Тепловой щиток для металлической печи: для кирпичной и стальной печи, фото и порядовка

Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Содержание статьи

Защитные экраны для банных печей изготавливаются из различных негорючих материалов с соблюдением определенных воздушных зазоров.

Также часто с целью создания эффективного теплового барьера, между стеной и металлической печкой размещается отражающий лист из полированной нержавеющей стали на определенном расстоянии от защищаемой поверхности и разогретого корпуса печи.

Ещё одним распространенным вариантом теплозащиты является обустройство кирпичной стенки между печкой и горючей внешней отделкой стены, но это решение достаточно трудозатратно и требует определенных навыков.

Расстояние от печи до стены

Самый долговечный и надёжный барьер, предотвращающий чрезмерное нагревание поверхности стены от жара печи — это воздушное пространство между ними. При соблюдении всех расстояний, установленных стандартными нормативными документами, можно быть на 100% уверенным, что опасаться нагрева стен от корпуса печки нет никаких причин.

Согласно нормативам, взятым из СНиП 2.04.05-91, расстояния от печи до ничем не защищенной стены, имеющей предел огнестойкости REI 60, должно составлять не менее 500 мм (на схеме 

А), то есть полметра. Если установить на стену плотный лист негорючего материала (минерит или стекломагнезит) и дополнительно закрепить на нём отражающий слой нержавеющей стали, то данное стандартное расстояние уменьшается до 380 мм (на схеме В).

Также регламентируются размеры частей конструкции защитного экрана, которые выступают за габариты печи (на схеме С). Это расстояние следует закладывать при расчете материала на величину не менее 150 мм. Что касается расстояния от дверцы топки до стены, находящейся напротив неё, то оно не может быть менее 1250 мм (на схеме 

F).

Однако, как показывает практика, чтобы соблюдать все эти нормы нужно иметь достаточно просторную парилку. А обычно это помещение имеет очень ограниченное пространство и большая его часть планируется под полоки, которые хочется сделать как можно более вместительными и удобными. Поэтому трудно себе представить печь, расположенную с отступами по полметра от стен с каждой стороны.

Разумеется, это не оправдание для нарушения стандартов пожаробезопасности, установленных специальными ответственными органами, основанных на экспериментальных научных исследованиях. В то же время, производители финских печей в технологических документах к своей продукции указывают другие цифры для безопасного размещения своих металлических печек в стенах парилки. Так, например, при обустройстве защитного экрана допустимое расстояние до стены составляет всего 250 мм.

Технология изготовления защитного экрана

Основой для создания теплового барьера является листовой негорючий материал. В качестве такого материала используются стекломагнезитовые (СМЛ) или минеритовые плиты. Их монтаж выполняется через втулку, на деревянный каркас или непосредственно на поверхность стены. Наиболее безопасный способ установки данного защитного слоя — монтаж на саморезы через специальную металлическую или керамическую втулку длиной от 3 см. Пример расположения теплового барьера с иллюстрацией внешнего вида втулки на изображении ниже.

Далее рассмотрим схему очень эффективного двухслойного защитного экрана с применением различных огнеупорных технологий.

Тут можно видеть по сути два защитных экрана. Ближний к стене изготовлен из плит огнестойкого гипсокартона ГКЛО, установленных на металлические профили. Дополнительный отражающий слой выполнен из фольги, закрепленной непосредственно на стену. Поверх гипсокартона выполнен монтаж плит минерита на саморезы через 3-см керамогранитную втулку. Теплозащитные плиты отделаны плиткой, которая укладывается на термостойкий клей.

Теперь приведем примеры более простых, но хорошо зарекомендовавших себя способов создания теплового барьера. Для начала разберемся, как делается перегородка в парилке, в которую выходит топочное окно печи.

Эта конструкция изготовлена из стекломагниевого листа (СМЛ) толщиной 10 мм, который крепится на металлокаркасе с базальтовым утеплителем внутри.

Стены возле печи также защищены слоем стекломагнезита на металлических профилях, отделанного керамогранитной плиткой на термостойком клее.

Минимальное расстояние от такого экрана до печи должно составлять 10-12 см. Очень важно использовать качественный 10-мм стекломагнезитовый лист СМЛ Премиум, а не Стандарт. По характеристикам эти два типа материала заметно отличаются. Также важно учитывать, что при изготовлении термобарьера оптимально выполнять монтаж прослойки из негорючего материала в два слоя.

Организовывая защиту стен, нельзя забывать про правильную изоляцию пола

Под печкой обязательно нужно как минимум разместить стекломпагниевую плиту и отражающий металлический лист.

Наиболее распространённый вариант теплозащиты для стен — монтаж стекломагнезита на металлокаркас с отделкой кремогранитной плиткой.

Обязательно следует брать либо жаростойкую мастику для кладки плитки, либо термостойки клей и использовать СМЛ плиты только класса Премиум или Люкс.

Ещё похожая технология без использования каркаса — стекломагниевый лист крепился непосредственно на фольгированную пароизоляцию стен.

На следующих фото хорошо видно, как защищена стена в месте выхода топочного окна.

Вокруг выполнен монтаж СМЛ, а свободное пространство в последствии заполнено огнеупорной базальтовой ватой толщиной 3 см. В зазорах телескопа отверткой всё уплотняется асбестовым шнуром, смоченным в воде.

Выбирая конструкцию защитного экрана всегда в первую очередь смотрите на тип вашей печи и температуру, до которой она прогревается.

Если у вас серьёзная габаритная печка с большим количеством камней, которую нужно 2-3 часа топить, прежде чем заходить в парилку, то лучше всего использовать надежный двухслойный теплобарьер, установленный на саморезы через керамические втулки.

Также имеет значение соблюдение правильной технологии протопки печи, чтобы металл в топке не нагревался до свечения, так как это приведет к более раннему износу печи и превышению паспортных температур нагрева корпуса.

Источник: http://BanyaGid.com/pechi-dlja-bani/chem-izolirovat-stenu-ot-pechi-v-bane-zashhitnyj-ekran-svoimi-rukami.html

Оопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Особенностью железной печи является быстрый нагрев помещения, соответственно, печь быстро остывает. Щиток поможет решить эту проблему. Отопительный щиток к металлической печи можно сделать своими руками. Об этом пойдет речь далее.

Зачем нужен?

Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменник, выполняемый из кирпича. Иногда его называют стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы нагревают стенки, которые долго держат тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для металлической печи повышает эффективность печи и обладает следующими достоинствами:

• Нагревает дом намного быстрее.
• Легко сделать самому.
• Позволяет печи долго хранить тепло.

Изготовление отопительного щитка для металлической печи позволяет приблизить ее параметры к печи кирпичной. Эта конструкция долгое время держит температуру, нужную для качественного обогрева помещения, позволяет экономить расход топлива. Сооружение его – лучший вариант, сочетающий в себе достоинства печи из металла и кирпичной печи.

Схемы щитков

Кирпичный щиток для металлической печи имеет 2 вида конструкции:

• Канальный вид. Внутри щитка проходят каналы для выхода горячих газов, которых может быть несколько. Каналы внутри дымохода расположены чаще всего горизонтально. Горячий дым, проходя по ним, нагревает стенки щитка. На прогрев требуется больше времени, чем на стояк следующего вида, требуется больше топлива. Тяга при этой конструкции лучше. Щиток канального вида проще сделать самому, поэтому он более популярен.
• Колпаковый вид. Обычно используются как пристройка к печи, сделанной из чугуна. Имеется одна – две камеры, устроенные вертикально. Газы задерживаются в них до полного остывания, только после этого выходят наружу. За счет большего времени нахождения горячего дыма внутри щитка он прогревается сильнее и быстрее, чем канального вида. Тяга – меньше, уменьшается вероятность задувания печи. Достоинством этой конструкции является возможность установить задвижки для того, чтобы в летний период перекрывать поступление горячих газов внутрь щитка. Дым будет выходить напрямую, помещение излишне не перегреется. Эффективность выше, чем у канального типа, но и сделать его труднее. Его устройство лучше доверить профессионалам.

В зависимости от толщины кладки выделяют:

• Толстостенные – кладка стен щитка осуществляется в полкирпича. Данный вариант применяется в том случае, если печь работает долго. Благодаря толщине стенок снижается вероятность возгорания.
• Тонкостенные — стены толщиной в четверть кирпича (кирпич при кладке ставится на длинное ребро). При устройстве его нужно строго соблюдать пожарную безопасность, потому что стенки прогреваются полностью. Необходима гидроизолирующая основа под щиток данного вида. Желательно стенки укрепить полосками из металла.

Инструменты

Для того, чтобы самому сложить кирпичный щиток для печи, необходимо использовать следующие инструменты:

• Кельма – ею наносится и разравнивается строительный раствор;
• Рулетка — используется при разметке;
• Шнур;
• Уровень — для контроля горизонтали и вертикали при кладке;
• Отвес ;
• Ударная дрель;
• Шуруповерт;
• Угловая шлифовальная машинка;
• Алмазный диск для резки;
• Емкости для воды и смеси;
• Инструмент для расшивки швов.

Материалы

Чтобы сложить кирпичный щиток для печи, потребуются материалы:

1. Кирпич огнеупорный – количество рассчитывается исходя из размеров сооружения;
2. Песок, глина для приготовления кладочной смеси.
3. Можно приобрести сухую смесь:
4. Задвижка для дымохода;
5. Дверцы прочистных отверстий;
6. Рубероид для гидроизоляции;Колосники для вентиляции

Порядовка

Рекомендации по кладке:

1. Не используйте цементный раствор, он должен быть только на основе глины;
2. Сразу же удаляйте остатки используемой кладочной смеси с внутренней стороны;
3. Строительство щитка начинается с укладки фундамента. Он не должен быть связан фундаментом здания. Необходимо сделать его гидроизоляцию с помощью рубероида. Есть множество схем самостоятельного устройства щитков для железных печей, представляем один из вариантов строительства отопительного щитка из кирпича для железной печи.
4. Выкладывать следует особо тщательного, ведь от него зависит ровность всего стояка. Для начала выкладываем кирпич насухо. Нужно вымерить все размеры (проверить горизонтальность, вертикальность кладки, диагональ).
5. После проверки всех параметров устанавливаем его на раствор. Необходимо сделать противопожарную разделку. Если к щитку будет прилегать деревянная стена – в кирпич. При негорючей перегородке – в полкирпича. Оптимальная толщина шва в кладке – 7 мм. С таким швом стояк будет выглядеть более эстетично, его проще выдерживать в дальнейшем.
6. Для ограничения тяги дыма и закрытия дымового отверстия в верхней части щитка установить шиберную заслонку (или вьюшку).
7. В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, первые 2 ряда — глухие, то есть без дымовых каналов. Укладываются с соблюдением перевязки.

Вывод

Функции, которые выполняет отопительный щиток из кирпича для железной печи, важны. Он повышает коэффициент полезного действия печи. Самостоятельно поострить его не слишком трудно. Польза очевидна – уменьшается расход топлива, улучшается обогрев помещения. Если использовать декоративную отделку – будет служить эффектным элементом декора.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/delaem-otopitelnyj-shhitok-iz-kirpicha-dlya-zheleznoj-pechi-svoimi-rukami.html

Устройство кирпичного экрана для банной печи

Металлические печи, которыми чаще всего и оборудуют парные, несут для человека угрозу. Как минимум, отсутствие защиты ведёт к дискомфорту отдыхающих. Защитный экран для печи делает банные процедуры безопасными и позволяет регулировать температуру в помещении.

Есть несколько вариантов, решающих проблему, связанную с высокой температурой генератора тепла. В некоторых случаях дополнительная защита и вовсе не нужна – определённая категория моделей печей уже экранирована. В остальных случаях оптимальное решение – использование кирпичной защиты.

Зачем и когда требуется защитный экран?

Тепло от печи передаётся человеку и окружающим предметам двумя путями:

• посредством воздуха; нагреваясь, воздух передаёт сгенерированное тепло;
• посредством инфракрасного излучения.

Людям подходит только первый вариант – он безопасен и комфортен. Принимая банные процедуры, можно всегда легко и быстро повысить температуру в парилке. Достаточно увлажнить камни. Но, к сожалению, нам приходится иметь дело и с ИК-излучением. Последнее свойственно всем нагретым предметам.

Температура банной печки достигает 300-400 градусов и выше. При столь высокой температуре металлических стенок формируется мощный поток ИК-излучения, который может привести к ожогам. Проблема особенно актуальна для небольших домашних бань, в которых от негативного потока некуда спрятаться.

Печи среднеценовой категории во многих случаях оснащаются металлической конвекционной защитой. Дорогие модели экранируются керамической или каменной облицовкой, играющей, к тому же, декоративную роль. Но недорогие и «кустарные» модели термоизоляции почти никогда не имеют.

Кирпичная (или, что менее предпочтительно, металлическая) защита требуется в таких случаях:

• когда корпус отдельностоящей печи из металла ничем не прикрыт;
• если фабричное экранирование сделано некачественно и плохо защищает от термоизлучения;
• если генератор тепла оборудован обшивкой, но установлен слишком близко к стене, выполненной из горючих материалов; поскольку чаще всего стены в парилках деревянные, обеспечение защиты необходимо в большинстве случаев.

Ситуации, когда банные печи целиком выполнены из кирпича, редки. Такие конструкции занимают много места, поэтому требуют объёмных помещений. Намного чаще мы имеем дело с малогабаритными парными, для которых справедливы описанные ситуации.

Важно! В защите нуждаются не только люди, но и стены, если последние сделаны из горючих материалов.

Согласно СНиП, минимальное расстояние от печей до стен должно быть таким:

• до незащищённых стен – 0,5 м;
• до стен с термозащитой – 0,38 м;
• до противоположной стены – 1,25 м.

Очевидно, что в небольших парных соблюдение строительных норм и правил возможно далеко не всегда. Поэтому устройство экранов жизненно необходимо в 90% случаев.

Преимущества кирпичного экрана

Кирпичные экраны для банных печей предпочтительней других по следующим причинам:

• кирпич – это полноценная защита от ИК-излучения;
• отделка кирпичом характеризуется жаростойкостью – деревянные стены, экранированные кирпичными перегородками, надёжно защищены от возгорания и обугливания;
• кирпичная кладка отличается теплоёмкостью и высокой теплоотдачей; кирпич аккумулирует тепло, после чего долго и равномерно отдаёт его окружающему пространству;
• защиту из кирпича можно сделать самостоятельно – для этого во многих случаях не нужна высокая квалификация;
• способ не требует больших финансовых вложений – кладка доступна любому;
• кирпич может играть роль декоративного элемента; дизайн защиты может быть разнообразным, поэтому художественную составляющую экрана можно подстроить под банный интерьер и персональные вкусы.

Какой кирпич предпочтительней?

Кирпичи бывают разными. Лучше использовать те, которые обладают наиболее подходящими свойствами.

Запомните! Не подходит в качестве экрана силикатный (белый). Материал, в основе которого известь, под влиянием постоянной влажности и колебаний температуры быстро потеряет прочность, потрескается, а то и разрушится.

Рекомендуем для возведения защиты использовать полнотелый керамический (красный) кирпич. Для него характерны:

• термостойкость;
• термоёмкость и отличная теплопередача;
• эстетичное исполнение; применяя материалы облицовочных сортов, можно добиться очень привлекательного дизайна.

Пустотелая «керамика» с аналогичной структурой тоже неплохо подходит для заявленных целей. Но её отличает меньший срок эксплуатации, обусловленный реагированием на температурные колебания и меньшей термической аккумуляцией.

Можно ли класть шамотный кирпич? Да, он тоже послужит неплохой защитой. Но его использование в большинстве случаев нецелесообразно. Высокая стоимость материала и не столь высокая теплоёмкость делают шамот менее предпочтительным вариантом.

Примечание! Шамотный кирпич целесообразен для устройства экрана в помещениях, рассчитанных на более высокую температуру.

Виды кирпичных перегородок

Так или иначе, любой кирпичный тепловой экран выполняет функцию барьера между источником тепла и его окружением. Но назначение защиты несколько вариативно. В зависимости от конкретной задачи, барьеры можно разделить на 3 категории:

• противопожарные экраны; их возводят между печью и стенами из горючих материалов; такие конструкции защищают стены от огня; расстояние между элементами регламентируется соответствующими нормами;
• экранирующие перегородки; их цель – оберегать людей от теплового потока и инфракрасного излучения;
• декоративные элементы; помимо основного назначения, подобные конструкции служат самостоятельными интерьерными элементами; в таких случаях не ограничиваются примитивной кладкой – перегородки делают в эстетичном, а часто и эксклюзивном, исполнении.

Иногда разница между категориями размыта. Если тепловой источник сделан кустарным способом, то чаще всего даже рядовая кладка художественно усилит интерьер. Что касается антипожарного экранирования, оно необходимо любой деревянной (или с деревянной облицовкой) бане. Да, согласно стандартам, горючие стены от печи в бане можно защищать и металлическим листом. Но в декоративном плане последнему очень далеко до кирпичного дизайна.

Рекомендации относительно устройства кирпичных экранов

Кирпичный экран немало весит, поэтому необходимо позаботиться о прочном основании. Если защитный контур высокий, вплоть до потолка, требуется усиление фундамента.

Помните! Основание у печи и экрана должно быть общим и достаточно надёжным, чтобы выдержать массу десятков кирпичей.

Рекомендуется бетонный армированный фундамент. Если печь миниатюрная, а защитный «кожух» невысокий, претензии к основе невелики.

Рекомендации, касающиеся устройства экрана из кирпичей:

• не нужно класть кирпич вплотную к печке; между элементами должен быть отступ – 5-10 см; благодаря расстоянию возможна воздушная циркуляция – это обеспечивает более быстрый нагрев и теплоотдачу; отсутствие отступа ведёт к тому, что вначале (причём, долго) прогревается экран, а уже после кирпич отдаёт часть тепла парной;
• между кладкой и стеной тоже требуется зазор не менее 5 см; деревянную стену это убережёт от излишнего нагрева; к тому же, так теплоотдача, опять-таки, происходит быстрей; но и между негорючей стеной и экраном необходимо оставлять расстояние – это позволит обойтись зимой без конденсата, который возникнет вследствие разниц температур;
• в нижних рядах кирпича необходимо делать зазоры; иногда их делают по всей площади экрана с определёнными интервалами; зазоры обеспечивают циркуляцию воздуха и позволяют регулировать скорость теплоотдачи; проёмы можно закрывать дверцами – благодаря им терморегуляция становится более удобной;
• верх экрана

Кирпичная отопительная печь,печь-камин и дымоход из нержавеющей стали

Для организации основного отопления нашего дачного дома мы решили установить комбинацию из кирпичной печи — отопительного щитка и металлической печи-камина. Почему мы сделали такой выбор для конфигурирования отопительной печи?
Просто камин или печь-камин только для горения забирает до 60 литров уже теплого воздуха из помещения. Чтобы обеспечить нормальное горение камина без забросов дыма в помещение, вы должны организовать такой же приток свежего воздуха извне. Хорош, если ваш печник рассказал вам об этой особенности каминов и сделал приточный воздушный канал с улицы, чтобы камин не потреблял воздух из помещения. Но, как показывает практика, печники в 99% случаев приточных воздушных каналов для каминов не делают. Поэтому для эффективного нагрева помещения при помощи камина остается уповать на инфракрасную составляющую тепловой энергии. Она может накапливаться в ограждающих конструкциях дома, но эффективнее использовать теплоаккумулятор — кирпичный отопительный щиток. Металлическая печь камин — в данном случае Бавария Призматик с двухкомфорочной плитой имеет как минимум три важных свойства: во- первых, это скорость нагрева воздуха печью за счет высокой скорости конвекции. Для того чтобы нагреть дом растапливая исключительно классическую кирпичную дровяную печь — понадобиться несколько часов (в реальности до 4-5-6 часов). Использование металлической печи камина (или как еще называют подобные устройства — камино-фены) позволяет нагреть воздух в помещении за 1 час. Во-вторых, печь камин имеет большую площадь остекления и дает прекрасный эстетический эффект + избыток быстрой лучистой энергии. В-третьих, на этой печи камине можно, при необходимости готовить еду. Дополнительно, у этой печи есть и режим длительного горения, который, как показал наш опыт работает, даже в сочетании с кирпичным отопительным щитком.

Особо недоверчивым печникам, утверждающим, что железная печь со щитком не работает, можно рекомендовать обратить свое внимание на норвежский опыт, и ознакомиться со схемой отопления норвежских дачных домов. В Норвегии чугунные печи подсоединяются к кирпичным щиткам (в более простом варианте к кирпичным дымоходам или к дымоходам Шиделя в современных домах) в качестве основного отопительного прибора, или подключаются к кирпичной печи (камину) в качестве дополнительного средства быстрого нагрева дома. Есть варианты подключения и чугунной плиты и чугунной печки одновременно.

Однако, любая металлическая печь камин имеет существенный недостаток: как только процесс горения в ней прекращается — печь очень быстро остывает, так как теплоемкость металла невелика. Для устранения этого недостатка мы решили подсоединить печь камин Бавария не напрямую к металлическому сэндвич-дымоходу из нержавеющей стали, а через кирпичный отопительный щиток. Горячие продукты горения в печи будут проходить через дымообороты и нагревать теплоемкий материал — кирпич, который способен сохранять тепло на значительное время (естественно, в зависимости от времени топки и температуры окружающей среды). Для прогрева дома с помощью такой комбинации печи камина и кирпичного отопительного щитка (при условии достаточной теплолизоляции помещения) в летнее и переходное время достаточной одной топки в день, а в зимнее — две топки (утренняя и вечерняя). Размер печи — отопительного щитка подбирается с учетом размера помещения. Один кв метр поверхности печи — щитка отдает около 300 ккал/час тепловой энергии при одной топке в день. Зная размер теплопотерь в отапливаемом помещении — можно правильно выбрать необходимый размер кирпичной кладки для печи. Кроме того, у вас » в запасе» будет теплопродукция печи камина. Эмпирически выведено соотношение мощности металлической печи камина и размера щитка: каждый 1 кВт мощности прогревает 40 кирпичей. Бавария имеет максимальную мощность 12 кВт — чего хватит на прогрев 400 кирпичей. Также, для прогрева щитка температура выходящих газов из печи должна быть не менее 300-400С. По возможности, печь следует располагать в центре отапливаемых помещений, а не по наружным стенам, как это принято в западной архитектуре, не учитывающей особенности российских холодов. Отопительный щиток имеет два варианта работы — летний — с более коротким прямым ходом газов и зимний — с дымооборотом до самого пола и вверх — для прогрева всего щитка снизу доверху.

Важно! К особенностям эксплуатации комбинации отопительного щитка с металлической печью камином относится нежелательность эксплуатации печи камина в низкотемпературном тлеющем режиме (в реальности на такой режим в эксплуатации Баварии Призматик выйти достаточно трудно — получается только более медленное горение, но не тление) и необходимость начинать и завершать протопку в течение 20-30 минут с открытым летним более коротким ходом (для лучшего прогрева трубы вначале и удаления продуктов горения в конце — при остаточных углях). Не нужно топить эту систему влажными дровами. Очень хорошие результаты получаются при использовании топливных брикетов.

При работе в «зимнем режиме», когда нагретые газы идут по нижнему дымообообороту отопительного щитка, перед открытием дверцы печи для подкладки дров, необходимо открыть задвижку для «летнего» — прямого хода газов и увеличения тяги. Иначе при открытии дверцы дым будет забрасывать в помещение.

Конденсат образуется при температуре дымовых газов на уровне верхней задвижки менее 200 градусов. Это возможно как раз при работе печи камина в режиме тления. Проверить температуру можно лучиной: надо вытащить верхнюю задвижку и вставить в просвет дымохода тонкую сухую лучину. По окончании протопки оцените цвет лучины после очистки от сажи. Если лучина не изменила своего цвета, то температура меньше 150 градусов. Если пожелтела, как корка белого хлеба, то это соответствует температуре 200 градусов. Цвет корки ржаного хлеба указывает на температуру 250 градусов.

Полезной будет информация о величине противопожарных разделок между печью с дымоходом и строительными конструкциями:

Строительные нормативы и правила СНиП 2.04.05-91. Требования к печам и дымоходам на твердом топливе (дрова,уголь):

3.77*. Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.
Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
3.79. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
3.80. Отступку — пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления — по документации завода-изготовителя.
3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм,а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м · °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами — 130 мм
3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатур кой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 (обязательное).
1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б.
2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице:

Таблица. Требования к отступкам

Толщина стенки печи,мм	Отступка	Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм
		не защищенной от возгорания	защищенной от возгорания (в соответствии с п. 3.84, б)
120 120 65 65	открытая закрытая открытая закрытая	260 320 320 500	200 260 380 380

Важно! По зарубежным строительным нормам 780 CMR минимальная толщина стенки кирпичной печной трубы не имеющей внутренней футеровки керамической или стальной трубой должна составлять не менее 200 мм. Толщина стенки печной трубы не менее 100 мм допустима только при наличии внутренней футеровки дымохода.

Внимание: западные строительные стандарты предусматривают обязательную футеровку кирпичных дымоходов, работающих с современными отопительными приборами с низкой температурой дымовых газов, нержавеющими огнестойкими гофроканалами. Использование «дедушкиных» технологий с незащищенной кирпичной кладкой печной трубы приведет к ускоренному ее разрушению из-за переувлажнения большим количеством конденсата и промерзания в увлажненном состоянии. Нарушенная целостность кирпичного дымохода — это риск отравления продуктами горения и возникновения пожара. Собственно, потому я и использовал насадную печную трубу из нержавеющей стали в теплоизоляции. Конденсат, который стекает в сам отопительный щиток испаряется при высокой температуре, а щиток не разрушается, так как не промерзает, в отличие от наружной части дымовой трубы.

Незащищенная футеровкой кирпичная печная труба мо

устройство защитных обшивок и экранов

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

А о том, как сделать фундамент под печь, расскажет статья http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

О том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Если вам интересно узнать, как обложить металлическую печь кирпичом, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

порядовки бюджетных моделей ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Типы и особенности кладки печных щитков

Конструкции щитков отличаются друг от друга по типу дымооборотных каналов и бывают канальными и колпаковыми. Канальная дымооборотная система похожа на лабиринт с одинаковым сечением по всей длине. В колпаковом стояке отдельные плоскости соединяют каналами, при этом входные и выходные отверстия делают узкими, чтобы замедлить движение газов.

В модификациях с летним режимом в теплое время года дымовые газы направляют сразу в трубу, а в зимний период – в дымооборотные каналы, разогревающие стенки. Направление газовых потоков контролируют задвижками. Для очистки от сажи в нижней части постройки обязательно делают прочистные отверстия.

Как правило, отопительные щитки кладут в полкирпича, чтобы получить толстые стенки, аккумулирующие тепло.  Принцип кладки пристройки ничем не отличается от строительства печи. Для работы используют керамический полнотелый кирпич и жаростойкую кладочную смесь или глину, смешанную с песком.

Первый ряд всегда делают сплошным из целого кирпича. Фундамент заливают общий с печью или раздельный, но профессионалы рекомендуют выбирать первый вариант. Стояк и массив печи могут представлять собой единую конструкцию или не иметь перевязки, что позволяет демонтировать и перестраивать одну из построек, не трогая вторую.

Так выглядит варочная печь с отопительным щитком

Есть схемы отопительно-варочных печей со щитком, в которых предусмотрена дополнительная топка, предназначенная для отопления пристройки без нагрева печи – такой вариант удобен для быстрого прогрева помещения в сырую, но не очень холодную погоду. Для отопления двух или трех смежных комнат разработаны более сложные угловые щитки, являющиеся частью перегородок. Иногда угловые модели устанавливают в одном большом помещении, чтобы повысить эффективность отопления.

Строительство кухонной печи со щитком своими руками

Используя порядовки, составленные профессиональными печниками, можно заняться строительством дачного очага своими силами. Новичкам рекомендуем предварительно изучить все тонкости печной кладки и приготовления раствора.

Бюджетная отопительно-варочная печь

Внешний вид дачной печи с плитой и щитком

Эта простая модель работает в зимнем и летнем режимах. В летнее время года каналы щитка перекрывают задвижкой, расположенной в 7 ряду, и пускают горячие газы сразу в трубу. Для строительства нужны такие материалы и печные приборы:

• 290 штук красного керамического кирпича,
• колосники 24*25 см,
• топочная дверка 25*18 см,
• поддувальная дверка 13*13 см,
• кухонная чугунная плита с конфорками 72*29 см,
• три задвижки 13*13 см.

Схема кладки первых девяти рядовКладка с 10 по 21 рядВерхние ряды кладки

Простая печь со щитком в торце

Щиток располагают не только сбоку, но и в торце конструкции. Такой вариант считается наиболее простым и идеально подходит для летней кухни или небольшого дачного домика. В модели, представленной на первой схеме, нет поддувала, она работает по принципу «голландки» – воздух в топочную камеру поступает только через щели в дверке. При необходимости высоту стояка несложно увеличить или уменьшить, добавив или сократив несколько рядов. Сквозные отверстия под печью – шанцы, повышают теплоэффективность и увеличивают пожаробезопасность.

Печь с торцевым щитком: 1 – щиток, 2 – щанцы, 3 – плитаРазрез дачного очага и принцип движения газовПорядовая схема отопительно-варочной печиЗаключительные ряды

На основе этой простейшей модели разработана усовершенствованная конструкция с колосниковой решеткой и поддувалом. В этой схеме первый сплошной ряд укладывают непосредственно на фундамент.

Усовершенствованная модель с поддуваломПорядовка с поддувалом и решеткойПродолжение схемы

Для строительства одной из этих модификаций нужно приобрести:

• 220 штук красного кирпича,
• топочную дверку 21*25 см (для модели без поддувала с отверстиями),
• плиту 41*71 см,
• задвижки 13*13 см,
• колосниковую решетку и поддувальную дверку (только для второго варианта).

На основе этой же схемы также разработана кухонная помощница с водогрейным баком и духовкой.

Кухонная плита с водогрейным бачкомМодификация с духовкой вместо бака

Пристройка щитка к металлической печи

Современные отопительно-варочные печи из чугуна и стали тоже можно сделать более эффективными, пристроив к ним кирпичный щиток. Такой нехитрый ход позволит дополнить конвекционную печь греющей стенкой и сократить расход топлива. Строительство в этом случае сводится к кладке стояка с дымооборотами, к которому подключают печную трубу металлического теплогенератора. Если в доме две комнаты, то отопительный щиток устанавливают в простенке между ними.

Чугунная дровяная плита с кирпичным щитком

Более сложные схемы отопительно-варочных печей со щитком включают лежанку, сушильную камеру, дополнительную топку и другие детали, делающие домашний очаг функциональным и удобным. Однако каждый дополнительной модуль увеличивает массу постройки и расход топлива. Любой выбранный проект советуем согласовать со специалистом, чтобы доработать его под нужды конкретного дома.

Видео: отопительно-варочная печь своими руками

Защита стен бани от жара

Во время растапливания или использования бани поверхность печи сильно нагревается, температура может достичь  400 градусов и выше. При этом сама печь будет источником сильного излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всей площади бани и нагревают все ее стены, но особенно те, что расположены недалеко от печи.

Защита стен бани от жара

Из-за сильно повышенной температуры стены бани, сделанные из древесины, могут начать обугливаться, что в дальнейшем приведет к их возгоранию. Для изоляции деревянных стен и потолка от возгорания часто применяются огнебиозащитные составы или химические средства защиты от огня. Наиболее эффективными способами защиты стен бани, в том числе и деревянных, от жара признан такой метод, как экранирование с использованием негорючих материалов.

Панель из минерита с нержавеющим экраном для защиты стен из горючих материалов

Печальные последствия обугливания стен, произошедшего по причине нарушения правил пожарной безопасности

Содержание материала

Когда стены бани требуется защищать от возгорания

Расстояние между печкой и расположенной рядом стеной должно быть безопасным, то есть его должно быть достаточно, чтобы инфракрасные лучи менее сильно воздействовали на поверхность, и в бане не возник пожар.

Выдержка из СНиП III-Г.11-62

Ширина отступки и способ изоляции стен и перегородок

СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

СНиП III-Г.11-62

Безопасное расстояние между печкой бани и стенами определяется на основании норм пожарной безопасности СНиП III-Г.11-62 для эксплуатации печей, установленных в помещениях с подверженными горению стенами или потолком:

• для печей, выложенных в 1 кирпич и стен, защищенных известковой либо известково-цементной штукатуркой, слоем в 25 мм, или кирпичной облицовкой на асбесте или глине толщиной в 40 мм – не меньше, чем 13 см;
• для печей, выложенных в половину кирпича и стен, защищенных известково-гипсовой штукатуркой, слоем в 25 мм или асбестовермикулитовыми плитами с толщиной 40 мм – не меньше, чем 320 мм;
• для металлических печей, защищенных теплостойким, огнезащищенным, пожаробезопасным покрытием и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой – не меньше, чем 700 мм;
• для металлических печей, не имеющих теплостойкие, огнезащитные, пожаробезопасные покрытия и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой – не меньше, чем 1000 мм.

  Пожаробезопасные расстоянния

СНиП 2.04.05-91. Отопление. Вентиляция и кондиционирование. Файл для скачивания

СНиП 2.04.05-91

Установка печи в баню + экран

Безопасные расстояния для заводских печей-каменок можно уточнить в паспорте изделия

На основании СНИП 2.04.05-91, устанавливается безопасное расстояние от верха печки до потолка:

• при потолке, который защищен стальным листом толщиной в 10 мм, уложенным на асбестовый картон либо на штукатурку, положенную на стальную сетку и перекрытии печи из 3-ех рядов кирпича – не меньше, чем 250 мм,
• при защищенном потолке и теплоизолированном перекрытии верха металлической печи, не меньше, чем 800 мм,
• при незащищенном потолке и печи с перекрытием из 2-ух рядов кирпича – не меньше, чем 1 м.
• при незащищенном потолке и нетеплоизолированном перекрытии – не меньше, чем 1,2 м.

Пожаробезопасная установка печки-каменки в бане

Схема защитного кирпичного экрана + размеры

Понятно, что безопасное расстояние между печкой и стеной в 1 м можно обеспечить только в банях с большой площадью. В частных банях, имеющих маленькую площадь, экономится каждый сантиметр полезной площади, поэтому печи ставят на небольшом расстоянии от стен, а для защиты от жара сооружают экран из кирпича или в качестве обшивки применяют листы из металла, а также иных негорючих материалов, значительно уменьшающих допустимое безопасное расстояние.

Схемы установки печи в бане и рекомендации СНиП

Защитные экраны

Стены бань обычно защищают от теплового инфракрасного излучения защитными экранами. В качестве таких экранов используют кирпичную кладку или металлические щиты вкупе с изоляционными материалами. Защита устанавливается на боковые поверхности банных каменок или/и на близкорасположенные поверхности.

Экран защитный из металла

Металлические защитные экраны

Напольный экран на ножках

Экран фронтальный для печи Казачка

Чаще всего в частных банях для защиты межкомнатных перегородок от высокой температуры и возгорания монтируется обыкновенное заграждение, сооружаемое из металлических листов, которые устанавливаются возле печи (между поверхностями кожуха и печи оставляют пятисантиметровый зазор). Металлические экраны, в основном, бывают боковыми или фронтальными. Значительно уменьшает тепловое воздействие печи на поверхность стен защитный экран, изготовленный из любого металла. Благодаря такой металлической защите, температура у стены снижается, чем значительно сокращается безопасное расстояние.

[adrotate group=»5″]

Технические характеристики экранов Теплодар и схема установки

Экраны из металла можно установить на ножки, используя анкерные болты для крепления конструкции к полу. Имеющиеся в продаже металлические светоотражающие экраны уже оснащены монтажными рамами для вертикальной фиксации.

Установленный защитный экран – фото

Печь с металлическим защитным экраном – фото

Схемы установки одинарного и двойного экранов

Защитный экран из красного печного кирпича

Заграждениями из кирпича часто закрывают боковые поверхности печки, делая внешнюю обшивку как кожух. Таким образом производится разделение горючих поверхностей и раскаленного отопительного прибора.

Защитный кирпичный экран – схема и фото

Исстари сложилась традиция строить печи из кирпича или камня. Такая конструкция долго нагревалась, но при этом излучала мягкое тепло, а впоследствии долго остывала. Современные металлические печи быстро нагреваются, излучают жесткое инфракрасное излучение, а раскаленные стенки печи выжигают в бане кислород. Кроме того, металлическая печь более пожароопасна.  Ввиду указанных аспектов, можно сделать вывод о целесообразности сочетания каменной или кирпичной кладки со стальными конструкциями.

Экран кирпичный для металлической печи – фото

Для возведения защитного кожуха хорошо подходит полнотелый шамотный кирпич. Смесь цементная или замешанная на огнеупорной глине будет служить для него хорошей связкой. Кладка-экран из шамотного кирпича, соответственно величине безопасного расстояния, делается толщиной около 12 см (0,5 кирпича) либо 6,5 см (0,25 соответственно). Впрочем, дорогостоящий кирпич из шамота очень редко используется в частных банях для защиты деревянных стен, чаще всего предпочтение отдают красному печному.

Установка банной печи и кладка защитного кирпичного экрана шамотный кирпич)

Экран из красного кирпича

Перед отделкой (облицовкой) металлической печи красным печным кирпичом вначале строится основание.

Схема фундамента

Пример заливки монолитного основания под кирпичный экран и печь

Обязательно нужно учесть: если печь расположена недалеко от несущей стены, то между фундаментом печи и фундаментом здания должно быть расстояние не менее 5 см. Чтобы эти два фундамента ничем не были связаны между собой, и тепло из парилки не терялось, между ними прокладывают теплоизоляционный материал.

Поверхность фундамента должна быть на 15-20 см ниже уровня чистового пола бани. После установки фундамента (ему нужно дать просохнуть в течение 30 дней), на него укладывается в 2 слоя влагоизолирующий материал – толь или рубероид. Затем, на глино-цементный раствор кладут кирпич в 2 ряда, смещая кирпичи между собой таким образом, чтобы швы кладки были перекрыты кирпичом, лежащим сверху.

Как защитить стены бани от жара печи?

Когда баня растапливается, поверхность печи может разогреваться до 400 градусов по Цельсию. Она начинает выделять инфракрасное излучение, из-за чего сама становится источником нагрева. Жар быстро распределяется по всей бане, сразу же попадая на стены, расположенные вблизи печи. Если настенные поверхности изготовлены из дерева, то под воздействием высокой температуры они начинают обугливаться, что может привести даже к их возгоранию. Чтобы избежать воспламенения стен, необходимо создать в бане защитные экраны и обшивки из негорючих материалов.

Защитные экраны вокруг или возле печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, с помощью которых закрываются боковые поверхности печи для уменьшения интенсивности теплового излучения. Они делятся на два вида: металлические и кирпичные.

Металлические экраны (чугунные или стальные листы). Такие щиты устанавливаются вокруг печи на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. Выпускаются фронтальные и боковые модели. Они позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 100 градусов по Цельсию и тем самым уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Причем общее расстояние от топливника до стены будет составлять от 51 до 55 см. Что касается установки, то металлические экраны легко крепятся к полу с помощью болтов.

Кирпичные экраны. Они могут закрывать все боковые поверхности печи, представляя таким образом ее внешнюю обшивку. В другом случае этот щит является стенкой, которая разделяет печь и возгораемую поверхность. Использование кирпичных экранов позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см.

Для кладки защитного экрана применяется полнотелый шамотный кирпич. В качестве связующего вещества выступает глиняный или цементный раствор. Предпочтительнее выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Причем в нижней части щита необходимо оставить небольшие отверстия, чтобы обеспечить конвекцию воздуха между печкой и кирпичной стеной. Стенки защитного экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. В некоторых случаях кладка может доходить до самого потолка. Кирпичный экран не нужно устанавливать слишком близко к стенкам печи. Оптимальное расстояние в данном случае должно составлять 5-15 см.

Защитные негорючие обшивки для стен

Настенные поверхности, которые примыкают к раскаленным стенкам печи, подвержены самовоспламенению. Чтобы предотвратить их перегрев, используются обшивки, состоящие из негорючих и теплоизоляционных материалов. Они подразделяются на два основных вида: светоотражающие и с облицовкой.

Светоотражающие обшивки. Они состоят из сочетания металлических листов и негорячей теплоизоляции. На деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху покрывается листом нержавеющей стали. Иногда для этих целей используется оцинковка, но при нагреве она может выделять вредные для здоровья человека вещества. Предпочтительнее всего, чтобы металлический лист экрана был отполирован. Зеркальная поверхность отражает тепловые лучи от деревянной поверхности, предотвращая ее нагрев.

В качестве теплоизоляции под лист нержавеющей стали можно закрепить следующие материалы:

• Базальтовый картон. Он представляет собой тонкие листы базальтового волокна. Такой картон используется как огнеупорный, тепло-, и звукоизоляционный материал.
• Минерит. Такие негорючие листы изготавливаются специально для экранирования каминов, печей и легко возгораемых поверхностей в саунах и банях.
• Базальтовая вата. Этот материал абсолютно безопасен при использовании в бане и не подвержен возгоранию. Базальтовая вата отличается высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной гигроскопичностью.
• Асбестовый картон. Он представляет собой листовой огнеупорный теплоизолятор. Асбестовый картон обеспечивает надежную защиту возгораемых поверхностей от воспламенения.

Распространенным примером обшивки является следующее сочетание: стена – вентиляционный зазор – утеплитель – лист нержавеющей стали. Причем расстояние от деревянной стены до печи должно составлять от 38 см. Чтобы закрепить обшивку к настенной поверхности, применяются керамические втулки. Они не нагреваются и формируют вентиляционные зазоры между стеной и теплоизоляцией.

В случае если расстояние между печью и стеной из дерева минимальное, то обшивка выполняется из 2 слоев огнеупорной изоляции. Листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Причем верхний лист закрывается нержавеющей сталью.

Обшивка с облицовкой. Разумеется, обшивка с нержавеющей сталью превосходно защищает деревянные стены от нагрева и воспламенения. Однако она может испортить внешний вид отделки бани. Поэтому чаще всего обшивка маскируется термостойкой плиткой. Самыми популярными материалами для облицовки стен возле печи являются:

• Талькохлорит. Это горная порода зеленого или серого цвета. Она обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и огнеупорностью.
• Терракотовая плитка. Материал изготавливается из обожженной глины. Он отличается продолжительным сроком эксплуатации, устойчивостью к возгоранию и механическим воздействиям. Терракотовая плитка бывает не только матовой, но и глазурованной. Ее оттенки варьируются от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Керамогранит. Это прочная и термоустойчивая плитка, которая может имитировать дерево, кирпич или природный камень. Цветовая гамма представлена всеми натуральными оттенками.
• Клинкерная плитка. Материал изготавливается из глины и внешне схож с облицовочным кирпичом. Клинкерная плитка в отличие от терракоты намного плотнее. Цветовая гамма охватывает практически все возможные оттенки.
• Изразцы. Это один из видов керамической плитки. Обычно изразцы имеют на лицевой поверхности тиснение в виде орнамента или рисунка.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не обеспечит термоизоляционного эффекта, поскольку они будут нагреваться, что может привести к самовозгоранию. Поэтому такой материал используются в качестве элемента для создания следующей конструкции: стена – вентиляционный зазор – устойчивый к воспламенению листовой материал – плитка. Причем расстояние от плитки до стен печи должно составлять 15-20 см.

В качестве огнеупорного элемента в обшивке лучше всего использовать огнестойкие панели СМЛ (стекломагниевый лист). Этот материал в виде плит изготовлен на основе стеклоткани и магнезиального вяжущего. СМЛ по пожаробезопасности превосходит большинство строительных материалов. Он не горит при температуре до 1200 градусов. Стекломагниевый лист не деформируется даже при постоянном воздействии влаги, что особенно актуально при использовании в банях.

Кроме того, СМЛ устойчив к появлению плесени и химическому воздействию даже едких щелочей и различных кислот. Этот материал отличается высокой прочностью – не растрескивается и не крошится. Он не содержит в своем составе опасных для здоровья человека компонентов. А эксплуатационный срок стекломагниевых листов составляет как минимум 15 лет.

Теплозащитные экраны своими руками

Итак, у вас есть набор трубок, которые вы и ваши приятели сколотили с помощью Biltwell Builders Kit, или несколько ломовых изгибов, которые вы использовали, и они крутые… .. но им просто нужно что-то дополнительное в отделе стиля . Не говоря уже о том, что больше не обжигать ногу на светофоре было бы бонусом … Так что вы будете делать? Заказать универсальный хромированный теплозащитный экран? Может быть, но если вы уже зашли так далеко и уже пролили себе кровь и пот, зачем отказываться от этого сейчас !? Создание набора нестандартных теплозащитных экранов было бы подходящим счастливым концом этого путешествия.А это просто!

Необходимых инструментов:

Защитные очки

Линейка

Компас

Ножницы

Ручка / карандаш

Угловая шлифовальная машина с отрезным кругом

Сверлильный пресс — или ручная сверлильно-коленная фреза

Тиски

Пуансон

Центровочное сверло

Сверла (0,25 дюйма)

Кольцевая пила (1 дюйм)

Напильник / нож для удаления заусенцев

Ленточно-шлифовальный станок / шлифовальный круг

Терпение

Материалы:

Бумага

ДСП (негофрированный картон) / ИЛИ программу Cad, если вы технический гений?

Гайки 1/4 дюйма

¼ ”-20 х.Кнопочные головки длиной 25 дюймов

Трубка на 0,25 дюйма больше в диаметре, чем выхлопная труба, для которой вы делаете экраны.

Для начала вам нужно решить, какой материал вы хотите использовать для своих щитов. У вас есть несколько вариантов, наиболее распространенными из которых являются низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и латунь. Все эти опции доступны в форме трубы и с внешним диаметром, подходящим для выхлопных труб обычных размеров. Так что выберите материал … если вы планируете покрыть их в конце (например: хром, керамическое покрытие, высокотемпературная краска и т. Д.), Мягкая сталь будет подходящим выбором.. Это легко получить, работать с ним и дешево.

Если вы не хотите использовать покрытие, хорошим выбором будет нержавеющая сталь. Обычно это специальный заказ, но он доступен. Он хорошо справится со своей задачей, его можно отполировать или оставить в сыром виде, и он никогда не подвергнется коррозии. Учтите, что работать с ним будет немного сложнее, чем с другими материалами.

Наконец, если у вас медные маслопроводы и на вашем велосипеде есть латунные биты, то латунные трубки могут быть правильным выбором для вашего скута.Он прочный, устойчивый к коррозии и красивый. С ним также легко работать.

Размер трубы, которую вы выбираете для изготовления защитных экранов, будет зависеть от внешнего диаметра выхлопных труб, с которыми вы работаете. Я обычно выбираю трубу диаметром 0,25 дюйма больше, чем выхлопная труба. Соотношение труб, вложенных вместе, всегда выглядит хорошо, дает достаточно места, чтобы тепловой экран действительно работал, а также оставляет место для теплового обертывания, если вы этого захотите.Поэтому, если ваши трубы имеют диаметр 1,75 дюйма (обычный размер для HD), используйте 2-дюймовую теплозащитную трубку.

Для этой демонстрации мы используем латунь по запросу клиента. Трубы на его велосипеде были изготовлены его другом из лома, который у них был. Они ему нравятся, но он хочет обернуть их термоупаковкой и в то же время добавить дополнительные латунные акценты на байк. Итак, мы выбрали 2-дюймовую латунную трубку и собираемся сделать набор из 6-дюймовых или около того длинных экранов, которые будут помещаться поверх обертки, и будут иметь конструкцию с отверстием для быстрого прохода.

Для макета, если у вас есть программа для CAD / рисования, которая может печатать в масштабе, вы можете использовать ее для создания шаблона.

Или вы можете использовать некоторые простые измерительные инструменты и нарисовать один.

Для этого я установил бумажный шаблон с расстоянием между монтажными отверстиями, а затем любой другой дизайн, который я хочу добавить. Для дизайна «скоростного» отверстия я выделю центральную точку, в которой будет проходить каждое отверстие, а затем отметлю, где будут внешние края каждого отверстия.После размещения я использую компас, чтобы посмотреть, как выглядит макет. Если мне это нравится, а я это делаю, я перехожу к форме внешнего края. В большинстве случаев лучше всего будет иметь овальную форму.

Для этого возьмите кусок тонкого негофрированного картона (такого как тот, который поставляется в наборах прокладок и других плоских упакованных деталях велосипеда) и, начиная с 1 прямой кромки, проведите центральную линию, согните эту центральную линию, а затем вырежьте им грубый «полуовал».Когда у вас будет грубая форма, вы можете отточить ее, чтобы она соответствовала макету, пока она не будет выглядеть так, как вы хотите. (Чтобы избежать проблем при установке экранов, расположите монтажное отверстие достаточно близко к краю экрана, чтобы вы могли зайти за них с помощью сварщика, чтобы немного закрепить крепежные гайки.)

Имейте в виду, если вы хотите получить два экрана из одной секции трубки, НЕ допускайте, чтобы ширина овала превышала половину окружности трубки!

( Окружность — это линейное расстояние вокруг края замкнутой кривой или круглого объекта, которое определяется умножением диаметра трубы на 3.14 (пи))

В данном случае ширина моего овала около 2,875 дюйма. Поскольку наша труба имеет размер 2 дюйма, это упрощает математику: 2 дюйма x 3,14 — это 6,28 дюйма … но в этом случае вам не нужно выполнять уравнение, потому что вы хотели знать только ПОЛОВИНУ длины окружности, которая в этот футляр имеет размер 3,14 дюйма и больше, чем ширина овала, который я нарисовал, поэтому я смогу получить ДВА экрана из одной секции трубы.

Я буду использовать его для переноса на трубку, вырезав шаблон и прикрепив его к трубке.Затем я пробиваю по центру центры каждого отверстия, а также прослеживаю внешний профиль трубы. Следующим шагом будет просверлить и вырезать все отверстия. Я настроил трубу так, чтобы в конце концов я делал обе стороны одновременно в Бриджпорте. Вы можете сделать это на сверлильном станке или ручном сверле, если вы используете подходящие тиски и будете очень осторожны.

В зависимости от того, как вы хотите установить головной щит и как он должен выглядеть, ваш выбор размеров отверстий будет различаться. Я использую круглые головки 1/4 дюйма для установки шахты и кольцевую пилу диаметром 1 дюйм для отверстий большего размера.Начните все отверстия с помощью центрального сверла, чтобы предотвратить ходьбу, а затем используйте сверло подходящего размера для ваших монтажных отверстий. Для больших отверстий убедитесь, что вы используете кольцевую пилу с центрирующим сверлом.) Делайте резку медленно, используя скорость вращения шпинделя не более 300 об / мин. Смажьте DW40 и продолжайте резать до конца.

(Если вы используете ручную дрель с кольцевой пилой, не пытайтесь останавливаться, когда вы думаете, что приближаетесь, просто продолжайте двигаться с постоянной скоростью до конца.В противном случае кольцевая пила может и, вероятно, зацепится и может серьезно повредить вам и испортить вашу деталь! Это относится к вырезанию отверстий в листовом металле любого типа вручную. Вы также, вероятно, захотите просверлить каждую сторону трубы независимо. )

После того, как ваши отверстия просверлены и прорезаны, я рекомендую как можно больше удалить заусенцы, прежде чем двигаться дальше. Просто легче удерживать трубку, пока она еще находится в форме трубки, а с меньшим количеством заусенцев вы меньше рискуете порезаться, выполняя оставшиеся этапы процесса.Итак, с помощью напильника, ножа для удаления заусенцев или зенковки удалите все заусенцы, до которых можно добраться.

Как только вы это сделаете, пора переходить к формированию внешних краев щита. Эта часть более субъективна, но если вы сделаете себе хороший шаблон, симметричный и ровный, это будет намного проще. Трубку разрезать пополам отрезным кругом. Затем осторожно поработайте вокруг внешнего края каждого щита. После того, как вы обработали форму, вы можете очистить ее шлифовальной машиной, шлифовальным кругом или даже напильником, а теперь вы также можете удалить остальные заусенцы, до которых раньше не могли добраться.

Когда сами экраны готовы, самое время выбрать место для установки на самих трубах. Для этого набора я хотел, чтобы они располагались в положении «стопа на земле». Я также хотел выдвинуть верхний щит как можно дальше вперед, и мне пришлось сделать небольшую усадку, молоток и работу тележки с передним краем, чтобы он немного лучше «прилегал» к изгибу.

Как только у вас появится представление о том, где вы хотите, чтобы они были, вставьте болт и гайку в каждое монтажное отверстие, возьмите несколько проволочных стяжек и смоделируйте экраны.На самом деле я использую гайку ¼ ”-20 в качестве резьбового крепления для них, так что как только вы получите их в нужном месте, закрепите гайки на месте! (Если вы правильно спланировали свою компоновку, у вас должно быть достаточно места, чтобы выполнить прихватку с помощью сварочного аппарата TIG или MIG.)

После этого все, что вам нужно сделать, это приварить гайки и выполнить любые другие косметические работы, которые вы хотите сделать. В данном случае мы обработали экраны скотч-брайтом и обернули трубы черной термооберткой.

На этом фото вы можете увидеть дополнительную работу на верхнем щите.

А вот и набор, сделанный таким же образом, но из нержавеющей стали.

Вот и все! Очевидно, вы можете изменить общий дизайн щитов, сделав их длиннее, короче, шире и придав им другой дизайн.Вы можете вырезать больше отверстий, меньше отверстий, без отверстий, ребра, ребра, сварные детали, все, что захотите! Черт, мы даже сделали их из нержавеющего круглого прутка! Просто получайте удовольствие и продолжайте чоппин !!

графит и цельнометаллическая конструкция [2/2]

С возвращением! Это вторая часть статьи, посвященная горячим зонам вакуумных печей , в которой представлена ​​информация, необходимая для того, чтобы сделать осознанный выбор наиболее экономичной и наиболее эффективной горячей зоны на основе потерь и общих затрат на электроэнергию .В первой части мы рассмотрели конструкцию горячей зоны на основе графита, проанализировав ее конкретные характеристики и проблемы. Во второй части мы будем иметь дело с цельнометаллической конструкцией , при этом постоянно следя за потреблением энергии.

Давайте затем перейдем непосредственно к особенностям цельнометаллических зон нагрева, сосредоточив внимание на их сильных сторонах по сравнению с графитовой конструкцией , как на самом деле работают отражающие экраны, с особым вниманием к молибденовому покрытию , подчеркнув его сильные и слабые стороны.

Цельнометаллические зоны нагрева: энергосберегающее и экономичное решение

В цельнометаллической горячей зоне экран состоит из молибдена, вольфрама или нержавеющей стали. Молибден (Мо) обычно используется в обычных цельнометаллических зонах нагрева вакуумных печей. Для простоты я предполагаю, что сплавы молибдена обычно используются до 1600 ° C как для резистора, так и для изоляции; Вольфрамовые сплавы используются для более высоких температур в коммерческих установках.

Цельнометаллические зоны нагрева используются в отраслях с высоким спросом, где обрабатываются чувствительные материалы , таких как аэрокосмическая, электронная и медицинская. Существует термообработка , которая требует особо чистой окружающей среды или экстремальных уровней вакуума. Могут быть разные причины: в некоторых случаях графит камеры может мешать процессу, что приводит к нежелательной карбюрации обрабатываемых деталей. В других случаях нагрузка может быть особенно чувствительной к присутствию остатков в атмосфере кислорода или водорода (что может привести к охрупчиванию деталей), и поэтому дегазация графитовой пластины во время цикла может быть опасной.В этих условиях пользователь должен выбрать цельнометаллические нагревательные камеры (экраны и резистор).

Несмотря на несколько более высокие начальные инвестиции, цельнометаллические зоны нагрева представляют собой наиболее экономичное решение благодаря следующим свойствам:

• быстрое нагревание и охлаждение;
• более короткое время откачки;
• более высокий предельный вакуум;
• равномерное распределение тепла.

Как работают отражающие экраны в горячей зоне металла

В вакууме теплопередача может быть существенно снижена за счет нескольких отражающих экранов .

Экран определяется как поверхность, которая блокирует передачу излучения при высокой теплопроводности и низкой излучательной способности. Способность образовывать барьер для горячей зоны увеличивается, если экранирование обеспечивается набором листов молибдена (Mo) минимальной толщины, где самый внутренний лист в камере, который поэтому обращен к горячей зоне, соединен с заданное количество одинаковых параллельных листов, и крайний лист обращен к холодной стенке вакуумного сосуда .Минимальная толщина необходима для уменьшения нагреваемой металлической массы и не влияет на экранирующий эффект по сравнению с более толстым листом.

Чем выше температура, тем больше количество металлических листов . Чем ниже коэффициент излучения материала, тем эффективнее экран и меньше потери энергии. Молибденовый лист не только способен выдерживать высокие температуры, но и обладает тем счастливым свойством, что он имеет очень низкий коэффициент излучения. Эта особенность побуждает производителей использовать полное экранирование молибдена также для самых внешних и менее горячих поверхностей.Это экранирование будет иметь наименьшие потери энергии .

Металлические печи также обладают некоторыми интересными характеристиками в отношении скорости охлаждения загрузки.

Последний экран камеры нагрева, тот, что обращен к водоохлаждаемой стенке сосуда, имеет такую ​​же температуру, что и горячая зона, при более высокой температуре, чем эквивалентная поверхность графитовой камеры .

Присутствие огнеупорных изоляционного материала и значительное сопротивление массы, как в графите, как правило, делает горячую зону в графитовой печи в медленнее во время охлаждения, в то время как скорости охлаждения, достигнутых в цельнометаллической горячей зоне больше, по крайней мере при самых высоких температурах из-за более высоких температур экранов, но меньшей массы.В некоторых случаях применения эта особенность приводит к тому, что термообработчик выбирает печь с металлической горячей зоной не столько из-за конечного вакуума, сколько из-за этой характеристики скорости.

Пока я решил положительные технические проблемы. Но каковы негативные аспекты, которые влияют на цельнометаллическую зону нагрева ? Теперь мы видим недостатки цельнометаллической зоны нагрева , совмещенной с листами молибдена .

Вам понравилась эта статья?

Прежде чем продолжить, подпишитесь на нас на нашей странице в LinkedIn, нажав кнопку ниже!
Таким образом, мы сможем держать вас в курсе самых передовых технологий для термообработки не только с помощью наших сообщений, но и с помощью лучших статей, которые мы собираем в Интернете.

Цельнометаллические зоны нагрева: недостаток молибденовых листов

Молибден обладает рядом свойств, о которых следует помнить. Когда он достигает рабочих температур, материал становится хрупким, и его уже нельзя разбирать после первых нагревов. Любая попытка обработать материал неизбежно приведет к его разрушению!

Кроме того, молибден имеет тенденцию к образованию оксидов в присутствии кислорода (также при низких температурах), и такой оксид имеет большую эмиссионную способность.Любая потеря вакуума создает этот нежелательный эффект. Перед выдачей разрешения на запуск цикла нагрева необходима строгая процедура, чтобы гарантировать отсутствие потерь в установке.

Серьезные неисправимые повреждения могут быть вызваны ударом нагрузки о щит .

«Окраска» материала из-за наличия следов кислорода или материала, испаряющегося из деталей, изменяет и снижает условия экранирования, а также ставит под угрозу возможность достижения термической однородности , требуемой спецификациями.

Следует отметить, что установка металлической горячей зоны требует большего уровня навыков и осторожности.

В отличие от этого, эти проблемы решаются в горячих зонах графита с помощью простых операций обслуживания, устранения поломок и циклов очистки от отложений испаренного материала на поверхностях пластины .

Итак, момент выбора настал!

Конструкция горячей зоны на основе графита или цельнометаллическая для вашей следующей вакуумной печи?
Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами, используя форму ниже.

печи с циркуляцией воздуха | Дом

Камерные печи с циркуляцией воздуха отличаются очень хорошей однородностью температуры. В результате они хорошо подходят для таких процессов, как кальцинирование и сушка, например керамические материалы. Возможна конструкция печи для удаления вяжущего для безопасного удаления вяжущего на воздухе или в инертной атмосфере. При использовании для выжигания в воздухе выхлопные газы разбавляются свежим воздухом, чтобы надежно предотвратить воспалительную атмосферу в топочной камере.Для процессов удаления связующего, которые должны происходить в среде инертного газа, концепция пассивной безопасности IDB с остаточным содержанием кислорода макс. Рекомендуется 3%.

• Tмакс 450 ° C, 650 ° C или 850 ° C
• Дефлекторы из нержавеющей стали в топке для оптимальной циркуляции воздуха
• Распашная дверь на петлях с правой стороны
• Базовая рама входит в объем поставки, NA 15/65 в исполнении для настольной модели
• Горизонтальная циркуляция воздуха
• Однородность температуры до +/- 4 ° C согласно DIN 17052-1 (модель NA 15/65 до +/- 5 ° C)
• Оптимальное распределение воздуха благодаря высокой скорости потока
• Один лист рамки и направляющие для двух дополнительных лотков входят в объем поставки (NA 15/65 без листа рамки)
• Определенное применение в рамках ограничений инструкции по эксплуатации
• NTLog Basic для контроллера Nabertherm: запись данных процесса на USB-накопитель (NA 30/45 — N 675/85 HA)

Дополнительное оборудование (кроме модели NA 15/65)

• Оптимизация равномерности температуры до +/- 3 ° C согласно DIN 17052-1
• Заслонки для впуска и выпуска воздуха при сушке
• Управляемое охлаждение с вентилятором
• Дверь с ручным подъемом (до модели N (A) 120 /.