Как крышу построить: Как сделать и построить крышу частного дома своими руками

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы. Конструкцию следует собирать при помощи материалов из древесины хвойных пород, предварительно обработанных антисептиками. На них не должно быть даже малейших сучков, а допустимый уровень влажности – не более 20%. Утеплители для крыши, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепёжные элементы (саморезы, гвозди, шурупы) также должны быть подготовлены к грядущему монтажу.

Возведение основы

Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

• Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
• Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
• На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
• Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
• Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

• По периметру всего здания монтируется мауэрлат.У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
• Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
• Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
• Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
• Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
• С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
• Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Виды стропильных систем

Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно.

Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

Работаем над обрешёткой

Кровельная конструкция состоит из разных элементов. Но для того, чтобы построить тёплый и влагонепроницаемый дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

• Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной плёнкой, которую растягивают от стропила к стропилу и крепят при помощи степлера скобами.
• Поверх пароизоляционной плёнки по всему периметру крыши (со стороны чердачного пространства) с помощью саморезов крепятся плиты гипсокартона. Они станут основой для установки утеплительных плит.
• После этого придётся немного постоять на крыше, т.к. там на пароизоляционную плёнку между стропилами будет укладываться утеплитель. Чаще всего на эту роль предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или матов.
• Затем поверх утеплителя устанавливается настил из досок. Чтобы лишний раз не утяжелять конструкции, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использоваться OSB/фанерные листы толщиной до 5 миллиметров. Этот настил предназначен для укладки на него полотен гидроизоляционных материалов (плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид), которые стелются внахлёст на 20-25 сантиметров друг на друга.
• Поверх гидроизоляции на стропила крепится контробрешётка – конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. По контробрешётке крепится уже кровельная обрешётка, в которой расстояние между соседними направляющими должно быть приблизительно на 5 миллиметров меньше черепицы.

Устройство обрешетки и гидроизоляции

В вопросе о том, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для оттока осадочных вод. К стропилам крепятся крюки, на которые будут опираться водосточные желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится лобовая доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда почти все нюансы того, как правильно построить крышу дома, подробно разъяснены, то можно переходить к завершающему этапу.

Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда ската. Выравнивая её по краю карниза, её нужно укладывать внахлёст соответственно с замковой системой материала. Когда первый ряд уложен, второй следует начинать с той же самой стороны, с наложением на 50-70 сантиметров. Установив таким образом кровлю по всем скатам, на их стыке необходимо монтировать конёк.

Монтаж черепицы

Обратите внимание, что на боковых сторонах крыши обязательно должны быть торцевые планки – они защитят покрытие от сильных ветров.

Финальные штрихи

В итоге все вопросы и недоумения о том, как построить крышу самому, решаются внимательным и аккуратным следованием проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, монтировать на него стропильный каркас, заняться обрешёткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить кровельный материал.

В случае повреждения кровли, будет также полезно знать, как залатать крышу ПЭТ бутылками. Отрезаем от оной верхнюю и нижнюю часть, разрезая получившийся кону поперёк. Если величины получившегося листа недостаточно, чтобы покрыть участок с трещиной, то аналогичным образом делаются ещё такие «изделия». Скреплять между собой их можно при помощи обычного степлера и скоб. Установив собранную пластиковую конструкцию на повреждённое место, можно не бояться о возникновении протечек – этот материал будет ещё служить Вам очень долго.

Устройство крыши – процесс небыстрый и далеко не самый простой. От первой до последней минуты эта работа требует собранности, ответственности и внимательности. Однако самостоятельное его исполнение – вполне посильная задача. Разумеется, гораздо лучше при этом иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того нелёгкий монтаж.

Крыша частного дома своими руками

Надежная крыша – один из главных элементов частного дома, который защищает строение от дождя, ветра, снега и прочих природных явлений. Без нее родимой невозможно построить дом в наших широтах. Ко всему прочему, сегодня крыша частного дома – больше чем просто часть общей конструкции, защищающая от непогоды. Благодаря огромному выбору кровельных материалов и дизайнерским наработкам, крыша загородного дома позволяет подчеркнуть статус и вкус хозяина.

1. Виды крыш частных домов
2. Проектирование и устройство крыши частного дома
3. Как построить крышу частного дома
4. Как утеплить крышу частного дома
5. Чем покрыть крышу частного дома

Выполняя строительство дома своими силами, необходимо знать и разбираться во многих аспектах строительного дела, а монтаж крыши – один из наиболее сложных и трудоемких. Чтобы сделать крышу частного дома своими руками, кроме знаний о видах крыш, их конструктивных особенностях и этапах монтажа, потребуется еще 3 или 4 надежных помощника, которые знают толк в монтаже конструкции крыш.

Виды крыш частных домов

Дизайн крыши частного дома напрямую зависит от того, какой из видов крыш будет использоваться. Существует всего два вида крыш: скатные и плоские. И если частный дом с плоской крышей для широт СНГ – больше экзотика, и встретить такие дома можно скорее в более жарких краях, то скатная крыша частного дома используется повсеместно. И тому множество причин, основная из которых – наличие большого количества осадков. Именно о скатных крышах и пойдет далее речь.

Скатная крыша представляет собой конструкцию, кровельная плоскость которой размещена под углом более 10 градусов. Такая крыша может быть с чердаком и без. Среди скатных крыш различают:

• односкатные крыши;
• двухскатные крыши;
• четырехскатные шатровые крыши;
• четырехскатные вальмовые крыши;
• мансардные крыши;
• шатровые крыши;
• шпилевидные крыши.

Важно! Односкатные крыши чаще всего выполняют с углом наклона 20 – 30 градусов, двухскатные с углом 25 – 45 градусов, мансардные крыши могут иметь два угла наклона: в 25 – 35 градусов для верхней части и 45 – 60 градусов для нижней части.

Виды крыш частных домов: фото — схема

Проектирование и устройство крыши частного дома

О том какая крыша будет у загородного дома, необходимо позаботиться еще на этапе создания проекта частного дома. Это связано с удобством постройки дома в целом. Конечно, если возникла необходимость сделать абсолютно новую крышу для уже построенного дома, придется разработать новый проект крыши, который гармонично впишется в общую архитектурную концепцию. Для самостоятельного создания нового проекта крыши можно воспользоваться специальными архитектурными программами или обратиться в архитектурную организацию. Сегодня таких фирм достаточно много, и в каждой из них смогут предложить уже готовые проекты крыш частных домов, грамотно продуманных и проверенных временем. Второй вариант предпочтительней, особенно если Вы новичок в архитектурном деле. И чтобы не наделать ошибок, лучше предоставить работу над проектом крыши профессионалам.

Иногда для придания индивидуальности проектировщики используют не совсем обычные формы крыш частных домов. Такие крыши обычно выделяются плавными формами и закругленными краями. Но такая красота достигается за счет усложнения стропильной конструкции, что ведет к увеличению её веса.

Проекты крыш частных домов – фото:

Для тех, кто решил создать проект крыши самостоятельно, ниже приведен видео-урок по созданию проекта крыши в архитектурной программе ArchiCAD:

Занимаясь проектированием крыши самостоятельно, необходимо знать, как она устроена, из чего состоит и какие материалы лучше всего использовать. Это весьма важно, так как, не зная, как называется тот или иной элемент, и не понимая, для чего он нужен, будет невозможно правильно сделать проект.

Основные элементы конструкции крыш частных домов:

• кровля. Это внешняя часть крыши, её покрытие, которая выполняет функцию защиты всей конструкции дома от различных природных явлений, таких так дождь, снег и прочее;
• обрешетка. Часть конструкции крыши, на которую крепится утеплитель и кровля. Сама обрешетка крепится к стропилам;
• коньковый прогон. Вершина всей стропильной конструкции в виде балки, к которой крепятся стропила;
• стропила. Этот элемент конструкции выполняет функции ребер жесткости для всей крыши. Стропила размещаются под углом и могут быть висячими и наслонными. Основой для висячих стропил выступают лишь две крайние опоры, зачастую это стены. Такие стропила работают на сжатие и на изгиб. Чаще всего висячие стропила используются для мансардных крыш. Наслонные стропила опираются на две крайние точки опоры и в дополнение на несколько внутренних (стены или опорные балки). Наслонные стропила работают только на изгиб.

Важно! В домах с несколькими пролетами, в стропильной конструкции могут чередоваться висячие и наслонные стропила. В местах, где отсутствуют промежуточные опоры, используются висячие стропила, а где опоры есть, наслонные.

• мауэрлат. Это специальные балки, уложенные по периметру на вершину стен. Вся стропильная конструкция опирается на мауэрлаты и соединяется с ними. Мауэрлат укладывается заподлицо со стеной и тщательно гидроизолируется со стороны стены.
• диагональные связи. Для придания всей конструкции жесткости стропила соединяются с мауэрлатами и продольными балками при помощи диагональных связей, их еще называют раскосы.
• внутренние опоры. Так как крыша обладает достаточно большим весом, для равномерного распределения её нагрузки на конструкцию дома и придания дополнительной жесткости используют вертикальные внутренние опоры. Эти балки соединяют стропильную конструкцию и продольные балки.

Вся конструкция крыши связывается со стенами дома при помощи специальных шпилек (ершей). Также под стропила могут вырезать опорные ниши и связывать их при помощи стальной 6 мм проволоки.

Для стропильной конструкции крыши частного дома чаще всего используют дерево. Конечно, создают и металлические конструкции, но дерево наиболее распространено в силу более низкой цены и доступности. В зависимости от самой конструкции, шага стропил и расчетных нагрузок для стропильной конструкции используют брус сечением от 40х150 мм до 100х250 мм. Более детальная информация представлена в таблице:

Таблица №1. Характеристики материалов для крыши частного дома

Сечение стропил также зависит от их длины. В таблице №2 указана взаимосвязь между длиной стропил и их сечением.

Таблица №2. Сечения стропильных ног

От типа кровли зависит и уклон крыши. В таблице №3 представлены необходимые данные.

Таблица №3. Технические характеристики кровель

При создании проекта крыши следует помнить о следующих базовых правилах:

• Расчетная нагрузка снега на стропильную конструкцию при уклоне ската менее 60 градусов должна составлять минимум 180 кг/м2, а в некоторых случаях 400 – 500 кг/м2. Если угол наклона более 60 градусов, нагрузка не учитывается.
• Расчетная нагрузка ветра составляет 35 кг/м2. При уклоне стропил более 30 градусов необходимо вносить дополнительную поправку на увеличение нагрузки.
• При проектировании необходимо учесть два важных параметра: прочность и деформацию.
• Для усиления конструкции можно использовать металлические элементы. В таком случае чтобы защитить деревянные элементы от конденсата, влаги и гниения, их необходимо обработать специальным составом.

О предъявляемых требованиях к конструкции крыши можно более детально ознакомиться в документе СНиП «Нагрузки и воздействия».

Как построить крышу частного дома

Создав проект и закупив все необходимые материалы, можно приступать к возведению стропильной конструкции крыши. Как уже отмечалось ранее, для этого типа работ потребуются 3 – 4 напарника. Строительство крыши частного дома начинаем с изготовления необходимых элементов конструкции. После чего приступаем к монтажу:

1. В первую очередь укладываются и закрепляются на продольных несущих стенах мауэрлаты. К стенам их закрепляем при помощи анкерных болтов. Если предусмотрено проектом, прорезаем в мауэрлатах опорные ниши.
2. Для упрощения возведения стропил необходимо изготовить шаблон. Берем две доски, соединяем их концы одним гвоздем. Устанавливаем свободные края досок на мауэрлаты. Путем разведения концов в стороны подбираем нужный угол наклона и при помощи поперечной перекладины фиксируем доски в этом положении. Не забываем следить, чтобы конек находился строго по центру здания. Для этого используем отвес.
3. Теперь полученный шаблон можно прикладывать к балкам для стропил и подрезать их под необходимым углом.
4. После того как вырезали первые стропила, соединяем их и в месте скрещения фиксируем 3-мя гвоздями или болтами.
5. Подымаем соединенные стропила наверх и устанавливаем на место, после чего изготавливаем следующие.
6. Вторые стропила устанавливаем в конце здания и фиксируем их.
7. Теперь берем шнур и натягиваем его между установленными стропилами, при этом следим, чтобы натянутый шнур был строго по горизонту. При необходимости одно из установленных стропил немного приспускаем.
8. Изготавливаем остальные стропила и устанавливаем их по натянутому шнуру с шагом, указанным в проекте.
9. Для усиления и повышения устойчивости конструкции устанавливаем и фиксируем опорные стойки и диагональные связи.

Важно! Для крепления и фиксации всех элементов конструкции обычно используются гвозди. Но сегодня на рынке можно найти и штампованные металлические детали, которые несколько упрощают процесс возведения стропильной конструкции.

Как утеплить крышу частного дома

Завершив возведение стропильной конструкции, можно приступать к утеплению крыши. Эти работы выполняются непосредственно перед укладкой кровли. Но все расчеты и выбор материалов по утеплению крыши частного дома проводятся еще на этапе проектирования. Теплоизоляция кровли важна по нескольким причинам. Во-первых, она защищает всю конструкцию от больших перепадов температур, что отражается на долговечности используемых материалов. Во-вторых, точка росы при правильной теплоизоляции сдвигается ближе к внешнему краю кровли, и таким образом формируется благоприятный и комфортный микроклимат в доме.

Выбирая материалы для теплоизоляции кровли, следует ориентироваться на следующие характеристики:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• влагоустойчивость;
• устойчивость к механическим нагрузкам;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• экологически чистые материалы, не выделяющие вредных веществ;
• низкая горючесть;
• плотность материала не более 250 кг/м3.

Сегодня на рынке представлено много различных теплоизоляционных материалов. Среди них особой популярностью пользуется минеральная вата, но специалисты рекомендуют обратить внимание на еще один материал – вспененное стекло. Любой из этих материалов будет правильным выбором.

Чтобы теплоизоляция кровли была качественной, необходимо сделать следующее:

1. С внутренней стороны стропил укладываем пароизоляцию и фиксируем её к стропилам при помощи скоб. Листы пароизоляционного материала пускаем между собой внахлест и проклеиваем их скотчем. Следим, чтобы пароизоляционный материал плотно облегал все стропила.
2. Теперь на стропила с шагом в 50 см набиваем деревянные планки, которые и будут удерживать на себе теплоизоляцию.
3. Аккуратно подрезаем теплоизоляцию так, чтобы она ложилась впритык к стропилам и не оставляла щелей, и укладываем её на место.
4. Чтобы обеспечить надежную защиту теплоизоляции от влаги, с внешней стороны стропил настилаем слой гидроизоляции. Поверх набиваем планки обрешетки, на которые впоследствии будет уложена кровля. Эти планки одновременно выступают и крепежом для гидроизоляции. Осталось уложить кровельные материалы, и крыша для загородного дома готова.

Чем покрыть крышу частного дома

Рынок предлагает разнообразные кровельные материалы, и сделать правильный выбор иногда довольно сложно. Чтобы облегчить эту задачу, необходимо руководствоваться следующими параметрами:

• Вес кровельного материала. Он должен составлять не более 250 кг/м2.
• Долговечность. Тут все просто, чем дольше – тем лучше.
• Огнеустойчивость. Негорючий материал будет более предпочтительным.
• Экологичность. От того насколько кровельный материал чистый и природный, будет зависеть внутренний микроклимат дома.
• Простота укладки. Чем легче и проще укладывать кровельный материал, тем меньшими будут затраты по времени и легче будет ремонтировать кровлю.
• Эстетическая привлекательность.

Сегодня большой популярностью пользуется металлочерепица, керамическая и цементнопесчаная черепица. Эти кровельные материалы в сочетании с хорошей шумо-, теплоизоляцией и прочной стропильной конструкцией позволят создать надежную кровлю. Что же касается обычного шифера, то он по-прежнему один из наиболее используемых кровельных материалов, но из-за своей неэкологичности шифер постепенно теряет популярность. Отдельно хочется выделить битумные и полимерно-битумные материалы. Они относятся к классу мягких кровельных материалов, а цена делает их доступными каждому. К сожалению, уровень их горючести желает лучшего, но при соблюдении всех противопожарных норм они могут быть надежной кровлей. Для тех, кто не стеснен в средствах, специалисты рекомендуют обратить свое внимание на сланцевые материалы. Этот вид кровли известен очень давно, и сегодня он становится еще более популярным в силу своего природного происхождения, долговечности, негорючести и очень высокой привлекательности.

Как построить двухскатную крышу дома своими руками —

Самостоятельная постройка двухскатной крыши – пошаговое руководство

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть и купола, и шпили, и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные в пригородной зоне, но и классические решения остаются актуальными. К ним и относится двускатная крыша, своими руками которую построить не очень сложно. Данная статья как раз и посвящена вопросу создания подобной конструкции.

Использование двускатной конструкции крыши предполагает, что она будет опираться на две стены, расположенные на одном и том же уровне. Получившееся чердачное помещение находится между двух скатов и стен, имеющих форму треугольников. Это – фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного пирога зависят от того, как будет использоваться чердачное помещение. Если планируется создание здесь жилой комнаты, то выполняется утепление, а также создаются дополнительные окна, которые необходимы для инсоляции и проветривания помещения.

Жилое помещение под крышей называется мансарда и для её создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то мы рекомендуем прочитать статьи, посвященные созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об устройстве мансарды должно быть принято еще на стадии проектирования, поскольку это позволит существенно сэкономить.

Как правило, различают все конструкции по углу наклона кровли. Он зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип используемого для покрытия крыши материала. Одним из наиболее распространенных сегодня вариантов является угол наклона скатов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопады, поскольку не будет накапливать снег, да и различный принесенный ветром мусор не будет здесь собираться. Единственным недостатком является то, что обустраивать жилье на получившемся чердаке будет неудобно.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двухскатную крышу, стараются компенсировать недостаток обычной конструкции. Они используют ее усовершенствованную разновидность, имеющую ломаные скаты. В этом случае верхняя часть крыши делается пологой, а нижняя – с резким уклоном. Кровля этого типа может выдержать сильные снегопады, отлично справляется с ветровой нагрузкой и пригодна для обустройства жилого помещения.

Это – один из важных элементов проектирования, поскольку от того, насколько правильно выполнен расчет, зависит весь процесс работ. Любая ошибка обойдется в буквальном смысле дорого, поскольку материалы потребуется докупать уже во время строительства. Для того чтобы упростить себе работу нужно соблюдать ряд правил:

• Не учитывать наличия вентиляционных отверстий, дымоходных труб или мансардных окон, поскольку это лишь вызовет дополнительную путаницу.
• Определить точную длину скатов, нижней точкой которых является карниз, а верхней – конек.
• Определить длину крыши по коньку (получившиеся в этих 2-х пунктах результаты перемножаются и дают половину нужной площади для простой формы кровли).

Обратите внимание, что требуется также учитывать наличие парапетов, свесов и брандмауэрных стен.

Стоит сказать, что в том случае, когда используется рулонные кровельные материалы или мягкая черепица, то длина скатов будет уменьшаться на 70 см. Перед тем как сделать двухскатную крышу, вся площадь будущей конструкции разбивается на простые элементы, и вычисления проводятся для каждого из них, после чего результат складывается. В большинстве случаев не требуется знания каких-либо сложных математических формул, поскольку самые популярные типы кровель собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Стропила – это основной конструкционный элемент любой двускатной кровли. Именно они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому их выбирают с запасом. Типов стропил всего два – висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются на крайние опоры, поэтому они работают и на сжатие, и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает существенно распирающее усилие в горизонтальной плоскости, требуется устройство деревянной или металлической затяжки, находящейся у основания стропил.

Выбор одного из типов стропил зависит от размеров крыши и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то она может использоваться в качестве основания для наслонных стропил. Также подойдут и промежуточные столбчатые опоры. Концы стропил должны опираться на стены сооружения, а их средняя часть на стены или опоры, поэтому их элементы работают как балки – на изгиб. Преимуществом такой кровли является малый вес.

Когда производится установка стропильной системы двухскатной крыши, использование висячих стропил целесообразно там, где нет промежуточных опор. Наслонные же могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6.5 метров. Ширина стропил может быть увеличена за счет введения дополнительных опор. Если используется одна дополнительная опора, то расстояние составит 12 метров, а для двух – уже 15 м.

Чтобы стропило плотно прилегало к балке нужно его приложить к месту крепления и отметить, где будет произведен распил. Наличие распила позволит брусу прочно лечь на балку. Такое место называется «подпятником».

Если дом построен из бруса, то стропильные ноги опираются на верхние венцы, а крепление их осуществляется с помощью болта, скобы или нагеля. Соединение стропил производится соединением с помощью металлических накладок и болтов. В иных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы непосредственно зависит от размеров дома и вида кровли. Чем они больше и чем более интересная форма крыши, тем выше сложность, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, поскольку цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой.

Мауэрлат — это основание, на которое будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус, имеющий сечение 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может выполнять функцию фундамента для крыши. Мауэрлат располагают под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

Внешняя часть бруса обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а дополнительную прочность ему придает кирпичная кладка. Обязательным моментом при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, которого лучше положить пару слоев.

Большой вес кровли – это не лучший способ защиты её от ветров, поскольку и площадь у неё высокая. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно крепить мауэрлат. Это один из важных моментов, на которые нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двухскатную крышу.

Стоит избегать ситуации, когда стропила и крепления мауэрлата находятся рядом. Это существенно ослабляет опорный брус, поэтому лучше разносить отверстия для шпилек и точки контакта со стропилами подальше друг от друга.

Для решения данной проблемы есть несколько путей:

• Бруски. Они вмуровываются за несколько рядов до завершения стены. Удерживается мауэрлат с помощью скоб вбитых в них.
• Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек составляет 12-15 мм, а глубина установки не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
• Стальная проволока сечением 3..4 мм. Она устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должна иметь концы, позволяющие надежно обвязать мауэрлат. Количество подобных вкладок должно быть больше количества стропильных ног.
• Железобетонный пояс. Это – лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов, имеющих аналогичные свойства. Крепление производится через резьбовые шпильки, установленные в опалубку еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В том случае, когда для монтажа бруса применяют шпильки, то требуется просверлить в нем отверстия.

На шпильки сначала надевается шайба, а уж затем затягиваются гайки. В том случае, когда вместо шпилек применяется арматура, то гайки или пластины просто привариваются к ней после того, как мауэрлат занял свое место.

Специалисты, которые знают, как правильно сделать двухскатную крышу, особое внимание уделяют именно этому этапу работ, поскольку при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача теплоизоляционного материала – поддерживать тепло в помещении и препятствовать его утечке через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Теплоизоляция выполняется в комплексе с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Гидроизоляционный слой – это специальная мембрана, которая фиксируется поверх стропил, причем так, чтобы между этим слоем и листами кровельного материала было определенное расстояние. Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа покрытия кровли. Она может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда выполнена гидроизоляция укладывают теплоизоляционные маты. Они фиксируются между стропилами кровли, после чего можно заняться монтажом пароизоляционной мембраны. Она должна находиться с внутренней стороны помещения и может удерживаться с помощью скоб. Мембрана укладывается с нахлестом, а соединения проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, которым будет выполняться внутренняя отделка.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками практически завершена и остается лишь положить обрешетку и смонтировать кровельный материал.

Обрешетка укладывается на брус, расположенный вдоль стропил, – контробрешетку. Основная задача этого элемента заключается в том, что он позволяет создать воздушный промежуток между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и материалом кровли. Этот промежуток необходим, чтобы выводить влагу, попадающую на гидроизоляцию сверху или выходящую в виде паров снизу. При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал будет практически всегда сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух типов. Первый из них – решетчатый. Такой вариант предпочтителен для металлочерепицы или шифера, однако шаг выбирается с учетом используемой технологии. Вторая разновидность обрешетки – сплошная. Если решетчатую конструкцию получают из бруса 50х50 или доски, то сплошная может изготавливаться из 12-миллиметровой фанеры, листов OSB или даже доски. Если какой-то из моментов остался все же неясным, то чтобы понять, как сделать двухскатную крышу, видео, размещенное на нашем сайте, будет весьма кстати.

Завершающий этап создания любой крыши – это монтаж кровельного материала. Стоит сказать, что в каждом случае есть какие-то определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным затратам. Поэтому в данной статье будет приведена лишь общая информация, а более подробные сведения вы сможете найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, который придает завершенный вид постройке. Если создается двускатная мансардная крыша по СНиПу, то обрешетку лучше выпускать наружу на 30-40 см. Это позволит защитить стены дома от попадания на них дождевой воды, стекающей по скатам кровли.

Поскольку конструкция обрешетки выполняется из древесины, скорее всего она будет подвержена короблению, а значит, стоит избегать соблюдения ровных линий и класть бруски «в разбежку».

При наличии необходимого количества материалов, инструментов и рабочих рук выполнить все необходимые операции можно всего за несколько дней.
Выше мы рассказали, как создается двускатная крыша своими руками пошагово поэтому в случае необходимости построить простую конструкцию не составит особого труда.

Как самому сделать двухскатную крышу

Наиболее простым типом конструкции обладает двухскатная крыша. Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно сделать двухскатную крышу, чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли — дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.

сооружение двускатной крыши

Этап 1-й. Чертёж

Любая архитектурная постройка начинается с чертежа — теории. Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель — дизайнерская изящность. Наша — функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы построить качественную крышу.

1. Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20. В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором — затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила — больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов — крайний минимум.
2. Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла — стропила; затяжка — основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель — укрепление между стропилами — находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты — деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк — «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др. В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки).
3. Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности. Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата — от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног — от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами — от 6 до 12 см, затяжки — 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.

чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы

Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия

Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.

В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда. Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.

Крепление стропил к мауэрлату

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.

Гидроизоляция и обрешетка двускатной крыши

Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

• профнастил;
• черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
• рубероид;
• ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

Установка фронтона двухскатной крыши

Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Итоги

Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

Как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи, видео

как сделать двухскатную крышу своими руками?

Крыша двухскатная своими руками – вполне реальная задача, с которой справится человек, обладающий минимальными навыками в строительстве. Сейчас мы вам расскажем, как построить крышу дома своими руками, рассмотрим особенности установки стропил, представим чертежи и видео-инструкцию.

Содержание статьи о том, как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи, видео

Устройство двухскатной крыши

Конструкция двухскатной крыши практически не отличатся от односкатной крыши. Ее составляющие:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• коньки и подкосы для дополнительного крепления стропил;
• обрешетка;
• утепление, гидро- и пароизоляция;
• кровельный материал.

Сейчас разберемся с вопросом, как сделать двухскатную крышу своими руками. А в другой статье вы можете найти информацию о монтаже четырехскатной крыши.

Шаг 1 – Монтаж мауэрлата

Крепление брусьев мауэрлата осуществляться несколькими способами.

1.Заливка армопояса со шпильками. В данном случае на стены заливается слой бетона, куда вмуровываются шпильки. Шаг – 100-150 см, высота армопояса – 20-30 см. Шпилька в сравнении с мауэрлатом располагается на 3 см выше, чтобы ее можно было завинтить гайкой.

2. Установка шпилек при последних рядах кладки кирпича (3-4 верхних рядах). В данном случае шпильки хорошо входят в раствор между кирпичами. Оставляйте несколько сантиметров на вкручивание гайки.

Перед установкой мауэрлата на шпильки укладывается 1-2 слоя гидроизоляции, например, рубероида. Мауэрлат крепится к продольным стенам анкерными болтами.

Шаг 2 – Установка стропил двухскатной кровли

Монтаж стропил двухскатной крыши

Первое – нужно определиться с необходимым сечением стропильных ног. Данная величина рассчитывается в зависимости от длины и расстояния между ними. Учитывайте необходимость использования утеплителя. Между стропилами должно быть такое расстояние, чтобы не тратить силы и время на обрезку теплоизоляционного материала.

Стропильная система двухскатной крыши, особенности установки стропил

1. Делаем шаблон, по которому в дальнейшем будем собирать стропильные фермы. Возьмите две доски по длине равные стропильной ноге и соедините их между собой гвоздем с одного края.
2. Полученную конструкцию свободными краями досок ставим на опоры, куда будут опираться стропильные ноги. Угол, который мы получили, и будет углом наклона ската крыши. Фиксируем элементы несколькими гвоздями. Для лучшей фиксации угла между досками закрепляем поперечную перекладину.
3. Изготавливаем еще один шаблон, который будет использован для монтажных запилов на стропилах. Для этого подойдет кусок фанеры.
4. Используя шаблон, вырезаем на стропилах монтажные запилы и соединяем их между собой под углом наклона ската кровли. Полученный треугольник – это стропильная ферма. Она поднимается на крышу вспомогательными конструкциями, например, по лестнице, и крепится к мауэрлату. На рисунке представлена технология крепления ноги к мауэрлату гвоздями или уголками.

крепление стропильной ноги

Двухскатная ломаная крыша

Двухскатная ломаная крыша отличается от обычной устройством стропил. Сейчас не будет подробно разбирать данный вопрос, так как этапы строительства мы рассматривали в статье Ломаная крыша своими руками.

Шаг 3 – Пароизоляция, утепление и гидроизоляция кровли

Пароизоляция крыши

Стропильная система установлены, но это не последний этап монтажа двухскатной кровли. Чтобы сделать двухскатную кровлю своими руками качественно, внимательно подходите к вопросу укладки пароизолирующего и теплоизолирующего слоев. Параллельно коньковому прогону раскатывается рулонный материал. Он прикрепляется к стропилам с внутренней стороны крыши. Стыковые соединения делаются внахлест, после чего герметизируются скотчем.

Монтаж теплоизоляционного материала

Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем. Для работ отлично подходит минеральная вата. С технологией монтажа минеральной ваты ознакомьтесь в соответствующей статье.

Устройство гидроизоляции кровли

Чтобы защитить слой теплоизоляции от увлажнения, которое может быть вызвано протечками кровли или конденсатом на внутренней поверхности покрытия, нужно установить подкровельную гидроизоляцию. Она прибивается с наружной стороны стропил с помощью гвоздей или скоб. После этого брусками крепятся контр рейки.

Шаг 4 – Обрешетка двухскатной крыши

пример обрешетки двухскатной крыши

Построение обрешетки – завершающий этап в строительстве стропильной системы двухскатной крыши. Для работ используется сухой брус, без трещин и сучков. Прибивайте брусья обрешетки снизу от карнизов. Возле конька две доски крепятся без зазора. Проверить прочность обрешетки просто. Пусть на нее встанет человек весом 70-80 кг. Если она не прогибается, значит, все сделано качественно.

Выбор толщины досок для обрешетки

Доски подбираются в зависимости от вида кровли:

1. Для рулонной и мягкой кровли делается 2 обрешеточных слоя – сплошной и разреженный. Толщина досок – от 25 мм, ширина – до 140 мм. Набиваем доски с небольшими зазорами параллельно коньковому брусу. Поверх досок набиваем сплошной слой кровельной фанеры из нетолстых досок. Угол –45 градусов.

2. При укладке металлочерепицы или шифера делаем один слой бруса сечением 50х60 мм. Шаг зависит от самого кровельного материала.

Рекомендации! Забивайте гвозди не в середине обрешеточной доски, а возле краев. Вбивайте шляпки вглубь дерева, чтобы они не повредили кровельный материал.

Двухскатная крыша своими руками видео

Ниже представлено видео, как сделать двухскатную крышу своими руками. Следуя инструкции, вы выполните монтаж самостоятельно.

Двухскатная крыша своими руками чертежи

Предлагаем вам просмотреть или скачать проекты домов с двухскатной крышей и чертежи двухскатной крыши.

Проекты домов с двухскатной крышей

Строительство домов

Долговечность стен частного дома и комфортное проживание в нем напрямую зависят от надежной крыши. Среди различных типов крыш для загородных домов наиболее распространена двухскатная крыша. Своей популярностью она обязана простоте конструкции, легкости возведения и наличию большого чердачного помещения, в котором можно обустроить мансарду. Выполняя строительство двухскатной крыши своими руками, необходимо обладать пониманием того, что делаешь, и уметь обращаться с инструментом. Поэтому, перед тем как сделать двухскатную крышу, следует ознакомиться с устройством крыши, её элементами, особенностями монтажа и разработать её проект.

Устройство двухскатной крыши

Выбор и создание конструкции двухскатной крыши начинается еще на этапе проектирования дома. Но если приходится переделывать крышу уже построенного дома, то проект двухскатной крыши можно разработать отдельно и затем его реализовать. Главное – сохранить общий архитектурный стиль.

Перед тем как построить двухскатную крышу, необходимо разработать её проект с чертежной документацией. Создать его можно самостоятельно. Для этого потребуются навыки работы с компьютером и знание архитектурной программы, например, ArchiCAD. Выполняя подобные работы в первый раз, лучше всего обратиться за помощью и консультацией к специалисту. Также, всю работу над проектом можно делегировать профильным организациям, которые занимаются этим не один год и могут предоставить ряд уже готовых и проверенных временем двухскатных крыш.

Двухскатная крыша: фото

Чтобы создать проект крыши самостоятельно, необходимо разбираться в элементах конструкции и материалах для её строительства, так как без этих знаний можно допустить серьезную ошибку.

Конструкция двухскатной крыши состоит из следующих основных элементов:

• Кровля.
• Обрешетка и контробрешетка.
• Коньковый прогон.
• Стропила.
• Мауэрлат.
• Стойки.
• Раскосы и диагональные связи.

Важно! Две стропильные ноги, соединенные между собой и усиленные раскосами, называются «ферма». На фото показано несколько типов различных ферм.

Все эти элементы являются частью стропильной системы, которая может быть двух типов: висячая и наслонная. Первый используется в случае, когда стропила опираются лишь на две наружные стены. Второй тип имеет три и более точки опоры – наружные и внутренние стены. Эти два типа могут быть использованы одновременно. Для части дома, где есть промежуточные опоры, используют наслонные стропила, а там, где таких опор нет, – висячие.

Материалом для стропил и обрешетки может быть металл или древесина. В частном строительстве дерево более предпочтительно, и причиной тому его низкая стоимость и доступность. В представленной ниже таблице указаны все элементы стропильной конструкции и рекомендуемое сечение деревянного бруса и доски.

Таблица №1

При создании проекта также необходимо учитывать длину стропил и шаг, с которым они будут установлены. От этого будет зависеть толщина бруса. Необходимо отметить, что на рынке представлен деревянный брус с максимальной толщиной в 250 мм. Этого вполне достаточно для крыш с длиной стропил до 7 м и шагом в 150 см. Но довольно часто шаг стропил подгоняется под размер утеплителя, чтобы не подрезать последний и получить более плотное прилегание. В таких случаях для создания надежной конструкции требуется брус большего сечения. Выходом в этой ситуации может быть клееный брус, толщина которого достигает 300 мм, что в сочетании с опорными рамами сделает крышу максимально надежной. В представленной ниже таблице показана взаимосвязь толщины стропил и их длины.

Таблица №2

По традиции угол двухскатной крыши выбирают в пределах 11 – 45 °. Но чтобы получить более точные данные, необходимо знать еще ряд факторов, от которых будет зависеть угол наклона. Во-первых, это используемый материал для кровли. Во-вторых, это ветровые нагрузки в регионе, где строится дом. В-третьих, это снеговые нагрузки в выбранном регионе. Все эти факторы взаимосвязаны между собой. Например, если сделать большой угол в регионе с сильными ветрами, то придется усиливать стропильную конструкцию, что повлечет дополнительные расходы. К тому же, чем больше угол наклона, тем больше площадь кровли и, соответственно, требуется больше материалов. А вот в регионе с большими осадками малый угол наклона приведет к тому, что они будут скапливаться на поверхности и тем самым увеличат нагрузку, что также потребует усиления стропильной конструкции.

В нижеприведенной таблице указаны углы наклона для различных типов кровли:

Таблица №3

Принимая в расчет снеговую нагрузку, необходимо вначале определить, в каком районе находится дом. Для этого можно воспользоваться приведенной ниже специальной картой, а также СНиП «Нагрузки и воздействия». После чего провести небольшой расчет.

Чтобы крыша не выполняла роль паруса, и в тоже время осадки скатывались по ней, для расчетов необходимо воспользоваться картой ветровых поясов и СНиП «Нагрузки и воздействия».

Важно! Выполняя расчеты для выявления оптимального угла наклона двускатной крыши, необходимо помнить о таком виде осадков, как снег, а точнее – о его теплоизоляционных характеристиках. Все дело в том, что снег является природной теплоизоляцией при отрицательных температурах, и его наличие на крыше позволит сохранить тепло в доме. Поэтому не стоит делать слишком большой угол и спешить избавляться от всех осадков с поверхности крыши.

Двухскатная крыша: видео

Строительство двухскатной крыши

Все работы по строительству двускатной крыши разделяются на три основных этапа. Первый – это возведение стропильной конструкции. Второй – создание изоляционных слоев, а именно тепло-, гидро-, пароизоляции и при необходимости шумоизоляции. Третий – укладка кровельного покрытия. Используя сделанный ранее чертеж двухскатной крыши, и закупив все необходимые материалы, можно приступать к её строительству.

Возведение стропильной конструкции

Первое, что придется сделать, это уложить и закрепить мауэрлаты. Для этого по периметру стен здания, а также на промежуточных стенах укладываем слой гидроизоляции из рубероида. Поверх рубероида укладываем предназначенный для мауэрлата деревянный брус и фиксируем его к стенам при помощи ранее вмурованных в стены металлических шпилек так, как это показано на рисунке:

Металлическая шпилька представляет собой прут с резьбой. Длина такой шпильки выбирается из расчета, что её половина будет вмурована в стену, а выступающая часть должна быть на 3 – 4 см выше уложенного мауэрлата, чтобы можно было закрутить гайку.

Теперь приступаем к установке стропил. Выполнить эту работу можно двумя способами. Первый –это собирать ферму на земле, а затем подымать её на верх. Второй – сборка фермы непосредственно на месте её установки. Какой из этих двух способов выбрать, решать непосредственно мастерам. В любом случае для удобства монтажа стропил и создания однотипных ферм стоит сделать шаблон, по которому будут подрезаться и соединяться стропила.

Сделать такой шаблон достаточно просто. Для этого берем две доски, по длине чуть больше стропил, подымаем наверх и устанавливаем на месте наподобие стропил. Выравниваем их по вертикали, следим, чтобы верхушка конька была выставлена в соответствии с чертежом и соединяем доски одним гвоздем. Теперь можно, подымая или опуская концы досок, получить требуемый угол наклона и, добившись желаемого, соединяем доски поперечной планкой, чтобы зафиксировать их в этом положении. Используя этот шаблон, подгоняем под него стропила и затем соединяем их. Чтобы соединить стропила с мауэрлатом, делаем в них подрезы в форме прямоугольного треугольника, а для соединения используем штампованные металлические уголки или кронштейны.

Монтируем фермы в начале и в конце здания, затем натягиваем между ними шнур. Следим, чтобы уровень горизонта был идеально ровным, в случае перекоса немного приспускаем одну из ферм. Под этот шнур устанавливаем все остальные стропила с шагом, заданным в проекте. После чего монтируем раскосы, ригеля, подпорные балки и рамы.

Важно! Для соединения элементов конструкции и её усиления лучше всего использовать штампованные металлические гвоздевые пластины, уголки и скобы.

Изоляция двухскатной крыши

После установки стропил можно приступать к созданию многослойного изоляционного пирога, который будет защищать внутренние конструкции, сохранять тепло и прохладу в доме. Изоляция состоит из нескольких слоев: гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция. В отдельных случаях, когда используют кровельные материалы с низким уровнем шумопоглощения, обустраивают еще и шумоизоляцию.

Создание изоляционного пирога начинаем делать с укладки слоя гидроизоляции поверх стропил. Для этого можно использовать различные пленки и мембраны, которые будут надежно защищать от проникновения влаги внутрь и одновременно пропускать избыток наружу. Сами материалы начинаем укладывать снизу вверх, пуская их с нахлестом в 15 – 20 см. В качестве крепления используем деревянные рейки толщиной 25 мм. Эти рейки являются контробрешеткой и крепятся к стропилам вдоль. Стоит отметить, что контробрешетка позволяет обустроить хорошую вентиляцию кровли. Поверх контробрешетки укладываем основную обрешетку, которая идет перпендикулярно стропилам, и к которой будет крепиться кровля.

Важно! Есть два типа обрешетки: сплошная и разряженная. Первая используется для мягких и рулонных кровельных материалов. Вторая для таких материалов, как шифер, черепица, оцинкованный лист.

Закончив с гидроизоляцией и обрешеткой, приступаем к обустройству теплоизоляции. В качестве утеплителя используются различные материалы. Наиболее популярные из них минеральная вата, стекловата и пенопласт. Но сегодня на рынке можно найти и другие теплоизоляционные материалы, которые более подходят для утепления крыши и при этом не уступают по характеристикам уже привычным. Среди таких вспененное стекло, трапы из водорослей, экструдированный пенополистирол. Выбирая тот или иной материал для утепления кровли, следует ориентироваться на его характеристики:

• Теплопроводность должна быть, чем ниже, тем лучше.
• Удельный вес. Чем меньше, тем более толстый слой можно сделать без усиления конструкции.
• Устойчивость к влаге. Чем она выше, тем лучше.
• А также на пожароопасность и экологичность материала.

Важно! Выбрав в качестве теплоизоляции минеральную или стекловату, следует быть готовым к тому, что она очень хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои изоляционные свойства. Даже создав прекрасную гидроизоляцию, вата будет втягивать в себя влагу отовсюду как губка.

Сам теплоизоляционный материал укладываем между стропил. Как уже отмечалось ранее, шаг стропил подбирается под размер теплоизоляции. Поэтому маты или плиты просто укладываются впритирку между стропилами. Поверх теплоизоляции натягивается пароизоляционная пленка, которая закрепляется деревянными рейками, прибитыми к стропилам с шагом в 50 см.

Важно! Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, тогда теплоизоляционный слой необходимо усилить. Делается это очень просто. Поверх уложенной между стропил теплоизоляции и поверх самих стропил укладывается еще один, уже сплошной, слой теплоизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет экструдированный пенополистирол с выбранной четвертью в торце. Это необходимо, так как стропила выступают мостиками холода, в дополнение, если где-то остались мелкие щели, сплошной слой перекроет их.

Укладка кровли

Завершающим этапом возведения двухскатной крыши своими руками является укладка кровли. Сегодня на рынке можно найти множество различных кровельных материалов. Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий хозяев. Особой популярностью пользуются металлочерепица, битумная черепица и шиферные листы. Во многом такая популярность обусловлена простотой укладки и надежностью этих материалов. В независимости от того, какая кровля была выбрана, её укладка происходит снизу вверх. Таким образом, обеспечивается нахлест листов, что дает возможность стекать воде и не попадать внутрь.

Возведение двускатной крыши своими руками является весьма ответственным делом. Малейшая ошибка в расчетах при проектировании и при возведении обернется дополнительными расходами или снижением надежности всей конструкции. Если приходится выполнять подобные работы в первый раз, лучше подстраховаться и пригласить опытного мастера, который будет руководить работами.

Двухскатная крыша своими руками: видео – инструкция

Как сделать двухскатную крышу своими руками

Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какими вообще бывают крыши

Основные типы крыш частных домов

Для того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:

1. Односкатная – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
2. Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
3. Собственная масса стропильной системы.

Чтобы рассчитать снеговую нагрузку используют формулу: S=µ*Sg

• S – величина нагрузки в кг/м2.
• µ — коэффициент соответствующий углу уклона ската.
• Sg — норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

В тех случаях, когда:

• α≤30⁰, µ=1;
• α≥60⁰, µ=0;
• 30° 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α Wo, кПа0.170.230.300.380.480.600.730.85Wo ,кг/м²1723303848607385

Нормативы ветрового давления по районам

Произведём условный расчёт . Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли

Масса кровли меняется в зависимости от материала

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α 30°.

• H — высота сечения, см;
• Lmax — стропильная нога максимальной длины, м;
• Qr — распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
• B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

• I сорт – 140 кг/см²;
• II сорт – 130 кг/см²;
• III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

• Qr — распределённая нагрузка кг/мпогонныйй;
• Lmax — рабочий участок ноги максимальной длинны, м;
• B — ширина сечения см;
• H — высота сечения, см.

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

• уклон α=35⁰;
• шаг стропил А=0,8 м;
• рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
• сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
• цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

1. вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
2. Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги проще собирать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.

Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежом

У систем со свесом крепёж тоже разный

Вверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж. Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.

Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Кровля

Монтаж керамической черепицы

Дальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись. Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.

В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.

Заключение

Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.

устройство и строительство крыши частного дома своими руками, как сделать правильно, план и схема, пошаговая инструкция возведения, как построить

Каждый, кто строит частный дом, хочет немного сэкономить. Так возникает идея сделать крышу своими руками. А для этого нужно правильно произвести монтаж стропильной конструкции и укладку кровельного материала, а каждый из этих этапов имеет свои нюансы.

Типы конструкций

На сегодняшний день кровельное покрытие выступает не только в качестве защиты вашего дома, но и как его отличительная архитектурная черта. В зависимости от того, какая у дома крыша, складывается общее впечатление о фасаде. Например, мансардная кровля делает облик дома более консервативным, в то время как эксплуатируемая плоская надстраивается над современными коттеджами в стилях хай-тек, модерн, эко.

Плоская

Несмотря на свою кажущуюся примитивность, именно плоские крыши наиболее сложны в возведении. У российского потребителя они не очень популярны, поскольку их ассоциируют преимущественно с многоэтажками советской постройки, однако в последнее время все большее количество людей по достоинству оценивают удобство и функциональность.

Есть эксплуатируемые и неэксплуатируемые плоские крыши. В первом случае поверхность кровли используется как дополнительное функциональное пространство. Так, здесь можно разбить сад, поставить детскую площадку, организовать спортзал или приспособить под террасу. Во втором случае крыша – это просто крыша.

Стоит заметить, что устройство неэксплуатируемого варианта намного проще, поэтому для самостоятельного возведения стоит выбрать именно его.

Плоские крыши сильно нагружают стены, поэтому не стоит выбирать такую модель, если вы проживаете в каркасном доме. К тому же желательно проконсультироваться с профессионалом, чтобы он составил проект и сделал все расчеты. С финансовой точки зрения, даже при обращении к специалисту, обустройство плоской кровли намного дешевле, чем какой-либо другой.

Наибольшие проблемы вызывает уборка снега с такой крыши. В данном случае его придется периодически чистить вручную, чтобы снеговая нагрузка не оказалась чрезмерной для конструкции. А также нужно будет организовать водосток (лучше всего для плоских крыш подходит внутренний вариант). Нельзя забывать и о том, что плоская крыша подходит для изначально крепких или дополнительно укрепленных стен, в противном случае несущие стены могут не выдержать и растрескаться.

Односкатная

Для полноценных частных домов односкатные крыши выбирают редко. Это связано с их малыми декоративными качествами. Действительно, односкатная конструкция выглядит незавершенной. Поэтому куда чаще можно увидеть односкатную крышу над частным дачным домом, пристройкой или гаражом. Если же она выбрана для коттеджа, то он, скорее всего, выполнен в современном стиле.

Первое и главное достоинство односкатной кровли – ее простота. Односкатную крышу сможет сделать даже новичок, начиная с составления чертежа и заканчивая финишной отделкой. Сложные расчеты здесь не потребуются, нужно лишь знать азы геометрии. Односкатная крыша хорошо выдерживает как снеговые, так и ветровые нагрузки. Важно лишь правильным образом ее установить. Как и в случае с плоской крышей, достигается экономия за счет небольшого количества требуемых материалов.

Нельзя не сказать о сложностях с вентиляцией. Под односкатной крышей почти нет свободного пространства, поэтому могут возникнуть кое-какие трудности. Мансарду под обыкновенной односкатной крышей сделать практические невозможно, как и отвести хоть какое-то место под чердачное помещение. Чаще всего односкатную крышу используют как необычный потолок для верхнего этажа, что накладывает дополнительные обязательства по ее утеплению и гидроизоляции.

Наибольшей популярностью пользуются конструкции с многоуровневыми односкатными кровельными системами, которые выглядят намного необычнее и футуристичнее, особенно если сам дом грамотно вписан в окружающий пейзаж и выполнен в современных стилистических направлениях.

Двухскатная

Двухскатные конструкции можно встретить гораздо чаще, чем односкатные. Это связано с их традиционным внешним видом, который многие жители ассоциируют с удобством и уютом. Возведение простой симметричной двускатной кровли тоже не отнимет много времени и сил и окажется по плечу даже новичку. Однако в финансовом плане двухскатная крыша намного дороже, чем односкатная или плоская.

Ухаживать за двухскатной крышей не придется: с нее не нужно будет вручную счищать снег, максимум – обновлять лакокрасочное покрытие время от времени. В пользу двухскатных кровель говорит и то, что они одинаково распределяют нагрузку на стены. В случае, например, с односкатной конструкцией больший вес будет приходиться на «низкую» стену, а двухскатная распределяет вес между двумя параллельными стенами. В связи с этим ее можно возводить над домами из непрочных, в общем смысле, материалов.

Примером может послужить каркасный коттедж.

Перед строительством необходимо будет составить схему или проект, чтобы в дальнейшем стропильная система выдержала вес кровельного материала. Кстати, стропильный пояс делается на земле и только потом транспортируется к месту установки. Поэтому такую крышу сможет сделать даже не самый сильный человек, но профессиональные строители все же советуют заниматься двускатной кровлей с напарником.

При проведении предварительных расчетов и надлежащей подготовке чердачное пространство под крышей можно превратить в мансарду, однако решение о сооружении мансардного этажа лучше всего принимать еще на этапе проектировки здания и крыши в частности, так как к мансардам (особенно жилым) выдвигается ряд требований.

Вальмовая

Данный тип является одним из самых популярных. Четырехскатная конструкция с двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными удобная, функциональная и красивая. Большим плюсом является то, что здесь можно организовать просторную мансарду – даже после того, как крыша построена. Для этого понадобится провести кое-какие утеплительные и изоляционные работы, но крышу разбирать не понадобится: все можно сделать изнутри.

Все вальмовые крыши способны противостоять сильным снеговым и ветровым нагрузкам. Конструкция имеет четыре ребра жесткости, на каждое из которых приходится приблизительно одинаковый вес, из-за чего конструкция и приобретает подобную прочность. Есть еще одна причина выбрать именно вальмовую крышу: при таком типе можно сделать большие карнизные свесы по краям, которые защитят стены от попадания капель дождя или снега. Благодаря тому, что все свесы находятся в одной плоскости, они меньше разрушаются, так как все они подвергаются одинаковому воздействию негативных факторов окружающей среды.

Важное преимущество состоит и в эстетической стороне: дом с мансардой под вальмовой крышей выглядит более гармоничным, не таким вытянутым вверх.

К недостаткам можно отнести сложности с сооружением крыши подобного типа, дороговизну. Потребуются не только внушительные финансовые вложения, но и достаточно много времени. В одиночку сделать такую кровлю не удастся – обязательно понадобится целая бригада. Если же под крышей есть мансарда, а окна находятся непосредственно в самой кровле, то сквозь них может просачиваться вода, если монтаж не был проведен полностью правильно. Решением станет укрывание окон с внешней стороны, но это непрактично.

Полувальмовая

Полувальмовая кровля начала пользоваться популярностью в нашей стране не так давно. По внешнему виду она сильно схожа с классической вальмовой, однако имеет одно отличие, заключающееся в том, что торцевые скаты не опускаются до уровня мауэрлата, а остаются чуть выше, как бы открывая часть стены. В итоге в плоской стене можно сделать окна, сквозь которые вода просачиваться не будет.

Наиболее востребованы двускатные полувальмовые конструкции, однако четырехскатные тоже можно встретить. Стоит иметь в виду, что четырехскатную полувальмовую сделать самому невозможно: потребуется правильный план, проект со всеми расчетами.

Для составления подобного нужны специальные знания и умения.

Полувальмовые кровли обладают всеми теми же преимуществами, что и вальмовые. Дополнительным плюсом выступает наличие стен, в которых можно сделать окна или организовать выход на балкон. Материалов для строительства также потребуется гораздо меньше. Однако время, затраченное на постройку, заметно увеличится, так как конструкция кровли данного типа более сложная.

При планировании и проектировании необходимо учитывать еще и тип кровельного материала, так как он напрямую влияет на то, насколько жесткой должна быть стропильная система. К тому же необходимо иметь в виду, что стропильная система будет иметь больше составляющих. Усложнится и процесс укладки финишного материала.

Шатровая

Шатровая крыша тоже относится к популярным четырехскатным, однако она имеет значительное отличие от вальмовой и полувальмовой. Здесь все четыре диагонали сходятся в одной точке, представляющей собой пик крыши. Конструкция может быть пологой или высокой. Это зависит от климатических особенностей: направления и силы ветра, количества снега и подобных. Поскольку кровля похожа по принципу строения на шатер, она получила свое название именно из-за этого.

Важным преимуществом является отсутствие необходимости в сооружении фронтонов. Таким образом, можно сэкономить значительное количество строительных материалов и времени, тем самым потратив на строительство меньше средств. Еще одно достоинство – малый риск возникновения протечки. Из-за пирамидального строения осадки легко скатываются с крыши не задерживаясь. С другой стороны, подобная форма крыши способствует ее равномерному нагреву, поэтому в летние месяцы можно использовать чердак или мансарду как жилое помещение, не заботясь о дополнительном отоплении. Наконец, здесь можно не обустраивать водоотвод, поскольку вода с крыши стечет, не задев стены, благодаря широким свесам.

Есть и свои нюансы. Так, шатровую крышу достаточно сложно спроектировать самостоятельно, поскольку здесь подразумевается особое строение стропильной системы. Своими руками построить стропильный каркас тоже непросто: здесь много соединений, которые должны отличаться высокой надежностью и жесткостью. Таким образом, необходимость в найме специалистов ведет к тому, что на строительство будет затрачено большое количество финансовых средств. Нужно иметь в виду и тот факт, что велик риск отслоения финишного материала (например, черепицы или шифера).

Коническая

Конусообразную крышу часто называют круглой из-за того, что она состоит из множества граней, в результате чего издалека кажется, что основание у нее круглое, а не многоугольное. Для типичных коттеджей подобный тип кровли не характерен. Коническую конструкцию можно встретить над особняками или замками, а также как часть кровельной композиции с эркером. Конусообразный образец придает строению интересный сказочный облик, выделяя его среди всех остальных домов.

К положительным качествам конструкции относят ее сейсмоустойчивость. Благодаря множеству ребер жесткости, а также округлой форме такая кровля выдержит любые ветровые и снеговые нагрузки, а также землетрясения или иные подобного рода катаклизмы.

Благодаря этому такие крыши рекомендовано обустраивать над домами, находящимися в районах повышенной сейсмической активности.

К сожалению, недостатков у таких крыш больше, чем достоинств. Так, в самой крыше нельзя сделать окно. Это связано с ее формой, сужающейся кверху, а также эстетикой: окна в конусообразной конструкции смотрятся не очень привлекательно, портя весь вид. С этим связан еще один минус – невозможность организовать мансарду, ведь недостаточный уровень освещенности – существенный недочет. Материалов для строительства потребуется гораздо больше, чем для остальных крыш. Речь идет не только о стропилах, но и о финишной кровельном материале. Проектировка и само строительство довольно сложные, поэтому потребуется нанимать специалистов, обладающих необходимыми знаниями.

Мансардная

Данное название обобщает сразу несколько вариантов кровельных конструкций, однако важным фактором является наличие мансардного пространства под крышей. Речь идет не об обыкновенном чердачном помещении, а о полноценной мансарде. К ней предъявляется ряд требований, одним из главных является высота потолков. Здесь она должна быть не менее 2,5 м. Ниже потолок быть может, однако заниженные потолки должны занимать до 50% всего пространства.

Мансардная крыша может закладываться как на этапе планирования, так и после окончания строительства. Особый интерес представляют жилые мансардные комнаты, которые могут быть организованы далеко не подо всеми крышами. Так, проблематично разместить такую под односкатной или двухскатной конструкцией, зато все четырехскатные кровли подразумевают переоборудование чердака под мансарду в перспективе.

Стоит иметь в виду, что некоторые крыши необязательно нужно утеплять сразу же. Иногда есть возможность утеплить и гидроизолировать кровлю изнутри, когда в этом возникает необходимость.

Еще одной отличительной чертой являются окна. Если мансарда учитывалась еще на этапе планирования, то в крыше могут быть встроенные окна, лежащие с ней в одной плоскости или специально пристроенные, похожие на скворечники. Полностью без окон обходиться нежелательно, поэтому советуют при переделке чердака под мансарду делать там и окна.

Имейте в виду, что кровельные окна стоят в несколько раз дороже, чем обыкновенные, поскольку они наравне с крышей должны препятствовать попаданию на мансарду воды и сквозняков.

Сложная

Крыша сложной конструкции наиболее интересна, но и самостоятельно построить ее проблематично. Это связано с трудностями технического характера: нужно правильно рассчитать нагрузку на стропила, на мауэрлат. Если расчеты будут проведены неверно, то велик риск обрушения кровли или растрескивания стен.

Как правило, сложные крыши сооружаются с целью расширения полезной площади дома: под такой конструкцией можно разместить полноценную мансарду-комнату, а то и две. В данном случае крышу утепляют и готовят заранее, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься этим изнутри. Сложную крышу непросто обработать без того, чтобы полностью разобрать, так как здесь много стыков, соединений, углов.

К преимуществам сложных крыш можно отнести их привлекательный внешний вид. Всегда есть возможность спроектировать конструкцию так, чтобы она полностью согласовалась с окружающим пейзажем. Среди недостатков на первом месте стоит сложность. Самостоятельно такую кровлю сделать практически невозможно, так что придется нанимать бригаду профессионалов. К тому же потребуется внушительное количество материалов как для сооружения стропильной системы, так и для того, чтобы перекрыть крышу.

Все многообразие разновидностей крыш позволит выбрать вариант, идеально подходящий именно для вашего коттеджа или дома. Заранее необходимо рассчитать свой бюджет и силы, а также обратить внимание на окружающую обстановку – не каждый дом гармонично впишется. Например, плоская крыша требует современного ландшафта вокруг, а коническая – как можно более традиционного.

Подготовка и инструменты

На первом этапе необходимо провести все подготовительные работы, приготовить все необходимые материалы и инструменты. Список можно назвать стандартным. Так, вам понадобятся мастика и герметик, торцевые и карнизные планки, строительный нож, мастерок, молоток и кровельная швабра. Все эти инструменты пригодны для укладывания мягкой кровли, ведь именно этот тип можно смонтировать в одиночку.

Для начала необходимо укрепить уже имеющуюся стропильную систему. Если вы и ее делаете самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с особенностями проектирования выбранной вами формы. В подавляющем большинстве случаев стропильный каркас собирается на земле, после чего перемещается наверх и крепится к мауэрлату. Для укрепления можно использовать фанеру, ОСБ-плиты или шпунтованные доски. Обратите внимание, что фанера не подойдет, если чердачное или мансардное помещение будет жилым, поскольку материал легко воспламеняется и при нагревании выделяет токсичные вещества.

Зимой работы лучше не проводить. Если вышло так, что монтаж проводится в зимнее время, то не забудьте оставить между швами компенсационные зазоры в 3–5 мм, чтобы при расширении слои не деформировались.К тому же нужно хорошенько обработать все деревянные детали антисептиком, чтобы предупредить появление микроорганизмов или плесневых грибов.

Такая обработка значительно отсрочит возможное гниение стропил, особенно если гидроизоляцию вы проведете не совсем правильно.

Советы: как сделать?

Чтобы построить по-настоящему качественную крышу, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• При транспортировке материалов, предназначенных для покрытия крыши, следите за тем, чтобы они не перегибались, не деформировались. В особенности это касается легко гнущихся вариантов, таких как профнастил.
• По возможности откажитесь от механической погрузки, поскольку жесткие стропы способны деформировать некоторые материалы. Используйте мягкие стропы или ручной метод.
• Не забывайте про водоотводы. Нужно заранее решить, внутренний водосток будет проектироваться или внешний. От этого напрямую зависит конструкция крыши. Например, выбрав плоский вариант, необходимо делать небольшой скат к внешним краям при открытой водосточной системе или небольшое углубление в центре при внутреннем отводе воды.

• При работе с каждым из финишных материалов необходимо учитывать его специфику. К примеру, металлочерепица или профнастил дюбелями крепятся к крыше в местах прогиба волны, в то время как мягкие материалы можно крепить где угодно.
• Все укладочные работы производятся сверху вниз. Это касается как укрепляющего слоя, так и финишного. Прикреплять необходимо по одному листу за один раз, транспортируют наверх их тоже поодиночке.
• Отделка конька производится в последнюю очередь. Материал здесь должен укладываться внахлест, чтобы избежать проникновения влаги в будущем. Именно коньковые соединения являются наиболее уязвимым для воды местом.

Последовательность работ

Следует помнить, что все начинается с проектирования. Именно план является основополагающим условием, позволяющим в дальнейшем отстроить по-настоящему качественную и красивую крышу. Так, необходимо уточнить размеры кровли, ее высоту, наличие окон, а также ориентацию крыши. Помните, что ориентация по отношению к сторонам света выбирается в зависимости от превалирующего направления ветра. Проект должен быть составлен по всем правилам, чтобы в дальнейшем вам удалось избежать неприятных сюрпризов в процессе как строительства, так и эксплуатации.

При необходимости перед началом работ необходимо установить армирующий пояс. Он немного укрепит стены и мауэрлат, тем самым сняв с них часть нагрузки, и можно будет выбирать более увесистую крышу.

Армирование актуально для не самых прочных домов, например, каркасных.

Проведите проверку и обработку всех имеющихся материалов и инструментов. Если чего-то не хватает, намного проще дополнить список на этапе подготовки, чем после начала самих работ. Проверьте материалы на целостность и пригодность. Если есть сомнения в качестве, лучше всего заменить деталь. От надежности и герметичности крыши во многом зависит то, насколько тепло и уютно будет в доме, поэтому важно, чтобы все было надлежащего качества.

После того как все приготовления завершены, можно приступать непосредственно к строительству. Пошаговая инструкция приведена ниже.

Возведение: технология

Наиболее простой в возведении является двухскатная конструкция. Ее чаще других делают своими руками, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, так что имеет смысл рассмотреть именно ее.

Стропила могут быть висячими или наслонными. В первом случае стропила упираются в боковые стены, как бы служа распорками, в результате чего усиливается воздействие. Чтобы снять нагрузку, стропила дополнительно соединяют между собой дополнительной балкой, называемой затяжкой. Это помогает снизить нагрузку.

Наслонный вариант предполагает наличие несущей стены посередине. Над ней создается еще одно перекрытие, к которому и прислоняются боковые скаты. Получается, что нагрузка распределяется равномерно между всеми тремя стенами. Однако чаще всего встречается комбинированный случай, когда часть конструкции наслонная, а часть – висячая.

Обратите внимание, что стропильная система полностью собирается на земле, а только потом устанавливается на свое законное место. Стропила крепятся к мауэрлату, надежно фиксируясь (обычно при помощи металлических скоб). Сначала крепят крайние элементы, а потом промежуточные. После того как основные элементы (ноги) надежно установлены, можно прикреплять и все остальное.

Защитные слои: порядок укладки

Прокладочный слой должен быть выполнен в полном соответствии с указанной последовательностью. Несоблюдение порядка ведет к тому, что крыша будет протекать, пропускать тепло и сквозняки, а стропила – загнивать.

• Под стропилами должна иметься качественная пароизоляция. Подойдет обыкновенная пароизоляционная пленка, которая не позволит конденсату попадать на утеплитель и деревянные детали.
• Следом укладываются непосредственно стропила.
• Далее кладут утеплитель. Обратите внимание, что гораздо удобнее работать с утеплителем в плитах, так как его можно просто уложить между стропил, не закрепляя, и он будет надежно держаться. Рассмотрите также возможность применения пенного утеплителя, который является лучшим по своим теплоудерживающим свойствам.

• На утеплитель кладут слой гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать новый материал – гидроизоляционную мембрану. Она защитит от влаги, при этом не задерживая конденсат, образующийся из-за столкновения горячего и холодного воздуха. Мембрана крепится к стропилам при помощи реек.
• Поверх реечной обрешетки кладут кровельный материал.

Обратите внимание, что при самостоятельном монтаже многократно возрастает необходимость использовать качественные материалы, чтобы в случае чего была возможность нивелировать последствия мелких ошибок. Что касается утеплителя, то обратите внимание на минеральную вату, однако не используйте стекловату, если под крышей планируется жилая комната.

Финишное покрытие

В качестве финишного кровельного покрытия может использоваться огромное многообразие материалов. На сегодняшний день существует множество форм и типов: одни подходят для теплого климата, другие – для более сурового; некоторые могут монтироваться вручную, для других непременно нужно использовать спецтехнику. Тем не менее каждый из популярных вариантов имеет свои индивидуальные достоинства и недостатки.

Все материалы для покрытия кровли делятся на два больших типа: мягкие и жесткие. В первом случае их легко гнуть, подгоняя под нужную форму. Во втором случае материал выполняется в форме панелей, которые в дальнейшем поднимаются по одной и монтируются на крышу в первоначальном виде. И те, и другие можно обрезать, только для мягких материалов используют строительный нож, а для жестких – ножовку по металлу.

Перед тем как крыть крышу, нужно определиться, какой из видов для вас наиболее приемлем. Имейте в виду, что при работе в одиночку лучше всего использовать мягкие разновидности, в то время как парная или бригадная работа позволяет без проблем транспортировать большие панели наверх, при этом не повреждая их. И в первом, и во втором случае лучше предпочесть машинную транспортировку: меньший риск случайно повредить лист, уронить его, расколоть. Еще раз напоминаем, что лучше выбрать мягкие тросы, так как они не надавят на кровельные плиты и не поцарапают их.

Виды кровельных материалов

Как было сказано выше, кровельные материалы делятся на две большие категории. Наиболее распространенной является битумная черепица, относящаяся к мягким материалам. Большой плюс данного варианта заключается в том, что он подходит для любых видов крыш, включая даже сложную и конусообразную. При укладке не понадобятся какие-то профессиональные приспособления – можно обойтись тем набором инструментов, который есть у каждого хозяина.

Что касается эксплуатационных качеств, то мягкая битумная черепица зарекомендовала себя как надежный материал, способный выдержать перепады давления, воздействие осадков и солнечного света, а также отличающийся отличными декоративными свойствами.

Среди листовых материалов популярен шифер. Несмотря на то что он хрупок и при сильных ударах легко растрескивается, воздействия окружающей среды выдерживает отлично. Важным является и то, что шифер совсем недорогой, поэтому его выбирают при строительстве дачных домов или при ограниченном бюджете. Стоит иметь в виду, что тепло- и звукоизоляционные качества шифера оставляют желать лучшего, поэтому по возможности для дома, в котором будут проживать круглогодично, лучше выбрать более современный аналог.

Наконец, самым достойным и в то же время дорогим материалом является металлочерепица. Она сильно выигрывает на фоне других по эстетическим показателям. Такая крыша будет смотреться дорого и презентабельно, при этом материал не потеряет своих свойств в течение многих лет. Металлочерепица способна прослужить около пятнадцати лет, при этом сохраняя свой изначальный вид. К сожалению, здесь есть один минус – плохая звукоизоляция, поэтому желательно позаботиться об этом дополнительно.

Способы крепления

Казалось бы, финишное покрытие можно прикреплять только дюбелями или саморезами, однако на деле оказывается, что от этих способов приходится отказаться. Особенно это касается мягкой кровли. Так, мягкие кровельные материалы обыкновенно крепятся методом наплавления, также называемым горячим способом. Такой подход обеспечивает полную герметичность, но в процессе работы возникает множество проблем.

Например, частой причиной некачественно выполненного прикрепления являются условия окружающей среды: может быть слишком влажно, слишком жарко или слишком ветрено. А также важно то, какими характеристиками обладает сам кровельный материал.

Чтобы обеспечить максимальное качество работ, их проводят механическим способом.

При выборе крепления на шурупы необходимо позаботиться о том, чтобы гарантировать герметичность в местах проколов. Для этого используют специализированные затирки. Некоторые особо находчивые хозяева выбирают монтажную пену, однако профессионалы настоятельно не рекомендуют придерживаться такого метода, так как пена абсолютно не предназначена для подобного, и в скором времени крыша протечет.

Вне зависимости от того, какой из методов вы подобрали, обратите внимание на равномерность закрепления материалов: при горячем способе швы должны быть ровными и красивыми, а при использовании шурупов каждый из них должен быть тщательно загерметизирован. Такие меры предосторожности уберегут вас от скорого ремонта.

Профнастил

Профнастил является листовым материалом. Своим волнообразным строением он похож на шифер, однако на этом все схожие черты заканчиваются. Профнастил относится к металлическим материалам. Лист полностью обработан, оклеен разнообразными слоями, предотвращающими возникновение коррозии.

Для кровли используются специальные листы профнастила, являющиеся современным аналогом так популярных в прошлом железных крыш. Отдельно стоит оговориться, что профнастил идеально подходит для оформления скатных крыш, но для сложных круглых конструкций его использовать нежелательно.

Материал имеет как свои достоинства, так и недостатки, о которых стоит поговорить подробнее. Заранее нужно отметить, что преимуществ намного больше.

Достоинства и недостатки

Главной причиной, по которой многие выбирают профнастил, является его стоимость. Она является довольно низкой по сравнению с аналогами, однако профнастил не уступает по эксплуатационным свойствам. Еще один плюс – обилие цветовых решений: в товарной линейке можно найти практически любой оттенок. Наибольшей популярностью пользуются коричневый, темно-зеленый, бордовый, серый. Крыша из профнастила не горит, не выделяет в атмосферу токсичные вещества, из-за чего считается экологически чистой. Срок службы тоже впечатляет: такая кровля может прослужить до 50 лет в зависимости от классности материала.

Что касается недостатков, то их немного. Многих настораживает простота материала: он кажется не особенно интересным.

Еще один недочет – плохая шумоизоляция: дождь, барабанящий по такой крыше, будет громом разноситься по всему дому – понадобится потратить дополнительные средства на утепление и шумоизоляционные работы.

Характеристики и особенности

Обустройство крыши из профнастила отнимает совсем немного времени и сил. Недаром этот материал считается одним из самых простых в монтаже. Чтобы провести укладку правильно, нужно помнить о некоторых нюансах:

• Лучше всего подбирать листы профнастила, которые полностью соответствуют по размеру скату крыши. Тогда получится закрыть его, не прибегая к стыковке элементов.
• В случае если подобрать панели по размеру ската не удалось, прибегают к стыковке коротких элементов: листы укладывают внахлест на 15–20 см, скрепляя их саморезами на каждом таком стыке. Для изоляции подойдет силиконовый герметик.
• Обратите внимание, что крепление должно быть между волнами, а не в верхних точках. Это делается для того, чтобы листы плотно прилегали в обрешетке и крыша в дальнейшем не «болталась» под воздействием ветра, издавая шум.

Следуя этим несложным советам, вы с легкостью прикрепите листы профнастила, тем самым предав своей крыше законченный вид.

Подробнее о том, как самостоятельно смонтировать крышу, вы узнаете из следующего видео.

Как правильно построить крышу дома?

В целях экономии финансовых средств  застройщики часто выполняют часть строительных работ самостоятельно. Крыша своими руками — реально ли это?Этот вопрос интересует многих.  Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том какие крыши бывают вообще (их формы и конструктивные особенности), какие функции они могут выполнять, кроме как ограждать внутреннее пространство дома от проникновения влаги, холода и снега. Вот именно на эту тему мы и поговорим в нашей статье.

Виды крыш

В современном строительстве используются различные виды крыш домов и типы обустройства крыши дома. Рассмотрим самые распространенные, их преимущества и особенности.

• Односкатная крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Такой вид кровли используется для жилых домов редко, только в местностях, где высокие ветровые нагрузки. Обычно односкатные крыши делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах. Они не предполагают наличие чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но такой тип крыш является самым экономичным в плане расхода пиломатериалов и кровельного покрытия.

• Двухскатная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенные верхними гранями, образующими два фронтона в виде треугольников. При этом длина скатов может быть различной, в результате чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши  не представляется сложным делом, а наличие чердака позволяет иметь помещение для хранения ненужных вещей или для устройства лишней комнаты.
• Широко распространено строительство четырехскатной крыши , которое представляет собой четыре треугольника, не обязательно одинаковых, соединенных своими вершинами в одной точке.

• Вальмовые крыши как двух — так и четырехскатные состоят из набора трапецевидных плоскостей скатов и треугольников, обычно расположенных вверху фронтонов. Иногда такие крыши называют датскими. Этот тип кровель подразумевает устройство мансарды, которая может служить дополнительным жилым  помещением, если её качественно утеплить.  Их возведение значительно сложнее, чем устройство двухскатных кровель, но вполне по силам тому, кто решился построить крышу.
• Щипцовая крыша и многоскатная могут быть объединены в одну группу, так как их строительство практически идентично. Но возведение такого типа кровель значительно труднее всех остальных, так как предполагает множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в стропильной системе, так и при устройстве кровельного покрытия.

Как правильно построить крышу дома?

Кроме того, чтобы выбрать тип крыши, нужно еще подумать каким материалом будет покрываться крыша —  от этого зависит какую стропильную систему использовать. Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусматривать способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.

Лучший вариант расчета необходимого материала для стропильной системы и  всего кровельного покрытия – это иметь перед глазами чертеж крыши. А для тех, кто строит крышу дома , просто необходимость. На чертеже, для лучшей наглядности, могут быть вынесены узлы соединений стропильной системы, усиливающие конструктивные элементы.

Самый большой вес имеет кровля из керамической черепицы. В этом случае стропильная система кровли, равно как и фундамент со стенами должны быть рассчитаны с учетом веса самой черепицы.

Для устройства стропильной системы используется древесина хвойных пород с влажностью 20%, лишенная сучков и синевы. Кроме этого понадобится:

• пароизоляционный материал;
• гидроизоляционная  пленка;
• утеплитель;
• скобы железные;
• саморезы, гвозди, шурупы;
• инструменты и приспособления для производства кровельных работ.

Устройство стропильной системы

Возведение стропильной системы крыши  начинается с устройства армированного железобетонного пояса по верху каменных стен дома. Для домов, возводимых из бревен или бруса, делать его  не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха каменной кладки и выравнивания  горизонтальной отметки  всех стен  дома.

При заливке бетона, в арматурный каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса.  Шпильки должны быть такой длины, чтобы выступали из мауэрлата на 2-3 см.

Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основанием для самой стропильной системы.  Размер поперечного сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем больше нагрузки будет испытывать мауэрлат, тем прочнее он должен быть.

Выполняя строительство крыши своими руками, не следует забывать о прокладке гидроизоляции на армопояс, перед тем, как уложить на него мауэрлат. В этом качестве вполне подойдет рубероид в два слоя. Мауэрлат должен затягиваться на шпильках оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Необходимо пользоваться строительным уровнем, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата.

Перед тем как сделать крышу  своими руками, все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны антисептиком, для предотвращения загнивания древесины.

Дальше происходит установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме этого понадобятся различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, ригелей, подкосов, стяжек и прочих соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа крыши устанавливаются стропила наслонные или висячие.

Для вальмовых кровель применяются диагональные стропила и нарожники —  это короткие стропильные ноги, которые поддерживают диагональные стропила с двух сторон и опираются на мауэрлат. Когда возводится крыша дома, необходим помощник, потому что в одиночку такую работу сделать невозможно.

Шаг стропильных ног при сборке крыши своими руками рассчитывается исходя от предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двухскатной крыши стропильная система имеет вид поставленных в ряд треугольников, связанных вверху продольным брусом. При вальмовых кровлях конек на концах как бы раздваивается и образует по два накосных( диагональных) стропила с каждой стороны.

В итоге получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровельного покрытия, слоев паро-  гидроизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля нужно подходить  серьезно, когда нужно сделать крышу дома самому.

При устройстве двухскатной крыши, первые две конструкции стропильной системы, в виде треугольников, собирают на земле и после поднимают их на крышу. Их временно укрепляют распорами и сразу соединяют коньковым брусом или досками с двух сторон. После этого  монтируют остальные стропильные ноги. Для удобства работников, на мауэрлат еще до возведения стропильной системы укладывают балки перекрытия, на которые укладывают временный настил.

Крепление стропильной системы осуществляется помимо врезок и врубок, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы применяются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры. Если требуется удлинить стропильные  ноги, делается это путем сращивания двух стропильных досок с установкой в месте стыка коротышей с двух сторон длиной не менее 50 см.

Укладка обрешетки

После установки всех нужных стропил, по ним набивается обрешетка. В качестве обрешетки могут служить доски толщиной 2-2.5 см или бруски. Обрешетка, в зависимости от выбранного кровельного покрытия, может быть сплошной или с зазорами.

Но еще до начала укладки обрешетки нужно проложить гидроизоляцию по стропилам. Если в дальнейшем предполагается устроить на чердаке жилое помещение, то проще сразу произвести утепление крыши. Для этого в межстропильное пространство укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт. В противном случае придется делать утепление изнутри чердака, что не всегда удобно.

Для обустройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщина каждого не менее 50 мм).  Помимо теплоизоляционной функции, слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения. Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны во избежания выпадения на нем конденсата.

Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и очередность укладки слоев кровельного пирога.

Заключительный этап — кровля

Постройка крыши своими руками предполагает и обустройство каркаса кровельным материалом. Выбор на самом деле богат и зависит только от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Самый доступный, но при этом довольной надежный и функциональный материал — это шифер. Уступает он только своим внешним видом, хотя и этот вопрос решаем — это новый вид шифера обработанного полимерным покрытием — еврошифер или ондулин.

Строительство крыши частного дома по цене за работу 950 ₽ за м2 в 2019 году

Какому обладателю собственного дома не хочется похвастаться надежной крышей, которая не протекает в сезон дождей, а также привлекает своим аккуратным внешним видом? Строительство крыши – это весьма важный процесс, который содержит в себе множество различных элементов (кровельное покрытие, тепло- и пароизолирующие материалы, несущие конструкции).

Именно поэтому наша команда мастеров подходит к этому вопросу со всей серьезностью. Мы помогаем выбирать нашим клиентам оптимальные материалы, которые порадуют соотношением цены и качества.

Цены за работу строительства крыши

Строительство кровли подразумевает наличие множества этапов, один из которых – подбор материалов. Многие «самостоятельные строители» упускают главные критерии выбора и ошибаются уже в самом начале. Зачастую именно на этом этапе формируется будущая кровля, способная обеспечить длительную и надежную эксплуатацию.

Расценки на выполнение монтажных работ все же не настолько высоки, как могут показаться с первого взгляда. Наши специалисты заботятся о том, чтоб дом привлекал всех в округе своим внешним видом. При этом не пострадают и кошельки.

Основы кровельного каркаса | HomeTips

Иллюстрированное руководство по конструкции крыши, включая основные типы крыш и глоссарий кровли

На этой схеме каркаса крыши показано, как строится вальмовая крыша. Эта крыша имеет горизонтальные обрешетки под черепицу или металл.

Проезжайте практически по любому району, и вы увидите, что крыши имеют разные формы. Дома имеют двускатную, шатровую, мансардную, двускатную, плоскую и односкатную крыши. Многие дома сочетают типы крыш на одной крыше.Нередко, например, можно увидеть шатровую крышу с двускатными мансардными окнами.

Форма крыши — один из ключевых факторов, определяющих архитектурный стиль дома. Форма крыши также определяет, насколько сложно и дорого будет построить крышу и как она будет служить дому. Например, плоские, односкатные и, в некоторых случаях, двускатные крыши, как правило, относительно доступны по цене.

Крыши бывают разных форм.

Двускатные и мансардные крыши обеспечивают большую высоту головы для чердачных помещений.Односкатные крыши обычно проще всего соединить с существующей крышей при надстройке.

Каркас крыши может быть простым или сложным, в зависимости от кровли. Свесы, бедра и мансардные окна значительно усложняют обрамление.

Каркас крыши с палками и фермами

Почти все крыши обрамляются одним из двух методов: стандартным «палочным» каркасом или новым «каркасным» каркасом.

Крыши с решетчатым каркасом используют отдельные стропила, простирающиеся от верха внешних стен до конька.

Крыша с решетчатым каркасом строится по отдельности.

Фермовые крыши строятся из готовых ферм треугольной формы.

Кровельные фермы изготавливаются в готовом к установке виде.

Двускатные и шатровые крыши могут быть выполнены преимущественно из ферм; крыши других форм, особенно крыши со слуховыми окнами или дома с высокими потолками, чердачные помещения или складские помещения на чердаках, строятся на палочках. Каркас из прутьев создает треугольник между стропилами и балками потолка.Пучок воротника добавляет силы треугольнику посередине.

Реечный каркас объединяет стропила крыши с балками перекрытия.

Подобно стойкам стен и балкам перекрытий, стропила и фермы располагаются через каждые 16 или 24 дюйма от центра к центру. Для большей прочности и жесткости на большинстве крыш используется расстояние в 16 дюймов. Стропила обычно располагаются непосредственно над стойками стены.

Ферма — это одна смежная двойная балка из балок перекрытия / потолка. Конструкция фермы такая же прочная, но имеет меньший вес и использует меньшие размеры пиломатериалов, чем каркас из палки.

Поскольку фермы представляют собой тщательно спроектированные элементы, которые нельзя разрезать, они не являются хорошим выбором для крыш, которые могут быть изменены в будущем. И поскольку у них есть несколько промежуточных членов поддержки, они не позволяют использовать чердак.

Сложные крыши, подобные показанной ниже, обычно имеют каркасный каркас.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранного местного подрядчика по возведению каркаса дома

Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку от профессионалов кровли:
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

У Дона Вандерворта есть Накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Строительство односкатной крыши над палубой

Всегда старайтесь, чтобы угол наклона и свес крыши дома соответствовал односкатной крыше. Некоторые односкатные крыши спроектированы так, чтобы быть почти плоскими. Плоские крыши более подвержены протечкам, чем скатные. Односкатные крыши выступают в виде односкатной крыши, скатной от дома. Если вы привязываете крышу непосредственно к стене дома, вы можете установить ригельную доску с гидроизоляцией и установить стропильные стропы, чтобы прикрепить стропила под соответствующими углами, или использовать инженерные фермы.Противоположная сторона крыши крыльца будет поддерживаться перекладиной, которая устанавливается параллельно дому на опорных столбах 6×6. Опорные стойки должны быть расположены на расстоянии менее 8 футов друг от друга и располагаться на подошвах должного размера на морозе. Стропила следует прикреплять к балке заголовка с помощью ураганных стяжек.

Если вы привязываете односкатную крышу к существующей крыше дома, вам нужно будет удалить черепицу и обшивку, чтобы обнажить каркас крыши. Вам нужно будет прикрепить стропила крыльца к стропилам крыши дома и заменить кровлю и оклад.

Многие строительные отделы требуют, чтобы местный архитектор или инженер разработал планы крыш крыльца из-за увеличения снеговых, кровельных и ветровых нагрузок, создаваемых добавлением крыши.

Строительство односкатной крыши над настилом: шаг за шагом

Установите соединители основания стойки, чтобы прикрепить опорные стойки к раме деки. Убедитесь, что рама имеет соответствующую блокировку для надежного соединения. Не прикрепляйте основание стойки только к настилу.

Установите опорные стойки 6×6 на соединители основания стойки.

Установите временные распорки, чтобы опорные стойки оставались ровными и на месте. Обратите внимание, что верхние части опорных стоек 6×6 имеют выемки для удержания балки жатки.

Установите балки жатки 2-2×10 на опорные стойки 6×6 с выемками. Используйте сквозные болты для прочного и прочного соединения.

Установка заголовка рядом с домом

Прикрепите заголовок к опоре рядом с домом. Не прикрепляйте жатку непосредственно к консоли дома.

Вставьте и прикрутите доску бухгалтерской книги к стене дома. Эта доска будет поддерживать стропила.

Используйте скоростной угольник, чтобы разметить и обрезать угол стропил до ската крыши.

Разложите стропила. Большинство стропил крыльца с ручным каркасом устанавливаются на расстоянии 16 дюймов от центра вдоль главной доски.

Прибейте ногой стропила к доске.

Прикрепляем стропила к заголовку

Прикрепите устье стропила к перемычке с помощью гвоздей для обрамления.

Установить обшивку крыши

Установите фанерную обшивку крыши поверх стропил, чтобы создать подкровельный слой.

Как построить беседку на крыше | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке как построить крышу беседки . Строительство прямоугольной крыши беседки — сложный проект, так как он предполагает множество разрезов, но любой человек с базовыми навыками деревообработки сможет выполнить эту работу, если использовать правильные планы.Вы можете отрегулировать размер и форму крыши в соответствии со своими потребностями и вкусами. Следуйте общим инструкциям и сделайте работу за один уик-энд.

Строительство крыши для прямоугольной беседки — задача сложная, так как требует множества разрезов и большого количества замеров. Кроме того, вам нужно попросить другого человека удерживать компоненты на месте, выровняв их с обоих концов, пока вы ввинчиваете винты. Соблюдайте строительные нормы и правила и используйте качественные материалы, если хотите получить профессиональный результат.Важно использовать устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы в хорошем состоянии и идеально ровные.

Проекты, выполненные на основе этих планов

• A — 1 кусок пиломатериала 2 × 6 — длина 97 3/4 дюйма, 2 элемента 2 × 4 — длина 77 1/4 дюйма TOP RIDGE
• B — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 110 1/2 ″ — оба конца обрезаны под 28,5º БАРАБАНЫ HIP
• C — 4 шт. Пиломатериалов 2 × 4 — 32 ″, 4 шт. — 54 1/2 ″ — оба конца обрезаны под 45 ° РАФТЕРЫ
• D — 10 кусков пиломатериалов 2 × 4 — 98 дюймов, 4 куска — 55 дюймов — оба конца обрезаны под углом 34 ° РАФТЕРЫ
• E — 11 кусков фанеры размером 4 × 8 футов 3/4 дюйма с пазом и гребнем КРОВЛЯ
• F — 600 кв. Футов рубероида КРОВЕЛЬНЫЙ ВОЙЛОК
• G — Битумная черепица 600 штук ПЛИТА

Молоток, рулетка, обрамляющий квадрат

Торцовочная пила, Сверлильные станки, Отвертка, Шлифовальный станок

Защитные перчатки, защитные очки

Один день

Строительство беседки на крыше

Строительство беседки вальмовая

Полезный совет: Строительство прямоугольной беседки — один из тех проектов, которые добавят ценности саду.После изготовления каркаса беседки следует соорудить крышу и установить черепицу.

Как построить беседку на крыше

Установка верхнего конька

Первый этап проекта — установка верхнего конька. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно вырезать средние стропила под углом 45º, используя торцовку или циркулярную пилу. Выровняйте компоненты с большой осторожностью, если хотите получить профессиональный результат.

С помощью спиртового уровня проверьте, горизонтален ли верхний выступ.Просверлите направляющие отверстия в стропилах перед тем, как закручивать 5-дюймовые оцинкованные винты, чтобы предотвратить раскалывание дерева.

Установка стропильных ног

Продолжить проект установкой вальмовых стропил. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно обрезать оба конца стропил под углом 61,5º (сделать надрезы под углом 28,5 градусов). Используйте циркулярную или торцовочную пилу, чтобы сделать работу профессионально. Затем обрежьте верх стропил под углом 45 градусов по центру (так что два разреза под углом 45 градусов посередине), создав треугольник.

Если вы используете лестницу, убедитесь, что вы поставили ее на прочную поверхность. Также важно плотно закрепить стропила, иначе конструкция крыши может оказаться недостаточно жесткой.

Установить стропила

Следующим этапом проекта деревообработки является установка промежуточных стропил. Как видно на изображении, стропила нужно обрезать под углом, иначе они могут не встать на место должным образом. Обрежьте оба конца компонентов под углом 48,5 градусов. Затем вам нужно подрезать верх стропил под углом 47 градусов, чтобы они правильно прилегали к бедрам.

Верхний совет: С другой стороны, необходимо размещать стропила через каждые 24 дюйма. иначе вы не сможете точно подогнать кровельные листы. Предварительно просверлите стропила с обоих концов, прежде чем вставлять винты в стропила бедра.

Установка общих стропил

Продолжите проект, установив промежуточные стропила с других сторон крыши. Обрежьте концы стропил под углом 57 °, иначе они могут не встать на место должным образом. Установите стропила через каждые 24 дюйма, чтобы эффективно выдержать вес крыши.Для небольших стропил, размещенных на обоих концах передней и задней части крыши, вам нужно сделать еще один надрез до верха, чтобы они подошли к бедрам. Обрежьте их под углом 29,5 градусов.

Постройте остальные стропила таким же образом и прикрепите их к противоположной стороне прямоугольной беседки. Выровняйте стропила с обоих концов и ввинтите винты в верхние пластины.

Укладка кровельных листов

Следующий шаг наружного проекта — установка кровельных листов.Как вы можете видеть на изображении, вам нужно обрезать 3/4 ″ фанерные листы нужного размера, прежде чем прикреплять их к стропилам. Просверлите пилотные отверстия в фанере и вставьте оцинкованные винты 1 1/4 ″ в стропила через каждые 8 ​​″.

Покройте крышу битумной бумагой, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Используйте скобы, чтобы закрепить рубероид через каждые 6 дюймов.

Установка планки

Одним из последних шагов проекта является улучшение внешнего вида прямоугольной беседки.Добавьте обрезки 1 × 4 к концам стропил, если хотите получить профессиональный результат. Выровняйте планки на обоих концах и прикрепите их к стропилам с помощью чистовых гвоздей 1 1/4 дюйма.

Верхний совет: Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить горизонтальность трима. Кроме того, вы можете обрезать концы планок под углом 45 °, иначе они не будут легко стыковаться друг с другом.

Как построить беседку на крыше

И последнее, но не менее важное: необходимо установить битумную черепицу. Перед установкой выступов битумной черепицы установите стартовый слой.Закрепите их на месте кровельными прихватками. Разрежьте язычки на три части, чтобы прикрыть бедра.

Верхний совет: Заполните отверстия шпатлевкой и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120. Пропылесосьте остатки и нанесите несколько слоев защитной краски.

В данном проекте было около беседок, планов крыши . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами.ПОДОБИТЕ нас на Facebook, чтобы мы первыми получали наши последние обновления и отправляли фотографии с вашими проектами DIY.

Как построить крышу крыльца

Подъезды — отличное дополнение к любому дому. Эти дополнительные жилые помещения позволят вам расслабиться на открытом воздухе, наслаждаясь комфортом сухих приподнятых полов и легким доступом к дому. Но открытые веранды менее полезны, чем крытые. Дождь и солнце ограничивают ваше время на улице, а подъезды, на которые нанесен удар стихии, будут разрушаться намного быстрее.Когда вы строите крышу крыльца, вы продлеваете сезон крыльца и защищаете крыльцо и часть своего дома.

Основы строительства крыльца крыши

Конструкция крыши крыльца может быть такой же простой, как постройка крыши из гонтовой черепицы, которая выступает за пределы стены дома и поддерживается вертикальными колоннами. Это несложная задача, но для этого нужны тяжелые строительные материалы, и всегда помогает помощник.

Угол крыши крыльца

Обычно лучше всего наклонять крышу крыльца.Плоские веранды труднее гидроизолировать и имеют большую вероятность протекания. Крыши крыльца, которые наклоняются вниз, способствуют оттоку воды. Для визуальной привлекательности угол наклона крыши крыльца в идеале должен совпадать с углом наклона кровли дома.

Прикрепление крыши крыльца к дому

Одним из наиболее ответственных компонентов крыши крыльца является его главная доска. Гроссбух использует силу дома, чтобы поддерживать самый высокий край крыши крыльца. Гроссбух поддерживает половину веса крыши крыльца.Металлический водоотвод, установленный между крышей крыльца и сайдингом дома, предотвращает протекание воды.

Гроссбух — это размерная доска любого типа, устанавливаемая на конструкцию горизонтально для обеспечения частичной поддержки другой, меньшей конструкции, такой как крыша крыльца, крыша внутреннего дворика или настил.

Верхняя балка и стойки

Если брус поддерживает половину крыши подъезда, балка и стойки поддерживают вторую половину. Вертикальные опорные стойки размером шесть на шесть, расположенные через каждые восемь футов, надежно встроены в бетонные нижние колонтитулы.Столбы поддерживают луч заголовка. Балка жатки проходит параллельно, но ниже главной доски.

Битумная черепица

Завершающим штрихом крыши крыльца является ее черепица. По возможности черепица для крыльца должна соответствовать черепице для дома.

В большинстве сообществ любые дополнительные конструкции, которые примыкают к жилью, должны быть разрешены. Планы крыши крыльца необходимо будет рассмотреть и утвердить в местном разрешительном органе.В некоторых случаях вам может потребоваться, чтобы архитектор или инженер разработали планы.

Как построить жестяную крышу | Home Guides

Кровельные панели из гофрированного олова эффективны для уменьшения ухудшения погодных условий на некоторых старых крышах. В зависимости от строительных норм и правил в вашем районе, вы, возможно, не сможете накрыть жестяную крышу жилого дома, если вы живете в городе, но вы, вероятно, можете накрыть сарай для хранения или небольшую крышу надстройки.Приятная особенность жестяных панелей в том, что вы можете установить их прямо на существующую крышу после прикрепления гвоздей, называемых прогонами. Модернизация новой жестяной крыши сокращает затраты на отрыв и устраняет расходы на утилизацию кровельного мусора.

Установка основания для гвоздей

Отмерьте и отрежьте обработанные доски 1 на 4, чтобы они соответствовали ширине существующей крыши. Если вы покрываете большую крышу сарая, вам может понадобиться несколько досок для каждой планки для крепления гвоздей.

Начните с нижнего угла крыши и расположите доску размером 1 на 4 ровно по краю и заподлицо с низом существующей крыши.Вставьте два гвоздя 16d на равном расстоянии через новую доску в каждое стропило.

Установите дополнительные доски 1 на 4, пока не дойдете до противоположного конца крыши, чтобы завершить первый прогон. Отрежьте последнюю доску по размеру дисковой пилой.

Поднимитесь на 30 дюймов и установите еще одну прогон, используя тот же метод. Продолжайте добавлять прогоны через каждые 30 дюймов по крыше, пока не дойдете до конька крыши. Там установите прогон размером 1 на 8 в верхней части конька, даже если последний прогон находился на расстоянии менее 30 дюймов.Таким же образом прикрепите прогоны к другой стороне крыши.

Установите жестяную крышку крыши

Используйте жестяные панели, которые простираются от конька крыши до 2 дюймов ниже нижнего края первого установленного прогона. Гофрированные жестяные панели бывают нестандартных размеров, и лесозаготовительный завод может разрезать их по вашим требованиям.

Выровняйте первую жестяную панель стороной крыши, противоположной направлению, которое обычно дует ветер. Если плоская сторона крыши обращена к преобладающему ветру прямо, это не проблема, но если ветер будет дуть через лицевую сторону панелей, вам следует начать с края, наиболее удаленного от ветра, и продвигаться к с другой стороны, чтобы ветер не задевал колени панелей.

Вставьте неопреновые винты через каждые 6-8 дюймов в каждый прогон. Первый винт в каждом ряду должен находиться примерно на 1/2 дюйма от края панели, а остальные винты должны быть равномерно распределены по лицевой стороне панели.

Установите каждую последующую панель так, чтобы начальный край перекрывал предыдущую панель как минимум на два гофра. Первый винт в каждой последующей панели должен пройти через обе панели в прогон, чтобы закрепить края.

Продолжайте добавлять жестяные панели, пока не дойдете до последней, и отрежьте ее по размеру с помощью ножниц для жести или ножниц по металлу.Таким же образом установите жестяные панели с другой стороны крыши.

Установите гофрированный колпачок конька в верхней части крыши, чтобы закрыть два верхних конца жестяных панелей, которые должны примерно совпадать по коньку. Гофрированные коньковые крышки бывают секциями от 3 до 4 футов и имеют гофры, которые соответствуют канавкам в жестяных панелях. Вставьте неопреновые винты, по одному каждые 8 ​​дюймов с обеих сторон гребневой крышки. Каждый винт должен быть примерно на 1/2 дюйма выше нижнего края гребешка.Таким же образом прикрепите колпачок с обеих сторон и обрежьте конец по размеру.

Установите металлические грабли по бокам крыши для дополнительной защиты от ветра. Измерьте расстояние от вершины гребня до низа панелей и вычтите 2 дюйма.

Установите L-образную планку рейки крыши так, чтобы верхний край опирался на гофрированную панель, а другие края плотно прилегали к боковой стороне облицовки, которая является доской, идущей вдоль крыши. Протолкните планку до конца гребня.

Вставьте неопреновые винты по верхнему краю через каждые 30 дюймов в прогон. Прикручивание боковой планки рейки крыши к облицовке не является обязательным, но это может добавить немного дополнительной защиты от ветра. Чтобы прикрутить боковую часть планки к панели, вставьте один неопреновый винт через каждые 12–16 дюймов в центре планки.

Ссылки

Наконечники

• 2-дюймовый выступ в нижней части жестяных панелей помогает предотвратить стекание воды по сторонам конструкции.Для лучшей защиты воды и дренажа установите водосточные желоба и водосточные трубы.

Предупреждения

• Будьте осторожны при работе с жестяными кровельными панелями — края могут быть острыми.
• Для установки панелей полной длины необходимо как минимум двое рабочих.
• Если вам неудобно работать на высоте, обратитесь к подрядчику по кровельным работам.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Как построить односкатную крышу. Skillion / плоские крыши и строительство> RoofingChildsPlay

* в качестве аффилированного лица Amazon мы можем получать комиссионные от соответствующих покупок.

Как разметить стропила односкатной крыши

В этом видео я просто хочу быстро показать вам, как можно разметить положение вашей пасти на скиллионе или плоском или на том, что еще они называют моноскатным моно скатом -скатная крыша.

Вот моя верхняя пластина , как вы видите. Это нижний предел, который мы расширили, но, как я сказал в нашем предыдущем видео, это не лучшая практика.

Лучше всего сначала построить эту стену в полную высоту.

Но в любом случае это то, что у меня есть, поэтому следующий шаг — выбросить свой кусок древесины , убедившись, что он немного длиннее , чем то, что вам действительно нужно.

Тогда все, что вам нужно сделать, это разметить, где древесина встречается с пластинами. В данном случае я использовал линейку, но нет причин, по которым нельзя было бы использовать что-либо с линейкой. Предпочтительнее использовать прямой кусок дерева или спиртовой уровень, потому что вы сможете убедиться, что он ровный.

Если я увеличу масштаб, вы увидите, что я только что поднялся прямо с плиты, и это даст мне то, что мы называем , скос отвеса , и я могу просто провести линию там, где мне нужно в зависимости от того, какой высоты я хочу, чтобы мой Птичий пасть был. Вот и все, как я уже сказал, спиртовой уровень был бы хорош, потому что вы можете проверить, что он на самом деле отвесный, и если предположить, что эта стена отвесная, тогда я могу просто положить линейку на тарелку.

Мы не хотим, чтобы его толщина превышала 20 мм, и это даст нам глубины нашего птичьего рта. И снова вы можете использовать кусок дерева с глубиной птичьего рта, которая вам нужна, и это даст им фаску ровную, как у моего обычного стропила.

И помните, что мы повторяем эти шаги и в нижнем конце, и мы получаем наш чек на вырезанный птичий рот.

Затем все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние от задней части рта птицы, каким бы ни было ваше выступающее расстояние, отметить его, отрезать и повторить то же самое на переднем конце.

Мы измеряем расстояние от задней части нашей пасти, учитывая ширину нашей тарелки, а затем независимо от того, каким будет выступ на этом конце.

Тогда у нас есть образец стропил для этой скиллионной крыши.

Это очень быстрый и простой способ сделать это. Вы можете сделать традиционный узор для стропил, как для двускатной крыши, и этот метод рассматривается в другом видео.

Однако это очень быстрый и простой способ сделать это для многоэтажной крыши.

Как поднять односкатную крышу

Итак, в этом видео мы рассмотрим процедуру возведения односкатной или плоской крыши.

Я собираюсь начать с верхней пластины одинаковой высоты, хотя, как вы увидите на видео, нет причин, по которым вы не можете менять высоту во время движения, вы увидите это по мере продвижения.

Итак, еще раз, если вы собираетесь иметь плоский потолок под скиллионом, вам нужно учитывать это в процессе работы и отмечать это вместе с вашей скиллионной крышей.

И, как обычно, я избавлюсь от этого, чтобы избежать путаницы, а потом мы займемся этим.

Строительство домкрата

Итак, первое, что вам нужно сделать, это создать скиллион или односкатную / односкатную крышу. Очевидно, что одна сторона должна быть выше другой.Вы можете сделать это, построив небольшую стену поверх существующей стены или, возможно, если у вас возникла ситуация, эта стена могла быть построена на более высокой высоте для начала.

Обычно это предпочтительнее, потому что разрыв шпилек здесь может вызвать некоторые проблемы с креплением . Обычно предпочтительнее проводить шпильки в полный рост, а на следующем этапе — стропила. Стропила на крыше skillion обычно будут иметь очень мелкого «птичьего пасти» с обоих концов.

Маленький птичий рот или нет?

Однако, если крыша достаточно плоская, то иногда даже не стоит вставлять в нее птичий рот.

Хорошо, но обычно у нас есть маленькие птичьи пасти на обоих концах, и у меня есть еще одно видео, в котором я показываю вам, как определить, куда они идут, когда вы установите стропила в нужное положение.

Вы можете перенести эту высоту на стену, а на другом конце перенести эту точку исследуемой пасти и вырезать край пластины.

И, очевидно, для поддержки краевой пластины, нам понадобятся шпильки для фронтона , и, опять же, у меня есть еще одно видео, которое показывает, как можно легко рассчитать длину этих шпилек с минимальным расчетом.

Итак, как только это будет сделано с обоих концов, мы можем вставить триммеры для нашего свеса и грани стропил, которые точно такие же, как и наши обычные стропила, за исключением того, что потолочная рама не вырезана из «птичьего рта».

Мы возвращаемся в игру, вы можете увидеть, как все это связано в зависимости от того, насколько плоская крыша, вам, возможно, действительно придется переместить эту подвеску немного дальше, потому что, если крыша слишком плоская, вешалка может удариться о стропила. , так что, возможно, придется повторить это еще немного.

Вот и все. Это процедура возведения односкатной или односкатной крыши.

Новая стратегия строительства заключается в том, чтобы сначала построить крышу и поднять ее этаж за этажом — Аналитический центр кровельных технологий

Карен Л. Эдвардс, RT3.

Технология предлагает установку крыши в кратчайшие сроки с последующей подъемной системой с современными и безопасными подъемно-транспортными средствами.

Building Design + Construction сообщила, что «этот альтернативный процесс строительства высоких бетонных или стальных зданий состоит из мобильной постоянной крыши, механизма подъема крыши, защитного ограждения и подъемника большой грузоподъемности.’

Согласно информации на сайте компании (upbrella.com) технология позволяет возводить многоэтажные дома без кранов, начиная с мобильной несъемной кровли. Затем крышу можно поднять с помощью подъемной системы, что позволяет создать строительную площадку. Транспортное средство используется для перевозки рабочих и материалов на строительную площадку.

Затем до парапета устанавливается защитный кожух из металла и брезента, защищающий строительную площадку от неблагоприятных погодных условий, а подъемный механизм крыши позволяет поднимать крышу вверх по мере завершения каждого этажа.

Теоретически это позволяет строить, продавать и заселять этажи, в то время как строительство дополнительных этажей может продолжаться синхронно с циклом продаж или приостанавливаться, если это необходимо. Подвижная постоянная крыша может оставаться на здании, если она имеет желаемую геометрию, или ее можно адаптировать в конце проекта. Посмотрите, как технология работает, в этом корпоративном видео.

Upbrella заявляет, что эта новая технология приносит проекту много преимуществ, в том числе:

• Устранение раздражителей открытой конструкции
• Снижение бизнес-рисков, связанных с темпами продаж
• Снижение расходов на страхование
• Исключение погодных условий без потери рабочих дней
• Уменьшение количества разрушений и разрешение оккупации во время процесса строительства для оптимизации коэффициента занятости.