, чем при использовании стандартных методов крепления.

Анкер для газобетона: особенности выбора

Испытания прочности анкера, установленного в ячеистый бетон

Ячеистые бетоны все больше входят в наш быт, заменяя многие блочные материалы при малоэтажном частном  и массовом строительстве. Причин тому много, начиная от приемлемой стоимости, и заканчивая отличными теплоизоляционными свойствами.

Однако у этого материала есть один существенный недостаток – он хрупок, и не в состоянии справляться, со сколь-нибудь серьезными нагрузками. Относится это в первую очередь к блокам с малой плотностью, которые и используются для утепления.

По этой банальной причине  многие озадачиваются вопросом, как установить навесную технику на такие стены. Сегодня мы разберем механический и химический анкер для газобетона – посмотрим на их разновидности и основные свойства.

Содержание статьи

Типы анкеров

Химический анкер для газобетона после вырывания

Главная причина, по которой не подходят стандартные анкера, например, дюбель-шурупы – это слабая равномерная раскрываемость распорного элемента. Газобетон достаточно легко крошится при нагрузках и внутреннем давлении, из-за чего крепление такого дюбеля может ослабнуть, и навешенная техника, а тем более мебель может обрушиться.

Это же касается и дюбель-гвоздей, забиваемых пневматическим пистолетом – они вообще не имеют распираемой части, и держатся только за счет прочности материала, в который забиты.

Разные размеры пор внутри блока

Как уже говорилось, блоки бывают различной плотности. Посмотрите на фото выше, чтобы увидеть это наглядно. Вариант Д600 выглядит явно прочнее, хотя это не самый плотный блок – самая прочная марка обладает плотностью 1200 кг/м3.

В такие конструкции можно закручивать и стандартный крепеж, будучи уверенным, что он будет держаться надежно.

Совет! Отсюда сделаем первый вывод – чтобы определиться с типом анкера для газобетона предварительно узнайте его марку. Если данных нет, то лучше перестраховаться, взяв один из вариантов, которые мы сегодня рассмотрим. Конечно их цена будет выше, но оно того стоит.

Механические анкера для ячеистого бетона

Анкерные болты для газобетона Hilti HPD

Механические анкеры для ячеистых бетонов часто называют бабочками, в виду визуального сходства расклиненного распорного элемента с этим насекомым.

Изготавливаются они металлическими, как тот, что показан выше, или имеют дюбель из пластика.

Как вы могли убедиться, просмотрев фото подборку, ассортимент механических анкеров достаточно велик, и это, мы еще не показали всего многообразия.

  • Каждая из представленных моделей обладает определенной устойчивостью к вертикальным и горизонтальным нагрузкам, что обязательно нужно учитывать при подборе крепежа. Подобную информацию можно попытаться получить в магазине, заглянув в спецификацию, но по опыту знаем, что сделать это практически нереально в российских условиях. Поэтому, узнав массу навешиваемого груза, поищите нужные данные в интернете.
  • Все анкера под пеноблоки отлично расклиниваются внутри этих изделий. Однако многие из таких конструкций могут повредить несущую лицевую часть блока при перетягивании. По этой причине производитель оснащает их специальной манжетой, каймой или меткой, которые позволяют ограничить затягивание.
  • Все показанные модели могут успешно применяться для любых пористых материалов.
  • Для крепления дверей и оконных рам применяются специальные модели анкеров, называемые рамными.

Рамные анкера для газобетона

  • Если вам требуется установить какие-нибудь легкие конструкции, например, крепеж для воздуховодов, труб, различных декоративных стальных элементов, можно применять анкерные шурупы типа HUS-H.

Hilti HUS3-H6 – самонарезной анкер

Установка данных элементов интуитивно понятна:

  • Сначала в нужном месте высверливается отверстие;
  • В него, согласно типу, завинчивается или забивается дюбель;
  • Закручивается винтовой элемент (гайка, саморез, болт).

Вот и вся процедура. Однако нужно помнить, что механические анкера не могут применяться под очень тяжелые грузы.

Химические анкера

Для этих целей служат химические анкера, которые после окончания монтажа становятся практически одним целым с блоком.

Смонтированный химический анкер в газобетон

Принцип работы такого анкера  мало чем отличается от механического, если не считать другой способ установки и свойства применяемого материала.

Плюсы

В качестве распорного элемента такого анкера выступает клеевой состав, которым заполняется монтажное отверстие. Внутрь устанавливается металлическая винтовая деталь, к которой можно крепиться снаружи. Подобное решение также подходит для любых пористых материалов.

Вот его преимущества и недостатки:

  • Стенки высверленной гильзы не испытывают давления, и даже, наоборот, укрепляются клеевым составом. Если вы помните, то на фото с вырванным анкером вокруг клея остался прочно налипший бетон.
  • Монтажное отверстие получается полностью герметичным.
  • Приятная стоимость решения
Минусы

К минусам же можно отнести:

  1. Достаточно продолжительное время застывания (до 48 часов) до момента, когда крепежом можно начинать пользоваться.
  2. Неразборность соединения – клей вместе с сердцевиной застывает намертво. Единственный способ аккуратно извлечь выступающую часть – срезать ее болгаркой и зашпаклевать отверстие.

Именно последняя особенность заставляет прибегать к помощи такого решения, только при навесе особо тяжелых предметов (мебель, телевизоры и прочее). Кстати, в них можно погружать и куски арматуры для создания прочных связок с основанием.

Монтаж химического анкера

Виды заполнения

Масса, которой заполняются монтажные отверстия, может иметь разный химический состав.

Обычно она бывает:

  • Эпоксидной;
  • Эпоксиакрилатной;
  • Винилэстеровой;
  • Полиэстеровой.

Продаются подобные составы в тюбиках, либо капсулах.

От состава смеси зависит много факторов, некоторые из которых сейчас и озвучим:

Винилэстеровые смолы прекрасно подходят для фиксации тяжелых изделий, эксплуатирующихся при отрицательных температурах. Они прекрасно себя чувствуют при монтаже во влажных условиях, поэтому активно применяются на улице. В их составе отсутствует стирол, воздействие которого на человеческий организм считается вредным.

Эпоксидные смолы также очень популярны среди строителей, ведь они способны выдерживать самые большие и тяжелые предметы, например: различные защитные экраны, технологическое оборудование разного назначения, прочее. Монтируют такие анкера на газобетонные блоки, начиная с марки С20.

Состоят они из двух компонентов, которые смешиваются в определенной пропорции, после чего начинают активно твердеть.

  • Эпоксидные химические анкера могут монтироваться в условиях высокой влажности и даже под водой;
  • Как и прочие составы, они не создают внутреннего напряжения в конструкции из пенобетона;
  • Подходят как для наружного, так и внутреннего применения из-за отсутствия стирола;
  • Прочности сцепки хватает даже для применения гладких крепежных элементов.
  • Он обладает очень высоким классом огнестойкости – R120, что означает, что при воздействии на состав открытого пламени, он будет в состоянии 120 минут не менять своих основных физических свойств.

Важно! Полиэстеровые составы также пригодны для использования внутри помещения и на улице. Они безвредны для здоровья человека, а также являются одними из самых быстросохнущих.

Скорость застывания химического анкера зависит, прежде всего, от его химического состава (может разниться от 15 минут до 48 часов) и окружающих условий (влажность, температура). Инструкция на упаковке подскажет вам точные сроки последующего монтажа навесных конструкций.

Схема монтажа химического анкера в пенобетон

Нюансы установки

Теперь давайте разберемся, как своими руками смонтировать химический анкер.

Способов существует два, не считая вариант с металлической гильзой, который подходит для пустотелых кирпичей.

  • Первым делом высверливаем строго перпендикулярное отверстие под монтаж анкера.

Совет! Не рекомендуется сверлить с ударом, чтобы не нарушить целостность внутренней структуры гильзы.

  • Затем при помощи ершика, маленькой щеточки или обычной медицинской груши (клизмы) извлекаем изнутри весь оставшийся мусор и пыль.
  • Где-то на 3/4 заполняем отверстие инъекционным раствором – больше не нужно, так как его выдавит наружу при установке стержня.
  • Ввинчиваем в клей крепежный элемент, следя за его центровкой и уровнем. Останавливаемся по достижении метки на резьбе. Излишки смеси аккуратно удаляем.
  • Раствор остается сохнуть на время, указанное производителем состава.
  • По высыхании на резьбовой крепежный элемент можно навешивать грузы и фиксировать их гайкой.

Усиленное соединение

Следующий метод технически не сильно отличается, но позволяет создать более прочное соединение – он подходит для более пористых материалов.

Для его реализации вам понадобится металлический ограничитель для сверла, чтобы не разрушить кромку блока.

  • Высверливаем отверстие, предварительно установив ограничитель;
  • Как только достигается нужная глубина, дрелью начинают делать круговые движения, чтобы создать внутри расширяющуюся полость, как на картинке выше.
  • В остальном монтаж аналогичен – вычищаем отверстие от пыли, заполняем его отвердительной смесью, вставляем крепежный стержень, ждем высыхания.


Как видите, анкеровка газобетонных блоков не такое уж и сложное занятие, а учитывая мягкость этого материала и легкость, с которой он сверлится, работа, зачастую, выполняется еще легче и быстрее, чем классическими дюбель-шурупами на бетоне. Для более подробного знакомства с химическим анкером советуем ознакомиться с видео в этой статье.

Дюбеля и анкеры для газосиликатных блоков

Дюбеля будут являться правильным и единственным вариантом крепления крупных объектов на стене из газосиликатных блоков, так как его структура является хрупкой и не может удержать другие крепежные элементы.

Особенности крепления объектов к стенам из газосиликатных блоков?

Главной особенностью является использование специальных крепежных деталей, таких как дюбеля, анкеры и саморезы для газосиликатных блоков. Дюбеля и анкеры используются практически такие же, как и для креплений к другим пористым или хрупким строительным материалам для стен, а саморезы отличаются наличием крупной резьбы.

Дюбеля могут использоваться самые разнообразные. Они могут иметь наружную резьбу, распорки, винтообразные наращения. Делятся они на пластиковые и металлические, а также на те, которые надо забивать и закручивать.

Фото: металлический дюбель

Фото: пластиковый дюбель

Совет прораба: для крепления тяжелых объектов, таких как водонагревательные баки, лучше использовать металлические дюбеля с наружной резьбой или винтовыми наращениями. Такие варианты дюбелей длиной более 60 мм могут выдерживать нагрузку до 500 кг. Это позволит вам избежать риска нарушения крепления и сохранит вашу технику или мебель.

Анкеры для стен из газосиликатных блоков имеют такую же форму и строение, как и для всех других стен. Они представляют из себя полую металлическую трубочку, которая имеет на одном конце диаметральное сечение глубиной около 1,5 см со штифтом, который вкручивается внутрь в неё, тем самым разворачивая её в области разреза. Такой вариант креплений хорошо подходит для подвешивания предметов весом 50-70 кг, так как больший вес может привести к выпадению анкера с небольшим осколком стены.

Фото: анкеры

Саморезы для газосиликатных блоков подходят для крепления легких объектов, таких как декоративная полочка, картина, настенный светильник и т.д. Крупная резьба позволяет саморезу прочно держаться в стене, но большой вес может привести к разрушению стены в области резьбы и, соответственно, к тому, что он выпадет.

Совет прораба: отличий между конструкционными или перегородочными блоками для крепления объектов нет, за исключением одного. Так как толщина перегородочных блоков начинается от 100 мм, не рекомендуется использовать дюбеля и анкеры длиной более 60 мм, так как это может привести к разрушению стены с обратной стороны от предмета крепления.

Если для строительства вы использовали газосиликатные блоки, то вы должны быть готовы к тому, что вам будет необходимо использовать специальные элементы для крепления на объектов стену. Выбор стоит основывать в зависимости от веса объекта. То есть чем больше вес мебели или техники, которую вы хотите разместить на стене, тем более длинным и толстым должен быть крепежный элемент.

Видео

Чем прикрепить полку к стене из газосиликата?

Строительство домов из газобетона в последнее время набирает большую популярность. Недорогой современный материал позволяет экономно и быстро возвести дом. Однако многие домашние умельцы задаются вопросом, как повесить полку на стену из газосиликата или пеноблока? Ведь эти материалы отличается ячеистой структурой и выполнить качественный крепёж без специальных приспособлений не всегда представляется возможным.

Разновидности крепежа

Надёжно и быстро выполнить крепёж помогает широкий ассортимент специальных элементов. В нашей статье мы расскажем вам о самых распространённых и наиболее эффективных изделиях для ячеистых материалов.

Дюбель под винт

Создан для крепления в газобетон. Представляет собой нейлоновые дюбели в форме спирали. При вворачивании в газобетон, не крошат его структуру. Широкая резьба на внешней поверхности создаёт надёжное крепление с материалом основания. При монтаже можно использовать шурупы по дереву, универсальные шурупы, винты, болты и шпильки.

Сфера применения: для крепления радиаторов, вентиляции, кондиционеров и водопровода.

Монтаж:

  • Просверлите отверстие, сверло должно быть на 2 мм меньше диаметра дюбеля, прочистите его от пыли.
  • Установите анкер в отверстие, используя установочный инструмент РВТ, либо шестигранный ключ. Также для монтажа подойдёт шуруповёрт на небольшой скорости с битой РНЗ.
  • Закрутите шуруп.

Дюбель пластиковый

Оснащён спиралеподобными ребрами для наилучшего сцепления с поверхностью. Главное преимущество – абсолютная стойкость к коррозии. Для крепежа рекомендуется использовать универсальные саморезы, шурупы, шурупы по дереву, возможно – с метрическим крепежом.

Сфера применения: при монтаже деревянных и металлических фасадных подсистем, окон, дверей, подвесных потолков, санитарно-технического оборудования, трубопроводов.

Монтаж:

  • Просверлите отверстие под пробку дюбеля. Используйте сверло диаметром равным телу дюбеля.
  • Установите дюпель в отверстие.
  • Вкрутите саморез.

Дюбель металлический (крокодилы, ёлочка)

Наиболее популярный крепёж к стенам из газосиликата. Представляет собой стальную трубку с четырьмя лопастями, которые имеют зазубрины. При вкручивании шурупа лопасти расширяются, внутренняя резьба обеспечивают надёжную сцепку с пористым материалом блока. Металлические дюбели покрывают жёлтым цинком, чтобы предотвратить коррозию. Используются в связке с обычными шурупами по дереву, саморезами и винтами с метрической резьбой.

Сфера применения: для крепления водопроводных систем и монтажных профилей, подвесных потолков, труб, кухонной мебели, средств вентиляции, а также пеноблоков к стене из другого материала.

Монтаж

  • Сделайте отверстие в стене безударным способом. Сверлите перпендикулярно плоскости основы. 
  • Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины крокодила.
  • Тщательно очистите отверстие от шлама.
  • Установите крокодил в отверстие.
  • Закрутите шуруп.

Забивные усиленные анкеры

Специальный крепёжный элемент с противопожарной защитой, сертифицированный для газобетона. Имеет четыре распорные пластины и расклинивающий элемент квадратной формы. При затягивании конус втягивается в расклинивающий квадратный элемент, формируя выточки в отверстии. Устанавливается с помощью шестигранного гаечного ключа с использованием шуруповёрта или отвёртки.

Сфера применения: для монтажа подвесных потолков, трубопроводов, перил, кухонных шкафов, кабельных лотков, вентиляционных каналов и т.д.

Монтаж

  • Просверлите отверстие.
  • Отверстие нет необходимости дополнительно очищать.
  • Вбейте усиленный анкер в отверстие.
  • Затяните якорь, внутренняя резьба втулки начнёт вращаться, конус будет втягиваться в расклинивающий элемент.
  • После достижения оптимального расширения анкера шестигранный ключ освобождается автоматически.
  • Вставьте крепёжный элемент.

Химический анкер

Химическая клеящая масса – смесь синтетических смол и других органополимеров. Упаковка похожа на тубу для силиконовых герметиков. Применяется в сочетании с металлическими анкерными элементами (резьбовыми шпильками, болтами, арматурными прутками, сетчатыми гильзами для пустотелых материалов и т.п.). Универсальное средство, не имеет запаха, противостоит коррозии, срок службы – более 50 лет.

Сфера применения: тяжёлые конструкции, подойдёт в том числе для крепления перекрытия.

Монтаж

  • Определите необходимую глубину сверления. Просверлите цилиндрическое отверстие. 
  • Затем расширьте отверстие внутри, сделав 4-6 колебательных движений, чтобы получить конический вырез.
  • Удалите строительную пыль из отверстия: продуйте и прочистите стальным ёршиком не менее 4 раз.
  • Вставьте центрирующую втулку.
  • Для заливки в отверстие используйте только тщательно перемешанный состав. 
  • Выдавите смесь на отдельную поверхность, пока она не станет однородного серого цвета.
  • Заполните полость необходимым количеством раствора.
  • Вставьте резьбовую шпильку, дождитесь затвердевания. Время зависит от температуры, в среднем составляет от 30 минут до 4 часов.

Шуруп для газобетона

Имеет крупный шаг резьбы, изготавливаются из стали, обладает нано-покрытием. Используется для быстрого и простого монтажа в пористые материалы, как при проведении наружных, так и внутренних работ.

Сфера применения: для крепления реек, брусков, опорных плит, полок, кабельных каналов и стоек.

Монтаж

  • Монтируется без предварительного сверления и дюбеля прямо в материал.
  • Специальные инструменты не требуется, рекомендуется использовать прибор с контролем момента затяжки, чтобы избежать перезатягивания.

Теперь вы сможете выбрать наиболее подходящий для ваших целей крепёжный элемент. А значит – без труда повесить не только картину, но и всё остальное – начиная от зеркала до кондиционера. Хорошо подобранный крепёж будет гарантировать вам сохранность каждого предмета в доме. 


Крепеж для газоблока: крепление к стене

Газобетонные поверхности имеют ячеистый тип структуры, по этой причине крепеж для газоблока должен подбираться с особым вниманием. При помощи таких приспособлений производят монтаж тяжелых элементов на стены и крепление газоблока к стене. В продаже имеются такие типы крепежей – дюбель (нейлоновый или рамный), анкер (химический и механический), саморез. Прежде чем выбрать нужный крепеж нужно узнать плотность и прочность газосиликатных блоков.

При выборе крепления для газобетонных стен, учитывают такие особенности

  1. Характеристики плотности изделий из газобетона обозначаются цифрами. И чем показатель больше, тем меньше материал имеет ячеек, и соответственно прочность будет увеличена. Пределы нагрузок вплоть до вырывания крепежного элемента будет зависеть от этих данных, в инструкции указанной производителем написаны на упаковке.
  2. Габариты крепежей – длина, диаметр. Для большой нагрузки рекомендуется выбирать большие параметры крепежей. Несущие способности указаны на упаковках или в сертификатах качества.
  3. Материал должен быть устойчив к коррозии. Эти параметры особо важны при монтажных работах, производимых на несущих стенах снаружи либо в комнатах без отопления. При этом стальные метизы следует покрывать защитным средством.

Делать отверстия в основании ударными инструментами, категорически не рекомендуется. Такая методика неправильной установки сделает работу крепежной системы неэффективной. Лучшими инструментами для проделки отверстий является коловорот, ручная дрель, оснащенная специальным пробойником.

Виды крепежа и выполнение работ

В качестве состава для заполнения отверстий для анкеров или дюбелей химического вида применяют средства, основанные на смолах таких типов:

  • эпоксидная;
  • эпоксиакрилатная;
  • полиэстеровая;
  • винилэстеровая.

При выборе вида основы определяющей качества клеящего состава будет влиять много факторов и условий эксплуатации крепежа. Анкер, работающий по механическому принципу, представляет собой жесткий металлический стержень, который забивают или вворачивают в конструкцию, поверхностный слой, где необходимо закрепить конструкцию, предназначенную для определенного предмета. Нагрузка будет распределена равномерно по всему крепежному изделию.

Дюбель

Крепление для газоблока выполненное из дюбеля применяется для всех типов бетонных изделий. Традиционные виды крепежей для газобетонных стен:

  1. Дюбель-гвоздь, выполненный из стали входит в гильзу, при этом часть у основания раскрывается и врезается в структуру материала под определенным углом.
  2. Фасадный универсальный дюбель используется при крепеже профиля к газобетонной поверхности. Для дальнейшего монтажа панелей для фасада. Также элементы позволяют подвешивать навесные шкафы и полки.
  3. Нейлоновый универсальный распорный дюбель применяют для прикрепления легкой полки, гардины, плинтуса, выключателя, кабельных коробок.
  4. Дюбель рамный устанавливают при монтаже оконных и дверных коробов, навесных элементах мебели.
  5. Нейлоновый дюбель для газоблока используется с обычными саморезами при установке фасадных подсистем из дерева и металла, окна, двери, подвесного потолка, трубопровода и сантехнических приборов.
  6. Металлические дюбели с цинковым напылением предназначены для обширной области применения при работах с любыми ячеистыми бетонами. В том числе их можно применять прикрепление газоблока к стене.
  7. Стальной анкер для газобетонных блоков поможет решить такие задачи как крепеж тяжелых предметов – бойлер, кондиционер, подвесная труба, массивная навесная мебель.

Дюбели, изготовленные из оцинкованной стали в момент вкручивания шурупов раздвигают сегменты в стороны, что позволяет изделию надежно закрепиться в ячеистом материале.

Крепежный анкер и способ установки будет зависеть от будущей нагрузки

  • когда производится монтаж подвесных полок в газобетоне, следует проделать отверстие обязательно под углом 90 градусов и вставить дюбель, в который потом вкручивается шуруп;
  • если стоит задача повесить не тяжелую картину или вмонтировать электрический выключатель будет достаточно применить обыкновенный саморез. Вкручивание нужно производить под углом 45 градусов к перегородке.

Для надежности крепежа тяжелых агрегатов, либо установки массивных дверей из металла, рекомендуется использовать химические анкеры. Это специальные капсулы, состоящие из синтетических смол и органических полимеров, способных замонолитить отверстие в перегородке из газоблоков и крепко удерживать в структуре стержень из металла и резьбовую часть.

Анкер механический

Механические анкеры для газобетонных блоков, называют «бабочками», это объясняется особенностью их конструкции. Края крепежных элементов, которые будут монтироваться в отверстия, расщепляются на части при вкручивании анкерного шурупа, в итоге анкер приобретает форму бабочки. С таким методом получается хорошая фиксация в заранее просверленном отверстии.

Болты либо резьбовые шпильки, которые вкручены в распорную часть анкера, могут расширить отверстие в газобетоне. Для предотвращения этого используют анкерный крепеж, который действует по механической особенности и имеет кромку, предотвращающую дальнейшее продвижение резьбовой части. Механические бабочки пользуются популярностью для надежного крепежа предметов на стены, которые возведены из газоблоков и прочих стройматериалов имеющих ячеистую фактуру.

Анкер химический

Когда на газобетонной поверхности нужно зафиксировать элемент, обладающий большим весом, применяют химические анкерные болты. Принцип работы такого клеевого анкера схож с принципом механического анкерного болта, отличие лишь в использовании клея при монтаже. Такая методика позволяет произвести высоконадежную фиксацию в пористых структурах – пенобетонные плиты, газосиликатные перегородки, пористые кирпичи.

Порядок выполнения работ

  1. Подготовительные работы – при помощи дрели просверливается отверстие.
  2. Посадочное углубление очищается от пыли, рекомендуется применить небольшую кисточку либо медицинскую грушу.
  3. Установка патрона с химическим составом. В отверстие вставляют капсулу с клеевой массой или выдавливают клей из тубы.
  4. Анкерный стержень ввинчивают в отверстие.
  5. Бывает, что для полного застывания клеевого раствора понадобится выждать 48 часов. Кроме состава клея на длительность застывания влияет температура окружающей среды и прочие окружающие факторы.
  6. После того как состав затвердеет, производят установку гайки с шайбой.

Монтаж крепежного элемента легко выполнить собственноручно без привлечения квалифицированного мастера. В зависимости от назначения используют металлические изделия, которые имеют антикоррозийные покрытия и полимерные средства.

В клеевые смеси на основе полистирольных смол также не входит стирол, допустимо их использование при монтаже снаружи и внутри.

Клей изготовленный на основе эпоксидной смолы – популярное средство для установки анкерных болтов в газобетонных блоках, классом выше С20-25. Кроме арматурных стержней, крепежи распространены в таких сферах монтажа:

  • разных элементов на поверхностях стен, балках и дорожных ограждений, которые выполнены из бетона;
  • экраны, выполняющие функцию шумоизоляции;
  • различные технологические агрегаты.

Особенности клеевых смесей основанных на эпоксидной смоле

  1. Возможна эксплуатация в условиях с высокой влажностью, и в случае расположения крепежного элемента под водой.
  2. Используются для установки анкеров внутри здания и на наружных поверхностях.
  3. Такая методика не создает напряжение внутри элемента.
  4. Токсический стирол отсутствует.
  5. При монтаже можно применять резьбовые и гладкие крепежные системы.

Резьбовые шпильки

В комплект с химическим анкером, предназначенным для газобетонных поверхностей, входит резьбовый элемент, размер диаметра составляет от 0.5 см до 3 см, а стандартная длина равна до 38 см.

Как можно повысить надежность соединения? Для удобства применения резьбовой шпильки их поверхность рекомендуется покрывать специально предназначенным для этого раствором. На сторону сбоку наносят отметку для нужной глубины закладки, а подготовленная конструкция наконечника будет способствовать более тщательному перемешиванию клеевой массы.

Как выбрать крепеж для газобетона, разновидности креплений

Ввиду ячеистого строения газобетон характеризуется некоторой хрупкостью, из-за чего проблема выбора крепежей становится действительно важной.

Ныне в строительных магазинах можно обнаружить весьма обширный ассортимент крепежных элементов (гвозди, шурупы, анкера, дюбеля), хотя далеко не все из них подойдут, когда дело касается газобетона.

В данной статье мы постараемся разобраться, какие крепежи являются для газоблоков наиболее эффективными и доступными, но для начала обратим ваше внимание на ряд важных моментов, о которых нужно помнить при выборе и использовании крепежей:

  1. Подбирая крепежные изделия, помните, что чем выше плотность газобетона, тем он прочнее и тем лучше будут держаться крепежи.
  2. Шурупы и гвозди обязательно должны иметь высокий уровень защиты от коррозии.
  3. Размеры дюбелей непосредственно связаны с прочностью соединения: чем выше параметры длины и диаметра, тем надёжней будет крепление в газобетоне.
  4. Отверстия для дюбелей лучше всего сверлить с помощью безударной дрели или шуруповерта.

Тестирование крепежей для газоблока

Саморезы по дереву

Для крепления легких предметов и элементов декора вполне подойдут широко распространенные саморезы по дереву. Доступная и популярная альтернатива – гвозди, производимые специально для ячеистых строительных материалов.

Стальные дюбели для газобетона

Металлические дюбели – популярные крепежные элементы, часто использующиеся и в случае с газобетонными стенами. Они представляют собой стальные трубки с четырьмя лопастями, которые и отвечают за прочность соединения. Сверху такие изделия покрываются желтым цинком, используются они в комплексе с обычными саморезами. Отверстия под стальные дюбели делаются с помощью всё той же безударной дрели.

Забивные усиленные анкеры для газобетона

Такие стальные крепежи с цинковым антикоррозийным покрытием отлично подойдут для закрепления подвесных потолков, труб, кухонной мебели, средств вентиляции и пр. Металлические анкеры позволяют создать действительно долговечное и эффективное крепление в газобетоне с прочностью 2-7 H/mm. Стоимость таких анкеров довольно высока.

Анкер molly, молли, бабочка

Недорогие, но довольно эффективные анкера, выдерживающие средние нагрузки на вырывание.

Гвозди HEMA

Хорошее соединение с газобетоном в случае с данными гвоздями обеспечивает их своеобразная металлическая гильза, которая распахивается после забивания и прочно фиксируется в материале. Рассматриваемые крепежи часто применяются и для креплений в обычный бетон.

Дюбели КВТ

И нейлоновый, и цинковый дюбель KBT представляют собой достаточно жесткий цилиндр с крупной резьбой на внешней стороне, благодаря которой достигается высокая прочность крепления в газобетоне. Монтаж таких дюбелей осуществляется с помощью специального шестигранника в предварительно сделанные отверстия в газобетонных панелях. Внутрь дюбеля вворачивается саморез или подходящий по резьбе болт.

Фасадные дюбели

Нейлоновые фасадные дюбели также подойдут для соединения с газобетонными конструкциями. Вместе с ними используются оцинкованные шурупы, которые разнятся типом головок (потайные или шестигранные). Цена таких дюбелей невысока, но со временем такие крепежи теряют сцепление с газобетоном, так что использовать их для крепления тяжелых вещей не стоит.

Как и с другими крепежными элементами, монтаж проходит в три этапа:

  1. просверливание отверстия;
  2. вставка дюбеля;
  3. закручивание шурупа.

Спиральные гвозди Turbo Fast

Стальные гвозди с цинковым покрытием и спиралевидной формой легко монтируются (потребуется только обычный молоток), не разрушают ячеистую структуру газобетонных материалов и отлично справляются с ролью крепежных элементов, выдерживая нагрузки тяжёлых предметов.

Анкер-шуруп для газобетона «BEFAST»

Основное преимущество данного крепежа в том, что он способен нести большую нагрузку в газобетоне как низкой (от D200) так и высокой плотности!

Раздел об анкер-шурупе для газобетона «BEFAST» (https://anker.befast.ru/).

Положительную оценку данному анкеру высказал директор Ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ) — Гринфельд Глеб. Видеоролики с его участием приведены ниже:

Рамные дюбели

Такой тип дюбелей, как правило, используется именно для сквозного монтажа в стены из разных материалов, среди которых и газобетон. Крепкое соединение обеспечивает ряд внешних рёбер в форме спирали, которые расклиниваются под давлением стального самореза.

Химические анкеры

Использование химических анкеров ныне считается самым надёжным и долговечным способом крепежа в газобетоне и других стеновых материалах. Данные изделия окромя металлической основы имеют специальные трубки с клейким веществом внутри, благодаря которому мы и получаем очень крепкое соединение газобетона и самого приспособления.

Синтетические смолы, содержащиеся в химической массе таких анкеров, проникают в поры газобетона и надёжно фиксируют металлическое основание. После правильного монтажа несущая способность крепления может превышать отметку даже в 400 кг и сохраняться десятилетиями.

Химические и механические анкера для газобетона

При монтаже следует использовать анкер для газобетона. Газобетонные блоки являются пористым и хрупким материалом, что приводит к сложностям установки воздуховодных систем, вентиляторов, кондиционеров.

При использовании крепежа, который подходит для применения в газоблоке, можно сделать конструкцию прочной, сформировать вспомогательное армирование.

Анкерный болт — это механизм, созданный, чтобы закрепить его в однородном массиве основания. Модель работы с ним вполне простая: он взаимодействует с материалом, а элемент крепежа, соответственно, с анкером. Модель «крепеж-анкер-материал» считается более крепкой, чем просто «крепеж-материал» или «крепеж-анкер». Чаще всего прочность достигается путем того, что крепление, которое вкручивается или вбивается в пустой внутри анкер, раздвигает в стороны его стенки. А у стенок есть внешняя насечка, фиксирующая крепеж и анкер в материале. Крепление бывает двух видов: механическим и химическим.

Механический крепеж для газобетона

Саморезы, анкеры и дюбели входят в группу механического газобетонного крепежа. Рассмотрим первый тип крепления анкера — механический.

Конструкция становится устойчивой благодаря разным диаметрам элементов: крепежного и распорного. Модель использования следующая: после завершения установки металлического стержня, находящегося внутри, усилие, которое передается через резьбу в процессе выкручивания или клин в процессе забивания, создает необходимое условие, чтобы дюбель был устойчив в блоке. Устанавливая механическое крепление для газобетона, не стоит забывать о таком преимуществе, как возможность его демонтировать.

Лучше всего выбирать крепеж для газобетона от компаний Fisher GB, HILTI, HPD. Выбирая данные фирмы, вы можете не сомневаться в качестве изделий, которые они производят из нержавеющей прочной стали. Единственным недостатком при использовании здесь будет высокая вероятность окисления.

В процессе создания строений из газоблоков, когда используется облицовочный кирпич для фасада, стоит выбирать анкеры — гибкие связи. Крепление облицовочного кирпича к газобетону при использовании анкеров будет крепким и надежным. Анкер — незаменимая вещь, если вы решили заняться облицовкой здания. Изделия российской фирмы «Гален» созданы из стержней из базальтопластика с песчаным напылением, что улучшает адгезию с раствором. Гибкие связи немецкого производителя Bever выполнены из нержавеющей стали. Металлические анкеры DA Welle предназначены для фиксации лицевой кладки с несущей стеной.

Анкеры-бабочки для газобетонных блоков надежно крепятся в пористом материале с помощью сегментов в виде лепестков. Чтобы установить крепление такого типа, не требуется заранее сверлить отверстия. Оцинкованное изделие производит фирма MUPRO.

Рассмотрим, каких видов бывают механические крепежи.

Закладной анкерный болт нужно устанавливать в каркасе сооружения до того, как зальете бетон или возведете каменную стену. Крепеж данного типа надежен, выдерживает большие нагрузки, но имеет высокую цену. Распорный анкер производит соединение благодаря силе трения конического элемента, который распирается поступательным движением болта. Его используют, чтобы закрепить крупную конструкцию на бетон или кирпич. Клиновой крепеж устанавливают в отверстие путем забивания и вкручивания болта с металлической муфтой. Он может выдерживать большие нагрузки.

Химический крепеж для газобетона

Химический анкер — это химическая масса, обладающая клеящим эффектом, представляющая собой элемент связи между крепежным элементом из металла и материалом основания.

Принцип работы элементов крепления такого вида базируется на том, что оно проникает в пористый материал связующего вещества, в дальнейшем твердеющего и обеспечивающего соединение, представляющее собой монолит. Капсула включает в себя смолы и органические полимеры. Нужно заранее приготовить отверстие, чтобы потом одновременно ввести в него связующий и металлический элементы. Химические анкера для газобетона обладают широким рядом преимуществ. Прежде всего, делают фиксацию максимально прочной по сравнению с металлическими анкерами.

Они просто незаменимы для такого пористого основания, как газобетон. Можно использовать в минеральных основаниях, в том числе мокрых, и даже под водой. Химический крепеж в газобетонный блок не влечет за собой механического напряжения на стенки отверстия, исключает распирание, хорошо подходит для монтажа в перилах и парапетах. Имеет свойство высокой химической стойкости даже к щелочам. Идеальная герметизация соединения — важный плюс. Анкеры химического типа можно применять для закрепления даже простых арматурных стержней. Крепление с использованием химического крепежа более долговечно по сравнению с остальными типами. Эксплуатировать такой крепеж можно более 50 лет. Но есть и недостаток при работе с химическим анкером — это невозможность демонтажа. Наиболее известными производителями на рынке стали Massa-Henke, HILTI, HIMTEX.

Анкерный крепеж в газобетон такого типа по качествам намного лучше традиционных распорных креплений, а в работе с высокими нагрузками вообще не имеет аналогов. Это основная характеристика, ставшая причиной возрастания популярности химических анкеров. С их помощью образуются очень прочные и надежные соединения. Химические крепления используют в строительстве мостов, балконов и козырьков зданий. Составы разного вида схватываются за различное время, но обычно этот процесс занимает от 12 часов до суток.

Анализ силы толчка анкерного блока нефтегазопровода в односкатном туннеле на основе метода энергетического баланса

Abstract

В этой статье однонаклонный туннельный трубопровод был проанализирован с учетом влияния вертикального давления грунта, горизонтального давления грунта, внутреннего давления, силы теплового расширения и трения трубопровода о грунт. Предложена концепция точки застоя трубопровода. Принимая во внимание условие совместимости деформации колена трубопровода, сила толчка анкерных блоков односкатного туннельного трубопровода была получена на основе энергетического метода.Затем, таким образом, создается теоретическая формула для этой силы. С помощью аналитического уравнения была определена сила толчка анкерного блока газопровода большого диаметра X80 от проекта передачи газа Запад — Восток. Между тем, для проверки результатов аналитического метода и метода конечных элементов были введены четыре категории кодов конечных элементов для расчета силы толчка, включая CAESARII, ANSYS, AutoPIPE и ALGOR. Результаты показывают, что аналитические результаты хорошо согласуются с численными результатами, а максимальная относительная погрешность составляет всего 4.1%. Следовательно, результаты, полученные с помощью аналитического метода, могут удовлетворять инженерным требованиям.

Образец цитирования: Yan Y, Zhang L, Yan X (2016) Анализ толкающей силы анкерного блока нефтегазопровода в односкатном туннеле на основе метода энергетического баланса. PLoS ONE 11 (3): e0150964. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150964

Редактор: Е Ву, Пекинский университет почты и телекоммуникаций, КИТАЙ

Поступила: 31 июля 2015 г .; Принята к печати: 21 февраля 2016 г .; Опубликовано: 10 марта 2016 г.

Авторские права: © 2016 Yan et al.Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.

Доступность данных: Все соответствующие данные находятся в документе.

Финансирование: У авторов нет поддержки или финансирования, чтобы сообщить.

Конкурирующие интересы: Авторы заявили, что никаких конкурирующих интересов не существует.

1. Введение

В Китае был построен проект системы газопровода Запад-Восток для разгрузки энергорынка восточных городов, имея одну магистраль с внешним диаметром 1219 мм. Для экономии инженерных затрат проект пересекает сложные геологические области от Тянь-Шаня до Нанлина. Учитывая, что магистральные нефте- и газопроводы часто проходят через сложные регионы, в инженерии использовались разные способы пересечения гор. Чтобы снизить затраты на строительство трубопровода, обычно строят горный туннель, чтобы прокладывать трубопровод как разумный и эффективный способ.Стоимость строительства газопроводов в туннелях обычно высока из-за чрезмерно сложной местности, на которой проходят туннели. Строительство туннеля эффективно снижает затраты на строительство газопровода и связывает различные газовые резервуары. Чтобы предотвратить повреждение туннеля или колена трубопровода, в прямом трубопроводе рядом с коленом трубопровода устанавливают анкерный блок, чтобы ограничить смещение трубопровода при тепловом расширении [1–3]. Это смещение вызвано температурой и давлением. Ключевым фактором при проектировании анкерного блока является расчет толкающей силы, испытываемой этим блоком.Путем поиска в опубликованной работе можно обнаружить, что некоторые исследователи выполнили расчет анкерного блока, дав известную толкающую силу [4–7]. Результат толкающей силы может быть точно определен с помощью программного обеспечения конечных элементов, но достижение этого результата трудным для полевого персонала из-за сложности моделирования и эксплуатации. В этом исследовании принцип виртуальной работы вводится для получения аналитической модели силы толкания анкера в односкатном туннельном трубопроводе, вызванной смещением при тепловом расширении.В этом анализе была установлена ​​статически неопределенная модель механики изгиба, и были использованы условие совместимости деформаций и гипотеза точки застоя. Также была разработана соответствующая компьютерная программа (см. Рис. 1). Результаты аналитических расчетов сравниваются с результатами, полученными с помощью программного обеспечения конечных элементов, чтобы проверить точность формулы.

2. Инженерная модель наклонного туннельного трубопровода

Тоннельные трубопроводы, построенные для проекта газопровода Запад-Восток, проложены в различных формах.Среди трубопроводов с наклонным туннелем вертикальное колено обычно устанавливается на входе и выходе из туннеля. Структурное изображение и инженерная модель этих трубопроводов показаны на рисунках 2 и 3 соответственно.

Туннельный трубопровод с вертикальным коленом расположен в проеме тоннеля. Два колена вставляются в землю в проеме туннеля, а углы обозначены как β и ϕ . Анкерные блоки расположены на расстоянии L 1 и L 3 от внешнего колена.Скользящие анкерные блоки установлены внутри тоннеля непрерывно, пролет между ними равен l . Общее количество пролетов обозначено цифрой n .

3. Механическое упрощение инженерной модели

Анкерный блок может предотвратить вращение и перемещение трубопровода в любом направлении. Механическую модель можно смоделировать как фиксированное ограничение. Этот вид ограничений может подвергать действию момент, осевую силу и сдвиг. Между тем ограничение предотвращает любое движение.

Скользящий анкерный блок может обеспечивать подачу трубопровода в вертикальном направлении. Однако такой блок не обеспечивает силы реакции в осевом направлении трубопровода; он также не передает момент и осевую силу. Следовательно, трубопровод может двигаться в осевом направлении. Сила трения между туннельным трубопроводом и анкером может до некоторой степени предотвратить тенденцию движения туннельного трубопровода. Согласно приведенному выше анализу, механическая модель для скользящего анкерного блока может быть упрощена как ограничение интерфейса.Сопутствующая сила трения действует в горизонтальном направлении.

Если прямая труба намного длиннее дуги изгиба в системе туннельного трубопровода, внутренняя сила изгиба немного изменяется. Колено можно уменьшить до шарнирной модели, сохранив гибкость при изгибе. Эта модель называется упруго изгибающейся петлей [8] независимо от размера колена. Если предположить, что момент упругого изгибающегося шарнира обозначен M , а изменение сопротивления изгибу шарнира, вызванное M , представлено как Δ φ , тогда M и Δ φ должны иметь линейную отношение.Соответствующие уравнения даются в [9] (1) (2)

Влияние внутреннего давления можно рассматривать следующим образом: (3)

Модель упругого изгибаемого шарнира представлена ​​на рис. 4.

Механическая модель после упрощения показана на рис. 5.

4. Анализ точки застоя

Если оба конца каждого прямого трубопровода не были сужены анкерным блоком, осевое удлинение, вызванное тепловым расширением, может наблюдаться на обоих концах трубопровода.Из-за различий в направлениях теплового расширения между двумя соседними прямыми трубами около колена деформация изгиба создавалась толкающей силой. Обратите внимание, что прогиб прямой трубы при изгибе может быстро исчезнуть из-за ограничений анкерного блока. Деформация в основном происходит около локтя [10–11].

При расчете силы толчка анкерного блока используются три допущения.

  1. При тепловом расширении прямая труба между двумя коленами удлиняется к концам.Точка без осевого смещения обязательно существует вдоль осевого направления прямого трубопровода. Направления силы трения на двух сторонах между трубой и анкерным блоком противоположны. Следовательно, при тепловом расширении между двумя коленами должна быть точка застоя.
  2. Значительная деформация изгиба наблюдается только около локтя. Эта деформация быстро уменьшается вдали от локтя. Боковое смещение и угол отклонения секции не учитывались; эта точка эквивалентна точкам крепления.
  3. Деформация в каждом прямом трубопроводе связана с двумя ближайшими коленами и прямыми трубопроводами. Эта деформация почти не имеет связи с удаленными коленами и прямыми трубами. В результате между положениями стационарных точек определяется мало корреляций.

5. Сила толчка анкерного блока на основе энергетического метода

В соответствии с принципом виртуальной работы [12] деформации на обоих концах стержня, создаваемые фактическими нагрузками, принимаются как виртуальное смещение.Чтобы решить Δ (т.е. смещение секции в заданном направлении в результате реальных нагрузок), в этой точке может быть приложена единичная сила. Внутренние силы поперечного сечения, вызванные единичной силой, представлены как и. Виртуальный принцип работы штанги задается формулой (4)

Уравнение (4) является общим выражением уравнения перемещения стержня с использованием метода единичной силы. Смещение, создаваемое реальной нагрузкой, рассматривается как виртуальное смещение [13–14], а виртуальная единичная сила принимается за нагрузку, когда применяется принцип виртуального смещения.Уравнение, используемое для решения смещения линейного упругого тела на основе метода единичной силы, имеет вид (5)

5.1. Построение статически неопределимой модели на колене

Учитывая влияние силы реакции грунта [15–16] на участки AB и DE, вертикальные перемещения точек B и E ограничены. Поэтому в этих точках обязательно устанавливается вертикальное ограничение. Внутренние силы локтя в точках C и F показаны на рис. 6.

Удалив ограничения точки B, устанавливается статически неопределенная механическая модель колена на входе и выходе.Эта модель представлена ​​на рис. 7.

Исходя из того, что значения прогиба B и E были равны 0, получаем R B и R E в неопределенной структуре.

(6) (7)

5.2. Исследование суставных перемещений точек C и F в локтевом суставе энергетическим методом

Анализ силы, полученный путем приложения единичной силы в точках C и F, показан на рис. 8.

Смещения точек C и F определены как f c и f F соответственно.Эти переменные могут быть выражены следующей формулой на основе метода единичной силы. Кроме того, смещения точек C и F происходят в осевом направлении. где

Прямой трубопровод между двумя коленами проходит друг к другу, когда трубопровод находится в состоянии расширения. Точка без осевого смещения обязательно существует в осевом направлении. Направление трения опоры на обоих концах острия противоположно направлению трения о грунт. Эта точка называется точкой застоя.Предположим, что расстояние между точкой застоя и точкой C составляет L 5 , а расстояние между этой точкой и точкой F составляет L 6 . Под давлением P и осевым усилием Н смещение μ c можно определить следующим образом:

В точке C смещение также удовлетворяет условию совместимости деформации, т.е. f c = μ c .Таким образом, (8)

Аналогичным образом, используя условие совместимости деформации в точке F, т.е. f F = μ F , соответствующее уравнение может быть выражено следующим образом: (9) Где:

Обобщая два приведенных выше уравнения, можно получить следующее: (10)

Если пренебречь трением отрыва грунта в сечениях L 1 и L 3 , N — это усилие анкерного блока.

5.3. Приближенное решение момента и сдвига

Если предположить, что в середине наклонного туннельного трубопровода нет колена, существует только одна точка застоя, и (11)

Предполагая, что силы трения скользящего анкерного блока были равномерно нагружены на трубопровод, уравнение прогиба может быть решено в соответствии с уравнением заглубленной вертикальной трубы. Тогда уравнение прогиба ω может быть выражено как [17] где l b — приблизительное расположение первой нулевой точки.

Модель, использованная для решения значений M и Q , показана на рис. 9.

l a — это расстояние между точкой отклонения со значениями 0 и коленом (точка C) в портале, рассчитывается по (Zhang et al., 2015) где L 5 — расстояние от точки застоя до точки C.

В данном анализе принимается во внимание следующее предположение. Вертикальная сила реакции в среднем анкерном блоке рассчитывается по формуле F Z = ql , а l — это расстояние между двумя скользящими анкерными блоками.Следовательно, сила сдвига точки C записывается как (12)

Предполагая, что n 1 является целым числом l a / l и n 2 является целым значением l 5 / l , момент M в точке C можно выразить как (13)

l b — это расстояние между точкой отклонения со значениями 0 и коленом (точка F) в проеме, которое определяется выражением где L 6 — расстояние от точки застоя до точки F.

Исходя из вышеизложенного предположения, сила сдвига Q 1 в точке F записывается как (14)

Если n 3 является целым числом l b / l и n 4 является целым значением l 6 / l , то момент M 1 точки F можно выразить как (15)

Согласно уравнениям (10) — (15), шесть неизвестных переменных ( M , Q , M 1 , Q 1 , L 5 и L 6 ) решаемо.Тяга N может быть решена путем подстановки результатов в уравнения (7) или (8).

5.4. Аналитическая формула силы толкания анкерного блока

В случае теплового расширения прямая труба между двумя коленами удлиняется друг к другу. Точка без осевого смещения обязательно существует в осевом направлении. Направления силы трения противоположны друг другу с двух сторон. В результате должна обнаруживаться точка застоя между двумя коленами при тепловом расширении.

Смещение в точке C под действием разницы температур Δ t , давления P и осевой силы Н обозначается как μ c .

С учетом трения в опоре трубы трение не связано с изгибающими моментами M и M 1 , когда направление трения проходит через точки C и F. Тогда уравнения (8) и (9) записываются как (16) (17)

Согласно уравнению равновесия в горизонтальном направлении, N − μqL 5 = N′ − μqL 6 , уравнения (16) и (17) могут быть дополнительно выражены как: (18)

Уравнение (18) может использоваться для расчета силы толкания анкерного блока при рассмотрении эффекта трения трубы вместо уравнения (10).

Обратите внимание, что уровень напряжения очень важен для оценки безопасности трубопровода. Учитывая соотношение напряжения и внутренней силы (т. Е. Осевой силы и изгибающего момента), осевое напряжение может быть решено следующим образом: где N — осевое усилие трубопровода и может быть решено на основе уравнения (17), A — площадь поперечного сечения, M — изгибающий момент и может быть рассчитан на основе уравнений (13 ) и (15), D — внешний диаметр, I — момент инерции.

6. Валидация аналитического метода

Для проверки точности аналитического метода представлены результаты аналитического метода и метода конечных элементов для силы толчка анкерного блока односкатного туннельного трубопровода проекта Запад-Восток. по сравнению. Трубопровод соединен с подземным хранилищем газа, содержащим каменную соль с естественными слоями. Конструктивная и интегральная инженерные модели трубопровода наклонного туннеля показаны на рис. 10. На рис. 11 показана инженерная модель в проеме туннеля и за его пределами.

На рис. 10 показаны основные параметры трубопровода наклонного тоннеля. Длина трубопровода наклонного тоннеля — 495 м. Два локтя вставляются в землю; каждый конец вставляется под углом 30 °. Анкерный блок находится на расстоянии 5 м от внешнего колена. Комбинация отводов показана на рис. 11.

Материал трубопровода — API 5L X80, предел текучести и прочности 485 и 570 МПа, диаметр трубопровода 1219 мм, толщина стенки 18.4, 22 и 26,4 мм, расчетное давление 12 МПа, перепад температур 40 ° C, коэффициент трения между трубопроводом и скользящим анкерным блоком 0,6 и вес на единицу длины (включая изоляционный слой, антикоррозийный слой и газ) 1000 Н / м.

Учитывая симметрию конструкции туннельного трубопровода, точка застоя расположена в середине горизонтального участка. При диаметре трубопровода 1219 мм толщина стенки 18,4 мм.Уравнения (12) и (13) показывают, что Q = 438202,59 Н и M = 14687071,875 Нм. Тяга Н, = 4700801,09 Н рассчитывается с помощью уравнения (16). В таблицах 1 и 2 приведены результаты силы толкания анкерного блока на входе и выходе при различных изменениях уклона туннеля.

Для проверки точности аналитического метода использовались четыре программы конечных элементов (CAESARII, ANSYS, AutoPIPE и ALGOR). Согласно инженерной модели, граничные условия были заключены следующим образом: (1) фиксированные ограничения использовались в точках A и D, соответственно.(2) в центральной части трубопровода использовались роликовые ограничения. Кроме того, нагрузки были приложены в соответствии с проектными параметрами, включая внутреннее давление 12 МПа и изменение температуры 40 ° C.

В таблицах 3 и 4 показано сравнение аналитических результатов с численными результатами, рассчитанными с помощью различных программ.

δ — относительная погрешность аналитических и численных результатов. Результаты, полученные с помощью AutoPIPE, CAESARII, ALGOR, ANSYS и аналитической формулы, равны S 1 , S 2 , S 3 , S 4 и S , соответственно.Тогда эту ошибку можно выразить как:

Сила толчка анкерного блока увеличивается с увеличением диаметра и толщины трубы. Связь между этими переменными приблизительно линейна. Учитывая, что туннельный трубопровод не является симметричным в этом примере, точка застоя не расположена в середине наклонного туннеля, на расстоянии 220 м от точки C. Точка застоя между 220/495 и углом двух колен (24/60 ) примерно равно.

На рис. 12 и 13 показано сравнение результатов аналитического и численного методов определения силы толкания анкерного блока.

Результаты показывают, что аналитические и численные результаты хорошо согласуются друг с другом, а максимальная относительная погрешность не превышает 4,1%. Следовательно, результаты аналитического метода могут удовлетворять инженерным требованиям.

Кроме того, на рис. 14–21 были показаны сцены из газового проекта «Запад-Восток» в Китае.

7. Выводы

  1. В соответствии с фактическими условиями укладки насыпи трубопровода на входе и выходе из тоннеля установлен статически неопределимый механический режим изгиба туннельного трубопровода с анкерными блоками, подверженного действию вертикального давления грунта и поперечного горизонтального давления грунта.Методом единичной нагрузки получается осевое усилие анкерного блока защищаемого трубопровода.
  2. Усилие, действующее на анкерный блок, рассчитано с помощью метода, представленного в этой статье, для стального туннельного трубопровода X80 от проекта газопровода Запад-Восток в Китае. Аналитические результаты сравниваются с результатами конечных элементов (программами CAESAR, AUTOPIPE, PIPEPAK, ANSYS), максимальная относительная погрешность составляет всего 4,1%.
  3. С использованием представленного метода был разработан код проектирования трубопровода.Между тем, он использовался в газовом проекте Запад-Восток.

Вклад авторов

Проанализированы данные: XZY. Предоставленные реагенты / материалы / инструменты анализа: LSZ. Написал статью: YFY.

Ссылки

  1. 1. Чжан Ю, Ли Х., Лю Д. Анализ методом конечных элементов толкающей силы, действующей на фиксированное анкерное крепление возле изгиба подземного трубопровода. Журнал Даляньского технологического университета 2003 г .; 43 (5): 465–466.
  2. 2. Палмер А.С., Болдри Дж.Боковое продольное изгибание трубопроводов с осевым ограничением. Журнал нефтяных технологий 2000; 1 (6): 1283–1284.
  3. 3. Ван Й. Анализ подшипников на хорошо закрепленной опоре сети тепловых трубопроводов, заглубленной непосредственно под землю. Журнал Шеньянского архитектурно-строительного института 1998; 14 (1): 11–12.
  4. 4. Аль-Гахтани HJ. Оптимальная конструкция анкеров для заглубленных трубопроводов. Журнал практических занятий по конструктивному проектированию и строительству 2009; 14 (4): 190–193.
  5. 5. Нарасимха Р.С., Рави Р., Шива ПБ.Вытягивание якорей из мягких морских глин. Морские георесурсы и геотехнология 1997; 15 (2): 95–114.
  6. 6. Рао С. Н., Лата К. Х., Паллави Б., Сурендран С. Исследования выносливости якорей в морских глинах для систем швартовки. Прикладные исследования океана 2006; 28 (2): 103–111.
  7. 7. Ирсиам М., Гантина Р., Валианти М., Химаван А. Меры по устранению перемещений заглубленной газовой трубы и анкерного блока по очень мягкому грунту из-за насыпи насыпи. J. Индонезийское нефтегазовое сообщество 2007; 13–14.
  8. 8. Xia ZF. Анализ напряжений и подход к проектированию на прямолинейном проходящем отводе трубопровода. Тайюаньская наука и техника, 2003 г .; 21 (6): 36–37.
  9. 9. Тонг XH, Цуй XB, Цай QK. Применение упругих шарниров, устойчивых к изгибу, в структурном анализе трубопроводных систем. Журнал Нефтяного университета, Китай, 1989 г .; 13 (5): 51–61.
  10. 10. Дэн ДМ, Чжан Цюйи, Джин Дж. Сравнение внутренних и отклонений трубопроводов воздушных переходов с анкерными блоками и без них.J. Хранение и транспортировка нефти и газа 1999; 18 (6), 7–20.
  11. 11. Олеарий П.М., Датта СК. Динамика подземных трубопроводов. J. Динамика почвы и инженерия землетрясений 1985; 4 (3): 151–154.
  12. 12. XM. Методы демонстрации виртуальных принципов перемещения для переменного тела. Журнал Китайского нефтяного университета 1998 г .; 31 (1): 521–524.
  13. 13. Dong QL. Теорема виртуальной работы и ее применение в технике. Журнал Хэнаньского университета 1997 г .; 27 (2): 33–34.
  14. 14. Luo WD. Обобщенный принцип виртуальной работы конечного упругого тела. Журнал Китайского нефтяного университета (издание естествознания) 1999; 23 (5): 60–62.
  15. 15. Hobbs RE. Раскачивание трубопровода из-за осевых нагрузок. Журнал исследований конструкционной стали 1981; 1 (2): 4–8.
  16. 16. Ли Л.Н., Ариман Т., Чен СС. Упруго-пластическая деформация подземных трубопроводов сейсмическим возбуждением. Почвенная динамика и инженерия землетрясений 1984; 3 (4): 168–170.
  17. 17. Чжан Л.С., Ян XZ, Ян XJ. С помощью метода единичной силы проанализировать осевую нагрузку, действующую на анкерные блоки, вызванную смещением трубопроводов туннеля X80 при тепловом расширении. Журнал инженерии и практики трубопроводных систем 2015; 7 (1): 04015012.

Мы сами строим дом из газосиликатных блоков. Поэтапное строительство частного дома из газобетона

.

Почему многие люди выбирают газобетон при строительстве дома? Потому что у него масса преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность.Есть, конечно, минусы. Один из них — гигроскопичность газобетона, то есть его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками необходимо обеспечить гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локального повреждения этого материала. Обо всем этом подробнее в нашей статье.

Фундамент

Перед тем, как начать строительство дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты по определению типа фундамента и его глубины.Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото монолитный фундамент.

В зависимости от глубины промерзания грунтов и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона, определяется рекомендуемая глубина заложения фундамента.

При расчете ширины цоколя необходимо учитывать, планируются ли в дальнейшем работы по облицовке фасада кирпичом.В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При обустройстве высоты фундамента необходимо полностью исключить возможность контакта газобетонных блоков с талым снегом и водой на участке.

Кладка из пенобетона

Перед началом работ по самокладке газобетона необходимо провести работы по отсечке гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки.Цоколь изолирован из газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Они заявили о прочности и теплопроводности в сухом состоянии.

Поэтому при кладке газобетонные блоки необходимо распаковывать непосредственно перед работой. Кладка должна производиться на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора приводит к появлению в стенах мостиков холода, что может стать причиной удорожания проекта из-за необходимости дополнительного утепления.Каждая строка должна быть проверена по уровню. Неравномерно расположенные блоки могут создавать неравномерные напряжения, что приведет к растрескиванию.

Строительство дома из газобетона своими руками предполагает создание бронепоясов. Для их создания производители выпускают специальные пустотелые блоки с пазами для укладки арматуры. Армопояс обычно кладут в первый ряд, в каждый 4 ряд ​​кладки и поверх оконных блоков.

Также необходимо укреплять стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой.Ряд обязательно монолитный, после чего укладывается плита перекрытия. Если вы планируете построить дом из газобетона своими руками, обязательно нужно изучить СНИПы.

Толщина внутренних и внешних стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативными документами в зависимости от района, на котором происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: колят, фрезеруют, пилят. При кладке очень удобно предусмотреть монтаж фурнитуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительная изоляция стен обычно не требуется. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, к тому же это воздухопроницаемый материал, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении.

Теплопроводность ухудшается только во влажном состоянии. Однако это относится только к буквальному нахождению в воде в течение длительного времени. Нормальные осадки никак не влияют на технические характеристики блоков.

Чтобы не намокать, достаточно правильно смонтировать водосток из дома:, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Утепление в этих местах выполнено по общепринятым технологиям.

Внешняя и внутренняя отделка

Для внешней отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать отводу пара и влаги изнутри наружу.Если для места характерны продолжительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, но в этом случае необходимо предусмотреть наличие вентиляционной щели. Для

Рейтинги 0


Газобетон является камнем преткновения для значительного количества предстроительных споров. Несмотря на сражения, многие профессиональные строители считают, что это хороший, хотя и не идеальный строительный материал. Понравится, впрочем, и всем остальным. Чтобы решиться на строительство дома из газобетонных блоков, необходимо помнить, что материал обладает множеством полезных качеств, он уже получил достаточно широкое распространение.

Выбор стеновых газобетонных (газосиликатных) блоков

Немного истории

На протяжении веков люди использовали природный строительный камень — туф для строительства домов. Его ценили за легкость, простоту обработки и способность хорошо сохранять тепло. С 19 века ученые пытались воспроизвести эти качества, экспериментируя с бетонными смесями. Важными вехами на пути к созданию современного газобетона считается последовательная работа нескольких исследователей:

    Hoffman Engineer (Чехия).В 1889 году он провел серию опытов с цементным раствором, добавляя в него кислоты и соли. В процессе затвердевания выделяющиеся газы образуют характерную пористую структуру.

    Американцы Оулсворт и Дайер . В 1914 году они первыми применили соли алюминия и цинка. Реакция протекает с выделением водорода, который образует однородную пористую структуру. Метод заложил основу будущих технологий.

    Эриксон Архитектор .В 1922 году швед запатентовал метод производства ячеистого бетона с использованием алюминиевой пудры, став крестным отцом современного автоклавного газобетона. Первый газобетон для строительства промышленных и жилых домов начали производить в 1929 году.

Современный проект дома из газосиликатных блоков

В СССР промышленное производство ячеистого бетона также было налажено в 30-е годы. Первый автоклавный блочный газобетон был выпущен в Риге в 1937 году; в городе до сих пор сохранились здания, возведенные из этих кварталов.В послевоенные 50-е годы газобетон помог восстановить разрушенную инфраструктуру как в СССР, так и в Европе. В современной России более 80 современных заводов-производителей удовлетворяют потребности в материалах.

Состав и технология

Ячеистый бетон — представитель категории ячеистых бетонов, строительных материалов, различных по свойствам и особенностям эксплуатации. Объединяющими характеристиками являются пористая структура, малый вес и малая плотность. При производстве газобетона используются следующие комплектующие:

    Вяжущее .Портландцемент.

    Наполнитель . Кварцевый песок.

    Пенообразователь . Алюминиевый порошок или паста.

    Вода для промышленной очистки .

    Улучшающие добавки . Известь, гипс, промышленные отходы (шлак, зола).

Блоки автоклава

Производство газобетона начинается со смешивания ингредиентов и заливки смеси в формы. Химическая реакция приводит к образованию водорода.Газ увеличивает объем смеси (набухает) и образует поры. После реакции смесь застывает, ее вынимают из форм и режут по стандарту. Дальнейшая обработка осуществляется двумя способами. В зависимости от того, какой метод сушки используется, получается одна из двух разновидностей газобетона:

    Автоклав (синтез) закалка. Блоки набирают твердость (пропариваются) в автоклавах (устройствах, создающих высокое давление в среде, насыщенной водяным паром).

    Неавтоклавное (гидратационное, воздушное) отверждение. В сушильных камерах блоки затвердевают при атмосферном давлении.

Классификация

Согласно стандарту ячеистые бетоны (в том числе газобетон) по своему функциональному назначению делятся на три типа:

    Строительный . Плотность от 1000 до 1200 кг / м³.

    Конструкционные и теплоизоляционные . От 500 до 900 кг / м³.Марка D500 утверждает, что часть объема в 1 м³ заполняется 500 кг твердого материала, оставшийся объем — воздух, заполняющий пустоты (ячейки).

    Теплоизоляция . От 200 до 500 кг / м³.

Использование блоков увеличивает скорость строительства

Технические характеристики

Газобетон служит примером оптимального соотношения основных эксплуатационных характеристик:

    Прочность . Несмотря на невысокую плотность (удельный вес), прочности достаточно для использования газобетона при возведении несущих стен.

    Легкость . Легкий газобетон за счет пористости, которая может достигать 85-90% от объема материала.

    Низкая теплопроводность . Хорошая тепловая эффективность также является результатом пористости материала. Газобетон может похвастаться самым низким коэффициентом теплопроводности — 0,12 Вт / м ° C (в сухом состоянии).

Ремесленные ошибки

Найдя в Интернете множество советов по производству газобетона своими руками и убедившись в их целесообразности, многие решают открыть собственное производство.При этом домашние мастера не считают нужным строго соблюдать технологические нормы, но всегда находят желающих купить товар по демпинговым ценам.

Мелкосерийное производство — без гарантии

На нашем сайте вы можете ознакомиться с большинством строительных компаний, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Использование качественного сырья и технологического оборудования в заводском производстве позволяет получать изделия из пенобетона со стабильными физико-химическими характеристиками:

    Точные размеры и правильная, с минимальным браком, форма.

    Заданные физико-механические параметры .

    Равномерная плотность материала , что подтверждается визуально (равномерное распределение воздушных полостей).

    Химическая инертность материала подтверждена лабораторным контролем на протяжении всего производственного цикла.

Условия кустарного производства не могут обеспечить технологичность и контроль на уровне современного цеха. Газобетонные блоки ручной работы различимы невооруженным глазом: ячейки (полости) распределены неравномерно, а геометрия оставляет желать лучшего.Иногда такие продукты сильно пахнут химией (часто лаймом). Использование блоков, изготовленных в кустарных условиях, вероятно, снизит стоимость строительства, но гарантированно станет источником серьезных проблем:

    Блоки произвольной плотности и состав имеет повышенную хрупкость и с большой долей вероятности треснет в первый год эксплуатации дома.

Неровные швы вызывают потерю тепла.

    Блоки с несовершенной геометрией нельзя насаживать на специальный клей; придется использовать миномет. Швы толщиной от 1 до 2 см станут мостиками холода, снижая тепловую эффективность жилья и способствуя промерзанию стен.

    Блоки с остатками неразложившейся извести будут иметь стойкий химический запах (и отрицательно сказаться на здоровье людей, живущих в доме). Избыток извести может запустить процесс коррозии металла в стене.

Преимущества и недостатки материала

Газосиликатный загородный дом имеет те же сильные и слабые стороны, что и исходный материал. Исходя из структуры газобетона можно выделить множество преимуществ:

    Дешевизна . Из-за небольшого расхода цемента при изготовлении изделий.

    Строительная скорость . Блоки имеют значительные размеры и весят в 3-5 раз меньше кирпича аналогичного объема.Это позволяет за 20-25 минут возвести 1 м² стены, что недостижимо в случае кирпичной кладки.

    Строительные расходы . Экономия получается за счет рационального использования рабочего времени и строительных материалов.

Пенобетон, обрабатываемый вручную

    Низкая теплопроводность . По этому показателю газобетон в 2-3 раза лучше кирпичного. Стена из блоков толщиной 37,5 см сохраняет тепло не хуже кирпичной кладки толщиной 60 см.

    Простота обработки . Блоки легко режутся любым ручным инструментом, распиливаются, фрезеруются и колотятся. Такая гибкость позволяет создавать сложные архитектурные проекты.

    Огнестойкость . Газобетон отличается высокой степенью огнестойкости и относится к группе горючести НГ (негорючие). При воздействии пламени с температурой выше 100 ° С в течение двух часов стена из газобетона начинает терять прочность и трескаться на глубину 3-4 см (достаточно времени, чтобы выйти из дома и вызвать пожарную часть) .Деревянный дом за это время сгорит дотла.

    Паропроницаемость . Высокая. Благодаря наличию между собой пустот, материал успешно регулирует влажность в помещении (дышит).

    Экологичность . Известь и алюминиевая пудра, используемые в производстве, после реакции газификации превращаются в инертные твердые вещества. Таким образом, материал, изготовленный по всем требованиям технологии, не выделяет в воздух летучих веществ.

    Это интересно! На различных строительных форумах часто можно встретить ссылки на определенную таблицу коэффициентов экологичности материалов. Некоторые цифры даже приводятся — например, для керамзита этот коэффициент равен 20, для кирпича — 10, для газобетона — 2, а лидер и эталон — дерево — оно имеет это значение 1. На практике наличие такого Таблица не подтверждена ни в одном официальном документе, хотя если рассматривать материалы именно с точки зрения выброса каких-либо веществ в воздух, то в этом разделении есть доля правды.

    Прочность . В скандинавских странах, Германии и Франции много домов из газобетона, построенных 40-50 лет назад и до сих пор не имеющих признаков разрушения. Такая стойкость обусловлена ​​качеством материала заводского изготовления и выполненным с соблюдением технологии монтажа.

Послевоенный дом из газобетона

Характеристики газобетонных блоков определяют недостатки конструкции:

    Прочность на изгиб .Газобетон отличается относительно низким коэффициентом предельной деформации (0,5–2 мм / м). Деформация фундамента, выходящая за эти пределы, приводит к появлению трещин в стене дома. Средством борьбы станет устройство прочного фундамента с монолитной обвязкой или сетчатым армированием, обвязка перекрытий и армирующая кладка. Также не рекомендуется строить частные дома выше 3-х этажей.

    Крепежные детали . Гвозди, анкеры и саморезы отлично входят в пенобетонную стену, но держатся там отвратительно.Характерный недостаток всех ячеистых бетонов исправляется применением специальных креплений для пористых поверхностей (сталь, нейлон, каркас). Также следует обратить внимание на установку окон и дверей (при неправильной установке они со временем могут расшататься).

    Адгезия (сцепление с отделочными материалами). Он невысокий, поэтому перед оштукатуриванием стену необходимо подготовить (сделать армирование или нанести слой грунтовки).

Наружная отделка фасада лепниной

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

    Усадка . Усадка неавтоклавного газобетона достигает 2 мм / м, автоклавного — до 1 мм / м.

Чтобы возведенный дом прослужил долго и без проблем, необходимо учитывать характеристики материала:

    Гигроскопичность . Пористая стена способна впитывать и отдавать влагу (как, например, деревянная).Для защиты фасада от излишней влаги стены лучше всего облицовывать вентиляцией.

    Отопление . Дом из газобетона позволяет значительно снизить расходы на отопление, однако следует учитывать, что чем выше марка газобетона, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Энергоэффективность можно повысить простым оштукатуриванием.

    Возможность очистки . Поскольку газобетон — довольно крупный строительный блок, увеличивается вероятность некачественного монтажа даже с учетом отличной геометрии изделий.Например, если клей слишком густой, то он не полностью заполняет пространство между блоками и образуются сквозные трещины. Если есть такая возможность, то после строительства рекомендуется провести тепловизионное обследование дома, чтобы узнать, есть ли стыки и швы, которые необходимо отремонтировать.

Коттедж из газобетона с облицовкой из натурального камня

Технологические мифы

Многие встречали не самые лестные отзывы о газобетоне и эксплуатационных характеристиках домов, имевших несчастье строиться из него.Такие суждения и выводы часто имеют мало общего с реальностью и вызваны непониманием характеристик материала и технологии. Чаще всего можно услышать такие «экспертные» мнения:

    Стены из пенопласта склонны к растрескиванию . Трещины могут появиться не только в стене из газобетона, но и, например, в кирпичной кладке. После осмотра приходится признать, что в большинстве случаев причина дефекта вовсе не в качестве газобетона.Чаще всего виноват некачественный фундамент, при проектировании которого не учтены особенности почвы и расположение грунтовых вод. Другой причиной могут быть ошибки армирования (как стен, так и фундамента). Качество газобетона сыграет досадную роль только в том случае, если был использован материал гаражного производства.

    Зданиям из газобетона необходима обязательная изоляция . Если при разработке проекта дома толщина стеновых конструкций закладывалась с учетом норм СНиП 23-02-2003 (по тепловой защите зданий), дополнительное утепление не потребуется.Но поскольку дома из газобетона однозначно нуждаются в отделке фасада, часто также устанавливают утеплитель.

Для отделки необходим вентилируемый фасад

    Газоблоки для дома — очень хрупкий материал , который раскалывается от удара молотка. Тот же кирпич также можно расколоть, приложив определенную силу. Согласно СНиП, для малоэтажного строительства (до трех этажей) рекомендуются газобетонные блоки марки Д500, которые достаточно прочные и в то же время легкие и теплые.Материал марки D400 более хрупкий и теплый, марки D600 — наоборот, более прочный и холодный. Дома, возведенные с учетом технологических особенностей, отлично справляются с возникающими нагрузками даже в сейсмически активных районах.

    Газобетон впитывает влагу как губка , поэтому свеже построенный фасад требует скорейшей гидроизоляции. Одной из главных особенностей материала является его газо- и паропроницаемость, которая, однако, по эксплуатационным характеристикам не сильно отличается от характеристик древесины.Как и дерево, газобетон способен впитывать влагу, а затем возвращать ее, регулируя микроклимат в помещениях. Оба материала имеют влажность, соответствующую влажности окружающего воздуха, а поскольку бетон не растворяется в воде, газоблокам ничего не угрожает. В коттеджах с круглогодичным проживанием и правильно укомплектованной облицовкой (не препятствующей циркуляции влаги) наружные стены не будут чрезмерно увлажнены.

Описание видео

О строительстве газосиликатных блоков в следующем видео:

    Газобетонный блок намокает и погружается в воду Следовательно, он не подходит для строительства дачного жилья.Странная логика, если вспомнить, что пена остается лежать на поверхности воды, а кирпич моментально уходит на дно. Степень водопоглощения газобетонной стены при эксплуатации не имеет никакого отношения к плавучести, это два разных признака.

    Жить в доме со стенами из газобетона опасно, так как в состав материала входят известь и алюминий, а в комнатах иногда пахнет известью. Эти элементы входят в состав исходной смеси; затем они вступают в химическую реакцию (реакцию превращения, превращения) с другими компонентами.На выходе искусственный камень, газобетон, в котором нет исходных элементов. Промышленное производство отличается точной дозировкой исходных материалов и качественной сушкой, в результате чего в материале остаются только безопасные силикаты. Запах извести появляется в гаражном газобетоне, когда составляющие измеряются на глаз, и добавляется извести больше, чем необходимо.

Конструктивные особенности типового проекта из газобетона

При разработке проекта загородного дома из газобетонных деталей опираются на характеристики материала.Чтобы жилье было комфортным и прочным, учитываются следующие моменты:

    Толщина стенки . Устанавливается конструктивной необходимостью. Оптимальная толщина несущих стен в климатических условиях средней полосы России составляет 300-400 мм, межкомнатных перегородок — 100-150 мм.

    Подходящий фундамент . Для стен из газобетона важен надежный и устойчивый фундамент. Обычно рекомендуется монолитное плиточное основание; выгодно использовать на различных почвах.

Описание видео

О типовом доме из газоблоков в следующем видео:

    Крыша . Скатная или плоская крыша требует правильной установки на стены из газобетона. Предпочтительна легкая конструкция с металлочерепицей, профлистом или черепицей в качестве кровли.

    Необходимость консервации . Кладку автоклавного газобетона не проводят при температуре ниже -5 ° С. При наступлении холода дом консервируют; желательно, чтобы к этому моменту у него уже были этажи над первым этажом.Стены покрывают гидроизоляционной пленкой, а также поддоны с блоками (лучше, если они будут упакованы в заводскую термоусадочную ленту).

Устройство кровли газобетонного дома

Тонкости проектирования

Ячеистый бетон — материал, предлагающий широчайшие возможности для архитектурных решений, стоит только вспомнить знаменитый Танцующий дом в Праге. К проекту дачного коттеджа из газобетона предъявляются следующие требования:

    Оригинальность .Детали архитектурного стиля способны передать вкус хозяев и подчеркнуть их индивидуальность. Эксклюзивный вид часто достигается за счет сочетания современного и традиционного стилей.

    Практичность (функциональность). В настоящее время проектируются дома из газобетона с продуманной планировкой и с любыми пристройками — гаражом, террасой (в том числе на последнем этаже), мансардой, застекленным эркером или балконом.

    Комфорт .Концепция комфорта может быть разной, а интерьер дома из газобетонных блоков может быть оформлен в любом стиле, от традиционной классики до аскетично-минималистического. Часто выбор заказчика — уютный деревенский стиль, живописный Прованс или энергичный лофт.

Современный дизайн с восточными нотками

Проекты и цены на дома из газобетона под ключ

Если вы решили построить дом из газобетона, его цена в любом случае будет более бюджетной, чем аналогичный коттедж из кирпича.Многие переменные повлияют на стоимость:

    Тип проекта . Вы можете купить популярный типовой проект (с готовой документацией) или заказать индивидуальную разработку с учетом личных предпочтений.

    Марки строительных материалов . Цена зависит от производителя (отечественного или зарубежного) и объема закупки.

    Сложность архитектурного решения . Он определяется площадью и этажностью проекта, а также типом фундамента и кровли.

    Рельеф местности . Если на сайте есть перекос, то проект придется доработать.

Описание видео

О тепловизионном обследовании дома из газоблоков в следующем видео:

Выбирая строительство дома из газобетонных блоков под ключ, вы сможете оценить все преимущества этой услуги, так как с момента подписания договора все текущие вопросы, связанные со строительством дома, становятся заботой подрядчик:

    Неизбежные доработки и изменения в проекте.

    Геолого-геодезические исследования участка.

    Подбор рабочих и контроль качества строительства.

    Строительные работы, указанные в договоре (от нулевого цикла с закладкой фундамента до прокладки инженерных коммуникаций и отделки).

Конечно, вы можете получить отчет в любое время или лично проконтролировать, как идет строительство и как расходуется согласованная смета.

Загородный дом из газоблоков, индивидуальный проект

При выборе строительной компании стоит ориентироваться на время ее существования, количество и качество реализованных проектов, отзывы реальных клиентов.Компании с большим опытом работы имеют собственное конструкторское бюро, постоянных поставщиков и профессиональные рабочие бригады различного профиля. Строительные компании, заботящиеся о своей репутации, работают по отработанной схеме, предпочитают поддерживать оптимальные цены и часто имеют систему скидок на материалы.

Цены на строительство дачных домов из газоблоков в Подмосковье следующие:

    Площадь до 100 м² : в среднем 2.25 — 3,700 млн руб.

    От 100 до 200 м² : 4 150 — 5 200 млн руб.

    от 200 до 300 м² : 5,560 — 8,670 млн руб.

Заключение

Планируя строительство загородного дома из газобетонных блоков, нужно быть уверенным, что жилье будет радовать комфортом многие десятилетия. Такую уверенность даст качественное сырье и надежная строительная компания, специалисты которой знают и строго соблюдают строительные технологии.

Рейтинги 0

Современное строительство широко применяется, особенно при строительстве жилых домов. У этого материала есть свои плюсы и минусы. Из плюсов можно отметить то, что газобетонные блоки отличаются высокой прочностью, дом из них способен прослужить более 30 лет, газобетонные блоки обычно производятся больших размеров, поэтому возведение короба в домашних условиях происходит быстро. ; блоки обладают низкой теплопроводностью, что позволяет экономить тепло в доме; они экономичны.Из минусов: газобетонные блоки содержат много примесей извести, поэтому их нельзя назвать гигиеническими; в них накапливается влага, что приводит к промерзанию стен или появлению плесени.

Газобетонные блоки сегодня — самый востребованный материал для стен.

Чтобы построить дом из газобетона своими руками, для начала нужно определиться, сколько потребуется газобетонных блоков.

Обычно газобетонные блоки продаются кубиками.Чтобы посчитать нужное количество в кубах, нужно общую площадь стен умножить на 0,3 — толщину блока. Так вы получите блоки в кубиках. Приступая к строительству дома и приобретая материалы, следует помнить, что для возведения капитальной стены и подвала вам понадобятся кирпичи, количество которых можно рассчитать аналогично. Кроме того, чтобы построить дом из газобетона своими руками, необходимо приобрести бетон и материал для крепления блоков.Строительство любого дома немыслимо без инструментов и материалов:

Кладочный инструмент: миксер или миксер для приготовления раствора;
лезвий для минометов различных размеров; резиновый молоток; уровень; ручная пила, электрическая ножовка или ленточная пила с закаленными зубьями;
терки и рубанки специальные по газобетону; квадрат для разметки.

  • ленточная или электрическая пила или ножовка;
  • ручной рубанок для снятия фасок с блоков;
  • дрель. Перья — для подготовки отверстий под розетки и выключатели, распределительные коробки, шурупы — для сверления кладки под разводку труб;
  • лопастной смеситель для смешивания клея;
  • пробойник для прорезания пазов, канавок, труб и электропроводки;
  • Зубило и молот
  • ;
  • Резиновый молоток
  • для установки блоков при кладке;
  • шпатель зубчатый для нанесения клеевого раствора при кладочных работах;
  • ведро-скребок с зубчатым краем для нанесения и нанесения раствора (клея) на поверхность кладки;
  • уголок для точной обрезки блоков;
  • водяной и реечный уровень;
  • направляющий шаблон для резки блоков в проемах или откосах;
  • газобетонных блоков;
  • кирпич для капитальной стены и цоколя;
  • Клей
  • для газобетонных блоков.

Фундамент и цоколь

При строительстве дома нужно использовать геодезические данные. Получить их можно в БТИ.

Прочный, хороший фундамент — основа любого дома. Фундамент выполняет главную задачу — выдерживает всю нагрузку дома на грунтовое основание. Многие считают, что за счет легкого веса газобетона фундамент можно сделать более легким, неглубоким и тем самым сэкономить. На самом деле это не так. Газобетонные блоки довольно хрупкие, поэтому перед началом строительства необходимо заложить прочный фундамент.Необходимо построить монолитный ленточный фундамент или цокольный этаж из обычного тяжелого бетона.

Монолитный фундамент — пенобетон повышенной прочности, армированный жесткими шпильками диаметром около 1,5 см, уложенный в два слоя. Кроме того, часто сооружают плитный фундамент неглубокий, применяемый, как правило, для строительства на пучинистых грунтах и ​​в местах с повышенным уровнем грунтовых вод. Часто используется. Это решение предполагает использование отдельных опор (столбов).

Но перед началом строительства сначала нужно расчистить и выровнять место под фундамент.Для одно-двухэтажного жилого дома необходимо возвести монолитный фундамент глубиной 1,8 м и шириной 40 см. Выкопайте яму под фундамент по всему периметру дома, рассчитав при этом объем бетона. Заливаем фундамент и после того, как он застыл и схватился, строим фундамент из кирпича. При этом его выкладывают на такую ​​высоту, которая будет служить основой пола.

Очень важна правильная кладка первого ряда газобетонных блоков.Для гидроизоляции шпателем или гребешком распределите и разровняйте цементно-песчаный раствор (пропорция 1: 3). Протянуть шнур по первому ряду возводимой стены и с помощью уровня контролировать ровность укладки газобетонных блоков.

При необходимости расплющите блоки первого ряда резиновым молотком. Если вам нужен агрегат меньшего размера, воспользуйтесь специальной ручной или электрической пилой. Затем пропиленную поверхность необходимо выровнять рубанком или кельмой. При установке боковые поверхности обильно смазываются клеевым раствором.

Кладка стен

Перед укладкой первого ряда блоков уложить на фундамент 2 слоя рубероида (для гидроизоляции). Блоки укладываются рядами по периметру, начиная с углов.

Самым крупным этапом строительства является возведение стен. При правильно построенном фундаменте и цоколе сложностей возникнуть не должно, так как газобетонные блоки практически всегда соответствуют заявленным высотам. Тем не менее лучше использовать уровень, так как даже 1 см неровностей могут сыграть роковую роль.

Осуществляется следующим образом: в конце ряда специальной рубанкой нужно разгладить поверхность и смахнуть щеткой оставшиеся мелкие фрагменты газобетона и пыли. Эту процедуру необходимо повторять после кладки каждого нового ряда и обязательно следить за уровнем кладки, это поможет в дальнейшем избежать появления трещин в стенах.

Чтобы построить хороший дом, соблюдайте технологию и параметры строительства своими руками, ведь разобрать и переделать кладку невозможно — надо ее просто сломать.Все следующие ряды из газобетонных блоков строим из угла. При большой длине стен для сохранения ровности рядов можно использовать угловые и промежуточные маячные газобетонные блоки.

В процессе не забывайте про перевязку, каждый следующий ряд по отношению к предыдущему нужно смещать не менее чем на 8 см. При укладке из стыков между блоками выступает клеевой раствор, который следует удалить кельмой, а не затереть.Ночью и во время дождя прикрывайте фольгой горизонтальную поверхность блоков от дождя, вертикальные поверхности закрывать не нужно. Поверх возведенных стен укладывают плиты перекрытия, на которых заканчивается возведение «коробки» дома. Если дом двухэтажный, то после первых плит строим второй этаж.

Склеивание пенобетона

Для фиксации блоков лучше использовать цементный раствор. Он проверен годами, безвреден и доступен каждому.

Чтобы построить дом, необходимо между собой закрепить газобетонные блоки. Есть два основных материала для крепления блоков — раствор и клей. У каждого есть определенные преимущества и недостатки. Клей не нужно чем-то разбавлять и варить, и только с его помощью можно получить идеальные стыки блоков и абсолютно ровные стены. Риск образования неровных стен при использовании этого крепежного элемента значительно снижается. Однако клей не гигиеничен и при эксплуатации выделяет токсичные вещества.Кроме всего прочего, клей стоит очень дорого.

Раствор состоит из смеси цемента, песка и воды. Работать с ним несколько сложнее, требует регулярных замеров уровня. При этом исправить мелкие неровности раствором намного проще, чем клеем. Строгих пропорций для приготовления раствора не существует. Берем песок и цемент в соотношении примерно 1: 1, добавляем к ним воду и перемешиваем. Если раствор оказался слишком жидким, то в него добавляют песок, если наоборот — воду.Критерием оценки качества строительной смеси является положение на шпатель. Если раствор не застывает на нем, как детский «пирог» из песка, и при этом не просачивается между зубами, значит, консистенция правильная.

Кладка по правилам

При кладке блоков необходимо соблюдать технологию и параметры строительства. Тогда уже невозможно разобрать и переделать кладку — просто сломайте.

Основа успеха — качество кладки.Достаточно соблюдать несколько важных правил, чтобы все получилось как надо.

  • строим дом, не щадя строительной смеси и клея;
  • фундамент и его материал подбирается в зависимости от типа местности будущего дома;
  • проверять ровность уровня кладки после каждого ряда;
  • Важно сохранить перевязку блоков. То есть для каждого вертикального шва должна быть середина блока следующего ряда;
  • наиболее тщательно смазывайте вертикальные швы, так как именно в этих местах чаще всего после усадки образуются трещины.

Перед укладкой блока предыдущий ряд смазывают клеем или раствором. После того, как первая частица материала заняла свое положение, раствор с помощью шпателя наносится на место уже уложенного следующего блока и соседней «грани». Когда ряд полностью готов, проводят его замеры с помощью уровня, а выявленные неровности исправляют: где-то добавляют раствор, где-то уменьшают высоту резиновым молотком.

Проемы оконные и дверные

Агрегат, поддерживающий конструкцию крыши на стене из газобетонных блоков с помощью металлических скоб (схема).

В стенах из газоблоков над проемами также можно использовать тяжелый бетон с обязательным применением эффективного утеплителя, например, минеральной ваты. Перемычки из газобетона позволяют решить ряд важных вопросов. В местах примыкания отсутствуют мостики холода, предусмотрена хорошая звукоизоляция.

Крепление деревянных ящиков окон и дверей в наружных стенах осуществляется анкерами или оцинкованными гвоздями. Между проемом и оконной или дверной коробкой все щели с утеплителем тщательно заполняются с установкой эластичных прокладок (монтажная пена — самый эффективный и простой способ).Откосы проемов оштукатурены. Подоконник наружной стены защищен водостоком из оцинкованной кровли. Из газобетона можно самостоятельно вырезать различные арки, придавая им округлые формы проемов и колонн.

Фасадная отделка

Дом из газобетона необходимо оштукатурить изнутри и снаружи. Это убережет стены от разрушения и послужит основой для черновой отделки. Газобетон — это материал с довольно низкой теплопроводностью, однако возведенные из него стены могут иметь щели.Кроме того, при усадке и эксплуатации могут появиться трещины и трещины. Поэтому внутреннее убранство приобретает все большее значение.

В домах из газобетона рекомендуется применять контурный утеплитель. В качестве черновой отделки можно использовать евровагонку. Этот материал хорош тем, что укладывается на обрешетку и позволяет не только уложить утеплитель, но и скрыть даже самые существенные погрешности при кладке газобетонных блоков. Существуют различные способы крепления к стене из газобетонных облицовочных блоков: ленточный анкер; простой якорь; Z-образный анкер.

Способы крепления облицовки к стене из газобетонных блоков: а) простой анкер; б) Z-анкер; в) ленточный анкер.

Наружную отделку фасада дома необходимо начинать после ремонта швов и устранения всех повреждений поверхности стен, после установки кровли и карнизов над подъездами, отмостки вокруг дома.

Если кладка наружных стен с расшивкой произведена качественно, то для отделки фасада может потребоваться лишь оштукатуривание поверхности стен.Для этого желательно использовать качественные тонкослойные штукатурные смеси с полимерными добавками. Составы для штукатурки следует дополнять водоудерживающими добавками из расчета. В помещениях с влажными условиями используются штукатурные гидроизоляционные составы.

Фасад лучше всего красить специальными фасадными красками, не мешающими «дышать» блокам и обладающими влагозащитными свойствами. Например, эмали на органических растворителях или краски на водной основе.

В целом построить дом из газобетона своими руками — не такая уж и сложная задача. Основная сложность — это планировка дома и выбор его расположения на месте, прочная отделка блоков, а также внутренняя и внешняя отделка возводимого жилища.

Современные технологии направлены на то, чтобы строительные материалы были прочными, отвечающими всем необходимым требованиям по твердости, теплопроводности, водостойкости, долговечности, а также простыми в установке.Облегчив удельный вес материала, производитель может увеличить его размер, что способствует многократному сокращению времени на возведение зданий.

Газобетон не только обладает всем вышеперечисленным, но также имеет идеально гладкую, почти гладкую поверхность как снаружи стен, так и внутри. Отделать его удобно, быстро и легко. Выбор также несложен, если вы доверяете консультантам или сами обладаете необходимыми знаниями. Для непосвященных — необходимо привлечь специалиста, чтобы сосредоточиться на нагрузках на конструкцию, среднесуточной температуре зимой, других личных аспектах строительства того или иного объекта.

Для ориентации: средний выбор для частного строительства — это плотность автоклавного газобетона D500, толщина стен без утеплителя — 380 мм, утепление не требуется, но необходимы внешние отделочные работы.

Подготовка фундамента под стены из газобетона

Выбор фундамента под дом из газобетона зависит еще и от ряда местных аспектов, в частности, от грунта. И, конечно же, от общей конструктивной массы дома.Но, поскольку газобетон — это легкий материал, можно заставить лошадь двигаться, существенно сэкономив на возведении фундамента (при этом нисколько не ухудшив его несущую способность). Для этого меняем тип фундамента с свайного или тяжелого ленточного, а то и комбинированного, на плитный.

Мы построим дом на опорной плите, которая имеет огромную опорную площадь и выдерживает любые конструкционные нагрузки, и вам не придется его закапывать на полкилометра. Уменьшится не только трудоемкость и объем земляных работ — самых продолжительных и трудоемких, но и общая стоимость, а также время на возведение фундамента.

Хватит теории, надо знать, что делать и как жить. Поэтому переходим к практическим рекомендациям:

  1. Плиточное основание под газобетонные блоки начинается с земляных работ и грамотной разметки всего вашего участка. Этот процесс не очень трудоемкий. Достаточно выкопать траншею, глубиной 20-30 см и уложить подушку из песка.
  2. Главное, качественно утрамбовать песок. Чем лучше уплотнено песчаное основание, тем идеальнее будет основная кладка.В идеале использовать виброплиту, которую можно взять напрокат.
  3. Следующий этап — установка всех необходимых коммуникаций: водопровода, канализации.
  4. После установки коммуникационных систем следует сделать идеальную и прочную бетонную стяжку для защиты песчаной подушки от повреждений.
  5. Далее строим опалубку. Боковые швы прокладываем листами пенопласта для качественной теплоизоляции.
  6. После полного застывания указанной цементной стяжки покрываем ее слоем гидроизоляции, обращая внимание на качественную герметичность стыков между слоями изоляционного материала.Верхний слой можно сделать из обычного плотного полиэтилена.
  7. Монтируем устойчивый каркас из арматуры. Шаг установки не должен превышать 40 см.
  8. Только сейчас следует заливать бетон. Обязательно выдержите его, пока он полностью не застынет и не наберет силу — это, как уже говорилось и постоянно говорилось, минимум две недели. Следите за тем, чтобы влага не испарялась интенсивно! Накройте плиту тканью и при необходимости смочите поверхность.
  9. Обратите внимание, что газобетон нуждается в гидроизоляции.
  10. Зазор между основной стеной и фундаментом (цоколем) может быть как плоским, так и выступающим или углубляющимся.

Укладка газобетонных блоков

Газобетонные блоки уложены в ряд, скреплены не цементным раствором толщиной два сантиметра, а специальной клеевой смесью. Шов в этом случае имеет толщину 3-5 мм. Клей наносится зубчатым шпателем, но если работают профессионалы, то можно и лопатой … Вообще-то на цементно-песчаный раствор можно положить пенобетон, ничего страшного не произойдет.Столетиями кладут плитку на цемент?

По поводу подгонки «кирпичей» — это не кирпичи для вас. Это идеально ровные и абсолютно одинаковые элементы, которые нужно только по углам подпилить по размеру. Сделать это можно прямо на месте, обычной пилой или болгаркой с диском по камню. Только будьте осторожны при пилении угловой шлифовальной машиной! В помещении это обычно не рекомендуется.

В пыли будет очень страшно. Обязательно наденьте респиратор.

Газобетон на удивление прост в обработке, его можно не только пилить, но и строгать, и даже резать с определенными усилиями.

Все преимущества материала очевидны, но газобетон, как мы поняли из того, что он легко распиливается, не обладает достаточной внутренней прочностью и жесткостью. Поэтому любые металлические конструкции или материалы с более плотной структурой, уложенные поверх нее, будут активно деформировать блоки. Каналы перекрытий прорежут, прорвут, сделают в нем канавы и ямы.

Ремень необходим для предотвращения резки материала. Армирование выполняется обычной кирпичной кладкой прямо поверх блока — это для небольших и не слишком тяжелых домов.В случае просторного коттеджа армопояс нужно выложить по-настоящему, арматурными стержнями. Достаточно двух кирпичей в высоту.

Если вы строите двухэтажное здание, желательно перед вторым этажом устроить бронепояс, на который будут опираться бревна или плиты перекрытия.

Кладка стен и перегородок из пенобетона

Только одно отличие: несущие стены и перегородки.

Толщина несущих стен составляет 380 мм, если вы выбрали этот вариант.Но это не значит, что необходимо выполнять все внутренние перегородки из одних и тех же газобетонных блоков! Также существуют специальные блоки толщиной 10 см, которые отлично справятся со своей задачей. Причем плотность D500 под них подбирать не нужно, что несколько удешевляет матчасть.

Примечание: чем меньше плотность газобетонного блока, тем выше его теплоизоляционные качества. Это связано с размером ячеек.

Каждый человек мечтает о собственном доме, в котором будет жить его семья.Со временем строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому нет необходимости ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево. Сегодня появились новые материалы для строительства, один из которых — газобетон. Дом из такого материала прослужит вам долгие годы, не теряя при эксплуатации своих первоначальных характеристик. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Преимущество газового блока

Газобетон — прекрасная альтернатива кирпичу, так как отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью.Этот материал уже успел завоевать уважение большинства строителей и разработчиков, так как имеет множество преимуществ. Какие они?

Именно по этим характеристикам все большую популярность приобретают газоблоки:

  1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому постройки из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
  2. Пористая структура газобетона придает стенам высокую воздухо- и паропроницаемость.В домах, построенных из газоблоков, есть постоянный контроль влажности воздуха и циркуляции воздухообмена, благодаря чему создается хороший микроклимат, такой же, как в домах из натурального дерева.
  3. Газоблоки
  4. изготавливаются по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно использовать специальный клей, который ускорит процесс строительства и предотвратит образование мостиков холода в процессе эксплуатации. Также процесс ускоряется за счет большого размера блоков.
  5. Газобетон — огнестойкий и экологически чистый материал.
  6. Материал имеет пористую структуру, из-за чего вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такой, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить стоимость фундамента.
  7. Благодаря высокой прочности газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный вид.
  8. По мнению многих специалистов, строительство из газобетона может прослужить более 30 лет.
  9. Газобетон имеет высокую впитывающую поверхность, что обеспечивает хорошую адгезию к штукатурке и другим материалам.

Эти преимущества позволяют использовать материал для постройки собственного дома.

Благодаря пористой структуре газобетон легко накапливает влагу и способен долго ее сохранять, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому во время эксплуатации и при дальнейшей эксплуатации материал следует защищать от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Если вы впервые собираетесь строить дом, вам нужно знать, что первое, что вам нужно сделать, это оформить документы. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Вы должны сначала получить разрешение на строительство, чтобы получить одобрение властей в вашем районе. Поэтому нужно подготовить необходимые документы, в том числе план будущего строительства.

Не каждый может делать рисунки в домашних условиях, ведь для этого нужно специальное образование.Поэтому можно обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут перенести дом вашей мечты на бумагу. Другой вариант — бродить по Интернету в поисках проекта дома. В этом случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план должен иметь:

  • фундамент;
  • этажей с разрезами;
  • стропильная конструкция крыши и расчет поверхности кровли;
  • дверных и оконных проемов.

Необходимо заранее определиться с дизайном здания.Газобетон можно резать, поэтому можно делать различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства — закупка материала. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно покупать столько блоков, сколько вам нужно. Но как рассчитать газоблоки для дома таким образом, чтобы избежать дефицита и избытка материала? Здесь нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков.Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. Например, одна стена имеет длину 12 м, а другая — 10 м. Таких стен будет две. Всего их нужно добавить:

12 + 12 + 10 + 10 = 44 м

Получается, что по периметру у нас длина 44 м. Но, у дома тоже есть высота, поэтому ее нужно умножить на периметр. Допустим, высота дома 4 м.Тогда получается:

44 × 4 = 176 м 2

Итого, площадь стен вашего дома составляет 176 м 2. Исходя из этих данных, нужно рассчитать количество продаваемых блоков в кубометрах. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176 × 0,3 = 52,8 м 3

Итак, чтобы выложить дома наружный бокс, понадобится 53 м 3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же.Учтите, что брать материал близко к поверхности нежелательно, лучше сверху набросить 10%, чтобы вам хватило блоков при строительстве.

При транспортировке блоки необходимо накрыть герметичной пленкой, чтобы влага не разрушила материал при транспортировке. Причем газоблоки нужно усилить, чтобы после доставки они не были повреждены, учитывая, какие дороги.

Газобетон необходимо хранить в сухом месте, где он не впитывает влагу.Накройте его навесом, чтобы избежать атмосферных осадков. Для укладки блоков важно обеспечить ровную поверхность. Тогда материал будет правильно храниться, не теряя своих качеств.

Как скрепить газобетонные блоки — раствором или клеем?

Как было сказано ранее, одним из преимуществ газоблока является то, что его можно закрепить как с помощью обычного раствора, так и с помощью специального клея. Какой материал выбрать для работы? При этом следует учитывать, что у каждого из них есть как определенные достоинства, так и недостатки.

Использование клея имеет следующие преимущества:

  • идеальных стыков;
  • очень ровная кладка стен;
  • без мостиков холода;
  • с ним все проще и проще работать.

Но важно учитывать, что:

  • во время работы клей выделяет различные токсины;
  • его цена намного выше, чем у решения.

Обычный раствор состоит из воды, цемента и песка.Из минусов следует отметить, что укладка несколько сложнее, чем с использованием клея, так как всегда нужно следить за ровностью кладки. Но исправить эти неровности с помощью раствора намного проще.

Нет определенных правил и законов при выборе. Исходя из вышесказанного, вы можете определить для себя, какой материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первое, что нужно сделать, это подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

  • в первую очередь необходимо провести электричество на строительной площадке, чтобы можно было подключить и свет, и прибор;
  • организовать место для хранения газобетона;
  • подготовить место, которое будет служить складом для строительных материалов;
  • доставить на объект необходимое оборудование, инструменты и оборудование;
  • привезти необходимый для работы материал (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
  • производить геодезические работы;
  • для изучения строительного плана, техники и методов работы и организации безопасности рабочего места.

Кладка должна производиться при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºС, то при выполнении работ газобетон необходимо постоянно смачивать водой.

Строительная техника

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали применять в Европе, откуда она пришла к нам. На протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, хорошо зарекомендовавшим себя благодаря своим свойствам.Уже много десятилетий такие дома есть в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Рассмотрим подробнее, что нужно сделать для постройки здания:

  1. Устройство фундамента. В связи с тем, что газобетон — относительно легкий материал, делать железобетонный фундамент не обязательно, все зависит от этажности, расположения грунтовых вод и типа грунта на строительной площадке.В основном для дома выбирают ленточный или монолитный фундамент из газоблока. Работа на его устройстве может длиться 3 недели и более. Учтите, что пористость материала способствует повышенному водопоглощению, поэтому проводить гидроизоляционные работы обязательно, уделяя им особое внимание.
  2. Кладка стен. Возвести стены из газоблока намного проще, чем из кирпича. Поскольку блоки большие и ровные, его можно выполнить очень быстро. Главное правильно выбрать кладку и строго придерживаться схемы.Если дом будет двухэтажным и более, важно укрепить стены, сделав конструкцию надежной и долговечной. Для этого используются армированные ремни, тогда периметр дома будет дополнительно усилен.
  3. Для выполнения кладки стен используют раствор или специальный клей, который наносится специальным инструментом или гребенчатым лезвием. Благодаря ему можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Для выравнивания блоков используется резиновый молоток, которым ударяют по верхней части блока.Это не повредит агрегат и обеспечит однородность кладки. Следует отметить, что стены газоблока после постройки практически не дают усадки. Оказывается, отделочные работы можно проводить сразу, так что сок строительства значительно уменьшится.
  4. Перекрытие дома — важная часть строительства. Для домов из газобетона они могут быть монолитными, деревянными, бетонными плитами или комбинированными.
  5. Еще один важный этап — возведение кровли.Сразу нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и изготовить стропильную систему, а также обшить ее рубероидом.
  6. Остекление окон из готового бокса. Стеклопакет следует выбирать для обеспечения звуко- и теплоизоляции.
  7. После этого необходимо провести внутреннюю отделку: проложить инженерные сети, такие как канализация, вода, отопление, электричество, обустроить основание пола, соорудить внутренние перегородки, подготовить поверхность стен к отделке и завершить ее.
  8. Отделка фасада. На этом этапе подшивается карниз карниза к крыше, устанавливается водосточная система. Ну там отделка стен прямо. Благодаря ему можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрыть неровности, защитить материал от механических повреждений и влаги, придать дому красивый эстетичный вид.
  9. Последний этап — ландшафтный дизайн. Можно украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет долго стоять, не теряя своих качеств, будет уютно и тепло, а грибок и плесень не побеспокоят вас.

Итак, теоретически вы уже готовы, можно переходить на практику, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ — подготовка фундамента под фундамент

Первое, что нужно сделать, это разметить участок, на котором будет построен дом.Делается это для ориентировки, чтобы выкопать траншею под фундамент. Для этого вам понадобится веревка, молоток и колья. Далее по схеме:

  • очистить место под строительство: убрать мусор и мешающие предметы, если место заросло крупными сорняками, их тоже нужно убрать;
  • Теперь сделаем разметку. Для этого, начиная с чертежей, забейте колья по углам постройки. Следует отметить, что под каждую стену возводится ленточный фундамент, повторяющий контур постройки.Это то, что вам нужно делать на Земле. По этой разметке вы будете копать траншею, поэтому все нужно делать плавно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
  • после того, как колья забиты равномерно, нужно измерить диагонали. Когда они совпадут с рисунками, смело натягивайте между ними веревку.

Плотно затяните трос, чтобы не было провисания.

Теперь можно переходить к следующему этапу — рытью траншеи.Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки на участке. От него необходимо рассчитать глубину фундамента. Обратите внимание, размер готового котлована под фундамент должен быть идентичен размеру дома исходя из проекта.

Для работы потребуются лопаты и рабочая сила, так как самостоятельно всю работу выполнить будет не только сложно, но и надолго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно взять в аренду спецтехнику. Стенки траншеи необходимо сделать вертикальными, а дно — ровным.Чтобы проверить это, используйте отвес во время процесса копания, так как починить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть неглубоким — от 50 до 70 см для небольших домов, и углубленным — от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпать туда песок или гравий слоем от 10 до 20 см. Все тщательно утрамбовать и сверху уложить слой рубероида.Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не давая основанию впитывать влагу.

Опалубка и фурнитура

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимите опалубку на 40-50 см над землей, чтобы стены не промерзли под толщей снега. А когда климат не такой суровый, основу можно сделать до 30 см.Затем натяните леску по периметру, чтобы она совпала с уровнем заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и необходимые коммуникации. Ведь если заранее этого не сделать, в готовом фундаменте нужно будет проделывать проемы под канализацию или водопровод.

Для усиления фундамента в него необходимо поместить армирующую сетку. Он будет помещен в опалубку. Для изготовления такого каркаса вам потребуются арматурные прутки Ø14 мм и стальная гибкая проволока.Стержни нужно связать в проволочную сетку. При изготовлении ячеек придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем эти ячейки имеют размер 20 × 20 см, равный размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а на 5-10 см ниже.

Теперь все готово к заливке бетона.

Этот этап работы можно разделить на несколько этапов:

  1. Определение необходимого объема бетона.Для расчета, сколько смеси нужно для заливки, существует формула: V = S × L, где:
    V — желаемый объем бетона,
    L — длина фундамента,
    S — площадь поперечного сечения .
    А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина фундаментной ленты составляет 44 м, высота — 1,3 м, а ширина — 0,5 м. Для определения сечения умножаем высоту на ширину: S = 1.3 × 0,5 = 0,65 м 2. После чего: V = 44 × 0,65 = 28,6 м 3. Получается, что для заливки вашего фундамента вам понадобится 28,6 м 3 бетонного раствора.
  2. Теперь вам нужно решить, заказывать бетон в строительной компании или делать его самостоятельно. Самый простой способ заказать решение — это быстро, без лишних усилий, только услуга дороже. Если хотите сэкономить, можете сделать бетон самостоятельно, такой процесс более трудоемкий. Лучше иметь бетономешалку, ведь замесить такой большой объем вручную нереально.Чтобы бетон получился качественным, строго придерживайтесь пропорций: 1: 1: 3 — цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не приобретет необходимую консистенцию.
  3. Если вы никогда не заливали бетон, вы должны знать, что сбрасывать весь бетон в траншею неправильно. Важно залить бетон ровным слоем 20-30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешить в этом вопросе не нужно, так как фундамент — это фундамент и опора дома, что позволяет ему долго стоять.
  4. Важно выгнать воздух из бетона, утрамбовывая каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такой возможности нет, просто уплотните бетон палкой или арматурой. Заливайте, пока не дойдете до уровня линии. Чтобы бетон лучше уплотнялся, постучите молотком по опалубке с внешней стороны.
  5. После заливки поверхность фундамента необходимо выровнять шпателем.

Фундамент затоплен. Цемент высохнет за 3-5 дней, но достичь желаемого «состояния» и набрать прочность он сможет только через месяц.Чтобы осадки не попадали на поверхность и не разъедали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если строите летом и во дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней опалубку можно снимать.

Прежде чем приступить к возведению стен, необходимо провести гидроизоляционные работы. Основание можно покрыть битумом и уложить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона можно приступать к возведению стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен методом шип-паза. Итак, на подготовленной поверхности нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд — самый важный, потому что другие с радостью на него сориентируются. Когда первый ряд будет неровным, вся постройка будет кривой.

Для работы вам понадобится:

  • строительный уровень;
  • веревка или шнур;
  • электрическая или ручная рубильная машина;
  • Резиновый молоток
  • ;
  • кисть для удаления пыли со стробоскопов;
  • ножовка с крупными зубьями;
  • мастер ОК;
  • арматура Ø8 или 10 мм;
  • Шпатель
  • или зубчатый шпатель;
  • Рубанок по газобетону.

Для укладки первого ряда специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Дать высохнуть подольше, но можно первый ряд укладывать строго по уровню. Толщина слоя раствора должна быть не менее 1 см. Этого достаточно, чтобы нивелировать различия.

Прежде всего, нужно приготовить раствор. Есть простой рецепт приготовления. Вам понадобится:

  • лопата;
  • ковшей;
  • корыто;
  • песок борный;
  • Цемент
  • ;
  • мыльный раствор;
  • вода.

Итак, приготовьте корыто и залейте в нее 1 лопатку цемента, 3 лопатки песка и тщательно их перемешайте. Налейте воду в ведро и добавьте в нее 1 каплю средства для мытья посуды. Такой мыльный раствор поможет не осесть на дно цементной смеси и замешать раствор будет легче.

Теперь добавьте воду в смесь песка и цемента. Определенной меры нет, нужно смотреть на консистенцию, чтобы раствор не был слишком жидким и не слишком густым.Размешайте раствор лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо лежал. Так как этого количества будет недостаточно, вы можете делать больше на порцию. Главное придерживаться соотношения 1: 3.

После приготовления можно переходить к кладке. Технология проста — начинать возведение стены нужно с углов. Установите угловые блоки с двух сторон стены на слой раствора. С помощью молотка и уровня установите их идеально ровно. Затем протяните леску или шнур из одного угла в другой.На нем будут выложены следующие блоки. При длине стены более 10 м в середину ряда также кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен хорошо натягиваться. Затем по всему периметру и перегородкам укладывается первый ряд блоков. Чтобы подогнать их, воспользуйтесь резиновым молотком, которым нужно постучать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет измерить. Здесь вам понадобится ножовка.


Не увлекаться при кладке, чтобы не загораживать дверные проемы.

После того, как первый ряд будет готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор застыл. После высыхания поверхность блоков следует обработать рубанком для придания шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить необходимо зубчатым шпателем. Второй и третий ряды выполняются так же, как и первый.Только теперь рады необходимости перевязать предыдущим, сдвинув блоки на полпути. Блок можно сместить минимум на 8 см. После этого процесс кладки повторяется.

Клей высыхает намного быстрее раствора, поэтому долго ждать не нужно, работу нужно выполнять в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, необходимо укрепить стены. Для этого через каждые 3 или 4 ряда нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте блоками 2 параллельных канала.Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока 5–6 см. Щеткой удалите с них пыль и установите туда 1–2 арматурных стержня. Затем залейте все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, необходимо провести две параллельные линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Почистите штробики от пыли и поместите в них арматуру Ø8 или 10 мм и смочите все раствором.При укладке не следует прокладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть возможность обрезать их позже, но это лишняя трата материала и силы.

Настройки перемычки

При движении нужно будет установить перемычку на дверные и оконные проемы. Чтобы все сделать правильно, вам необходимо:

  1. Накройте окно доской.
  2. Снаружи выложить блоки толщиной 15 см.
  3. Внутри блоков толщиной 10 см.
  4. В центре блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
  5. Сделайте каркас из арматуры Ø12 мм.
  6. Установите готовую конструкцию между блоками.
  7. Осталось все залить бетоном.

Таким же способом можно сделать дверные проемы, хотя есть и другие варианты постройки перемычки. Его можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Вы можете купить готовые перемычки, которые легко установить.

Армопояс

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд необходимо усилить, устроив бронепояс.Благодаря ему может быть обеспечена целостность конструкции. Для заливки армопояса из блоков толщиной 10 см необходимо сформировать опалубку по периметру всех стен, уложив их параллельно друг другу. В полученный паз нужно уложить фурнитуру. Затем подготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить установку мауэрлата на крышу, в армопояс можно вставить металлические шпильки с резьбой. Их можно приваривать к арматуре.Важно придерживаться точных размеров, чтобы они поднимались на один уровень. Сделав это, установить мауэрлат станет намного проще.

При строительстве многоэтажного дома нужно сделать потолок, разделяющий этажи. Он может быть из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие должно производиться на основе армопояса. Если стены дома разделяют менее 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые имеют те же свойства, что и стены из газобетона.Плиты устанавливаются на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи необходимо закрыть топорными колодками.

Понятно, что сами бетонные плиты поднять не получится, поэтому для работы понадобится тяжелая техника — а именно кран, который поднимет плиты на нужную высоту. Чтобы правильно установить плиту, нужно направить ее.

Другой вариант — использовать деревянные балки. Их высота может составлять 150-300 мм, а ширина — 100-250.Их концы нужно отрезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и заклеить. После этого эти концы оборачиваются рубероидом и закладываются в ниши на глубину до 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом 600-1500 мм. Затем изготавливается обрешетка и укладывается настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

  • подвал — перекрытие подвала и первого этажа;
  • межэтажный — перегородки;
  • мансарда — этажи между этажом и мансардой;
  • мансарда — отделяет пол дома от мансарды.

Перед тем, как сделать крышу, нужно сделать чердак или мансардный этаж, в зависимости от типа кровли.

Устройство крыши

Последний этап строительства коробчатого дома — возведение кровли. В первую очередь нужно определиться, какую крышу делать, раз уж делают на таких типах:

Какую крышу делать, выбираете сами. Главное, что нужно сделать с кровлей любого типа, — это провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если у вас мансардная крыша, обязательно нужно позаботиться о звукоизоляции.

Рассмотрим устройство общей двускатной крыши. Итак, на подготовленные металлические шпильки по периметру нужно установить мауэрлат — брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно уложить под балку 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила сечением 7 × 15 см. Прикрепить стропила к балке можно разными способами, которые показаны ниже.

Верхняя часть стропил перекрывается притягиванием друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Для усиления конструкции параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой перекладиной. Это балки сечением 5 × 15 см, которые необходимо прибить к стропилам. Их нужно закрепить чуть выше середины крыши.А чтобы придать кровле дополнительную прочность и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции поверх стропил. Под гидроизоляцию закрепляют утеплитель минеральную вату или пенополистирол. И в завершение нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и уложить рубероид.

Сегодня кровельные материалы очень разнообразны, шифер уже прошлый век.Теперь ваша крыша может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Продукты для футеровки печей | Продукция

Ключевое слово

Промышленность

ВсеДобавки и арматураАэрокосмическая промышленностьАлюминий Цветные металлыПриборыАвтомобилиАккумуляторы и накопители энергииКатализКерамика и стеклоФильтрация и сепарацияПожарозащита, Коммерческая противопожарная защита, Промышленное литейное производствоЗемля, ОВКВ, железо и сталь НефтехимияЭнергетика Транспорт

Заявление

Пожалуйста, выберите Industry

Список приложений

Пожалуйста, выберите IndustryAllAdhesivesAdvanced compositesAerospace герметиков / coatingsCaulks / sealantsCement compositeCeramic арматуры / fillerConcrete coatingsConstruction / structuralFire замедлитель coatingsFurnace подкладки repairsIndustrial coatingsPaintsProtective coatingsRoof coatingsRubber elastomericThermoplastic reinforcementThermoset reinforcementAllAircraft Прибор insulationAircraft тепло shieldsCable wrapsCryogenic insulationElectronics пожарные protectionEngine bladesEngine gasketsFire protectionFire стена / doorsFuel tanksFuselageGasketsHydraulic / воздух linesPaints / герметики / покрытие / КлеиВсеАлюминиевые желоба и желобаПокрытияРасширяющие швыФутеровка печейГоловки для литейщика постоянного токаДверцы и крыша для печейДержатели / тиглиСвиньи формыОтопление огнеупоровВсеКотлыЛагерные печиСушилки для одеждыСушилки для одеждыГазовые грилиГазовые решеткиГазовые барьеры Монтажные маты для каталитического нейтрализатораДизель после обработкиИзоляция аккумуляторной батареи электромобиляИзоляция выхлопной системыФрикционные материалыТопливная фильтрацияПрокладкиТепловые экраныLiB противопожарная защитаКаталитическая фильтрацияПусковые батареиAllAGM аккумуляторные сепараторыПожарная защита аккумуляторной батареиИзоляция аккумуляторной батареиТранспортная упаковка аккумуляторной батареиИзоляция аккумуляторной батареи электрического автомобиляLiЗащита аккумулятора АвтомобилиКаминыЗащита персонала / оборудованияУплотненияСепараторыСредства для снятия стрессаВенерыВсеСепараторы аккумуляторов AGMФильтрация воздухаХимическая фильтрацияЧистые комнатные фильтрыКоалесцирующие фильтрыКриогенная изоляцияДизельные фильтры для твердых частицФильтрация выбросовФильтрация топливаФильтрация горячих газовФильтрация для биологических наукФильтрация жидкостейФильтрация маслаФильтры для твердых частицСпециальная бумага для защиты от пожара onBurn buildingsChimney linersClothes dryersConduit wrapConstruction jointsCurtain wallsDiffusersDuct insulationExpansion суставы — insulationFire света / сигнализация systemsFire рейтинг потолок / двери / окно / wallsFire замедлитель coatingsHeat shieldsJunction коробок insulationLab equipmentLight fixturesMarine и offshoreOxygen поколения equipmentSafingStorage танков / containersStructural steelTheater curtainsThrough penetrationsTransportationAllBoilersBulkheads / firewallsCable traysControl системыКанального insulationExpansion jointsFire blanketsFurnaces / incineratorsLab equipmentNuclear Электростанция FPЗащита персонала / оборудования Изоляция подвесов трубБаки / контейнеры для храненияКонструкционная стальПроходные проходкиЗащитный экран от брызг сварного шваВсе блоки горелкиКрышкиЗанавесыФильтрацияФутеровка печиПрокладкиТепловые экраныТепловые экраныРемонт горячих точекИндукционные плавильные тиглиИзоляция лопастейЗащита формовочной оберткиФильтраторы опалубкиПоверхность опалубки р из бревен камин conesAllBaffle boardsBurner topsChimney insulationCombustion chambersDecorative panelsFireplace liningsFlue linersGas и coalsHeating mantlePellet печи applicationsRadiant linersWood сжигания stovesAllAC insulationAir воздуховод insulationBoilersClean комнатной filtrationFiltration MediaFire protectionFurnacesGrease канал удерживания insulationHeatersInsulationSealsAllBurner blocksCoversCurtainsEmission controlExpansion jointsFurnace liningsGasketsHeat boxHeat shieldsHot газа filtrationHot пятна repairHot topsInsulationMold liningsNozzle shroudsPersonnel / Оборудование protectionPouring padsRefractory backupSealsSplash boardStress relievingTubesVeneersWeld брызгозащитные экраныВсеАкустическая изоляцияКотлыГорелочные блокиРегенерация катализатораКрышкиПожарная защитаФутеровка печиПрокладкиЗападные факелыФильтрация горячего газаГорячий точечный ремонтИзоляцияЗащита персонала / оборудования Регенеративные термические окислители fuelsBoilersCable traysDuct liningExpansion jointsFiltration mediaFuel cellsGasketsGeothermalHot пятно repairInsulationPersonnel / оборудование protectionPolysilicon reactorsRefractory обратно upSealsSolar powerThermal oxidizersWaste incinerationAllBattery огонь protectionBattery insulationBattery перевозки packagingBulk глава пожарной protectionCatalytic конвертер монтаж matsCryogenic insulationDeck пожара protectionElectric батареи автомобиля insulationExhaust система insulationExpansion jointsFiltration mediaFriction materialsFuel tanksGasketsHeat shieldsInsulationMarine и offshoreRailroad автоцистерна пожарной protectionStart-стоп Батареи Резервуары / контейнерыТепловые батареиТепловой структурный барьерАвтомобили

категории товаров

ВсеПокрытияДоскиПокрытия / СмесиМаты по индивидуальному заказуМонтажные маты для контроля выбросовИнженерные огнеупорные решенияМонтажные изделияВолокнаОпожарозащитаОборудование для печейПродукты для футеровки печей Фильтрация горячих газовМикротонкие стеклянные волокнаМикропористая изоляцияМодулиБумага и войлокКремниевый волокно Материал анодной батареиТекстильМатериал анодной батареи 9000 Производственные линии

AllCC-Max®Ecoflex®Excelfrax®Fiberfrax®Fibermax®Foamfrax®FyreWrap®Insulfrax®Isofrax®IsoMat®IsoMax®PC-Max®Purefrax®QSP®Saffil®SiFAB ™ Thermbond®EC-9000® Атрибут: Температура

Все 1400 ° F / 760 ° C 1800 ° F / 982 ° C2012 ° F / 1100 ° C 2192 ° F / 1200 ° C 2300 ° F / 1260 ° C 2372 ° F / 1300 ° C 2400 ° F / 1316 ° C 2600 ° F / 1430 ° C 2800 ° F / 1538 ° C / 3000 ° F / 1650 ° C

Атрибут: композиция.

Микроволокно AllGlass Гранулы стекла LBP (с низкой биостойкостью) Микропористый диоксид кремния PCW (поликристаллическая вата) RCF (тугоплавкое керамическое волокно) Текстильное стекловолокно

Атрибут: Химия

AllA-стекло (щелочной силикат с низким содержанием бора) оксид алюминия-диоксид кремния оксид алюминия-диоксид цирконияB-стекло (боросиликат) C-стекло (кислотоупорный боросиликат) силикат кальция и магния

дополнительных тем для якорей | Симпсон Strong-Tie

И.Базовые материалы

«Основной материал» — это общий отраслевой термин, обозначающий элемент или основу, к которым необходимо прикрепить якорь. Базовые материалы включают бетон, кирпич, бетонный блок (CMU) и структурную плитку, и это лишь некоторые из них. Самым распространенным типом основного материала, в котором используются клеевые и механические анкеры, является бетон.

Бетон — Бетон может быть монолитным или сборным. Бетон обладает отличной прочностью на сжатие, но относительно низким пределом прочности.Монолитный (или иногда называемый «заливным по месту») бетон укладывается в формы, возведенные на строительной площадке. Монолитный бетон может быть как из легкого, так и из легкого бетона. Легкий бетон часто указывается, когда желательно уменьшить вес строительной конструкции.

Легкий бетон отличается от обычного бетона массой заполнителя, используемого в смеси. Бетон с нормальным весом имеет удельный вес примерно 150 фунтов на кубический фут по сравнению с примерно 115 фунтами на кубический фут для легкого бетона.

Тип заполнителя, используемого в бетоне, может повлиять на растягивающую способность клеевого анкера. В настоящее время взаимосвязь между совокупными свойствами и характеристиками якоря не совсем понятна. Не следует предполагать, что результаты испытаний являются репрезентативными для ожидаемых характеристик всех типов заполнителя бетона.

Сборный бетон также называется «сборный бетон». Сборный железобетон можно производить на заводе по производству сборных конструкций или отливать на месте в формы, построенные на месте работы.Сборные железобетонные элементы могут быть сплошными или содержать пустотелые стержни. Многие сборные железобетонные изделия имеют более тонкое поперечное сечение, чем монолитный бетон. В сборном железобетоне может использоваться как обычный, так и легкий бетон. Железобетон содержит стальные стержни, кабель, проволочную сетку или случайные стеклянные волокна. Добавление армирующего материала позволяет бетону противостоять растягивающим напряжениям, которые приводят к растрескиванию.

Прочность на сжатие бетона может варьироваться от 2000 фунтов на квадратный дюйм до более 20000 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от смеси и способа ее отверждения.Большинство бетонных смесей предназначены для получения желаемых свойств в течение 28 дней после заливки.

Бетонные блоки (CMU) — Блок, как правило, состоит из больших полых сердечников. Блок с минимальным поперечным сечением 75% твердого тела называется твердым блоком, даже если он содержит полые сердечники. Во многих частях страны строительные нормы и правила требуют, чтобы стальные арматурные стержни были помещены в полые ядра, а ядра должны быть заполнены цементным раствором.

В некоторых районах на востоке Соединенных Штатов в прошлом практиковалось смешивать бетон с угольными шлаками для изготовления шлакоблоков.Хотя шлакоблоки больше не производятся, их можно найти во многих существующих зданиях. Шлакоблоки требуют особого внимания, так как с возрастом они размягчаются.

Кирпич — Глиняный кирпич формируется сплошным или с пустотелым ядром. Использование любого типа будет отличаться в разных частях Соединенных Штатов. Кирпич сложно просверлить и закрепить. Большинство кирпичей твердые и хрупкие. Старый кирпич из красной глины часто бывает очень мягким и легко переливается. Любая из этих ситуаций может вызвать проблемы при бурении и анкеровке.Кирпич сегодня чаще всего используется для изготовления фасадов зданий (навесные стены или облицовка кирпичом), а не для строительства. Кирпичный фасад крепится к конструкции с помощью кирпичных шпал, расположенных через определенные промежутки по всей стене. В старых зданиях для формирования структурных стен использовались полные кирпичи различной ширины. Обычная толщина стен составляла три и четыре стены.

Глиняная плитка — Блок глиняной плитки состоит из полых сердечников и узких полостей в поперечном сечении.Глиняная плитка очень хрупкая, что затрудняет сверление без разрушения блока. Следует проявлять осторожность при попытках просверлить и закрепить в глиняной плитке.

II. Режимы отказа якоря

Четыре различных режима разрушения при растяжении и три различных режима разрушения при сдвиге обычно наблюдаются для анкеров после установки под нагрузкой от растяжения.

Режимы отказа
Напряжение Ножницы
Стальной перелом
Прорыв
Вырыв (механический анкер)
Разрыв соединения (клеевой анкер)
Steel Fracture
Breakout
Pryout

Разрушение прорыва — Разрушение прорыва происходит, когда основной материал разрывается, часто образуя конусообразную поверхность разрушения, когда анкеры расположены вдали от краев, или выкрашивание, когда анкеры расположены рядом с краями.Разрушение отрыва может произойти как для механических, так и для клеевых анкеров и обычно наблюдается при меньшей глубине заделки, а также при установке на расстояниях ниже критических или краевых.

Отказ от выдергивания — Отказ от выдергивания происходит, когда механический анкер вырывается из просверленного отверстия, оставляя основной материал практически неповрежденным.

Разрыв склеивания — Разрушение склеивания происходит, когда клеевой анкер вырывается из просверленного отверстия из-за нарушения адгезии на границе раздела адгезив-основа или когда происходит разрыв когезии внутри самого клея.Когда происходит разрушение соединения, около поверхности основного материала часто образуется неглубокая коническая поверхность разрыва излома. Эта поверхность прорыва не является основным механизмом разрушения.

Pryout Failure — Разрушение Pryout происходит для неглубоко встроенных анкеров, когда поверхность разрушения основного материала выгружается «позади» анкера, противоположно направлению приложенной силы сдвига.

Разрушение стали — Разрушение стали происходит, когда расстояния между анкерами, краевые расстояния и глубина заделки достаточно велики, чтобы предотвратить перечисленные выше виды разрушения, связанные с основным материалом, а прочность стали механического анкера или вставки клеевого анкера является предельной прочностью.

III. Коррозионная стойкость

Многие среды и материалы могут вызывать коррозию, в том числе морской воздух, антипирены, пары, удобрения, обработанная консервантами древесина, антиобледенительные соли, разнородные металлы и многое другое. Металлическая арматура, крепеж и анкеры могут подвергаться коррозии и терять несущую способность при установке в агрессивных средах или при установке в контакте с коррозионными материалами.

Множество переменных, присутствующих в окружающей среде здания, не позволяют точно предсказать, когда и начнется ли коррозия или достигнет ли она критического уровня.Эта относительная неопределенность делает крайне важным, чтобы разработчики и пользователи были осведомлены о потенциальных рисках и выбирали продукт, подходящий для предполагаемого использования. Также разумно проводить регулярное техническое обслуживание и периодические проверки, особенно для наружного применения.

На открытом воздухе часто наблюдается коррозия. Корродировать может даже нержавеющая сталь. Наличие некоторой коррозии не означает, что была нарушена грузоподъемность или что отказ неизбежен.Если заметна или подозревается значительная коррозия, то приспособления, крепежные детали и соединители должны быть проверены квалифицированным инженером или квалифицированным инспектором. Может потребоваться замена поврежденных компонентов.

Химическая атака — Химическая атака происходит, когда анкерный материал не устойчив к веществу, с которым он контактирует. Информация о химической стойкости клея для анкеровки находится в разделе V на этой странице.

Некоторые химикаты, защищающие древесину, и огнезащитные химикаты, а также ретенты представляют собой повышенный потенциал коррозии и вызывают большую коррозию стальных анкеров и крепежных деталей, чем другие.Дополнительная информация по этому поводу доступна на strongtie.com.

Мы попытались предоставить здесь базовые знания по теме коррозии, но важно получить полное образование, просмотрев наши технические бюллетени по этой теме (strongtie.com/info), а также изучив информацию, литературу и отчеты об оценке, опубликованные другие.

Гальваническая коррозия — Гальваническая коррозия возникает, когда два электрохимически разнородных металла контактируют друг с другом в присутствии электролита (например, воды), который действует как проводящий путь для ионов металлов, перемещающихся от более анодного металла к более катодному.В гальванической паре более анодный металл будет предпочтительно подвергаться коррозии. Таблица «Гальваническая серия металлов» дает качественное представление о возможности гальванического взаимодействия двух металлов. Металлы одной группы (см. Таблицу) имеют близкие электрохимические потенциалы. Чем дальше друг от друга расположены металлы на столе, тем больше разница в электрохимическом потенциале и тем быстрее будет происходить гальваническая коррозия. Коррозия также увеличивается с увеличением проводимости электролита.

Надлежащая практика детализации, включая следующее, может помочь снизить вероятность гальванической коррозии анкеров:

  • Использование анкеров и металлов с аналогичными электрохимическими потенциалами
  • Разделение разнородных металлов изоляционными материалами
  • Обеспечение того, чтобы якорь был анодом, когда присутствуют разнородные материалы.
  • Предотвращение воздействия и накопления электролитов
Гальваническая серия металлов
Корродированный конец (анод)
Магний
Магниевые сплавы
Цинк
Алюминий 1100
Кадмий
Алюминий 2024-T4
Железо и сталь
Свинец
Олово
Никель (активный)
Сплав Inconel Ni-Cr (активный)
Сплав Hastelloy C (активный)
Латунь
Медь
Медно-никелевые сплавы
Монель
Никель (пассивный)
Нержавеющая сталь 304 (пассивный)
Нержавеющая сталь 316 (пассивный)
Сплав Hasteloy C (пассивный)
Серебро
Титан
Графит
Золото
Платина
Защищенный конец (катод)

Водородное коррозионное растрескивание под напряжением

Некоторые закаленные крепежные детали могут преждевременно выйти из строя при воздействии влаги в результате коррозионного растрескивания под действием водорода.Эти застежки рекомендуются специально для использования в сухих внутренних помещениях.

Рекомендации по минимальной коррозионной стойкости
Классификация коррозионной стойкости Материал или покрытие
Низкая
ZN
оцинковка
Среднее
Механически оцинкованная (ASTM B695-класс 55) 1
Керамическое покрытие
Горячее цинкование (ASTM A153-класс C)
Тип 410 нержавеющая сталь с защитным верхним покрытием
Высокая Тип 302, 303 или 304 нержавеющая сталь
Тяжелая Тип 316 нержавеющая сталь
1.Механически оцинкованные анкеры Titen HD® рекомендуются только для временной эксплуатации на открытом воздухе.
Классификация коррозионной стойкости
Окружающая среда Крепежный материал
Необработанная древесина или другие материалы Обработанная консервантом древесина FRT Дерево
SBX-DOT Борат цинка Удерживание химикатов ≤ AWPA, UC4A Удержание химикатов> AWPA, UC4A ACZA Другое или неопределенное
Сухая служба Низкая Низкая Низкая Высокая Высокая Высокая Med
Мокрая служба Med НЕТ Med Высокая Высокая Высокая Высокая
Повышенная служба Высокая НЕТ Тяжелая Тяжелая Высокая Тяжелая НЕТ
Неопределенно Высокая Высокая Высокая Тяжелая Высокая Тяжелая Высокая
Океан / Набережная Тяжелая НЕТ Тяжелая Тяжелая Тяжелая Тяжелая НЕТ
  1. Это общие рекомендации, которые могут не учитывать все критерии применения.См. Дополнительную информацию в информации о продукте.
  2. Изделия из нержавеющей стали типа 316/305/304 рекомендуются в тех случаях, когда обработанная консервантом древесина, используемая в контакте с землей, имеет уровень химического удерживания выше, чем у AWPA UC4A; CA-C, 0,15 фунтов на фут; CA-B, 0,21 фунта / фут; микронизированный CA-C, 0,14 pcf; микронизированный CA-B, 0,15 pcf; ACQ типа D (или C), 0,40 шт.
  3. Испытания Simpson Strong-Tie после ICC-ES AC257 показали, что механическое цинкование (ASTM B695, класс 55), покрытие Quik Guard и покрытие Double Barrier обеспечат коррозионную стойкость, эквивалентную горячему цинкованию (ASTM A153, класс D) в контакт с химически обработанной древесиной при сухой и влажной среде (AWPA UC1 — UC4A, ICC-ES AC257 Условия воздействия 1 и 3) и будет работать надлежащим образом при условии регулярного технического обслуживания и периодических проверок.
  4. Механическое цинкование C3 и N2000 не следует использовать в условиях, которые могут быть более коррозионными, чем AWPA UC3A (снаружи, над землей, быстрое стекание воды).
  5. Если вы не уверены в категории использования, химикате для обработки или окружающей среде, используйте крепежи из нержавеющей стали типов 316/305/304, силиконовой бронзы или меди.
  6. Некоторое количество обработанной древесины может иметь избыток химикатов на поверхности, что делает ее потенциально более коррозионной, чем меньшее удерживание. Если есть подозрение на такое состояние, используйте крепежные детали из нержавеющей стали 316/305/304, силиконовой бронзы или меди.
  7. Крепежные детали из нержавеющей стали, силиконовой бронзы или меди типа 316/305/304 являются наилучшей рекомендацией для использования в условиях морской соли, воздуха и других хлоридсодержащих сред. Крепежные детали, оцинкованные горячим способом, с уровнем защиты не ниже ASTM A153, класс C также могут быть альтернативой для некоторых применений в средах с океаническим воздухом и / или повышенным содержанием влаги в древесине.

IV. Механические анкеры

Релаксация перед нагрузкой

Расширительные анкеры

, которые были отрегулированы на требуемый момент при установке в бетон, испытают снижение предварительного напряжения (из-за крутящего момента) в течение нескольких часов.Это называется релаксацией перед нагрузкой. Высокие сжимающие напряжения, приложенные к бетону, вызывают его деформацию, что приводит к ослаблению силы предварительного натяжения в анкере. Напряжение в этом контексте относится к внутренним напряжениям, возникающим в анкере в результате приложенного крутящего момента, и не относится к прочности анкера. Исторические данные показывают, что первоначальные значения натяжения обычно снижаются на 40–60% в течение первых нескольких часов после установки. Повторная затяжка анкера до первоначального установочного момента не рекомендуется или не требуется.

V. Клейкие анкеры

Установка в зеленый бетон

Расчетные данные по прочности клеевых анкеров в этом каталоге основаны на установке в бетон, возраст которой составляет не менее 21 дня. Для анкеров, установленных в бетон, который затвердел менее 21 дня, см. Следующие факторы модификации, которые следует применить к опубликованной прочности адгезионного сцепления.

Продукты Возраст бетона при установке Возраст бетона в загруженном состоянии Коэффициент прочности связи
AT
AT-XP
ET-HP
НАБОР
НАБОР-XP
НАБОР-3G
14 дней 21 день 1.0
14 дней 0,9
7 дней 21 день 1,0
7 дней 0,7

Отверстия большого диаметра

Рабочие характеристики клеевых анкеров основаны на испытаниях анкеров, в которых отверстия просверливались сверлами с твердосплавными напайками того же диаметра, который указан в таблице нагрузок на изделие. Дополнительные испытания на статическое растяжение были проведены для проверки анкеров, установленных с помощью клеев SET-3G ™, SET, SET-XP®, ET-HP® и AT, для установки в отверстия с диаметрами, превышающими указанные в таблицах нагрузок.В таблицах указан допустимый диапазон размеров просверленных отверстий и соответствующий коэффициент снижения растягивающей нагрузки (если таковой имеется). Те же выводы применимы и к опубликованным значениям сдвиговой нагрузки. Просверливать отверстия за пределами допустимого диапазона, показанного на диаграммах, не рекомендуется.

НАБОР Клей — допустимый диаметр отверстия
Диаметр пластины (дюймы) Допустимый диапазон диаметра отверстия (дюймы) Допустимый коэффициент снижения нагрузки
3/8 1/2 — 3/4 1.0
1/2 5/8 — 1 5/16 1,0
5/8 3/4 — 1 1/8 1,0
3/4 7/8 — 1 5/16 1,0
7/8 1–1 1/2 1,0
1 1 1/8 — 1 11/16 1,0
1 1/8 1 1/4 — 1 7/8 1.0
1 1/4 1 3/8 — 2 1/16 1,0
1 3/8 1 1 / 2- 2 1/4 1,0
Клеи SET-XP и ET-HP — допустимый диаметр отверстия
Диаметр пластины (дюймы) Допустимый диапазон диаметра отверстия (дюймы) Допустимый коэффициент снижения нагрузки
1/2 5/8 — 3/4 1.0
5/8 3/4 — 15/16 1,0
3/4 7/8 — 1 1/8 1,0
7/8 1–1 5/16 1,0
1 1 1/8 — 1 1/2 1,0
1 1/4 1 3/8 — 1 7/8 1,0
Клей AT — допустимый диаметр отверстия
Диаметр пластины (дюйм.) Допустимый диапазон диаметра отверстия (дюймы) Допустимый коэффициент снижения нагрузки
3/8 7/16 — 1/2 1,0
1/2 16.09 — 08.05 1,0
5/8 / 16–3 / 4 1,0
3/4 13/16 — 7/8 1.0
7/8 1 1,0
1 1 1/16 — 1 1/8 ,75 только для 1 1/8

Просверленные отверстия

Рабочие характеристики клеевых анкеров основаны на испытаниях анкеров, в которых отверстия просверливались сверлами с твердосплавными напайками. Дополнительные испытания на статическое растяжение были проведены для проверки анкеров, установленных с помощью анкерных клеев SET-3G, SET-XP, ET-HP, SET и AT для установки в отверстия, просверленные алмазными коронками.В этих испытаниях диаметр алмазной коронки соответствовал диаметру твердосплавной коронки, рекомендованному в таблице нагрузок на изделие. Результаты испытаний показали, что для этого условия не требуется снижения опубликованной допустимой растягивающей нагрузки для анкерных клеев SET и AT. Для анкерных клеев SET-3G, SET-XP и ET-HP требуется коэффициент уменьшения 0,7, применяемый к характеристической прочности сцепления (τk). Те же выводы применимы и к опубликованным допустимым поперечным нагрузкам. Испытания, проведенные в просверленных скважинах, предназначены для юрисдикций, не входящих в состав IBC.

Установка во влажных, влажных и погруженных в воду средах

SET-XP, SET-3G, ET-HP и AT-XP: Рабочие характеристики клеевых анкеров с использованием клеев SET-XP, SET-3G, ET-HP и AT-XP основаны на испытаниях в соответствии с ICC- ES AC308. Этот критерий требует, чтобы клеевые анкеры, которые должны быть установлены на открытом воздухе, были испытаны в водонасыщенных бетонных отверстиях, которые были очищены с объемом очистки меньше, чем рекомендовано производителем.Чувствительность продукта к этим условиям установки учитывается при определении «категории анкера» (коэффициент снижения прочности) продукта.

SET-XP, ET-HP и AT-XP можно устанавливать в сухой или водонасыщенный бетон.

SET-3G можно устанавливать в сухие, водонасыщенные или залитые водой отверстия в бетоне.

Проверка надежности согласно ICC-ES AC308 определяется как:

  • Сухой бетон — Затвердевший бетон, влажность которого находится в равновесии с окружающими атмосферными условиями без осадков.
  • Водонасыщенный бетон — Затвердевший бетон, покрытый водой и пропитанный водой.
  • Подводный бетон — Затвердевший бетон, покрытый водой и пропитанный водой.
  • Отверстие, заполненное водой — Просверленное отверстие в водонасыщенном бетоне, чистом, но содержащем стоячую воду во время установки.

НАБОР и АТ:

Рабочие характеристики клеевых анкеров с использованием клеев SET и AT основаны на испытаниях, в ходе которых анкеры устанавливались в сухие отверстия.Дополнительные испытания на статическое растяжение были проведены для некоторых продуктов во влажных, заполненных водой отверстиях и затопленных отверстиях. Результаты прежних испытаний показывают, что снижение опубликованной допустимой растягивающей нагрузки не требуется для клеев SET и AT во влажных отверстиях или для клеев SET и AT в отверстиях, заполненных водой. Результаты испытаний для клеев SET и AT в погруженных в воду отверстиях показывают, что применим коэффициент уменьшения 0,60. Те же выводы применимы и к опубликованным значениям допустимой поперечной нагрузки.

Тестирование надежности согласно ICC-ES AC58 определяется как:

  • Сухой бетон — Затвердевший бетон, влажность которого находится в равновесии с окружающими атмосферными условиями без осадков.
  • Влажное отверстие — Влажное отверстие, как определено в ASTM E1512 и упоминается в ICC-ES AC58, представляет собой просверленное отверстие, которое было правильно просверлено, очищено и затем заполнено стоячей водой в течение семи дней. Через семь дней стоячая вода выдувается из отверстия сжатым воздухом и устанавливается клеевой анкер.
  • Отверстие, заполненное водой — Отверстие, заполненное водой, определяется аналогично влажному отверстию; однако стоячая вода не выдувается из отверстия. Вместо этого клей вводится непосредственно в отверстие, заполненное водой (снизу вверх), и устанавливается вставка.
  • Отверстие под водой — Отверстие под водой похоже на отверстие, заполненное водой, за одним важным исключением — в дополнение к стоячей воде внутри отверстия вода также полностью покрывает поверхность основного материала.

* Обратите внимание, что буровой мусор и шлам следует удалить из просверленного отверстия перед установкой. ICC-ES AC58 не решает эту проблему.

Повышенная рабочая температура

На характеристики всех клеевых анкеров влияет повышенная температура основного материала. Таблица температурной чувствительности в процессе эксплуатации, предоставленная для каждого клея, предоставляет информацию, необходимую для применения соответствующего коэффициента регулировки нагрузки либо к допустимому натяжению, основанному на прочности склеивания, либо к допустимому сдвигу на основе расстояния до края бетона для данной температуры основного материала.Хотя общепринятого метода определения точного коэффициента регулировки нагрузки не существует, есть несколько рекомендаций, которые следует учитывать при проектировании анкера, который будет подвергаться повышенной температуре основного материала. В любом случае окончательное решение должно быть принято квалифицированным специалистом-проектировщиком на основе здравой инженерной оценки:

  • При проектировании анкерного соединения только для противодействия ветру и / или сейсмическим воздействиям влияние огня (повышенная температура) можно не учитывать.
  • Температура основного материала представляет собой среднюю внутреннюю температуру и, следовательно, температуру по всей длине соединения анкера.
  • Воздействие повышенной температуры может быть временным. Если рабочая температура основного материала повышается так, что применим коэффициент регулировки нагрузки, но со временем температура снижается до температуры, ниже которой применяется коэффициент регулировки нагрузки, полная допустимая нагрузка на основе связи сила по-прежнему применима. Это применимо при условии, что температура разложения анкерного клея (350 ° F для клеев SET-3G, SET-XP, SET, ET-HP, AT-XP и AT) не была достигнута.

Химическая стойкость клеевых анкеров

  • Образцы анкерных клеев Simpson Strong-Tie были погружены в химические вещества, показанные здесь, до тех пор, пока они не покажут минимальное изменение веса (указывающее на насыщение) или максимум на три месяца.
  • Затем образцы были испытаны в соответствии со Стандартной практикой ASTM D 543 для оценки устойчивости пластмасс к химическим изменениям, процедурами I и II, а также либо стандартным методом испытания свойств изгиба неармированных и армированных пластиков и электроизоляционных материалов ASTMD 790, либо ASTM D 695 Стандартный метод испытаний жестких пластиков на сжатие.
  • В случаях, когда оценивались мягкие химические вещества, воздействие было ускорено в соответствии со Стандартной практикой термического старения пластмасс без нагрузки ASTM D 3045.
  • Образцы, не показывающие видимых повреждений и демонстрирующие статистически эквивалентную прочность и модуль упругости по сравнению с контрольными образцами были классифицированы как «устойчивые» (R).
    • Эти клеи считаются подходящими для непрерывного воздействия указанного химического вещества при использовании в составе узла клеевого анкера.
  • Образцы, демонстрирующие незначительные повреждения, такие как набухание или растрескивание, или не демонстрирующие как статистически эквивалентную прочность и модуль упругости по сравнению с контрольными образцами, были классифицированы как «неустойчивые» (NR).
    • Эти клеи считаются подходящими для периодического воздействия идентифицированного химического вещества, если химическое вещество будет разбавлено и смыто с узла клеевого анкера после воздействия, или если ожидается только аварийный контакт с химическим веществом и будет произведена последующая замена анкера. .
    • Некоторые производители в своей литературе называют это «ограниченным сопротивлением» или «частичным сопротивлением».
  • Образцы, которые были полностью разрушены химическим веществом или продемонстрировали значительную потерю прочности после воздействия, были классифицированы как «неудавшиеся» (F).
    • Эти клеи считаются непригодными для воздействия указанного химического вещества.

Примечание: В большинстве реальных условий эксплуатации большая часть фиксирующего клея не подвергается воздействию химикатов, поэтому требуется некоторый период времени, чтобы химикат пропитал весь клей.Предполагается, что адгезивный анкер будет поддерживать прочность сцепления и сопротивление ползучести до тех пор, пока значительная часть адгезива не пропитается.

Химическая промышленность Концентрация AT-XP НАБОР-3G SET-XP ET-HP В НАБОР
Уксусная кислота Ледниковый NR Ф Ф Ф Ф Ф
5% R Ф Ф Ф R Ф
ацетон 100% Ф Ф Ф Ф
Сульфат алюминия-аммония (квасцы аммония) 10% R R R R R R
Хлорид алюминия 10% R R R R
Сульфат алюминия-калия (квасцы калия) 10% R R R R R R
Сульфат алюминия (квасцы) 15% R NR R R R R
Гидроксид аммония (Аммиак) 28% NR R R NR R R
10% R R R R R R
pH = 10 R R R R
Нитрат аммония 15% R R R R R R
сульфат аммония 15% R R R R R R
Автомобильный антифриз 50% R R R R
Авиационное топливо (JP5) 100% R R R R
Тормозная жидкость (DOT3) 100% R R NR Ф
Гидроксид кальция 10% R R R R
Гипохлорит кальция (хлорированная известь) 15% R R R R R R
Оксид кальция (известь) 5% R R R R R R
Карболовая кислота 10% NR Ф Ф Ф
5% NR NR Ф Ф
Тетрахлорид углерода 100% R R R R
Хромовая кислота 40% R R NR NR
Лимонная кислота 10% R R R R
сульфат меди 10% R R R R
Моющее средство (ASTM D543) 100% R R R R
Дизельное топливо 100% R R R NR
Этанол водный 95% NR NR Ф Ф
50% NR R NR NR
Этанол денатурированный 100% R Ф Ф Ф
Этиленгликоль 100% R R R R
Кремнефтористоводородная кислота 25% R R R R R R
Муравьиная кислота Концентрированный Ф Ф Ф Ф
10% R Ф Ф Ф
Бензин 100% R R R R
соляная кислота Концентрированный NR Ф Ф Ф R Ф
10% R NR NR Ф R NR
pH = 3 R R R R
Перекись водорода 30% R NR Ф Ф R Ф
3% R R R R R NR
Хлорид железа (II) (хлорид железа) 15% R R R R R R
Хлорид железа (III) (хлорид железа) 15% R R R R R NR
Сульфат железа (III) (сульфат железа) 10% R NR R Ф
Изопропанол 100% R R Ф Ф
Молочная кислота 85% R Ф Ф Ф
10% R NR Ф Ф
Машинное масло 100% R R R R
Метанол 100% NR Ф Ф Ф
Метилэтилкетон 100% NR Ф Ф Ф
Метил изобутилкетон 100% NR NR NR NR
Минеральное масло 100% R R R R
Уайт-спирит 100% R R R R
Смесь аминов 1 100% R Ф Ф Ф
Смесь ароматических углеводородов 2 100% NR R NR R
Моторное масло (5W30) 100% R R R R
N, N-диэтианилин 100% R R R R
Азотная кислота Концентрированный Ф Ф Ф Ф Ф Ф
40% NR Ф Ф Ф Ф Ф
10% R NR R Ф R NR
pH = 3 R R R R
Фосфорная кислота 85% R Ф Ф Ф Ф Ф
40% R Ф Ф Ф R NR
10% R Ф Ф Ф R NR
pH = 3 R R R R
Гидроксид калия 40% NR R R NR
10% NR R R R
pH = 13.2 R R R R
Перманганат калия 10% R R R R R R
Пропиленгликоль 100% R R R NR
Морская вода (ASTM D1141) 100% R R R R
Мыло (ASTM D543) 100% R R R R
бикарбонат натрия 10% R R R R R R
Бисульфит натрия 15% R R R R R NR
Карбонат натрия 15% R R R R R R
натрия хлорид 15% R R R R R R
фторид натрия 10% R R R R R R
Гексафторсиликат натрия (фторид кремния) 5% R R R R R R
Гидросульфид натрия 10% R R R R
Гидроксид натрия 60% R R R R
40% R R R R
10% R R R R
pH = 10 R R R R
Гипохлорит натрия (отбеливатель) 25% R R R R R R
10% R R R R R R
Нитрат натрия 15% R R R R R R
Фосфат натрия (тринатрийфосфат) 10% R R R R R R
Силикат натрия 50% R R R R R R
Серная кислота Концентрированный Ф Ф Ф Ф Ф Ф
30% R Ф NR Ф R NR
3% R NR NR Ф R NR
pH = 3 R R R R
Толуол 100% NR R Ф NR
Триэтаноламин 100% R R NR R
Скипидар 100% R R R R
Вода 100% R R R R R R
Ксилол 100% NR R NR R
«R» — Устойчивый, «NR» — Неустойчивый, «F» — Неудачный, «-» — Не тестировался
  1. Триэтаноламин, н-бутиламин, N, N-диметиламин
  2. Толуол, метилнафталин, ксилол

Плиты можно ставить на газосиликатные блоки.Как установить плиты перекрытия

Монтаж мауэрлата не сложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, на что и как лучше крепить Маурилалат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлат уделял особое внимание — на него возлагается важная миссия в конструкции кровли.Система рафтинга дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливается брус, к ним прикрепляются стропильные ноги — таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Maurelated можно закрепить тремя способами — шпильками, анкером или стальной проволокой. Обычно метод зависит от общего размера здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что прикрепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армоплеа.Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Поскольку деревянные бревна Maurolat отвечают за надежную фиксацию стропильных балок — они должны быть как можно выше и надежно закреплены. В противном случае они не смогут нормально принять часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого бруса хорошо подходят лиственные деревья (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер 10х10, можно больше — 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептическим средством для защиты от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей Маурилалат для надежности склеиваются между собой, равномерно покрывая верх стен.

ВАЖНО: Бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет каждый год тянуть анкерную гайку из-за частой усадки древесины — будьте осторожны возможности его регулировки. Со временем это станет необязательным.

Перед установкой Маурилалата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный бегунок, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбирать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Анкеры

Именно это крепление используется с Армопоями — вместе они создают
Очень прочная и надежная конструкция.Армопояс представляет собой своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который укладывается в специальный желоб.

Что потребуется:

    Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

    Стержни толщиной 6 мм, для перекрестка Армопояс

  • Марка бетона М-200

    П-образные блоки — накроют арматуру и бетон

    П-блоки помогут разместить паз на поверхности стен, не прибегая к ходу газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

    У вас должна быть сплошная «канава» — для этого по углам нужно поставить блоки с распиленными сторонами.

    Затем в получившийся желоб устанавливают армированный ремень.

    Прикрепите к поясу якорь с ниточным ремнем, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих — натяните леску или толстую нить.

    Теперь можно заливать весь этот бетон.

    После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: Анкеры должны работать для бетона — на них вы будете носить Маурилалат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним подходом сразу в нужном количестве.

Несмотря на наличие других способов крепления газобетона, использование армированного ремня не сравнится ни с каким другим качеством и емкостью.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для очень маленьких домов или других построек, где нет большой нагрузки на стены из пенобетона. Ну или по какой-то причине не получается построить Аропойс.В остальных случаях металлические шпильки достаточно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому что специалисты не советуют использовать их для крепления мауролалата на стенах больших построек.

Этапы работы:

    Чтобы вставить шпильки в газобетон, необходимо просверлить в нем отверстия с расстоянием в полтора метра.

    Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

    Затем шпильку нужно влить в раствор.

    Перед тем, как надеть шпильки мауэрлата, установите гидроизоляционный слой — можно обратиться к бегунку, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

    В утеплитель укладываем брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

    Нажать гайки.

    Местами мауэрлат стягивается скобами.

ВАЖНО: Бывает, что во время работы уже есть филоны — их лучше удалить. Поставить бруски по краям стен, затем защипнуть стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить пространство со стропила на брус.

Монтаж проволоки мауэрлата без армопоя

Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный — он хорошо подходит там, где нужно быстро закрепить мауэрлат в пенобетон. Используется при возведении небольших простых построек. Если система Армопояс устанавливается методом с помощью строительных шпилек, при необходимости все происходит без нее в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:


    На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно замазать проволоку между стыками кирпичей, и заделать. Делать это нужно так, чтобы его середина была прочно зафиксирована блоками. Монтаж провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до конца стены.

    Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруска, встряхнуть его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки от стен.

    Не забывайте, что крепление Мауролалата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусками и внешним краем стены не менее 5 см.

    Деревянные доски нужно хорошо отполировать, чтобы не было трещин и сучков.

    Гидроизоляция — это важные моменты — если она не вымощена, то между деревом и газобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит брус.

    Разрешается «сырая» древесина, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без Армопояса или с ним не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае стоит посоветоваться с опытным строителем.

Видео

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы кровли, грамотного распределения больших нагрузок на постройку строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата.Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое закрепляется в верхней части стен. При этом он должен быть надежно закреплен.

Если строители применяют стропила из металла, то нужен мауэрлат из диодавы. Он крепится к стене из газобетона без армопояша и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены конструкции;
  • металлический мауэрлат атакует сплавные элементы кровли.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянного мауэлалята используют бруски.При этом крепление специалисты советуют производить из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Бруски следует ставить по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить с помощью гвоздей. Из него получится прочная цельная деревянная конструкция. Важно, чтобы ее размер был меньше ширины стены из газобетона. Планка должна быть закреплена на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением оставался промежуток в пять сантиметров.Иногда строители используют кирпич в качестве защитного пояса на внешних стенах. Перед началом монтажных работ необходимо обеспечить гидроизоляцию между стенами и брусками.

Варианты крепления

Существуют способы, с помощью которых можно безопасно закрепить Маурилалат на пенобетоне. Необходимо, чтобы крепление было зафиксировано максимально надежно, это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент с помощью следующих средств:


Гидроизоляция при установке

Между мауэрлатом и стеной конструкции необходима гидроизоляция.Для этого можно использовать полиэтилен, строительные материалы в рулонах или современные средства гидроизоляции. Такая работа крайне важна при строительстве здания, иначе жидкость, способная разрушить мауэрлат, может конденсироваться в области соприкосновения материалов. Защита от проникновения влаги — это этап отключения установки.

Нюансы монтажных работ


Основание используется как основание от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать прочную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены.В этом случае нужно сделать деревянные бруски в единый мауэрлат с замком. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, вы рассчитаете расположение и количество элементов, можете приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, обеспечив утепление пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в местах соприкосновения деревянных брущевок и бетонной поверхности возникает гнилая древесина.Гидроизоляционные строительные материалы, уложенные под конструкцию мауэрлата, позволят избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать раннероид или более дорогие средства.

Кроме того, следует учитывать, что при установке шпильки или анкера нужно проделывать отверстия в поверхности из газобетона. Но эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что с помощью строительного уровня невозможно установить точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала необходимо определить, где будут располагаться болты, и насколько далеко они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют гладкую деревянную доску. Он отмечает точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть другие. После этого строители переносят точки прямо на брус, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем следует сделать отверстия на закрепленных болтах и ​​затянуть гайками деревянную планку.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в брузе просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

В заготовленные лунки рабочие проделывают металлическую проволоку, закручивая наконечники.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя маловероятно, что Маурилалат есть, какую роль он играет в строительстве и так далее. Поэтому вопрос, как проводят мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — решение актуальное и очень эффективное.С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Еще нужно отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если нужно прикрепить мауэрлат к газобетону без армоджойса, то в этом случае заливают не твердый Армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах. Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления на крышу для крепления стен из шлакоблока из мауролалата можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, прошнурованные в стену.Это стальные крепления в виде болтов на основе квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки шлакоблока в стену шпильки перепутаны, их необходимо установить в один-два ряда до верхнего края. Шипов должно хватить, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение.Если вам нужно закрепить мауэрлат на газоблок без Армопоя, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Как правильно армировать кладку газосиликатных блоков. Как армировать кладку газосиликатных блоков. Выбираем материал арматуры

При строительстве зданий используются многие строительные материалы. Не являются исключением блоки из газобетона. Они обладают повышенными теплоизоляционными свойствами, широко используются в строительной сфере за счет множества достоинств — легкости, технологичности, экологической чистоты, морозостойкости.Однако материал недостаточно прочен, под действием нагрузок трескается. Армирование газобетонными блоками позволяет укрепить стены дома из газобетона. Укрепление производится кладочной сеткой или применяется стальная арматура.

Видеоблоки: свойства материалов

Размышляя над вопросом, целесообразно ли армировать газонаполненный бетон, необходимо изучить свойства материала, а также ознакомиться с характеристиками композита.Детальный анализ позволит вам принять правильное решение. Технология, по которой производится газобетон, определяет свойства строительного материала. Он имеет ячеистую структуру за счет равномерно распределенных в массиве воздушных проходов. Эта особенность улучшает теплоизоляционные характеристики.

Дома из газобетона не нуждаются в дополнительной термоизоляционной защите, а внутри помещения поддерживается благоприятная температура при минимальных затратах на отопление. Это лишь одно из преимуществ.

Газобетон — популярный строительный материал, отличающийся минимальной стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Блоки Foottonal обладают множеством других преимуществ, которые по достоинству оценят профессионалы и частные застройщики:

  • отличная звукоизоляция. Благодаря ячеистой структуре шум не может проникать с улицы в помещение через кладку;
  • Морозостойкость. При промерзании в результате резкого понижения температуры с последующим истощением влаги не может разрушить газобетон;
  • экологическая частота.В результате применения экологически чистых материалов нет отрицательного воздействия на здоровье людей;
  • легкая обработка. С помощью обычного инструмента легко обработать стену из газобетона, придав необходимую форму;
  • легкость. Благодаря небольшому весу блоков стены из газобетона не создают значительной нагрузки на фундамент здания;
  • долговечность. Материал не гниет, так как в глубине массива и снаружи не создаются условия для размножения плесени.

Главный недостаток газонаполненного композита — низкая прочность. Есть проверенное решение, как укрепить проблемные места. Необходимо армировать газобетонной сеткой или стальной арматурой. Армированный материал способен воспринимать значительные нагрузки, сохраняя целостность при длительной эксплуатации.

Нужно ли укреплять стены из газобетона

Не нужно сомневаться, стоит ли армировать ячеистым композитом.


Для того, чтобы здание было надежным и долговечным, предусмотреть армирование его стен

Армирование кладки из газобетона — обязательная мера, так как негативные факторы снижают прочностные характеристики материала:

  • верхний ярус несущих стен воспринимает нагрузку от стропил, которые фиксируются с помощью специальных акторов. В точках фиксации возникают нагрузки, нарушающие целостность массива, если арматура газоблока не производится;
  • Балочные балки
  • , расположенные под углом, создают серьезные распорные нагрузки.Они действуют горизонтально, пытаясь вызвать смещение верхнего уровня. Контур, усиленный контуром, сглаживает усилие;
  • стены из пористого материала деформируются неравномерно. Это связано с наличием проемов для оконных рам и дверей. Предотвратить неравномерное осаждение позволяет фурнитура, касающаяся паза по верхнему контуру проема.

Характеристики материала диктуют целесообразность его дополнительного усиления, которое обеспечивает:

  • сопротивление каменщику;
  • компенсация нагрузок от стропил;
  • предотвращение деформаций;
  • снижение вероятности растрескивания;
  • пропорциональное распределение усилий;
  • целостность несущих стен под нагрузкой;
  • сохранение геометрии отверстий;
  • стойкость газобетона в сейсмозонах;

Необходимость армирования кладки стен обусловлена ​​тем, что газобетон, как материал, обладает высокой устойчивостью к сжимающим нагрузкам, но практически не способен работать на растяжение и изгиб.
  • прочность материала при деформации;
  • Устойчивость здания возведена на наклонной площадке.

После тщательного анализа этих факторов полностью исчезают сомнения, нужно ли укреплять стены здания из ячеистого бетона.

В каких зонах требуется армирование газобетонных блоков

Блоки из газобетона имеют множественные воздушные полости, обладают недостаточной прочностью, требуют дополнительного усиления на разных уровнях.

Необходимо усилить следующие проблемные зоны:

  • Кладка нижнего яруса на уровне фундамента.Он воспринимает усилия от массы здания и реакции почвы. Для обеспечения прочности опорной поверхности армирование газобетонной сеткой;
  • Кладка газобетонных блоков. С интервалом устанавливаются четыре уровня в заранее выполненные фасонные части пазов или укрепляются блоки кладочной сетки с последующим цементированием;
  • верхний уровень капитальных стен. Имеется масса панелей внахлест и массовая конструкция стропила. Забетонированный арматурный каркас не дает развиваться трещинам, выравнивает действующие нагрузки;
  • операций по установке дверей и окон.Эти участки ослабляют кладку. Их укрепляют арматурными стержнями, закладываемыми в специальные пазы и заливаемым цементным раствором.

Поняв, как армировать ячеистые блоки, можно самостоятельно укрепить проблемные места.


Усиление кладки осуществляется одним центральным поясом, если толщина стены не превышает 20 см

Армирование кладки из газобетона — подготовить инструменты и материалы

Для выполнения работ по армированию потребуются следующие инструменты:

  • пила, позволяющая регулировать размеры блока;
  • строборез, позволяющий формировать бороздки;
  • болгарка с кругом из металла для резки арматуры;
  • специальное оборудование, позволяющее бородать штангу;
  • крючок для вязания проволоки, ускоряющий сборку каркаса;
  • Рулетка
  • и строительный уровень для контроля правильности работы.

Также необходимо подготовить строительные материалы, используемые для армирования:

  • сетка из стальной проволоки. Применяют кладочную сетку с квадратными ячейками со стороной 5-7 см. Уложен на газобетонную поверхность и залит цементным раствором;
  • стержни арматуры диаметром 0,8-1,4 см. Они способны воспринимать значительные сжимающие и растягивающие нагрузки. Стержни расположены в штрихах и зацементированы;
  • Цементный раствор
  • .Готовится по стандартной рецептуре с использованием цемента марки М350 и выше. При заливке смеси важно полностью закрыть арматуру раствором, не допуская контакта с воздухом;
  • проволока для вязания. Используется термообработанная проволока, которая после отжига становится более подаваемой. Понадобится закрепить элементы арматурного каркаса с помощью крючка для вязания.

После подготовки материалов и инструментов, необходимых для выполнения работ, можно приступать к работе.


Аропояс должны занимать всю площадь здания и располагаться в зонах грунтовых и межплиточных перекрытий

Армирование кладки из газобетона — технология работ

Максимальное усилие воспринимает нижний ярус. Важно правильно укрепить. Технология работы довольно проста:

  1. Зачистить канавки на горизонтальной поверхности газоблоков.
  2. Очистить образовавшуюся полость от пыли и строительного мусора.
  3. Выполнить армирование по чертежу, вырезать заготовки.
  4. Поместите стержень в пазы, соедините вязальную проволоку между собой.
  5. Залить полость жидким цементом, спланировать фундамент.

Некоторые разработчики сомневаются, каким способом лучше соединить фурнитуру. Использовать электросварку или вязаную проволоку? Профессиональные строители Рекомендуется изготавливать ответную проволоку, так как сварка ослабляет структуру металла и под нагрузкой возможно нарушение целостности целостности.

Армирование газобетона арматурой — усиление верхнего пояса стен

Особого внимания требует верхний ярус капитальных стен. Он воспринимает нагрузки от кровли. При использовании тяжелой шиферной или глиняной черепицы усилие на поверхность газобетона значительно возрастает и может вызвать серьезную деформацию. Избежать повреждений поможет укрепить верхний ярус кладки.


С межстрогим армированием вершин арматуры, укладкой внутрь штрихов, специально сделанных на поверхности газоблоков, чтобы армирование не увеличивало толщину швов кладки

Это позволит:

  • уменьшить влияние локально существующих нагрузок;
  • пропорционально распределите усилия по периметру.

Кроме того, после заливки арматуры раствором образуется гладкая поверхность для монтажа кровельных конструкций.

Существуют различные варианты Армирование верхнего уровня стен:

  • с использованием разборной или стационарной опалубки. Для изготовления опалубки можно использовать плиты из дерева, фанеры или пенополистирола;
  • из готовых П-образных газобетонных блоков. Использование стандартных изделий с проточкой значительно сокращает продолжительность работы.

Рассмотрим алгоритм действий по укреплению газобетона с помощью сборно-разборной опалубки:

  1. Вырежьте доски для сборки элементов щита.
  2. Произвести сборку опалубки.
  3. Подготовьте арматурные стержни нужного размера.
  4. Следите за сборкой арматурной решетки, обвязав стержень проволокой.
  5. Установить каркас опалубки и залить бетонным раствором.
  6. Невыполнение бетонирования и покрытия его поверхности полиэтиленовой пленкой.
  7. Регулярно увлажняйте массив до окончательной твердости.
  8. После высыхания бетона снять щитки опалубки.

Все работы легко выполнить самостоятельно, изучив технологию.


Установка Армопояса на газобетонную стену

Обучение армированию стен из газоблоков

Укрепление кладки — простая операция:

  1. Поместите купленную сетку на топливную поверхность.
  2. Сетчатый слой раствора равномерно распределить.
  3. Произвести кладку из газобетонных блоков.

Уложив металлическую сетку с интервалом в четыре ряда, можно значительно повысить прочность газобетонных стен. Важно полностью закрыть сетку раствором во избежание коррозии.

Армирование стен из газобетона в районе проемов

В приемной зоне создаются напряжения, вызывающие появление трещин.Чтобы избежать дефектов, необходимо укрепить верхнюю часть проема арматурой.

Горизонтальное армирование обеспечивает:

  1. Подготовка пазов в верхней части проема.
  2. Укладка в полость стальной арматуры.
  3. Заполнить стержнями раствором цемента.

Для ускорения работ желательно использовать стандартные элементы из газобетона, которые имеют П-образную форму.

Подведем итоги

Армирование газобетонных блоков Необходимая операция, позволяющая укрепить конструкцию и увеличить долговечность здания.Важно соблюдать технологические требования и использовать качественные строительные материалы. Самостоятельная работа снизит уровень затрат.

Часто в процессе ремонта необходимо ставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликатный). Он легкий — в разы меньше кирпичного, стены быстро складываются. Поэтому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах вне зависимости от того, какие несущие стены сделаны.

Толщина перегородки из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений производятся специальные газосиликатные блоки меньшей толщины. Стандартная толщина перегородок 100-150 мм. Можно встретить нестандартные 75 мм и 175 мм. Ширина и высота остаются стандартными:

  • шириной 600 мм и 625 мм;
  • высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже Д 400.Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальный — D500. Также можно взять и более плотные — марки d 600, но их стоимость будет выше, но зато у них лучшая грузоподъемность: можно будет вывешивать предметы на стену с помощью специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Вы можете увидеть разницу между теплоизоляционными блоками по плотности. D300 и стенка D600, но между 500 и 600 сложно поймать.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный метод контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе секционных блоков из газобетона приведены в таблице.

Толщина перегородки из газобетона подбирается по нескольким факторам. Первый — несущая эта стена или нет. Если несущая стена в хорошем состоянии, требуется расчет на несущую способность. В реальной жизни их делают такой же ширины, как и внешние несущие стены.В основном — из стеновых блоков шириной 200 мм с армированием через 3-4 ряда, как наружные стены. Если раздел не является несущим, используйте второй параметр: высоту.

  • На высоте до 3 метров блоки шириной 100 мм;
  • от 3 м до 5 м — толщина блока уже взята 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока по таблице. Здесь учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинной перегородкой.

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и / или дома, необходимо предварительно поставить наценку. Линия обведена по всему периметру: по полу, потолку, стенам. Самый простой способ сделать это — построить лазерный самолетик. Если это не так, лучше начать с потока:

  • Потолок отмечен линией (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают красящий шнур, окрашенный синим или другим красящим сухим веществом.С его помощью отбейте линию.
  • Линии на потолке с водопроводом в пол.
  • Затем соединяют линии на полу и потолке, проводя вертикали на стенах. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальными.

Следующий этап возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция фундамента. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают рулонный гидроизоляционный материал (любой: пленочный, каучукоид, водостойкий и т. Д.) Или протирают битумной мастикой.

Вибрационные полосы

Для уменьшения возможности образования деревьев и повышения звукоизоляционных характеристик виброполоску укладывают сверху. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

  • жесткая минеральная вата — минеральный картон;
  • Пенополистирол высокой плотности
  • , но небольшой толщины;
  • ДВП мягкий.

На коротких пролетах — до 3-х метров — арматуру вообще не делать. Для более длинных, армирующая полимерная сетка, перфорированная металлическая полоса, как на фото, и тому подобное.

Примыкает к стене

Для связи с соседними стенами на этапе укладки в швы укладывают гибкие связки — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкеры. Устанавливаются в каждом 3-м ряду.

Если перегородку из газосиликата ставят на здание, где такие скрепления не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», начав одну часть в шве.

При использовании анкеров соединение со стеной жесткое, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (например, ветра) может разрушить прилегающий клей и корпус.В результате прочность примыкания будет равна нулю. При использовании гибких ссылок все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи будет выше.

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой делают демпфирующие швы. Это может быть тонкий поролон, минеральная вата, специальная демпферная лента, которая используется при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «ПОДАЧУ» влаги через эти швы, их обрабатывают паро после кладки , а не проницаемым герметиком .

Работы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них не передается. Потому что нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полную перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два угла, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что угол должен появиться на 30-50 см. Если мы шире, вам нужен канал.

На фото для увеличения проема стандартной двери Используются два металлических уголка (справа), в проеме слева закрывается канал, под который выделяются пазы в блоках.

Если мы открываем арматуру, а блока стыкуется в ней только две, желательно их подбирать так, чтобы шов находился почти посередине проема. Так вы получите более стабильное открытие. Хотя при укладке на уголки или швеллер это не стол. Это важно: несущей способности более чем достаточно.

Для того, чтобы металл высыхал, не выгорал, проемы увеличиваются. В неудобных проемах достаточно ориентироваться по доскам, может потребоваться несущая конструкция, которая упирается в пол (сложенная колонна из блоков под середину проема).

Еще один вариант усиления дверного проема в перегородке из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея / раствора. В проеме строго горизонтально зажмите плоскую доску, продвигая ее гвоздями к стенам. Бокамеры подпитывают / прикручивают боковины, на которые будет держаться раствор.

Сверху на плату укладывается раствор, это три стержня клапанов класса A-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следят за смещением швов.Снимите опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватится».

Последний ряд — замес до потолка

Так как при нагрузках плита перекрытия может подаваться, высота перегородки рассчитывается так, чтобы она не доходила до перекрытия на 20 мм. При необходимости выпиливают блоки верхнего ряда. Образовавшийся компенсационный зазор можно увидеть по материалу демпфера: например, тот же минеральный картон. С этой опцией будут слышны звуки с верхнего этажа. Более простой вариант — смочить шов водой и залить монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетон

Хотя продавцы газосиликатных блоков и говорят о высокой звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной 200 мм звуки и шумы, а более тонкие блоки разбиты и подавлены.

По нормам звуковое сопротивление перегородок должно быть не ниже 43 дБ, а лучше — выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Чтобы иметь представление о том, насколько «шумят» газосиликатные блоки, мы приводим таблицу с нормативными показателями. Звукоизоляция блоков разной плотности и разной толщины.

Как видите, блок толщиной 100 мм не соответствует самым низким требованиям. Поэтому при необходимости можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дойти» до стандарта. Если, если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минералом Вата .. Этот материал не является звукоизоляцией, но примерно на 50% снижает уровень шума. В результате звуки практически не слышны. Наилучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики паропроницаемости, чтобы не запирать влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют две тонкие перегородки на расстоянии 60-90 мм, которые заполнены звукопоглощающим материалом.

Прежде чем строить объект, следует внимательно ознакомиться со всеми строительными материалами и их характеристиками. Строить дом или гараж из газосиликатных блоков, например, экономически выгодно. Но чтобы не пошли трещины, нужно не только правильно подобрать плотность газобетона и его класс прочности, но и укрепить кладку.

Конструкция кладки из газобетона: 1 — кладка стен, 2 — плиты перекрытия, 3 — стяжной пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы стропильной кровли.

Следует учитывать, что даже если вы построите дом с правильным предварительным расчетом фундамента, есть риск получить трещины на фасаде здания.

Часто это происходит из-за процесса усадки здания, высыхания ячеистого бетона и, как следствие, снижения его отпускной влажности.

Армирование кладки из давно применяемой в Финляндии. По этой технологии и правильно подобрав характеристики газобетона можно даже построить дом до 6 этажей. После аналитического анализа выяснилось, что за 20 лет эксплуатации такие дома из газобетона практически не имеют трещин на фасаде. Такая прочность стен достигается за счет усиления стен и углов. По финским нормам армирование первого, а затем каждого четвертого ряда кладки из газобетона.Для этого в газосиликатном блоке проделываются пазы, в которые укладывается арматура и прижимается клеевым раствором.

Корень армирования кладки из газобетона на высоте стен: 1 — стяжной пояс, 2 — арматура кладки подзоны, 3 — армирование кладки на высоте пломба, 4 — армирование кладки на расстоянии не более 3 м, 5 — на расстоянии более 3 м.

По углам стен разворота корабли в газобетонных блоках прорезают или с помощью специального электроинструмента.Перед тем как приступить к укладке арматуры в газобетон и возведению стен, штангу необходимо очистить от пыли и залить клеем. В качестве арматуры можно использовать стальные стержни диаметром 8-10 мм. Для того, чтобы его можно было гнуть в различных местах, используются ручные приспособления.

Арматуру вдавить в ход стен и уголков из газобетона так, чтобы она была полностью покрыта клеем. От фасадной (внешней) поверхности газиликатного блока Арматура должна располагаться на расстоянии 6 см.У нас принято закладывать в стену для перестрахования сразу 2 стержня арматуры. По углам строящихся домов обувь необходимо выполнять с закруглением.

В обязательном порядке необходимо укрепить кладку из газосиликатных блоков под оконные проемы. Необходимо соблюдать важное условие: под дверями и окнами арматура должна выходить за проем минимум на 90-100 см, а в лучшем случае, если есть такая возможность, то на 150 см.

Если у вас толщина более 250 мм, то необходимо поставить две штанги. Если больше 500 мм, то желательно прокладывать три. Если толщина блоков меньше 250 мм, то для армирования будет достаточно одного стержня арматуры. Перед тем, как приступить к строительству дома, необходимо рассчитать не только расход основного материала, но и произвести расчет необходимого армирующего материала.

Инструменты и материалы

  • арматура;
  • клеевой раствор или цементный состав;
  • строборез;
  • уровень строительный, рулетка и другие измерительные приборы;
  • терка, планка, кисть-микс;
  • ведро, вода.

Этапы работы

  1. После укладки первого ряда газобетонных блоков нужно зачистить швы и проверить горизонтальность строительным уровнем. С помощью удара выкапывается паз — говно. Если вам нужны две туфли, каждая из них должна располагаться на расстоянии не менее 60 см от внешней грани газосиликатного блока. Для выполнения мазка можно использовать электроинструмент, но особой необходимости в его приобретении нет, так как получить свежий газоблок будет очень легко.
  2. После этого необходимо использовать кисть-абсолюцию и из всех бороздок просматривается крошка и пыль газобетона. Далее в ведро наливается вода, и заливаются все бороздки полученной кладки из газобетона. Строительные блоки из газиликата должны поглощать влагу.
  3. Следующим шагом будет частичное заполнение (примерно наполовину) образовавшихся бороздок клеевым раствором. Для этих целей можно использовать обычный песок с цементом, чтобы сэкономить клей. Если пазы кладки не зачищены и недостаточно увлажнены, то цементный раствор не сможет впитывать стены из газобетона и с хорошим армированием не получится, так как раствор смешан с пылью и агрегат впитает всю влагу из пенобетона. Это.Не хватает надежных стен, чтобы построить хоть какой-то смысл.
  4. Если все сделано правильно, можно взять арматуру и превратить ее в штрихи, которые залиты половиной раствора. Отдельные стержни укладываются внахлест не менее 35 см (а еще лучше 40-45 см по прочности). Концы стержней арматуры загибаем и аккуратно заливаем в специально приготовленные для них шортики. Армирование дома или гаража из газосиликатных блоков следует производить таким образом, чтобы с силой силы концы арматуры удерживали кладку монолитным массивом.Строить дом нужно с тем, чтобы клей после замораживания имел высокую прочность.
  5. После этого можно до конца отключения заливать армирующим раствором. После высыхания на терке рубанок и щетки-наблюдения выравнивают поверхность кладки и подготавливают для укладки следующего ряда. В дальнейшем армирование рекомендуется производить в каждом 4-м ряду кладки из газобетона.

5 / 5 ( 1 голос)

Строительные технологии не стоят на месте.Появляются новые материалы, обеспечивающие высокое качество возводимых объектов, улучшаются старые. Газобетон, широко применяемый в частном строительстве, на момент появления не пользовался особой популярностью. Обладая почти положительными качествами, он ушел на второй план из-за повышенной хрупкости. Стены постепенно покрывались трещинами, которые требовали быстрого реагирования и дополнительных вложений. Решить эту проблему удалось, применив армирование из газобетонных блоков.

Надежное усиление принесло ощутимые результаты. Газонаполненные материалы снискали заслуженное уважение у застройщиков. Газобетон позволил сократить время строительства, добиться улучшенной теплоизоляции помещений. Особое внимание при строительстве зданий уделяется усилению зон повышенного риска: проходимости окон и дверей, входных порогов, стен, подверженных повышенной ветровой нагрузке. Дома из газобетона после мероприятий для повышения прочности выдерживают значительные усилия на растяжение, сжатие, изгиб.

В последнее время большой популярностью пользуется такой строительный материал, как газобетонный блок.

Правильно армированный материал позволяет использовать его при возведении наружных стен, внутренних перегородок различной конфигурации. Разберемся с существующими методами усиления элементов конструкции, определим, какая фурнитура понадобится для работы.

Общие понятия

Принимая решение об армировании газобетона, необходимо знать свойства, характеристики газонаполненного композита, чтобы принять правильное решение.Способ производства, предполагающий образование воздушных полостей в составе бетона, определяет повышенные теплоизоляционные свойства, позволяющие возводить здания, не требующие дополнительного утепления. Блоки из газобетона снижают затраты на отопление до 25 процентов. К основным характеристикам, выделяющим газобетон из общего перечня строительных материалов, относятся:

  • Высокая степень теплоизоляции.
  • Повышенная морозостойкость и жаростойкость.
  • Отличные звукоизоляционные свойства.
  • Невозможность загнивания.
  • Экологическая безопасность.
  • Простота обработки.
  • Небольшой вес.

Газобетонные блоки значительно увеличивают скорость возведения и удешевляют возведение стен за счет того, что не требуют дополнительной теплоизоляции

Растрескивание газонаполненных элементов, связанное с пониженной прочностью, компенсируется арматурой.Определите, какие области зданий требуют усиления.

Проблемные области, требующие увеличения

Приступая к работе, определите участки пониженной прочности и укрепите следующие зоны:

  • зоны соприкосновения фундамента с начальным диапазоном кладки, воспринимающие усилия, создаваемые массой стен, кровли. Для придания прочности основанию и равномерного распределения усилий производится армирование газобетона;
  • Армирование кладки из газобетона выполняется равномерно, соблюдая постоянный интервал в 4 ряда.Усиление осуществляется стальными стержнями, реже металлической сеткой;
  • стены из газобетона по длине и поверхности, воспринимающие боковые усилия. Армирование кладки из газобетона создает дополнительный уровень усиления, позволяющий компенсировать влияние сильного ветра, а также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию объекта. Укрепление рекомендуется проводить кладочной сеткой;
  • зон, воспринимающих нагрузку с крыши. Опорная поверхность усилена металлической арматурой диаметром 10-14 мм, с помощью которой создается единая система армирования, равномерно распределяющая нагрузку стропильной конструкции по периметру конструкции.Нагрузочные нагрузки, исключающие возникновение деформации стены из газобетона;

Многие строители спрашивают, нужно ли делать дополнительное усиление кладки из газобетонных блоков

  • оконные зоны I. дверные проемы. Усиление осуществляется бетонированием стержней арматуры диаметром 8-12 мм в заранее подготовленных продольных пазах верхнего уровня блоков перекрытия. Нет сомнений в целесообразности армирования дверных и оконных проемов — ведь они воспринимают общие весовые нагрузки, расположенные над элементами кладки.

Дома из газобетона, укрепленные с соблюдением правил, намного прочнее. Знаковые усилия не оказывают разрушающего воздействия на конструкцию, что увеличивает ресурс эксплуатации.

Материалы и инструмент

Для армирования стен из газобетона необходимо подготовить следующие материалы:


результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Изготовить и укрепить газобетонные блоки несложно, имея в наличии:

  • выпускная пила.С его помощью блоки подгоняются под необходимый размер. Изделия из газонаполненного бетона просты в обращении, без потери прочности;
  • ручной или электрический инструмент (штрих) — необходим для формирования бороздок;
  • строительный уровень, квадрат, рулетка;
  • болгарка с диаметром рабочего тела 250 мм. Его назначение — резка стальных стержней;
  • устройство для гибки арматуры при формировании углов здания;
  • крючок вязаный или сварочный аппарат Для крепления арматурных элементов.

Сама арматура не увеличивает несущую способность стен здания, но остается важным условием, которое необходимо соблюдать при строительстве

Технология усиления кладки

Основная нагрузка здания, принимает нижний ряд блоков. Для того, чтобы максимизировать ущерб от повреждений, их усиление принято проводить, придерживаясь рекомендаций, основанных на многолетнем опыте практикующих врачей:

  • Выполните параллельные бороздки по краям.Воспользуйтесь штрихом или другим удобным инструментом.
  • Отрежьте брус нужной длины.
  • Очистить канавку от мусора.
  • Поместите клапаны в пазы, сделайте сварку или вязание крючком в единую конструкцию. Помните, что использование сварки ослабляет металл, ухудшает прочностные характеристики. По возможности используйте ручной метод крепления.
  • Залить бороздки цементным раствором, тщательно выровнять поверхность шпателем.

У разработчиков часто возникает вопрос, как армировать основу проще — без применения сварки или вязания? Такой вариант возможен, если укрепить кладочную сетку, что избавит от необходимости соединять между собой элементы арматуры каждого блока.Упростить работу можно, установив сетку непосредственно в цементный слой, сделав краевую фиксацию. После полного укрытия сетки вяжущим раствором вы без особых физических затрат создадите надежный армированный слой.

На строительство армирующего пояса влияет множество факторов: проект дома, качество почвы и другие

Усиление верхнего уровня

Особое внимание уделяется усилению верхнего периметра стен, служащих основанием кровли.Масса кровельных конструкций, особенно укомплектованных натуральными материалами (черепица, шифер), создает нагрузки на хрупкую стену, которые могут привести к деформации и повреждению. Поэтому отражения, которые стоит отнести к верхнему корпусу здания, неуместны. Поможет схема усиления:

  • уменьшают индивидуальные точечные нагрузки;
  • распределить усилия равномерно, по верхнему периметру стены;
  • выровняйте кладку по горизонтали, не нанося дорогостоящие составы.

Диаметр арматуры выбирается исходя из расчетной массы кровельной конструкции.

Виды упрочнения несущих стен

Вопрос, нужно ли увеличивать внешнюю поверхность стен, однозначного ответа не имеет. Стены из газонаполненных блоков укрепить можно, но повышения несущей способности не произойдет. Единственный плюс — снижение вероятности появления трещин при колебаниях температуры и усадка здания в процессе эксплуатации.

Усиление стен сохраняет геометрию конструкции неизменной и предотвращает дальнейшую деформацию конструкции

Целесообразность определяется индивидуально. Известны три типа армирования наружных поверхностей, направленных на предотвращение образования:

  • Трещины вокруг проектных отверстий. Выполняется методом горизонтального армирования газобетонных блоков.
  • Температурные и усадочные трещины, характерные для зданий, возводимых в регионах с повышенными колебаниями температур.Актуально при ускоренном возведении стен из свежеприготовленных блоков, при условии изменения величины усадки.
  • Деформации в процессе негативно влияют на природные явления (ураганы, землетрясения). Тип армирования — вертикальный, сочетающий фундамент и верхний уровень усиления в единой системе.

Повышение открытости

Усиление проемов необходимо из-за повышенных нагрузок, возникающих в зонах перекрытия.Масса элементов, расположенных над проемом элементов, создает напряжения, способствующие возникновению трещин. Избежать возникновения дефектов можно, усилив проемы стальной арматуры необходимой конфигурации. Стержни, уложенные в подготовленные пазы и цементный раствор, придадут дополнительную прочность, обеспечат надежность. Облегчить работы по укреплению можно, используя специальные бетонные элементы П-образной формы. В полости формируется рамка усилителя, которую заливают до полного покрытия, компактно, избавляясь от воздушных полостей, планируют шпателем.Заливка осуществляется непосредственно на месте перекрытия, с предварительной установкой опорной конструкции или на строительной площадке с последующим подъемом к месту установки.

Загородных домов из блоков. Загородный дом из газосиликатных блоков: особенности строительства

Одна из важнейших задач при подготовке к строительству загородного дома своими руками — это выбор материала для возведения стен. Блоки из пенобетона идеально подходят по параметрам, необходимым для стен загородного дома.

Состав и свойства пенобетона

Структура пеноблока представляет собой затвердевший пеноцементный раствор (ячеистый бетон), полностью состоящий из закрытых пор.

Эта пористость придает блоку ряд очень полезных качеств:

  • низкая теплопроводность. Пенобетон — отличный теплоизолятор. При правильном строительстве дома можно значительно сэкономить на отоплении;
  • экологичность.Дышащий материал создает микроклимат, не уступающий деревянному дому. Нейтрально для аллергиков и астматиков;
  • малый вес Позволяет сэкономить на фундаментных работах, выбрать легкую конструкцию основания для строительства дома;
  • простота в эксплуатации. Возвести дачный дом своими руками из пеноблоков, как из дизайнерских кубиков, под силу даже неопытному строителю;
  • высокая звукоизоляция.

Пеноблок легко режется обычной ножовкой

Подготовка к строительству садового домика из пеноблока

Пеноблоки не любят длительного хранения на открытом воздухе.Их приобретение и доставка на объект осуществляется к моменту завершения подготовительных работ и возведения фундамента.

Блоки, доставляемые на строительную площадку, немедленно накрываются полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом.

Поскольку пенобетон не терпит деформаций и перемещений фундамента, на котором возводятся стены дома из-за его хрупкости, требуется тщательный и скрупулезный подход к подготовке площадки и возведению фундамента.Место, где будет построен дом из пеноблоков, необходимо тщательно выровнять. Недопустимо закладывать фундамент на большую часть грунта, не давая ему справиться и осесть в течение 1-2 лет, либо нужно произвести качественную послойную трамбовку земли.

В связи с тем, что пенопласт имеет небольшой удельный вес, можно изготовить легкий фундамент ленточного типа. Строить своими руками несложно.

Построить такой дом на даче довольно просто.Рекомендуем ознакомиться со следующим видеороликом:

Первоначальное действие — разметка кольями и шнуром. Траншею под ленточный фундамент делают с запасом по ширине для установки опалубки и глубиной для создания песчаной подушки. Внутрь опалубки из досок засыпается слой песка толщиной 15 см и утрамбовывается. На песчаную подушку устанавливают армирующий каркас и заливают бетон. Для гарантии надежности возведение стен из пеноблоков начинают своими руками после полного высыхания бетона в полосе фундамента.

На поверхность бетона наносится слой гидроизоляции, чтобы стеновые блоки не впитывали влагу из почвы. Гидроизоляцию несложно сделать своими руками, намазав рубероид на поверхность подвала, покрытую битумной мастикой.

Строительство стен дачного дома из пеноблоков

Правила строительства стен дома из пеноблоков своими руками требуют начинать работу с углов. Даже если при дальнейшей кладке будет использован специальный клей, первые три ряда блоков укладываются на цементный раствор.Рецепт приготовления обычной смеси кладки — цемент и песок в соотношении 1: 3. Между угловыми блоками с внешней стороны натягивают шнур-причал. Он послужит ориентиром для расчета первого ряда.

Первые строки самые важные.

Безошибочный первый ряд — гарантия качества всей коробки загородного дома. С помощью уровня проверяют все вертикали и горизонтали, шлифуют выступающие неровности. Начиная с третьего ряда, можно использовать клей для пеноблоков.Он позволяет минимизировать толщину швов, что положительно сказывается на теплоизоляции стен — толстые цементные швы служат мостами холода. Стык блоков в ряду должен находиться на расстоянии не менее 10 см от стыка в предыдущем ряду.


При использовании специального клея получаются тонкие швы

Для усиления конструкции дома каждый третий ряд блоков усилен. Это можно сделать с помощью тонкой металлической сетки или армированной проволоки, уложенной в желобчатые канавки.Паз нарезается шлифовальной машиной или стенорезом на расстоянии 6 см от края и очищается от цементной пыли. Проволока помещается в увлажненный стробоскоп, закрытый цементным раствором. Углы дома укладывают изогнутой проволокой, а не режут.

Ответственное задание при строительстве дома из пеноблоков своими руками — перевязка стен. Несущие стены связывают между собой при помощи кладки, дополнительно укрепляя анкерами. Внутренние перегородки устанавливаются либо без боковой планки во внешние стены, либо пробиваются на глубину до 15 см.

На кладку межкомнатных перегородок в садовом домике используется пеноблок более тонкий — 7,5-10 см.

Для усиления оконных и дверных проемов устанавливаются железобетонные перемычки. Для этого можно приобрести готовые изделия или отлить их на место своими руками. Вверху проема устраивают опалубку на всю толщину стены, в нее кладут металлический каркас для армирования и заливают бетон. И заводская, и самодельная перемычка должны выступать не менее чем на 20 см с каждой стороны проема для поддержки.


Перемычки над оконными проемами

Верхний ряд кладки, венчающий коробку загородного дома из пеноблока, завершен отливкой так называемого нарукавника. Он возьмет на себя и распределяет нагрузку с кровельной конструкции, защищая легкие хрупкие пеноблоки от чрезмерного давления. Для устройства монолитного армированного пояса по периметру наружных стен строят опалубку, вяжут и устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором.В незатвердевшем бетоне закрепляется анкер для последующего устройства деревянных перекрытий. После застывания монолита можно переходить к возведению кровли.

Как сделать перекрытие и конструкцию кровли в загородном доме из пеноблока

Перекрытие в доме из пеноблоков с применением деревянных балок. Расстояние между брусьями должно быть 60 см. К балкам, надежно закрепленным анкерами, следует крепить стропила. Материал для стропил и перекрытий должен быть качественным — хорошо просушенная древесина хвойных пород (лиственница, сосна) с обязательной антисептической обработкой.

Обрешетка выполняется в зависимости от кровельного материала:

  • для мягкой черепицы необходимо сплошное перекрытие стропил листами фанеры или OSB;
  • Ящик разреженный под гофру металл, металл, ондулин;
  • Керамическая плитка
  • и шифер — слишком тяжелые материалы. На даче из пеноблока их лучше не использовать.

Как облицевать дачный домик из пеноблока

Пожалуй, единственный серьезный минус стен из пенобетона по сравнению со стенами из дерева или кирпича — необходимость внутренней и внешней облицовки.Внутренняя отделка ничем не отличается от аналогичных работ в комнатах из других материалов. Штукатурка, обшивка гипсокартоном с последующей покраской или оклейкой обоями, применяется керамическая плитка.


Дом из пеноблоков облицованный декоративным кирпичом

Для наружной облицовки стен загородного дома пенобетонными блоками существует огромное количество вариантов. Большинство из них можно сделать своими руками:

  • кирпич облицовочный декоративный. Его полая структура создаст дополнительное утепление;
  • фактурная и обычная штукатурка;
  • отделка комбинированная.Например, фактурная штукатурка в сочетании с натуральным камнем или отделка оштукатуренных фасадов в стиле фахверк панелями из темного дерева;
  • обшивка деревянной вагонкой, сруб;
  • Использование пластиковых панелей, сайдинга.


Штукатурка в сочетании с деревянными панелями

При грамотно построенном фундаменте, надежной гидроизоляции и соблюдении рекомендованной технологии возведения стен загородный дом из пеноблоков сохранит свои свойства на десятилетия.

Построить полноценный, надежный, красивый и комфортный загородный дом своими руками — об этом мечтает практически каждый собственник земельного участка.

Самостоятельное строительство дома — это невероятно полезный опыт и прекрасная возможность сэкономить, т.к. все строительные работы можно проводить своими силами, без привлечения сторонних специалистов. Вам просто нужно выбрать подходящий строительный материал.


В последнее время все большую популярность приобретают дачные дома из пеноблоков.Этот строительный материал имеет хорошие характеристики, пожаробезопасен и относительно легкий.


Блоки имеют большие размеры, что позволяет с максимальной скоростью возводить здания различного типа. Работая в среднем темпе, дом можно построить всего за пару месяцев.

Что касается денежных затрат на строительство, то строительство дома из пеноблоков потребует гораздо меньше материальных вложений, чем строительство кирпичной конструкции, но немного больше, чем строительство аналогичного дома на дереве.


Достоинства

недостатки

  1. Низкая устойчивость к высоким нагрузкам.
  2. Низкоскоростное отверждение, сопровождающееся усадкой.
  3. Опасность растрескивания.

Лучше всего использовать блоки из высококачественного автоклавного пенобетона. Такой материал менее подвержен усадке.

Несущий ряд кладки обязательно армируют арматурой.


Фонд дома

Оптимальный вариант фундамента для дачного дома из рассматриваемого материала — ленточная основа.Фундаментную конструкцию необходимо укрепить.


Размеры ленты вполне стандартные. Ширина ленты должна быть на 100-200 мм больше толщины стен дома. Глубина плиты — до 600 мм. База — не более 400 мм.

Фундамент закладывается в несколько простых шагов.

Видео — Фонд

Первый шаг

Разметить цоколь в соответствии с планировкой будущего загородного дома.Для разметки используйте любые подходящие колышки и обычную веревку.


Второй шаг

Выкопайте траншею по разметке. Установите опалубку.


Третий шаг

Покройте дно траншеи 30-сантиметровым слоем песка и гравия. Засыпку необходимо правильно утрамбовать. Залить слоями по 100 мм.

Шаг четвертый

Покройте стены и дно ямы изоляционным материалом.

Пятый шаг

Уложите армирующий слой. Соберите из прутьев 10-12 мм сетку с ячейками не более 15х15 см. Стыки арматурных стержней свяжите стальной проволокой.


Шаг шестой

Залить бетон. Важно, чтобы в горшке не было воздушных пустот. Чтобы устранить пустоты, воспользуйтесь вибратором или забейте насыпь арматурой.

Шаг седьмой

Застелить промерзший фундамент влагоизоляционным материалом (рубероидом).Уложите полосу с нахлестом не менее 15 сантиметров.


Видео — Строим дачный дом из пеноблока

Конструкция стены

Беритесь за стены здания. Предварительно убедитесь в горизонтальности конструкции фундамента. Важно, чтобы перепад высоты не превышал 30 мм. Если есть более существенные отклонения, выровняйте их цементным раствором.


Важно, чтобы пеноблоки укладывались горизонтально горизонтально по продольному и поперечному краям.Чтобы проверить горизонтальность, воспользуйтесь уровнем. При обнаружении перекосов отрегулируйте положение пеноблока обычным резиновым молотком.

Видео — Укладка пеноблока

Стартовый ряд пеноблоков нужно выкладывать особенно тщательно. От правильности его монтажа напрямую зависит точность возведения всего загородного дома.

Шаг первый. Найдите самую высокую точку бетонного основания. На этом этапе вам поможет уровень.

Шаг второй. Положите первый строительный элемент в угол, наименее удаленный от наивысшей точки основания.

Шаг третий. В оставшиеся углы основания установите пеноблоки.


Шаг четвертый. Натяните веревку между угловыми пеноблоками на верхнем крае стены.

Шаг пятый. Начальный ряд набить пеноблоками в соответствии с натянутым шнуром. В случае обнаружения каких-либо нарушений ровности кладки устраните их шлифовальной доской, а еще лучше — рубанком.Удалите грязь кисточкой.



Арматура

После того, как первый ряд будет полностью заполнен, на пеноблоки следует уложить арматуру. В дальнейшем арматуру следует укладывать после монтажа каждого 4-го ряда.

В углах уложите плавно изогнутый стальной стержень.

Шаг первый. С помощью болгарки подготовьте валы размером 40х40 мм на расстоянии не менее 60 мм от края строительного блока.

Шаг второй. Очистите бороздки от пыли и смочите их чистой водой.

Шаг третий. Залейте штрихи цементным раствором примерно на половину объема.

Шаг четвертый. Вставьте в пазы смоченные бруски.

Шаг пятый. Заполните бороздки раствором до конца.

В месте размещения внахлест бронепояс должен быть монолитным. Это сделает конструкцию более жесткой.


После выкладки первого ряда блоков отдыхайте 1-2 часа.За это время раствор успеет схватиться. Продолжайте укладывать стены.




Приступим к возведению внутренних перегородок.

Шаг первый. Отметьте стык с перегородкой на несущей стене.

Шаг второй. Прикрепите нержавеющие анкеры к целевой области. Один конец вставьте в несущую стену, второй конец зафиксируйте в шве перегородки.Такой крепеж нужно вставить в несущую стену через один ряд блоков.

Шаг третий. Закрепите анкеры гвоздями. Также допускается просто вдавливать анкер в раствор без использования гвоздей.


Проемы для окон и стеклопакеты


Купить или изготовить перемычки из пустотелых пеноблоков для устройства плиты перекрытия. Сечение таких перемычек должно иметь вид на букву П.

Отметьте надрезы в пеноблоке, затем удалите внутреннюю часть молотком.

Установите пустотелые блоки из пенопласта, которые выглядят как буква P, над установочным отверстием. Установить на деревянные опоры. Например, подойдет брус или доски.


Закрепите опоры гвоздями к боковым стенкам проема. Уложить арматуру во внутренние полосы и залить бетоном. Не снимайте опоры, пока бетон не наберет прочность.

Также пеноблоки можно укладывать поверх монтажного проема на металлические уголки.

Конструкция крыши

Обустраиваем перекрытие дома из деревянных балок и приступаем к устройству кровли.



Форму и тип кровли выбирайте на свое усмотрение. Порядок устройства кровли остается прежним:

Установлено
  • стропил;
  • обрешетка набита;
  • Уложено
  • необходимых изоляционных материалов;
  • смонтированная кровельная отделка.

Рубероид выбирайте исходя из личных предпочтений и доступного бюджета.


Поверхностный слой пеноблоков характеризуется достаточно интенсивным влагопоглощением. Поэтому готовые стены обязательно нужно закрыть внешней отделкой. В противном случае они очень быстро потемнеют и начнут стремительно разрушаться.

Как штукатурить пену

Для наружной отделки стен можно использовать разные материалы.Выбирайте на свой вкус. Наиболее часто используемые решения:

Выберите внешнюю отделку, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и сделайте свою работу.

В заключение вам останется только завершить внутреннюю отделку дома отдыха на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации и системы, а затем завершить внутреннее обустройство жилья на свой вкус.


Утепление загородного дома из пеноблоков

Самостоятельное строительство загородного дома из пеноблоков — достаточно быстрое и не слишком затратное мероприятие в финансовом плане.Следуйте рекомендациям, и вы сможете построить надежный загородный дом своими руками.



Удачной работы!

Видео — Строительство загородного дома своими руками

Если вы решили построить загородный дом, то сегодня существует множество строительных материалов, из которых можно возводить стены. Однако если вам нужно в короткие сроки построить прочное и надежное здание, то лучшим решением будет использование пеноблока в качестве строительного материала.

Пеноблок — универсальный строительный материал

Пеноблок получается добавлением пенообразователя к обычному бетонному составу (цемент, песок и вода).

Существует две технологии производства этого материала:

  1. Метод литья под давлением , при котором раствор заливается в специальные формы, в которых он набирает прочность, превращаясь в блок. Как правило, для таких блоков характерна некоторая погрешность, в связи с чем их кладут на цементный раствор.
  2. Метод нарезки , при котором из раствора сначала получают блоки больших размеров, которые сушат в печи и разрезают на изделия определенных параметров. Этот способ изготовления отличается высокой точностью, и погрешность в этом случае составляет не более 1 мм. Такие блоки кладут на специальные клеевые смеси, которые наносятся тонким слоем (обычно 1-2 мм).

Характеристики блоков


  1. Прочность. Материал практически не стареет, а при правильном монтаже и правильной гидроизоляции сохранит уникальные свойства десятилетиями.
  2. Отличная звукоизоляция.
  3. Экологичность. Не выделяет вредных веществ, уступая по экологичности только дереву.
  4. Стены из пеноблоков «дышат», создавая отличный микроклимат в помещении, что полезно для аллергиков, астматиков и т.д.
  5. Тепло. Сам по себе этот материал является отличным теплоизолятором. Это снижает расходы на отопление до 30%.
  6. Легко работать. Построить дачный дом из пеноблоков своими руками так же просто, как работать с кирпичом.
  7. Пеноблоки различных размеров и форм открывают перед вами дизайнерские решения.
  8. Огнестойкость
  9. Небольшой вес материала упрощает процесс монтажа и позволяет сэкономить на строительстве, закладывая фундамент на меньшую глубину.

Выбор фундамента


Любой проект загородного дома из пеноблоков предусматривает прочный фундамент, так как для этого материала необходим устойчивый фундамент, минимизирующий деформации, возникающие из-за пучения грунтов.Поэтому некоторые специалисты рекомендуют устанавливать такие постройки на монолитном (плавучем) основании.

На практике в этом нет необходимости, тем более что цельный фундамент имеет довольно существенные недостатки:

  1. Невозможность обустройства цокольного этажа.
  2. Высокая цена за счет заливки бетонной ямы.

Заливка ленточного фундамента


Многие недорогие дачные дома из пеноблоков устанавливаются на ленточное основание.

Инструкция по заливке такого фундамента довольно проста:

  1. Разметить участок под фундаментом. Для этого воспользуйтесь колышками, выставив их по периметру основы исходя из ширины лент. Между колышками плотно натяните леску.

Совет! Делая разметку, нужно оставить припуски на опалубку (около 15 см). Глубина траншеи также должна быть на 15 см больше предусмотренной для слоя песчаной подушки.

  1. Копаем траншею.
  2. Установить по периметру траншеи деревянными брусками. На них будет смонтирована опалубка из досок.
  3. Когда опалубка готова — насыпаем в нее песок, слоем 15 см. Затем залейте водой и плотно утрамбуйте.

Совет! Чтобы проверить, насколько хорошо утрамбован слой песка, достаточно просто наступить на него. Если на песчаной поверхности не осталось и следа, значит, песчаная «подушка» готова.

  1. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, необходимо смочить его поверхность водой, покрыть легким слоем цементной смеси.
  2. Вяжем армированный каркас из прутьев и проволоки.


  1. Укладываем арматуру в опалубку.
  2. Залить бетон, равномерно распределив его деревянной доской. Спустя месяц можно переходить к возведению стен.

Строим стены из пеноблока

Итак, строим дачный дом из пеноблоков:

  1. Очищаем блоки от грязи, пыли, снега и т.д.
  2. Если на поверхности блока есть сколы , они должны быть очищены.Если сколы глубокие — использовать такой материал не стоит.
  3. Перед укладкой первого ряда следует уложить слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используется рубероид, укладывающийся в 1 или 2 слоя.
  4. Готовят цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3.
  5. «Традиционная» кладка пеноблоков осуществляется в два блока + облицовочный слой в половину кирпича.

  1. Укладку пеноблоков следует начинать с углов. С какого ракурса — неважно.Толщина швов не должна превышать 30 мм. Если работа ведется в сухую и жаркую погоду — блоки, смоченные водой, смочить непосредственно перед укладкой.
  2. Уложив первый ряд, проверьте его горизонтальность с помощью уровня. Если обнаружены мелкие неровности — удалите их шлифовальным инструментом.
  3. Последующие ряды выкладываются на светлый раствор с толщиной шва около 15 мм.
  4. Для усиления дизайна каждый третий ряд кладки следует армировать, уложив тонкую металлическую сетку.


  1. Чтобы разместить блоки, используйте резиновый молоток, которым следует отбивать блок, слегка встряхивая его.
  2. Перемычки над дверными проемами или окнами можно приобрести как заводские, так и изготовленные своими руками:

  • Выставить опалубку шириной равной толщине стен.
  • Вяжем и укладываем в нее армирующий каркас.
  • Залить бетоном, использованным при укладке.

Заключение


Если вы соблюдаете все вышеперечисленные пункты инструкции, вы непременно сможете построить дом своей мечты.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Дачные дома из пеноблоков легкие, пожаробезопасные. Благодаря большим габаритам блоков и точным размерам строительство ведется с большой скоростью. Возможна постройка дома за лето.

Использование пеноблоков при возведении различных конструкций обеспечивает пожарную безопасность, теплосбережение и быстрый темп работ. Дачный дом из этого материала будет стоить больше, чем из дерева, но меньше, чем из кирпича.

Чем хороши пеноблоки

  • Имеют точную геометрическую форму, размеры хорошо выдержаны. Поэтому их можно уложить быстро
  • Влагостойкость
  • Недорого
  • Со временем сила увеличивается
  • Они обладают очень низкой теплопроводностью. По этому показателю — один из лучших материалов для строительства.
  • Имейте небольшую долю. Поэтому они изготавливаются достаточно больших размеров, что положительно сказывается на скорости возведения стен.
  • Простота обращения

Но есть недостатки

  • Не переносит больших нагрузок
  • Постепенно набирайтесь сил. Это вызывает усадку. И как следствие — возникновение трещин
  • .

Используйте качественный автоклавный пенобетон — он менее подвержен усадке.

Для строительства одноэтажных загородных домов прочности пенобетона вполне достаточно. При этом необходимо усилить арматурой верхний несущий ряд.

Фонд

Обычно при строительстве загородного дома используется ленточно-неглубокий фундамент. Это можно сделать по-разному.

  • Сборные блоки произвольной формы
  • Из блоков, с устройством армированных ремней сверху и снизу блоков
  • Из жестко связанных железобетонных блоков
  • Монолитный железобетон

Выбор метода производится в зависимости от свойств почвы.Вариант армированной ленты подходит как для просадочных, так и для тяжелых грунтов. Ширину ленты делают за счет превышения толщины стен на 10-20 см. Глубина укладки до 60 см. База в пределах 40 см.

На пучинистых грунтах необходима подушка из незамерзающего материала.

Сооружение фундамента

Этапы ленточно-армированного фундамента с неглубоким заглублением.

  1. Разметка
  2. Разработка траншеи. Если грунт не осыпается, траншеи устраивают по ширине фундамента.Их стены будут играть роль опалубки
  3. .
  4. Укладка 30-сантиметровой песчано-гравийной подушки слоями с утрамбовкой каждого слоя. Толщина каждого слоя — 10 см.
  5. .
  6. Укладка гидроизоляционного материала на дно и стенки траншеи
  7. Монтаж опалубки под надземную часть фундамента (цоколь)
  8. Фитинг установочный
  9. Заливка бетона

Условия качества фундамента

Чтобы построить качественный фундамент, необходимо соблюдать следующие условия.

  • Правильные пропорции компонентов в бетонной смеси
  • В бетоне не должно быть пузырьков воздуха (пустот). Для этого используется вибратор или бетон скрепляется металлическим стержнем.
  • При заливке не должно быть перерывов

После заливки, пока бетон не затвердеет, требуется уход. Его следует закрыть от солнца, поливать в жаркую погоду. На морозе согреться.

Над фундаментом укладывается рулонный гидроизоляционный материал.Полосы внахлест должны быть не менее 15 см.

Кладка стен

Перед тем, как приступить к возведению стен, нужно проверить горизонтальность фундамента. Допустимый перепад высоты — 3 см. При необходимости цементный раствор следует выровнять.

Верхняя плоскость блоков, уложенных в стену, должна быть горизонтальной. То есть горизонтальными должны быть не только грани вдоль стены, но и поперечные. Горизонтальный контроль осуществляется с помощью уровня. Положение блока при необходимости регулируется резиновым молотком.

Первый ряд

Кладку первого ряда нужно производить с особой точностью — от этого зависит точность возведения всего дома.

  • Найдите самую высокую точку фундамента с помощью уровня. Первый блок кладут в ближайший к этой точке угол.
  • Затем блоки устанавливаются во все остальные углы.
  • Между угловыми блоками по внешнему краю стены натянут шнур-пристань. На нем первая строка залита
  • Если есть какие-либо неровности в форме кладки, они удаляются строгальным станком или шлифовальной доской.Грязь и пыль можно удалить щеткой.

Арматура

Арматура укладывается на пеноблоки после заполнения первого ряда, а затем после укладки каждого четвертого ряда. По углам уместился плавно изогнутый стержень.

  • Болгарка делает ходы 4х4 см на расстоянии не менее 6 см от края блока
  • Канавки очищены от пыли, смочены водой.
  • Цементный раствор уложен на половину глубины
  • Стержень смачивается водой
  • Выемка полностью заполнена раствором

На уровне перекрытия — пояс монолитный.Он соединяет несущие стены по всему периметру и придает пространственной жесткости всей конструкции.

Решение

Для кладки можно использовать пеноблоки:

  • Цементно-песчаный раствор
  • Цементно-песчаный раствор с известью
  • Клей для стеновых блоков

Раствор с известью не схватывается так быстро, обладает хорошей пластичностью.

Клей

позволяет делать тонкие швы. Имеет довольно жидкую консистенцию и долго не схватывается.

Режущие блоки

Обычно нельзя укладывать ряд, используя только целые блоки. Мы должны его дополнить вырезом.

Блоки можно распиливать ручной ножовкой. Линию отреза наносят карандашом на две смежные стороны, чтобы разрез был точным. Поверхность реза выравнивается шлифовальной доской или рубанком. Гладкая поверхность необходима для обеспечения хорошего сцепления раствора с блоком.

Несущие стенки

После укладки первого ряда необходимо подождать 1-2 часа, пока раствор схватится.Затем кладка стены продолжается.

  • Угловые блоки уложены, выровнены.
  • Швартовка под напряжением
  • Ряд заполнен пеноблоками
  • Неровности устраняются рубанком или шлифовальной доской.

Обработка швов должна быть не менее 10 см. Минимальная длина крайних блоков (уголка, проема) — 11,5 см.

Внутренние несущие стены связаны внешней перевязкой.

Переборки

  1. На несущей стене указано место примыкания перегородки
  2. В этом месте в шов вводятся гибкие соединения (анкеры) из нержавеющей стали.Один конец — в несущей стене, другой — в шве перегородки
  3. Анкеры крепятся гвоздями.

Анкеры вставляются в опорную стену в ряд. Допускается не фиксировать их гвоздями, а просто вдавить в раствор.

Проемы дверные и оконные

Мосты для перекрытия можно приобрести заводские, могут быть изготовлены из самодельных пустотелых пеноблоков, имеющих П. в сечении

.
  1. Обозначить место надрезов в пеноблоке
  2. Пила, раскалывающая внутреннюю часть строительного молотка
  3. Пустотелые блоки в виде перевернутой буквы P укладываются поверх проема на деревянных опорах.Это могут быть доски или брусья. Опоры можно прибить к боковым стенкам проема
  4. Внутри полости арматуры 12-16 мм заливается бетон. Опоры остаются до тех пор, пока бетон не затвердеет.

Пеноблоки можно укладывать поверх проема и на углы металла.

Крыша

Чтобы избежать проблем в будущем, стоит заранее знать о недостатках домов из пеноблоков. Вы можете прочитать об этом.

Наружная отделка

Хотя пенобетон не пропитывается влагой на большую глубину, поверхностный слой достаточно хорошо ее впитывает.Так что если стены не закрывают экстерьер, они темнеют и начинают рушиться.

В качестве наружной отделки стен из пеноблоков могут использоваться:

  • Подвесной, установленный с зазором (сайдинг, декоративные панели,)
  • Декоративная штукатурка
  • Панели композитные
  • Натуральный и искусственный камень
  • Окрашивание силиконовыми красками

Строительство загородного дома из пеноблоков относительно недорогое, при этом строительство происходит быстро.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *