Как закольцевать систему отопления дома: Двухтрубная система отопления, тупиковая система для частного дома

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Какой может быть схема двухтрубной системы отопления в частном или многоквартирном доме? Как выглядит запуск такой системы? Какое вспомогательное оборудование, помимо труб и отопительных приборов, необходимо для ее работы? Попробуем ответить на эти вопросы.

Участок двухтрубной схемы.

Что это такое

Для начала попробуем объяснить в самых простых терминах разницу между однотрубной и двухтрубной схемами подключения приборов отопления.

Представьте себе пару закольцованных на верхнем этаже отопительных стояков, проходящих в соседних комнатах. Один из них – подающий, второй – обратный.

Так вот: если установленный на каждом этаже радиатор размыкает стояк, к которому он подключен, можно говорить о том, что перед нами схема однотрубной системы отопления. А вот если каждая батарея представляет собой перемычку между стояками – это двухтрубная схема отопления.

Что мы, собственно, и видим на схеме.

А теперь внесем в эти стройные логические построения немного путаницы.

В чистом виде эти системы можно встретить лишь в частных домах небольшой этажности и площади.

Куда чаще используются комбинированные схемы вроде следующей:

• Два проходящих по подвалу розлива соединяются теми самыми закольцованными на верхнем этаже стояками, что укладывается в описание двухтрубной системы.
• Вместе с тем каждый отдельный стояк – схема однотрубная. Описанная нами выше конструкция с радиаторами-перемычками в реальном многоквартирном доме будет неработоспособной: теплоноситель просто не станет подниматься на верхний этаж, двигаясь лишь через одну-две нижних перемычки.

Уточним: как мы выясним позже, проблема решается балансировкой – дросселированием отопительных приборов.
Однако в многоквартирных домах дроссели, хоть в одном из положений оставляющие без отопления соседние квартиры, использовать категорически нельзя.
Просто потому, что любая система должна обладать максимальной защитой от… гм, ярких представителей интеллектуального большинства.

Трехходовой кран на стояке отопления в хрущевке. Эти краны периодически становились причиной серьезных аварий: владельцы квартир пытались с их помощью сделать батареи теплее.

Классификация

Итак, какие схемы двухтрубной системы отопления можно встретить в отечественном ЖКХ и частном домостроении?

По ориентации

В вертикальной системе обе трубы – подача и обратка расположены вертикально. В горизонтальной, соответственно, наоборот. И эти схемы часто объединяются в пределах одного дома: так, розливы со стояками-перемычками могут образовывать горизонтальную систему, а подъездное отопление – вертикальную.

По ходу движения теплоносителя

В попутной схеме теплоноситель движется в одном направлении по обоим розливам; в тупиковой – меняет направление движение на обратное при переходе из подачи в обратку.

Типичный пример попутной схемы – двухтрубная система отопления частного одноэтажного дома, окна и двери которого не мешают прокладке труб; а вот при наличии препятствий используется тупиковая.

Тупиковая и попутная схемы.

По побуждению движения теплоносителя

• В многоквартирных домах теплоноситель (техническая вода) приводится в движение перепадом давлений между подающим и обратным трубопроводами теплотрассы.
• Типичное решение для крупного частного дома – один или несколько циркуляционных насосов.
• Наконец, в доме небольшой площади циркуляция может обеспечиваться разницей в плотности между горячими и отдавшими тепло воздуху массами воды. Источником тепла становится котел или печь с теплообменником.

Верхний и нижний розлив

Большинство современных новостроек – дома нижнего розлива: и подающий, и обратный трубопровод находятся в подвале или в техническом чердаке над первым этажом, занятым магазинами или складами.

На фото – система с нижним розливом: подача и обратка разведены в подвале.

Удобство такой схемы в том, что вся запорная арматура сосредоточена в одном месте: для сброса стояка отопления достаточно перекрыть два расположенных рядом вентиля и выкрутить пару заглушек. Главный же недостаток – трудоемкий запуск после сброса: чтобы удалить воздушную пробку, нужно попасть в верхнюю по стояку квартиру.

Есть, впрочем, пара нюансов.

• Если на одном из стояков отсутствуют отопительные приборы, его вместе с парным можно перепустить из подвала. Для этой цели вместо заглушки устанавливается сбросной вентиль. Достаточно вкрутить заглушку на втором стояке и открыть вентиль на нем, оставив сбросник открытым – и воздух вылетит на фронте потока воды.

При такой схеме запуска воздух вылетит через холостой стояк.

• В некоторых домах перемычки с кранами Маевского вынесены на чердак. Для запуска не нужно попадать в квартиры верхнего этажа; однако в сильные морозы зависшая в перемычках при отключении вода нередко успевает замерзнуть.

Двухтрубные схемы отопления с верхним розливом отличаются тем, что подача находится на чердаке; теплоноситель проходит разомкнутые радиаторами стояки по пути к расположенной в подвале обратке. В верхней точке розлива подачи устанавливается расширительный бак с воздушником.

Верхний розлив.

Что в результате?

1. При сбросе вода не зависает ни в розливе подачи, ни в стояках – достаточно лишь открыть воздушник на чердаке.
2. Запуск системы прост и безопасен: весь воздух оказывается в расширительном баке.

Цена простых сброса и запуска – необходимость побегать при отключении стояка: его приходится перекрывать с снизу, и сверху.

Балансировка

Горизонтальная двухтрубная схема в своем первоначальном виде неработоспособна: теплоноситель циркулирует лишь через ближние к котлу или насосу отопительные приборы. Проблема решается балансировкой – дросселированием каждой батареи для получения одинаковой температуры.

Заметьте: из-за инерционности системы стабилизация температуры теплоносителя занимает несколько часов.
Отсюда – очевидная инструкция : при выполняемой своими руками балансировке положение каждого дросселя меняется на минимальную величину с повторным контролем температур через 2-4 часа.

Если прикрыть дроссели на ближних к котлу радиаторах, вода пойдет через дальние.

Оборудование

При сооружении системы в частном доме понадобится некоторое количество дополнительного оборудования помимо труб и вентилей. С функциями некоторых его видов нам предстоит коротко познакомиться.

Вид оборудования	Краткое описание
Расширительный бак	Емкость, компенсирующая расширение теплоносителя при нагреве. Закрытый бак берется равным 10% объема теплоносителя и монтируется после циркуляционного насоса. Открытый бак монтируется в верхней точке контура.
Предохранительный клапан	Сбрасывает избыточное давление при перегреве закрытого контура.
Автоматический воздухоотводчик	Удаляет из контура воздух и газы, возникающие вследствие электрохимических процессов.
Кран Маевского	Приспособление для ручного стравливания воздуха. Монтируется в верхние пробки радиаторов или в верхней точке каждой перемычки между стояками.
Дроссель	Аналог винтового вентиля для ручной регулировки проходимости.
Термоголовка	Автоматический дроссель, меняющий проходимость в зависимости от температуры воздуха.

Устройство термостатической головки.

Заключение

Надеемся, что предложенная вниманию читателя информация окажется полезной. Как всегда, прикрепленное к статье видео порадует его дополнительными тематическими материалами. Успехов!

Балансировка системы отопления в частном доме: Как распределить тепло

Для правильной работы системы отопления необходимо провести ее балансировку. Эта процедура не только повысит комфорт, но и поможет сэкономить на отоплении.

Балансировка системы отопления в частном доме зачастую является необходимой процедурой.

Как правило, выполнять ее нужно еще при изначальном обустройстве. Впрочем, иногда хозяевам везет, и даже пропуск данной операции никак не влияет на качество домашнего отопления.

Балансировка системы отопления

• Симптомы неполадок
• Необходимые инструменты
• Работа с однотрубной и двухтрубной системой
• Работа с лучевой разводкой и теплыми полами

Однако бывают и другие ситуации. Например, если вы при входе в самую дальнюю от котельной комнату замечаете, что там определенно гораздо холоднее, чем в других, то это повод задуматься о равномерности распределения теплоносителя.

Дело в том, что любая жидкость, согласно одному из основных гидравлических законов, предпочитает течь по пути наименьшего сопротивления. Если предоставить теплоносителю идти так, как вздумается, то он не станет заботиться о том, чтобы равномерно прогреть все радиаторы, находящиеся в доме. Вот почему балансировка зачастую просто необходима.

Симптомы неполадок

Стоит сразу сказать, что просто из любви к искусству лезть к вентилям не нужно. У многих специалистов технической направленности есть любимая фраза: «Работает — не трогай». Здесь ее тоже вполне можно применить. Если вы не замечаете каких-либо негативных признаков в работе отопительной системы, то пусть она функционирует в текущем режиме. Если вы наобум покрутите краны, то можете, наоборот, все разбалансировать, и потом придется это исправлять.

Давайте рассмотрим те явления, которые являются явными признаками отсутствия балансировки:

• разница температур в помещениях. Как уже говорилось выше, при некачественной балансировке или полном ее отсутствии в одних комнатах будет гораздо холоднее, чем в других. Самые близкие к котлу помещения будут мучить вас удушливой жарой, а в самых дальних вы будете мерзнуть;
• одна из батарей отопления постоянно журчит. Такой шум свидетельствует о неполадках в токе теплоносителя;
• теплый пол, залитый бетонной стяжкой, неравномерно прогревает поверхность.

Если вы только что смонтировали новую отопительную систему, то она априори нуждается в балансировке, независимо от наличия каких-либо признаков.

Следует учесть, что далеко не каждая проблема в работе отопительной системы связана с ее балансировкой. Наоборот, бывают случаи, когда проводить эту операцию абсолютно бессмысленно:

• завоздушенность системы;
• протечка;
• образование засора;
• нарушение работоспособности расширительного бака.

Все эти факторы могут привести к неравномерному прогреву помещений. Балансировка здесь не поможет. Нужно устранять причину, по которой нарушена работоспособность системы. Например, чтобы разобраться с завоздушенностью, воспользуйтесь кранами Маевского, которые обычно установлены на радиаторах. С их помощью можно легко и быстро изгнать воздух из того места, где ему быть не положено. Как только справитесь с воздушной пробкой, ток теплоносителя сразу восстановится.  

Что касается других причин, то все очевидно. Протечку нужно заделать (или заменить поврежденный элемент на новый), засор устранить, расширительный бак починить (как правило, проблема заключается в разрыве мембраны). Только после этого, если проблемы с распределением теплоносителя все же сохраняются, можно провести балансировку.

Если вы живете во многоквартирном доме, то вопрос, как отбалансировать систему, не стоит. Напротив, своими руками вам туда лезть вообще нельзя, поскольку любые неверные действия негативно скажутся не только на вашей квартире, но и на соседских. Если вы заметили проблемы с отоплением в таком жилище, то обратитесь в управляющую компанию — решение подобных ситуаций находится исключительно в их компетенции.

Что касается частного дома с автономной системой отопления, некоторые хозяева считают, что можно просто регулировать поток теплоносителя в радиаторах с помощью обычных запорных шаровых кранов. На самом деле, это не так.

То есть, если вы откроете такой кран всего наполовину, то объем поступающей жидкости, конечно, снизится, тем самым изменится и температура в помещении. Но вот с запорным оборудованием вскоре возникнут проблемы. Шаровой кран не предназначен для таких манипуляций, его жизненные принципы просты: ему необходимо быть либо полностью открытым, либо полностью закрытым. Любые полумеры ухудшают его работоспособность, а затем и вовсе выводят из строя.

Поэтому балансировку нужно проводить, как говорится, с умом. А о том, как это сделать, расскажем сейчас подробно.

Необходимые инструменты

Если вы спросите профессионала по сантехническим работам, какой прибор понадобится для проведения операции балансировки, то, скорее всего, услышите про тепловизор. Он используется для определения уровня прогрева всех элементов отопительной системы. Но стоимость такой «машинки» довольно высока. Покупать прибор ради одной операции смысла нет. В принципе, можете попробовать взять его в аренду, если найдете. Но давайте все же попробуем обойтись более простыми и доступными средствами.

Например, вам вполне достаточно будет следующих вещей:

• электронный контактный термометр. Необходим для измерения температуры нагрева отопительного оборудования;
• отвертка;
• ключ-шестигранник, с помощью которого производится поворот штока балансировочного клапана;
• бумага и маркер или карандаш.

В идеале, надо бы запастись схемой разводки, по которой собиралась отопительная система. Но зачастую проектная документация попросту отсутствует, ибо сборка производилась по временным зарисовкам и практически «на коленке».

В таком случае, придется восполнить недостающее. Вам нужно сделать на бумаге хотя бы примерную зарисовку того, как располагаются все элементы отопительной системы. На этом плане необходимо указать, в какой последовательности радиаторы подключены к контуру и насколько они удалены от котельной.

Вторым этапом подготовки является промывка грязевика, расположенного на входе в отопительный котел. Затем разогрейте отопительный прибор до максимальной мощности. Как правило, температура теплоносителя при этом должна составлять примерно 80 градусов. Этот процесс не зависит от того, какая погода стоит на улице — разогревать все равно нужно.

Работа с однотрубной и двухтрубной системой

Стоит сразу сказать, что процедура балансировки различается в зависимости от того, с какой системой вы работаете. Для однотрубной и двухтрубной процедура одна, для коллекторной и теплых полов — другая. Начнем с первой.

Суть процедуры проста. Необходимо сначала измерить текущий температурный режим у всех радиаторов. При обнаружении критической разницы в показателях гармония достигается путем регулировки потока с помощью специальных балансировочных кранов, расположенных у входа в батарею. Пошагово процедура выглядит следующим образом.

1. После того как котел прогрел теплоноситель до максимально возможной температуры, откройте все клапаны, отвечающие за регулировку тока.
2. измерьте температуру жидкости на выходе ее из котла. Для этого необходимо приложить электронный контактный термометр к тому патрубку, с помощью которого к водонагревателю подсоединяется труба, ведущая к радиаторам и прочим отопительным приборам.
3. Перейдите к радиатору, который расположен ближе всего к котельной. По очереди приложите термометр к трубам, по которым теплоноситель подается и уходит. В идеале, разница температур должна составлять не более 10 градусов между притоком и оттоком. Если этот показатель в норме, то с данным радиатором проблем нет.
4. Произведите проверку каждого радиатора точно так же, как описано в третьем пункте. Результаты наблюдений обязательно записывайте.
5. Теперь сравните показатели, полученные на входной трубе первой и последней батареи в контуре. Если разница находится в пределах двух градусов, то у первой пары радиаторов прикройте балансировочные вентили на пол-оборота или на целый оборот. Затем снова произведите измерения.
6. Когда добьетесь таким образом разницы от трех до семи градусов между первой и последней батареей, у первых двух радиаторов снова прикройте вентили, теперь уже процентов на 50–70. У обогревателей, расположенных в середине контура, произведите ту же процедуру, но на 30–40 процентов. Радиаторы, завершающие систему, не трогайте.
7. После проведения всех этих процедур подождите полчаса. За это время радиаторы прогреются уже с учетом нововведений. Снова произведите замеры. Если разница между первым и последним радиатором составляет 2–3 градуса, то все нормально. Если нет, то снова повторите настройку каждого обогревателя. Вентили следует перекрывать понемногу, на четверть или половину оборота. Когда добьетесь того, чтобы температура во всех прогретых батареях стала одинаковой, процедура будет завершена.

Такая процедура прекрасно подходит для балансировки двухтрубной закрытой отопительной системы. Конечно, количество оборотов вентилей во время регулировки может варьироваться — все зависит от конкретно вашего дома. Поэтому не поворачивайте их сразу сильно, лучше все делать постепенно. С помощью терпения и регулярных замеров вы сможете добиться идеального результата.

Что касается однотрубной системы, к контуру которой обычно подсоединено не более четырех радиаторов, то она не нуждается в таком дотошном подходе. Как правило, ее регулировка производится путем небольшого перекрытия притока теплоносителя в батарею, которая размещена ближе всех к нагревательному котлу.

Работа с лучевой разводкой и теплыми полами

Как уже упоминалось выше, для коллекторной разводки используется несколько иная процедура. Она подходит как для радиаторов, так и для теплых полов — в общем, для балансировки всей системы, подключенной к одному узлу.

Настройка может осуществляться двумя разными способами. Для первого из них на коллекторе должны иметься ротаметры. Эти элементы представляют собой прозрачные колбы и являются расходомерами. Для балансировки вам потребуется произвести некоторые расчеты. При этом используется следующая формула:

G=0,86xQ/Δt

Буквой G в данном случае обозначается массовый расход нагретого теплоносителя, который течет по контуру. Единица измерения — кг/ч. Буква Q обозначает количество тепловой энергии, которая должна выделяться отопительным контуром, оно измеряется в Вт. Что касается Δt, то это разность температур, полученных на входе в петлю контура и на выходе из нее. Расчетное значение данного параметра составляет 10 градусов.

Таким образом, вы можете посчитать, сколько литров нагретого теплоносителя должно проходить через определенный участок контура за минуту. Необходимое количество выделяемого тепла можно посчитать, исходя из стандартных значений. Согласно им, на каждый квадратный метр площади необходимо 100 Вт.

Приведем пример расчета. Допустим, площадь вашей комнаты составляет 20 м2.  Значит, на ее обогрев необходимо 2 кВт тепловой энергии. Подставляем полученное значение в формулу, приведенную выше, и получаем следующий результат:

0,86×2000/10=172 кг/ч

На расходомерах значения указываются в л/мин, поэтому необходимо конвертировать значение, поделив полученный показатель на 60. Получается примерно 2,87 л/мин.

После проведения расчетов процедура балансировки осуществляется следующим образом.

1. Заполните и опрессуйте отопительный контур. Нагревательный котел можно при этом не включать. А вот циркуляционный насос обязательно требуется запустить.
2. Термостатические вентили на второй части коллектора перекройте, это делается вручную с помощью специальных колпачков.
3. Теперь откройте первый вентиль. Произведите настройку ротаметра, который ему соответствует, с помощью нижнего кольца — его нужно вращать. Таким образом, задайте определенный уровень расхода теплоносителя.
4. После того как разберетесь с первой группой вентиль + расходомер, закройте этот кран и переходите ко второй паре.
5. Таким образом, по очереди произведите настройку каждого ротаметра. В завершение откройте их все и проверьте, правильно ли каждое устройство показывает расход теплоносителя.

Если ротаметров нет, то процесс производится по результатам измерения температуры в петлях контура. Процедура в таком случае будет довольно муторной и долгой.

Если вам необходима балансировка не теплого пола, а радиаторов, подключенных с помощью лучевой разводки, то все делается точно так же. Для большей уверенности можно ориентироваться и на коллекторные ротаметры, и на температурные замеры. Уверены, что после прочтения сегодняшней статьи проблем с балансировкой у вас не возникнет. Успехов!

опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Разводка отопления от котла в частном доме — схемы разводки труб отопления в доме

Эффективность работы отопительной системы зависит не только от правильного подбора котла по мощности, установки нужного количества радиаторов, но и выбора оптимального варианта их подключения. Разводка отопления в частном доме определяет способ попадания теплоносителя в радиаторы, температуру их нагрева, а значит и микроклимат в помещениях.

Варианты разводки отопления в частном доме

Разводка отопления от котла в частном доме может осуществляться тремя различными способами.

Однотрубная разводка отопления дома

Однотрубную схему еще можно встретить в зданиях, но в современных коттеджах она практически не встречается. Второе название этой схемы – «ленинградка». Оно возникло вследствие того, что данный вариант еще в довоенное время активно использовался в Ленинградской области и был изобретен местными специалистами.

Перемещение теплоносителя происходит на всем протяжении отопительной системы по единому трубопроводу. Разводка отопления от котла представляет собой кольцо. Оно начинается и заканчивается в теплогенераторе. На всем протяжении этого кольца последовательно подключены отопительные радиаторы.

Единственное достоинство данного метода – экономичность и простой монтаж. Но эффективность очень низкая, особенно если сравнивать с более современными вариантами.

Пройдя поэтапно сквозь все отопительные приборы, рабочая жидкость заметно остывает. Тепловая отдача отопительных приборов, дальних от теплогенератора в цепочке, намного ниже, чем у расположенных близко к источнику. Вследствие этого для эффективного отопления дома необходимо приобретать более мощный котел. Данное обстоятельство нивелирует экономию на трубопроводе, особенно если требуется обеспечение отопления в частном доме повышенных габаритов.

Двухтрубная разводка отопления дома

В отличие от предыдущего варианта, в данной ситуации имеются две магистрали. По одной из них (прямой) жидкость перемещается от теплогенератора последовательно ко всем батареям. По второй (обратной), к которой производятся отводы от отопительных приборов, она направляется обратно в котельную. Снижение температуры теплоносителя при данном методе отопления в частном доме тоже возникает, особенно в дальних батареях, но оно существенно меньше, чем в предыдущем случае.

 Разводка труб отопления в доме данным способом имеет существенный недостаток – наличие большого количества соединений. Этим и объясняется второе ее название – тройниковая. Стыки трубопроводов влияют на надежность системы. Поэтому существуют ограничения на применяемые материалы и методы их укладки. В частности, не желательна скрытая укладка труб отопления из полипропилена.

Рекомендуемый материал для скрытой прокладки двухтрубки – сшитый полиэтилен. При открытом способе допускается использование полипропиленовых магистралей. Они выглядят эстетично, а возможное протекание в участках стыков легко обнаружить и (с помощью специалистов) устранить.

Коллекторная разводка отопления в доме

Этот способ наиболее эффективен. При его использовании каждая батарея индивидуально подсоединяется к коллекторной группе посредством прямого и отводного трубопровода. Остывания жидкости, если используется данная разводка отопительных труб, в случае их грамотного монтажа не происходит. Однако ее реализация наиболее затратная как по используемым материалам, так с точки зрения трудоемкости.

Вертикальные схемы разводки

Двух- и однотрубные схемы возможно реализовать вертикальным или горизонтальным методом.

Вертикальная разводка производится в коттеджах с количеством этажей, равным 2 или более. При этом, к вертикально смонтированным стоякам подсоединяются батареи.

Существуют варианты систем с верхним или нижним розливом. Вариант с верхним розливом оптимально использует разность давления жидкости теплого и охлажденного участков отопительного контура. Поэтому его часто можно встретить в системах с естественной циркуляцией. При наличии циркуляционного насоса такая схема сохраняет работоспособность, если он вышел из строя — происходит перестройка на гравитационный принцип.

При нижней подаче нужно организовать принудительное перемещение теплоносителя. Это удорожает систему отопления частного дома, однако, этот механизм дает больший эффект. Помимо этого, нижняя подача жидкости в радиаторы позволяет использовать меньшую суммарную протяженность трубопровода.

Горизонтальные схемы разводки

Горизонтальная схема разводки отопления в частном доме с нижней подачей реализуема, как при коллекторной, так и при одно- и двухтрубной системе. Горизонтальные трубопроводы, подходящие к радиаторам и отходящие от них, предпочтительнее стояков в плане эстетики. Их можно прокладывать скрыто — под полами или в естественных нишах на уровне пола. Вариант гравитационной циркуляции жидкости в контуре при горизонтальной разводке отопления в доме практически не применяется вследствие ее неэффективности, поэтому необходимо приобретение и установка циркуляционного насоса.

Существует три варианта горизонтальной разводки

1. Коллекторный. Был рассмотрен выше. Наиболее эффективный вариант для обогрева помещений большой площади
2. Тупиковый. Реализуется только в двухпроводных системах. Нагретый теплоноситель от котла по подающей трубе попадает в радиатор, а затем, отдав тепловую энергию, течет уже в противоположном направлении. Этот способ наиболее экономичный с точки зрения расхода трубопровода, но длина контура в этом случае велика (к тому же протяженность различных контуров разная), что делает затруднительным регулировку системы
3. Попутный. В отличие от тупиковой разводки отопления частного коттеджа, рабочая жидкость в подающих и обратных магистралях перемещается не в противоположном, а в одинаковом направлении. Все циркуляционные контуры одинаковы по длине, это значительно облегчает регулировку. Но большая суммарная длина трубопроводов приводит к удорожанию системы. Особенно оно заметно, если речь идет об обогреве больших помещений.

Выбор труб для отопления

Эффективное теплоснабжение помещений зависит не только от мощности источника тепла, количества секций радиаторов и от того, насколько грамотно выбрана схема разводки отопления в частном доме. Многое определяется тем, насколько правильно подобраны отопительные магистрали.

Главными критериями, по которым осуществляется выбор отопительных трубопроводов:

• Диаметр их сечения. Чем он больше, тем выше пропускная способность магистралей, меньше нагрузка на их стенки на разрыв. С другой стороны, увеличение этого параметра приводит к повышению стоимости системы. Наиболее грамотный подход – расчет диаметра труб на этапе проектирования. Но если проект не был выполнен или был недостаточно детализирован, стоит иметь в виду, что наружный диаметр стояков и лежаков при горизонтальной отопительной разводке в частном доме составляет 25-32 мм, а диаметр подводов к радиаторам – 16-20 мм
• Мощность котла. Чем она выше, тем больше температура теплоносителя. Соответственно, необходимо подбирать магистрали, которые будут по паспортным значениям стабильно это температурное воздействие выдерживать
•  Площадь отапливаемого пространства
• Вид прокладки магистралей отопления в доме – скрыто или открыто
• Используемый вариант разводки
• Предельное давление в системе, вероятность возникновения гидроударов. Они чаще всего происходят в централизованной отопительной системе. В автономных системах есть возможность предотвращать гидроудары, установив группу безопасности и расширительный бак. Однако полностью исключить их вероятность нельзя

Материал отопительных трубопроводов

Большое значение имеет материал трубопроводов. Разводка отопления в доме может бы ть выполнена с использованием трубопроводов из следующих материалов:

Сталь (обычная или нержавеющая)

Ее преимущества – высокая теплопроводность, прочность (позволяет выдерживать перепады давления и другие механические воздействия), низкий коэффициент теплового расширения, длительный срок службы. Трубы из «черной» стали сравнительно недорогие.

Недостатки – большой удельный вес (как следствие – повышенная трудоемкость монтажа), невозможность гибких соединений без специальных отводов. Кроме того, недостатком обычной стали является подверженность коррозии, а нержавеющей – высокая цена;

Медь

Существуют отожженные и неотожженные медные трубы. Процесс отжига состоит в нагреве до высокой температуры с последующим резким охлаждением. Неотожженные трубопроводы очень прочные (могут выдерживать давление в системе до 400 Мпа), но не обладают должной гибкостью. После отжига прочность значительно уменьшается, но приобретается эластичность и устойчивость к температурным перепадам.

Разводка отопления от котла в частном доме медью обладает достоинствами: низкий по сравнению со сталью удельный вес, стойкость к воздействию высоких температур, низкий коэффициент теплового расширения, эстетичный внешний вид (поэтому медные трубопроводы часто используют при открытом монтаже).

Однако следует помнить, что медь вступает в электрохимическую реакцию с алюминием, поэтому нельзя медные трубы состыковывать с алюминиевыми радиаторами. Другие недостатки – чувствительность к составу теплоносителя (твердые фракции могут повредить внутренние стенки из-за мягкости металла), высокая цена самих труб и фитингов.

Полипропилен

Этот материал не подвергается коррозии и к химическому воздействию, доступен по цене. Кроме того, у него низкий удельный вес, поэтому разводка труб отопления из полипропилена — несложный процесс. Они хорошо смотрятся в интерьере помещений, часто укладываются при открытом монтаже в двухтрубной системе.

Главные недостатки — низкая устойчивость к гидроударам (в первую очередь это касается неармированного полипропилена), и к высокой температуре теплоносителя. Некачественный монтаж соединений может легко привести к потере герметичности. Поэтому полипропиленовые трубопроводы не рекомендуется укладывать скрытым способом в тройниковой системе, где много стыков.

Сшитый полиэтилен

Основные преимущества — эластичность, высокая прочность (материал способен выдерживать давление до 10 бар), небольшой удельный вес, устойчивость к высоким температурам и химическим воздействиям, простота монтажа и обжима фитингов, гладкая внутренняя поверхность (что практически исключает вероятность засоров). Кроме того, полиэтиленовые трубы имеют длительный срок службы — до 50 лет.

Недостатки — высокая цена, низкая способность держать форму. Из-за этого, при открытом монтаже, трубопроводы провисают, их приходится фиксировать часто расположенными хомутами. Это портит интерьер помещений. Поэтому (а также в силу высокой прочности соединений) полиэтиленовые магистрали применяются при монтаже скрытым способом.

Металлопласт

Этот материал устойчив к высокой температуре и химическим воздействиям, обладает высокой прочностью. Трубы из него можно состыковывать со стальными участками. Это важно, когда приходится заменять участок отопительного контура.

Однако металлопластик критичен к низким температурам — при замерзании теплоносителя они могут лопаться. Еще один недостаток – низкая устойчивость к воздействию УФ-лучей.

Советы и рекомендации

• Перед тем, как приобретать материалы и производить укладку магистралей рекомендуется заказать проект будущей отопительной системы. Это значительно уменьшит вероятность ошибок. Если проект по каким-либо причинам не выполняется, то необходимо произвести инженерные расчеты – теплотехнический и гидравлический
• Если осуществляется скрытая разводка труб отопления в доме по тройниковой схеме, необходимо использовать трубопроводы из сшитого полиэтилена (это более предпочтительный вариант) или металлопласта с пресс-фитингами. Эта схема предполагает большое количество соединений, поэтому предъявляются повышенные требования к их надежности
• Если выполняется скрытая прокладка труб отопления в частном доме, то перед тем, как скрыть магистрали в полу, необходимо выполнить гидравлические испытания. В случае обнаружения неполадок устранить их и протестировать повторно. И только после этого заливать или закрывать трубопроводные магистрали
• При открытом монтаже следует отдавать предпочтение магистралям из меди или полипропилена как наиболее эстетичным
• В системах с гравитационной циркуляцией теплоносителя котел целесообразно устанавливать ниже уровня отопительных радиаторов. Наилучший вариант — использование для этих целей подвальных или цокольных помещений. Чем больше будет разница по высоте, тем выше будет давление в системе, и тем эффективней она будет работать
• Если по каким-либо причинам затруднительно осуществить скрытую укладку трубопроводов, но при этом есть желание не испортить интерьер помещений, то магистрали можно спрятать в пластиковых кабель-каналах. Другой вариант — использовать для этих целей гипсокартонную перегородку, за которой производить монтаж магистралей
• Если разводка отопления в частном доме производится по тупиковой горизонтальной схеме, рекомендуется производить балансировку. Она заключается в установке дросселей на ближайшие к источнику тепла радиаторы. Это делается для ограничения циркуляции теплоносителя через эти радиаторы. В противном случае основной поток будет проходить через них, а в дальних радиаторах теплоноситель будет постепенно остывать
• При прокладке отопительных магистралей следует избегать резких последовательных переходов по высоте (подъемов и спусков). В образовавшихся «горках» будет накапливаться воздух, препятствующий циркуляции теплоносителя. Если такая траектория необходима, и сделать по-другому нельзя, вверху устанавливаются клапаны, через которые воздух будет своевременно выпускаться
• При использовании трубопроводов из сшитого полиэтилена и металлопласта настоятельно рекомендуется использовать инструмент и фитинги, которые изготавливают производители или рекомендуемые ими. В противном случае качество соединений может оказаться низким, что может привести к нарушению герметичности
• Если применяется коллекторная разводка труб отопления в частном доме, и планируется монтаж, как радиаторов, так и водяных «теплых полов», необходимо, на «теплые полы» подавать теплоноситель, температура которого существенно ниже. Температура жидкости в радиаторах при необходимости может достигать 80-90 градусов С, в то время, как в трубах «теплых полов» она не должна превышать 50-55 градусов С. Превышение этой температуры может привести к повреждению напольного покрытия
• При однотрубной отопительной системе не рекомендуется установка более 5-6 радиаторов. В противном случае дальние от котла батареи будут очень плохо прогреваться и, соответственно, в помещениях будет низкая температура
• Если трубы соединяются друг с другом с помощью пайки, не следует передерживать паяльник в месте их соединения. Это может привести к уменьшению в этом месте внутреннего диаметра магистрали, созданию «узкого места» в системе
• Желательно, чтобы длина отопительного контура при естественной циркуляции теплоносителя не превышала 30 метров, иначе равномерного прогрева может не происходить. В этом случае следует приобрести и установить циркуляционный насос, перейти к схеме с принудительным перемещением теплоносителя. Это является эффективным решением проблемы

Существуют и другие нюансы, которые необходимо учесть при организации системы теплоснабжения коттеджа. Не торопитесь, и перед началом работ подробно изучите технические особенности. Это поможет Вам организовать полноценный контроль над работой выбранных Вами Подрядчиков.

Читайте другие статьи по данной тематике

Услуги по данной тематике

Как правильно осуществить слив системы отопления?

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 28.2k.

Сталкиваясь с ремонтными работами, собираясь в длительное путешествие или став жертвой аварийного случая, многие задаются вопросом, нужно ли сливать воду из системы отопления? В большинстве случаев ответ положителен, хотя существуют и ситуации, когда устранить неполадку или сделать ремонт можно с радиаторами, наполненными жидкостью.

Хотя процедура слива не является особенно сложной, соблюдение правил эксплуатации – важный нюанс. Если нарушить порядок действий, можно залить водой полы в собственном доме. А если слив осуществляется в многоэтажном здании, то от неверных действий могут пострадать и соседи.

[contents]

Зачем нужно сливать воду из систем отопления?

Слив системы отопления необходим в случаях:

• когда требуется устранить протечки в трубах;
• если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;
• когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
• если понадобилось заменить теплоноситель.

С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.

Особенности конструкции слива системы отопления

Отопительная система многоквартирного и частного дома имеет существенные различия. Обогрев в коттеджах происходит через автономную систему, в которую входят котел, трубопроводы, вентили и непосредственно радиаторы, а иногда и установленная система теплых полов.

В многоэтажных зданиях основными элементами конструкции являются подающий и обратный стояки, внутренняя система трубопроводов, запорные вентили, спускные краны и сами батареи. В связи с этим слив воды из системы отопления будет несколько отличаться для обеих систем, хотя принцип работы одинаковый.

Как правильно слить систему отопления?

Разобравшись с основными элементами обогревающей конструкции, можно приступать к ее опорожнению. Как правильно слить систему отопления в частных и многоквартирных домах?

Слив в частном доме

Для процедуры слива владелец коттеджа должен будет заранее приготовить шланг, через который и будет поступать высвобождающаяся из системы жидкость. Один конец шланга присоединяется к крану котла, другой отправляется на наиболее удобное для владельца дома место, где можно без ущерба осуществить опорожнение конструкции (на землю приусадебного участка, канализацию).

Последовательность действий для слива воды:

1. Отключается котел, прекращается его работа.
2. Надевается шланг на котельный кран обратной магистрали (обычно выходная труба расположена с правой стороны под котлом), так опорожнение происходит быстрее. Если кран отсутствует под конструкцией, ознакомьтесь со схемой автономной системы и выясните его местоположение. Обратная часть шланга направляется в канализационный слив, палисадник или обычное ведро.
3. Открывают вентиль и ждут до момента прекращения вытекания жидкости (давление в этот период в системе снижается), кран закрывают обратно.
4. После слива нужно позаботиться о доступе воздуха в полости конструкции. Для этого необходимо открыть так называемый кран Маевского, который обычно расположен на самой высокой точке автономной системы. Например, на полотенцесушителе или одном из радиаторов (если коттедж двухэтажный, то кран Маевского будет на батарее 2 этажа).
5. Воздух начнет выталкивать остатки воды из батарей и котла, потому слив нужно проводить снова.
6. Теперь, когда жидкости в системе практически не осталось, ее незначительные остатки «выдувают», открыв все краны Маевского в конструкции, и осуществляется очередной слив воды.
7. Теперь конец шланга, закрепленный на трубе обратной магистрали, снимается с нее и крепится на кране подачи.
8. Осуществляется заключительный слив жидкости с отопительной системы. Чтобы добиться максимального ее опорожнения, необходимо устанавливать шланг как можно ниже по отношению к выходным кранам.

Однако, если у хозяина частного дома установлена система теплых полов, то вышеописанная схема ему не поможет. Чтобы сбросить из нее жидкость, понадобится использование специального компрессора.

Слив в многоквартирном доме

Опорожнить отопительную систему в многоэтажном здании затруднительнее в части, что необходимо получить разрешение местной управляющей компании на процедуру слива стояка. Услуга эта платная, а дата будет назначена не владельцем квартиры, а сотрудниками ЖКХ, что может вызвать определенные неудобства.

Работы по ремонту системы отопления лучше планировать на конец весны – лето – начало осени, поскольку в период обогрева слить жидкость можно только на несколько часов и за высокую оплату.

Однако заменить батарею или осуществить незначительный ремонт можно и без опорожнения целиком всей отопительной конструкции. Большинство радиаторов снабжено вентилями, с помощью которых можно блокировать подачу теплоносителя на локальный участок.

Порядок действий:

1. Закрывается кран для перекрытия подачи воды в радиаторы.
2. С помощью разводного ключа убирается заглушка или, при наличии, открывается выпускной кран. Жидкость сливается в таз или ведро.
3. Если выходные отверстия отсутствуют, придется отсоединить батарею полностью и избавиться от теплоносителя через верхнюю часть.

Если требуется более серьезный ремонт, чем обычная смена радиатора, то нужно осуществить слив стояка. Эту процедуру выполняют сотрудники управляющей компании следующим образом:

1. Перекрывается вентиль на чердаке или потолке верхнего этажа.
2. Закрывается вентиль в цоколе или подвале.
3. Снимается заглушка или открываются спускные краны, с системы сбрасывается теплоноситель.

Как можно видеть, процедура избавления системы от теплоносителя имеет существенные отличия для домов разных типов.

Схема отопления с естественной циркуляцией частного дома. Жми!

Централизованная система отопления постепенно отживает свое, поскольку, как можно заметить, она не способна справиться с возложенными на нее задачами по отоплению помещений. Поэтому, все чаще можно встретить использование автономного отопления.

Наиболее актуальным данный вопрос является для частных домов, по причине отсутствия какого-либо источника тепла. Существует несколько схем отопления, что дает возможность каждому выбрать свою по душе и в соответствии с финансовыми предпочтениями.

Разновидности 

Рассмотрим варианты систем отопления для частных и многоквартирных домов:

• с использованием принудительной циркуляции теплоносителя;

• естественная циркуляция с использованием самотёка теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией получили широкое распространение, главным образом, благодаря своим сильным сторонам:

• функционирование системы с естественной циркуляцией независимо от того есть напряжение в сети или нет;

• высокие показатели инерционности системы, где внешние факторы не влияют на распространение тепла.
[advice]Примите к сведению: следует с особым вниманием подойти к выбору диаметра используемых труб для системы отопления, учитывая то, что больший диаметр улучшает циркуляцию воды, однако и здесь тоже следует знать меру.[/advice]

Статья, посвящённая установке насоса в систему отопления, расположена здесь: https://teplo.guru/sistemy/sistemy-otopleniya-s-nasosnoi-tsirkulyatsiei.html

Принцип функционирования оборудования

Система предусматривает проталкивание горячей воды наверх. Использование данной схемы отопления дома позволяет выполнять монтаж котла ниже отопительных радиаторов.

С верхней части вода в трубе с небольшим углом продвигается дальше. Здесь нужно обратить внимание на трубы, что отходят от главной ветки, подключенные к отопительным батареям, поскольку они должны быть тоньше.

Наиболее актуальным этот принцип является для систем с верхним типом раздачи, откуда самотечная система проталкивает воду к радиаторам.

В случае, когда используется схема, подразумевающая нижнюю раздачу, отопление частного двухэтажного дома самотечным способом возможно, только если есть разгонный контур. Это означает, что следует создать перепад высот, путем подключения трубы к котлу, подымающуюся к расширительному бачку. Далее труба опускается на уровень окон и оттуда делается разводка по батареям.

[warning]Следует учесть: помехой самотечной системы отопления может быть низкий потолок, поскольку предусмотрено, что труба от верхней точки котла должна на 1,5 метра отходить, и плюс расстояние на расширительный бачок.[/warning]

Наибольшим плюсом, которым обладает гравитационная отопительная система, является, то, что самотек воды выполняется без участия других систем. Это означает, что в случае использования дровяного котла, горячая вода будет поступать в систему самотеком без использования насоса или какого-либо другого оборудования, требующего включения электричества.

Правда, при помощи таких схем можно обогревать только дома небольшой площади, поскольку существует ограничение длины контура труб не более 30 метров. Такая система еще носит название ленинградка.
Разновидности самотечных отопительных систем

Используется одна или две трубы, и это не влияет на принцип работы, поскольку вода поднимается как можно выше, где учитывается уклон, а далее она поступает во все элементы системы. Двухтрубный вариант системы закрытого типа отличается тем, что вода переходит в соседнюю ветку, через вход обратки котла.

Отличием однотрубной системы является то, что здесь на вход вода поступает от последнего радиатора. Подобный принцип применяется и в отопительных системах, сделанных своими руками.

Узнать подробнее об однотрубной системе отопления можно в данном материале: https://teplo.guru/sistemy/odnotrubnaya-sistema-otopleniya.html

Используемые радиаторы отопления

Наиболее значимый показатель здесь – это минимальное сопротивление потоку воды. А от ширины просвета радиатора зависит струя теплоносителя, вне зависимости от того, используете вы трубы из полипропилена или из других материалов. Однако, чугунные радиаторы в данном отношении будут просто идеальными, особенно когда используется однотрубная система. Они имеют наименьшее гидравлическое сопротивление.

Хорошо себя зарекомендовали в использовании алюминиевые и биметаллические радиаторы, но нужно обращать внимание на их внутренний диаметр, который не должен быть менее 3/4”. Этого будет для отопления одноэтажного дома вполне достаточно, не используя циркуляционный насос. Разрешается использовать стальные трубчатые батареи.
[advice]Обратите внимание: нежелательно использовать на водяное отопление панельные батареи из стали или другие с маленьким сечением, через которые вода или не сможет протекать вообще, или же будет проходить очень небольшой струйкой, что в однотрубной разновидности ограничит циркуляцию или станет для нее препятствием.[/advice]

Разновидности схем подключения радиаторов

Характерно, что для хорошего отопления недостаточно того, чтобы котлы хорошо нагревали воду. Очень важно для поступления теплоносителя в радиаторы правильно их подключить.

На практике для однотрубного используется нерегулируемое последовательное подключение. Правда, этой проблемы удастся избежать, если у вас будет использована двухтрубная система. Данная система также не использует регулятор, однако, если радиатор завоздушится, система будет функционировать, поскольку вода будет проходить через перемычку (байпас). Правда для такой системы, как теплый пол, данный вариант не подходит.

Подробнее о необходимости установки байпаса можно прочитать здесь: https://teplo.guru/elementy/truby/baipas-2.html

Установка за перемычкой двух шаровых кранов позволяет, перекрыв поток, снять или отключить радиаторы, при этом систему останавливать не нужно. Так правильный расчет радиаторов отопления позволит Вам помещение оснастить теплоаккумулятором.
[warning]Совет специалиста: циркуляция воды в системе осуществляется за счет разницы температур и разной плотности, поэтому обратный клапан устанавливать не нужно.[/warning]

Выбор труб 

Выбирая трубы для отопления, большое значение имеет не только диаметр, но и материал, из которого они изготовлены, а, если быть точнее, гладкость их стенок, поскольку это коренным образом влияет на систему.

Также, на выбор материала большое влияние оказывает котел, поскольку в случае с твердотопливным предпочтение следует отдать стальным, оцинкованным трубам или же изделиям из нержавейки, в связи с высокой температурой рабочей жидкости.

Однако, металлопластиковые и армированные трубы предполагают использование фитингов, что значительно сужает просвет, армированные полипропиленовые трубы будут идеальным вариантом, при рабочей температуре 70С, и пиковой – 95С.

Изделия из особого пластика PPS имеют рабочую температуру 95С, и пиковую – до 110С, что позволяет использовать в открытой системе.

Особенности систем самотеком

Ввиду того, что образуются турбулентные потоки, точные расчеты систем провести не удается, поэтому при их проектировке берутся усредненные значения, для этого:

• максимально поднимают точку разгона;

• используют широкие трубы подачи;

• необходимо сделать расчет количества радиаторов.

Далее от начала первого расхождения до каждого последующего подключают трубу меньшего диаметра на шаг, равный ему, что задействует инерционные потоки.

Также существуют и другие особенности монтажа самотечных систем. Так, трубы должны прокладываться под углом 1-5%, на что влияет протяженность трубопровода. Если в системе достаточный перепад высот и температур, можно использовать и горизонтальную разводку. Важно следить, чтобы не было участков с отрицательным углом, поскольку движением теплоносителя их не удастся достать, по причине образования в них воздушных пробок.

Так, принцип работы может основываться на открытом типе или быть мембранного (закрытого) типа. Если сделать монтаж горизонтальной ориентации, рекомендуется на каждом радиаторе установить краны Маевского, поскольку с их помощью легче ликвидировать воздушные пробки в системе.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает об условиях возможности применения самотечной, безнасосной, гравитационной системы отопления:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Учебный центр

HVAC | Отопление и охлаждение

• Вы откладывали покупку нового центрального кондиционера до тех пор, пока старый не сломается?
• Вынуждает ли вас заменить текущий блок из-за чрезмерного ремонта?
• Вам слишком тепло в вашем доме?
• У вас есть технический специалист по кондиционированию воздуха на быстром наборе?

Если ответ на любой из этих вопросов «ДА!», Возможно, пришло время подумать о замене вашей текущей системы переменного тока.

Инвестирование в новую энергосберегающую систему кондиционирования воздуха может дать несколько преимуществ! После его установки вы можете обнаружить, что ваш уровень комфорта в доме улучшился, а ежемесячные счета за электроэнергию уменьшились. Вы даже можете спать спокойно, потому что не потеете!

Комфортный отдых

Ваш дом должен быть вашим убежищем от внешнего мира — особенно когда вы хотите спастись от летней жары.

Надежный кондиционер с надежным контролем температуры создан для того, чтобы в вашем доме было комфортно. Вот несколько цитат от реальных домовладельцев, таких как вы, чьи местные лицензированные специалисты по охлаждению недавно установили новую систему кондиционирования воздуха. *

«Счастье — классный дом!»

«Когда я вернулся домой, вместо того, чтобы умирать от жары, как обычно, я смог расслабиться и наслаждаться летом под одеялом! Так оно того стоит! »

«Как здорово снова быть крутым.»

« Разница в охлаждении нашего дома просто УДИВИТЕЛЬНАЯ! Раньше на охлаждение дома уходили часы, а теперь — минуты! Когда на улице 100 градусов, это действительно много значит! Я бы хотел, чтобы мы сделали это много лет назад! »

* Goodman использует лидера индустрии отзывов домовладельцев, BazaarVoice, для администрирования и проверки отзывов. Это означает, что обзоры поступают непосредственно от домовладельцев с проверками на предотвращение изготовления, модификации или мошенничества.Чтобы узнать, как BazaarVoice проверяет подлинность отзывов, посетите сайт www.bazaarvoice.com/legal/authenticity-policy.

Сладких снов!

Знаете ли вы, что, в среднем 8 часов сна в сутки, вы можете проводить до 2900 часов и более в течение одного года? Тем не менее, пробовали ли вы когда-нибудь хорошо выспаться, когда у вас дома жарко и влажно? Это непросто и не комфортно!

Если охлаждающая способность вашего текущего кондиционера нажала кнопку повтора, то крепкий ночной сон может стать чем-то вроде кошмара.Вы, вероятно, не захотите часами ворочаться, ворочаться и недосыпать, потому что вам неудобно в вашем доме!

По данным Национального фонда сна, оптимальная температура в комнате для сна часто составляет 60–67 ° F. ¹ «Температура вашего тела снижается, чтобы засыпать — и предлагаемая температура действительно может помочь облегчить это». ¹ Поэтому неудивительно, что в жаркой и влажной спальне не так приятно. Но это также дает вам повод уделять приоритетное внимание комфорту в помещении — сон важен! Если охлаждающая способность вашего кондиционера недостаточна, возможно, пришло время заменить вашу систему.

Вот несколько цитат от хорошо отдохнувших домовладельцев, которые недавно инвестировали в новую систему кондиционирования воздуха. *

«Аппарат отлично работает, отлично спал с тех пор, как мы переехали в дом».

«Какая разница. Теперь мы можем спать по ночам, а не потеть! »

«Дом стал терпимым в теплую погоду; это значительно облегчает сон по ночам ».

* Goodman использует лидера индустрии отзывов домовладельцев, BazaarVoice, для администрирования и проверки отзывов.Это означает, что обзоры поступают непосредственно от домовладельцев с проверками на предотвращение изготовления, модификации или мошенничества. Чтобы узнать, как BazaarVoice проверяет подлинность отзывов, посетите сайт www.bazaarvoice.com/legal/authenticity-policy.

Энергоэффективность

Вы готовы тратить много денег на ежемесячные счета за электроэнергию? Большинство людей съеживаются при мысли о расточительстве. Если ваш старый кондиционер не так энергоэффективен, как современные модели, или изо всех сил пытается сохранить в доме прохладу, возможно, вы тратите больше, чем необходимо, на ежемесячные счета за электроэнергию.

Согласно ENERGY STAR ^® , ваша система отопления и охлаждения может быть ответственна за до половины ваших ежемесячных счетов за электроэнергию. ² Итак, важно узнать рейтинг эффективности вашего текущего устройства.

Хорошая новость для домовладельцев, обсуждающих покупку нового кондиционера, заключается в том, что текущее высокоэффективное жилое оборудование может иметь рейтинг SEER до 19 или выше. Кондиционеры прошлых лет могут иметь рейтинг SEER ниже 12.Агрегаты с высоким показателем SEER обычно обходятся дешевле, чем агрегаты с низким значением SEER, при работе в тех же условиях, что может сэкономить деньги домовладельцев на этих ежемесячных затратах на электроэнергию. Ваш лицензированный профессиональный специалист по охлаждению должен сообщить вам, подходит ли вам блок с высоким показателем SEER.

При замене низкоэффективного кондиционера на высокоэффективный кондиционер при тех же условиях домовладельцы, как правило, замечают ежемесячную экономию. Вот реальные отзывы домовладельцев, которые испытывают то, что может случиться, когда энергоэффективный кондиционер установлен лицензированным профессиональным дилером HVAC.*

«После установки устройства я был приятно удивлен, увидев падение моих счетов за электроэнергию».

«Купил это устройство, чтобы заменить 29-летнюю оригинальную печь / кондиционер в нашем доме. Очень доволен устройством, счет за охлаждение составляет около 40% от стоимости старого, хотя этот не является высокоэффективным ».

«Пришел счет, и мы были удивлены сэкономленной суммой. Мы потратили больше в квартире, которая была намного меньше «.

«Наш подрядчик объяснил, почему и как мы можем экономить деньги каждый месяц, просто установив высокоэффективный блок.По прошествии нескольких летних месяцев наши общие счета за электроэнергию снизились на 35% ».

«Эта новая система — блок на 16 ВИДОВ. Я уверен, что старая система была, может быть, 13 или 14, но ей действительно не хватало и она едва справлялась с нагревом и охлаждением. Не говоря уже о том, что мой счет за электричество был очень высоким. Сейчас я ожидаю существенного снижения ».

«Никогда не понимал, что может означать наличие высокоэффективного агрегата. У нас старый дом, установлена ​​система кондиционирования. Несмотря на то, что в доме прохладно, стоимость кондиционера составляет половину окон с открытыми окнами.”

* Goodman использует лидера индустрии отзывов домовладельцев, BazaarVoice, для администрирования и проверки отзывов. Это означает, что обзоры поступают непосредственно от домовладельцев с проверками на предотвращение изготовления, модификации или мошенничества. Чтобы узнать, как BazaarVoice проверяет подлинность отзывов, посетите сайт www.bazaarvoice.com/legal/authenticity-policy.

Чтобы узнать больше о повышении комфорта в помещении и экономии на ежемесячных счетах за охлаждение, обратитесь к местному профессиональному дилеру HVAC.

1 Национальный фонд сна. Идеальная температура для сна. нет данных https://sleep.org/articles/temperature-for-sleep/. 30 января 2018 г.
2 EnergyStar. «Кондиционеры подходящего размера». нет данных EnergyStar.gov. https://www.energystar.gov/ia/home_improvement/home_sealing/RightSized_AirCondFS_2005.pdf. 30 января 2018 г.

Использование циркуляционных насосов в автономном доме

Не могли бы вы оказать нам огромную услугу, поделившись?

Это почти неизбежно, что вам понадобится хотя бы один циркуляционный насос для вашей автономной усадьбы.Циркуляционные насосы очень важны, будь то радиационное отопление дома, поддержание жизни рыб в аквапонике или аквакультуре или создание самодельной системы кондиционирования воздуха.

Если вы пойдете в местный хозяйственный магазин и купите тот же циркуляционный насос, который используют все остальные, вы удивитесь, обнаружив, что он потребляет больше электроэнергии, чем многие другие предметы в вашем доме. Давайте посмотрим на потребление электроэнергии некоторыми из обычных бытовых приборов, с которыми вы захотите работать:

• Холодильник — 100-200 Вт x 8 часов в сутки =.От 8 до 1,6 кВтч в день
• Фен — 1500 Вт x 0,25 часа в день = 0,375 кВтч в день
• Стиральная машина с фронтальной загрузкой — 150-200 ватт-часов на загрузку x 2-6 загрузок в день = от 0,3 до 1,2 кВтч в день
• Портативный компьютер — 60-120 Вт x 8-10 часов в день = 0,48–1,2 кВтч в день
• Циркуляционный насос — 150-200 Вт x 12-24 часа в день = от 1,8 до 4,8 кВтч в день

Достаточно просто установить циркуляционный насос для вашего уличного дровяного котла, только чтобы обнаружить, что у вас недостаточно электричества для его использования.

Давайте посмотрим на характеристики обычного циркуляционного насоса Grundfos, используемого многими:

МОДЕЛЬ: # UP 26-64 F

НАПРЯЖЕНИЕ: 115

МОЩНОСТЬ: 1/12

АМПЕРАЦИЯ: 1,7

МОЩНОСТЬ: 185

РАСХОД: ДО 34 галлонов в минуту

Вышеупомянутый насос представляет собой высококачественный и очень надежный циркуляционный насос, который может перекачивать большое количество воды со скоростью до 34 галлонов в минуту (128 литров в минуту).Он идеально подходит для владельца дома, подключенного к сети, так как 3 или 4 кВт / ч в день, потребляемые насосом, составляют лишь небольшую часть их счета за электроэнергию. Если он используется для системы отопления, установщики HVAC не хотят, чтобы клиенты жаловались на недостаток тепла в конкретном помещении, поэтому они устанавливают насос гораздо большего размера, чем необходимо, например Grundfos UP 26-64 F.

Он не принадлежит к дому, находящемуся вне сети. Он просто потребляет слишком много энергии.

---

Если вам нужен насос для системы отопления, такой как лучистое отопление, плинтус с горячей водой или старые радиаторы, лучший способ — использовать один высокоэффективный насос (например, агрегаты, обсуждаемые в оставшейся части этой статьи) на нагревательный контур, и каждый насос управляется собственным термостатом.Если зоне требуется тепло, термостат будет передавать питание на насос, пока зона не нагреется, когда термостат отключает питание насоса. Никаких зональных клапанов, никаких отходов. Чтобы узнать больше, перейдите к Лучшей автономной отопительной системе.

---

Эффективные циркуляционные насосы

В прошлом единственными высокоэффективными циркуляционными насосами, которые мы рекомендовали бы, были насосы El Sid производства Ivan Labs Inc.

Ivan Labs была первой компанией, которая создала надежный насос, потребляющий всего 3 штуки.5 и 20 Вт. Мы по-прежнему настоятельно рекомендуем все, что производит Ivan Labs Inc. Они даже делают регуляторы перепада температуры специально для своих насосов. Очень круто!

Сегодня существует множество вариантов, включая насосы прямого действия от аккумуляторных батарей, насосы прямого действия (фотоэлектрические / солнечные) и циркуляционные насосы переменного тока на 120 В.

Мы испробовали много высокоэффективных насосов и остались очень довольны перечисленными ниже агрегатами.

Циркуляционные насосы постоянного тока El SID от Ivan Labs Inc.

El SID — это революционный бесщеточный циркуляционный насос постоянного тока, в котором нет подшипников или уплотнений, которые могут изнашиваться или протекать.Все эти насосы постоянного тока работают от аккумулятора или солнечной панели и работают от 12 или 24 вольт в зависимости от модели.

Модели насосов Ivan Labs El SID следующие:

PV Direct (работает через солнечные модули)

SID3.5PV — Работает от солнечного модуля на 12 В, потребляет 3,5 Вт и перекачивает до 2,0 галлона в минуту.

SID5PV — Работает от солнечного модуля на 12 В, потребляет 5 Вт и перекачивает до 2.5 галлонов в минуту.

SID10PV — Работает от солнечного модуля на 12 В, потребляет 10 Вт и перекачивает до 3,3 галлона в минуту.

SID20PV — Работает от солнечного модуля на 12 В, потребляет 20 Вт и перекачивает до 6,0 галлонов в минуту.

Battery Direct (подключен к более стабильному напряжению)

SID10B12 — Работает от батареи 12 В, потребляет 10 Вт и перекачивает до 3,3 галлона в минуту.

SID20B12 — Работает от 12-вольтовой батареи, потребляет 20 Вт и накачивает до 6.0 галлонов в минуту.

SID10B24 — Работает от батареи 24 В, потребляет 10 Вт и перекачивает до 3,3 галлона в минуту.

Вышеупомянутые насосы идеально подходят для лучистого тепла (один насос на контур), солнечной горячей воды, самодельных кондиционеров, небольшой аквапоники и рыбных прудов. Узнайте все о циркуляционных насосах компании Ivan Labs Inc. El SID DC.

Циркуляционные насосы Bell & Gossett ecocirc e3

Bell and Gossett производит насосы в течение многих лет и является первым крупным производителем

, который разработал высококачественный, высокоэффективный циркуляционный насос переменного тока на 120 Вольт.Эти насосы были разработаны для использования в контуре в качестве циркуляционных насосов горячей воды для бытового горячего водоснабжения. Посмотрите на фото справа.

В этой системе есть петля трубы, которая идет от водонагревателя до самого дальнего крана и обратно к водонагревателю. Каждый кран горячей воды просто подсоединяется тройником к контуру горячей воды. Насос работает (24 часа в сутки), чтобы вода в трубах постоянно оставалась горячей. Таким образом, из каждого крана всегда будет горячая вода без промедления.

Это действительно экономит воду, поскольку вам больше не нужно открывать кран с горячей водой и сливать галлоны воды в канализацию, ожидая, пока вода нагреется.

Насколько я понимаю, они были разработаны для больших зданий, таких как гостиница, поскольку водонагреватель может находиться в сотнях футов от конкретного крана.

Некоторые заявляют, что делают это для экономии воды, а некоторые делают это потому, что не хотят ждать 10-15 секунд, которые могут потребоваться, чтобы вода в кране нагрелась.Любая коммерческая подача, которую мне дали в магазинах сантехники, заключается в том, что вам больше не нужно ждать у кухонной мойки горячей воды. По-видимому, для Bell & Gossett создать особый насос — достаточно большая проблема.

Существует много проблем (насосы потребляют электроэнергию 24 часа в сутки / контур горячей воды обогревает дом летом и т. Д.) Для автономного домохозяйства (пожалуйста, прочтите комментарии ниже), созданного с помощью упомянутой выше системы, но это не меняет факта ecocirc e3 — это супер насос.

Эти насосы идеально подходят для солнечной горячей воды, лучистого отопления, аквакультуры, прудов, аквапоники (они могут преодолевать несколько футов напора) и самодельных систем кондиционирования воздуха, поскольку они очень эффективны и рассчитаны на долгие годы.

ecocirc e3 — это насос переменного тока на 120 В, потребляющий от 2 до 30 Вт в зависимости от модели. Мы используем e3-4, поскольку он разработан для перекачки до 5 галлонов в минуту с использованием до 10 Вт. Подробнее об ecocirc e3 и о том, как им пользоваться.

Теги: циркуляционные насосы, насосы

Проектирование центрального отопления — DIYWiki

Эта статья о системах центрального отопления, использующих горячую воду в качестве теплоносителя.(Системы теплого воздуха иногда можно найти в Великобритании, но их конструкция и установка здесь не рассматриваются. Здесь обсуждается обновление существующих систем теплого воздуха)

Статья предназначена для использования в качестве справочника:

• Выбор проекта и установка новой системы центрального отопления
• понимание того, как спроектирована существующая система, для целей обслуживания и поиска неисправностей

Есть отдельные статьи о:

Части этой статьи представлены в виде скелета с перечислением основных моментов, но их необходимо расширить

Требования к теплу

Чтобы получить систему отопления, которая работает эффективно и экономично, важно рассчитать, сколько тепловой мощности потребуется для всего здания (чтобы рассчитать требуемый размер котла или другого источника тепла) и в каждую комнату (для расчета размеров радиаторов отопления или других излучателей тепла).

Размер всего дома / котла

Для определения размера котла существует относительно простой, но достаточно точный расчет, известный как метод определения размера котла для всего дома. Метод описан в

Онлайн-калькулятор, реализующий этот метод, доступен по адресу:

Электронная таблица, реализующая калькулятор, доступна по адресу:

Электронная таблица позволяет легко вычислить «что, если», показывающее влияние, скажем, изоляции полых стен на требования к отоплению дома.

Тепловые потери / размер радиатора

Для расчета потребности помещений в тепле используется элементарный подход.

1. Площадь стен, окон, дверей, пола и потолка рассчитана
2. Показатели U для материалов этих элементов находятся в таблицах
.
3. Разница температур между элементами умножается на приведенные выше цифры для расчета общих потерь ткани
4. Объем помещения рассчитан
5. Ожидаемое количество воздухообменов в час для комнаты находится из таблицы
.
6. Два приведенных выше числа умножаются на коэффициент теплоемкости воздуха для расчета общей вентиляции потерь
7. Потери ткани и вентиляции суммируются, чтобы рассчитать общую потребность помещения в тепле и, следовательно, размер радиатора или другого требуемого излучателя тепла.

Компьютерная программа (Microsoft Windows), реализующая этот метод, является

* Обсудить + ссылки на статьи по энергосбережению

Источники тепла

Топливо

Наиболее популярными видами топлива для систем центрального отопления являются (в порядке увеличения расходов):

1. Природный газ
2. Масло
3. СНГ (сжиженный углеводородный газ). Пропан и Бутан — это СНГ, но для нагрева в основном используется пропан.Его часто называют «калорийным» газом (так же, как пылесосы известны как «пылесосы»).
4. Электроэнергия может использоваться для систем центрального отопления, но там, где она используется для отопления, она обычно используется с накопительными нагревателями, использующими электричество в непиковые периоды. Там, где нет другого топлива, система, использующая тепловой аккумулятор, нагреваемый электричеством в непиковое время, с подогревом пола или радиаторами, вероятно, будет более экономичной в эксплуатации, чем система, использующая накопительные нагреватели или любые виды нагревателей пиковой мощности.Примером такой системы является «Электрамат» производства Gledhill. Это готовый пакет, но аналогичные системы могут быть созданы с использованием компонентов других производителей.

• твердое топливо s — уголь, антрацит и т.д., а также древесина или щепа — иногда используются для обогрева помещений и / или воды. В настоящее время они обычно не используются в качестве основного топлива, поскольку большинство бытовых приборов, в которых они используются, не могут автоматически питаться и регулироваться.

Возобновляемые источники , такие как:

также все чаще используются в системах отопления, а не в качестве единственного источника энергии.

Приборы

Котлы

Наиболее распространенными приборами для подачи тепла являются котлы , использующие природный газ, мазут или сжиженный нефтяной газ для нагрева воды « первичная ». Первичная вода — это вода, предназначенная для обогрева помещений с помощью радиаторов и т. Д. Или нагрева воды « вторичный » для мытья и т. Д. (См. ГВС ). Некоторые котлы, известные как котлы combi , нагревают ГВС напрямую.

Дополнительную информацию о типах котлов, комбинированном / традиционном выборе и т. Д. См .:

Электрические котлы выполняют те же функции, что и некомбинированные котлы, использующие электричество.Можно ожидать, что они будут иметь очень высокие эксплуатационные расходы по сравнению с котлами, работающими на природном газе, жидком топливе или сжиженном нефтяном газе.

Диапазоны

Диапазоны например Aga s и Rayburn s обычно нагревают горячую воду в качестве побочного продукта их функций приготовления пищи. Они могут использовать природный газ, нефть, СНГ или твердое топливо.

Комбинированные плиты / бойлеры внешне почти идентичны плитам, но содержат отдельный котел центрального отопления, разделяющий дымоход плиты. Они могут использовать природный газ, нефть или СНГ.Как правило, они не являются конденсационными приборами и поэтому менее эффективны, чем существующие котлы центрального отопления (за исключением модели Rayburn 480 CD, у которой есть секция конденсационного котла: этот газовый прибор доступен только со сбалансированным дымоходом).

ТЭЦ

Комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ) генераторы (например, Microgen , Whispergen ) вырабатывают электроэнергию при нагревании первичной воды.

Они вырабатывают электроэнергию с гораздо более низкой эффективностью, чем электричество, вырабатываемое на ископаемом топливе, поставляемое обычными центральными электростанциями, но они вырабатывают только тогда, когда требуется тепло, что означает, что используется вся выработка тепла и электроэнергии.Это делает общую картину более эффективной, чем центральная электростанция, где более половины потребляемой энергии расходуется в виде тепла. Таким образом, в целом метод работает более энергоэффективно.

ТЭЦ требует нетривиальных мер по подключению к внутреннему электроснабжению, а также финансовых и административных мер для продажи излишков электроэнергии обратно поставщику.

ТЭЦ — это хорошо зарекомендовавшая себя технология для крупных предприятий, но отечественные генераторы ТЭЦ в настоящее время недоступны в Великобритании (февраль 2007 г.), отчасти из-за опасений по поводу некоторых аспектов систем и отсутствия надежной проверенной репутации отечественных производителей электроэнергии. ТЭЦ или предлагаемые продукты.

Котлы твердотопливные задние

Традиционные угольные костры или более современные дровяные печи с котлом могут способствовать обогреву жилых помещений или воды. Их тепловая мощность иногда комбинируется с теплопроизводительностью основного отопительного котла с помощью нейтрализатора Dunsley, хотя также можно использовать тепловые накопители.

Возобновляемые источники

Солнечные тепловые панели обычно используются для обеспечения горячего водоснабжения (если рассматривать эту технологию, можно также исследовать солнечные системы теплого воздуха, которые могут дать лучшую отдачу энергии при заданной стоимости: см. Солнечная тепловая энергия.)

Земляные тепловые насосы вырабатывают энергию при более низких температурах, чем требуется для ГВС, и обычно используются в системах отопления помещений, часто с подогревом полов, которые могут лучше использовать генерируемые более низкие температуры.

Обе системы, а также рекуперация тепла сточных вод могут использоваться с тепловыми накопителями, комбинируя их мощность с другими системами, включая обычные бойлеры и / или электрические резервные нагреватели, для обеспечения отопления помещений с помощью УФН и радиаторов, а также ГВС.

Воздушные тепловые насосы — те же преимущества, что и земные тепловые насосы, и простота установки; однако при размещении этих устройств необходимо учитывать потенциальный шум вентилятора, поскольку некоторые люди очень чувствительны к такому шуму, особенно в ночное время.

Излучатели тепла

Излучатели — это средства обогрева помещений: радиаторы, теплые полы и т. Д.

Радиаторы

«Радиаторы» на самом деле излучают тепло в основном за счет конвекции, а не излучения: они нагревают воздух, который нагревает ткань комнаты и ее обитателей.

Они бывают разных типов — стандартные панельные радиаторы, низкотемпературные (LST), «дизайнерские» радиаторы и полотенцесушители — а также форм, размеров и цветов / отделки. Радиаторы должны быть выбраны и расположены так, чтобы обеспечивать достаточную мощность для обогрева помещений, в которых они установлены.

Более подробно в статье:

Обогреватели с вентилятором

Эти типы используют принудительную конвекцию по сравнению с естественной конвекцией, применяемой в радиаторах.

Иногда известные как обогреватели кикспейс, у них есть вентилятор для распределения воздуха, нагретого теплообменником вода-воздух (обычно трубы с прикрепленными ребрами), которые передают тепло от первичной воды центрального отопления.

• особенно подходит для небольших помещений с ограниченным пространством на стенах для радиаторов (например, кухня) или слишком высоким соотношением теплопотерь / площадь пола для UFH (например, ванная)
• быстрый разогрев
На
• меньше локализованного теплового эффекта, чем у радиаторов; может быть эффективным при обогреве больших площадей
• может показаться неприятно холодным при выключении термостатом (например, электрические тепловентиляторы)
• может быть слишком шумным для домашнего использования в гостиных и спальнях

Под полом

Это дает лучистое тепло, которое непосредственно согревает пассажиров и ткань, а не нагревает воздух.

• Требуется меньшая общая тепловая мощность (приведены цифры около 20%) для заданного уровня комфорта по сравнению с системами на основе радиаторов.
• Отдает теплее ногам и прохладной голове, создавая более комфортное и менее душное ощущение.
• Подходит для обогрева больших помещений, где сложно установить достаточное количество радиаторов, и помещений с высокими потолками, например. залы, где выход радиаторов будет потерян в более высокие части комнаты.
• Ограниченная тепловая мощность из-за ограничения максимальной комфортной температуры пола, которая может быть недостаточной для небольших помещений с большими потребностями в тепле и большими потерями e.грамм. ванные комнаты (хотя более теплые полы в сочетании с дополнительным обогревом от радиаторов или обогревателей могут сделать комнату более комфортной, чем комната с холодным полом).
• Тепловая мощность зависит от напольных покрытий, которые необходимо выбрать для работы с системой UFH.
• Медленнее нагревается и охлаждается, чем системы на основе радиаторов, поэтому необходимы более совершенные системы управления.
• Медленная тепловая реакция приводит к снижению общей эффективности помещений, занимаемых в течение относительно коротких периодов времени, из-за потерь тепла во время более длительных периодов нагрева и охлаждения.
• Гидравлические (горячие) системы обычно требуют более низких температур воды, чем радиаторные системы, что приводит к дополнительной сложности и расходам (дополнительный насос и термостатический смесительный клапан) для работы в смешанной системе с радиаторами.
• Более низкая температура воды, необходимая для чистых систем UFH, позволяет конденсационным котлам, солнечным коллекторам и тепловым насосам работать более эффективно, чем в системах на основе радиаторов.
• Обычно дорогостоящий и разрушительный ремонт существующего здания из-за необходимости снятия и замены полов (или, возможно, потолков ниже для установки на верхнем этаже).
• Electric UFH дешевле в установке, но имеет более высокие эксплуатационные расходы: популярный выбор для небольших ванных или душевых комнат.

Подробнее о теплых полах

Другой радиант

Стены также можно использовать для лучистого отопления. Обычно это достигается путем встраивания трубопроводов отопления в твердую поверхность стены. Обсуждение возможности отопления через каркасные стены можно найти здесь.

Нагревательные потолки имеют очевидный недостаток — нежелательные потери тепла вверх; даже при этом одному из авторов известна одна (на редкость неэффективная) установка.

Заправочные устройства: герметичные или вентилируемые

Традиционное устройство для поддержания водоема в системе включает резервуар для подачи и расширения (также известный как коллектор , ), расположенный над самой высокой точкой системы. Резервуар пополняется с помощью поплавкового клапана, аналогичного тому, который используется в основном резервуаре для хранения холодной воды или цистерне туалета.

Современные системы обычно герметичные с водой, вводимой в систему через временный заправочный шланг (или специальное устройство с ключом, встроенное в котел).Более подробную информацию можно найти в FAQ Эда Сиретта о запечатанной системе.

Для совершенно новой системы, как правило, предпочтительнее герметичное устройство, за исключением случаев, когда предполагается использовать тепловой накопитель с прямым нагревом. Когда старая и плохо сконструированная существующая система переводится в герметичную работу, существует вероятность незначительных утечек из старых радиаторных клапанов и плохо сделанных компрессионных соединений, что приводит к относительно быстрой потере давления и необходимости частой доливки системы. По этой причине, если нет убедительных требований к преобразованию системы, ее лучше оставить в покое.И наоборот, если открытая вентилируемая система страдает от накипи в питающей трубе, перекачки вентиляционной трубы в питающий и расширительный бак, роста микробного осадка в резервуаре F&E или воздушных пробок при заполнении, возможно, стоит перейти на герметичный эксплуатации (при условии, что котел относится к типу, для которого это разрешено).

Конфигурация

: элементы управления и зонирование

Важным аспектом конструкции системы отопления является разделение отопления на физические зоны и элементы управления, используемые для регулирования нагрева.Они обсуждаются в отдельной статье:

Трубопровод

Трубопроводные материалы

Медь

Традиционный материал.

Доступны различные марки и размеры. В бытовых установках ЦО:

• Жесткий («Таблица X») с малым диаметром отверстия: 28 мм, 22 мм, 15 мм
• Полностью отожженный (мягкий) («Таблица Y») с размерами микропор: 10 мм, 8 мм

Характеристики:

• Материал обычно дороже пластика
• Доступны длины 1 м, 2 м, 3 м (также 6 м?).Наиболее распространены 2 м и 3 м.
• Установка требует больше времени
• Требуется больший подъем пола при модернизации существующего здания
• Трубы с малым внутренним диаметром обычно должны проходить через выемки в верхней части балок: они могут быть повреждены гвоздями и противоречат строительным нормам.
• Трубы с микроотверстиями можно продевать через отверстия в балках вне досягаемости гвоздей
• Труба с микроотверстием может быть проложена через пол и стены с меньшими нарушениями в существующем здании.
• Может быть шумным (например,грамм. щелчки), когда трубы расширяются и сжимаются при нагревании и охлаждении
• Наземные пробеги могут быть выполнены аккуратно, избегая необходимости врезки в определенные места
• Может соединяться с помощью пайки, компрессионных или нажимных фитингов
• Микроотверстие можно согнуть вручную (с помощью внешней пружины) или с помощью небольшой машины для более аккуратных изгибов
• Трубка малого диаметра может быть изогнута вручную пружиной на 15 мм (и, возможно, на 22 мм, если труба отожжена или имеет очень прочный фитинг)
• Малокалиберный станок можно гнуть большой ручной машиной для 15 и 22 мм, большой станок на подставке для 28 мм

Пластик

Могут быть обнаружены некоторые более старые установки, использующие трубы малого диаметра (15-28 мм) из ПВХ и АБС, но эти материалы больше не используются для трубопроводов ЦО.

Материалы Moderm (использовавшиеся около двух последних десятилетий в Великобритании) являются

• ПБ (полибутилен)
• PEX (сшитый полиэтилен)

Доступные размеры:

Особенности:

• Трубопроводы обычно дешевле медных
• Труба доступна в длинных рулонах, например 25м, 50м и 100м
• Монтаж проще и быстрее, чем жесткая труба
• В существующем здании труба может быть «троса» с минимальным подъемом перекрытия.
• Трубы можно прокладывать через отверстия в балках вне досягаемости гвоздей
• Трубы расширяются и провисают при нагревании, что требует герметизации при работе на поверхности
• Может соединяться с помощью компрессионных и нажимных фитингов.
• Возможны большие участки с изгибами трубопроводов и меньшим количеством фитингов

Барьерный и небарьерный

Общепринято считать, что для систем ЦО следует использовать только барьерную трубу, поскольку металлический барьерный слой предотвращает диффузию кислорода через пластиковые стенки трубы в первичную воду и вызывает коррозию в черных и, возможно, других металлических частях системы — котлах, радиаторах и т. д. Однако компания Hepworth Plumbing Products заявила в группе новостей uk-d-i-y, которые:

Если стандартная труба Hep2O была установлена ​​в соответствии с нашими инструкции в системе центрального отопления и один из рекомендуемых использованных ингибиторов нет технической причины, почему не следует продолжать служат на протяжении многих десятилетий.[[1]]

и

В настоящее время British Gas считает, что системы центрального отопления, включать пластмассовые трубы, изготовленные по соответствующему британскому стандарту (например, Hep2O) не представляют потенциальной проблемы коррозии из-за проникновение кислорода, когда в системе вода имеет достаточную концентрацию ингибитор. Это в равной степени относится как к барьерным, так и к небарьерным трубам. [[2]]

Однако в реальной жизни не все системы центрального отопления имеют эффективную защиту от коррозии в любое время, поэтому барьерная труба по-прежнему является предпочтительным вариантом.

Хвосты

Даже в системе, использующей пластиковые трубы для магистральных трубопроводов, производитель котла обычно требует, чтобы первые 600 мм или 1 м трубопровода, подключенного к котлу, были из меди.

Также многие установщики и / или клиенты предпочитают радиаторам медные хвостовики, а не пластиковые. Для «дизайнерских» радиаторов или полотенцесушителей в ванных комнатах часто предпочитают хромированные хвостовики радиаторов. Поскольку хром очень твердый, необходимо удалить хром с той части выхлопной трубы, которая соединяется с фитингом с плотной посадкой, поскольку захватное кольцо фитинга может не врезаться в хром, и фитинг может отсоединиться.Также необходимо удалить хром при подключении к фитингу для пайки, поскольку припой может не прилегать к хрому должным образом. Если используется компрессионный фитинг, латунная маслина предпочтительнее медной, так как маслина должна слегка сжимать трубопровод, чтобы закрепить фитинг, а хром может быть слишком твердым, чтобы мягкая медная маслина могла выдержать необходимое давление.

Схема трубопроводов

размеров трубы v. Теплопроводность + шум

Петля однотрубная

Устарело — не используется в текущих проектах, но встречается в некоторых старых установках.

Однотрубный означает, что радиаторы подключены последовательно. Проблема в том, что когда вода проходит через каждый радиатор, она теряет тепло, поэтому радиаторы на дальнем конце цепи должны быть большего размера и работать с пониженной температурой.

При необходимости для расширения (добавления дополнительных рад) можно либо добавить новый рад в существующий цикл (допуская дополнительный размер для рад, если он находится на холодном конце цикла), либо, особенно если нужно добавить несколько новых радов, разделить систему и добавить 2 отдельных -pipe loop — возможно, как отдельная зона, если это имеет смысл.

Однотрубные системы могут работать хуже, так как ожидания по отоплению сейчас выше, чем они были, когда были установлены эти старые системы. Замена радиаторов параллельно — логичный вариант, но есть более простой и дешевый способ в некоторой степени улучшить общую тепловую мощность, а именно увеличить скорость откачки. Чем быстрее прокачка, тем меньше потери температуры в цепи. Таким образом, более мощный или второй насос может быть недорогим способом увеличения производительности системы.

Дерево: ствол + ветка

Хорошая система трубопроводов включает в себя «магистральные» трубы от котла диаметром 22 мм (или 28 мм в зависимости от мощности котла и инструкций производителя) с ответвлениями в 15 мм (или микроканальное отверстие: 10 мм или 8 мм) к отдельным радиаторам.Размеры труб можно уменьшать из стволов через ответвления, например.

Микроканальный канал

Топология микроканальной установки обычно представляет собой дерево со стволами 22 мм и ответвлениями трубопровода 10 мм и / или 8 мм и по своей природе хорошо сбалансирована.

Полностью отожженная («Таблица Y») медная труба (или гибкая пластиковая труба), используемая для микроканальных секций, может быть изогнута и продета через стенки шпилек и балок, в отличие от жесткой меди с малым диаметром отверстия.

Некоторые клиенты могут предпочесть иметь 15-миллиметровые хвосты к радиаторам (присоединенные к микротрубке под полом или в стене) ради внешнего вида.

Есть статья о переоборудовании радиаторных клапанов 15мм на микроканалину.

Ограниченная пропускная способность (2,5 кВт)

Узкое отверстие более уязвимо для шлама.

Двойной контур

по своей природе сбалансирован, но редко осуществимо

Случайное

Расположение радиаторов, соединенных с помощью труб с узким проходом различной длины, плохо подходит для балансировки, но иногда необходимо, особенно при расширении существующей системы, где доступ под полом и т. Д. Ограничен.

Установка

Маршрут

Выбор маршрутов для трубопроводов может включать ряд критериев. Они могут зависеть от эстетики, стоимости или производительности. Например, соображения производительности побудят вас избегать прокладки маршрута через неотапливаемые помещения или зоны, отличные от обогреваемой. Холодное пространство под подвесным цокольным этажом не является естественным выбором с точки зрения эксплуатационных характеристик и требует эффективной теплоизоляции, но является исключительно хорошим выбором с точки зрения стоимости и эстетики.

Обычно существуют общие подходы в зависимости от конструкции этажей.

• Все этажи подвешены: главные трубы проходят вертикально между этажами в одном месте (часто в углу возле котла). Пластиковая труба — отличный выбор, так как ее можно проложить кабелем через балки и легко установить в проходах между балками; он также скрыт от глаз, имеет меньше стыков и меньшие тепловые потери. Медно-хромированные хвостовики выходят через пол для питания радиатора снизу.
• Первый этаж сплошной, остальные этажи подвешены: Верхние этажи или даже чердак (для бунгало) используются, как указано выше, а также для питания радиаторов в помещениях ниже.Группы от одного до трех радиаторов (или, возможно, больше) питаются сверху парой труб. Каждой группе потребуется точка слива. Отводы из труб выставлены, но их можно спрятать в воздуховоде, но это может сделать особенность необходимостью, так как под радиатором все равно останутся участки.
• Все полы и потолки из монолитного материала: медные трубы проложены на высоте плинтуса от комнаты к комнате, проходя через внутренние стены по мере необходимости. Обычно это приводит к худшей топологии компоновки, поэтому требуется дополнительная осторожность для балансировки системы.Входная дверь часто является препятствием; может быть некрасиво ходить туда-сюда, вниз, и это приводит к необходимости в точках отвода воздуха, в идеале в верхней части каждой трубы с нисходящим потоком, это еще один недостаток. Часто лучше укусить пулю и выкопать бетон, чтобы перейти под дверной проем, и признать, что на таких участках возникают трудности.
• Новостройка: Помимо возможности подогрева полов, есть возможность установить микроперфорированный пластик за сухой облицовкой.

• Установка в сплошном полу

Вырезка балок

Строительные нормы накладывают ограничения на места и размеры выемок и отверстий в балках. Пазы должны составлять не более 12,5% глубины балки, устанавливаемой от 10% до 25% по длине пролета. Лучше всего перекрещивать балки через отверстия, просверленные в середине балок. Микроканальный канал можно пропустить, примерно 4 или 5 балок — это максимальное количество, которое может быть пересечено любым отрезком.Гибкая пластиковая труба — очень полезный материал в этих случаях, даже в этом случае хорошее сверло для растачивания балок под прямым углом или аккумуляторный аналог просто необходимы для этой части работы. Жесткие трубопроводы следует устанавливать в выемках, которые должны располагаться в середине доски пола.

Точки слива

Безусловно, хорошая, если не обязательная практика, устанавливать точки слива в самых нижних точках трубопроводов. В идеале лучшее место — снаружи, над оврагом. Некоторые радиаторные клапаны имеют встроенный сливной кран.Есть два типа фурнитуры: тяжелая и легкая. У тяжелого типа есть уплотнение вокруг шпинделя, они немного менее грязны при использовании.