Menu Close

Чем резать сайдинг цокольный: Чем резать сайдинг виниловый: видео советы, болгаркой

Чем резать сайдинг виниловый: видео советы, болгаркой

Приступая к облицовке фасада, следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов. Что может понадобиться в данном случае? Приспособления для крепления и нарезки облицовочных листов. И если крепежные элементы продаются в комплекте с сайдингом, о наличии инструментов для нарезки отделочного материала на фото, нужно подумать отдельно. К таким инструментам относятся:

  • электро пила, лобзик,
  • ножовка или ножницы для резки металла,
  • болгарка,
  • строительный нож.

Режим болгаркой

Как и чем нарезать панели сайдинга

Справедливо отметить, что с проблемой выбора подходящего инструмента сталкиваются не только аматеры, но и профессиональные строители. Дело в том, что сайдинг бывает виниловый, металлический и пластиковый. Каждый из видов требует использования подходящего инструмента.

Часто для облицовки фасадов используют панели на основе винила.

Разумеется, у специалистов возникает вопрос: чем лучше резать виниловый сайдинг? Ведь в инструкции, которая прилагается к материалу указано, что панели следует обрезать пилой с тонкими зубчиками. В случае с электро пилой, подобрать диск с такими зубьями практически невозможно. Ни один крупный, зарекомендовавший себя производитель не изготавливает такой инструмент. И даже, если вам посчастливиться найти диск с мелкими зубьями, сделать красивый вырез все равно не получиться. Мелкие выемки, к примеру, для облицовки оконных проемов придется дорезать обычными строительными ножницами. Таким образом, электро пила – не самый лучший выбор для нарезки винилового и металлического сайдинга. Впрочем, для пластиковых панелей этот инструмент также не подходит, поскольку пластик от действия пилы трескается, и на поверхности появляются сколы.

Не самый лучший выбор для нарезки сайдинговых панелей – лобзик. Во-первых, данным инструментом можно работать только при теплой погоде, поскольку в холодную погоду лобзик может не работать вовсе.

Во-вторых, инструмент выполняет только поперечную нарезку. Торцевые вырезы лобзиком не производятся. В-третьих, для нарезки сайдинга необходимо использовать полотна с мелкими зубчиками, предназначенные для работы с ламинатной доской.

Для тех, кто сомневается, как правильно резать сайдинг, рекомендуется воспользоваться ножовкой по металлу. Данный инструмент без труда разрежет металлический, пластиковый, виниловый материал, причем в любую погоду. Однако, длина полотна ножовки недостаточна для комфортной поперечной резки, поэтому для данного случая, нужно подобрать еще один дополнительный инструмент.

Резать металлический сайдинг своими руками, удобно ножницами для работы с металлом. Специалисты рекомендуют использовать данный инструмент только в теплое время года, поскольку в холодную пору, листы для обшивки фасадов деформируются и трескаются. Ножницы удобно использовать для резки вдоль направления листов, для обработки торцевых частей рекомендуется подобрать другой инструмент.

Абсолютно бесполезным для резки сайдинга является нож. Этот инструмент не стоит использовать ни для обработки торцевых частей, ни для поперечной нарезки панелей.

Незаменимым, лучшим вариантом инструмента для нарезки сайдинга, является болгарка. Чтобы резать сайдинг пластиковый, виниловый, цокольный либо металлический необходимо подобрать диск толщиной полтора миллиметра и диаметром 12,5 см. Выбирая подходящую скорость вращения, можно без труда сделать, как торцевые, так и продольные срезы. В данном случае, очень важно соблюдать правила безопасной работы с инструментом, поскольку небрежное отношение может привести к травмам и порче сайдинга.

Как правильно производить нарезку сайдинга при помощи болгарки, представлено на видео.

Таким образом, лучшими инструментами для резки всех видов сайдинга, в том числе и цокольного, являются болгарка и ножницы для работы с металлом. Процесс обработки панелей, при помощи этих двух видов инструментов происходит быстро и без потерь качества внешнего вида облицовки. Важно, соблюдать правила работы с инструментами, чтобы избежать порчи облицовочных панелей и возникновение случайных травм.

Смотрите также:

Чем резать виниловый сайдинг при проведении работ по сборке покрытия | mastera-fasada.ru

Прежде чем резать виниловый сайдинг и совершать какие-либо действия по установке панелей, желательно получше узнать о самом изделии. В качестве основы выступает поливинилхлорид, относящийся к категории термопластичных синтетических материалов.
Он позволяет сделать отделку строения сравнительно недорогой и надежной. Поэтому в последние годы наблюдается значительный рост продаж.
Продольная резка панели при помощи «болгарки»

Неприхотливая основа

Вся продукция, выполненная на базе ПВХ, делится на две основных группы. Одни товары производятся с использованием пластификатора, а другие изготавливаются без его применения.

Внешне поливинилхлорид выглядит как белый порошок, не имеющий вкуса и запаха. Он не растворяется в воде и способен успешно противостоять воздействию щелочей, кислот и других агрессивных веществ.

Выбор инструмента для раскройки

В процессе монтажа в любом случае придется резать панели, причем раскраивать их нужно будет поперек, в длину и даже под угол. Хотя многими производителями прилагается инструкция, все равно в ряде случаев возникают проблемы.
Наиболее целесообразно по этим вопросам обратиться именно к фирмам, занимающимся изготовлением инструмента для работы с сайдингом. Ниже рассматриваются различные варианты.

Электрическая пила

Многие производители предлагают вести работы при помощи пилы с тонкими зубьями. Однако сделать любой разрез ей очень непросто. Кроме того, взглянув на ассортимент основных лидеров в производстве, можно просто не обнаружить подобного приспособления.

Большое количество специалистов сходится в одном, что для работ такое устройство подходит плохо.

Электрический лобзик

Инструмент применяться для раскройки может с определенными оговорками. Ведь виниловая панель обладает недостаточно твердостью, чтобы выступать в качестве опоры при выполнении разреза.
Таким образом, придется столкнуться с проблемой, когда в процессе работ будет происходить сильная вибрация пластины. Если уж по какой-то причине необходимо выполнить данные действия лобзиком, то лучше выбрать полотно Т101.

Ножовка по металлу

Практически все производители винилового сайдинга утверждают, что данным инструментом можно осуществлять разрезы в любую погоду. Ножовка, конечно же, справляется со своими обязанностями, но на это затрачивается много времени, что в условиях современной жизни не допустимо. Однако ей вполне быстро получится обрезать дополнительные элементы.

Ножницы по металлу

Ножницами по металлу также можно резать профили для обрешетки
Именно этим инструментом чаще всего работают монтажники, так как при этом не требуется электричества, а работы осуществляются достаточно быстро. Однако не рекомендуется применять ножницы при минусовых температурах. Хотя многие производители советуют начинать с верхней кромки, где находится крепежная часть, специалисты в свою очередь считают, что лучше начинать разрез именно снизу.

Углошлифовальная машина

Многие изготовители виниловых панелей настроены крайне враждебно к этому устройству. Они оправдывают это тем, что края становятся хрупкими. Однако на деле пресловутая «болгарка» доказала свою состоятельность. За короткий промежуток времени выполняются разрезы в любом направлении.

Вывод! В качестве режущего инструмента лучше пользоваться «болгаркой» или ножницами по металлу. Они проявили себя с положительной стороны, причем работы проходят довольно быстро.

Изготовление продукции

Для получения данного современного синтетического полимера в качестве сырья применяется хлор и нефть. Поэтому полученное вещество располагает слабой токсичностью. То есть продукты разложения могут раздражать глаза и верхние дыхательные пути.
Существуют три метода производства:

  • Суспензионный способ предполагает переработку в изделия вальцеванием, литьем под давлением, прессованием или экструзией. При этом наблюдается относительно ограниченное молекулярно-массовое распределение, низкое поглощение воды, прекрасные диэлектрические свойства, термическая и ультрафиолетовая стойкость.
  • Эмульсионный метод подразумевает преобразование в изделия при помощи литья под давлением, прессования, экструзии, а также через пасты. В данном случае молекулярно-массовое распределение гораздо шире. Поэтому для продукции характерно достаточно высокое содержание примесей и поглощение воды. Диэлектрическая способность, а также стойкость цвета несколько хуже, чем в первом варианте.
  • Массовая технология может использоваться для получения различных изделий вальцеванием, прессованием или экструзией.

Примечание! С течением времени часть эмульсионного ПВХ заметно снижается.

Однако он нашел свое применение в изготовлении пластизолей, выступающих в качестве защитного покрытия для различных материалов.

Польза в строительстве

Из всего количества полимеров данный продукт получил наиболее широкое распространение именно в строительной отрасли. На европейской территории большая часть изготавливаемого поливинилхлорида приходится на этот сегмент рынка. В США эти показатели еще выше.
Такая положительная динамика в первую очередь связана с многочисленными достоинствами:

  • Пожарная безопасность, благодаря которой достигается дополнительная защита деревянного строения. Материал плохо поддается возгоранию, перестает тлеть и гореть непосредственно после исчезновения источника высокой температуры.
  • Диэлектрическая способность, позволяющая осуществить определенную изоляцию в этом плане.
  • Длительный срок службы, дающий возможность эксплуатировать изделия около пятидесяти лет.
  • Легкий вес, помогающий в значительной степени выполнять работы. Кроме того, облегчается перевозка и обработка продукции.
  • Относительно низка цена, предоставляющая огромные возможности для людей даже с небольшим заработком.
Отделочное покрытие из ПВХ, позволяющее преобразить вид

Примечание! Перечисленные достоинства, наряду с возможностью осуществлять регулирование свойств в необходимых пределах и доступностью сырья, благотворно влияют на увеличение производства.

Основная схема монтажа

Перед тем как начнется резка сайдинга и установка всех элементов, должны быть проведены подготовительные работы и сделана несущая конструкция. Покрытие сможет с легкостью выдерживать резкие перепады температур и противостоять сильному ветру, если монтаж винилового сайдинга прошел правильно.

Расчет материала

  • Измеряется длина и высота одной из боковых стен, после чего эти цифры умножаются друг на друга. К примеру, 4×2,5=10 кв. м.
  • В связи с тем, что противоположная плоскость имеет точно такую же площадь, полученное число умножается на два (10×2= 20 кв. м).
  • Далее высчитывается площадь двух других стен. Опять же измеряется длина и умножается на высоту. Например, 6×2,5×2=30 кв.м.
  • После этого два результата суммируются. Таким образом, получается площадь всех стен строения (30+20=50 кв. м).
  • Остается узнать площадь двух фронтонов. Для этого придется измерить высоту от конька до основания треугольника, а также длину самого основания. Получается: 5×6=30 кв. м.
  • Показатели складываются между собой: 30+50=80 квадратных метров.
Визуальное планирование отделки

Примечание! Чтобы правильно рассчитать площадь облицовочной поверхности к полученной цифре необходимо прибавить десять процентов на отходы. Что касается карнизов, то для них примерно так же вычисляется количество софитов.

Подготовительные мероприятия

Хотя данный этап является достаточно простым, от него в большей степени зависит качество облицовочной поверхности. При подготовке придется запастись необходимым инструментом, а также устранением лишних деталей.
Весь процесс сводится к следующему:

  • Удаление мешающих элементов, к числу которых можно отнести наличники, решетки, козырьки, водосточные трубы и тому подобное.
  • Подбивка отстающих планок или их замена. Особенно, если деревянные части подгнили.
  • Устранение растений по периметру строения, которые способны помешать сборке виниловой облицовки.

Устройство обрешетки с теплоизоляцией

Лучше всего для фасадной отделки такого типа сделать качественную несущую конструкцию с дополнительным утеплением. Что касается теплоизоляции фасадов, то ее укладка является делом добровольным.
Ну а обрешетка рекомендуется даже при идеально ровных стенах, чтобы внутренняя часть не была лишена вентиляции.
Подобную конструкцию вполне реально возвести своими руками:
Вариант с металлической обрешеткой

  • Для начала нужно выполнить горизонтальную обрешетку из брусков с сечением 50×40 или 50×50 мм. Ее шаг определяется непосредственно шириной теплоизоляционного материала. При этом строительный уровень не понадобится, так как выравнивание на данной стадии не требуется.
  • Закрепив все бруски таким вот образом, можно переходить к утеплению. Плиты из минеральной ваты вставляются между деревянными элементами. Сильно выступать теплоизоляция не должна.
  • В обязательном порядке утеплитель закрывается гидронепроницаемой мембраной, которая защитит его от пагубного влияния влаги. Фиксация осуществляется к поперечным рейкам с помощью скобок.
  • Основная обрешетка выставляется сразу после устройства гидроизоляционного слоя. Для этого прекрасно подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Сначала совмещаются две таких планки так, чтобы образовался прямой угол.
  • Данное изделие устанавливается с использованием строительного уровня на боковую грань строения. Для выравнивания, как правило, используются остатки пиломатериалов. Точно так же выводятся все углы здания.
  • Далее с одного из них до другого протягивается шнурок в нескольких местах (чаще всего снизу, в центре и снизу). По нему устанавливаются остальные доски. Рядом с проемами делаются горизонтальные перемычки.
Дополнительный слой теплоизоляции для кирпичной стены

Примечание! Если нет необходимости в утеплении строения, то можно пропустить первые три пункта. То есть в таком случае обрешетку следует крепить непосредственно к стенам дома, а не к поперечным брускам.

Сборка облицовочного покрытия

Дойдя до этого этапа, придется выбрать, чем резать сайдинг и остальные комплектующие детали. Дополнительные аксессуары необходимы для придания законченного вида. Поэтому их основная функция заключается в декорировании.
Установка сайдинга на вертикальную обрешетку

Внимание! В процессе работ между крепежными элементами и панелями должно оставаться не меньше, чем 1,5 мм. Гвозди или саморезы должны находиться на расстоянии примерно 30-40 мм.

Когда встает вопрос о том, чем резать металлосайдинг, ответ напрашивается самим собой. Конечно же, можно использовать ножовку и ножницы по металлу, а также электрические устройства, рассчитанные на данный материал. Удачного ремонта!

пластиковый, металлический, лучшие производители инструмента для резки, фото, видео

Резать сайдинг правильно – легкоОтделка сайдингом фасада и цокольной части дома стала очень популярной и востребованной в последние годы. Сайдинговые панели необходимо резать в том случае, если необходима меньшая ширина или длина отделочного материала. Поэтому очень важно знать, чем резать сайдинг правильно и максимально легко. В настоящее время отечественными и зарубежными производителями представлен достаточно широкий спектр выпускаемых инструментов, которые оптимально подходят для резки как металлического, так и винилового сайдинга.

Металлосайдинговые панели производятся методом холодной прокатки из оцинкованной стали или алюминия и могут обладать разными видами покрытий. Этот материал обладает большим количеством достоинств, среди которых абсолютная негорючесть, благодаря чему он нашел широкое применение во внешней отделке.

Металлический сайдинг чаще всего режут профессиональными инструментами, которые не оставляют зазубрин, ведущих к коррозийным изменениям на панелях. В летний период допускается использовать для резки ножовку или ножницы по металлу. В любое время года лучше всего использовать дисковую электропилу, которая делает максимально ровный срез, или ручную циркулярную пилу, оснащенную победитовыми зубьями. Применять углошлифовальную машинку с абразивным кругом, приводящую к нагреву металла, не рекомендуется.

Для резки металлического сайдинга лучше всего использовать дисковую электропилу

Резка пластикового сайдинга

Виниловый, или пластиковый, сайдинг изготавливается на основе термопластичных синтетических материалов, что делает его резку весьма специфичной. Чаще всего производителями такого отделочного материала рекомендуется осуществлять резку панелей посредством лобзика. Такой строительный инструмент, действительно, хорошо зарекомендовал себя при резке пластика, но режущее полотно должно быть с мелкими зубьями. Однако раскрой сайдинга проще всего выполнить, используя в качестве режущего инструмента стандартную болгарку, известную многим как углошлифовальная машинка. При отсутствии таких инструментов можно воспользоваться ручной пилой или ножницами по металлу, а также заточенным сапожным ножом.

Виниловый сайдинг рекомендуется резать лобзиком

Лучшие производители режущего инструмента для сайдинга

Несмотря на богатый ассортимент, лидирующие позиции по-прежнему занимают немецкие производители, представленные на Российском рынке компаниями AEG, Kress и Bosch. Достаточно высоким качеством характеризуется оборудование, выпускаемое американскими производителями Black & Decker и Skill. Несколько уступает в качестве японский инструмент фирм Hitachi и Makita.

Как правильно резать сайдинг (видео)

Однако самым доступным по цене и неплохим по качеству можно считать отечественный инструмент, выпускаемый Быковским инструментальным заводом и Ижевским механическим заводом.

Добавить комментарий

Чем порезать сайдинг

Казалось бы, дело обстоит просто- достаточно открыть инструкцию, которой снабжает свою продукцию каждый производитель, и действовать. На практике же все оказывается гораздо сложнее. В этой статье мы расскажем о том, какие трудности возникают при выполнении нехитрых на первый взгляд операций по резке винилового сайдинга, и постараемся дать практические рекомендации.

Как и было обещано в статье «

Жила-была дача» («ИВД», 2008, №9), сегодня мы отвечаем на интересующий многих читателей журнала и посетителей сайта www.ivd.ru вопрос о методах резки винилового сайдинга.Источник проблем

Понятно, что при выборе отделки для наружных стен недавно построенного или реставрируемого дома хочется, чтобы она получилась не слишком дорогой (это касается как цены материала, так и трудозатрат на монтаж). Но в то же время облицовка должна хорошо выглядеть и не нуждаться в тщательном уходе. Всем указанным требованиям в максимальной степени соответствует сайдинг, прежде всего виниловый. Пожалуй, именно этим и объясняется его не только не ослабевающая, но и постоянно растущая популярность.

Увеличивающийся спрос, как известно, рождает рост предложения. Врезультате только за последние 2года количество представленных на российском рынке изготовителей сайдинга возросло (думаем, что не слишком ошибемся) в 1,5-2раза, а число фирм, берущихся за его монтаж (причем далеко не все из них относятся к профессионалам высокого класса),- в 3-4раза. Ну а сколько частников самостоятельно обшивают сайдингом стены собственных домов и дач, мы даже прогнозировать не беремся. Зато точно (это подтверждено личным опытом многочисленных выездов на строительные площадки) можем сказать, что все они при монтаже сталкиваются с проблемами (иного слова и не подберешь) при резке панелей. Источник же этих трудностей один- плохо продуманные и откровенно слабые инструкции по монтажу, что неудивительно. Любой крупный западный производитель твердо уверен- его сайдинг должны и будут монтировать профессионалы, которые на этом, как говорится, собаку съели. Изачем таким специалистам подробная инструкция? А то, что где-то в России сайдингом станут собственноручно обшивать стены дома его владелец или нанятая им бригада гастарбайтеров, видящая этот самый сайдинг (как, впрочем, и хозяин) впервые в жизни,- ему и в голову не приходит. Отечественные же изготовители берут пример с западных- те ведь детальных инструкций не публикуют, так и нам ни к чему…

Фото Д.Минкина Фото 1 Фото 2

Вырезы на торцах панелей для соединения их по длине: в верхней (1) и нижней (2) частях. Трудности при получении первого из них создает многослойный крюк замка

Помочь понять, чем лучше резать сайдинг, мы не стали просить ни одну из выпускающих его фирм, а приняли решение обратиться к производителям режущего электроинструмента- профессионалам, разбирающимся в различных способах и методах резки (им, как говорится, и карты в руки). Компании, специализирующиеся на электроинструменте, на российском рынке представлены в изобилии: AEG, Bosch, Kress, Metabo (все- Германия), Black Decker, DeWALT, Skil (все- США), Hilti (Лихтенштейн), Hitachi, Makita (обе- Япония), «Быковский электроинструментальный завод», «Ижевский механический завод», «Интерскол» (все- Россия) и многие другие. Свой выбор редакция остановила на фирме Bosch, изготовляющей широчайший ассортимент электроинструментов. Причина проста: в представительстве этой компании работает группа так называемых специалистов-демонстраторов, в чьи обязанности как раз и входят виртуозное владение любыми выпускаемыми фирмой инструментами и наглядный показ их возможностей покупателям любой категории, включая профессионалов. Вот этих специалистов мы и решили привлечь в качестве независимых экспертов.

Привезли образцы сайдинга и на конкретном примере объяснили, что именно необходимо резать и какой результат должен получиться. Кроме того, снабдили их выдержками из инструкций по монтажу от нескольких производителей, а потом предложили попытаться выполнить требования этих руководств. Разумеется, попутно им предстояло выбрать наиболее подходящий для резки инструмент.

Что и где надо резать?

Изготовленные из поливинилхлорида методом экструзии панели могут иметь длину 2-6м- единого стандарта здесь не существует. Внижней части каждой панели находится замок-защелка, в верхней- перфорированная кромка для крепления к стене с помощью гвоздей или саморезов и ответная часть замка-защелки. На боковых торцах панелей и сверху, и снизу еще на заводе делают определенной формы вырезы, благодаря которым панели при соединении встык с нахлестом заходят друг за друга и за счет этого удерживаются вместе.

Поэтому можно создать секцию любой длины, но кратной длине панели. Если длина отделываемой стены не совпадает с этим шагом, крайнюю панель секции отрезают поперек под необходимый размер. Аесли обшивают фронтон дома, то не просто поперек, а под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Вместе с отрезанной частью панель лишается и торцевых вырезов, которые приходится воспроизводить на новом торце. При этом вырез в нижней части создать проще, в верхней из-за многослойности- сложнее.

Резать сайдинг приходится и в той ситуации, когда ширина панели оказывается слишком велика,- при соединении боковой стены со свесом кровли и под окнами. Причем в первом случае панель просто режут вдоль, а во втором- необходимо изготовить в ней «выпил» по ширине окна. Для этого делают два поперечных реза и один продольный.

Итак, возникает три задачи: разрезать панель поперек или поперек под углом, восстановить торцевые вырезы и разрезать вдоль.

Фото 3 Фото 4 Фото 5

Использование для резки виниловых панелей сабельной пилы (3) даже при применении струбцин (4) успеха не принесло. С помощью электрических ножниц по металлу (5) результат получился чуть лучше

Чем резать?

Начнем этот раздел, процитировав одну из инструкций: «Для установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты, такие, как молоток, угольник, мел, уровень и рулетка. Для защиты глаз рекомендуем специальные очки. Для резки панелей можно использовать: электрическую пилу или лобзик, ножовку по металлу, ножницы по металлу, нож».

Что ж, давайте попробуем разобраться с каждым из инструментов в порядке перечисления в инструкции.

«Западный центр кровли»
Фото 6
«Западный центр кровли»
Фото 7
Certainteed

Применяемые для окантовки окон (6) и углов (7) специальные профили можно резать тем же инструментом, что и стеновые панели

Фантазии на заданную тему

Имея под рукой в изобилии различные инструменты, ни мы, ни эксперты не смогли отказать себе в удовольствии пофантазировать и опробовать для резки панелей оборудование, не перечисленное ни в одной из инструкций. Например, сабельную пилу и электрические ножницы по металлу.

Сабельной пилой, даже оснащенной специальным полотном для пластика, резать сайдинг затруднительно, так как для этого необходимо, чтобы ее площадка упиралась в твердую поверхность, для чего пришлось прикрепить образец панели струбцинами к поверхности стола. Вусловиях стройплощадки создать такие условия можно далеко не всегда.

Спомощью электроножниц оказалось очень удобно делать продольные и даже фигурные резы. Но как только режущие кромки инструмента попадают на изогнутую поверхность, работать становится невозможно, потому что не всегда удается поставить ножницы параллельно поверхности. Ну а о том, чтобы разрезать многослойный верхний замок панели, даже говорить не приходится.

Электрическая пила. И сразу- две цитаты из инструкций от разных производителей.
1.»Стационарная или ручная радиальная электрическая пила может ускорить резку сайдинга. Для резки подойдет полотнище с тонкими зубьями (от12 до 16зубьев на 2,5см), при этом полотнище должно быть установлено в обратном направлении».
2.«При работе с циркулярной пилой установите полотнище с тонкими зубьями (для фанеры) в обратную сторону, чтобы резка была мягче и чище… Режьте медленно».

Фото 8Вроде бы все понятно. Вот только выполнимо… с трудом. Для начала хотелось бы знать, где взять диск с такими мелкими зубьями? Например, в ассортименте фирмы Bosch, как и у других крупных компаний, таких нет. Но даже если вы все-таки сумеете подобный найти, сложности на этом не кончатся. С помощью ручной циркулярки проблематично сделать даже поперечный или продольный рез, не говоря уже о торцевых вырезах. Используя стационарную пилу, панели также можно резать поперек и вдоль, но о торцевых вырезах придется забыть- чтобы их получить, панель требуется дважды переворачивать, а потом все равно подрезать «наплыв» верхнего замка панели ножницами. Полностью изготовить выпил под окно тоже не удастся.

Фото 9Откуда взялась ошибка, сказать трудно, но во время изучения инструкций появилось следующее предположение: на картинке (а она, видимо, одна и путешествует из одной инструкции в другую) резка сайдинга с помощью ручной циркулярной пилы выглядит красиво лишь потому, что художник нарушил соотношение между размерами панели и пилы. На практике вы просто не видите, что и как режете, поскольку поверхность панели закрыта металлической опорной площадкой пилы (фото 8). К тому же, если под отрезаемой частью нет опоры, в процессе работы вес пилы изгибает панель и линия реза уходит в сторону. Во время эксперимента мы убедились: пилой с крупными зубьями резать нельзя- сайдинг скалывается. (фото 9) На морозе от этих сколов наверняка начнут расти трещины.

Лобзик. И этот инструмент для резки сайдинга применим лишь частично, в чем были единодушны и мы, и эксперты. Для нормальной работы хотя бы под частью площадки инструмент должен иметь твердую и желательно ровную опору. Мало того, что панель сайдинга сама по себе ни твердой, ни ровной опорой не является, так еще и под зоной врезания зубьев в петлю крюка она ни на что не опирается, а при отрезании небольшой части так вообще висит в воздухе.

Фото 10Перебрав два десятка различных полотен, эксперты подобрали необходимое- Т101 с очень мелкими зубьями (предназначено для резки ламината). Остальные винил не резали- ломали. Попе- речную резку панелей наши эксперты выполнили относительно легко, но вырезы на торцах по изогнутой кромке даже для них оказалось сделать затруднительно (фото 10). Правда, они и с этой задачей справились, но повторять такой «подвиг» не советуем- кончиться может печально. Несмотря на подбор полотна, рез получился рваным, поэтому, если в теплую погоду работать лобзиком еще можно, в холодную о нем следует забыть.

Ножовка по металлу. По всеобщему признанию, ножовка- универсальный инструмент, которым можно смело резать сайдинг и в жару, и в холод. Сего помощью легко создавать торцевые выпилы, но… при условии, что вы никуда не торопитесь. На обработку каждого торца уходит 5-6мин, и за это время приходится как минимум дважды переворачивать панель.

Фото 11Авот для поперечной резки панелей ножовка подходит лишь частично- у ее рабочего полотна слишком маленькая длина. Поэтому, если стеновую панель под прямым углом поперек вы, мужественно преодолев трудности, создаваемые именно малой длиной полотна (резать приходится короткими взмахами, что значительно замедляет процесс), еще разрежете, то поперек под углом- уже нет. Ну а софит (светлая панель с перфорацией, обычно используемая для подшивки свесов кровли) даже под прямым углом поперек разрезать не удастся (фото 11). Опродольной резке вообще говорить не приходится.

Ножницы по металлу. Подходят для резки сайдинга только в теплую погоду. В холод использовать их не рекомендуется- в месте смыкания концов лезвий на морозе однозначно появится трещина. Кстати, при определенной толщине режущих частей (конструкции ножниц встречаются разные) такая трещина может возникнуть и в теплое время. В инструкциях по монтажу по этому поводу есть, например, такие указания:
«При разрезке панелей ножницами по металлу… избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц». «… Используйте лезвия ножниц лишь на 3/4 их длины, чтобы резка была более аккуратной и чистой. Начинайте отрезать панель с верхней, крепежной части».

Фото 12Вроде бы все ясно. Только похоже, что инструкцию писал человек, сам сайдинг не резавший. В верхней части панели находится «крюк» замка, за который цепляется нижний замок вышестоящей панели (фото 12). Этот крюк имеет S-образную конфигурацию и образован тремя слоями винила; чтобы его прорезать, приходится налегать на ножницы всем телом. И когда он наконец-то будет прорезан, движение ножниц человек уже не в состоянии остановить- концы лезвий смыкаются и… получается трещина. Спасти может разве что богатый практический опыт, помноженный на отточенную координацию движений и недюжинную силу мышц рук. А где все это взять? Но если начать резку с нижней части (фото 13), проблем будет меньше.

Фото 13Следует добавить, что при резке в местах изгибания панелей сайдинг сминается, а в холодную погоду или при недостаточной пластичности материала (увы, не у всех производителей свойства материала одинаково хороши) трескается. Стоит ли говорить, что для изготовления торцевых вырезов надо проявить смекалку? Зато резка вдоль панели особых проблем не вызывает, если, конечно, намеченная вами линия реза не проходит через изгиб панели.

Нож (фото 14). И опять начнем с цитаты: «Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните/разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии». Написанное справедливо только при нестесненном резании ровного участка материала. Например, для получения выпила под оконным проемом делают два поперечных пропила (рис. 1), прикладывают линейку и ножом выполняют на панели длинный надрез, а затем отгибают отрезаемую часть в сторону, противоположную надрезу. Раздается щелчок, и отрезаемая часть падает на землю.

Поперечную же резку панелей, как это показано на рисунке 2, взятом нами из одной инструкции, не стоит даже пытаться выполнить с помощью ножа. Как не стоит использовать его и для создания торцевых вырезов.

Фото 14 Рис. 1 Рис. 2

Углошлифовальная машина, проще говоря, болгарка. Этот инструмент также упоминается во многих руководствах, но весьма своеобразно. Винструкции написано примерно следующее. Для резки винилового сайдинга не рекомендуется (в некоторых случаях стоит категорич- ное- «запрещается») применять болгарку, так как режущий круг оплавляет края реза, что вызывает их охрупчивание и как следствие- появление трещин. Итолько в одной инструкции мы нашли фразу: «Для резки винилового сайдинга можно использовать ножовку по металлу… и болгарку (на малой скорости)».

Фото 15Прочитав эти слова, наши эксперты на время задумались, а затем принесли необходимый инструмент- углошлифовальную машину GWS 14-125 CIET (Bosch) мощностью 1400Вт (фото 15), имеющую шесть ступеней регулирования числа оборотов (2800-11000об/мин). Вданной серии есть и менее мощные устройства, например V-6 (GWS-6-115E) (670Вт). Обмотка электродвигателя у любой из рассматриваемых болгарок имеет специальную защиту от повреждения пылью, в больших количествах образующейся при резке панелей (кстати, об этом в инструкции не упоминается).

Фото 16Защита двигателя от пыли- совсем не лишняя функция для болгарки. На опыте проверено (см. статью «Жила-была дача»), что пыли при резке сайдинга выделяется много, причем мелкой и очень въедливой. Она оседает как на одежде, так и на инструменте, проникая в любые щели. Врезультате кнопка включения болгарки начала барахлить уже после 2ч работы, а через неделю ее в положении «включено» приходилось удерживать пальцем (фото 16). Без выхода из строя двигателя обошлось, но пылью его забило основательно.

Предложенный экспертами инструмент подошел как нельзя лучше. Если установить тонкий (толщиной около 1,5мм) отрезной диск диаметром 125мм и подобрать соответствующую скорость вращения, можно резать панели и вдоль, и поперек. Некоторые проблемы возникают разве что при выполнении торцевых вырезов. Приходится выполнять операцию, удерживая панель на весу, к тому же сложно отрезать «крюк»-наплыв в верхней части панели: чуть зазевался, и полотно панели оказалось прорезанным, а деталь- безнадежно испорченной. Да и вообще, работа болгаркой на весу (а инструмент этот довольно объемный и тяжелый)- дело небезопасное.

Фото 17Dremel 400 digital (Bosch). Этот компактный инструмент появился на нашем рынке относительно недавно и потому еще не успел приобрести достаточную известность. Он также относится к шлифовальным машинкам, только не углошлифовальным, а прямошлифовальным. Аппарат компактен, легок (550г), достаточно мощен (140Вт) и удобен в работе. Имеет ступенчатую регулировку частоты вращения двигателя (5-33тыс.об/мин), которая отражается на электронном табло. Именно компактность прибора и привлекает в первую очередь- им можно спокойно работать, Фото 18даже удерживая панель на весу. Оснастив машинку небольшим и очень тонким отрезным диском (диаметром 35мм), эксперты изготовили оба торцевых выреза всего за 1,5 мин. Полученный с помощью Dremel рез был аккуратен, чист и на вид неотличим от изготовленного еще на заводе (фото17). При необходимости этой, как ее нередко называют, бормашинкой можно подрезать и уже установленные детали (фото18).

Если для перечисленных операции Dremel подходит как нельзя лучше, то для продольной и поперечной резки панелей следует предпочесть обычную болгарку- на этих операциях у нее производительность выше.

Что решили эксперты?

На просьбу прокомментировать работу использованными инструментами наши эксперты отреагировали весьма своеобразно. Долго молчали, а потом руководитель группы несколько обиженно заявил: «Ведь вы же заранее знали, что лучшим инструментом для резки является болгарка! Так что же вы нам столько времени. .. инструкции читали?» Пришлось честно признаться: «Да, знали! Потому что вопреки инструкциям опробовали ее на практике. Но ведь личный опыт иногда может быть предвзятым. Вот мы и решили подкрепить его мнением экспертов и только после этого публиковать результаты, чтобы нашим читателям уже никаких экспериментов проводить не пришлось».

Редакция благодарит фирму Bosch за помощь в подготовке материала.

Чем резать сайдинг: рассмотрим подробно

На фото показано, как резать материал болгаркой по продольной линии

Популярность материала связана с тем, что с ним просто и легко работать, например, резать и монтировать. «Чем резать сайдинг?» — этот вопрос интересует многих наших читателей. Давайте попытаемся разобраться с этим вопросом.

Какие существуют разновидности материала

На рынке строительных материалов существует широкий выбор разных отделочных панелей.

Среди наиболее популярных разновидностей можно назвать:

Виниловый

Самый популярный отделочный материал

Перед тем, как узнать, как разрезается виниловый сайдинг, рассмотрим его свойства:

  • Для его производства используется пластик. Существует широкий выбор цветовой гаммы винилового сайдинга.
  • Для придания цвета в процессе его производства в пластик добавляются специальные присыпки.

Примечание. Благодаря использованию винилового сайдинга можно создать разнообразные фасады зданий разного предназначения.

  • Преимущество винилового сайдинга заключается в простоте ухода за ним. Для этого можно использовать любое моющее средство.

Кроме этого панели данной разновидности не подвержены влиянию влаги, а также имеет широкий диапазон рабочих температур.

Алюминиевый

Данная разновидность облицовки также пользуется немалой популярностью

Алюминиевые панели в основном используется для отделки нежилых помещений или зданий коммерческого типа:

Этот вид панелей обладает такими преимуществами:

  • Устойчив к воздействию влаги.
  • Перепадам температур, не подвержен воздействию коррозии.
  • Не горюч.
  • Отличается длительным сроком эксплуатации.
  • Низкий коэффициент деформации, имеет небольшой вес и невысокую цену.

В продаже можно встретить АС окрашенный или не окрашенный.

Стальной

Данная разновидность отделочной облицовки имеет вид оцинкованных панелей 120 – 550 мм шириной

В продаже можно встретить окрашенный, неокрашенный или покрытый полимерным покрытием:

  • Для крепления стальных панелей между собой используются специальные замки.
  • Стальные панели могут иметь ровную, фигурную или профилированную поверхность.
  • При простоте монтажа стальная разновидность панелей отличается прочностью и надежностью.

Кроме этого, эта разновидность отделочного материала устойчива к воздействию щелочных или кислых кислот.

Деревянный

Для создания этой разновидности облицовки используется стружка дерева, методом ее прессовки. При монтаже деревянного сайдинга используются специально для этого предназначенные саморезы.

В данной таблице предоставлены некоторые характеристики разных разновидностей этого строительно-отделочного материала:

Разновидность Толщина, мм Срок эксплуатации, лет Цветовая гамма Необходимость в специальном уходе
Виниловый 0,8-1,6 55 25 расцветок
Алюминиевый 0,8-1,00 55 35расцветок
Стальной 0,9-2,0 55 Любые цвета
Деревянный 0,9 26 10 расцветок

Инструменты для резки

Резка любой сложности

При монтаже любой разновидности материала возникает необходимость в выполнении такого вида операций, как продольная, поперечная или угловая резка облицовки:

  • Несмотря на то, что эти работы можно выполнить своими руками, без специального оборудования и инструментов никак не обойтись.
  • В связи с этим у наших читателей возникает вопрос «Чем резать металлический сайдинг или другие разновидности этого отделочного материала?»

Для того, чтобы выполнить резку сайдинга, необходимо правильно подобрать необходимый для этого инструмент, а также обладать информацией о тонкостях выполнения данной процедуры с использованием разного оборудования:

Электрический лобзик

Если говорить о том, чем резать металлосайдинг, в первую очередь следует обратить внимание на такой инструмент, как электролобзик

При работе с данным инструментом в качестве режущего инструмента используется режущее полотно с мелкими зубьями:

  • Для того, чтобы избежать деформации сайдинга в процессе его резки, необходимо использовать твердую рабочую поверхность.
  • Перед началом работы с электрическим лобзиком специалисты рекомендуют ручку поперечного хода лобзика установить в положение 1 при минимальной скорости вращения режущего полотна.

Примечание. Это поможет избежать того, что поверхность будет плавиться или ломаться при резке с высокой скоростью вращения полотна лобзика.

Ножовка для работы по металлу

На основании проведенных тестов можно с уверенностью утверждать, что использование ножовки по металлу для резки сайдинга – это не лучший выбор. Причина заключается в том, что для работы с ножовкой вам придется потратить немало времени.

Совет. Но для резки алюминиевого или стального сайдинга этот инструмент отлично подходит.

Конечно, при необходимости резки винилового сайдинга при помощи ножовки по металлу. Этот инструмент может быть использован, но следует быть чрезвычайно осторожным: при резком движении пилки или при расположении режущего полотна под углом, края винилового полотна могут легко раскрошиться или дать трещину.

Ножницы для резки металла

В каких случаях используются ножницы

Этот инструмент также нередко используется для резки разных разновидностей панелей:

  • При выполнении работы следует обратить внимание на то, что резку ножницами, предназначенными для работы с металлом, можно проводить только при плюсовой температуре воздуха на улице или в рабочем помещении.
  • Кроме этого, не рекомендуется до конца смыкать концы ножниц. Это может спровоцировать крошение кромок рабочей поверхности.

Совет. Опытные мастера советуют приступать к резке панели с ее нижней кромки: это позволит избежать образования сколов и трещин кромок.

Болгарка

Выполняя резку панелей при помощи болгарки, работа будет выполнена качественно, в короткие сроки и с минимальными потерями

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что при резке сайдинговых панелей в теплое время года лучше использовать ножницы для резки металла:

  • В противном случае, можно выполнить резку панелей ножовкой для металла или лобзиком.
  • При резке необходимо обязательно использовать рабочие перчатки и защитные очки. Рабочие операции требуют особой осторожности и аккуратности. Резку необходимо проводить по предварительно намеченному знаку (второй попытки у вас не будет).

Видео в этой статье более подробно расскажет вам, что такое металлосайдинг, чем резать разные виды этого материала.

Можно ли резать сайдинг болгаркой. Чем резать виниловый сайдинг. Монтаж сайдинга на углах

Приступая к облицовке фасада, следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов. Что может понадобиться в данном случае? Приспособления для крепления и нарезки облицовочных листов. И если крепежные элементы продаются в комплекте с сайдингом, о наличии инструментов для нарезки отделочного материала на фото, нужно подумать отдельно. К таким инструментам относятся:

  • электро пила, лобзик,
  • ножовка или ножницы для резки металла,
  • болгарка,
  • строительный нож.

Как и чем нарезать панели сайдинга

Справедливо отметить, что с проблемой выбора подходящего инструмента сталкиваются не только аматеры, но и профессиональные строители. Дело в том, что сайдинг бывает виниловый, металлический и пластиковый. Каждый из видов требует использования подходящего инструмента.

Часто для облицовки фасадов используют панели на основе винила. Разумеется, у специалистов возникает вопрос: чем лучше резать виниловый сайдинг? Ведь в инструкции, которая прилагается к материалу указано, что панели следует обрезать пилой с тонкими зубчиками. В случае с электро пилой, подобрать диск с такими зубьями практически невозможно. Ни один крупный, зарекомендовавший себя производитель не изготавливает такой инструмент. И даже, если вам посчастливиться найти диск с мелкими зубьями, сделать красивый вырез все равно не получиться. Мелкие выемки, к примеру, для облицовки оконных проемов придется дорезать обычными строительными ножницами. Таким образом, электро пила – не самый лучший выбор для нарезки винилового и металлического сайдинга. Впрочем, для пластиковых панелей этот инструмент также не подходит, поскольку пластик от действия пилы трескается, и на поверхности появляются сколы.

Не самый лучший выбор для нарезки сайдинговых панелей – лобзик. Во-первых, данным инструментом можно работать только при теплой погоде, поскольку в холодную погоду лобзик может не работать вовсе. Во-вторых, инструмент выполняет только поперечную нарезку. Торцевые вырезы лобзиком не производятся. В-третьих, для нарезки сайдинга необходимо использовать полотна с мелкими зубчиками, предназначенные для работы с ламинатной доской.

Для тех, кто сомневается, как правильно резать сайдинг, рекомендуется воспользоваться ножовкой по металлу. Данный инструмент без труда разрежет металлический, пластиковый, виниловый материал, причем в любую погоду. Однако, длина полотна ножовки недостаточна для комфортной поперечной резки, поэтому для данного случая, нужно подобрать еще один дополнительный инструмент.

Резать металлический сайдинг своими руками, удобно ножницами для работы с металлом. Специалисты рекомендуют использовать данный инструмент только в теплое время года, поскольку в холодную пору, листы для обшивки фасадов деформируются и трескаются. Ножницы удобно использовать для резки вдоль направления листов, для обработки торцевых частей рекомендуется подобрать другой инструмент.

Абсолютно бесполезным для резки сайдинга является нож. Этот инструмент не стоит использовать ни для обработки торцевых частей, ни для поперечной нарезки панелей.

Незаменимым, лучшим вариантом инструмента для нарезки сайдинга, является болгарка. Чтобы резать сайдинг пластиковый, виниловый, цокольный либо металлический необходимо подобрать диск толщиной полтора миллиметра и диаметром 12,5 см. Выбирая подходящую скорость вращения, можно без труда сделать, как торцевые, так и продольные срезы. В данном случае, очень важно соблюдать правила безопасной работы с инструментом, поскольку небрежное отношение может привести к травмам и порче сайдинга.

Как правильно производить нарезку сайдинга при помощи болгарки, представлено на видео.

Таким образом, лучшими инструментами для резки всех видов сайдинга, в том числе и цокольного, являются болгарка и ножницы для работы с металлом. Процесс обработки панелей, при помощи этих двух видов инструментов происходит быстро и без потерь качества внешнего вида облицовки. Важно, соблюдать правила работы с инструментами, чтобы избежать порчи облицовочных панелей и возникновение случайных травм.

При облицовке фасадной части здания (фасадной и цокольной) сайдинговыми панелями обязательно выполняется подгонка материала под требуемые размеры и конфигурации. С помощью специального режущего инструмента делаются продольные и поперечные разрезы, фигурные выпилы, угловые отсечения. Чтобы качественно выполнить подгонку или раскрой необходимо знать, как и чем резать виниловый сайдинг и металлический . Для подобной работы применяется обычный ручной и электроинструмент. На строительном рынке присутствует также универсальные приспособления, которые подходят для любого вида сайдинговых панелей.

О том, как резать металлосайдинговые панели, расписано в инструкции по монтажу. Но какими приспособлениями пользоваться стоит разобраться более подробно. Главное подобрать такой инструмент, с помощью которого будет получаться ровный срез без зазубрин. Отсутствие механических повреждений полимерного покрытия на кромке исключает проявление коррозионных изменений, благодаря чему продлевается срок эксплуатации металлической наружной обшивки.

Механическая обработка сайдинговых панелей из металла можно выполнять:

  • Электролобзиком . Устройство легкое в управлении, но также требует опыта и умения в работе. При раскрое металлического сайдинга применяется специальное полотно по металлу с мелкими зубьями. Лучше всего подходит полотно Т101. Главный недостаток приспособления такой же, как у дисковых пил: для работы требуется твердая и ровная основа, которой не обладает сам сайдинг. Чтобы предупредить повреждение поверхности желательно использовать строительный скотч, который размещается вдоль кромки и снимается после того как работа выполнена. Полотнище с мелкими зубьями делает ровную кромку, но оставляет заусенцы. С помощью подрезных ножниц подрезается маленькая кромка.
  • Болгаркой . Это устройство самое удобное для раскроя сайдинговых панелей. Не рекомендуется применять мощные устройства с абразивным кругом, так как в процессе резки металл сильно нагревается. Болгаркой нужно пользоваться на малой скорости. Диск следует подбирать толщиной 1,5 мм и диаметром 12,5 мм. Машина качественно делает торцевые и продольные срезы.
  • Ножовкой по металлу . Самый простой инструмент, подходящий для поперечного кроя. Из-за недостаточного «вылета» ножовки усложняется работа при продольном направлении. Но, если даже полотно повернуть, процесс будет проходить очень затруднительно. Недостатком применения ножовки являются большие временные затраты, так как приходится выполнять многочисленные манипуляции вручную.
  • Электроножницами вырубными . Такой электроинструмент применяется для резки сайдинга блок-хауса (под бревно), «Корабельной доски». Недостатком является то, что электроножницы не могут справиться с замком и для полного разреза применяются ручные аналоги.
  • Ручными ножницами по металлу . Для работы с металлическим сайдингом подходят два вида ножниц: комбинированные и подрезные. Инструмент обязательно идет в паре — левые и правые, которые поочередно задействуются при проходе изгибов.
  • Мультифункциональным резаком . Стационарные и ручные дисковые электропилы ускоряют резку сайдинга (такое предписание дано в инструкции к устройствам). Полотнище, установленное в обратную сторону, смягчает рез и делает край чище. Качественная кромка получается при медленном продвижении инструмента. Для торцовой резки металлической панели лучше всего подходит мультифункциональный резак. Специалисты рекомендуют модель IVT MPC-135 со специальным диском IVT MPCB-135.

Выбирая дисковые пилы для работы с сайдингом, необходимо знать о возможных проблемах:

  • Радиальной пилой затруднительно делать поперечные и продольные резы, а также торцевые вырезы.
  • При использовании ручной циркуляционной пилы сложности возникают с любым резом.
  • Стационарные модели подходят для создания поперечного и продольного распила. Но для того, чтобы такую работу выполнить потребуется проделать манипуляцию с переворачиванием панелей не менее 2 раз. На таком оборудовании не делаются торцевые вырезы и не обрабатываются «наплывы» на верхнем замке. Поэтому требуется дополнительное применение ножниц по металлу. Не получается также осуществить выпил под оконный проем.
  • Неудобства при работе создает опорная металлическая площадка, которой оснащены пилы. Она закрывает поверхность сайдинга и не видно, как проходит процесс резки.
  • Существенным недостатком является большой вес приспособления. Отсутствие опоры под отрезной частью приводит к тому, что панель изгибается под давлением, а линия реза уходит в сторону.

Профессиональным инструментом работать можно, если имеется достаточный опыт и сноровка, в ином случае получить качественный и ровный срез очень сложно.

Видео: Резка металлического сайдинга

Механическая обработка виниловых панелей имеет свои особенности. Выбор инструмента зависит не только от размера и количества зубьев на полотнище, а также от температуры окружающей среды. При низких температурах материал становится более уязвимым — происходит скалывание кромки. Допускать такие погрешности нельзя, так как при дальнейшей эксплуатации от небольших сколов пойдут трещины. Для работы с панелями из поливинилхлорида применяются специальные полотнища с мелкими зубьями, количество которых должно составлять от 12 до 16 штук на отрезке 2,5 см. Для электроинструмента Bosch найти режущий элемент с соответствующими требованиями достаточно сложно.

Инструменты для резки:

Видео: Как правильно резать сайдинг

Строение материала обусловлено его составляющими. Продукция производится на основе поливинилхлорида, изготовляемого из нефтепродуктов и компонентов хлора путем сложного технологического цикла. Содержание ПВХ в продукции достигает 80%, остальное – модификаторы, стабилизаторы и пигменты. Составляющие смешиваются, после чего масса разогревается и формуется на специальном оборудовании в панели толщиной около 1 мм.

Особенностью качественного современного пластикового сайдинга является то, что он производится методом коэкструзии. Такой способ позволяет создавать детали, где составляющие размещены условно по слоям: верхний пласт отвечает за стойкость к воздействиям со стороны окружающей природы, а нижний обеспечивает прочность и стабильность.


Качественные панели состоят из 2 слоев – наружного декоративно-защитного и несущего

На заметку! В продаже также встречается более дешевый материал, получивший общее название «Grey-back сайдинг». Его структура отличается от предыдущего. В состав изделия входит вторично переработанный ПВХ, из-за чего панели получаются хрупкими. Резка становится затруднительной, ведь участок нестабилен, что приводит к появлению заломов и трещин.

Обзор инструментов

Для работы могут использоваться различные приспособления, имеющие свои достоинства и недостатки.

Широко применяется при строительстве и отделке. Особенности использования:


Электрический лобзик может оказаться эффективным и при необходимости обрезать деталь по длине. Для этого он снабжается специальным удерживающим приспособлением, выставляемым по нужному размеру.

Электрическая (циркулярная) пила


Ручная циркулярная пила удобный, но довольно дорогой инструмент

Может быть ручной или стационарной. Работы с виниловыми панелями имеют следующие нюансы:

  • Трудности возникают при выборе пильного диска: практически все варианты выпускаются с довольно крупными зубчиками, не слишком подходящими для пластика.
  • Отрезание осложняется необходимостью крепко удерживать деталь, ведь инструмент работает на высоких оборотах.
  • Вырезание небольших участков практически невозможно. К тому же ручная разновидность частично закрывает обзор, что не позволяет контролировать процесс.
  • Существенной проблемой может стать вес инструмента. Под нагрузкой панель (особенно неправильной формы) изгибается, что уводит рез в сторону.

Циркулярными пилами удобно выполнять ровные резы на больших площадях

Альтернативой может являться отрезная пила с протяжкой, но она также не лишена некоторых из описываемых недостатков.

Ножовка по металлу

Является самым простым и доступным вариантом.


Резать сайдинг ножовкой по металлу можно, но процесс долгий и трудоемкий

Особенности:

  • Хотя пилки имеют необходимый размер зубчиков, скорость не позволяет обработать большое количество винилового материала. Для обеспечения нужного темпа потребуются серьезные усилия, а усталость приведет к ошибкам.
  • Обрезке можно подвергать только края, тщательно скрываемые за доборными элементами, поскольку полотно не слишком жесткое и может уводить рез в сторону.
  • Раскрой деталей по длине возможен, но потребует много времени, ведь отрезаемый участок придется разделять на куски. К тому же обух пилы будет мешать точному выполнению.

Соответственно, применение такого инструмента окажется крайне нерезультативным.

Ножницы для резки металла

Использовать ножницы для ПВХ сайдинга необходимо очень осторожно.


При подборе ножниц по металлу следует учитывать их вид, так как существуют правые, левые и прямые модели
  • Работы выполняются в теплую погоду. Это правило справедливо для всех инструментов, поскольку при низких температурах винил становится ломким.
  • Ножницы подходят только для панелей со средней плотностью, не слишком жестких и не дешевых.
  • Отрез выполняется так же, как и при работе с металлом – в процессе участвует только часть лезвий, без полного смыкания. В противном случае велика вероятность появления трещины.
  • Трудности возникают при подрезке сложных форм и при работе с верхней замковой частью однопереломных деталей, поскольку она имеет утолщенный изгиб.

Резать виниловые панели ножницами по металлу достаточно сложно, при этом быстро устают руки

Такой инструмент требует значительно больше времени, чем предыдущий вариант, но результат не будет соответствовать ожиданиям.

Нож-резак

Приспособление может использоваться для раскроя пластика, но с учетом некоторых особенностей. Процесс потребует времени и предельной аккуратности, обработать много деталей с большой точностью не получится.

Сначала создается углубление на линии отреза, для этого выставляется ограничитель – линейка или рейка, затем необходимо многократно провести инструментом по отметке. Похожую процедуру рекомендуется выполнять и с обратной стороны. После всех манипуляций панель переламывается.

Острый монтажный нож хорош для зачистки заусенец и выкройки мелких труднодоступных фрагментов

Хотя процесс кажется эффективным, в действительности он крайне сложен. Дело в том, что профиль сайдинга (особенно с несколькими волнами) не имеет ровной плоскости, поэтому выполнить единый надрез проблематично. Трудности возникнут и с верхней замковой частью по причине изогнутой структуры. Итогом станет сломанная панель, поэтому от такого инструмента лучше полностью отказаться.

Болгарка

Угловая шлифовальная машина является популярным приспособлением для работ с виниловым материалом.


Использовать болгарки большой мощности для работы с ПВХ нецелесообразно, оптимальным вариантом будут маломощные модели с диском 125 мм

Для получения качественного результата учитываются некоторые нюансы:

  • Выбирается инструмент небольшого веса мощностью до 1 кВт. Это позволит выполнять работы достаточно быстро и без лишних усилий.
  • Обрезать деталь следует на оборотах не выше среднего. Это исключит повреждение и оплавление края.
  • Панель обязательно удерживается, иначе ее может выбить и развернуть.
  • Диск должен быть небольшой толщины и размера.
  • Создать проблемы способно ненадежное удержание инструмента при наборе оборотов.
  • Болгарка выставляется ровно, чтобы исключить искривление среза.

Резать пластик на больших оборотах нежелательно

Внимание! При работе нужно помнить о технике безопасности, что справедливо и для остальных инструментов, обязательно применение очков.

Прямошлифовальная машинка

Это многофункциональный аппарат с большим количеством насадок. Может использоваться, чтобы отрезать лишнюю часть сайдинга из ПВХ.


Прямошлифовальные модели от болгарок отличаются только расположением диска относительно оси инструмента

Особенности:

  • Работать инструментом можно в разных положениях (даже на весу), но рекомендуется удерживать его параллельно панели или с небольшим наклоном.
  • В процессе можно регулировать число оборотов.
  • Затруднения могут возникнуть, если нужно разрезать сайдинг по длине. Большие детали потребуют много времени, а инструмент начнет перегреваться.
  • Получаемый чистый рез отлично подходит для стыковки доборных элементов или декоративных молдингов.

При помощи такого инструмента можно скорректировать недостатки уже установленных деталей.


Приспособлением с прямым диском удобно подрезать детали по месту

Сабельная пила и электроножницы

В качестве альтернативы могут применяться другие режущие приспособления:



Электроножницы для работы по пластику – не самый лучший вариант

Такие инструменты лишь отнимут силы и время.

Выводы

Чтобы правильно и точно порезать сайдинг из винила, лучше всего применять болгарку. Соперничать с ней может прямошлифовальная машинка или электролобзик (при наличии определенных навыков). Но независимо от выбранного инструмента, рез должен проходить не по центру линии, а по внешнему краю, если запас заранее не учтен.

Прежде чем резать виниловый сайдинг и совершать какие-либо действия по установке панелей, желательно получше узнать о самом изделии. В качестве основы выступает поливинилхлорид, относящийся к категории термопластичных синтетических материалов.

Он позволяет сделать отделку строения сравнительно недорогой и надежной. Поэтому в последние годы наблюдается значительный рост продаж.

Неприхотливая основа

Вся продукция, выполненная на базе ПВХ, делится на две основных группы. Одни товары производятся с использованием пластификатора, а другие изготавливаются без его применения.

Внешне он выглядит как белый порошок, не имеющий вкуса и запаха. Он не растворяется в воде и способен успешно противостоять воздействию щелочей, кислот и других агрессивных веществ.

Выбор инструмента для раскройки

В процессе монтажа в любом случае придется резать панели, причем раскраивать их нужно будет поперек, в длину и даже под угол. Хотя многими производителями прилагается инструкция, все равно в ряде случаев возникают проблемы.

Наиболее целесообразно по этим вопросам обратиться именно к фирмам, занимающимся изготовлением инструмента для работы с конструкцией. Ниже рассматриваются различные варианты.

Электрическая пила

Многие производители предлагают вести работы при помощи пилы с тонкими зубьями. Однако сделать любой разрез ей очень непросто. Кроме того, взглянув на ассортимент основных лидеров в производстве, можно просто не обнаружить подобного приспособления. Большое количество специалистов сходится в одном, что для работ такое устройство подходит плохо.

Электрический лобзик

Инструмент применяться для раскройки может с определенными оговорками. Ведь такая панель обладает недостаточно твердостью, чтобы выступать в качестве опоры при выполнении разреза.

Таким образом, придется столкнуться с проблемой, когда в процессе работ будет происходить сильная вибрация пластины. Если уж по какой-то причине необходимо выполнить данные действия лобзиком, то лучше выбрать полотно Т101.

Ножовка по металлу

Практически все утверждают, что данным инструментом можно осуществлять разрезы в любую погоду. Ножовка, конечно же, справляется со своими обязанностями, но на это затрачивается много времени, что в условиях современной жизни не допустимо. Однако ей вполне быстро получится обрезать дополнительные элементы.

Ножницы по металлу


Именно этим инструментом чаще всего орудуют монтажники, так как при этом не требуется электричества, а работы осуществляются достаточно быстро. Однако не рекомендуется применять ножницы при минусовых температурах. Хотя многие производители советуют начинать с верхней кромки, где находится крепежная часть, специалисты в свою очередь считают, что лучше делать разрез именно снизу.

Углошлифовальная машина

Многие изготовители подобных панелей настроены крайне враждебно к этому устройству. Они оправдывают это тем, что края становятся хрупкими. Однако на деле пресловутая «болгарка» доказала свою состоятельность. За короткий промежуток времени выполняются разрезы в любом направлении.

Вывод! В качестве режущего инструмента лучше пользоваться «болгаркой» или ножницами по металлу. Они проявили себя с положительной стороны, причем работы проходят довольно быстро.

Изготовление продукции

Для получения данного современного синтетического полимера в качестве сырья применяется хлор и нефть. Поэтому полученное вещество располагает слабой токсичностью. То есть продукты разложения могут раздражать глаза и верхние дыхательные пути.

Существуют три метода производства:

  • Суспензионный способ предполагает переработку в изделия вальцеванием, литьем под давлением, прессованием или экструзией. При этом наблюдается относительно ограниченное молекулярно-массовое распределение, низкое поглощение воды, прекрасные диэлектрические свойства, термическая и ультрафиолетовая стойкость.
  • Эмульсионный метод подразумевает преобразование в изделия при помощи литья под давлением, прессования, экструзии, а также через пасты. В данном случае молекулярно-массовое распределение гораздо шире. Поэтому для продукции характерно достаточно высокое содержание примесей и поглощение воды. Диэлектрическая способность, а также стойкость цвета несколько хуже, чем в первом варианте.
  • Массовая технология может использоваться для получения различных изделий вальцеванием, прессованием или экструзией.

Примечание! С течением времени часть эмульсионного ПВХ заметно снижается. Однако он нашел свое применение в изготовлении пластизолей, выступающих в качестве защитного покрытия для различных материалов.

Польза в строительстве

Из всего количества полимеров данный продукт получил наиболее широкое распространение именно в строительной отрасли. На европейской территории большая часть изготавливаемого поливинилхлорида приходится на этот сегмент рынка. В США эти показатели еще выше.

Такая положительная динамика в первую очередь связана с многочисленными достоинствами:

  • Пожарная безопасность , благодаря которой достигается дополнительная защита деревянного строения. Материал плохо поддается возгоранию, перестает тлеть и гореть непосредственно после исчезновения источника высокой температуры.
  • Диэлектрическая способность , позволяющая осуществить определенную изоляцию в этом плане.
  • Длительный срок службы , дающий возможность эксплуатировать изделия около пятидесяти лет.
  • Легкий вес , помогающий в значительной степени выполнять работы. Кроме того, облегчается перевозка и обработка продукции.
  • Относительно низка цена , предоставляющая огромные возможности для людей даже с небольшим заработком.

Примечание! Перечисленные достоинства, наряду с возможностью осуществлять регулирование свойств в необходимых пределах и доступностью сырья, благотворно влияют на увеличение производства.

Основная схема монтажа

Перед тем как начнется резка и установка всех элементов, должны быть проведены подготовительные работы и сделана несущая конструкция. Покрытие сможет с легкостью выдерживать резкие перепады температур и противостоять сильному ветру, если прошел правильно.

Расчет материала

  • Измеряется длина и высота одной из боковых стен, после чего эти цифры умножаются. К примеру, 4×2,5=10 кв. м.
  • В связи с тем, что противоположная плоскость имеет точно такую же площадь, полученное число умножается на два (10×2= 20 кв. м).
  • Далее высчитывается площадь двух других стен. Опять же измеряется длина и умножается на высоту. Например, 6×2,5×2=30 кв.м.
  • После этого два результата суммируются. Таким образом, получается площадь всех стен строения (30+20=50 кв. м).
  • Остается узнать площадь двух фронтонов. Для этого придется измерить высоту от конька до основания треугольника, а также длину самой опоры. Получается: 5×6=30 кв. м.
  • Показатели складываются между собой: 30+50=80 квадратных метров.

Подготовительные мероприятия

Хотя данный этап является достаточно простым, от него в большей степени зависит качество облицовочной поверхности. При подготовке придется запастись необходимым инструментом, а также устранением лишних деталей.

Весь процесс сводится к следующему:

  • Удаление мешающих элементов, к числу которых можно отнести наличники, решетки, козырьки, водосточные трубы и тому подобное.
  • Подбивка отстающих планок или их замена. Особенно, если деревянные части подгнили.
  • Устранение растений по периметру строения, которые способны помешать сборке облицовки.

Устройство обрешетки с теплоизоляцией

Лучше всего для фасадной отделки такого типа сделать качественную несущую конструкцию с дополнительным утеплением. Что касается , то ее укладка является делом добровольным.


Вариант с металлической обрешеткой.
  • Для начала нужно выполнить горизонтальную обрешетку из брусков с сечением 50×40 или 50×50 мм. Ее шаг определяется непосредственно шириной теплоизоляционного материала. При этом строительный уровень не понадобится, так как выравнивание на данной стадии не требуется.
  • Закрепив все бруски таким вот образом, можно переходить к утеплению. Плиты из минеральной ваты вставляются между деревянными элементами. Сильно выступать теплоизоляция не должна.
  • В обязательном порядке утеплитель закрывается гидронепроницаемой мембраной, которая защитит его от пагубного влияния влаги. Фиксация осуществляется к поперечным рейкам с помощью скобок.
  • Основная обрешетка выставляется сразу после устройства гидроизоляционного слоя. Для этого прекрасно подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Сначала совмещаются две планки так, чтобы образовался прямой угол.
  • Данное изделие устанавливается с использованием строительного уровня на боковую грань строения. Для выравнивания, как правило, используются остатки пиломатериалов. Точно так же выводятся все углы здания.
  • Далее с одного из них до другого протягивается шнурок в нескольких местах (чаще всего снизу, в центре). По нему устанавливаются остальные доски. Рядом с проемами делаются горизонтальные перемычки.

Примечание! Если нет необходимости в утеплении строения, то можно пропустить первые три пункта. То есть в таком случае обрешетку следует крепить непосредственно к стенам дома, а не к поперечным брускам.

Сборка облицовочного покрытия

Дойдя до этого этапа, придется выбрать, чем резать пластины и остальные комплектующие детали. Дополнительные аксессуары необходимы для придания законченного вида. Поэтому их основная функция заключается в декорировании.

Внимание! В процессе работ между крепежными элементами и панелями должно оставаться не меньше, чем 1,5 мм. Гвозди или саморезы должны находиться на расстоянии примерно 30-40 мм.

Когда встает вопрос о том, чем резать металлосайдинг, ответ напрашивается самим собой. Конечно же, можно использовать ножовку и ножницы по металлу, а также электрические устройства, рассчитанные на данный материал. Удачного ремонта!

  1. Суспензионный метод предусматривает создание изделия путем вальцевания, литья под давлением, прессованием или экструзией. Благодаря таким технологиям производства винил обладает низким показателем поглощения воды, отличными диэлектрическими свойствами, устойчивостью к термическому и ультрафиолетовому воздействию;
  2. Эмульсионный метод подразумевает схожую технологию производства с суспензионным, но при нем используется сырье в виде пасты. Полученная таким способом продукция уступает предыдущей в своих качественных показателях и используется, в основном, в виде изоляционного материала;
  3. Массовая технология . Как и предыдущие, выполняется путем вальцевания, прессования или экструзии.

Вам будет полезно так же узнать о на нашем сайте.

Применение изделий из ПВХ в строительстве

Данный продукт из всех полимерных аналогов приобрел наибольшую популярность в области строительства. Это говорит о том, что материал имеет некоторые достоинства. Рассмотрим такие преимущества ПВХ перед остальными полимерами:

  • пожарная безопасность. Сайдинг из винила не тлеет и не горит. Это свойство позволяет защитить от огня деревянные строения;
  • обладает диэлектрическим свойством;
  • имеет длительный срок эксплуатации, превышающий пятьдесят лет;
  • небольшой вес. Отделочный материал удобен в погрузке, перевозке и монтаже;
  • доступная цена. Позволяет придать презентабельный внешний вид строению за небольшие деньги.

Расчет необходимого количества материала

Для того чтобы грамотно рассчитать требуемое количество панелей, необходимо воспользоваться стандартной формулой, то есть умножить длину и высоту каждой стены и отдельных элементов фасада, и сложить их между собой. Так станет известна площадь поверхностей, на которых будут проводиться облицовочные работы. Каждая упаковка сайдинга содержит информацию о количестве материала в м2. К полученной цифре нужно прибавить 10% с учетом отходов при резке материала .

В видео-ролике рассказывается о том, как рассчитывать количество материала и монтировать сайдинг

Подготовка к монтажным работам

Перед тем как приступить к выполнению основных работ по установке пластиковых панелей на фасад здания, необходимо провести некоторые предварительные процедуры :

  • удалить все сторонние элементы (наличники, козырьки, вентиляционные решетки и трубы для стока воды) с отделываемой поверхности;
  • отремонтировать или заменить некоторые элементы стены;
  • удалить растения вдоль стен дома, которые могут служить препятствием для проведения монтажа панелей.

Устройство вентиляционной системы фасада

Наилучшим решением для фасадной отделки такого типа будет создание качественной несущей конструкции с возможностью применения утеплительных материалов. Она обеспечит комфортную циркуляцию воздуха между облицовкой и стеной, утеплит стены дома и предотвратит появление на них конденсата. Обрешетку можно сконструировать самостоятельно по такой технологии :

Монтаж сайдинга. Инструмент для раскройки панелей сайдинга

Приступив к монтажным работам первое, с чем придется столкнуться, это раскройка материала. Иногда, помимо продольной и поперечной резки потребуется раскройка под углом. Для выполнения такого процесса потребуется специальный инструмент. Ниже рассмотрим некоторые варианты приспособлений для резки пластика, которые рекомендованы в инструкциях производителей.

Электрическая пила

Наименее удачный выбор . Работы при помощи пилы с тонкими зубьями проводятся весьма затруднительно, поэтому от данного инструмента лучше отказаться.

Электрический лобзик

В силу определенной мягкости, виниловая панель не способна служить опорой при выполнении разрезов электрическим лобзиком и создаст лишнюю вибрацию. Если для раскройки все же выбран такой инструмент, лучше приобретать режущее полотно Т101 .

Ножовка по металлу

Производители делают акцент на том, что таким инструментом можно проводить работы при любых погодных условиях. От себя отметим, что при помощи ножовки по металлу процесс резки облицовочного материала займет достаточно много времени , что негативно сказывается на темпах строительства.

Ножницы по металлу

Наиболее часто используемый инструмент . Помимо пластиковых панелей ножницами по металлу можно резать профиль для обрешетки. Данный тип работ выполняется быстро и при любой погоде.

Углошлифовальная машина

Согласно инструкции не рекомендуется применение «болгарки» для резки пластика во избежание хрупкости срезанных краев панелей. Однако на практике данное устройство зарекомендовало себя наилучшим образом. При его помощи работы проводятся быстро, а резка может выполняться в любом направлении.

Чем резать сайдинг | Альта-Профиль

Перед тем, как начать работу с сайдингом, нужно позаботиться об инструменте, который потребуется в процессе. Многие выбирают этот отделочный материал в том числе из-за легкости работы с ним: не нужно смешивать раствор, соблюдать какую-то особую технологию или даже иметь специальные навыки строительства. Но что точно вам понадобится, если вы собрались обшивать дом сайдингом, так это приспособления, чтобы резать панели и планки. В этой статье мы расскажем, какие именно инструменты понадобятся вам в процессе работы с разными видами сайдинга.

Разновидности сайдинга

На рынке представлены многие разновидности облицовочных панелей, но мы рассмотрим самые распространенные:

  • Виниловый сайдинг. Для его изготовления используется поливинилхлорид и специальные добавки, которые придают прочность, фиксируют цвет, вяжущие материалы и прочие. Пропорции этих добавок каждый производитель держит в секрете. Этот вид отделки не требует особого ухода и прост в очистке – достаточно полить его водой из шланга. В случае сильных загрязнений максимум, что понадобится — сделать мыльный раствор и протереть щеткой с мягким ворсом. Кроме того, панели из винилового сайдинга устойчивы к перепадам температур, высокой влажности и влиянию ультрафиолета.
  • Алюминиевый сайдинг. Он тоже пользуется большой популярностью у потребителей, но им отделывают в основном коммерческие, промышленные, торговые здания. Также в последнее время панели из алюминия широко используются в отделке частных домов в стиле хай-тек, постмодерн, лофт и других подобных архитектурных направлений.
  • Стальной сайдинг. Представляет собой оцинкованные панели с полимерным покрытием, покрытые краской или без нее. Соединяется этот сайдинг с помощью замков. Выпускается алюминиевый сайдинг с гладкой, гофрированной или фигурной поверхностью.
  • Деревянный сайдинг. Изготавливается этот отделочный материал из древесной стружки, смешанной с полимерным наполнителем, затем прессуется в фасадные панели. Самый дорогой вид из перечисленных выше.

Инструменты для резки

Даже если вы планируете отделать сайдингом очень небольшой участок здания, вам все равно понадобится резать панели и комплектующие. Для того, чтобы выполнить порезку правильно, не пораниться и не испортить материал, нужно не только иметь инструмент в наличии, но также и знать элементарные правила обращения с ним.

1. Электрический лобзик.


Этот инструмент вам понадобится в первую очередь, если вы имеете дело с металлическим сайдингом. Режущей частью в электролобзике выступает металлическое режущее полотно с мелкими зубьями.
Чтобы сайдинг во время выполнения порезки не деформировался, нужно выполнять эту операцию на твердой рабочей поверхности. Начинать работу следует с минимальной скорости работы инструмента, чтобы поверхность не сломалась и не расплавилась, что может произойти, если сразу включить высокую скорость.

2. Ножовка по металлу.

Ели электролобзика в распоряжении нет, можно воспользоваться и этим инструментом. Он хорошо подходит для резки сайдинга из стали и алюминия, но, конечно, придется потратить на это в разы больше времени и усилий. Для порезки винилового сайдинга, при условии, что больше инструментов в наличии нет, ножовку по металлу использовать можно, но вообще – не желательно. Если уж так случилось, что выхода другого нет, нужно быть очень осторожным: при совершении не плавных движений или если режущая поверхность встанет под углом, края винилового сайдинга могут запросто покрошиться или растрескаться.

3. Ножницы для резки металла.

Несмотря на такое название, этим инструментом можно резать не только панели, сделанные из металла, но также и виниловые. Работы следует проводить только при температуре воздуха выше нуля, или же в помещении. Чтобы кромки виниловых панелей не раскрошились в процессе порезки, концы ножниц рекомендуется не смыкать до конца, а также начинать резку со стороны нижней кромки.

4. Болгарка.


Это самый подходящий инструмент для выполнения резки сайдинга. При ее использовании, при условии умелого с ней обращения, работа будет выполнена быстро и качественно.
Обращаем ваше внимание, что всегда при выполнении резки сайдинговых панелей следует соблюдать технику безопасности:
  • убедитесь, что вы умеете обращаться с инструментом, который имеется в наличии;
  • будьте предельно осторожны и сконцентрированы в процессе работы;
  • всегда используйте защитные очки и рабочие перчатки.

Перед началом выполнения порезки нанесите на панель отметки и четко следуйте им. Если вы раньше никогда не имели дела с вышеперечисленными инструментами, лучше не начинайте работу в одиночку. Собственная безопасность и здоровье дороже сэкономленных на этом денег.

Подобрать и купить:

8 правил отделки стен подвала

Фото: istockphoto.com

С ростом стоимости жилой площади многие домовладельцы смотрят вниз — создавая «готовый» подвал — чтобы увеличить площадь своего дома. Это может быть доступным решением для тесных помещений, но бетонные стены подвала требуют особого внимания. Подвалы окружены почвой, что позволяет влаге просачиваться через трещины или просачиваться через сам бетон, что приводит к сырости или сырости.Читайте, что нужно знать, что делать (и чего не делать) при отделке стен подвала для достижения качественных и комфортных условий.

СВЯЗАННЫЕ: 12 отделочных работ для вашего недостроенного подвала

НЕОБХОДИМО получить разрешение, прежде чем вносить серьезные изменения.

Несмотря на то, что правила жилищного строительства различаются, в целом вам не потребуется разрешение только для герметизации или покраски бетонных стен подвала. Однако, если вы собираетесь построить новые стены внутри существующих бетонных стен и / или провести в них проводку или водопровод, вам, вероятно, понадобится разрешение.Поскольку реконструкция подвала не видна из-за обочины, некоторые домовладельцы могут рассмотреть возможность пропуска заявки на разрешение, но отказ от получения разрешения может привести к ряду проблем. Возможно, вам придется заплатить большой штраф или снести стены, если об этом узнает местная строительная администрация. Более того, отсутствие разрешения может задержать продажу вашего дома: когда потенциальные покупатели обнаруживают, что ваш подвал не соответствует описанию, записанному в записях округа, они могут не захотеть сделать предложение.

НЕ отделывать стены, пока подвал не высохнет.

Даже если в ваших стенах подвала нет видимых трещин или протечек, у вас все равно могут быть проблемы с влажностью. В этом вам поможет простой тест своими руками. Приклейте клейкой лентой квадратный метр квадратного пластикового покрытия (подойдет полиэтиленовая кухонная пленка) к бетонной стене в подвале и оставьте на 24 часа. Затем снимите ленту и осмотрите защитное покрытие. Если внутри пластика присутствует конденсат, проблема с влажностью.

Если тест на влажность показал конденсацию, но стены кажутся сухими на ощупь, решение может заключаться в простом нанесении на бетонные стены слоя герметика для каменной кладки, такого как DRYLOK Masonry Waterproofer (можно приобрести в The Home Depot). В некоторых случаях принятие мер по удалению воды от фундамента, например установка водосточных желобов и водосточных желобов, снизит влажность подвала. В случае видимых утечек и стоячей воды сделайте гидроизоляцию стен подвала, что может включать заполнение трещин или установку внутреннего водостока под полом, чтобы направлять воду от утечек и просачивания в водоотливной насос, который откачивает воду.

Фото: istockphoto.com

Реконструируют подвал?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте стеновые строительные материалы, предназначенные для подвалов.

Строительство новых стен внутри существующих бетонных стен — стандартный способ отделки стен подвала. Такой проект требует практических навыков строительства, поэтому многие домовладельцы нанимают для работы профессионального плотника.Но если у вас есть столярные навыки и вы хотите заниматься своими руками, знайте, что местные строительные нормы часто требуют использования влагостойких и устойчивых к гниению строительных материалов в подвале.

  • Используйте обработанную древесину, если древесина будет контактировать с бетоном, например, деревянные панели пола каркасных стен или планки деревянной обрешетки, которые прикрепляются непосредственно к стенам подвала.
  • Древесина, обработанная четвертичной щелочной медью (ACQ), химическим веществом, уменьшающим гниение, вызывает коррозию обычных гвоздей и шурупов, поэтому все крепежные детали должны быть совместимы с ACQ.
  • При установке панелей из гипсокартона используйте гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
  • При утеплении бетонных стен подвала (хорошая идея, потому что бетонные стены подвала часто бывают холодными) используйте изоляцию из жесткого пенопласта, если изоляция будет непосредственно контактировать с бетонной стеной. Изоляция из стекловолокна может быть повреждена влагой.

НЕОБХОДИМО сделать поправку на проводку и трубы в новых стенах внутри бетонных стен.

Если вы хотите провести электричество в стене подвала, местные нормы и правила определят, сколько розеток вы должны установить, и кто может установить проводку (обычно это лицензированный электрик).Стандартное правило здесь — пропустить электрический провод через балки потолка над стеной, а затем опустить проводку между стойками стены.

Существующие трубы, проходящие по внутренней стороне бетонных стен подвала (обычная проблема), часто создают еще одну проблему. Это можно решить, просто оставив трубу на месте и построив новую стену прямо внутри трубы. Например, если по лицевой стороне бетонной стены проходит трехдюймовая дренажная труба, постройте новую стену на расстоянии 3,5 дюйма от бетонной стены.Вы потеряете эти дюймы жилого пространства, но это намного проще и дешевле, чем перенаправление труб.

Фото: menards.com

НЕ забудьте установить выходное окно, если вы добавляете спальню.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует установки аварийного окна во всех спальнях на цокольном этаже. Оконный проем должен быть шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 24 дюймов. В целом, окно должно иметь 5,7 квадратных футов свободного пространства, а нижняя часть окна должна быть не выше 44 дюймов от пола.Установка выходного окна включает выемку грунта в сторону от фундамента, прорезание стены подвала и установку окна и оконного колодца, чтобы человек мог выбраться наружу. Системы оконных колодцев, такие как модульная система выходных оконных колодцев (поставляемая Menards), поставляются как с окном, так и с обрамлением, необходимыми для обеспечения безопасного выхода из спальни в подвале.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить стены с опрокидыванием, если бетонный пол неровный.

Самый распространенный способ возведения новой стены — построить ее на полу, а затем наклонить и прикрепить.Однако это не лучший способ при строительстве стены в подвале, где бетонный пол неровный, потому что стена может быть слишком высокой или слишком низкой в ​​некоторых местах при опрокидывании. Лучше сначала прикрепить верхнюю пластину к балкам потолка, а затем установить нижнюю пластину на бетонный пол. После того, как пластины будут на месте, отмерьте и отрежьте каждую вертикальную стойку по отдельности. Это даст вам стену, которая идеально подходит. Это немного медленнее, но вы получите точную посадку.

Фото: istockphoto.com

НЕОБХОДИМО рассмотреть модульную систему стен подвала как более удобную для дома альтернативу.

Чтобы возвести готовые стены подвала традиционным способом, описанным выше, вам действительно нужны хорошие столярные навыки. Если вы не готовы взяться за такой проект, подумайте о цельной стеновой системе подвала, такой как DRIcore SMARTWALL (доступной в The Home Depot), с модульными панелями, для установки которых требуется только направляющая для пола и потолка. Панели имеют шпунт и паз, поэтому они плотно прилегают и остаются плоскими, и они поставляются с прикрепленной влагонепроницаемой изоляцией на задней стороне.После установки панели можно покрасить, а также установить плинтус и плинтус для законченного вида. Стоимость отделки стен панелями DRIcore составляет около 1,70 долларов за квадратный фут.

НЕ упускайте из виду профессионально установленные системы отделки подвала.

В то время как любой компетентный генеральный подрядчик или плотник может установить традиционные стены, как обсуждалось выше, у домовладельцев есть другой вариант. Системы отделки подвала, такие как эта, производимая Owens Corning, предлагают полное решение подвала, которое включает стеновые панели, которые можно снять позже, если потребуется доступ к проводке или водопроводу.Панели устойчивы к плесени и плесени, а также глушат звук. Загвоздка в том, что эти системы недоступны для самостоятельной установки; компания, которая их производит, организует их установку сертифицированной бригадой. Профессионально установленная подвальная система Owens Corning может стоить до 30 000 долларов, но имейте в виду, что они завершат весь подвал до высочайшего качества, включая установку материалов для пола и потолка.

Ремонт вашего подвала?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

Требования к выходному окну — установка выходного окна

Если вы рассматриваете ремонт подвала как способ расширить жилое пространство, не удивляйтесь, если в вашем офисе строительных норм есть что сказать по этому поводу, особенно если новая спальня является частью вашего плана. Без выходного окна на случай пожара правила просто не позволят разместить спальню в подвале. И поскольку это постановление принято недавно во многих частях страны, большинство существующих подвалов не было построено с выходными окнами.Это загадка, из-за которой вам может не хватить места, поскольку все необходимое пространство находится прямо под ногами.

К счастью, вас не ограничивает подвал, из которого построен ваш дом. Вы можете решить проблему, вырезав большой проем в стене подвала и добавив окно, отвечающее требованиям кода для выхода. Вы найдете подрядчиков, готовых выполнить эту работу, часто за от 2000 до 3000 долларов, или вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Около 500 долларов и два дня работы на двоих обычно заканчивают работу.Хотя это явно неудачный проект, в нем нет ничего особенно сложного, и экономия может быть значительной.

Что вы получите за свои инвестиции? Дополнительный свет, проникающий через новое глубокое окно, может устранить темную и сырую атмосферу, столь характерную для более ранней отделки подвала. Сенсорная разница может быть замечательной. В подвалах больше, чем где-либо еще, свет является важным элементом дизайна.

Конечно, основное преимущество глубокого окна — это выход — легкодоступное отверстие, через которое можно выбраться или проникнуть пожарному в случае пожара в подвале.Подвальные пожары являются обычным явлением, так что это действительно больше, чем проблема кода. И, конечно, то, что хорошо для вас, будет хорошо и для следующего хозяина. Имея дополнительную легальную спальню, вы можете в 10-20 раз окупить затраты на установку окон, когда в конечном итоге продадите свой дом.

Требования к коду

Местные правила различаются, поэтому вам нужно начать с посещения офиса администрации кодов. Вот что вы найдете с небольшими отклонениями.

Начнем с того, что не во всех подвальных помещениях требуется разрешенное выходное окно, но, конечно, ни одна спальня в подвале не будет разрешена без него.И если вам пришло в голову назвать данную комнату логовом до осмотра и спальней после, что ж, скажем так, это не очень оригинальная идея. Сегодня любая комната размером со спальню со встроенным шкафом считается спальней, независимо от того, что написано на чертеже.

Что касается требований к размеру, ожидайте, что вам понадобится окно с проемом 5,7 кв. Футов. Некоторые коды учитывают площадь остекления, а другие измеряют площадь с открытым окном. В любом случае вертикальное створчатое окно с площадью доступа 6 кв. Футов — хороший выбор для установки дооснащения.

Высота установки окна также важна. Нижняя часть оконного проема должна находиться на высоте не более 44 дюймов от пола. Снаружи требуется негабаритный оконный колодец. Он должен быть не менее 36 дюймов в ширину и выходить на 36 дюймов из окна. Высота оконного колодца также ограничена 44 дюймами при измерении от пола колодца. Если глубокий подвал заставляет открывать более глубокое окно, большинство норм позволяют бетонному блоку на полу колодца служить ступенькой, если он не мешает открытию окна.

Наш и Ваш проект

Наша установка была частью более крупного ремонта подвала в 50-летнем доме с 2 спальнями. Мы разместили выходное окно в новой спальне на цокольном этаже вместо первоначального маленького окна. Вам не обязательно работать с существующим окном, но это намного проще. Наши стены были сделаны из бетонных блоков, которые существенно легче разрезать, чем бетонные стены. Мы ограничили ширину оконного проема двумя блоками, или 32 дюйма.Чтобы соответствовать этому отверстию, мы выбрали модель Pella ProLine PCI-25, которая представляет собой створчатое окно с алюминиевым покрытием (Pella Corp., 102 Main St., Pella, IA 50219). Для этого окна требуется 29 x 41 дюйм. грубое вскрытие и стоит около 180 долларов.

Для более широкого окна потребовался бы структурный коллектор под подоконником. Заголовок уменьшил бы расположение окна и создал бы проблему внешней отделки. Наша блочная стена была увенчана 4-дюймовым. блок крышки, доведя вертикальный размер нашего выреза до пяти 8 дюймов.-высокие ходы плюс колпачок блока. Не имея крышки наверху, вам нужно будет вырезать шесть рядов и уложить два 4-дюймовых. блоки в нижней части проема.

Мы надрезали блоки пилой для разрушения бетона и выбили куски молотком. Затем мы закрыли проем коробкой из обработанных давлением 2 x 8 штук. Чтобы обеспечить плотную посадку, у нас была фрезерована верхняя и одна боковая часть пиломатериала короба до 1 1/4 дюйма. Это оставило достаточно места, чтобы сдвинуть окно на место и добавить изоляцию между оконной рамой и коробкой.

Мы также выбрали оконный колодец из оцинкованной стали, одобренный правилами (около 190 долларов). Это было дорого, но с меньшими затратами труда. За половину денег вы можете построить колодец из ландшафтной древесины или камня.

Шаг 1. Вырезание отверстия

Во-первых, выкопайте большую яму рядом с фундаментом, которая по крайней мере на 6 дюймов глубже дна будущего окна и составляет около 48 квадратных дюймов. Очистите фундаментную стену как можно лучше и отметьте периметр проема жирным карандашом или мелом.Затем используйте пилу для разрушения бетона, чтобы сделать пропилы. Стоимость аренды пилы составляла около 18 долларов за полдня.

От этого никуда не деться: пила для бетона — уродливый, громоздкий инструмент, который создает огромное облако пыли. Так что действуйте медленно, наденьте полную защиту для глаз и плотно прилегающую респираторную маску. Хотя в этом нет ничего особенно сложного, резка и удаление бетона — дело грязное и пугающее. Если вам не по душе работа, наймите профессионала для выполнения этой части работы, особенно если вы имеете дело с заливными бетонными стенами.

Сделайте свой первый проход глубиной примерно 1/4 дюйма и сконцентрируйтесь на создании прямой линии. После того, как вы проложили путь для пильного диска, вы можете сосредоточиться на более глубокой резке. Для бетонного блока часто бывает достаточно надреза глубиной 1 дюйм. Для прочной бетонной стены попробуйте закончить разрез глубиной не менее 3 дюймов — в идеале разрез должен проходить на половину стены.

Шаг 2: Установка окна

После того, как вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом.Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены.

Шаг 3: Вырезание отверстия

Сделав прорези с обеих сторон, начните стучать по верхним блокам молотком, пока они не вырвутся целиком или не раскроются на куски. В нашем случае старое окно нельзя было освободить, пока блоки не были разбиты.

Шаг 4: Установка окна

После того, как вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом. Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены.

Шаг 5: Установка окна

Затем прибейте верх коробки к подоконной пластине и прикрепите боковые и нижние элементы к стене с помощью гвоздей из твердого бетона или забивного инструмента с порошковым наполнителем, такого как Ramset, и 2 1/2 дюйма.гвозди. Во избежание разрушения лямки блоков вбейте гвозди в швы раствора.

Шаг 6: Установка окна

Мы остановили свой выбор на окне без внешнего молдинга, потому что нам нужна была очень широкая планка, чтобы закрыть шов между коробкой, обработанной давлением, и стеной подвала. В верхней части окна более широкая планка переходит в сайдинг. Для работы с деревянным сайдингом, подобным нашему, сначала измерьте и отметьте сайдинг для вставки в верхней части проема.Вырежьте по линиям с помощью циркулярной пилы для пропила глубиной 1/2 дюйма и используйте острое зубило, чтобы завершить пропилы в углах.

Шаг 7: Установка окна

Типичное необработанное окно имеет металлические ребра на каждом краю, которые действуют как выступы для крепления окна к окружающему каркасу. Чтобы установить окно, сначала откиньте плавники. Затем отложите окно и нанесите большую полоску герметика по периметру коробки.

Шаг 8: Установка окна

Поместите окно в проем и попросите помощника по центру изнутри выровнять его, в то время как вы забиваете оцинкованные гвозди через монтажные ребра в окружающую коробку.

Шаг 9: Установка окна

Прибив окно к месту, смешайте небольшое количество раствора и заполните зазор между стеной и коробкой, а также любые трещины в бетоне, возникшие в результате сноса.

Шаг 10: Установка окна

Чтобы закончить установку снаружи, обрежьте верхнюю обшивку по размеру, вдавите ее в выемку сайдинга и прибейте на месте.

Шаг 11: Установка окна

Затем отмерьте и отрежьте обшивку по бокам и внизу окна и прибейте эти части на место.

Шаг 12: Добавление окна выхода из подвала — страница 13

Наконец, заделайте швы между обшивкой и стеной подвала, между обшивкой и сайдингом и по всему окну.Затем загрунтуйте и покрасьте отделку.

Шаг 13: Установка оконного проема

Выровняйте землю перед окном и опустите колодец в яму. Выровняйте колодец из стороны в сторону.

Шаг 14: Установка оконного проема

Просверлите отверстия вдоль фланца стены и забейте винты Tapcon с шайбами ​​в отверстия в блоке.Засыпьте вокруг колодца, утрамбовывая почву на 6-8 дюймов. шаги. В завершение создайте большой откос грунта от колодца.

Чтобы справиться с избытком воды во время сильного дождя, вам потребуется обеспечить соответствующий дренаж. Если в подвале вашего дома есть дренажная система и отстойник, используйте землекоп, чтобы просверлить отверстие возле стены, которое простирается до гравия вокруг основания. Засыпьте яму крупным гравием, чтобы она могла служить водосбросом.

Если дренажная система отсутствует, выкопайте 12-дюйм.-глубокий желоб вдоль задней части колодца и засыпать его гравием.

Чтобы закончить дно колодца, насыпьте на пол примерно 3 дюйма гравия, чтобы дождь не разбрызгивал грязь на окно.

Шаг 15: Внутренняя отделка

Есть несколько способов обрезать окно подвала, в том числе с помощью деревянных приставных косяков, но обертка из гипсокартона настолько проста и недорога, насколько это возможно. Начните с обрамления стены вокруг окна.У окна расположите стойки так, чтобы внутренний периметр проема в раме совпадал с внешним периметром оконной рамы.

Затем изолируйте между кожухом и коробкой. и прибить металлическую J-образную бусину к коробке со всех четырех сторон.

Шаг 16: Внутренняя отделка

Держите металлический борт на расстоянии примерно 1/16 дюйма от деревянного кожуха. При необходимости добавьте картонные прокладки между J-образным буртиком и коробкой, чтобы выровнять борт с внешней стороной рамы окна.

Шаг 17: Внутренняя отделка

Закрепив J-образную шайбу на месте, сдвиньте полоски толщиной 1/2 дюйма. гипсокартон в бортовой канал и прибить или прикрутить планки к обрамленному проему.

Шаг 18: Внутренняя отделка

Закупорите 1/16 дюйма. зазор между металлическим валиком и кожухом.

Шаг 19: Внутренняя отделка

Затем залейте гипсокартоном комнату и установите угловую планку там, где проем встречается со стеной.В завершение заделать стыковочный состав гипсокартона, а приставки косяка покрасить полуглянцевой краской.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Герметизация и гидроизоляция — Extreme How To

Настилы, заборы, мебель, жизнь на открытом воздухе, на открытом воздухе, патио, веранды и беседки, проекты, сайдинг и экстерьер, камень и бетон, гидроизоляция 28 марта 2007 г. Соня

Влага — серьезная угроза долговечности вашего дома.В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши. Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Влага — главный виновник долговечности вашего дома. В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши.Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Первые дела сначала

Первым шагом к устранению влаги является контроль стока с крыши. Регулярно очищайте и ремонтируйте водостоки. Убедитесь, что все водосточные трубы подключены. Если возможно, подключите водосточные трубы к подземным водосточным трубам.Или вытяните водосточную трубу не менее чем на 4 фута от дома и установите брызговик, чтобы помочь рассеять воду. Водосточные трубы, которые выходят слишком близко, просто закачивают воду в подвал. Расположите почву по периметру фундамента так, чтобы он располагался под уклоном от дома, чтобы дождь не собирался на стенах фундамента. Подрезать заросшие кусты и деревья; сильно заросшие кусты и деревья могут помешать хорошему дренажу и привести к протечкам фундамента.

Вверху и внизу: Первый шаг — тщательно заделать все окна, двери, трубы, вентиляционные отверстия, кровельные элементы и другие участки.Затем заделайте внутренние и внешние трещины и отверстия вокруг отверстий быстросхватывающимся герметиком, например, UGL DRYLOK Water Plug.

Затем герметик, герметик и герметик. Нанесение герметика вокруг окон, дверей, оконных проемов крыши и других точек входа — это самая простая и экономичная работа по герметизации и гидроизоляции. Убедитесь, что вы используете герметик, подходящий для данной области применения. DAP ALEX PLUS Acrylic Latex Caulk Plus Silicone — это высококачественный герметик с добавлением силикона в формулу латекса для улучшения адгезии и гибкости.Герметик является универсальным, гибким, очень прочным и может даже окрашиваться после высыхания до отлипа в течение 30 минут. Продукт также обрабатывается фунгицидом, чтобы предотвратить образование плесени после застывания, и доступен в 10 цветах.

Для внешней трещины сколите трещину в виде перевернутой буквы «V», чтобы удерживать материал на месте.

Затем перемешайте материал и вдавите его в трещину. Разгладьте шпателем.

Используйте продукты Water Plug для заделки трещин между бетонным полом и стенами.

В подвале

Если у вас есть подвал, следующим шагом будет его полная герметизация и гидроизоляция. Или в случае цоколя или фундамента с трещинами или просачиванием сначала заделайте и отремонтируйте все трещины, отверстия вокруг труб и других участков. Хороший продукт для этой рутинной работы — UGL DRYLOK Fast Plug. Используя стамеску по камню, вырежьте трещину или участок, чтобы получилась перевернутая буква «V», которая поможет закрепить материал на месте. С помощью металлической щетки удалите рыхлый или рыхлый материал.Тщательно смочите поверхность, а затем смешайте ровно столько материала, чтобы использовать его в течение 3-5 минут, так как материал очень быстро схватывается, даже когда вода активно течет через трещину или отверстие. Нанесите материал шпателем или шпателем и разровняйте поверхность. Если активная область, прижмите материал к воде и удерживайте шпателем или ножом, пока он не схватится. Еще одна область, которую следует герметизировать, — это стыки пола и стен. По мере затвердевания бетон обычно дает усадку, позволяя полу отрываться от стены и создавая проход для воды.Тщательно очистите поверхность, затем смочите водой и нанесите UGL DRYLOK Fast Plug на все щели между стенами и полом.

Во многих случаях первым шагом является очистка бетонной поверхности. Очиститель и обезжириватель для ухода за бетоном Thompson наносится с помощью подкачивающего распылителя.

Герметизирующий бетон

Thompson’s Water Seal Company предлагает полную линейку герметиков для бетона и кирпичной кладки. Очиститель и обезжириватель Concrete Care Cleaner & Degreaser может использоваться для очистки бетона, кирпича, штукатурки или камня и удаляет масло, жир, грязь, плесень, водоросли и плесень.Продукт поставляется готовым к использованию, его можно наносить с помощью распылителя с подкачкой или пластиковой садовой лейки.

Через 10–15 минут поверхность протереть щеткой с жесткой щетиной.

При использовании чистящих средств защищайте все растения пластиковой тряпкой. Не допускайте контакта продукта с окрашенными поверхностями, используйте защитные очки, резиновые перчатки и длинную одежду. Дайте материалу подействовать от 10 до 15 минут, затем потрите жесткой натуральной или синтетической, а не металлической или проволочной щеткой.Подождите еще 10-15 минут, а затем смойте садовым шлангом или мойкой высокого давления. Убедитесь, что все остатки удалены, и пропитайте землю вокруг растений и кустарников пресной водой.

Вверху и внизу: Затем участок промывают водой с помощью шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить всю грязь, сажу и мусор.

Нанесите верхний слой герметика для бетона.

После того, как поверхность будет тщательно очищена, нанесите герметик для бетона.Герметик Thompson Concrete Care Sealer может использоваться на наружном бетоне, кирпиче, штукатурке и камне и предотвращает повреждение водой, устойчив к сколам и трещинам и обеспечивает устойчивость к повреждениям от циклов замораживания / оттаивания. Он также защищает от антиобледенительных солей и химикатов для бассейнов.

Для свежеуложенного бетона подождите 30 дней перед нанесением и убедитесь, что температура воздуха и поверхности выше 40 градусов. Тщательно очистите новый бетон от пыли, мусора и сыпучих материалов. Очистите поверхность очистителем и обезжиривателем для бетона.Снова покройте все растения и кусты, а затем нанесите герметик на горизонтальные поверхности с помощью кисти, валика или пластикового распылителя. Изделие представляет собой однослойный материал.

Если вы хотите добавить цвета, используйте 100% акриловый латексный краситель Thompson Water Seal Concrete Care, чтобы получить стойкое, устойчивое к истиранию покрытие, которое предотвращает повреждение водой.

Добавьте немного цвета

Если вы предпочитаете красить, вы можете использовать 100-процентное акриловое латексное краситель Thompson Concrete Care.Его можно использовать на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности и обеспечивает долговечное, устойчивое к истиранию покрытие, которое защищает от отслаивания и отслаивания, предотвращает повреждение водой и может использоваться на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности. Он доступен в различных цветах, устойчивых к выцветанию.

Из-за свойств бетона чрезвычайно важно правильно подготовить поверхность. При необходимости очистите поверхность, используя очиститель и обезжириватель для бетона. При окрашивании гладкой бетонной поверхности может потребоваться сначала использовать средство Thompson Concrete Care Pre-Stain Etch.Это создаст текстуру, похожую на наждачную бумагу зернистостью 80. Обязательно сместите и смойте всю пыль, образовавшуюся в процессе травления. Не применять под прямыми солнечными лучами или в жаркие дни. Наносите с помощью тампона для наружной окраски, кисти, валика или распылителя с компрессионным приводом для низкого давления. Держите переднюю кромку влажной и равномерно распределите пятно. Это поможет избежать следов нахлеста и сохранить однородный цвет.

Внутренние стены подвала можно герметизировать и гидроизолировать с помощью УГЛ ДРИЛОК.Эта густая формула наносится в два слоя, сначала кистью, а затем валиком.

Другой продукт — UGL DRYLOK на латексной или масляной основе. Это плотный герметик для кирпичной кладки, созданный для создания водонепроницаемого барьера. Для максимальной защиты его следует наносить в два слоя. Первый слой нанести кистью с жесткой щетиной, глубоко втирая продукт в поры кладки.

Гидроизоляционные герметики также следует наносить на внешние деревянные поверхности.Это могут быть полупрозрачные герметики, или вы можете предпочесть комбинированный герметик / краситель.

Уплотнительная древесина

Деревянные поверхности, такие как палубы, сайдинг, отделка и другие, также должны быть герметизированы для защиты от воды. Clear Multi-Surface Waterproofer от Thompson предотвращает повреждение водой и может использоваться на настилах и заборах, внутренних двориках из кирпича, бетонных проездах и других внешних поверхностях. Это бусинки и водонепроницаемые, но позволяет дереву выветриваться до естественного серого цвета.

При уплотнении древесины поверхности должны быть очищены от плесени, пыли, грязи, масла, сажи, жира и других загрязнений.Нанесите герметик для дерева кистью, валиком, распылителем или окунанием. Садовый опрыскиватель с подкачкой — самый простой метод. Уборка уайт-спиритом.

Одним из наиболее интересных герметиков для дерева является Rubbol Siding Finish торговой марки Sikkens. Он имеет инновационный гибридно-акриловый состав, специально разработанный для обеспечения преимуществ покрытия как на масляной, так и на водной основе. Гибридная формула сочетает в себе качество покрытия на масляной основе с простотой использования раствора на водной основе. Рекомендуется для наружных поверхностей, таких как сайдинг, галька, черепица, заборы, бревенчатый сайдинг, кедр, сосна, ель, пихта или внешняя фанера (например, доска Т-1-11).Он превосходно покрывает потрепанные поверхности и доступен в 53 цветах.

Не позволяйте воде повредить ваши вложения. Работы по герметизации и гидроизоляции довольно просты, но они могут иметь большое значение для защиты вашего дома и сохранения его сияющего и привлекательного вида.


Рекомендуемые статьи

Замена двери в подвал — Fine Home Building

Сводка: Замена дверей подвала в переборке означает разборку и удаление старых дверей и установку новых, но фундамент и стена должны быть должным образом подготовлены для правильного функционирования сборки.В этой статье описываются все этапы работы, включая устранение любых недостатков в фундаменте, подготовку стены для установки новой перемычки дверной коробки, а также оклейку и завершение установки новой двери.


В этом доме существующая дверь переборки подвала была второй. Оригинал был сделан из дерева, и пожилым владельцам было трудно его поднять, поэтому в 1960-х годах они установили этот стальной с торсионными пружинами. Но после 50 с лишним лет службы — и нескольких плохих покрасочных работ — он проржавел в нескольких местах и ​​постоянно шелушился.

Это неудивительно. Наклонные двери подвала получают много наказаний. Дети играют на них, хозяева идут по ним, чтобы добраться до стены наверху, и они подвергаются воздействию элементов. Они также находятся близко к земле и могут быть повреждены оборудованием для газонов, например, триммером. Независимо от того, построены ли они на месте из дерева или изготовлены из стали или пластика, они могут испортиться до такой степени, что замена имеет больше смысла, чем ремонт.

Вон со старым

Двери подвала легче всего снимать по частям сразу после сборки.Сначала отрываются двери и фурнитура, затем разбирается рама и снимается по частям.

Двери и фурнитура в первую очередь. Начните с удаления штифтов или болтов с оборудования, чтобы открыть двери.

Снимите крепеж. С помощью монтировки можно быстро снять анкеры или винты, крепящие боковые панели и подоконник к фундаменту. Если монтировка не работает, то в порядке сабельная пила и металлический диск.

Снимите порог.

Отвинтите секции заголовка от боковых панелей.

Сложите панели по направлению к проему лестницы, пока они не разъединятся.

Подденьте верхнюю часть из-под сайдинга.

Собрать новую дверь

Чтобы упростить сборку, я распаковываю новые компоненты двери и предварительно собираю их на плоской поверхности, а не пытаюсь сделать это на месте на фундаменте.

Настроить на успех. Пара обшивок — это все, что вам нужно, чтобы сделать временную плоскую рабочую поверхность для сборки новой двери. Я использую зажимы как второй набор рук, чтобы держать боковые панели в вертикальном положении.

Закройте соединения. Перед сборкой деталей нанесите высококачественный прозрачный наружный герметик (я использовал OSI Quad Invisible) на стыки с обеих сторон.

Установить шапку.Разместите соединительную часть между боковыми панелями и закрепите прилагаемыми болтами.

Затем установите порог на место и закрепите.

Подготовить фундамент

После снятия старой двери это шанс исправить любые недостатки бетонного фундамента. Здесь предыдущий установщик поместил скошенный раствор вокруг металлической двери, чтобы не допустить попадания воды, но на самом деле он удерживал воду против стали и приводил к коррозии, поэтому ее нужно было расточить и отшлифовать.

Проверить уровень. Перед установкой новой двери используйте длинный уровень, чтобы проверить ровность фундамента во всех направлениях. При необходимости нанесите средство для шлифовки бетона, чтобы выровнять низкие участки, или используйте шлифовальный станок, чтобы выровнять выступы.

Подготовить стену

Новый коллектор дверной коробки и стены нуждаются в ровной поверхности для уплотнения. Это означает, что могут потребоваться некоторые корректировки, если обшивка стены и нижележащий каркас находятся в другой плоскости, чем открытая фундаментная стена ниже.Обшивку стены можно обрезать, если она возвышается над фундаментной стеной, или можно установить полоски опалубки, обработанные давлением, поверх фундаментной стены, чтобы уложить ее заподлицо с обшивкой выше.

Удалить сайдинг. Снимите со стены достаточное количество сайдинга, чтобы фланец дверной коробки можно было прижать к обшивке. Здесь я удалил три ряда кедровой черепицы, чтобы обнажить обшивку и упростить установку новой черепицы после установки двери.

Установите раму всухую. Отцентрируйте раму на фундаменте и проверьте герметичность дома. Здесь 3⁄4 дюйма. Обшивка была примерно на 3⁄8 дюйма выше бетона, поэтому я провел по фланцу на стене линию пореза.

Обрезать оболочку. Используйте циркулярную пилу с ножом, установленным на снимаемую глубину, чтобы пропилить кромку по метке.

Затем используйте долото, чтобы удалить оставшийся материал для углубления фланца.

Заглушка фундамент

Чтобы получить чистый, законченный вид, вырежьте и установите металлические вспомогательные пластины поверх старых стен фундамента. Эти фундаментные плиты, как и дверной блок, имеют порошковое покрытие со всех сторон.

Крой по размеру. Режу пластины дисковой пилой из карбида вольфрама; также можно использовать угловую шлифовальную машину с отрезным кругом.

Загрунтовать и покрасить все обрезанные края.

Установите пластины . Перед установкой плит нанесите толстую полоску качественного герметика на верхнюю часть чистого фундамента.

Установить раму

Самый точный способ найти монтажные отверстия для двери — это установить дверь на место и получить ровно и под прямым углом.

Вспышка и отделка

Установив дверь на месте, завершите установку, установив или заменив сайдинг для предотвращения попадания воды.

Управляйте водой. Наклейте самоклеящуюся гидроизоляционную ленту на фланец верхней части двери, заправив ее под водостойкий барьер на стене.

Пломбируйте агрегат. Установите уплотнитель, поставляемый производителем, вокруг нового дверного блока.

Заплатить сайдинг. Установите новую черепицу над дверной коробкой и фланцем и вокруг них, оставив 1⁄4 дюйма.пространство над коллектором как разрыв капилляра.

От FineHomebuilding № 294

Чтобы перейти к этой статье в формате PDF, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Майк Гертин (@mike_guertin) — советник редакции.
Фотографии Колина Рассела.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Новый вход в старый подвал

Дома, которым больше 100 лет, являются нормой в той части страны, где я работаю, и многие из них имеют очень маленькие входные двери в подвал, которые были сделаны, чтобы соответствовать высоте открытого фундамента.Эти небольшие проемы предназначались в первую очередь для перемещения вещей в подвал и из него, но они не подходят для крупных предметов, таких как бытовая техника, и, конечно же, не подходят для входа в готовый подвал.

Двери часто собирали из строительных отходов, таких как картон или картон, оставшийся при строительстве первоначального дома. А иногда строители просто использовали межкомнатную дверь и переделывали ее, чтобы она соответствовала проему в фундаменте.

Меня недавно попросили заменить одну из этих входных дверей в доме клиента.Уклон за дверью был слишком высоким по сравнению с деревянным порогом, и дерево сгнило. Использовавшаяся межкомнатная дверь не была изолирована, а проем не был запечатан, что делало подвал холодным. Мой план состоял в том, чтобы установить дверь из стеклопластика с композитным косяком, которая обеспечит экономию энергии и устойчивость к гниению. Кроме того, я бы отделал дверной узел снаружи не требующим ухода ПВХ-материалом.

Повышение порога

Я начал с удаления имеющейся двери, косяков и порога и тщательно пропылесосил весь проем.Фундамент дома состоял из двух слоев кирпича с воздушным промежутком между слоями. Нижняя часть дверного проема — которая также была верхней ступенькой бетонной лестницы, ведущей на цокольный этаж — находилась примерно на 4 дюйма ниже уровня, вероятно, потому, что уровень вокруг этих старых домов имеет тенденцию заполняться и увеличиваться с годами.

Во многих старых домах входные двери были встроены в фундамент для входа и выхода вещей из подвала. Они, как правило, были второстепенными, и большинство из них со временем необходимо заменить.Чтобы заменить входную дверь в этом доме, автор сначала удалил старую дверь и сгнившую раму.

Я хотел, чтобы новая дверь располагалась выше уровня земли, поэтому я заказал новую дверь на местном лесном складе, которая была немного короче оригинальной двери, чтобы можно было поднять порог. Новая дверь также была немного уже оригинальной, чтобы обеспечить место для изоляции и лучшего крепления по боковым косякам.

Чтобы поднять порог выше отметки, был сформирован бетонный бордюр, который поверх бетонных ступеней в подвал насыпали.Форма ПВХ выравнивается в проеме и остается на месте после застывания бетона. После просверливания и установки арматуры для соединения бетонного бордюра со ступенькой ниже, Silva использует распыляемую пену, чтобы зафиксировать форму на месте для заливки. Нанесение адгезионного клея на старый бетон поможет закрепить бордюр на месте.

Чтобы новый порог находился выше уровня земли, я сформировал и залил небольшой бетонный бордюр поверх существующей бетонной ступеньки.Я сделал форму для бордюра из 1-х полосного ПВХ, с прокладками между двумя сторонами для усиления формы.

После установки формы в проем я выровнял ее с внешними стенами фундамента и выровнял в обоих направлениях. Чтобы прикрепить бордюр к исходному бетону, я обнаружил отверстия для трех отрезков арматурного стержня 1/2 дюйма, где они не мешали бы распоркам формы, а затем удалил форму, чтобы просверлить отверстия. Вставив арматуру, я переустановил форму в проем.Чтобы герметизировать форму и удерживать ее на месте во время заливки, я нанесла пенопластовую изоляцию по краям.

Перед заливкой бетона я нанес слой адгезива Quikrete внутри формы, чтобы связать новый бетон со старым. Залив в форму быстротвердеющий бетон и дав ему на некоторое время застыть, я выровнял верх доской для гладкой поверхности. Устойчивая к гниению форма из ПВХ оставалась на месте после заливки.

Подготовка к открытию

Хотя кирпичи и раствор в старом фундаменте этого дома были в хорошем состоянии, я не хотел прикреплять дверные косяки непосредственно к кирпичу.Чтобы создать более надежные точки крепления и заполнить пространство между внутренним и внешним слоями кирпича, я установил дистанционные блоки, сделанные из обрезков 1-го ПВХ — два со стороны петель проема и три со стороны защелки. Блоки перекрывали зазор между слоями кирпича и стабилизировали их.

После заливки порога в кирпич по обе стороны от проема ввинчиваются 1-х полосные ПВХ подкладки. Подушечки перекрывают зазор между слоями кирпича, чтобы помочь им стабилизировать.

Для максимально прочного соединения мне нужно было проследить, чтобы крепеж для крепления блоков входил в кирпич, а не в швы раствора. Просверлив в кирпиче отверстия подходящего размера с помощью перфоратора, я забил каменные анкеры Tapcon, чтобы закрепить блоки на кирпиче.

Установка дверного блока

Перед тем, как вставить дверь в проем, прикрутил металлическую защитную пластину к обратной стороне косяка защелки. Эта пластина имеет отверстия как для засова, так и для защелки, и поможет предотвратить раскол косяка в случае, если кто-то попытается взломать дверь.

Когда я вставлял дверь в проем, первое, что я заметил, это то, что фундамент был не по вертикали — внешний слой кирпича немного наклонился вверху — проблема, с которой я решил разобраться. установка внешней обшивки. Единственная хорошая новость заключалась в том, что кирпичи наклонялись примерно на одинаковую величину с обеих сторон проема.

Изготовленная на заказ заранее подвешенная дверь вставляется между блоками из ПВХ. Поскольку фундамент был не по вертикали и имел наклон вверху, верхние части дверных косяков были смыты кирпичом, в результате чего блок оставался немного вставленным внизу.

Я вытащил дверь из проема и нанес большую полоску герметика Geocel на внутренний край бордюра, где должна была находиться задняя часть алюминиевого порога. Затем я установил дверь на место, удерживая ее по центру из стороны в сторону в проеме. Чтобы обработать фундамент без отвеса, я держал верхние части косяков заподлицо с кирпичом и позволял косякам сидеть внутри отверстия внизу.

Прокладывая дверной косяк в обоих направлениях, автор вбивает винт возле верхней петли, чтобы удерживать устройство на месте.После того, как он дважды проверит, что дверь выровнена, остальная часть косяка заклинивается и прикрепляется к блокам из ПВХ.

Я проверил, ровно ли подоконник сидит на новом бордюре. Затем, начиная со стороны петель, я установил регулировочную прокладку и закрепил этот косяк в обоих направлениях, ввинчивая винты в боковой перекос в блок, чтобы закрепить его на месте. Таким же образом я прикрепил косяк защелки, убедившись, что дверь открывается и закрывается равномерно. Перед тем, как перейти к следующему этапу, я вырезал заглушки из ПВХ и вставил их в отверстия для винтов в косяках, а затем вырезал заглушки заподлицо с помощью ручной пилы.

Перекрытие и обрезка двери

Чтобы воздух и влага не попадали в косяк, я нанес слой 4-дюймовой самоклеящейся гидроизоляции Vicor вокруг отверстия. Куски были достаточно широкими, чтобы переходить от края косяка к кирпичному фундаменту. Сначала я применил мембрану по бокам, а затем по верху, чтобы создать надлежащую плоскость дренажа.

Самоклеящаяся окантовочная лента герметизирует зазор между дверным косяком и кирпичом.

Прикрепить ленту к гладкой ровной поверхности края косяка было довольно просто.Но для того, чтобы обеспечить хороший контакт с неровной поверхностью кирпичной фундаментной стены, особенно в швах между слоями кирпича, потребовалось больше внимания.

Комплект внешней отделки ПВХ собирается на верстаке. Здесь небольшие винты для наращивания на задней стороне обшивки, чтобы компенсировать неровность фундамента.

Я предварительно собрал комплекты отделки для внутренней и внешней отделки на своем верстаке. Для экстерьера я использовал пластик 1х4, а для интерьера — дерево.Внешняя отделка выполнена в два слоя. Чтобы подогнать под фундамент без отвеса, я приклеил и прикрутил удлинитель косяка к задней части обшивки. Я сделал удлинитель немного толще, чем расстояние, на которое я отступил от нижней части двери, чтобы сделать его вертикальным, что дало мне место, чтобы приклеить облицовку к кирпичу.

Комплект внешней отделки крепится к косяку двери. Отверстия для винтов заполнены заглушками, которые срезаются заподлицо с лицевой стороной обшивки.Облицовка компенсирует неплотность фундамента, оставляя за накладкой в ​​верхней части двери пространство. Стержень из пенопласта вставляется в зазор перед нанесением конопатки по периметру облицовки.

Я прикрепил комплект внешней отделки к косяку с помощью винтов Cortex и заполнил отверстия под винты заглушками из ПВХ. Между кирпичом и задней частью обшивки наклонного фундамента все еще оставался зазор.Я заполнил этот зазор стержнем из пенопласта, а затем нанес герметик OSI Quad, чтобы герметизировать отверстие.

Пена низкой кратности разбрызгивается между фундаментом и уплотнителями косяка вокруг новой двери.

На внутренней стороне двери я сначала нанёс изоляцию из пенопласта низкой кратности вокруг двери между косяком и кирпичом, чтобы обеспечить герметичность проема. С двумя слоями кирпича и 1-дюймовым промежутком между ними толщина фундамента составляла более 8 дюймов. Сборные дверные косяки были размером с стену 2×6, а это означало, что мне приходилось либо делать дополнительные косяки для внутренней обшивки, либо просто разметать обшивку, чтобы поместиться внутри кирпича.Поскольку внутри был недостроенный подвал, я выбрал второй вариант.

Перед застыванием пенопласта предварительно собранную внутреннюю обшивку устанавливают на место и прибивают к косякам. Он помещается между сторонами проема и помогает предотвратить расширение пены за дверной косяк.

Когда внутренняя отделка была собрана и готова к работе, я вставил комплект на место и прикрепил его к косякам до того, как пеноизоляция успела застыть, что помогло предотвратить расширение пены за косяк.Я закончил герметиком, чтобы закрыть пространство между кирпичом и внутренней отделкой.

В конце концов, у моих клиентов появилась новая дверь для входа и выхода из подвала, которая должна прослужить столько же, сколько и дом. Но что еще более важно, эта дверь намного надежнее старой, и, учитывая герметичность сквозняков, этой зимой в подвале должно быть намного теплее.

Фото Эмануэля Сильвы

Эмануэль Сильва, частый участник JLC, владеет компанией Silva Lightning Builders в Северном Андовере, штат Массачусетс.

Бег с ножницами: стальной сайдинг своими руками

В нашем доме есть своего рода двойная колода.

На первом этаже есть задняя палуба, которая находится над патио для выхода из подвала.

Этот подвал и патио нуждались в внешней отделке, но по большей части не были видны и не подвергались воздействию элементов … поэтому я, конечно, хотел сделать что-то уникальное.

Я тоже хотел сэкономить.

В нашем доме есть цементный сайдинг Hardie Board, который был дорогим с точки зрения внешнего вида, поэтому мне пришла в голову идея отделать 40-футовую стену подвала листовым металлом.

Это пространство в конечном итоге станет игровой комнатой под открытым небом, поэтому я подумал, что было бы круто иметь металл, чтобы он напоминал комнату, а не крыльцо. Листовой металл также был прочным и недорогим вариантом.


Итак, я нашел здесь одно сообщение о доме, также построенном в Юте.

Используя его в качестве руководства, я начал выяснять, как установить собственный стальной сайдинг.

PREP:

Субподрядчик, которого мы наняли для бетонного сайдинга, установил ограждение дома и заклеил окна.

Мы установили алюминиевые нижние направляющие, чтобы влага могла стекать по стене, а не впитывать влагу, а еще один слой оконного уплотнения был расположен вдоль пола.

ЛИСТОВЫЙ МЕТАЛЛ:


После расчета необходимого металла я закупил весь наш листовой металл на месте в Metalmart в Лехи, штат Юта.

4х10 ‘листов холоднокатаной стали 20 калибра

Мне понравился серебристый металлический вид, но моему мужу эта идея не понравилась. Поэтому мы выбрали ржавый металлический вид.Поэтому, купив наш листовой металл, я разрезал его пополам, получив лист размером 2 фута и длиной 10 футов.

КИСЛОТА МОЕЧНАЯ СТАЛЬ:

Я хотел коррозировать необработанную сталь перед установкой, чтобы каждая деталь имела уникальный узор.

Я использовал разные методы с соляной кислотой, белым уксусом и водой.

Не было специального метода, распылять только кислоты, некоторые тоже водой, некоторые просто воду.

Естественная ржавчина стали, очевидно, относится к красно-коричневому цвету, но мне очень понравился черный / синий цвет, который появился изначально.


УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ САЙКИ:

Процесс был довольно простым. Я планировал установить снизу слева, чтобы закончить вверху справа. Каждая панель была 2 фута высотой, и я уменьшил ширину, чтобы создать случайный вид.

Чтобы прикрепить их к стене, я прикрутил их к обшивке с помощью необработанных стальных шурупов со встроенной шайбой. Они более дорогие, но действительно крутые, если вы любите шурупы. Три других субподрядчика прокомментировали крутые винты, довольно забавно.

Вы не только сэкономите время, не нуждаясь в шайбе, но и эти винты также сделаны из необработанной стали и будут ржаветь, поэтому вы не получите ржавую металлическую стену и яркие серебряные винты.

СОВЕТЫ ПО РЕЗКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА:

Я использовал несколько различных методов резки листового металла.

Сначала я подумал о фонаре, но его было нелегко транспортировать или делать прямой рез.

Затем я купил угловую шлифовальную машину с 7-дюймовыми металлическими подушечками, и они ушли на 5-футовый разрез.

ТАК я наконец разобрался и воткнул металлическое лезвие на циркулярную пилу. Убедитесь, что у вас есть пила со шнуром, батареи разрядятся очень быстро.

Очевидно, что каждый раз, когда вы режете, надевайте средства защиты органов слуха и глаз, в отличие от опилок, они выбрасывают искры и металлические фрагменты. Должен признаться, я чувствовал себя довольно круто, когда за спиной брызгали искры. Металл страшнее, но резать его веселее, чем металл.

Перед установкой я предварительно просверлил отверстия на расстоянии 6 дюймов друг от друга на расстоянии 1/2 дюйма от края металла.Обязательно используйте сверла, предназначенные для сверления металла, и вы сэкономите время, если сделаете шаблон.

Я положил свой первый кусок листового металла и прикрутил только левый и нижний края.

Затем, когда я добавил следующий кусок, я перекрыл его на 4 дюйма из стороны в сторону, а следующий ряд перекрыл на 2 дюйма вниз

По мере продвижения стены вы продвигаетесь вверх и вправо.

Вы можете видеть ниже, что я бы нарисовал мелом линию после использования уровня для вертикального перекрытия на 2 дюйма в верхней части каждого ряда.

Конечно, у вас будут помехи, такие как окна, которые вам нужно прорезать.

Я измерил и отрезал кусок, а затем установил его.

Чтобы обеспечить возможность подключения внешних вилок, я просто просверлил большое заранее отмеренное отверстие в листе металла.

Когда я подошел к окнам, я знал, что установлю оконную обшивку позже, и поэтому хотел, чтобы металл был плоским, а не торчала головка винта. Итак, на металлических краях, граничащих с окнами, я использовал пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить его к дому.

По ходу дела я выбрал разные листы коррозии, чтобы добавить разнообразия стене в целом.

Мне понравилось, как это получилось.

Подрядчик по сайдингу, который выполнял все обычные работы по сайдингу, умолял меня просто позволить ему установить такой же сайдинг в подвале, что и остальная часть дома. Я сказал ему, что делаю свой собственный сайдинг из металла, и он просто не понял этого. После нескольких разных разговоров его последняя просьба была такой: «Пожалуйста, позвольте нам сделать там доску Харди, у вас есть этот красивый дом, и вы просто собираетесь его разрушить.«

Я сказал ему, что делаю то, что хочу, и несколько месяцев спустя он пришел, чтобы проверить это, увидел металл, охнул и охнул, и съел свои слова, сказав, что это выглядело действительно круто и намного лучше, чем я первоначально объяснил .

Это был удачный момент в строительстве дома.

Самостоятельная постройка дома означала, что наши дети были на месте … много.

Но резать листовой металл было слишком опасно, поэтому я в основном работала над этим проектом ночью, когда они лежали в постели, а мой муж был дома.

Внешний вид, очевидно, не для каждого дома или любого стиля, но я так взволнован своим металлическим сайдингом.

Помимо того, что мой муж помогал мне перетаскивать листы металла, я полностью выполнила этот проект самостоятельно. Было сложно, когда он был над моей головой на лестнице, но если мама не в форме может это сделать, то сможет любой!

Я так взволнован своим последним видением этого места! Эта металлическая стена — только начало.

Стоимость окон выхода в подвал и цены на установку

Сколько стоит выходное окно? Выходное окно из подвала стоит в среднем 3300 долларов за выходное окно из подвала в существующем доме — модернизация.Сюда входят раскопки, вырезка оконного проема и установка окна и колодца.

Когда окно устанавливается во время строительства или заменяется выходным окном, средняя стоимость окна и колодца составляет около 950 долларов.

В среднем по стране стоимость установленного выходного окна составляет от 2350 до 4100 долларов за выходное окно в подвал, которое включает выемку грунта, грубый проем, окно и оконный колодец. Когда окно находится выше уровня земли, стоимость колеблется от 750 до 1500 долларов, потому что земляные работы и оконный колодец не нужны.Цены, очевидно, зависят от того, где вы живете, типа окна, которое вы выбираете (створчатое, раздвижное, двойное / одинарное) и материала, который вы выбираете. Факторы стоимости, особенности и опции обсуждаются ниже.

Цены на окна для других марок, типов и материалов

Оценки бесплатного локального окна от Local Pro

Факторы затрат, характеристики и опции выходного окна

Новое строительство и реконструкция Подробная информация о стоимости

Если вы строите дом или пристройку, строитель может обрамить выходное окно в подвал во время строительства.Это верно независимо от того, является ли фундаментная стена деревянной (выше уровня земли) или бетонной (выше или ниже уровня земли). Это значительно снизит цену. Ваша стоимость будет состоять только из установки окна, достаточно большого, чтобы соответствовать требованиям к размеру выходного окна. В него не будут входить выемка грунта и резка чернового отверстия — две самые большие затраты на работу.

Вы можете оценить свою работу на основе необходимых вам услуг. Если предположить, что вам нужны все службы, тогда средняя стоимость установки выходного окна составляет 2100 долларов плюс 200-1000 долларов + за исходящее окно, эти затраты разбиты ниже:

  • Раскопки для окна и оконного колодца: 300 — 500 долларов
  • Вырезание грубого отверстия в бетоне: 350-600 долларов США в зависимости от размера отверстия
  • Вырезание грубого проема в деревянной раме: 150–250 долларов в зависимости от размера проема
  • Окно выхода
  • : 200–1000 долларов + в зависимости от размера, материала, стиля и других факторов, обсуждаемых ниже
  • Оконный колодец: от 100 до 3000 долларов в зависимости от материала и от того, сборный ли он или изготовленный на заказ

Самые доступные оконные колодцы из оцинкованной стали.Они делятся на секции высотой от 18 до 24 дюймов, и вам понадобится от двух до пяти в зависимости от глубины колодца.

Кирпичный колодец и оградка ручной работы — самые дорогие. Есть много стилей и разновидностей между ними.

О Egress Windows

Новое окно завершения установки Выходное окно замены

Выходные окна устанавливаются либо в спальню, либо в подвал в качестве эвакуационных выходов на случай пожара в доме. По закону они должны быть добавлены, и, в свою очередь, они обеспечивают домовладельцам меры предосторожности и повышенную стоимость дома.

При составлении бюджета учитывайте следующие факторы затрат:

  1. Надземная или подземная установка
  2. Пропорции окна
  3. Тип окна (створчатое, раздвижное или одинарное / двойное)
  4. Материал оконной рамы (винил, алюминий, дерево и т. Д.)

Эти факторы описаны ниже.

Надземная установка

Установка выходного окна над землей используется, когда достаточно фундамента находится над землей, чтобы обеспечить выходное окно.Другими словами, строительному подрядчику не нужно будет рыть яму для процесса установки.

Они служат в качестве аварийного выхода из спальни. Поскольку эти окна расположены над уровнем земли, что исключает необходимость выкапывания колодцев и выходных окон, средняя стоимость установки, естественно, будет ниже. Домовладелец может установить выходное окно над землей по любой цене от 500 до 1000 долларов. Обратите внимание, что в эту цену не включена внутренняя отделка стен.

Установка под землей

Установка выходного окна под землей — это путь аварийного выхода в подвал. Этот процесс более интенсивный, чем в случае надземного окна, так как он включает в себя вырытие ямы в земле и прорезание бетона, который является частью фундамента дома. Он также включает в себя вырезание отверстия в стене дома для самого выходного окна и установку выходного окна.

Наем строительного подрядчика для земляных работ и резки может стоить от 1500 до 2500 долларов.Весь процесс установки, включая установку окна, материал оконной рамы и оконный колодец, может стоить от 5000 до 8000 долларов для колодцев, изготовленных по индивидуальному заказу.

Цена решетки будет варьироваться в зависимости от необходимого размера и материала, из которого она состоит, но ее можно приобрести за 70–200 долларов в ближайшем Home Depot. Решетка предотвращает несчастные случаи, например, падение людей. Прозрачные пластиковые крышки предназначены для укладки на решетку, чтобы предотвратить повреждения, которые могут причинить грызуны, а также скопление снега, воды и мусора.Эти покрытия имеют среднюю стоимость от 300 до 800 долларов в зависимости от материала, из которого они сделаны.

Размеры выходного окна

Согласно Международному жилищному кодексу (IRC), на выходных окнах спальни должны быть:

  • Минимальная высота 24 дюйма
  • Минимальная ширина 20 дюймов
  • Подоконник, который достигает максимума 44 дюйма (около 4 футов) от пола внутри дома
  • Окно должно иметь минимальное открывающееся пространство 5.7 кв. Футов

Учитывая, что размеры не являются фиксированными, домовладелец может выбирать из множества размеров окон, если размер проема составляет не менее 5,7 квадратных футов. В зависимости от того, где будет располагаться выходное окно (спальня или подвал), а также от предпочтительного типа окна (подробнее см. «Тип окна» ниже), стоимость будет варьироваться.

Например, раздвижные окна с открытием 5,7 квадратных футов шире, чем окна со створками, которые соответствуют критериям площади открывания, потому что открывается только половина раздвижного окна.Это означает, что домовладелец будет платить больше за раздвижное окно.

Выходное окно Тип

Ниже приведены типы окон, которые можно использовать:

  • Распашные окна: для этих окон требуется меньше места на стене, чем для выходных окон других типов, и они лучше всего подходят для подвалов. В зависимости от предпочтений они могут треснуть наружу или, как правило, тянуться внутрь. Средняя стоимость установки окон такого типа колеблется от 650 до 1820 долларов в зависимости от материала рамы.
  • Горизонтально раздвижные окна (или скользящие окна): эти окна больше всего подходят для жилых помещений и спален, другими словами, для больших комнат. Это связано с тем, что раздвижные выходные окна больше по размеру и поэтому требуют больше места на стене для установки. Стоимость этих окон колеблется от 450 до 1300 долларов, включая плату за установку.
  • Одинарные и двойные окна: Наиболее часто используемые одинарные окна состоят из неподвижной верхней створки окна и подвижной нижней створки окна (которая также имеет экран).Он обеспечивает вентиляцию и имеет распашную открывающуюся раму, похожую на створчатое окно. Одностворчатые окна обычно на 10-20% дешевле, чем двойные. Двустворчатые окна состоят из верхней и нижней створки, которые обе двигаются, но ни у одной из них нет экранов. Оба типа окон лучше всего подходят для больших жилых помещений и спален и могут стоить от 150 до 1000 долларов.

Варианты материалов рамы выходного окна

Винил, пластик, более экономичен по сравнению с другими материалами каркаса.Некоторые преимущества и недостатки, о которых следует знать:

  • Достоинства: Как уже было сказано, винил — наименее дорогой материал по сравнению с другими вариантами. Он также в достаточной мере защищает дом от проникновения холода снаружи, сохраняя при этом тепло внутри дома. Винил не загорится, как дерево, и его легко установить. Он не подвержен гниению, как дерево, что особенно важно при установке ниже уровня земли.
  • Недостатки: оконная рама из винила выглядит не так эстетично, как рама из других материалов.Его тоже нельзя красить. Винил плавится при высоких температурах, и он может быть не таким долговечным, как другие материалы, такие как алюминий или сталь.

Алюминиевая рама:

  • Достоинства: В отличие от пластика, алюминий довольно прочен. Он также может быть окрашен порошковой краской (для консервации) в различные цвета. Он экологически чистый, не горит в огне.
  • Недостатки: алюминиевая рама, поскольку она металлическая, может недостаточно удерживать тепло от выхода или проникновения в дом.

Стекловолокно — это пластик, усиленный стекловолокном.

  • Преимущества: Стекловолокно делает его долговечным. Он не такой прочный, как металл, но представляет собой разумную альтернативу пластику. Он не требует особого ухода, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии и хорошо выглядеть, и является эффективным изолятором.
  • Недостатки: стекловолокну не хватает разнообразия цветов на выбор.

Деревянная рама:

  • Преимущества: Деревянная рама придает окну традиционный эстетический вид и может использоваться практически в любом интерьере.Дерево можно красить, что дает возможность индивидуального декорирования. Он долговечен и является эффективным изолятором.
  • Недостатки: древесина требует значительного ухода. Без должного ухода он может сгнить или расколоться. Он дороже, чем большинство материалов, и его сложнее установить. Дерево также весьма восприимчиво к возгоранию.

Стальная рама:

  • Преимущества: Сталь является огнестойкой в ​​нескольких состояниях и требует минимального обслуживания для сохранения сохранности.
  • Недостатки: не допускает использования множества декоративных вариантов или цветов. А если за покрытием или краской не ухаживать, они заржавеют, особенно ниже уровня грунта.

Стоимость окна выхода из подвала по типу окна

Ниже приведены приблизительные средние затраты на дополнительные материалы рамы для каждого типа окон (створчатые, раздвижные, одинарные и двойные). Обратите внимание, что не все материалы, упомянутые выше, будут необязательными для того типа окна, который вы можете предпочесть.Цены ниже также будут зависеть от размера окна.

Цены указаны только за окно. В стоимость не входят земляные работы и резка бетона, которые обсуждаются в верхней части страницы. Если выходное окно планируется на этапе строительства, то эти затраты не будут понесены. Оконный проем будет спланирован при укладке опалубки фундаментной стены, если она бетонная, или стен, если она построена из клееных плит.

В следующей таблице цен представлен обзор выходных окон для створок.

Оценки бесплатного локального окна от Local Pro

Окно выхода створки Стоимость и цены
Материал окна Цена за единицу (только поставка)
Винил $ 650
Дерево $ 540

В следующей таблице представлен обзор раздвижных выходных окон подвала.

Сдвижное выходное окно Стоимость и цены
Материал окна Цена за единицу (только поставка)
Винил 150–300 долл. США
Алюминий 300–600 долл. США
Стекловолокно 300–600 долл. США
Дерево 450–600 долл. США
Сталь 600–800 долл. США

В итоговой таблице представлен обзор одинарных и двойных выходных окон подвала, виниловых, алюминиевых, стеклопластиковых и деревянных окон.

Одинарное / двойное выходное окно Стоимость и цены
Материал окна Цена за единицу (только поставка)
Винил $ 580
Алюминий $ 720
Стекловолокно 1000 долларов США
Дерево 1,200 $

Подробнее о замене окон в наших руководствах

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *