Плита под дом фундамент как делать: Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Среди всех типов фундаментов, выбираемых частными застройщиками для возведения своих загородных домов и хозяйственных построек, безусловным лидером по частоте использования являются основания ленточного типа. Однако, достаточно часто специфика грунтов на участке строительства, особенности климата в регионе, расположение и динамика изменения подземных водоносных горизонтов требуют чрезмерно глубокого заложения подошвы ленточного фундамента, что делает его невыгодным решением, особенно если речь идет о возведении сравнительно небольшого по размерам и общей своей массе здания. Приходится искать другие, более оправданные экономически, но при этом – не уступающие по несущим возможностям варианты.

Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Одним и таких решений может стать монолитная плита, заливаемая подо всем будущим зданием. Равномерное распределение выпадающей на подобный фундамент нагрузки по всей немалой площади дает возможность применения такой схемы на грунтах с невысокой несущей способностью.

А сравнительная простота сооружения подобной основы делает ее вполне выполнимой собственными силами. Итак, тема настоящей публикации — фундамент плита своими руками пошаговая инструкция, от расчетов до практического воплощения.

Общая информация о фундаменте — монолитной плите

Типовая схема монолитного плитного фундамента

Для плитного фундамента не требуется глубокое залегание, скорее, наоборот, его несущая способность и «плавающие» особенности будут проявляться именно при достаточно близком расположении к поверхности земли. В этом случае даже морозное вспучивание грунтов не будет оказывать на стабильность постройки своего разрушительного влияния – сама плита, при ее качественном сооружении, вместе с возведённым на ней зданием как бы «плавает» на поверхности грунта.

Принципиальная схема устройства монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:

Принцип устройства монолитного плитного фундамента

1 – Уплотненный грунт – дно выкопанного под фундамент котлована.

2 – Тщательно утрамбованная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебенки, которая способствует равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим воздействие колебаний грунта. Практикуется послойная засыпка и трамбовка такой «подушки», с тем или иным чередованием материалов, либо однородная, с использованием ПГС.

3 – Слой геотекстиля (дорнита), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиливание или размытие на переувлажнённых грунтах. На данной иллюстрации показан лишь один из вариантов размещения геотекстильной прослойки, однако, их количество и положение может варьироваться, в зависимости от конкретных условий. Так, нередко такой слой располагают между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» – для исключения проникновения в нее частиц грунта. Слоем геотекстиля также разделяют песчаные и гравийные прослойки засыпки – опять же из соображений армирования и исключения взаимопроникновения.

При этом расположение гравийного или щебёночного слоя выше песчаного видится более оптимальным – оттого, что практически полностью исключается капиллярное «подсасывание» грунтовой влаги снизу.

4 – Слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего «пирога» плитного фундамента зачастую пренебрегают из соображений экономии материала и снижения общей продолжительности работ. А между тем, такая бетонная подготовка играет немалую роль – она позволяет выйти на «чёткую геометрию» основы под дальнейшую заливку фундамента или укладки утеплительных материалов, дает возможность очень качественно смонтировать обязательную для плиты герметичную гидроизоляцию.

5 – Уже упомянутый слой обязательной для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающей основу здания от воздействия влаги снизу. Оптимальное решение – это как минимум два слоя рулонных гидроизоляционных материалов на полимер-битумной основе.

6 – Сама монолитная плита с расчетной толщиной.

7 – армирующий пояс бетонной плиты. Классическое его исполнение – два уровня арматурных решеток, связанных между собой для придания объемности конструкции специальными хомутами. Расположение арматуры планируют таким образом, чтобы между прутьями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона около 50 мм – чтобы исключить запуск процессов коррозии металла.

Это – общая схема, но существует и несколько разновидностей монолитных фундаментных плит, применяемых в зависимости от тех или иных конкретных особенностей строительства.

Самый простой в исполнении и, наверное, самый распространенный вариант – это сплошная плита, единая толщина которой соблюдается по всей ее площади.

Цены на ПГС

пгс

На этой схеме упрощенно показан самый распространенный вариант монолитной плиты – с равной ее толщиной по все площади

Именно такую схему выбирают чаще всего при возведении домов и хозяйственных построек на достаточно стабильном грунте. Однако, есть у нее очевидный недостаток – толщина плиты обычно невелика, причем частично расположена ниже уровня грунта, то есть верхний край расположен близко к поверхности земли, что не очень хорошо для стеновых конструкций. Увеличивать толщину плиты из-за этого – экономически нецелесообразно, значит, можно рассмотреть иной вариант – заливка фундамента с усиливающими ребрами жесткости, имеющие некоторое сходство с ленточным фундаментом. Причем, расположены эти ребра могут быть как над плитой, так и под ней.

Так, своеобразный цоколь-ростверк может быть получен, если одновременно с плитой заливаются и ребра жесткости, выступающие над поверхностью плиты, которая получается по типу «чаши». Такие ростверки располагают по линиям возведения несущих стен конструкции дома – после гидроизоляции их горизонтальных поверхностей именно отсюда начинается кладка.

Плитный фундамент, усиленный выступающими вверх бетонными ребрами жёсткости-ростверками, которые становятся основой для кладки несущих стен дома

Подобную схему еще часто практикуют в тех случаях, когда планируется полезное использование полуподвального или цокольного этажа – плита одновременно становится полом этих помещений.

А от ростверков при этом начинают вести кладку цоколя.

Если нет желания слишком углублять плиту в грунт, и при этом добиться ее максимальной несущей способности без утолщения, можно применить схему, в которой ребра жесткости располагаются обращёнными вниз.

После заливки бетоном оставленные «каналы» с уложенным в них дополнительным арматурным каркасам превратятся в ребра жёсткости, во многом схожие с ленточным фундаментом

При подготовке поверхности, установке опалубки и армирующего каркаса сразу предусматриваются углублённые «каналы», которые после заливки плиты превратятся в ребра жесткости, обращенные в сторону грунта.

Это тоже получается своеобразный «симбиоз» плитного и ленточного фундаментов. Ребра жесткости планируются под внешними стенами и капитальными внутренними перегородками. Ну а если внутренних перегородок не предусмотрена, то ребра должны расположиться параллельно друг другу и более короткой стороне периметра дома, с шагом, не превышающим 3000 мм.

Такая схема позволяет добиться нешуточной экономии бетона, так как при наличии правильно спланированных ребер жёсткости толщину плиты можно значительно уменьшить, на 100÷150 мм, без потери ее несущего потенциала, а это как-никак 1,0÷1,5 кубометра раствора на каждые 10 квадратных метров площади.

Кроме того, открываются широкие возможности утепления фундаментной плиты – тот самый перепад высоты на основной поверхности и на ребрах жесткости часто выполняют укладкой прочного термоизоляционного материала, например, экструдированного пенополистирола. Кстати, именно такой подход является ключевым условием возведения одной их усовершенствованных разновидностей плитных фундаментов – так называемой «утепленной шведской плиты».

Утепленная шведская плита (УШП) – основа для домов с минимальным энергопотреблением

Широко применяемая в современном мировом строительстве тенденция возведения домов с минимальным, нулевым или даже отрицательным внешним энергопотреблением ведет к появлению и развитию инновационных технологий, к которым можно отнести и УШП. Основные нюансы технологии утепленной шведской плиты подробно рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала.

Имеет смысл сделать еще одно замечание. Плитные фундаменты могут быть не только заливаемыми полностью, монолитными, но и сборными, состоящими из укладываемых вплотную друг к другу готовых железобетонных конструкций. Казалось бы – это намного проще, однако, отсутствие жесткой связи между соседними плитами делает такое основание неустойчивым к возможным колебаниям грунта. По этой причине подобная схема не получает широкого распространения, и в жилом частном строительстве – практически не применяется. Исключением могут быть только малогабаритные хозяйственные постройки, площадь которых ограничена размерами одной стандартной плиты, но это, сами понимаете, встречается чрезвычайно редко.

Применение плитного фундамента. Его основные достоинства и недостатки

Применение плитного фундамента будет полностью оправдано на участках строительства, которые характеризуются грунтами с пониженной несущей способностью. К нему обычно прибегают там, где более простые схемы, типа ленточного неглубокого заложения или столбчатого – попросту невозможны из-за особенностей «геологии»: склонности грунтов к морозному вспучиванию, горизонтальным «подвижкам», близкого расположения водоносных горизонтов и т. п.

Плитный фундамент обычно используют на грунтах с недостаточной несущей способностью, там, где более, казалось бы, экономичные схемы становятся или невозможными, или требуют чрезмерного заглубления

Кроме того, такой фундамент, при тщательно проведенных расчетах и проектировании, может стать очень надежной основой при многоэтажном строительстве. Равномерное распределение нагрузок на большой площади основания дает весьма незначительные показатели давления на грунт даже при возведении массивных зданий и инженерных сооружений. Правда, это в большей мере относится к строительным работам, проводимым в промышленном масштабе.

О достоинствах и недостатках плитного фундамента, кстати, как действительных, так и, прямо скажем, надуманных, ведется немало споров. Попробуем перечислить их и немного разобраться в этом вопросе.

Что говорят о достоинствах?

• Существует распространенное мнение, что монолитный плитный фундамент – это абсолютная «панацея» для всех случаев, то есть может возводиться вообще на любом грунте. Якобы такая плита дома даже на заболоченном участке будет надежной основой для тяжелого здания, так как за счет своей «плавучести» станет колебаться вместе с подвижками грунта, не подвергаясь деформациям.

Согласиться с таким утверждением, безусловно, нельзя. Скорее всего, правильнее было бы говорить лишь о том, что плитный фундамент открывает расширенные возможности строительства на участках со сложными грунтами, с недостаточной для ленточной основы несущей способностью, со средними показателями пучинистости.

Но на явно заболоченных, переувлажненных грунтах, с вероятностью просадок, тем более – в регионах с суровым зимним климатом надежной основой станет, наверное, только свайный фундамент, года сваи забиваются (вкручиваются) в плотные, несущие породы, расположенные значительно ниже уровня промерзания.

А плитный фундамент, расположенный практически на поверхности, действительно может в определенных пределах перемещаться вместе с колебаниями грунта, то есть «плавать». Но беда в том, что на участках с выраженной нестабильностью грунта эти колебания могут иметь весьма высокую амплитуду, и прилагаться снизу к поверхности плиты неравномерно. Даже если грунт абсолютно однороден по всей площади, эта неравномерность объясняется банальными причинами – с южной стороны практически всегда и промерзание идет на меньшую глубину, и оттаивание по весне происходит значительно быстрее. А это означает, что плита волей-неволей станет испытывать колоссальные внутренние напряжения на изгиб.

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол

Даже, казалось бы, совсем незначительные деформации фундаментной плиты из-за неравномерности «подвижек» грунта могут обернуться вот такими тяжелыми последствиями

Как правило, плитные фундаменты имеют весьма значительный запас прочности, и, возможно, такие нагрузки сама плита выдержит, не треснет, но небольшие линейные деформации – вполне вероятны. Они обязательно передадутся и на стены, а кроме того, не исключается крен всего здания от вертикальной оси. Для деревянных построек он, возможно, и не столь критичен, благодаря определенной подвижности конструкции. Но вот напряжения на жестких каменных (блочных) стенах увеличиваются по мере высоты, то есть рычага приложения силы. И не исключено, что где-то в верхней области стены вдруг появится и начнет расширятся трещина.

Так что, если рассуждать объективно, не стоит слишком переоценивать универсальность плитного фундамента – это было бы опрометчиво. Во всяком случае, если нет уверенности в безусловном успехе, целесообразнее будет пригласить специалистов для проведения геологического анализа участка. Кроме того, всегда полезно ознакомиться с «историей» применения плитных фундаментов в близлежащей местности – какие и как давно построены дома на них, какова глубина заложения и толщина плиты, есть ли нарекания по эксплуатации, как здания пережили сезонные колебания грунта – эти и другие вопросы помогут сделать правильный выбор.

• Плитные монолитные фундаменты позволяют возводить крупные, даже многоуровневые дома, построенные из тяжелых материалов.

Это действительно так, и немало многоэтажных зданий в крупных городах стоят именно на подобной основе. По способностям равномерно распределять нагрузку на большую площадь такой фундамент не имеет себе равных. Безусловно, всё это справедливо при профессионально проведенных расчетах, с учётом особенностей участка застройки, и качественном исполнении.

Интересный факт – громадина Московского ЦУМа, первого, кстати, железобетонного здания в России, стоит именно на монолитном плитном фундаменте.

Так что расхожее мнение, что плитный фундамент подойдет только для небольших компактных домов, и что «век его недолог», ограничивается 35÷50 годами – это не более, чем вымысел. Повторимся — всё зависит от грамотных профессиональных расчетов и от качества исполнения в соответствии с проектом.

• Строительство плитного фундамента сводит к минимуму работы по выкапыванию котлована – не требуется сильного заглубления в грунт.

Если говорить о плите, расположенной на поверхности грунта или с небольшим заглублением, то это действительно так – снимается лишь верхний плодородный слой почвы, и глубина котлована в большей степени определяется расчетной высотой песчано-гравийной подушки. Правда, если эту глубину умножить еще и на всю площадь (а плиту необходимо закладывать шире будущего здания, да еще плюс утепленные отмостки), то объем выбираемого грунта все равно может получиться немалый. Так что это достоинство весьма неочевидное – с ленточным фундаментом неглубокого заложения иногда в этом плане бывает попроще.

Не все плитные фундаменты одинаковы – при такой плите глубокого заложения земляных работ будет больше чем достаточно

Ну а если планируется использовать монолитную плиту глубокого заложения, то есть создавать на её основе дом с полноценным подвалом, то и котлован придется выкапывать соответствующий, то есть без привлечения спецтехники обойтись – очень сложно.

• Применение плитного фундамента автоматически решает проблему надежного основания для полов первого (или цокольного) этажа.

Это действительно важное преимущество. А если одновременно с подготовкой плиты к заливке предусмотреть качественный пояс термоизоляции, то полы получатся еще и заранее утеплённые. В «утепленной шведской плите», помимо этого, сразу монтируются и контуры водяного подогрева полов.

• Работа над плитным фундаментом никак не может быть отнесена к задачам повышенной категории сложности.

Неоднозначное утверждение, с которым, тем не менее, можно в определённой мере согласиться. Действительно, сама работа над плитой не предполагает операций, требующих высочайшей квалификации работников. Выкапывание котлована и трамбовка песчано-гравийной подушки, вязка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка и распределение бетона, уход за набирающей прочность плитой и другие этапы – все это или изначально понятно, или же начинающему мастеру можно «набить руку» за очень короткое время.

Другое дело, что ряд операций требует привлечения специальных инструментов и техники. Так, для качественной трамбовки не обойтись без виброплиты, для быстрого и единообразного изготовления арматурных хомутов необходимо будет соорудить соответствующее приспособление, гидроизоляция рулонными материалами предполагает использование газовой горелки с баллоном.    А учитывая то, что  объем заливаемого бетона может получиться немалым, а плиту желательно залить за один день, то вряд ли стоит полагаться на самостоятельное изготовление раствора – придется его заказывать с доставкой.

Высокая квалификация для работников особо не требуется, правда, некоторые операции все равно придется проводить с привлечением  специальной техники

Можно сказать так, что при условии привлечения для некоторых операций сил и средств со стороны, с основным объемом работ вполне может справиться хозяин, заручившийся помощью друзей или родственников. Правда, надо быть готовым к тому, что работа предстоит довольно длительная, нелегкая физически, а порой – еще и утомительно-однообразная. Но для небольшой сборной бригады из нескольких крепких мужчин – выполнимая. Безусловно, при точном следовании всем технологическим рекомендациям.

Интересно, что в некоторых публикациях, посвященных плитным фундамента, это преподносится не как достоинство, а как недостаток – мол, работа над такой плитой является чрезвычайно сложным делом. Возможно, что дело просто  в различных критериях оценки – с какой точки зрения эту проблему рассматривать.

Теперь обратим внимание на недостатки плитного фундамента:

• Вполне очевидно, что такой тип основания дома подойдёт для строительства на относительно ровном участке. Если в пятне застройки наблюдается значительный перепад высоты, то подобная схема либо чрезвычайно усложняется, становится нецелесообразной, либо признается полностью невозможной.

На участках с выраженным уклоном плитный фундамент невозможен или нецелесообразен – придется искать внове решение, например, свайное основание

• Плита должна полностью, всей своей площадью, опираться на грунт – именно в этом заключается ее повышенная несущая способность даже на не вполне устойчивых грунтах. А это, в свою очередь, означает, что ни о каком подвале или погребе под самой плитой – не может быть и речи.

Исключением может быть только уже упомянутая выше схема, в которой сама плита становится полом полноценного подвального, полуподвального или цокольного помещения. Она, как правило, имеет направленные вверх ребра жёсткости-ростверки, или продуманные арматурные закладки, от которых уже ведется дальнейшее возведение заглубленной части стен, по аналогии с ленточным фундаментом глубокого заложения. Но такой тип фундаментов – очень дорогое «удовольствие», требующее высококвалифицированных расчетов и практического исполнения.

• Возведение плитного фундамента потребует заблаговременного планирования и прокладки необходимых инженерных коммуникаций, например, канализации, водопровода, а иногда – и силового кабеля.

Если в будущий дом необходимо подвести подземные коммуникации, то этот вопрос должен быть продуман заранее – после заливки плиты прокладка станет невозможной или чрезвычайно осложнится

Вряд ли такие требования можно отнести к недостаткам – это скорее оценивается лишь как специфическая технологическая особенность, и при грамотно спланированных работах особо не усложнит весь процесс строительства.

• Много говорят о высокой стоимости подобного фундамента, которая может достигать практически половины всей сметы строительства.

Такие пугающие показатели, по всей видимости, будут справедливы лишь для уже упомянутой выше плиты глубокого заложения. Если же фундамент практически не заглубляется, картина, безусловно, не столь «устрашающая».

Конечно, даже при небольшой толщине плиты, но при немалой ее общей площади, сантиметры очень быстро перерастают в кубометры бетонного раствора. Двухъярусное армирование потребует значительного расхода арматуры, безусловно, большего, чем при заливке ленточного основания. Однако, нельзя забывать о том, что вместе с фундаментной плитой застройщик сразу получает и готовое основание – по сути, черновой пол первого этажа, с уже качественно выполненной его гидроизоляцией, а иногда – и с утеплением. То есть эти этапы работ уже выпадают из общей сметы.

Так что чрезмерно высокая стоимость — далеко не всегда очевидный недостаток, а простота сооружения плиты во многом еще и компенсирует повышенный расход стройматериалов.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

Любой фундамент требует проведения расчетов, и плитный в этом вопросе не является исключением. Правда, следует при этом особо оговорить, что проведение проектирования таких конструкций – это все же удел профессионалов, тем более в том случае, если планируется возведение полноценного загородного особняка.

Тем не менее, иногда к расчетам можно прибегнуть и самостоятельно, например, при возведении нежилых сооружений – гаража, сарая, бани, построек хозяйственного назначения. И одним из ключевых параметров расчета всегда является толщина монолитной плиты. Слишком малая толщина может не справиться с изгибающими нагрузками, чрезмерное утолщение – это никому не нужные расходы сил и средств.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Проведение расчетов в идеале должно предваряется анализом грунта на пятне застройки, так как необходимо заранее иметь представление о несущей способности пласта, на который будет опираться фундаментная плита. Обычно для этого приглашаются специалисты с буровой установкой, которые проделывают несколько шурфов, например, по углам и в центре участка.

Качественное планирование фундамента предполагает проведение определенных геологических изысканий

Это позволяет оценить состав и толщину слоев, наличие «верховодки», расположение водоносных слоев, исходя из чего можно проводить дальнейшие расчеты.

Любой из грунтов характеризуется своим сопротивлением нагрузке, то есть, по сути — несущей способностью. Этот параметр может быть выражен в килопаскалях (кПа), но для проведения расчетов в метрической системе удобнее пользоваться величиной килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²).

Тип грунта	Расчетное сопротивление грунта
	кПа	кгс/см²
Грунты крупнообломочные, гравий, щебень	500÷600	5,0÷6,0
Пески крупные и гравелистые	350÷450	3,5÷4,5
Пески средней крупности	250÷350	2,5÷3,5
Плотные пески мелкой или пылеватой фракции	200÷300	2,0÷3,0
Те же пески, но средней плотности	100÷200	1,0÷2,0
Супеси, твердые и пластичные	200÷300	2,0÷3,0
Суглинки, твердые и пластичные	100÷300	1,0÷3,0
Глины твердой структуры	300÷600	3,0÷6,0
Глины пластичные	100÷300	1,0÷3,0

Понятно, что распределенное давление, создаваемое массой планируемого дома (с учетом еще и внешних нагрузок на него) и массы самой плиты, не должно выходить за указанные пределы. Однако, такой расчет все же не будет достаточно объективен.

При расчете необходимой толщины плиты лучше оперировать значениями оптимального удельного давления на тот или иной грунт – эти показатели определены именно для плитных фундаментов. Расчетное же значение нагрузки от всей конструкции, включая вес плиты, должны быть максимально приближенным к оптимальным, с возможным отклонением, не превышающим 20÷25%.

Для чего это делается? Важно не впасть в две крайности. При превышении оптимального значения нагрузки появляется вероятность того, что плита со временем начнет утопать в грунте. Однако, не менее опасным является и значительное снижение давления на грунт – слишком легкая для конкретных условий конструкция становится уж чересчур «плавающей», то есть ее может перекашивать даже при самых незначительных сезонных колебаниях грунта.

Тип грунта под монолитной плитой	Оптимальное значение распределённой нагрузки на грунт для плитного фундамента, кгс/см²
Плотные пески мелкой или пылеватой фракции	0. 35
Те же пески, но средней плотности	0.25
Супеси, твердые и пластичные	0,5
Суглинки, твердые и пластичные	0.35
Глины твердой структуры	0,5
Глины пластичные	0.25

Обратите внимание на следующее:

• Во второй таблице показаны уже не все типы грунтов. Дело в том, что на грунтах с высокой несущей способностью само возведение плитного фундамента просто не имеет особого смысла – можно обойтись куда более дешевыми вариантами.
• Кроме того, в таблице цветом выделены две строки. В обоих этих случаях рекомендуется провести углубленный анализ технико-экономической целесообразности возведения именно плитного фундамента.

— В случае с супесями не исключено, что намного выгоднее может быть сооружение обычного ленточного фундамента.

— Твердые глины выделены по той причине, что плотность их структуры иногда бывает обманчива. Если есть вероятность переувлажнения этих слоев, например, близкорасположенными водоносными горизонтами при сезонном колебании их заполненности, то нельзя исключить и резкую потерю несущей способности грунта. Плита вместе с постройкой начнет постепенно «тонуть». Стоит рассмотреть вопрос о большей, возможно, целесообразности применении фундамента свайного типа.

Итак, чтобы провести расчёт необходимой толщины плиты придется определить, какую распределенную нагрузку будет оказывать на основание само здание, затем найти разницу с оптимальным значением давления, и оставшийся «дефицит» покрыть за счет массы железобетонной плиты. Зная удельную плотность железобетона, несложно вычислить объем, а имея в качестве исходных данных площадь плиты – определить ее оптимальную толщину. При этом не забывают учитывать то, что плита должна выступать за периметр всех стен наружу как минимум на величину своей расчетной толщины  или даже больше – это уже зависит от особенностей проекта.

Ниже читателю будет предложен калькулятор, в котором реализован этот алгоритм расчета. Безусловно, точностью вычислений это приложение не может конкурировать с профессиональными программами, но для «прикидки» в области собственноручного строительства может оказать полезную услугу.

Калькулятор предполагает, что у застройщика на руках имеются проектные наметки будущего здания, то есть ему не составит труда определиться с исходными данными. Потребуется знать материал и площадь стен (за вычетом оконных и дверных проемов), площадь и тип перекрытий, площадь кровли и угол крутизны ее скатов (для учета снеговой нагрузки). В программу расчета уже заложены средние значения удельной массы материалов строительных конструкций, учтены примерные эксплуатационные нагрузки (масса отделки, мебели, крупных бытовых агрегатов, динамические нагрузки от проживающих в доме людей и т.п.).

Как правильно рассчитывать площади конструкций?

Так как в расчетах достаточно часто фигурируют значения площади, стоит по этому поводу дать соответствующие рекомендации. Они изложены в специальной статье нашего портала, посвященной точному расчету площадей, в которой, кстати, также имеются удобные калькуляторы.

Необходимые для расчета данные лучше всего подготовить заранее, выписать в отдельную табличку, а потом приступать к расчетам.

Калькулятор расчёта оптимальной толщины фундаментной плиты

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать рекомендуемую толщину монолитной плиты»

Тип грунта на участке затройки

Плотные пески мелкой или пылеватой фракцииПески мелкой или пылеватой фракции, средней плотностиСупеси, твердые и пластичныеСуглинки, твердые и пластичныеГлины твердой структурыГлины пластичные

Общая площадь рассчитываемой плиты фундамента, м²

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, за вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- кирпичная кладка в 2 кирпича (500 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Регион строительства

Северные региона России, СибирьСредняя полоса РоссииЮжные регионы России

А вот теперь – внимание:

Результат, выданный в миллиметрах, показывает, какой должна быть толщина плиты, чтобы суммарная нагрузка от всей конструкции здания на грунт лежала в пределах оптимальных значений, о которых говорилось выше. Это значение обычно округляют до величины, кратной 50 мм.

Но вот здесь могут быть различные варианты.

• Оптимальным считается, если расчетная толщина плиты лежит в диапазоне от 200 от 300 миллиметров – фундамент в таком случае полностью оправдывает свое предназначение, в том числе и с позиций экономичности его строительства.
• Если расчетное значение получилось более 350 мм, то, по всей видимости, более правильным решением будет применение иного типа фундамента – ленточный или столбчатый окажутся не менее надежными при гораздо меньших затратах. Другой вариант – делать плиту тоньше, но оснащая ее ребрами жесткости, чтобы исключить подвижность конструкции. Но в этом случае самостоятельными расчетами уже обойтись не удастся – потребуется обязательное привлечение профессионального проектировщика.
• Толщина же плиты менее 150 мм (а возможно, что калькулятор выдаст даже результат со знаком «минус») напрямую говорит о том, что планируемое здание является слишком тяжёлым для данного участка. Правильный подбор надежного основания будет возможен только после дополнительных геологических изысканий и высококвалифицированных расчетов. Приступать к самостоятельному строительству в таких условиях – весьма рискованное занятие.

Если с толщиной плиты определились, то несложно будет затем просчитать необходимое количество бетона. Простейшие математические действия – перемножение площади основания на его высоту, дадут необходимый объем, к которому обычно добавляют около 10% резерва.

Практика расчетов, строительства и эксплуатации подобных фундаментов доказала, что в конструкцию самой плиты толщиной в 200-250 мм для построек из материалов средней тяжести, или 300-350 мм – для кирпичных, заложен очень мощный запас прочности к деформирующим нагрузкам, и с этой стороны «подвоха» ожидать не приходится. Правда, для этого должен использоваться бетон марочной прочности не ниже М200 (класс В15), а оптимальным считается все же М300 (класс В22.5).

Цены на цемент

цемент

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления?

Армирование плит толщиной до 150 мм проводится в один ярус, вязаной сеткой из арматуры диаметром 12÷16 мм, которая должна расположиться по центру высоты плиты. Но так как чаще все же применяются плиты толщиной 200 мм и более, то армирование планируется в два яруса, двумя сетками, каждая их которых должна располагаться от края плиты на расстоянии 30÷50 мм. Шаг монтажа прутьев, составляющих сетку – от 200 до 300 мм. Рекомендуется несколько уплотнить шаг прутов по линиям будущего монтажа несущих стен – за счет небольшого допустимого разряжения по центру плиты.

Рекомендуемая схема армирования плитного фундамента

Сетки увязываются по всем точкам пересечения продольных и поперечных прутьев (поз.1) стальной проволокой (сварку в таких операциях применять не рекомендуется), а между собой – с помощью П-образных хомутов (поз.2) в краевой зоне, и подставок-«пауков» (поз.3) – по площади плиты. Для изготовления этих хомутов и подставок также используется арматурный прут, но уже диаметром 8÷10 мм.

Ниже представлены калькуляторы, которые помогут правильно определиться с диаметром и количеством арматуры для вязки каркаса.

Калькулятор расчета диаметра прутов основного армирования и шага их установки

Для проведения расчета исходят их установленной нормы, что суммарная площадь армирования должна быть не ниже 0,3% от площади поперечного сечения железобетонной конструкции. Линейные размеры плиты нам известны, а значит, попробовав варьировать шаг укладки арматурных прутьев (в известных пределах, конечно, от 150 до 300 мм, и при этом шаг не должен быть больше 1,5 толщины плиты), можно определиться: с арматурой какого диаметра выгоднее и быстрее будет выполнять сборку каркаса.

Расчет можно провести по любой из сторон прямоугольной фундаментной плиты.

Какой бы результат при расчете ни получился, следует помнить, что при длине армирующей конструкции более 3 метров, диаметр арматуры не может быть менее 12 мм.

С диаметром основной арматуры определились. Теперь необходимо рассчитать, сколько же ее понадобится.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Для расчета необходимо знать линейные размеры фундаментной плиты прямоугольной формы, выбранный шаг укладки прутов арматуры и количество ярусов армирования.

Результат будет получен в метрах, а кроме того, переведен в количество прутов стандартной длины – 11. 7 м.

Программа расчета сразу учитывает 10% запаса, в том числе – для создания прямых нахлестов при наращивании арматуры в длину.

Калькулятор расчета количества арматуры для монтажных хомутов

Чаще всего для фундаментной плиты армирование проводят в два яруса – одна сетка располагается над другой на таком расстоянии, чтобы между верхним и нижним краями плиты и армопоясом создавался защитный слой бетона толщиной порядка 30-50 мм. Это необходимо для того, чтобы уберечь металлические прутья от коррозии.

Создание необходимого расстояния между решётками и их увязывание в единую конструкцию удобно производить:

• В краевой зоне – П-образными хомутами, которые увязывают верхний и нижний пруты решеток, одновременно создавая и пояс дополнительного усиления под несущими стенами будущего дома. Длину арматуры для изготовления такого хомута обычно принимают за 5H, где Н – это высота фундаментной плиты.

Красным цветом выделены П-образные хомуты, которые не только свяжут две решетки в краевой зоне, но и усилят каркас в области несущих стен дома

• По площади плиты – расстановкой подставок-«пауков» (можно встретить название «лягушки»), с частотой примерно 2 штуки на квадратный метр. Размеры подобного паука – нижние опоры примерно 1,5 шага основной решетки, высота – запланированное расстояние между решетками, и верхняя «полка» — равна шагу решетки.

Подставка-«паук» и его правильная установка на нижнюю решетку

Для изготовления этих упомянутых связующих и усиливающих элементов каркаса обычно применяется арматурный прут периодического профиля сечением 8 мм. Калькулятор, расположенный ниже, поможет быстро рассчитать количество необходимого материала.

Результат дается в метрах и в количестве целых прутов стандартной длины 11.7 метров. Кроме того, так как арматура диаметром 6 или 8 мм может выпускаться и прутами стандарта 6 метров, предусмотрен и такой перерасчет.

Перейти к расчётам

Перевести метры в тонны – это просто!

Иногда появляется необходимость перерасчета линейных размеров арматуры в весовые – некоторые торговые организации публикуют свои прайсы с ценами в рублях за тонну. Ничего страшного – быстро перерасчитать в другие единицы измерения поможет специальный калькулятор перевода длины арматуры в весовой эквивалент.

Процесс создания плитного фундамента — пошагово

Необходимо правильно понимать, что абсолютно универсальных инструкций строительства плитного фундамента – нет. Многие нюансы зависят от особенностей участка, от специфики здания, которое будет возводиться на этой основе, и даже от возможностей застройщика.

Ниже в таблице пошагово будут показаны все этапы строительства плитного фундамента. При необходимости, будут приводиться комментарии, даваться пояснения и рекомендации. Несмотря на определенные различия, общая схема все же остается единой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинают, естественно, с разметки участка под строительство фундамента. Но прежде территория должна быть очищена от мусора, крупной растительности – всего того, что может помешать точному проведению разметки. Ориентируясь на точки привязки, намечают контур будущего здания. Для этого удобно пользоваться специальными приспособлениями – обносками, который расставляются вне контура фундамента, но натянутые между ними шнуры в точках своего пресечения дадут точное положение углов строения. Если на установленных обносках наметить положение правильно натянутых шнуров, то затем шнуры можно будет временно снять, чтобы они не мешали земляным работам – восстановить их положение будет несложно в любой необходимый момент.
	Чрезвычайно важно точно соблюсти прямизну углов. Хорошо, если в распоряжении есть геодезический теодолит на штативе, но чаще всего приходится «выкручиваться» с помощью подручных средств. И ничего еще лучше не придумано, чем «египетский треугольник», с соотношением сторон 3:4:5. Выложив его с опорой на первую проведенную линию, так, чтобы прямоугольная вершина приходилась на угол разметки, получают идеальную перпендикулярность линий (пример показан на иллюстрации). В качестве шаблона можно, например, использование три точно отрезанных прута ровной арматуры, длиной 1,5; 2,0 и 2,5 метра.

расчет толщины, как заливать, устройство пола (поверх плиты, наливной, на лагах)

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте.

Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

• участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
• проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
• дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

• срок эксплуатации не менее 100 лет;
• устойчивость в зыбких почвах;
• не меняет местоположение при подвижках земли;
• заменяет пол на первом этаже;
• можно обустроить цокольный этаж;
• возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

• большой расход строительного материала;
• трудоемкий процесс;
• сложные расчеты;
• необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

1. Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.

   Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.

   Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.

2. На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.
3. Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.
4. Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.
5. Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см. Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.
6. Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля. Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.
7. Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.
8. Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.
9. Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.
10. По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.
11. Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.

    Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.

    Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.

    Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.

12. Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
13. Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.
14. Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.

На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

1. Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее. Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.

   Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.

2. Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
3. На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой. Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности. Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
4. Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
5. Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
6. Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

• разметка и рытье котлована;
• засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
• установка опалубки под ленту;
• покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
• монтаж армирующего каркаса в траншеях;
• заливка раствора в траншеи;
• выжидание затвердевания смеси;
• установка опалубки по внешнему периметру ленты;
• укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
• монтаж каркаса из арматуры;
• заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Возможные варианты обустройства пола

В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

На деревянных лагах

Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

Наливной

В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.

На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.

На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

Поверх фундамента

Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

Заключение

Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной.

Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Монолитный(плитный) фундамент своими руками для дома

При возведении здания на сложных участках возникают условия, требующие пренебречь экономией. Для обеспечения надежности основания заливают монолитный фундамент, отличающийся высоким сопротивлением к максимальным нагрузкам.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Визуально фундамент выглядит сплошной зацементированной площадкой. Ее площадь и форма соответствует габаритам здания, но предусмотрен небольшой запас около 1 м, выступающий за границы постройки.

Схема устройства плитного фундамента
Основными составляющими монолитной плиты являются бетон и армирующий каркас из металлических прутов. Между основанием и грунтом обустроена подушка, состоящая из послойно засыпанного песка, щебня. Сплошная плита всей своей площадью прилегает к земле, за счет чего увеличивается сопротивляемость нагрузкам, оказываемым с надземной стороны давлением здания, а из грунта – пучением пород.

Какие грунты подходят под монолитный фундамент

У монолитного основания имеется два других названия: плитный или плавающий фундамент. С первым определением вопросов не возникает, так как конструкция похожа на плиту. Плавающим основание называют из-за его способности перемещаться совместно с грунтовыми массами, сохранив при этом целостность стоящего на нем здания.

Устройство плавающей плиты
Надежное устройство фундамента позволяет его сооружать практически на всех грунтах, даже обладающих слабыми несущими свойствами. Плавающая плита противостоит пучению, просадке, подходит для закладки на следующих почвах:

• песчаные субстанции, супеси, пылеватые накопления;
• все виды глины;
• породы, насыщенные водой;
• насыпные грунты;
• торфяники.

Недопустимо обустройство монолитной плиты на склонах и других сложных рельефах, где проявляются оползневые явления.

Важно: от возведения монолитного основания стоит отказаться на участке, где грунт состоит из толстого почвенно-растительного или илистого слоя.

Преимущества и недостатки

Монолитные основы бывают обычные и с ребрами жесткости. Первый вариант по устройству проще, но уступает в прочности. Однако обычной плите присущи следующие положительные качества:

• бетонное основание дает возможность возводить большие здания на неустойчивых грунтах;
• из-за минимальной усадочной деформации плиты снижается риск разрушения элементов здания;
• конструкция фундамента не требует глубокой закладки, что позволят для проведения работ использовать технику мелкой механизации;
• поверхность монолитного основания способна исполнять роль пола, построенного на нем здания.

Монолитный фундамент с ребрами жесткости обладает всеми положительными качествами обычной плиты и имеет дополнительные преимущества;

• увеличенная устойчивость конструкции к изгибам;
• равномерное распределение по плите нагрузки от надземной постройки;
• увеличенная прочность бетонной конструкции за счет ребер позволяет уменьшать толщину самой плиты.

Из недостатков выделяют большой расход материалов, что сказывается на увеличенной стоимости. Закладывать монолитный фундамент своими руками сложно. Кроме опыта, потребуется спецтехника.

Виды плитных фундаментов

Плитные основания различаются своей конструкцией, что зависит от типа возводимого здания. Дополнительно в расчет принимают характеристики грунта, на которых предполагается закладывать фундамент.

По конструкции различают следующие виды плитного основания:

1. Плоская монолитная плита представляет собой забетонированную площадку одинаковой толщины по всей ее площади. Конструкция считается простой, но для достижения несущих характеристик, равных ребристому основанию, потребуется увеличить толщину за счет большего количества бетона.
2. Утепленная монолитная плита по шведской технологии (УШП) отличается увеличенным количеством слоев. Кроме бетона и армирующего каркаса, присутствует утеплитель из экструдированного пенополистирола. Часто используют засыпку из щебня или смеси песка с гравием.
Утепленная шведская плита
3. У плиты с нижними ребрами жесткости выступы направлены в грунт. Для их заливки устанавливают прочную несъемную опалубку. Расположение выступов может не совпадать с расположением несущих стен надземной постройки.
4. У плиты с верхними ребрами жесткости выступы направлены наружу. Они должны совпадать с расположением несущих стен здания.
5. Сборный монолитный фундамент складывают из отдельных ж/б блоков или плит. Элементы между собой соединяют металлическими закладными деталями и бетоном.

Важно: под легкие постройки допускается отдельная установка верхних ребер из сборных ж/б конструкций, но с креплением к монолитной плите.

Каждый тип фундамента применяют с учетом пучинистости пород, характеристик надземной постройки. Ребристую и обычную плиту рекомендовано закладывать под тяжелые здания на участке, где породы подвержены сильному смещению.
На участке со средним и малым показателем смещения пород под тяжелые здания закладывают монолитную плиту. Если постройка обладает малым весом, допускается сборный фундамент из ж/б блоков или плит.

Когда на участке преобладают устойчивые или слабо пучинистые породы, обустраивают фундамент с засыпкой из керамзита или щебня. Иногда используют бутовый камень. Ребра жесткости обустраивают вверх или вниз без обязательной привязки к плите. Исключение обусловлено тем, что ригеля не смещаются под давлением стоящего на них здания.

Расчеты для монолитной плиты

При самостоятельной закладке основания нужно знать, как сделать, расчет плиты. Монолитный тип фундамента выбирают под тяжелые здания из кирпичных или бетонных стен.

Важно: чем больше масса надземной постройки, тем лучше ее сцепление с плитой. Вдобавок снижаются горизонтальные деформации участка грунта, служащего опорой фундаменту.

Расчет строят на основе данных, полученных путем геологических изысканий, проведенных там, где предполагается строительство. В первую очередь принимают во внимание несущую способность пород, степень насыщенности их водой.

Какой должна быть монолитная плита фундамента

Общая характеристика монолитной конструкции по устройству и применению выглядит следующим образом:

• материал стен, вес надземной конструкции – без ограничений;
• показатель несущей способности – от 6 МПа;
• гидроизоляция зависит от агрессивных свойств грунтовых вод – рулонная, наплавляемая или обмазочная;
• армирующий каркас – арматурная сетка из прутов диаметром 10-20 мм с размером ячеек 150х150 или 200х200 мм;
• толщина плиты – минимум 300 мм с заливкой бетона класса

При расчетах выясняют распределенную нагрузку на землю от веса надземной постройки. Показатель не должен превышать значение несущей способности подстилающего грунта.

Расчет удельного давления на землю делают суммированием веса всех элементов здания. Результат делят на площадь плиты. Полученное значение не должно превышать нормы, рекомендуемые СП 22. 13330.2016.

Если это происходит, проблему решают следующими действиями:

• увеличивают площадь плиты;
• подстилающий грунт заменяют отсыпкой из щебня, гравия;
• уменьшают вес надземной постройки путем отказа от некоторых элементов, например, этажа или пристройки;
• обычный плитный фундамент заменяют другим подходящим типом основания, например, свайным, о котором мы писали ранее.

Точные расчеты способен выполнять профессионал. Если допустить ошибки, фундамент плита не справится со своими функциями, что приведет к разрушению здания.

Расчет армирующего каркаса и материалов

Проведение расчетов дает возможность закупить нужное количество материалов, подсчитать примерные расходы. Для закладки монолитного утепленного основания понадобится:

• бетон – примерный расход 0,25 м³/1 м² площади заливки;
• песок, гравий или щебень – расход зависит от площади и толщины подсыпочного слоя;
• геотекстильное полотно, армированная ПЭТ пленка – расход вычисляют измерением площади плиты плюс 25% на стыки;
• арматура для армокаркаса – для плиты количество прутов рассчитывают по формуле 12-15 м/1 м² площади, под ребра жесткости на каждый погонный метр выступа отводят 4-5 м арматуры;
• плиты экструдированного пенополистирола – количество рассчитывают по площади утеплителя и фундамента или 0,5 м³ теплоизоляции/1 м² монолитного основания.

Дополнительно потребуется вязальная проволока для формирования армокаркаса, доски или фанера под обустройство опалубки. Расчет проводят в индивидуальном порядке.

Монолитная плита своими руками – пошаговая инструкция

Самостоятельно залить плитный фундамент сложно не только из-за трудозатрат. Потребуется наемная техника для копки котлована, подвозки материалов. Пошаговая инструкция дает общее представление об очередности работ, но не помешает непосредственное участие специалистов.

Готовим основание

Работу начинают с очистки территории от мусора, камней, крупной растительности. Место под котлован размечают вбиванием кольев в землю, натягиванием между ними шнура. Габариты всегда определяют с запасом. Котлован должен во все стороны превышать примерно на 1 м площадь будущей постройки.

С размеченного участка счищают плодородный грунт. Его толщина в каждом регионе разная, примерно 200-500 мм. Дальнейшую выемку грунта осуществляют техникой или вручную на нужную глубину. При необходимости по краю котлована выкапывают канавки, укладывают дренажные трубы. Каналы обеспечат отвод воды из-под фундамента в дренажные колодцы.

Днище котлована ровняют, укрывают геотекстилем. Полотно укладывают на стыках внахлест с заходом 250 мм. Края запускают на стены котлована. Стыки склеивают армированным скотчем.

Устройство подсыпки

Первым слоем по геотекстилю засыпают песок средней зернистости. Толщина слоя варьируется от 200 до 300 мм, что зависит от свойств пород на участке. Песок засыпают не сразу весь. Делают это послойно. Каждый слой толщиной 80-100 мм трамбуют.

В зависимости от проведенных расчетов, по песку засыпают нужную толщину щебня или гравия. Подушку разравнивают, трамбуют. В щебне организовывают траншеи, укладывают трубы коммуникаций (водопровод, канализация), засыпают их песком.

Выставляем опалубку

По периметру котлована выставляют опалубку. Подойдет фанера толщиной 18 мм или доска – 40 мм. Чем прочнее материал, тем борта будут устойчивее сопротивляться нагрузке бетона. Дополнительно для усиления используют подпорки из бруса.

Края опалубки делают ровные по уровню, чтобы удобнее контролировать высоту заливки раствором. Высоту бортов рассчитывают суммированием толщины всех слоев будущей монолитной плиты.

После установки опалубки гравийную подушку заливают бетоном марки В7,5 или В10. Бетонная подложка толщиной 100 мм послужит основой под тепло- и гидроизоляцию

Гидроизоляция

От того, как сделать гидроизоляцию бетонной подложки, зависит продолжительность эксплуатации монолитной плиты. Меры направлены на ее защиту от грунтовых вод.

Для плитного фундамента применяют комплексно обмазочную и рулонную гидроизоляцию. Сначала застывшую и высохшую бетонную подложку очищают от пыли. Битумную мастику наносят валиками, дают время проникнуть составу в бетон.

Поверх обмазочной гидроизоляции раскатывают рулонный материал. Полосы укладывают внахлест, по краям делают запуски примерно по 150 мм на стенки опалубки. При сухой укладке стыки соединяют мастикой. Когда используют наплавляемые материалы, прочное сцепление обеспечивается за счет расплавленного горелкой слоя.

Рулонную гидроизоляцию укладывают двумя слоями. Поверхность разравнивают катками во избежание образования складок и волн.

Утепление монолитной плиты

Следующим этапом застройщику нужно знать, как сделать надежную теплоизоляцию. Общая ее толщина составляет 100-150 мм, что зависит от климатических условий региона. Плиты пенополистирола без замков укладывают минимум двумя слоями с перекрытием стыков.

Однослойная укладка пенополистирола разрешена при наличии по торцам замковых соединений. Они исключают образование мостиков холода. Сверху утеплитель накрывают армированной ПЭТ пленкой.

Армирование

Армирующий каркас чаще собирают из прутов диаметром 12-14 мм. Арматуру выкладывают сеткой, чтобы получились ячейки размером 150х150 мм или 200х200 мм. После обвязки элементов первого уровня, приступают к формированию второго яруса.

Важно: размер армокаркаса рассчитывают так, чтобы его края не доходили 50 мм до границ контура плиты.

Арматуру связывают вязальной проволокой. Из инструмента используют специальный крючок.

Вместо вязальной проволоки иногда используют пластиковые хомуты, но они не обеспечивают оптимальной прочности. Сваривать арматуру нельзя. Сварочный шов обладает слабой сопротивляемостью к коррозии.

Выполняем заливку бетоном

Для монолитного фундамента подходит раствор марки М-300 или 400, но ниже М-200 применять нельзя. Использование бетономешалки – плохой выбор. Монолитность бетон приобретает при разовой заливке раствора. Если между каждой операцией пройдет время, отдельные забетонированные участки разделятся стыковочным швом. Прочность плиты снизится.

Для заливки оптимально заказать готовый раствор. Всю порцию подвезет строительный миксер, заполнит пространство опалубки за один раз. Одновременно с заливкой проводят уплотнение бетона вибратором. Раствор выравнивают по верхним границам опалубки.

Уход за бетоном и снятие опалубки

После заливки бетону поддерживают влажность на уровне 90-100%. Поверхность накрывают пленкой или брезентом. Сроки застывания зависят от погодных условий. Оптимально делать заливку при температуре от +5 до +20^оС для достижения максимально хорошего схватывания.

Опалубку снимают, когда прочность бетона достигнет 70% от заводского показателя. Борта демонтируют аккуратно, чтобы не повредить стенки плиты.

Как не допустить ошибок

Сложное устройство плиты не придает популярности фундаменту. Частные застройщики больше предпочитают ленточное основание. Однако здесь нужно не допустить ошибок в выборе типа фундамента.

Предпочтение плите стоит отдать при следующих условиях:

• при строительстве на заболоченной местности или поблизости к водоему;
• при большой массе здания, которое не устоит на неустойчивых породах;
• при сложной геометрии надземной части с отдельными крыльями пристроек, где невозможно добиться равномерного распределения нагрузок.

Во всех остальных случаях допускается рассматривать другие, наиболее подходящие варианты.

Больше информации о плитном фундаменте предоставлено на видео:

Заключение

Зная устройство монолитного основания, как сделать плиту самостоятельно, можно сэкономить на наемке рабочих. Однако проведение расчетов оптимально доверить специалисту. Нежелательно экономить на приготовлении раствора, а лучше заказать доставку в миксере.

Плита на уровне или фундаменте и цоколе; Что лучше?

Бетонный фундамент или изолированная плита на уровне грунта — лучший выбор для фундамента?

Традиционно строительство дома часто начинается с бетонного фундамента подвала. — Но это лучший выбор?

Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании системы фундамента для дома, являются размер участка и почвенные условия. Когда пространство ограничено (с ограничениями по общей площади и высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские аргументы в пользу того, чтобы полностью отказаться от подвалов и вместо этого построить плиту на уровне земли.

Бетонные фундаменты — плюсы и минусы:

Для дома скромных размеров бетонный фундамент будет стоить от 20 000 до 30 000 долларов . Если учесть черновой пол и готовый пол, вам повезет, и вы останетесь менее 40 000 долларов. Строительство подвалов «просто потому» влечет за собой ненужные расходы, потенциальные проблемы с влажностью и более серьезные экологические последствия.

При производстве одной тонны портландцемента выделяется одна тонна парниковых газов, а средняя фундаментная стена дома использует от 75 до 100 тонн.На него также будет приходиться от 10 до 15 процентов общих затрат на строительство, не считая отделки внутренних стен подвала или возведения пола поверх него.

И если вы помните «One-Tonne Challenge », в котором канадцам предлагалось сократить выбросы углерода на одну тонну в год, то этот шаг может предложить вам столетие успеха. Кроме того, он может быть намного дешевле, более экологически безопасным и предлагать лучшее качество жизни для строительства «вверх», а не «вниз».

Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по строительству: строительство пассивных солнечных панелей на грунте

Конструкция из плит на грунте лучше всего, если:

Плита на полированном бетонном полу © Bala Structures

Плиточный пол — это фантастический способ начать строительство дома с пассивной солнечной энергией , поскольку вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы, поглощающей тепло. Плита — отличное место для прокладки электромонтажных работ, водопровода, центральных вакуумных трубок, телефонных и интернет-линий, проводов динамиков и, что наиболее важно, трубок для лучистого обогрева пола.

Плита на уровне означает отсутствие подвала, никаких стен подвала, только одну бетонную плиту, на которой вы строите свой дом. Они подходят не для всех строительных площадок, о которых мы поговорим позже, но пока предположим, что вы можете построить на одной из них.

Перед заливкой необходимо выполнить много подготовительных работ, вам потребуется хорошо утрамбованный грунт, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры. Ничто из этого не должно вас обескураживать, это все равно будет необходимо под вашим цокольным этажом.

Вы можете положить материал для пола поверх плиты, но простая отделка включает окрашивание кислотой, добавление цвета, вырезание узора плитки или самый простой и дешевый вариант — просто отполировать и завершить.

Вся электрическая, сантехническая и прочая механическая инфраструктура, которую вам все равно придется делать по всему дому, поэтому не думайте об этом как о дополнительных расходах. На самом деле с плитой все можно сделать дешевле. Прокладывать водопровод и проводку на плоской поверхности намного проще, чем просверливать тысячу отверстий и рыболовных проводов через шпильки и балки.

При цене около 8 долларов за квадратный фут, чтобы залить бетонный пол, плюс пара тысяч на его полировку, готовая плита поверх конструкции подвала потенциально может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вам конечный продукт. это чрезвычайно прочно, энергоэффективно и не загрязняет воздух в помещении, как это делают многие изделия из гладких полов, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

Итак, это «плюсы», и я был бы упущен, если бы не поделился «минусами».

• Бетон твердый , поэтому стоять не так удобно. Хорошей идеей будет иметь мягкие коврики там, где вы часто стоите, например, на кухне.
• Если ваши дети проиграют, ставки немного выше , чем на ворсистом ковре или сосновом полу, и если вы уроните стакан, вы точно не будете пить из него снова.
• Без подвала вам нужно будет учитывать прачечную на первом этаже и подсобное помещение, так что учитывайте это в своих планах.В подсобном помещении может быть шумно, поэтому постарайтесь расположить его подальше от жилых помещений и обязательно сделайте стены звуконепроницаемыми.

Обязательно ознакомьтесь с Техническим руководством EcoHome Slab-on-grade.

Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:

Как мы уже говорили, не все площадки подходят для плиты. Муниципальные ограничения по занимаемой площади и высоте могут не оставить вам другого выбора, кроме как застроить, чтобы иметь достаточно места.

Если ваша строительная площадка находится на склоне и требует террасирования, фундамент часто может быть единственным решением.

В таких случаях убедитесь, что он хорошо изолирован и хорошо защищен снаружи от проникновения влаги, и всегда лучше изолировать фундамент снаружи, а не внутри.

Таким образом вы значительно снизите риск образования конденсата в помещении и сохраните бетонные стены как тепловую массу, чтобы помочь сбалансировать температуру.

Обязательно используйте фундаментную пленку или мембрану, проходящую через основание, и надлежащий дренаж.

Независимо от того, на каком основании вы строите, изолируйте поверхность, выходящую на 4 фута от вашего дома, чтобы предотвратить замерзание фундамента или плиты.Это делается путем выравнивания от основания, но останавливаясь на фут или около того ниже желаемой высоты. Уложите 3 дюйма экструдированного пенопласта, затем оставшиеся около 8 дюймов почвы.

Если нужно построить подвал, имеет смысл использовать пространство . Но жизнь под землей — не самая лучшая ситуация в лучшие времена, особенно если в вашем подвале возникают проблемы с влажностью, как в большинстве случаев в конечном итоге. Распространенная ошибка при отделке подвала — делать это слишком рано, до того, как бетонные стены высохнут. Подождите 2 года, чтобы бетон высыпал излишки влаги.

Все стены должны дышать в одном направлении, а поскольку внешние фундаментные стены погружены во влажную землю, они должны дышать внутрь. Пароизоляция предотвращает это, и вы неизбежно будете задерживать влагу внутри ваших стен.

В зависимости от ситуации существуют другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными по цене и лучше защищают качество воздуха в доме.

Изоляция бетонных полов необходима

Многие строительные нормы и правила лишь недавно настаивали на включении изоляции под бетонными цокольными этажами , и, как всегда, важно понимать, что требования строительных норм — это только самый минимум.Повышение теплоизоляции субплит до R15 или R20 (или более) сделает полы более комфортными и снизит затраты на отопление. Дополнительные затраты на дополнительную изоляцию пола можно окупить всего за пару лет за счет экономии энергии.

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Лучшие советы: для создания монолитного фундамента:

Дополнительная литература по перекрытиям на уровне или при строительстве фундамента:

Строительство фундамента дома — Как построить фундамент дома

Когда дом построен, фундамент дома — самая важная его часть.Для прочного фундамента бетонный фундамент необходимо заложить правильно.

«Если вы построили воздушные замки, ваша работа не должна быть потеряна; вот где они должны быть. Теперь положите фундамент под них». — Генри Дэвид Торо Незаменимая целостная конструкция любого сооружения, фундамент, имеет глубокие последствия по отношению к общей структуре здания. Многое зависит от того, насколько хорошо он построен, так как это основание, которое выдерживает вес всего дома. Обычно дома делают из бетона, поэтому фундаментальные работы должны выполняться тщательно. Это та конструкция дома, которая переносит вес здания на землю внизу и обеспечивает поддержку интенсивному весу наверху. Глубина фундамента зависит от размера строительной конструкции. Маленькие и средние дома строятся на неглубоком фундаменте, тогда как большие строительные здания требуют глубокого фундамента. Есть определенные факторы, которые инженеры-строители должны учитывать при закладке фундамента дома. Несомненно, возведение фундамента вашего дома — одна из важнейших задач, которые необходимо выполнить при строительстве дома.Фундамент может усилить красоту любого здания, но при неправильной закладке может стать неустойчивым. Вот несколько советов, которые необходимо помнить при закладке фундамента дома.

Как построить фундамент дома

• Всегда лучше нанять инженера для проверки и утверждения заложенного бетонного фундамента. Это может стоить вам немного, но безопасность лучше не ставить под угрозу. Если вы планируете иметь подвал, обязательно нужно посоветоваться с инженером.
• Вы можете обратиться к геодезисту, который осмотрит участок перед тем, как вы начнете земляные работы. Это также поможет обозначить контур вашего дома.
• После того, как геодезист отметит положение дома, вам нужно заставить экскаватор выкопать грунт для закладки фундамента. Не забудьте проконсультироваться со своим электриком и водопроводчиком, чтобы одновременно провести необходимые земляные работы для этих соединений.
• Электрик проложит трубы для электрических подключений, кабеля и телефона.Провода будут подключены к различным инженерным сетям по мере необходимости. Сантехник позаботится о подключении воды и канализации. Все эти соединения должны быть проверены соответствующими регулирующими органами.
• В зависимости от качества вынутого грунта вам может потребоваться приобрести соответствующий тип грунта, например, выемку из карьера или дренажную породу. Вам также может понадобиться дополнительная почва, если вам нужно увеличить уровень почвы. Перед закладкой фундамента убедитесь, что почва выровнена с помощью соответствующего оборудования.
• Обратитесь к своему электрику, сантехнику или в теплоснабжающую компанию, чтобы узнать, хотят ли они что-нибудь установить в фундамент до заливки бетона.
• Убедитесь, что фундамент и фундамент укладываются одновременно. Таким образом, бетон можно заливать одновременно для обоих.
• Фундамент обычно снимают через сутки после заливки бетона. Разместите зачищенный материал таким образом, чтобы он оставался чистым и не мешал текущим строительным работам.
• Гидроизоляция необходима для тех участков фундамента, которые находятся ниже уровня земли.
• Уложить сливную плитку нужно по краю дома, если в доме есть подвал. Верх сливной плитки должен быть уложен рядом с стыком фундамента или фундамента. Если ваш муниципалитет не позволяет вам подключить трубу к канализации, вам придется проложить трубу к гравийной яме.
• Все электрические и водопроводные соединения, которые вы ремонтируете, должны быть проверены властями. После осмотра дренажной плитки можно начинать засыпку и выравнивание.
• Бетонная часть конструкции должна быть выполнена тщательно. Для этого вы можете нанять профессионального бетониста.

Чтобы ваш дом не провалился в землю или его не снесло ветром, необходим прочный фундамент. Используйте качественные материалы для фундамента, гаража, проезжей части и тротуаров. Используйте сталь везде, где это необходимо для укрепления и удержания предметов на месте. Прочный и хорошо уложенный фундамент может стать вашим лучшим вложением.

Хотите построить свой крохотный дом на фундаменте? 13 постоянных домов

Обычно, когда вы представляете себе крошечный домик, я представляю себе дом с колесами. Если такая вещь существует, то «стандартный» крошечный дом строится на трейлере, часто для того, чтобы обойти надоедливые нормы и правила зонирования, которые требуют, чтобы здания были определенного размера, чтобы считаться пригодными для проживания. По мере роста движения крошечных домов все больше людей заинтересованы в строительстве крошечных домов на фундаменте.Давайте посмотрим, почему это изменилось.

Установка на трейлере несколько ограничивает. Когда у вас есть фиксированное пространство, на котором можно построить дом, вы не можете сходить с ума от формы своего дома. Вдобавок ко всему, трейлеры довольно дороги, в среднем от 3000 до 6000 долларов.

Некоторым людям, особенно семьям, крошечный домик на колесах может быть не лучшим вариантом. К счастью, есть две основных альтернативы постройке крошечного домика на трейлере: крошечный дом на фундаменте и крошечный домик на салазках.

Фонд

Вы можете построить свой крошечный дом на фундаменте, например, на бетонной плите. После того, как вы создадите фундамент, вы сможете сделать свой постоянный крошечный дом любой желаемой формы и размера.

Салазки / опоры / направляющие

Если у вас нет земли, вы можете создать гибридный крошечный дом, построив его на полупостоянном фундаменте. Если вы пойдете по этому маршруту и ​​хотите иметь возможность переместить свой дом позже, он должен будет соответствовать определенным спецификациям, чтобы его можно было перевозить на трейлере, когда придет время.

С этим типом крошечного дома на фундаменте вы также можете обнаружить, что строительные инспекторы готовы работать с вами, чтобы убедиться, что ваш дом является законным.

Витрина

Если вы планируете построить свой крошечный домик на фундаменте или на салазках, взгляните на тринадцать крошечных домиков ниже для вдохновения.

1. The Tiny Lake House

Tiny Lake House занимает менее 300 квадратных футов и включает кухню / столовую / гостиную, спальню и ванную комнату.Также у этого озера есть ночлежка и шале, которые имеют площадь менее 200 квадратных футов.

Фото любезно предоставлены Tiny Lake House

2. Стойко-балочная кабина

Эта каюта площадью 120 квадратных футов построена на фундаменте из столбов и балок в горах Северной Каролины. Он расположен на полпути к горе на склоне, поэтому насыпать плиту, на которой его строить, было не вариант.

Фотографии предоставлены Life in 120 Square Feet

3.Микродом Орла

Eagle Microhome — это крошечный дом площадью 350 квадратных футов на постоянном фундаменте, спроектированный Джоном Мурчи. В этой конструкции используется запатентованная технология изготовления стали, которая весит вдвое меньше дерева, а это почти вдвое дешевле. Этот крошечный дом можно купить.

Фотографии любезно предоставлены компанией Much-Tech Consulting Corp.

4. Самостоятельная микрокабина

Палуба этого крошечного домика площадью 196 квадратных футов очень удобна для проведения барбекю и прохладных вечеров в этом калифорнийском лесу.Этот крохотный домик построен на фундаменте из пней!

Фото любезно предоставлены Apartment Therapy

5. NOMAD Micro Homes

Этот экологически безопасный микродом размером 10 x 10 включает жилое пространство, кухню, ванную комнату и спальню. Он произведен в Канаде и доступен для покупки.

Фотографии любезно предоставлены NOMAD Micro Homes

6. Красочный коттедж

Один из моих любимых крошечных домов на фундаменте.Этот крошечный дом был спроектирован Richardson Architects для детей. Он изготовлен из коррозионно-стойких и износостойких материалов и имеет большое крыльцо по периметру.

Фотографии любезно предоставлены Richardson Architects

7. Спичечный коробок

Этот крошечный дом на фундаменте площадью 140 квадратных футов сочетает в себе экологичность и современный дизайн. В доме есть дождевые цепи для защиты от дождя, световые люки и широкие окна для охлаждения здания, земляная штукатурка для контроля влажности и shou sugi ban для защиты сайдинга.

Фото любезно предоставлены Boneyard Studios

8. Дом на дереве Тома

Если вы хотите проявить творческий подход к своему крошечному домику, почему бы не построить дом на дереве?

За этим домом скрывается прекрасная история. Когда Тереза ​​Сурратт и ее партнер купили курорт Wandawega Lake, отец Терезы Том окрестил собственность, прикрепив качели к ветке старого дерева в центре помещения. Год спустя произошли две печальные вещи: Том умер, и дерево заболело голландской болезнью вяза.Но пока ветви умирали, ствол дерева все еще был крепким. Команда построила вокруг дерева домик и назвала его Дом на дереве Тома.

Фотографии любезно предоставлены Camp Wandawega

9. Семейная усадьба

Этот крошечный фундаментный дом является домом для семьи из четырех человек и является частью усадьбы в Миссури. Это 350 квадратных футов и окружено экологически чистыми садами и лесами.

Фото любезно предоставлены Homestead Honey

10.Домик на сваях

Этот постоянный крошечный дом площадью 350 квадратных футов построен на сваях, чтобы защитить его от наводнения. Он оснащен стальными ставнями, которые можно закрыть, чтобы обезопасить кабину, пока ее обитатели отсутствуют.

Фотографии любезно предоставлены Бенджамином Беншнайдером и Olson Kundig Architects

11. Подставка на салазках

The Pod — это каюта площадью 288 квадратных футов на салазках, построенная Yahini Homes. Дом можно перемещать на трейлере, а позже к нему можно добавить дополнительные детали.

Фото любезно предоставлены YahiniHomes

12. Таможенный куб Slabtown

Этот куб размером 12 x 12 x 12 был построен Скоттом Стюартом. Он построен на деревянных салазках с балками и стальными ураганными стяжками. Вы можете легко превратить этот постоянный крошечный дом в фундамент.

Фото любезно предоставлены Скоттом Стюартом из Slabtown Customs

13. Домик на санях

Этот отмеченный наградами пляжный домик площадью 430 квадратных футов был построен Crosson Clarke Carnachan Architects.Он построен на санях (больших салазках) из-за своего расположения на берегу, подверженном эрозии и не допускающему постоянных построек. При необходимости кабину можно отбуксировать.

Фото любезно предоставлены Crosson Architects

Так много вдохновения!

Когда дело доходит до крошечных домов на фундаменте, существует множество вариантов. Почему бы не мыслить нестандартно (буквально!), Пропустив трейлер и построив свой крошечный дом на фундаменте или салазках? Позвольте себе проявить творческий подход и поиграть с различными формами и размерами, которые вы можете использовать.

Задумывались ли вы о строительстве своего крошечного домика на фундаменте? Почему, почему нет?

Как определить утечку в плите в фундаменте

Здесь, в In-House Plumbing, мы ежедневно получаем несколько звонков от домовладельцев, обеспокоенных тем, что у них могут быть протечки в плитах в фундаменте.

Имея всю неверную информацию в Интернете, легко понять, почему трудно определить, что происходит, когда вы обнаруживаете что-то вроде мокрого пятна на полу или того хуже. Итак, мы хотели бы помочь вам разобраться, что может происходить.

Одно заблуждение, которое мы хотели бы сначала прояснить, заключается в том, что в бетонной плите нет труб IN . А это значит, что утечки в фундаменте быть не может.

В большинстве случаев трубы находятся под плитой. Итак, если у вас и утечка, она под фундаментом. Хотя есть исключения из этого правила (дом, построенный с трубами для пресной воды в стенах), маловероятно, что какие-либо трубы — для пресной воды или канализации — находятся в реальной плите.

В зависимости от симптома у вас может быть утечка или утечка канализации или утечка пресной воды.А в некоторых случаях у вас может вообще не быть утечки, а просто проблема с засорением канализации.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных признаков и симптомов различных типов проблем с водопроводом, с которыми вы можете столкнуться.

Признаки проблем с канализацией

Важно отметить, что вода в канализационных трубах остается только тогда, когда вы запускаете воду или спускаете воду в унитаз. Ваша канализационная система рассчитана на работу под действием силы тяжести, что означает, что трубы устанавливаются с небольшим наклоном.

Каждый раз, когда вы запускаете воду в своем доме или спускаете воду в туалете, вода под действием силы тяжести стекает вниз через систему, в основную канализационную сеть и, в конечном итоге, в городские линии.

Засорение канализации или засорение

Резервное копирование или переполнение — Если вода выливается обратно или переливается, когда вы спускаете воду в туалете или включаете и запускаете воду, скорее всего, у вас есть засор где-то в канализационной системе. Поскольку канализационная система предназначена для работы под действием силы тяжести, если что-то блокирует или забивает канализационную трубу, воде некуда идти, кроме как обратно вверх и перетекать из канализации или туалета.

Медленный слив — Если слив из раковины, ванны или душа идет медленно, возможно, у вас частичное засорение, которое, если не устранить его, может превратиться в полную остановку или засорение.

Утечки в канализации

Трещины в стенах и фундаменте — Если у вас есть утечка в канализацию или поломка канализационной трубы, всякий раз, когда вода течет по трубе, часть ее утекает в почву вокруг труб и под ваш фундамент. Поскольку почва в Северном Техасе расширяется при намокании и сжимается при высыхании, вода впитывается в почву, как губка.

В результате расширяющаяся почва может вызвать вспучивание или толкание плиты фундамента. Однако, если утечка достаточно серьезна и присутствует достаточно долго, вполне возможно, что почва может очень медленно размываться из-за выщелачивания обратно в разорванную канализационную линию, вызывая падение плиты.

Любой из них может вызвать проблемы / проблемы с фундаментом, что приведет к трещинам в ваших стенах или фундаменте. Он также может проявляться в любом из следующего:

• Неровные или наклонные полы
• Трещины в кирпиче снаружи или внутри
• Смещенные или потрескавшиеся молдинги
• Поворот стен
• Прогиб стен
• Трещины в полу или плитке пола
• Двери и окна не открываются или не закрываются должным образом
• Разделение дверей, окон и гаражных ворот
• Пространство между стеной и потолком или полом
• Стены, отделяющие от дома

Признаки утечки пресной воды

В отличие от канализационной системы, трубопроводы пресной воды всегда заполнены водой.

Ваши трубопроводы холодной воды работают в системе под давлением и подключаются к городской водопроводной сети. Эта линия холодной воды подключается к вашему водонагревателю, который нагревает и пропускает воду по линиям горячей воды. И именно заглушки в ваших кранах не дают воде течь, пока вы не включите кран.

Счета за воду выше обычных

Поскольку в системе всегда течет вода, наличие утечки равносильно открытию крана и выпуску воды. Это приводит к большим счетам за воду.

Счета за газ или электроэнергию выше обычных

Из-за утечки в линии горячей воды водонагреватель постоянно использует газ или электричество для нагрева воды.

Мало или совсем нет горячей воды

Точно так же, если вы обнаружите, что не можете получить горячую воду или получаете очень мало горячей воды, у вас может быть утечка в линиях горячей воды, идущих от водонагревателя. Это может быть водонагреватель, но перед заменой водонагревателя важно исключить любые утечки.Или, если вы заменили водонагреватель, но по-прежнему возникают проблемы с получением достаточного количества горячей воды, то, скорее всего, это утечка в линии горячей воды.

Звук текущей воды

Если вода не включена в любом месте в доме, но все еще слышно, как течет вода, это возможный признак утечки.

Стоячая вода во дворе

Если вы исключаете утечку воды из шланга или спринклерной системы, возможно, это признак утечки пресной воды в вашей системе.Это не обязательно означает, что утечка находится под землей во дворе. Это может быть под плитой фундамента вашего дома, которая проложила путь от протечки до вашего двора.

Вода или мокрые пятна на полу

Если вы обнаружите, что какое-то место на полу постоянно мокрое или у вас есть лужи, это может быть утечка воды. Однако, если это проблема всей комнаты или всего вашего дома, возможно, это проблема с полом, а не с водопроводом.

Теплые или горячие точки на полу

Если утечка находится в линии горячей воды, горячая вода, непрерывно выходящая из трубы, нагревает плиту, в результате чего пятно на полу становится слишком теплым / горячим.

Устранение проблемы

Как только вы заметите любой из вышеперечисленных признаков или симптомов, позвоните нам. Чем раньше мы что-то поймаем, тем лучше. Отказ от этих проблем приведет к еще большей проблеме.

Позвоните нам сегодня по телефону 972-494-1750 или заполните форму на нашей странице контактов.

Трещины, скрытые в бетонных основаниях «тысяч» домов в Крайстчерче

Это проблема, которая в конечном итоге должна всплыть на поверхность. Почему люди говорят, что и плиты, и кольцевые фундаменты систематически недооценивались после землетрясений? ДЖОН МАККРОН проводит расследование.

Вы хотите его приблизительную оценку? Эксперт по бетону из Окленда Беван Крейг считает, что в Большом Крайстчерче все еще могут существовать десятки тысяч домов, которым грозит непризнанный землетрясение.

Он говорит, что даже сейчас, спустя девять лет после землетрясения в Кентербери, продолжают появляться новые случаи, подобные тому, который он проверяет сегодня.

Крейг из компании Underfoot Services прилетел со своей «гадальной розочкой» на еще одну неделю структурных проверок домовладельцев, таких как Трейси Гласс.

Гласс купила свое бунгало West Melton в 2014 году. На каменистой земле сельской окраины Крайстчерча, с чистым отчетом о состоянии собственности и без видимых трещин на стенах, внешних стенах или мраморном полу кухни, это казалось безопасным вариантом, говорит она .

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ:
* Дешевые ремонтные работы, обесценивающие тысячи домов
* Соглашение EQC с EQC Action Group имеет серьезные последствия
* Счет за неудачный ремонт EQC принимает 300 миллионов долларов
* Основополагающее решение разрешает первый групповой иск Новой Зеландии «отказаться от участия»

Но в июле она освежила ванную комнату.«Я думал, что весной мы можем выставить дом на рынке и снова переехать в город».

Слесарь-ковровщик обнаружил кружево трещин в бетонном полу. Теперь Крейг здесь, чтобы как следует осмотреть весь дом.

Металлическим стержнем он методично постукивает по ковру в гостиной. Он твердо звенит у стен, а затем дает характерный стук к центру. Гласс говорит, что даже ее уши могут уловить это.

Небольшой квадрат ковра удаляется, обнажая рваную трещину, достаточно широкую, чтобы Крейг пошевелил пальцем.

Как он наполовину ожидал, фундамент был построен без армирования проволочной сеткой — шокирующе затратная практика строительных норм Крайстчерча допускалась вплоть до землетрясений.

Так что неудивительно, что бетонная плита раскололась, даже если осколки остались в значительной степени на месте.

Чтобы узнать, насколько это плохо, Крейг просверливает отверстие рядом с трещиной. Длинная змея инспекционной камеры вонзилась в песчано-каменное основание. Он приглашает Гласс посмотреть.

Крэйг предупредил, что самые серьезные повреждения часто скрываются под самим бетоном. Землетрясения могут взбалтывать подоснову, оставляя плиту парить над пустотой.

ДЖОН КИРК-АНДЕРСОН / СТАФ

Следующие шаги: Трейси Гласс из Вест Мелтона ожидает, что ее сломанную плиту придется выкопать.

И снова практика скупого строительства не помогла Крайстчерчу, говорит он. Там, где в Окленде используется прочный и треугольный дробленый карьер, который с большей вероятностью останется на месте, Южный остров заполняет свои основания местным речным камнем грейвакк, дешевым и богатым, но при этом мягким и круглым.Материал, который разбивается и скользит.

«Вы можете себе представить, что во время землетрясения все эти гладкие речные камни встряхиваются. Мелкие частицы, песок также смываются. Плита наверху не может следовать за ними, и поэтому образуются пустоты», — объясняет Крейг.

В случае с Глассом плита действительно треснула. Но Крейг находит дома, где более глубокие проблемы полностью скрыты. Особенно там, где земля мягкая и влажная.

«Основание может продолжать перемещаться. Таким образом, пустота будет становиться все больше и больше, пока, наконец, плита не выдержит ее.Получается удар, пол, потому что стены были единственной вещью, которая удерживала плиту на месте ».

Через прицел Стекло может видеть полости, о которых говорит Крейг.

И вот оно. Одна минута, гордый владелец умного дома с оценкой в ​​1,27 миллиона долларов. Следующий, не зная, где вы находитесь.

Гласс говорит, что это не значит, что Комиссия по землетрясениям (EQC) никогда не оценивала собственность. Записи показывают, что претензия была поселились после землетрясений — за прогнутая дверь гаража.

Теперь ее дом может быть снесен. Или, по крайней мере, Крейг предупреждает, что сломанные полы нужно будет выкопать прямо до основания и отстроить заново.

БРОСИМ ЕЩЕ 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ГОРОД

Стоит повторить. Большой Крайстчерч находится через девять лет после землетрясения в Кентербери. Тем не менее, многие дома все еще могут покоиться на непризнанных повреждениях фундамента.

Пол Финч, инженер и менеджер проекта Rangiora, и Дэвид Тауншенд, инвестор в недвижимость Крайстчерча и член группы истцов EQC, говорят, что Крейг прав.Проблемы намного больше, чем кто-либо хочет признать.

Таунсенд говорит, что посмотрите на последние платежи, которые Crown должна выплачивать — около 1 миллиарда долларов на покрытие «ремонта» и «проданных». «В основном это касается проблем, связанных с фондами».

Ремонт — это жаргон Крайстчерча для всех домов, которые EQC якобы отремонтировала в рамках своей программы строительства Fletcher Construction-run.

Тауншенд говорит, что EQC думала, что может исправить свойства — не превышая страхового предела в 100 000 долларов — путем «подъема и упаковки» фундаментных свай или подъема углов плиты.

STACY SQUIRES / STUFF

Дэвид Тауншенд (справа) из Справочной группы заявителей EQC подал петицию по проблеме неудавшегося ремонта в 2016 году.

Однако сломанный фундамент продолжит движение. Поэтому EQC пришлось наладить программу ремонта.

В 2016 году предполагалось, что это будет стоить около 60 миллионов долларов. Сейчас официальный прогноз достиг 640 миллионов долларов, и предстоит еще много работы.

Затем, в августе, появилась неожиданная новость о фонде в размере 300 миллионов долларов для решения проблемы перепродажи — домов с не устраненными повреждениями, которые теперь перешли к другому владельцу.

«Новые владельцы обнаружили, что их дома никогда не ремонтировались должным образом — либо вообще не трогали, либо ремонт не удался и все еще продолжается», — говорит Тауншенд.

Стало ясно, что дома переполнены. Их нужно поднять и заменить фундаменты или же снести и полностью восстановить.

Но из-за того, что это не удалось диагностировать до истечения шестилетнего срока исковой давности в отношении ответственности страховщика, полная стоимость вернулась на EQC.

ПОДРОБНЕЕ (история разворачивающейся игры претензий):
2014
* Ремонт после землетрясения: можем ли мы доверять страховщикам?
* Эксперты царапают поверхность?
* Дешевые исправления, обесценивающие тысячи домов
* Обучение игре в претензии
2015
* Скалистые основания Крайстчерча и дешевые исправления
* EQC: Между камнем и наковальней
* Как есть, где дома — новая золотая жила Крайстчерча
2016
* EQC призвал к ответу за ремонт «когда новый»
* Армия забытых Крайстчерча
* История одной улицы: снимок восстановления после землетрясения в Крайстчерче
* Сэкономила ли EQC на земельных претензиях Крайстчерча?
2018
* Скрытая проблема: следующая страховая битва Крайстчерча по поводу «проданных»

EQC произошла накануне испытания в Высоком суде, которое ожидалось проиграть, говорит Таунсенд.У правительства не было иного выбора, кроме как потратить еще 300 миллионов долларов из средств налогоплательщиков на урегулирование дел до того, как методы EQC попали под суровую юридическую проверку.

Тем не менее, Тауншенд указывает, что сделка по продаже жилья — это всего лишь узкое соглашение, охватывающее около 1000 неисправных объектов недвижимости, переданных ничего не подозревающим покупателям в результате недавних продаж домов.

Выплаты ex gratia также строго ограничены по времени. Дома, купленные с августа, больше не будут покрываться. А у существующих владельцев есть только год, чтобы обнаружить, что у них есть повреждения, и подать иск.

Итак, Тауншенд говорит, что еще один способ взглянуть на эти $ 1 млрд дополнительных расходов — это то, что правительство делает все возможное, чтобы, наконец, закрыть дверь для пары невыполненных обязательств — два сценария, в которых EQC был обнаружен и был раскрыт на законных основаниях.

Но что насчет всех других домов в городе, спрашивает Тауншенд? Что можно сказать о заявлении Крейга о том, что при восстановлении не удалось выявить повреждения фундамента в тысячах домов?

Финч говорит, что именно здесь Крайстчерч должен проснуться.Казалось бы, через девять лет люди поймут, что из-за того, как он трясся, и из-за слабости многих строительных норм, проблемы с фундаментом просто должны быть широко распространенными.

Тем не менее, каждую неделю домовладельцы все еще осознают тот факт, что, хотя может потребоваться время, в конечном итоге — и дорого — скрытая проблема найдет свой путь к поверхности.

ИГРА ПРЕТЕНЗИЙ

Финч и Тауншенд высказываются, потому что в этом году проводится публичное расследование действий EQC, проводимое дамой Сильвией Картрайт.Возможный шанс на справедливость.

Как и другие, такие как Крейг из Underfoot и члены группы заявителей, EQC Fix, они считают, что Большой Крайстчерч подвергся восстановлению по сниженным ценам.

STACY SQUIRES / STUFF

Беван Крейг из Underfoot Services говорил о скрытых повреждениях фундамента из каменного кольца еще в 2014 году.

Домовладельцы остались со многими скрытыми проблемами, потому что был создан процесс страхования, который помог Лучше не смотреть слишком глубоко на предмет повреждений фундамента.

Говорят, это был систематический надзор. И через исчерпывающую кампанию запросов в соответствии с Законом об официальной информации (OIA), которая привела к отправке материалов на запрос дамы Сильвии, пара отслеживала, как игра продолжается вплоть до сегодняшнего дня.

Основная история достаточно хорошо отрепетирована, — говорит Тауншенд. Press широко освещал это.

Сразу после землетрясения в сентябре 2010 года страховая отрасль беспокоилась о банкротстве из-за того, что ей придется выполнять свои стандартные правила «ремонта как новые».

Было очевидно, что почти каждый дом в Большом Крайстчерче немного потрескался или осел. Политика «как новенькая» была похожа на стояние с открытой чековой книжкой.

Итак, возникла мотивация провести черту относительно того, какое количество повреждений фундамента действительно учитывалось — что повлияло на характеристики дома в структурном отношении?

EQC тогда находился в своем собственном положении, желая защитить интерпретацию Закона EQC, в которой фактически требовалось только вернуть дома в состояние «как было» — их эффективное состояние накануне землетрясений.

Таким образом, даже до проведения оценок существовала двухступенчатая игра, в которой, если бы EQC чувствовал, что сможет справиться с минимальным ущербом фундамента — менее первых 100000 долларов, за которые он несет ответственность, — применялся бы меньший стандарт, и страховщики были бы избавлены от своих собственных больше позолоченных обязательств.

Таунсенд говорит, что для того, чтобы опередить предстоящую битву претензий, EQC сформировала инженерную консультативную группу (EAG), возглавляемую консультантом Веллингтона Дэйвом Брансдоном из Kestrel Group.

ЕАГ была поручена работа по составлению руководства по быстрой оценке повреждений здания, а также рекомендации по наиболее дешевым методам ремонта, которые могли бы удовлетворить Строительный кодекс.

Но затем контроль над EAG был быстро передан отдельному правительственному агентству, Министерству бизнеса, инноваций и занятости (MBIE), отвечающему за жилищные стандарты и Строительный кодекс.

«Очевидно, что EQC понимала, что как страховщик она не может выпустить такой документ под своим именем».

Таким образом, MBIE был там, чтобы предложить гарантию независимости, когда дело дошло до определения минимального уровня, которого должны были бы достичь страховщики ремонта землетрясений, говорит Тауншенд.

ДЖОН КИРК-АНДЕРСОН / СТУФ

Кошмар домовладельца: ремонт ванной комнаты выявил проблемы в собственности Трейси Гласс.

Тем не менее, по его мнению, документальный след из внутренних электронных писем показывает, насколько цинично развернулось мероприятие.

Тауншенд логично говорит, что правильный способ оценки ущерба от землетрясения — это основанный на практике. Если земля переместилась, в первую очередь следует проверить дренажные системы и фундамент.

Это дорогая проблема. Нет особого смысла беспокоиться о доме наверху, если не устранить повреждение внизу.

Как бы то ни было, назвав рекомендацию EAG, MBIE выпустила руководящий документ «Ремонт и восстановление домов, пострадавших от землетрясений в Кентербери», который подходил к анализу сверху вниз.

Основное внимание уделялось треснувшим стенам, расколотым опорам, наклонным полам и другим наземным свидетельствам того, что дом пострадал от землетрясения.

В то время широко сообщалось, говорит Тауншенд, эксперты EQC не имели привычки поднимать ковры или ползать под домами.Основания считались прочными, если только повреждения не были слишком очевидными, чтобы их можно было игнорировать.

Оговоркой всегда было то, что руководство MBIE было именно таким. В нем содержались практические правила, позволяющие определить, было ли повреждение здания достаточно серьезным, чтобы оставить дом в нарушение кодекса. А потом, какой базовый ремонт может вернуть его в соответствие с кодом.

Как подчеркнуто мелким шрифтом MBIE, данное руководство не заменяет более крупное страховое обещание о том, что дом должен быть возвращен в состояние «как новый».

Однако, как могут подтвердить члены Референтной группы заявителей EQC, говорит Тауншенд, в реальном мире руководство часто использовалось в качестве аргумента в пользу того, что это то, что «эксперты» считали пригодным для лечения землетрясением.

Так что это было именно то, чего и следовало ожидать домовладельцу — особенно с учетом того, что обеспечение всего города «новым» фондом вскоре обанкротило бы усилия по восстановлению для всех.

ПОДСЧЕТ ТРЕЩИН

Это могло сработать.Считалось, что наземные повреждения должны дать разумную картину структурной целостности объекта под землей.

Работая в соответствии с рекомендациями MBIE, оценки EQC позволили бы отсеять более мелкие проблемы с фундаментом — например, затонувшую фундаментную сваю или трещину в плите, — которые можно было бы отремонтировать менее чем за 100 000 долларов.

ДЭВИД УОКЕР / STUFF

Выявлено: Майк Стюарт и Джулия Макэнтайр о том, как они попали в ловушку с «проданной» — неотремонтированной собственностью.(Видео впервые опубликовано в феврале 2018 г.)

Страховщики будут сэкономлены на полной стоимости инициированного иска о превышении лимита.

Но Тауншенд говорит, что подход MBIE не учитывал плохие методы строительства в Крайстчерче. А так же, как такие вещи, как плиты без армирующей сетки, возникла общая проблема с «каменными» кольцевыми фундаментами.

Крэйг из Underfoot был первым, кто забил тревогу по этому поводу. Приехав осмотреть дома после землетрясений, Крейг вскоре обнаружил, что большинство домов в Крайстчерче до 1970-х годов были построены на сваях с кольцевым фундаментом.

Однако эти бетонные стены по периметру часто строились с использованием любого старого материала в качестве заполнителя, местного мягкого речного камня, а также кусков битого бетона или кусков кирпича. Крейг говорит, что им часто не хватало арматуры стальными стержнями.

Чем старше они были, тем беднее было строительство. «Любой строительный мусор [был] сброшен в траншею под фундамент», — говорит он.

До землетрясений даже фундамент из щебня мог удерживать дом. Но особенно после ужасного землетрясения в феврале 2011 года, Крейг обнаружил, что многие из них были разбиты и расколоты внутри.

Сколы облицовки строительного раствора и бетона позади часто «просто взорвались».

Но в январе 2013 года MBIE выпустило руководство по работе с периметром «Типа B» и свайными фундаментами.

Рекомендация заключалась в том, что локализованные трещины размером менее 5 мм можно было практически игнорировать — просто заделать косметически и нанести немного краски.

Более крупные трещины можно отремонтировать, закачав эпоксидную смолу — новое решение, которое, по словам инженеров-строителей EAG, будет достаточно прочным, чтобы восстановить полную функциональную прочность стены по периметру.

Когда эпоксидная смола затвердевает, она прочнее, чем бетон. И будучи жидкостью, его можно было закачать в зазор за считанные минуты.

Так что это обещал быть чрезвычайно экономичным способом склеить треснувшее кольцо обратно вместе. И дешевое решение для трещин на бетонных плитах.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Отказ EQC: Попытки «поднять и упаковать» кольцевой фундамент.

С благословения руководящих принципов MBIE — Тауншенд говорит, что внутренние электронные письма описывают их как «выключатель» — EQC приступил к работе по эпоксидному покрытию основ и избавлению страховщиков от неприятных разговоров о том, что может означать «новое».

Но Тауншенд, занимающийся ремонтом семи собственных домов, сдаваемых в аренду, говорит, что в фундаменте из щебня трещины могут появиться везде, вне поля зрения. Как говорит Крейг, бетон раскололся.

И все же подход к оценке сверху вниз означал, что сотрудники EQC просто подсчитывали особенно заметные трещины, а не рассматривали фундамент в целом.

Даже наличие порога размера — где трещина 5 мм подходит для эпоксидной смолы, а 4 мм — нет — не имеет конструктивного смысла, говорит Таунсенд.«Есть еще воздушный зазор. Он не соединяется».

Одно из его владений имело 29 трещин в кольце. Но поскольку все они находились ниже 5-миллиметрового порога, это было отклонено как не вызывающее серьезных проблем.

Однако еще более коварным было то, как формулировка руководящих принципов позволила EQC ограничить свои возможности только изолированными секциями кольцевого фундамента.

Тауншенд говорит, что кольцевой фундамент должен функционировать как единая непрерывная бетонная балка, распределяя свою нагрузку по всей площади дома.Но EQC имел дело с периметрами неармированного щебня, которые могли быть повреждены микротрещинами по всей их длине.

Под руководством разрешалось заклеивать видимую трещину и игнорировать остальное. Или, если эпоксидная смола не смогла закрепить трещину, возможно, вырежьте часть плохого бетона и замените ее.

Итак, поскольку процесс не начался с полной инженерной оценки кольца, Тауншенд говорит, что в итоге вы получите собственность, сидящую там, где она была на рыхлых опорах — несколько исправлений перестроены в соответствии со стандартами Строительного кодекса, но большая часть все еще сбой кода.

Вряд ли для чего предназначалось руководство MBIE. «Дайте ему несколько лет, и тот факт, что на самом деле ничего не было исправлено, станет очевидным», — говорит Тауншенд.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

То, что произошло с арендуемой недвижимостью Тауншенда, произошло с многочисленными жалобами на землетрясения.

Тауншенд и Финч говорят, что неспособность ЕАГ понять реалии строительных стандартов Крайстчерча в сочетании с желанием EQC не допускать претензий к ограничениям, привели к систематической заниженной оценке ущерба, нанесенного фундаментам зданий.

Руководство — это важнейшее звено в истории. Таким образом, пара пыталась раскрыть внутренний рассказ о том, как он был сформулирован, о чем говорится в досье электронных писем и писем, летающих между EAG, MBIE и EQC.

STACY SQUIRES / STUFF

Дэвид Брансдон из EAG: небольшая группа экспертов, отвечающая за разработку руководства MBIE.

Финч говорит, что есть два важных вопроса. Почему похоже, что ЕАГ не знала о проблеме с завалами? И что он сделал после того, как узнал?

Тремя ключевыми членами EAG, работавшими над руководством фонда, были Брансдон из Kestrel, Грэм Битти, в то время главный инженер-конструктор BRANZ, и Майк Стэннард, в то время главный инженер MBIE.

Крейг широко говорил о трудностях ремонта колец из щебня к 2014 году. Тем не менее, даже в середине 2015 года Битти писал: «Мы пытаемся разобраться в том, что такое бетон из обломков». Станнард вторит: «Я до сих пор не понимаю, что такое фундамент из щебня».

Программа ремонта EQC, конечно же, длилась несколько лет. Финч говорит, что для того, чтобы разобраться в этом вопросе, Уильям Уэвелл из MBIE был отправлен в Крайстчерч, чтобы выяснить, почему так много ремонтных работ EQC терпит неудачу.

Это исследование Кентерберийского землетрясения и ремонта (CEDR) продемонстрировало, что одобренные руководством методы, такие как домкрат и набивка — установка распорок для выравнивания полов кольцевого фундамента — не могут длиться долго, потому что бетонный щебень был слишком хрупким.

Уэвелл сообщил Битти и Стэннарду о строителях, которые пытались найти надежные участки периметра, к которым можно было бы прикрепить крепления.

«Стены неспособны выдержать ударную дрель, не говоря уже о просверливании отверстия под дюбель. На одном участке стена была вытесана вдвое больше первоначальной длины, но без отверстия под дюбель».

ПОТРЯСАЮЩИЙ ПРИЕМ

Финч говорит, что это показывает, что к концу 2015 года MBIE знала, почему завалы были проблемой. Тем не менее, ничего больше не было сделано с точки зрения руководства, и проблема оставалась лежать в тени на следующие пару лет.

Затем, в 2017 году, юридическая фирма Крайстчерча готовила дело Высокого суда против страховой компании Southern Response, и ее инженер решил напрямую спросить MBIE, как это руководство может быть применимо к фундаментам из щебня.

Деннис Монастра, официальный представитель MBIE, проконсультировался с Уэвеллом как штатным экспертом и ответил, что совет 2013 года «не применяется к слабому или негабаритному бетону из заполнителя».

Это применимо только к фундаментам из бетона, соответствующим современным стандартам Строительных норм, таким как NZS 3604.

Финч говорит, что это было ошеломляющее признание, которое быстро распространилось среди инженеров в Крайстчерче в конце 2017 года.

Похоже, это означало, что когда дело дошло до щебня, страховщики не могли даже начать использовать подход MBIE для определения объема работ и ремонта. С самого начала потребуется полное структурное расследование, что во многих случаях, вероятно, приведет к возникновению претензий по страхованию завышения лимита.