Сделать фрезерный станок по дереву своими руками: чертежи ручного фрезера с размерами. Как сделать его самому из электродвигателя?

Станки по дереву для домашней мастерской: фото, чертежи, видео

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, мебель и даже детские игрушки. К тому же много жилых и нежилых строений возводится именно из древесины. Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь станки по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы.

Красивый самодельный станок для работы с древесиной

Читайте в статье

Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

• Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».

Самодельная циркуляционная пила

• Многофункциональный для собственной столярной мастерской. Можно использовать в небольшом производстве.
• Для создания деревянных изделий методом точения используют токарные станки. Есть компактные варианты, которые не займут много места в гараже.
• Для выпуска дверей и окон применяют фрезерные модели.
• Чтобы обстругать доски понадобится рейсмусовый станок.
• Копировально-фрезерные применяются для создания изделий необычных форм.
• Фуговальные могут обстругать болванку с одной стороны.

Статья по теме:

Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок для применения в быту.

Торцовочная пила руками «самоделкиных»

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

• токарный станок;
• циркулярную пилу;
• фрезерное оборудование;
• рейсмусовый станок;
• шлифовальный и фуговальный вариант.

Небольшое токарное оборудование

Рассмотрим, особенности каждого приспособления для столярки и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Конструктивно станок по дереву отличается от токарного варианта для металла отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:

Схематическое изображение элементовПодробная схема со всеми размерамиКомплектация самодельного станка со всеми элементамиЧертеж с габаритами элементов

Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для забора или перил для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

токарный станок по дереву

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место в гараже или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

• станина;
• стойки передние и задние;
• мотор электрический;
• ведущий и управляемый центры;
• крепеж для инструмента.

Важно! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат. Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:​

Иллюстрация	Последовательность действий
	Выбираете точило по дереву или делает его самостоятельно, но так, чтобы потом не пришлось менять. Используйте высокое положение оси с закрытым типом подшипников и шайбой для фиксации дисков. С одной стороны оси устанавливаете диски, управляющие скоростью вращения, с другой – планшайбу для работы с древесиной.
	Станину делаете из двух параллельных швеллеров, между которыми расположена направляющая. Длина заготовок напрямую зависит от размеров направляющей. С одной ее стороны привариваете швеллер в виде буквы «П», а второй конец закрываете уголком из металла.
	Суппорт можно собрать из нескольких труб, вставленных друг в друга, чтобы оставалась возможность регулировки высоты. Фиксация нужного положения осуществляется при помощи болтов. В качестве упора используйте горизонтальную планку. Соблюдайте все размеры из чертежей.
	В роли шкива выступает старый патрон от дрели. Ведомые элементы собираются из фанеры в два слоя. Планшайбу также изготавливаете из фанеры. Металлическую основу устанавливаете на опоры. В месте расположения передней бабки собираете площадку. Ее можно сделать также из фанеры. На площадке закрепляете электромотор.

Фрезер своими руками по дереву: подробное описание изготовления

Самодельный станок фрезер по дереву сделанный своими руками из двигателя от стиральной машины и станины от швейной машины.

Фрезер, пригодится для различных работ по дереву, изготовить такой станок можно своими руками из обычных материалов которые найдутся в гараже.

Итак, смотрим подробную фото инструкцию как сделать фрезер по дереву.

В этой самоделке использован двигатель от стиральной машинки, он довольно высокооборотистый (14000 об/мин) и вполне подходит для этой задумки.

Чтобы подключить электродвигатель к сети 220в, нам понадобится четыре провода выходящих из двигателя: коричневый, жёлтый и два зелёных.

Два зелёных провода соединяем между собой клемником.

Жёлтый и коричневый — это питание сети 220 вольт. Остальные провода обрезал и заглушил термоусадочной трубкой.

На фото показан датчик числа оборотов, он же тахогенератор — находится за задним подшипником двигателя, для нашей самоделки он не понадобится, снимаем его.

 

Клеммная сборка тоже не нужна, поэтому поставил обычную скрутку под кембрик сетевой кабель от сгоревшего электрочайника.

Часть вала нужно укоротить, срезаем болгаркой.

Насадку на вал, решил изготовить вот из такого штуцера.

И расточил его с обеих сторон. 14,5 мм под диаметр вала, с небольшим минусом. И 10 мм с другого края, под внешний диаметр цанги.

Разогретая на газу насадка. Была установлена на вал до упора.

Часть резьбы срезал.

По скольку, фрезер будет стационарным, сделал под него основание, из стальной пластины толщиной 3 мм.

По углам пластины сделал отверстия под мебельные болты М6.

Эти отверстия сделаны под посадочное место в станине.

Головки болтов пришлось немного обточить, чтобы они немного утопали в пластине.

А теперь про лифт и главное отверстие в пластине.

Направляющие втулки лифта сделаны из латунной трубки. Диаметр отверстия в опорах двигателя 20 мм, а внешний диаметр трубок 19.5 мм.

Опоры лифта подобраны под внутренний диаметр втулок, это стальные трубки диаметром 16 мм.

Высота опор подбиралась позже, опытным путём.

Самый большой диаметр фрезы в арсенале — 35 мм. Чтобы сделать отверстие — сделал следующее. Обычным циркулем очертил круг на пластине чуть большего размера.

После высверлил периметр круга сверлом 2.5 мм.

Оставшиеся неровности удалил полукруглым напильником.

Приварил опоры к пластине.

После, на одной из опор нарезал резьбу М16 для регулировки глубины фрезерования.

Пружины не одинаковые, но использовал какие были.

Придумал вот такие фиксаторы.

Изготовил защиту для двигателя от пыли.

Зазор оказался достаточным, что бы поток воздуха при работе фрезера не перекрывался целиком.

Станина станка — это основание от старой ножной швейной машины.

Устанавливаем фрезу.

Глубина среза зафиксирована.

Приступаем к работе.

И вот, результат работы на самодельном фрезере.

Как видите, самодельный станок фрезер по дереву, можно изготовить из подручных материалов.

Делаем фрезерный станок по дереву своими руками

Работать с древесиной в быту приходится довольно часто. Для простейшего раскроя образцов у любого хозяина всегда под рукой есть пила. Но собственнику жилого дома, с приусадебным участком, нередко при обустройстве надворных построек приходится выполнять и более сложные, чем простая распиловка, операции, связанные с выборкой материала.

Фрезерный станок по дереву для хозяина, который любит (и умеет) все делать своими руками, лишним никогда не будет. О том, как его собрать, что учесть при конструировании, и рассказывается в этой статье.

Человеку, который собирается сам собирать фрезер, объяснять элементарные вещи – каких размеров нужно подбирать болты (винты), что под крепеж необходимо подкладывать не только шайбы, но и гровера (вибрация!), размеры (сечение) труб и тому подобное – смысла нет. А вот отметить общие особенности сборки, «вооружить некоторыми идеями» – этого вполне достаточно, чтобы изготовить фрезерный станок, предназначенный для работы с любым видом заготовок.

Рабочий стол

Данная конструкция – стационарная. От ее прочности и размеров зависят возможности по обработке образцов с различными габаритами.

Станина

Ее линейные параметры выбираются в зависимости от специфики использования станка и определяются индивидуально, поэтому давать конкретные рекомендации по размерам – бессмысленно. Материалом для нее может служить металл (например, крупный уголок, труба), дерево (бруски достаточного сечения).

Что учесть при монтаже

• При конструировании станка желательно спланировать установку регулируемых опор. Это не только обеспечит дополнительное удобство в работе с различными образцами, но и позволит отгоризонтировать рабочую поверхность на любом, даже неровном основании (например, грунте). Исходя из этого, целесообразнее собирать станину из металла.
• Если она монтируется из трубы, то лучше использовать заготовки с прямоугольным профилем. Такую конструкцию собрать, надежно соединить все ее составные части получится намного быстрее и проще.

Столешница

Ее лучше монтировать из плит (например, ДСП, ОСВ и тому подобных) или доски. Металл в данном случае не подходит. Толстые листы значительно утяжелят всю конструкцию, а тонкие в процессе работы станут вибрировать.

Вывод – каждый мастер при самостоятельном конструировании собирает рабочий стол «под себя». Поэтому все схемы, чертежи, размещенные на тематических сайтах, следует расценивать лишь как своеобразные подсказки, а не прямое «руководство к действию».

Двигатель станка

Мощность (кВт)

• 0,5 – такой станок позволит выполнять лишь самые простые действия: снятие верхнего слоя, шлифовка, выборка пазов, канавок и тому подобное.
• 1 – 1,5 – возможна глубокая обработка древесины, однако длительность непрерывного проведения технологических операций будет зависеть от породы и качества просушки дерева.
• 2 – 2,5 – станок с таким приводом считается универсальным, так как на него можно устанавливать любые фрезы, и по конфигурации, и по размерам. Данный вариант более подходит людям, которые работают с древесиной на профессиональном уровне. Для выполнения несложных операций, чем чаще всего и приходится заниматься в быту, вряд ли стоит собирать агрегат такой мощности.

Количество оборотов (об/мин)

Чем выше данный показатель двигателя, тем более «чистой» будет обработка материала. Если фреза наткнется на проблемный участок (например, сучок), то при высокой скорости вращения это не приведет к сбою. Исходя из этого, и следует выбирать модель двигателя.

Питание (количество фаз и напряжение)

В частном секторе следует ориентироваться на 1ф/220 в. При выборе двигателя на 3 ф следует обратить внимание на то, как включены его обмотки. Переделка со «звезды» на «треугольник» (или наоборот) нередко вызывает снижение КПД, иногда вдвое.

Опорная пластина станка

Ее еще называют монтажной, так как на ней крепится фрезер. На ее изготовление лучше взять листовой металл, стеклотекстолит, гетинакс. Толщина композитных образцов выбирается исходя из их габаритов – она должна обеспечить требуемую прочность конструкции (с учетом вибрации).

Элементы фиксации заготовок

Прижимные детали исполняются по-разному. Надежное закрепление деревянных образцов может быть обеспечено струбцинами, расположенными по бокам столешницы. Их можно устанавливать как съемными, так и фиксированными (приварив к станине). Хотя последний вариант менее удобен в использовании.

Можно поступить и по-другому. Поставить несколько прижимных устройств вдоль столешницы, а фиксацию различных по размерам деталей осуществлять металлическими полосами, которые, в свою очередь, прижимаются струбцинами. Вариантов достаточно, и смекалка подскажет, как именно организовать прочное закрепление заготовок на рабочем столе.

Элементы безопасности станка

• Кнопка (тумблер) экстренной остановки двигателя.
• Экран вокруг рабочей зоны.

Дополнительно:

• Подсветка.
• Пылесборник.

На рисунке представлена схема простейшего фрезера на основе эл/дрели:

Естественно, что мощность такого станка небольшая, но он вполне пригоден, например, для изготовления фигурных образцов из тонкой доски, слоеной фанеры. Кто занимается художественной резкой древесины, может по достоинству оценить удобство ее обработки с помощью такой самодельной установки.

Большой портальный фрезерный станок с ЧПУ своими руками / Хабр

Здравствуй дорогой читатель, в этой статье хочу поделиться своим опытом постройки фрезерного портального станка с числовым программным управлением.

Подобных историй в сети очень много, и я наверное мало кого удивлю, но может эта статья будет кому то полезна. Эта история началась в конце 2016 года, когда я со своим другом – партнером по разработке и производству испытательной техники аккумулировали некую денежную сумму. Дабы просто не прогулять деньги (дело то молодое), решили их вложить в дело, после чего пришла в голову идея изготовления станка с ЧПУ. У меня уже имелся опыт постройки и работы с подобного рода техникой, да и основной областью нашей деятельности является конструирование и металлообработка, что сопутствовало идее с постройкой станка ЧПУ.

Вот тогда то и началась движуха, которая длиться и по сей день…

Продолжилось все с изучения форумов посвященных ЧПУ тематике и выбора основной концепции конструкции станка. Предварительно определившись с обрабатываемыми материалами на будущем станке и его рабочим полем, появились первые бумажные эскизы, в последствии которые были перенесены в компьютер. В среде трех мерного моделирования КОМПАС 3D, станок визуализировался и стал обрастать более мелкими деталями и нюансами, которых оказалось больше чем хотелось бы, некоторые решаем и по сей день.

Одним из начальных решений было определение обрабатываемых на станке материалов и размеры рабочего поля станка. Что касается материалов, то решение было достаточно простым — это дерево, пластик, композитные материалы и цветные металлы (в основном дюраль). Так как у нас на производстве в основном металлообрабатывающие станки, то иногда требуется станок, который обрабатывал бы быстро по криволинейной траектории достаточно простые в обработке материалы, а это в последствии удешевило бы производство заказываемых деталей. Отталкиваясь от выбранных материалов, в основном поставляемых листовой фасовкой, со стандартными размерами 2,44х1,22 метра (ГОСТ 30427-96 для фанеры). Округлив эти размеры пришли к таким значениям: 2,5х1,5 метра, рабочее пространство определенно, за исключением высоты подъёма инструмента, это значение выбрали из соображения возможности установки тисков и предположили что заготовок толще 200мм у нас не будет. Так же учли тот момент, если потребуется обработать торец какой либо листовой детали длиной более 200мм, для этого инструмент выезжает за габариты основания станка, а сама деталь/заготовка крепится к торцевой стороне основания, тем самым может происходить обработка торца детали.

Конструкция станка представляет собой сборное рамное основание из 80-й профильной трубы со стенкой 4мм. По обе стороны длинны основания, закреплены профильные направляющие качения 25-го типоразмера, на которые установлен портал, выполненный в виде трех сваренных вместе профильных трубы того же типоразмера что и основание.

Станок четырех осевой и каждую ось приводит в движение шарико-винтовая передача. Две оси расположены параллельно по длинной стороне станка, спаренных программно и привязанных к Х координате. Соответственно оставшиеся две оси – это Y и Z координаты.

Почему именно остановились на сборной раме: изначально хотели делать чисто сварную конструкцию с закладными приваренными листами под фрезеровку, установку направляющих и опор ШВП, но для фрезеровки не нашли достаточно большого фрезерно-координатного станка. Пришлось рисовать сборную раму, чтобы была возможность обработать все детали своими силами с имеющимися на производстве металлообрабатывающими станками. Каждая деталь, которая подвергалась воздействию электродуговой сварки, была отожжена для снятия внутренних напряжений. Далее все сопрягаемые поверхности были выфрезерованны, и в последствии подгонки пришлось местами шабрить.

Залезая вперед, сразу хочу сказать, что сборка и изготовление рамы оказалась самым трудоемким и финансово затратным мероприятием в постройке станка. Первоначальная идея с цельно сваренной рамой по всем параметрам обходит сборную конструкцию, по нашему мнению. Хотя многие могут со мной и не согласиться.

Многие любители и не только, собирают такого рода и размера (и даже большего) станки у себя в мастерской или гараже, делая целиком сварную раму, но без последующего отжига и механической обработки за исключением сверления отверстий под крепление направляющих. Даже если повезло со сварщиком, и он сварил конструкцию с достаточно хорошей геометрией, то в последствии работы этого станка ввиду дребезга и вибраций, его геометрия будет уходить, меняться. Я конечно могу во многом ошибаться, но если кто то в курсе этого вопроса, то прошу поделиться знаниями в комментариях.

Сразу хочу оговориться, что станки из алюминиевого конструкционного профиля мы тут пока рассматривать не будем, это скорее вопрос другой статьи.

Продолжая сборку станка и обсуждая его на форумах, многие начали советовать сделать внутри рамы и снаружи диагональные стальные укосины для добавления еще большей жесткости. Мы этим советом пренебрегать не стали, но и добавлять укосины в конструкцию то же, так как рама получилась достаточно массивной (около 400 кг). А по завершению проекта, периметр обошъётся листовой сталью, что дополнительно свяжет конструкцию.

Давайте теперь перейдем к механическому вопросу этого проекта. Как было ранее сказано, движение осей станка осуществлялось через шарико–винтовую пару диаметром 25мм и шагом 10мм, вращение которой передается от шаговых двигателей с 86 и 57 фланцами. Изначально предполагали вращать непосредственно сам винт, дабы избавиться от лишних люфтов и дополнительных передач, но без них не обошлось в виду того, что при прямом соединении двигателя и винта, последний на больших скоростях начало бы разматывать, особенно когда портал находится в крайних положениях. Учитывая тот факт, что длина винтов по Х оси составила почти три метра, и для меньшего провисания был заложен винт диаметром 25мм, иначе хватило бы и 16 мм-го винта.

Этот нюанс обнаружился уже в процессе производства деталей, и пришлось быстрым темпом решать эту проблему путем изготовления вращающейся гайки, а не винта, что добавило в конструкцию дополнительный подшипниковый узел и ременную передачу. Такое решение так же позволило хорошо натянуть винт между опорами.

Конструкция вращающейся гайки довольно проста. Изначально подобрали два конических шарикоподшипника, которые зеркально одеваются на ШВП гайку, предварительно нарезав резьбу с ее конца, для фиксации обоймы подшипников на гайке. Подшипники вместе с гайкой вставали в корпус, в свою очередь вся конструкция крепится на торце стойки портала. Спереди ШВП гайки закрепили на винты переходную втулку, которую в последствии в собранном виде на оправке обточили для придания соостности. На неё одели шкив и поджали двумя контргайками.

Очевидно, что некоторые из вас, зададутся вопросом о том – «Почему бы не использовать в качестве механизма передающего движения зубчатую рейку?». Ответ достаточно прост: ШВП обеспечит точность позиционирования, большую двигающую силу, и соответственно меньший момент на валу двигателя (это то, что я с ходу вспомнил). Но есть и минусы – более низкая скорость перемещения и если брать винты нормального качества, то соответственно и цена.
Кстати, мы взяли ШВП винты и гайки фирмы TBI, достаточно бюджетный вариант, но и качество соответствующее, так как из взятых 9 метров винта, пришлось выкинуть 3 метра, ввиду несоответствия геометрических размеров, ни одна из гаек просто не накрутилась…

В качестве направляющих скольжения, были использованы профильные направляющие рельсового типоразмера 25мм, фирмы HIWIN. Под их установку были выфрезерованны установочные пазы для соблюдения параллельности между направляющими.

Опоры ШВП решили изготовить собственными силами, они получились двух видов: опоры под вращающиеся винты (Y и Z оси) и опоры под не вращающиеся винты (ось Х). Опоры под вращающиеся винты можно было купить, так как экономии ввиду собственного изготовления 4 деталей вышло мало. Другое дело с опорами под не вращающиеся винты – таких опор в продаже не найти.

Из сказанного ранее, ось Х приводится в движение вращающимися гайками и через ременную зубчатую передачу. Так же через ременную зубчатую передачу решили сделать и две другие оси Y и Z, это добавит большей мобильности в изменении передаваемого момента, добавит эстетики в виду установки двигателя не вдоль оси винта ШВП, а сбоку от него, не увеличивая габариты станка.

Теперь давайте плавно перейдем к электрической части, и начнем мы с приводов, в качестве них были выбраны шаговые двигатели, разумеется из соображений более низкой цены по сравнению с двигателями с обратной связью. На ось Х поставили два двигателя с 86-м фланцем, на оси Y и Z по двигателю с 56-м фланцем, только с разным максимальным моментом. Ниже постараюсь представить полный список покупных деталей…

Электрическая схема станка довольно проста, шаговые двигатели подключаются к драйверам, те в свою очередь подключается к интерфейсной плате, она же соединяется через параллельный порт LPT с персональным компьютером. Драйверов использовал 4 штуки, соответственно по одной штуке на каждый из двигателей. Все драйвера поставил одинаковые, для упрощения монтажа и подключения, с максимальным током 4А и напряжением 50В. В качестве интерфейсной платы для станков с ЧПУ использовал относительно бюджетный вариант, от отечественного производителя, как указанно на сайте лучший вариант. Но подтверждать или опровергать это не буду, плата проста в своем применении и самое главное, что она работает. В своих прошлых проектах применял платы от китайских производителей, они тоже работают, и по своей периферии мало отличаются, от использованной мной в этом проекте. Заметил во всех этих платах, один может и не существенный, но минус, на них можно всего лишь установить до 3-х концевых выключателя, но на каждую ось требуется как минимум по два таких выключателя. Или я просто не разобрался? Если у нас 3-х осевой станок, то соответственно нам надо установить концевые выключатели в нулевых координатах станка (это еще называется «домашнее положение») и в самых крайних координатах чтобы в случае сбоя или не хватки рабочего поля, та или иная ось просто не вышла из строя (попросту не сломалась). В моей схеме использовано: 3 концевых без контактных индуктивных датчика и аварийная кнопка «Е-СТОП» в виде грибка. Силовая часть запитана от двух импульсных источников питания на 48В. и 8А. Шпиндель с водяным охлаждением на 2,2кВт, соответственно включенный через частотный преобразователь. Обороты устанавливаются с персонального компьютера, так как частотный преобразователь подключен через интерфейсную плату. Обороты регулируются с изменения напряжения (0-10 вольт) на соответствующем выводе частотного преобразователя.

Все электрические компоненты, кроме двигателей, шпинделя и конечных выключателей были смонтированы в электрическом металлическом шкафу. Все управление станком производится от персонального компьютера, нашли старенький ПК на материнской плате форм фактора ATX. Лучше бы, чуть ужались и купили маленький mini-ITX со встроенным процессором и видеокартой. При не малых размерах электрического ящика, все компоненты с трудом разместились внутри, их пришлось располагать достаточно близко друг к другу. В низу ящика разместил три вентилятора принудительного охлаждения, так как воздух в нутрии ящика сильно нагревался. С фронтальной стороны прикрутили металлическую накладку, с отверстиями под кнопки включения питания и кнопки аварийного останова. Так же на этой накладке разместили панельку для включения ПК, ее я снял с корпуса старого мини компьютера, жаль, что он оказался не рабочим. С заднего торца ящика тоже закрепили накладку, в ней разместили отверстия под разъемы для подключения питания 220V, шаговых двигателей, шпинделя и VGA разъем.

Все провода от двигателей, шпинделя, а также водяные шланги его охлаждения проложили в гибкие кабель каналы гусеничного типа шириной 50мм.

Что касается программного обеспечение, то на ПК размещенного в электрическом ящике, установили Windows XP, а для управления станком применили одну из самых распространенных программ Mach4. Настройка программы осуществляется в соответствии с документацией на интерфейсную плату, там все описано достаточно понятно и в картинках. Почему именно Mach4, да все потому же, был опыт работы, про другие программы слышал, но их не рассматривал.

Технические характеристики:

Рабочее пространство, мм: 2700х1670х200;
Скорость перемещения осей, мм/мин: 3000;
Мощность шпинделя, кВт: 2,2;
Габариты, мм: 2800х2070х1570;
Вес, кг: 1430.

Список деталей:

Профильная труба 80х80 мм.
Полоса металлическая 10х80мм.
ШВП TBI 2510, 9 метров.
ШВП гайки TBI 2510, 4 шт.
Профильные направляющие HIWIN каретка HGh35-CA, 12 шт.
Рельс HGh35, 10 метров.
Шаговые двигатели:
NEMA34-8801: 3 шт.
NEMA 23_2430: 1шт.
Шкив BLA-25-5M-15-A-N14: 4 шт.
Шкив BLA-40-T5-20-A-N 19: 2 шт.
Шкив BLA-30-T5-20-A-N14: 2 шт.

Плата интерфейсная StepMaster v2.5: 1 шт.
Драйвер шагового двигателя DM542: 4шт. (Китай)
Импульсный источник питания 48В, 8А: 2шт. (Китай)
Частотный преобразователь на 2,2 кВт. (Китай)
Шпиндель на 2,2 кВт. (Китай)

Основные детали и компоненты вроде перечислил, если что-то не включил, то пишите в комментарии, добавлю.

Опыт работы на станке: В конечном итоге спустя почти полтора года, станок мы все же запустили. Сначала настроили точность позиционирования осей и их максимальную скорость. По словам более опытных коллег максимальная скорость в 3м/мин не высока и должна быть раза в три выше (для обработки дерева, фанеры и т.п.). При той скорости, которой мы достигли, портал и другие оси упершись в них руками (всем телом) почти не остановить — прёт как танк. Начали испытания с обработки фанеры, фреза идет как по маслу, вибрации станка нет, но и углублялись максимум на 10мм за один проход. Хотя после заглубляться стали на меньшую глубину.

По игравшись с деревом и пластиком, решили погрызть дюраль, тут я был в восторге, хоть и сломал сначала несколько фрез диаметром 2 мм, пока подбирал режимы резания. Дюраль режет очень уверенно, и получается достаточно чистый срез, по обработанной кромке.

Сталь пока обрабатывать не пробовали, но думаю, что как минимум гравировку станок потянет, а для фрезеровки шпиндель слабоват, жалко его убивать.

А в остальном станок отлично справляется с поставленными перед ним задачами.

Вывод, мнение о проделанной работе: Работа проделана не малая, мы в итоге изрядно приустали, так как ни кто не отменял основную работу. Да и денег вложено не мало, точную сумму не скажу, но это порядка 400т.р. Помимо затрат на комплектацию, основная часть расходов и большая часть сил, ушла на изготовление основания. Ух как мы с ним намаялись. А в остальном все делалось по мере поступления средств, времени и готовых деталей для продолжения сборки.

Станок получился вполне работоспособным, достаточно жестким, массивным и качественным. Поддерживающий хорошую точность позиционирования. При измерении квадрата из дюрали, размерами 40х40, точность получилась +- 0,05мм. Точность обработки более габаритных деталей не замеряли.

Что дальше…: По станку есть еще достаточно работы, в виде закрытия пыле — защитой направляющих и ШВП, обшивки станка по периметру и установки перекрытий в середине основания, которые будут образовывать 4 больших полки, под объем охлаждения шпинделя, хранения инструмента и оснастки. Одну из четвертей основания хотели оснастить четвертой осью. Также требуется на шпиндель установить циклон для отвода и сбора стружки о пыли, особенно если обрабатывать дерево или текстолит, от них пыль летит везде и осаждается повсюду.

Что касается дальнейшей судьбы станка то тут все не однозначно, так как у меня возник территориальный вопрос (я переехал в другой город), и станком заниматься сейчас почти некому. И вышеперечисленные планы не факт что сбудутся. Не кто этого два года назад и предположить не мог.

В случае продажи станка с его ценником все не понятно. Так как по себестоимости продавать откровенно жалко, а адекватная цена в голову пока не приходит.

На этом я пожалуй закончу свой рассказ. Если что-то я не осветил, то пишите мне, и я постараюсь дополнить текст. А в остальном многое показано в видео про изготовления станка на моем YouTube канале.

как сделать с регулировкой, ручной по дереву, чертежи, фото, видео

Фрезер из болгарки своими руками — полезный в хозяйстве инструмент. Выполнить его можно дома без лишних затрат, для изготовления агрегата понадобятся простые расходные материалы.

Особенности конструкции и устройство фрезера

Фрезер — это агрегат для обработки дерева или металла. Конструктивно инструмент состоит из нескольких частей:

• корпуса с мотором и другими ключевыми элементами;
• выступающего держателя, в которые вставляют цанги — переходники для насадок;
• платформы из прочного и гладкого материала, она обеспечивает скольжение фрезера по поверхности заготовки.

На корпусе инструмента расположена кнопка включения, некоторые модели предусматривают также клавишу блокировки случайного пуска.

Фрезеры делятся на два вида:

• ручные;
  Ручной фрезер нужно перемещать по поверхности закрепленной заготовки
• стационарные.
  Стационарные фрезеры остаются неподвижными при работе, а передвигать нужно саму заготовку

При помощи фрезера можно снимать материал очень тонким ровным слоем. Кроме того, инструмент применяют для выполнения соединений, проточек и пропилов, узоров и пазов.

Чертежи фрезера из болгарки

В домашних условиях изготовить фрезер можно без предварительной долгой подготовки. Конструкция инструмента простая, для его создания не требуется изучать сложные схемы. Достаточно ознакомиться с чертежами и фото фрезера из болгарки своими руками и понять его принципиальное устройство.

Изготавливать своими руками для фрезера из болгарки необходимо только основание и подвижной механизм

Большего внимания требуют чертежи стационарного аппарата. В данном случае в домашних условиях нужно изготовить полноценное рабочее место для обтачивания заготовок.

Стационарный фрезер используют обычно в частных мастерских

Важно! При создании стационарного фрезера своими руками для столешницы применяют ДСП или фанеру толщиной не менее 1 см.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для создания фрезера из болгарки понадобится взять, прежде всего, саму шлифовальную машину. Кроме нее, следует подготовить:

• стальные трубы с квадратным сечением;
• патрон для дрели;
• токарный станок;
• крепежные элементы, шуруповерт или отвертку со сменными насадками;
• линейку и угольник;
• гаечные ключи;
• металлические пружины;
• шестигранные ключи;
• напильник и наждачную бумагу с крупным и мелким зерном;
• лобзик;
• металлические уголки 5х5 см либо деревянные бруски таких же размеров;
• строительный уровень;
• карандаш для нанесения отметок;
• фанеру или лист ДСП — для изготовления стола стационарного агрегата.

Если фрезеру из болгарки хочется придать максимально аккуратный вид, можно купить также состав для окрашивания конструкции.

Как сделать ручной фрезер по дереву из болгарки своими руками

Изготовление самодельного фрезера из болгарки своими руками состоит из нескольких шагов:

1. Сначала подвергают доработке патрон от дрели, который нужно закрепить на шпинделе шлифмашины. Сделать это без подготовительной обточки невозможно, поскольку резьба не совпадет. Требуется сначала рассверлить патрон на токарном станке под М14, примерить его на шпиндель и при необходимости расширить еще немного под высоту и диаметр центрирующего пояска.
   Доработанный патрон не должен болтаться на резьбе шпинделя болгарки
2. Металлический стержень для вертикальных штанг фрезера из болгарки обтачивают под нужный диаметр и шлифуют вручную наждачной бумагой. После этого лобзиком нарезают заготовки для направляющих. В них высверливают продольные отверстия, при помощи угольника проверяют вертикальность штанг, после чего надевают на них направляющие и пружины.
   Необходимо несколько раз подвигать элементы конструкции, чтобы убедиться в плавности скольжения
3. Из листа оргстекла или металла вырезают при помощи пилы две одинаковые пластины и склеивают их между собой монтажным клеем. После этого в заготовке просверливают четыре дырки по углам. Пластины дополнительно скрепляют винтами, потом выполняют отверстия под штанги и вставляют последние в основание.
   Сверху штанги закрепляют в вертикальном положении металлической пластиной
4. Из листового металла вырезают два одинаковых элемента и изгибают их в тисках. Затем эти пластины прикрепляют болтами с двух сторон к корпусу шлифмашины в предусмотренных отверстиях для ручек. Болгарку с патроном и фрезой устанавливают по центру подошвы.
   Болгарку выставляют в горизонтальное положение и приваривают пластины на ее боках к скользящим трубкам
5. В центре подошвы кольцевым сверлом проделывают отверстие для фрезы. Из толстого листового металла вырезают полосу, изгибают ее по форме скобы и приваривают к скользящим трубкам горизонтально спереди инструмента.
   Диаметр отверстия на платформе нужно выбирать по наибольшей возможной ширине фрезы
6. Штанги извлекают из трубок скольжения и просверливают отверстия в их нижней боковой части. С торцевых сторон подошвы также проделывают дырки с резьбой и вкручивают удерживающие болты. На поперечную скобу в передней части фрезера своими руками из болгарки устанавливают упор.
   Металлическую пластину в верхней части фрезера демонтируют и устанавливают вместо нее скобу

На данном этапе домашний инструмент является собранным. Остается только проверить на прочность все крепления, при необходимости подтянуть болты и проверить агрегат, выполненный своими руками, в работе.

Как сделать стационарный фрезерный станок из болгарки своими руками

Видео о фрезере из болгарки своими руками показывают, что на базе шлифовальной машины можно собрать стационарный инструмент. Главная сложность будет заключаться в том, что придется сконструировать полноценный рабочий стол:

1. Из деревянных брусков или металлических уголков делают жесткую раму — основание будущего верстака. Элементы конструкции плотно скрепляют при помощи шурупов и саморезов. Размеры столешницы выбирают на собственное усмотрение, в зависимости от свободного пространства в мастерской и от своих нужд.
   Рабочий верстак должен быть устойчивым и без вибраций в процессе использования
2. Сверху на подготовленную раму укладывают столешницу, ее делают из толстого листа фанеры или ДСП. Закрепляют поверхность при помощи болтов, необходимо добиться плотной фиксации. Столешница не должна дрожать и смещаться в процессе фрезерования.
   При желании выполнить столешницу можно также из ровного листового металла
3. В центре столешницы вырезают отверстие под насадку фрезера, своими руками сделанного из болгарки. Как и в случае с ручным инструментом, диаметр проема подбирают в соответствии с шириной самой большой насадки из используемых.
   Выступающие крепежи на столешнице нужно максимально утопить вглубь, чтобы они не мешали работе
4. На шпиндель болгарки надевают патрон от дрели для фрезы, предварительно расточенный на токарном станке. Инструмент размещают в нижней части самодельного верстака и закрепляют его под столешницей. Сделать это можно при помощи болтов, хомутов или перфоленты.
   Элементы управления на корпусе самодельного фрезера из болгарки необходимо оставить в прямом доступе
5. На последнем этапе на поверхность столешницы монтируют направляющие для передвижения будущих заготовок, их можно сделать из алюминиевых профилей. Также для удобства работы из деревянной доски и металлических реек изготавливают параллельный упор.
   Параллельный упор на фрезеровальном столе надежно фиксирует деталь и предотвращает ее смещение

Для изготовления стационарного станка удобнее всего использовать фрезер из болгарки своими руками с регулировкой и платформой. Его несложно прикрутить болтами к нижней поверхности столешницы без дополнительного усовершенствования.

Как сделать ламельный фрезер из болгарки своими руками

Ламельный фрезер особенно востребован в мебельном производстве. С его помощью можно выполнять узкие отверстия в торцевых частях деревянных заготовок, предназначенные для скрепления деталей. Переделать болгарку своими руками в ламельный фрезер достаточно просто. Необходимо заменить ее диск на специальную насадку с несколькими зубцами:

1. Чтобы пользоваться ламельным фрезером своими руками из болгарки было удобно, нужно оборудовать для него специальный корпус. Из двух кусков толстого металла делают стенки одинакового размера и на токарном станке пропиливают в них пазы для передвижения инструмента.
   Нижние пазы делают более узкими, верхние — немного шире
2. В передней части корпуса устанавливают еще одну стенку и крепят ее к боковым при помощи винтов. Спереди фиксируют тяжелый металлический уголок, поверхность которого нужно будет ставить на заготовку. Он будет отвечать за поиск центра, иными словами, поможет отрегулировать высоту пропила и сделать его максимально ровным.
   
3. По бокам фрезера, изготовленного из болгарки своими руками, закрепляют два металлических или деревянных бруска. На передней части инструмента обычно расположены отверстия для монтажа рукоятей, их можно использовать для закручивания винтов с подходящей резьбой.
   Бруски по бокам фрезера из болгарки должны свободно скользить по направляющим
4. В верхней части конструкции стенки соединяют между собой пластиковой скобой, она будет выполнять роль рукояти.
   Рукоять нужно закрепить надежно, поскольку ламельный фрезер в корпусе довольно тяжелый

На последнем этапе инструмент вставляют в самодельный корпус и проверяют на удобство в работе.

Внимание! Ламельный фрезер может успешно выполнять пазы в древесине даже с «родным» диском болгарки 125 мм.

Заключение

Фрезер из болгарки своими руками можно выполнить по нескольким алгоритмам. Шлифовальная машина способна послужить основой для компактного или стационарного станка для работы с деревом. Серьезных усовершенствований и переделок она не требует.

советов по покупке первого фрезерного станка

Если вы заинтересованы в изготовлении вещей (и, поскольку вы читаете это, мы предполагаем, что да), вы почти наверняка испытывали желание делать металлические детали. 3D-принтеры великолепны, но у них много недостатков: ограниченный выбор материалов, отсутствие точности и длительное время печати. Если вам нужны металлические детали с умеренно жесткими допусками, фрезерный станок — ваш единственный практичный вариант. В конце концов, есть очень веская причина, по которой они необходимы для производства.

Однако любителю, у которого нет опыта обработки, может быть сложно понять, с чего начать. Какой фрезерный станок выбрать? Что покупать: новое или подержанное? Что, черт возьми, такое трехфазное питание, и можно ли его получить? Эти вопросы, среди многих других, могут быть подавляющими для непосвященных. К счастью, мы — ваши друзья из Hackaday — здесь, чтобы помочь вам в этом. Итак, если вы готовы учиться, читайте дальше! Уже эксперт? Оставляйте свои советы в комментариях!

Какой фрезерный станок вам нужен?

Это вертикальный фрезерный станок с головкой, которая вращается, наклоняется и поворачивается (фото любезно предоставлено Википедией)

Прежде чем мы углубимся в детали того, какую конфигурацию фрезерного станка вы, скорее всего, захотите купить, позвольте нам сначала указать что в этом руководстве мы будем говорить только о ручных фрезерных станках .Фрезерные станки с ЧПУ — это совсем другое дело, и они собираются получить руководство для себя. Ручные фрезерные станки и фрезерные станки с ЧПУ имеют много общего (фрезы с ЧПУ часто представляют собой просто переделанные ручные фрезы), но фрезерные станки с ЧПУ предъявляют дополнительные требования, которые чрезмерно усложняют эту статью. Итак, в этом посте мы просто рассматриваем ручные машины.

Современные фрезерные станки делятся на два основных типа: горизонтальные и вертикальные. Это определяет, движется ли ось шпинделя станка вверх и вниз или из стороны в сторону.Оба типа машин часто имеют наклоняемые или поворачиваемые головки, колонны и столы, что означает, что оба типа могут использоваться для множества одинаковых задач. Однако выполнение определенных работ на одной машине будет проще, чем на другой.

На практике разница между машинами более очевидна, чем то, в каком направлении они ориентированы. Вертикальный станок будет иметь стол, установленный перпендикулярно позиции нулевого наклона шпинделя, в то время как горизонтальный станок будет иметь шпиндель, установленный параллельно плоскости стола.Это вводит фундаментальную разницу в том, какие виды работ практичны на каждом типе машины.

Обратите внимание на то, как верхний рычаг горизонтального фрезерного станка удерживает оправку шпинделя с обеих сторон (фото любезно предоставлено Kent USA)

Основная сила горизонтального фрезерного станка — это выступ, который ограничивает вращающуюся оправку с двух сторон. Это придает ему невероятную жесткость и позволяет машинисту выполнять очень тяжелые пропилы, которые создают большую боковую нагрузку, чем может выдержать вертикальный станок.Прочность настолько высока, что вполне возможно (и обычно) ставить несколько фрез на оправку, чтобы разрезать, например, плоский стол с пазами за один проход. Это делает его подходящим для работ по наплавке, вырезанию канавок и пазов и аналогичных задач, когда деталь плоская по одной оси.

Обратной стороной, конечно же, является то, что гораздо более громоздко (а иногда и невозможно) изготавливать детали с прорезями по всем осям. Вот в чем преимущество вертикального фрезерного станка: в универсальности.Вам будет сложно найти работу, которую не сможет выполнить вертикальный фрезерный станок, хотя иногда это требует гораздо больше времени, чем горизонтальная фреза, в зависимости от геометрии детали.

Теперь, когда вы знаете разницу, вы, вероятно, уже знаете, какой из них вам нужен. Но на всякий случай скажем, что вам почти наверняка нужна вертикальная фреза. Горизонтальные мельницы отлично подходят для небольшой части задач, но это также задачи, которые большинство любителей нечасто выполняет. Универсальность вертикальной мельницы хорошо подходит для разнообразных и разнообразных задач, к которым склоняются любители, в отличие от специальных производственных работ, для которых обычно используются горизонтальные мельницы.

Вертикальная фреза — особенности, которые имеют значение

Надеюсь, вы решили, что вертикальная фреза — лучший выбор для вас, иначе этот раздел будет не очень полезным. Предполагая, что вы выбрали вертикальную фрезу, вам, вероятно, интересно, какие функции следует искать, и что на самом деле важно. Чтобы охватить каждую деталь по этой теме, потребуется целая книга, но мы собираемся рассмотреть некоторые из наиболее важных моментов, которые следует учитывать.

Стоит ли покупать торговую марку?

Это вопрос, который определяет множество решений о покупке, и фрезерные станки не исключение.Итак, какое это имеет значение? Да и нет. Фрезерные станки существуют уже долгое время , и в их конструкции действительно нет никаких коммерческих секретов. Хорошо известно, что делает машину хорошей, а что — нет. Теоретически, любой производитель может следовать этим принципам проектирования и создавать высококачественную машину.

Reality, к сожалению, не оправдывает этого обещания. На это есть две причины: качество изготовления и стоимость. Чтобы снизить затраты, многие производители сокращают углы.Они могут использовать некачественные материалы, маломощные двигатели и так далее. Даже если производитель намеренно не сокращает углы, вполне возможно, что он просто не в состоянии производить высококачественное производство. Плохо изготовленные ходовые винты, неточная обработка и невысокие допуски — все это может привести к тому, что вы получите фрезу, которую неудобно использовать и которая не может сохранять приемлемую точность.

Таким образом, неплохо купить проверенный станок. Обычно это означает использование уважаемого бренда.Но некоторые менее дорогие бренды по-прежнему производят качественные машины (часто клоны более дорогих моделей). У них может быть меньше функций или менее надежные двигатели, но их может хватить для ваших нужд. Просто не забудьте прочитать отзывы людей, которые работают с ними.

Размер имеет значение

Небольшие настольные фрезерные станки могут показаться заманчивыми, но лучше избегать их, если вы планируете фрезеровать металл. Вспомните, когда вам в последний раз приходилось просверливать отверстие в стали или отрезать кусок ножовкой.Это трудная работа, требующая много сил. Ваш фрезерный станок должен иметь возможность прикладывать такое усилие без каких-либо изгибов — даже небольшой прогиб с разрушением любых шансов фрезерования детали с приличными допусками.

По этой причине рама мельницы должна быть как можно более тяжелой и жесткой. Небольшой настольный станок почти наверняка не сможет фрезеровать что-либо тверже алюминия, и даже в этом случае это будет неточно. Самый разумный выбор, если вам нужна хотя бы умеренная точность, — это купить мельницу такой большой и тяжелой, для которой у вас есть место.

УЦИ и подача питания

УЦИ (цифровое считывание) — это модуль, который можно добавить к каждой оси фрезерного станка. Некоторые машины поставляются с ними, для других они доступны в виде пакетов обновления. Комплекты часто доступны для модернизации заводов, которые изначально не имели их в качестве опции. УЦИ показывает вам, насколько далеко вы переместили стол (или перо), что значительно упрощает практически любую операцию.

3-осевой дисплей УЦИ и панель управления (фото любезно предоставлено Википедией)

Использование УЦИ не является строго необходимым, поскольку все мельницы имеют шкалы для измерения движения.Однако их чтение может быть обременительным и трудоемким. Это особенно верно, когда вы рассматриваете люфт (перекос в винтах), который легко компенсировать, когда у вас есть УЦИ, поскольку он только сообщает вам, насколько фактически переместился стол, а не насколько переместилась ручка.

Как и УЦИ, механическую подачу можно добавить к каждой оси, и многие фрезы поставляются с заводом. Он позволяет вам включать небольшой мотор, который перемещает стол за вас, так что вам не нужно самому крутить ручку.Это может значительно снизить утомляемость, но также может улучшить качество обработки поверхности при резке, поскольку скорость остается постоянной на протяжении всего пропила.

Мощность двигателя шпинделя

Подобно автолюбителям, машинисты придают большое значение мощности. И это не совсем необоснованно — меньше всего вам нужно, чтобы мотор заглох в середине разреза. Тем не менее, практически все мельницы смогут каким-либо образом снизить скорость двигателя, чтобы получить крутящий момент за счет скорости. Фрезерование стали требует высокого крутящего момента и низкой скорости, в то время как для алюминия требуется обратное.

Итак, мотор без тонны мощности, безусловно, можно компенсировать. Это может быть хорошей идеей, поскольку мощность двигателя имеет огромное значение, когда дело доходит до стоимости. Тем не менее, вам, вероятно, следует избегать мельницы с мощностью менее 1 л.с. Также трудно найти электродвигатели большой мощности, которые не были бы трехфазными.

3 фазы? А?

У нас нет возможности подробно описать, как работает многофазное питание, и каковы его преимущества и недостатки. Но достаточно сказать, что у вас почти наверняка нет дома трехфазного питания.Если у вас есть промышленное помещение, у вас может быть трехфазное питание, но даже в этом случае его может не хватить. Дело в том, что многие промышленные инструменты имеют трехфазные двигатели, которые не могут работать от стандартной однофазной электросети в домашних условиях.

Это означает, что большинство из вас ограничится мельницами с однофазными двигателями. Однако это часто позволяет найти трехфазное оборудование значительно дешевле, чем однофазное оборудование. Если вы найдете такой станок, который поразит вашу фантазию, можно заменить шпиндельный двигатель на однофазный или купить или построить фазовый преобразователь.

А как насчет фрезерно-сверлильного станка?

Фрезерно-сверлильный станок — это, по сути, сверлильный станок, к которому прикреплен 2-осевой стол. Они значительно дешевле настоящих фрезерных станков, но на то есть причина. У них действительно нет жесткости, необходимой для настоящего фрезерования, и они подходят только для точного сверления отверстий и очень легкого фрезерования. Помимо небольшой экономии денег, нет никаких причин покупать его, так как настоящий фрезерный станок, безусловно, тоже может сверлить.

Покупка мельницы

К этому моменту вы должны иметь довольно хорошее представление о том, что важно в фрезерном станке.Пришло время узнать, как вы должны его покупать.

новый или б / у?

Вам следует серьезно подумать о покупке бывшего в употреблении. Качественные мельницы — это машины, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать серьезные злоупотребления в течение десятилетий, и вы можете значительно сэкономить, купив подержанные. Местные промышленные аукционы и Craigslist — хорошие места для поиска. Осмотр подержанного оборудования похож на осмотр подержанного автомобиля: убедитесь, что все работает, что нет чрезмерного износа и что вы видите, что о нем позаботились.

Грязь и сажа в порядке, их можно очистить, если важные биты чистые, смазанные и не слишком изношенные. Убедитесь, что шпиндель вращается плавно, не имеет люфта (если возможно, измеренный пробег) и звучит хорошо. Возьмите стол и покачивайте его изо всех сил, стараясь не почувствовать никакой игры. Посмотрите на винты, чтобы убедиться, что они чистые и без повреждений. Убедитесь, что направляющие (гладкий металл, по которому скользит стол) чистые, смазанные и не имеют зазубрин. Если все это в порядке, и вы не замечаете никаких других красных флажков, таких как потрескавшиеся отливки, машина, вероятно, прочная и полностью пригодная для использования.Возраст обычно не считается проблемой, пока он поддерживается и обслуживается.

Как добраться домой

Станки фрезерные тяжелые; они могут быть от нескольких сотен фунтов на легкой стороне до нескольких тысяч фунтов на здоровой стороне. Вернуть один из них домой или в магазин — нетривиальная задача. Если вы перевозите его самостоятельно, убедитесь, что ваш грузовик или прицеп может выдержать нагрузку и что он надежно закреплен. Также вам понадобится вилочный погрузчик какого-то типа с обеих сторон доставки (для загрузки и разгрузки машины).

Если, как у большинства любителей, у вас нет тяжелого бортового грузовика и собственного вилочного погрузчика, вы можете нанять такелажников, которые переместят машину за вас. Будьте готовы заплатить по крайней мере несколько сотен долларов (а иногда и намного больше), чтобы он переместился даже на небольшое расстояние. Если вы знаете кого-нибудь, у кого есть такое оборудование, вам определенно стоит обратиться за помощью — вам понадобятся деньги на инструменты.

Принадлежности и инструменты для покупки

После того, как вы получили фрезерный станок домой, вам еще предстоит сделать ряд покупок.Прежде всего, вам потребуются тиски приличного машиниста. Вам не обязательно тратить сотни долларов на тиски Курта, но вам понадобится что-то, что хорошо обработано и не ослабнет. Приятно иметь поворотное крепление, но оно не обязательно.

Далее вам понадобится способ удержания концевых фрез. Для этого вам потребуются цанги или держатели концевых фрез, которые подходят к оправке на вашей фрезере (эта информация должна быть легко доступна в спецификациях). Вы, вероятно, захотите начать с двух или трех из них разных размеров, чтобы вы могли использовать концевые фрезы с разными размерами хвостовика.

Набор цанг R8 для хвостовиков различного диаметра (фото любезно предоставлено Enco)

Говоря о концевых фрезах, вы захотите заказать связку. Вы можете дешево купить их оптом на eBay, что будет хорошей идеей, когда вы только начнете. Купите карбид и несколько разных размеров. Убедитесь, что размеры хвостовика соответствуют купленным вами цангам / держателям концевых фрез. Как правило, для алюминия рекомендуется использовать 2 канавки, а для стали — 4 канавки. Если вы не уверены, что будете резать, вы можете приобрести несколько штук каждого из них или 3 концевые фрезы с канавками в качестве компромисса.Будьте готовы платить от 10 долларов за концевую фрезу (да, инструменты становятся дорогими).

Наконец, вы можете рассмотреть систему охлаждения. Они бывают нескольких разных вариантов, но обычно проще всего настроить заливную охлаждающую жидкость. Несмотря на название, охлаждающая жидкость делает гораздо больше, чем просто охлаждает; он также смазывает и смывает стружку. Системы охлаждения довольно легко могут быть добавлены к любому фрезерному станку, и многие из них идут с завода.

Начать фрезерование!

Теперь самое интересное начинается! Вначале вам захочется много поэкспериментировать.Изучите подачу и скорость (и получите для них приличный калькулятор), для чего подходят различные концевые фрезы и как выполнять определенные виды операций. Не расстраивайтесь, если сломаете концевую фрезу, поэтому вы купили дополнительные принадлежности. Практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь, и вскоре вы будете придумывать оправдания, чтобы делать точные металлические детали для всех ваших проектов.

Лучший фрезерный станок для домашнего магазина | Руководство по покупке

Обработка канавок и канавок в металле, дереве, пластике и многом другом.( Amazon )

Итак, давайте подробно рассмотрим лучший фрезерный станок для домашнего магазина. Мы предлагаем вам рассмотреть несколько отличных фрезерных станков.

Фрезерный станок или токарный станок в вашем домашнем магазине с гордостью скажет миру, что вы не средний любитель DIY. На фрезерном станке (или токарном станке) вы можете изготавливать любую форму из практически любого материала с точностью инженерного цеха. Возможно, вы новичок в этих машинах, делая первый шаг к тому, чтобы стать полноценным инженером-любителем.

Сначала ваше решение может быть омрачено путаницей, поэтому мы придумали большой выбор лучших фрезерных станков для домашнего магазина. Хотя, прежде чем я начну с обзора фрезерных и токарных станков, которые идеально подходят для домашнего энтузиаста, я думаю, что было бы неплохо описать эти станки, чтобы дать некоторое представление о том, что они вообще представляют. Это должно помочь новичкам лучше понять и лучше подготовиться к принятию осознанного решения.

Чем отличается фрезерный станок от токарного?

Как фрезерные, так и токарные станки используются для резки небольших слоев материала с большой точностью.До изобретения станка с ЧПУ (компьютерное числовое управление) единственным способом обработки сложных форм был фрезерный или токарный станок.

На токарных и фрезерных станках, известных как обрабатывающие, для придания формы материала используются режущие инструменты различной формы. Разница между ними будет определять, какую работу вы можете выполнять. Фрезерный станок удерживает кусок материала в неподвижном положении. Затем вы используете вращающиеся инструменты, чтобы формировать материал, этот процесс известен как фрезерование. Фрезерование имеет несколько ограничений и позволяет пользователю вырезать любую геометрическую форму.Вы можете вырезать закругленные, плоские или ступенчатые формы, которые могут быть асимметричными.

Бейли VM-1054-3 | Промышленный фрезерный станок

Изготовлен из высококачественных компонентов. Если у вас есть деньги, это вам. ( Amazon )

На токарных станках используется процесс, известный как токарная обработка. Это означает, что заготовка вращается, и режущие инструменты используются для врезания в нее, когда она вращается. На токарном станке вы можете вырезать только симметричные формы вокруг центральной орбиты.Если вы посмотрите на шахматную фигуру или витиеватую ножку стола, все закруглено на равном расстоянии от центра, это результат, который вы получите на токарном станке.

Лучшим инструментом для универсальности является фрезерный станок. Он позволяет создавать любые формы. Хотя процесс может быть сложным, в зависимости от сложности вашего дизайна. Токарный станок намного проще в использовании и обучении, но вы ограничены симметрией конструкции.

После обзора лучших фрезерных станков для домашних магазинов, я дам несколько ценных советов по выбору лучшего фрезерного станка для начинающих покупателей.Для тех, кто хорошо знает, что искать, давайте сразу перейдем к обзору продукта.

---

Отзывы | Лучший фрезерный станок для домашнего цеха

Чтобы упростить задачу, мы выбрали четыре фрезерных станка, идеально подходящих для домашнего цеха:

1. JET JMD-18 (350018) — Фрезерование / сверло с конусом R-8 — 115 / 230V
2. Grizzly G4015Z Combo токарный / фрезерный станок — токарный / фрезерный станок по металлу
3. Baileigh MLD-1030 Фрезерный / сверлильный / токарный станок — 3 станка в одном
4. Jet JTM-2 (6

   ) — вертикальный фрезерный станок с осью X Powerfeed

Поскольку в домашнем магазине мало места, многие могут предпочесть комбинированную машину.Один инструмент, который выполняет несколько задач. Другие могут предпочесть только недорогой фрезерный станок, который позволит вам работать с максимальной точностью. Среди выбранных станков вы найдете большое разнообразие функций и спецификаций, которые удовлетворят потребности любого дома или небольшого коммерческого магазина.

---

JET JMD-18 — 350018

Фреза / сверло. — 115 / 230В. Легко читаемый внутренний ограничитель глубины и рабочая лампа. Подставка в комплект не входит (Jet 350045).

Рабочий стол большого размера — эффективный и точный.

Характеристики и характеристики:

• Цельная чугунная стойка для дополнительной поддержки
• Крышка ремня с быстродвижущейся защелкой позволяет быстрее регулировать ремень для изменения скорости шпинделя
• Базовый конус упрощает очистку
• Угловые тиски для сверлильного станка
• Зарегистрированный UL, 2 л.с., двигатель 230 В для надежности
• Очень большой рабочий стол 9,5 x 31,75 дюйма
• Легко читаемый внутренний ограничитель глубины и рабочая лампа
• Двигатель мощностью 2 л.с. и Откидная крышка ремня для мощности и быстрых результатов
• Чугунная колонна и сверхмощные роликовые подшипники для поддержки и устойчивости
• Легко читаемый глубиномер и поворотная головка на 360 градусов для точности
• Двухлетняя гарантия.

Включает : фрезерный сверлильный станок JMD-18, одну рабочую лампу, регулируемую твердосплавную торцевую фрезу, угловые тиски сверлильного станка, сверлильный патрон 1/2 дюйма, оправку патрона и тягу. Подставка продается отдельно (Jet 350045).

✓ Просмотрите или загрузите РУКОВОДСТВО для Jet JMD-18.

Обзор

Благодаря своим размерам и универсальности Jet JMD-18 350018 идеально подходит для домашнего магазина. Комбинируя работу настольного сверла с ременным приводом и двухкоординатного фрезерного стола, вы получаете легкую и компактную комбинацию сверла и фрезерного станка для небольшого магазина, предлагая при этом полный набор возможностей фрезерования.

Вес в 600 фунтов может показаться тяжелым для тех, кто не привык к полноразмерным фрезерным станкам. На самом деле это довольно легкий инструмент для такого типа инструментов. В то же время он имеет вес и устойчивость, необходимые для фрезерования в средних условиях. Стол имеет размеры 9½ «X 32¼» и может выдержать вес 400 фунтов. Он имеет продольный ход 20½ дюймов. Это дает вам возможность фрезеровать детали большого размера для такой компактной машины.

Усиленные конические роликоподшипники поддерживают шпиндель. (Amazon)

Однофазный двигатель 2 л.с., 230 В обеспечивает превосходный уровень мощности, больше, чем я обычно ожидал найти от фрезерного станка этого калибра. Вы можете выбрать из 12 различных скоростей шпинделя от 150 до 3000 об / мин. Это дает вам возможность работать медленно с идеальной точностью или двигаться в действительно хорошем темпе, когда это необходимо. Изменение скорости упрощается за счет использования откидной крышки ремня, нет необходимости ослаблять винты каждый раз, когда вы хотите изменить конфигурацию ремня.

Конический шпиндель R-8 опирается на чугунную колонну с усиленными коническими роликоподшипниками. Это обеспечивает лучшие допуски и невероятно точную глубину сверления. Головка может поворачиваться на 360 ° при повороте 15⁄₈ ”. Он имеет производительность торцевой фрезы 3 дюйма, производительность концевой фрезы дюйма и производительность сверления 1¼ дюйма. Ход шпинделя составляет 5 дюймов, максимальное расстояние до стола 18 дюймов. Жиклер JMD-18 имеет 4 Т-образных паза X X⁄₈ ”с центрами 1¹³⁄₁₆”. Диаметр пиноли — 3 дюйма.

Все эти характеристики ясно указывают на то, что Jet JMD-18 — очень компетентный станок , как сверлильный, так и фрезерный станок.Они сделали его очень удобным с рабочей лампой в стиле гусиной шеи и сатинированными циферблатами, которые легко читаются. Внутренний ограничитель глубины также легко читается. Регулировочные колеса по бокам и в передней части машины удобно расположены и изготовлены из высококачественного металла. У вас есть удобство сверхмощной подачи с пониженным питанием и ручной тонкой подачи. Он также имеет переключатели прямого и обратного хода. О безопасности позаботились хорошо продуманная ручка быстрого останова и прозрачная защита патрона, защищающая вас от осколков металлических опилок.

ВИДЕО | Узнайте о конусе шпинделя R8

Хотя никто не может ожидать, что качественный фрезерный станок будет дешевым, Jet JMD-18 350018 стоит по очень разумной цене. Доступность, размер и универсальность делают его отличным решением для мастерской с ограниченным пространством. Он такой же точный, как лучший в этом классе, с великолепными функциями. Бренд Jet ассоциируется с качеством как на профессиональном рынке, так и на рынке DIY, и на эту машину предоставляется 2-летняя гарантия.

Технические характеристики (JET JMD-18):

• Диаметр сверления: 1-1 / 4 дюйма
• Диаметр торцевой фрезы: 3 дюйма
• Диаметр торцевой фрезы: 3/4 дюйма
• Поворот: 15-7 / 8 ″
• Максимальное расстояние от шпинделя до стола: 17-1 / 2 ″
• Конус шпинделя: R-8 (дюйм x TPI)
• Ход шпинделя: 5 ″
• Диаметр пиноли: 3 дюйма
• Диаметр колонны: 4 -1/2 ″
• Количество скоростей шпинделя: 12 ″
• Диапазон скоростей шпинделя: 150 — 3000 (об / мин)
• Размер стола: 9-1 / 2 ″ x 32-1 / 4 ″ (Д x Ш)
• Продольное перемещение стола: 20-1 / 2 ″
• Вес рабочего стола Грузоподъемность: 400 фунтов.
• Количество и размер Т-образных пазов: 4 ″ и 5/8 ″
• Центры Т-образных пазов: 1-13 / 16 ″
• Размеры основания: 15-3 / 4 ″ x 23-3 / 4 ″
• Двигатель : 2 л.с., 115/230 В, 1 фаза
• Габаритные размеры: 47 x 40 x 51 (Д x Ш x В) (дюймы)
• Вес: (фунты) 660

---

Grizzly G4015Z — комбинированный токарно-фрезерный станок

Токарный / фрезерный станок по металлу. От домашнего любителя до опытного машиниста. Один из лучших фрезерных станков для вашего домашнего магазина.

Отличный станок для домашнего магазина.

Характеристики:

• Т-образные пазы в поперечных суппортах
• Нарезает дюймовую и метрическую резьбу
• Стержень револьверного инструмента
• 4 дюйма 3-кулачковый патрон
• Смещение задней бабки 1/2 ″
• в тисках

✓ Просмотрите или загрузите РУКОВОДСТВО или СПЕЦИФИКАЦИЮ для Grizzly G40157

Обзор

Не можете выбрать токарный или фрезерный станок? Тогда Grizzly G40157 покорит вас.Он совмещает токарный станок с фрезерным и сверлильным станком. Это позволяет собрать кучу полезных инструментов в одном относительно компактном устройстве. Он также имеет цену, которая делает его невероятно привлекательным. В итоге за свои деньги вы получаете много техники.

Grizzly G4015Z с электродвигателем ¾ л.с. не может сравниться с Jet JMD-18 по мощности. Хотя для домашнего магазина эти характеристики с более низким энергопотреблением имеют то преимущество, что они подключаются непосредственно к обычной розетке на 120 В, вам не нужен источник питания на 240 В, и он поставляется с 6-дюймовым шнуром питания.Вам понадобится цепь на 15 А, чтобы справиться с пуском с высоким конденсатором. Несмотря на то, что Grizzly не обладает такой большой мощностью и может не позволить вам работать так же быстро при использовании твердых металлов, он имеет хороший уровень технических характеристик и является точным и простым в использовании устройством. Как и у Jet, у него есть очень хорошо сделанный сверлильный станок, который можно использовать как фрезерный станок с фиксатором шпинделя.

Хороший баланс функций, качества и доступности. ( Купить на Amazon )

Он имеет высокоточную станину из закаленного чугуна.Передняя бабка, корпус и рама также выполнены из чугуна со стальными концевыми шестернями. Grizzly внесла в эту модель несколько улучшений по сравнению с их предыдущей комбинацией фрезерно-токарных станков. Эта модель имеет переключатель реверса и более длинную станину. Они увеличили количество переключаемых передач и включили отличный 4-дюймовый трехкулачковый патрон.

В качестве токарного станка он более чем способен выполнять большинство легких и средних токарных работ. Размер качания над станиной составляет 16½ дюймов, над седлом — 11½ дюймов. У вас очень хорошая рабочая мощность для компактной машины, расстояние между центрами составляет 19 3/4 дюйма, ход составной части — 3 дюйма, ход каретки — 13 дюймов, а поперечное перемещение суппорта — 4 1/2 дюйма.Отверстие шпинделя 0,787 дюйма с конусом MT # 3. У вас есть 7 скоростей шпинделя в диапазоне от 185 об / мин до максимальной скорости 1455 об / мин. Конус задней бабки также является MT # 3 и имеет ход пиноли 1½ дюйма со смещением ½ дюйма. Всего имеется 8 продольных подач в диапазоне от 0,002 до 0,0069 дюйма / об. Вы можете нарезать 27 различных дюймовых резьб (8–120 TPI), он также обрабатывает метрическую резьбу с 18 вариантами (0,2–3 мм).

На фрезере используется конус MT # 3 с ходом шпинделя 3½ дюйма и поворотом 12 дюймов. Расстояние от шпинделя до рабочего стола составляет 12 дюймов (10 дюймов до станины).Расстояние от шпинделя до тисков составляет 8¼ ”и 9¾” до центральной линии. Головка мельницы имеет вертикальный ход 3 дюйма. Он подходит для долот до ½ дюйма с максимальной производительностью сверления ½ дюйма как для чугуна, так и для стали. Гризли имеет только 2 Т-образных паза размером ⁷⁄₁₆ дюйма (центры — 3,54 дюйма). Он имеет хорошее сцепное устройство 10¾ ”(диаметр 3¹⁄₈” с 16 TPI) и 14 скоростей для сверла или фрезы (117–1300 об / мин).

Отличный фрезерный станок за свои деньги. ( Купить на Amazon )

Grizzly G4015Z, хотя и несколько ограничен в своих возможностях, представляет собой идеальное сочетание фрезерного и токарного станка.У него может не быть мощности или размера стола, чтобы соответствовать многим другим, но он замечательно компактен и весит вполне разумные 440 фунтов. Я думаю, что для новичков, которые хотят научиться фрезеровать и токарно, это отличное место для начала. Фактически, это может быть отличным выбором для тех, кому не нужно обрабатывать большие куски материала и не нуждается в мощи более крупного фрезерного или токарного станка. Этот универсальный инструмент для домашней инженерии очень доступен по цене и поставляется с годовой гарантией. С учетом сказанного, я сомневаюсь, что более серьезный машинист оценит этот инструмент.Как токарный станок он работает достаточно хорошо, но как фрезерный станок ему немного не хватает, и профессионалы, вероятно, предпочтут два отдельных станка, более специализированных.

Спецификация:

• Поворот над станиной: 16-1 / 2 ″
• Поворот над суппортом: 11-1 / 2 ″
• Расстояние между центрами: 19-3 / 16 ″
• Конус шпинделя: MT # 3
• Конус шпинделя фрезерного сверла: MT # 3
• Дышло: 3/8 ″ — 16 TPI
• Ход задней бабки: 1-1 / 2 ″
• Поперечный ход суппорта: 4-1 / 2 ″
• Поперечный Т-образные пазы стола слайд-фрезерования: Т-образные пазы 7/16 ″, расстояние между ними 3.54 ″ (90 мм) друг от друга по центрам
• Максимальный размер инструмента токарного станка: 1/2 ″
• Количество скоростей фрезерования / сверления: 14
• Диапазон скоростей: 135, 175, 240, 295, 315, 380, 390, 490, 505, 635, 695, 900, 1055, 1370 об / мин
• Число скоростей токарного станка: 7
• Диапазон скорости токарного станка: 185, 330, 405, 535, 680, 955, 1455 об / мин
• Диапазон резьбы (дюймы): 8 — 120 TPI за 27 шагов (требуется переключение передач)
• Диапазон резьбы (метрическая): 18 @ 0,2 — 3,0 мм
• Размер двигателя (однофазный 110 В): 3/4 H.P.
• Приблизительный вес в упаковке: 475 фунтов.

---

Baileigh MLD-1030 — Фрезерный / сверлильный / токарный станок

3 станка в одном, специально разработанные для того, чтобы стать одним из лучших фрезерных станков для домашнего цеха. (модель: 1005608)

Фрезерный станок для продажи от IEM UK

Фрезерные станки — это станки, предназначенные для обработки твердого металла или других твердых материалов. Фрезерные станки часто делятся на две категории в зависимости от ориентации режущего инструмента шпинделя, вертикальной или горизонтальной.Оба типа доступны в небольших станках, которые могут быть установлены на столе на фрезерных центрах размером с комнату, хотя вертикальный фрезерный станок больше подходит для более крупных приложений.

Фрезерные станки можно использовать для большого количества операций, от простой обработки пазов и шпоночных пазов до более сложных операций, таких как контурная обработка или штамповка. При более тяжелых операциях резания может выделяться большое количество избыточного тепла, поэтому часто к месту резания перекачивается канистра для смазки и охлаждения резания.

В отличие от сверлильного станка, в котором сверло перемещается в осевом направлении для резки заготовки, которая удерживается неподвижно, фрезерные станки также могут перемещать заготовку в радиальном направлении относительно вращающейся фрезы, которая может резать как по кончику, так и по бокам.

Tubela представляет услуги службы прецизионной обработки с ЧПУ — точность — служба поддержки, то есть оперативная, с приветственным словом и… Подробнее

Размер стола 55 ″ x 11 ″.Продольное перемещение 42 ″. Поперечное перемещение 11 ″. Вертикальное перемещение 16 ″. Конус шпинделя 40 ISO. Скорость вращения шпинделя 28 — 1400 об / мин. Двигатель шпинделя 6 л.с.. Двойной… Подробнее

VS Фреза револьверная, вариаторная, удлиненная, УЦИ

Стол 35 ″ x 8 ″ Power Feed In Axis C / w DRO

Размер стола 1100 x 240 мм Продольный ход… 750 мм Поперечный ход… 230 мм Вертикальный ход… 400 мм… Подробнее

Серийный номер37699 Размер стола 4000 мм x 700 мм Продольная траверса 3500 мм Конус шпинделя SK 50 Вход / выход поршня 1050 мм Подъем головки и… Подробнее

Control — Fanuc 21i MB, ATC, двунаправленный, 21, 4-я ось, готово Цена POA YOM 2004 Вес 3300 кг Максимальный размер… Подробнее

Машина полностью отремонтирована и оснащена системой управления Anilam с регулируемой скоростью, лампой Lovo, охлаждающей жидкостью, поддоном для стружки. Машина в отличном до первозданном состоянии… Подробнее

Модель VF-2 Год 2005 Двигатель Конус шпинделя 20 л.с. Скорость шпинделя BT40 до 7500 об / мин Площадь стола 914… Подробнее

Эта рабочая фара является прямой заменой галогенной лампы 12 В переменного тока, установленной во многих обрабатывающих центрах Cincinnati Milacron.Эта рабочая лампа… Подробнее

Осветите свои станки с помощью светодиодных фонарей рабочего освещения Он имеет длину 600 мм и может устанавливаться внутри корпуса станка с помощью… Подробнее

Чем отличается токарный станок от фрезерного?

• Купить Машины
• Детали
• Грузовики и трейлеры
• Журнал
• События
• Финансы
• Опубликовать объявление

• Поиск

• Строительство
  • Все
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
• Сельское хозяйство
  • Все
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
  • Обзоры
• Производство
  • Все
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
• Металл
  • Все
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
  • Обзоры
• Горное дело
  • Все
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
• Дерево
  • Все
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
  • Обзоры
• События
  • Все
  • Лодки / Машины / Отдых
  • Кейтеринг
  • Благотворительность
  • Строительство
  • Сельское хозяйство
  • Производство
  • Металлообработка
  • Горное дело
  • Деревообработка
• Учиться
• Подробнее…
  • Доступ
  • Кейтеринг
  • Быстрые машины
  • Горячие темы
  • Ландшафтный дизайн / лесное хозяйство
  • M4U Новости и розыгрыши
  • Погрузочно-разгрузочные работы
  • Люди / Oddball
  • Транспорт

Помни меня

Забыли пароль?

• Строительство

  Строительство

  Посмотреть все
  • 11 июня 2020 г.

  • 

    6 мая 2020 г.

  • 

    5 марта 2020 г.

  0
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
• Сельское хозяйство

  Фермерство

  Посмотреть все
  • 

    24 апреля 2020 г.

  • 

    28 августа 2019 г.

  • 

    14 июня 2019 г.

  • Все
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
  • Обзоры
• Производство
  • Все
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
• Металл

  Металл

  Посмотреть все
  • 

    27 мая 2020 г.

  • 

    26 августа 2019 г.

  • 

    9 июля 2019 г.

  9018 Все 9018
  • Инновации
  • Ноу-хау
  • Новости
  • Обзоры
• Горное дело

  Горное дело

  Просмотреть все
  • 

    10 марта 2020 г.

  • 

    5 ноября 2019 г.

  • 

    23 мая 2019 г.

  Все
• Инновации
• Ноу-хау
• Новости

Дерево

Дерево

Просмотреть все

• 

  11 октября 2019 г.

• 

  10 сентября 2019 г.

• 

  5 марта 2019 г.

• 9018
• Инновации
• Ноу-хау
• Новости
• Обзоры

События

• Все
• Лодки / Машины / Отдых
• Кейтеринг
• Благотворительность
• Строительство
• Сельское хозяйство

.