Menu Close

Способы установки стропил: Способы установки стропильной системы | ForestBase

Монтаж наслонных и висячих стропил

Мы все хотим иметь теплый и надежный дом, и помочь нам в этом может только правильное обустройство стропильной системы. Стропильная система представляет собой несущий каркас любой крыши, от правильности монтажа которого во многом зависят характеристики будущей конструкции, ее несущие способности, надежность и функциональность.
[contents]

Сегодня существует огромное количество видов самых разных крыш: традиционных – двускатных либо четырехскатных, отличающихся высокой функциональностью и надежностью, а также шатровых, многощипцовых, которые при правильном формировании на самом деле больше походят на произведения искусства, чем на защитный элемент дома.

Определяют форму и размеры крыши вид использующихся стропил, которые могут быть наслонного либо висячего типа.
Деревянные стропила наслонного типа применяются при возведении домов с односкатными, двускатными и многоскатными крышами.

При выборе типа стропил обязательно учитывается, какое именно количество скатов будет иметь кровля, а также берется во внимание конфигурация скатов и общая длина пролетов.

Наслонные стропила устанавливаются, если в доме имеются какие-либо промежуточные опорные конструкции (стены, колонны), а висячие – только при их отсутствии.

Наслонные стропила

Способы установки стропил наслонного типа

Всего можно выделить три типа установи безраспорных стропил наслонного типа, которые полностью исключают возможность воздействия запредельных нагрузок на стеновые элементы дома.

    • В первом случае стропильная нога упирается в мауэрлат либо прошивается брусом и закрепляется посредством врубки зубом, а также дополнительно страхуется хомутом, посредством металлической проволоки. При формировании двускатной кровли на коньковый брус укладываются верхушки стропил, закрепляющихся по подобию скользящей опоры.
      Например, посредством горизонтальной врубки без использования закрепления встречным элементом.

  • При втором способе создаются скользящие стропила посредством установки подвижного соединения, которое называется ползуном. Скользящие стропила образуют подвижное сочленение, обладающее необходимой степенью жесткости. В этом случае стропила будут крепиться к мауэрлату либо штучным брускам. Скользящие стропила своими верхними концами закрепляются на коньковый брус и фиксируются такими крепежными элементами, как болты, гвозди либо пробоины.
  • Третий способ характеризуется созданием жестких креплений к прогонам и формированием единого конькового узла. Дополнительные доски либо бруски фиксируются гвоздями параллельно коньку с обеих его сторон. Это позволяет достичь большей надежности конькового бруса и превратить его в более надежную точку опоры.

Если для создания стропильной системы были использованы чересчур тонкие элементы, в результате чего возможно возникновение их прогиба, то для усиления конструкции и придания ей необходимой степени жесткости целесообразна установка дополнительных опор в виде ригелей и прогонов.

Распорная наслонная конструкция стропильной системы характеризуется тем, что она способна передавать значительное распорное усилие на стеновые элементы дома.

Этот вид отличается тем, что если при использовании любого из вышеперечисленных типов установки безраспорных стропильных конструкций заменить ползуны на жесткое сочленение стропильных ног с мауэрлатом, то вся система начнет передавать полученное внутреннее распирающее усилие на стены строения.

По сути, распорные наслонные стропильные системы являются промежуточным вариантом между безраспорными и висячими конструкциями.

Висячие стропила

Конструкция висячих стропил такова, что ноги системы опираются на две точки, расположенные на стеновых элементах дома, в то время как упор на промежуточную опору у них отсутствует.

Висячие стропила используются преимущественно в тех случаях, когда длина пролетов превышает семь метров. Их конструкция такова, что единственными точками опоры для них служат стены дома, то время когда верхние части стропильных ног соединяться со встречным стропилом.

Такое соединение может выполняться несколькими способами: при помощи прорезного шипа, пластинами из металла либо соединением в пол дерева.

Для того чтобы стропильные узлы формировали надежное соединение и не разъезжались, вся конструкция крепится посредством хомутов к стеновым элементам сооружения. В процессе этого создается распорное напряжение, которое не передается стеновым элементам благодаря использованию затяжек, полностью компенсирующих это усилие.

Способы установки висячих стропил

  • Первый способ заключается в формировании запила в стропильной ноге при закреплении ее на мауэрлат. Для достижения необходимой степени надежности соединения такие узлы дополнительно фиксируются посредством крепежных элементов (гвоздей либо болтов). В этом случае соединение в верхней точке стропильных ног осуществляется встык либо они крепятся к коньковому брусу, который стоит на бабках, и дополнительно фиксируются при помощи затяжки.
  • Во втором случае посредством затяжки выполняется соединение ног противоположных стропил, опирающихся пятками в кромку затяжек и фиксирующихся посредством врубки зубом. В этом случае сама затяжка фиксируется к доске или мауэрлату. В верхней точке соединительные узлы формируются посредством установки ног в области конька и их дополнительного закрепления деревянными накладками.

В некоторых случаях затяжка может быть заменена балками перекрытия. Для этого они выносятся за пределы стены примерно на 550 мм, где соединяются со стропильными ногами посредством врубки зубом.

Для этого в теле балки формируется гнездо на расстоянии от 250 до 400 мм от края балки, что позволит предупредить скалывание либо соскальзывание стропильной ноги.

При возведении деревянных домов закрепление стропил к венцу выполняется при помощи врезания шипов. Шип располагается на венце, а гнездо – в стропиле.

Для достижения необходимой степени жесткости крепление может выполняться с применением металлических изделий, обеспечивающих стропилам некоторую свободу движения. В этом случае их верхние части соединяются между собой посредством наложения друг на друга и дополнительной фиксации болтами.

В некоторых случаях вместо затяжек целесообразно использование шпал, которые одним концом крепятся к стропильной ноге, а другим они соединены с прогонами, уложенными на балки перекрытия.

Скользящие стропила применяются при монтаже крыши деревянных домов из бревна или бруса, так как такие сооружения в первые годы дают значительную усадку. И если узлы стропильной системы будут иметь жесткое сочленение, то это может привести к перекосу либо полному разрушению кровли.

Это тоже интересно:

 

Как крепить стропила к срубу — установка и крепление (фото, видео)

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Содержание статьи

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

  • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
  • Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Виды стропильных систем

Устройство двухскатной крыши сруба

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли.

В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

  1. Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.

    Шарнирное крепление

    «Ползуны»

    Конструкция подвижного крепления

  2. Стационарные. Неподвижные крепления не обеспечивают небольшой запас подвижности при фиксации стропильных ног, однако, они гарантируют жесткость и прочность конструкции. В качестве крепежных элементов применяют гвозди, саморезы, деревянные нагеля, металлически скобы и накладки.

    Стационарное крепление

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

  • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
  • Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Способы крепления стропильных ног

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

  1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
  2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
  3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
  4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Технология установки стропильных ног на сруб

Видео-инструкция

Стропильная система. Устройство двухскатной крыши: план, монтаж

  • Конструкция системы стропил
  • Установка стропильной системы
  • Крыша – этот тот элемент конструкции дома, который придает ему неповторимый вид. Вариантов сооружения такого конструкционного элемента – великое множество. Но есть среди них одна, двухскатная, вид которой замечательным образом меняется в зависимости от угла наклона ската.

    Чтобы строение было максимально прочным, надежным и долговечным устройство стропильной системы двухскатной крыши должно быть продумано еще на этапе разработки проекта дома. Грамотно выполненная конструкция должна быть способна справиться с постоянными нагрузками, скажем, весом кровли, а также с временными, которые преподносит природа – снеговыми, ветровыми, дождевыми. Самым оптимальным считается план двухскатной крыши, в котором стропильные ноги своими концами упираются в опорный брус, так называемый мауэрлат, и особым образом фиксируются. В этом случае нагрузку удается равномерно распределить по периметру дома.

    Конструкция системы стропил ↑


    Как уже было отмечено, залогом прочности любой крыши является ее стропильная система. По  конструкции они подразделяются на наслонные и висячие.

    Висячая ↑


    Висячие стропила представляют собой брусья, имеющие только две точки опоры, а именно стены дома. На каждую ногу в этом случае действуют в основном нагрузки двух типов – изгиб и сжатие.

    Висячие передают по горизонтали приходящуюся на них нагрузку (вес кровли, снеговую, ветровую) на свои точки опоры, то есть на стены, как разводящее усилие. Для снижения его влияния стропила соединяют деревянной или металлической затяжкой. В стропильное устройство ломаной двухскатной крыши подобные затяжки – балки перекрытия. При величине пролета от 8 м, под каждую ферму дополнительно устанавливают бабки с подкосами.

    На заметку

    «Фермой» называют 2 стропильные ноги, которые соединены между собой и усилены раскосами.

    Наслонная ↑

    Наслонные стропила представляют собой брусья, имеющие промежуточную подпорку, которая опирается на дополнительные опоры или внутреннюю стену дома. Основное воздействие этой системы на опоры – изгиб. В несущей конструкции крыши можно использовать только наслонные, если промежуточные опоры находятся друг от друга на расстоянии до 6.5 м.

    На заметку

    Устройство двухскатной крыши может предполагать наличие обоих типов как наслонных, так и висячих.

    Наслонная конструкция легче, чем система висячая или комбинированная.

    Схема также может содержать элементы будущей мансарды. Вертикальные стойки, укрепленные подкосами и ригелями, которые устанавливают в этом случае, могут служить в будущем частью мансарды. Опорой для них служат балки перекрытия. Читайте: Монтаж стропильной системы двухскатной крыши.

    Установка стропильной системы ↑

    Способы монтажа мауэрлата ↑

    В домах, которые сложены из бревен или бруса, опорой нижней части стропил служит верхний венец, а в кирпичных или каменных – специальный опорный брус, мауэрлат. Его укладывают на гидроизоляционную прокладку с внутренней стороны стены по чердаку.

    Мауэрлат фиксируют к стене:

    • посредством армирующего пояса (на бетон шпильками),
    • на шпильки, вмурованные в кладку стен,
    • с помощью катанки.
    Последний способ больше подходит для небольших строений, отличающихся малой парусностью.

    Шпилька представляет собой металлический прут с резьбой. Ее длину выбирают из расчета, что одной половиной шпилька будет вмурована в стену, а выступающей части должно на 3–4 см хватить, чтобы поверх мауэрлата закрутить гайку.

    Коньковый прогон ↑

    Конструкция двухскатной крыши своей верхней частью опирается на так называемый коньковый прогон. Он представляет собой бревно или брус, к которому крепят верхние концы стропильных ног. Именно этот прогон будет в дальнейшем служить коньком крыши.

    • При длине дома до 6 м допускается готовить коньковый прогон из единого бруса или бревна. Он может при этом опираться в два фронтона без дополнительных опор.
    • При длине дома более 6 для монтажа составного конькового прогона используют строительные фермы.

    Дополнительные элементы ↑

    • Боковые прогоны служат дополнительной опорой для самой системы. Опорой для них служат либо строительные фермы, либо фронтоны дома. Если конструкция тяжелая, прогоны делают в виде «строительного подъема» или коромысла.
    • Подкосы помогают разгрузить стропила в центре. Их устанавливают под все “ноги” под углом в 45° и больше. Таким образом можно устраивать двухскатную крышу до 14 м.
    • Раскосы (диагональные балки) укрепляют стропила и помогают фронтонам противостоять сильным ветровым нагрузкам. Опора их верхней части – угол фронтона, нижней – центральная балка перекрытия.

    Порядок монтажа ↑


    Стропила можно устанавливать двумя способами:

    • собрать ферму на земле и поднять ее наверх;
    • собрать фермы прямо на месте установки.

    Выбор способа установки, конечно, за исполнителем, однако, в любом случае при создании однотипных ферм удобнее использовать шаблон, согласно которому стропила будут подрезаться и соединяться.

    Сделать подобный шаблон совсем нетрудно.

    • Для этого берут две доски, чуть длиннее стропил, подымают наверх и устанавливают наподобие будущего строения.
    • Выравнивают их по вертикали так, чтобы верхушка конька при этом была установлена в соответствии с чертежом, доски соединяют одним гвоздем.
    • Опуская или подымая концы досок, добиваются требуемого угла наклона и соединяют доски при помощи поперечной планки и таким образом зафиксируют их в нужном положении.
    • Чистовой вариант подгоняют под этот шаблон и соединяют.

    Технология крепежа к мауэрлату ↑

    Крепление – один из важных моментов при монтаже крыши. Стропила крепят к мауэрлату двумя способами.

    Жесткое крепление.Главным принципом данной технологии является исключение каких-либо воздействий на соединение – изгибов, поворотов, сдвигов. Такой статичности можно достигнуть выполняя крепления стропил при помощи уголков или опорных брусов. Можно также выполнить запилы на стропилах, использовать скобы, вбивать гвозди. Дополнительно крепят к стене проволокой или анкерами.

    Скользящее (шарнирное). Такое крепление, имеющее 2 степени свободы, особо рекомендуется для деревянных домов. Движущейся частью в данной конструкции являются стропила. Его выполняют при помощи специального запила, закрепляя место сцепления двумя гвоздями, забиваемыми под углом, или металлической пластины, снабженной отверстиями для гвоздей и другими.

    Фермы сначала монтируют в начале и в конце строения, после чего натягивают между ними шнур. Уровень горизонта должен получиться идеально ровным. Если обнаружится перекос, одну из ферм можно немного приспустить. Все другие стропила устанавливают под этот шнур с заданным в проекте шагом. После чего монтируют дополнительные элементы: подпорные балки, раскосы, рамы и ригеля.

    В качестве примера, посмотрите видео: «Двухскатные крыши: монтаж стропильной системы».

    На заметку

    Затруднений в установке простого каркаса не возникнет, если знать, каким образом устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу, профнастил, ондулин или другое покрытие с учетом технических и технологических особенностей той или иной кровли.

    © 2021 stylekrov.ru

    Крепление стропил двухскатной крыши — способы как правильно сделатьСтройкод

    У вас получится построить надёжный дом если возведёте для него качественную кровлю. Для этого выбирайте хороший проект, просчитывайте сколько материалов понадобится на строительство той или иной части дома. Крепление стропил своей двухскатной крыши делайте на совесть.

    Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию во всём доме и на крыше, утеплить своё жилище. Кровельный материал выбирайте самый хороший, какой можете себе позволить. Для каждого вида кровли стропила делаются по-своему.

    Не нужно строить так, как считаете нужным. Есть определённые, проверенные технологии возведения домов. Изучите инструкцию, купите нужные материалы и приступайте самостоятельно или с помощниками к строительству своего жилища.

    Например, по нормам стропильная система считается надёжной, когда сможет выдержать давление, равное 200 кг на м2. Сначала определитесь какого вида крышу будете делать над домом, а потом изучайте особенности монтажа для неё стропил.

    Как придать прочности стропильной системе?

    Идеально, когда вы построили загородный коттедж собственноручно. Вы сможете выбрать проект дома и планировку комнат такие, какие по душе. Лично выберете и закажете качественный материал и поучаствуете во всех этапах строительства, а потом обустройства своего жилища. В таком доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

    О стропильных ногах

    На стропила падает большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надёжными и хорошо крепиться.

    В стропила наслонные входят такие материалы:

    • Лежни;
    • Ноги стропильные;
    • Стойки;
    • Подкосы.

    Ноги стропильные ноги — это средней толщины бруски. Их устанавливают вдоль от скатов. Именно стропила удерживают кровлю от прогибов в том или ином месте. Нагрузка веса покрытия распределяется и на другие детали кровли.

    Конструкции делают наслонными тогда, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком большие прогоны. Когда вам предоставят проект, то там будет уже рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двухскатной крыше должно быть таким, чтобы кровля после монтажа оставалась прочной и служила долго. Здесь предусмотрены стойки, которые аналогично поддерживают крышу.

    Виды стропил

    Стропила входят в каркас кровли и могут быть по своим тех. характеристикам наклонными и висячими. Рассмотрим подробнее каждый вид:

    • У наслонных под 2 пятками есть опоры и они надёжные. Крепление стропил к мауэрлату такое, что нижний конец упирается в мауэрлат или в верхний венец сруба, расположенный на потолке. Нижний может опираться на ещё одну стропилу, расположенную в прогоне. Эта балка находится горизонтально и лежит под коньком. В первом случае стропильная система распорная, во втором — безраспорная.
    • Висячие стропила своим верхом упираются одна в другую. А низ расположен на ещё одной балке, которая называется затяжкой. Она соединяет пятки, расположенные внизу от 2 стропильных ног. Получается треугольник, который называют стропильной фермой. Благодаря затяжке не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз. Такая конструкция стропил называется распорной. Преимущество её в том, что она не создаёт дополнительной нагрузки на стены дома.

    Когда будете приобретать балки под стропила, не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и не выщербленным, без признаков плесени или того, что его поточил жучок. Покупайте только качественный материал, от плохого откажитесь. Потом обработаете брусья антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью или их не испортили насекомые.

    Крепим бруски кровли

    Лежни служат опорой для брусков и так поддерживается прогон. Ноги стропильный упрутся в мауэрлат одним из концов, а вторым в прогоны. К последним они и крепятся.

    Подкосы делают для того, чтобы ноги стропильные стали ещё более устойчивыми.

    Следите за тем, чтобы соединения между деталями были прочными и надёжными. Крепят детали друг с другом:

    • Методом врезки;
    • Гвоздями;
    • Анкерными болтами;
    • Используются саморезы.

    Способы креплений

    Когда только начинаете работы по возведению кровли, нужно прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это такое? Большой брус, его крепят к несущим стенам дома, используя анкерные болты. Мауэрлат — это основа для кровли со стропилами.

    До того, как собирать стропильную ферму, вы должны аккуратно обрезать все планки с балками и брусками. Их обрезают наклонно.

    Вверху, где основание мауэрлата, стропила нужно крепить встык, пользуясь шурупами. Хотите избежать трещин? Сверлите отверстие немного меньшего диаметра, чем сам шуруп.

    Самые популярные стропы из дерева. Им отдаёт предпочтение подавляющее большинство, строящихся. Материал лёгкий, но прочный. С ним сможет работать как опытный строитель, так и новичок, решивший возвести дом своими силами.

    Устанавливаем стропила на двухскатной крыше самостоятельно

    Многие делают такую конструкцию, когда стропильные ноги свисают. Система хороша как для дома, так и для бани. Некоторые работы можно произвести на земле, а потом поднять, скреплённый материал на место установки. Пиломатериалов на такую конструкцию идёт сравнительно немного, что позволит вам сэкономить.

    Требуется 1 треугольник из стропил, который изготавливают по чётким размерам и придерживаясь правил. Сделанные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скреплённые ригели с затяжками, подтягивают на кровлю. Здесь их нужно ставить в определённых местах вертикально и очень ровно. Крепят их к коньку с мауэрлатом.

    Если скаты у кровли длиннее 4,5 м, то чтобы система была устойчивой и более надёжной, нужно в вертикальном положении установить стойки. Один их конец подопрёт стропильную ногу, 2 упрётся прямо в балку, расположенную на перекрытии.

    Сделайте так и неважно, какие стропила вы установили: наслонные или висячие. Когда в конструкцию добавляют уклоны, она становится жёстче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к брусу коньковому с мауэрлатом. Выйдет надёжная двускатный дом.

    Как избежать дополнительных расчётов?

    Создавать проект дома поручите профессионалу. Он подскажет какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и прочих деталей. Ведь специалист знает, что крышу удерживает стропильная система. На неё идёт самая большая нагрузка и нужны верные расчёты, качественные стройматериалы.

    Советов у таких домостроев, как вы сам, лучше не спрашивать. Да, они построили свой дом, но насколько он крепкий? Не известно.

    Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и просить у него дельных советов. Ведь он владеет документацией. Существуют чёткие нормы, допустимой нагрузки на 1 м2, которых нужно придерживаться при возведении дома. В документации прописано, какая нагрузка даётся и какой материал с ней справится.

    Возьмите на встречу с прорабом блокнот с ручкой и сразу запишите его советы. Так, вы точно ничего не забудете, не перепутаете. Построите так, как он, со знанием дела, рекомендует.

    Советы малоопытным

    Для двухскатных крыш стропила большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте то, которое вылежалось. Теперь обрабатывайте его тщательно, чтобы не завелась плесень, не мог подточить жучок.

    Когда будете собирать конструкцию, делайте так, чтобы угол между стойкой с подкосами был не больше 45 градусов. Брусы из дерева нужно обрезать наискосок, чтобы ферма строительная наклонялась под углом в 40 градусов.

    Стропильные детали можно крепить друг с другом не только кронштейнами, но и уголками. Приобретайте подходящего размера уголки из металла, чтобы к мауэрлату прикрепить стропила. Последние в любой из частей должны быть крепкими и надёжными. Части системы можно соединять между собой гвоздями с вырезами, уголками с шурупами, иными приспособлениями.

    Когда будете возводить кровлю, не суетитесь. Всё нужно сделать добротно и обстоятельно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум по 50 лет, а срубы и по 100.

    Ваша задача придерживаться технологий, нигде не допускать ошибок, чтобы крышу после года или 5 не перекосило. Советуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже делали крыши для себя или на заказ и понемногу возводите кровлю.

    Крепление стропил к бревну и установка крыши сруба

    Деревянный сруб из бруса или бревна – традиционная для России постройка, которая используется как для жилья, так и для хозяйственных помещений. Процесс сборки такого здания происходит согласно давно известным и постоянно совершенствующимся технологиям, поэтому дом получается уютным, теплым и комфортным для проживания. Особого внимания заслуживает устройство стропильного каркаса, ведь от его прочности и надежности зависят многие качества кровли и особенности функционирования двускатной крыши. Важно знать, как установить стропила на сруб, чтобы они выдержали все необходимые нагрузки и прослужили верно на протяжении долгих лет.

    Виды и функции стропил для сруба

    Стропильной системой принято называть каркас крыши, уникальную совокупность опорных элементов, придающих ей форму, уклон и достаточную несущую способность. Такой фундамент кровли изготавливается из сухой и прочной древесины, прошедшей обработку антисептическими препаратами, или же профиля из металла. Этот каркас равномерно распределяет все приходящиеся на него нагрузки между несущими стенами. На срубах используются следующие виды стропил:

    • Висячие. Такие стропила имеют лишь одну точку опоры – мауэрлат, друг в друга они упираются свободным концом стропильной ноги, образуя при этом своеобразную треугольную арку. Данная конструкция для двухскатной крыши применяется, когда сруб внутри не имеет несущих стен, на которые было бы возможно установить стойки. Эта стропильная система испытывает достаточную нагрузку на распирание, именно поэтому она включает разного рода затяжки, призванные компенсировать такое напряжение. Висячие стропила отличаются своей массивностью и некоторой сложностью монтажа.
    • Наслонные. Этот тип стропил имеет две точки опоры – тот самый мауэрлат и коньковый прогон, поддерживающий вертикальные стойки. Данная конструкция используется при условии, что внутри сруба имеется хотя бы одна несущая стену либо ряд колонн, на которые может быть разгружен конек. Наслонные стропила испытывают нагрузку лишь на прогиб, поэтому устанавливать их проще.

    Сруб изготавливается из всем известного натурального стройматериала – древесины, которая обладает уникальными свойствами. По окончанию сборки конструкции начинается выравнивание влажности дерева, поэтому стропильная система обычно дает усадку на протяжении около 4 лет эксплуатации.

    Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

    Рекомендуем к прочтению:

    Важно! Наиболее значительные изменения размеров объекта происходят в первый год, поэтому закреплять стропила рекомендуется лишь по прошествии этого времени.

    Способы крепления

    Крепление стропил к срубу из дерева – технологически достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит прочность, долговечность и целостность кровли. При работе следует учитывать, что древесина в процессе высыхания имеет свойство оседать, поэтому геометрия всего здания изменяется. Помимо этого, данный материал подвержен термическому расширению, так что слишком жестко крепить стропила на сруб не нужно во избежание деформации. Стропильные ноги к срубу можно крепить двумя видами креплений:

    • Подвижные. Такими креплениями стропил называются специальные металлические крепежные изделия, позволяющие давать конструкции определенную степень свободы в движении и изменении размеров. С помощью них стропильные ноги не получают нагрузку на прогиб, а также могут реагировать на малейшие колебания температуры, подстраиваясь под геометрию сруба. Эти изделия позволяют крепить стропильный каркас до окончания усадки здания без риска деформации.
    • Стационарные. Крепления неподвижного типа не оставляют запаса подвижности при установке стропил, однако они в большей степени гарантируют прочность и жесткость конструкции. В роли таких крепежных элементов выступают гвозди, деревянные нагеля, саморезы, металлические скобы, накладки и так далее.

    Важно! Сруб из дерева обладает одной крайне уникальной способностью – он умеет, как говорят в народе, «дышать». Это означает, что сруб сам может регулировать влажность в помещении, из-за чего его размеры и не имеют четкой фиксации.

    Подвижные крепления, способные подстраиваться под усадку стен и изменение размеров материала в результате реакции на термическое воздействие – оптимальный вариант крепления к срубу стропил.

    Способы сборки

    Рекомендуем к прочтению:

    После того, как усадка деревянного сруба окончательно прошла, приступают к налаживанию стропильной системы и возведению кровли. Данный процесс сложный и кропотливый, особенно если работать в одиночку. Имеется 2 способа правильной установки каркаса на мауэрлат:

    • Монтаж готовых стропильных ферм. Этот процесс заключается в сборке необходимых стропильных ферм попросту «на земле» с дальнейшим подъемом их на нужное место установки в собранном виде. Для поднятия таких массивных и тяжелых конструкций нужна специальная техника типа крана, автовышки, трактора и тому подобного. Так обычно устанавливают наслонные стропила, весящие меньше других конструкций.
    • Сборка ферм «на высоте». При наличии большого веса и размеров конструкции стропильной системы наряду с отсутствием специальной техники, фермы собираются прямо на месте. Минусом данной технологии считается сложность и неудобство таких работ.

    Стоит учесть, что опытные мастера достаточно редко пользуются методом установки готовых стропильных ферм, потому что эти конструкции не позволяют добиться высокой точности подгонки элементов, хоть и значительно экономят время.

    Стропильная система на срубе пусть и достаточно распространенный вариант на территории России, но к вопросу монтажа стропил всегда нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит надежность двускатной крыши и всего здания в целом.

    Стропильная система и ее методы установки

    Возведение крыши – это обязательный процесс при строительстве любого сооружения. Он начинается с установки несущих элементов кровельного покрытия. К ним относятся стропильные пары или фермы, а также обрешетка крыши. Данные элементы выступают в роли основания для укладки внешнего покрытия крыши. На сегодняшний день в строительстве применяются несколько видов стропильных систем и материалов, используемых для работы. Такое разнообразие дает возможность выбрать оптимальный вариант в каждом индивидуальном случае.


    Виды стропильных систем

    Специалисты нашей компании выделяют 2 вида стропильных систем: висячие и наслонные. У конструкции первого вида опора приходится только на крайние точки. При ее использовании на стену действует внушительное распирающее усилие, которое можно уменьшить за счет правильно устроенной затяжки. Чаще всего затяжка располагается у основания стропил, что позволяет дополнительно использовать ее при возведении мансарды в качестве балки перекрытия. При размещении затяжки важно учитывать: чем выше она находится, тем более мощной и надежной она должна быть.

    Наслонные стропила используются в том случае, когда присутствует столбчатая опора или средняя несущая стена, тогда ноги опираются на наружные стены, а середина – на внутреннюю опору. Подобная конструкция значительно тяжелее и обойдется Вам дороже висячих стропил.

    Установка стропильной системы – это сложный и тонкий процесс, который требует определенного опыта и наличия знаний в строительной сфере. Сегодня можно найти множество инструкций, подробно рассказывающих о правилах и этапах установки стропильной системы, но ни одна из них не дает гарантии успеха. Быстро, качественно и надежно данную работу могут выполнить квалифицированные специалисты. А для тех, кто уверен в собственных силах и знаниях, предлагаем следующую инструкцию по монтажу.

    Подготовительные работы

    Прежде чем приступить к работе со стропильной системой, необходимо привести перекрытия и стены дома в порядок. Это включает в себя подробные замеры стен и углов и выравнивание расхождений по размеру. При измерении высоты стен с помощью обвеса или уровня выясняется, что значения могут отличаться на 1-2 сантиметра. Даже такие мелкие расхождения приводят к тому, что углы дома отличаются от необходимых 90 градусов.

    Если дом построен из кирпича или пеноблоков, вначале изготавливается выравнивающая цементно-песчаная стяжка, стены деревянных домов выравниваются с помощью деревянных прокладок. Малейшие ошибки в расчетах приведут к тому, что надежность у будущей стропильной системы будет низкой.

    Укладка мауэрлата

    После окончания работ по выравниванию неровностей необходимо перейти к настилу гидроизоляции по чердачному покрытию. На гидроизоляцию в будущем будут укладываться мауэрлат и лежень. Если в ходе подготовительных работ Вы обнаружили, что углы дома далеко не прямые, то данную погрешность возможно устранить укладкой мауэрлата по всему периметру здания. При этом важно помнить, что поднятый до верхнего края стены мауэрлат не может служить в качестве основания для распорной конструкции. В данном случае часть внешней кладки разбирается, а парапет внутренней кладки поднимается так, чтобы можно было выпустить «кобылки» для карнизного свеса.

    Монтаж лежня

    Специалисты компании «Скайпрофиль» выделяют 2 способа установки стропильных систем: с лежнем и без него. В первом случае сразу после укладки мауэрлата необходимо определить расположение срединной оси, на которой и будет находиться лежень. Все замеры ведутся только от мауэрлата, поскольку именно с его помощью были исправлены погрешности периметра.

    При монтаже стропильной системы на вальмовой крыше концы лежня обязательно должны находиться на одинаковом расстоянии от фронтонного и бокового мауэрлатов, что обеспечит равенство углов. Если строительный проект не предусматривает равных углов, отмеряется то расстояние, которое определено проектной документацией.

    Под лежнем обязательно устанавливается двойная гидроизоляция. Лежень крепится к внутренним стенам здания с использованием скоб или проволочных скруток. Скрутки могут быть заложены заранее при строительстве стен. Если дом был построен из легких материалов, таких как пенобетонные блоки, то предварительно изготавливается армирующий пояс и выпускаются анкеры, которые служат основанием для крепления лежня. После его укладки в обязательном порядке проверяется горизонтальность.

    Установка прогона и стоек

    При проектировании конструкции кровли используются различные варианты устройства: с дополнительными боковыми прогонами или одним коньковым прогоном. Установка стропильной системы своими руками начинается с сооружения лесов, которые обеспечивают удобство работы и безопасность. С учетом того, что все неровности поверхности были устранены на этапе предварительных работ, выпиливаются стойки одинаковой длины. При их установке необходимо обязательно проверять вертикальность установки в двух плоскостях. После крепления стоек с использованием досок к установленным лесам укладываются прогоны: боковые и коньковый. Важно помнить, что если высота стен по фронтону имеет серьезные расхождения, то высота стоек не может быть одинаковой. Только в таком случае коньковый прогон займет горизонтальное положение. По завершении работ горизонтальность прогона обязательно проверяется по уровню.

    Разметка стропильных ног

    Если подготовительные работы проведены качественно (с помощью мауэрлата выровнены все неровности, а выравнивание чердачных перекрытий позволило добиться идеально горизонтальной поверхности), то достаточно выполнить разметку только одной стропильной ноги. Разметка остальных будет производиться по шаблону. Если геометрические расхождения велики, монтаж стропильной системы сложно выполнить самостоятельно, потому что потребуется размечать каждую стропильную ногу. Затем стропильные ноги устанавливаются встык с мерными рейками. До установки стропилин они не закрепляются полностью, так как вся система требует тщательной проверки на соответствие проектным параметрам.

    Как следует из вышеперечисленного, монтаж стропильной системы возможно выполнить собственными силами только в том случае, если у Вас идеально ровные углы и одинаковая высота стен дома. Если имеются даже небольшие расхождения, потребуется проводить ряд вспомогательных работ, которые представляют сложность даже для людей с опытом в строительстве.

    Стропила без подкосов | Все о ремонте и строительстве

    Стропила, опертые на две опоры без каких-либо дополнительных упоров, применяется для односкатных крыш пролетом 4,5 м или двухскатных пролетом до 9 м (рис. 30). Стропильная система может быть использована с передачей распора на мауэрлат (стены) и без передачи распора.

    рис. 30. Наслонные стропила без подкосов

    Безраспорные наслонные стропила

    Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной.

    Таким условиям отвечают три варианта закреплений стропил:

    1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h. Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h). Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубин а. Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально. Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта асчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.

    Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, то доказательство читайте в курсе лекций профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415.

    рис. 31. Опирание низа стропила врубкой в мауэрлат, а верха стропила на прогон горизонтальной врубкой, со скошенной щекой, не дает распора на стены

    2. Самый распространенный способ установки стропил относящийся к двухскатным крышам. Низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх закрепляют (рис. 32): связывают гвоздевым боем или болтом, либо упирают друг в друга и связывают деревянными прибоинами или металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).

    рис. 32. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с закреплением верха стропил, не дает распора на стены

    На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная.

    3. Не дает распора и жесткое защемление конькового узла, когда низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх жестко закрепляют (рис. 33). Однако в коньковом узле появляется изгибающий момент, стремящийся его разрушить. Максимальный изгибающий момент в такой конструкции возникает на коньковой опоре, а сами стропильные ноги получают меньший прогиб. Рассчитать такой узел, а потом точно изготовить его на стройплощадке достаточно трудно, поэтому лучше принимать формулы для вычисления изгибающего момента и прогиба как для обыкновенных однопролетных балок.

    рис. 33. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с защемлением конькового узла, не дает распора на стены

    Во всех трех вариантах соблюдается правило: один конец стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей поворот, другой на шарнире, допускающим только поворот. Крепление стропил на ползунах и неподвижных шарнирах делаются самых разных конструкций. Сейчас их часто выполняют на крепежных пластинах. Можно крепить и по старинке: скобами, гвоздевым боем или использованием коротышей брусков и досок. Нужно только правильно подобрать вид крепежа, чтобы он допускал или препятствовал скольжению стропила в опоре.

    При расчете стропильной системы принимается «идеализированная» расчетная схема. Считается, что на крышу давит равномерно распределенная нагрузка, т.е. одинаковая и ровная сила, действующая равномерно по всем плоскостям скатов. На самом деле равномерно распределенной нагрузки на скатах крыши практически никогда не бывает. Ветер, наметающий снеговые мешки на один из скатов и сдувающий снег с другого, солнце растапливающее снег на южных скатах, сползающий весной снег — делают нагрузку на скатах неравномерной. При действии неравномерной нагрузки все три выше представленных варианта стропильных систем статически устойчивы, но только при условии жесткого закрепления конькового прогона. Который концами вводят во фронтоны стен либо подпирают накосными стропилами вальмовых крыш. То есть стропильная система будет устойчивой только в том случае, если коньковый прогон на который опирается верх стропил, надежно закреплен от горизонтального смещения.

    При изготовлении щипцовых крыш и опирании прогона только на стойки (без опирания их концов на стены фронтонов) ситуация меняется в худшую сторону (рис. 34). Во втором и третьем варианте при значительном снижении нагрузки на одном из скатов, против расчетной на другом скате, крыша будет пытаться «уехать» в сторону более высокой нагрузки. Первый вариант, в котором низ стропильной ноги сделан с врубкой зубом либо с подшивкой опорного бруска, а верх горизонтальной врубкой уложен на прогон, хорошо держит неравномерную нагрузку, но только при условии абсолютной вертикальности стоек, удерживающих коньковый прогон.

    рис. 34. Потеря устойчивости стропильной системой

    Для придания стропильной системе устойчивости в нее вводят горизонтальную схватку (рис. 35). Она повышает устойчивость системы, но незначительно. Поэтому во всех местах, где схватка пересекается со стойками, поддерживающими коньковый прогон, ее прикрепляют к стойкам гвоздевым боем. Существует устойчивое заблуждение, что схватка всегда работает на растяжение, это не так. Схватка многофункциональный элемент: в безраспорных конструкциях стропил она вообще не работает при отсутствии на крыше снега либо работает на сжатие при появлении на скатах незначительной равномерной нагрузки. На растяжение она работает только в предаварийной ситуации при просадке либо прогибе конькового прогона от действия максимальных нагрузок. По-сути, схватка это аварийный элемент стропильной системы, вступающий в работу, когда крышу завалит максимально возможным количеством снега и коньковый прогон прогнется на всю расчетную величину либо когда произойдут непредвиденные и неравномерные просадки фундаментов и, как следствие, неравномерная осадка стен и конькового прогона. Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали человеку при прохождении по чердаку.

    Если во втором и третьем варианте нижний узел опирания стропильной ноги (ползун) заменить на ползун немного другой конструкции (рис. 35, в) — с выносом конца стропилины за стену, то это еще более укрепит всю систему, делая ее статически устойчивой конструкцией при любом сочетании нагрузок.

    рис. 35. Схватка между стропилами увеличивает устойчивость стропильной системы

    Еще одним мероприятием повышения устойчивости всей системы является жесткое (что не всегда возможно) закрепление низа стоек поддерживающих прогон. Их врубают в лежень и прикрепляют к перекрытиям любым возможным способом, превращая нижний узел опирания стойки из шарнирного (в плоскости стропил) в узел с жестким защемлением (рис. 36).

    рис. 36. Пример закрепления узла опирания стойки

    Сечение схваток ввиду развития в них малых напряжений не рассчитывают, их принимают конструктивно. Для того, чтобы уменьшить типоразмер деталей использующихся при строительстве стропильной системы, сечение схватки используют тех же размеров, что и стропила, но могут быть применены и более тонкие доски. Схватки устанавливаются с одной или двух сторон стропил и прикрепляются к ним гвоздевым боем и/или болтами (рис. 37). При расчете сечения стропил, схватки не считаются дополнительными опорами, т.е. стропильную систему рассчитывают так, словно схваток в ней вообще нет. Однако, если схватки прикручиваются к стропилам болтами, то несущую способность древесины из-за ослабления отверстиями под болты, уменьшают использованием коэффициента 0,8. Иными словами, если в стропилине будут сверлиться отверстия под установку болтов схваток, то ее расчетное сопротивление применяют равным 0,8R. При креплении схватки к стропилам только гвоздевым боем ослабления расчетного сопротивления древесины стропильной ноги не происходит, но нужно сделать расчет на количество забиваемых гвоздей. Производится расчет на срез (изгиб) гвоздей. За расчетную силу среза принимают распор, который может возникнуть при аварийном состоянии стропильной системы. В общем, в расчет гвоздевого соединения схватки со стропилом вводят распор (H), которого нет, при нормальной работе стропил.

    рис. 37. Узел крепления схватки

    Еще раз напомним, статическая неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только в крышах, где нет возможности закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. В домах с вальмовыми крышами и в домах с фронтонами из кирпича и камня, безраспорные стропильные системы вполне устойчивы и в мероприятиях по обеспечению устойчивости нет никакой необходимости. Однако «противоаварийные» конструкции — схватки, устанавливать все же надо.

    При введении в расчёт стропильной системы распора (даже если его нет) изменяется расчёт сжимающей силы S. Теперь она рассчитывается делением равнодействующей распределённой нагрузки на синус угла наклона стропилины S=(qL/2)/sinα. Не вдаваясь в подробности разложения векторов сил, поясним это на небольшом примере. Предположим, имеем стропильную систему с крутым углом наклона скатов. При действии на неё нагрузки в аварийном состоянии, например, при просадке, ухода от вертикали или разрушении конькового прогона, в схватке появятся растягивающие напряжения, нейтрализующие так называемый распор. При неизменной внешней нагрузке, чем меньше будет угол наклона скатов, тем больше будет расти распор и тем больше будут сжаты стропильные ноги. И наоборот, если стропильные ноги не будут связаны схватками, то они работают, как обычные балки, уложенные в наклонном положении. В этом случае уменьшение угла наклона, при неизменной нагрузке, уменьшает сжимающие напряжения в стропилине и увеличивает нормальную (перпендикулярную) силу, направленную на изгиб балки. Поэтому сжимающая сила в стропильных системах без схваток считается как S=(qL/2)×sinα а со схватками S=(qL/2)/sinα. Так как двухскатные стропильные системы практически никогда не строятся без схваток, а расчёт всегда ведётся на самые плохие условия работы, то далее на всех схемах сжимающие напряжения будут записаны, как S=(qL/2)/sinα вне зависимости будет в этих схемах распор или нет.

    При установке шпилек или болтов для крепления схваток обратите особое внимание на диаметр отверстия под них. Он должен быть равным диаметру шпилек (болтов) или даже меньше его на 1 мм. В аварийной ситуации схватка не будет работать до тех пор, пока не выберет зазор между шпилькой и стенкой отверстия в это время низ стропильных ног «разъедется» на несколько миллиметров или сантиметров (зависит от высоты установки схватки), что может подвинуть или выкрутить мауэрлат и разрушить карниз стен, а в распорных стропильных системах, где мауэрлат жестко закреплен — «раздвинуть» легкие стены.

    Распорные наслонные стропила

    Работающее на изгиб стропило, передающее распор на стены, должно иметь две закрепленные опоры.

    Берем те же варианты стропильных схем и заменяем в них нижние опоры с двумя степенями свободы (ползуны) на опоры с одной степенью свободы (шарниры). Просто, где их нет, прибиваем к низу стропильной ноги опорные бруски. Обычно используется брусок длиной около метра и сечением 50×50(60) мм с расчетом гвоздевого соединения. Либо делаем опору на мауэрлат в виде зуба. В первом варианте расчетной схемы, в коньке там где стропила горизонтально оперты на прогон, сшиваем верхние концы стропильных ног гвоздевым боем или скрепляем болтом и получаем, таким образом, шарнирную опору.

    рис. 38. Стропила упертые обоими концами в мауэрлат и друг в друга показывают распор

    Расчетные схемы стропильных систем меняются незначительно (рис. 38), все внутренние напряжения сжатия и изгиба остаются прежними, но в нижних опорах стропил появляется распор равный H = (qL/2)×ctg α, (кг). В верхних узлах распор в одной стропильной ноге уничтожается противоположно направленным распором от конца другой стропильной ноги, поэтому здесь он не приносит особых хлопот. Однако концы стропильных ног, упертые непосредственно друг в друга или через прогон, могут быть проверены на смятие древесины, хотя в большинстве случаев этого не требуется.

    По сути, распорные наслонные стропила это переходная схема между безраспорными наслонными и висячими стропилами. В них уже просматривается схема висячих стропил, но рудимент в виде конькового прогона еще остается. Когда стропила низом уперты в стены, а верхом друг в друга, то прогон здесь как пятое колесо в телеге. С одной стороны вроде и не помешает, а с другой — можно и без него обойтись. Стропильная система проявляет двойственность своей работы, которая зависит от плотности прилегания верха стропил к прогону и друг к другу. Вектор силы давящий на коньковый узел распределяется и на стропильные ноги, и на прогон. При просадке, в результате усадки стен или прогибе от собственного веса, прогон уходит из работы и векторы сил полностью распределяются по стропилам, а сами стропила при этом превращаются в висячие.

    В распорных стропильных системах назначение у схватки несколько иное — она в аварийных ситуациях работает на сжатие. Вступая в работу, она снижает распор на стены низа стропильных ног, но полностью его не снимает. Она сможет его снять полностью, если будет расположена в самом низу закрепленная между концами стропильных ног, но это уже другая конструктивная схема и схватка в ней называется затяжкой.

    Что же изменяется с включением в схему схватки? Не будем нагружать вас раскладкой векторов сил, просто представьте предаварийную ситуацию, когда на крышу действуют максимальные нагрузки. Там где под коньковым прогоном нет стоек происходит прогиб прогона и наслонные стропила, стянутые схваткой, моментально превращаются в схему висячих стропил со сжатым ригелем, а низ стропильных ног получает распор по соответствующей расчетной схеме. Там где под коньковым прогоном есть стойки либо прогон жесткий, схватка то же работает на сжатие и низ стропильных ног тоже передает распор, но более слабый так, как верх стропил держит коньковый прогон. Однако расчет производится по наихудшему сценарию.

    Применение распорных наслонных стропильных систем требует учета влияния распора на стены. Снизить распор можно установкой жестких коньковых прогонов. Для этих стропильных схем будет лучше, если расчетный прогиб конькового прогона получится намного меньше нормированного СНиПом. Старайтесь увеличивать жесткость прогона установкой стоек, подкосов или консольных балок (изменение высоты сечения) либо делайте на нем строительный подъем. Особенно это актуально для домов из легких бетонов, брусовых и рубленных из бревна. Массивные кирпичные, бетонные и панельные дома легче переносят распор на стены.

    Следует заметить, что под распором понимается горизонтальное усилие, возникающее от скатывающегося по стропильной ноге сжимающего напряжения S. Иными словами, распор — это горизонтальный вектор сил появляющийся от действия вертикальной нагрузки. Не нужно путать его с распором от прогиба стропил. В расчетной схеме стропила считаются стержневыми элементами, не имеющими высоты, поэтому распор от прогиба не учитывается. На это и направлено нормирование прогиба в строительных конструкциях. СНиП, вводя нормированные величины прогиба, приближает идеализированные расчетные схемы к реальным. Другим словами если прогиб строительной конструкции не превышает нормируемого, то и задумываться о распоре от прогиба не следует, его как бы нет. Хотя на самом деле он есть и в распорной схеме он проявляет себя в большей степени, чем в безраспорной. На распор от прогиба нужно обращать внимание при строительстве стен дома из газобетонов. Это блоки абсолютно не держат изгиб и могут быть разрушены распором даже от прогиба стропил. Не делайте на этих стенах систем распорных стропил. В других случаях распор от прогиба не наносит особого вреда, например, в кирпичных стенах его воспринимает упругость мауэрлата и стального крепежа.

    Стропильная система, сделанная по распорному варианту, статически устойчивая система при любых сочетаниях нагрузок и требует жесткого закрепления мауэрлата на стене. Для удержания распора, стены должны быть достаточно массивными либо снабжены неразрывным монолитным железобетонным поясом по всему периметру, как обруч на деревянной бочке. В аварийных ситуациях, в отличие от безраспорных систем, в распорной системе работающая на сжатие схватка не спасает положения, она лишь частично уменьшает распор, передающийся на стены (рис. 38.1). Для того чтобы аварийных ситуаций не произошло мы и собираем по максимуму, нагрузки действующие на крышу.

    рис. 38.1. Работающая на сжатие схватка частично снимает распор со стен

    Расчет стропильной системы с введенной в нее сжатой схваткой делается по двум сочетаниям нагрузок. Сечение стропильной ноги подбирается по максимальному изгибающему моменту и прогибу без учета работы сжатой схватки. Представьте, что на крыше действуют неравномерная нагрузка: на одной стороне ската снег лежит, а на другой он стаял или сполз. Изгибающаяся стропильная нога просто толкнет сжатую схватку и будет работать как обычная однопролетная балка. Подбор сечения сжатой схватки и определение распора на стены, наоборот, будем производить для равномерно распределенной нагрузки по обоим скатам. В этом случае схватка будет сжата с обеих сторон и получит максимальное напряжение сжатия, низ стропильной ноги будет отдавать пониженный распор на стену, а сама стропильная нога превратится в неразрезную балку на трех опорах.

     

    Как установить стропила на стену дома | Home Guides

    Стропила — самый важный компонент каркаса любой крыши. Они удерживают обшивку крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, так что стены могут эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к конструктивно прочной крыше.

    Общие стропила

    В наклонной крыше общие стропила идут от вершины крыши до вершины внешних стен здания.На пике стропила прибивают к коньковой доске, а вверху стены стропила крепят к горизонтальной верхней плите каркаса стены. При обычном каркасе коньковая доска не выдерживает весовой нагрузки кровли; вся нагрузка на крышу передается вниз через стропила на верх стены, что делает соединение между стеной и стропилами критической точкой в ​​каркасе здания.

    Birdsmouth

    Там, где стропила встречается с верхней пластиной, над пластиной проходит выемка, называемая «птичий рот», которая обеспечивает безопасную и устойчивую поверхность для стропила, на которой можно сидеть.Птичья пасть состоит из горизонтального разреза, называемого посадочным вырезом, который опирается на верхнюю часть пластины, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за пастью птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

    Стропила

    Вес кровли оказывает давление на нижнюю часть стропил, заставляя их растягиваться горизонтально и выталкивать наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропильными балками, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между внешними стенами здания в нижней части стропил.Эти стяжки скрепляют стены и не дают стропилам выталкивать их наружу.

    Крепежные детали

    Требования к креплению стропил и потолочных балок к верхним плитам определены местными строительными нормами. Балки потолка и стропила прибивают вместе, а стропила и балки прибивают к верхней плите. Типовые требования нормативных документов определяют: от стропил до пластин с тремя гвоздями 8d, от балок с пальцами до пластин с тремя гвоздями 8d и от балок с торцевыми гвоздями к стропилам с тремя гвоздями 16d.

    Ссылки

    Writer Bio

    Эван Гиллеспи вырос в семейном хозяйстве, занимающемся оборудованием и ремонтом, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

    Как установить современные стропила для перголы без кронштейнов

    Если у вас есть стойки для беседки, установлен каркас беседки и окрашены стропильные доски для беседки, вы, вероятно, готовы приступить к отделке деревянной беседки путем установки стропил.В этом уроке мы покажем вам, как быстро, относительно легко и недорого установить стропила для перголы — без кронштейнов.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Металлические кронштейны — популярный и отличный материал для строительства перголы. Кронштейны предназначены для использования на открытом воздухе и надежно и надежно удерживают пиломатериалы на месте. Однако, поскольку для использования на каждом конце каждой доски требуются кронштейны, они не обеспечивают чистой современной эстетики.

    Посмотреть в галерее

    Конечно, строительство — это не только эстетическая привлекательность — вы хотите, чтобы готовый продукт был таким же безопасным и надежным, как и стильным. Вот почему этот метод беспроигрышный. Установка каждого стропила выполняется быстро, соединение надежно и прослужит столько же, сколько и при использовании метода кронштейна… но с гораздо меньшими затратами.

    Посмотреть в галерее

    Перед тем, как приступить к установке стропил перголы, вам нужно найти центр на перпендикулярных досках каркаса.

    Посмотреть в галерее

    Если у вас центральная балка, как в этой беседке, вам нужно найти центр с каждой стороны балки. К сожалению для нас, наши доски с центральной балкой немного искривлены. Это будет проблемой, если мы попытаемся установить стропила на не прямую центральную балку. Итак, наша первая задача: выпрямить центральную балку.

    Посмотреть в галерее

    В центральной точке настенных панелей каркаса мы быстро установили (временную) проушину.Совет: чтобы установить проушину для винта, просто руками заведите ее в плату, а затем с помощью отвертки затяните проушину. Мы выбрали центральную точку, потому что сначала мы будем устанавливать наши центральные стропила, а стропила полностью закроет отверстие для проушины для винта, как только проушина выполнит свою работу и будет удалена.

    Посмотреть в галерее

    Когда проушина для винта будет полностью закреплена в центре настенной рамы, вы можете зацепить один конец ремня с храповым механизмом в проушину для винта.

    Посмотреть в галерее

    Другой конец ремешка с храповым механизмом сделает петлю дважды (здесь он показан только один раз, но вы захотите сделать дважды) вокруг центральной балки, немного смещаясь от центра, а затем зацепитесь за себя. Убедитесь, что вы не наматываете ремешок на ту часть балки, с которой должно соединяться стропило.

    Посмотреть в галерее

    Настройка будет выглядеть следующим образом. Теперь начните туго затягивать ремешок, который потянет центральную балку прямо. Вам нужно будет внимательно следить за этим центральным лучом; не следует перетягивать, так как это вызовет обратную проблему.Не бойтесь немного скрипеть или жаловаться на дерево, когда затягиваете его.

    Посмотреть в галерее

    Здесь вы можете увидеть, как центральная балка теперь полностью прямая.

    Посмотреть в галерее

    Вот вид сверху. Ремень с храповым механизмом будет удерживать балку до тех пор, пока не будет установлено первое стропило на правой секции.

    Посмотреть в галерее

    Измерьте по центральным отметкам от внутреннего края рамы до внутреннего края центральной балки, чтобы определить необходимую длину стропил.Отметьте и отрежьте эту длину торцовочной пилой.

    Посмотреть в галерее

    Вы собираетесь использовать кондуктор HD kreg, чтобы просверлить два отверстия с каждого конца на стропильной доске. Совет: это сложно сделать в одиночку. Во время сверления кондуктор захочет выскочить из-под вас.

    Посмотреть в галерее

    Попросите помощника поставить ногу напротив конца зажимного приспособления HD kreg, чтобы прижать его к краю вашей доски.

    Посмотреть в галерее

    Плотно прижмите одной рукой, просверливая отверстия в карманах.Это фиксирует приспособление HD на месте как с конца доски, так и на ее лицевой стороне.

    Посмотреть в галерее

    Просверлите два кармана, каждое на расстоянии примерно 1 дюйма от сторон доски, на каждом конце стропила. Эти карманные отверстия должны находиться на одной стороне доски, чтобы одна сторона стропил вашей беседки выглядела как парящая.

    Посмотреть в галерее

    Возьмите угловой зажим Kreg за конец стропила, который вы соединяете с плавающей доской каркаса.

    Посмотреть в галерее

    На центральной отметке (они должны быть отмечены как линии на верхней части каркасных досок), с отверстиями для карманов, обращенными к «задней» стороне перголы, используйте угловой зажим для фиксации. ваша стропильная доска на месте. Используя винты HD kreg (усиленные карманные винты 2-1 / 2 дюйма, предназначенные для использования на открытом воздухе), прикрепите стропило к раме.

    Посмотреть в галерее

    Совет: после того, как вы вкрутите один винт HD kreg, снимите зажим. Используйте уровень или прямоугольный треугольник, чтобы определить, насколько перпендикулярно ваше стропило.Вы можете быть удивлены тем, что глазное яблоко может отличаться от квадрата (по крайней мере, я был удивлен), в зависимости от того, какие другие факторы влияют на ваше периферическое зрение. Выровняйте доску и установите второй карманный винт HD.

    Посмотреть в галерее

    Повторите процесс для второй стороны вашего первого центрального стропила, убедившись, что все ровно, ровно и ровно.

    Посмотреть в галерее

    Совет: Надеюсь, все будет идеально выровнено, но если вам нужно выбрать, выровняйте нижние стороны ваших стропил + каркасные доски, так как это то, что будет видно.В общем, верхняя часть вашей беседки не будет такой заметной. При необходимости используйте доску для обрезков и молоток, чтобы создать плоское соединение на нижних концах досок.

    Посмотреть в галерее

    Вот фотография первого центрального стропила, полностью установленного. Эти карманные винты HD такие прочные; это стропило максимально прочное.

    Посмотреть в галерее

    Помните, как ваша беседка до сих пор имеет ремешок с храповым механизмом, прикрепленный к центральной балке? Когда эту планку сняли, мы заметили, что центральная балка все еще немного выдвигается наружу, что также влияет на точную прямолинейность наружных досок рамы.Итак, чтобы поддерживать прямую центральную доску до тех пор, пока не будут установлены оба центральных стропила, мы просто удалили проушину винта из центра и переместили ее на 10 дюймов (при следующем размещении стропил) и повторили прикрепление и затяжку ремня с храповым механизмом, пока все снова не выпрямилось. . Это позволило легко установить второе центральное стропило на прямоугольную раму и центральную балку.

    Посмотреть в галерее

    Здесь оба центральных стропила установлены, и ремень с храповым механизмом готов к окончательному снятию.

    Посмотреть в галерее

    Центральная балка идеально прямая после снятия ремня, что означает, что внешняя панель рамы также прямая. Все квадратное, что является идеальным местом для установки остальных стропил перголы.

    Посмотреть в галерее

    От центральных отметок всех перпендикулярных досок каркаса (включая центральную балку) мы использовали простую линейку, чтобы отметить 10-дюймовые промежутки, так как наши стропила должны были быть установлены на 10-дюймовом расстоянии от центра к центру.

    Посмотреть в галерее

    Из этого вида перголы «спереди» видно, что стропила легко соединяются с каркасом. Нам нравится парящий минималистский вид, особенно когда двухцветная беседка обеспечивает достаточную визуальную активность.

    Посмотреть в галерее

    Теперь, когда ваши центральные стропила установлены, вы выполните те же действия, чтобы установить остальные стропила. Работайте со стороны стропила, на которой есть винты с карманом для облегчения установки.

    Посмотреть в галерее

    Здесь вы можете увидеть, как все отверстия в карманах совпадают, заметно с одной стороны. На самом деле они не так заметны, особенно высоко на вашей беседке. Тем не менее, внутренние части отверстий в карманах нужно будет позже покрыть морилкой для защиты древесины.

    Посмотреть в галерее

    А вот вид на «плавающие» ламели. Мы рекомендуем вам установить одно или два стропила на одной стороне центральной балки, затем поменять стороны и установить одно или два на другой стороне от центра, вместо того, чтобы устанавливать все стропила на одной четверти вашей беседки перед переходом на другую сторону. .Это гарантирует, что все будет в соответствии с графиком.

    Посмотреть в галерее

    После того, как вы закончите установку стропил со стороны центрального отверстия кармана на внешнюю раму, вы заметите, что наполовину закончили. Если положения стропил четко обозначены на верхних частях каркасных досок и центральных балок, вы можете запрыгнуть на вершину перголы и начать установку стропил снаружи внутрь (по направлению к центру).

    Посмотреть в галерее

    Возможно установить стропила с отверстиями для карманов внутри (поэтому важно расстояние 10 дюймов или больше), но гораздо легче работать в большем пространстве, чем обеспечивает больший воздушный зазор. .

    Посмотреть в галерее

    Так что не думайте, что вам нужно работать в направлении центра стропила наружу. В этом нет необходимости. После того, как центральное стропило установлено, сделайте все, что лучше всего подходит для вас, с направлением установки других стропил.

    Посмотреть в галерее

    Здесь вы можете видеть, что в конечном итоге у нас будет только 10-дюймовый воздушный зазор для работы на стропилах, ближайших к центральному стропилу

    Посмотреть в галерее

    Но для установки всех других стропил на этой второй половине беседки у нас будет достаточно места для передвижения.Это полезно для измерения, маркировки, установки доски, ее выравнивания, зажима и в конечном итоге привинчивания на место.

    Посмотреть в галерее

    Вам нужно, чтобы два человека всегда поднимались по лестницам, по одному на каждый конец ваших стропильных досок. Поскольку на месте нет кронштейнов, этот метод требует, чтобы один человек надежно удерживал один конец стропила, пока другой конец устанавливается. Это определенно не возможность установки одним человеком.

    Посмотреть в галерее

    Когда все стропила установлены, сделайте минутку, чтобы отступить и насладиться результатами своей тяжелой работы.

    Посмотреть в галерее

    Благодаря стропилам из красного дерева 2 × 6, расположенных на расстоянии 10 дюймов друг от друга, есть много возможностей для затенения, при этом обеспечивая прекрасный вид на открытое небо, что делает беседки такими отличными (и, возможно, предпочтительными) от полностью закрытых. патио.

    Посмотреть в галерее

    При установке второго стропила каждой линии убедитесь, что вы выровняли концы стропил, чтобы создать «прямую» линию, даже если на самом деле это два стропила, разделенных центральной балкой.

    Посмотреть в галерее

    Если по какой-то причине стропила устанавливается на 1/4 дюйма от центральной отметки (эй, такие вещи случаются в реальной жизни, не так ли?), Вероятно, важнее попытаться выровнять второй конец стропила с этим немного смещенным от центра, или, по крайней мере, разделить разницу, чем он должен идеально выровнять второе стропило с разметкой центра и иметь визуальный «разрыв» между двумя половинами вашей стропильной линии.

    Посмотреть в галерее

    Если вы сравните эту прямую центральную балку с изогнутой, изогнутой оригинальной, вы поймете, почему так важно позаботиться об этом с самого начала установки стропил. Не думайте, что ваши стропильные доски сами выпрямят сдвоенную центральную балку.

    Посмотреть в галерее

    Позже мы снимем кончики столбов беседки и закроем их, чтобы они не набухали и не раскалывались, но пока столбы беседки выступают вверх примерно на фут от вершины беседка.Если вам нравится этот образ, считайте свою перголу проделанной.

    Посмотреть в галерее

    Двухцветность этой беседки — одна из наших любимых особенностей. Вы заметите, что на стропилах нет поперечных досок (реек), как это иногда бывает с перголами. Это связано с тем, что мы хотели получить чистый, обтекаемый и минималистичный вид этой современной беседки, а размер стропил 2 × 6 обеспечивает большой потенциал оттенков без необходимости добавлять еще один слой визуальной загруженности.

    Посмотреть в галерее

    Даже на фоне дома, установленного на каркас перголы, черные и натуральные пятна хорошо смотрятся вместе.

    Посмотреть в галерее

    Хотя двухцветная мебель и архитектура существуют уже очень давно, сегодня они столь же актуальны, как и в прошлые десятилетия (или даже больше).

    Посмотреть в галерее

    Конечно, однотонная пергола из дерева красива и сама по себе. Эта беседка, выполненная полностью в черном цвете, создала бы драматическое впечатление.

    Посмотреть в галерее

    Все эти планки, если бы они были окрашены в черный цвет, как каркас беседки, казались бы сплошной крышей, по крайней мере, с определенных углов.

    Посмотреть в галерее

    Здесь вы можете увидеть окончательный результат карманных отверстий, видимых с задней стороны перголы, но не очень заметных. Намного менее заметными, чем металлические кронштейны, чего мы в конечном итоге и хотели.

    Посмотреть в галерее

    Мы надеемся, что вы нашли этот урок о том, как установить стропила перголы, полезным. К сведению: многие люди называют основные доски перголы стропилами (как мы это делали в этом уроке), а перпендикулярные затененные доски, часто помещаемые поверх стропил, — рейками (в этом уроке их нет).Другие называют все доски ламелями.

    Посмотреть в галерее

    В любом случае, наслаждайтесь завершением верхней части вашей беседки. Это прекрасное свойство, которое внесет неизмеримую ценность в вашу жизнь и ваш дом.

    Распил и установка общих стропил

    Синопсис: Руководство по выкладке, раскрою и установке стропил для простой двускатной крыши, фундаментального, но жизненно важного навыка плотницких работ, с советами по использованию шаблона для быстрой резки нескольких стропил.

    Если постройка лестницы — это испытание для мастера-плотника, то постройка простой двускатной крыши должна быть испытанием для ученика. Двускатная крыша является фундаментом, так сказать, почти любой кровли, которую научится строить плотник, от сараев до гамбрелей. Почти каждая двускатная крыша начинается с обычных стропил, тех простых элементов каркаса, которые простираются от плиты до конька. Есть много способов подойти к разделке и установке обычных стропил; вот тот, который я использую чаще всего.

    Начать с прямых отвесных стен

    Каждая хорошая крыша начинается с хорошего стенного каркаса.Несущие стены, несущие стропила и крышу, должны быть прямыми, квадратными, отвесными и параллельными друг другу. Если это не так, исправьте их сейчас, иначе конструкция крыши никогда не будет правильной.

    Я начинаю с проверки расстояния между пластинами на концах каждой секции крыши, как на полу, так и на верхней пластине. Если углы стены закреплены отвесом, все четыре измерения должны быть одинаковыми. Если пол изначально квадратный, а стены либо обшиты, либо укреплены так, чтобы они не могли стоять по диагонали, верхние плиты также должны быть перпендикулярны друг другу.Я проверяю квадрат, измеряя диагонали, которые также должны быть одинаковыми или, по крайней мере, в пределах дюйма. толерантность.

    Затем я протягиваю линию (обычно желтую веревку каменщика) внутри верхних плит каждой стены. Я использую блоки на каждом конце, чтобы отделить веревку от стены. Третий блок позволяет быстро измерить прямолинейность стены. Затем стены удерживаются отвесно и ровно с помощью 2 распорок каждые 8 ​​футов или около того. Если внутренние стены имеют верхние пластины, которые перекрывают внешние стены, я ставлю на них диагональные распорки.

    Простая математика и калькулятор

    Есть много способов выложить обычные стропила, но я придерживаюсь простейшего подхода с использованием математики, геометрии и калькулятора. Я также работаю от нижнего края стропил, а не от теоретической линии, традиционно используемой при расчете стропил. При моем подходе длина, которую я нахожу, находится между двумя определенными измеряемыми точками: нижним углом надреза гребня и началом надреза седла. Чтобы найти длину нижнего края стропила, я начинаю с желаемого уклона крыши и измерения внутреннего расстояния между пластинами.

    Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и деталей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    × Посмотреть PDF

    Установка стропил | Сделай сам.com

    Стропильные шпалы были изобретены для соединения двух противоположных стропил. Этот инструмент помогает укрепить стены и удерживать их вместе даже при огромном давлении, вызванном весом крыши. Когда конек проседает, это означает, что стропил недостаточно, чтобы удерживать стены вместе. Установка крыши без профессиональной помощи может потребовать терпения. Однако вам понадобится пара или более помощников, потому что вы не можете сделать это в одиночку. Ниже приведено пошаговое руководство по правильной установке стропильных стропил при условии, что вы находитесь в процессе установки крыши.Еще один совет, который следует иметь в виду, — стропильные шпалы необходимо устанавливать на самой нижней возможной части каркаса крыши.

    Шаг 1 — Установите два стропила в качестве временных опор на стену

    При установке стропил вам потребуются два помощника. Для начала нужно поставить в верх стены пару стропил. Затем прибейте их к дальнему концу коньковой доски в качестве временной опоры.

    Шаг 2 — Закрепите стропила в торцевой опоре стены

    Когда вы уже установили стропила на концах двух стен, возьмитесь за концевую часть доски и используйте уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​ровно. .Затем попросите вашего помощника прибить гребневую доску к опоре.

    Шаг 3 — Установите стропила

    Поместите одно стропило сбоку от коньковой доски и затем прибейте его на место тремя гвоздями 16d. Поместите другое стропило на разметку и затем прибейте его на место, используя гвоздь того же размера. Если вы используете 2 x 4, используйте два концевых гвоздя. Нижний конец стропила необходимо прибить к стеновой плите с помощью пары гвоздей 16d, а затем прикрепить соединение с металлическим анкером. Чтобы прибить его на место, используйте гвоздь или винт того типа, который требуют производители.

    Шаг 4 — Установите другие стропила

    Добавьте больше стропил, так как ваш проект требует, чтобы конек был установлен ровно, а стропила были измерены правильно. Проверяйте уровень по ходу.

    Шаг 5 — Разрежьте стропильные стяжки

    Вырежьте стропильные стяжки в соответствии с вашими размерами и углом, который требуется для вашего проекта. Он должен быть точно обрезан, чтобы соответствовать двум стропилам, убедившись, что он соответствует углу крыши.

    Шаг 6 — Установите стропильные стропы

    Поместите стропильные стяжки на место.Концы должны быть прижаты к стропилам, которые должны находиться на расстоянии ½ дюйма от краев стропил. Используйте уровень перед их окончательной установкой. Они должны быть идеально выровнены. Когда у вас будет правильный размер, прибейте их на место с помощью трех гвоздей 10d с обоих концов.

    Полное руководство по обнажению стропил

    Содержание

    1. Что такое стропильные хвосты?
    2. Как использовать стропильные хвосты?
    3. Когда используются хвосты стропил из ПВХ?
    4. Из чего делают стропила НВ?
    5. Как долго прослужат хвосты стропил из ПВХ?
    6. Нужно ли красить хвосты стропил из ПВХ?
    7. Как установить хвосты для стропил из ПВХ?
    8. Зачем нужны стропила HB PVC?
    9. Как заказать стропила HB PVC?

    1.Что такое стропильные хвосты?

    Стропила — это открытая внешняя часть деревянной конструкции фермы здания, которая выступает за пределы стены периметра конструкции. Этот структурный элемент крепится к верхней части стены или анкерной балки, а затем выступает, чтобы поддерживать свес потолка. Хвост стропила обычно прокручивается и детализируется и является основным компонентом системы потолка в конструкции деревянного каркаса. Мы называем их «хвостами стропил», потому что они являются хвостовой частью или выступающим концом стропила.

    Хвост стропила также называют, в зависимости от того, где он используется в доме, как Outlooker, Outrigger, Lookout или Tailpiece. Эти компоненты поддерживают систему потолка, консольную платформу или фронтальный конец; все они состоят из настила крыши с гребнем и пазом и облицовки или внешней обшивки.

    • Outrigger — это балка, выходящая наружу от основной конструкции для поддержки выступа пола или стропила крыши, стропила или баржной доски
    • Outlook или Lookout — это стропила, которые выступают на фронтальном конце, поддерживающем крышу настил, а также стропила, облицовка или баржовая доска.
    • Corbel — это архитектурный компонент, который встраивается в стену для поддержки, как кронштейн, несущий вес. Эти элементы обычно наносятся на структуру S-образной формы, как правило, богато вырезанной, и верхняя часть больше, чем нижняя. В прибрежной архитектуре используется под эркер или небольшой балкон.

    2. Как использовать стропила?

    Стропила обычно используется в системе свеса или потолка дома, имитируя внешний вид традиционной опоры настила крыши.В зависимости от того, где он используется в доме, его также можно использовать как Outlooker, Outrigger, Lookout или Tailpiece. Эти компоненты поддерживают систему потолка, консольную платформу или фронтальный конец; все они состоят из настила крыши с гребнем и пазом и облицовки или внешней обшивки.

    Стропила также может использоваться в качестве декоративного элемента под балкой, проходящей вертикально по стене и имитирующей выступ.

    • Corbel — это архитектурный компонент, который встраивается в стену для поддержки, например, кронштейн, несущий вес.

    Эти элементы обычно прикрепляются к конструкции S-образной формы, как правило, богато вырезанной, а верхняя часть больше нижней. В прибрежной архитектуре используется под эркер или небольшой балкон. Вы также увидите, что они используются в концах фронтона, используемых в качестве Outlook или Lookout.

    Это стропила, выступающие на торце фронтона и поддерживающие вместе с настилом крыши стропила, облицовку или баржную доску. В другом масштабе у него есть способность быть аутригером.

    • Выносная опора — это балка, выходящая наружу от основной конструкции для поддержки выступа стропила пола или крыши, стропила или доски баржи.

    Вы видите их на пересечении фронтона и поперечной балки, или на консольном крыльце или балконе.

    Наконец, мы используем валик в различных архитектурных стилях, что придает дизайну уникальный вид. Надрессорная балка представляет собой горизонтальную деревянную балку на колонне или стойке, которая поддерживает свободный пролет несущей балки.Мы часто видим это как деталь в домах в стиле Британской Вест-Индии на патио второго этажа. Они проходят в двух разных направлениях наверху столбца и имеют уникальную деталь прокрутки. С помощью этих опций вы можете понять разнообразие использования этой детали в разных стилях архитектуры.

    3. Зачем и когда используются стропила из ПВХ?

    Использование стропил из ПВХ — идеальный способ имитировать традиционное деревянное каркасное строительство. В большинстве архитектурных стилей, предшествовавших 20-му веку, почти всегда использовались стропила.Некоторые из этих народных языков или стилей — прибрежные, Британская Вест-Индия, Голландская Индия, Кейп-Код, Новая Англия, Ки-Уэст, Чарльстонский стиль, испанское Средиземноморье, Колониальный, Низкий кантри и Дома в стиле ремесленников, во всех домах заметно используются деревянные стропильные хвосты, деревянные карнизы, и детализация деревянного кронштейна.

    В конструкции с деревянным каркасом стропила представляет собой серию параллельных балок, используемых для поддержки обшивки или настила крыши. Хвост стропила был оголенным концом, который создавал потолок дома. Софит — это выступ по периметру дома или здания. Чтобы узнать больше о системах софитов, прочитайте нашу статью «Что такое система софитов».Вот здесь-то и появился дизайн с «вырезом хвоста». Отрезка хвоста — это орнаментальный завиток или надрезы на нижнем конце хвоста стропила. Это то, что мы в конечном итоге создаем, декоративный компонент, который имитирует эту функцию. Хотя конструкция с деревянным каркасом по-прежнему используется в качестве строительного стиля, в нынешней строительной среде это случается не так часто.

    а. Почему нечасто ведется каркасное строительство?

    Во-первых, это более медленная и более сложная версия процесса сборки.У него есть неотъемлемые проблемы, заключающиеся в том, что требуется большее количество высушенных больших пиломатериалов, которые не считаются практичными, и это дорого и требует очень специализированного труда. В современном строительстве у нас есть обычные стропильные системы, которые собираются на заводе, доставляются на строительную площадку, поднимаются в воздух краном, поворачиваются на место и прикрепляются к конструкции. Свес или потолок создается этой фермой, сидящей на вершине стены, а к концу пояса ферм прикрепляется облицовочная доска.

    г. Хвосты для стропил из ПВХ и хвосты для деревянных стропил

    Наша система ПВХ работает в соответствии со стандартными текущими строительными практиками. Также это отличная замена деревянному каркасу. Первоначальным методом было деревянно-каркасное строительство. В игру вступили обычные фермы, и использование деревянной отделки в виде шпунта и паза стало вариантом, имитирующим настил крыши, и использование скрученной древесины представляло собой хвост стропила, все прикрепленное к нижней стороне фермы. Затем продолжились проблемы с обслуживанием и уходом за этими продуктами, потому что они были деревянными, натуральными и требовали высоких требований к уходу.

    Это была эволюция того, как создавать что-то более практичное, используя легкодоступные материалы. Требование использования синтетических материалов и отказа от натуральных продуктов в конечном итоге решило проблему для архитекторов, строителей и домовладельцев. Техническое обслуживание — это то, что мы как люди хотим устранить. В нашем быстро меняющемся мире время ограничено, мы, домовладельцы, не хотим заботиться или платить за содержание дома. Нам нужен красивый дом с характером и приятными деталями, но мы не хотим, чтобы нам приходилось ремонтировать и постоянно поддерживать свой дом.Вот почему мы перешли в мир синтетических компонентов, которые легко создаются «дешевле» с течением времени, и для их внедрения не требуется дорогостоящая, специально обученная команда. Поэтому сейчас мы используем ПВХ и синтетические продукты, и в дальнейшем это станет стандартом при строительстве и реконструкции объектов.

    Деревянные кронштейны и деревянные стропила уже много лет являются основой мировой архитектуры. Это было отправной точкой нашего бизнеса, поскольку мы были крупным производителем деревянных кронштейнов и деревянных карнизов, а также полной внешней системы, включающей деревянные шпунтовые потолки, фасции, фризовые доски, а также потолки и балки патио и лоджий.

    С самого начала мы всегда использовали синтетическую отделку для обертывания балок, колонн и фризовых досок по периметру, если только это не была система степени загрязнения. Спрос на товары, не требующие особого ухода, был всегда, только за последние 15 лет технологии строительных изделий были усовершенствованы, чтобы исключить необходимость в установке дерева из-за возможности получить тот же конечный результат с использованием синтетических материалов.

    4. Из чего делают стропила НВ?

    Стропила Hardie Boys изготовлены из вспененного ячеистого ПВХ.Этот материал поступает к нам в виде необработанных листов различной толщины. Мы формируем из этих листов безграничное количество форм и размеров. Для увеличения срока службы и производительности мы используем наши изделия размером 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Эти размеры больше, чем у большинства конкурентов. Кроме того, мы также используем фрезерованные шипы из ПВХ 3/4 ″, изготовленные по индивидуальному заказу и поставляемые с каждой проданной единицей, что дает конечному пользователю, во-первых, отсутствие необходимости создавать свои собственные шипы на стройплощадке, а во-вторых, большую долговечность после установки от штормов. и экстремальных условиях.

    Наши стропильные хвосты могут быть изготовлены любого размера, нарисованного архитектором, и могут быть изменены по желанию владельца. Мы изготавливаем эти агрегаты на заказ, так как мы бережливое производство. Бережливое производство означает для нас, что мы управляем запасами сырья. Этот инвентарь основан на материалах, которые нам понадобятся для завершения проектов, которые у нас есть в нашем графике, а также размерах и типах материалов, необходимых для прогнозируемых и контрактных работ. Мы производим продукты только для тех вакансий, которые будем поставлять в ближайшем будущем, поэтому мы не ведем инвентаризацию продуктов, что позволяет нам работать с меньшим пространством, но также позволяет нам экономить, когда мир скуден и не имеет избыточных запасов и запасов. компонентов, которые придется продать по более низкой цене.Этот тип производственного процесса представляет собой современный шаблон, который позволяет компании быть финансово сильной для своих клиентов и сотрудников. Это также позволяет нам создавать каждую работу по индивидуальному заказу без дополнительных затрат. Стропила не лепим при помощи форм. Изготовление кронштейнов и стропил с помощью форм делает настройку очень неэффективной для конечного пользователя. Формы также ограничивают разнообразие продуктовой линейки и возможность производить множество продуктов последовательно, не меняя рабочие места для размещения продуктов.

    5. Насколько долговечны стропила из ПВХ?

    Жизненный цикл стропил Hardie Boys для стропил из ПВХ составляет всю жизнь, но они потребуют правильной установки, обслуживания и ухода. До тех пор, пока они не установлены неправильно, не используются в качестве конструктивного элемента и / или неправильно окрашены или отделаны, они будут иметь этот потрясающий, не требующий особого ухода, очень прочный и продолжительный жизненный цикл.

    Хвосты стропил из ПВХ

    обладают множеством различных характеристик, которые улучшают срок службы, внешний вид и долговечность внешних стропил.Стропила из ПВХ непроницаема для влаги, плесени, гнили, растрескивания, коробления, насекомых и вредителей. Жизненный цикл стропильного хвостовика из ПВХ — это срок службы, он никогда не должен портиться и не нуждаться в замене из-за абсолютной прочности и долговечности его основного материала, ячеистого ПВХ, а также запатентованного процесса строительства, который мы используем для изготовления наших компонентов.

    В заключение, один из основных компонентов, используемых для изготовления материала, содержит минеральный диоксид титана, который похож на крем для загара, встроенный в хвост ПВХ стропила, который защищает его от ультрафиолетовых лучей.Это обеспечивает невероятную долговечность его основного состава, но мы настоятельно рекомендуем красить кронштейны из ПВХ акриловыми латексными красками для великолепного внешнего вида и длительного срока службы.

    6. Обязательно ли красить хвосты стропил из ПВХ?

    Нет, не обязательно. Но для ясности: в 98% рассмотренных нами проектов они окрашены, чтобы покрыть конопатку и шпатлевку отверстий для ногтей, а также соответствовать цвету отделки дома. На самом деле он прослужит намного дольше, если за ним ухаживать в соответствии с предлагаемыми нами практиками ухода и обслуживания.В первую очередь, ПВХ нельзя окрашивать в темный цвет: он может набухнуть под воздействием прямых солнечных лучей и высоких температур. У нас есть решение этой проблемы с помощью современных технологий. Теперь вы можете приобрести теплоотражающую или безопасную для винила краску, которая не позволяет продукту нагреваться. Поэтому следуйте инструкциям по покраске и используйте только безопасные для винила теплоотражающие краски. Окрашивание наших продуктов 100% акриловой латексной краской для наружных работ — это практика, которую мы проповедуем. Мы всегда говорим, что не нужно красить ПВХ, но мы настоятельно рекомендуем это сделать.Еще одна важная директива — никогда не красить масляной краской и не конопатить силиконом. Это категорически запрещено и не приведет к правильной отделке или прилипанию к устройству, поэтому в конечном итоге необходимо будет полностью удалить продукты и переделать отделку.

    В заключение, один из основных компонентов, используемых для изготовления материала, содержит минеральный диоксид титана, который похож на крем для загара, встроенный в хвост ПВХ стропила, который защищает его от ультрафиолетовых лучей. Это обеспечивает невероятную долговечность его основного состава, но мы настоятельно рекомендуем красить кронштейны из ПВХ акриловыми латексными красками для великолепного внешнего вида и длительного срока службы.

    7. Как установить хвостовики для стропил из ПВХ?

    Процесс установки наших стропил из ПВХ очень прост и не требует специальных инструментов, только использование стандартных инструментов для деревообработки. Вот пара ключевых факторов для установки стропильного хвоста.

    Будет ли установка быть установлена ​​на лицевой панели или должна быть открыта задняя часть лицевой панели, является ключевой деталью. В дополнение к раскрытию или расстоянию от фасции есть расстояние между хвостами. Нет правильного или неправильного интервала, это должно быть сделано по вкусу или дизайну архитектора или домовладельца.Обычно это число от 24 дюймов до 36 дюймов. Когда вы становитесь шире, чем эти представленные измерения, вы попадаете в мир архитектурно неправильных или структурно неспособных. Деревянные структурные фермы имеют максимальные пролеты, и это то, что нам нравится в мире архитектурно правильного. Мы производим продукт из искусственного синтетического материала, но если он установлен в соответствии со строительными или архитектурными стандартами, мы получаем очень аутентичный конечный результат.

    Наша система уникальна, но проверена временем и, в отличие от установки деревянного стропильного хвоста, сделана простой для всех участников.Стропила из ПВХ поставляется с установочной планкой из ПВХ и необходимым клеем. Хвост стропила представляет собой полый элемент, поэтому при установке он скользит и прикрепляется к шипу. Пожалуйста, посмотрите наше видео по установке хвостовика из ПВХ, прежде чем устанавливать стропила, так как есть простые приемы, которые помогут упростить эту задачу. Шпилька устанавливается на доску потолка, торце фронтона, балку перголы или основание несущей балки в месте, предварительно определенном в процессе компоновки. После того, как установочная планка из ПВХ будет прибита или прикручена, вы нанесете клей ПВХ, виниловый клей Кристи или другой одобренный клей для ПВХ.Сразу после того, как вы установите стропило на планку, сдвинув его в месте, где оно плотно прилегает к конструкции, и прибейте или прикрутите его. Завершающие штрихи — нанести немного замазки на головку застежки и заделать ее по периметру.

    Наш любимый и стандартный интервал в Hardie Boys — 30 дюймов по центру. За прошедшие годы мы обнаружили, что наши клиенты предпочитают это число, и это интервал, который позволяет уменьшить количество хвостов, что дает небольшую экономию для проекта. Мы предлагаем, что чем меньше длина хвоста стропила, тем меньше расстояние между ними, чем больше длина хвоста, тем больше расстояние между ними.Все стены обычно имеют разную длину, так же как и расстояние между ними. Следовательно, у каждой стены будет разный интервал, но размеры должны быть близки к расчетному или «заявленному» интервалу на планах. Таким образом, наиболее важным компонентом установки стропильного стропила является расположение каждой стены, обеспечивающее расстояние и симметрию. Симметрия в архитектуре — часть красоты всего, поэтому стремитесь к этому, и вы станете на шаг ближе к созданию прекрасного шедевра.

    Установка выполняется с помощью нашего хвостового элемента стропила с клеем, который является ключевым компонентом, который мы продаем и поставляем, и предпочтительно нержавеющими или оцинкованными гвоздями.Инструменты, о которых говорилось ранее, являются стандартными, столярные навыки стандартны, процессы, хотя и очень хорошо продуманные, являются стандартными для плотников, которые выполняют этот объем работ, поэтому для выполнения этой работы не требуются специальные бригады. Стропила из ПВХ — это будущее внутренней отделки потолочных систем. Парни Харди могут создать множество различных стропил, а также отделки. Мы применяем морилку, чтобы создать систему с эффектом морилки, спрос на которую растет с каждым днем. Со временем вы увидите изменения, изменения создаются из-за проблем с системой.Такие как деревянные системы стали дорогими, потому что заготовка и сушка древесины стали дороже. Кроме того, обслуживание такой системы очень дорогое. Нанесение морилки на деревянную систему занимает очень много времени, а иногда и сложно из-за близости потолка, расположенного высоко, с возможным ландшафтным дизайном по всему периметру. Со временем стоимость внешнего вида становится проблемой. Хозяин видит то, что ему нравится, и они показывают архитектору. Архитектор на собственном опыте знает стоимость такого объема работ и закладывает ее в бюджет.Когда анализируется общая стоимость дома, они видят, что такой внешний вид обходится дорого, и затем, в конечном итоге, вступает в игру разговор об обслуживании и содержании, а затем осознается общая стоимость, связанная с деталями. Вот почему архитектурная детализация за последние 20 лет выросла из-за продуктов с чрезвычайно низкими эксплуатационными расходами, решающими проблемы, которые раньше были слишком дорогими и не стоили того.

    Теперь, благодаря инновациям, новым методам и новым материалам, мы можем теперь обеспечить внешний вид, который был представлен или ограничен в большинстве домов из-за технического обслуживания и затрат, связанных с покупкой и установкой продуктов.Вот почему мы чувствуем себя будущим строительных материалов. Мы решаем проблемы, которые возникли из-за старых технологий и прошлых продуктов. Мы являемся частью эволюции нового дома, который стал умнее, прочнее и в целом стал лучше и желаннее.

    8. Зачем нужны стропила из ПВХ HB?

    На то есть несколько причин, но давайте начнем с хвоста стропил HB, который предлагает самый большой каталог доступных вариантов дизайна. Благодаря уникальному процессу изготовления они доступны в любом размере или размере, который требуется.Мы производим фрезерованные шипы определенного размера для каждой единицы. Это обеспечивает простоту установки, превосходное крепление, увеличивает долговечность и повышает его способность выдерживать жесткие условия, поскольку представляет собой целостную структуру из ПВХ. Тот факт, что мы не создаем наши компоненты с помощью форм, дает нам возможность изготавливать тысячи различных форм со всеми формами нестандартных размеров. Мы можем изменить любую единицу с наименьшим шагом, чтобы создать продукт, который подходит для дома или конкретных потребностей проекта.

    Чтобы быть ясным, мы можем изготовить любую деталь стропил или поясов из нашего каталога практически любого размера, ширины, высоты или длины.Это всегда большое преимущество при строительстве жилых и коммерческих проектов с определенными параметрами или условиями для работы. В этом главное отличие нас от большинства наших конкурентов. Процесс Hardie Boys доказал свою скорость, точность и непревзойденную производительность. Бригада, работающая в унисон, может установить намного быстрее, чем стандартные изделия из дерева. Хвосты стропил из ПВХ непроницаемы для влаги, плесени, гнили, растрескивания, коробления, насекомых, дятлов и вредителей. Удержание краски на нашем продукте по сравнению с деревом в 5 раз лучше, покраска также проще, на наш продукт также можно красить.Гарантия на наш процесс окрашивания составляет 10 лет.

    Продукты Hardie Boys также основаны на очищенной системе. Мы производим фрезерованные шипы определенного размера для каждой единицы. Это обеспечивает простоту установки, превосходное крепление, увеличивает долговечность и повышает его способность выдерживать жесткие условия, поскольку представляет собой целостную структуру из ПВХ.

    9. Как заказать стропила ПВХ HB?

    Заказ стропил из ПВХ у Hardie Boys — это очень простой процесс, который был разработан для обеспечения удобства.Наиболее часто используемый вариант — это отправить нам по электронной почте набор планов вашего дома в формате PDF, а затем позвонить и обсудить с одним из наших представителей. Вы также можете выбрать дизайн стропильного хвоста из каталога и размер из доступных вариантов и отправить электронное письмо на [адрес электронной почты]

    Мы просматриваем планы и количественно оцениваем то, что вам нужно, соответствующую цену, определяем все необходимые клеи и компоненты, затем определяем стоимость доставки и отправляем наше предложение на вашу электронную почту. По нашему опыту, у нас редко были запросы на закупку одно- и двухкомпонентных продуктов, поэтому эти шаги необходимы, чтобы помочь вам получить осознанную и точную стоимость.Работая с нами, вы избавляетесь от посредников, и именно так и развиваются отрасли. Никакой посредник не создает более качественного обслуживания и уменьшает количество проблем. Почему бы не пообщаться с создателем вашего компонента и не обсудить ваши потребности с кем-то, кто знает и заботится о конечном результате, а также гарантирует его. Это то, чем мы занимаемся, дизайн экстерьера в строительстве. Мы занимаемся сервисным и производственным бизнесом, и возврат является дорогостоящим и неэффективным для всех участников.

    Мы верим в скорость и возможности, но мы также верим в обслуживание клиентов.Поэтому нам нравится обсуждать с вами, что вам нужно, чтобы вы получали именно то, что хотите, и визуально понимали, что покупаете. Чтобы заказать, позвоните 954-784-8216 или напишите нам по адресу [email protected]

    Обрамление карнизов и граблей | JLC Онлайн

    Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, сделан чертеж в натуральную величину. На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. При раскладке помогает стропильный кондуктор, показанный на следующем фото.

    Карнизы и грабли, нависающие над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для жизни здания.Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки — особенно с дверей и подоконников — может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны струей воды по фасаду здания. Помимо практических соображений, хорошо продуманные нависающие карнизы и грабли также могут быть привлекательным элементом дизайна.

    Есть много способов обрамления карнизов и граблей. Моя система проста и обеспечивает надежное крепление выступающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов гвоздями.Недавно я построил небольшой флигель с крышей 6 на 12 скатов, которая является прекрасным примером для демонстрации процесса, который я использую для строительства карнизов и граблей.

    Начать со стропил

    Основным компонентом любой детали карниза является хвостовик стропила — часть стропила, выходящая за пределы внешней стены. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю на куске фанеры полноразмерный рисунок всех элементов карниза, включая материалы каркаса и отделки (см. Иллюстрацию выше).

    Первое, что я определяю на чертеже, это общую ширину карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой облицовки. Нарисовав каркас стены, обшивку и фриз толщиной в 1 дюйм, я построил квадратную линию с внешней стороны фриза и отметил 10 дюймов от нее. Совместив край моего приспособления с отметкой, я провел отвес, который представлял внешнюю поверхность фасции. По этой ссылке я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и 1 1/2 дюйма от нее для 2-х дюймовой подфасции.Это определило место, где мне нужно было сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от стены, обшитой ножнами.

    Разметить детали карниза поможет простой шаблон для стропил. Треугольник имеет отвес на одной ноге и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий пореза. Такая информация, как количество градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием, также включена для справки.

    Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой стропильный шаблон, который я построил на месте из куска фанеры с заводским уголком.Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на скате крыши, удвоив размеры подъема и пролета, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил. Для этой крыши размером 6 на 12 я сделал одну опору 12 дюймов, а другую 24 дюйма. После отрезания уголка прикрепил по гипотенузе с обеих сторон полоски 1х2. Я также пометил приспособление с шагом и углом; Я сохраняю все свои приспособления и складываю их в следующий раз, когда мне понадобится разрезать крышу с таким же уклоном.

    Чтобы использовать приспособление, я просто прикрепляю 1×2 к верхнему краю стропильного полотна, и у меня сразу же получаются отвесные и ровные края, по которым можно разметать.

    Стропилам можно придать форму на земле с помощью стропильного приспособления для быстрой и точной укладки стропила. Но я предпочитаю вырезать и устанавливать стропила только с вырезом гребня и «птичьим ртом», оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было разрезать на месте. Итак, после того, как стропила были прибиты, я отмерил расстояние от обшивки — 8 3/4 дюйма — я определил выступ и разметил первые и последние стропила. Я провел вертикальные линии от этих отметок, а затем провел меловой линией от одного конца крыши до другого по верхним краям стропил.Использование этой отрезанной линии в качестве ориентира приведет к тому, что хвосты стропил выстроятся по прямой линии.

    Стропильные хвосты устанавливаются длинными. Затем измеряется отвес и размечается первый и последний стропила. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвес на хвостах. Обрезка стропильных ног сверху заставляет пропил естественным образом открываться во время резки и позволяет отходам безвредно отпадать.

    На каждом стропиле я проложил вертикальную линию вниз от меловой линии, используя Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 из 12 (я также мог бы использовать свой кондуктор на этом этапе; просто должно быть достаточно места, чтобы выровнять его. на хвостах). Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6 из 12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя на стене, я срезал каждый отвес циркулярной пилой.

    Мне нравится обрезать хвосты сверху, потому что пропил пилы открывается по мере того, как рез приближается к завершению, позволяя отходам безвредно падать вниз и в сторону от пилы.

    Отрезки отвеса для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с полноразмерного чертежа) измеряется и отмечается на конце каждого хвоста. Затем выровняется линия для среза уровня.

    Отвесы на этих хвостах стропил были более 6 дюймов в длину — слишком длинные для фасции 1×6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвес, потребовался ровный надрез по низу каждого хвоста. Я вернулся к своему полноразмерному рисунку и совместил верхний внешний край фасции 1×6 с верхом стропила.Затем я нарисовал нижнюю законченную поверхность софита на 1 дюйм вверх от нижней части фасции. (Это количество произвольно, но мне всегда казалось правильным перекрытие в 1 дюйм). Затем последовала толщина материала потолка 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть подфасции.

    Верх подфасции 2×6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6-в-12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостовиков стропил не мешает установке потолка, я сделал разрез на 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор.После измерения этого расстояния на отвесе каждого стропила, я сделал отметку под прямым углом к ​​отвесу и проделал надрезы с помощью циркулярной пилы.

    После того, как подфасция установлена, к обшивке выстраивается линия, чтобы определить местонахождение ригеля для крепления потолка. Бухгалтерская книга остается длинной и будет обрезана до нужной длины, когда будут построены отчеты.Пазы под стропилами позволяют балке ригелей иметь полный размер на концах, чтобы лучше поддерживать обратный каркас.

    Завершить каркас карниза

    После распила верхней части подфасции с помощью циркулярной пилы, установленной под углом 26,5 градусов, я промыл верхний оторванный край с вершиной отвеса на стропилах и прикрутил подфасции к хвостовикам стропил. На обоих концах крыши я позволил субфасциям выйти за пределы предполагаемой ширины граблей. Эта хорошо закрепленная консоль будет надежно поддерживать нижний конец балки баржи, а также поддерживать обратную дорогу.

    После того, как были прикреплены подфасции, я построил квадрат от нижней части доски и отметил уровень линии на обшивке стены с обоих концов стены. Я отрезал меловую леску, а затем прикрепил двухметровую гроссбуху к стене так, чтобы нижний край находился на линии. В этом проекте я сделал надрез в реестре, чтобы он подходил под стропила, чтобы концы, к которым будет прикреплен обратный каркас, имели полный размер запаса. Как и в случае с подфасцией, я провел бухгалтерскую книгу дальше предполагаемой ширины граблей на обоих концах здания.Консольная часть бухгалтерской книги будет поддерживать возврат рейка.

    Блоки, изготовленные из 2×4, прикрепляются к подфасции и к ригелю, чтобы поддерживать материал потолка и вентиляционное отверстие.

    Поскольку я планировал использовать в этом проекте сплошную вентиляционную решетку, я добавил поперечные блоки для поддержки внутренних краев материала потолка, а также самого вентиляционного отверстия. Я вырезал поперечные блоки по размеру и установил их рядом с хвостами стропил. Установка блоков до готовой фасции позволяет мне прибить подфасцию к концам поперечных блоков.Эти блоки могут быть установлены в любой момент после установки подфасции и ригеля; в этом проекте я их установил после того, как были установлены стропила баржи.

    Щелкните для увеличения.

    Треугольная часть двускатной стены возводится после установки стропил. Диагональные пластины расположены на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил, чтобы поддерживать смотровые площадки 2×4 для обрамления граблей. После того, как конечные точки пластин расположены, длина определяется с помощью треугольника с основанием 1 для шага 6 из 12, где гипотенуза равна 1.В 118 раз больше длины основания. После того, как фронтон обрамлен, от первого стропила внутри двускатной стены выходят смотровые площадки над плитами, чтобы поддержать нависающие стропила баржи.

    Обрамление обвалившейся фронтальной стены

    Один из ключей к обрамлению граблей с помощью моей системы — это строительство «обвисшей» стены с двускатным концом, вершина которой находится на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил. Затем, после того, как стена будет построена, я устанавливаю «смотровые площадки» 2х4 — блоки, которые простираются от первого стропила в конце здания, над опущенным фронтоном и до стропила баржи, чтобы сформировать нависающий гребень (см. «Опущенный фронтон» Стена поддерживает нависающие грабли, см. Выше).

    Чтобы найти длинные точки для нижней пластины опущенного фронтона, установите квадрат на 5 дюймов (3 1/2 дюйма для смотровых площадок и 1 1/2 дюйма для верхней пластины). Сдвиньте квадрат вниз по стропилам и отметьте, где он касается верхней части стены. Измерьте и отметьте это расстояние в конце стены. Эта отметка — это место, где приземлится нижняя длинная точка фронтонной плиты.

    Чтобы сэкономить время, я добавил треугольную «двускатную» часть стены после того, как были построены и подняты нижние стены. Я обрамил опущенный фронтон двойной верхней пластиной и начал с определения конечных положений нижней верхней пластины. Верхний край этой плиты находился на 5 дюймов ниже вершин стропил. Поэтому я установил свой комбинированный квадрат на 5 дюймов и сдвинул забор по стропилам, пока лезвие не коснулось верхней части настенной плиты. Я отметил эту точку, а затем измерил расстояние от нее до внешней стороны стены (2 5/8 дюйма).В конце боковой стенки я измерил 2 5/8 дюйма, что обозначило нижнюю длинную точку нижней пластины для опущенного фронтона.

    Вверху стропила сдвиньте угольник вверх к гребню и отметьте место соприкосновения лезвия. Отметьте это расстояние от вершины гребня. Здесь будет приземляться верхняя длинная точка фронтальной плиты.

    Чтобы найти верхнюю длинную точку этой пластины, я сдвинул комбинированный угольник вверх по стропилам, пока лезвие не коснулось гребня. Отметив и измерив эту точку (5 1/8 дюйма от вершины гребня), я отметил это расстояние вдоль гребня над торцевой стенкой. Этой линией отмечена верхняя длинная точка нижней плиты фронтона.

    Перед постройкой фронтона я разметил и вырезал часть конька, которая выступает для дополнительной поддержки на вершине выступающей грабли, что, вероятно, было излишним, учитывая, что все наблюдатели держали стропила баржи.Чтобы отрезать конек, я поднялся по вертикали от стены внизу, затем отмерил 10 1/2 дюймов для выступа плюс обшивка и отметил вертикальный разрез. Для горизонтального пропила я установил свой комбинированный квадрат на 3 1/2 дюйма (ширина стропила баржи) и сдвинул его вверх по одному из стропил к гребню. Как и раньше, я отметил, где лезвие квадрата касается гребня, и измерил расстояние от вершины гребня до этой отметки. На нависающей части гребня я обозначил и вырезал горизонтальную линию на этом расстоянии минус 1/2 дюйма, чтобы позволить уклону стропила баржи продолжаться до пика.

    Для постройки фронтона я установил отвес от верхней плиты торцевой стены до конька. Я подтвердил расположение фронтона, измерив столб до точки разметки пластины, отмеченной на гребне, а затем от стойки до точки разметки на пластине торцевой стены. Поскольку подъем должен составлять половину пробега при компоновке 6 из 12, эти измерения подтвердили правильность компоновки.

    Следующим шагом является определение длины нижней щипцовой плиты, от длинного до длинного.Для этого я взял число, написанное на моем стропильном приспособлении, для гипотенузы треугольника с основанием 1.

    Этот номер легко найти, используя старомодный квадрат для обрамления. Под цифрой 6 на квадрате стоит число 13,42, или длина стропила на фут пробега. Я разделил 13,42 на 12 дюймов, чтобы получить 1,118, когда длина основания равна 1. Затем я просто умножил длину основания (72 5/8 или 72,625 дюйма) на 1,118, что равнялось 81,195 (или 81 3). / 16) дюймов, или длина нижней щипцовой пластины, от длинного до длинного.

    Для нижней длинной точки на плите фронтона отметьте угол наклона на одном конце с помощью стропильного приспособления. Выровняйте ложу и отметьте оба края. Чтобы отрезать острый угол, сделайте надрез с обеих сторон пластинчатого ложа. По окончании резки разгладьте поверхность среза ленточной шлифовальной машиной. Отмерьте и отрежьте тарелку до нужной длины, сделав простой вертикальный надрез сверху.

    На обоих краях 2×4 я выложил соответствующие пропилы под 63,5 градуса (дополнительный угол шага 6 из 12), используя ровный край моего стропильного приспособления. Этот острый угол образовывал длинную точку на нижнем конце фронтальной плиты. После резки по обеим этим линиям циркулярной пилой я зачистил пропил ленточной шлифовальной машиной. Затем я вытащил размер пластины (81 3/16 дюйма) от длинной точки этого разреза, чтобы отметить длинную точку отвесного разреза, который я сделал на торцовочной пиле.

    Вставив шпильки опущенного фронтона, вырежьте и установите вторую пластину.

    Я совместил концы этой пластины с отметками на гребне и пластине торцевой стенки, а затем закрепил пластину на месте с обоих концов. Убедившись, что пластина прямая, я разложил и установил стойки, совместив их со стойками стены внизу. Я сделал угловые надрезы для верхней части каждой стойки с помощью торцовочной пилы, установленной на 26,5 градусов, и прибил гвоздями через пластину, чтобы прикрепить их к вершинам.Чтобы закончить обрамление опущенного фронтона, я вырезал и установил вторую верхнюю пластину поверх нижней.

    Смотровые площадки 2х4 сидят на вершине опущенного фронтона с длинными левыми концами. Они прибивают к первым стропилам, а затем к консолям, чтобы поддерживать стропила баржи. Проложенная линия на концах смотровых площадок гарантирует, что стропила баржи будет идеально ровной.

    Строим грабли

    После измерения и разметки консольной части подфасции на расстоянии 8 1/2 дюймов от фронтальной стены, я вырезал ее на месте с помощью циркулярной пилы.На фронтальной плите я разложил расположение смотровых площадок 2х4 на расстоянии 16 дюймов от центра. Я вырезал и установил смотровые площадки немного длиннее, а затем провел линию по их верхним краям в 8 1/2 дюйма от стены. Опять же, эта отрезанная линия ставила концы наблюдателей на идеально прямую линию. Выровняв отметки, я вырезал смотровые площадки на месте циркулярной пилой.

    После обрезки концов смотровых площадок устанавливается стропила баржи и конец обрезается заподлицо с подфасцией.

    С помощью моего стропильного приспособления я разложил и отпилил верх стропила баржи, оставив пока нижнюю часть неразрезанной. Чтобы установить стропило баржи, я плотно прижал верхний конец к гребню и пропустил его мимо концов смотровых площадок и подфасса. Прибив стропила баржи во всех этих точках, я обрезал нижний конец заподлицо с внешней стороной подфасции.

    Обрамление возвращения

    Бухгалтерская книга, оставшаяся за граблями, служила опорой для обратного обрамления.Чтобы разрезать его даже с помощью стропила баржи, я спустился с лицевой стороны стропила с небольшим уровнем и наметил отвес на ригеле.

    Перед тем, как обрамлять обратную дорогу, отвесите вниз от стропила баржи и отметьте, где конец ригеля будет обрезан. Прикрутите 2-х метровую колодку к задней части стропила баржи и к ригелю. Блок обеспечивает крепление для треугольной детали, которая заполняет конец возврата.Забой остается на одной плоскости со стропилами баржи, а нижний край совпадает с перекрытием перекрытия.

    После того, как я отрезал гроссбух до нужной длины, я построил возврат из обрывков материала размером 2 на. Я не стал терять время, пытаясь соединить материалы от края до края. Вместо этого я построил возврат, используя блоки гвоздя. Я начал с резки куска 2×6 с углом наклона 26,5 градусов на одном конце. Я держал эту деталь вертикально, так, чтобы угол наклона совпал с верхним внутренним краем стропила баржи, а один край упирался в ригель, и обозначил нижний край.Отрезав блок до нужной длины, я прикрутил его к внутренней стороне стропила баржи. Используя свой стропильный приспособление, я разложил и вырезал треугольную деталь, которая подходила под стропило и стыковалась с боковой стенкой. Эта деталь привинчивается к блоку 2×6 и выстраивает поверхность возврата в плоскости стропила баржи.

    Перед установкой обшивки крыши открытый каркас обеспечивает легкий доступ для крепления возвратной блокировки и гвоздей к потолочному перекрытию граблей.

    Последними частями, которые нужно было вставить, были гвоздями блоки над ригелем для обратной стороны возврата и у нижнего края потолка для крепления граблей (20).Поскольку на крыше не было обшивки, имелся свободный доступ для легкой установки сверху и за обратной магистралью.

    Фото Джона Кэрролла

    Советы и рекомендации по установке стропильных ферм

    Защита нового дома от атмосферных воздействий очень важна с наступлением зимы, и применение передовых методов работы со стропильными стропилами поможет сделать процесс плавным.

    Строители

    могут также обеспечить свою безопасность посредством этого процесса, получая доступ к информации о здоровье и безопасности и безопасным методам работы, предоставляемым Trussed Rafter Association (TRA) и ее членами.

    Десять советов по безопасной установке простой домашней кровли.

    Шаг 1

    Убедитесь, что настенные плиты выровнены и прикреплены к несущим стенам. Отметьте положение ферм на обеих стеновых плитах.

    Шаг 2

    Механически (это предпочтительный метод) или вручную поднимите первую ферму на крышу в вертикальной плоскости. Установите первую ферму так, чтобы она совпадала с положением конца диагональной распорки стропил при установке.Проверяя временный план работ, прикрепите первую ферму к обеим стеновым плитам, используя распорки и крепления правильного размера.

    Шаг 3

    Установите вторую ферму, убедившись, что ее производственная поверхность соответствует первой ферме, проверив ярлыки или отметки на ферме. Прикрепите к первой ферме временными горизонтальными распорками по стропилам и стяжкам потолка. Убедитесь, что обе фермы вертикальны.

    Шаг 4

    Установите третью ферму по направлению к торцу фронтона в правильной ориентации, проверив детали, описанные в шаге 3.Убедитесь, что он вертикален, и прикрепите его к временной распорке вдоль стропил и потолочных стяжек, чтобы создать устойчивый блок. Установите дополнительные фермы с временными распорками обратно на этот устойчивый элемент.

    Шаг 5

    Прикрепите постоянные диагональные распорки к внутренней поверхности стропил под углом 45 градусов. Она будет прибита к стеновой пластине на нижнем конце, а затем закреплена как можно выше на первой ферме, но с оставлением места для распорки на вершине. Все постоянные распорки должны быть деревянными, размером не менее 22 x 97 мм, сухими и без дефектов.Каждая ферма должна быть закреплена 2 шт. 3,1 мм x 65 мм длинные гвозди с механическим приводом или диаметром 3,35 мм. оцинкованные гвозди длиной 75 мм. Связь может быть сочлененной при условии, что она перекрывает не менее двух стропильных ферм.

    Шаг 6

    Закрепите все оставшиеся продольные распорки к стропилам, подкосам и потолочным стяжкам. Помните, что все распорки повторяются с обеих сторон крыши.

    Шаг 7

    Теперь временное крепление можно удалить, что позволит установить любые оставшиеся фермы, используя готовую часть крыши в качестве средства для их временного закрепления.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.