Menu Close

Однотрубная система отопления частного дома своими руками: Однотрубная система отопления своими руками. Делаем разметку и монтируем трубы.

конструкция, установка и подключение своими руками

В процессе устройства в частном доме отопительной системы следует грамотно подойти к выбору ее конфигурации, учитывая особенности помещения. Однако необходимо обращать внимание и на условия эксплуатации и экономичность конструкции. В любом случае создаваемая система отопления будет иметь свои особенности и потому она должна рассчитываться в индивидуальном порядке.

Среди всех систем отопления частных домов однотрубная система довольно часто выбирается владельцами. Большую популярность она приобрела еще в период внедрения государственных программ по строительству многоквартирного жилья. Сегодня этот вариант также остается востребованным, однако, перед реализацией этого замысла полезно будет ознакомиться с его достоинствами и недостатками, а также ограничениями.

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Однотрубная система выполнена в виде замкнутого контура, где в качестве основных элементов выступают котел, магистральные трубопроводы, радиаторы, расширительный бак. Также в ее состав входят компоненты, благодаря которым становится возможной циркуляция теплоносителя. Причем движение последнего может происходить естественным путем или в принудительном порядке.

В системе, где используется схема естественной циркуляции теплоносителя, эффект достигается за счет разной его плотности. Когда нагретая вода, подаваемая под напором, встречается с более холодной, идущей из обратного контура, последняя освобождает место для горячей воды, в результате чего та движется по стояку до верхней точки, откуда она уже направляется по магистральной трубе, а потом распространяется по радиаторам и элементам системы.

Для эффективной работы подобной схемы очень важно, чтобы трубы располагались под углом не менее 3-5 градусов. Трудности с соблюдением этого требования могут возникнуть в больших одноэтажных домах, где используемая отопительная система проложена на большом расстоянии. Следует помнить, что для выдержки подобного угла размещения труб перепады будут иметь высоту, равную порядка 5 см на каждый метр длины участка трубопровода.

Работу системы, где используется схема принудительной циркуляции, поддерживает циркуляционный насос, для которого отводится место в обратной части контура непосредственно перед входом в котел. Основная задача насосного оборудования заключается в обеспечении необходимого давления, чтобы теплоноситель постоянно имел оптимальную температуру, не выходящую за установленные пределы. Для подобной системы обязательным является размещение магистральной трубы под меньшим углом. Чаще всего эффективная работа обеспечивается, если на каждый метр длины трубы высота перепадов составляет 0,5 см.

Для подобных систем довольно актуальной является проблема перебоев с подачей электричества, что приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. Эта задача решается путем размещения разгонного коллектора, представляющего собой трубу, основное назначение которой заключается в подъеме воды на высоту от 1,5 метра.

От верхней точки этого устройства должна отходить труба, ведущая к расширительному баку. Она необходима для поддержания требуемого давления в системе и предотвращения его повышения, что может быть привести к возникновению аварийных ситуаций. В конструкции современных систем обычно используются расширительные баки закрытого типа, исполнение которых не позволяет воздуху проникать в воду. При таком варианте исполнения в него помещают гибкую мембрану, с одной стороны которой поступает под высоким давлением воздух, а с другой — предусматривается отверстие для выхода воды. Для размещения этих элементов можно выбрать любое подходящее место в системе.

Несмотря на наиболее простое исполнение, для размещения расширительных баков открытого типа должно быть отведено место в верхней точке системы. Другим недостатком является

постоянный контакт воды с кислородом, на фоне чего создаются благоприятные условия для развития коррозионных процессов, что негативным образом сказывается на сроке службы стальных труб и радиаторов.

В процессе монтажа элементов необходимо соблюдать следующий порядок действий:

  • Первым устанавливают отопительный котел, который может работать на любом виде топлива, используемый для нагрева теплоносителя.
  • Далее выполняется монтаж разгонного коллектора, который подключают к расширительному баку.
  • После этого настает черед магистрального трубопровода, который укладывают во всех помещениях дома в соответствии с заранее спроектированной схемой.
  • Очень важно в процессе работ проложить контур в тех помещениях, где в первую очередь необходимо поддерживать комфортную температуру. Речь идет о детской комнате, спальне и ванной. Если теплоноситель будет поступать вначале в эти помещения, то проблем с поддержанием в них необходимой температуры не возникнет, так как на участках, которые расположены в начале контура, теплоноситель всегда имеет более высокую температуру.
  • Далее переходят к установке радиаторов в соответствии с заранее выбранными для них местами.
  • Последним размещают циркуляционный насос, для которого выделяют место непосредственно перед входом обратной части контура в котел.

Технические характеристики однотрубного отопления

По своему исполнению однотрубная схема отопления домов имеет вид магистрали, к которой подведены радиаторы в порядке очередности. После нагрева вода поступает каждому из нагревательных компонентов. Завершение теплообменного цикла наступает в тот момент, когда нагретая вода достигает последнего радиатора.

Именно в этой особенности заключается самый серьезный недостаток рассматриваемой системы отопления. Но все же его можно устранить соответствующими мерами. Решением этой проблемы может выступить увеличение количества устанавливаемых в помещении радиаторов или оснащение их специальными кранами. При подобном варианте можно повысить эффективность работы системы на каждом участке, иными словами, будут отсутствовать зоны, где температурный режим отличается на порядок от других.

Схемы однотрубных систем отопления для частного дома

Приступая к подключению батарей, у владельца есть возможность выбрать один из двух методов: традиционная нерегулируемая и схема, больше известная как «Ленинградка».

Традиционный метод подключения

Для однотрубной системы отопления схема этого типа предполагает использование минимального количества компонентов и соединений. Монтаж радиатора выполняется к системе в двух точках, где теплоноситель будет поступать в него и выходить для продолжения движения.

Недостатком подобной схемы является то, что при наличии в системе теплоносителя радиатор нельзя отключить, а также отсутствует возможность для регулировки отопления. Плюсом схемы следует назвать минимальные затраты на обустройство. При этом использовать ее можно лишь в небольших частных домах, так как подключенные к ней радиаторы отличаются температурой нагрева, а сама отопительная система не способна обеспечить высокую эффективность работы.

Метод подключения «Ленинградка»

Особенностью схемы «Ленинградка» является то, что на участках, где радиатор подключается к системе, устанавливаются перекрывающие краны, благодаря которым у владельца появляется возможность не только выполнить регулировку отопления, но и при необходимости отключить от системы. Обязательным элементом, который отдельно врезается в нее, выступает байпас с краном. В случае его перекрытия нагретая вода может пройти полностью через весь радиатор. Плюсом схемы «Ленинградка» является то, что гораздо упрощается процесс регулировки отопления в каждом конкретном помещении.

 

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к установке однотрубной системы отопления своими руками, следует подготовить материалы:

  • отопительный котел, мощность которого должна учитывать потребности дома;
  • расширительный бак, который может иметь открытый вариант исполнения или включать в себя мембрану;
  • циркуляционный насос;
  • трубы с различными диаметрами: 25 мм – с их помощью будут выполняться работы по укладке магистрального трубопровода, и 20 мм – они понадобятся для подключения радиаторов. Для этих работ можно использовать трубы из различных материалов – стальные, медные, металлопластиковые. Главное, чтобы они были рассчитаны на использование в системах отопления или ГСВ;
  • фитинги, с помощью которых будет проводиться подключение отводов трубы к радиаторам;
  • радиаторы, тип которых владелец определяет заранее. Еще до того как приступить к установке системы, необходимо рассчитать количество секций радиаторов. Также необходимо иметь в наличии и необходимые аксессуары – заглушки и прокладки;
  • краны Маевского, с помощью которых будет выполняться очистка радиаторов от остатков воздуха. На каждый устанавливаемый радиатор должно приходиться по одному такому крану;
  • в случае использования схемы «ленинградка» потребуются и перекрывающие краны: каждый радиатор необходимо оснастить двумя такими кранами, а также установить на каждый байпас дополнительный.

Технология монтажа однотрубной системы отопления в частном доме

Добиться правильной работы отопительной системы можно при условии соблюдения технологии ее монтажа.

  1. Вначале выполняется монтаж котла в заранее определенном для него месте. Если у вас имеется котел на гарантии, то желательно, чтобы работы по его установке выполнял специалист из сервисного центра.
  2. Далее приступают к укладке магистрального трубопровода. При этом необходимо помнить о том, что на участках, где будут подключаться радиаторы и байпас, должны быть предусмотрены места для крепления тройников. Во время выполнения работ магистраль укладывают обязательно с уклоном в 3-5 градусов, если система будет работать по схеме естественной циркуляции. Если владельцем выбрана схема принудительного движения теплоносителя, то во время работ должна быть выдержана высота перепадов
    , равная 1 см на каждый метр длины трубопровода.
  3. Далее переходят к монтажу циркуляционного насоса. После того как он будет подведен к магистральной трубе, выполняется его подключение к электросети. Выбирая место для его размещения, следует помнить, что это оборудование способно выдержать температуру не более 60 градусов. По этой причине наиболее подходящим для его установки местом будет участок, где теплоноситель имеет самую низкую температуру, иными словами, это место рядом с входом в котел.
  4. После этого переходят к установке расширительного бака. Если был выбран открытый вариант, то для его размещения выбирается место в верхней точке системы, а для закрытого типа подойдет любой участок, но обычно его устанавливают недалеко от котла.
  5. Далее выбирают место, где к системе будут подключаться радиаторы, устанавливаемые при помощи кронштейнов. Выполняя работы по их монтажу, важно соблюсти отступ от пола, стен и подоконника. Эта информация обычно приводится в паспорте прибора отопления.
  6. На этом этапе выполняется подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой. По завершении работ их оснащают кранами Маевского, заглушками и перекрывающими кранами.
  7. Завершающим этапом монтажа однотрубной системы является опрессовка: для этого в нее подают воздух под давлением, а затем заполняют систему водой и выполняют настройку.

Однотрубная система отопления, как и прочие виды систем обогрева, имеет свои особенности как в плане подготовительных мероприятий, так и монтажа. Прежде чем приступить к установочным работам, следует ознакомиться с возможными схемами монтажа, подобрав оптимальный вариант для своего дома с учетом его особенностей. Особое внимание следует уделить точному выполнению работ по монтажу, помня о дополнительных элементах, которые будут подключаться к системе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Однотрубная система отопления частного дома своими руками: пошаговая инструкция

При возведении дома основная проблема – установка отопления. Даже если купить уже готовое здание, устройству для обогрева необходимо уделять внимание. Возможно, даже потребуется своими руками создавать однотрубную систему отопления для частного дома.

Каким образом обогреть собственное жилье?

Проблема обогрева дома − одна из базовых. Поэтому рекомендуем создавать все своими руками, но для этого необходимо изучить типы систем, узнать их плюсы и минусы.

Наиболее популярная система – водяная с трубами, по которым передвигается теплый носитель. Да, такое устройство громоздкое, и для него необходимо место, но оно способно отопить большую территорию, и при этом не потребуется значительных усилий. А также такое устройство отличается доступной стоимостью и эффективностью. Лучшего варианта не найти. Среди водяных устройств оптимальный вариант исполнения − однотрубная система.

Базовая особенность загородного жилья заключается в том, что оно не зависимо от коммунальных структур. Поэтому, когда будете обустраивать жилье, подойдите ответственно к вопросу организации системы отопления. Если недостаточно опыта, воспользуйтесь консультацией мастеров. Тем более, что от этого будет зависеть конечный результат. Если знаете сами, как создать уютную атмосферу, то не потребуется значительных финансовых затрат.

Построить систему снабжения теплом непросто, особенно тем, кто об этом ничего не знает. Преимущественно трудности возникают во время монтирования и составления проекта. Дабы грамотно построить систему отопления в частном доме, требуется приобрести:

  • энергоэффективный котел для обогрева;
  • трубы;
  • батареи. На рынке выбор обширный, поэтому выбирайте их в зависимости от кубатуры помещения;
  • кронштейны для установки;
  • тройники;
  • прокладки.

Это, конечно, не полный список деталей, которые потребуется для проведения всех операций. Нужно будет еще запастись специальными инструментами. Но это еще зависит и от выбранной системы отопления. Если решили все делать без посторонней помощи, тогда придется научиться совмещать отдельные детали между собой, так как приобретать каждый элемент не получиться, их продают зачастую в наборе.

Главное − ответственно подойти к выбору котла, радиатора, труб и прочих элементов для крепления. Эти детали будут отвечать за поддержание температуры в доме.

Особенности однотрубного отопления

Принцип подключения.

Примеры вертикальной однотрубной системы с верхней разводкой.

Прежде чем решите, какая система коммуникаций лучше вам подходит, следует взвесить все плюсы и минусы. Для начала проанализируем недочеты однотрубного устройства.

  1. Из-за того, что аппарат с одним трубопроводом, вы не измените температуру и интенсивность нагрева.
  2. Для этого устройства потребуется мощное давление. Для этого потребуется увеличить функциональные особенности подающих насосов. Из-за этого вырастает цена использования устройства.
  3. Чтобы агрегат работал правильно, желательно приобрести  для него циркуляционный насос. В двухтрубных устройствах вода передвигается благодаря изменению давления.
  4. Если устанавливаете отопительную систему по однотрубной схеме, следует заранее продумать вариант расположения стояков вертикально. В данном случае расширительный бачок будет устанавливаться в отдельном помещении, на этаж выше.

Эти недостатки в основном характерны для старых коммуникаций. Сегодня эти моменты можно предусмотреть и уладить. Поэтому однотрубные системы пользуются огромной популярностью. К преимуществам однотрубных систем относят то, что они экономные. В итоге возможно сэкономить примерно в два раза, ведь необходимость в соединительных трубах и прочих дополнительных деталях зачастую исчезает. Кроме этого, однотрубное устройство выглядит гораздо лучше, чем двухтрубный вариант. Также возможно регулировать подачу воды в каждом приборе.

Пошаговые инструкции по сборке и монтажу

Установка начинается с размещения котла. Его следует ставить на нижнем этаже жилья, но лучше это делать в подвале. Также рекомендуется сделать в полу специальное углубление, которое укрепляют при помощи цементного раствора и обкладывают плиткой. Таким образом, обезопасите помещение от неприятных последствий. После этого следует придерживаться заданного алгоритма действий.

  1. Дымоотводную трубу котла соединяем с дымоходным каналом. Для этого советуют использовать глиняный раствор.
  2. Следующий этап – монтаж магистрального трубопровода с учетом запланированного размещения радиаторов и бейпасов. В местах подключения к трубам следует приварить тройники. При прокладывании труб делать это стоит под уклоном. В случае использования циркуляционного насоса достаточно 1 см на каждый метр трубы. Проводите монтаж таким образом, чтобы избежать изгибов. Концы труб будут прикрепляться к контуру котла.
  3. Циркуляционный насос устанавливают так, чтобы его удобно было подключить к магистральной трубе и электропитанию. При этом желательно сделать это у «входа» воды в котел, так как агрегат рассчитан на температурный показатель воды не выше 60о, поэтому выбирают участки системы с наиболее низкой температурой воды.
  4. Установите по специальной схеме расширительный бачок. Проконтролируйте, чтобы он был самой высокой точкой в устройстве. Если проводите установку в одноэтажном доме, то проконтролируйте, чтобы он установлен был на высоте не менее, чем три метра.
  5. Батареи следует устанавливать под окнами, но оставляйте место между подоконников. Осуществляется монтаж различных заглушек, перекрывающих кранов, кранов Маевского.
  6. После опрессовки системы сжатым воздухом производят заливку теплоносителя и пробный пуск с последующей регулировкой.

Есть особенности, которые также следует учесть. Например, магистраль ведется по периметру дома и в итоге замыкается в одном конце. На главной трубе делают врезку дополнительной системы отопления, желательно недалеко от котла. В верхней точке тазовой трубы устанавливают бачок и создают нужное давление. Приборы для отопления устанавливают в магистральный трубопровод, просто врезаясь в него. Проводить монтаж нужно по диагонали к нижним частям радиатора.

Если будете использовать трубы одинакового размера, вода будет передвигаться неправильно. При этом давление будет выше, чем это нужно. Чтобы наладить давление в системе, потребуется устанавливать краны. Если решите осуществить такую операцию, в дальнейшем сможете регулировать уровень нагрева каждой батареи отдельно. Можете купить трехкодовый кран, который заменит сразу два стандартных. Кроме этого, с их помощью можно настраивать нужную температуру в каждом помещении. Это удобно, если в доме несколько этажей или некоторые комнаты потребуется иногда отключать от отопления.

Детальные схемы  и инструкции по работе можете изучить  при помощи Интернета, там даже есть специальные видеоуроки. С их помощью будет легче изучить эту процедуру, особенно это касается тех, кто не имеет опыта работы с отопительными приборами.

Самостоятельная установка отопительной системы – это серьезная процедура, к которой стоит подойти серьезно. Если не уверенны в своих силах, тогда лучше обратиться к мастерам!

Двухтрубная система отопления частного дома своими руками

Для поддержания комфортных условий проживания в частном доме важно создать систему отопления, которая бы не только эффективно компенсировала теплопотери, но и делала это равномерно во всех комнатах. Особенно это касается многоэтажного строения, где второй этаж часто бывает намного теплее первого в силу особенности распространения теплого воздуха.

Читай также: Очистительная система отопления частного дома. 

Наиболее подходящей схемой в этом случае является двухтрубная система отопления частного дома, которая показывает свою эффективность как в случае одноэтажного, так и многоэтажного типа постройки. Далее мы разберем, в чем особенность и преимущество такой разводки тепловых коммуникаций, а также рассмотрим технологию монтажа такого отопления своими руками.

 В чем принцип двухтрубной разводки

Как понятно из названия, такая схема подразумевает наличие двух коммуникативных труб для обеспечения батарей теплоносителем и его отвода от обогревателей к котлу. Задача первой трубы, это доставка горячей жидкости от котла к радиаторам, второй же, — обратная подача остывшего теплоносителя к водонагревательному прибору.

При таком типе разводки к каждой батарее в доме подходит носитель тепла с практически одинаковой температурой, особенно если отопление оборудовано циркуляционным насосом. Это имеет несколько положительных сторон:

  • возможность точно рассчитать количество секций в радиаторах;
  • равномерное распределение тепла во всех обособленных помещениях;
  • возможность регулировки температуры каждой батареи установленным регулирующим клапаном.

Разновидности двухтрубных систем отопления

При общем основном принципе подвода и отвода теплоносителя, двухтрубная разводка имеет свои модификации, каждая из которых лучше в том или ином случае.

Рекомендуем ознакомиться: Горизонтальная двухтрубная система отопления гидравлический расчет. 

По способу расположения подающей (горячей) трубы схема разводки бывает:

  • нижняя;
  • верхняя.

В первом случае подающие коммуникации расположены ниже уровня батарей. Такую систему чаще можно встретить в одноэтажных домах, когда магистральные элементы разводки спрятаны под полом. В данном варианте обязательно включение в отопление нагнетающего насоса.

Во втором же случае горячая труба, идущая от котла, сразу поднимается вверх, а затем располагается горизонтально с незначительным уклоном выше радиаторов отопления. Она может быть скрыта в стене или в утепленном виде располагаться на чердаке. К каждой батарее от нее отходит отдельный рукав. Такое расположение намного лучше с точки зрения гидродинамики и позволяет эксплуатировать отопительную систему без циркуляционного насоса.

По способу расположения стояка двухтрубная система различается на:

  • вертикальную;
  • горизонтальную.

Вертикальная разводка применяется в многоэтажных домах, где от расположенного вертикально стояка отходят подводящие горячую воду коммуникации на каждом из этажей. Расширительный компенсаторный бачок, если он открытого типа, должен в этом случае быть расположен выше уровня верхней точки горячей трубы. Поэтому его утепляют и устанавливают на чердаке. Если же бачок закрытый мембранного типа, его монтаж производится на произвольной высоте, обычно рядом с котлом.

Горизонтальная разводка предполагает обычное расположение прямой трубы снизу параллельно полу, что характерно для систем отопления одноэтажных домов.

Еще одной разновидностью двухтрубной разводки является коллекторная или лучевая. Такая схема обычно применяется в многоэтажных домах с достаточно большой площадью. Суть такой разводки такова. Теплоноситель поднимается на этажи по вертикальному стояку к имеющемуся коллектору, от которого, обычно в толще пола, отходят горячие коммуникации к каждому нагревательному устройству. Остывший теплоноситель от батарей отходит также по индивидуальной трубе, впадает в коллектор и отводится от него к котлу по холодному стояку. Такая двухтрубная система отопления двухэтажного дома хороша тем, что позволяет подвести к радиаторам горячую жидкость одинаковой температуры и, при этом, с одинаковым давлением.

Монтаж двухтрубной разводки своими руками

Рассмотрим этот процесс на примере одноэтажного дома, где сделаем горизонтальную нижнюю разводку тепловых коммуникаций.

  1. Начнем с котла, который нужно установить, учитывая его вес, на прочное бетонное основание в специально отведенном помещении – котельной. Мощность водонагревательного прибора рассчитывается исходя из потребности 100 Вт на квадратный метр жилой площади.
  1. К выходному патрубку котла своими руками присоединяется горячая магистраль, которая прокладывается далее по периметру одноэтажного здания с присоединением отопительных батарей. На входе и выходе радиаторов необходимо не забыть врезать шаровые краны, которые дадут возможность при необходимости отключать обогреватель при возникшей необходимости.
  1. Недалеко от выхода из котла от горячей магистрали следует отвести своими руками вертикальный патрубок, к которому присоединяется компенсаторный бачок мембранного типа, что будет регулировать давление в системе при нагревании жидкости.
  1. От каждой батареи отводится патрубок, который присоединяется к обратке, что прокладывается параллельно горячей магистрали и в итоге присоединяется к входящему патрубку котла.

Способ соединения патрубков к батареям и магистралям зависит от материала, из которого изготовлены трубы. Если это полипропилен, понадобится специальный сварочный аппарат. С металлопластиком проще, — все соединения делаются с помощью латунных переходных соединений, поэтому этот вариант проще сделать своими руками.

Понятно, что в этой статье приведено описание процесса сборки двухтрубной отопительной системы достаточно схематично. Дело в том, что эта работа достаточно сложная и сопряжена с многочисленными расчетами, которые доступны только профессионалам. Поэтому лучше все же доверить монтаж системы отопления им, хотя понятно, что хотелось бы все сделать своими руками.

Однотрубная система отопления частного дома

Немаловажным фактором для комфортного проживания в доме, является наличие хорошей отопительной системы. Довольно большой популярностью пользуется однотрубная система отопления частного дома, теплоносителем в котором является простая вода, нагревающаяся в котле. Вода, циркулируя по замкнутому кругу, обеспечивает отопление всего дома. Существует, кроме того, как естественная, так и принудительная циркуляция. Первая осуществляется за счет смены плотности воды в трубах (теплая и холодная вода), а второй вариант циркуляции осуществляется с помощью насоса. Существуют свои нюансы в каждом виде циркуляции. Так, к примеру, естественную циркуляцию воды можно сделать только в тех домах, в которых можно установить котел на цокольном этаже или в подвале. При этом, трубы надо устанавливать с уклоном, а подходит такая схема отопления частного дома и вовсе, для домов не больше 100 метров квадратных. Принудительная система отопления, в свою очередь, производится благодаря циркуляционному насосу, который позволяет заметно поднять коэффициент полезного действия всей системы. А это, как можно понять, экономит расходы топлива или электроэнергии.

однотрубная система отопления частного дома

Система однотрубного отопления привлекательна тем, что является довольно экономичной и внешне приятной. Она также обладает функцией контроля нагревания радиаторов и может подключаться сразу к двум котлам, при необходимости. Благодаря этому, если основной котел работает от электричества, то при отключении света, можно будет поддерживать отопление с помощью второго котла. Среди недостатков подобной системы можно отметить лишь то, что тепло не всегда равномерно распределяется по всей отопительной системе, а также нуждается в поддержке внутреннего давления воды. Однотрубное отопление представляет собой своеобразную магистраль с радиаторами, которые установлены поочередно. По всей системе, начиная с котла, вода проходит по всем радиаторам, оставляя на каждом из них часть тепла. В связи с этим, самые последние отопительные приборы получают самое минимальное тепловое значение. Чтобы избежать подобных перепадов температуры, стоит устанавливать радиаторы отопления с увеличенным количеством делений. Кроме того, в современное время можно установить на радиаторы специальные регуляторы, клапаны и вентили, чтобы благодаря ним понижать или увеличивать температуру на каждом отдельном радиаторе, без изменения в работе всей системы. Также необходимо устанавливать воздухоотводчики, чтобы спускать воздух, который периодически скапливается в отопительной конструкции.

однотрубная разводка системы отопления

Однотрубная система отопления частного дома, может с легкостью обеспечивать теплом все помещения и здания, содержащие не один этаж. Вот пример схемы отопления двухэтажного дома.  Только стоит учитывать, что чем больше этажей находиться в вашем доме, тем более мощные котел и насос вам понадобятся, чтобы обеспечить самую оптимальную работу всей системы.

Отопление частного дома своими руками: сравнение отопительных систем

Прошли времена, когда жители частных домов с удовольствием перебирались в тесные, но «благоустроенные» многоэтажки. Ведь только здесь были доступны замечательные блага цивилизации в виде вожделенного централизованного отопления. Прошло время и практически всем стало доступно автономное отопление частного дома своими руками подобную систему можно обустроить без особых сложностей. Главное – правильно подобрать тип конструкции, грамотно ее спроектировать и установить. Чтобы не допустить ошибки в таких важных вопросах, стоит поближе познакомиться с видами отопительных систем, которые можно обустроить в любом частном доме. Существует несколько вариантов систем отопления. Их основное различие – в виде используемого для обогрева помещения теплоносителя. Рассмотрим подробнее каждую из конструкций.

Вариант #1 — водяное отопление

Система проектируется как замкнутый контур, по которому циркулирует разогретый теплоноситель. В этом качестве может использоваться вода или же незамерзающая жидкость на основе этиленгликоля, так называемый антифриз. Второй вариант удобен в том случае, когда система может быть разморожена. В качестве источника тепла используется котел, разогревающий теплоноситель  до нужных значений температур. Прогретая жидкость по трубам поступает в батареи, где и отдает тепло. После чего возвращается в котел. Здесь она вновь разогревается, и цикл начинается заново.

Водяное или жидкостное отопление представляет собой замкнутую систему, внутри которой циркулирует разогретый теплоноситель

Циркуляционный контур включает в себя систему трубопроводов, которые обеспечивают теплоносителю движение через приборы отопления, и вспомогательные элементы: расширительный бак, вентили, воздухосборник и др. Для обустройства трубопровода могут быть использованы элементы из различных материалов:

  • стальные;
  • медные;
  • полипропиленовые;
  • из сшитого полиэтилена;
  • металлопластиковые.

Котлы, предназначенные для систем водяного отопления, отличаются по типу используемого топлива.

Котлы, работающие на газе

Учитывая, что газ – наиболее дешевый тип топлива, в подавляющем числе случаев выбирают именно такое оборудование. В процессе сжигания газа вырабатывается максимальное количество тепла, а токсичность выбросов в атмосферу минимальна. Достоинства конструкции:

  • Экономичность. Высокий КПД и дешевое топливо.
  • Длительный срок эксплуатации. Стальные модели прослужат 30 лет, чугунные – 50 лет.
  • Отсутствует необходимость создания запасов топлива.
  • Контроль при эксплуатации системы не требуется.

Недостатками оборудования считается необходимость подведения к дому газовой магистрали, при подключении требуется составление и утверждение проектной документации в соответствующих службах. Кроме того есть вероятность, что сезонные скачки давления в газовой магистрали приведут к отключению системы и поломке оборудования.

Газовые котлы, использующие для своей работы самое дешевое топливо, могут быть выполнены в настенном или же напольном варианте

Жидкотопливные котлы

Для работы оборудования используется различное жидкое топливо, чаще всего дизельное. Конструкция прибора такова, что он функционирует в автоматическом режиме в течение всего отопительного периода. Система легка в обслуживании и в уходе. К ее достоинствам можно отнести:

  • Полную автономность. Для автоматики требуется электроэнергия, но ее можно получить, установив дополнительный источник питания.
  • Высокий КПД, который достигает 94%.
  • Минимальный уровень токсичных выбросов.

Недостатками жидкотопливных котлов считается высокая стоимость, как топлива, так и оборудования. Также, есть необходимость использования фильтра тонкой очистки, иначе котел быстро выйдет из строя. Возможно вам также придется обустраивать помещение с вытяжкой для установки отопительного прибора и выделять специальное место для хранения запасов топлива.

Жидкотопливные котлы очень эффективны и отличаются высоким КПД, но высокие цены на топливо делают их недостаточно экономичными

Твердотопливные системы

Котлы работают на различном твердом топливе. К нему относятся дрова, пеллеты, уголь, брикеты, торф и т.п. Более современная вариация – оборудование так называемого длительного горения, в которых цикл сгорания топлива значительно увеличен. «Плюсы» твердотопливного оборудования:

  • Относительно невысокая стоимость.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Функционирование без потребления электричества, что позволяет обустроить полностью автономную систему отопления частного дома

К «минусам» относят трудоемкий уход, необходимость постоянного контроля работы оборудования. Также отмечено, что КПД здесь ниже, чем у других систем. Ну и ко всему прочему есть необходимость в специальном помещении для хранения запасов топлива.

Твердотопливные котлы могут работать на различных видах топлива: пеллетах, дровах, угле, торфе и т.п. При этом КПД их не очень высок

Оборудование, работающее на электричестве

Такие отопительные приборы функционируют, потребляя электроэнергию. Выбирая такое устройство, следует обязательно учитывать особенности местных сетей. В случае частых отключений есть смысл позаботиться о резервном генераторе или же дополнительно установить котел, работающий на другом топливе. Достоинства оборудования:

  • Компактность. Обустройство отдельной котельной и монтаж дымохода не потребуется.
  • Простота в эксплуатации.
  • Экологическая чистота.
  • Невысокая стоимость оборудования.

Из недостатков стоит отметить низкую экономичность — расход электроэнергии достаточно большой. Также, для приборов мощностью свыше 6 кВт требуется наличие трехфазной сети на 380 В, а при наличии скачков напряжения автоматика котлов быстро выходит из строя.

Комбинированные котлы

Это устройства, предназначенные для работы на различных видах топлива. Существует несколько разновидностей оборудования. Наиболее популярны приборы с двумя горелками, которые функционируют на жидком топливе и газе, с камерой, предназначенной для твердого топлива и с навесными горелками, работающие на твердом, жидком топливе и газе. А также оборудование, оснащенное двумя камерами сгорания и ТЭНом, что дает возможность использовать четыре типа топлива. Достоинством комбинированных котлов считается универсальность, которая позволяет им функционировать при перебоях с основным топливом.

К «минусам» устройств относятся высокая стоимость оборудования, большой вес и солидные габариты, а также энергозависимость приборов, автоматика которых работает от электричества.

Комбинированные котлы особенно актуальны для местностей, где существуют перебои с поставками определенного вида топлива. существуют модели, способные работать на четырех различных типах топлива

Особенности проектирования водяной системы

Водяная система отопления может быть спроектирована разными способами. Различают двух и одноконтурную конструкцию. Последняя включает в себя один контур и может использоваться только для отопления здания. Тогда как первая оснащена сразу двумя контурами, один из которых используется для отопления, а второй задействуется для организации горячего водоснабжения. На практике так же очень часто устанавливают две одноконтурных системы. С помощью первой отапливают здание, а вторая прогревает воду. Выгода такого способа в том, что в теплое время работает только один котел, предназначенный для подогрева воды.

Исходя из способа движения теплоносителя выделяют:

  • Однотрубную систему. При таком обустройстве конструкции жидкость последовательно переходит от одной батареи к следующей. Соответственно, ее температура в каждом последующем приборе будет ниже. Если их много, то последние могут недостаточно прогреваться. Главные недостатки такой системы: невозможность регулировки температуры помещения и необходимость отключения всего трубопровода для проведения ремонтных работ.
  • Двухтрубная система. К каждому радиатору подключаются по две трубы. Одна подводит разогретый теплоноситель, другая – отводит остывший. Трубы подключены к батареям параллельно, что позволяет отключать при необходимости приборы от системы. Теплопотери в последнем радиаторе намного меньше, чем у однотрубной конструкции.
  • Коллекторная система. Предполагает установку коллектора, от которого трубы отходят к каждому радиатору по отдельности. По одной идет разогретый теплоноситель, по второй – возвращается остывший. Система дает возможность регулировать температуру в помещении и отключать участки для ремонта и обслуживания. Основной недостаток – слишком большой расход труб, а так же необходимость монтажа коллекторного шкафа.

Циркуляция теплоносителя внутри трубопровод может осуществляться естественным или принудительным способом. В первом случае движение жидкости происходит за счет разности значений плотности нагретой и охлажденной воды. Диаметр вертикальных стояков проектируется достаточно большим, чтобы образовывалась побудительная сила. Для организации принудительной циркуляции используются специальные насосы различной мощности, которые приводят жидкость в движение. Диаметр труб в этом случае будет меньше.

Использование коллекторной разводки позволяет наиболее рационально обустроить систему отопления. В этом случае можно регулировать температуру каждого радиатора и отключать его от системы в случае необходимости

Водяное отопление для частного дома используется в большинстве случаев. Такая популярность объясняется неоспоримыми достоинствами этого способа:

  • Возможность обеспечения равномерного разогрева радиаторов, соответственно, и комфортного температурного режима.
  • Множество вариантов обустройства, что позволяет выбрать оптимальный способ в каждом случае.
  • Высокий уровень теплоемкости теплоносителя, который превышает теплоемкость воздуха в 4 000 раз.
  • Использование трубопроводов меньшего, чем для воздушных или паровых систем, диаметра.
  • Возможность проводить регулировки степени нагрева приборов отопления.
  • Относительно невысокая стоимость, низкий расход материалов.

К недостаткам системы традиционно относят сложный монтаж, возможность завоздушивания, опасность разрыва трубопровода при замерзании и быструю коррозию труб при отсутствии в них воды. Кроме того монтаж водяного отопления оказывается возможным только в процессе строительства или же капитального ремонта здания.

Вариант #2 — воздушные системы отопления

Альтернативой водяному отоплению считается воздушное. Принцип его работы заключается в перемещении разогретого воздуха по зданию. Происходит это следующим образом. В теплообменник теплогенератора нагнетается воздух, где и происходит его нагрев. Оптимальной температурой разогрева будет считаться 50°-60°. Горячий воздух по воздуховодам отправляется в отапливаемое помещение. После остывания он через специальные отверстия или воздуховоды обрата возвращается к теплогенератору. Затем цикл повторяется.

Воздушное отопление отличается экономичностью и низкой энергозатратностью. Отсутствие промежуточного теплоносителя позволяет дополнительно сэкономить на трубопроводах и радиаторах

Нагрев воздуха в системе может осуществляться несколькими способами:

  • С использованием газовой горелки. Причем источником топлива может стать как баллон, так и газовая магистраль.
  • Посредством теплового насоса.
  • С применением дизельной горелки или же прибора, работающего на отработанном масле.
  • Горячей водой, взятой из централизованной системы отопления.

Воздуховоды могут быть выполнены из различных материалов. Длинные элементы не рекомендованы к установке, поскольку в таком случае имеют место теплопотери. Чтобы их предотвратить в систему внедряются несколько вспомогательных теплогенераторов. Оптимальной длиной воздуховода считается 30 м, а его ответвлений – 15 м. Рациональное решение – дополнение воздушного отопления блоком кондиционирования. Таким образом, весь год в здании можно поддерживать комфортную температуру, охлаждая его в жару и обогревая в холода. Кроме того систему можно дополнить стерилизатором или увлажнителем воздуха.

Вентиляция помещений может осуществляться разными способами:

  • Естественным. Предполагается, что горячий воздух поднимается вверх и перемещается по воздуховоду произвольно. Главный недостаток метода в том, что случайно попавший через двери или окна в помещение холодный воздух нарушает циркуляцию. Горячий воздух устремляется вверх и греет потолок, а холодный скапливается внизу, создавая существенный дискомфорт.
  • Принудительным. Осуществляется с использованием мощных вентиляторов, ускоряющих воздушный поток. Такая система прекрасно работает в любых условиях, даже при наличии притока холодного воздуха. Ее недостатком считается шум, создаваемый работающими вентиляторами.

Воздушное отопление имеет ряд преимуществ:

  • Экономичность и низкая энергозатратность. Радиаторы и трубопроводы отсутствуют, нет так же и промежуточного теплоносителя, что позволяет экономить на его подогреве.
  • Высокий КПД.
  • Возможность совмещения отопления с современными системами вентиляции и кондиционирования.
  • Высокая скорость разогрева помещения, на это уходит всего около получаса.
  • Простота монтажа и обслуживания.
  • Длительная эксплуатация.

У системы, однако, есть и недостатки. Так, разница температур на уровне пола и потолка, которая может составлять 10° в помещениях стандартной высоты и 20° в высоких. Плюс есть необходимость использования специальных фильтров на воздухозаборах, иначе в  помещении будет присутствовать достаточно большое количество пыли. Некоторые также жалуются на постоянный шум от работы вентиляторов.

На видео представлен принцип работы воздушной системы отопления:

Вариант #3 — отопление электричеством

Принципиальная схема системы отопления электричеством достаточно проста и не предполагает наличия промежуточного теплоносителя. Она включает в себя необходимое количество конвекторов. Приборы обогревают помещение, используя явление конвекции. Устройства напрямую преобразуют электрическую энергию в тепло, которое отдается воздуху. Последний циркулирует по помещению и прогревает его. В среднем конвекторы отдают порядка 80% тепла, что делает такие приборы достаточно эффективными. Основной недостаток  систем – неравномерный прогрев помещения. Холодный воздух скапливается у пола, а горячий поднимается вверх. Поэтому довольно часто их используют вместе с системой «теплый пол».

Конвекторы напрямую преобразуют электрическую энергию в тепловую. На рисунке представлено устройство такого прибора

К достоинствам электрических отопительных систем можно отнести:

  • Простоту монтажа и использования.
  • Компактные размеры приборов отопления, которые не требуют особого ухода.
  • Возможность эффективного регулирования уровня прогрева воздуха в помещении.
  • Бесшумная работа системы.
  • Высокая гигиеничность и экологичность.

Благодаря этим преимуществам электрические системы стали очень популярны на территории Европы. В нашей же стране они известны меньше, хотя и считаются очень перспективными. Это связано с такими недостатками систем как:

  • Нестабильность в подаче электроэнергии. При ее отключении жилье остается без отопления на неопределенный срок, что недопустимо в условиях суровой российской зимы.
  • Высокая стоимость электроэнергии, которая в перспективе будет только расти.

К электрическим системам можно отнести так же кабельные, стержневые и пленочные «теплые полы», а так же инфракрасные пленки, использующиеся для укладки на потолок. Рассматривать их как полноценное основное отопление можно только для зданий, построенных в относительно мягком климате. Для всех остальных такие системы могут применяться только в качестве дополнения.

Выводы по теме — что же все-таки выбрать?

Вариантов обустройства отопления в частном доме существует множество. Застройщик, столкнувшийся с проблемой выбора, должен понимать, что для каждого дома можно подобрать несколько решений, которые могут серьезно отличаться друг от друга. Принимать окончательное решение следует после реальной оценки своих финансовых возможностей, внимательного изучения местных условий и рассмотрения всех аргументов «за» и «против» какой-то определенной системы. Только такой подход к делу гарантирует, что отопление будет работать без проблем и в доме всегда будет тепло.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

схема, фото, видео пошаговая инструкция

Преимущества частных домов перед квартирами в многоквартирных домах весьма внушительны: свежий воздух, отсутствие назойливых и вездесущих соседей, свобода действий, возможность оформления внешнего дизайна жилья по своему вкусу. Однако, чтобы проживание в загородном доме было максимально комфортным, необходимо позаботиться об устройстве его отопительной системы.

Так, например, отопление однотрубная система является одним из самых распространенных вариантов создания в доме подходящих температурных условий. Именно об этом сегодня и пойдет речь в нашей статье.

Принцип устройства

Что же представляет собой одноконтурная система отопления частного дома? Говоря более простым языком – это простой тепловой контур, который запитывается теплоносителем от нагревательного котла, проводит его в радиаторы, после чего возвращается снова в нагреватель. Как вы уже поняли, «сердцем» схемы отопления однотрубной системы является котел. Он может работать как на жидком, так и на твердом топливе. Приоритет стоит отдавать тому варианту, который будет для вас финансово доступным вне зависимости о времени года. Так, к примеру, в последнее время люди все чаще и чаще приобретают газовые котлы, поскольку именно этот вид топлива является наиболее доступным (при условии наличия подключения к централизованной газопроводной магистрали).

Что же касается самого трубопровода, то его рекомендуется проводить как можно ближе к напольной поверхности. Во-первых, это удобно, во-вторых, такая обвязка не портит дизайн помещений и, в-третьих, благодаря этому удается достичь наибольшей эффективности функционирования обогревательного узла.

Устройство однотрубной системы отопления частного дома может осуществляться как с использованием радиаторов, так и без них. Все зависит исключительно от желания и финансовых возможностей домовладельца.

ВИДЕО: Какие ошибки допускают при организации однотрубной системы отопления

По факту, такая обвязка представляет собой магистральную разводку, в которой устанавливаются все необходимое функциональное оборудование (насосы, расширительные баки, смесительные блоки и т. п.). В качестве теплоносителя, как правило, используют горячую воду. Хотя нередко в его роли может быть так называемые незамерзайки, чаще всего, в этом качестве выступает антифриз, но некоторые умельцы умудряются использовать для циркуляции даже тосол.

Применение незамерзающей жидкости как теплоносителя в системе отопления обуславливается особенностями контура, в частности, если обвязка предусматривает переход фрагмента контура через улицу. В других же случаях лучше отдавать предпочтение традиционному варианту, поскольку антифризы не обладают настолько высокой теплоотдачей, как вода. Более того, применение некоторых видов антифриза может нанести вред здоровью человека.

С этой статьей читают: Незамерзающая жидкость для отопления

Схема циркуляции теплоносителя проста для понимания даже неопытного человека: сперва он попадает в первый радиатор, после чего, отдав некоторую тепловую энергию, переходит в следующий радиатор. Так происходит до тех пор, пока вода в последовательном порядке не пройдет по всем обогревательным приборам. По конечному счету получается, что самый крайний радиатор получает минимальное количество тепловой энергии, и в этом кроется огромный недостаток однотрубной системы.

Схема с обязательными элементами системы

Чтобы недостаток тепла не казался таким ощутимым, можно установить два котла в одной системе отопления. Также можно обустроить обогревательный узел дополнительными конструктивными элементами: регуляторами, вентилями, клапанами и т.п. Благодаря такому подходу появляется возможность балансировки всей работы системы отопления.

Вариант обустройства системы с горизонтальной установкой

Ленинградка – самый яркий пример описываемой схемы

Однотрубная отопительная система, или как еще ее называют – ленинградка, подразумевает разводку трубопровода непосредственно над напольной поверхностью либо в самом полу.

Чтобы сократить теплопотери через половую конструкцию рекомендуется уделить особое внимание теплоизоляции!

Все обогревательные приборы устанавливаются на одном и том же уровне, а также оснащаются краном Маевского или специальным автоматическим клапаном для спуска воздуха из системы.

Обустройство двухэтажных домов одноконтурной системой

Ленинградская схема системы отопления для двухэтажного дома предполагает естественную циркуляцию теплоносителя. При этом центробежный насос, который нагнетает давление в тепловом контуре, отсутствует.

Пример разводки при одном контуре

На второй этаж дома теплоноситель перемещается по стояку, после чего он поступает в обогревательный прибор и осуществляет дальнейшее перемещение по передающим стоякам.

Отопительная система обязательно должна оснащаться байпасами. Это позволит беспрепятственно проводить ремонтные работы при неисправности радиаторов или тепловой магистрали в целом.

Если осуществляться естественная циркуляция горячей воды (без применения центробежной насосной установки), то перемещение происходит за счет разницы температур и, соответственно, плотности воды на выходе и входе теплового контура.

С этой статьей читают: Смесительный узел для теплого пола своими руками

Сравнивания однотрубную и двухтрубную систему отопления частного дома, можно отметить, что первый вариант обладает множеством преимуществ. В первую очередь, с помощью одного кольца такой тепловой магистрали удается в полной мере охватить внутренний периметр всего дома, равно как и внешние стеновые перекрытия. Более того, этого удается достичь вне зависимости от планировки помещения.

Кроме этого, к такому контуру можно еще подключить дополнительный обогревательный блок по типу «теплый пол». Да и к тому же, при желании установки циркуляционного насоса или полотенцесушителя у вас не возникнет больших трудностей.

Несмотря на то, что разновидностей двухтрубной системы существует масса, принцип работы во всех случаях един — теплоноситель поднимается по стояку, откуда переходит непосредственно в радиаторы, причем к каждому из них подходит свой отрезок трубы. Получается, что при организации такой схемы радиатор оснащается двумя трубами – входной (подающей) и выходной (обратка), что позволяет сохранять температуру на одном уровне во всех помещениях.

Пример работы радиаторов от двух труб – подающей и обратки

Обязательным условием монтажа такого варианта необходимо предусмотреть расширительный бак с циркуляционным насосом.

Чтобы трубы не портили эстетичный вид помещения, специалисты рекомендуют проводить их непосредственно под полом.

С чем могут возникнуть проблемы?

Обогрев частного дома посредством двухтрубной или однотрубной системы отопления будет менее эффективным, если в контуре отсутствует циркуляционный насос. Именно благодаря этому аппарату можно добиться равномерного прогрева помещения. Также, для организации правильной работы обогревательного блока потребуется выполнить монтаж разгонной коллекторной установки. Основная задача последней – принудительное нагнетание прогретого до необходимого уровнять теплоносителя по контуру и радиаторам. При отсутствии подобного конструктивного элемента отопительная система не будет работать с высокой эффективностью.

Чем качественнее будет произведен монтаж отопительной системы, тем выше будут температурные показатели и ниже уровень шума, который производится во время функционирования теплового блока.

В том случае, если дом не одноэтажный, то монтаж разгонной коллекторной установки – мера не обязательная, поскольку тепловой контур в этом случае находится достаточно высоко.

С этой статьей читают: Смесительный узел для теплого пола своими руками

Недостатки ленинградки

Самым главным минусом однотрубной системы отопления является его последовательное соединение. Такая особенность не позволяет осуществлять регулировку температурных показателей в отдельно взятой комнате. Так, к примеру, если в зале вам слишком жарко, и вы хотите немного убавить вентиль, то понижение температуры обогревательных приборов будет осуществляться во всех комнатах без исключения.

Еще одним недостатком ленинградки является и то, что ее применение требует высокого давления. Поэтому крайне важно оснащать ее циркуляционным насосом. Кроме этого, однотрубная схема обогрева сможет полноценно функционировать только при наличии расширительных баков.

Надеемся, наши советы помогут вам создать эффективно работающий обогревательный контур в своем доме!

ВИДЕО: Что еще надо знать об однотрубной горизонтальной системе


Отопление частного дома своими руками

                                

                 Виды выполняемых монтажных работ

Медь

  • Однотрубная одноэтажная система отопления
  • Однотрубная многоэтажная система отопления
  • Двухтрубная одноэтажная система отопления
  • Двухтрубная многоэтажнаия система отопления

Металлопластик

  • Однотрубная одноэтажная система отопления
  • Однотрубная многоэтажная система отопления
  • Двухтрубная одноэтажная система отопления
  • Двухтрубная многоэтажнаия система отопления

Полипропилен

  • Однотрубная одноэтажная система отопления
  • Однотрубная многоэтажная система отопления
  • Двухтрубная одноэтажная система отопления
  • Двухтрубная многоэтажнаия система отопления

 

Существуют два вида систем для отопления частных и коммерческих помещений. Это пассивная (естественная) и активная (с насосом). 

Естественная система отопления работает засчет изменения плотности воды. Имеет очень много недостатков (сложный монтаж, громоздкая конструкция, требуется постоянная доливка носителя, так как система не герметична и во время ее работы происходит испарение теплоносителя, высокая стоимость, ограниченный объем обогреваемого помещения), плюс этой системы лишь в том, что она полностью энергонезависима.

1. Датчик температуры 2. Емкость для испарения жидкости и регуляции давления в системе 3. Радиаторы 4. Котел 5. Сливное устройство

Движение воды происходит засчет перепада её плотностей. При нагревании вода теряет плотность и поднимается вверх, потом проходя через радиаторы, отдаёт тепло и вновь становится тяжелой.

Система отопления с использованием насоса имеет много преимуществ (установка труб меньшего диаметра, регулировка теплоотдачи, простота монтажа и экономичность) и один недостаток, она энергозависима.

 

1. Котел 2. Группа безопасности 3. Расширительный бачок 4. Насос 5. Фильтр очистки 6. Радиаторы

                                           

                                               Расчет системы отопления.

1. Котельная

Определяемся с местом установки котла. Котельная может находиться в любом удобном для вас месте. Существуют определенные нормы и требования к автономным газовым кательням с которыми необходимо ознакомиться перед их установкой. Для иных видов котельных, руководствуйтесь инструкциями по эксплуатации. 

 

2. Радиаторы

Радиаторы должны устанавливаться под каждым проёмом окна, если этого не сделать, то под окнами будет образовываться конденсат, который перейдет в обледенение. Желательно установку радиаторов производить во всех помещениях дома, для равномерного распределения тепла. Установка радиатора возле входной двери в дом, создаст тепловой щит и не будет пускать холодный воздух.

 

3. Расчет мощности котла

К примеру ваш дом 8×10, значит площадь его 80 кв.м. При стандартном размере потолка 2.5 м, мощность расчитывается следующим образом. Для отопления 1м2 требуется 100Вт необходимой мощности. Для нашего дома 80 кв.м мощность котла будет равна 8кВт. 

Котел должен иметь запас мощности около 30%. Это необходимо для быстрого разогрева помещения. Котел при запасе мощности может работать с перерывами, и не на пределе своих возможностей. Итого, чтобы отопить дом 80 кв.м, потребуется котел мощностью 10,4 кВт.

Как снять паровой радиатор

Когда вам нужно снять паровой радиатор , вы должны иметь в виду, что они предлагают лучшее соотношение цены и качества при равномерном нагреве, превосходя «современные» системы. Однако иногда вам нужно будет снять паровой радиатор, когда ваш дом нужно покрасить или отремонтировать. Снять паровой радиатор несложно, если сначала нужно сбросить давление.

Паровой радиатор был предпочтительной системой отопления до 1950-х годов.Преимущество пара в том, что он течет по трубам под собственным давлением. Не требует никакого перекачивания. Они работают, используя тепло пара для обогрева дома. Эти радиаторы выпускались в однотрубном и двухтрубном исполнении.

В однотрубной модели одна труба шла от топки к радиатору. Пар под давлением поднимается из печи и проходит через радиатор, где он охлаждается, и снова превращается в воду, которая затем возвращается по трубе в печь для повторного нагрева.

В двухтрубной модели одна труба будет пропускать пар, а другая труба будет возвращать воду в топку для нагрева. Это очень эффективный способ обогрева вашего дома. Проблема только в том, что если давление не отрегулировано правильно, пар может создать слишком большое давление и взорваться. Он также может достигать очень высоких температур. Если вы используете этот метод для обогрева, убедитесь, что вы отрегулировали клапан давления на правильную настройку при переустановке парового радиатора.

Шаг 1: Закройте подачу пара

Закройте вентиль, который находится между радиатором и топкой. Затяните его до тех пор, пока его больше нельзя будет повернуть. Убедитесь, что клапан не протекает. Если он протекает, дайте системе сбросить давление, снимите радиатор и замените клапан.

Шаг 2: Отсоедините

После отключения подачи пара поставьте небольшое ведро или чашу под клапан. Это поможет собрать воду, которая может пролиться на пол.Затем найдите болты, которые лежат между запорным клапаном и корпусом радиатора. Используйте трубный ключ, чтобы открыть болты. Гайки и болты будут по-прежнему прикреплены к трубе, хотя и неплотно. Когда это будет сделано, из радиатора скорее всего потечет вода. Когда ведро наполнится, затяните гайку, опорожните ведро и поставьте его снова, а затем ослабьте гайки до тех пор, пока вода не перестанет вытекать из радиатора.

После того, как все фитинги были сняты или отсоединены, поднимите радиатор в сторону и сдвиньте его с места.Радиатор довольно тяжелый, убедитесь, что у вас есть кто-нибудь, чтобы помочь вам, когда паровой радиатор помещается на тележку. Вы можете использовать тележку на колесиках, чтобы легко перемещать ее и выполнять ремонт.

10 причин низкого давления воды в вашем доме

Мы все сталкивались с забитыми стоками и трубами, настолько плохими, что можно было вызвать сантехника. Но что происходит, когда проблема не в сливе воды, а в количестве воды, которая действительно выходит? Среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм (или PSI).Если вы чувствуете, что имеете дело с низким давлением воды, скорее всего, ваше давление упало ниже этого числа.

Между принятием душа, использованием посудомоечной машины и смывом туалета американские семьи используют в среднем 300 галлонов воды в день. Мы склонны не задумываться о том, откуда эта вода или как она выходит из наших кранов. Большинство из нас не знают, где искать, если давление воды упадет.

Мы здесь, чтобы обсудить 10 возможных причин низкого давления воды, чтобы вы знали, что делать и, при необходимости, кому звонить.Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваш дом работает под давлением.

1. Проблема с поставщиком воды

Перед тем, как начать крутить вентили и стучать по трубам, поспрашивайте. Если ваши соседи сообщают о подобных проблемах, скорее всего, ваше низкое давление воды не связано с чем-то в вашем собственном доме.

Обратитесь к поставщику воды и узнайте, знают ли они о проблеме, связанной с водоснабжением, и работают ли над ее решением. Если они что-то исправляют, вам придется немного посидеть.

Однако, если они отрицают проблему или отказываются ее решать, вам, возможно, придется мобилизоваться. Вы не ожидали, что для правильного смывания шампуня с волос потребуется подача петиции, но может.

2. Ваш город изменил свои правила

Также существует вероятность того, что ваш город изменил некоторые из своих правил водоснабжения, и в этом случае у вашего поставщика воды нет другого выбора, кроме как соблюдать.

В таком случае вы можете приобрести систему повышения давления воды.Вы можете установить эти системы самостоятельно, но лучше позвонить сантехнику, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

Правильная установка зависит от таких вещей, как размер и возраст труб. Также возможно, что вам потребуется пригласить инспектора после внесения такого рода изменений в свой дом. Найм сантехника значительно упростит все эти действия.

3. Запорный клапан главного здания не открывается полностью

Если вы обнаружите, что только у вас в квартале низкое давление воды, самое время начать поиски проблемы в собственном доме.

Для домовладельцев важно знать, как найти и закрыть запорный клапан в вашем доме. Теперь поговорим о том, что произойдет, если он не будет полностью открыт.

Если у вас не возникла чрезвычайная ситуация, связанная с утечкой или разрывом трубы, вы не испортили этот клапан. Он может быть расположен снаружи, но есть вероятность, что он находится внутри, где главный городской водопровод входит в ваш дом.

Если у него есть ручка, аналогичная той, которую вы используете для включения шланга, ее нужно повернуть против часовой стрелки до упора.Если ручка похожа на рычаг, рычаг должен быть параллелен трубе. В противном случае он открывается не полностью, поэтому у вас низкое давление.

4. Клапан счетчика воды не полностью открыт

Клапан счетчика воды — это второй клапан, регулирующий забор воды в вашем доме. Этот клапан принадлежит водопроводной компании, поэтому большинство жителей никогда не будут иметь дела с этим клапаном напрямую. К некоторым из них добраться довольно сложно, особенно к тем, что находятся под землей.

Если вы недавно сделали ремонт в своем доме, особенно если в это время вы начали замечать низкое давление воды, возможно, вам стоит обратиться в компанию по водоснабжению.Скорее всего, клапан не был открыт полностью после завершения работы, и кто-то должен будет войти и полностью его открыть.

5. Неисправность регулятора давления

Не вся сантехника оснащена регулятором давления. Если у вас его нет, то это решение не для вас.

Если да, то есть тест, который вы можете попробовать самостоятельно, чтобы выяснить, не дает ли регулятор давления точные показания. Присоедините манометр к внешнему патрубку шланга, в идеале тот, который находится ближе всего к регулятору давления.Когда вы включите воду, манометр сразу же покажет вам давление воды.

Если оно ниже, чем сообщает ваш регулятор давления, возможно, проблема связана с регулятором давления. Эти регуляторы предназначены для регулировки давления, поступающего из вашей водопроводной линии, до уровня, безопасного для ваших труб. Если он не читает, он думает, что выполняет свою работу, хотя на самом деле пропускает через низкий PSI.

Вы можете заменить регулятор давления самостоятельно, но вызвать сантехника — неплохая идея, особенно если вы не привыкли возиться с трубами.

6. Забиты трубы

Хотите верьте, хотите нет, но засоры не накапливаются просто под канализацией. На самом деле они могут образовываться в глубине трубопровода, и даже небольшой засор может достаточно склеить конструкцию, чтобы снизить давление воды.

Поскольку такие засоры могут быть где угодно под вашим домом, это еще один из тех случаев, когда вам захочется вызвать сантехника. Последнее, что вы хотите сделать, это начать разрывать трубы и не иметь возможности собрать их обратно.

Кроме того, вы можете не знать, что вы выбиваете из строя или чем загрязняете трубы. Одно дело — сливать опасные химикаты в канализацию, чтобы разъедать засоры, хотя это не рекомендуется. Другое дело — использовать любые сомнительные или опасные химические вещества в трубах, по которым перекачивается ваша питьевая вода, а это определенно не рекомендуется.

7. Трубы корродированы

Что вы знаете о системе трубопроводов в вашем доме? Оригинальный ли он для дома или недавно обновлялся? Из какого материала он сделан?

Трубы, особенно стальные оцинкованные, имеют срок годности.Фактически, стальные оцинкованные трубы могут начать коррозию всего через 20 лет. Медные трубы обычно служат 50 или более лет, а латунные — от 40 до 70 лет.

Вероятность коррозии возрастает, если у вас старый дом. Новые трубы не часто делают из оцинкованной стали, и их сантехника должна быть в порядке на долгие годы, но старые дома, которые не модернизировались, возможно, придется переставлять.

Коррозия также может быть проблемой, если вы добавили в дом сантехнику, например дополнительную ванную комнату или стиральную машину, после того, как дом был построен.Когда вы добавляете сантехнику в уже готовый дом, вы обычно должны увеличивать ответвления вашего трубопровода. В противном случае эти части ваших труб будут работать сверхурочно и быстрее начнут подвергаться коррозии.

И последнее о коррозии: ее не видно снаружи. Будет полезно узнать, сколько лет вашей сантехнике, по прошлым домовладельцам или городским записям.

8. Вы разделяете трубопроводы

Это никогда не доставляет удовольствия людям.Общие трубопроводы — это трубопроводы, по которым вода направляется более чем в один дом. Это влечет за собой то, что когда ваш сосед принимает душ или моет машину, давление воды у вас падает. Это не означает, что вы платите за их использование воды, но это означает, что ваше водоснабжение делится между двумя или более домохозяйствами.

Подумайте об этом так: когда вы моете волосы и кто-то запускает посудомоечную машину, вы часто замечаете изменение давления воды. Только на этот раз все меняется из-за кого-то из соседей, а не из-за того, кого можно отругать за то, что вы используете много воды, когда пытаетесь купаться.

Придется решить, насколько невыносимо то, что там и там низкий напор воды. Возможно, вы обнаружите, что поэкспериментируйте со своим расписанием и измените распорядок дня. Если вы можете определить, когда ваш сосед не использует свою воду, вы сможете использовать свою.

Если вы все же решите, что лучше всего заменить трубы, исследуйте и найдите компанию, которая не обернется для вас скрытыми платежами и чрезмерными сборами. Если у них непрозрачные цены, не удивляйтесь, если ваш счет окажется намного выше, чем вы ожидали.

9. У вас протекают трубы

Если ваш подвал или фундамент затоплено, вы уже знаете, что в ваших трубах течь. Однако утечка такого размера не может повлиять на давление воды. Утечка неправильно направляет ваш водопровод, так что даже если все остальное работает правильно, вы не получаете полный поток.

Если у вас есть доступ к своим трубам, пойдите и осмотритесь и посмотрите, не найдете ли вы влажных пятен или луж. Выясните, какая труба протекает, и попробуйте быстро исправить это.

Во-первых, отключите подачу воды и просушите протекающую трубу снаружи, насколько это возможно. Затем оберните резиновую накладку вокруг места с трещиной или коррозией и используйте изоленту и зажим для ремонта трубы, чтобы прикрепить резиновую накладку к трубе.

Это не решит вашу проблему навсегда, но может предотвратить дальнейшие повреждения на несколько дней. Даже после того, как вы быстро отремонтируете, как можно скорее вызовите сантехника. Протекающие трубы могут повредить ваш фундамент, но они также могут загрязнить вашу питьевую воду.

По правде говоря, если вы замечаете изменение давления воды в результате негерметичности труб, вероятно, вы имеете дело с несколькими утечками. Также возможно, что утечка является одной из нескольких причин низкого давления воды.

10. У вас неисправные приспособления

Если у вас низкое давление воды во всех сантехнических приборах, проблема почти наверняка связана с водопроводом или трубами. Однако, если у одного или нескольких приборов низкий расход, вы можете проверить их.

Аэратор на кране предназначен для уменьшения объема воды, поступающей из вашего крана, без изменения давления. Со временем аэраторы могут увязнуть в грязи и наростах известняка или покрыться ржавчиной.

Снимите аэраторы со смесителей низкого давления и посмотрите, не нужно ли их очистить. Когда они полностью очистятся от скоплений, снова наденьте их и посмотрите, влияет ли это на давление воды.

Светильники сами по себе могут засориться.Поскольку большинство приспособлений не являются особенно дорогими, может быть хорошей идеей заменить их на этом этапе. Перед их снятием, будь то очистка или замена, отключите подачу воды к этому сантехническому устройству.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить давление воды

Хотя мы не можем бороться с вашей водопроводной компанией или представителями города, мы можем помочь вам с любыми проблемами, связанными с вашими трубами, чтобы увеличить давление воды в вашем доме.

Мы всегда проверяем, во что ввязываемся, прежде чем начать копать под землей или разбирать водопровод.Мы отправляем нашу оптоволоконную видеолинию, чтобы найти проблемные места, чтобы мы точно знали, куда идти.

Хотя мы более чем рады заменить ваши трубы, мы предлагаем замену футеровки труб. Замена футеровки труб — отличное решение для труб с внутренними проблемами, которые не нужно полностью заменять. При невысокой стоимости это отличное решение и для вашего кошелька.

Думаете, мы можем помочь с вашим низким давлением воды?

Низкое давление воды может испортить все, от душа до посуды.Если вам надоело иметь дело с низким расходом, сообщите нам. Чем раньше мы разберемся с этим, тем меньше будет нанесен ущерб — плюс, тем скорее вы снова почувствуете свое обычное давление воды.

Если вы хотите узнать причину проблем с давлением или готовы к тому, чтобы мы взяли трубку в лоб, свяжитесь с нами сегодня.

Как сделать так, чтобы трубы отопления не шумели

  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest
Этот пост содержит партнерские ссылки.

У нас есть секрет, и он довольно шумный!

В прошлом году, среди множества других проектов, мы попытались привести в порядок коридор наверху. Несмотря на то, что он выглядит лучше, чем раньше (да, нам все еще нужно закончить зачистку и покраску последнего кусочка плинтуса и плинтуса), под нашими недавно отшлифованными половицами скрывается нечто гораздо менее красивое.

Это наши трубы отопления и они оооочень шумные! Или, по крайней мере, так оно и было, поскольку нам, наконец, удалось разобраться с проблемой, и это не могло быть проще!

Это определенно проект, который попадает в категорию — Боже мой, почему мы не знали об этом и не сделали это много лет назад / Я не могу поверить, насколько дешево и легко это было / почему, о, почему мы не сделали это раньше .

Я знаю, вы думаете, что мы преувеличиваем, но для нас это имеет почти неизмеримое значение.

Прошли те холодные ночи, когда мы отключали отопление на ночь, потому что шум из труб был слишком громким, чтобы мы могли спать. Я не шучу, в очень холодные ночи, когда отопление было бы слишком сильным, нас будили каждые полчаса или около того только из-за того, что шум трубы был настолько сильным.

Если тебе это кажется плохим, утро было еще хуже.Поскольку отопление было выключено всю ночь, иногда было так холодно, что мы могли видеть свое дыхание!

Теперь, если вам интересно наше удивительное, дорогое и высокотехнологичное решение … это рулон войлока. Да, рулон за 7 фунтов стерлингов (это войлок, который мы использовали, на самом деле он был упакован в упаковку из 3 рулонов) трубного войлока.

Честно говоря, не могу поверить, насколько простым и легким было это решение. Если бы мы знали, то сделали бы это много лет назад!

Это наши 3 шага, как сделать так, чтобы ваши отопительные трубы не шумели
  1. Поднимите паркетную доску (всегда будьте осторожны из-за труб и кабелей, которые находятся под ними)
  2. Везде, где труба касается балки или другой трубы, просто раздавите вокруг нее войлок.Будьте осторожны, не перемещайте трубы слишком сильно, вы не хотите ослаблять какие-либо соединения, повредить трубу или вызвать какие-либо утечки! Он должен быть плотно прилегающим, поэтому, если пространство вокруг трубы уже ограничено (как это было в нашем случае), просто разрежьте войлочную трубку, чтобы она была немного тоньше и легче было зажато вокруг трубы.
  3. Когда вы будете счастливы, что весь шум исчез, просто положите половицу на место (опять же, будьте осторожны с расположением труб и кабелей)

Сказал вам, что это легко!

Менее чем за час нам удалось решить проблему, которая беспокоила нас ночь за ночью более 4 лет.Пока мы стояли там в полной блаженной тишине, мы были одновременно ошеломлены и слегка расстроены. Если бы мы только знали, что это , что просто.

Я не говорю, что это решит весь ваш шум от отопления / труб, поскольку могут быть и другие проблемы, которые также могут вызывать шум, но, честно говоря, за 7 фунтов стерлингов и небольшую работу это определенно стоит попробовать. В нашем случае есть еще один старый радиатор (в нашей еще недостроенной ванной), который издает шум, но кроме этого, все тикают, стучат и шум исчезли! Если бы мы только узнали раньше!

У вас когда-нибудь была проблема, связанная с домом (или любая другая), которую вам удалось решить, но которая оказалась намного проще, чем вы ожидали? У вас шумные трубы отопления? Как вам удалось избавиться от шума в трубах отопления? Или у вас есть другие проблемы с шумным домом? Мы хотели бы знать!

МАГАЗИН НАШИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕЛА Включите JavaScript для просмотра содержимого

Если вы нашли этот пост полезным, вам понравятся и эти!

23 вещи, которые вы должны знать, как делать по дому

Сантехника приводит в действие основные коммунальные службы в наших домах и позволяет нам выполнять повседневные и важные задачи, такие как душ, питьевая вода, готовить, мыть руки, чистить зубы, спускать воду в туалете, чистить, нагревать воду, обрабатывать воздух и многое другое.

Большинство людей не задумываются о сантехнике, когда она работает правильно, но это все, о чем мы можем думать, если что-то пойдет не так. Базовое понимание вашей водопроводной системы и компонентов, которые влияют на нее, поможет вам устранять неполадки, делать небольшой ремонт самостоятельно, знать, когда вызывать сантехника, быть лучше подготовленным к кризисной ситуации и принимать обоснованные решения.

Немного общих знаний в области сантехники поможет вам сэкономить деньги на обращениях в службу поддержки и предотвратить головную боль, связанную с поломками и проблемами.Никого не следует отговаривать от обращения за помощью к надежному, лицензированному и профессиональному партнеру-сантехнику, например г-ну Рутеру из Oneida, но есть вещи, которым вы можете научиться самостоятельно.

1. Определите источник своей воды

Обычно вода поступает в дом из одного из двух источников: жилого колодца и частного насоса или городского водопровода. В большинстве случаев сельские жители имеют колодезную воду, которая подается в дом через насос, и они не получают счета за воду.У городских жителей есть городская вода, за которую они платят галлонами и обычно получают ежемесячный или ежеквартальный счет.

2. Проверка качества воды

Всегда полезно знать, что есть в городе или в колодце. Многие люди проводят тесты, когда они переезжают на новое место, но эксперты говорят, что нужно проверять воду из скважины не реже одного раза в год, потому что многое может измениться из-за различных условий подачи или обработки, сдвигов почвы и некоторых процессов, используемых сельскохозяйственными или промышленными предприятиями в регионе.

Вы можете приобрести набор для проверки воды у многих поставщиков, и во многих случаях округ в вашем районе будет предлагать их со скидкой. Любой поставщик питьевой воды обязан ежегодно проверять воду и сообщать о ее качестве, но люди, у которых есть городская вода, могут проводить тесты, если они хотят.

Вы можете купить нужный тест у проверенного поставщика, но вы найдете множество доступных по цене от 45 до 200 долларов. Они выявляют ряд различных факторов: нитраты, мутность, тяжелые металлы, бактерии, минералы, летучие органические вещества и многое другое.Они поставляются в виде консолидированных наборов, которые проверяют сразу несколько общих проблем. Большинство тестов качества требуют, чтобы вы набрали немного воды и отправили ее в лабораторию, где вы получите результаты.

3. Найдите и отключите водопровод

Если в вашем доме возникнет какая-то протечка, вы будете признательны, зная, куда идти и что делать, чтобы перекрыть воду, вместо того, чтобы пытаться ее найти, пока вы в панике, и всюду льется вода. Почти всегда рядом с улицей есть главный клапан, а иногда и вторичный в доме или вокруг него, например, в подвале.Водопроводная магистраль обычно имеет вид колесного или стержневого рычага. Если это колесо, медленно поверните его по часовой стрелке до упора. Если это рычаг, вы нажимаете вправо (или вниз) до упора.

Если вы не уверены, что вода отключена, вы можете проверить это, попробовав налить воду в раковину. Если он не запускается, вы добились успеха. Никогда не помешает найти основное и потренироваться отключать его, чтобы в случае кризиса процесс был вам знаком.

4. Найдите отдельные отсечные клапаны

Проверьте все ваши приборы, использующие воду, такие как стиральная машина, туалеты и раковины, чтобы найти на них небольшую ручку, где вы можете остановить подачу воды.Ручка стиральной машины обычно находится за предметом, у стены. В унитазе он обычно опускается низко, ближе к задней части и вплотную к стене. Раковины ищите внизу, возле труб или у стен. Душевые и ванны сложнее, но могут иметь запорные клапаны в соседнем туалете или в подвале на линии подачи. Эти отдельные клапаны позволяют изолировать одно место, которое может нуждаться в обслуживании, без необходимости перекрывать воду для всего дома.

5. Внимательно изучите счетчик воды и счет

Если у вас есть городская вода, то где-то поблизости или, возможно, рядом с улицей под металлической крышкой есть счетчик для вашего дома.В любом случае, знание того, где находится ваш счетчик воды и как его читать, поможет вам контролировать использование и сокращать расходы.

воды компания может быть большим подспорьем в поиске вертушку и главную отсечки, а также ответить на любые ваши вопросы о счете. Многие люди хотят знать, как именно дозируется вода, когда проверяются счетчики и сколько они платят за галлон воды. Проверяйте счет, когда он приходит каждый месяц, потому что всплески использования могут указывать на утечки или использование, которых вы не видите.

6. Проверка давления воды

Ищите давление 80 фунтов на квадратный дюйм в качестве домашнего стандарта. Вы можете попросить свою компанию по водоснабжению проверить давление для вас, или вы можете купить тестер давления воды в большинстве магазинов бытовой техники или товаров для дома по цене примерно от 10 долларов. Манометр прикрепляется к наружному водопроводному крану и показывает давление воды, когда вы открываете кран.

7. Отрегулируйте давление воды

У любого, у кого есть городская вода, есть регулятор давления воды между их домом и основным водопроводом.Без него давление взорвалось бы через все ваши приборы и приспособления. Чтобы повысить или понизить давление, поступающее в ваш дом, вам нужно найти регулятор и попросить напарника проверить давление, пока вы его регулируете.

Регулятор может находиться в вашем доме или рядом с ним, рядом с главным запорным клапаном, или рядом с улицей с водопроводом. Вероятно, у него будет какая-то навинчивающаяся крышка, но внутри обычно находится барашковая гайка или болт, который вы можете повернуть, чтобы отрегулировать давление.Опять же, пока кто-то наблюдает за давлением, медленно поверните гайку-болт по часовой стрелке, чтобы увеличить давление, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.

8. Проверка на скрытые утечки

Скрытые утечки повреждают важную инфраструктуру в вашем доме, такую ​​как деревянные балки, гипсокартон, ковер, а иногда и трубы и другие сантехнические аксессуары. Вы можете проверить свою систему, чтобы увидеть, использует ли она лишнюю воду, проверив свой счетчик. Вам не нужно ждать, пока вы не решите, что возникла проблема. Регулярные проверки могут помочь вам обнаружить проблемы на раннем этапе.

Сначала убедитесь, что все внутренние и внешние патрубки плотно закрыты. Выберите время, когда вам не понадобится вода в течение как минимум 15 минут или дольше, если это возможно — сюда входят любые автоматические устройства, такие как льдогенераторы, смягчители и очистители воды. Посмотрите на цифры на счетчике воды и запишите их. Затем подождите положенное вами время и снова посмотрите на цифры, когда вернетесь. Если они одинаковы, ваша система герметична. Если числа выше, скорее всего, у вас утечка, которую вы не видите.Иногда утечка может быть такой простой, как работа туалета, которую вы еще не заметили, или такой сложной, как небольшой разрыв в заглубленной трубе. Спринклерные системы часто могут быть виновниками неизвестных или скрытых утечек.

9. Ознакомьтесь с водонагревателем

Найдите на водонагревателе запорные вентили для воды и подачи электричества или газа. Для газового водонагревателя поверните ручку линии подачи газа по часовой стрелке, а для электрического водонагревателя найдите выключатель или предохранитель, который питает его, и выключите его.

Для водоснабжения обычно есть ручка или рычаг рядом с тем местом, где водонагреватель подключается к основной водопроводной линии. Водонагреватель имеет два водопровода. Вы хотите отключить поступающую холодную воду, а не линию, по которой горячая вода выходит из водонагревателя. Ваш водонагреватель должен иметь датчик температуры и / или шкалу вверху или внизу, где вы можете регулировать температуру. Циферблат может иметь высокие, средние и низкие настройки, а у других есть винт или другие настройки для регулировки температуры вверх или вниз.Если вы не знаете, как регулировать температуру, попросите сантехника сделать это за вас.

Регулярно проверяйте все трубы и аксессуары, прикрепленные к водонагревателю, на предмет утечек, и никогда не помешает разместить какой-нибудь поддон для сбора воды под водонагревателем. Водонагреватели обычно служат около 10-12 лет, и почти всегда они начинают протекать ближе к концу своего срока службы.

10. Замените или затяните сиденье унитаза

За сиденьем унитаза между баком и чашей находятся два болта, которые удерживают сиденье унитаза на месте.Обычно на них есть накидки под цвет унитаза. Остальная часть крепления находится на нижней стороне, но если сиденье унитаза болтается, вы можете открыть маленькие дверцы над болтами на верхней стороне и повернуть их по часовой стрелке, чтобы увидеть, затягивает ли это его. Если нет, потянитесь или посмотрите снизу и посмотрите, не чувствуете ли вы или не видите что-нибудь ослабленное.

Вы сможете заменить сиденье унитаза, сняв эти два болта, независимо от того, крепятся ли они сверху, снизу или вместе. Хотя большинство отверстий являются стандартными, убедитесь, что вы выбрали сиденье для унитаза, подходящее к болту в вашем текущем унитазе.

11. Замените пробку для раковины

Если пробка в раковине в ванной не работает или ломается, вы можете легко заменить узел или его части самостоятельно. Очистите нижнюю часть раковины, чтобы у вас было место для работы. Найдите штангу, которая удерживает стопор на месте и обычно прикрепляется к сливной трубе раковины. Ослабьте винт или любую другую застежку, удерживающую его на месте, и вы сможете поднять пробку раковины для осмотра и замены при необходимости.

12. Замена насадки для душа

Вы можете добавить индивидуализации в ванную комнату, которая будет иметь большое значение, изменив душевую насадку. Некоторые выбирают более эффективную модель, а другие хотят другого типа «струя» или, может быть, съемную для легкой очистки стенок душевой кабины.

Обычно замену можно произвести с помощью обычных плоскогубцев, хотя в некоторых случаях требуется больший размер. Перед тем, как надеть новую душевую лейку, обязательно оберните резьбы несколькими слоями герметизирующей ленты, которая обычно бывает тонкой, белой и продается там, где вы покупаете душевую лейку.Аналогичный процесс применяется при замене держателя для душа, который крепит головку к стене и обычно продается отдельно.

13. Погружной унитаз

Туалеты могут забиться, но с правильным поршнем или другим инструментом вам не о чем беспокоиться. Во-первых, не думайте, что в унитазе подойдет крошечный поршень для раковины. Вы можете купить унитаз, специально разработанный с более высоким и закругленным кожухом и удлиненным фланцем.

Короче говоря, плунжер использует ручное всасывание для создания давления, которое устраняет засорение.Убедитесь, что в чаше достаточно воды, чтобы покрыть верхнюю часть поршня. В противном случае не смывайте воду из унитаза, а наберите немного воды из раковины или ванны и наденьте поршень.

Вставьте поршень в отверстие на дне унитаза и несколько раз толкните его вверх и вниз, сохраняя при этом контакт с унитазом. Это должно привести к тому, что засор исчезнет, ​​и вы услышите, как унитаз пытается смыть воду. Если этого не произошло, продолжайте нырять, пока не услышите, как унитаз пытается смыть воду.

14. Замените клапан заслонки унитаза

Если ваш унитаз «работает», это может быть вызвано износом, сколами или повреждением внутреннего клапана заслонки. Если уплотнение неплотно, вода вытекает из резервуара, и он постоянно пытается наполниться. Обычно вы можете относительно легко снять откидной клапан и отнести его в магазин товаров для дома, чтобы найти подходящую замену. Отключите подачу воды в унитаз, а затем откройте резервуар, чтобы найти заслонку, которая обычно представляет собой резиновый кусок, который находится на вершине вертикальной колонны.Если ремонт унитаза не кажется привлекательным, всегда полезно проконсультироваться с профессиональным сантехником!

15. Прочистите раковину

Если ваша раковина стекает медленно или закупорена, а традиционный очиститель не помог, вы можете попробовать натуральный раствор, содержащий по 1/2 стакана уксуса и пищевой соды. Перемешайте и медленно вылейте в канализацию, чтобы посмотреть, помогает ли это сдвинуть с места.

Часто слив забивается в U-образной «p-образной» части водопроводной трубы, которая находится под раковиной.Сначала выключите подачу воды в раковину и поставьте ведро под р-сифон, прежде чем откручивать обе стороны U-образной формы, чтобы посмотреть, что внутри, и удалить засор. Если вы уронили что-то в раковину, например, украшения, и вам нужно его достать, не наливайте воду и выполните ту же процедуру, чтобы извлечь предмет из p-ловушки. Если вы не уверены, что справитесь с этим, всегда лучше позвонить профессионалам, чем рисковать дальнейшим повреждением!

16. Найдите линии водоснабжения и канализации

Независимо от того, есть ли у вас септическая система и колодец, или вы подключены к городским водопроводным и канализационным линиям, полезно знать, где проходят все ваши коммуникации.Ваш город или управление водного хозяйства должны иметь возможность предоставить диаграмму того, что у них есть, или сообщить вам их общее местонахождение. Если у вас есть септическая система, вы могли получить ее иллюстрацию и ее линии во время покупки дома.

17. Знайте свою септическую систему

Если у вас есть септическая система, вы должны знать, какой у вас тип и где расположены все ее компоненты. У некоторых систем есть части, которые легко найти, в то время как другие могут быть похоронены, спрятаны или неправильно идентифицированы.Вы могли получить копию схемы заражения во время домашнего осмотра, или она может храниться в досье в вашем округе или другом органе управления водными ресурсами в этом районе.

Профессиональный сантехник может помочь вам точно определить части вашей септической системы, что может пригодиться в будущем. Если вы не тот человек, который установил септическую систему, обычно трудно точно определить местонахождение всех ее частей. У вас может быть насыпная система, дренажное поле или система со сборным резервуаром, которая, вероятно, имеет точки доступа или очистки, вентиляционные отверстия и прямое подключение к домашней водопроводной системе.Обычно насос помогает системе по мере необходимости, но некоторые старые системы могут работать только на основе силы тяжести.

18. Почините протекающий кран

У вас может быть кран, который капает или немного протекает. Иногда необходимое исправление — это новое уплотнительное кольцо или шайба, которые представляют собой резиновые уплотнения, расположенные под основанием втулки и каждой из ручек. Если вы хотите сделать это самостоятельно, сначала выключите воду в раковину и набейте в канализацию тряпку, чтобы мелкие детали не упали. Обычно винты для ослабления ручек находятся в них или под крышкой, которую можно поддеть.Крепеж для смесителя находится на нижней стороне раковины.

После того, как вы ослабите узел, вы увидите шайбы под ручками крана и втулкой. Они могут засохнуть или потрескаться, а затем протечь воду вокруг раковины, или они могут неплотно перекрыться и оставить каплю в кране. Возьмите старые с собой в хозяйственный магазин, чтобы вы могли найти то, что идеально подходит для вашей мойки.

19. Ознакомьтесь с панелью выключателя

Каждый раз, когда вы выбираете самостоятельный проект, связанный с электричеством, убедитесь, что вы отключили электроэнергию в этой части дома, прежде чем приступить к работе.Где-то в вашем доме есть электрическая панель переключателей, которая контролирует поток электричества в разные части дома. Обычно он имеет металлическую дверь и часто находится в подвале, подсобном помещении или туалете.

В большинстве случаев части дома помечены на переключателях, но вы можете протестировать и пометить систему самостоятельно, выполнив процедуру исключения. Переведите каждый переключатель в выключенное положение и посмотрите, в какой части вашего дома нет электричества. Повторите процесс для каждого переключателя, пока он не будет отмечен нужным вам ярлыком.Некоторые из них будут пустыми или неактивными переключателями.

В некоторых старых домах есть блок предохранителей, который работает по тому же принципу, что и блок выключателя. Различные предохранители помогают передавать электроэнергию в разные части дома, и их необходимо вытащить, чтобы отключить электричество, и заменить, если они перегорят.

20. Выявление и устранение сквозняков и утечек воздуха

Любой воздух, выходящий из вашего дома или попадающий в ваш дом, влияет на эффективность систем отопления, охлаждения и иногда других систем. Если вы проверите, нет ли сквозняков и закроете все утечки, которые вы обнаружите, вы сможете снизить свои счета.Палочка благовоний или дымовой карандаш, которые можно купить в строительном магазине, могут помочь вам найти утечки. Оба излучают легкий дым, и вы переносите его из комнаты в комнату, чтобы держать его близко к окнам, дверным проемам, структурным стыкам, розеткам и другим местам, например, под шкафами, куда может входить или выходить воздух. Если выходит дым, используйте герметик, изоляцию или, возможно, замену, чтобы остановить поток воздуха.

21. Мастерство пистолета для герметика

Герметик создает уплотнение, которое необходимо вокруг дома, чтобы заблокировать воздух или воду.Некоторые люди предпочитают вкладывать средства в пистолет для герметика, а не исчерпывать контейнеры меньшего размера. Пистолет для герметика прост в использовании и готов, когда вы запечатываете дверные пороги, окна, вокруг ванны в ванной или унитаза, а также в других местах.

Пистолет будет иметь ручку и наконечник, и вам нужно будет обрезать наконечник под углом 45 градусов, чтобы контролировать поток герметика. Потяните ручку пистолета назад, чтобы установить трубку. Вскоре вы почувствуете постоянное, но легкое давление, необходимое для создания чистой линии одинакового размера.

22. Защита от замерзания патрубка

Ваш сантехник может помочь установить морозостойкий патрубок, который в основном простирается внутрь вашего дома и подключается к водопроводу, где он теплый, а не рядом с патрубком, где он замерзает . Работа связана с пайкой труб, поэтому обычно лучше всего, чтобы эту работу выполнял профессионал.

23. Отправляйтесь на чердак

Вы можете вовремя обнаружить множество проблем, связанных как с водопроводом, так и с крышей, если периодически осматривать свой чердак.Возьмите яркий, мощный свет и посмотрите вверх и вокруг на любые признаки воды, особенно вокруг дымохода, вентиляционных отверстий или любого другого места, где есть отверстие или что-то соединяется.

Обычно хорошо иметь при себе несколько фонариков и свежие батарейки для них. Они удобны при отключении электричества, а также позволяют внимательно осматривать чердаки, подвалы, места для подполья и под раковинами.

Позвоните специалистам

Свяжитесь с г-ном Рутером по вопросам сантехники для решения типичных задач и более серьезных проблем с водопроводом в вашем доме и на работе, например:

  • Установка
  • Замена
  • Ремоделирование
  • Очистка дренажа
  • Насосы для колодцев
  • Септическая служба
  • Экстренные ситуации
  • Туалеты
  • Раковины
  • Ванны
  • Водонагреватели
  • Смягчители воды / очистка воды
  • Дренаж
  • Бестраншейный ремонт
  • Большинство специалистов по сантехнике знают, когда профессиональный сантехник, и у каждого человека есть свой порог того, что ему удобно делать.Некоторые могут вызвать сантехника по всем 25 пунктам в предыдущем списке, в то время как другие выполнят задачу сами, а также возьмутся за более крупные работы.

    Мы можем помочь в любой ситуации, от 25 основных вещей, которые вам нужно знать о водопроводе, до того, как перенести ванную комнату в другую часть дома или остановить наводнение. Не стесняйтесь обращаться к нам!

    Источники:

    1. http://mrrooter.com/oneida/blog

    2. http://patch.com/penylvania/limerick/bp—9-things-every -домовладелец-должен-знать-о-своей-сантехнике

    3.https://www.biegplumbing.com/10-important-things-every-homeowner-should-know-about-their-plumbing/

    4. http://www.bobvila.com/articles/5- вещи-каждый-домовладелец-должен-знать-хау-2 / #. VtjXU_krJMx

    5. http://www.bovio.com/top-3-plumbing-diys/

    6 https://reliancehs.com/what-every-homeowner-should-know-about-home-plumbing-repair/

    7. http://www.yesplumbing.com/blog/plumbing-blog/5 -Вещи-каждый-домовладелец-должен-знать-о-своей-сантехнической-системе /

    8.http://www.homedepot.com/p/3-4-in-Plastic-Water-Pressure-Test-Gauge-DP-IWTG/100175467

    9. http://www.water-testing-kits .com /

    10. http://www.home-water-works.org/indoor-use/leaks

    11. http://inspectapedia.com/septic/Septic_Tank_Find.php

    12. http://homeguides.sfgate.com/adjust-psi-water-pressure-recting-valve-75198.html

    Как заменить свою печь

    Эгадс! Это печь, которая была в старом викторианском доме, который я сейчас помогаю друзьям отремонтировать.

    Кажется, в каждом доме, который у меня когда-либо был, требовалась новая печь. Я имею в виду, конечно, старая печь все еще грохотала и выделяла тепло, но это всегда была какая-то досадно старая вещь, установленная кем-то, кто явно не заботился об энергоэффективности (или она полностью предшествовала изобретению эффективных печей).

    Но, как и все владельцы тех же домов до меня, я позволил этому скользить, а проекты, которые на первый взгляд казались более важными, отнимали мое время. Я отремонтировал кухни и ванные комнаты или заменил крыши.Промедление было легко оправдать с финансовой точки зрения: счета за отопление для типичного дома в моем районе составляют менее 1000 долларов в год, но если вы сдадите в аренду установку новой печи, вы получите около пяти тысяч долларов. Даже больше, если вы одновременно заменяете систему кондиционирования воздуха. Даже если бы вы смогли найти тот, который работал на бесплатной волшебной пыли единорога , вы бы окупились за шесть лет, а более реалистично на это потребуются десятилетия.

    Так что я позволял медленной утечке продолжаться и всегда чувствовал маленькую дыру в моем сердце каждый раз, когда включалась эта машина, потому что для мистераДеньги Усы, энергоэффективность — вопрос моральный даже больше, чем финансовый.

    Я подумал, что цифры будут намного лучше, если я действительно смогу выполнить замену самостоятельно, потому что топовая газовая печь сегодня стоит всего около 1200 долларов онлайн. Но я точно не знал, как это делать, и, похоже, никогда не было подходящего времени для обучения *. Никто из моих знакомых никогда не заменял свою печь, а магазины стройматериалов их даже не продают — все говорят, что для этого нужно нанять профессионала.

    Но, наконец, здесь, в 2015 году, в смущающе позднем возрасте 41 года, я наконец изучил необходимые приемы, успешно установил две красивые высокоэффективные газовые печи вместе с друзьями, и я здесь, чтобы сказать вам, что это в конце концов, вполне разумный проект своими руками **. Итак, приступим.

    Шаг 1: Как, черт возьми, работает печь?

    Если разобраться, газовая печь представляет собой нагреватель коробчатой ​​формы, соединенный с несколькими трубками.В наши дни они увеличили внутреннюю сложность, чтобы сделать их более эффективными, но все, что вам действительно нужно знать установщику, это следующее: Холодный воздух на входе, теплый воздух на выходе, Газ и электричество на входе, Воздух для горения и на выходе. Будет еще проще, если вы напишете то же самое на изображении ящика (или печи).

    Рисунок 1: Печи простые

    Шаг 2. Какой мне нужен и где его купить?

    Как правило, вам потребуется высокоэффективная (94% или выше) конденсационная печь с вентилятором с регулируемой скоростью и примерно такой же общей теплопроизводительностью, как у той, которую вы заменяете.Он может быть меньше по физическому размеру (они сильно уменьшились с годами), но, вероятно, не намного больше, так как вам нужно разместить его в том же пространстве.

    На самом деле Найти место, где продаются печи, может быть непросто. Подобно сантехнике несколько десятилетий назад, индустрия отопления и охлаждения все еще остается игрой для инсайдеров: небольшие магазины продают товары только подрядчикам, а подрядчики утверждают, что их сфера деятельности слишком опасна и требовательна для любого домовладельца. Если ваш тип личности хоть сколько-нибудь похож на мой, то сами слова «проконсультируйтесь с квалифицированным установщиком» немного раздражают вас и заставляют захотеть изучить торговлю.

    Ввод «где купить газовую печь» в Google приводит к неоднозначному мнению, которое вы можете проанализировать, но в итоге я нашел лучшие результаты для своей ситуации в месте под названием Alpine Home Air. В частности, для обеих недавних установок мои друзья просто выбрали первоклассный 96% -ный аппарат Goodman.

    Для получения дополнительной информации о полевых условиях в Consumer Reports есть бесплатное руководство по покупке печи.

    Шаг 3: Хорошо, есть печь. Какие еще запчасти мне нужны?

    Вспоминая диаграмму выше, вы подключаете воздух, газ, воздухозаборник, выхлоп и электричество.Все будет доступно в вашем местном магазине строительных материалов, за исключением, возможно, конденсатного насоса.

    Если вы устанавливаете печь с нуля или заменяете чудовище Crazy Spaghetti Octopus и хотите полностью переделать воздуховод в подвале, вы также можете взять:

    • ящик для возвратного воздуха: это просто большой ящик из листового металла, на который вы устанавливаете свою печь. Он служит большим воздухозаборником, к которому вы можете подсоединить все воздуховоды возвратного воздуха, а также имеет удобный паз для крепления воздушного фильтра.
    • — приточный воздухозаборник для выхода нагретого воздуха. Вы прорежете в нем отверстия, чтобы соединить приточные воздуховоды с остальной частью дома.

    Шаг 4. Давайте зацепим эту присоску

    Прочитать руководство:

    Кого-то действительно волновало, когда они писали это руководство по эксплуатации.

    Я был приятно удивлен, обнаружив, что печь Goodman, которую мы использовали, поставлялась с полностью подробным руководством по установке — ничего из этого ориентированного на потребителя подхода «беги с криком и консультируйся с профессионалом».Каждое подключение и спецификация, вплоть до того, как далеко отводить вентиляционные трубы от наружных окон, были четко описаны с помощью изображений. Я провел неспешный час дома, читая его от корки до корки за ночь перед тем, как начал установку, что позволило мне иметь в виду большую картину большого дня.

    Бытовой воздух:

    Холодный воздух (также называемый «возвратным воздухом») всасывается через нижнюю часть печи, нагревается и выдувается через верхнюю часть («подача»).Если вы заменяете существующую печь, вам просто нужно аккуратно извлечь старую печь из больших металлических ящиков, а затем запечатать новый блок в тех же ящиках. При необходимости вы можете изменить или расширить их.

    Если у вас есть центральное кондиционирование воздуха, там будет отдельный металлический ящик со всем остальным. Просто оставьте его на месте, будьте осторожны, чтобы не сломать трубки и провода, и он продолжит работать с вашей новой установкой.

    Инструменты и подсказки: Вы режете металл ножницами по металлу или шлифовальной машиной с отрезным кругом по металлу.Красиво складывайте детали с помощью металлического тормоза. Скрепите вещи саморезами для листового металла. Создавайте герметичные и термостойкие швы с помощью ленты из серебряной фольги (не изоленты). Нанесите кистью герметик для каналов на все возможные воздушные стыки, чтобы обеспечить лучшее уплотнение. И, прежде всего, мгновенно справьтесь с работой с воздуховодами из листового металла с несколькими видеороликами на YouTube по этой теме.

    Воздух для горения и выхлоп:

    Здесь мы просто проводим два отрезка 3-дюймовой трубы из ПВХ (вы можете даже использовать 2 дюйма для более коротких участков) от печи до незаметного места снаружи вашего дома.Это забавная дизайнерская головоломка, в которой нужно решить, как проложить трубу, и выяснить, какие фитинги использовать для этого. Ваша цель — шикарно выглядящая работа. Вы режете его торцовочной пилой или пилой и приклеиваете фиолетовой грунтовкой для ПВХ и клеем для ПВХ. Опять же, посмотрите несколько видео, если вам нужно научиться справляться с этим.

    В качестве огромного бонуса эти же навыки работы с пластиковыми трубами позволят вам прокладывать сливные трубы, что позволит вам построить собственную ванную комнату с нуля (будущая статья?).

    Газоснабжение:

    Мой друг Майк с помощью трубного ключа откручивает кусок черной трубы.

    Хотя люди склонны бояться работать с газопроводом (в конце концов, можно взорвать весь свой дом, если получится только идеальная утечка газа и зажечь его), это проще, чем когда-либо, и очень полезно сделать это самому.

    Существующая печь уже будет иметь газовую линию с перекрытием. Так что в большинстве случаев вы можете просто подключить новую печь с помощью стандартного гибкого газового разъема.

    Но если вам нужно изменить маршрут, вы можете отключить подачу газа на внешнем счетчике, использовать большой гаечный ключ, чтобы открутить существующую черную газовую трубу, и купить новые отрезки и фитинги в магазине, чтобы создать новую схему.Они даже нарежут трубу и нарежут резьбу по индивидуальному заказу, или вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть инструмент для нарезания резьбы. Когда у вас есть нужные детали, скрутите все вместе с большим количеством герметика для трубной резьбы (также известного как «смазка для труб»), чтобы создать газонепроницаемые соединения.

    Три части CSST собираются вместе в одном традиционном тройнике, где мы отделяем ответвление для питания существующего водонагревателя.

    В наши дни я обычно полностью обхожу черную газовую трубу и вместо нее использую более новую гибкую гофрированную трубку из нержавеющей стали (сокращенно CSST).Это экономит время и позволяет протянуть трубки прямо через балки и огибать углы, скрывая их от глаз — особенно полезно, если вы устанавливаете в подвале, который в конечном итоге может быть завершен. Фитинги поставляются с подробными инструкциями, и вы, конечно же, можете посмотреть видео по установке CSST.

    Когда все выглядит идеально, вы включаете газ и тщательно проверяете утечки с помощью мыльного раствора, носа и детектора утечки газа.

    Электричество:

    Печь использует электричество для работы управляющей электроники, запальника и воздуходувки.Но вам просто нужно подключить его к одной нормальной (15 ампер) бытовой цепи. Черный провод горячий, белый — нейтральный, а зеленый / медный — земля. Вы выполняете подключение прямо внутри распределительной коробки, встроенной в печь, хотя вам нужно установить переключатель где-нибудь в цепи, чтобы вы могли выключить печь.

    Другой вариант (если ваш инспектор позволяет это) — подключить шнур и просто подключить печь к ближайшей электрической розетке. Это проще и позволяет подключить печь к резервному источнику питания (генератору или большой батарее), чтобы восстановить нагрев в случае сбоя питания.

    Конденсат (он же капающая вода):

    Когда эффективная печь работает, она конденсирует немного воды из горячих дымовых газов. Она медленно капает из печи через небольшой пластиковый носик, и вам нужно подсоединить его к гибкой пластиковой трубке, по которой вода отводит воду в безопасное место. Если у вас есть слив в полу в подвале, направьте туда воду. Если вам нужно поднять воду выше, вы сливаете ее в конденсатный насос, а выходящий поток направляется в ближайший водосток.

    Проводка термостата:

    Теперь вы приступили к действительно легким вещам! Вы можете следовать инструкциям для печи и термостата, но в моем случае я просто подключил красный, зеленый, желтый и белый провода с обеих сторон. Вот руководство для более подробного объяснения того, что делают провода.

    Если вы одновременно хотите модернизировать свой термостат, я поклонник термостата Ecobee Lite с поддержкой Wi-Fi . У него разумная цена, но он также имеет красивую физическую форму и действительно приятный, надежный пользовательский интерфейс (и приложение для телефона).Операция по умолчанию до смешного проста, но вы также можете копаться и настраивать множество подробных настроек, если вы инженер, как я.

    И готово!

    Потребуется некоторая работа, и вы узнаете несколько вещей, но в конце проекта у вас будет новая красивая печь, которая обеспечит значительную окупаемость ваших вложений времени и денег.

    Вот фотография одной из готовых инсталляций в доме друга. Снизу вверх, обратите внимание на изготовленную по индивидуальному заказу нагнетательную камеру возврата, топку, существующую коробку кондиционера, трубопровод воздуха для горения из ПВХ и мою самодельную нагнетательную камеру, которая направляет воздух в старые воздуховоды.

    Успех!

    Успешный менталитет DIY

    Два местных друга обмениваются остроумным подшучиванием, даже когда строят нестандартные воздуховоды для дома, в котором сейчас находится проект. Это была большая работа, поскольку в оригинальном доме 1910 года вообще не было воздуховодов — нам пришлось открыть стены и провести трубы в каждую комнату в доме. Обновить вашу печь станет проще.

    Когда я впервые начал ремонт дома своими руками, по крайней мере, отчасти мотивацией было желание сэкономить серьезные деньги.Но в последние годы необходимость экономить деньги полностью исчезла, и все же я с большим энтузиазмом отношусь к созданию и ремонту вещей, чем когда-либо. Это потому, что изучение новых навыков, решение головоломок и создание готовой продукции, которой вы можете гордиться, — это не просто то, что вы делаете за деньги, это цель самой жизни.

    Итак, когда вы сталкиваетесь с выбором между починкой чего-либо самостоятельно или сдачей внаем, вы преуспеете, если будете каждый раз немного расширять свою зону комфорта.Просто запомните мантру: «Этот — это , и множество людей с меньшими преимуществами, чем я, , уже совершали то же самое много раз в прошлом»

    Затем вы приступите к работе, прочтете инструкции, возитесь, сделаете ошибки, научитесь и добьетесь успеха. И продолжайте развивать этот успех навсегда.

    Дополнительная литература: Вы можете найти множество других моих статей на тему «Сделай сам» с помощью ярлыка https://www.mrmoneymustache.com/tag/diy/

    * Когда я купил свой нынешний дом, я полностью отказался от печи с горячим воздухом и построил вместо нее систему лучистого отопления под полом.Сейчас, когда наступила вторая зима, мы все еще любим его.

    ** Вам нужно разрешение и осмотр?
    В общем, да — замена печи — это то, на что ваш город хочет, чтобы вы получили разрешение. Но в этом нет ничего страшного — прохождение этого процесса — хорошая недорогая проверка безопасности, чтобы убедиться, что вы правильно поняли детали. А наличие проверенного и утвержденного разрешения облегчит продажу вашего дома в будущем.

    Как построить — Теплообменник перекрестного потока воздух-воздух своими руками HRV

    Сообщение LouDawson.блоггер Лу Доусон | 12 февраля 2016 г.

    Готовый теплообменник, расположенный под потолком в офисной мастерской. Фактически теплообменник покрыт блестящей пузырчатой ​​изоляцией, белая трубка, выступающая влево, представляет собой воздухозаборник для внутреннего воздуха, он удлинен для предотвращения короткого замыкания входных / выходных отверстий. Два вентилятора с регулируемой скоростью вращения — это черные объекты, расположенные на концах. Щелкните все изображения, чтобы увеличить.

    Моя студия-офис-мастерская, где мы занимаемся лыжным снаряжением и многим другим, переделана, чтобы сделать ее более герметичной.Нужна вентиляция. Летом здесь, в нашем умеренном климате, я могу просто открыть окно и подставить вентилятор, если мне нужно больше, чем нормальный поток инфильтрационного воздуха. Но платить за нагрев атмосферы планеты во время горных зим не входит в наш бизнес-план. Решение : теплообменник свежего воздуха воздух-воздух, также известный как вентилятор с рекуперацией тепла или HRV. Но хочу ли я продать свою душу за дорогую коммерческую единицу, которая, как я слышал, имеет тенденцию бросать работу всего через несколько лет? Забудь это.Сделай сам на помощь.

    Я придумал эту самодельную конструкцию, основанную на многолетнем опыте работы с деталями сантехники и вентиляции, а также на знании основ теплообмена воздух-воздух. Это просто. Легко переоценить. Моя конструкция предназначена для работы и прослужит долгие годы, это не временный научный эксперимент.

    Суть : Установите что-нибудь, что направляет поток воздуха снаружи рядом с выдувом воздуха из помещения — вы меняете два потока — и позволяете одному потоку воздуха нагревать / охлаждать другой, чтобы вы «рекуперировали» энергию.Для этого вам понадобится «элемент» или «сердечник», который хорошо проводит тепло, способ пропускания воздуха рядом с сердечником и оболочка, вмещающая все это. Вентиляторы с регулируемой скоростью, изоляция и беспроводные термометры завершают конструкцию этого HRV.

    Моя конструкция делает все это довольно просто. Сердцевиной этого теплообменника является 3-дюймовый алюминиевый ребристый расширяемый канал «осушитель». Алюминий обладает высокой теплопроводностью, поэтому является хорошим материалом для сердечника теплообменника. Корпус представляет собой 4-дюймовую тонкостенную водопроводную трубу из белого ПВХ CL200.(Обратите внимание, комментаторы предполагают, что жесткая алюминиевая труба воздуховода будет работать так же хорошо, как расширяемый воздуховод сушилки, и с ней будет легче работать. Я согласен. Если вы строите, используйте жесткий воздуховод, возможно, с наклеенными точками из пенопласта для зазоров.)

    При тестировании временного натяжения буровой установки, проходящей через окно в холодный наружный воздух здесь, в Колорадо, моя конструкция с самого начала работала достаточно хорошо. Возможно, это могло быть короче. Слишком большая площадь поверхности ядра на самом деле ничему не повредит, это просто отбрасывает ваши наблюдения за эффективностью, потому что входящий воздух продолжает «закаляться» за пределами равномерного обмена энергии.Все это можно контролировать с помощью скорости воздуха, а также размера, поэтому не зацикливайтесь на размере. Обменник легко укорачивать, а удлинять труднее.

    Спецификация трубы важна. Обычный ПВХ сортамента 40 имеет слишком толстые стенки, чтобы обеспечить достаточное пространство для воздуха вокруг алюминиевого сердечника воздуховода. «Дренажная» или «канализационная» труба ПВХ имеет достаточно тонкие стенки, чтобы создать воздушное пространство, но не имеет наружного диаметра, как у обычной трубы сортамента 40, что ограничивает ваши возможности для фитингов. ПВХ-труба CL200 имеет такой же внешний диаметр, как и у сортамента 40, но имеет более тонкую стенку, поэтому вокруг сердечника достаточно места для потока воздуха.Идеальный. (Другие типы трубок могли быть лучше, но их добыча в нашей горной долине занимала много времени, см. Примечания ниже).

    Сборка

    Я выбрал произвольную длину (8 футов). Тестирование показывает, что этот размер полностью соответствует моему выбору вентиляторов (см. Список деталей ниже) и, возможно, может работать с более высокими объемами воздуха. Вам понадобится место, где можно установить что-нибудь такой длины, не испортив интерьер. место с температурой окружающей среды, близкой к вашей жилой площади.В доме может работать подвал или подвал. Летом на чердаке будет слишком жарко, а зимой — слишком холодно. Для жилых помещений творческий подход к местоположению может быть столь же важным, как и сама инженерия, поскольку вам необходимо учитывать такие вещи, как распределение приятного свежего воздуха. Более того, при размещении вентиляционного отверстия, которое втягивает воздух в помещении возле потолка, используется более теплый многослойный воздух, который в противном случае просто сохраняет неиспользованную энергию. Здесь, в моем однокомнатном магазине размером 25 х 20 футов, я просто установил под потолком деревянную балку, идущую по центру комнаты.Это работает, так что выглядит красиво. Если бы это не сработало, я бы оставил это там, чтобы смирить себя.

    Имейте в виду, что вам нужно сделать примерно 5-дюймовый круглый проход во внешней стене, убедитесь, что требуемое отверстие не прорезает непосредственно элемент каркаса стены и, конечно же, подумайте о косметике и солнечном нагреве вашей вентиляции. (подробнее об этом ниже.) Внутренний вход и выход разделены достаточно далеко, чтобы избежать короткого замыкания вентиляционного отверстия. Внешние вентиляционные отверстия также должны быть разделены, это не так важно, как в помещении, так как на открытом воздухе воздух обычно немного пронизан.

    Начните с 8-футового куска 4-дюймовой ПВХ-трубы, надеюсь, на верстаке, а не на коленях.

    1. Возьмите 4-дюймовые Т-образные фитинги из ПВХ. Сделайте заглушки, вставив 5-дюймовый кусок 4-дюймового ПВХ в одну сторону 4-дюймовых Т-образных фитингов. Забейте трубу из ПВХ пластиковым или резиновым молотком до тех пор, пока соединение не станет плотным. Не переусердствуйте (возможно, позже вам придется перевернуть) и ничего не склеивайте. Более того, позаботьтесь о том, чтобы ничего не испортить или иным образом не повредить, поэтому вы можете вернуть большинство деталей в свой магазин с большими коробками, если вам не понравятся результаты.Ваши резиновые муфты 3 × 4 будут устанавливаться на 5-дюймовые части 4-дюймового ПВХ, но пока не устанавливайте муфты 3×4.

    Ваши «заглушки» в конечном итоге будут выглядеть так. Резиновая гибкая муфта 3 × 4 центрирует сердцевину 3-дюймовой трубы внутри 4-дюймовой оболочки, поэтому воздух может обтекать сердцевину.

    2. Вытяните алюминиевый воздуховод примерно на 7 футов. Прикрепите 3-футовый кусок 3-дюймового ПВХ к одному концу алюминиевого сплава (это ваша внутренняя сторона) и 18-дюймовый 3-дюймовый кусок к другому концу алюминиевого сплава.Я сделал несколько соединительных муфт из алюминиевых соединителей воздуховодов сушилки и заклеил стыки изолентой. Вы не сможете получить доступ к этим соединениям для обслуживания, и если они выйдут из строя, система не будет работать, поэтому подумайте о том, чтобы натянуть проволочные стяжки поверх изоленты или иным образом добавить страховку.

    Вытяжка вентиляционного канала сушилки, используемого в качестве сердечника. Будьте осторожны, не сжимайте и не сжимайте, держите его красивым и круглым.

    3. Вставьте полученный сердечник в 4-дюймовую оболочку из ПВХ.

    4.Наденьте заглушки (из шага 1) на концы сердечника и запрессуйте 4-дюймовые Т-образные фитинги на концы 4-дюймовой оболочки.

    5. Распылите немного воды на выступающую 3-дюймовую трубу и сдвиньте резиновые муфты 3 × 4 так, чтобы они сопрягались между 3-дюймовым ПВХ и 4-дюймовым.

    Стыки сердечника выполнены из алюминиевого листа и ленты Gorilla Tape. Добавьте много ленты для хорошего уплотнения. Я не использовал силикон, так как хотел, чтобы все было обратимо, если я разберу его, чтобы проверить наличие плесени и уплотнений.

    6. Критический шаг: вам нужно что-то, чтобы поддерживать воздушное пространство между ядром и оболочкой. Некоторые сборки, которые я видел на Youtube и в других местах, используют куски липкой пены и тому подобное, чтобы отделить одну поверхность от другой. Мне нужно было что-то более стабильное и механическое, поэтому я установил несколько дюжин крепежных винтов в оболочку трубы из ПВХ на тщательно рассчитанной глубине, чтобы они действовали как прокладка для основного компонента. На каждом конце оболочки убедитесь, что три из этих винтов поддерживают 3-дюймовую трубу из ПВХ. Таким образом, после затяжки фитинга 3 × 4 3-дюймовый ПВХ становится устойчивым и устойчивым.См. Список деталей для размеров крепежных винтов, которые я использовал, но из-за точного выбора материалов обязательно оцените свою установку и выберите винты правильного размера. Я поместил шайбы под головки винтов, чтобы настроить точную глубину проникновения.

    Обратите внимание, что вы используете «крепежные винты», потому что у них плоский конец, который не проткнет алюминиевый сердечник, если вы будете осторожны с глубиной и поверните корпус так, что вы вставляете винты сверху, позволяя сердечнику чтобы он не касался винта при установке.Я разобрал свой прототип и осмотрел, винты не причинили никаких повреждений, но я был очень осторожен при установке.

    Чтобы установить крепежные винты для центрирования сердечника, нарисуйте тройку прямых линий на оболочке, используя верстак в качестве направляющей, просто проведите маркером по прокладке, в данном случае я установил маркер на рулон ленты.

    Измерение расстояния между тремя рядами винтов, равными длине, так что внутреннее ядро ​​удерживается аккуратно и равномерно от корпуса, создавая воздушное пространство для потока.

    Крепежный винт с шайбами ​​для точного установочного расстояния.Важно, чтобы эти винты не проделывали отверстия в сердечнике.

    Вставляя винты в направляющие отверстия, они легко ввинчиваются в пластик.

    7. Теперь у вас должен быть длинный кусок 4-дюймовой трубы с 3-дюймовыми заглушками, выступающими с обоих концов. Более длинный огрызок проходит внутрь вашего жилого помещения, короче — до дневного света.

    8. Установите теплообменник так, чтобы наружный конец (с более короткой 3-дюймовой трубкой) выходил на дневной свет. В моем случае я вырезал довольно аккуратное отверстие в наружной обшивке здания, снял Т-образный фитинг с наружной стороны теплообменника, продвинул 4-дюймовый ПВХ через отверстие, затем заменил Т-образный фитинг снаружи, чтобы он выступал в качестве воротника, плотно прилегающего к сайдингу здания, чтобы помочь сделать внешний вид более аккуратным.Наклоните весь теплообменник как минимум на 1/4 дюйма на улицу, чтобы конденсат быстро стекал наружу. Вам понадобится какая-то система поддержки в помещении. Я установил сбоку на потолочную балку, для чего потребовалось просто использовать кронштейны для одной трубы и винты. Вы можете повесить на балку пола в подвесном пространстве с помощью сантехнических ремней. Все, что работает, просто помните, что все это должно быть разбито, и вам нужно подумать о том, как вы получите как входной, так и выходной поток в ваше жилое пространство с минимальными изгибами труб.

    Это хорошее место для упоминания «короткого замыкания», означающего ситуацию, когда ваш входящий вентиляционный воздух оказывается захваченным выходящим потоком, не смешиваясь с объемом воздуха в жилом помещении. В помещении для предотвращения этого следует подумать о том, чтобы расположить вентиляционные отверстия на расстоянии не менее 3 футов друг от друга. В моем случае я хотел использовать более теплый стратифицированный воздух около моего потолка, поэтому я поставил выходное отверстие высоко, а входной — ниже.

    9. Наружная отделка проста.

    A) Уплотните трубу в том месте, где она проходит через стену, используя что-нибудь реверсивное на случай, если вам придется снять установку для обслуживания.Если вы ожидаете много влаги, возможно, добавьте кусок листового металла, который будет действовать как защита от дождя над проемом в стене.

    B) Если вы еще этого не сделали, обрежьте конец 3-дюймовой трубы так, чтобы получился наклонный проем, обращенный вниз. C) Закройте 3-дюймовое отверстие сеткой от насекомых. D) Поместите примерно 24-дюймовый отрезок 4-дюймового ПВХ во внешний Т-образный фитинг.

    C) Добавьте что-то вроде «звонка» к наружному вентиляционному отверстию. Я использовал дорогую муфту увеличенного размера из ПВХ 4 × 6, что-то из мира вентиляции листового металла было бы намного дешевле и, вероятно, подойдет.Идея состоит в том, чтобы создать держатель пылевого фильтра с большой площадью поверхности. Вырежьте круглый кусок дешевого печного фильтра и запрессуйте его в 6-дюймовую сторону вашего «раструба».

    D) Заверните несколько шурупов для листового металла в запрессованные соединения внешних труб, чтобы они не разъединились во время расширения и сжатия. Опять же, не используйте клей, держите все двусторонним и дружелюбным к вашей системе подачи воздуха.

    10. Установите вентиляторы в помещении. Установите короткий отрезок 4 дюйма на открытую 4-дюймовую сторону внутреннего Т-образного фитинга, обрежьте 4-дюймовый фланец, чтобы он соответствовал вентилятору, и установите вентилятор так, чтобы он втягивал воздух в жилое пространство.Аналогичным образом установите 3-дюймовый фланец на открытую 3-дюймовую трубу, выступающую из конца сборки. Этот вентилятор забирает воздух из помещения и выдувает его наружу через теплообменник. Используйте крепежные винты довольно небольшого диаметра, чтобы прикрепить 120-миллиметровые вентиляторы, и вы можете сделать диагональные отверстия во фланцах из ПВХ, чтобы они совпадали с отверстиями в вентиляторах. Я использовал маленькие гайки с накаткой, чтобы снимать и заменять вентиляторы без инструментов.

    Фланец «под шкаф» из ПВХ

    идеально подходит для крепления 4-дюймового вентилятора. При выборе убедитесь, что фланец крепится к трубе таким образом, чтобы ограничивать поток воздуха как можно меньше.См. Список деталей для предложений.

    11. Установите два датчика термометра в небольшие отверстия, которые вы просверливаете в трубе из ПВХ. Один наружный датчик в конце вентиляционного отверстия, обеспечивающего воздух в помещении (датчик с пылевым фильтром). Это будет ваша температура наружного воздуха — обычно такая же, как и ваша температура наружного воздуха, хотя расположение компонентов теплообменника на открытом воздухе в солнечном месте может вызвать колебания температуры. Установите датчик номер два сразу за вентилятором приточного воздуха.

    Говоря о расположении наружных вентиляционных отверстий, в моем случае я использую этот теплообменник только тогда, когда на улице холодно, поэтому я подумал, почему бы не установить там, где наружное вентиляционное отверстие нагревается солнцем, для небольшого дополнительного солнечного нагрева моего входа воздух? Точно так же, если вас беспокоит, что солнце влияет на работу теплообменника, расположите вентиляционные отверстия снаружи в тени.

    12. Важно изолировать самодельный кожух теплообменника, чтобы избежать ложного теплообмена, когда входящий воздух забирает тепло из окружающей среды через внешнюю стенку трубы теплообменника.На мой взгляд, достаточно тонкого слоя утеплителя. Я сделал куртку из этой пузырчатой ​​пленки с фольгой от Lowe’s, зашитой изолентой. Мне нравится этот материал, потому что он огнестойкий (я думаю о пожарной безопасности со всеми своими проектами, сделанными своими руками, поскольку они, как правило, так далеко выходят за рамки параметров каких-либо стандартов строительных норм). Для бюджетной изоляции просто оберните пузырчатой ​​пленкой. Обратите внимание, что мы используем нашу обычную пластиковую трубу для внешней оболочки, которая замедляет паразитную теплопередачу. Но вам нужен слой изоляции, особенно при очень высоких или низких температурах наружного воздуха.Поскольку наш теплообменник в основном используется в холодную погоду, я установил его на высоте потолка, чтобы паразитная теплопередача происходила от более теплого стратифицированного воздуха в помещении, вероятно, с почти нулевой чистой денежной потерей в счетах за отопление. Если сомневаетесь, просто добавьте еще один слой изоляционной пленки.

    Окончательная установка перед обертыванием оболочки двумя слоями изоляции «пузырчатая фольга».

    13. Тест. Включите вентиляторы, когда температура в помещении и на улице значительно различается. Следите за своими показаниями на термометрах.Надеюсь, вы удивитесь, насколько хорошо это работает. Я был.

    Наружная вентиляция, на солнечной стороне моей студии-магазина-офиса. Солнечное тепло зимой повышает эффективность и предотвращает появление плесени. Вентиляционное отверстие из помещения внутрь закрыто (вверху), чтобы не допустить насекомых или мелких людей, входное отверстие в помещении фильтруется с помощью печного фильтра в «колоколе», сделанном из водопроводной арматуры. Такая странно выглядящая конфигурация связана с тем, что входное и выходное отверстия должны быть разделены, чтобы предотвратить короткое замыкание и смешивание входящего и выходящего воздуха.К сожалению, эта конфигурация находится на стороне моего магазина, выходящей на улицу, но должна быть на солнечной стороне для повышения эффективности и смягчения любых проблем с конденсацией. Чтобы сделать его красивым, я, вероятно, построю деревянный балдахин поверх всего этого, чтобы это не выглядело так, как будто я занимаюсь тем, что мы вежливо называем «домашнее садоводство в Колорадо».

    ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

    Термометр, датчик несколько от Amazon, один. $ 56,00

    Полужесткий гибкий алюминиевый воздуховод 3 ″ x 8-0, продукт № L301 от Lowe’s (используется для сердечника, который является ключом к реализации этого проекта), 10 долларов США, один.

    4 ″ A-2000 PVC (более тонкая стена, чем у спецификации 40), 12 футов, 22,00 долл. США (от поставщика сантехники).

    3 ″ A-2000 PVC (более тонкая стена, чем у спецификации 40), 6 футов, 10,00 долларов США (от поставщика сантехники).

    4 дюйма, тип 40, Т-образные фитинги из ПВХ, 2, не удалось найти в Lowe’s, по 11 долларов за штуку в магазине сантехники.

    6 ″ x 4 ″ Переходная муфта Sch 40 (используется для фильтра на наружной стороне входа блока) $ 11,00

    (Важно, чтобы два нижних фланца, используемые для крепления вентиляторов, подходили НАД вашей трубой, чтобы не создавать препятствий потоку воздуха из-за толщины внутренней муфты.Все фитинги в этом проекте имеют фрикционную посадку, клей не используется, поэтому, если фитинг необходимо стабилизировать, вставьте винт для листового металла через пилотное отверстие. Оставьте большую часть фитингов без фрикционной посадки, чтобы можно было легко разобрать теплообменник для последующей очистки, обслуживания или модификаций.)

    Фланец из ПВХ (штуцер для унитаза, фланец для туалета) для монтажа НАД 3-дюймовой трубой для монтажа вентилятора на 3-дюймовом ПВХ, артикул 253221 Lowe’s, 4 доллара США, один

    Фланец из ПВХ, как указано выше, для монтажа НАД 4-дюймовой трубой, товар Lowe’s 253231, 5 долларов США.00, одна

    (Эти резиновые соединители работают очень хорошо, но являются немного дорогими, но необходимы для упрощения сборки проекта.)
    Резиновые «без ступицы» Гибкие соединительные фитинги из ПВХ диаметром 4 x 3 дюйма с зажимами для шлангов, деталь Lowe 23478, По 9,30 долларов США, два

    Небольшой кусок фильтрующего элемента печи, вырезанный круг для запрессовки в наружный конец блока.

    Это модель вентилятора Cooltron, которую я использовал, заявленная мощность 56 куб. Футов в минуту при максимальной скорости.

    А это регулятор скорости вентилятора.

    Сверло для установки центрирующих винтов для стержня, 9/64 позволяет самонарезание крепежных винтов, используемых в качестве центрирующих опор для стержня.Не используйте винты с острым концом, так как они могут пробить сердцевину.

    3/4 дюйма 10/24 Крепежные винты с крестообразным шлицем 20 плоских шайб 3/16 дюйма, чтобы крепежные винты не заходили слишком далеко внутрь, используйте по две на каждый винт. 40

    Предупреждение о плесени: Любой воздухо-воздушный теплообменник создает возможность роста плесени в ваших воздуховодах, независимо от того, какая часть производит конденсат (в нашем случае воздуховод, перемещающий воздух из помещения на улицу, является местом образования конденсата). не беспокойтесь об этом, так как воздух в выхлопном пространстве нашего теплообменника выдувается наружу, предотвращение образования плесени всегда является хорошей идеей.Тестирование покажет реальность этого, но, по крайней мере, мы думаем, что простое хранение аэрозольного баллончика увлажнителя для предотвращения образования плесени и время от времени разбрызгивание его в вентиляторы решит проблему, а также позволит солнцу запекаем нашу внешнюю вентиляцию. Говоря о загрязнении, не забудьте в конце концов установить фильтр тканевого типа на входе (в помещение) вашего вентиляционного отверстия, а также провести сетчатый провод над другим наружным вентиляционным отверстием (наружный воздух в помещение). К счастью, наш дизайн начинается с красивого 4-дюймового входа большего размера; Я увеличил это до фитинга диаметром 6 дюймов, который удерживает круглый кусок печного фильтра.

    http://www.engineeringtoolbox.com/ventilation-heat-recovery-d_244.html

    Комплект вентилятора AC Infinity AI-120SCX с регулировкой скорости для охлаждения шкафа, одинарный, 120 мм

    ПРИМЕЧАНИЯ
    Насколько я понимаю, эффективный теплообменник приведет к тому, что температура входящего воздуха будет близка к комнатной. По-видимому, это легко сделать с холодным наружным воздухом и теплым влажным воздухом в помещении, если вы достаточно замедлите движение воздуха, чтобы обеспечить неторопливый обмен тепловой энергией между двумя объемами воздуха.

    В реальных условиях вы хотите, чтобы ваш теплообменник был достаточно эффективным, но тратить целое состояние и занимать место для чего-то сверхэффективного может оказаться непрактичным. Возможно, лучшее практическое правило — пока ваш воздух, поступающий с улицы, по температуре довольно близок к температуре окружающей среды в помещении, у вас все в порядке. Если разница становится слишком большой, либо разница температур снаружи и внутри очень велика, либо вам нужно замедлить работу вентиляторов, либо построить теплообменник с большей площадью поверхности ядра (или и то, и другое).Кроме того, по мере увеличения разницы между температурами на улице и в помещении ваша производительность может ухудшиться. Моя установка невероятно хорошо работает при перепадах температур около 30 градусов по Фаренгейту, но я уверен, что увижу снижение производительности, когда на улице 10 градусов, а в помещении — 68.

    В случае этого проекта испытания показали поразительную эффективность: температура в помещении составляет около 67 градусов, а на открытом воздухе — около 38 градусов. Температура поступающего воздуха составляла 66,4 градуса, корпус хорошо изолирован для предотвращения паразитного нагрева корпуса от окружающего воздуха в помещении.Оказалось, что мой первый выбор вентиляторов 45 куб. Фут / мин был временами слишком ограничен для вентиляции, в которой я нуждался, преодолевая сопротивление трения воздушного потока, поэтому в моей окончательной сборке используются вентиляторы с регулируемой скоростью с заявленной скоростью 56 куб. Я обычно не запускаю вентиляторы на максимальной скорости, и кажется, что они пропускают достаточно воздуха, поэтому, возможно, в конце концов я мог бы использовать вентиляторы 45 CFM. Как бы то ни было, экспериментировать с различными вентиляторами несложно (мои крепятся к устройству винтами с накатанной головкой, так что я могу поменять их за считанные минуты).

    Я также обращал пристальное внимание на производительность холодным зимним утром в Колорадо, иногда около нуля по Фаренгейту. Производительность была в порядке.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Расположите элементы управления вентиляторами для облегчения доступа. Помните, что вы — мозг этой установки, а не микропроцессор, как у коммерческих теплообменников. Например, предположим, что на всю ночь у вас было отключено отопление, теперь в вашем жилом помещении прохладно, а на улице у входного вентиляционного отверстия стало теплее из-за солнечного утра? Просто выключите выходной вентилятор (тот, который выталкивает воздух из вашего жилого помещения) и включите входной вентилятор на полную мощность, чтобы всасывать это бесплатное отопление в помещении.Кроме того, вместо того, чтобы запускать эту штуку 24/7, подумайте о том, чтобы подключить своих поклонников к таймеру, который полностью отключает ваш обменник в самое холодное (или самое жаркое) время дня. Например, я настроил свой так, чтобы он отключался около 23:00 и просыпался утром за час или около того до того, как обычно сажусь за свой стол.

    Кто-то может спросить: «Может ли инженер вычислить все эти вентиляторы с рекуперацией тепла с помощью математики, чтобы я знал, какой длины, каких вентиляторов CFM и тому подобного?» Возможно, с помощью сложного компьютерного моделирования и полевых измерений это можно было бы сделать.Но в практическом смысле нет. Инженер должен знать точную CFM движения воздуха внутри каналов, а также точную площадь поверхности вашего сердечника. Даже в этом случае у них не было бы точного способа учесть турбулентность воздушного потока. Паразитное охлаждение или нагрев блока воздухом в помещении также будет трудно рассчитать. Вероятно, лучший способ усовершенствовать эти единицы — это просто собрать эксперименты.

    Одно из измерений, которое вы, вероятно, захотите, — это CFM, который вы получаете, когда все работает и ваши температуры выглядят хорошо.Приблизительно измерить CFM можно, поместив пластиковый мешок для мусора известного объема над входным отверстием в помещении, посчитав, сколько секунд потребуется для заполнения, а затем посчитав.

    Я представляю, что человек, у которого достаточно времени, мог бы создать мой теплообменник свежего воздуха, используя весь «дренажный / канализационный» ПВХ, известный как тонкостенный DWV. Это было бы отлично. Crux приобретает детали, такие как фланцы крепления вентилятора. Следующая сборка, которую я делаю, я пробую DWV — это, вероятно, сэкономит как минимум 50 долларов по сравнению со сборкой, которую я сделал с использованием местных безрецептурных материалов.См. Http://www.pvcfittingsonline.com/fittings/dwv.html

    .

    Регуляторы скорости вентилятора необходимы для настройки производительности и шума.

    Таймер, на мой взгляд, тоже важен, нет причин перемещать слишком много воздуха.

    Многосенсорный термометр для дома и улицы

    также важен, иначе вы просто будете гадать о производительности.



    Комментарии

    Утечки в плитах: причины и способы их устранения

    Утечки плит — это реальность в районах с нестабильными почвами.Дома строятся на бетонных плитах или с использованием опор и балок, потому что стены подвала могут треснуть и сломаться под давлением движущихся грунтов.

    Строительство из плит стало популярным во время строительного бума после Второй мировой войны, потому что оно было быстрее и дешевле. Армированная арматурой бетонная плита толщиной 4–6 дюймов заливается непосредственно на подготовленную поверхность. Сантехнические линии проходят под перекрытием, где до них трудно добраться.

    Иногда протекают сантехнические соединения или трубы трескаются под плитой, и тогда у вас возникает одна из самых серьезных проблем, которую вы можете себе представить — протечка плиты.

    Вода, протекающая под домом, разъедает почву. Это удаляет опору для плиты и увеличивает нагрузку на нее, что может привести к образованию трещин от толщины волос до дюйма или более. Тогда вся эта вода будет иметь чистый путь в ваш дом.

    В зависимости от степени утечки вы можете серьезно повредить пол, стены, мебель, бытовую технику и т. Д., Вызванные водой. И, как вы понимаете, устранение утечки под тоннами бетона — это не прогулка по парку и определенно не сантехнические работы своими руками.

    Сантехнические материалы могут вызвать утечки в плитах

    Утечки в плитах возникают в результате неисправности водопроводной системы дома. Неисправность может быть вызвана неправильной установкой, ослаблением водопровода, химическими реакциями металлов в земле с металлами в водопроводной системе или — барабанная дробь — перемещением грунта под плитой.

    Мы вернемся к последнему через минуту. Во-первых, давайте рассмотрим материалы, из которых сделаны трубы, что часто зависит от возраста водопроводной системы.Сами материалы иногда являются проблемой. Если во время строительства вы не смогли увидеть исходные сантехнические работы, вы вряд ли будете иметь представление о том, где проходят линии, из чего они сделаны и насколько хороши были монтажные работы.

    Чугунная труба была основным элементом большинства домов, построенных до 1960-х годов, хотя с тех пор пластмассы стали более популярными. Надземные чугунные водопроводные линии в доме имеют ряд преимуществ. Чугун тише пластика, потому что он меньше вибрирует, поэтому вы не слышите, как вода течет по линиям так легко.Он очень прочный и не горит, что может быть важно в случае пожара.

    Но незащищенный чугун, установленный в подземных коммуникациях, может подвергаться коррозии из-за воды и минералов в почве. Чтобы решить эту проблему, некоторые производимые сегодня чугунные трубы покрывают защитным материалом. Они намного превосходят старые трубы, которые обычно использовались в 1960-х годах.

    Трубы из оцинкованной стали также были обычным явлением в домах до 1950-х годов. Как и чугун, оцинкованная сталь прочна, но подвержена коррозии.Оцинкованная труба также более склонна к засорению. Покрытие внутри труб со временем изнашивается, делая трубы уязвимыми для ржавчины и отложений минералов, которые могут забить трубопроводы твердыми минералами и отходами. Срок службы стальных оцинкованных водопроводных труб составляет около 50 лет.

    Жесткая медная труба остается популярным выбором сегодня, особенно для линий горячего и холодного водоснабжения. Гибкая медная труба используется для водоснабжения таких приборов, как ледогенераторы и посудомоечные машины.Медь прочна и устойчива к коррозии. Медная труба бывает разной толщины стенки. Подземные линии следует прокладывать из медных труб с самыми толстыми стенками. Даже в этом случае требуется тщательная установка. Вмятина на водопроводе может со временем истончиться из-за постоянного потока воды и в конечном итоге открыть небольшое отверстие в трубе.

    Пластиковые трубы устойчивы к коррозии и могут использоваться над или под землей. Пластик устойчив к коррозии, с ним относительно легко работать.Наиболее распространенные типы включают:

    • ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) — черного цвета, ABS был первой пластиковой трубой, используемой в жилищной сантехнике. Были проблемы с удержанием стыков ABS вместе, что привело к тому, что некоторые муниципалитеты не разрешили использовать его при новом строительстве. Неудачный стык под плитой приведет к дорогостоящей утечке плиты. Кроме того, АБС может деформироваться под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому он не подходит для всех надземных установок.
    • ПВХ (поливинилхлоридная труба) — наиболее часто используемая пластиковая водопроводная труба в настоящее время.Цвета указывают на предполагаемое использование, в том числе белый — для дренажных линий и орошения, синий — для питьевой воды, зеленый — для канализационной воды, фиолетовый — для очищенной воды, серый — для электропроводки.
    • ХПВХ (труба из хлорированного поливинилхлорида — аналогична ПВХ, но процесс хлорирования дает ХПВХ другие физические свойства. Способность ХПВХ выдерживать более высокие температуры делает его более подходящим, чем ПВХ, для трубопроводов горячего водоснабжения.
    • PEX (сшитый полиэтилен) — новейшая пластиковая водопроводная труба, PEX используется как альтернатива ПВХ, ХПВХ и меди.Он гибкий, легко режется и использует компрессионные фитинги, что делает установку PEX относительно простой. У него тоже есть недостатки. Создание безопасных соединений требует определенных навыков, а их гибкость может вызвать проблемы с вибрацией и движением. Если PEX не закреплен должным образом, он может истираться при движении по таким конструкциям, как балки перекрытий и стропила.

    Обширный сдвиг грунта — причина №1 утечек в плитах

    Хотя используемые материалы и то, как они установлены в водопроводе под плитами, могут привести к протечкам плит, на сегодняшний день самой большой причиной является смещение обширных почв, на которых построены дома.Американское общество инженеров-строителей говорит, что около 25% всех домов в Соединенных Штатах испытывают повреждения из-за обширных почв.

    Финансовые последствия огромны. Geology.com сообщает, что в типичный год обширные почвы «… причиняют владельцам более крупные финансовые потери, чем землетрясения, наводнения, ураганы и торнадо вместе взятые». Просторные почвы содержат минералы, которые поглощают воду, что приводит к их расширению. Когда почва движется, она изгибается и ослабляет водопроводные трубы и соединения.

    Медленная протечка плиты приводит к попаданию воды в землю под домом, что приводит к еще большему расширению почвы, что в конечном итоге может привести к значительному ущербу. Нарастание гидравлического давления под плитой будет куда-то сбрасываться. Восходящее давление в конечном итоге приводит к любой слабости или трещине в плите. В некоторых случаях на паркетных полах и ковровых покрытиях образуются мокрые пятна; в худшем случае пол извергается как гейзер, затопляя дом.

    Насколько стабильны почвы Техаса?

    Техас имеет широкий спектр климатических и геологических условий, в том числе более 1300 разновидностей почв в 21 крупном районе земельных ресурсов.Почвы в районе Далласа широко распространены и нестабильны. Это особенно верно в отношении коридора Центрального Техаса, который проходит из Хьюстона и Остина на север через Даллас, как показано на этой карте, предоставленной компанией-основателем Tella Firma.

    Даллас находится в прерии Блэкленд, где почвы являются одними из самых обширных в стране. Эти почвы имеют высокий процент типа, который расширяется с весенними дождями и образует большие трещины, когда высыхает и сжимается во время жаркого и засушливого лета в Северном Техасе.

    Форт-Уэрт находится в регионе Гранд-Прери, почвенный состав которого совершенно иной. Хотя почвы в районе Форт-Уэрта более стабильны, чем почвы Далласа, они также склонны к высыханию и растрескиванию, что вызывает опасный для фундамента сдвиг почвы.

    Признаки утечки в плите

    Удивительно, но многие люди не знакомы с термином «протечка плиты» или его разновидностями, включая «расширяемые почвы», «экспансивные глины», «тяжелые почвы» или «усадочные почвы». Неудивительно, что люди не замечают признаков утечки плиты, если даже не осознают проблему.

    Честно говоря, медленные утечки могут оставаться незамеченными годами. Изменения могут быть настолько постепенными, что остаются незамеченными. Если вы заметили какие-либо из этих признаков утечки плиты, стоит провести расследование:

    • Более высокие счета за воду без увеличения личного потребления
    • Звук текущей воды при закрытых кранах
    • Фундамент образует трещину
    • Обесцвеченные или влажные напольные покрытия
    • Теплые или влажные места на полу
    • Неприятный запах от пола или стен
    • Неравномерный рост газонов или фундаментных растений
    • Видимое смещение грунта вокруг конструкции

    Если у вас дома есть один или несколько из этих симптомов, вам следует немедленно обратиться к лицензированному сантехнику, чтобы получить профессиональное мнение.Сантехники оснащены акустическими, звуковыми, электромагнитными приборами, а также приборами для обнаружения утечек газа для обнаружения утечек воды в пластиковых и металлических трубопроводах. Сантехники также проводят визуальный осмотр с помощью оптоволоконных камер сантехников, которые они проводят через водопроводные линии.

    Варианты устранения утечки в плите

    Если вам нужно устранить утечку перекрытия, вам нужно будет принять некоторые решения. Решение о ремонте не должно быть одним из этих решений, учитывая, что риск материального ущерба может исчисляться десятками тысяч долларов или выше.

    Возраст, материалы и состояние водопроводной системы в доме будут определять, требует ли работа ремонта или замены секции водопровода или полной замены трубопроводов водопроводной системы под домом.

    Ваше самое главное решение будет касаться компании, которая будет выполнять эту работу. Имея проект объема устранения утечки плиты, вы должны получить мнения и оценки более чем одной компании. Попросите ссылки и внимательно их изучите.

    Большая часть вашего решения будет зависеть от того, насколько вы доверяете людям, борющимся за работу.Другой будет способ, которым они это предложат. Вы обнаружите, что у большинства подрядчиков есть предпочтительный метод. Попросите их показать вам, как они точно определили место утечки, чтобы им не пришлось продолжать поиски после начала раскопок.

    Наши сантехники используют три из четырех наиболее широко рекомендуемых методов для устранения утечек в плитах, включая изменение маршрута труб, прокладку туннелей и, при необходимости, прорыв бетонной плиты сверху. Мы даем рекомендации после тщательного изучения работы и любых осложняющих факторов.

    Независимо от используемого метода, это работа профессионального водопроводчика, имеющего лицензию. Вот как они складываются.

    1. Изменение маршрута / изменение маршрута трубопровода

    Иногда имеет смысл вообще не копать и прокладывать водопровод над землей. Например, если проблема связана с коротким отрезком трубы и ее можно обойти, установив новые водопроводные линии, изменение маршрута может обеспечить более быстрое и менее разрушительное решение.

    В некоторых случаях, например, когда водопроводные трубы дома залиты бетоном и до них невозможно добраться, не разрушив плиту, может быть лучше перетрубить весь дом.Линии подачи воды можно проложить вокруг плиты, а не под ней. Сантехник определит, где можно установить новые трубы, например, в стенах, через чердак, туалеты и другие конструкции, которые могут скрыть и защитить их. В некоторых случаях небольшая творческая обработка дерева может добавить новую функцию, такую ​​как лепка короны, чтобы скрыть трубы.

    Вода продолжает течь через старую водопроводную сеть, пока устанавливаются новые линии, поэтому вам не нужно выезжать на улицу во время работы. Затем отключаются старые линии и открываются новые.

    2. Прорыв плиты

    Кратчайшее расстояние до источника проблемы может проходить прямо через бетонную плиту, но это также может быть самым разрушительным и самым дорогостоящим. Из-за этого мы прорезаем плиту, когда другие варианты недоступны или по какой-то причине менее привлекательны. Не существует универсального решения.

    Точно так же компании по строительству и ремонту фундаментов предупреждают, что не все плиты одинаковы: они спроектированы для конкретного местоположения, особенно с учетом типа почвы и глубины.Некоторые плиты вообще не следует разрезать, и глава одной Далласской компании по ремонту фундаментов говорит, что «… следует избегать прорыва структурно подвешенных плоских плит…», хотя правильно залитые участки являются безопасными.

    Пробитие плиты имеет серьезные недостатки для домовладельцев. Прежде всего, на время работы нужно жить в другом месте — вода отключена, шум от отбойных молотков и пил оглушительный, а пыль в воздухе требует, чтобы вы все прикрыли.

    Кроме того, удаленная почва либо остается в большой куче в вашем доме, пока продолжается работа, либо вывозится тачками. Полы в затронутых комнатах обычно необходимо заменить (например, может быть трудно или невозможно сопоставить некоторые твердые породы дерева или плитку), и у вас возникнут дополнительные расходы на проживание и питание. Как должно быть очевидно, прорыв плиты для устранения утечки в плите также может быть довольно дорогостоящим.

    3. Прокладка тоннеля под перекрытием

    По нашему опыту, прокладка туннелей под плитой дает домовладельцам ряд преимуществ:

    • вы можете оставаться дома во время работы,
    • беспорядок хранится вне вашего дома, а
    • — зачастую наименее дорогой вариант.

    Большинство домовладельцев предпочитают туннелирование, если у них дорогой пол. Некоторая часть пола, возможно, комната или больше, будет разрушена, пробив плиту сверху.

    Некоторые сантехники роют собственные туннели, другие нанимают инженеров, которые копают и сертифицируют их работу. Структурная целостность жизненно важна для сантехника, работающего в туннеле, который может выходить далеко под дом — мы работали в туннелях длиной до 100 футов. Туннели вырыты примерно 3 х 3 фута, чтобы обеспечить достаточное рабочее пространство.

    Важно правильно заменить удаленную грязь. Когда новый водопровод установлен и протестирован, мы снова засыпаем туннель ранее удаленным грунтом. По ходу движения мы увлажняем почву и с помощью металлических утрамбовок плотно прижимаем ее к месту.

    4. Бестраншейный ремонт труб — футеровка и разрыв труб

    Трубная футеровка, или вулканизированная на месте труба (CIPP), стала популярным вариантом для многих домовладельцев, потому что она не требует рытья траншей и требует очень небольшого рытья, чтобы получить доступ к проблемной зоне.Идея проста: разорванные водоводы можно отремонтировать, облицевав внутреннюю часть разорванной сваи эпоксидным покрытием, которое высыхает и затвердевает, образуя новую трубу.

    Подземные трубы, которые подверглись коррозии, имеют отверстия или трещины, являются основными кандидатами на ремонт такого типа. Сначала режущий инструмент удаляет мусор и налет, затем промывается леска. Покрытый смолой вкладыш помещается в трубу вместе с надувной трубкой. Давление воздуха прижимает вкладыш к внутренней части трубы.Он высыхает через несколько часов, образуя новую пластиковую трубу внутри поврежденной трубы.

    Как бы хорошо это ни звучало, но этот процесс не является надежным. Фактически, некоторые подрядчики, выполняющие работу, не уверены в предоставлении гарантии. Проблемы возникают, когда эпоксидная смола не прилегает к стенке трубы должным образом или когда покрытие наносится неравномерно, как показано на этом изображении, предоставленном компанией, которая специализируется на замене трубопроводов в многоквартирных домах. Неравномерное распределение сужает трубу, и точечная коррозия показывает, что футеровка разрушается, в данном случае через два года.

    Любые последующие утечки труднее устранить, потому что нельзя использовать тепло. Тогда у вас может не быть другого выбора, кроме как перенаправить конвейер, что можно было бы сделать с самого начала, и заплатить второй раз, чтобы решить ту же проблему.

    Разрыв трубы , также называемый расщеплением трубы, иногда используется для замены сильно поврежденных водопроводов. Это также бестраншейное решение, но вместо того, чтобы покрывать внутреннюю часть поврежденного водопровода эпоксидной смолой, вставляется новая труба с «разрывной головкой», которая немного больше диаметра поврежденной трубы.Он разрушает старую трубу, когда ее проталкивают или протягивают.

    Есть ли утечки в плите страховой бухты домовладельцев

    Помимо жестокого оскорбления травмы, многие домовладельцы к своему удивлению обнаруживают, что страхование их домовладельцев мало поможет в оплате ремонта утечки плиты. Не думайте, что вы прикрыты, спросите. Страховые компании имеют дело скорее с внезапными и катастрофическими, чем постепенными повреждениями с течением времени. Обычно они списывают такой постепенный ущерб на плохое обслуживание, за которое не несут ответственности.

    Если труба под плитой внезапно лопнет, ваш полис может обеспечить некоторое покрытие. Но в большинстве случаев утечки в плитах работают не так. Они могут годами оставаться незамеченными, медленно капая деньги и смывая почву. Просачивание, или утечка, обычно обеспечивается дополнительным покрытием, которое большинство людей не покупают, в основном потому, что они не знают о его существовании.

    Те, у кого есть покрытие от протечек, в большинстве случаев будут иметь покрытие для ремонта фундамента и плиты, но не за счет сантехнических работ.Их утешает то, что фундаментные или плиточные работы обычно составляют большую часть стоимости. Если у вас есть это покрытие, важно знать, есть ли суб-лимит на общую покрываемую сумму.

    Сублимит — это своего рода «хитрость», которая ограничивает ответственность страховой компании по определенным типам покрытия, которое обычно включает просачивание. Не думайте, что это полная сумма покрытия вашего имущества.

    Унция профилактики…

    Теперь, когда вы знаете, что ваш дом, вероятно, был построен на неустойчивой обширной почве; что у вас может быть утечка плиты, о которой вы можете не подозревать в течение многих лет, и что ваша страховка может не покрыть ущерб, предотвращение действительно кажется стоящим, не так ли? Вот несколько вещей, которые вы можете сделать.

    1. Держите почву вокруг дома влажной круглый год. Мы можем идти неделями без дождя, поэтому этот шаг очень важен. Между фундаментом и грунтом не должно быть зазора. Если у вас нет системы орошения, используйте садовый шланг пару раз в неделю или используйте шланг для замачивания. В этой статье представлен хороший обзор того, как использовать водосливной шланг для орошения фундамента. Не переусердствуйте. Около дюйма каждый раз достаточно. Нацельтесь на воду, чтобы она приземлилась на расстоянии 10-15 дюймов от дома.
    2. Будьте осторожны, когда кладете в канализацию. Химические очистители канализации и другие бытовые чистящие средства агрессивны и могут повредить водопроводные линии. Жиры, масла и жир могут забивать стоки, а также кусочки костей и фруктовые косточки. В этой статье перечислены 16 вещей, которые никогда не должны спускаться в канализацию или унитаз.
    3. Проверьте pH воды. Слишком кислая вода может иметь тот же эффект, что и агрессивные химикаты — и помните, она все время находится в ваших водопроводах. Сантехник с радостью сделает это за вас, если вы не хотите делать это самостоятельно.
    4. Проверьте давление воды в доме. Большинство домашних водопроводных систем рассчитаны на давление 40-60 фунтов на квадратный дюйм. Более высокое давление создает дополнительную нагрузку на трубы и соединения, что может привести к утечкам в слабых местах и ​​соединениях труб.
    5. Проводите ежегодный осмотр сантехники. Это то, чего большинство людей никогда не делают, но ежегодная проверка сантехники так же важна, как и ежегодная настройка систем кондиционирования и отопления. Любая устраненная утечка, вероятно, позволит сэкономить на счете за воду, чтобы оплатить стоимость проверки.Некоторые компании, такие как billyGO, отключаются от этого в рамках комплексного пакета обслуживания.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Утечки перекрытия случаются, когда водопроводные линии под домом выходят из строя по какой-либо причине. Они могут оставаться незамеченными в течение многих лет, замедляя стекание, размывая почву и ослабляя плиту и фундамент.

    Утечки в плите могут быть вызваны неправильной установкой, ослаблением водопроводов или химическими реакциями металлических водопроводных труб с металлами в земле. В районе метро Даллас / Форт-Уэрт главной причиной является обширная почва, которая расширяется при намокании и сжимается при высыхании.Сдвиг почвы ослабляет водопроводные линии и вызывает трещины, вызывая протечки под бетонной плитой.

    Затраты на ремонт могут исчисляться десятками тысяч долларов, а страховые полисы многих домовладельцев не покрывают почти или не покрывают вообще. Знание предупреждающих знаков того, что у вас может быть протечка плиты, варианты ее ремонта и способы предотвращения утечки плиты — важная информация для домовладельцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *