Утепление плит перекрытия
Если перекрытия сделаны из сборных железобетонных плит, то утепление плит перекрытия нужно начинать с заполнения швов соединения плит и их выравнивания. Стыки плит имеют неровность, так как, при укладке плит, обычно их выравнивают по нижней поверхности, служащей потолком.
Выравнивание швов обычно делают при цементно-песчаным раствором, который наносится на выровненную поверхность. Перед нанесением раствора, на поверхность кладут пароизоляционную пленку со стыками внахлест. Стыки нужно проклеить специальной лентой, а поверх пленки нужно уложить утеплитель, толщина утеплителя обычно рассчитывается теплотехническим расчетом. Обычно пароизоляция используется совместно с минеральными утеплителями, если выбор лег на полимерный утеплитель, например пенополистирол, то паро- и гидроизоляция не нужна.
Если толщины утеплителя недостаточно, то его можно положить в два слоя, стыки, при этом, нужно делать с разбежкой. Поверх утеплителя делают цементно-песчаную стяжку пола, армированную металлической сеткой 10х10 см. Стяжку выравнивают с помощью нивелировочной массы. Теперь к готовому основанию можно приклеивать любое напольное покрытие, линолеум, ковролин, керамическую плитку или паркет. Если пол сделан у чердачного перекрытия, то можно его оставить без чистового пола.
Материал для утепления плит перекрытия выбирают исходя из конструкции полов и их эксплуатации. Нагружаемые полы устраивают непосредственно по железобетону. У таких полов утеплитель должнен обладать высокой прочностью и малой деформацией при сжатии. Лучше всего такие нагрузки выдерживают минераловатные плиты на основе базальтового волокна, предназначенные специально для полов, а также можно использовать экструзионный пенополистирол.
В ненагружаемых полах нагрузка не передается на теплоизоляционный слой и не деформируется. Поэтому утепление плит перекрытия можно делать недорогостоящими теплоизоляционными материалами. Можно использовать материал на основе стекловолокна, обычный пенопласт и другие традиционные утеплители, а также пенополиуретан, эковата или различные утепляющие засыпки.
Утепление плит перекрытия, схема:
1. Чистовой пол
2. Выравнивающая стяжка,
3. Перекрытие,
4. Пароизоляция,
5. Утеплитель,
6. Несущая стена.
Утепление плит перекрытия | BuilderClub
Схема утепления плитного перекрытия между помещениями с одинаковым тепловым режимом зависит от того какой влажностный режим в помещениях сверху и снизу (одинаковый, например комната-комната, или разный, например, комната — ванная). При этом мы говорим о звукоизоляции перекрытия, а не об утеплении, в отличие от утепления перекрытия первого этажа или потолочного перекрытия, когда тепловой режим разный. И тем не менее, это подразумевает укладку утеплителя, поэтому мы решили разобрать эту тему.
Утепление плит перекрытия влажностный режим одинаковый
Утепление плит перекрытия под стяжку, влажность одинакова
Утепление плит перекрытия между лаг, влажность одинакова
По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:
- Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм.
- Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм.
Пленок и мембран (пароизоляции и гидроизоляции) в конструкциях нет, так как мы рассматриваем варианты с одинаковым влажностным режимом.
Утепление плит перекрытия влажностный режим разный
Утепление плит перекрытия под стяжку, влажностный режим разный
Утепление плит перекрытия между лаг, влажностный режим разный
По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:
- Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм. Снизу, под ЭППС или пенопласт укладывается пароизоляционная пленка. Сверху на утеплитель можно положить полиэтилен, или можно просто проклеить стыки утеплителя скотчем (чтоб влага от верхней стяжки не утекала в стыки). Если в верхнем помещении будет ванная или санузел, то сверху, по чистовой стяжке, выполняется гиддроизоляция (обмазочная или оклеечная), а затем (по желанию) кладется плитка.
- Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм (или больше, если позволяет высота лаг). Снизу под утеплитель укладывается пароизоляция (пленка), затем утеплитель, затем гидроизоляция (супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше). Зазор между утеплителем и мембраной не нужен. Зазор между мембраной и черновым полом желательно делать, 2 см, но не критично, если его нет.
Внимание! Если и сверху и снизу одинаково влажные помещения (например ванная-ванная), то выполняется такая конструкция, как описано выше.
Новинка «ПЕНОПЛЭКС» для чердачных перекрытий
Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼Пеноплэкс Панель для холодных чердаков
Ненадлежащее утепление чердака неминуемо приведет к появлению следующих проблем:
- намокание морально устаревших утеплителей, что происходит из-за образования конденсата;
- разрушение конструкции крыши вследствие постоянной сырости;
- образование на чердаке наледей и сосулек;
- большие теплопотери, вызванные слабым уровнем теплозащиты.
Появление современных утеплителей, таких как экструдированный вспененный полистирол, позволяет с уверенностью говорить о необходимости проведения замены устаревших материалов, так как используя пеноплекс в перекрытиях, можно добиться значительного снижения теплопотерь, что повышает комфортность проживания и позволяет сократить затраты на оплату постоянно дорожающих энергоносителей.
Разработанная ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» инновационная теплоизоляционная система дает возможность оперативно заменить обветшавшие и слежавшиеся старые утеплители, заменив их принципиально новой сэндвич-панелью (2-х либо трехслойной). Утеплитель для крыши пеноплексом «Панель», созданный для решения проблемы огромных теплопотерь, которые происходят через чердачные полы, представляет собой плиту утеплителя из экструзионного пенополистирола, с наклеенными цемент-стружечными плитами. Подобная конструкция позволяет создать надежное и долговечное чердачное перекрытие из пеноплекса, которое будет демонстрировать следующие характеристики:
- низкий уровень теплопроводности;
- практически нулевое водопоглощение;
- высокая механическая прочность;
- стойкость к периодическому замораживанию/оттаиванию;
- экологическая безопасность пола, созданного из панелей пеноплекс;
- небольшой вес теплоизоляционной системы не увеличит нагрузку на несущие конструкции.
Значительное повышение шумо- и звукоизоляции является результатом того, что выполнено утепление чердачного перекрытия – пеноплекс способен преобразовывать акустическую энергию в тепловую.
Особенностью инновационной разработки ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» является то, что цементно-стружечные панели можно применять во время строительных работ и при проведении ремонта либо реконструкции здания. |
Особо следует отметить, что слой ЦСП гораздо крепче, чем применяющийся гипсокартон, что позволяет широко использовать пеноплэкс «Панель» для создания нагружаемых поверхностей.
Немаловажным фактором является то, что данные панели, смонтированные сверху пароизоляционного слоя, могут выполнять роль дополнительной гидроизоляции, на случай внезапной протечки кровли. Строгое соблюдение производителем стандартов — позволяет монтировать панели без применения клеящих средств, что не только сокращает затраты на их установку, но и ускоряет процесс монтажа. При проведении ремонта чердачного помещения с целью замены устаревшего утеплителя – требуется выполнить определенную подготовительную работу:
- выравнивание просевших мест на чердаке;
- удаление устаревшего и пришедшего в негодность утеплителя;
- ремонт поврежденных участков поверхности пола чердака.
Пеноплэкс 35 – для утепления чердака
Не следует думать, что создание сэндвич-панелей свидетельствует о необходимости отказа от ставших уже привычными плит утеплителя. Пеноплэкс тип 35 в утеплении чердачных перекрытий – по-прежнему востребованный и эффективный материал, обеспечивающий необходимый уровень теплозащиты и демонстрирующий продолжительный срок эксплуатации. Применение плит утеплителя хорошо зарекомендовало себя в частном домостроении, так как имеется возможность устанавливать их самостоятельно, без привлечения рабочих и приобретения сложных инструментов. Несомненно, что этому способствует удобная геометрическая форма и наличие специальной Г-образной кромки, позволяющей стыковать укладываемые плиты без зазоров.
Широкое распространение, которое имеют пеноплексовые плиты перекрытия, основано не только на универсальных теплотехнических характеристиках утеплителя. Огромная информационная работа производителя, который постоянно проводит обучающие семинары для представителей крупных строительных компаний и архитекторов, размещенные на официальном сайте компании инструкции – все это дает свой результат, так как покупатель имеет возможность оценить не только доступность продукции, но и ее характеристики, а также конструктивные возможности применения утеплителя.
Приступая к переоборудованию чердачного помещения, рекомендуется учитывать особенности того, как должны состыковываться детали перекрытий — с утеплителем пеноплекс. Производитель настоятельно рекомендует отказаться от металлических крепежных элементов, так как это будет способствовать образованию «мостиков холода», значительно снижающих уровень теплозашиты.
Как утеплить плиты перекрытия в частном доме
Когда подвальное помещение или погреб в вашем доме отапливается, утепление перекрытия теряет смысл. Но при низких температурах подполья этот вопрос приобретает свою актуальность.
Необходимо учитывать, что тепло уходит в нашем случае сверху вниз, а это означает, что также будут двигаться и водяные пары, которые будут диффузировать из помещения. Выполняя теплозащиту такого перекрытия, необходимо обеспечить температуру на поверхности пола максимально приближенной к ее значению в самом помещении. Также эта разница не должна превышать 2 Со. Отсюда легко понять, что нашим перекрытиям для этого случая необходимо их оборудование теплоизоляцией.
Чтобы надежно защитить применяемый утеплитель от влаги, теплоизоляцию располагают с холодной стороны перекрытия (со стороны подвала), а пароизоляционную прослойку оборудуют над ней. Для обеспечения полу более высоких теплозащитных свойств, его укладку производят не на сплошное основание, а оставляют подпольное пространство. Лучше, когда теплота усваивается вашим полом незначительно (до 12 Вт/ м2хСо). Это наиболее присуще дереву. Бетон, мрамор и цемент усваивают теплоту с большой интенсивностью. Поэтому над холодным подпольем лучше стелить доски или их древесные заменители. Можно использовать линолеум либо другие полимеры.
До начала утепления перекрытия необходимо обеспечить сухость подполья. Наиболее надежно это достигается использованием приточной и отточной вентиляции. При обустройстве деревянного пола над грунтом, землю хорошо трамбуют и засыпают 15-20 см песка, сверху оставляют воздушную прослойку и лишь после укладывают лаги. Если под полом находится подвал или цокольный этаж, лучше всего воспользоваться накатом из плотно подогнанных досок либо укладкой водостойкой ориентировано-стружечной плиты (OSB) поверх лаг.
Полученную поверхность покрывают пергамином или водонепроницаемой пленкой, поверх которой размещают материал утеплителя (лучше базальт либо штапельное стекловолокно). Его прикрывают плитами OSB-3 или необрезными досками. Когда «черновой» пол готов, можно укладывать завершающее покрытие. Важно не забыть о вентиляционном зазоре (не менее 1 см) между стенами и полом, который прикрывают с помощью плинтуса. Так как плинтус становится основным утеплителем угла стена-пол, повысить обеспечиваемую им теплозащиту можно увеличив его размеры или проложив под ним мягкую утеплительную прослойку.
Утепление панелей перекрытий из железобетонаКогда при обустройстве перекрытия были выбраны сборные железобетонные плиты, ему всегда необходимо утепление, вне зависимости чердак или подвал оно отделяет. Сначала, используя смесь песка и цемента, зачеканивают (заполняют) все швы соединений и обнаруженные изъяны конструкции. Когда выравнивание поверхности закончено, ее промазывают гидроизолирующим составом, а когда он просохнет, застилают пароизоляционной пленкой и утеплителем, толщину которого подбирают после проведения теплотехнического расчета. Полосы пленки укладывают друг на друга, проклеивая стыки специальными лентами.
При применении утеплителя с полимерной структурой (к примеру экструзионного пенополистирола) необходимость паро- и гидроизоляции отпадает. Когда необходимые утеплительные плиты подобрать не удается, можно использовать два слоя материала. В этом случае не стоит забывать о разбежке в месторасположении стыков слоев. Утеплитель закрывается цементно-песчаной стяжкой, в которую вводится металлическая либо полимерная армирующая сетка. Стяжка выравнивается нивелирующей массой и покрывается гидроизоляционным раствором (для чердачных перекрытий последнее необязательно). Далее укладывают выбранное напольное покрытие: от линолеума и ковролина до плитки или паркета.
Выполняя теплоизоляцию любого перекрытия, главным фактором качества проводимых работ становится аккуратность и соблюдение необходимого регламента. У железобетонных перекрытий весь утепляющий материал выбирается также с учетом дальнейших эксплуатационных нагрузок. Для нагружаемых полов необходимо применение высокопрочного малодеформируемого утеплителя – жесткой минераловатной плиты с базальтовым волокном или плотного экструзионного пенополистирола. Ненагружаемые полы можно утеплять обычной стекловатой, пенопластом, пенополиуретаном и всяческими специальными засыпками.
Утепление деревянных перекрытий между этажамиВ большинстве случаев таким перекрытиям утепление не требуется, так как температурные показатели разделяемых ими помещений близки между собой. Необходимость утепления межэтажных конструкций возникает лишь при устройстве теплых полов или для улучшения звукоизоляции. Для этого на балки крепят лаги с дальнейшим обустройством чернового и чистового пола. Оставшееся между балок пространство заполняют теплоизоляционным материалом. Снизу на утеплитель простилают пароизоляционную пленку и оборудуют дощатый настил, к которому подшивают чистовой потолок.
Утепление перекрытия из дерева для чердакаКогда в доме холодный чердак, именно туда уходит 6-я часть энергии затрачиваемой на обогрев помещений. Сохранить тепло и предотвратить плесень на потолке поможет обустройство хорошей теплоизоляции. В случаях, когда утепление крыши отсутствует, утепление перекрытия выполняют с подкровельной стороны. Выбирают базальтовые плиты или стекловолокно, а также фольгированную теплоизоляцию. Размещают ее фольгой к теплому помещению.
Укладку утеплителя производят на дощатом накате между лагами, сверху для защиты кладут гидроизоляцию и половые доски либо OSB-плиты. На потолок утепляемого помещения крепят паронепроницаемый материал, который подшивают досками или гипсокартонным материалом.
Правильный монтаж перекрытий кирпичного домаУстановку несущих балок в кирпичном (блочном) доме осуществляют в специальные, заранее подготовленные, углубления в стенах. Фиксируют конструкцию при помощи металлических анкеров. В наружных стенах балки устанавливают наглухо. Глубина их заделки не менее 180 мм, из которых 30 мм – ширина воздушного зазора балка-стена. Во избежание гниения, перед укладкой концы балок необходимо пропитать антисептиком и обернуть толем с мастикой, после чего заделать раствором. На внутренних стенах балки укладывают, применяя гидроизоляцию.
Оборудование полов и перекрытий для каркасных домовТут необходимо утепление пола над вентилируемым подвальным или другим холодным помещением. Для этого наиболее подходящими будут объемные минераловатные плиты и маты. На нижнюю сторону лаг устанавливают несколько деревянных брусков, промежутки между которыми заполняют утеплителем, фиксируемым пластиковой сеткой или пружинной проволокой. Во избежание повреждения грызунами, снизу матов выполняют сплошную обшивку пропитанным от них материалом.
Чтоб предотвратить плесень, гниль и неприятный запах, помещение и утеплитель нуждаются в проветривании. Поэтому между стеной и утепляющими матами оставляют небольшой зазор. В местах вентиляционных отверстий перекрытие оборудуют жесткой теплоизоляцией. Теплую сторону матов покрывают пароизоляционной пленкой, которую стыкуют с пароизоляционным материалом стены.
Утепление перекрытий, в свою очередь, тоже становится крайне важной задачей. Особенно актуальна она при условии, что в доме присутствует мансарда или подвал.
Зачем проводить теплоизоляцию перекрытий
Несложно найти много причин, по которым утепление перекрытий обладает огромным значением. Даже при условии, что цоколь дома и его фундамент защищены от холода, все равно через подвальное помещение станет уходить тепло. Чердачные перекрытия в теплоизоляции тоже нуждаются. С одной стороны, после утепления этих элементов в жилище будет намного комфортнее. В то же время, изоляция перекрытий позволит увеличить и защиту от шумов.
Вариантов утепления перекрытий довольно много. Их разделяют на виды в зависимости от того, из какого материала изготовлен этот элемент жилья. Перекрытие может быть выполнено из железобетона, древесины и даже металла. На основе этого и подбирается конкретный вариант теплоизоляции, а также подбираются ее качественные характеристики.
Как утеплить междуэтажное перекрытие
Чтобы предотвратить потерю тепла, происходящую через плиту перекрытия, можно использовать цементно-песчаный раствор. Перед тем, как проводить его заливку, присутствующие в плитах трещины должны быть устранены. Следом на пол настилается пароизоляционная пленка. При этом соблюдается нахлест между соседними рулонами примерно в 10-15 см.
Оптимальный вариант утеплителя, который в таком случае используется, должен хорошо противостоять механическим нагрузкам и полностью сохранять свои функциональные качества с течением времени. Для теплоизоляции междуэтажного перекрытия подходят плотная базальтовая вата, керамзитовые гранулы, пенополистирол, опилки и аналогичные изоляционные материалы.
Другим вариантом междуэтажного утепления можно назвать тот, который предполагает предварительную укладку лаг. Сначала монтируются лаги, а после этого между ними закладывается теплоизолятор. Следом переходят к обустройству чернового пола. Если в помещении присутствуют источники открытого пламени, как котлы или печные трубы, то рядом с ними должен быть использован теплоизолятор с огнеупорными качествами.
Как утеплить деревянные балки
В качестве прикрытий часто выступают деревянные балки, ведь обходятся они дешевле, а укладываются проще. Такие перекрытия чаще всего утепляются пенополистиролом или минеральной ватой. В обоих случаях последовательность работ оказывается одинаковой. Мероприятие выполняется следующим образом.
1. Балки при необходимости усиливаются и покрываются антисептическими веществами.
2. Укладывается диффузная мембрана, обеспечивающая пароизоляцию.
3. Монтируется теплоизоляционный материал, в качестве которого выступает минеральная вата или пенополистирол.
4. Выполняется финишная отделка рабочей поверхности.
В зависимости от того, какой утеплитель используется, может наблюдаться некоторая специфика работы. Состоять она будет в следующем.
Работы при использовании пенополистирола
1. Поверхность перекрытия покрывается гидро- или пароизоляционным материалом.
2. Пенополистирол обрезается в зависимости от шага расположения балок перекрытия.
3. Утеплитель монтируется на поверхность при помощи дюбелей в виде зонтиков. Все остающиеся щели заполняются монтажной пеной.
4. Накладывается слой пароизоляции.
Работы при применении минеральной ваты
1. Балки перекрытия покрываются обрешеткой или OSB-плитами.
2. Сформированное основание защищается с помощью гидроизоляционного материала.
3. Закладывается минеральная вата, которая предварительно обрезается в зависимости от шага расположения балок.
4. Слой теплоизоляции закрывается диффузной мембраной.
Принимая во внимание описанное выше, владелец получит превосходную возможность обеспечить междуэтажному перекрытию высочайшую теплоизоляцию. В итоге теплопотери заметно снизятся, а микроклимат в помещениях улучшится.
Если же хозяину нужно провести звукоизоляционные мероприятия, он может обратиться к той же самой технологии. Серьезных различий здесь не будет. Главное, чтобы он использовал качественный изоляционный материал достаточной толщины.
Видео. Как утеплить перекрытия дома самому
Утепление перекрытий, в свою очередь, тоже становится крайне важной задачей. Особенно актуальна она при условии, что в доме присутствует мансарда или подвал.
Зачем проводить теплоизоляцию перекрытий
Несложно найти много причин, по которым утепление перекрытий обладает огромным значением. Даже при условии, что цоколь дома и его фундамент защищены от холода, все равно через подвальное помещение станет уходить тепло. Чердачные перекрытия в теплоизоляции тоже нуждаются. С одной стороны, после утепления этих элементов в жилище будет намного комфортнее. В то же время, изоляция перекрытий позволит увеличить и защиту от шумов.
Вариантов утепления перекрытий довольно много. Их разделяют на виды в зависимости от того, из какого материала изготовлен этот элемент жилья. Перекрытие может быть выполнено из железобетона, древесины и даже металла. На основе этого и подбирается конкретный вариант теплоизоляции, а также подбираются ее качественные характеристики.
Как утеплить междуэтажное перекрытие
Чтобы предотвратить потерю тепла, происходящую через плиту перекрытия, можно использовать цементно-песчаный раствор. Перед тем, как проводить его заливку, присутствующие в плитах трещины должны быть устранены. Следом на пол настилается пароизоляционная пленка. При этом соблюдается нахлест между соседними рулонами примерно в 10-15 см.
Оптимальный вариант утеплителя, который в таком случае используется, должен хорошо противостоять механическим нагрузкам и полностью сохранять свои функциональные качества с течением времени. Для теплоизоляции междуэтажного перекрытия подходят плотная базальтовая вата, керамзитовые гранулы, пенополистирол, опилки и аналогичные изоляционные материалы.
Другим вариантом междуэтажного утепления можно назвать тот, который предполагает предварительную укладку лаг. Сначала монтируются лаги, а после этого между ними закладывается теплоизолятор. Следом переходят к обустройству чернового пола. Если в помещении присутствуют источники открытого пламени, как котлы или печные трубы, то рядом с ними должен быть использован теплоизолятор с огнеупорными качествами.
Как утеплить деревянные балки
В качестве прикрытий часто выступают деревянные балки, ведь обходятся они дешевле, а укладываются проще. Такие перекрытия чаще всего утепляются пенополистиролом или минеральной ватой. В обоих случаях последовательность работ оказывается одинаковой. Мероприятие выполняется следующим образом.
1. Балки при необходимости усиливаются и покрываются антисептическими веществами.
2. Укладывается диффузная мембрана, обеспечивающая пароизоляцию.
3. Монтируется теплоизоляционный материал, в качестве которого выступает минеральная вата или пенополистирол.
4. Выполняется финишная отделка рабочей поверхности.
В зависимости от того, какой утеплитель используется, может наблюдаться некоторая специфика работы. Состоять она будет в следующем.
Работы при использовании пенополистирола
1. Поверхность перекрытия покрывается гидро- или пароизоляционным материалом.
2. Пенополистирол обрезается в зависимости от шага расположения балок перекрытия.
3. Утеплитель монтируется на поверхность при помощи дюбелей в виде зонтиков. Все остающиеся щели заполняются монтажной пеной.
4. Накладывается слой пароизоляции.
Работы при применении минеральной ваты
1. Балки перекрытия покрываются обрешеткой или OSB-плитами.
2. Сформированное основание защищается с помощью гидроизоляционного материала.
3. Закладывается минеральная вата, которая предварительно обрезается в зависимости от шага расположения балок.
4. Слой теплоизоляции закрывается диффузной мембраной.
Принимая во внимание описанное выше, владелец получит превосходную возможность обеспечить междуэтажному перекрытию высочайшую теплоизоляцию. В итоге теплопотери заметно снизятся, а микроклимат в помещениях улучшится.
Если же хозяину нужно провести звукоизоляционные мероприятия, он может обратиться к той же самой технологии. Серьезных различий здесь не будет. Главное, чтобы он использовал качественный изоляционный материал достаточной толщины.
Видео. Как утеплить перекрытия дома самому
Утепление чердачного перекрытия дома позволяет сохранить больше тепла внутри комнаты, а не потратить его на отопление холодного чердака. Хорошо, если он используется как подсобное помещение (технический чердак) или как мансарда, а если нет? Тогда и тратить ресурсы на обогрев неотапливаемого чердачного помещения бессмысленно.
Именно, поэтому стоит сделать утепление перекрытия холодного чердака с использованием теплоизоляционных материалов. Выполнять утепление можно со стороны чердака или со стороны комнаты (изнутри/снаружи). Лучше всего делать это в период строительства здания, или непосредственно перед чистовой отделкой комнаты. Но и в процессе эксплуатации дома нет причин не утеплять потолочное перекрытие со стороны чердака.
Утепление чердачного перекрытия минватой, пенопластом, опилками, керамзитом
Толщина утепления чердачного перекрытия нормируется с использованием СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». В данном пособии содержатся подробные рекомендации относительно выбора и формулы для расчета сопротивления теплопередаче различных теплоизоляционных материалов. В расчетах принимается во внимание не только вид материала, но и среднегодовая температура, длительность отопительного сезона, стеновой материал дома.
Технология утепления чердачного перекрытия зависит от выбранного материала.
Сравнительные характеристики теплоизоляционного материала при равной толщине
В этой статьи мы рассмотрим наиболее популярные утеплители.
Утепление чердачного перекрытия минватой
Минеральная вата – это утеплитель, волокна которого, расположены определенным образом. Именно, эта хаотичность приводит к тому, что между волокнами образовывается воздушная подушка, которая и сообщает утеплителю его свойства. Однако, эта же особенность ваты повышает способность впитывать влагу. Чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно выполнять монтаж минваты.
Преимущества минеральной ваты:
- высокая плотность;
- длительный срок эксплуатации;
- пожарная безопасность;
- легкость монтажа;
- использование минеральной ваты для утепления горизонтальных поверхностей не приводит к ее слеживанию, сползанию и образованию, в итоге, мостиков холода.
Среди недостатков: способность впитывать влагу.
Технология утепления чердачного перекрытия минватой
Существует три основных способа укладки ваты: всплошную, в бороздки или в ячейки (см. фото). Выбор способа зависит от того, какая нагрузка будет в дальнейшем припадать на пол. Наиболее стабильный каркас получается в последнем случае.
Утепление чердачного перекрытия минватой
Первый этап
Начинается с укладки пароизоляционной пленки. Пленка позволит вывести пар, который поднимается из теплого жилого помещения на холодный чердак. Чтобы уложить пленку правильно нужно внимательно ознакомиться с нанесенной на нее маркировкой. Обязательно нужно соблюсти перехлест 100 мм.
Технология утепления чердачного перекрытия минватой Если производится утепление по деревянным балкам, то пленка должна огибать все выступающие элементы. В противном случае, балки могут прогнить.
В местах стыка пленки и стен или других выступающих поверхностей, нужно поднять ее на высоту равную толщине утеплителя плюс 50 мм. и проклеить скотчем или завернуть на плиту утеплителя.
Второй этап
Выполняется укладка утеплителя (ваты). Это довольно простой процесс. Плиты или полосы легко нарезаются строительным ножом по нужным размерам.
Укладывая лист нужно следить за тем, чтобы не оставалось зазоров или минераловатный материал не был сильно сдавлен. И то, и другое приведет к снижению качества утепления. Типичные ошибки на фото.
а) недостаточная толщина теплоизоляционного материала;
б, в, г) неправильно подобрана толщина утепления чердачного перекрытия.
Полезные советы по монтажу минваты
- утеплитель с фольгой увеличит сопротивляемость материала теплопотерям. Укладывается лист фольгированной стороной вниз.
- утеплитель не должен выступать за балку. Если сложилась такая ситуация, балку нужно удлинить деревянным брусом или доборной рейкой до толщины утеплителя.
- уложенный в два слоя тонкий утеплитель сохраняет больше тепла, нежели один толстый. При этом плиты нужно уложить в шахматном порядке.
- если на чердаке есть выступающие конструктивные элементы, например, труба дымохода, нужно поднять утеплитель на высоту 400-500 мм. и закрепить его.
Третий этап
Осуществляется настил гидроизоляции, если чердак не предполагается использовать, а стропильная система не защищена гидроизоляционной пленкой. Если кровельный материал отделен от чердака пленкой, то можно приступать с завершающему этапу.
Черновой пол. Настилается поверх утеплителя и служит основой для окончательной отделки.
Утепление чердачного перекрытия пенопластом
Процесс по технологии монтажа похож на утепление чердачного перекрытия пенополистиролом.
Преимущества этих материалов:
- низкая стоимость;
- простота работы;
- водонепроницаемость.
Среди недостатков: горючесть.
Технология утепления чердачного перекрытия пенопластом или пенополистиролом
Процесс монтажа жестких утеплителей на основе пенопласта более чем прост и может быть выполнен своими руками. Работы можно разделить на два этапа:
- выравнивание поверхности. Для обеспечения качественного утепления на полу основания не должно быть существенных неровностей. Устранить такие перепады можно выполнив стяжку песчано-цементным раствором.
- укладка плит выполняется стык встык или между брусьями. Наличие бруса повышает прочность пола.
Утепление чердачного перекрытия пенопластом Черновое покрытие
Пенопласт нужно защитить от разрушения пленкой на нежилом чердаке. На часто используемом или жилом чердаке, нужно как-то перемещаться, поэтому поверх пенопласта или пенополистирола лучше обустроить черновой пол из ОСБ или выполнить песчано-цементную стяжку.
Утепление чердачного перекрытия опилками
Опилки – мелкоизмельченная древесина.
- натуральность;
- отсутствие токсичных примесей;
- малый вес;
- доступность материала.
Технология утепления чердака опилками
- прежде чем приступить к утеплению опилками их нужно подготовить. А именно, смешать с опилки цемент и воду в соотношении 10:1:1.
- готовой смесью залить пол чердака и разровнять. Стоит отметить, что применять опилки в качестве утеплителя без использования каркаса можно только на нежилом чердаке. В противном случае, при ходьбе по полу, опилки будут спрессовываться, и бетонная стяжка разрушится.
- соорудить ячеистую конструкцию из бруса. Внутрь каждой ячейки залить раствор с опилками. Преимущество этого способа в том, что по брусу можно настелить черновой пол. И чердак будет пригоден для эксплуатации
Утепление чердачного перекрытия опилками
Утепление перекрытия чердака керамзитом
Керамзит получают путем обжига глины.
- низкая теплопроводность;
- натуральность;
- экологичность;
- легкость;
- доступность.
Недостаток связан со сложностью подъема керамзита на высоту чердака.
Керамзит обычно применяется в том случае, если необходимо выполнить утепление чердачного перекрытия по плитам.
Технология утепления чердака керамзитом
Работы выполняются в три этапа:
- плита осматривается на предмет наличия щелей и трещин. Их заделывают раствором или накрывают плотной бумагой. Выступающие элементы трудностей с засыпкой керамзита не создают.
- монтируют обрешетку из бруса. На нее в дальнейшем будет настелен черновой пол.
- сыпучий утеплитель высыпают на плиту и выравнивают с помощью обычных граблей. Толщина слоя 250-300 мм. Передвигаться по керамзиту можно без ограничений.
Утепление перекрытия чердака керамзитом Совет: при засыпке керамзита лучше комбинировать гранулы разного размера (диаметра). Так можно избежать появления пустот.
В завершении монтируют черновой пол или заливают песчано-цементной стяжкой.
Обратите внимание, утепление чердачного деревянного перекрытия имеет некоторые нюансы:
- дерево подвержено гниению, а значит пар, поднимающийся наверх должен свободно проходить. Неправильный монтаж пленок или использование не дышащих материалов, например, рубероида приведет к разрушению древесины в будущем.
- используя фольгированный утеплитель, нужно размещать его фольгой вниз. Так древесина будет защищена от попадания воды и вместе с тем, не будет накапливать влагу пара.
Ошибки утепления чердака
- «Правильно» – использовать супердиффузионную мембрану или пленку паробарьера
- «Неправильно» – укладывать специальную пленку без учета маркировки или вообще обычную пленку
Схема утепления чердачного перекрытия для утеплителей различного вида приведена ниже.
Схема утепления чердачного перекрытия – 1 Схема утепления чердачного перекрытия – 2
Заключение
В данной статье мы остановились на основных этапах и особенностях утепления чердачных перекрытий частного дома с использованием утеплителей различных видов. Надеемся, что эта информация будет полезной для вас.
“>
Утепление чердачного железобетонного перекрытия. Утепление междуэтажных деревянных перекрытий
Современный загородный дом, неважно, садовый ли это домик, предназначенный для сезонного проживания, или же используемый в качестве постоянного жилья шикарный коттедж, невозможно себе представить без проветриваемого чердака.
При этом возникает одна очень существенная проблема – потеря тепла через его перекрытие, а затем и через крышу.
Основные способы как утеплить чердак
Как уже было сказано, при устройстве в загородном доме вентилируемого чердака, его крыша остается «холодной» (в отличие от мансарды), а утеплению подвергаются лишь расположенные под ним перекрытия, отделяющие нижерасположенные жилые помещения.
Существует множество способов утепления таких перекрытий, зависящих от их типа (железобетонные перекрытия или же перекрытия по балкам). Рассмотрим подробно каждый из них.
Утепление железобетонного перекрытия чердака
Стоит отметить, что различают сборные плиты из железобетона и монолитное, цельное железобетонное перекрытие. Однако объединяет их то, что они имеют очень ровную поверхность, способную вынести высокую нагрузку. Исходя из этого, и следует выбирать конкретный тип утепления для чердака. Начнем с наиболее простого.
1. Монтаж деревянных балок (можно металлических) или лаг с размещенным между ними утеплителем. При этом можно использовать самые различные виды утеплительного материала: различные засыпки, маты или рулоны из эковаты, минеральной ваты и даже самый обычный пенопласт. Более подробно рассмотрим виды утеплителей для чердака чуть ниже.
Читайте также: Отделка мозаикой наружных стен своими руками
2. Утепление без применения лаг при помощи засыпки. В качестве засыпки можно использовать керамзит либо коктейльный шлак (в этом случае его необходимо будет изолировать от жилого помещения). Либо любой другой тип засыпки.
Утепление чердака засыпкой осуществляется следующим образом: насыпается слой выбранного материала толщиной от двадцати до тридцати сантиметров, после чего его заливают цементным раствором и делают стяжку. Если же чердачное помещение в дальнейшем использоваться не будет, стяжку можно не делать. Для дополнительной защиты и пароизоляции также рекомендуется зафиксировать на плитах рубероид.
Из минусов такого способа стоит отметить трудоемкость работы и необходимость большого количества времени.
3. Утепление жестким утеплителем (без лаг). Еще один популярный и эффективный способ утепление сплошного перекрытия из железобетона.
В качестве теплоизолятора в этом случае чаще всего используют либо пенобетон, либо пеностекло. Оба варианта имеют достоинства и недостатки.
Пеностекло более современный, эффективный и доступный в применении материал, однако и весьма дорогой. По этой причине до сих пор нередко используют более тяжелый и грубый пенобетон. Возиться с ним придется немного дольше, кроме того, понадобиться слой толщиной не менее сорока сантиметров. Но и финансовые расходы получатся куда менее болезненными.
Читайте также: Заливка бетона в условиях минусовой температуры: варианты и их особенности, рекомендации специалистов
Зато в обоих случаях не придется прибегать к «мокрым» работам, поскольку стяжка здесь не требуется.
Утепление чердака по балкам
В данном случае материал для утепления размещают между древесными или металлическими балками. После завершения монтажа перекрытие обшивается по выбору любым погонажным материалом, например, вагонкой. Нередко также используют гипсокартон.
Но бывают случаи, когда балки перекрытия выполнены из качественного и надежного материала, имеют надлежащий вид, и их оставляют открытыми. А отделочный материал пола (шпунт, фанера, МДФ и так далее) стелят прямо по балкам. Чаще всего такой вариант используется в домах из оцилидрованного бруса или бревна.
Что касается вида утепляющего материала, то в данном случае выбор довольно широк. Поэтому перейдем непосредственно к рассмотрению утеплителей для чердака их их особенностей.
Виды утеплителей для чердака
1. Засыпки. Чаще всего в качестве засыпки используют либо керамзит, либо шлак (коктейльный). Также используют перлит, но это более дорогой вариант. Главный недостаток такого утепления – его высокий вес, поэтому он требует очень надежного и мощного основания и подшивки.
Читайте также: Несъёмная опалубка для стен и фундамента: преимущества и недостатки, виды, этапы монтажа, рекомендации специалистов
2. Базальтовая вата. Бывает в виде рулонов или эластичных плит. Для надежной изоляции достаточно одного слоя данного материала толщиной двадцать сантиметров. Недорогой, доступный и относительно эффективней для своей стоимости материал, требующий, однако, пароизоляции (защиты от влаги).
3. Стекловата – более дешевая альтернатива базальтовой вате. Поставляется чаще всего в виде плит. По свойствам практически полностью аналогичен базальтовой вате, разве что чуть менее огнестоек.
4. Пенопласт. Самый дешевый и доступный материал, не требующий ветрозащиты. Из недостатков стоит отметить высокую хрупкость и недостаточную эластичность материала.
5. Эковата. Это самый современный, экологический чистый и удобный в применении материал. Изготавливается из целлюлозы. Практически негорючий за счет специальных пропиток, гипоаллергенный, поставляется в сыпучем виде или в виде плит. Минус – самая высокая стоимость из всех представленных материалов.
В конце хочется отметить, что наиболее надежной и эффективной теплоизоляция чердака будет только в том случае, если хозяин проведет также все необходимые мероприятия по ее пароизоляции и ветроизоляции. В противном случае, влага и ветер очень быстро приведут даже самый дорогой материал в негодность.
Наиболее распространенные ошибки при строительстве…
Внутренняя отделка кирпичного коттеджа…
Утепление перекрытий из железобетонных плит.
Если здание имеет перекрытия из сборных железобетонных плит его необходимо утеплить. Правильно утепленные здания будут иметь отличные теплотехнические показатели – летом в помещении будет прохладно, а зимой тепло. Утепление перекрытий из железобетонных плит осуществляется по определенным правилам, зная которые вы сможете сделать всю работу самостоятельно.
Первое, что нужно выполнить, утепляя железобетонные плиты — зачеканить (заделать) швы соединения и все неровности плит перекрытия. Зачеканивать швы можно цементнопесчаным раствором. На ровную поверхность укладывают пароизоляционную пленку, предварительно проклеив стыки внахлест. Поверх пленки кладут утеплитель, толщину которого определяют теплотехническими расчетами.
1. железобетонная плита.
3. пароизоляционная пленка.
4. утеплитель.
5. стяжка пола из цементно-песчаного раствора с металлической сеткой.
Следует знать, что пароизоляционное покрытие нужно при использовании утеплителей на минеральных основах. Если для утепления применяется полимерный экструзионный пенополистирол (ЭППС), то паро -, и гидроизоляционная пленка не нужна. Такой материал не боится воды, но это не самый дешевый утеплитель. Однако, если утеплять полы ЭППС, то можно сэкономить на паро- и гидроизоляционных материалах.
Если же толщины плит утеплителя не хватает до запланированного уровня, их можно уложить в два слоя с расположением стыков в разных местах. Поверх уложенных утеплительных материалов делают стяжку пола из цементно-песчаного раствора. Для придания стяжке жесткости в раствор вкладывают армированную металлической сетку с размером ячейки не более 10 см. Такую стяжку выравнивают с помощью специальной нивелирмассы. Поверх стяжки можно нанести гидроизолирующий слой, если в помещении планируется выполнять работу, связанную с водой. Теперь можно укладывать любое напольное покрытие: паркет, ковролин, линолеум, керамическую плитку.
Еще одним вариантом утепления перекрытий является устройство деревянного настила по лагам. Лаги укладывают на резиновые прокладки, для звукоизоляции. Между лагами устраивают теплоизоляционные плиты. Сверху устанавливают деревянный настил.
1. железобетонная плита.
2. зацементированный шов между плитами.
3. резиновая вставка.
4. пароизоляционная пленка.
5. утеплитель.
6. лага.
7. половая доска.
Материалы, которые применяются для теплоизоляции полов, наиболее подвержены нагрузкам. Поэтому выбирать нужно материалы, которые обладают высокой прочностью и малую деформацию при сжатии. Лучше всего большие нагрузки выдерживают минераловатные плиты, которые предназначенные специально для утепления полов, и экструзионный пенополистирол. Утепление перекрытий можно выполнить с использованием нетрадиционных материалов — пенополиуретан и целлюлозный утеплитель. Эти материалы выдувают под большим давлением из специальных устройств. Они проникают в мельчайшие углубления, тем самым заполняя все труднодоступные места, образуя бесшовную теплоизоляцию.
Утепление междуэтажных деревянных перекрытий.
Если рассматривать междуэтажные перекрытия, то они не нуждаются в утеплении, ведь они разделяют помещения практически с одинаковыми температурными режимами эксплуатации. И если раньше эту особенность брали во внимание и утепление перекрытий не выполняли, то сегодня обозначились новые энергосберегающие правила и требования к жилому пространству, и каждый хозяин стремится утеплить все комнаты.
Главная причина утепления междуэтажных перекрытий — установка теплых полов, которые дарят комфортную и уютную атмосферу. Также очень часто многие решают утеплить междуэтажные перекрытия, улучшая звукоизоляцию помещения. Ведь теплоизоляционные материалы обладают отличными звукоизоляционными свойствами и в несколько раз снижают уровень шума в помещениях соседних этажей.
В междуэтажных перекрытиях балки выполняют функцию несущих элементов потолка нижнего этажа и лаг для пола. Поверх балок с шагом 600-800 мм можно уложить дополнительные лаги, на которых монтируют сначала черновой, а потом и чистовой пол. В таком случае теплоизоляционные материалы улаживают между балками в необходимое количество слоев. С нижней стороны утеплитель необходимо защитить от паров специальными пароизоляционными материалами, которые укрепляют на настиле из досок. Потолок нижнего этажа выполняют из досок или гипсокартонных плит.
Когда в подвале гораздо холоднее, чем в самом доме, утепление перекрытий необходимо. Стоит обратить внимание, что теплопотери идут из теплого помещения в холодный подвал – сверху вниз. Теплоизоляция перекрытия должна обеспечивать температуру поверхности пола в близком значении к температуре воздуха внутри помещения. Допускается разница в 2 °C.
Через перекрытия, точно так же, как через наружные стены, идет диффузия пара из теплого помещения внутри дома наружу. Поэтому чтобы защитить теплоизоляционный слой от увлажнения, пароизоляцию устраивают над теплоизоляцией, уложенной с более холодной стороны, т. е. подвала.
Всем известно, что ногам холодно на мраморном, бетонном и цементном полу, а, например, на паркете стоять намного теплее.
Это объясняется тем, что мраморный и бетонный пол забирает много тепла и имеет показатель теплоусвоения в 3 раза больше, чем у деревянного паркета.
Поэтому устраивая перекрытия над холодным подвалом, в комнатах, прихожей и коридорах первого этажа в качестве покрытия для пола применяют паркет, древесно-стружечные плиты для пола, линолеум, обладающий теплозвукоизоляционным слоем, полимерные плитки, т. е. те материалы, которые обладают небольшим теплоусвоением.
Деревянные перекрытия над подвалом
В качестве утеплителя подойдет базальтовый материал либо штапельное стекловолокно, которое позволит полу «дышать». Но не следует забывать о том, что стекловолокно, находясь в сжатом состоянии, не будет выполнять свою теплоизоляционную функцию. Базальтовый материал обязательно надо тщательно расправить перед укладкой. Он негорючий, паропроницаемый, не повреждается насекомыми и грызунами. К тому же служит дольше, чем штапельное стекловолокно.
Этапы работы
Прежде чем начинать утеплять перекрытие или пол, следует убедиться в том, что подполье сухое. Для этого необходимо выполнить вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху свободно циркулировать, а грунт в подполе тщательно утрамбовать, насыпав сверху песок слоем 15 – 20 см.
Деревянные балки в перекрытиях над цокольными этажами и подвалами также принимают на себя функции лаг пола. Чтобы уложить утеплитель, по всей их длине нужно прибить черепные бруски, а на них выполнить накат из досок или уложить влагостойкую плиту 05 В. Доски следует укладывать плотно друг к другу, иначе утеплитель будет выдуваться через щели. После этого уложить пергамин либо водонепроницаемую пленку.
Рисунок 26. Схема утепления перекрытий первого этажа по деревянным балкам: 1 – черновой пол; 2 – чистовой пол; 3 – утеплитель; 4 – лаги пола; 5 – накат из досок; 6 – черепной брусок; 7 – воздушный зазор; 8 – песчаная засыпка; 9 – уплотненный щебнем грунт
Следующий слой – утеплитель. Поверх утеплителя прибивают бруски из дерева размером 50 Ч 50 мм непосредственно к балкам перекрытия или укладывают ориентированно-стружечные плиты ОЗВ-3, которые впоследствии будут служить основанием для чистового пола (рис. 26).
Можно обойтись без брусков и выполнить черновой пол из необрезных досок, укладывая их поверх лаг.
Надо обязательно оставить между стеной и полом вентиляционный зазор шириной 1 см, а после укладки выбранного напольного покрытия прикрыть его плинтусом.
Точно так же можно утеплить грунтовый пол. Тогда грунт уплотняют щебнем, засыпают песком, выравнивают, а затем укладывают лаги.
Перекрытия из железобетонных плит
Такие типы перекрытий также необходимо утеплять, поскольку через стыки железобетонных плит будет уходить немалое количество тепла. При правильной теплоизоляции потери удастся в значительной степени сократить.
Выбор теплоизоляционного материала
Какой материал выбрать для теплоизоляции железобетонного перекрытия? Следует исходить из конструкции полов. Если они нагружаемые, то их укладывают прямо на железобетон. В этом случае надо выбирать теплоизоляционный материал высокой прочности, обладающий низкой деформацией при сжатии, поскольку на него будут ложиться такие же нагрузки, как и на покрытие. Лучше всего с такой задачей справятся жесткие плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна. Они специально предназначены для полов. Хорош также экструзионный пенополистирол. Он обладает прочной цельной микроструктурой, состоящей из мелких, полностью изолированных друг от друга ячеек. Они непроницаемы, благодаря чему данный материал имеет очень низкую теплопроводность. К тому же ЭППС очень устойчив к деформации сжатия и долговечен, что делает его незаменимым при утеплении пола.
Если полы с низкой проходимостью, то вся тяжесть нагрузки падает на лаги, а теплоизоляция таких функций не несет. Здесь на ней можно сэкономить: подойдет материал из стекловолокна, самый обычный пенопласт, эковата, пенополиуретан либо всевозможные утепляющие насыпные материалы, такие, как керамзит – пористый заполнитель, который получают вследствие грануляции глинистых горных пород с последующим вспучиванием в процессе обжига. Он обладает достаточными теплоизоляционными характеристиками. Можно заменить его гранулированным шлаком, получаемым путем быстрого охлаждения металлургического шлака. Этот материал прочный и легкий, хорошо сохраняет тепло.
…
Использование плинтуса помогает утеплить стыки между полом и наружной стеной. Поэтому, думая об утеплении первого этажа, надо обратить внимание на увеличение теплозащитных свойств плинтуса, например, установив его на слой мягкого утеплителя. Можно также увеличить величину самого плинтуса.
Этапы работы
Когда перекрытие состоит из сборных железобетонных плит, его нужно обязательно утеплить, вне зависимости от того, подвальное оно или чердачное. Сначала зачеканить (заполнить) швы в местах соединений, а также все неровности плит перекрытия, поскольку при укладке их выравнивали лишь в области нижней поверхности, выполняющей роль потолка. Эти работы производят цементно-песчаным раствором. После выравнивания поверхности на нее укладывают пароизоляционную пленку слоями внахлест, проклеивая специально предназначенной для этой цели лентой. Следующий слой – утеплитель. Требуемую толщину можно вычислить посредством теплотехнического расчета. Следует отметить, что устройство пароизоляции оправдано только при использовании минеральных утеплителей. Полимерный утеплитель, например экструзионный пенополистирол, не требует паро– и гидроизоляции. Он обладает закрытой ячеистой структурой и поэтому не боится влаги.
Если выбранные теплоизоляционные плиты не подходят по толщине, их укладывают в 2 слоя с разбежкой. Сверху на теплоизоляции устраивают цементно-песчаную стяжку, которую армируют металлической сеткой с ячейками 10 Ч 10 см. Затем ее при помощи нивелировочной массы выравнивают. Когда в помещении предусматриваются мокрые процессы, поверх стяжки наносят гидроизолирующий слой. Если нет, то он не требуется (рис. 27). На заключительном этапе к получившемуся основанию, если это не чердачное перекрытие, приклеивают выбранное покрытие для пола: ковролин, линолеум, паркет, керамическую плитку.
Рисунок 27. Схема утепления перекрытия по железобетонным плитам: 1 – чистовой пол; 2 – выравнивающая стяжка; 3 – железобетонное перекрытие; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – несущая стена
Межэтажные деревянные перекрытия
Обычно межэтажным перекрытиям утепление не требуется, потому что между ними находятся помещения, в которых поддерживается одинаковый температурный режим. Но при желании улучшить звукоизоляцию, надо проложить утепляющие материалы, которые обладают и звукопоглощающими свойствами. К тому же межэтажные перекрытия не должны пропускать тепло наружу, но это происходит там, где перекрытия опираются о стены, потому что в данных местах они обладают меньшей толщиной.
Балки межэтажных перекрытий одновременно выполняют роль несущих элементов для потолка, относящегося к нижнему этажу, и лаг для пола верхнего этажа. Иногда поверх балок производят дополнительную укладку лаг с шагом 600 – 800 мм, затем на них делают черновой, а потом чистовой пол. Материалы для теплоизоляции прокладывают в один или несколько слоев между балками. Со стороны этажа, находящегося снизу, утеплитель защищают от влаги посредством прокладки пароизоляционного материала, прикрепляя его к деревянному настилу. Потолок на нижнем этаже обшивают досками или отделывают плитами из гипсокартона.
Чердачные деревянные перекрытия
Чердачные перекрытия утеплять необходимо, поскольку через чердак уходит приблизительно 15 % тепла. Это легко объяснить тем, что они отделяют нежилое подкровельное пространство от жилого. Качественно выполненная теплоизоляция перекрытий чердака не позволит потолку становиться холодным. Если крыша здания неутепленная, требуется провести теплоизоляцию подкровельного пространства чердачных перекрытий.
Выбор теплоизоляционного материала
Для утепления чердачных перекрытий подходят базальтовые или стекловолоконные плиты, а также материалы, одна сторона которых покрыта фольгой. Эту сторону при укладке нужно класть к отапливаемому помещению. Фольга выполняет пароизоляционную функцию и хорошо отражает тепло, значительно снижая теплопотери.
Этапы работы
Теплоизоляционный материал укладывают на накат, сделанный из досок между балками перекрытия. Для предотвращения намокания материала его защищают посредством гидроизоляции (рис. 28).
Следующий слой представлен сплошным ходовым настилом, выполненным из доски толщиной 30 – 40 мм либо ОЗВ-плит. Так как водяные пары из жилых помещений попадают на чердак именно через чердачные перекрытия, утеплитель со стороны отапливаемого помещения защищают от влаги паронепроницаемым материалом. Его крепят к доскам настила при помощи строительного степлера. После этого выполняют потолок: обшивают досками или отделывают гипсокартонными плитами. Если используют фольгированный утеплитель, устройство пароизоляции не требуется.
Рисунок 28. Схема утепления межэтажных перекрытий по деревянным балкам: 1 – гидроизоляция; 2 – утеплитель; 3 – балки перекрытия; 4 – пароизоляция; 5 – обрешетка; 6 – ходовой настил; 7 – внутренняя отделка
Утепление полов и перекрытий в каркасных домах
В каркасных домах необходимо утеплить полы над вентилируемым подвалом, а также над другими жилыми помещениями.
Выбор теплоизоляционного материала
Благодаря конструкции пола, можно воспользоваться достаточно дешевыми теплоизоляционными материалами: приобрести плиты и маты, выполненные из минеральной ваты, которая бывает каменной (базальтовой), стеклянной, шлаковой, керамической и т. д. Самая популярная вата – стеклянная и каменная. Каменная характеризуется высокой огнестойкостью. Если же пожар все-таки произойдет, минеральные волокна практически не будут дымить, вата под действием высокой температуры не растечется. Вследствие волокнистой структуры, вата характеризуется низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. Также она обладает высокой паропроницаемостью: пар свободно проходит между волокнами материала, но не впитывается. Для того чтобы он смог выйти наружу, а не накапливался внутри плиты или мата, необходимо обеспечить вентиляцию. Теплоизоляция, выполненная из минеральной ваты, устойчива к появлению грибков и плесени, ее не разрушают насекомые.
Этапы работы
Первый этап заключается в подшивании к нижней части лаг брусков из дерева, после чего расстилают сетку из пластика или проволоки с шагом точек крепления 300 мм на каркасе перекрытия. Затем плотно вставляют теплоизоляционные маты в промежутки между лагами (рис. 29, а). Если монтаж утеплителя проводят, когда перекрытия уже выполнены, маты прикрепляют при помощи пластиковой или проволочной сетки либо пружинной проволоки путем установки прутков с шагом 400 мм (рис. 29, б). Маты, непосредственно выходящие в подвал, защищают сплошной обшивкой от нападения грызунов.
Место, где пол первого этажа примыкает у фундамента к каркасу наружной стены, изолируется по-разному, но сделать это нужно обязательно. Как правило, мат утеплителя занимает между лагами все пространство (рис. 30, а). Чтобы не образовывалась плесень и не появлялся запах гнили, подвал и теплоизоляционные маты необходимо периодически проветривать.
Над подвальными помещениями требуется организовать пароизоляцию в том случае, когда вследствие разницы температур в подвале и со стороны улицы возникает конденсат. Тогда на сторону матов, обращенную к помещению, укладывают пленку из полиэтилена. Ее кладут поверх основания для чистового пола или непосредственно на маты утеплителя. Чтобы пароизоляционный слой не прерывался, необходимо сварить пленку с пароизоляцией стены.
Рисунок 29. Крепление теплоизоляции к каркасу пола: а) до монтажа перекрытий; б) снизу, после монтажа перекрытий; 1 – пол; 2 – лага; 3 – утеплитель; 4 – сетка; 5 – пружинная проволока
Тогда надо проследить, чтобы мат утеплителя не препятствовал притоку свежего воздуха; его нужно уложить, выполнив отступ от стены. Для этой цели между лагами прокладывают ограничительную распорку (рис. 30, б).
Рисунок 30. Изоляция пола у фундамента: а) укладка необлицованного мата; б) установка ограничительной распорки; 1 – каркас стены; 2 – основание чистого пола; 3 – пароизоляция; 4 – плита жесткой теплоизоляции; 5 – жалюзи в обшивке для вентиляции подвала; 6 – теплоизолирующий мат; 7 – распорка между лагами; 8 – подкладной брус; 9 – фундамент
При постройке жилых домов зачастую используют бетонные . Эти железобетонные изделия применяются как для , так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.
Структуры плит перекрытия
Перекрытие монолитной плитой
Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.
Пустотные конструкции
Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.
Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.
Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.
Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.
Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.
Факторы промерзания стен
- Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
- Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
- Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
- Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
- Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
- Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
- Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
- Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
- Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
- Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
- Часто подтапливаемые подвалы.
- Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
- Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
- Плохое в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
- Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.
Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.
Меры по предотвращению
Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:
- Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
- Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
- Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
- Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
- Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
- Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
- Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
- За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
- На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
- Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.
Способы исправления
Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.
В зависимости от причин и месторасположений
Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.
Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.
Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.
Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:
- отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
- просушить все влажные и сырые участки;
- удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.
Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.
Варианты утепления стен
Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:
- кирпичи;
- уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
- песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
- дрель с миксером;
- мастерок и емкость для раствора;
- доступ к электричеству.
Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.
Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.
Материалы для каркаса и утепления:
- металлические профили или деревянные рейки;
- саморезы по металлу или дереву;
- герметик и монтажная пена;
- пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
- листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
- сухая смесь для штукатурки.
Инструменты для монтажа каркаса и утепления:
- болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
- дрель с насадкой-миксером;
- отвертки или шуруповерт;
- рулетка, уровень и карандаш;
- шпатели и терки для шлифования;
- емкость для раствора.
Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).
На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.
Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.
Для этого понадобится:
- дрель или перфоратор;
- анкеры или дюбели;
- молоток;
- розетка.
Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.
: Потолки. Утепление потолка :: BlogStroiki
Вопрос:У меня кирпичный дом. Потолочное перекрытие — бетонные плиты. Чердак не утеплённый, проветриваемый. Крыша покрыта металлическим профилем. Снизу под профилем подшит рубероид. Изначально, на потолке чердака по бетонным плитам, слоем примерно 5 см. была засыпана какая то крошка, очень мелкая, как пыль с крупинками, похожа на перетёртый бетон.
Возникла необходимость переделывать вытяжную вентиляционную трубу. Заодно,хотелось дополнительно утеплить потолок. Пригласила строителей, купила Изовер на основе стекловолокна, пароизоляцию Brane B. Проконтролировать работу не было возможности. Когда рабочие работу закончили, обнаружила не использованную пароизоляцию. На вопрос «Почему не положили», услышала, что это лишнее. Утеплитель и так будет хорошо проветриваться. Ту крошку, что там была, разровняли и положили сверху утеплитель. А я читала, что пар из помещение, без пароизоляции оседает в утеплителе, разрушая его.
Посоветуйте, как быть. Переделывать или оставить.
Ответ: Строители все сделали не правильно. У вас холодный неотапливаемый чердак и Вы правильно заметили , что влага из помещения будет накапливаться в утеплителе, разрушать она его не будет, а просто утеплитель не будет выполнять свои функции. Мало того, влага будет конденсироваться на гидроизоляции крыши-на листах рубероида и будет стекать на разложенный утеплитель и замерзать в нем.
Строители должны были выполнить следующие работы для правильного утепления холодного чердака:
-очистить поверхность плит перекрытия от мусора , проверить наличие трещин на швах примыкания плит друг к другу и к стенам дома, при необходимости обновить стяжку;
-уложить пароизоляцию Brane B на бетонные плиты с нахлестом листов друг на друга не менее200 мм и с нахлестом минимум 500 мм на стены дома. Все стыки тщательно и герметично проклеить армированным скотчем;
-теперь можно укладывать утеплитель Изовер толщиной не менее 100 мм, меньше просто нет смысла.
-далее необходимо организовать воздушный зазор 10-20 мм и установить гидроизоляционный паропроводящий слой, который не даст возможности попадать в утеплитель влаги с чердачного помещения и атмосферы.
Вот наш пирог утепления готов. Осталось уложить доски для ходового настила и можно спокойно зимовать. Если пользоваться чердаком планируете постоянно, тогда на бетонное перекрытие надо уложить деревянные лаги , между ними парозащиту , на нее уложить Изовер, дальше ветрозащиту на расстоянии 10-20 мм от утеплителя и потом черновой пол.
Добавлено: 22.09.2014 13:56
Как правильно утеплить перекрытия
Полистиролбетон отличается экологичностью, чистотой, а также своими тепловыми качествами. Материал широко используется для утепления чердачных этажей, пространств между этажами, подвальных помещений. Как необходимо теплоизолировать перекрытия?
Почему важно теплоизолировать перекрытия?
Утепление перекрытия полистиролбетонной смесью
Традиционными перекрытиями на сегодняшний день являются перекрытия, сделанные из балок либо плит. Их кладут на несущие конструкции. Балки изготавливаются из дерева, металла либо железного бетона. Плиты перекрытия производят и из массива дерева, и железобетона. Железобетонные перекрытия считаются тяжеловесными. При их использовании рекомендуется произвести укрепление фундамента. Более того, такой строительный материал отличается высокой ценой. Гораздо дешевле приобрести перекрытия из массива дерева. В зависимости от того, какого типа перекрытие (между этажами, для кровли либо цоколя), конструкция закрепляется неодинаково. Нельзя допускать большого перепада температурного режима в области потолка и жилыми комнатами под крышей. Это приведет к быстрому образованию наростов грибковой плесени.
Как правильно утеплить потолок
Как работать с деревянными покрытиями? Их принято изолировать таким способом, чтобы материал утеплителя целиком охватывал пространство между лагами. Отдавая предпочтение таким конструкциям по утеплению, материал не будет находиться под механической нагрузкой. Поэтому в качестве утеплителя подойдут минеральная вата, пенополистирол, стекловолокно. Если в доме имеется нежилое чердачное помещение, то перекрытие под ним также подлежит утеплению. Материал пароизоляции помещается под утеплитель.
Когда речь идет об утеплении перекрытия в области плоской крыши, рекомендуется предпочесть раствор полистиролбетона. Ровно уложенная стяжка не деформируется, а срок эксплуатации такой кровли будет значительно дольше традиционной крыши. При утеплении перекрытий с помощью смеси из полистиролбетона позволяет избежать швов между плитами. Соответственно риск потери тепла в кровле снижается.
Как правильно утеплить пол
При утеплении пола, теплоизолирующий материал корректно помещать между стяжкой из бетона и средой, где всегда сохраняется холод. Таким образом, обеспечивается защита бетонного покрытия от холодной поверхности, что позволить избежать потери тепла.
Способ укладки утеплителя зависит от разновидности перекрытия, его месторасположении в доме. Но при любом утеплении необходимо прокладывать слой пароизоляции. Отличным альтернативным средством считается утепление посредством раствора из полистиролбетона, так как в этом случае дополнительно использовать пароизолирующий слой не нужно.
Так, полистиролбетоновая смесь выступает в роли и тепло,- паро, — и звукоизоляции. Стяжка из полистиролбетона не подвергается деформации, разрушению при ее эксплуатации. Это свойство обусловлено тем, что полистирол не изменяет собственных физических качеств в условиях влажной среды.
- Перечислим достоинства утепления с помощью полистиролбетона:
- Материал экологически является экологически чистым. Можно не беспокоиться о гиперсекреции вредоносных веществ;
- Отличается продолжительным сроком эксплуатации – около 100 лет;
- Ему свойственно оптимальное соотношение стоимости и качества;
- Материал характеризуется высокой прочностью: на 15-20% прочнее иных видов легкого бетона;
- Позволяет экономить затраты на тепло- и электроэнергию;
- Абсолютно устойчив к абсорбции влаги, не вызывает образование плесенных наростов;
- Поскольку полистиролбетон очень легок, то нагрузка на перекрытия остается минимальной.
Изоляция над структурной плитой
Эта типично выглядящая строительная площадка совсем не типична. То, что вы видите, на самом деле является верхним слоем из двух слоев чернового пола OSB. Под черным полом находится слой изоляции EPS типа IX, который устанавливается на несущую плиту.Иногда обычные вопросы могут привести к нестандартному решению. В недавнем проекте мы просто спросили: «Как нам изолировать плиту?» Система фундамента для этого высокоэффективного дома должна была быть монолитной, и мы стремились достичь уровня теплоизоляции плит от R-15 до R-20 в нашей зоне 5.Кроме того, домовладелец хотел, чтобы на большей части дома настил из досок шириной 10 дюймов, поэтому черновой пол должен был быть прочным и защищенным от влаги снизу. Плюсом было то, что внешние стены 2×8 поддерживали деревянную систему кровли-стропила, а это означало, что площадь пола не будет закрыта внутренними несущими перегородками.
Тим Хили Вместо обычной системы шпал для поддержки чернового пола, непрерывный слой пены располагается прямо поверх бетонной плиты.Два слоя 3/4-дюймовой основы пола из OSB затем плавают без прикрепления поверх пенопласта, чтобы обеспечить прочную и стабильную основу для полов из широких досок. Пена упирается в грязь для полного термического разрыва. Полиэтиленовый лист становится частью сплошной воздушной преграды для дома. Верхний слой чернового пола отступает и покрывается слоем клейкой ленты, образующей гидроизоляцию под раздвижными дверями.Мышление вне плиты
Одним из решений было бы установить жесткую изоляцию под плитой, повернуть ее вверх по периметру (чтобы сформировать гигантский поддон), а затем отлить бетонную плиту внутрь поддона.Вторым решением было бы разместить плиту, а затем построить на ней систему шпал для поддержки пола. Эти стратегии казались разумными и представляли собой подходы, которые мы использовали в предыдущих проектах. Но когда мы рассмотрели все факторы для этого конкретного проекта, мы задались вопросом, есть ли лучший способ.
Мы знали, что 4 дюйма EPS типа IX даст R-16,5, что находится в пределах нашего целевого значения R для плиты. Но чтобы получить максимальную эффективность от этой изоляции, нам нужно было бы установить ее непрерывным способом, а это означало, что нам нужно было построить систему чернового пола над поверхностью жесткой изоляции.В предыдущих проектах мы построили так называемый «плот чернового пола»: два слоя обшивки черного пола, установленные перпендикулярно друг другу, которые просто плавали поверх изоляции. Отсутствие внутренних перегородок позволило бы построить этот «плот» относительно легко. Другим положительным аспектом этого плана было то, что 4-дюймовый край изоляции будет упираться в две нижние плиты внешней стены, обеспечивая хороший тепловой разрыв между стеновыми плитами и сборкой пола (см. «Детали герметизации изолированной плиты. , ”Обращенная к странице).
Поскольку это была монолитная система, все инженерные сети и службы должны были быть на месте до заливки плиты. Следующим шагом, как и в случае с типичной конструкцией «плита на грунте», была укладка и уплотнение слоя щебня.Frost Wall and Prep
Создавая перекрытие для этого дома, мы начали с типичного фундамента из морозостойкой стены.Это означало, что перед укладкой бетона нам нужно было правильно расположить все сервисы, идущие снизу. После того, как водопровод и коммуникации были установлены, бригада уложила слой щебня и утрамбовала его.
Чтобы контролировать миграцию влаги в плиту, мы установили полиэтиленовую пленку толщиной 10 мил поверх щебня. Стыки в листе были должным образом притерты и заклеены, чтобы полиэтилен также действовал как часть нашей системы воздушного барьера. По краям мы позволяем поли выступать поверх морозной стены.
Чтобы помочь контролировать влажность, команда положила слой полиэтиленовой пленки толщиной 10 мил, который также действовал как часть воздушного барьера, поверх щебня. Плиту кладут поверх полиамида обычным образом, стараясь сохранить ее абсолютно ровной. Когда плита была закончена, бригада по обрамлению построила и подняла внешние стены, чтобы поддержать стропильную крышу.Insulation Next
Установка 4-дюймовой бетонной плиты была обычным делом, и после того, как бетон затвердел, можно было начинать каркас наружных стен. Строителям не потребовалось много времени, чтобы построить и возвести наружные стены. Пожалуй, единственной нестандартной вещью для оформителей было временное поднятие порога парадного входа двумя двухслойными слоями. На приподнятом пороге была временная входная дверь, которой мы пользовались до тех пор, пока не появилась настоящая входная дверь. (Для входной двери вместе с другими дверьми (большими задвижками) в доме мы использовали другой подход к герметизации проема, который мы объясним позже).
После того, как здание высохло, команда положила на плиту листы 4-дюймовой изоляции из жесткого пенополистирола. Изоляция должна была быть вырезана вокруг всех водопроводных труб через плиту.Кровельная стропильная система охватывала весь первый этаж, и после того, как мы обшили крышу и заклеили ее лентой, мы создали приятную рабочую среду внизу для укладки 4-дюймовой жесткой изоляции из пенополистирола.Изоляция была представлена в виде листов 4×8, с которыми было легко работать, поэтому установка продвигалась быстро и эффективно. Когда бригада установила изоляцию по полу, им пришлось вырезать коммуникации, в том числе канализацию для ванн, сливные трубопроводы туалетов и электрические сети, которые выступали через плиту.
В некоторых местах экипаж сделал надрез на изоляции, чтобы изменить положение некоторых сервисов. Они также вырезались вокруг структурных колонн, которые поддерживали пространство между секциями дома.EPS легко режется, так что обойтись без утилит было довольно просто. В паре мест нам потребовалось переместить инженерные коммуникации в том месте, где они выходили из плиты. При глубине жесткой изоляции 4 дюйма мы просто вырезали небольшой канал в нижней поверхности изоляции.
Дом построен из двух секций, разделенных плоской крышей, которая будет поддерживаться несущими колоннами. Колонны стояли на приподнятых основаниях на бетонной плите, и бригаде приходилось резать и обгонять их.Были также секции стен, построенные на фундаменте, залитом стенами по периметру. Экипаж установил изоляцию вокруг этих стен. Мы закончили изоляционный слой по всему полу перед тем, как начинать черновой пол.
Прямопролетные фермы позволили обработать весь пол без внутренних перегородок.Плот чернового пола
Плот пола состоял из двух слоев 3/4-дюймовой обшивки черного пола AdvanTech, которые мы скрепляли винтами, ламинировали и «плавали» поверх изоляции.Мы рассматривали возможность использования одного слоя более толстого AdvanTech, но после разговора с инженерами Huber мы были уверены, что два слоя толщиной 3/4 дюйма дадут нам прочный и жесткий пол без специального заказа какого-либо материала.
Первый слой чернового пола был установлен перпендикулярно пенопласту, при этом швы между листами OSB располагались в шахматном порядке над швами пенопласта. Чтобы черновой пол не скользил по пене, команда брызнула немного клея — ровно столько, чтобы помочь в установке; это не было требуется для прочности.Там, где через плиту проходили службы, команда оставила достаточно места вокруг труб, чтобы позже заполнить ее расширяющейся пеной. Несмотря на отсутствие полных перегородок, бригаде пришлось обойти пару внутренних стен из срезаемого материала.Укладываем первый слой чернового пола перпендикулярно листам пенополистирола с расположением стыков между слоями в шахматном порядке.Нанесение клея между пенополистиролом и первым слоем чернового пола не требовалось, но монтажная бригада вскоре поняла, что небольшое количество клея на пенополистироле помогает удерживать листы чернового пола от движения во время укладки. Когда они стучали листы вместе, они обратили особое внимание на то, чтобы оставить зазор 1/8 дюйма между листами со всех сторон, как рекомендует Хубер.
Команда также позаботилась о том, чтобы оставить немного места вокруг трубопроводов и труб, когда они устанавливали черный пол вокруг коммуникаций, которые выходили через плиту пола.Это пространство позволило легко герметизировать трубы с помощью расширяющейся пены позже. В тех местах, где мы построили стены, работающие на сдвиг, бригада укладывала черновой пол вокруг них, оставляя подходящий зазор для передвижения.
Бригада установила второй слой чернового пола перпендикулярно первому с разнесением швов в обоих направлениях. Они позаботились о сохранении зазора 1/8 дюйма между листами со всех сторон. Прикрепив листы на место, один член бригады скрутил слои чернового пола с помощью шуруповерта с автоматической подачей, закрутив более 12000 шурупов.Второй слой чернового пола пошел вниз перпендикулярно первому слою, опять же, со смещением стыков между слоями в обоих направлениях. Бригада нанесла строительный клей на верхнюю поверхность первого слоя перед тем, как сбрасывать каждый лист второго слоя. Они прикрепили второй слой на месте несколькими винтами, а затем последовал один член бригады, скрепив два слоя вместе на 6-дюймовой решетке с помощью шуруповерта с автоматической подачей, снабженного удлинительной ручкой. В итоге он вбил в пол более 12 000 шурупов.
Как и в случае установки пенополистирола, отсутствие внутренних перегородок позволило быстро и эффективно укладывать черновой пол. Герметичная ферменная крыша также означала, что черный пол никогда не подвергался разрушению из-за погодных условий.
Обшивка подоконника для слайдеров
В дверных проемах дома мы смогли использовать двухслойную сборку пола в наших интересах. Этот дом был расположен рядом с прудом, поэтому прекрасный вид потребовал установки пяти 7-футовых раздвижных стеклянных дверей, выходящих в том направлении.Мы продлили нижний слой чернового пола через каждый дверной проем до внешней стороны каркаса, затем удерживали второй слой чернового пола на 5 дюймов. Мы провели гидроизоляционную ленту по наружной обшивке стены под каждым проемом и вверх по нижнему слою черного пола. Наконец, мигающая лента поворачивается вверх и на второй слой чернового пола, создавая вспыхивающий поддон подоконника под всеми раздвижными стеклянными дверями. У парадного входа мы удалили временный порог и повторили деталь подоконника для новой входной двери, когда она прибыла.Этот встроенный поддон подоконника стал прочной деталью для всех дверных порогов.
У дверных проемов команда удерживала верхний слой обшивки на 5 дюймов. Гибкая гидроизоляционная лента наклеивается на второй слой чернового пола, образуя водонепроницаемый поддон для каждой двери.В конечном итоге мы решили изолировать плиту так, как мы это делали, потому что это дало нам гибкость, позволяющую учесть все ситуации, характерные для этого проекта. Оглядываясь назад, можно сказать, что для установки обработанных шпал, индивидуальной подгонки пенопласта между ними, а затем приклеивания и прибивания одного слоя чернового пола потребовалось бы вдвое больше времени.Но лучшая часть системы, которую мы выбрали, — это то, что пол прочный, и нам никогда не придется беспокоиться о том, что деревянные шпалы со временем скручиваются и скрипят. После того, как черный пол был установлен, внутренние перегородки были прикреплены непосредственно к нему, и пол был готов для настила из широких досок.
Фотографии предоставлены Shoreline Builders
Первый этаж — изоляция под бетонной плитой
Теплоизоляция обычно устанавливается под плитой пола в зданиях с постоянным низкоуровневым отоплением.Это помогает эффективно использовать тепловую массу бетонной плиты, а не многократно ее нагревать и давать остыть.
Для полов промышленных зданий и некоторых коммерческих зданий бетонная плита также часто выступает в качестве износостойкой недекоративной отделки пола, что означает, что единственное доступное место для изоляции находится под плитой.
Какие продукты из пенопласта XPS подходят под бетонную плиту перекрытия?
В большинстве домашних проектов используется конструкция плавающего пола с изоляцией, устанавливаемой над плитой перекрытия или подвесным настилом пола, а также под стяжкой или дощатым покрытием.Однако, если желательно расположение под плитами, пенопластовая плита Standard будет адекватно выдерживать прилагаемые нагрузки.
Для коммерческих или промышленных зданий, Polyfoam Floorboard Extra или Polyfoam Floorboard Super обеспечивают необходимые тепловые характеристики и превосходную прочность на сжатие, в зависимости от требований проекта.
Polyfoam XPS Ltd — ведущий производитель изоляционных материалов из экструдированного полистирола с закрытыми ячейками. Ассортимент пенопласта легкий, прочный, влагостойкий, легко режется и формируется, обеспечивая тепловые характеристики и прочность на протяжении всего срока службы здания.Преимущества продукта:
- Высокая прочность на сжатие.
- Высокая устойчивость к водопоглощению.
- Прочный и подходит для использования в полах с высокой нагрузкой.
- Долговременная стабильность размеров.
- Сертификат British Board of Agrément.
- Экологическая декларация продукции.
- BES 6001: Ответственный поиск строительных материалов.
Почему изоляция из экструдированного полистирола (XPS) подходит для укладки на землю?
Многие изоляционные материалы при установке ниже плиты первого этажа необходимо укладывать над гидроизоляционной мембраной (DPM), чтобы защитить их от грунтовых вод.Затем требуется разделительный слой поверх изоляционного слоя, чтобы защитить его от бетонной плиты.
Экструдированный полистирол (XPS) является уникальным среди широко доступных теплоизоляционных материалов благодаря своей устойчивости к влажной или влажной среде. Это означает, что его можно укладывать прямо на подготовленное основание, а DPM на нем также действует как разделительный слой между изоляцией и бетоном — экономия как времени, так и материала мембраны.
Превосходная несущая способность XPS соответствует требованиям хранения / стеллажа и перемещений транспортных средств на складе и в других промышленных средах.Его также можно использовать под плитами плотов в жилых и других малоэтажных зданиях, предлагая возможность заключить всю ткань в тепловую оболочку, уменьшить линейные тепловые мосты на стыках между элементами конструкции и достичь более высокого уровня эксплуатационных характеристик здания и комфорта. и энергоэффективность.
Рекомендуемые продукты из пенопласта XPS для перекрытий под перекрытием:
Изоляция под перекрытиями
EcoFoil Under Slab Insulation делает ваш дом или коммерческое строение более энергоэффективным и комфортным.Этот запатентованный продукт представляет собой современное решение для теплого пола, цокольного этажа, гаража, проезжей части и металлического пола в зданиях.
Зачем использовать EcoFoil под изоляцией бетонных плит?
- Устраняет конденсат и влагу на бетоне
- Умеряет температуру бетонной плиты (отлично работает с полами Radiant Floors)
- Быстрая и простая установка (см. Ниже, как изолировать пол из бетонных плит)
- Чрезвычайно высокая степень сжатия при 140 фунтов на квадратный дюйм и высокая скорость прокола при 85 фунтов на квадратный дюйм
- Создает тепловой барьер между землей и бетонной плитой
- Обеспечивает отличный паро- и радоновый барьер при проклеивании швов.
- Снижает потери тепла на 57% — см. Как работает лучистый барьер
Элементы, необходимые для установки под бетонную изоляцию:
Подробнее об EcoFoil под изоляцией бетонных перекрытий
EcoFoil Under Slab Insulation превосходит традиционные устаревшие формы изоляции бетонного пола, такие как пенополистирол или листы пенопласта.Жёсткие изоляционные бетонные изделия, такие как пенопласт, легко ломаются и должны использоваться с дополнительным пароизоляционным слоем, кроме того, стандартная изоляция из пенопласта или полистиролбетона не останавливает потерю или увеличение лучистого тепла. Светоотражающие пузырьковые бетонные полы EcoFoil выполняют все это, а также обеспечивают барьер для радона. 57% лучистого тепла отражается обратно на бетонную поверхность, будь то подъездная дорога, цокольный этаж или бетонная стена, вместо того, чтобы позволить теплу просачиваться в почву.
EcoFoil Under Slab Insulation состоит из слоя металлизированной фольги, расположенного по центру между слоем пузырьковой изоляции, ламинированной с каждой стороны прочным соединением. Это герметизирует светоотражающий лист фольги, предотвращая его попадание на землю или бетон, обеспечивая срок службы и характеристики продукта. Он специально изготовлен для того, чтобы выдерживать давление и коррозионную природу бетона, а также обеспечивать максимальную отражательную способность по сравнению с любой изоляцией под плитами на рынке.
Обратите внимание: Вы не можете использовать обычную пленочную пузырчатую изоляцию в бетонных изоляционных материалах. Когда фольга вступает в прямой контакт с цементом, особенно во время отверждения, слой фольги разъедает и разрушает отражающие свойства изоляции. EcoFoil разработал этот запатентованный продукт именно по этой причине — чтобы он служил превосходной изоляцией бетонного пола и пароизоляцией бетона, а также служил в качестве изолирующего барьера, отражающего лучистое тепло (см. «Как работает излучающий барьер»).Этот пузырчатый изоляционный продукт также дает большую отражательную способность при использовании в обогреваемой плите, чем любой другой бетонный изоляционный продукт на рынке. Это значительно улучшит время отклика плиты при использовании с лучистым теплом.
У вас есть проект, в котором требуется изоляция EcoFoil для подкладки под бетон? В таком случае, пожалуйста, позвоните нам по телефону (888) 349-3645 или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] . Мы рады возможности ответить на любые ваши вопросы!
Изоляция под плиткой: Изоляция бетонных плит Мельбурн
Slabmate — это новое изоляционное решение для перекрытия перекрытий при наземном строительстве. Slabmate был разработан для создания теплового барьера, дополняющего общую изоляцию проекта.
Экологически чистый, Slabmate производится здесь, в Австралии, как для коммерческих, так и для жилых проектов. Slabmate легкий, безопасный и простой в установке, и его значение R будет сохраняться на протяжении всего срока службы здания.
Slabmate — это экономичное решение для повышения энергоэффективности ваших зданий.
Преимущества теплоизоляции под плитамиSlabmate легкий, безопасный и простой в установке, и его значение R будет сохраняться в течение всего срока службы здания.Slabmate — это экономичное решение, которое поможет вам повысить энергоэффективность вашего здания. Продукт прост в установке и изготовлен в Австралии с учетом условий окружающей среды Австралии.
Зачем использовать матовую плиту для изоляции под бетонной плитой?Slabmate — это новое решение для изоляции под перекрытием для строительства плит на земле. Slabmate был разработан для создания теплового барьера, повышающего общую изоляцию проекта. Экологически чистый, Slabmate производится здесь, в Австралии, как для коммерческих, так и для жилых проектов.
R Стоимость бетонной плитыЗначение R измеряет, насколько хорошо строительный материал (например, бетонная плита) сопротивляется проводящему потоку тепла. Значение R для неизолированной бетонной плиты составляет примерно 0,1 на 150 мм. Более высокое значение R означает, что материал имеет лучшие изоляционные свойства. Slabmate 40 мм добавит R1 к бетонной плите.
Виды бетонных плитЕсть много типов бетонных плит, включая плиту на земле, подвесную плиту и сборную плиту.Плита на земле является наиболее распространенным типом плиты, и двумя распространенными подтипами являются обычные плиты и плиты вафельной формы. Оба могут извлечь выгоду из изоляции краев плиты.
Стоимость бетонной плиты в МельбурнеСтоимость бетонной плиты в Мельбурне зависит от размера плиты, толщины, использования, степени необходимого армирования и других нормативных требований. Различные компании по заливке бетона взимают разные ставки в зависимости от работы, местоположения и качества бетона.
Зачем нужны бетонные плиты для домов?Бетонные плиты для домов очень распространены. В отличие от пней или свай, бетонная плита обеспечивает прочную основу и позволяет избежать проблем с движением, вызванных осадками и другими изменениями окружающей среды. Он обладает свойствами термического КПД и обеспечивает долгий срок службы. Бетонные плиты позволяют возводить большие здания с большим весом и характеристиками.
Как утеплить бетонную плиту?Для утепления бетонной плиты необходимо установить изоляционный барьер.Slabmate — это изоляционный раствор под плиту, который сначала наносится, а затем сверху заливается бетон с арматурой. Slabmate не разрушается со временем, изготовлен из высококачественных материалов, и в нем не используются CFC или озоноразрушающие свойства.
Что такое пенопластовая изоляция для бетонных плит?Пенопласт для бетонных плит изготавливается из пенополистирола или экструдированного полистирола. Пенополистирол или экструдированный полистирол действует как изолятор, поскольку он предотвращает потерю тепла и передачу плотных полимеров.Благодаря своей плотной конструкции, он также является эффективным барьером для влаги, предотвращающим развитие плесени внутри здания, и шумовым барьером, приглушающим внешние звуки. Этот продукт разработан в виде листов и представляет собой легкий, прочный и надежный продукт для поддержки тяжелого бетонного основания.
Зачем использовать пенопласт для бетонных плит?Целью пенопластовой изоляции бетонных плит является повышение теплового КПД здания, поскольку потери тепла и колебания температуры в основном происходят через пол дома.Листы пенопласта укладываются на существующую поверхность, чтобы земля под бетонной плитой не влияла на колебания температуры внутри собственности. В отличие от своих более пушистых и гибких аналогов пенопластовый утеплитель жесткий и требует правильной установки, чтобы не было зазоров.
Преимущества пенопласта под бетонную плитуБетонная плита с хорошей изоляцией обеспечивает контроль и поддержание теплового КПД объекта.Пенопластовая изоляция под бетонной плитой позволяет избежать тепловых отклонений, вызванных неконтролируемыми колебаниями температуры, теплопередачей и потерями, а также изменяющимися условиями окружающей среды. Это поможет снизить затраты на электроэнергию. Кроме того, пена служит барьером для влаги, регулятором влажности, шумоизоляцией и прочной опорой для больших нагрузок.
Печать
% PDF-1.5 % 1 0 obj > эндобдж 2 0 obj > поток application / pdf
Изолированный бетонный пол | Thermabeam ™ GB
ThermaBeam ™ — это система полов с изоляцией из пенополистирола (EPS) и армированный бетон структурного класса, образующий непрерывный слой изоляции по всему первому этажу.
Система полов ThermaBeam производится в стальных формах в соответствии со строгими стандартами качества. Конструкционный бетон C45 / 55 заливается на изоляцию, что устраняет воздушные зазоры и сводит к минимуму потери тепла. Это обеспечивает значительное снижение образования мостиков холода и приводит к равномерному распределению тепловых характеристик. Могут быть достигнуты значения U до 0,10 Вт / м².
Поскольку блоки опираются на внутреннюю стенку полых стен, снижение теплопотерь также может быть достигнуто на стыке стены с полом.Изоляция выходит за пределы пола до поверхности полости стены, обеспечивая непрерывность изоляции в местах стыка.
Таким образом, система утепленных бетонных полов ThermaBeam представляет собой более термически эффективный метод строительства по сравнению с традиционными методами, поскольку он помогает максимизировать тепловые характеристики и энергетический рейтинг здания. Имея на выбор два типа изоляции — поли или поли плюс , это идеальное решение для использования в качестве первого этажа в жилых и жилых зданиях.
Система напольных покрытий ThermaBeam также помогает снизить выбросы CO² за счет уменьшения количества невозобновляемой энергии, необходимой для обогрева здания. Это помогает достичь требуемого целевого рейтинга выбросов (TER).
Утеплители для пола ThermaBeam ™ доступны со стандартной глубиной 300 мм и 375 мм и имеют четыре номинальной ширины на выбор — 400, 600, 900 и 1200 мм.
Технические характеристики
Система сборных бетонных полов ThermaBeam состоит из следующих компонентов:
EPS — формованные жесткие плиты двух сортов в соответствии с BS EN 13163: 2012 (белый, λ90 / 90 = 0.038 и серый, λ90 / 90 = 0,030)
Бетон — минимальная марка C45 / 55 согласно BS EN 206: 2013, BS 8500-1: 2015 и BS 8500-2: 2015
Арматура стальная — по BS 4449: 2005
Вспомогательные товары
Нижеследующие элементы могут составлять часть общей конструкции первого этажа:
- Заливка швов — бетон или песчано-цементный раствор с классом прочности C25 / 30 и максимальной крупностью заполнителя 10 мм
- * Бетонная стяжка пола — обычно толщиной от 25 до 100 мм.
- * Самовыравнивающаяся смесь
- * Рейки деревянные — для отделки пола
- * Другие подходящие неструктурные покрытия полов
- * Гидроизоляционные слои (dpcs), гидроизоляционные мембраны и газонепроницаемые мембраны (с одобрения третьей стороны и совместимые с EPS)
- Телескопические вентиляторы
* Товары, поставленные другими компаниями
300 мм ThermaBeam ™
Все размеры в мм
375 мм ThermaBeam ™
Все размеры в мм
Превосходные тепловые характеристики
Система объединяет конструкционный бетон с изоляцией из пенополистирола, а плотно стыкующиеся блоки обеспечивают тепловую эффективность плиты.
Часть L 2013 Соответствие
Thermabeam доступен в 3 вариантах производительности, предназначенных для повышения производительности вашего здания с помощью SAP.
Сниженная мостика холода
Система изолированного бетонного пола Thermabeam разработана для уменьшения образования мостиков холода на стыках стены и пола, что вносит важный вклад в производительность части L. Значения Psi улучшают как стандартные, так и утвержденные значения в таблице K1 SAP 2012.Типичное значение Psi составляет 0,11 Вт / м²K на основе конфигурации ThermaBeam Plus.
Подвесной пол с подшипниковым узлом шириной 1200 мм и глубиной 300 мм (EPS70), Uw = 0,30Wm-²K-¹ — температурный профиль.
Преимущества использования утепленных бетонных полов ThermaBeam
- Быстрая установка: Поскольку агрегаты производятся вне строительной площадки, они не подвержены влиянию неблагоприятных погодных условий
- Превосходные тепловые характеристики: Благодаря превосходным изоляционным свойствам
- Достигнутые низкие значения U: До 0.10 Вт / м² K, исходя из соотношения цена / качество 0,2
- Более высокая энергия: Достижимый рейтинг эффективности
- Соответствует строительным нормам
- Экономичный: Низкие затраты на месте, нулевые потери на месте, минимальные затраты на рабочую силу и минимум места
- Литые сервисные отверстия * опция: Для облегчения быстрой установки на месте
- Сниженные проблемы безопасности: Сниженные объемы работы на месте
- Безопасная рабочая платформа: Последующие сделки возможны в течение нескольких часов
- Низкий углеродный след: Поскольку для обогрева здания требуется меньше энергии
- Соответствие европейским и британским стандартам качества: Сертификат BBA
- Ширина до 7.5 м достижима
- Гибкая конструкция: В соответствии с требованиями заказчика по конструкции и загрузке
- Риск образования межклеточной и поверхностной конденсации сведен к минимуму
* Сервисные отверстия могут быть залиты при изготовлении только в том случае, если их расположение и размеры согласованы на этапе проектирования.
Slab Happy — Concrete Engineering
Насколько сложно изолировать плоский бетонный лист? Я имею в виду, что у вас есть только три варианта: сверху, снизу или по краю.Хорошо, у вас тоже может быть комбинация из трех.
Ах, никогда не стоит недооценивать сложность реального мира. Обычно этим миром правит инженер-строитель — рано или поздно вам придется иметь дело с «комиссаром бетона». Иногда этот бетонный лист поддерживается хорошей грязью, иногда плохой грязью, а иногда он висит в воздухе. И иногда вас просят сделать это спустя много лет после того, как это произошло. Хорошая грязь не требует «комиссара» — но плохая грязь требует, и поэтому ее нужно вешать посреди «пространственно-временного континуума» или того, что остальные называют «архитекторами, являющимися архитекторами».”
Самый простой — это плита с хорошей грязью, да еще новая. Сборка состоит из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская пластина». Затем вы изолируете ее под ней и на внутренней стороне периметра, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю (Рисунок 1). Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.
Рисунок 1: Изолированная стенка ствола — При хороших почвенных условиях постройте фундамент из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская плита».Изолируйте ее под ней и по внутреннему периметру, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю. Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.
Вам действительно нужно утеплять стену ствола, если вы изолируете край плиты и утепляете под плитой по периметру? И да и нет. Да в климатических зонах 4 и выше, нет в климатических зонах 3 и ниже.Это основано на гигротермическом анализе? Нет. Это основано на анализе окупаемости энергии? Нет. Это основано на минимизации вашего «углеродного следа»? Нет, стань серьезным. Он основан на чем-то реальном. Мы обнаружили, что в климатических зонах 4 и выше, если вы этого не делали, люди чувствовали себя некомфортно. Не стоит раздражать клиентов. Особенно, если они старые — помните, что вы тоже постареете — раньше, чем вы ожидаете.
Ознакомьтесь с проектом около 1000 домов недалеко от Чикаго, построенного около 10 лет назад.На фотографии 1 показана жесткая изоляция на всю высоту внутренней части стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон. На фотографии 2 показана изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты по периметру. Мы обнаружили, что 2 дюйма жесткой изоляции — это максимально возможная практическая толщина. Это дает около R-10, если вы используете экструдированный полистирол (XPS), который является наиболее распространенным продуктом, который обеспечивает комфорт, исходя из нашего личного опыта вплоть до Миннеаполиса. 1 Обратите внимание на то, что листовой полиэтилен «пароизоляция» расположен на верхней части жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном. Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной. Поверьте мне в этом — или вернитесь и прочтите «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».
Фотография 1: Изолированная стенка стержня — жесткая изоляция на всю высоту внутренней части стенки стержня.Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон.
Фотография 2: Изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты периметра — Два дюйма жесткой изоляции — это примерно максимально возможная практическая толщина. Обратите внимание, что листовая полиэтиленовая «пароизоляция» расположена наверху жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном.Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной.
Насколько глубоко внутри по горизонтали вы должны изолировать? Выбираем 4 фута. Ага, это ширина типичного жесткого изоляционного листа, и мы идем с ним. Везде? Довольно много. Есть ли смысл утеплять всю плиту, кроме периметра? Да, Кузнечик, всякий раз, когда у вас есть плиточный обогреватель или когда у вас жаркое влажное лето, как в Мэне, Массачусетсе и Мичигане.Эти «М» состояния причиняют боль. Земля под плитой все еще часто бывает холодной летом, когда, наконец, становится хорошо на улице в состояниях «M», а верхняя часть плиты может опуститься ниже температуры росы наружной воздушно-паровой смеси, когда люди, наконец, достаточно храбры, чтобы откройте окна и двери.
Фотография 3 бетон, укладываемый поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Никто никогда не ставит его на стулья так, чтобы он был фактически в бетоне, а не в пластике.Зачем беспокоиться? В конечном итоге это просто дорогой «балласт» для удержания пластика. Мы используем камни, чтобы удерживать пластик на месте. А как насчет взлома? Используйте волокна и соотношение воды и цемента менее 0,5 и контролируйте швы.
Фотография 3: Укладка бетона — Показывает бетон, укладываемый поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Камни — гравий не дают пластику уноситься ветром.
Фотография 4 прекрасна.Тепловая пауза, достойная великих мастеров. Теперь установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию и действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых. Не стоит недооценивать насекомых — особенно термитов. Всегда обрабатывайте землю грунтовкой на основе фипронила. Самый распространенный из них — Termidor ® . И установите шлагбаум. Напомню еще раз о той «заградительной» полосе гидроизоляции, набранной мастикой.
Фотография 4: Терморазрыв —Терморазрыв, достойный великих мастеров.Установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию, которая действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых.
Фотография 5 — одно из моих самых любимых изображений. Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой. Я называю это «инфракрасным термографом для бедных».
Фотография 5: Бедные люди Инфракрасное излучение — Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой.
Так что делайте стены ствола всякий раз, когда можете, и изолируйте таким образом и готово.Легкий. Но это работает только с хорошей грязью. К сожалению, у нас не всегда бывает хорошая грязь. Плохая грязь может сильно двигаться, особенно когда она высыхает после того, как она намокла, когда она становится влажной после высыхания, или просто потому, что кажется, что это так. Инженеры-конструкторы, какими бы скучными они ни были, 2 в значительной степени выяснили, как бороться с плохой грязью. Первый лучший вариант — это монолитная плита, которую можно утеплить только снаружи (рисунок 2). Это непросто. Эту внешнюю изоляцию необходимо защищать во время строительства — это нелегко — и затем ее нужно защищать в течение всего срока службы — подумайте о защите от сорняков.И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Итак, у нас есть еще один вариант, который работает — монолитная плита, утепленная снаружи. Ну вроде как. Это работает только для умеренно сильной грязи. Для действительно плохих вещей нужен другой вариант. И, что еще хуже, эта деталь не касается мостиков холода, связанных с облицовкой из кирпича. Эта деталь работает только для плит, которые не подвергаются последующему натяжению, поскольку изоляция должна быть установлена в опалубке до укладки бетона. Удачи в испытании этого в системе с постнатяжением.
Рис. 2: Монолитная плита —Наружная изоляция должна быть защищена во время строительства и должна быть защищена в течение всего срока службы. И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Это работает только для умеренно сильной грязи.
Действительно плохая грязь? Для этого и предназначены монолитные плиты после натяжения. Должен любить тех инженеров-строителей. Они заставляют все работать. Но при использовании пост-натянутого подхода единственное место для изоляции — это верх плиты (рис. 3).Это одновременно элегантно и некрасиво. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи. А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать. Вот почему подрядчики не спят и почему они действительно заслуживают больших денег.
Рис. 3. Монолитная плита после натяжения — элегантная и некрасивая. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи.А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать.
Самое интересное с изоляцией верхней стороны плиты — это то, что вы можете решить проблему теплового моста кирпичного шпона (рис. 4). Вы также имеете дело с насекомыми-термитами.
Рис. 4. Монолитная облицовка из кирпича после натяжения — Решена проблема теплового моста. Проблема термитов решена. Обратите внимание на строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом.Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий материал на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится.
Итак, как построить одну из этих изолированных плит с верхней стороны? Двумя способами — вы либо устанавливаете изоляцию и сначала укладываете весь слой и строите все сверху, либо — вы сначала строите все сверху и сушите конструкцию, а затем «заливаете» изоляционный слой и настил.По сути, я предпочитаю первое. С коммерческой точки зрения я предпочитаю второй. О втором позже.
Если вы воспользуетесь любым подходом, вы можете установить строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом. Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий материал на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится. Каковы шансы, что кто-нибудь когда-нибудь что-то прольет?
Так что же делать, если плита находится в воздухе, не кондиционирована под ней и торчит на всем протяжении? Это, друзья мои, рисунок 5 — очень, очень распространенный сегодня способ строительства квартир и кондоминиумов.Подумайте, что гараж под ним — это безусловная часть. Красным отмечена точка. Вы можете изолировать эти вещи только сверху или снизу. Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».
Рисунок 5: Надземная плита — Обычный способ строительства квартир и кондоминиумов с безусловным гаражом под ними. Красным отмечена точка. Утеплять можно только сверху или снизу.Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».
Есть два подхода с верхней стороны. Один из них включает жесткую изоляцию и черновой пол прямо на палубе (рис. 6 и рис. 7). Другой предполагает создание «кондиционированного пространства для обхода» (рис. 8). Кондиционированное пространство для подполья построить проще всего, поэтому архитекторы его ненавидят. Это усложняет им жизнь с точки зрения «доступа». Готовый пол намного выше плиты подиума.И это раздражает инженера-механика, потому что пространство для ползания нужно кондиционировать и разделять на отсеки. Но, эй, вещи никогда не бывают легкими. Теперь, если инженер-механик на высоте, пространство для ползания — хорошее место для воздуховодов — и сантехнику это нравится по очевидным причинам.
Рисунок 6: Перимет верхней стороны r — подход «заполнения». Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол так, чтобы это происходило после «высыхания».
Рисунок 7: Внутренняя часть верхней стороны — Обратите внимание на систему выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (также известную как «Гип бетон»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «водонепроницаемым». Ничего не проходит.
Рис. 8: Кондиционированное пространство для ползания — проще всего сконструировать, но усложняет жизнь с точки зрения «доступа», так как готовый пол расположен над плитой пьедестала-подиума. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пространство для ползания должно быть кондиционировано и разделено на отсеки. Подлезвие — хорошее место для воздуховодов и сантехники.
На рисунках 6 и 7 используется подход «заполнения», упомянутый ранее. Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «высыхания».
Одна из «уловок», которую вы видите на рынке, — это использование системы выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (a.к.а. «Гипкрет»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «герметичным». Ничего не проходит. Вы не увидите такого большого количества жилых домов на одну семью, но в коммерческом строительстве и многоквартирных деревянных каркасах они «качаются» (также известные как «жидкий листовой камень»).
Есть только один подход «с нижней стороны», и он включает отделение плиты подиума от плиты террасы (рис. 9). Обратите внимание, что при таком подходе колонны по-прежнему представляют собой мосты холода, что может стать реальной проблемой для вас в очень холодном климате, таком как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — в этом случае к этому пространству добавляются небольшие обогреватели или колонны оборачиваются «тепловой лентой » — без шуток.Этот подход наименее рискован с точки зрения долгосрочной производительности, но он, безусловно, раздражает инженера-строителя. Что могло бы быть хорошо, так как теперь в их жизни появилось некоторое волнение. А азарт — это хорошо — иногда. Некоторые из них даже становятся счастливыми.
Рисунок 9: Подход снизу — Колонны по-прежнему являются мостами холода, которые могут быть реальной проблемой в очень холодных климатических зонах, таких как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — и в этом случае в это пространство добавляются небольшие обогреватели или оборачиваются колонны с «тепловой лентой».»
Сноски:
Я не собираюсь вдаваться в споры об« оптимальных »значениях сопротивления изоляции, потому что в большинстве случаев параметры (« граничные условия ») являются произвольными и капризными и в значительной степени выбираются или основываются на получение «правильного ответа» в зависимости от того, кто хочет доказать свою точку зрения. Да ладно, я здесь спорю, и я, наверное, в меньшинстве. Комфорт для меня очень важен — если вы хотите спорить с энергетикой, почему бы не сделать одно из окон меньше — или купить действительно, действительно хорошую раздвижную дверь и не усложнять мою конструкцию плиты.Мы заставили его работать с 3-дюймовым жестким слоем изоляции, но нас это раздражало, и я с трудом осознаю его ценность, если спрашиваю себя, где еще я мог бы потратить деньги лучше.
Причина, по которой они такие скучные, в том, что в проектировании конструкций никогда не происходит ничего страшного — здания и другие объекты, которые мы строим, больше не падают — больше нет особого волнения.