Строительство ленточного фундамента своими руками: Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция и устройство фундамента для дома

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками

Многие кто решил самостоятельно строить дом задаются вопросом: как обустроить ленточный фундамент своими руками. Вопрос достаточно сложный для новичков в сфере строительства, и требует детальных разъяснений. Но для начала следует изучить общую технологию устройства фундаментов.

Сам по себе такого типа фундамент обрел свою популярность благодаря универсальности и привлекательной цене. Следует заметить, что воплотить в жизнь идею о его возведении не составит большого труда. Для этого понадобиться лишь желание, небольшой набор инструментов, и минимальные навыки проведения строительных работ.

На начальном этапе необходимо четко определиться с глубиной заложения. Таким образом по данному признаку он может быть мелкозаглубленным и заглубленным.

Рассмотрим более подробно каждый из этих типов, их особенности и сферы применения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.

Применяются они при возведении следующих строений:

деревянные дома;
каркасные дома;
небольшие постройки из камня;
монолитные здания;
газобетонные сооружения высотой не более 2-х этажей.

Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.

Заглубленный

Такого типа ленточный фундамент применяется при постройке тяжелых домов, которые предусматриваю в конструкции различные бетонные перекрытия, подвальные помещения или гараж.

Глубина его заложения зависит от уровня промерзания грунта. Говоря точней, чтобы точно рассчитать необходимую глубину, необходимо от глубины промерзания отнять 30 сантиметров.

Технология возведения ленточного фундамента своими руками

Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.

Разметка территории

Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.

Нельзя допускать большой погрешности, она значительно скажется в дальнейшем, как на внешнем виде, так и на технических характеристиках готового фундамента.

Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:

Первоначально следует определить осевые линии самого строения.
Намечается первый угол, делается это с помощью отвеса.

Далее от первоначальной точки, под углом строго 90 градусов натягивается веревка в 2 разные стороны (благодаря этому намечаются еще 2 угла).
При количественном составе углов более 4, также натягивается веревка в необходимую сторону, с условием отложения требуемого градусного значения, относительно основания.
После завершения нанесения отметок, проводится проверка правильности углов. Делается это за счет проведения диагоналей.
Таким образом завершена внешняя разметка, далее проводится внутренняя, отступая от предыдущей на ширину фундамента.

Разметка ленточного фундамента

Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.

Совет! Глубину заложения стоит рассматривать индивидуально для каждого вида построек, а также характеристике грунта, на котором будет вестись возведение. Правильность выполнения траншеи желательно проверять водяным уровнем.

Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.

Подушка и гидроизоляция: технология укладки для ленточного фундамента

После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.

Устройство подушки и гидроизоляции фундамента

Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.

Обустройство опалубки

Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками

Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.

Совет! Между опалубкой и будущим слоем бетона желательно обустроить защитное покрытие из полиэтилена, что позволит сохранить опалубку и использовать ее в дальнейшем для других целей.

Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.

Армирование

Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.

Готовое армирование, уложенное в траншею

Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.

Важно! При размещении готовой сетки арматуры в траншее необходимо строго следить за отступами от края, оптимальное значение такого отступа 5 сантиметров.

Инженерные коммуникации

Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента. Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.

Совет! Чтобы не произошло заполнение трубы раствором, желательно ее предварительно заполнить. Для этого можно использовать песок или же другой сыпучий материал, который в последствии легко можно будет удалить.

Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:

В зависимости от объема работ траншея делится на определенные участки, обычно они имеют размер 5-7 метров.

После этого, постепенно, небольшими слоями по 15-20 сантиметров опалубка заполняется и в последствии трамбуется с помощь деревянной трамбовки или же глубинного вибратора. Это делается во избежание образования пустот и увеличения прочности фундамента.
После трамбовки заливается следующий слой, а также начало слоя следующего участка, все это также трамбуется. Следует заметить, что высота, с которой проводится заливка, не должна превышать полтора метра. Поскольку может произойти расслойка бетона, а это негативно скажется на конечной прочности ленточного фундамента.

Заливка ленточного фундамента

Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.

Важно! Экономить на возведении фундамента не стоит. Если раствор вы собираетесь заказывать, то делать это следует на крупных специализированных фирмах.

Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.

Обустройство утепления

После того, как фундамент залит, его следует утеплить. Это довольно легко можно сделать самому, к счастью современные рынки наполнены большим ассортиментом теплоизолирующих материалов. Отметим, что есть несколько методов утепления:

Вариант № 1

Первым методом является обустройство прослойки из керамзита, толщиной до 1 метра. Также она не должна быть меньше 0,5 метра, поскольку в таком случае утепление не будет эффективно. Способ довольно бюджетный, но малоэффективный, поскольку материал теряет свои свойства при взаимодействии с влагой.

Вариант № 2

Более эффективным решением будет утепление с помощью листов понополистирола. При этом толщина листов подбирается индивидуально, в зависимости от климатических условий региона, но не должна быть меньше 5-10 сантиметров.

Утепление ленточного фундамента пенополистиролом

Для крепления утеплителя используются пластмассовые дюбеля. Предварительно просверливаются отверстия, в которые молотком вбивается дюбель.

Наилучшим вариантом будет выбор материала средней плотности, поскольку он обладает более приемлемой стоимостью, наряду с хорошей теплопроводностью.

Совет! Использовать лучше экструдированный пенополистиров, поскольку он в разы меньше впитывает влагу, что обуславливает большую долговечность.

Также хорошим, и довольно эффективным решением станет обустройство несъемной опалубки. Но в таком случае необходима дополнительная фиксация листов, во избежание деформации их бетоном.

Вариант № 3

Последним вариантом становится обработка фундамента пенополиуретоном.

Проводится она с помощью распылителя, благодаря чему он равномерно распределяется по всей поверхности, что полностью защищает ее от воздействия влаги.

Покрытие фундамента пенополиуретаном

Такой способ достаточно эффективен, но наиболее подразумевает большие затраты, поскольку здесь не обойтись без помощи специалистов. Также следует отметить распад вещества под воздействием солнечных лучей на вредные как для атмосфера, так и для человека микроэлементы.

Важно! Утепление проводится в обязательном порядке только после обустройства гидроизоляции.

Завершение работ

На завершающей стадии необходимо закрыть бетон пленкой, и оставить до полного высыхания и набора прочности, на срок минимум 2 недели. Желательно же этот срок увеличить до 25-30 дней.

Если работы по устройству ленточного фундамента своими руками проводились в зимнее время, то необходимо также использовать противоморозные добавки, поскольку в противном случае бетон промерзнет и перестанет набирать прочность. В жаркую погоду наоборот следует периодически смачивать бетон, поскольку часть воды с него испаряется.

Итог

Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими видами фундаментов, и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.

Ленточный фундамент: технология возведения

Идеальный ленточный фундамент — сможете сделать и вы после прочтения статьи

Дом, построенный собственными руками – это предмет гордости хозяина. Если принято решение о строительстве дома самостоятельно, то в государственной службе получают разрешение на строительство и заказывают архитектору проект будущего дома.
В соответствии с размерами дома, характеристиками местности и грунта определяют тип фундамента, который должен гарантировать устойчивое и прочное состояние постройки. Вполне приемлемый для самостоятельного строительства, а кроме того и самый распространенный — ленточный фундамент. Он несложен в исполнении, используемые материалы доступны. Если расчёты проведены грамотно, на таком фундаменте можно сэкономить, но только если это мелкозаглубленная фундаментная лента (МЗФЛ) которую можно возводить при определенных условиях о которых поговорим далее. К слову, экономия на фундаменте возникает также тогда, когда идет выбор в пользу строительства легкого дома из дерева (каркасный, из бруса, сруба, оцилиндрованного бревна) — в таком случае требования к фундаменту уже не так высоки как в случае с каменными домами, а кроме того допускается возведение еще более экономных столбчатых или винтовых фундаментов.

На заметку: ленточный фундамент бывает также сборный, из фундаментных железобетонных блоков ФБС, и строить его легче чем монолитный, подробнее о нем читайте здесь.

Правила строительства ленточного фундамента

Ленточный фундамент рекомендуют сооружать на плотных, сухих почвах с глубоким залеганием подземных вод и неглубоким уровнем промерзания почвы. Такой фундамент целесообразно оборудовать для постройки домов не очень большой площади, в которых можно устроить подвал, цоколь.

Перед решением о возведении монолитной ленты нужно знать эти правила:

если уровень грунтовых вод (УГВ) высокий, то возводить следует ленту нормального заглубления — то есть ниже глубины промерзания грунта (см. таблицу ниже), примерно на 20 см.
при низком УГВ, не пучинистом и устойчивом грунте, и небольшом доме (не более 2-х этажей), допустима мелкозаглубленная лента — заглубление около 50 см. Если дом легкий и грунт скальный возможно и заглубление меньше, но лучше не рисковать, или если хочется сэкономить, посоветоваться у специалиста.
при неустойчивых, пучинистых почвах (глинистые, торфяные и т.п., которые впитывают много влаги, и при замерзании увеличиваются в объеме, толкая фундамент), склонных к просадке, при значительном уклоне рельефа местности, лучше отдать предпочтение монолитной плите или столбчатому фундаменту.
и еще — если есть сомнения относительно МЗФЛ — заливайте ленту нормального заглубления, и будете спать спокойно. Ведь неправильно спроектированный фундамент может привести к последствиям в результате которых вся работа пойдет на смарку, и особенно печально когда негативное влияние разрушающегося фундамента проявится после возведения коробки дома.

Следует также помнить, что идеального фундамента не существует, есть только максимально подходящий по конструктиву фундамент в конкретных условиях дома и участка. Подробнее о выборе фундамента под свой дом и о типах, читайте здесь.

На заметку — для определения УГВ следует выкопать яму или скважину глубиной 2 метра, и накрыв ее наблюдать в мокрое время года — если в ней стоит вода, значит УГВ высокий.

Таблица глубины промерзания грунтов по России, СНИП

Технология строительства монолитной ленты

Закладку ленточного фундамента начинают с выбора строительной площадки. Для этого изучают особенности территории, выявляют перепады уровня почвы, зачищают неровности. При разметке фундамента пользуются уровнем, теодолитом или лазерным нивелиром.

Если кратко, то процесс разметки площадки под фундамент выглядит так — определившись с местом размещения дома (не забывайте что расстояние от границы вашего будущего дома, до границы соседнего участка, должно быть не менее трех метров), очерчивают периметр будущего фундамента, тщательно вымеряют прямые углы с помощью угломера. По углам забивают в землю колья или арматуру, натягивают между ними шпагат или леску. Фундамент устраивают на 15 см шире стен дома, с учетом толщины опалубки. Ширина фундамента около 40 см. Но вообще ширина рассчитывается от несущей способности грунта и веса дома (кстати все параметры фундамента можно рассчитать по калькулятору ниже). Далее отмеряют необходимую ширину и производят разметку внутри периметра основы.

Более подробно процесс и нюансы разметки фундаменты описан в этой статье.

Глубина закладки фундамента зависит от высоты дома, веса строительных материалов, характеристики грунта и климатических факторов. Минимальная глубина закладки ленточного фундамента 40 см (см. также правила выше), минимальная высота фундамента (цоколя выступающего над землей) — 30-35 см.

Траншею начинают копать с угла, стенки делают вертикальными, для выравнивания используют отвес. Дно в вырытой траншее тщательно равняют и утрамбовывают. Насыпают щебень примерно слоем 15-20см. и утрамбовывают. Затем насыпают слой песка не менее 15 см и не более 25 см, выравнивают, поливают водой и хорошо утрамбовывают вибротрамбовкой, вручную не рекомендуется. Получится подушка для смягчения будущих нагрузок на фундамент. Толстый слой песка не рекомендуется ввиду того, что он может сыграть злую шутку особенно при МЗФЛ (при ленте нормального заглубления не страшно), так как он способен впитывать воду, и в случае замерзания может возникнуть сила пучения толкающая фундамент, что может привести к тому что он треснет.

Опалубка

Подготовив траншею, собирают опалубку. Перед этим дополнительно проверяют правильность диагоналей и углов фундамента. Для опалубки используют доски или другие подручные материалы которые не боятся влаги и достаточно прочны — нужно не забывать что бетон довольно тяжелый, и многие начинающие горе-строители сталкиваются с тем что их опалубки разваливаются при заливке. Гвозди при сборе опалубки вбивают с внутренней стороны, а загибают с внешней. При этом внутренняя поверхность фундамента останется ровной, а опалубку будет удобно разбирать.

Сборка опалубки

На заметку: с помощью калькулятора ниже можно рассчитать количество досок (объем пиломатериала) для опалубки.

Для устойчивости и исключения разрушения при заливке бетона с наружной стороны укрепляют опалубку подпорками и соединяют между собой её противоположные стороны. Высота опалубки должна быть выше заливаемого бетоном уровня фундамента. Хотя некоторые мастера делают и в один уровень, аргументируя это тем, что им так удобнее разравнивать — тут как говорится, на вкус и цвет, и технологически допустимы оба варианта.

На заметку: фундамент можно строить с помощью несъемной опалубки из пенополистирола, что гораздо проще, особенно для начинающего строителя.

Для того чтобы влага, поступающая из грунта, не разрушала фундамент и стены дома, устраивают гидроизоляцию, выстилая стены и дно траншеи гидроизолирующим материалом, а уже после съема опалубки и окончательного затвердевания бетона (40 дней минимум), обмазывают выступающую часть (цоколь), гидроизолирующей битумной мастикой — делать это нужно обязательно, чтобы фундамент не терял своей прочности — бетон впитывает влагу, и она замерзая в порах и расширяясь, медленно но верно ухудшает прочностные характеристики бетона.

О том какой нужен бетон для фундамента читайте здесь.

В этом видео строитель решил поступить несколько нестандартно — сначала он сделал опалубку, а затем лопатой прокопал траншею, и вышло очень даже неплохо:

Армирование

Для придания фундаменту прочности и жёсткости производят армирование, используя металлические прутья с диаметром 10 мм и стальную проволоку для вязки. Сетка из арматуры, связанная проволокой, обеспечит фундаменту гибкость и сохранит его от разрушения. Арматуру отмеряют, нарезают на отрезки и укладывают на дно траншеи.

На замету: сегодня многие стали применять для армирования фундаментов стеклопластиковую арматуру. Это новый материал у нас в России, и ходит много споров по нему. Наше мнение такое — лучше её в монолитной ленте не применять, а вот в монолитной плите — пожалуйста.

При глубокой закладке фундамента забивают в дно траншеи вертикальные прутья. В нижней части траншеи арматуру укрепляют, подкладывают кирпичи или другие прокладки чтобы она не соприкасалась с подушкой. Чтобы металлическая конструкция полностью оказалась залита бетоном, её размещают также на некотором расстоянии от стенок траншеи. От верха заливки арматурный каркас должен также находиться на 5 см ниже. Армирование это важный этап при строительстве ленточного фундамента, ему нужно отвести максимум внимания.

Многие задаются вопросом — «а можно ли обойтись без армирования?» При мелкозаглубленном фундаменте ответ — категорически нет. Более того, армирование должно быть качественным (правильное сечение арматуры, загибы на углах, и т.д.). А вот в случае полнозаглубленной ленты — возможно делать без армирование, в случае относительно устойчивых грунтов и если это не сейсмозона.

Арматура и продухи в опалубке ленты

Коммуникации

Закончив армирование, приступают к прокладке вентиляции (продухов), если полы будут деревянные. Для этого используют привязанные к арматурным прутьям отрезки пластиковых труб, наполненные песком. В случае если УГВ низкий, то можно обойтись и без продухов, зачастую от них даже вред и мало пользы особенно если их общий диаметр недостаточен. Только нужно хорошо гидроизолировать грунт от деревянных лаг пола. Либо сделать вертикальную вентиляцию пола — т.е. с выводом вентиляционной трубы на крышу — так даже будет эффективнее. Вообще тема «быть или не быть продухам» довольно горячо обсуждается на авторитетных строительных форумах, и мнений ходит много.

Коммуникационные отверстия готовят таким же образом как и продухи, погружая трубы ниже уровня фундамента.

Заливка бетона

Заливать в опалубку лучше бетон промышленного изготовления, так называемый товарный бетон. Его марка должна быть не ниже М250. Залитый одновременно по всему периметру, бетон равномерно распределится в опалубке, что даст возможность избежать образования холодных стыков, возникающих при ручной заливке с использование бетономешалки. А кроме того ручная заливка бетона это очень трудоемкий процесс. Даже заливка с миксера не легка, и требуется как минимум два человека (помимо водителя) — сам по себе бетон не растечется по всей площади ленты, и нужно подгребать лопатой, разносить в ведрах, и действовать быстро — бетон не терпит медлительности. Заливка бетона это самый ответственный этап, это день «большого бетона» как говорят строители. Следите также за тем чтобы бетон не был слишком жидкий, прочность его становится хуже. В тоже время он не должен быть очень густой, и чтобы он легче растекался в него добавляют пластификаторы.

Заливка товарного бетона в опалубку ленты с лотка миксера

Но кто хочет сэкономить и замешать сам (хотя экономия здесь сомнительна), то на 1 часть цемента марки М400 кладут 3 части песка, 5 частей щебеня и 50% воды, исходя из веса цемента. Замешивая раствор, следят, чтобы в него не попадали посторонние вещества, так как их наличие может ослабить фундамент. Если работы ведутся в холодную погоду, к раствору добавляют специальные добавки и тёплую воду. Летом бетон замешивают на холодной воде.

Бетон заливают до намеченного заранее уровня, утрамбовывают строительным вибратором, выравнивают и для скорейшего затвердевания присыпают цементом.

Разбирать опалубку можно через 3-4 дня — в это время она снимается легко, но нужно быть осторожным при отсоединении досок, бетон еще не набрал за это время всю свою прочность.

До окончательного созревания ленточного фундамента его накрывают и оставляют на месяц, периодически увлажняя в жаркую погоду.

Калькулятор ленточного фундамента

С помощью данного калькулятора можно рассчитать такие параметры как: площадь основания, необходимый объем бетона, песка, щебня и цемента для бетона, количества арматуры, досок для опалубки, общую стоимость материалов и другие параметры.

Ленточный фундамент онлайн-расчет

Ну а теперь дерзайте — все в ваших руках, и удачного вам возведения фундаментной ленты!

голос

Рейтинг статьи

Строительство ленточного фундамента | Мастер-класс своими руками

Любое строительство начинается с фундамента. Виды и размеры фундамента зависят от здания, которое на нем будет возводиться. Чем выше вес здания, тем фундамент должен быть основательнее. Для строительства деревянного дома или дома из пенобетонных блоков отлично подойдёт ленточный фундамент. Основное достоинство ленточного фундамента состоит в том, что его можно построить своими руками без применения тяжёлой строительной техники.
Условно строительство ленточного фундамента можно разбить на несколько основных этапов.

Разметка.

Для упрощения процесса разметки площадку, выбранную под строительство дома следует выровнять, срезать кустарник и высокую траву. Затем на месте расположения одной из стен здания обозначить края фундамента вбитыми колышками, условно назвав их А и Б. Основная задача разметки придать контурам здания правильные формы с прямыми углами. Для этого существуют специальные геодезические приборы. Но можно обойтись и без них. Для этого придётся вспомнить школьный курс геометрии. От точки А перпендикулярно прямой А-Б отступается расстояние, равное краям фундамента перпендикулярной стены. Обозначим эту точку буквой В. Теперь мы имеем прямоугольный треугольник, катетами А-Б и А-В. Зная размеры катетов, можно вычислить длину гипотенузы Б-В и сверить с тем, что получилось на земле. При необходимости колышек следует передвинуть в требуемую точку. Точно также определяется место четвёртого угла фундамента. Для измерений расстояний лучше всего подходит лазерная рулетка.

Траншея под фундамент.

Траншею под фундамент копают строго по разметке. Ширина траншеи 40-50 см, а вот глубина должна определяться глубиной промерзания грунта. Копать следует на 20 см ниже глубины промерзания. Тогда никакие движения грунта и его вспучивание при промерзании будут для фундамента не страшны. Перед заливкой фундамента на дно траншеи засыпают песчаную подушку высотой 20 см и плотно её утрамбовывают.
Для экономии, иногда применяют свайно-ленточный метод. По углам фундамента и по периметру через каждые полтора метра заливают на глубину промерзания армированные сваи. Арматура из них должна торчать на высоту ленточного фундамента. Это необходимо для прочной связки основного ленточного фундамента и самих свай. При этом лента фундамента может быть мелкозаглубенной.

Опалубка.

Перед заливкой фундамента следует возвести опалубку, которая придаст фундаменту необходимую форму. Опалубку можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Также подойдут листы ДСП или листового шифера. Верхние края всей опалубки должны представлять из себя идеальную горизонтальную поверхность. Если собирать опалубку из досок, то её внутренние края должны быть обиты плёнкой для предотвращения вытекания цемента и облегчения её последующей разборки. Чтобы под весом цементного раствора опалубку не распирало, с внешней стороны конструкции устанавливаются распорки. Для вентиляции внутреннего объёма фундамента в опалубке вырезаются с двух сторон круглые отверстия, куда вставляются пластиковые трубы.

Армирование.

Для придания фундаменту прочности на разрыв внутренний объём опалубки заполняют армирующим каркасом из железной арматуры сечение 8-10 мм. Между собой арматуру связывают специальной мягкой металлической проволокой.

Заливка.

Для заливки используют бетонный раствор марки М300. Раствор можно купить готовый, но для этого следует точно рассчитать объём фундамента. При таком варианте существует один существенный минус. Весь раствор следует выработать за 1-2 часа, иначе он придёт в негодность. Можно заливать фундамент самостоятельно. Для этого понадобятся песок, щебень и цемент. Пропорции для смешивания обычно указываются на мешках с цементом. Небольшая электрическая бетономешалка существенно ускорит процесс приготовления раствора. Заливать следует ровно по верхним краям опалубки.

Просушка.

После заливки фундамент в дождливую погоду следует укрыть пленкой и оставить на просушку. Если погода жаркая, фундамент необходимо поливать. После просушки можно снимать опалубку и начинать строительство дома.

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
Воды — 50 — 60% от массы цемента.
При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как всем нам известно, фундамент является основой всего дома. От того, насколько прочно будет возведен фундамент для дома, зависит долговечность и сохранность всего сооружения. В наше время наличивается достаточно много вариантов возведения данной конструкции. У всех них присущи как достоинства, так и недостатки. Пожалуй, все мы согласимся с тем, что выбранный нами фундамент для дома в первую очередь должен преобладать достоинствами.

Именно поэтому в этой статье мы сосредоточимся на ленточном фундаменте для дома, так как он является одним из самых распространенных и подойдет практически для всех типов частной постройки зданий. Вы узнаете, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Что это и с чем его едят

Практически все знают то, что ленточный фундамент для любой постройки – это конструкция в виде ленты, постройка которой выполняется по периметру сооружаемой конструкции. Ленточный фундамент своими руками зачастую изготавливают для возведения индивидуальной постройки домов, бань, гаражей, коттеджей и т. д. Ленточный тип фундаментов популярный благодаря тому, что его можно изготовить своими силами, он надежный и долговечный. А если же вы захотите соорудить подвальное помещение, то с ленточным фундаментом у вас не возникнет никаких трудностей.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Данный тип фундамента является популярным из-за многочисленных преимуществ, таких как:

Прочность. Фундамент является прочным благодаря монолитной конструкции, которая выполняется благодаря заливке раствора в армированный каркас.
При правильной заливке фундамента, его срок эксплуатации достигает ста лет и даже больше.
Представляет собой надежную опору для дома, вес которого равномерно распределяется по всей площе фундамента.
Подойдет для разных типов грунтов.
Хорошо сочетается со многими строительными материалами.
При отделке фундамента не возникнет много затруднений.

К недостаткам относятся:

Достаточно трудоемкий процесс возведения, который повязан с бетонными и земельными работами.
15–20% всех затрат при постройке дома у вас пойдет на изготовление фундамента.

Что потребуется для ленточного фундамента

Итак, в строительстве железобетонного ленточного фундамента своими руками вам понадобятся такие материалы:

готовый бетон, который можно заказать, или сделать его самостоятельно из цемента М250, щебня, песка;
арматура Ø8 или 10 мм;
речной песок или щебень, благодаря которому вы сделаете основание (подушку) фундамента;
гидроизолирующий материал в качестве битумной мастики, рубероида или гидроизола;
проволока, чтобы вязать арматурные прутья;
деревянные материалы для изготовления опалубки – доска, толщина которой 20 мм, деревянные щиты, брус.

Инструменты:

уровень, отвес, угольник;
штыковая и совковая лопата, желательно несколько штук;
бетономешалка;
трамбовка, которую вы можете изготовить своими руками;
молоток;
мастерок;
лопаты, ведра, веревка и колышки;
крючок для вязки арматуры.

Геологические условия

В наше время существует достаточно много фирм и организаций, которые помогут вам правильно выбрать безопасное место для возведения дома. Если дом строится в месте, где по соседству находятся постройки, то можно поинтересоваться некоторыми геологическими условиями у своих новых соседей. Однако такая информация – это лишь малая часть того, что вам необходимо знать. Именно поэтому лучшим вариантом будет помощь специалистов, которые выполнят нужные исследования территории.

Однако если вы посчитаете, что у вас нет столько денег для выполнения данной работы, то не стоит расстраиваться, так как вы можете сделать такие исследования самостоятельно. Для этого вам необходимо выкопать скважины, по срезу которых вы сможете определить грунт, присущий на вашем участке и уровень грунтовых вод. Хотя вы узнаете много информации о свойствах территории, однако, таких сведений может быть недостаточно. Именно поэтому вам может понадобиться консультация со специалистом, который поможет вам исследовать некоторые другие особенности грунта, например, глубину промерзания. Такие показатели важно знать, для того чтобы определиться с глубиной ленточного фундамента. По стандарту лента должна пролегать на 15–25 см ниже точки промерзания грунта. Если правильно сделать все расчеты, то в конце зимы вы не увидите неприятности вроде образовавшихся вертикальных трещин по всему периметру.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Если вы хотите, чтобы основание было качественным, нужно не просто залить раствор в опалубку, а выполнить много других работ. Например, перед тем как построить ленточное основание, необходимо отвести влагу, снизить силы пучения, которые образуются через сильные морозы. Поможет изготовление подушки, дренажа, гидро и теплоизоляции. Правильно сделать ленточный фундамент можно благодаря специальной инструкции, которую мы сейчас рассмотрим.

Работа с землей

В зависимости от того на какой глубине находится фундамент, на нее будут действовать разные силы пучения, такие как:

выталкивающие – для МЗЛФ, что не будут вспучиваться в зимний период;
касательные – пытаются сместить всю постройку вверх или вбок.

Именно поэтому работа не должна ограничиваться только подушкой из песка и гравия под самой лентой, необходимо также выполнить боковую засыпку материалами нерудного характера по всей площе фундамента.

Для того чтобы сделать тепло и гидроизоляцию, строителям нужен доступ к поверхностям фундамента ниже уровня земли. Из-за этого вам необходимо увеличить доступ к стенам на 80 см или 1 м. Такую работу вы можете выполнить самостоятельно, используя обычную лопату. Хотя это заберет у вас много времени, все же это нужно сделать, поскольку без тепло и гидроизоляции вся работа может быть напрасной.

Завершающей стадией является выравнивание всех траншей с помощью уровня. Однако на данном этапе работы с землей не закончены, поскольку вам придется защитить основание от влаги с помощью другого способа. Для копки траншеи, нужна разметка ленточного фундамента. Она будет служить ориентиром, а выполнять работы будет проще.

Совет! При выравнивании траншей пользуйтесь одним уровнем. Так как некоторые уровни могут неправильно показывать одну из сторон, что приведет к неточностям и дополнительным работам.

Дренаж

Весь процесс обустройства дренажа мы рассмотрим в несколько этапов:

с внешней стороны траншеи, которую вы расширили еще на предыдущем этапе, нужно сделать углубление, которое на 30 см будет ниже подошвы ленты;
делается уклон системы в одну сторону, примерно, 3–4 градуса, благодаря чему вода сможет самостоятельно перемещаться;
в том месте, где будет собираться вода, в землю закапывается герметическая емкость с горловиной, которая будет выходить на поверхность;
дно углубления усыпается щебнем, после чего его необходимо утрамбовать трамбовкой или вибратором;
на подушку устанавливают дренажные трубы;
по углам дома устанавливаются гладкие гофрированные трубы с заглушками наверху;
в конце вам необходимо засыпать эту маленькую траншею щебнем.

Песчаная подложка

Для того чтобы правильно сделать подушку вам необходимо уплотнить траншею с помощью песка и щебня. Наносить нужно слоями 15–20 см щебня и столько же песка. Только благодаря применению дренажа и утепления ленты, вы сможете достичь долговечности помещения. Построенный фундамент будет намного устойчивее. Для лучшей усадки можно смачивать нерудный материал водой.

Опалубка

Пошаговая инструкция изготовления съемной опалубки:

Первое, что необходимо сделать, это изготовить щиты, их можно сделать из фанеры, ДСП или ОСП, а также обрезной доски.
Установка: щиты скручиваются с помощью саморезов и перемычек, для того чтобы бетон не распер дерево, снаружи с помощью наклонных брусов их фиксируют к колышкам, которые предварительно были забиты в землю.
Отверстия: сквозь щиты в цокольной части пропускают трубы необходимого диаметра, которые будут служить продухом. Для ввода инженерных систем, под землей нужно выполнить аналогичную работу.
Чтобы облегчить процесс распалубки, изнутри можно обшить щит пленкой. Это также будет способствовать улучшению качества боковых стенок.

Армирование

Собирать каркас можно как на земле, так и в самой траншее. Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. При расчете арматуры для данного фундамента нужно учитывать не только ширину и периметр фундамента, но и количество поперечных ребер жесткости, дабы равномерно распределить нагрузку. Т-образные углы запрещено стыковать, для того чтобы сделать все по технологии, вам необходимо согнуть арматуру под прямым углом с одной стороны и выполнить ту же роботу с противоположной стороны. Обычно в каркасе закладывают по 3–4 продольных стержней, сверху и снизу. А нахлест рекомендуется выполнять через 40–60 см и с двойной перевязкой.

Заливка

Для заливки ленточного фундамента используйте только те установки, которые могут наполнять опалубку раствором с любого угла. Во время перевозки, бетон может затвердеть или покрыться сухой коркой, поэтому его нужно будет смочить водой и хорошо перемешать. После того как бетон будет залит и заполнит все пустоты, его трамбуют специальным вибратором. Благодаря использованию такой трамбовки, в бетоне не будет образовано воздушных карманов. Последним этапом работ будет выравнивание фундамента правилом и мастерком.

Ленточный фундамент своими руками видео:

Итог

Из этой статьи вы узнали, как выглядит устройство ленточного фундамента и технология его строительства. Такое руководство поможет вам правильно выполнить эту кропотливую работу, что в конечном результате приведет к тому, что у вас будет свой сделанный своими руками дом, который будет служить долгие годы.

как сделать правильно, пошаговая инструкция

Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно

Ленточный фундамент

Разметка фундамента под дом 3х3 м

Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.

Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:

Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.

Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:

Подходит для строительства на любом грунте.
Возможность размещения под постройкой подвала.
Более дешевый и простой чем плитный.

Ленточный фундамент может быть:

Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.

Разметка внешнего контура фундамента

Свайный фундамент

Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.

Благо

Ленточный фундамент — преимущества и недостатки

Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого мужчины. Всем известно, что хороший фундамент — это залог постройки дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только ленточные фундаменты. Расскажем об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.

Ленточный фундамент на самом деле довольно прост. Для его создания не требуется специального оборудования или специальных навыков.Все работы по его возведению вы можете выполнить самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:

Рытье траншеи
Установка опалубки
Монтаж армированного материала
Теплоизоляция и гидроизоляция
Подготовка и заливка бетона

Этот тип фундамента часто используется при строительстве частных домов и построек. Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Применяются в тех случаях, когда в строящемся доме должны быть подземные пространства.

Большинство доверяет последний этап профессиональным строителям.

ВНИМАНИЕ!

Для получения подробной информации о конструктивных особенностях ленточного фундамента, преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства перейдите в « ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ».

Преимущества ленточного фундамента:

Способность выдерживать большие нагрузки.
Простота сборки, не требует специальной подготовки персонала.
Очень долгий срок службы.
У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для конкретных целей.
Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты им не уступают по прочности.
Полы можно лучше утеплить, если использовать ленточный фундамент.

Недостатки ленточного фундамента:

Подходит не для всех типов почв.
Залить всю партию нужно за один присест, но приготовить такое количество бетона самостоятельно достаточно проблематично.
Работы по заливке бетона достаточно приличный, так что без посторонней помощи не обойтись.

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что у этого типа фундамента намного больше преимуществ, чем недостатков.

Подводя итог, ленточный фундамент подходит для многих зданий и представляет собой оптимальные конструкции, которые вы можете построить самостоятельно.

Похожие сообщения:

Письменные услуги для строительной отрасли.Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Нанять технического писателя

Строительство фундамента — Ленточный фундамент.

Ленточный фундамент состоит из непрерывной полосы, обычно из бетона, сформированной по центру под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения.Бетон — это материал, который в основном используется сегодня для фундаментов, поскольку его можно легко разместить, разложить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы обеспечить основу для стен, и он развивает достаточную прочность на сжатие по мере затвердевания, чтобы выдержать нагрузку на фундамент. До производства портландцемента ленточные фундаменты из кирпича были обычным явлением, причем кирпичный фундамент возводился непосредственно на твердом грунте или на пласте из натурального камня.

Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания и нагрузки на фундамент.Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента при той же нагрузке.

Таблица в Утвержденном документе А к Строительным нормам устанавливает рекомендованную минимальную ширину бетонных ленточных фундаментов, относящуюся к шести определенным категориям грунтов, и рассчитанные общие нагрузки на фундаменты в виде готового счетчика. Ширина варьируется от 250 мм для нагрузки не более 20 кН / погонный метр стены на плотный гравий или песок до 450 мм для нагрузок 40 кН / погонный метр на твердую глину, до 850 мм для нагрузок, не превышающих 30 кН / погонный метр на мягком иле, глине или песчаной глине.

Приведенные размеры указывают на то, что может быть приемлемо в указанных условиях, а не на абсолютные значения, которые должны быть приняты, независимо от условий, преобладающих на отдельных участках.

Ленточный фундамент для внешней стены с полостью и прочной внутренней несущей стены, показанный на рис. 6, будет иметь ширину, рекомендованную в Консультативном документе для твердого глинистого грунта, когда нагрузка на фундамент не превышает 50 кН / погонный метр.На практике линейная нагрузка на фундамент дома будет заметно меньше 50 кН / погонный метр, и фундамент вполне можно сделать шире, чем минимальные требования для удобства заполнения более широкой траншеи бетоном для удобства укладки кирпича внизу. земля.

Фиг.6 Ленточный фундамент.

Наименьшая толщина бетонного ленточного фундамента частично определяется размером заполнителя, используемого в бетоне, необходимостью минимальной толщины бетона, чтобы он не высыхал слишком быстро и не терял прочность, а также во избежание разрушения бетон сдвигом.

Если бы толщина бетонного ленточного фундамента была бы значительно меньше его выступа с каждой стороны стены, бетон мог бы разрушиться из-за развития трещин сдвига под весом стены, вызывая трещину под углом 45 °, как показано на рис. 7. Если это произойдет, опорная поверхность фундамента на земле будет меньше, чем это необходимо для устойчивости.

Сдвиг возникает из-за двух противодействующих сил стены и земли, действующих на бетон, разрывая или рассекая его, когда ножницы или ножницы разрезают или расслаивают материалы.

Рис. 7 Разрушение при сдвиге.

Похожие сообщения по категориям:

Ленточный фундамент Первый этаж Полость Стена Интерактивная 3D деталь
Фонды
Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны стоять на соответствующем фундаменте.
Глубина фундамента
Траншеи под фундаментом следует выкопать до прочной и качественной целинной почвы, обеспечивающей соответствующую несущую способность.
В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1.0м.
В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или особые типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).
Водостоки около фундаментов
При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент. Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже.NB. Также необходимо сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».
Раскопки
Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными стенками.
Они должны быть компактными и достаточно сухими. Если траншеи могут потрескаться или заполниться водой, потребуется их повторное забивание.
Раскопки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и перед заливкой бетона необходимо удалить любой рыхлый материал.
Ленточный фундамент
Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может быть необходимо обеспечить фундамент шириной до 850 мм.
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Детальный чертеж ленточного фундамента
£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Фундамент для засыпки траншеи
Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя кладка кирпича может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею. Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также в районах с тяжелыми глинистыми почвами.
Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не твердый.
Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент фундамента траншеи
£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Армирование
Для фундамента может потребоваться армирование стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
Ее необходимо правильно притереть и связать, очистить и не содержать ржавчины.
Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм над основанием фундамента.
Глинистые почвы
См. Главу 4.2 NHBC «Основы»
В усадочных глинистых почвах фундаменты могут быть повреждены движением, вызванным пучением грунта. Это означает, что почва может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, сжимаемую глиняную плиту (пенополистирольные плиты розового цвета низкой плотности) можно разместить на внутренней вертикальной поверхности фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи.
Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сжимается под действием вертикальной волны.
ступени
Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалы, необходимые для адаптации к изменению уровней.
Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах у деревьев ступеньки не должны превышать 0.5м.
И для засыпки траншеи:
Строительные соединения
Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из способов, подробно описанных ниже. Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.
Строительные соединения с армированными стержнями
Строительные соединения с расширенной металлической рейкой
Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом
Бетонная смесь
См. Главу 2 NHBC.1 «Бетон и его армирование».
Стандарт, предназначенный для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известен как GEN. Типичной смесью для неагрессивных почв является GEN1 или BS 8500.
Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
Если фундамент армирован, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.
Бетонные смеси стандартные
Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *
Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
285 кг портландцемента
735 кг Песок для бетонирования
1105 кг Агрегат
Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншей *
Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
300 кг портландцемента
725 кг Песок для бетонирования
1080 кг Крупный щебень
* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (для цемента стандартного класса прочности 32.5).
Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».
Дом возле деревьев
См. Главу 4.2 NHBC «Основы»
Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных грунтах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды) или вспучивания, которое часто вызывается деревьями, требующими большого количества воды, которые оказали бы дренажный эффект на почва была удалена или сильно обрезана.
Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она не известна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).
Первый этаж
Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом и несущие стены возведены до ЦОД.
Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.
Если грунт состоит из насыпи более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.
Следует провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В таком случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, для чего потребуется консультация специалиста.
Подготовка земли
Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
Верхний слой почвы и все растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может просесть, что приведет к оседанию плиты и ее растрескиванию.
Необходимо соответствующим образом обработать уже существующие фундаменты.
Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.
Хардкор
Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный грунт на площадке следует нанести слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
Наполнитель, используемый для изготовления хардкора, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, можно использовать чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень или готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
Заливку следует механически уплотнять с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
Слой песка толщиной не менее 20 мм, но может составлять до 50 мм, должен быть нанесен поверх твердой сердцевины перед укладкой бетона или DPM, и он будет иметь важное значение для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.
Влагонепроницаемая мембрана
Чтобы сырость не проникала через бетонный пол, несущий основание, он должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.
DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
DPM необходимо будет нарядить вокруг точек входа в службы.
Альтернативы полиэтилену DPM
Битумная мембрана
Наносится горячим способом толщиной около 3 мм на бетонную плиту перекрытия.
Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
Жидкий асфальт
Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
Обычно отдельная стяжка не требуется.
Плита перекрытия
Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где существует опасность того, что в земле находятся сульфаты других вредных химикатов, может потребоваться специальная бетонная смесь.
Плита перекрытия обычно размещается над DPM
Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
Если температура может упасть ниже нуля, бетон не заливать.
В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.
Изоляция пола
Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр к площади) . Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
Примерно 70-80 мм высокоэффективной жесткой теплоизоляционной плиты, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, обычно будет более чем достаточно в большинстве ситуаций.
Изоляцию обычно кладут поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы обеспечить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
Полоса изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.
Изоляция под плиту пола или отделку стяжки
Используйте песчано-цементную стяжку толщиной не менее 65 мм.
При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется использовать скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми швами внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в швы в плитах и минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.
Стяжка пола
Песочно-цементную стяжку глубиной 65 мм следует залить поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.
Типичная смесь для стяжки — это одна часть цемента на три или четыре части песка.
Во избежание возможной усадки кладите смесь достаточно сухой.
Отделка картона
В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию при условии разделительной прокладки полиэтилена (VCL) поверх изоляционных плит
VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение высыхающего пола влаги. половые доски.
Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнями и канавками типа C4 согласно BS 5669.
Стыки проклеиваются клеем для деревообработки и укладываются в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром. Обеспечьте зазор 10–12 мм по всем краям пола для расширения.
Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
Опознавательные знаки на досках должны располагаться как можно выше, чтобы их можно было легко идентифицировать.
Чертежи сплошного первого этажа
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки из плит
£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия
£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка
£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской
£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Стенки полостей
Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки укладываются подрамником, причем все кирпичи располагаются по длине.
Типичная стена состоит из кирпичной наружной створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно воспринимает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и соединен стяжками.
Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.
Детальные чертежи стен полостей
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь визуализированной стены полости, частичная изоляция
£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция
£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь кирпичной стены с полной изоляцией
£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь кирпичной стены, частичная изоляция
£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg
Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более 750 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм
Стены под землей
Бетонному фундаменту необходимо дать возможность застыть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
Полость в подземных стенах должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановлена на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном лотке для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.
В холодную погоду:
Не кладите кирпичную или блочную кладку при падающей температуре воздуха 2 ° C.
Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, стены следует защитить от мороза.
Стяжки
Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.
Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.
Типы галстуков
На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.
Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу бабочки и стали наиболее распространенными в современном строительстве.
Двойные треугольные стяжки и стяжки типа бабочки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.
Расстояние между стяжками
Для обеспечения устойчивости конструкции стенные анкеры должны располагаться через равные промежутки времени и, по возможности, располагаться в шахматном порядке.
Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
Обеспечьте ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.
Стеновые анкеры и изоляция полости
В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
Удерживающие устройства, закрепленные на стяжках, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости напротив внутренней створки.
Сделайте чистый надрез в изоляции в местах, где необходимо плотно приставить стяжки.
Чтобы стенные стяжки не вызвали трещин в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.
Установка галстука
Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.
Завязки должны иметь небольшой уклон вниз к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости.
Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
Стяжки необходимо содержать в чистоте от любого помета и мусора, которые могут перекрыть полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полую рейку.
Кирпич
Стандартный размер кирпича — 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.
Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.
Кирпичи могут быть разной прочности, варьируя качество и комбинации используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.
Типы кирпича
Обычный кирпич
Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича должна быть покрыта штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
\ Кирпич облицовочный
Облицовочный кирпич — самый популярный вид кирпича, который сегодня используется в строительстве и бывает самых разных цветов.
Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют открытыми.
Кирпич инженерный
Строительный кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используется в гражданском строительстве и часто используется для изготовления ЦОД, площадок или опор.
Они относятся к классу A или B, где A — самый сильный, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
Кирпич силикатный кальций
Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготовлен путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалам механически придают форму и впрыскивают перегретый пар под высоким давлением.
Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства применений и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
Бетонные кирпичи
В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, который подходит для большинства домашних строительных работ.
Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и портландцементного вяжущего и уплотнены под давлением.
Морозная атака
При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.
Класс
«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич класса «F», а также низкий уровень соли «L».
Блоки
Введение
Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.
Бетонные блоки
бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.
Выбор, комбинация и качество материалов определяют прочность на сжатие.
Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицована или штукатурена.
Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».
Плотные блоки
Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)
Любое здание от 3 этажей и более потребует плотных блоков (тяжелых блоков) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.
Легкие блоки
Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на месте.
Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
Легкие блоки в основном используются для внутренних обшивок полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизоляционными материалами. Они могут быть склонны к растрескиванию при усадке в процессе оштукатуривания внутренних стен.
Газоблоки
Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении, что делает их очень популярными для жилых домов.
Газоблоки, хотя и не особенно прочные, обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
Газоблоки производятся из цемента, извести, песка, пылевидного золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% вторично переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для партийных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или когда требуется высокая прочность на сжатие.
Блоки траншеи
Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.
Миномет
Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
В современных строительных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловым перемещением. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
Также можно использовать предварительно смешанный цемент для кладки. В него добавлены химикаты для улучшения удобоукладываемости раствора.
Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
В последние годы все более распространенными стали минометы с замедленным сроком службы и готовые к применению.
Конструкция стенок полости
Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
Кладку нельзя производить при температуре ниже 2 ° C.
Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в зазорах между кирпичами.
Используйте ручку ведра, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
Соединения с углублениями не следует использовать с полной изоляцией полости.
При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.
В поисках услуг
Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
Избегайте погони за спиной.
Полые блоки не должны гоняться.
Муфты
Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.
Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородочными стенами.
Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
Все деформационные швы, предусмотренные в несущей конструкции должны работать на всю высоту кладки стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.
Расстояние между подвижными швами
Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:
Расстояние между шарнирами
Материал Ширина шва Нормальное расстояние
Глиняный кирпич 16 мм 12 м (максимум 15 м)
Кирпич из силикатного кальция 10 мм 7.От 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич 10 мм 6 м
Любая кладка в стене парапета 10 мм 1/2 от вышеуказанного расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между 1-м подвижным шарниром от возврата не должно превышать 1/2 указанного выше размера.
Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:
Вертикально — 300 мм или каждый блок
По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка
Заполнитель подвижных швов
Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки, гибкого ячеистого полиэтилена, ячеистого полиуретана или поролона, покрытых гибким герметиком глубиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.
Курс защиты от влаги
Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.
Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции полов в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерного пека.
Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт или жесткие материалы, например шифер или несколько рядов инженерного кирпича (категория DPC).
ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.
ЦОД
следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
Полиэтиленовые DPC должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрытыми минимум на 100 мм, уложенными на полный слой строительного раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
Также должен быть выступ 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер от повышения влажности.
ЦОД вокруг проемов
Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
Вертикальные ЦОД должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
Все подоконники и колпачки должны иметь DPC внизу, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.
Полые лотки
Лотки для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
Обеспечьте полый поддон поверх полной засыпной изоляции там, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей из стяжек, расположенных выше в стене, и попадания на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
Поддоны для полостей над перемычками должны выступать как минимум на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, обеспечьте упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм за каждую сторону отверстия.
Полости лотков должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего листа до внутреннего листа.
Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
Верните верхнюю часть поддона с полостью во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без поддержки.
Полость перемычки Лоток:
Weepholes
Для слива воды из поддонов для полостей следует предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярных частях раствора.
Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (максимум) от центра (минимум 2 сливных отверстия на отверстие).
Парапетные стены
Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.
Фундамент своими руками — строительство, тепло и гидроизоляция | Сделай сам
Фундаменты бывают разные: столбчатые, ленточные, плитные, свайные.Чтобы выбрать оптимальный вариант для будущего дома, дизайнерам необходимо много узнать о строительной площадке. Итак, глубина фундамента устраивается с учетом уровня промерзания почвы. И этот параметр зависит от климатической зоны и состава самой почвы. Решение сэкономить, заложить основание фундамента в мерзлой зоне (например, в Подмосковье часто почему-то предлагают 0,7 м вместо заложенных по нормам 1,55 м) , и даже на вздымающейся глине, приведет к деформациям.Дом перекосится, что скажется на прочности узловых швов, появятся трещины, трещины …
Подземные сюрпризы
Для строителей чрезвычайно важны данные о топографии участка, составе и свойствах грунта: толщина (толщина), плотность, несущая способность каждого из слоев. Также нам нужна информация о грунтовых водах. Если водный горизонт близок к поверхности, устройство цокольного и полуподвального помещения обходится крайне дорого.И от химического состава воды зависит, насколько вредным будет ее воздействие на бетон и арматуру.
Без точных гидрогеологических и инженерно-геодезических параметров участка всегда есть шанс наткнуться на неприятности. Он похож на чудесный суглинок, но под ним зыбучие пески, буквально подземная илисто-песчаная река. Такое обстоятельство не было учтено, и в результате фундамент дома «гуляет», трещина во всей стене. Увы, на практике зачастую из соображений экономии изыскательские работы не проводятся, исходя из строительного опыта соседей или получения общего представления о земельном участке в местной администрации.
Монолитно-ленточный фундамент
Одним из самых надежных способов возведения фундамента дома считается ленточный монолитный фундамент. Да, его строительство требует больших финансовых, трудовых и временных затрат. А вот монолитная лента позволяет устройство цоколя, рекомендуется как основание для малоэтажных домов без ограничения нагрузок стеновых материалов.
Лента или траншея отрываются по периметру и по линиям внутренних стен, а также в местах сосредоточения нагрузок от тяжелой техники.Засыпаем и уплотняем песчаную подушку. Выставляйте опалубку исходя из высоты цоколя. Они собирают арматурный каркас, заказывают бетон на ближайшем заводе и доставляют его миксерами. Для достижения однородности монолита свежезалитый раствор уплотняют вибраторами. Бетон быстро схватывается, но набирает прочность уже за 1,5-2 месяца. Этот период требуется подождать и только потом продолжить строительство.
Лента в сборе
Сборные ленточные фундаменты строят быстрее монолитных.Однако стоимость как работ, так и материалов остается высокой.
Для устройства сборных ленточных фундаментов готовые бетонные фундаментные блоки и железобетонные плиты выкладываются в открытую траншею на песчаную подушку с перевязкой швов. Другими словами, по принципу кирпичной кладки, в определенном порядке для обеспечения прочности конструкции. Как и в случае с монолитным вариантом, необходимо вертикальное покрытие ленты мастикой.
Для быстрой и плавной укладки фундаментных блоков вам потребуется подъемное оборудование.Ведь даже элементы минимального размера (200 х 200 х 400 мм) весят более 30 кг. Установка крупных агрегатов без крана невозможна. Не забывайте, что для громоздкой спецтехники требуются подъездные пути.
Смотрите также: Фундамент от А до Я
Гладкие ряды
Несомненным достоинством колонного основания является невысокая стоимость и простота устройства. Такая база будет стоить примерно вдвое дешевле ленточной.
Конструкция представляет собой опоры-столбы, устанавливаемые с определенным шагом по периметру здания, а также в точках сосредоточения нагрузок.Например, для одноэтажного дома площадью 36 м2 (6 х 6 м) вам понадобится не менее 25 столбцов (5 рядов по 5 столбцов в каждом).
Колонны сборные — из кирпича или бетонных фундаментных блоков. Каждый такой столб возводится на железобетонной плите большей площади, чем его поперечное сечение. А тарелка, в свою очередь, умещается на хорошо уложенной песчаной подушке. Верхняя часть столба (фундамент фундамента) покрывается слоем гидроизоляции, часто рубероидом, чтобы влага из земли не разрушала линию обвязки (нижнюю) деревянной стены.Вертикальные плоскости промазаны мастикой.
Фундамент плитный …
Плитный фундамент устраивают на слабых грунтах и с высоким уровнем грунтовых вод, если мелиоративные мероприятия слишком дороги или невозможны. Домик на жесткой плите, как плот, будет «плавать» на шатком основании.
Копку под плитой копать быстрее и дешевле, поэтому требуется специальная техника. Его дно закрывают бетонной подготовкой: бетон заливают тонким слоем утрамбованного щебня и гидроизолируют из рулонного материала.Для защиты гидроизоляции сверху делают цементно-песчаную стяжку. Поверх стяжки устанавливается арматурный каркас, а по периметру будущей плиты укладывается опалубка. Залить бетон. Стены возводят только после того, как плита наберет прочность, то есть не ранее, чем через месяц. Если инженерный расчет точен, то трещины по стенам дома на
таких
фундамент не пойдет из-за выпадения грунта, но оконные рамы и двери могут перекоситься в процессе эксплуатации.Поэтому делайте подобную конструкцию только тогда, когда другие варианты не проходят.
Консультация специалиста
Геометрия фундамента, арматура, используемая бетонная смесь, толщина и характеристики песчано-гравийной подушки определяются инженерными расчетами. Расчеты регламентируются Строительными нормами и правилами в зависимости от особенностей сооружения, конкретной климатической и гидрогеологической ситуации. Следует учитывать массу природных и техногенных факторов.
Малая глубина
Часто в качестве экономичной альтернативы строители предлагают так называемый мелкозаглубленный фундамент. Итог: железобетонная лента проводится не на всю глубину промерзания и строится на мощной песчано-гравийной подушке, толщина которой компенсирует разницу между глубиной промерзания и уровнем дна. основа. Некоторые компании даже рекламируют эту конструкцию как вариант для слабых и пучинных грунтов.Говорят, что мощный ленточный каркас будет играть роль плавающей плиты, обеспечивая равномерное движение дома со всех сторон. Идея спорная, но очень популярная. В действующем СНиП-83 * 2.02.01 «ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» даны четкие инструкции по определению глубины заложения фундаментов. Кроме того, термин «фундамент неглубокого фундамента» по-разному трактуется в нормативных документах. Согласно МГСН 2.07-01, это «фундамент, имеющий отношение высоты к ширине днища менее 4-х секунд и передающий нагрузку на грунты основания в основном через подошву».
Для справки:
Для прочности сваи соединяются ростверком — металлическим каркасом, железобетонной сеткой или плитой. Для устройства железобетонного ростверка ставится опалубка, монтируется арматура и заливается бетон. Важно, чтобы арматурный каркас ростверка был связан с выпусками арматуры свай.
Сваи такие разные
Свайные фундаменты буквально спасают в сложных геологических условиях: на затопленных участках, на слабых грунтах, где вероятны оползни и обвалы.
Есть несколько типов свай. Ведущие стойки опираются на глубокие почвы с достаточной несущей способностью. Подвесные сваи используют силу трения между собственной боковой поверхностью и землей. Для устройства, а точнее для забивки свайного фундамента, требуется специальное оборудование. Винтовые сваи, похожие на буру, вкручиваются в землю. Они удобны при установке временных конструкций, так как пустотелые стальные конструкции можно откручивать и использовать повторно. Винтовые сваи для капитальных построек засыпаются арматурой и заливным бетоном.
Раструбные соединения
Буронабивные сваи — это обсадные трубы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта (асбестоцементные трубы), заполненные бетоном и армированные арматурными каркасами. Отверстия для каждой такой сваи просверливаются шнековым оборудованием. Стоит отметить, что оборудование не громоздкое и его можно установить даже на легковой автомобиль.
Строительство фундамента на буронабивных сваях отличается экономичностью и быстротой возведения, поэтому пользуется большой популярностью.База хорошо зарекомендовала себя на пучинистых грунтах, однако в сложных геологических условиях это недопустимо. Рекомендуется для деревянных и других «легких» домов малой этажности, например, домов из пеноблоков.
См. Также: Фундамент на винтовых сваях
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФУНДАМЕНТ
Грамотный расчет фундамента на прочность — это не гарантия долговечности постройки. Многое зависит от технологии работы и опыта мастеров.Про гидроизоляцию забыли?
Нельзя пренебрегать законами физики, они способны изрядно испортить нам жизнь. Вот что будет, если, например, плохо сделана гидроизоляция фундамента дома, понимаете? Под действием капиллярных и молекулярных сил грунтовая влага через фундамент может подниматься по стенам и вызывать сырость в помещениях. Далее — грибок, трещины на штукатурке и, в лучшем случае, потеря прочности несущих элементов. Дом болен — болеют его хозяева.Так что надежные «калоши» в доме обязательно нужны.
Совет специалиста
Действенной мерой контроля грунтовых вод является их перехват и отвод с помощью дренажа. Стоимость сооружений достаточно велика и зависит от протяженности дренажной сети. Кроме того, в дальнейшем о функционировании дренажа придется позаботиться, а значит, потратиться на его ремонт и обслуживание. Выгоднее устраивать водоотведение не для каждого здания или сооружения в отдельности, а для всего комплекса.
Гидроизоляция фундамента без подвала
При отсутствии цоколя и цоколя гидроизоляционный барьер, «отсекающий» фундамент от стены, выполняется в виде гидроизоляционного слоя, расположенного на высоте 15-20 метров от поверхности земли.
Формируется из жирного цементного раствора или раствора специальной гидроизоляционной смеси на цементной основе, либо укладывается 1-2 слоя рулонного изоляционного материала.
Как правило, этот слой проходит по всему периметру стены на одном уровне и образует бетонную подготовку для единого целого.В местах опускания пола устраивают дополнительную изоляцию. Под деревянный каркас желательно уложить вагонку из обрезков досок, обернутых битумной бумагой. Они защитят нижнюю обшивку дома, ведь заменить прогнившую облицовку проще целого венца.
Гидроизоляция фундамента с подвалом
Если грунтовые воды ниже цокольного этажа, то выполняется вертикальная штукатурка всей наружной поверхности подземной части дома полимерной мастикой или горячим битумом.Плюс к этому на уровне пола в стене подвала выравнивается ковровое покрытие из рулонного утеплителя. Утепление поверхности стен должно начинаться с горизонтального водонепроницаемого слоя над землей и доходить до пола в подземном помещении. На влажных грунтах покрытие наносят на сухое основание, предварительно оштукатуренное цементным раствором. В очень влажных цементных растворах используются специальные добавки.
Важный момент: грунтовые воды, расположенные над цокольным этажом или подземными сооружениями, создают давление.Если дренаж невозможен, намазывания гидроизоляции может быть недостаточно.
Под давлением
При безнапорных грунтовых водах или с небольшим напором (0,1-0,15 м) гидроизоляция выполняется относительно просто. На выровненную поверхность заготовки приклеивают два слоя рулонного материала и защищают от механических повреждений (часто бывает достаточно слоя уплотненной глины).
В случае напорных грунтовых вод потребуются 3 слоя рулонной изоляции и более серьезная защита — они устраивают конструкцию, которая воспринимает или поглощает гидростатическое давление.Это может быть кирпичная или бетонная стена, иногда приходится устраивать внутреннее утепление подвала.
В любом случае основным требованием к гидроизоляции фундамента является непрерывность водонепроницаемого ковра по всей заглубленной поверхности ниже расчетного уровня грунтовых вод.
Некоторые ошибки
Что делать, если все-таки про «калоши» для дома забыли, подтек подвал? Помогут инъекции ремонтных гидроизоляционных составов и штукатурка проникающей гидроизоляцией, например Пенетрон.Ведь его можно наносить как снаружи, так и изнутри конструкции, даже на абсолютно
.
влажная поверхность. Компоненты глубоко проникают в структуру бетона, кристаллизуются и не только обеспечивают его водонепроницаемость, но и «выжимают» воду из толщины конструкции. Глубина барьерного слоя не менее 60 см. Через 1,5-2 часа поверхность высыхает, а через 5 дней можно закончить работу — краска, плитка и т. Д.
ПРОГРЕСС
1.Бетонную поверхность очищают от пыли, грязи, высолов любым механическим способом.
2. По всей длине трещин и швов выполняются пазы П-образной конфигурации. Сыпучий бетон удаляется кистью.
3. Мелкие частицы бетона вымываются из канавок с помощью струи воды под высоким давлением.
4. Подготовленный строб плотно заполняют раствором материала Penecrit с помощью шпателя или шнекового насоса.
5. Залитый строб и прилегающие участки увлажняют и обрабатывают раствором Пенетрона в два слоя.
Ссылка по теме: Гидроизоляция фундамента самоклеящимися мембранами
Изоляция фундамента
Для того, чтобы в подвале не было сырости, одной гидроизоляции недостаточно, а также потребуется теплоизоляция. Конденсат будет образовываться на внутренних стенах погреба, которые не защищены от холода. Подземную часть лучше утеплить снаружи (если утеплитель установлен внутри, то в щели между утеплителем и стеной может скапливаться конденсат).
Для таких целей широко используется экструдированный пенополистирол; Наиболее известные бренды: Пеноплекс, Техно-Плекс35, Ursa XPS, Пенополистирол IB. Он водонепроницаем, практически не впитывает влагу, устойчив к ее агрессивным воздействиям и достаточно прочен. Поверх гидроизоляции кладут пенополистирольные панели. Для приклеивания применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90 / 10. Допускаются и другие клеевые составы, не содержащие ацетон и растворители, разрушающие материал.В некоторых случаях предусмотрена дополнительная механическая защита утеплителя, например в виде кирпичной стены.
Необходимо знать
Расчетный напор и размеры гидроизоляции по высоте назначаются на 0,5 м выше максимального уровня грунтовых вод.
Материалы для гидроизоляции фундамента
Вставлено.
Рулонные материалы для создания водонепроницаемого защитного контура представляют собой синтетическую основу, на которую нанесены слои модифицированного полимером битума.Приклейте их внахлест на бетонную подготовку с помощью водостойкой мастики. Стыки сваривают газовой горелкой или строительным феном. Надежную защиту обеспечивают «Изоэлст», «Изопласт», «Техноэласт» («ТехноНИКОЛЬ»), гидростекло и др. Не следует использовать рубероид, кровельные листы, асфальтобетон, так как они быстро разрушаются под воздействием воды.
Покрытие
Средств, создающих плотный поверхностный барьер, отсекающих влагу от утепленных конструкций, много.Помимо традиционных битумов, это более современные полимерные мастики (одно- и двухкомпонентные), а также составы на основе неорганических масс. Наиболее совершенными считаются мастики на основе так называемых МС-полимеров. Дорого, но прочно и экологично. Кроме того, их можно наносить без грунтовки практически на любую поверхность (кирпич, бетон, дерево, металл, пластик), даже на мокрую и потрескавшуюся.
Проникающий.
Композиции «Кальматрон», Хурех, Вандекс С и др., отличаются своим действием от традиционной штукатурки. Они содержат активные ингредиенты, которые при нанесении на влажную бетонную поверхность проникают в капилляры и образуют нерастворимые кристаллические соединения. Таким образом, поры и микротрещины по всему объему материала плотно забиваются. При этом повышается прочность и морозостойкость бетона.
Построитель словаря
«НУЛЕВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ» — строительство части здания ниже уровня первого этажа.Он состоит из двух этапов: земляных работ и строительства фундамента. Если в доме планируется подвал или подвал, то н.ц. включает устройство перекрытий над ними.
Цоколь (от итал. Zoccolo) — нижняя надземная часть здания, сооружения, памятника, колонны и т. Д., Лежащая непосредственно на фундаменте. Играет архитектурную и защитную роль (защищает стены от влаги из-за снежных заносов, косых дождей, талой воды). Высота c. в среднем от 30 до 70 см.
НОРМАТИВНАЯ ГЛУБИНА СЕЗОННОГО ЗВУКОВОГО ЗАМЕРЗАНИЯ — это средняя годовая максимальная глубина сезонного промерзания почвы (по наблюдениям за период не менее 10 лет) на открытой, бесснежной горизонтальной территории при уровне грунтовых вод ниже сезонного промерзания почв (согласно п.2.26 СНиП 2.02.01-83 *). ______
© Автор: Т.Гронская, Л.Чечета
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки …
Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать дренажное отверстие под…
Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление Как отремонтировать старый фундамент с помощью …
Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужно ли изолировать ленточный фундамент Моего …
Фундамент под печь своими руками ДЕЛАЕМ ОСНОВУ НА ПЕЧКУ …
Пандус для гаража своими руками Как делал въезд в …
Утеплитель Шведский своими руками плита (УСП) — схема технологии заливки Теплый фундамент своими руками или…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Фундамент дома кирпичная конструкция Строительство дома
Типы фундамента дома
Фундамент — одна из наиболее важных частей дома или здания, которая поддерживает и выдерживает вес всей конструкции. В большинстве случаев фундаменты находятся в глубине и скрыты в грунте, где нагрузка всей конструкции переносится на землю. Фундаменты дома проектируются с учетом рельефа, качества и твердости почвы конкретного участка и могут быть следующих типов:
Фундамент кирпичный
Ленточный фундамент
Сваи и плотины
В таких областях, как Лахор, нижний и центральный Пенджаб или где местность равнинная и почва жесткая, чаще всего используются кирпичные фундаменты, как показано на рисунке ниже.Фундамент дома спроектирован и разработан архитектором под наблюдением инженера-строителя, который рекомендует глубину, ширину и другие технические характеристики. Однако, несмотря на все эти рекомендации, ответственность за выполнение всех необходимых технических работ во время выполнения чертежей, предоставленных архитектором, ложится на плечи ответственного за объект, строителя или подрядчика.
При строительстве кирпичного фундамента необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.Самый первый шаг кирпичного фундамента после разграничения участка — это разметка и планировка. Как гласит известная поговорка « У тебя никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление», в случае строительства дома или здания, маркировка — это первое впечатление на чистом участке участка / земли. Если он несовершенный и неисправный, весь дом или здание будут такими же. Если при разметке не отмечены размеры, прямые, заданные квадраты и уровни, все стены будут вне линий.Следовательно, маркировку следует выполнять очень тщательно под наблюдением опытных и технических специалистов.
По завершении разметки начинают раскопки, ширина которых указывается инженером-строителем в виде чертежей раскопок. Еще одно важное решение, от которого зависит прочность всего здания или дома, — это глубина раскопок. Следует очень внимательно следить за тем, чтобы раскопки не прекращались, пока не будет достигнута твердая поверхность. В таких областях, как Лахор, нижний Пенджаб и другие районы центрального Пенджаба, из-за того, что в прошлом земли использовались для сельскохозяйственных целей, почва стала очень твердой, и твердые поверхности могут быть найдены на нормальной глубине при условии, что участок не расположен в районе, который попадает в категорию свалок.Свалки — это районы, где почва из внешних источников используется для заполнения глубоких ям, чтобы они выглядели как ровный участок, как и в его окрестностях. Строительство дома на таких землях без проведения испытаний грунта и рекомендаций почвенного инженера может оказаться делом рискованным. На таких землях может потребоваться плотно-свайный фундамент, чтобы выдержать нагрузку здания
.
После завершения земляных работ почва уплотняется с помощью выравнивателя уровня и проводится распыление против термитов с использованием известного лекарства. Основание пола подготавливается в виде PCC или PCC с RCC, как рекомендовано в чертежах фундамента инженером-строителем.Типовой чертеж фундамента дома под кирпичную конструкцию показан на рисунке ниже.
Перед тем, как приступить к кладке, тщательно проверяются размеры и размечается план кирпичной кладки. Как показано на рисунке выше, центральная линия или точка для стены толщиной 9 дюймов является отметкой
Что такое фундамент в строительстве? (с иллюстрациями)
Каждый раз, когда строители начинают работу над новым зданием, они должны сначала оценить, где и как они будут строить фундамент. Это конструкция, обычно сделанная из бетона для домов, которая переносит вес здания на землю внизу.Существуют разные типы конструкций фундаментов, и каждый из них служит своей конкретной цели, но, как правило, каждый работает для передачи весовой нагрузки конструкции на почву под ним.
Правильно построенный фундамент необходим для обеспечения структурной целостности дома.
Большинство малых и средних домов построены на неглубоком фундаменте. Обычно они состоят из бетонных полос, уложенных примерно на 3,3 фута (1 метр) под почвой, или из одной большой бетонной плиты, которая также устанавливается примерно на 3,3 фута (1 метр) под почвой. Если возможно, он будет проходить ниже линии замерзания. Когда инженеры проектируют фундамент здания, они должны учитывать, сколько грунта будет оседать под ним, а также какой вес будет приходиться на верхнюю часть здания.При неправильном расчете фундамент может выйти из строя и подвергнуть опасности всю конструкцию.
Несущая способность — это определение того, какой вес может выдержать грунт.
В больших зданиях используется глубокий, а не неглубокий фундамент.В глубоком фундаменте используются длинные пилоны из стали или бетона для проникновения за пределы более слабых поверхностных грунтов в более глубокие и более устойчивые почвы или коренные породы под ними. Нагрузка от стен наверху передается глубоко в землю, тем самым обеспечивая поддержку большому весу наверху. Так же, как и в случае неглубокого фундамента, инженеры должны учитывать вес и осадку, а также размывать грунт под конструкцией.
Для конструкций, возводимых в более холодном климате, инженеры также должны учитывать морозное пучение.Морозные пучки возникают при замерзании влаги в почве, что приводит к изменению плотности опоры здания.