Menu Close

Чем склеить пароизоляцию между собой: Чем склеивать пароизоляцию и как приклеить пленку

Чем склеивать пароизоляцию и как приклеить пленку

Технология укладки пароизоляционного слоя предусматривает склейку полотен между собой. В современном строительстве для этих целей применяют специальный скотч. Если выбрать простой канцелярский материал, тогда возникает угроза попадания влаги в утеплитель. Так как в магазинах большое количество скотча, давайте разберемся чем склеивать пароизоляцию.

Важность герметизации стыков

Пароизоляционная пленка укладывается с внутренней стороны помещения, под теплоизоляцией. В ее задачи входит защита теплоизоляции от попадания влаги из жилых помещений. Сама пленка отлично справляется со своей задачей, но испарения могут проникнуть через соединения полотен. Для этого каждый стык изолируют специальным скотчем.

Если не сделать герметизацию стыков, влага проникнет к утеплителю, из-за чего он начнет терять изоляционные свойства. Намокшая минеральная вата защищает от холода на 60% хуже сухой.

Кроме того, при склеивании пароизоляции в самом доме сохраняется комфортная влажность и микроклимат. Это происходит потому, что утеплитель впитывает испарения из воздуха делает его более сухим. Из-за недостатка воды могут начаться проблемы со здоровьем кожи и дыхательных путей.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Проклеивать стыки пароизоляционного слоя необходимо при новом строительстве дома или капитальном ремонте крыши. А также рекомендуется проверять качество кровельного пирога при покупке дома, будь то старая или современная постройка. Скотч со временем может отклеиться от старости или из-за некачественного проведения монтажных работ. В такой ситуации приходится браться за ремонт и тут важно правильно выбрать тип клейкой ленты и фирму производителя.

Разновидности скотча


Строительные ленты имеют два фактора, по которым их можно различить. Во первых бывают разные структурные решения. Выпускают односторонний скотч, для проклейки пароизоляции встык, и двусторонний — для монтажа полотен внахлест. Во вторых, большое разнообразие в материалах чем склеить пленку, из которых изготовлены стыковочные ленты:

  1. Алюминиевые. Скотч шириной 50—100 мм, состоящий из слоя алюминия, защитной бумаги и клея. Толщина металла в пленке не больше 40 микрон, но он придает достаточную для работы прочность. Этот вариант подходит не для всех типов пароизоляции.
  2. Армированный алюминий. Тут добавляет армирующий слой, повышающий прочность материала. Ширина остается такой же, как и в прошлом варианте.
  3. Полипропиленовый. Самый бюджетный вариант для склейки, который можно найти в любом магазине. Обычно ширина не превышает 50 мм, а толщина 100 микрон. Не рекомендуется использовать в строительстве из-за высокой вероятности отклеивания.
  4. Лента ПТЛ. Состоит из нескольких слоев: полиэтиленовая пленка снаружи, ткань в центре и клей на каучуковой основе на рабочей стороне. Довольно редкий скотч толщиной 200 микрон.
  5. Бутилкаучуковый. Наиболее подходящий вариант для соединения пароизоляционного материала между собой. Подходит для большинства материалов. Имеет ширину от 15 до 50 мм.

Марки соединительного скотча

Для того чтобы выбрать подходящий вариант недостаточно знать только технические характеристики или материал клейкой ленты. Приходя в магазин уже нужно знать марку скотча и назвать ее менеджеру. Ниже разберем некоторые популярные варианты, основываясь на этой информации, сможете точно решить что подойдет для ваших задач.

Изоспан SL

Рекомендуем к прочтению:

Этот скотч применяется одновременно для того, чтобы заклеить стыки гидро и пароизоляции. Он был разработан для герметизации примыканий защитных пленок к конструкциям, проходящим через кровельный пирог мансардного этажа. Например, его используют возле дымоходов, труб и коробов вентиляции или мансардных окон.

Кроме того, его рабочая поверхность отлично приклеивается к стенам и обеспечивает надежное, герметичное примыкание. Поэтому скотчем «Изоспан SL» обрабатывают края пароизоляционного слоя в чердачных помещениях.

Что касается технических характеристик, то тут наиболее важная информация касается прочности сцепления. Если говорить о соединение с бетоном, то прочность при отрыве равна 0,1 МПа. А вот клеить к металлическим поверхностям не рекомендуется, так как адгезия уменьшается в десять раз.

Водопоглощение клейкой ленты равное 0,2%, это отличный результат, если сравнивать с кровельным рубероидом, у которого показатель колеблется в пределах 2%. Рабочая температура находится между -60 и + 140 °C. Такой скотч подходит для применения в любой местности.

Изоспан SL относится к группе двухсторонних клейких лент, поэтому он подходит лишь для монтажа пароизоляции внахлест. Для этого скотч наклеивают на край первого рулона, затем снимают антиадгезионную бумагу и накладывают второй рулон.

Технониколь

Этот скотч имеет рабочие поверхности с двух сторон. Основой для ленты служит полипропилен, но несмотря на это материал отлично выполняет свои функции. Длина одного рулона составляет 25 метров, а ширина 3,8 см. Благодаря небольшой стоимости, около 3$ за штуку, можно сэкономить на утеплении без потери качества.

Клейкая лента «Технониколь» предназначена только для того, чтобы проклеить рулоны пароизоляции. Ее нельзя использовать при герметизации примыканий пленки к несущим конструкциям. Чаще всего она применяется в жилом частном строительстве и промышленных зданиях.

Ондутис ML и BL

Монтажная лента рассчитана на срок эксплуатации до 15 лет. В зависимости от маркировки различается область применения, поверхности, к которым можно приклеивать скотч. Так, ML — лента с клеящим составом на обеих сторона тканевой основы. В роли соединительного состава выступает синтетический каучук, отличающийся прочностью и надежностью. Выпускается в рулонах шириной 50 мм, а длиной — 25 метров. Рассчитан на склеивание пароизоляции в кровельных пирогах и стенах.

Рекомендуем к прочтению:

Ондутис BL так же имеет две клеящих стороны, одна из которых покрыта не липкой бумагой. Используется для герметизации стыков пароизоляции с твердыми поверхностями. Им обрабатывают соединения с кирпичными, бетонными и деревянными стенами. Кроме того, его можно использовать в роли крепления пленки к бетонным стенам.

Nicoband

Более дорогой вариант скотча для пароизоляции, имеющий алюминиевую основу и две клеящих поверхности. Лента имеет несколько вариантов расцветок и выпускается в рулонах длиной 10 метров, а толщиной 100 мм. Стоимость этого варианта составляет 11$, что объясняется областью применения.

Монтажную ленту Nicoband используют для герметизации наружных швов. Он способен прочно соединить изоляционную пленку со штукатуркой, деревом, металлом, кровельным покрытием и бетоном. Производитель дает гарантию герметичного соединения на протяжении 10 лет.

Критерии выбора скотча

Запомните что канцелярский скотч точно не подходит для склеивания пароизоляционной пленки. Он не рассчитан на прочное соединение с шершавыми поверхностями, поэтому отваливается через несколько часов. Даже если кажется что он надежно приклеился, учтите, что производитель не рассчитывал на эксплуатацию своего скотча в условиях мороза.

При выборе монтажной ленты обращайте внимание на следующие факторы:

  • если планируется использование на улице, то скотч должен выдерживать ультрафиолетовое излучение и атмосферные осадки;
  • уровень водопоглощение не должен превышать 0,2%;
  • важно чтобы рабочая температура совпадала с климатической зоной;
  • выбирайте скотч для конкретных работ, либо для герметизации пленки, либо для соединения с твердыми поверхностями;
  • минимальный срок эксплуатации 10 лет.

Принимая во внимание все описанные рекомендации, вы сможете подобрать лучший вариант для склеивания пароизоляции. Отдавайте предпочтение известным маркам, так как они на деле доказали свою надежность.

ответ эксперта на популярные вопросы

В нашей сегодняшней статье, мы поговорим о защите утеплителя от проникновения пара. Если быть совсем точным – попытаемся выяснить, чем лучше склеить пароизоляцию. Какие для этого  существуют средства, и как они используются в  том, или ином случае. Помочь разобраться во всех нюансах и тонкостях вопроса мы попросили эксперта в вопросах утепления.

Редактор:

Добрый день, Специалист! Много слов сказано о теплоизоляции жилых помещений, мансард, балконов, чердаков. Мы прояснили ситуации по отношению необходимости использования пароизоляционного материала в определенных случаях. А вот как правильно выполнить соединение листов пароизоляции,  как загерметизировать стыки – эти вопросы остались «за бортом». Давайте поможем читателям разобраться.

Специалист:

Склеивание листов пароизоляционного материала – процесс достаточно простой. Но, в тоже время и весьма ответственный. Существует несколько разновидностей клеящих лент, и в первую очередь, давайте определим основные требования, которым они все должны отвечать:

  • Высокая адгезия клеевого слоя – полотно должно надежно, «намертво» приклеиваться как к утепляемым конструкциям, так и к поверхности пароизоляционных листов;
  • Не должен разрушаться или изменять свои свойства под воздействием ультрафиолетового излучения;
  • Не должен поглощать влагу;
  • Диапазон рабочих температур должен достигать до 90 градусов по Цельсию;
  • Срок службы склеивающей ленты не может быть меньше срока службы самой изоляции от пара – а это в среднем 15 лет.

Редактор:

Наши читатели задавали вопрос: «Можно ли для соединения стыков использовать обычный канцелярский скотч?»

Специалист:

Мой ответ – однозначно нет. При всей своей клейкости и влагонепроницаемости, он отстает буквальнее через несколько дней. Вот те соединительные материалы, которые справятся с возложенными на них функциями:

  • Алюминиевый скотч. Это десятисантиметровый в ширину рулон из специальной алюминиевой фольги с клеящим слоем. Пожалуй, это самый универсальный соединитель, но и он справляется с проклейкой далеко не всех видов пароизоляции.
  • Армированный скотч. Фактически, это тот же алюминиевый соединитель, но обладающий повышенной прочностью.
  • Склеивающая лента из полипропилена – пожалуй, самый бюджетный соединитель. Но он обладает самой низкой прочностью, что обуславливает нечастое его использование.
  • Клейкий универсальный скотч армированный. Пятисантиметровой ширины моток скотча армирован тканевым слоем, а в основе клеевого состава – каучуковая смола.
  • Лента соединительная бутилкаучуковая. Высокая адгезия и надежное склеивание – это как раз то, что является достоинством этого соединителя.

Редактор:

На сколько можно судить по характеристикам клеящих лент, каждая из них по своему хороша и область ее применения определяется особенностями помещений, конструкций и типов поверхностей, которые мы проклеиваем?

Эксперт:

Совершенно верно. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что даже самый сильный клеевой состав не справится со своей задачей, если утепляемые поверхности не подготовлены должным образом.

Настоятельно советую не надеяться на русское «авось», а со всей ответственностью подходить к вопросу выбора скотча для пароизоляции, потому, что от такого, казалось бы, пустяка, зависит надежность и долговечность теплоизоляции всего здания или вашего помещения в отдельности. Раскрывшийся из-за отклеившейся ленты стык станет каналом для проникновения влаги в волокно утеплителя. Ухудшение теплоизоляции, сырость, грибок… Сэкономив на мелочи, рискуем проиграть в битве за сбережение тепла.

Пароизоляционные пленки

скажите пожалуйста, есть ли маркировка на пароизоляции Н96 красными крупными буквами? у меня остатки пленки были с такой маркировкой с кровли, возможно это была д 96? купил для пароизоляции Н96 изнутри каркасного дома, но смущает отсутствие маркировок и меньшая прочность

Маркировка красными крупными буквами «JUTAFOL» нанесена на подкровельную пленку Ютафол Д 96 Сильвер. Надпись обозначает ту поверхность, которая должна быть обращена к кровельному покрытию. Нельзя путать сторону укладки пленки. Если уложить пленку не той стороной, то ухудшаются как ее гидроизоляционные, так и паропропускающие свойства.

Что касается пароизоляционной пленки Ютафол Н 96 Сильвер, то она кладется любой стороной и у нее отсутствует маркировка красными буквами «JUTAFOL».

С определенным шагом на вышеуказанные пленки нанесена черными мелкими буквами строчная надпись для пароизоляции — Ютафол Н 96 Сильвер, соответственно, для гидроизоляции — Ютафол Д 96 Сильвер.

Прочностные характеристики у Д 96 Сильвер и Н 96 Сильвер должны быть одинаковые.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать Ондутис А100 в качестве пароизоляции (изнутри помещения)?

К сожалению мы не можем ответить на ваш вопрос. На сайте juta.ru мы отвечаем на вопросы связанные с пленками марки JUTA.

Для пароизоляции мы можем посоветовать вам применить пленки ЮТАФОЛ Н 96, ЮТАФЛЕКС Н 96, ЮТАФОЛ Н 110 стандрат/специал и ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал. Подробную информацию вы можете посмотреть в разеделе «Пароизоляционные пленки» или связаться с нашим менеджером по телефону 8(495)637-69-96

Мы купили пароизоляцию Ютафол Н 96 сильвер, для установки пароизоляции при утеплении жилой мансандры изнутри, но мы не понимаем какой стороной правильно установить её, после утеплителя. Одна сторона глянцевая на ощупь и отблескивает, другая серая матовая, а переплетения ( как сеточка) видны с обеих сторон. Как же разобраться и правильно поставить эту пароизоляцию? Пожалуйста помогите разобраться

Пароизоляционная пленка Ютафол Н 96 сильвер, кладется любой стороной и у нее отсутствует маркировка красными буквами «JUTAFOL». Обязательно проклеивайте швы между пленкой соединительной лентой СП1.

Здравствуйте.

На ж/б кровлю теплого бокса предполагается положить пароизоляцию, поверх пароизоляции 2 слоя защитного слоя, которые фиксируется на крыше путём наплавления горелками. Можно ли на ваш Ютафол Н 96 Сильвер наплавлять защитный слой или слой пароизоляции разрушится? Если разрушается, подскажите какой материал можно использовать в качестве пароизоляции в данном конкретном «пироге» крыше.

Добрый день!

В конструкции кровли нельзя в случае такого способа монтажа применять любую пароизоляцию плёночного типа (из пластмассы),

т.е. здесь необходимо применить пароизоляцию на основе битумного материала с достаточной теплостойкостью и толщиной.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие пленки лучше применить в наружной стене, которая состоит из следующих слоев:

Вариант 1. Вагонка — пароизоляция — минеральная вата 150 мм - ветрозащитная мембрана — контррейка 50х40мм — OSB 9 мм — виниловый сайдинг?

Вариант 2. Вагонка — пароизоляция — минеральная вата 150 мм — OSB 9 мм — ветрозащитная мембрана — виниловый сайдинг?

Ветрозащитная мембрана должна также отводить конденсат изнутри утеплителя.

Добрый день!

Ошибка обоих вариантов конструкции стены в том, что внутренняя вагонка планируется непосредственно на пароизоляцию, т.е. без требуемой обрешётки.

Необходимо, чтобы крепёж вагонки или элементы инж. сетей (розетки, кнопки и т.д.) не перфорировал пароизоляцию. Кроме того, нельзя непосредственно на ветрозащитную мембрану укладывать виниловый горизонтально профилированный сайдинг (аннулирует испарение), а также на слабодиффузионную ОСБ плиту супердиффузионную мембрану (не даёт проникания водяных паров из ваты к ветрозащите).

Т.е. конструкция должна быть следующая :
Вагонка — рейки — пароизоляция — минеральная вата 150 мм — ветрозащитная мембрана — контррейка (вентзазор) 50х40мм — OSB 9 мм — виниловый сайдинг.

День добрый!

Пароизоляционная пленка, если я правильно понял, не пропускает как пар, так и воздух в обоих направлениях, т.е. если упрощенно это армированный целлофан?

Добрый день.

Вы все правильно поняли, но называть это целлофаном не корректно. Это, как правило, полиэтиленовая (Ютафол 110 Стандарт/Специал) пленка или пропиленовая пленка (Ютафол Н 96 Сильвер). Целофан это сосвсем другой материал.

Цитата.:Т.е. конструкция должна быть следующая :

Вагонка — рейки — пароизоляция — минеральная вата 150 мм - ветрозащитная мембрана — контррейка (вентзазор) 50х40мм — OSB 9 мм - виниловый сайдинг.

Вагонка — рейки — пароизоляция — минеральная вата 100 мм — OSB 9 мм - ветрозащитная мембрана — контррейка (вентзазор) 50х40мм — виниловый сайдинг.

Такая схема Возможна?

Добрый день!

Конструкция должна быть следующая:
Вагонка — рейки — пароизоляция — минеральная вата 150 мм — ветрозащитная мембрана — контррейка (вентзазор) 50х40мм — OSB 9 мм — виниловый сайдинг
Ваш вариант невозможен. После минеральной ваты укладывается ветрозащитная мембрана.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая прочность на разрыв гвоздем у пленки Ютафол Н 110 Стандарт в Н/5 см

Добрый день!

ЮтафолН 110 стандарт

Прочность на отрыв от гвозьдя (продольная/поперечная) 155/145 Н

подскажите показатель Эквивалентной диффузионной толщины у плпенки Ютафол Н110 Стандатр

Эквивалентная диффузионная толщина равна 40 метрам для пленки Ютафол Н110 Стандарт. 2 при условиях +23 градуса и влажности 85 %

И какова прочность на разрыв (продольная и поперечная) Н/5 см

Добрый день!

Прочность на разрыв — 210/190 Н/5 см

Паропроницаемость — 0,9 г/м2/24 часа

Можно ли использовать Ютафол Н 110 Стандарт для межэтажных деревянных перекрытий?

Добрый день.

Данную пленку можно использовать в качестве пароизоляции для межэтажных деревянных перекрытий (между последним теплым этажом и холодным помещением).

Добрый день! Нужен ли зазор между зеркальной плёнкой и подшивкой и сколько сантиметров для того чтобы работала зеркальная поверхность пароизоляционной плёнки.Это межэтажное перекрытие

Добрый день!

Для сохранения отражающих характеристик пароизоляционной пленки Ютафол Н АЛ 170 Специал необходимо между монтируемой пленкой и подшивкой, гипсокартонном или декоративным материалом внешней стены предусмотреть закрытый воздушный зазор 4-6 см. В случае несоблюдения вышеприведенных правил паронепроницаемость сохраняется, однако свойство отражения теплового излучения утрачивается.

какая устойчивость к ультрафиолетовому излучению пленок D-96 и H-96 ютафол, а так же период распада.

Добрый день!

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению не более 3 месяцев. После 3-х месяцев перестает действовать гарантия того, что пленка будет соответствовать всем своим характеристикам.

Здравствуйте, скажите пожалуйста, почему в инструкции по монтажу Ютафол Н написано:»Строго запрещается соединять пароизоляционные плёнки лентами и герметиками с липким слоем акрилата, силикона или полиуретана!»? C чем это связано. Планирую использовать скотч типа Delta Multi Band M60 в местах стыка пароизоляции с деревянными стенами из за его очень хорошей адгезии. Но этот скотч как раз на базе акрилата. Поэтому вопрос — почему это запрещено с вашими пленками? заранее спасибо за ответ

Добрый день!

Данные материал для соединения пароизоляции нельзя использовать т.к. клеящий слой со временем высыхает и теряется адгезия.

Нужно применять соединительные материалы на основе бутилкаучука .

Например: Ютафол СП1 и Ютафол СП АЛ.

Соединительная лента ЮТАФОЛ СП 1 представляет собой двухстроннюю склеивающую ленту и предназначена для склеивания плёночных типов гидрозащит (Ютафол Д) и особенно пароизоляций (Ютафол Н, Ютафол НАЛ, Ютафол Рефлекс).
Выгодность этой ленты в том, что ее сырьё из специального бутилкаучука, который способен склеивать не только нахлёсты плёнок между собой, но также обеспечить склеивание плёнок к гладким поверхностям проникающих и соприкасающимся материалам и конструкциям. Напр. рамка мансардного окна, рамка чердачной лестницы, проникание кабелей, вентрубы, к обработанному дереву, металлическому материалу, стеклу и т.п. В случае гладкой поверхности она используется для присоединения к выступающим строительным элементам. Кроме того также с помощью ленты Ютафол СП1 можно решить герметизацию узла прямых подвесов (обеспечение не снижение паро и воздухонепроницаемости пароизоляции) в местах, где шурупы проникают в пароизоляцию.
Благодаря сырью ленты Ютафол СП 1 (специальный бутилкаучук) могут гарантировать долговечность, паронепроницаемость и воздухонепроницаемость склеиваемых узлов, и также хорошую адгезиюю. Если такие типы гидрозащитных и пароизоляционных плёночных материалов склеиваются обычным скотчем, где липкий слой ленты только акрилат, то лента с таким липким слоем очень рано расклеивается и не гарантирует ни паронепроницаемость, ни воздухонепроницаемость узла.

Здравствуйте! Не подскажите какая плотность пленки Ютафол Н110 ? И какой температурный режим использования((можно ли данную пленку использовать в неотапливаемом доме( в зимнее время периодическое проживание))?

Спасибо

Добрый день!

Плотностоь пароизоляционной пленки Ютафол Н110 Стандарт — 110 гм2.

Температурный режим пленки -40 до + 80 градусов.

Добрый день! Подскажите, пленка Ютафол Н110 может соприкасаться с утеплителем Изовол?

Добрый день!

Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт может комбинировать со стекловолокнистой изоляцией, с минерально-волокнистой изоляцией и материалами на основе полистирола. и т.д.

Доброе время суток!качество вашей продукции очень нравится,поэтому взял пароизоляцию ютафол н96.Дом одноэтажный,2 этаж не жилой,перекрытие деревянные балки,крыша сделана-металлочерепица с вашей пленкой.Хочу прибить н 96 снизу степлером по балкам,потом доской ,сверху между балками минвата.вопросы:нужно и где оставлять воздушный зазор,для испарения конденсата и где он будет сверху или снизу?можно прибивать ютофол н 96 в плотную к балка,балки не повредятся?Живу в Белгородской области г. Старый Оскол соединительные ленты проблема найти!Подскажите где купить ленты и возможно ими прикрепит к стенам,стены из кирпича и блоков?

Большое спасибо за внимание!Буду ждать вашего ответа!

Добрый день!

Соединительные ленты СП1 используются для соединения полиэтиленовых и полипропиленовых материалов. Благодаря свойствам исходного материала (специального состава бутилкаучука) эти ленты дают возможность не только отличного соединения пленок и других материалов друг другу, но и обеспечивают долговечную паропронецаемость стыка. Также используются для соединения этих материалов с другими, например с металлом, стеклом, деревом с и др. при условии , что их поверхности не крошатся и обезжирены. По поводу покупки ленты СП1 можно обратиться в фирму Стройресурс Белгород (4722) 56-80-2728

Во время монтажа пленки при установке подшивок, гипсокартона или декоративного материала рекомендуется прокладывать деревянные рейки или иные профили, чтобы отверстия от крепежа образовывались бы в этих материалах, а не в пароизоляции. При несоблюдении вышеприведенных правил через стыки происходят утечки, что очень быстро снижает эффективность предотвращения проникновения водяных паров. При этом возникают проблемы, связанные с конденсацией влаги в теплоизоляции, появляются каналы утечки тепла, водяного пара и другие неприятности.

Летом 2015г. применил параизоляционную пленку Ютафол Н 110 стандарт в перекрытии между 1 этажом и мансардой, пола 1 этажа (уровень 60 см от земли до чернового пола). Пирог: параизоляционная пленка- базальтовый утеплитель (15 см)-параизол. пленка — обрешетка — листы фанеры (18 см). Баня из бруса под крышей простояла до сегодняшнего дня. Пошел грибок по черновому полу. При вскрытии пола как на 1 так и на 2 этажах оказалось наличие конденсата и много воды на пленке. Пришлось все разбирать и обрабатывать антисептиком. Почему так произошло. Все было защищено крышей. Попадание в дом атмосферных осадков исключено. Спасибо.

Добрый день!

А) если идёт речь о конструкции между нижним 1 этажом и верхним этажом мансарды, то ошибка в том, что в случае этой конструкции, которая распределяет нижнее пространство с баней и верхнее пространство с жилой мансардой, нельзя применять пароизоляцию с верхней стороны утеплителя (со стороны комнаты в мансарде). А в качестве пароизоляции под слоем утеплителя (со стороны бани) необходимо использовать высокопаронепроницаемую пароизоляцию (напр. Ютафол Н АЛ 170 Специал) и хорошо ее паронепроницаемым образом склеить и герметизировать.

Если нижняя пароизоляция под утеплителем не была правильно склеена и герметизирована, т.е. монтаж сделан только с нахлёстом, то конструкция работать не будет.

Б) если идёт речь о конструкции между 1 этажом и холодным воздухом под полом этого этажа, то ошибка в том, что в случае этой конструкции, которая распределяет нижнее наружное пространство и верхнее пространство с баней, нельзя применять пароизоляцию с холодной стороны утеплителя (со стороны наружного пространства). А в качестве пароизоляции над слоем утеплителя (со стороны бани) необходимо использовать высокопаронепроницаемую пароизоляцию (напр. Ютафол Н АЛ 170 Специал) и хорошо ее паронепроницаемым образом склеить и герметизировать.

Если верхняя пароизоляция над утеплителем не была правильно склеена и герметизирована, т.е. монтаж сделан только с нахлёстом, то конструкция работать не будет.

Надо иметь ввиду, что совсем под другому по физике работает стена из бруса и совсем под другому по физике работает лёгкая (каркасная) конструкция с лёгким утеплителем.

Помогите определить, что за пленка у меня остался от строителей.

Есть рулон шириной 1.5 метра вверху и внизу красные линии. Над нижней красной линией надпись JUTAFOL с логотипом.

Можно ли его использовать для пароизоляции утепления потолка.

Спасибо.

Добрый день!

По описанию у Вас гидроизоляционная подкровельная пленка Ютафол Д 110 Стандарт.

На поверхности пленок на расстоянии около 12 см от края расположена цветная полоска (красная), означающая рекомендуемый нахлест с последующим полотном пленки, а также паропроницаемый вариант исполнения пленки.

Указанная пленка не является пароизоляцией и не может использоваться в качестве пароизоляциооной пленки.

добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую пленку (и) лучше применить для обустройства пола на винтовых сваях:

Черновой пол -> пароизоляция (или гидроизоляция) -> утеплитель -> пароизоляция -> обрешетка -> OSB -> чистовой пол

Добрый день!

Черновой пол -> пароизоляция (Ютафол Н 110, Ютафол Н АЛ, Ютафол Н 96) между собой соединять лентой Ютафол СП1 для герметизации -> утеплитель -> Гидроизоляционная супердифузионая мембрана (Ютавек 100, Ютавек 115) укладывать пленку без щелей (без зазоров) -> обрешетка -> OSB -> чистовой пол

Пароизоляция Изоспан и гидроизоляция Изоспан для гидроизоляции и пароизоляции кровли и ветрозащиты стен

Торговая марка Изоспан принадлежит компании Гекса (ООО «Гекса – нетканые материалы»), основанной в 1998 году и в настоящее время занимающей лидирующее положение на отечественном рынке паро- гидроизоляционных материалов. С 2001 года Гекса выпускает диффузионные мембраны Изоспан на производственных мощностях, расположенных в городе Торопце Тверской области.

Изоспан – первый российский бренд, под которым производятся нетканые материалы для пароизоляции и гидроизоляции. Компания имеет наибольший среди российских производителей опыт производства диффузионных мембран. В настоящее время мембраны Изоспан – наиболее продаваемые в стране нетканые материалы для пароизоляции и гидроизоляции.

Технология производства определяет физические свойства материала. Одно из главных свойств спанбонда – его воздухопроницаемость и гидрофобность. Поверхностная плотность спанбонда может быть от 10 до 150 г/м2, прочность нетканого материала непосредственно связана с его плотностью: чем плотнее нетканый материал, тем выше его влаго- и воздухонепроницаемость, тем он жестче и прочнее. Поэтому ветро- паро- гидроизоляционные мембраны, применяемые в строительстве, имеют достаточно высокую поверхностную плотность. Для улучшения потребительских и технических характеристик спанбонда в его состав могут добавляться специальные крисители и УФ-стабилизатор.

Все семейство пленок Изоспан сам производитель делит на три группы:

  • гидро- ветрозащитные паропроницаемые мембраны,
  • гидро-пароизоляционные пленки,
  • гидро- пароизоляционные отражающие материалы.

Гидро- ветрозащитные паропроницаемые мембраны Изоспан

Гидро- ветрозащитная паропроницаемая мембрана – это внешняя гидро- ветрозащита, которая к тому же обеспечивает удаление водяного пара из утеплителя наружу. Свойства паропроницаемой мембраны таковы что, имея высокую паропроницаемость, она обладает достаточно высокой водоупорностью, позволяющей защищать утеплитель и элементы конструкции дома от влаги, проникающей извне. Кроме того, мембрана защищает утеплитель от продувания и выдувания, таким образом, Изоспан является и гидроизоляцией и ветрозащитой.

Широко известна и пользуется большой популярностью мембрана Изоспан АМ. Изоспан АМ относится типу двухслойных мембран. Обладая неплохими показателями паропроницаемости, водонепроницаемости и воздухонепроницаемости, эта мембрана Изоспан вполне доступна по цене.

Другим представителем семейства гидро- ветрозащитных паропроницаемых мембран Изоспан является Изоспан AS. Изоспан AS является, можно сказать, классической трехслойной паропроницаемой мембраной. Она превосходит Изоспан АМ по основным показателям, и цена на эту мембрану Изоспан также несколько выше.

Некоторые диффузионные мембраны этой группы обладают невысокой водоупорностью, чтобы выделить их называют ветро- влагозащитными мембранами. Зачастую они имеют некоторые ограничения по применению, например по минимальному углу наклона крыши. Типичным представителем ветро- влагозащитных мембран является Изоспан А . Изоспан А – это однослойная паропроницаемая мембрана. В некоторых случаях может оказаться полезной разновидность Изоспана А с огнезащитными добавками, которые защищают мембрану от случайных возгораний, например, при проведении сварочных работ.

Паропроницаемые мембраны больше всего применяются при утеплении мансард и стен с наружным утеплением, а также в конструкциях вентилируемых фасадов.

Гидро-пароизоляционные пленки Изоспан

Гидро- пароизоляционные плёнки предназначены для защиты утеплителя и элементов конструкций дома от водяного пара, проникающего изнутри помещений. Эти пленки Изоспан обладают значительной водоупорностью и практически нулевой паропроницаемостью.

Изоспан B – это двухслойная пароизоляция, одна сторона пленки гладкая, а другая – шероховатая, она обладает способностью удерживать капли конденсата для последующего их испарения.

Применение пароизоляции Изоспан В препятствует образованию грибка, плесени и коррозии металлических элементов конструкций. Внутреннее пространство дома ограждается от проникновения волокнистых частиц утеплителя.

Пароизоляция Изоспан В находит применение при утеплении кровель (мансард), наружном утеплении стен, в межэтажных перекрытиях, межкомнатных перегородках и при укладке ламината и паркета.

К группе гидро- пароизоляционных пленок Гекса относит также универсальные гидро- пароизоляционные пленки. Популярным их представителем является гидро- пароизоляция повышенной прочности Изоспан D.

Изоспан Д производится на основе прочного полипропиленового тканого полотна и имеет двухслойную структуру.

Изоспан Д применяется в качестве гидроизоляции кровли для защиты элементов конструкции крыши от подкровельного конденсата и атмосферной влаги. Благодаря повышенной прочности Изоспан Д может служить временной кровлей (УФ-стабильность 3-4 месяца) и даже выдерживать снеговую нагрузку.

Пленки Изоспан D поистине универсальный материал, кроме неутеплённых кровель эти пленки могут применяться в конструкциях полов по бетонным основаниям, при сооружении плоских кровель, а также в качестве гидроизоляции цокольных перекрытий.

Гидро- пароизоляционные отражающие материалы Изоспан

Гидро- пароизоляционные отражающие материалы представляют собой комплексный материал, обладающий свойствами гидро- пароизоляции, с металлическим покрытием с одной стороны. Как паро- гидроизоляция эти материалы способны защитить утеплитель, элементы конструкции крыши и всего дома от пара, проникающего изнутри помещения, от атмосферной влаги и ветра. К тому же благодаря металлическому покрытию они способны отражать до 90% теплового излучения, поэтому их еще называют отражающей гидро- пароизоляция с эффектом энергосбережения.

Широко известна отражающая гидро- пароизоляция Изоспан FB, предназначенная для гидроизоляции и пароизоляции бань и саун.

В основе Изоспана FВ крафт-бумага, которая покрыта слоем лавсана и металлизирована. Такая структура материала позволила существенно расширить верхнюю границу диапазона рабочих температур Изоспана FB — он может эксплуатироваться при температурах до +140°С. При этом материал сохраняет свою прочность и остается экологически безопасным.

Другим известным материалом этой группы является Изоспан FD — отражающая гидро-пароизоляция повышенной прочности. Изоспан FD производится на основе полипропиленового тканого полотна, которое покрывается полипропиленовой плёнкой и металлизируется. Этот трехслойный материал обладает свойствами гидро- пароизоляции и способностью отражать тепловое излучение.

Одной из основных целей применения Изоспана FD является защита утепленной мансарды или неотапливаемого чердака от перегрева в летний период с выполненим функции гидро- пароизоляции конструкций.

Другое направление применения Изоспана FD — получение экономии на отоплении помещений. С этой целью его целесообразно использовать в качестве подложки системы «тёплый пол», в качестве экрана у нагревательных систем, в качестве подложки напольного покрытия, к конструкциях межэтажных перекрытий стен домов при их наружном утеплении.

Отдельную несомненно полезную группу материалов Изоспан составляют клейкие сроединительные ленты.

Клейкие соединительные ленты (скотч) Изоспан

Изоспан SL представляет собой универсальную бутил-каучуковая соединительную ленту. Изоспан SL служит для склеивания между собой и герметизации мест нахлеста гидроизоляции и пароизоляции Изоспан. Лента может быть полезна для устранения небольших повреждений гидро- пароизоляции.

Металлизированная соединительная клейкая лента (скотч) Изоспан FL предназначена для соединения между собой полотнищ отражающей гидро- пароизоляции Изоспан FS, FD, FX. Применение Изоспан FL позволяет создать сплошную теплоотражающую поверхность. Изоспан FL с успехом применяется для устранения небольших повреждений полотна этих материалов.

Металлизированная соединительная клейкая лента (или иначе – клейкая алюминиевая лента) Изоспан FL Termo в основе своей аналогична ленте Изоспан FL. Однако несколько отличный состав Изоспана FL Termo позволяет использовать эту ленту при температурах до +140°С , то есть в помещениях бани или сауны.

Изоспан FL Termo предназначен для соединения между собой или устранения небольших повреждений полотнищ отражающей гидро- пароизоляции Изоспан FB. Этой лентой точно также можно склеивать материалы Изоспан FS, FD, FX.

Как склеить полиэтиленовую пленку в домашних условиях быстро и надежно

Полиэтиленовые пленки используются для подкровельной гидро и пароизоляции. В процессе монтажа нередко требуется соединять куски в одно полотнище, но не всегда выручает скотч. Зафиксировать соединение нельзя обыкновенным силикатным клеем или ПВА. Как склеить полиэтиленовую пленку в домашних условиях, чтобы получить надежный и не пропускающий влагу и пар стык? Существует несколько эффективных и простых способов, для которых не потребуется сложное оборудованием.

Проблемы при склеивании полиэтилена – достаточно распространенная ситуация. А все дело в особенностях материала. Стоит в них разобраться – и можно будет легко избежать трудностей.

Высокая температура спекает два слоя

Что нужно помнить из химии и физики ↑

Полиэтилен – самый распространенный в мире полимер. Его необыкновенная популярность объясняется отличными свойствами материала – ударостойкостью, пластичностью, низкой газо- и водопроницаемостью. Для кровель применяют пленки, армированные сеткой или тканью, что увеличивает прочность материала.

Несмотря на преимущества, в промышленности полиэтиленовые пленки склеивают очень редко. Чтобы понять, почему же соединение частей проблематично – достаточно вспомнить школьные уроки химии. Молекула этого полимера – длинная цепь из аналогичных звеньев —Ch3—. Заряды внутри такой молекулы распределены равномерно, она неполярна. А чем выше полярность – тем более полимер пригоден к склеиванию.

Такой прибор подходит для небольших деталей

Способы соединения без клея и растворителя ↑

Обычный для множества полимеров метод склейки собственным раствором тоже не подходит – в органических растворителях полиэтилен практически не растворяется. Ответ на вопрос: чем склеить полиэтиленовую пленку, на самом деле очень прост: лучше всего использовать сварку.

Из множества методов сварки пленки из полиэтилена стоит выделить два:

  1. Сварка разогретым предметом.
  2. Сварка открытым пламенем.

Оба способа одинаково эффективны, однако в не промышленных условиях все же проще и безопаснее использовать первый. Впрочем, каждый может выбрать для себя наиболее приемлемый вариант, учитывая наличие необходимых инструментов и собственные навыки. В любом случае, эти методы дают возможность крепко соединить детали между собой, создавая надежные строительные элементы, агротехнические и защитные конструкции.

При укладке пленки на кровлю можно обойтись без пайки

Подготовительные этапы к работе ↑

Народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один – отрежь». И перед началом работы с полиэтиленом нужно не только тщательно произвести замеры, но и продумать каждую деталь. Прежде всего, ответить на вопросы:

  • Каким нагрузкам будет подвергаться готовая конструкция?
  • Каков предполагаемый срок ее эксплуатации?
  • Нужна ли стопроцентная гидро устойчивость?

Теплица из полиэтилена

Может быть, после таких вопросов потребность склеивать множество деталей отпадет. Например, для изоляции транспортируемых грузов или консервации оборудования некоторые части полиэтиленовой пленки можно зафиксировать металлическими скобами или шпагатом. А для защиты строительной конструкции от влаги рекомендуется наложить полимер внахлест, покрывая отдельные детали.

А вот когда стоит вопрос о том, как склеить армированную пленку для теплицы – пренебрегать надежностью не стоит. Ведь такая конструкция, как правило, должна служить долго, отлично защищая растения от всевозможных погодных сюрпризов. Соединение с помощью скоб и прочных веревок в этом случае не подойдет, и сварка (любой из предложенных ее видов) будет идеальным вариантом.

Этот способ можно назвать наиболее простым, эффективным и безопасным одновременно, особенно когда речь идет о сварке в домашних условиях. Обыкновенный утюг найдется в каждом доме, да и швы, созданные с помощью разогретых предметов, обычно самые ровные и аккуратные.

Пленка после сварки

Универсальный ролик для склеивания полиэтилена ↑

Наиболее удобным инструментом для этого метода может послужить ролик с вмонтированным электро обогревательным приспособлением. Этот инструмент идеален в тех случаях, когда требуется сделать большой объем работы – например, в крупных агропромышленных предприятиях. Как правило, такие приборы приходится изготавливать самостоятельно. И чтобы они хорошо работали – нужно как минимум иметь квалификацию электрика.

Однако, когда речь идет о том, как склеить полиэтиленовую пленку для теплицы в домашних условиях – способ с роликом не очень подходит. Ведь не у каждого есть время, терпение и необходимые навыки для создания такого прибора, тем более, когда потребность в сварке возникает редко. Тогда стоит прибегнуть к помощи подручных средств. А в быту приборов, которые можно разогреть до нужной температуры – приблизительно 250°С – немало.

Профессиональный инструмент

Как работать с электрическим утюгом и аналогами ↑

Чтобы склеить полиэтилен при помощи утюга, нужно всего лишь выложить края материала на деревянную рейку, а затем прогладить детали через сложенную в два раза газету или фторопластовую пленку. Кстати, эти же предохранительные элементы будут не лишними при склеивании другими раскаленными предметами. В зависимости от площади соединяемой поверхности, можно использовать узкую кромку, носик или плоскость утюга. А деревянная рейка поможет создать ровное и аккуратное соединение.

До какой температуры нужно нагревать утюг? К сожалению, по этому вопросу нет четких рекомендаций, а 250°С – скорее, относительный показатель. Температура плавления зависит в первую очередь от марки полиэтилена. Поэтому в процессе работы нужно быть очень внимательным. Если материал не соединяется и вообще никак не изменяется – значит, утюг нужно сильнее нагреть. Если же шов еле заметен, а пленка возле него потеряла прочность – температура уже слишком высокая.

Всегда есть риск прожечь пленку. Чтобы этого избежать, нужно сократить соприкосновение утюга и склеиваемых деталей до одной секунды. Чтобы полиэтилен не приклеился к утюгу, вместо газеты перед работой можно накрыть поверхность полимера тонким целлофаном. Чтобы проверить, насколько эффективна пайка полиэтилена, нужно потянуть соединенные детали в разные стороны. Если шов разошелся – процесс придется начать заново.

Паяльник со специальной насадкой

Если способ с утюгом по каким-то причинам не подходит – можно использовать другие инструменты. Например, раскаленный нож и жало паяльника дадут возможность создать ровные и тонкие линии-швы. Некоторые умельцы умудряются соединить детали полиэтилена раскаленной иглой. Впрочем, можно использовать и другие подручные средства. Вспомогательные инструменты такие же, как и при соединении утюгом – деревянная рамка, газета или целлофан.

Самодельный паяльник для склеивания полиэтилена

Вам понадобятся:

  • одно из возможных приспособлений с открытым огнем: газовая горелка, спиртовка, паяльная лампа, спичка, лучина;
  • бруски из керамики или металла.

Сначала края пленки фиксируются брусками, чтобы в месте сварки была видна узкая полоска полиэтилена толщиной в несколько миллиметров. Бруски должны быть изготовлены из металла или керамики, но ни в коем случае не из дерева – ведь их функция не только сохранять неподвижность полиэтилена, но и отводить на себя часть тепла, чтобы соединяемые детали не сгорели.

После этого выбранным для сварки инструментом нужно провести условную линию вдоль края полиэтиленовых деталей. В результате на месте соприкосновения пленок с открытым огнем должен образоваться плотный соединяющий валик. Чтобы процесс сварки прошел успешно, желательно предварительно, опытным путем, подобрать оптимальную скорость движения инструмента. Зависит она и от используемого приспособления, и от марки полиэтилена.

На крыше лучше работать прибором

Некоторые умельцы пытались применить средства БФ-4 или БФ-2, чтобы склеить полиэтиленовую пленку в домашних условиях. После обработки деталей 25-процентным раствором ангидрида хромового они наносили на поверхность клей, но впоследствии швы на полиэтиленовой пленке все равно приходилось обрабатывать утюгом, нагретым до 50- 60 °С. В итоге, этот метод мало отличался от соединения горячими предметами, пусть даже температура была значительно ниже.

Использование супер клея: ультрасовременный подход ↑

Успешному соединению деталей клеем способствует шероховатость поверхности. Но свойства полимера, о котором идет речь, противоположны – он отличается идеальной гладкостью. И все же, как склеить полиэтиленовую пленку для теплицы, используя лишь один из обыкновенных фабричных клеев? До недавних пор считалось, что это невозможно.

Клей для пленки

Однако недавно в продаже появились разновидности суперклеев, специально предназначенных для работы с полиэтиленовой пленкой. Среди плюсов таких продуктов:

  • отсутствие запаха;
  • водостойкость;
  • эластичность;
  • прочность соединений.

При высыхании их можно разбавлять ацетоном. Однако использовать их нужно с осторожностью, избегать попадания на кожу и бытовые поверхности, ведь в составе имеются сильнодействующие растворители.

Заслуживают внимания и продукты на основе этил-2-цианакрилата, которые разработал химик Гарри Кувер во время военных экспериментов в США еще в середине прошлого века. Такие разновидности клея сегодня доступны благодаря массовому производству, создают достаточно прочные соединения, пригодны также для работы с резиной и металлом.

Оправдан ли выбор клея для соединения деталей ↑

Стоит ли использовать клей для полиэтилена в домашних условиях, в том числе для кровельных работ? Одной из главных проблем при употреблении в быту может стать его токсичность. Кроме того, не все продукты на рынке имеют достаточное качество. А эффективность клея при покупке проверить просто невозможно. В то же время при использовании одного из видов сварки есть больше шансов получить отличный результат.

Использование клея для полиэтилена

Как видите, способов, чем склеить полиэтиленовую пленку в домашних условиях, существует немало, и каждый может подобрать для себя наиболее приемлемый. Кроме того, всегда есть возможность обратиться к профессионалам, которые не только дадут дельный совет, но и могут оказать практическую помощь.

Особенности конструкций и устройства кровель в регионах с холодным климатом

Специалисты в области кровель хорошо знают о наблюдаемом в последние годы «залповом» выходе из строя большого количества кровель. Увеличение стоимости энергоносителей приводит к увеличению расходов на обогрев зданий. Текущие кровли становятся проблемой не только жильцов верхних этажей. Задача приведения кровель в порядок теперь рассматривается как часть задачи энерго- и ресурсосбережения, долговечности зданий.

Существует ряд причин, по которым в регионах с холодным климатом следует проводить не многократный ремонт старых рубероидных кровель, а их полную плановую замену на большинстве зданий. Укладка нового кровельного ковра поверх старого покрытия является консервацией влажной кровли.

При этом: 1) влага, оставшаяся в кровельном ковре и утеплителе, продолжает разрушать бетонную или металлическую несущую конструкцию, арматуру и элементы крепления; известно много случаев обрушения кровли в местах постоянных протечек; 2) при нагревании солнечными лучами летом кровельного ковра возникают вздутия, серьезно уменьшающие надежность кровли; избежать их появления без удаления старого кровельного ковра практически невозможно; кровельные материалы и системы, обеспечивающие частичную приклейку, также не позволяют полностью решить эту проблему; вздутия происходят внутри старого кровельного покрытия, а не между старой и новой кровлей; 3) действующие строительные нормы предъявляют весьма серьезные требования к тепловому сопротивлению ограждающих конструкций; большинство существующих кровель совершенно не отвечает этим требованиям; хотя эти требования касаются вновь возводимых зданий, их применение при плановом ремонте и замене кровель позволяет снизить затраты на отопление и сделать условия внутри здания более комфортными. Задача дополнительного утепления кровель может быть решена только при условии полной замены влажных элементов кровли. Конечно же, замену всей кровли необходимо производить далеко не всегда. Решение должно приниматься на основе тщательного обследования кровли специалистами. В реальности такое решение является, как правило, следствием желания сэкономить. Увы, результат предсказуем: кровля протекает на следующий год. Применение даже современных высококачественных кровельных материалов лишь оттягивает необходимость принятия решения о полной замене кровельного покрытия еще на 5—7 лет. Этот межремонтный срок совершенно неприемлем с точки зрения современных представлений о надежности кровель. Вот какие данные о среднем сроке службы кровель приводят американские специалисты. Мы «проигрываем» по среднему сроку службы в 3—10 раз! Представление многих строителей и служб эксплуатации зданий о том, что кровля течет каждый год-два, является следствием неправильного отношения к этой проблеме. Ссылки на отсутствие технологий изготовления качественных кровель и их эксплуатации справедливы лишь отчасти. Выполнение существующих норм и рекомендаций производителей современных кровельных материалов, работа с опытными подрядными организациями позволяют грамотным заказчикам снизить остроту проблемы текущих кровель и перейти к планомерному улучшению их качества и надежности. К сожалению, в некоторых городах начата деятельность по устройству скатных кровель, как правило — из металла, поверх текущих плоских кровель. Однако это избавляет от протечек на весьма непродолжительное время, после чего эксплуатирующие организации сталкиваются уже с новым комплексом проблем по эксплуатации жесткой кровли. Затраты на устройство таких крыш гораздо выше, чем затраты на качественный капитальный ремонт мягкой кровли. Ниже мы излагаем подход специалистов компании «ТехноНИКОЛЬ» к основным составляющим надежности конструкции кровли.

Уклоны Недостаточный (менее 1%) уклон кровли неизбежно приводит к образованию на кровле зон, где дождевая и талая вода застаиваются. Поскольку все кровельные материалы, кроме металла, обладают некоторым водопоглощением, морозы и оттепели достаточно быстро разрушают кровельный ковер. Особенно это опасно для битумных кровель, поскольку рубероид обладает высоким водопоглощением. При полном снятии кровельного ковра следует проверить уклон ската кровли и при необходимости устроить разуклонку. Оптимальными считаются уклоны не менее 2%. Экономия на устройстве уклонов — это первый шаг к неэффективной кровле, независимо от того, из какого материала будет изготовлен кровельный ковер. При значительных уклонах кровли следует рассмотреть вопрос о дополнительном механическом креплении кровельного ковра.

Пароизоляция Пароизоляция должна изготавливаться таким образом, чтобы полностью исключить возможность накопления влаги в кровельном «пироге» в процессе эксплуатации здания. Кровельной пароизоляции традиционно уделяется совершенно недостаточное внимание. В то же время при большой разнице температуры воздуха снаружи и внутри здания неэффективная пароизоляция приводит к тому, что: 1) снижается теплосопротивление теплоизоляции за счет ее намокания от влаги, поступающей из помещения; 2) под кровельным ковром в местах стыка теплоизоляционных плит или трещин стяжки образуются наледи, разрывающие кровельный материал. Битумный материал (Бикрост, Линокром) может быть применен в качестве пароизоляционного только по бетонному основанию. При устройстве кровли по металическому профилированному листу также следует устраивать пароизоляцию. Мнение, что сам по себе профлист является хорошей пароизоляцией, ошибочно. Места крепления профлиста и стыки листов пропускают достаточно водяных паров. В качестве пароизоляции по профлисту следует применять эластичные битумно-полимерные материалы или специальные полимерные пленки. Нахлесты обязательно должны быть склеены между собой. Надежность пароизоляции и всей кровли увеличится, если непосредственно на профлист уложена плита ЦСП. В местах примыкания покрытия к стенкам фонарей, шахтам, опорам оборудования пароизоляция должна быть продолжена на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя. Пароизоляционный материал должен плотно прилегать к трубам, анкерам и прочим конструкциям, проходящим через кровельный «пирог». Мы не рекомендуем применять для пароизоляции пергамин или рубероид, в особенности — на кровлях с основанием из профлиста. Попеременные деформации изгиба приводят к образованию трещин и разрывов в слое пароизоляции и резкому снижению ее паросопротивления.

Теплоизоляция Утеплитель в кровельной системе необходим в первую очередь для того, чтобы уменьшить потери тепла зданием. Помимо этого утеплитель несет переменные механические нагрузки, возникающие при выпадении осадков (дождя, снега), прогибе основания или в процессе эксплуатации (эксплуатируемая кровля или «зеленая» кровля). Также утеплитель может являться основанием под укладку кровельного ковра. В этом случае все воздействия на кровельный ковер передаются непосредственно на утеплитель. О значении хорошей теплоизоляции для здания сказано немало. Остается добавить, что недостаточное теплосопротивление конструкции приводит к образованию в холодное время года зон таяния снега. Талая вода способствует разрушению кровельного материала. Дефекты кровли, которые могли бы быть выявлены и без проблем устранены весной, быстро приводят к образованию протечек.

Кровельный ковер Для устройства кровель в регионах с холодным климатом хорошо подходят битумно-полимерные материалы. Особенно надежным являются СБС-модифицированные битумно-полимерные материалы с температурой гибкости —25 оС. Примером такого материала является «Техноэласт» При температуре —25 оС материал «Техноэласт ЭПП 4.0» имеет удлинение на разрыв 25%! Согласно результатам испытаний ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, потенциальный срок службы «Техноэласта» составляет 25—30 лет. Конечно же, использование таких материалов, как «Техноэласт» делает кровли надежными и долговечными. Короткое лето заставляет кровельщиков искать способы продолжать работы в межсезонье и даже зимой. Основной проблемой при этом становится удаление влаги из основания кровли: старого кровельного ковра (признанного годным к ремонту!), новой цементно-песчаной стяжки, утеплителя, набравшего влагу из окружающего воздуха, и т. п. Если этого не сделать, вздутия кровли летом будут гарантированы. Специально для этой области применения компанией «ТехноНИКОЛЬ» в марте будет начато производство СБС-модифицированных битумно-полимерных материалов с частичной приклейкой: Унифлекс ЭМВ — для устройства нижнего «дышащего» слоя основного кровельного ковра; Техноэласт ЭМВ — для устройства однослойных кровель. Нижняя сторона этих материалов устроена таким образом, что при их наплавлении образуются воздушные каналы для отвода паров. Остается только установить на кровле воздушные патрубки или продыхи на парапетах.

© Использование материалов допускается, только при наличии активной ссылки на портал Sibdom.ru

Подкровельные пленки и мембраны. Монтаж подкровельных пленок и мембран

Для того чтобы дом был надежно защищен от влаги, важно не только подобрать кровельные и гидроизоляционные материалы, но и правильно смонтировать кровельный пирог. Устройству гидроизоляции при этом стоит уделить не меньше внимания, чем кровельным покрытиям. В этой статье мы расскажем о монтаже гидроизоляционных пленок и мембран.

Содержание: (скрыть)

Монтаж пленок и мембран


устройство гидро- и пароизоляции

Монтаж гидроизоляционных пленок

  • Пленку, первый ряд, расстилают вдоль кровельного карниза, при этом нужно обеспечить провисание пленки между стропилами 1-2 см. Строители рекомендуют сохранять расстояние между стропилами — не более, чем 1,2 метра. Между пленкой и теплоизоляцией должен быть воздушный зазор приблизительно 40 мм.


    Монтаж гидроизоляционной пленки

  • Укладку гидроизоляционной пленки проводят горизонтально, от карниза к коньку с нахлестом 100-150 мм. При этом провис пленки (между стропилами) составляет приблизительно 20 мм. Края пленки соединяют внахлест герметично, и проклеивают стыки клейкой лентой.


    Провис пленки

  • Пленка закрепляется скобками механического степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.

     


    Монтаж гидроизоляционной пленки

  • Следующие ряды пленки кладут с нахлестом 10-20 см. Нахлест зависит от уклона крыши (см. табл.):

  • Сверху прикрепленной пленки прибивают бруски контробрешетки (минимальное сечение брусков должно быть 40х25 мм. Интервал между брусками составляет 10-15 см).
  • После чего уже монтируется обрешетка.
  • На коньке необходимо оставить зазор (коньковый продух) в 50 мм между краем гидроизоляционной пленки и осью конька. Коньковый продух- это разрыв пленки под коньком крыши для создания вентиляции подкровельного пространства.


    Коньковый продух

  • Там, где на кровле монтируются антенны, трубы и т.п. пленку разрезают и приклеивают ее края к самым близким (снизу и сверху) брускам обрешетки при помощи скотча или самоклеящейся двусторонней ленты. Если есть мансардные окна, то при устройстве гидроизоляционной пленки следуют рекомендациями фирм-производителей окон.

[*]Чтобы воздух проходил через конек, гидроизоляционный материал не должен доходить до него на 40-50 мм.

 

Вентиляционный зазор при монтаже гидроизоляционной пленки[/list]

* Примечание: Перфорированная пленка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна укладываться таким образом, чтобы перфорация была ориентирована наружу. Иначе ее действие пленка начнет пропускать влагу внутрь крыши и не выпускать пар изнутри, что будет означать действие прямо противоположное ее предназначению. Крыша при такой «защите» начнет протекать и гнить.

Монтаж антиконденсатной пленки

  • Пленка устанавливается в сухую погоду после монтажа стропильной системы крыши и укладки утеплителя.
  • Расстояние между стропилами не должно превышать 1,2 м.
  • Антиконденсатную пленку раскладывают на стропилах впитывающей поверхностью вниз. При этом ее нижняя поверхность не должна касаться утеплителя.
  • Закрепляют скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.
  • Монтаж пленки производят от карниза к коньку крыши внахлест горизонтальными полосами. Перекрытие полос по горизонтали — около 15 см, по вертикали — не меньше, чем 20 см.
  • Стыки пленки должны приходиться на стропила.
  • Все стыки скрепляются между собой при помощи монтажной клеящей ленты.
  • Монтаж производят так, чтобы пленка была растянута ровно, без складок и заминов. Должно оставаться провисание в 1-2 см по центру межстропильного расстояния. Это необходимо для отвода конденсата от деревянных элементов конструкции.
  • расстояние между пленкой и утеплителем должно быть 40-60 мм.
  • Нижняя кромка пленки должна обеспечивать удаление стекающей влаги в водоотводной желоб.
  • После установки пленочное покрытие закрепляется при помощи реек 3х5 см, которые прибиваются сверху вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх реек устанавливается обрешетка, которая соответствует конкретной кровельной системе.

* Примечания по монтажу гидроизоляционных пленок

  • При установке следует исключить возможности стекания влаги с верхней поверхности пленки на утеплитель.
  • Необходимо особенно тщательно изолировать места пересечения с проникающими элементами конструкции: печными и каминными трубами, вентиляционными коробами, стойками антенн и т.д. В месте пересечения в пленке делается надрез в виде трапеции. Верхний и нижний клапаны отводятся и закрепляются на проникающей детали или на ближайшем горизонтальном элементе обрешетки при помощи герметизирующей ленты. Боковые клапаны отводятся вверх и закрепляются на проникающем элементе похожим способом.
  • Примыкание материала к мансардным окнам производится в соответствии с инструкцией изготовителя (окон).
  • В ендовах и на наклонных коньках вальмовых и шатровых крыш пленка сначала укладывается вдоль оси конька или ендовы.
  • Горизонтальные полосы материала на скатах крыши укладываются сверху внахлест.

Монтаж диффузионных и супердиффузионных мембран

Диффузионные и супердиффузионные пленки и мембраны лучше защитят дом от влаги, так как имеют высокую паропроницаемость.


Устройство мембран

Монтаж объемных диффузионных мембран

  • Объемные мембраны укладываются параллельно карнизному свесу на сплошной настил
  • Вдоль верхней кромки материал закрепляется кровельными гвоздями (оцинкованными с уплотнительной прокладкой) или скобками степлера.
  • Последующий рулон должен перекрывать места крепления приблизительно на 7 см.
  • В зоне нахлёста оба рулона склеивают специальным клеем.
  • Поверх плёнки монтируется самоклеящаяся уплотнительная лента (обычно из вспененного полиуретана), чтобы обеспечить гидроизоляцию в местах крепления контробрешётки гвоздями.
  • работу можно проводить вплоть до температуры воздуха -5 С.

* Примечания по монтажу диффузионных мембран

Монтаж пароизоляционных пленок

Пароизоляционные плёнки крепятся с внутренней стороны кровельной конструкции, обычно любой стороной (кроме плёнок со слоем фольги).


Монтаж пароизоляционной пленки

  •  Пленка крепится с внутренней стороны теплоизоляции к несущим деревянным элементам конструкции крыши.


Монтаж пароизоляционной пленки

*Примечания по монтажу пароизоляционной пленки:

  • Очень важно, чтобы все стыки пленки были герметично соединены. Неплотность стыка может получиться, если использовались узкие скотчи (до 50 мм ширины) – поэтомунужно использовать ленты шириной от 100 мм.

    На рис. изображены варианты проклейки стыков. Вариант а) предпочтительнее, чем вариант б) – при помощи двухсторонней липкой ленты или скотча


    Варианты проклейки стыков

  • Пленка должна монтироваться с натягом, без провиса. Лучше, если место проклейки усиливается прижимной планкой. Особенно важно использовать такие планки при крышах с уклоном меньше 30 гр., а так же, если плотность утеплителя меньше, чем 50 кг/м3.
  • При монтаже вдоль стропильных ног и при отсутствии черновой подшивки утеплителя, нахлесты проклеиваются на стропильных ногах.
  • В месте примыкания пленки к внутренним стенам, шахтам, печным трубам и т.п. важно учитывать поверхность, к которой будет крепиться пароизоляция: к материалам с шероховатой поверхностью, например, к нестроганой древесине пленку приклеивают с помощью клея из полиуретановых, акриловых смесей, синтетического каучука. На таких поверхностях нельзя использовать скотчи, клеющие ленты из бутил-каучука, уплотнительные ленты из полиуретана, так как возможна потеря герметичности соединения. Если в конструкции крыши применены металлические балки, пароизоляцию к ним присоединяют клеем или двусторонней лентой.
  • Если есть чердачная лестница, независимо от того, отапливаемое подкровельное пространство или оно не отапливается, но есть утепленное перекрытие чердака (см. выше описание неотапливаемого подкровельного пространства с утепленным перекрытием чердака), то приобретите такую, производители которой предлагают вместе с ней уплотнители для герметичного соединения конструкций лестницы с пароизоляцией.

     


    Неотапливаемое подкровельное пространство с утепленным чердаком и чердачной лестницей

  • Пароизоляция может быть повреждена при проведении электромонтажных работ. Для того, чтобы этого избежать, между пароизоляцией и внутренней отделкой строители рекомендуют предусмотреть каркасные бруски. Таким образом, образуется пространство, где можно укладывать коммуникации.
  • К пароизоляционному материалу должны быть герметично присоединены вентиляционные шланги, трубы и т.п. Присоединение делают односторонним скотчем, который наклеивают сегментами длиной 5-10 см. Также применяют самоклеящиеся манжеты для уплотнения шлангов (диаметр манжет варьируется: 6-250 мм).


    Соединение с пароизоляционной пленкой

  • При проектировании нужно обратить внимание, чтобы пароизоляционная пленка не огибала при укладке стропильные ноги как на рис:


    Неправильный вариант огибания пленкой стропильной ноги

    В этом случае влага попадает в зазор между стропильной ногой и пароизоляцией, и при достижении точки росы, на всех холодных поверхностях выпадет конденсат. Правильный вариант, когда пароизоляция должна заходить на деревянные стропила не более чем на 50-100 мм, чтобы не препятствовать выводу из них водяного пара.


    Правильный вариант огибания пленкой стропильной ноги

  • Не рекомендуется монтировать паронепроницаемые пленки непрерывным слоем поверх стропил, так как это непременно приведет к образованию конденсата на их поверхности в верхней части, где нет теплоизоляции.
  • Если пленка фольгированная, то ее укладывают таким образом, чтобы отражающая фольгированная поверхность была направлена во внутреннее пространство дома.
  • Стыки фольгированных пленок проклеивают фольгированным скотчем.

В этой статье были приведены основные рекомендации по монтажу подкровельных пленок и мембран. Обычно все работы по устройству кровли и ее защите доверяют профессионалам, но вам будет гораздо проще контролировать ход работ, если вам будут известны основные моменты устройства гидро – и пароизоляции.

Пароизоляция и воздухонепроницаемые оболочки

Чтобы пароизоляция была эффективной, она должна быть полностью герметичной.

В этом и заключается проблема общепринятой практики. Цель этой статьи — обсудить вопросы, связанные с установкой пароизоляции, и важность герметичной оболочки здания. В этом последнем выпуске серии «Энергоэффективный дом» мы рассмотрим следующие вопросы и проблемы:

  • Что такое ограждающая конструкция здания?

  • Что такое пароизоляция?

  • Почему важна пароизоляция?

  • Почему полиэтиленовые пароизоляции малоэффективны и почему мы продолжаем их использовать?

  • Почему мы так увлечены этим? Пример некачественной установки.

  • Почему воздухонепроницаемая оболочка здания так важна?

  • Если полиэтиленовые пароизоляции имеют дефекты, что мы рекомендуем для новых домов и построек? (Подсказка … см. Наш блог о пассивном доме)

Что такое ограждающая конструкция?

Оболочка здания — это то, что отделяет интерьер дома или здания от внешних элементов. Сюда входят внешние стены, окна, двери, механические отверстия (вытяжные отверстия, нагрудники для шлангов и т. Д.).), крыша и пол / фундамент, которые соединяют дом или здание с землей. Существует также тепловая оболочка, в которой происходит изоляция, пароизоляция и воздушный барьер внутри дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция чаще всего представляет собой полиэтиленовый пластиковый лист, который препятствует прохождению влаги через стеновой блок. Пароизоляция устанавливается на теплой стороне утеплителя (т.е. внутри стены) за внутренней отделкой стены (т.е.гипсокартон) и крепится к конструкции (например, деревянными стойками) скобами на промежуточных элементах каркаса и акустическим герметиком вокруг окон и других проемов. Tuck Tape (красная лента) также используется для соединения листов пароизоляции между собой и вокруг распределительных коробок и вытяжных каналов. Как минимум, строительные нормы и правила Канады требуют наличия полиэтиленовой пароизоляции толщиной 6 мил (0,152 мм).

Почему так важна пароизоляция?

В холодном климате мы должны вводить нагретый воздух, чтобы согревать пассажиров в холодные месяцы.Наряду с нагретым воздухом такие действия, как приготовление пищи, мытье посуды, стирка, купание и даже дыхание, производят значительное количество водяного пара, который затем поглощается воздухом в доме. Этот переносимый по воздуху водяной пар постоянно пытается покинуть дом из-за двух факторов: давления пара (диффузия) и, что более важно, движения воздуха (эксфильтрация).

Когда переносимый по воздуху водяной пар выходит через трещины и отверстия в ограждающей конструкции (наиболее важным компонентом в данном случае является пароизоляция), он вступает в контакт с холодным воздухом снаружи, а затем конденсируется из переносимого по воздуху водяного пара в жидкую воду. или мороз.Часто жидкая вода попадает в полость стены, что приводит к повреждению деревянного каркаса, изоляции, обшивки и облицовки влагой. Кроме того, когда изоляция становится влажной, ее тепловое сопротивление (значение R) значительно снижается, что, в свою очередь, требует большего нагрева или большего использования энергии.

Почему полиэтиленовые пароизоляции малоэффективны и почему мы продолжаем их использовать?

Полиэтиленовая пароизоляция значительно улучшилась при строительстве домов в холодном климате, но она имеет много недостатков.

Проблема, которая возникает у нас с полиэтиленовыми пароизоляциями, сводится к человеческой ошибке. Неадекватная детализация их проектировщиками, неэффективная установка монтажников и отсутствие проверок профессионалов и строительных инспекторов приводят к тому, что дома и здания протекают и из года в год обходятся владельцам.

Дизайнеры и архитекторы — на типичном доме, приобретенном по плану дома, степень детализации пароизоляции сводится к одному примечанию и, если вам повезет, возможно, к одному типичному подробному чертежу сечения стены.В примечании говорится: «Пароизоляция из полиуретана толщиной 6 мил». Это единственное примечание перекладывает ответственность за правильную установку барьера на установщика.

Установщики — Все, что требуется для установки пароизоляции, — это скобяной пистолет (который создает отверстия), липкая лента (красная липкая лента) и некоторый акустический герметик. Довольно часто в результате получается лоскутное одеяло из скрепленных вместе листов пароизоляции, обмотки лентой Tuck вокруг отверстий для проводов и электрических розеток, а акустический герметик размазывается и не приклеивается к барьеру должным образом.

Когда установка пароизоляции завершена, отделка стены (тип. Гипсокартон) прикрепляется к элементам каркаса, и это действительно помогает герметизировать барьер к каркасу, но по-прежнему оставляет желать лучшего с точки зрения качества. герметичная система пароизоляции. Кроме того, если гипсокартон пропускает шпильку с шурупом для гипсокартона, происходит прокол пароизоляции. Правильно установленный лист гипсокартона размером 4×8 футов требует минимум одного шурупа для гипсокартона на каждые 12 дюймов, что означает, что на каждый лист гипсокартона приходится 38 шурупов.Времена, когда весь дом и установщик должны действовать очень аккуратно, чтобы не пропустить ни одной шпильки и не проколоть пароизоляцию.

Строительные инспекции — при строительстве зданий Обзор архитектора (не гарантирует и не устанавливает) пароизоляции перед закрытием стен (добавлена ​​отделка гипсокартоном), но в конечном итоге ответственность за полную герметичность конечного продукта лежит на строителе. . Некоторые инспекторы зданий действительно хороши в проверке пароизоляции, но чаще всего их главной заботой являются три элемента: пожар, жизнь и безопасность.При домашнем строительстве архитектор не требуется, поэтому проектировщикам дома поручено проанализировать установку пароизоляции. К сожалению, большая часть канадских домов никогда не проверяется их дизайнерами, потому что большинство домов построено по спецификации, как правило, из набора планов, купленных из книги. Затем инспекция ложится на плечи строителей, и просто спросите Майка Холмса, что он думает о строителях, проверяющих свою работу. Достаточно сказать…

Другая проблема, с которой мы сталкиваемся с полиэтиленовыми пароизоляциями, заключается в том, что даже если установщик правильно установит пароизоляцию, она была проверена, и испытание двери с вентилятором доказало свою эффективность, когда домовладелец переезжает в нее вопрос времени, пока не будет пробита пароизоляция.Во-вторых, картина вешается внутри дома на наружную стену, гвоздь, которым ее повешивают, пробивает пароизоляцию.

Несмотря на то, что это широко признано во всей отрасли, почему мы продолжаем строить такие дома? Единственное, что мы можем сделать, это то, что мы успокоились. В Северной Америке наши затраты на электроэнергию не росли, как в Европе, но по мере того, как правительства провинций и штатов становятся более задолженными, они не смогут продолжать субсидии на энергию, которыми мы пользовались годами.

Строя такие дома и здания, мы гарантируем огромные счета за электроэнергию каждый год. Мы уверены, что в будущем затраты на электроэнергию будут только расти, поэтому давайте начнем строить дома лучше!

Итак, почему мы так увлечены этим? Только один пример плохой установки.

Мы не знаем, сколько раз мы приезжали на место, чтобы найти отверстия и дыры в пароизоляции, которые не были запечатаны, открытые пароизоляционные перегородки вокруг механических проходов (выхлопные каналы), а в некоторых случаях вообще не пароизоляция?

В одном конкретном случае в 2010 году нам пришлось попросить строителя снять два полных слоя гипсокартона, потому что проверка не была завершена до того, как гипсокартон поднялся.В результате была установлена ​​пароизоляция, но она была плохо герметизирована, в ней было множество отверстий, и что действительно пугало, так это то, что была установлена ​​неправильная изоляция. Что еще страшнее, так это то, как часто такие вещи случаются, и именно поэтому нам пришлось проинструктировать строителя снимать слои гипсокартона, потому что мы не могли поверить им на слово. К сожалению, на стройке главная забота строителей — не домовладелец, а график, потому что, если дом или здание можно закончить быстрее, это приведет к большей прибыли.

Мы не собираемся обвинять, потому что не все установки пароизоляции сделаны плохо, но когда существуют значительно лучшие и более простые методы, почему мы продолжаем строительство в соответствии с абсолютными минимальными требованиями, которые только стоят домовладельцам все больше и больше денег каждый год. .

Почему так важна воздухонепроницаемая оболочка здания?

Воздухонепроницаемые ограждающие конструкции так важны по двум важным причинам: снижение общих потерь энергии и обеспечение прочной и долговечной оболочки здания.Никакая ограждающая конструкция здания не может быть на 100% воздухонепроницаемой из-за таких отверстий, как окна, двери, механические отверстия и т. Д., Но мы можем принять меры для обеспечения минимальной утечки воздуха через ограждение здания.

Полиэтиленовые пароизоляционные барьеры используются с конца 70-х годов, и все же практически все другие технологии, которые мы используем изо дня в день, изменились вокруг нас, так почему же в домашнем строительстве мы продолжаем использовать технологии эпохи 70-х, особенно когда мы знаем недостатки система? Это не логично? Вы бы вернулись к своему исходному мобильному телефону? Помните тот, который шел в комплекте с большим футляром для переноски, большими антеннами и вилкой прикуривателя (то есть, если в вашей машине все еще есть прикуриватель?), Или вы бы предпочли использовать свой новый смартфон? Пора строить лучшие, умные дома и здания!

Если полиэтиленовые пароизоляции имеют дефекты, что мы рекомендуем для новых домов и построек?

Строительная наука и технологии значительно улучшились за эти годы.К счастью, в случае ограждающих конструкций здания рекомендованная нами технология не стала более сложной, она фактически упростилась с точки зрения компонентов. Хотя их система была значительно улучшена, так это то, что она была разработана для удаления компонента человеческой ошибки.

Это достигается путем создания полости для установки или служебной стены для водопровода и электропроводки. В этом случае пароизоляция располагается за полостью служебной стены вдали от угрозы проникновения.В обычных домах несущая стена 2х6 будет находиться за защищенной пароизоляцией и утеплена. Изоляция служебного канала не рекомендуется из-за возможного расположения точки росы внутри дома, если только не используется паропроницаемый «умный» замедлитель парообразования.

В домах с пассивным домом монтажная полость представляет собой конструктивную стену и может быть изолирована пароизоляцией, расположенной снаружи каркасной стены, благодаря значительной дополнительной изоляции.Фанера 5/8 «или OSB с проклеенными швами с использованием высокопроизводительной ленты, такой как Pro Clima Tescon Vana, может обеспечить легкую установку и превосходные результаты герметичности при правильной детализации с другими компонентами, такими как окна, углы, полы и т.д. на внешней стороне пароизоляции удерживает точку росы от пароизоляции.

Пароизоляционное покрытие толщиной 6 мил над бетонными полами

Устанавливая новый пол, вы должны быть уверены, что он прослужит долгие годы.Со всеми напольными покрытиями влага с нижнего пола (бетона) может вызвать проблемы и может вызвать головную боль через несколько месяцев.

Почему и как содержится влага в бетонных плитах?

Под землей всегда есть вода, хотя она может быть и не у поверхности, но она есть. Через месяцы или годы уровень грунтовых вод [ссылка] может подняться, и вода будет проходить через бетон в виде водяных паров с капиллярным эффектом. Поскольку бетон пористый, водяные пары проходят через бетонную плиту в ваш подвал.Как только водяные пары собираются под полом, они начинают скапливаться и «впитываться» в паркетный пол. Как только это произойдет, пол может покоробиться или покоробиться, что приведет к разрушению.

Если под напольным покрытием имеется пароизоляция толщиной 6 мил, водяной пар будет собираться под пленкой и больше не попадать на ваш красивый пол. Больше не беспокойтесь, если с полом возникнут проблемы. Так почему же во всех инструкциях по укладке напольных покрытий упоминается установка под ним пароизоляционного слоя толщиной 6 мил? Причина довольно проста: пароизоляция толщиной 6 мил блокирует всю влагу с черного пола от попадания на ваш пол.

Пароизоляция бывает двух типов
Рулон пароизоляции 6 мил

MoistureBlock — это пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, которая используется в процессе укладки плавающего ламината, роскошных виниловых досок и деревянных полов. Не нужно беспокоиться о больших раскладывающихся, низкокачественных, нестандартных строительных пленках, которые могут быть утомительными и сложными в использовании до укладки пола.

Подложка с пароизоляцией толщиной 6 мил

Некоторые подкладки имеют встроенную пароизоляцию, которая также обеспечивает дополнительные преимущества, такие как:

  • Звукопоглощение — Помогает предотвратить проникновение звука в другие комнаты
  • Защита от влаги — Технология MP Global Products QuietWalk DriWick позволяет влаге уходить снизу, защищая ваш пол
  • Сопротивление сжатию — Помогает поддерживать пол
  • Теплоизоляция — Помогает избавиться от холода бетонного пола

Также никогда не помешает установить MoistureBlock и подкладку вместе, поскольку это обеспечивает полную защиту от влаги.

Лучшая пароизоляционная подложка толщиной 6 мил по типу напольных покрытий

Все напольные покрытия — MoistureBlock
Ламинат или плавающие полы (без клея или гвоздей) — подложка QuietWalk
Виниловые полы класса люкс — QuietWalk Роскошные виниловые покрытия
Деревянный пол — Подложка QuietWalk Plus

Как установить пароизоляцию на бетонный пол под ламинатный пол

  1. Всегда читайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий перед укладкой подложки.
  2. Перед раскатыванием подложки обязательно подместите, пропылесосьте и удалите с нее весь мусор.
  3. Заливка в каких-либо значительных отверстий, разрывов или разрывов, которые могут существовать на подструктуры.
  4. Раскатайте подложку по поверхности основания.
  5. Оставьте примерно 2-3 дюйма с каждой стороны, чтобы они перекрывали стену.
  6. Соедините каждый рулон подкладки с помощью ленты толщиной 3 мил, изоленты или аналогичной самоклеящейся ленты, которая соответствует или превышает
    рейтинги пропускания водяного пара, рекомендованные производителем напольных покрытий.
  7. При установке подложки из пленки MoistureBlock с самоуплотняющейся кромкой пленки просто соедините рулоны, сняв подкладку
    с ленты и приклеив ее к краю предыдущего рулона.
  8. Обязательно равномерно соединяйте рулоны пленки вместе с липкой лентой, чтобы не было зазоров между
    и соседними рулонами пленки.
  9. После завершения можно обрезать излишек пароизоляции
Подложка View MoistureBlock Где купить

Профессиональное руководство по установке пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела оценку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила гранулированный грунт.Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой — высокотехнологичного пластика, который защитит плиту от изменчивой среды под вашим зданием. Вы очень старались перекрыть материал в швах как минимум на шесть дюймов, тщательно запечатывая каждое отверстие, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других трубопроводов.

Вы подошли к краю своего фундамента: Что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, то, вероятно, это:

  • Вызывается проектная группа
  • Позвонил производителю продукта
  • Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные практики ASTM E1643-18a — S для выбора, проектирования, установки и Проверка замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или зернистой засыпкой под бетонными плитами — говорит о вашем затруднительном положении:

Место размещения:

6.4 Распространите замедлитель образования паров на опоры и уплотните фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или закройте препятствия, такие как водяные упоры или дюбели …

6.6 Распространить замедлитель парообразования на верхнюю часть свайных заглушек и опорных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и завершить работу в соответствии с рекомендациями производителя.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по периметру фундамента в соответствии со спецификациями вашего дизайнера и ASTM E1643.

Не стесняйтесь пропустить и загрузить наше бесплатное руководство, в котором подробно описаны эти полезные советы по установке пароизоляционных уплотнений.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: вы пропустите их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее частых ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепите пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «запечатаете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете уплотнение, над которым много работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была размещена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет № 1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершить установку без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Нет необходимости возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует обрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляция «Удар о стену» — это хорошо

Существует множество строительных конструкций, которые требуют возведения наружных стен фундамента — из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью — перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально врежется в стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самых простых обстоятельствах фундаментная стена поднимается вертикально там, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию достаточно далеко, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из трубки для колбасы с помощью пистолета для трубки для колбасы.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

Где герметизировать пароизоляцию на конструкционных бетонных препятствиях: внутренние балки, опоры и т. Д.

В некоторых строительных конструкциях требуются внутренние структурные бетонные элементы, такие как балки, опоры и колпаки свай или опоры, которые поднимаются только до уровня пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Оборачиваю ли я пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на балки уровня? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию над такими секциями, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетон-бетон с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: Герметизируйте существующие фундаментные конструкции с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

Прежде всего, проконсультируйтесь с инженером. Если инженеру устраивает, что пароизоляция полностью разрушает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

Ленту

StegoTack можно использовать для уплотнения существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше — где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом — земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты залиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с грунтом по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова проконсультируйтесь с инженером-строителем. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью охватить траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию фундаментом, либо полностью остановиться у основания или зоны отклонения.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

.

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант — это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой, а рядом нет соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape, чтобы создать уплотнение.


Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой герметизация кромок периметра настолько сложна из-за множества препятствий: дюбелей, арматуры, водозаборников, трубопроводов, труб и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Так что вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

То, что ASTM E1643 снова опускает, это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, которые описаны выше.

Совет № 5: Используйте препятствия в качестве места завершения и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены на оконечной кромке, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Другие конструкции перекрытий не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию вверх по вертикальной фундаментной стене. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, наложенным на него, чтобы создать уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что — проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Обычно препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие соображения уникальные конечные положения пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.


Прерывание пароизоляции может быть сложной задачей, но жизненно важно для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась облегчить сложность этих деталей, предоставив ряд монтажных принадлежностей, чтобы сделать герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система с использованием высокотехнологичной пароизоляции под плитой имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в среде под плитой .

Как установить пароизоляцию в обходное пространство

Информацию об изоляции подвесного пространства можно найти здесь — Изоляция подвесного пространства.

Вот простое пошаговое руководство по установке качественной пароизоляции в вашем доме. Это общие правила, которым вы должны следовать, которые будут применяться ко всем пространствам для сканирования. Если вам нужны дополнительные рекомендации по более конкретным проблемам, свяжитесь с нами 877-379-7658 .В приведенном ниже примере мы будем использовать пароизоляцию 12 мил.

Шаг 1. Оцените свое пространство для обхода

Перед тем, как выполнять какую-либо работу с в пространстве для обхода , вы должны оценить все области, условия и проблемы. Это поможет вам позже точно узнать, с чем вы столкнулись.

Шаг 2 — Освещение

Возможно, вы не думали, что установка освещения в вашем подвальном помещении когда-либо принесет пользу, но если вы хотите решить свои проблемы с ползанием, правильное освещение будет полезным подспорьем в ваших усилиях.В зависимости от текущих условий вашего подвального помещения, я бы посоветовал вам сначала установить временное освещение, а затем подключить постоянное решение, как только будут решены все проблемы с влажностью и водой. Вот видео о рабочем фонаре Crawl Space, который может вам пригодиться — Crawl Space Light

Шаг 3 — Очистка и подготовительные работы

Удалите все, что не является грязью и не прилегает к дому. Чаще всего подлоги — это свалка для строительного и переделанного мусора, все это необходимо удалить, чтобы избежать проблем с запахом, плесенью и / или проколами.Независимо от того, насколько прочной является пароизоляция пространства для подползания, существует вероятность проколов острыми предметами, такими как щебень, битый бетон и металлический мусор, который не удаляется. ЕСЛИ она не может быть удалена, слишком большая или многочисленная, вы можете использовать защитную подкладку, такую ​​как Felt 550 ™, чтобы предотвратить повреждение ваших вложений.

Шаг 4. Измерьте пространство для обхода

Вы можете догадаться, что вам нужно для экономии времени, но когда придет время тратить деньги, вам нужно будет быть точным.Чтобы получить правильное представление о том, что вам понадобится для контроля воды, для запуска потребуются пароизоляция и соответствующий осушитель. Вам понадобится следующая информация

  1. длина ВСЕХ фундаментных стен
  2. высота ВСЕХ ваших фундаментных стен
  3. расположение самой низкой точки в пространстве для обхода
  4. место вашего доступа в пространство для обхода
  5. размер вашего доступа
  6. есть ли у вас проблемы с водой? Вы когда-нибудь видели ЛЮБОЕ количество воды, стоящей в пространстве для ползания? есть ли разводы на стенах фундамента?
  7. есть ли в вашем доме кондиционер?
  8. Есть ли в вашем подвале вентиляционные отверстия в фундаменте, выходящие на улицу?

Возьмите эту информацию и нарисуйте пространство для обхода. Этот рисунок поможет в планировании и выполнении вашего проекта по подзарядке.

Шаг 5- Выбор продукта

Не поддавайтесь желанию сделать Шаг 5 первым. Вот почему; вы не должны подгонять пространство для обхода под продукты, вы должны выбрать продукты, которые исправляют пространство для обхода контента. Конечно, большинство беспокоит стоимость, но если вы выберете пароизоляцию для ползания только по цене, вы получите то, за что платите. Или, что еще хуже, вы будете платить много за дешевый продукт, думая, что это лучше, потому что продавец называет пароизоляцию толщиной 8 мил пароизоляцией толщиной 20 мил, поэтому их цена выглядит ДЕШЕВО .Наша рекомендация исходит из того, что читатель хочет, чтобы его работа длилась как можно дольше, качество продукции вызывает беспокойство, а результаты необходимы. Найдите рекомендацию по этой ссылке — Выбор пароизоляции Отсюда пора заняться гризли и исправить беспорядок под вашим домом. Заключительные 5 шагов по установке следующие …

Шаг 6 — Инструменты

Я уверен, что вы уже знаете, но я все равно скажу это; намного проще, быстрее и дешевле делать ЛЮБОЙ проект, когда у вас есть подходящие инструменты.Вот несколько инструментов, которые следует учитывать:

Шаг 7- Фундаментные стены

Это область, в которой процедуры установки варьируются от одной компании к другой. Я расскажу вам, как мы это делаем, а затем вы сможете сравнить его со многими другими вариантами. Некоторые другие процедуры кажутся быстрее и лучше на бумаге, но не работают на практике. В моем примере пространство для ползания будет прямоугольником, шириной 30 футов, длиной 60 футов и высотой 4 фута 3 дюйма , и мы будем устанавливать 12 Mil GuardianLiner ™. В соответствии с процедурой, которую мы рекомендуем, , вы сначала установите стены , но перед тем, как начать, вы должны понять, как будут уложены полы.Факты:

  1. В нашем примере ширина поддиапазона составляет 30 футов.
  2. GuardianLiner ™ имеет ширину 13 футов 4 дюйма.
  3. Для достижения наилучших результатов шов пола должен перекрывать 10–12 дюймов.
  4. Чтобы покрыть ширину пола, нам понадобятся 2 куска GuardianLiner ™ шириной 13 футов 4 дюйма, расположенные рядом.
  5. 13 футов 4 + 13 футов 4 = 26 футов 8 дюймов минус 12-дюймовый шов внахлестку мы можем покрыть шириной 25 футов 8 дюймов двумя кусками GuardianLiner ™
  6. У нас есть ползунок шириной 30 футов, у нас есть 25 футов 8 дюймов пароизоляции, чтобы положить его на пол.
  7. 30 футов минус 25 футов 8 дюймов оставляет нам 4 фута 4 дюйма меньше, чем покрывает всю ширину пола.

Вот причина, по которой нам нужно знать план пола, прежде чем мы начнем резать стены- Теперь мы знаем, насколько коротка наша часть пола, чтобы она не доходила до всего пространства для обхода, поэтому мы можем сделать наши части стены длиннее, чтобы накройте недостающую деталь пола. Мы рекомендуем повесить стены, как обои, другими словами, ширина 13 футов 4 дюйма будет идти вверху и внизу.Это даст вам возможность обрабатывать множество мелких деталей, а не одну большую. Длина секции стены будет равна высоте стены (минус 3 дюйма инспекционной щели) + перекрытие пола + какая бы часть пола ни была короткой.

В нашем примере у нас 5 футов 4 дюйма, поэтому я бы посоветовал вам разделить его поровну с обеих сторон; вам понадобится 2 фута + 12 дюймов нахлеста пола с каждой стороны, добавленной к части стены. Высота нашей стены составляет 4 «3 дюйма, минус 3 дюйма» для инспекционной щели термитов, и у нас остается: высота стены 4 фута + кусок пола 2 фута 8 дюймов, мы короткие + 12 дюймов нахлеста пола = длина стены 7 футов 8 дюймов. Стеновые швы (между каждой стенкой) должны перекрываться на 4–6 дюймов. Это не будет четным числом, но вот как вы рассчитываете, сколько элементов стены вам нужно.

Наше пространство для обхода составляет 30 футов в ширину и 60 футов в длину, поэтому наш периметр составляет 180 футов по всему периметру. Чтобы рассчитать необходимое количество пароизоляции пространства для прорезания, нам нужно разделить (перекрытие 13 футов 4 дюйма минус 4 дюйма) 13 футов на 180 футов, что составляет 13,8 кусков стены. Вы отрежете 14 секций стены 7’8 дюймов, и, поскольку мы оставили 4 дюйма для перекрытия стены, и есть дополнительные, вы можете сделать перекрытие стены шире, чем 4 дюйма (у вас есть дополнительный материал в 14 частях).

Сделайте ВСЕ свои разрезы снаружи, а затем перенесите их в пространство для обхода, это намного проще, быстрее и чище . Прежде чем приступить к резке, примите во внимание следующее: Если пол короткий на 2 фута 8 дюймов по бокам, вам следует уменьшить длину на одинаковую величину с обоих концов. Вот почему, в ровном пространстве для ползания и высота стен одинакова со всех сторон, вы можете сделать все части стены одинаковой длины (здесь 7 футов 8 дюймов), и вам не придется регулировать их с обоих концов с помощью более коротких элементов.

Неважно, из какой детали, пола или стен, вы заклеиваете ее шовной лентой. Еще одна причина: чем дальше швы ленты от стены фундамента, тем легче ее заклеить. Если вы приклеиваете клейкую ленту на расстоянии 2 футов 8 дюймов от фундаментной стены по всему периметру прохода, вам будет намного легче, и вы сможете гораздо лучше герметизировать швы. Так, в этом примере ваши части пола будут иметь длину 54 фута. 6 дюймов в длину. Это оставит зазор 2’8 дюймов на концах, который будет соответствовать зазору 2’8 дюймов по бокам.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание перед тем, как вырезать , — сначала вырезать обе части пола, а затем сделать части стены из того, что осталось. В нашем примере нам нужны две части пола длиной 54 фута 6 дюймов, каждая из которых состоит из одного куска (без стыков). Для выполнения этой работы потребуется три рулона GuardianLiner ™ длиной 13 футов 4 дюйма на 75 футов, если все сделано правильно. Если вы сначала разрежете ВСЕ части стены, одна из половинок пола будет состоять как минимум из 2 частей, а не одной. Вот как это происходит: из 14 секций стены длиной 7’8 дюймов получается 108 футов материала.

Вы получите 9 стеновых элементов из одного полного рулона, а затем вам понадобятся 5 стеновых элементов из другого рулона. Эти 5 частей займут 38 футов 4 дюйма из рулона 75 футов. Этот рулон теперь имеет длину 36 футов 6 дюймов, а вам нужно 54 футов 6 дюймов, поэтому вам придется взять 20 футов из другого элемента пола (длина 75 футов). минус 54 фута 6 дюймов = 20 футов 4 дюйма) и прикрепите его к концу другой части пола, чтобы получить нужную длину. С точки зрения функции, это не имеет большого значения, потому что вы скрепите их скотчем, но когда он бывает, вы говорите себе, что сначала нужно было разрезать куски пола.

Почистите (не металлической щеткой, просто щеткой) фундаментную стену наверху, где вы будете прикреплять пароизоляцию пространства для ползания, чтобы удалить рыхлую грязь и паутину. Установите ленту Foundation Seal Tape ™ по периметру фундаментной стены. Возможно, вам понадобится использовать Poly Caulk, если фундамент очень влажный. После того, как части стены приклеены к ленте уплотнения фундамента, а полы приклеены к стенам, можно установить Foundation Pins ™. Внизу этой статьи вы найдете видеоролики по установке Foundation Seal Tape ™ и Foundation Pins ™.

Шаг 8- Этаж

Здесь особо нечего объяснять. Одним из преимуществ разделения нехватки ширины пола пароизоляции пространства для ползания на равные количества с каждой стороны является то, что ваш центральный шов будет встречаться в вашем ряду опорных колонн, поэтому обрезать их будет намного проще. Держите детали пароизоляции перпендикулярно к свободному пространству, иначе снятие обуви облегчит работу по уборке позже. Вот видео о том, как установить пароизоляцию в обходное пространство, чтобы вы могли видеть это в реальном времени.Просто щелкните здесь.

Шаг 9 — Обмотка лентой

Лента Waterproof Seam Tape ™ разработана для работы с вышеупомянутыми пароизоляционными барьерами в пространстве для ползания и не отсоединяется при контакте с водой, это очень важно, потому что многие «ленты для ползания» делают именно это. Не торопитесь и не забывайте держать пароизоляцию пространства для обхода перпендикулярно к пространству для обхода при наклеивании лентой

Шаг 10 — Кондиционирование воздуха

Условное пространство для обхода контента может быть выполнено несколькими способами, важная часть — СДЕЛАТЬ ЭТО.Кондиционирование пространства для обхода — это причина, по которой его необходимо инкапсулировать, поэтому не пропускайте эту часть, чтобы сэкономить деньги. Вы бы купили бассейн и не наполняли бы его водой, потому что это не было включено в цену, или это снизило бы стоимость бассейна, если бы вы его не использовали? Кондиционирование может быть выполнено с помощью качественного осушителя воздуха или с помощью существующего кондиционера. У обоих вариантов есть свои сильные стороны. Лучший способ узнать, что лучше всего подходит для вашего дома, — это составить план управления влажностью в вашем подвале.Вы можете узнать больше об кондиционированном пространстве для обхода здесь — Условное пространство для обхода

Видео установки

Как установить пароизоляцию в подполье

При установке пароизоляции в подвесном пространстве необходимо следовать определенному набору правил. Имея это в виду, давайте рассмотрим пошаговый процесс, которому вы должны следовать, чтобы убедиться, что пароизоляция пространства для ползания собрана правильно.

  1. Влага — одна из самых распространенных проблем, о которых нужно беспокоиться, когда речь идет о пространствах для ползания. Такие небольшие области могут быть подвержены сырости и плесени, и последнее, о чем вы хотите думать, — это вода, попадающая в ваше пространство для ползания. Итак, для начала вам нужно добавить несколько водостоков по периметру, чтобы убедиться, что не будет никакого дренажа воды, о котором нужно думать. Вы должны убедиться, что наружные стоки сделаны правильно, чтобы вода могла двигаться и сливаться по мере необходимости, не просачиваясь в пространство для обхода.
  2. После того, как вы отсортируете стоки, убедитесь, что пол в вашем подвесном помещении полностью вымыт. Вам следует убрать все предметы с дороги, особенно если в грязи есть какие-то острые предметы, которые не выходят наружу. Если это так, вам, возможно, придется подумать о пароизоляционных барьерах 20 мил. Пол в подвесном пространстве может быть гладким, и в этом случае вам может понадобиться барьер размером всего 12 мил.
  3. Важно помнить, что при укладке барьера на пол необходимо перекрывать все швы внахлест.Каждый шов должен быть заклеен лентой, и вы должны убедиться, что используете правильную ленту — водонепроницаемая шовная лента — лучший выбор в этом случае. Лайнер должен быть чистым, а швы проклеивать по отдельности, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание.
  4. Рекомендуется всегда использовать изоляцию в подполье, особенно для фундаментных стен. Жесткая пена — лучший вариант, поскольку она впитывает меньше влаги по сравнению с другими типами изоляции, и после ее добавления лайнер толщиной 12 мил можно прикрепить к внешней стороне.Без теплоизоляции вам может быть трудно поддерживать в доме атмосферу без сырости и плесени.
  5. Есть вероятность, что до того, как вы переехали, в вашем подвесном пространстве не было большой изоляции, а если и была, то, возможно, она не была герметизирована должным образом. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу целостности изоляции пространства для ползания, вам нужно подумать о том, чтобы вынуть все это и начать заново, предварительно убедившись, что пространство сухое. Затем вставьте всю новую изоляцию и продолжайте облицовку пространства для лазания.
  6. Наконец, вам необходимо подготовить воздух после того, как ползунок будет закрыт. Есть много способов сделать это, но наиболее распространенным является добавление осушителей воздуха для ползания. Однако в этом нет необходимости, если вы добавляете пароизоляцию в пространство для подполья.

Если вам нужна дополнительная помощь при установке пароизоляции, не стесняйтесь обращаться в Sedona Waterproofing Solutions сегодня.

Контроль движения влаги с помощью воздухо- и пароизоляции

Важным требованием к высокопроизводительному дому является способность контролировать внутреннюю среду и, в свою очередь, контролировать счета домовладельца за электроэнергию.Также важно сохранять внутреннее пространство сухим, потому что, когда влага попадает внутрь строительной конструкции, это создает такие проблемы, как гниение древесины, плесень и набухание гипсокартона. Чтобы эффективно контролировать внутреннюю среду, строитель должен понимать, как воздух и влага движутся по оболочке здания, и применять строительные методы для управления этим движением.

Обычно воздух переходит от теплого к холодному, унося с собой влагу. В жарком климате влажный воздух перемещается из жарких помещений дома в прохладные и сухие.В холодном климате влажный воздух перемещается из теплого интерьера в холодный снаружи. По мере того, как воздух и влага перемещаются между внешней и внутренней частью, влага конденсируется на холодной обшивке или холодном гипсокартоне, снижая коэффициент сопротивления изоляции и способствуя росту плесени. Двумя ключевыми стратегиями, которые строители могут использовать для управления движением воздуха и влаги, являются герметизация воздуха и использование замедлителей образования пара или барьеров.

Целью герметизации воздуха является создание непрерывного воздушного барьера между кондиционированным жилым пространством и окружающей средой.Гипсокартон, внутренняя обшивка и настил пола в значительной степени создают этот воздушный барьер, особенно если они приклеены к каркасу. Но проникновения через проводку, водопровод и воздуховоды создают воздушные зазоры, которые необходимо герметизировать. Для оптимальной производительности важно герметизировать воздушные зазоры на протяжении всего процесса строительства — во время обрамления, перед изоляцией, до и после установки гипсокартона, после внутренней отделки, после установки светильников и во время окончательной штамповки. Воздушное уплотнение не следует просто откладывать на более поздний срок в процессе строительства, потому что в этот момент многие участки недоступны.Чтобы остановить утечку воздуха, используйте пену с низким расширением, полоски из пенопласта, уплотнители, атмосферостойкую ленту и герметики в следующих областях:

Во-первых, немного терминологии. Замедлитель пара контролирует попадание влаги в строительную конструкцию. Он имеет проницаемость более 0,1 перм, но менее 1,0 перм, что делает его полупроницаемым материалом. С другой стороны, пароизоляция препятствует проникновению влаги. Он имеет проницаемость 0,1 перм или менее, что делает его непроницаемым материалом.

Цель использования замедлителей образования пара и пароизоляции двоякая: предотвратить попадание влаги в строительную сборку снаружи или изнутри и дать возможность строительной сборке высохнуть снаружи или внутри или и того, и другого, если сборка намокнет. Для достижения этой цели установите в конструкции здания либо замедлитель схватывания, либо пароизоляцию. Вот советы о том, какой продукт установить и где его установить, в зависимости от климата, в котором вы строите.

Наконечники пароизоляции для стен, полов

ИСПРАВЛЕНИЕ: исходная версия этой статьи содержала ошибки в отношении толщины пароизоляции, и статья была обновлена. Мил — единица измерения, эквивалентная одной тысячной дюйма.

Влага — это то, что нам всем нужно, чтобы выжить, и она все время нас окружает. К сожалению, это также враг многих наших строительных материалов, и если он попадет в неправильные места в наших домах и останется там, он может нанести большой ущерб.

Чтобы влага не попадала туда, где ей не место, строители используют так называемые пароизоляционные материалы. Чем больше вы понимаете, что такое пароизоляция и как они работают вместе с изоляцией в вашем доме — особенно когда вы проводите реконструкцию и ремонт — тем больше вы можете сделать, чтобы помочь предотвратить проблемы с влажностью, такие как сухая гниль и плесень, от возникновения.

Влага в движении

Прежде всего, поймите, что влажность воздуха в вашем доме — это реальность.Некоторые из них присутствуют естественным образом, как продукт влажности воздуха, и чем более влажный климат, в котором вы живете, тем выше может быть уровень влажности внутри вашего дома.

Также есть влага, которую вы производите сами: она может поступать из самых разных источников — от душа и приготовления пищи до домашних растений и даже дыхания.

В зимние месяцы температура воздуха внутри дома выше, чем на улице. Воздух имеет естественную тенденцию переходить из теплого места в холодное, поэтому нагретый воздух в вашем доме всегда стремится двигаться к потолку, полу и наружным стенам, унося с собой пары влаги.

Кроме того, в наших домах давление воздуха несколько выше, чем снаружи, и это небольшое избыточное давление снова подталкивает воздух и влагу к потолку и наружным стенам.

Так что же такое пароизоляция?

Проще говоря, пароизоляция — это материал, который не пропускает влагу, например пластиковая пленка. Очень простой эксперимент, чтобы показать, как работает пароизоляция, — это положить пластиковый мешок для мусора на влажную почву.

Поднимите пакет немного позже, и вы увидите, что нижняя сторона пакета покрыта влагой. Влажная почва пыталась отдать влагу в окружающий воздух, но мешочек — пароизоляция — не позволил этому произойти.

Еще раз помните, что теплый воздух в вашем доме пытается выйти через наружные стены, унося с собой пары влаги. Если он попадет в наружные стены, часть его останется в стенах и снова превратится в жидкость, создавая всевозможные проблемы.

Таким образом, один из наиболее распространенных пароизоляционных материалов в вашем доме — и один из самых важных — используется поверх изоляции внешних стен. Он разработан, чтобы задерживать влагу до того, как она попадет в полости стен.

Существует два основных типа пароизоляции, которые используются для утепления наружных стен. Наиболее распространен бумажный утеплитель. Этот тип изоляции имеет поверхность из крафт-бумаги с двумя фланцами. Утеплитель устанавливается в полость стены бумагой, обращенной внутрь дома.Это очень важно — бумага, являющаяся пароизоляцией, всегда обращена к теплой стороне дома.

Это потому, что оттуда исходит влага. После того, как изоляция вдвигается в полости стены, бумажные фланцы разворачиваются, затем они прикрепляются скобами к лицевой стороне стоек. При правильном выполнении создается сплошная пароизоляция по всей поверхности стены.

Второй метод — заполнить полости неизолированной изоляцией, а затем покрыть поверхность стены прозрачной пластиковой оболочкой толщиной 4 мил.Пластиковая оболочка является пароизоляцией и имеет то преимущество, что в ней меньше зазоров и отверстий, чем при использовании бумажной облицовки, а также тем, кто занимается сухой обработкой, легче увидеть шпильки во время установки.

Для потолка, если вы используете изоляцию из войлока, важно, чтобы изоляция была установлена ​​так, чтобы пароизоляция была обращена вниз — опять же в сторону отапливаемого помещения. Если вы обновляете старую изоляцию, добавляя второй слой войлока поверх первого, никогда не используйте облицованные войлоки для второго слоя.Если вы это сделаете, вы рискуете создать двойную пароизоляцию; любая влага, проходящая через первый слой изоляции, может задерживаться пароизоляцией на втором слое.

Чаще всего чердаки утеплены вдувной изоляцией. Так что вам может быть интересно, где находится пароизоляция. Собственно, ничего в этом случае нет, кроме гипсокартона и краски на потолке. Отличие чердака от внешних стен в том, что чердак не является закрытой полостью.Он открыт снаружи и имеет вентиляцию, чтобы влага могла уйти. Вот почему так важно, чтобы чердаки хорошо вентилировались, а вытяжные вентиляторы не выходили на чердаки.

Последняя область, которую следует учитывать, — это пространство для подползания, которое на самом деле имеет две пароизоляции, о которых нужно позаботиться. В типичном подвальном помещении с грунтовым полом используется пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в зону подполья. Эта пароизоляция укладывается прямо на грязь, а швы перекрываются не менее чем на 12 дюймов.

Другой пароизоляционный слой создается за счет утепления пола. Одна из распространенных ошибок, которые совершают люди при утеплении пола, — это установить лицевые войлоки между балками пола крафт-бумагой вниз, чтобы они могли прикрепить бумагу скобами к балкам, чтобы удерживать войлок на месте. Помните, что бумага — это пароизоляция, и она должна быть обращена к обогреваемой части дома, а это значит, что она должна быть обращена вверх. Всегда устанавливайте войлочную изоляцию между балками так, чтобы бумага была обращена вверх к нижней стороне чернового пола, затем удерживайте изоляцию на месте с помощью планки, проволоки или других средств.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.