Монтаж каркаса из металлического профиля: Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес
  монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Каркас для гипсокартона на стену: как сделать, монтаж, правильная сборка, конструкция

Каркасный монтаж гипсокартона является самым популярным способом устройства подвесных потолков, перегородок, арок и других конструкций из этого материала.

Схема металлического каркаса для потолка из гипсокартона.

Если технология работ с ГКЛ понятна и усвоена, то своими руками можно сделать все, на что способна ваша фантазия в плане реконструкции и оформления помещения.

Но самое главное — научится тому, как сделать каркас под гипсокартон. Он является основой любой конструкции, поэтому к его монтажу предъявляются особые требования.

Материалы и инструменты, используемые для изготовления каркаса

1. Направляющий профиль. Он представлен изделием ПН28/27. Используется в качестве детали, удерживающей стоечный и потолочный профили на одной линии.
2. Потолочный профиль ПП 60/27. Он используется для монтажа вертикальных и горизонтальных стоек, различных перемычек и изогнутых фигурных деталей конструкции.
3. Стоечный профиль.

   По всей длине изделия в центральной части есть специальные бороздки, предназначенные для того, чтобы саморезы во время монтажа конструкции было значительно проще крепить. Его также можно использовать для различного вида стоек, перемычек и изогнутых деталей.

4. Подвес прямой или укороченный.

   Является деталью, предназначенной для фиксации стоек их металлопрофиля к стенам и потолку.

5. Соединитель одноуровневый краб. Предназначен для скрепления и усиления узлов из перекрещенных между собой под прямым углом профилей.
6. Различные соединители для профиля, которые предназначены для стыкования его отрезков.
7. Пружинный подвес.

   Он понадобится, если при монтаже подвесного потолка конструкцию потребуется опустить более, чем это позволит использование подвесов.

8. Саморезы по металлу СММ 3,5/51, которые бывают двух видов: острые и с концом в форме сверла.

Схема каркаса для гипсокартонной конструкции из деревянных брусков.

Раньше гипсокартон крепили на деревянные каркасы. С появлением металлопрофиля надобность в использовании брусков отпала по причине несомненного преимущества стали:

• каркас из металлопрофиля не подвержен гниению;
• его не повредят древесные жучки;
• он не впитывает влагу и не деформируется вследствие этого;
• металлические стойки не рассохнутся, не растрескаются, не станут со временем скрипеть при подвижках пола;
• профиль во много раз долговечнее дерева, дешевле его и обладает значительно меньшим весом.

Поэтому монтировать своими руками деревянный каркас для гипсокартона имеет смысл в том случае, если в вашем распоряжении достаточное количество сухого бруса, который больше некуда деть.

На тот брус, который находится в свободной продаже рассчитывать не приходится: он в подавляющем большинстве случаев является свежераспиленным и имеет высокую влажность.

Если из такого материала монтировать каркас, то вскоре он непременно деформируется, так как дерево начнет сохнуть и изгибаться.

Инструменты для монтажа каркаса.

Инструменты, которые понадобятся в процессе работ:

1. Перфоратор или ударная дрель.
2. Шуруповерт на аккумуляторах.
3. Уровни: водяной, строительный, лазерный.
4. Рулетка, маркер, карандаш, угольник.
5. Нож для резки гипсокартона.
6. Ножницы по металлу или болгарка с тонким диском по металлу.
7. Если решено делать каркас из бруса, то понадобятся пилы и электролобзик.

Технология монтажа деревянного каркаса под гипсокартон

Эту конструкцию несложно сделать своими руками. Но выполнить работу можно двумя способами: мягким и жестким.

Схема устройства деревянного каркаса для перегородки из гипсокартона.

Жесткий способ монтажа:

1. Это самый древний и простой метод, с помощью которого можно правильно монтировать деревянный каркас. Работы начинаются с разметки. Если каркас нужен для потолка, то по стенам с помощью водяного уровня и малярного шнура находится и отбивается горизонталь. Далее потолок расчерчивается на линии, по которым будет крепиться брус. Шаг между ними — 40-60 см. Если каркас нужно монтировать для стен, то аналогичная разметка производится по ним.
2. Начинаем своими руками делать обвязку: брус крепится по контуру поверхности, которую нужно обшить гипсокартоном. Если планируется устройство подвесного потолка, то обвязка крепится по линиям разметки на стена. Если сооружается перегородка или выравнивается стена, то бруски нужно крепить по всему периметру зашиваемой ГКЛ площади.
3. Последовательность этих работ такова: по всей длине брусков с шагом 30-40 см высверливаются отверстия, немногим большие, чем гвоздь, с помощью которого будем производить разметку стен. Деревянные планки прикладываются к стене и с помощью гвоздя и молотка получаем метки. Эти места высверливаются и в отверстия вставляются пластиковые дюбели 40/60 или 40/40, либо обычные чопики. Таким образом, мы своими руками сделаем обвязку.
4. Между брусками натягиваем леску или нитку, которые послужат ориентиром для установки вертикальных или горизонтальных стоек.
5. Аналогичным способом, как и в случае с обвязкой, правильно устанавливаем нужные планки.

Технология «мягкого» монтажа деревянного каркаса:

1. Основное отличие этого способа сборки каркаса из бруса в использовании прямых подвесов: «П»-образных скоб для работ с металлопрофилем. Благодаря им скорость монтажа конструкций значительно увеличивается.
2. Подвесы крепятся по линиям разметки для стоек с шагом 40-50 см.
3. Бруски крепятся к ним с помощью подходящих саморезов по дереву.
4. Технология монтажа каркаса аналогична сборке его из металлопрофиля.

Как сделать каркас из металопрофиля для стен или потолка

Разметка каркаса для гипсокартонной конструкции: 1 — подготовить карандаш, угловую линейку и уровень; 2 — используя уровень и карандаш следует сделать ровную разметку для крепления профилей; 3 — профиль прикладываем к разметке и и прикручиваем профиль к полу и стене; 4 — для разметки места крепления профиля используем отвес; 5 — собираем каркас и проверяем его ровность уровнем.

Разметка

Чтобы правильно выполнить этот важный этап работ, нужно понимать две вещи: для устройства межкомнатных перегородок, ниш, для выравнивания стен разметку начинают с пола. Здесь отмечаются линии, по которым будут крепиться профили ПН 28/27. Они должны быть строго параллельны, а расстояние между ними должно быть равно толщине перегородки или отступу от базовой стены.

Второй шаг

Правильно перенести разметку с пола на потолок. Здесь понадобится строительный отвес. С его помощью осуществляем необходимую проекцию разметки: на потолке ставится несколько точек, которые объединяются в сплошные линии.

Далее высчитываем местоположение вертикальных стоек для работ со стенами, и горизонтальных — для потолка. Шаг стоек — 40-60 см. На этих линиях делаем отметки, по которым будем монтировать подвесы.

Расстояние между ними — 40-50 см.

Устанавливаем направляющий профиль ПН 28/27

Если делаем своими руками подвесной потолок из гипсокартона, то профиль крепим по линиям на стенах. Они определяют высоту первого уровня конструкции. Следует проверить, правильно ли нанесена разметка, и соответствует ли она горизонтали. Если мы обшиваем стену, то направляющие крепим по линиям на полу и потолке.

Устанавливаем стоечный или потолочный профиль

Ножницами по металлу нарежем стойки нужной длины. В точках разметки для подвесов высверливаем отверстия под дюбели или анкеры. Если монтируется каркас для подвесного потолка, то ни в коем случае нельзя использовать пластиковые дюбели для быстрого монтажа.

Дело в том, что конструкции из гипсокартона имеют довольно большой вес и со временем саморезы из пластика вылезут и потолок деформируется. Приготовленные стойки из потолочного или стоечного профиля вставляем в направляющие и фиксируем в подвесах саморезами СММ 3,5/51.

Боковые стороны подвесов («усы») загибаем к базовой поверхности.

Технология монтажа каркаса из металлопрофиля для фигурных элементов

Технология монтажа каркаса из металлопрофиля для фигурных элементов: 1 — ножницами по металлу делаем через каждые несколько см.; 2 — прикладывая его к линии начинаем осторожно его выгибать до нужного положения и прикручиваем; 3 — сухая гибка ГКЛ с прорезанием продольных надрезов; 4 — прикручиваем ГКЛ к каркасу.

Сначала нужно научиться правильно изгибать профиль. Для этого на стенах, потолке или гипсокартоне нужно вычертить кривую линию. Ножницами по металлу делаем через каждые 5 см. надрезы в боковых стенках ПП 60/27. Прикладывая его к линии начинаем осторожно его выгибать до нужного положения.

Для монтажа фигурных элементов: арок и различных изогнутых деталей нужно научиться правильно деформировать гипсокартон. Это позволит сделать своими руками качественную обшивку конструкции. Для этих работ лист ГКЛ должен иметь толщину не более 6 мм.

Мокрая гибка гипсокартона. С одной стороны листа делаем нужное количество неглубоких проколов, примерно на треть толщины материала с расстоянием между точками 1,5-2 см.

С помощью губки или кисти с мягкой щетиной смачиваем поверхность листа со стороны проколов. Повторяем процесс до тех пор, пока влага не перестанет впитываться гипсом. Накладываем ГКЛ на заранее приготовленный шаблон и фиксируем его.

Через 12-20 часов гипсокартон примет нужную форму и высохнет.

Сухая гибка ГКЛ. Этот способ требует внимательности и аккуратности. На одной стороне листа делаются продольные надрезы, глубиной до картона с обратной стороны ГКЛ. Эти швы фрезеруются.

То есть с помощью острого ножа снимаются фаски, угол среза которых зависит от того, какой диаметр изгиба требуется для изготовления нужной детали. Чем шире и глубже пазы, тем более плавным и крутым будет изгиб.

После этого гипсокартон крепится к шаблону, а прорезанные канавки очищаются от пыли и шпаклюются.

Технология монтажа каркаса для арки

Сначала на листе гипсокартона рисуем сам арочный изгиб, отмечаем ее высоту и ширину боковых полотен. Словом, рисуем ту лицевую сторону арки, которая нам нужна.

Электролобзиком выпиливаем эту деталь. Переносим ее в зеркальном отражении на другой лист гипсокартона. Таким образом, получим две детали арочного проема.

На стенах или в межкомнатном проеме делаем разметку.

По линиям разметки крепим направляющий профиль.

Прежде всего в межстоечное пространство закладывается утеплитель, если он необходим.

На детали из гипсокартона чертим несколько линий, расположенных вертикально: по направлению высоты арки. Они обозначат места усиливающих каркас стоек. Кладем профиль ПП 60/27 на разметку и нарезаем по линиям планки нужной длины. Важно: нижнюю часть профилей нужно делать закругленной согласно изгибу арки.

Вертикальные стойки вставляем в направляющие и монтируем каркас.

Рулеткой измеряем длину изгиба арки и согласно замеру отрезаем профиль ПП 60/27.

Надрезаем его с обоих торцов через каждые 5 см. Изгибаем стойку по шаблону. Крепим к каркасу саморезами.

Теперь очередь работ по обшивке арки гипсокартоном.

Обшиваем каркас листами ГКЛ

В этой работе нет ничего сложного. Прежде всего в межстоечное пространство закладывается утеплитель, если он необходим. Затем с помощью саморезов по ГВЛ монтируется гипсокартон.

Крепить его к каркасу нужно таким образом, чтобы не возникало напряжения в материале. Этого можно добиться двумя способами: крепить листы, начиная от середины и постепенно продвигаться к краям.

Или же начать монтаж с одного из углов и равномерно крепить лист по обеим его сторонам.

Нельзя плотно стыковать листы друг с другом. Необходимо оставить зазор в 2-3 мм. Если по краям отсутствуют фаски, их нужно сделать самому, срезав под небольшим углом кромку. Бывает так, что фаски забудут сделать вовремя, но ситуация эта поправимая. Нужно будет острым ножом расширить щели между листами ГКЛ. По окончании работ поверхность гипсокартона нужно протереть влажной ветошью.

Приступаем к шпаклеванию. Оно выполняется специально производимыми для этой цели смесями: Ротбандом, Кнауфом, Фюгенфюллером и др. Сухой состав разводится водой и с помощью резинового шпателя втирается во швы.

Важно зашпаклевать все места крепления саморезов. Длинные и угловые швы проклеиваются серпянкой и только после этого обрабатываются шпаклевочной смесью. После высыхания поверхности начинаем ее шлифовать с помощью специальной сетки и держателя для нее.

Но можно использовать и мелкую наждачку.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/tehnologiia-montaja-karkasa-dlia-konstrykcii-iz-gipsokartona.html

Как своими руками собрать каркас для гипсокартона на стену?

От того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона на стену, будут зависеть и срок службы облицовки, и внешний вид помещения.

Недостаточно прочно закрепленные стойки со временем могут деформироваться, что вызовет растрескивание штукатурки в местах стыков ГКЛ или даже разрушение всей конструкции.

Но если все сделано правильно, стены любого помещения долгое время будут оставаться ровными, а ремонт можно будет свести к покраске или переклейке обоев, когда в этом возникнет необходимость.

Как подготовиться к монтажу каркаса на стену?

До того как крепить гипсокартон к стене, нужно закончить все электротехнические работы: сделать разводку электропровода, подвести его к розеткам и выключателям, местам крепления светильников.

Если за облицовкой нужно спрятать сантехнические или газовые коммуникации, проверить их на наличие протечек и устранить неполадки.

После этого разметить на стене места крепления направляющих вертикальных профилей.

Если на стене есть окно или дверь, то при монтаже потребуется установить вертикальные профили у самого проема, а сверху и снизу окна прикрепить к ним горизонтальные направляющие. При разметке такой стены лучше всего придерживаться схемы.

Разметка в этом случае должна производиться от боковых откосов окна или косяков двери к углам комнаты.Отложив 5 см от угла проема, поставить метку, через которую пройдет вертикаль.

Следующую линию можно провести на расстоянии 60 см от этой. Повторить то же самое и в другую сторону от окна или двери.

Глухую стену можно начать размечать от одного из углов, отмеряя расстояния в 60 см между линиями.

Вертикальную разметку нужно обязательно производить с использованием отвеса. Эта мера поможет в дальнейшем избежать перекоса конструкции и сделает крепление ГКЛ к каркасу быстрым и легким.

Нюанс! Кроме вертикальной разметки, для монтажа каркаса под гипсокартон потребуется и горизонтальная. Для этого на потолке нужно отмерить от стен по 5 см и провести линии. Если есть сомнения в прямоугольности стыков стен в комнате, то следует замерить диагонали помещения. При несовпадении результатов больше чем на 1 см придется выровнять углы.

Для этого следует более длинную диагональ укоротить с каждого края на половинное значение разницы между длинами. Поставив метки на местах желаемых пересечений этой диагонали с линиями стен, соединить их с углами, принадлежащими другой диагонали. Новые линии для крепления профиля на потолке пройдут теперь непараллельно стенам.

При этом четырехугольник, начерченный на потолке, будет приближен к прямоугольнику или квадрату. Диагонали при новых измерениях должны быть практически равны. Такая мера нужна для того, чтобы стыки листов гипсокартона в углах были идеально ровными.

Тогда при размещении мебели после ремонта не придется долго устанавливать крупные предметы интерьера, стараясь, чтобы они стояли ровно. Выглядеть такое помещение будет гораздо эстетичнее.

Когда разметка потолка будет закончена, надо к проведенной линии приложить конец шнура отвеса. Опустив его до пола, отметить эту точку. Перемещаясь вдоль линий, сделать насколько меток на полу по всему периметру комнаты, каждый раз опуская отвес. Готовые метки соединить прямыми линиями вдоль стен.

Какие инструменты и материалы потребуются в работе?

Измерив длину горизонтальных линий и умножив ее на 2, можно узнать количество профиля ПН, применяемого для крепления каркаса к полу и потолку. Количество профиля ПС для обрешетки можно узнать путем подсчета вертикальных линий на стенах.

При покупке нужно учесть, что часть профиля может быть случайно испорчена при работе, что потребуется такой же материал и на горизонтальные перемычки.

Поэтому приобрести надо немного больше профиля (примерно на 10-15 %). Подвесы нужно крепить с шагом 60-70 см, на каждую вертикальную линию их придется по 3-5 шт.

Итак, перед тем как крепить гипсокартон к стене, нужно подготовить:

• профиль направляющий ПН;
• профиль стоечный ПС;
• подвес прямой;
• саморезы;
• дюбели;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• рулетку.

Если стены в доме деревянные, то вместо дюбелей можно воспользоваться гвоздями длиной 10 см. В кирпичных и бетонных стенах до того, как прикрепить гипсокартон на стену, придется сверлить отверстия и выполнять крепление каркаса на дюбели.

Технология сборки каркаса под гипсокартон

Когда подготовлены инструменты и закуплен стеновой профиль, облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу выполняется быстро и достаточно просто. Монтаж профилей напоминает детскую игру-конструктор. Обрешетка под гипсокартон собирается в такой последовательности:

• монтаж профиля на потолке;
• прикрепление такого же профиля на полу;
• установка подвесов на стене;
• крепление вертикальных направляющих.

По размеченным линиям на потолке просверлить отверстия для дюбелей с шагом в 50 см. При помощи шуруповерта прикрепить профили ПН, стараясь располагать их так, чтобы линия разметки приходилась точно посередине профиля. Точно так же произвести монтаж профиля ПН на полу.

Прямые подвесы крепить через штатные отверстия поперек линий разметки на стенах с шагом в 60-70 см. Центр подвеса должен совпадать с этой линией. Когда будет произведена установка всех подвесов, монтируется обрешетка под гипсокартон из вертикальных профилей и перемычек между ними.

Усики каждого подвеса на линии разметки отогнуть от стены. Вставить стойку в направляющие на полу и потолке, придвинуть к подвесам так, чтобы она оказалась между усиками. При этом спинка профиля должна быть обращена к строителю, а выемка между боковинами направлена к стене.

Прикрепить саморезами стойку к усикам, а свободные части их отогнуть. Аналогичным образом выполняется установка остальных вертикальных профилей на одной из стен. Дополнительные крайние направляющие нужно располагать максимально близко к углу.

Нарезать профиль ПС кусками по 70 см и закрепить на вертикальных профилях с шагом в 1 м. Листы гипсокартона обычно устанавливают вертикально, и длины их вполне хватает, чтобы закрыть стандартную высоту стены от пола до потолка без лишних стыков.

Поэтому поперечины служат для придания прочности стеновой конструкции. Если же высота помещения больше стандартной длины листа (2,5 м), то на горизонтальных отрезках будут располагаться стыки соседних листов. Произвести крепление гипсокартона к стене, вкручивая саморезы через каждые 20 см.

Стык ГКЛ должен быть на центральной линии профиля.

Если работы по монтажу профиля были произведены достаточно аккуратно, прикрепить гипсокартон к стене будет легко. Прямые линии краев ГКЛ хорошо совпадут с центральными линиями стоек. Над и под окном обязательны крепления и к горизонтальным направляющим.

Источник: https://rusolymp.ru/remont/karkas-dlya-gipsokartona-na-stenu

Каркас для гипсокартона на стену: преимущества и основные этапы монтажа

Хотите отделывать внутреннее помещение дома или квартиры с помощью гипсокартонных листов, тогда вам стоит узнать о том, как монтируется каркас для гипсокартона на стену.

Преимущества металлопрофиля

В последнее время все чаще строители рекомендуют использовать в качестве каркаса под гипсокартон не деревянные конструкции, а металлопрофили. Связано это с тем, что последние имеют множество преимуществ, что выводит их в лидеры в этом вопросе.

Если вы решили сделать какую-либо конструкцию из гипсокартона, на первом этапе вам необходимо изучить всю информацию об установке каркаса

1. Идеальная геометрия позволяет избавить себя от утомительного перебирания и подбора большого количества материала из-за возможности присутствия изгибов, что встречается в деревянных брусках.
2. Устойчивость при изменении влажности говорит о постоянстве в размере профилей. Что касается древесины – она может разбухать или коробиться в зависимости от уровня влаги.
3. При использовании металлокаркаса под гипсокартон существует возможность сделать оригинальную подсветку, поскольку конструкция позволяет встраивать светодиодные ленты и светильники.
4. Простота в создании ниш и оформлении их нестандартной подсветкой.
5. В пространство между каркасом и стеной могут поместиться электропроводка, материалы для звукоизоляции и утепление.
6. Большой срок эксплуатации по сравнению с деревянными конструкциями. Последние через несколько лет утратят свою функциональность и не будут пригодны для дальнейшего использования.

Выбираем профили

Если вы решились делать каркас из профилей для гипсокартона, тогда для начала необходимо разобраться с видами профилей:

Существует пять основных типов профиля для каркаса под гипсокартон

• Стоечный, или ПС – он производится в П-образной форме с продольными желобками. Его боковины, которые еще называют «полками», имеют размер 50 мм, при этом «спинка», или основание, возможна от 50 до 100 мм. Он идеально подходит для использования в качестве вертикальных стоек.
• Направляющий (ПН) – по размерам основания идентичен стоечному, а вот ширина боковины – 40 мм. Применяется для создания рамок основной конструкции и фиксируется как к полу, так и к потолку.
• Потолочный (ПП) – именно к нему и выполняется крепление листов гипсокартона.
• Потолочный направляющий (ПНП) – фиксируется на стенах помещения и служит основой для установки ПП.
• Угловой (ПУ) – необходим для укрепления углов жилья и изготавливается из перфорированного металла.
• Арочный (ПА) – применяется при создании дверных проемов.

Дополнительные материалы и инструменты

Установка конструкции из профиля для гипсокартона предусматривает использование и других элементов и инструментов в работе:

• Муфта – соединитель, использующийся, когда необходимо достичь большей длины профилей (их стандартные размеры – 2750 – 4000 мм).
• Краб – необходим для прочности каркаса и используется в местах, где пересекаются профили. Его форма – крестообразная.
• Прямой подвес – обеспечивает фиксацию ПП и ПС.
• Ножницы по металлу – применяются для резки оцинковки. Часто для этих целей, перед тем как сделать каркас под гипсокартон, покупают болгарку. Но ее применение может привести в дальнейшем к ржавлению профиля при высокой влаге в помещении.
• Перфоратор – необходим для создания отверстий под дюбеля.
• Шуруповерт – поможет быстрее справиться с вкручиванием саморезов.
• Отвес и уровень – обеспечат ориентацию конструкции в горизонтальных и вертикальных положениях.
• Линейка, карандаш и рулетка – используются при разметке.

Определиться с необходимыми инструментами точно получиться после совершения всех подсчетов

Обратите внимание, что окончательное количество всех необходимых материалов и элементов можно узнать, только правильно сделав расчеты. При этом всегда рекомендуют профили брать с запасом, особенно если такую работу вы будете проделывать впервые.

  Зачем шпаклевать гипсокартон под обои

Подготовительные работы

Прежде чем узнать, как собрать каркас из профиля для гипсокартона, необходимо провести подготовительные работе. Их главное предназначение – это нанесение точной разметки.

Если отнестись к этому этапу безответственно, тогда могут пострадать не только эстетические, но и эксплуатационные качества конструкции.

Негативные последствия такой деятельности делают возможными перекашивание каркаса, отклонения от изначальных расчетов и гораздо больший расход материалов.

Работа начинается с нанесения на пол линий по всему периметру помещения, которые и будут границей конструкции. При расчете отступа необходимо помнить, чем он ближе к стене, тем больше будет полезная площадь жилья.

Но не стоит придерживаться этого правила тем, кому необходимо спрятать за каркасом электропроводку, канализацию и другие инженерные коммуникации. Полученные линии должны быть параллельными касательно противоположных стен.

Если удалось этого достичь, тогда можно переносить разметку на потолок (делается это с использованием отвеса).

Главным этапом установки профиля является точная разметка, если эта работа будет проделана неверно может пострадать как эстетическая составляющая, так и эксплуатационная

После этого можно чертить горизонтальные линии с помощью линейки или профиля, прижатого к стене. Необходимо сделать и вертикальную разметку, при этом нужно придерживаться шага в 40 – 60 см.

Чтобы правильно рассчитать его в этом случае, измерьте лист картона, который будете использовать. По правилам один лист должен крепиться на 3 стоечных профиля.

Исключение составляют листы с шириной менее 50 см – они могут крепиться и на 2 профиля.

Окончательная сборка конструкции

После разметки можно переходить к особенностям того, как сделать каркас из профиля для гипсокартона. Первым делом стоит, используя ножницы по металлу, изготовить участки ПН необходимой длины (она зависит от параметров комнаты). Монтирование проходит в соответствии с ранее сделанной разметкой и с учетом шага в 50 – 60 см между крепежами.

Не забывайте, что углы конструкции должны быть прямыми, поэтому обязательно пользуйтесь угольником. При креплении стоит использовать только дюбель-гвозди, поскольку окончательная конструкция в итоге будет иметь значительный вес. В противном случае, например при применении пластмассовых патронов, имеющих свойство ослабевать со временем, конструкция будет провисать, а поверхность искривится.

Следующий этап – крепление подвесов к основанию. Делается это с помощью дюбель-гвоздей, а сами подвесы размещаются перпендикулярно к линии прохождения вспомогательных профилей. После можно с помощью плоскогубцев отогнуть боковые элементы подвесом, при этом угол отклонения должен быть 90° к стене.

Монтаж каркаса под гипсокартон заканчивается установкой вспомогательных профилей (планок, которые в дальнейшем будут использованы для крепления гипсокартонных листов). Сначала заготавливаем элементы необходимой длины.

Обратите внимание, что профессионалы рекомендуют делать длину рейки короче на 10 мм от предусмотренной расчетами. Это упростит работу по монтированию.

После того, как планки и подвесы были соединены, боковые элементы подвесов необходимо отогнуть внутрь либо наружу.

Для соединения профилей между собой в длину используйте соединители. При этом не забывайте, что крепление должно происходить с помощью саморезов. Если необходимо укрепить конструкцию, тогда на пересечениях применяйте краб.

Перед тем, как монтировать конструкцию, стоит определиться с тем, где будет размещено освещение и другие элементы, которые будут закреплены на стене. Эти места необходимо укрепить с помощью дополнительных профилей, поскольку здесь нагрузка будет увеличиваться.

Теперь вы знаете, как сделать каркас для гипсокартона самостоятельно. Главное, придерживайтесь всех указанных правил – и хороший результат вам гарантирован.

Источник: https://mrgipsokarton.ru/uroki/karkas-iz-profilya

Монтаж стен из гипсокартона

Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения.

Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов.

Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

• обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности ;
• ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
• влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами ;
• огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

• арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
• потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
• стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

Источник: http://stroypedia.com/steny/montazh-sten-iz-gipsokartona.htm

Как крепить каркас для гипсокартона: 3 шага и рекомендации

Гипсокартон – это строительный материал, который состоит из наполнителя гипса с примесями и двух слоев плотного картона с одной и с другой стороны. Такой материал широко используется при внутренней отделке помещений, из него делают перегородки, подвесные потолки, выравнивают стены и т.д. Можно сказать что это универсальный материал, широко применяемый в строительстве.

Рекомендации: как установить каркас для гипсокартона на стену

Одним из наиболее часто встречающихся вариантов отделки помещений данным материалом является его монтаж на вертикальные поверхности, в частности на стены.

Для того чтобы установить гипсокартонные плиты на стены, необходим каркас, который, как правило, состоит из металлических профилей и в некоторых случаях из дерева.

Перед планировкой установки каркаса, следует учитывать электропроводку, вентиляционные короба и т.д.

Для установки каркаса понадобится несколько разновидностей профиля, специальные подвесы, инструменты, метизы.

В начале работы нужно определить наиболее выступающую часть стены, где будет возводиться каркас, сделать на полу в этом месте отметку, и перенести ее на потолок, с помощью уровня следует провести горизонтальные линии, от этой точки. Это будет основа для монтажа горизонтальных потолочных и половых направляющих.

Дальнейшие действия:

1. После профиль по проведенным линиям крепится к стене и потолку, после устанавливаются вертикально профили. Расстояние между каждым из них должно быть равно 40 см. Чтобы вертикальные профили не смешались, их дополнительно закрепляют несколькими П-образными деталями, проверяя при этом уровнем вертикаль.
2. После монтажа на всех стенах металлического профиля можно приступать к установке гипсокартонных плит на саморезы с потайной головкой. Если плиты нестандартные (меньшего размера), то стоит с помощью детали, называемой крабом, установить дополнительные горизонтальные профили.

Следует постоянно контролировать процесс с помощью уровня. Плиты крепятся к друг другу встык, впоследствии необходимо зашпаклевать стыки плит и места вкручивания саморезов.

Тонкости работы по заделке стыков гипсокартона читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/gipsokarton-zadelka-shvov.

Вместе с отделкой стен выполняются отделочные работы потолка. Для того чтобы сделать подвесной потолок из гипсокартонных плит следует также использовать металлический профиль.

Но при этом есть ряд особенностей:

1. Сначала от самой низкой точки на потолке необходимо отмерить 4 см. Далее с помощью уровня под потолком нанести отметки для горизонтального профиля, крепящегося на стены. Профиль крепится на стены по периметру с помощью дюбель-гвоздей.
2. На потолке на равномерном расстоянии друг от друга наносятся линии, на которых будут крепиться подвесы для профиля, который будет установлен на потолке.
3. После крепятся профили к горизонтальному установленному на стене, сначала поперек помещения, далее они выравниваются с помощью уровня и крепятся к подвесам, установленным в потолке. Следует продумать места усиления, где впоследствии будут крепиться какие-либо детали, светильники, подвесы для штор и т. д.
4. Следует также в месте стыка гипсокартонных плит установить поперечный профиль, это необходимо для того, чтобы впоследствии гипсокартонные плиты не провисали и не давали трещин.

После того как каркас для потолка собран, следует еще раз все проверить, надежность крепления и ровно ли проложены все профили с помощью уровня. После этого следует приступать к монтажу гипсокартонных плит.

С тем чтобы не промахнуться мимо профилей саморезами, следует на гипсокартонной плите также сделать разметку, которая будет соответствовать профилям на потолке.

Крепят гипсокартон с помощью саморезов с потайной головкой, расстояние между саморезами не должно превышать 30 см.

Выбрать правильные саморезы для крепления ГКЛ поможет обзор: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/samorezy-dlya-gipsokartona.

Сборка каркаса под гипсокартон для перегородок

С помощью гипсокартона можно не только выравнивать стены и потолок, но и также делать какие-либо сложные конструкции, перегородки, арки и т.д.

Для того чтобы сделать перегородку следует сначала выполнить разметку по стенам, потолку и полу, желательно при этом использовать лазерный уровень.

Далее наступают следующие этапы:

1. Установка вертикальных профилей, начинать их установку следует с дверных проемов, достаточно обрезать профиль по высоте и вставить его в направляющие на полу и потолке. Вертикаль контролируется с помощью уровня, также ширина проема, что в нижней части, что в верхней должна быть одинакова.
2. Для усиления прочности, в вертикально поставленный профиль можно вложить деревянные брусочки по всей длине профиля и закрепить их саморезами. То же самое нужно проделать и с горизонтальным профилем, закрепляемым в дверном проеме.
3. После вертикально устанавливаются оставшиеся профили, ширина между ними должна быть равна ширине гипсокартонных плит, но следует учесть, что на один лист должно быть три вертикальных профиля, два по краям и один по центру.

После установки профиля можно приступать к установке гипсокартонных плит, начинать следует от центральной части перегородки, постепенно продвигаясь к краям. Когда одна половина перегородки будет готова, следует на нее закрепить утеплитель, который также будет играть роль звукоизоляции.

С помощью гипсокартона и профиля можно также делать различные сложные конструкции, например собрать многоуровневые потолки, причем не только строго прямоугольной или квадратной формы, но и разнообразной радиальной.

Чтобы правильно сделать радиус необходимо в профиле сделать на равном расстоянии пропилы и после чего ему можно придать практически любую радиальную форму.

На основании чертежей профиль крепится к потолку с помощью дюбелей и саморезов. Если планируется многоуровневый потолок, то от закреплённого профиля вниз спускаются в зависимости от высоты подвеса гипсокартонных плит нарезки профиля, которые собираются между собой согласно чертежам.

Подробно о монтаже многоуровневых потолков смотрите статью: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/mnogourovnevyj-potolok-iz-gipsokartona-s-podsvetkoj-foto.

После наступает самые ответственные этапы, это установка на всю несущую конструкцию гипсокартона:

1. Сначала производится крепление гипсокартонных плит к каркасу по всей горизонтальной плоскости. В местах закругления плиты обрезаются по уровню профиля.
2. После этого прокладываются провода, проводятся все необходимые коммуникации (вентиляция), сверлятся отверстия под лампы.

После закрепляются нарезанные куски гипсокартонных плит вертикально. Перед этим на них следует сделать надрезы. Их нужно делать на равном расстоянии друг от друга. Благодаря этому такие куски можно легко крепить практически на любой радиус.

Узнаем, как крепить каркас для гипсокартона (видео)

Крепить плиты к металлическому профилю следует тщательно, особенно в радиальных местах, и при этом не жалеть саморезов, чтобы вся конструкция держалась прочно и впоследствии не дала трещин или смещения. После останется провести только лишь отделочные работы, армировать гипсокартон сеткой и все тщательно зашпаклевать.

Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/kak-krepit-karkas-dlya-gipsokartona

Каркас из профиля под гипсокартон: обшиваем стены, собираем перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона.

С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения.

Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

• По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
• Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Ниша из гипсокартона своими руками

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Гибкий арочный гипсокартон Knauf толщиной 6 мм

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Instagram строителя, который переехал жить в Таиланд Adblockdetector

Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/karkas-dlya-gipsokartona.html

Монтаж каркаса под гипсокартон

Один из лучших способов выравнивания поверхностей помещения – это обшивка гипсокартоном. Кроме практических задач, этот материал способен выполнить и декоративную функцию. Из гипсокартона ваяют арки, искусственные камины, перегородки, подвесные потолки и другие фигурные объекты отделки помещения.

Укладка материала на поверхность реализуется двумя способами – каркасным и клеевым. Чаще всего используется первый метод – установка каркаса из металла или дерева.

Монтаж каркаса под гипсокартон ответственная, но не сложная задача. При желании выполнить ее может каждый мужчина, имеющий минимальные навыки в строительстве.  

Материал для каркаса 

Элементы каркаса могут быть изготовлены из металлического профиля или из деревянных брусков. Использование дерева, как правило, приемлемо для помещений, где отсутствуют частые скачки температур, а также нет излишней влажности. Подобные условия обеспечат длительную службу  конструкции, однако дерево не столь долговечно и прочно, как металл.

Для сооружения каркаса из дерева нужно иметь следующие инструменты:

• пила, лобзик;
• молоток;
• уровень;
• перфоратор;
• гвозди.

Учитывая прочность и практичность стали, выбор в пользу металлического каркаса осуществляется чаще. Такой каркас прослужит значительно дольше при условии правильного выполнения работ. Сооружение из металла осуществляется при наличии таких инструментов:

• строительный уровень;
• электрическая отвертка;
• перфоратор;
• ножницы или ножовка для работы с металлом.

Помимо того, вам понадобится и шуруповерт.

Виды профилей

1.    Направляющий или п-образный. Предназначен для установки стоек, изготавливается из оцинкованной стали;

2.    Стойки или стоечные. Данный элемент располагается вертикально. Конструкция стойки предполагает наличие бороздки, служащей для усиления жесткости, а также для центрирования элементов крепления;

3.    Потолочный профиль. Используется при сооружении подвесных потолков. Имеет три бороздки с функциями, аналогичными предыдущему профилю.

 

Имея в наличии перечисленные инструменты и профили, следует позаботиться о приобретении деталей для крепления:

• кронштейны;
• саморезы, шурупы;
• дюбели;
• анкеры;
• подвесы и тяги.

Установка каркаса для стены 

Процесс установки каркаса начинается с нанесения разметки, которая выполняется в следующей очередности действий:

• необходимо провести линию на полу, параллельную стене. Величина расстояния от стены зависит от толщины направляющего профиля и панели гипсокартона. Кроме того, нужно учитывать пространство для утепления, изоляции и прокладки коммуникаций, образующееся между стеной и каркасом. В тех случаях, когда стена имеет существенные неровности, это нужно тоже учесть;
• провести еще одну линию, сохранив дистанцию между первой и второй линией, равную толщине панели гипсокартона;
• прибегая к помощи отвеса или специального лазерного уровня, следует сделать проекцию данной разметки на поверхность потолка.

Точность расчетов и нанесения разметки очень важны. От качества выполнения данного этапа зависит вся работа. Даже незначительные ошибки скажутся на ровности будущей стены. 

 

После выполнения нанесения всех линий разметки можно приступить непосредственно к сооружению конструкции. 

• Первым делом устанавливаются направляющие профили. Крепление производится сначала к полу, а затем к потолку, после выравнивания профиля уровнем в соответствии с разметкой. Нужно сохранять дистанцию между элементами креплениями в пределах метра.
• Далее необходимо вмонтировать прямые подвесы для дальнейшего закрепления стоек. Дистанция между стойками определяется шириной листа гипсокартона, которая соответствует расстоянию между центральными канавками стоек. Прямые подвесы крепятся дюбелями с шагом не более 1 метра.
• Следующий этап предполагает установку вертикальных направляющих. Установив стойки в проемы профилей, расположенных вверху и внизу, следует закрепить их к горизонтальным направляющим (саморезами), а после этого прикрепить к подвесам.

 

На каждом этапе работ следует проверять горизонтальность и вертикальность сооружения. Укрепление каркаса при необходимости производится с помощью перемычек.

Изготовления и монтаж каркаса для перегородок 

Процесс создания конструкции перегородок имеет много общего с формированием стенного каркаса. Выполнение работ происходит следующим образом:

• разметка участка работы с учетом толщины каркаса и листов гипсокартона. При необходимости обозначаются дверные проемы и ниши;
• установка направляющих. Процесс происходит с учетом высоты помещения, если есть необходимость, следует обрезать профиль, а затем прикрепить его к полу и потолку. Проемы для установки дверей нужно выполнять с загибанием направляющих;
• установка стоек. Выполняется так же, как и при сооружении стенного каркаса с учетом наличия проема для двери или арки;
• при установке стоек  важно контролировать вертикальность, далее соединить их с направляющими саморезом или просекателем. Дистанция между стойками 60 см;
• далее нужно закрепить поперечные перемычки. Выполняется крепление саморезами, а сами перемычки делаются из профиля для стоек.

 

Изготовление и монтаж потолочного каркаса

С помощью гипсокартона можно создать эстетичную конструкцию подвесного потолка, а также сформировать нишу для прокладки коммуникаций и замаскировать существующие погрешности поверхности. Обшивка потолка гипсокартоном тоже предполагает наличие каркаса.

Как и в предыдущих случаях, работа начинается с нанесения разметки. Отмечать границы потолка и каркаса следует в точном соответствии с показаниями уровня. Также нужно отметить места расположения подвесов, предназначенных для удержания конструкции. 

 

Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:

• укрепление направляющих профилей по каждой стене с помощью шурупов и дюбелей;
• закрепление подвесов с шагом 60 см;
• закрепление несущих профилей после вставки их в направляющие;
• монтаж и закрепление поперечных профилей с шагом 40-60 см.

Ушки, имеющиеся на элементах соединения профилей, нужно отогнуть, после чего закрепить в них всю конструкцию каркаса. После этого он готов к дальнейшей обшивке листами гипсокартона. 

Сборка каркаса из профиля для стены из гипсокартона

Практически любая гипсокартонная конструкция не сможет обойтись без соответствующей каркасной основы. Есть, конечно, варианты, когда листы или их фрагменты крепят просто на клей, но при этом стена должна быть специально подготовлена, и к тому же, более сложные системы без нее просто не будут достаточно прочны. Поэтому гипсокартон без каркаса монтируют только в крайнем случае, и то – небольшими участками. Основа же придает прочности, закрепляет листы в нужных местах, фиксируя их, не дает поверхностям расшатываться.

Существует несколько способов сооружения данной основы: могут быть использованы деревянные брусья и рейки, а можно сделать каркас из металлический оцинкованный профиля.

Особенности металлической основы перед другими вариантами

Всякая сборка каркаса из профиля для гипсокартона начинается с выбора материала для его основы. В принципе, существуют два варианта: металл и дерево (пластик, в виду его низкой популярности у населения, рассматривать не будем, по крайней мере – в этой статье).

Деревянные рейки и брусья, безусловно, – самый малобюджетный и доступный вариант. И ранее считалось, что для частных ремонтов лучшего материала для установки каркаса под гипсокартон не найти. Но при тщательном изучении брусья имеют некоторые нюансы, специфику эксплуатации, которую в определенных ситуациях довольно сложно обойти.

• Во-первых, брус и рейка должны быть сухими, свежий пиломатериал для этих целей не подходит.
• Во-вторых, дерево требует дополнительной обработки антипиренами и гидрозащитными средствами и составами от паразитов. А этот процесс в свою очередь ведет за собой дополнительные расходы времени и средств, выделенных на ремонт.
• В-третьих, подобный каркас для стен или конструкций из ГКЛ не может быть использован снаружи или в помещениях с повышенной влажностью и сильными перепадами температур (в силу того, что дерево является «живым» материалом, сильно реагирующим на влажность и прочие условия окружающей среды).

Все эти досадные минусы отсутствуют при монтаже металлопрофиля. Именно поэтому многие мастера-отделочники и выбирают каркасный профиль из металла.

К содержанию↑

Конструкции, где каркас просто необходим

Существуют ситуации, когда без каркаса для ГКЛ никак не обойтись. Это могут быть фигурные детали дизайна:

• арки и ниши,
• встроенные шкафы,
• потолки многоярусные,
• прикроватные тумбы.

Особый раздел составляют перегородки между несущими стенами, которые также не обходятся без соответствующих основ. Да и для не слишком ровных поверхностей очень часто применяется каркас для стены из гипсокартона, чтобы скрыть существующие огрехи. Таким образом, каркасный профиль применяется практически повсеместно, как дополнительная гарантия прочности и долговечности эксплуатации. А теперь перейдем непосредственно к практической части реализации задуманного.

К содержанию↑

Алгоритм сборки каркасного профиля

1. Первым шагом будет правильный выбор материала, и для каркаса, и для обшивки. Так, к примеру, в ванной комнате целесообразней использовать металлопрофиль (так как влажность там очень высокая) и определенный вид ГКЛ – влагостойкий.В жилой комнате для выравнивания стенок можно использовать стандартные гипсокартонные листы и деревянные рейки для сооружения обрешетки. Когда материалы подобраны и закуплены, можно приступать непосредственно к сборке каркаса под гипсокартон.
2. Если вы запланировали отделать и стены, и потолок, то работы следует начинать выполнять с потолка. Кстати, проверьте заранее все коммуникации, которые проведены под будущей конструкцией. Обязательно нужно оставить возможность доступа к ключевым узлам, чтобы не пришлось разбирать в случае чего полстены или потолка. А запас длины кабелей должен быть не менее 10-15 см, к примеру, от монтируемого потолка или стен.
   
3. Далее сделаем разметку поверхностей под профили. Она должна быть произведена при помощи уровня и отвеса. Размечать можно обыкновенным канцелярским маркером, все равно эти следы будут закрываться потом листами. Начинать стоит с наиболее заниженного угла потолка. Если обшиваются только стены, то разметку следует начинать с окон.
4. Следующий этап: как крепить каркас из металлопрофиля для гипсокартона? Многое в решении этой проблемы зависит от того материала, из которого выполнена обшиваемая поверхность. Так на деревянных стенах (или из сэндвича, или из СИП панелей) можно закреплять оцинкованными саморезами соответствующей длины. А вот на бетоне или плитах, в кирпичных стенах придется сверлить отверстия под специальные строительные дюбеля. Так что смотреть надо по обстановке и выбирать наиболее подходящий к данному случаю крепеж.
5. Следует помнить для того, чтобы сделать каркас, сами профили при необходимости нужно отрезать ножницами по металлу: так наименее будет повреждаться оцинковка, которая препятствует ржавлению профиля.
   
6. При монтаже стеновых каркасов желательно выполнять работы по-порядку: сначала полностью обшить одну стенку, а затем уже переходить к другой.
7. После разметки стены метки, оставленные маркером, соединяются от пола к потолку, и согласно получившимся линиям могут быть прикреплены направляющие профиля. Шаг – 60 сантиметров. Это связано с тем, что ширина ГКЛ обычно составляет 120 см, и каждый лист при обшивке должен быть закреплен в трех точках, как минимум. Один из профилей обязательно должен быть установлен в углу комнаты.
8. Стоечные профили вставляют в направляющие и крепят между собой. Не забываем проверять качество работы уровнем, чтобы конструкция не взяла перекос. Окончательно фиксируем саморезами, и каркас из профиля уже практически готов к выполнению дальнейших работ.
   

Кстати, наиболее прочным считается «клетчатый» каркас, который использует еще и поперечины, что закрепляются при помощи специальных крабов.

Как видим, в вопросе, как правильно собрать каркас для ГКЛ, особых сложностей нет. Нужно четко следовать рекомендациям, и все обязательно получится!

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Устройство каркаса из металлического профиля под гипсокартон

Гипсокартон лучше устанавливать на специальные профили, которые наименьшим образом подвержены температурно влажностным расширениям и устанавливать их намного проще и быстрее. Для монтажа каркаса для гипсокартона рекомендуется использовать профили ПН 28/27 в комплекте с профилями ПП 60/27

В настоящее время облицовка стен гипсокартоном производится в основном с использованием металлического каркаса. У этого метода имеется множество положительных сторон.

Облицовка стен гипсокартоном на металлической каркасе

Поскольку для металлических каркасов выпускаются специальные профили, то устанавливать их намного проще и быстрее. Да и служат такого рода каркасы намного дольше, поскольку не подвержены гниению, прекрасно противостоят вредителям дерева и самому времени. Использование металлических профилей дает возможность иметь пространство для прокладки инженерных коммуникаций, а это один из важных факторов для интерьера квартиры.

Чтобы иметь вышеназванное пространство, каркас устанавливают от стены с нужным зазором, в котором можно проложить трубы отопления, электрические провода и пр. Кроме этого, применение металлических профилей не требует идеально ровных стен. Поскольку такого рода каркас очень жесткий, можно выполнять облицовку стен высотой до 10 м, не допуская уменьшения жесткости несущего каркаса. Примерный вес облицовки при этом составляет 15 кг/м2 стены.

Для монтажа каркаса рекомендуется использовать профили ПН 28/27 в комплекте с профилями ПП 60/27 или комплект профилей ПН и ПС. Обрешетку из профилей ПП 60/27 обязательно нужно устанавливать на некотором расстоянии от стены и крепить к стене с помощью прямых подвесов. Крепят металлические профили дюбелями, располагая места крепления через 1 м, а при использовании прямых подвесов их шаг не должен быть больше 1,5 м.

Самое начало монтажа — это обмер стены и разбивка захваток, которые должны быть по ширине равны гипсокартонным панелям. При монтаже металлические профили устанавливают таким образом, чтобы линия стыка соседних листов гипсокартона находилась точно в центре лицевой полки вертикального профиля.

После того как определено место расположения соседних профилей, нужно найти проектное положение лицевой плоскости всей облицовки. Чтобы это выполнить, необходимо провести на полу параллельно стене линию длиной, равной глубине каркаса плюс толщина гипсокартонных плит. Но следует учитывать, что на стене имеются неровности, а также сделать зазор, необходимый для монтажа труб отопления, электрических проводов и кабелей и т. д.

Затем отвес нужно опустить так, чтобы центральная его точка пришлась на проведенную по полу линию. После этого на потолке намечают несколько точек, соединяют их прямой линией, которая и будет верхней границей облицовки. Далее вглубь облицовки от данной линии отмеряют расстояние, равное толщине гипсокартонных панелей. Тем самым определяется граница лицевой плоскости обрешетки.

Расход материала для монтажа гипсокартона на 1 м2 стены:

Материал	Кол-во	Ед. изм
Гипсокартон	1	м.кв.
ПН-профиль	0,7	м.пог.
ПП-профиль	2,0	м.пог.
Подвес прямой	2,0	шт.
Упругая лента	0,1	м.пог.
Дюбель 6х35	2,0	шт
Саморезы для крепления профилей	2,0	шт
Саморезы для крепления гипсокартона	15	шт

Советы по работе с гипсокартоном

Lenz Arts — Обрамление -> Рисунок: Как собрать металлический каркас из набора

Как собрать металлическую (алюминиевую) секционную рамку для картин, например Nielsen Framekit.

Шаг 1.

Вставьте нижнюю угловую пластину L (без винтов) и верхнюю угловую пластину L (с винтами) в задний канал на конце одной стороны рамы.

Шаг 2.

Наденьте соседнюю сторону рамы на выступающие угловые пластины и затяните отверткой.Повторите эти действия, чтобы создать U-образную форму с тремя сторонами рамки. (См. Также диаграмму 4.)

Шаг 3.

Переверните рамку лицевой стороной вверх. Одновременно вставьте очищенное содержимое кадра в открытый канал кадра. (Не укладывайте стекло в одиночку, тогда оно может поцарапаться!)

Шаг 4.

Вставьте угловые пластины с обоих концов последней стороны рамы и наденьте ее.Переверните раму и убедитесь, что все углы плотно прилегают друг к другу.

Шаг 5.

Вставьте пружины, равномерно распределив их, в зазор по краям задней части рамы. Они будут удерживать содержимое рамки спереди и плотно прилегать.

Шаг 6.

Если зазор для пружин слишком узкий, вы можете расплющить «крылья» пружин плоскогубцами, чтобы сделать пружины U-образной формы по сравнению с мягкой W-образной формой.Это позволит пружинам подойти. Если после изгиба пружины по-прежнему не удается легко вставить, в них нет необходимости, и их можно не устанавливать.
Если вы обнаружите, что пружины слишком ослаблены, вы можете согнуть их руками, придавая им более плотную U-образную форму, перед тем, как поместить их в раму.

Шаг 7.

Прикрепите резиновый настенный бампер к пластине в каждом из двух нижних углов. Настенные бортики помогают удерживать изображение на стене ровно, а также предотвращают истирание.

Шаг 8.

Установите подвески на каналы вертикальных сторон, защелкнув их на месте. Вешалки должны находиться на расстоянии от 1/4 до 1/3 от верха. Если вешалка скользит слишком легко, снимите ее, отогните «крылышки» вниз и снова вставьте.

Шаг 9.

Если вам нужно отрегулировать положение подвески, поместите отвертку в отверстие на той стороне, в которой вы хотите переместить подвеску, нажмите на рукоятку отвертки и надавите большим пальцем.

Шаг 10.

Проденьте проволоку (как минимум на 6 дюймов шире ширины рамы) через отверстия в подвесках, затем оберните проволоку вокруг себя не менее пяти раз. Лишнюю проволоку можно обернуть или обрезать.

Готово!

Готов повесить.

И еще вариант:

В нашем отделе нестандартного обрамления мы заклеиваем наши металлические рамы прочной тканевой лентой (например, клейкой лентой), что впервые использовалось в нашем магазине в 1970-х годах.Это поможет уберечь пауков и т. Д. От заселения укромных уголков вашего каркаса.

Ищете Nielsen Framekits дешево? У нас есть недорогие комплекты Nielsen Framekits!

4 обычных полых металлических каркасных профиля

Полые металлические рамы формируются из плоских стальных листов разной толщины и образуют так называемый «профиль». В зависимости от производителя существует множество профилей, которые можно формировать. Однако для большинства проемов можно использовать набор обычных полых металлических каркасных профилей.

Что это такое и каковы их приложения?

Это 4 наиболее распространенных профиля для полых металлических каркасов:

1. Шпилька одинарная
2. Двойной шпон
3. Двойной выход
4. Обсаженное отверстие

1. Профиль с одинарным пазом

Профиль полой металлической рамы с одинарным пазом получил свое название от того факта, что у рамы есть только один паз (чтобы узнать, что такое «паз», прочитайте нашу предыдущую запись в блоге о терминологии полых металлических каркасов).Фальц получит дверь. Рамы с одинарными пазами обычно требуются для проемов, у которых общая толщина стенки составляет 3-1 / 2 дюйма или меньше. Одиночный паз может использоваться для толщины стенки более 3-1 / 2 дюйма и может быть указан, когда эстетика вызывает беспокойство.

2. Профиль с двойной шпонкой

Профили с двойным пазом являются наиболее распространенным используемым полым металлическим каркасным профилем . Полый металлический каркасный профиль с двойным пазом также получил свое название от того факта, что в раме есть два паза.Эти кролики могут быть указаны как равные или неравные по размеру.

Размеры фальца определяются толщиной двери, которая должна использоваться в каждом фальце. Обычно двери имеют толщину 1-3 / 4 дюйма. Паз для этих дверей будет 1-15 / 16 ″. Дополнительные 3/16 ″ позволяют устанавливать глушители или клейкую прокладку и при этом позволяют закрывать дверь заподлицо с лицевой стороной рамы.

На одинаковом профиле фальца размеры фальца будут одинаковыми (или «равными»).На неравном профиле шпунта они имеют разные размеры: один шпунт обычно имеет размер 1-15 / 16 дюймов, чтобы принять дверь толщиной 1-3 / 4 дюйма, а другой шпунт будет иметь размер 1-9 / 16 дюймов. при необходимости получите дверь толщиной 1-3 / 8 ″. Различные производители могут иметь в наличии одинаковые рамы с пазами или разные рамы с пазами.

В двойную фальцевую раму обычно устанавливается только одна дверь. Однако в таких ситуациях, как соединение дверей между гостиничными номерами, может использоваться равная рама с прорезями, если дверь установлена ​​в оба проема.

3. Двойной выходной профиль

Полые металлические каркасные профили с двойным выходом используются в проемах, которые часто представляют собой огнестойкие пары, разделяющие коридоры. Их часто называют кросс-коридорными проемами. Профили каждого косяка противоположны друг другу. Это позволяет дверям поворачиваться в противоположные стороны. Они помогают контролировать движение транспорта по коридору. Транспортные средства могут проходить через проем независимо от того, с какой стороны они подходят к проему.

Головка рамы уникальна еще и тем, что упор рамы противоположен с каждой стороны двери. См. Изображение ниже .

См. Также типичные размеры двойного выходного профиля ниже.

Косяк

Голова

4. Профиль проема в корпусе

Профиль рамы с открывающейся обшивкой — это профиль без упора.Этот рамный профиль чаще всего используется в проемах, где дверь не будет использоваться. Это обеспечивает чистый законченный вид проема в стене, через который будут проходить люди, но никакой безопасности не требуется.

Обшитый открывающийся профиль также используется для дверей двойного действия (двери, которые распахиваются внутрь и наружу). Представьте себе дверь кухни ресторана, где сотрудники постоянно входят и выходят. Поскольку на раме нет упора, дверь может поворачиваться в любую сторону, обычно на пружинных петлях или шарнирах.

Заключение

Эти 4 полых металлических каркасных профиля обычно подходят для проемов в здании. Доступны индивидуальные опции, соответствующие уникальным обстоятельствам или другим типам проемов, например, карманные дверные коробки, когда дверь скользит в полость в стене. Каждый профиль рамы будет иметь определенные размеры и требования, о которых следует знать. Если у вас есть вопросы, вы можете поговорить с торговым представителем Beacon и найти решение, соответствующее вашим потребностям.

Amazon.com: ZINUS 9 Inch Smart Metal Box Spring / Основание матраса / Прочный металлический каркас / Простая сборка, Twin: Мебель и декор

В первую очередь меня приятно удивило качество этой пружины коробки передач. Сплю на нем всего одну ночь, но пока не скрипит. Я должен добавить, что обновлю этот обзор, если возникнут какие-либо проблемы.

Перед тем, как заказать это, я прочитал все вопросы и ответы, что заняло пару часов. Очень рад, что я сделал, как несколько клиентов упомянули о крышке и о проблемах с ее надеванием.Это очень плотно, но если я смогу это сделать в моем возрасте, то это сможет сделать кто угодно. Производитель посоветовал бы добавить, возможно, на 1/4 — 1/2 дюйма больше ткани, и ее было бы не так сложно поместить поверх пружины коробки.

Я также дважды смотрел видео, прежде чем заказал это, и это было легко понять. Четыре кусочка были помечены желтым стикером с надписью «вверх», что было наиболее полезным. Другим моим предложением было бы пометить все детали буквами «A, B, C, D» и т. Д., Что уменьшило бы время сборки как минимум на один час.Я вернулся и снова посмотрел видео, пока собирал.

Общее время, которое я потратил на то, чтобы собрать детали в правильном порядке, перепроверить размещение, затяжку крепежа и т. Д., Составило 4 часа. После того, как я собрал коробчатую пружину, я обошел каждую деталь и надавил на каждую, чтобы убедиться, что все было настолько плотно, насколько я мог их достать. Я слаб по зрению, так что, возможно, это повлияло на то, что мне потребовалось время, чтобы собрать его.

В моем возрасте я думаю, что, возможно, мне следовало попросить кого-нибудь убедиться, что у меня все хорошо затянуто.Если что-то со временем ослабнет, кто-нибудь поможет мне это затянуть.

В общем, пока все хорошо. Матрас, который у меня наверху, действительно тяжелый, и, как я уже говорил ранее, пружина коробки не скрипит и кажется наиболее прочной. Другими словами, нет движения пружины коробки.

Обновите, если что-то произойдет.

Редактировать 26 МАР 2019 … Пользуюсь этим уже 17 месяцев … Никаких скрипов, абсолютно никаких проблем! Все еще доволен, как и в тот день, когда я впервые рассмотрел это в октябре 2017 года.И я по-прежнему рекомендую эту пружинную коробку.

Обновление 10 окт.2019 …. 2 года выпуска этой пружинной коробки, и снова нет скрипов и ноль проблем. Еще очень рекомендую эту пружинную коробку ~

Дополнение от 30.01.2021 … Абсолютно все еще в идеальном состоянии. Собирался повысить рейтинг до 5, но не решился его менять. Действительно выдающийся и настоятельно рекомендую этот товар всем, кто хочет прочную и долговечную пружину коробки.Не могу больше быть доволен продуктом …

Настоятельно рекомендую …

Construction — SteelConstruction.info

Монтаж стальных конструкций состоит из сборки стальных компонентов в каркас на месте. Процессы включают подъем и установку компонентов на место, а затем их соединение. Обычно это достигается с помощью болтовых соединений, но иногда используется сварка на месте. Собранная рама должна быть выровнена до завершения болтовых соединений и передачи конструкции основному подрядчику.

Часто на возможность выполнения этих процессов безопасно, быстро и экономично в значительной степени влияют решения, принятые на ранних этапах проектирования задолго до начала монтажа. Важно, чтобы дизайнеры четко понимали, какое влияние могут оказать их решения; «возможность сборки» — допустимая цель проекта. В этом контексте эта статья опирается на более широкие рекомендации, данные в публикации SCI P178 Design for Construction.

Хорошая координация на месте будет способствовать бесперебойной работе проекта.Подрядчику стальных конструкций необходим соответствующий доступ для транспортировки, разгрузки и монтажа стали как на площадке, так и на прилегающих или прилегающих подъездных дорогах. Очень важно наличие хорошо подготовленной ровной поверхности, способной выдерживать необходимые нагрузки на колеса. Использование сертификата передачи безопасного участка BCSA поможет выполнить эти требования, тем самым снизив риск несчастных случаев и задержек из-за плохих и небезопасных условий на площадке.

Trinity Square, Gateshead
(Изображение любезно предоставлено William Hare Ltd.)

[вверх] Планирование строительства

Чтобы удовлетворить ожидания клиента по стоимости, программе и качеству, планирование строительства должно начинаться в самом начале процесса проектирования. Такое планирование должно учитывать последовательность строительства, конструктивные факторы, влияющие на возможность строительства, и практику на площадке с точки зрения типовой монтажной установки.

[вверху] Последовательность строительства

Отдельная статья, посвященная здоровью и безопасности, включает раздел, в котором определяются проектные решения, влияющие на разработку описания метода монтажа.В более широком контексте проектирования и планирования есть три фактора планирования, которые влияют на возможность построения схемы. Это:

• Практическая последовательность монтажа. Здесь решающее значение имеет расположение систем жесткости или других средств поддержания структурного равновесия.
• Простота сборки. Здесь главными факторами являются простые соединения.
• Логические торговые последовательности. Это повлияет на то, как разработка программы генерального контракта как предтендерного плана ОТ и ТБ преобразуется в план ОТ и ТБ для строительства.

Выбор просто собираемых соединений повлияет на возможность использования сварки на месте. Чтобы соединение было приварено на месте, элементы необходимо надежно удерживать в таком положении, чтобы сборка для сварки была точной и жесткой. Практически всегда для этого потребуется как временное болтовое соединение, так и дополнительные временные опоры. Необходимость предоставления этих дополнительных средств часто приводит к тому, что сварка на месте является дорогостоящим вариантом.

[вверх] Расчетные коэффициенты

Четыре конструктивных фактора, которые необходимо учитывать, влияют на возможность сборки:

[вверх] Практика на объекте

Ключевым параметром при планировании монтажа является количество штук.Цифры, приведенные в тематическом исследовании SCI в Senator House в SCI-P178, представляют собой в среднем 39 элементов, поднимаемых и размещаемых на крюк за смену, а максимальное количество — 60 штук. При использовании одного крюка и веса штуки в среднем около 500 кг это приводит к скорость возведения около 100 тонн в неделю, что позволяет высвобождать более 1200 квадратных метров настила в неделю. Это относительно тяжелый штучный вес для конструкции средней высоты, но целевая площадь зависит от количества штук, а не от веса.

Количество возводимых элементов зависит от выбора крана и его пригодности для монтажа стальных конструкций, а не других строительных работ.Краны различаются по скорости движения (ход крюка, поворот и выдвижение гуська), и на их общую производительность также может влиять разумный выбор местоположения в пределах территории, занимаемой строительной площадкой. Если необходимы два подъемных крана, правила их использования в тандеме налагают значительные штрафы с точки зрения времени, затрачиваемого на строповку, подъем и установку грузов.

На скорость возведения также влияет то, можно ли использовать специальные методы и устройства такелажа для строповки и снятия грузов.

• Башенные краны на крупном проекте, больница Саутмид, Бристоль
  (Изображение любезно предоставлено Severfield plc.)

• Внедорожные краны на типичном одноэтажном промышленном здании
  (Изображение любезно предоставлено компанией Severfield (Design & Build) Ltd.)

[вверху] Монтаж металлоконструкций

Монтаж металлоконструкций по существу состоит из четырех основных задач:

• Проверка пригодности и безопасности фундамента для начала возведения.
• Подъем и установка компонентов на место, как правило, с помощью кранов, но иногда с помощью домкратов.Для фиксации компонентов на месте будут выполнены болтовые соединения, но они еще не будут полностью затянуты. Связи также могут быть не полностью закреплены.
• Выравнивание конструкции, в основном путем проверки того, что основания колонн выровнены и ровные, а колонны расположены вертикально. Возможно, потребуется изменить набивку в соединениях балка-колонна, чтобы можно было отрегулировать отвес колонны.
• Болтовое соединение, что означает выполнение всех болтовых соединений для закрепления и придания жесткости раме.

[вверх] Техника эрекции

МПРП на частично смонтированной стальной раме

Краны

и MEWP (мобильные подъемные рабочие платформы) в основном используются для возведения стальных конструкций зданий и мостов в Великобритании, хотя для строительства стальных мостов иногда используются и другие методы.Как правило, краны можно разделить на две большие категории: мобильные и немобильные. В первую категорию входят автомобильные краны, гусеничные краны и вездеходные краны, а во вторую категорию в основном входят башенные краны.

MEWP используются для доступа к стальным конструкциям во время монтажа, то есть для крепления деталей, поднимаемых краном. Однако сами МПРП могут использоваться как на земле, так и на частично возведенных стальных конструкциях для непосредственного возведения более легких стальных элементов при условии принятия специальных мер для поддержки МПРП (например.грамм. стальные профили, служащие рельсами, опирающимися на частично смонтированную сталь). Также необходимо проверить стальные конструкции, чтобы они могли выдержать вес MEWP.

[вверх] Автокраны

Обычно автомобильные краны не требуют резервного крана для сборки на месте и требуют очень мало времени на переналадку. Эти два атрибута означают, что они подходят для разовых комиссионных за один день. Их главный недостаток заключается в том, что для достижения высокой грузоподъемности легкового автомобиля требуется большая площадь основания, чем для аналогичного гусеничного крана.Размер пятна контакта можно увеличить с помощью выносных опор, но для обеспечения прочного основания и обеспечения адекватной устойчивости необходимы хорошие условия грунта.

Гусеничные краны более прочны, чем автомобильные краны. Поэтому грунтовые условия менее критичны. Гусеничные краны могут перемещаться по строительной площадке с подвешенными грузами, поскольку они устойчивы без использования выносных опор. Также они обладают относительно высокой грузоподъемностью. Ежедневная аренда гусеничных кранов невозможна, потому что транспортировка на площадку и обратно обходится дорого, и они требуют сборки на месте.Однако они более конкурентоспособны, чем автомобильные краны, в течение длительного времени на стройплощадке в относительно фиксированном месте.

Вездеходные краны представляют собой компромисс между преимуществами и недостатками гусеничных кранов и кранов-манипуляторов. Их нанимать примерно на 20% дороже, чем последние.

Типичные мобильные краны, будь то гусеничные, автомобильные краны или вездеходы, имеют номинальную грузоподъемность от 30 до 50 т. Самые большие образцы оцениваются более чем в 1000 тонн.Однако фактическая грузоподъемность является функцией радиуса и может быть намного меньше номинальной грузоподъемности для данной ситуации. «Тяжелые» буровые установки могут использоваться для увеличения грузоподъемности больших кранов для разовых применений.

• Кран-манипулятор на виадуке Арнсайд, Камбрия
  (Изображение предоставлено Network Rail и Lindapter)

• Гусеничный кран, устанавливающий мост L01 в Олимпийском парке, Лондон
  (Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

• Вездеходные краны в парке Сент-Джордж, Национальный футбольный центр, Бертон-апон-Трент
  (Изображение любезно предоставлено Tubecon)

[вверху] Башенные краны

Башенный кран в Академии Всех Святых, Челтенхэм
(Изображение любезно предоставлено William Haley Engineering Ltd.)

Башенные краны должны быть собраны на месте из-за их размера, и для этой операции часто требуется второй (обычно установленный на грузовике) кран.Поэтому установка и аналогичный демонтаж являются дорогостоящими. Они также имеют относительно низкую скорость подъема, что означает, что они используются только в тех случаях, когда условия площадки исключают альтернативу. Еще одно соображение при выборе крана заключается в том, что башенные краны «уязвимы» для ветровой нагрузки, что иногда может препятствовать использованию крана. Их преимущества заключаются в возможности подъема на большую высоту, чем у мобильного телефона, и в подъеме номинальной грузоподъемности в значительной части радиуса действия. Геометрия крана означает, что башенный кран может быть установлен рядом с каркасом здания или внутри него.Башенный кран можно даже привязать к каркасу здания для обеспечения устойчивости при увеличении высоты. В качестве альтернативы можно использовать подъемные краны. Они поддерживаются самим стальным каркасом.

[вверху] Типичная скорость возведения

Типичные темпы возведения и, следовательно, программа строительной площадки сильно зависят от количества необходимых крановых подъемников. Чтобы уменьшить это количество, следует максимально использовать предварительно собранные блоки. В качестве альтернативы, если доступность крана является проблемой, использование стального настила, который можно укладывать вручную, предпочтительнее, чем сборные железобетонные элементы, требующие подъемного крана для индивидуального размещения.«Подсчет штук» — это удобный способ для проектировщика оценить количество необходимых подъемников и, следовательно, продолжительность возведения. Пример приведен в SCI-P178.

[вверх] Футеровка, выравнивание и сантехника

Облицовка, выравнивание и водопровод — это взаимодействие между инженером на объекте, использующим геодезический инструмент, и монтажной бригадой, выполняющей окончательную затяжку болтов и регулировочные шайбы. Посредством прогрессивного использования клиньев, домкратов, подъемников и запатентованных тяговых устройств, таких как Tirfors, монтажная группа убеждает раму переместиться в положение, приемлемое для проверяющего инженера, а затем прочно закрепляет ее болтами.Некоторое несоответствие преодолевается в этом процессе, а какое-то создается. Если последнее неблагоприятно, вносятся локальные исправления. Команда редко возвращается к раме после того, как она была проверена, отремонтирована и прикручена.

В прошлом иногда возникала некоторая путаница в отношении обязанностей подрядчика по изготовлению стальных конструкций, особенно когда нагрузки, воздействующие на раму после монтажа (например, от пола, облицовки и т. Д.), Приводят к движениям, которые влияют на точность размеров стальных конструкций.Однако в стандарте BS EN 1090-2 ^[1] уточняется, что, если не указано иное, подрядчик по изготовлению металлоконструкций несет ответственность только за точность позиционирования стальной рамы под собственным весом.

Лицо, ответственное за общую устойчивость конструкции, должно определить, значительны ли перемещения из-за таких строительных нагрузок и есть ли необходимость во временных связях до тех пор, пока конструкция не будет в окончательном состоянии. Публикация BCSA «Распределение обязанностей по проектированию в строительных металлоконструкциях» предоставляет набор простых в использовании контрольных списков для согласования ответственности за действия, связанные с проектированием, изготовлением и монтажом стальных конструкций.

[вверху] Допуски

Допуски на геометрию рамы и элемента указаны для того, чтобы гарантировать, что геометрия рамы «в исходном состоянии» соответствует предположениям проектировщика.

В BS EN 1090-2 ^[1] указаны два типа допусков; Основные и функциональные допуски. Оба обязательны. Основные допуски связаны с прочностью и стабильностью конструкции, а функциональные допуски связаны с подгонкой. Также существует два класса функциональных допусков.Класс 1 считается подходящим для нормальных конструкций. Класс 2 более жесткий и должен указываться только в случае необходимости, например на критическом интерфейсе. Национальная спецификация металлоконструкций (NSSS) определяет функциональные допуски класса 1.

Цель Основных допусков, указанных в BS EN 1090-2 ^[1] , состоит в том, чтобы гарантировать, что «встроенные» дефекты не превышают тех, которые предполагаются при расчетах конструкции. Соответствие гарантирует, что отклонения рамы не вызовут дополнительных сил, превышающих допустимые в конструкции.Это также гарантирует, что несоответствие между элементами рамы не будет чрезмерным. Ограниченное отсутствие посадки можно компенсировать с помощью соответствующей набивки, не оказывая отрицательного воздействия на характеристики соединений. Соответствие стандарту BS EN 1090-2 ^[1] не гарантирует, что компоненты каркаса будут соответствовать друг другу в пределах оболочки, которая подходит для других компонентов здания. Вторичные системы необходимы для размещения систем облицовки, которые могут требовать более жестких допусков, чем стальные конструкции для основного каркаса конструкции.

NSSS определяет допуски, необходимые для удовлетворения более широких условий, чем BS EN 1090-2 ^[1] . Учитываются качество и возможность сборки конструкции, а также требования к совместимости компонентов в пределах указанного диапазона. Требования к специалистам, занимающимся такими профессиями, как остекление, не включены. Допуски NSSS отражают технологические возможности надлежащей современной практики, поэтому указанные допуски достижимы. Приветствуется использование NSSS.

Пример допуска на монтаж из NSSS

[вверх] Интерфейсы

[вверх] Структурные интерфейсы

Основным структурным интерфейсом, влияющим на монтаж стали, является то, как рама должна быть соединена с ее опорами.В Великобритании обычно используются прижимные болты, залитые на месте с некоторой возможностью поперечной регулировки. Преимущество монтируемых на месте болтов заключается в том, что они могут сразу же способствовать устойчивости стальной надстройки — при условии соответствующей упаковки и заклинивания. Проблема с заливкой болтов без регулировки — это в основном проблема подрядчика по строительству фундамента, а не монтажника стали.

Соединение с основанием колонны

Использование креплений после просверливания требует, чтобы равновесие конструкции было временно зафиксировано, например, с помощью оттяжек.Это редко бывает экономичным для основных элементов рамы, но часто используется для второстепенных элементов, таких как ветровые столбы для остекления. Их можно поднять после того, как основная рама будет надежно выровнена и удерживается на месте с помощью основной рамы, пока их базовые крепления просверлены.

Те же соображения применимы, когда стальная рама должна быть прикреплена к бетонному основанию или каменной стене. В идеале регулируемая стальная крепежная пластина должна быть залита в стену, затем обследована и отрегулирована так, чтобы последующий процесс включал просто монтаж стали по стали.

В композитной конструкции может потребоваться оценка способности металлического настила стабилизировать стальные элементы, к которым он крепится, во временном состоянии перед укладкой и отверждением бетона. Стадия «мокрый бетон» часто возникает, когда настил «усердно работает», чтобы выдержать довольно высокую статическую нагрузку.

Аналогично сборным железобетонным доскам пола / крыши часто наиболее критические условия возникают во время размещения блоков. Следует обратить внимание на то, чтобы условия асимметричной нагрузки, которые могут возникнуть, тщательно контролировались.

• Заливка бетона на композитный настил

• Установка сборных досок перекрытия
  (Изображение любезно предоставлено Severfield (Design & Build) Ltd.)

Наконец, основные элементы рамы, такие как портальные стропила, могут полагаться на второстепенные элементы, такие как прогоны, стяжки и коленные распорки, для их устойчивости — даже только при собственном весе. Иногда эти второстепенные элементы могут быть деревом.Во всех таких случаях необходимо, чтобы монтажники имели четкое представление о том, сколько второстепенных элементов необходимо установить (и насколько надежно они должны быть соединены), прежде чем кран, поднимающий основной элемент рамы, будет освобожден.

[вверху] Неструктурные интерфейсы

Пример соединения остекленного фасада со стальными конструкциями
(Изображение предоставлено Lindapter)

Неструктурные интерфейсы, которые часто встречаются в зданиях со стальным каркасом, включают:

• Точки подключения и проникновения для услуг M&E.
• Лифтовые установки.
• Панели внутренней отделки, включая плиты противопожарной защиты.
• Периметр и внутренняя кладка стен.
• Металлические панели для облицовки кровли и стен.
• Навесные стены.
• Остекление фасадов и мансардных окон.

Наиболее частый источник трудностей во время монтажа связан с подгонкой между смонтированными стальными конструкциями и компонентами, требующими жестких допусков. Распространены лифтовые установки, облицовочные панели «хай-тек» и фасадное остекление.

Как упоминалось ранее, допуски NSSS определяются тем, что является экономическим в рамках производственных возможностей отрасли и что необходимо по причинам структурной стабильности. Чтобы определить, какие конкретные регулировки или зазоры могут потребоваться на стыке опоры между стальной рамой и плотно прилегающим компонентом, необходима оценка изменчивости положения опоры, предлагаемой установленной стальной рамой. Потребуется отдельная оценка изменчивости, основанная на деталях поддерживаемого компонента и связанных с ним допусков на размеры.Как правило, можно сделать вывод, что поддерживающие планки должны иметь возможность регулировки в точке стыка крепления.

В некоторых случаях может потребоваться ограничение диапазона регулировки по архитектурным или инженерным причинам. Могут быть эстетические ограничения или, в крайних случаях, дополнительный эксцентриситет нагрузки может иметь решающее значение. Возможно, прокладки между компонентами выдерживают лишь ограниченную регулировку. В таких случаях, работая с расчетом «в обратном порядке», можно сделать вывод, какие ограничения могут быть наложены на допустимые отклонения для смонтированных стальных конструкций сверх указанных в NSSS, но эти более жесткие допуски будут связаны с расходами.

Для тяжелых облицовочных панелей и кирпичных стен вклад прогиба под нагрузкой часто является значительной проблемой. Предварительный изгиб может использоваться для компенсации прогнозируемого прогиба под действием собственной нагрузки, но оценки прогиба, как правило, неточны. Тогда опасность может заключаться в том, чтобы спланировать необходимые ограничения, как описано выше, но игнорировать любую неопределенность в оценке прогиба. Если предположить, что расчет прогиба будет полностью точным, это может привести к обнаружению этого вклада в общую изменчивость только после монтажа на месте, с последующим нарушением, пока решение было разобрано.

Установка тяжелых облицовочных панелей
(Изображение любезно предоставлено Duggan Steel)

[вверху] Крепление на месте

Установка болтов на месте
(Изображение предоставлено Lindapter)

Соединения на площадке, как правило, следует закреплять болтами, так как это быстрее, менее подвержено воздействию плохих погодных условий и требует меньше усилий при доступе и осмотре, чем сварка на месте.

Конструктивные болтовые соединения (для зданий) в Великобритании основаны преимущественно на болтах класса прочности 4.6 и 8.8 без предварительного натяга согласно BS EN 15048 ^[2] , обычно используемых в отверстиях с зазором 2 мм. Рекомендуемый вариант болтов M20 8.8 с полной резьбой доступен в наличии. Болты класса прочности 4.6 обычно используются только для крепления более легких компонентов, таких как прогоны или перила для настила, когда можно использовать болты 12 мм или 16 мм. Как правило, в Великобритании используются только системные болты HR, как рекомендовано в NSSS.

Могут быть ситуации, например, при стыке колонн, подвергающемся большим реверсивным нагрузкам в связанном отсеке, когда проектировщик считает, что проскальзывание соединения недопустимо.В этих случаях следует использовать болты с предварительным натягом класса прочности 8.8 согласно BS EN 14399 ^[3] . Болты с предварительным натягом также преимущественно используются при строительстве мостов.

Болты

рассматриваются в публикации SCI Design for Manufacture Guidelines (P150), из которой взяты следующие моменты:

• Болты с предварительным натягом следует использовать ТОЛЬКО там, где относительное перемещение соединяемых частей (скольжение) недопустимо, или где существует возможность динамического нагружения.
• Следует избегать использования болтов разных марок и одного диаметра в одном проекте.
• Шайбы не требуются для обеспечения прочности с болтами без предварительного натяга в отверстиях с нормальным зазором.
• При необходимости болты, гайки и шайбы должны поставляться с антикоррозийным покрытием, которое не требует дополнительной защиты на месте.
• Длину болтов следует рационализировать.

Обычно указываются болты с полной резьбой, что означает, что один размер болта может универсально использоваться для большого количества соединений. Рекомендуется использовать болты M20, 8,8 с полной резьбой и длиной 60 мм, так как с помощью таких болтов можно выполнить около 90% простых соединений.

Хотя возможны незначительные дополнительные производственные затраты из-за увеличения средней длины болта и необходимости нарезания большего количества резьбы, при использовании стандартных болтов с полной резьбой возможна значительная общая экономия:

• Цены снижены из-за оптовых закупок
• Покупка «точно в срок» (JIT)
• Нет необходимости составлять обширные списки болтов (с указанием типов и мест расположения болтов)
• Меньший запас
• Меньше манипуляций из-за сокращения сортировки
• Более быстрая эрекция
• Уменьшение количества ошибок (следовательно, повышение безопасности)
• Снижение потерь.

[вверх] Сварка на месте

Защита от атмосферных воздействий, необходимая для сварки на объекте
(Изображение любезно предоставлено Mabey Bridge Ltd.)

Сварка на месте обычно не является предпочтительной, если возможно подходящее болтовое соединение. Когда применяется сварка на месте, должна быть предусмотрена защита от неблагоприятных погодных условий, а также необходим хороший доступ как для сварки, так и для проверки. Обеспечение такой защиты и доступа может иметь последствия для программы, а также связанные с этим прямые затраты.

Приложение B NSSS рекомендует, чтобы сварка на месте проводилась под контролем достаточно компетентного координатора сварки на месте, назначенного ответственным координатором сварки (RWC). Объем стандартных дополнительных неразрушающих испытаний (NDT) для сварки на месте, как правило, такой же, как и для заводской сварки. Тем не менее, рекомендуется, чтобы объем испытаний был 100% для сварных швов на площадке нового проекта, пока RWC не убедится в том, что приемлемые уровни качества могут быть сохранены.

[наверх] Временные работы

Временные работы обычно связаны с возведением мостов, но следующие моменты могут также относиться к стальным зданиям. Есть три категории временных работ, каждая из которых должна быть обоснована и предоставлена ​​или закуплена своевременно и экономично:

• Элементы, которые являются неотъемлемой частью стальных компонентов моста, такие как подъемные проушины, временные связи и местные элементы жесткости. Их лучше всего предоставлять в ходе обычного процесса изготовления, поэтому информация требуется во время вводных периодов перед началом подготовки в работах
• Элементы, влияющие на подконструкции или требующие временного фундамента.Для этого требуется связь с подрядчиком строительных работ и своевременная информация для выполнения его строительной программы
.
• Предметы, подлежащие закупке или специальному изготовлению, например: эстакады или спусковое устройство. От выпуска проектной информации для экономических закупок требуется достаточно времени

Элементы временных работ, которые являются неотъемлемой частью постоянных стальных конструкций, могут включать:

• Элементы распорки и соединения, необходимые для обеспечения устойчивости при возведении или бетонировании настила
• Подъемные приспособления для отдельных элементов или узлов (например,грамм. приварные или болтовые проушины, просверленные отверстия для рым-болтов или планок)
• Просверливание отверстий для фиксации конструкции перед установкой подшипников
• Стальные направляющие и планки для выравнивания, выравнивания и фиксации соединений при сварке
• Просверленные отверстия или сварные приспособления для обеспечения доступа персонала, защиты кромок и систем защиты от падения
• Болтовые или сварные кронштейны для последующих работ, включая опалубку

Многие из этих второстепенных элементов могут быть детализированы после консультации с проектировщиком постоянных работ, чтобы их не нужно было снимать после использования, что позволит избежать риска повреждения и поломки. необходимость проведения ремонтных работ и дополнительного осмотра.Например, если подъемные проушины не могут быть детализированы для очистки арматуры настила, их можно удалить с помощью утвержденных процедур резки, скажем, на 25 мм выше фланца.

[вверх] Передача монтажа

Конечная цель процесса монтажа — передать раму для следующих торгов в приемлемом состоянии. Ключевым критерием здесь является точность позиционирования установленной рамы, и это зависит от понимания того, как контролируется установленное положение стальной рамы.

Конструкция со стальным каркасом представляет собой очень большую сборку из большого количества относительно тонких и гибких компонентов.Общая точность приблизительно 1 часть на 1000 требуется для отвеса и линии законченной конструкции с использованием компонентов, которые могут быть изготовлены индивидуально с большей вариабельностью, чем 1 часть на 1000. Кроме того, деформации, такие как изгиб конструкции под действием собственного веса стали влияют на его фактическое положение. Необходимо четкое понимание как задействованных концепций, так и методов, используемых для контроля установленного положения стального каркаса.

В рамках плана проверки и испытаний испытания, проводимые при передаче возведенной стальной конструкции, можно рассматривать как окончательные приемочные испытания.Чтобы быть значимыми, все тесты требуют указания следующего:

• Методика испытаний
• Место проведения и периодичность испытаний
• Критерии приемки
• Действия, которые необходимо предпринять, если соответствие не достигнуто.

Это сложная область по нескольким причинам.

Во-первых, измерение размеров является обычным методом тестирования, но его точность ограничена точностью геодезического оборудования. Размеры измеряются в лучшем случае с точностью до 2 мм, а часто и до 5 мм с помощью оптических инструментов.Эта ограниченная точность означает, что невозможно достичь или продемонстрировать соответствие кадра.

Во-вторых, место и частота проверок вполне могут составлять менее четверти всех точек подключения основного корпуса.

В-третьих, обычная процедура выравнивания колонн с помощью отвеса (см. Выше) не является окончательным приемочным испытанием как таковым.

Демонстрация соответствия с использованием полного трехмерного обзора всей конструкции в качестве окончательного приемочного испытания нецелесообразна из-за сложности, времени и затрат.Также в этом нет необходимости, если целью является обеспечение устойчивости рамы. Когда допуски удовлетворяются по репрезентативной части кадра, отклонения в остальной части кадра можно считать приемлемыми на основании только визуального осмотра.

Допуски, указанные в NSSS для смонтированных стальных конструкций, предполагают, что положение рамы проверяется только под собственным весом стальных элементов. Следует также должным образом учитывать тот факт, что положение рамы будет меняться в зависимости от ветровой нагрузки, поэтому проверки следует проводить в безветренную погоду.Также необходимо учитывать влияние перепада температур; NSSS определяет стандартную температуру 20 ° C.

BCSA разработало образцы «Сертификатов передачи», чтобы официально подтвердить, что стальные конструкции были проверены на предмет уровня, выравнивания и т. Д. И готовы к установке металлического настила, а затем к следующему этапу строительных работ.

[вверх] Монтаж металлического настила

Установка металлического настила

Композитные полы, состоящие из профилированного стального настила и внутреннего бетона, широко используются в многоэтажных зданиях со стальным каркасом в Великобритании.Они зарекомендовали себя как экономичное решение, которое можно быстро и безопасно установить.

Основным преимуществом использования стального настила на этапе возведения является то, что настил можно использовать в качестве несъемной опалубки без подпорок, когда расстояние между опорными балками не превышает 3–3,5 м. Для больших пролетов необходимы подпорки или настил с «глубоким» профилем. Проектировщик должен принять план каркаса, чтобы отразить тот факт, что настил перекрывается только в одну сторону (с использованием регулярной сетки с ортогональными балками, где это возможно).

Листы раскладываются по мере возведения здания. Таким образом, настил обеспечивает рабочую площадку на каждом уровне пола, тем самым устраняя необходимость во временных площадках. Он также служит защитной площадкой для защиты рабочих, работающих на нижних уровнях, от мелких предметов, и снижает эффективную высоту, на которой должны работать монтажники.

Для ускорения монтажа настил обычно крепится к балкам с помощью штифтов с дробовиком. Это надежное крепление помогает поддерживать устойчивость стального каркаса во время монтажа и удерживать в поперечном направлении верхние полки балок во время разливки плиты.На концах каждого листа штифты следует размещать с шагом 300 мм, но над промежуточными балками расстояние можно увеличить до 600 мм. Если настил должен действовать вместе с балкой, требуется дополнительное крепление. Обычно это достигается сваркой соединителей, работающих на срез.

Руководство доступно для установки как неглубокого, так и глубокого настила в Своде правил BCSA по металлическому настилу и сварке шпилек, и BCSA опубликовало серию руководств по безопасности и гигиене металлических настилов, чтобы помочь тем, кто занимается укладкой металлических настилов. , чтобы снизить риски, связанные с ручной обработкой.

Дополнительные инструкции BCSA по установке металлических настилов доступны в Руководстве по эффективной практике металлических настилов:

[вверху] Защита кромок

Защита края периметра должна быть размещена по всему периметру, внутренним пустотам и краям фаз, чтобы предотвратить падение с высоты. Он должен быть установлен до того, как начнется установка террасной доски на каждом этаже или на каждом этапе.

[вверх] Способы защиты от падения

В дополнение к обеспечению защиты кромок на рабочем уровне, рабочие места для операторов настилов требуют наличия систем защиты от падения.Это три основные системы защиты от падения, которые используются при установке настилов:

• Защитная сетка — коллективная и пассивная защита от падения
• Коврики / подушки безопасности — коллективная и пассивная защита от падения
• Бегущие стропы и привязные ремни — индивидуальные и активные средства защиты от падения

Выбор системы будет зависеть от ряда факторов, специфичных для отдельных проектов. Они будут включать тип конструкции (сталь / каменная кладка), высоту этажа, планировку и методы доступа.Однако системы защиты от падения, которые обеспечивают коллективную и пассивную защиту (например, сетки и надувные маты / подушки), в принципе предпочтительны, поскольку они защищают всех, кто работает в пределах их границ, и не полагаются на индивидуальный персонал, действующий для обеспечения собственной защиты. Какой бы метод ни использовался, требуется тщательное планирование и реализация.

Дополнительную информацию о системах защиты кромок и защиты от падения можно найти в публикации BCSA «Свод правил для приварки металлических настилов и шпилек».

[вверх] Управление качеством

Индустрия стальных конструкций и цепочка поставок могут использовать членов BCSA и присущие им качества компетентности и профессионализма, которые демонстрируются, среди прочего, требованиями оценки членства BCSA Steelwork Contractor, Регистром квалифицированных подрядчиков стальных конструкций для мостовых сооружений ( RQSC), Схему сертификации стальных конструкций (SCCS), соответствующую маркировку оценки соответствия и Хартию устойчивого развития стальных конструкций (SCSC).Такие схемы управления качеством распространяются как на изготовление, так и на монтаж.

[вверх] Здоровье и безопасность

Пример безопасной системы работы с сеткой и защитой кромок

В соответствии с требованиями Правил МЧР ^[4] главный подрядчик несет общую ответственность за здоровье и безопасность во время строительства, и эта ответственность осуществляется посредством Плана охраны труда и техники безопасности при строительстве (теперь известного как План этапа строительства) по мере его разработки. план строительства новостройки или моста.

Основными целями безопасности при возведении металлоконструкций являются:

• Безопасный доступ и рабочие положения
• Безопасный подъем и установка стальных компонентов
• Устойчивость и структурная адекватность частично монтируемой конструкции

Наиболее серьезные опасности во время монтажа стальных конструкций связаны с падением с высоты, будь то с рабочего положения или при получении доступа к нему. Другие серьезные опасности связаны с нестабильностью конструкции или отказом во время монтажа, а также при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и подъеме тяжелых компонентов.Система управления охраной труда и техникой безопасности подрядчика по изготовлению металлоконструкций учитывает особые опасности и риски в стальных конструкциях, а также обычный круг проблем при работе на строительных площадках. Его планирование в отношении здоровья и безопасности является системным для всей подготовки к монтажу посредством оценки рисков, разработки безопасных систем работы и разработки заявления о методе возведения.

Сотрудничество между подрядчиком по изготовлению стальных конструкций и основным подрядчиком имеет важное значение на этапах планирования и реализации; это также требуется по закону.План обеспечения безопасности стальных конструкций, подготовленный подрядчиком по проекту, будет дополнять План по охране труда и технике безопасности при строительстве.

Одним из полезных инструментов, помогающих в сотрудничестве между металлоконструкциями и основными подрядчиками, а также способствующего безопасному монтажу металлоконструкций, является Сертификат безопасной передачи строительной площадки BCSA (SSHC). Это было специально разработано для обеспечения последовательного подхода к безопасным условиям на стройплощадке и помощи клиентам, основным подрядчикам и подрядчикам по производству стальных конструкций в выполнении их соответствующих обязанностей в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности.

Дополнительная информация, касающаяся здоровья и безопасности при строительстве стальных зданий и мостов, доступна в следующих публикациях BCSA:

[вверх] Список литературы

[вверх] Ресурсы

• Проект строительства (P178), 1997, SCI
• Руководство по проектированию для производства (P150), 1995, SCI
• Распределение обязанностей по проектированию строительных стальных конструкций, 2007 г. (Публикация № 45/07), BCSA
• Сертификат передачи безопасной площадки и контрольный список, 2008 г., BCSA
• Руководство по монтажу стальных конструкций в ветреных условиях, 2005 г. (Публикация №39/05), BCSA
• Правила возведения многоэтажных зданий, 2006 г. (Публикация № 42/06), BCSA
• Руководство по возведению стальных мостов, 2005 г. (Публикация № 38/05), BCSA
• Свод правил по установке металлических настилов и приварке шпилек, 2014 г., BCSA
• Руководство по управлению операциями по подъему на стройплощадке, 2009 г. (Публикация № 47/09), BCSA
• Свод правил при возведении малоэтажных зданий, 2004 г. (Публикация № 36/04), BCSA
• Здоровье и безопасность на стройплощадках из стальных конструкций: Руководство для сотрудников, 2009 г. (Публикация №48/09), BCSA
• Национальные технические условия на стальные конструкции (7-е издание), публикация № 62/20, BCSA 2020
• Руководящие указания по черной металлургии, 2010 г., BCSA
• Образцы акта приема-передачи металлоконструкций, 2017, BCSA:
• Руководство по эффективной практике использования металлических настилов, 2016, BCSA:
• Стальные здания, 2003 г. (Публикация № 35/03), BCSA
  • Глава 10. Болтовые соединения
  • Глава 14: Эрекция
  • Глава 15: Технические характеристики и качество
• Стальные мосты: практический подход к проектированию для эффективного изготовления и строительства, 2010 г. (Публикация №51/10), BCSA
• Hendy, C.R .; Ильес, округ Колумбия (2015) Steel Bridge Group: Рекомендации по передовой практике в строительстве стальных мостов (6-й выпуск). (P185). SCI

[вверху] Дополнительная литература

• Руководство проектировщика стальных конструкций (7-е издание), 2011 г., глава 34 — Монтаж, Институт стальных конструкций.

[вверху] См. Также

Монтаж металлической кровли | Строительный дизайн + строительство

Способы монтажа металлической кровли сильно различаются в зависимости от выбранной системы крепления.Для однослойной кровли необходимо учитывать три различных системы крепления: скрытый, открытый и стоячий шов.

Установка металлических кровельных панелей со стоячим фальцем

Металлические кровельные панели со стоячим фальцем крепятся к основанию с помощью скрытых механических зажимов, которые доступны с различной высотой опоры. Эти зажимы позволяют использовать изоляцию различной толщины в зависимости от высоты зажима. Конструкция большинства зажимов позволяет панели крыши расширяться или сжиматься независимо от основания.Эта особенность способствует прочности и долговечности панелей, поскольку они способны адаптироваться к тепловому перемещению больших поверхностей крыши. Эти панели идеально подходят для использования в следующих отраслях: тяжелая коммерческая, промышленная, архитектурная и некоторые жилые.

Панели со стоячим фальцем могут устанавливаться поверх твердых оснований или открытого каркаса. В процессе установки важно уделять пристальное внимание правильному выравниванию и зацеплению панелей, а также прямоугольности основания и модульности установки.Это гарантирует, что швы панелей будут выполнены правильно с помощью защелкивающейся защелки или механического шва. Любой метод сшивания, в зависимости от профиля панели, будет включать зажим панели в шов панели, что позволяет расширять и сжимать кровельную систему. Все герметики для боковых стенок устанавливаются на заводе. В большинстве случаев уклон крыши составляет ¼: 12 и ½: 12, но для некоторых может потребоваться 3:12 или больше в зависимости от профиля и типа шва.

Установка скрытых металлических кровельных панелей

В металлических кровельных системах со скрытым креплением крепежные элементы фиксируются и скрываются либо защелкивающейся боковой накладкой, либо — в некоторых случаях — защелкивающейся крышкой рейки.Эти панели обычно имеют ширину 16 дюймов или меньше и используются на крышах с уклоном 3:12 или более. Они идеально подходят для использования в коммерческой, архитектурной и жилой промышленности, где их можно устанавливать поверх обычных или деревянных каркасных конструкций.

Скрытые скрепляемые кровельные панели могут быть установлены непосредственно на твердые основания с водонепроницаемой мембраной. Для них требуется минимальное количество крепежных элементов на боковую стенку панели или зажим. Для защелкивания внахлестку или фиксации обрешетки панели не требуется никаких специальных инструментов.

Монтаж открытых металлических кровельных панелей

Открытые скрепленные панели прикрепляются к основанию с помощью открытых сквозных креплений, которые включают шайбы для защиты от атмосферных воздействий. Эта кровельная система идеальна для использования в коммерческой, промышленной, сельскохозяйственной и жилой отраслях из-за ее низкой стоимости, простоты установки и большого разнообразия профилей, доступных для легких применений.

Открытые скрепленные панели устанавливаются на твердые основания или открытый каркас с помощью большого количества открытых винтов.Правильное выравнивание и зацепление крепежных элементов обеспечивается системами, применяемыми в полевых условиях, а расстояние между этими винтами определяется типом основания и проектными нагрузками (до 12 дюймов в центре с узорами) и расположением на крыше (например, карниз, грабли или гребень). Герметики для боковых стенок применяются в полевых условиях для всех профилей, а уклон крыши может варьироваться от минимального уклона ½: 12 до 1:12 в зависимости от требований профиля продукта.

Для получения дополнительной информации об установке этих кровельных систем ознакомьтесь с нашими подробными материалами по установке.Кроме того, не стесняйтесь обращаться к нашей опытной команде с любыми дополнительными вопросами по установке металлической крыши.

Как установить металлический каркас для гипсокартона | Home Guides

Металлический каркас — это легкая альтернатива дереву, которая особенно полезна в многоэтажных зданиях, таких как жилые комплексы, где общий вес является проблемой. Наиболее важными компонентами типичной системы металлического каркаса являются С-образные шпильки и Т-образные направляющие, которые их удерживают. Металлические шпильки и гусеницы можно вырезать ножовкой или ножницами для жести, но профессиональные строители часто делают это, устанавливая на отрезную пилу лезвие для резки металла.Металлический каркас соединяется с помощью шурупов, а не гвоздей, и установщики гипсокартона используют саморезы для крепления гипсокартона.

Измерьте длину стены с помощью рулетки. Отрежьте две части направляющей до такой длины с помощью ножниц. Если расстояние больше, чем шпилька, отрежьте два меньших куска гусеницы и поместите их рядом с полными, чтобы покрыть общее расстояние.

Прикрутите одну направляющую к балкам потолка, используя саморезы размером 1 5/8 дюйма, чтобы сформировать верхнюю пластину стены.Чтобы закрутить шуруп, установите его наконечник на поверхность металла и надавите на него наконечником винта, работая дрелью или шуруповертом на полной скорости. Наконечник протыкает металл за несколько секунд и погружается в дерево позади него.

Отметьте позиции дверных проемов в полу и при необходимости обрежьте направляющие для нижней пластины, чтобы они не пересекали дверные проемы. Прикрутите нижние пластины к полу, используя отвес, чтобы убедиться, что они находятся прямо под верхними пластинами.

Отметьте положение стоек, чтобы они совпадали с краями листов гипсокартона.Стандартное расстояние между стойками составляет 16 дюймов, но вам, возможно, придется отрегулировать расстояние, чтобы учесть расположение дверей или окон.

Обрежьте шпильки нужной длины. Поместите каждую шпильку, вставив нижнюю часть в нижнюю направляющую и наклонив верхнюю часть в верхнюю направляющую, пока шпилька не станет вертикальной.

Прикрепите шпильку по вертикали, ударяя по ее верхней или нижней части молотком, прижимая к ней уровень. Ввинтите 1-дюймовые винты для листового металла через верхнюю и нижнюю пластины в стойку с обеих сторон стены.

Установите стойки, обрамляющие дверные проемы и окна, так, чтобы открытая часть буквы «C» была обращена в стену. Сделайте коллекторы из кусков Т-образного среза примерно на 24 дюйма длиннее отверстия.

Отметьте дверной или оконный проем в середине направляющей, затем отрежьте края направляющей по отметкам с помощью ножниц. Согните дорожку на 90 градусов. Вставьте направляющую в верхнюю часть двери или окна так, чтобы изогнутые секции были установлены вокруг вертикальных шпилек, обрамляющих проем.Прикрутите гнутые участки к шпилькам.

Ссылки

Наконечники

• При использовании металлического каркаса легко исправить ошибки. Обычно это просто откручивание некоторых винтов и внесение необходимых регулировок.

Предупреждения

• Надевайте защитные перчатки, чтобы защитить руки от острых металлических краев, и очки, чтобы защитить глаза от случайных металлических осколков.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Глоссарий терминов стальных конструкций

Основные термины и описания:

Принадлежность: Строительный продукт, который дополняет базовое здание из массивных панелей, такое как дверь, окно, светопропускающая панель, вентиляционное отверстие в крыше, купол, потолок, обшивка, свес и т. Д.

Сельскохозяйственное здание: Строение, спроектированное и построенное для размещения сельскохозяйственного инвентаря, сена, зерна, птицы, домашнего скота или другой сельскохозяйственной продукции. Такие конструкции не должны включать: пространства, предназначенные для проживания или проживания, пространства, в которых обрабатываются и обрабатываются сельскохозяйственные продукты, или возможность быть местом проживания для населения.

Анкерные болты: Болты, используемые для крепления элементов к фундаменту или другой опоре.

План анкерных болтов: Чертеж на виде сверху, на котором показаны диаметр, расположение и проекция всех анкерных болтов для компонентов металлической строительной системы и могут быть показаны реакции колонны (величина и направление). Размеры максимальные опорной плиты может быть также показано на рисунке.

Сертификационные чертежи: Набор чертежей, которые могут включать планы обрамления, фасады и разрезы здания для утверждения дилером.

ASD: Расчет допустимого напряжения.

Сборка: Группа взаимозависимых и совместимых компонентов или подузлов компонентов.

Astragal: Затвор между двумя створками двустворчатой ​​или сдвоенной раздвижной двери.

Барная балка: Название, обычно используемое для стальной балки с открытой стенкой.

Базовый угол: Уголок, прикрепленный к стене или фундаменту, используемый для крепления нижней части стеновой панели.

Опорная плита: Пластина, прикрепленная к нижней части колонны, которая опирается на фундамент или другую опору, обычно закрепляемую анкерными болтами.

Отсек: Расстояние между основными рамами, измеренное по нормали к раме.

Балка и колонна: Конструктивная система, состоящая из ряда стропильных балок, поддерживаемых колоннами. Часто используется в качестве торцевого каркаса двутаврового дома.

Концевая рама подшипника: «См. Балку и колонну»

Несущая пластина: Стальная пластина, устанавливаемая на опору из кирпичной кладки, на которую может опираться балка или прогон.

Bill of Materials: Список, в котором перечисляются по номеру детали или описанию каждый элемент материала или сборки, подлежащий отправке.Также называется ведомостью учета или отгрузочной ведомостью.

Экран от птиц: Проволочная сетка, используемая для предотвращения проникновения птиц в здание через вентиляторы и жалюзи.

Заклепка глухая: Штифт с маленькой головкой и расширяемым стержнем для соединения легких металлов. Обычно используется для крепления планок, водостоков и т. Д.

Распорка: Стержни, уголки или тросы, используемые в плоскости крыши и стен для передачи нагрузок, таких как ветер, сейсмические воздействия и удары крана, на фундамент.

Кронштейн: Опора конструкции, выступающая из элемента конструкции. Примерами являются кронштейны навеса, кронштейны для опор и кронштейны подкрановых путей.

Британская тепловая единица (BTU): Количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус Фаренгейта.

Здание: Структура, образующая открытое, частично замкнутое или замкнутое пространство, построенное в результате запланированного процесса объединения материалов, компонентов и подсистем для соответствия определенным условиям использования.

Проход здания: Пространство, определяемое длиной здания и расстоянием между колоннами здания.

Строительный кодекс: Правила, установленные признанным агентством, описывающие расчетные нагрузки, процедуры и детали строительства для конструкций, обычно относящихся к определенной политической юрисдикции (город, округ, штат и т. Д.).

Стыковая пластина: Торцевая пластина конструктивного элемента, обычно используемая для упора в аналогичную пластину или другой элемент при образовании соединения.Иногда называется соединительной пластиной или концевой пластиной с болтовым креплением.

Обводная балка: Система каркаса стен, в которой балки устанавливаются снаружи колонн.

Секция «C»: Элемент в форме блока «C», образованный из стального листа, который может использоваться как по отдельности, так и вплотную друг к другу.

Навес: Система выступающей крыши, которая поддерживается и ограничивается только одним концом.

Меление: Когда лакокрасочное покрытие на панелях имеет белую порошковую пленку из-за чрезмерного экспонирования.

Облицовка: Наружная металлическая крыша и стеновые панели системы металлических зданий. См. Также «Покрытие».

Зажим: Пластина или уголок, используемые для скрепления двух или более элементов вместе.

Закрывающая полоса: Полоса, сформированная по контуру ребристых панелей и используемая для закрытия отверстий, образованных ребристыми панелями, соединяющими другие компоненты, сделанные из упругого материала или металла.

Дополнительная нагрузка: Вес дополнительных постоянных материалов, требуемых по контракту, кроме Строительной системы, таких как спринклеры, механические и электрические системы, перегородки и потолки.

Колонна: Главный элемент, используемый в вертикальном положении на здании для передачи нагрузок от основных кровельных балок, ферм или стропил на фундамент.

Компонент: Деталь, используемая в металлической строительной системе. См. Также «Компоненты и оболочка».

Компоненты и облицовка: Элементы, которые включают фермы, балки, прогоны, стойки, стеновые и кровельные панели, крепеж, колонны торцевых стен и стропила торцевых стен несущих торцевых рам, балки свеса крыши, балки навеса и каменные стены, которые не действуют как стены сдвига.

Скрытое Клип: Удержание вниз зажима, используемого с системой настенной или потолочной панели для подключения панели к несущей конструкции, не подвергая застежки на внешнюю поверхность.

Соединение: Средства крепления одного элемента конструкции к другому.

Покрытие: Наружная металлическая крыша и стеновые панели системы металлических зданий.

Статическая нагрузка: Собственная нагрузка здания — это вес всей постоянной конструкции, такой как пол, кровля, каркас и элементы покрытия.

Дилер: Сторона, которая в рамках своей обычной деятельности покупает металлические строительные системы у производителя с целью перепродажи.

Профессиональный дизайнер: Любой архитектор или инженер.

Диагональные связи: См. «Связи».

Направляющая двери: Уголок или канал, используемый для стабилизации или удержания вертикального положения раздвижной или откатывающейся двери во время ее работы.

Водосточная труба: Труба, используемая для отвода воды из желоба здания.

Дрифт (Снег): Снежное скопление на скачке высоты.

Выколотый штифт: Конический штифт, используемый во время монтажа для выравнивания отверстий в стальных элементах, которые должны быть соединены болтовым соединением.

Карниз: Линия вдоль боковой стены, образованная пересечением плоскостей крыши и стены.

Навес карниза: Система выступающей крыши на боковой стене, выступающий край которой поддерживается зданием.

Высота карниза: Вертикальный размер от готового пола до верха карниза.

Распорка карниза: Элемент конструкции, расположенный на карнизе здания, поддерживающий кровлю и стеновые панели.

End Bay: Проты, примыкающие к торцевым стенам здания. Обычно расстояние от торцевой стены до первого внутреннего каркаса измеряется перпендикулярно торцевой стене.

Концевая рама: Рама, расположенная у торцевой стены здания, которая выдерживает нагрузки от части концевой секции.

Концевая стойка: См. «Колонна на торцевой стене».

Торцевая стена: Наружная стена, параллельная основным каркасам здания.

Колонна торцевой стены: Вертикальный элемент, расположенный у торцевой стены здания, который поддерживает фермы. В каркасах торцевых стен стоек и балок колонны торцевых стен также поддерживают стропило.

Вылет торцевой стены: См. «Удлинитель прогона».

Инженер / Зарегистрированный архитектор: Инженер или архитектор, ответственный за общий дизайн проекта здания.Инженер производителя не является официальным инженером.

Установка: Сборка на месте сборных компонентов Металлической Строительной Системы для формирования законченной конструкции.

Монтажные распорки: Материалы, используемые монтажниками для стабилизации системы здания во время возведения, также обычно называемые временными распорками.

Монтажные чертежи: Монтажные чертежи кровли и стен (обрамление), которые идентифицируют отдельные компоненты и аксессуары, предоставленные производителем, с достаточной детализацией, чтобы обеспечить надлежащий монтаж металлической строительной системы.

Монтажник: Группа, которая собирает или возводит Металлическую Строительную Систему.

Деформационный шов: Разрыв или пространство в конструкции, допускающее тепловое расширение и сжатие материалов, используемых в конструкции.

Внешний каркас: Система каркаса стен, в которой балки устанавливаются на внешней стороне колонн.

Производство: Производственный процесс, выполняемый на заводе для преобразования сырья в готовые компоненты металлических строительных систем.Основными операциями являются холодная штамповка, резка, штамповка, сварка, очистка и окраска.

Фасад: Архитектурная обработка, частично закрывающая стену, обычно скрывающая карниз и / или грани здания.

Выцветание: Относится к тому, что окраска панелей становится менее яркой.

Фасция: Декоративная планка или панель, выступающая с лицевой стороны стены.

Поле: Место работы, строительная площадка или общая маркетинговая область.

Наполнитель: См. «Закрывающая полоска».

Фиксированный зажим: Прижимной зажим для фальц-фальца крыши, который не позволяет панели крыши перемещаться независимо от подконструкции крыши.

Фиксированное основание: Основание колонны, предназначенное для сопротивления вращению, а также горизонтальному или вертикальному движению.

Фланец: Выступающая кромка элемента конструкции (например, верхняя и нижняя горизонтальные выступы двутавровой балки).

Стяжка фланца: Элемент, используемый для обеспечения боковой поддержки фланца конструктивного элемента.

Оклад: Металл, используемый для «обрезки» или покрытия стыка двух плоскостей материала.

Плавающий зажим: Прижимной зажим для фальцевых крыш, который позволяет панели крыши перемещаться по горизонтали независимо от подконструкции крыши. Также известен как «скользящий зажим» или «скользящий зажим».

Промежуточные балки: Система стенового каркаса, в которой внешний фланец балок и колонн находится на одном уровне.

Основание: Подушка или мат, обычно бетонный, расположенный под колонной, стеной или другим конструктивным элементом, который используется для распределения нагрузок от этого элемента на поддерживающий грунт.

Фундамент: Основание, поддерживающее здание или другую конструкцию.

Проем в раме: Элементы рамы и планка, окружающие проем.

Чертежи каркаса: См. «Монтажные чертежи».

Фронтон: Треугольная часть торцевой стены от уровня карниза до конька крыши.

Фронтальный свес: См. «Удлинитель прогона».

Двускатная крыша: Крыша, состоящая из двух наклонных плоскостей крыши, которые образуют двускатную крышу на каждом конце.

Оцинкованный: Сталь с цинковым покрытием для защиты от коррозии.

Балка: Основной горизонтальный или почти горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает вертикальные нагрузки. Он может состоять из нескольких частей.

Балка: Горизонтальный структурный элемент, который прикрепляется к колоннам боковой или торцевой стены для поддержки обшивки.

Оценка: Термин, используемый для обозначения уровня земли вокруг здания.

Балка класса: Бетонная балка по периметру здания.

Снеговая нагрузка на землю: Вероятный вес снега на земле в течение указанного интервала повторяемости, исключая заносы или скользящий снег.

Раствор: Смесь цемента, песка и воды, используемая для заполнения трещин и полостей. Иногда используется под опорными плитами или выравнивающими плитами для получения однородных опорных поверхностей.

Желоб: Легкий металлический элемент у карниза, долины или парапета, предназначенный для отвода воды с крыши в водосточные трубы или водостоки.

Штифт: V-образная арматурная сталь, используемая для передачи усилия сдвига анкерного болта на массу бетонного пола.

Haunch: Углубленная часть колонны или стропила, предназначенная для восприятия более высоких изгибающих моментов в таких точках. (Обычно возникает на пересечении колонны и стропила.)

Заголовок: Горизонтальный элемент рамы, расположенный в верхней части проема в раме.

Высокопрочные болты: Любой болт из стали, имеющий предел прочности на разрыв более 100 000 фунтов на квадратный дюйм.

Высокопрочная сталь: Конструкционная сталь, имеющая предел текучести, превышающий 36 000 фунтов на квадратный дюйм.

Hip: Линия, образованная на пересечении двух смежных наклонных плоскостей крыши.

Вальмовая крыша: Крыша, образованная наклонными плоскостями со всех четырех сторон.

Двутавровая балка: См. S-образную форму.

Ударный гаечный ключ: Электроинструмент, используемый для затягивания гаек или болтов.

Изоляция: Любой материал, используемый в строительстве для уменьшения теплопередачи.

Косяк: Вертикальные элементы обрамления, расположенные по бокам проема.

Приспособление: Устройство, используемое для удержания кусков материала в определенном положении во время изготовления.

Балка: Световой луч для поддержки пола или крыши.

Отвод (колено) (отвод): Удлинитель, прикрепленный к дну водосточной трубы, для отвода воды от стены.

Колено: Область соединения колонны и стропила несущего каркаса, например жесткого каркаса.

Коленная скоба: Диагональный элемент на пересечении колонны и стропила, предназначенный для противодействия горизонтальным нагрузкам.

Lean-To: Конструкция, имеющая только один наклон и зависящая от другой конструкции для частичной поддержки.

Длина: Размер здания, измеренный перпендикулярно основному каркасу снаружи и за пределы балок торцевых стен.

Светопропускающая панель: Панель, пропускающая свет.

Подкладка: Металлическая панель, прикрепленная к внутреннему фланцу балок или внутри стеновой панели.

Динамическая нагрузка: Нагрузки, которые создаются (1) во время технического обслуживания рабочим, оборудованием и материалами, и (2) в течение срока службы конструкции подвижными объектами и не включают ветровые, снеговые, сейсмические или статические нагрузки. См. Также «Живые нагрузки на крышу или пол».

Жалюзи: Отверстие с фиксированными или подвижными наклонными ребрами, обеспечивающими поток воздуха.

Основная рама: Комплект стропил и колонн, которые поддерживают второстепенные элементы каркаса и передают нагрузки непосредственно на фундамент.

Производитель: Сторона, занимающаяся проектированием и изготовлением металлических строительных систем.

Инженер производителя: Инженер, нанятый производителем, который отвечает за конструктивное проектирование

Мастика: См. «Герметик»

Металлическая строительная система: Полный интегрированный набор взаимозависимых компонентов и узлов, которые образуют здание, включая первичный и вторичный каркас, покрытие и аксессуары, которые производятся для проверки на месте перед сборкой или монтажом

Антресоль: Промежуточный уровень между полом и потолком, занимающий часть площади пола.

Момент: Тенденция силы вызывать вращение вокруг точки или оси.

Моментное соединение: Соединение, предназначенное для передачи момента, а также осевых и поперечных сил между соединительными элементами.

Монолитная конструкция: Метод размещения бетонной балки и плиты перекрытия вместе для формирования фундамента здания без формирования и размещения каждой из них по отдельности.

Многоквартирное здание: Здания, состоящие из более чем одного фронтона по ширине здания.

Многопролетное здание: Здания, состоящие из более чем одного пролета по ширине здания. Примерами являются многоскатные здания и односкатные здания с внутренними колоннами.

Oil Canning: Волнистость, которая может возникать на плоских участках тонких формованных металлических изделий. Эта неотъемлемая характеристика обычно не влияет на структурную целостность; поэтому консервирование масла — это эстетический вопрос. Масляное консервирование не является поводом для брака материала.

Стальная балка с открытыми стенками: Легкая ферма.

Документы для заказа: Документы, которые обычно требуются производителем при размещении и обработке заказа.

Подъемная дверь: См. «Секционные подъёмные двери».

Панели: См. «Облицовка».

Паз в панели: Паз или блок, образованный вдоль внешнего края плиты пола для поддержки стеновых панелей и закрытия их нижнего края.

Парапет: Та часть вертикальной стены здания, которая выступает над линией крыши.

Вершина: Самая верхняя точка фронтона.

Знак пика: Знак, прикрепленный к пику здания у торцевой стены, с указанием производителя здания.

Двери для персонала: Двери, используемые персоналом для входа и выхода из здания.

Точка захвата: Ременная часть пучка панелей, где этот пучок должен подниматься.

Штучный товарный знак: Номер, присвоенный каждой отдельной части здания для идентификации возведения. Также называется номером марки и номером детали.

Пирс: Бетонная конструкция, предназначенная для передачи вертикальной нагрузки от основания колонны к основанию.

Шаг: См. «Уклон крыши».

Рама портала: Жесткая рама, сконструированная так, что обеспечивает жесткость и устойчивость в своей плоскости. Обычно он используется для противодействия продольным нагрузкам, когда другие методы крепления не разрешены.

Сообщение: См. «Колонку».

Стойка и балка: Конструктивная система, состоящая из ряда балок стропил, поддерживаемых колоннами. Часто используется в качестве торцевого каркаса здания.

Основная рама: См. «Основная рама».

Public Assembly: Здание или место, где 300 или более человек могут собираться в одном месте.

Purlin: Горизонтальный структурный элемент, который поддерживает кровельное покрытие и несет нагрузки на основные элементы каркаса.

Удлинитель прогона: Проекция крыши за плоскость торцевой стены.

Стропила: Основная балка, поддерживающая кровельную систему.

Грабли: Пересечение плоскости крыши и плоскости торцевой стены.

Угол наклона: Угол прикрепляется к прогонам на граблях для крепления панелей торцевой стены.

Накладка граблей: Накладка, предназначенная для закрытия проема между панелями крыши и торцевых стен.

Модернизация: Установка новой металлической кровли или стеновых систем поверх изношенных крыш и стен.

Ребро: Продольный приподнятый профиль панели, обеспечивающий большую часть прочности панели на изгиб.

Ребристая панель: Панель, которая имеет ребра с наклонными сторонами и образует пустоту трапециевидной формы в боковом нахлесте.

Конек: Горизонтальная линия, образованная противоположными наклонными сторонами крыши, идущими параллельно длине здания.

Коньковая заглушка: Переход кровельных материалов по коньку кровли; иногда называется гребневым валиком или гребневым напылением.

Жесткое соединение: См. «Моментное соединение».

Жесткая рама: Структурная рама, состоящая из элементов, соединенных вместе с помощью моментных соединений, чтобы сделать раму устойчивой по отношению к расчетным нагрузкам, без необходимости использования распорок в ее плоскости.

Roll-Up Door: Дверь, которая открывается вертикальным движением и собирается в рулон, подвешенный на некотором расстоянии над полом.

Покрытие крыши: Открытая внешняя поверхность крыши, состоящая из металлических панелей.

Динамическая нагрузка на крышу: Нагрузки, которые создаются (1) во время технического обслуживания рабочими, оборудованием и материалами и (2) в течение срока службы конструкции подвижными объектами, которые не включают ветровые, снеговые, сейсмические или статические нагрузки.

Свес крыши: Надстройка крыши за торцевую или боковую стену здания.

Уклон крыши: Тангенс угла, который поверхность крыши образует с горизонталью, обычно выражается в единицах вертикального подъема до 12 единиц горизонтального пролета.

Снеговая нагрузка на крышу: Нагрузка, создаваемая весом снега на крыше конструкции.

S-образная форма: Горячекатаная балка с узкими коническими полками.

Сэндвич-панель: Панель, используемая в качестве покрытия, состоящая из изоляционного основного материала с внутренней и внешней металлической оболочкой.

Винтовая кровельная система: Винтовая кровельная система — это система, в которой кровельные панели прикрепляются непосредственно к основанию крыши с помощью креплений, которые проникают через листы крыши в основание.

Герметик: Любой материал, который используется для заделки трещин, стыков или нахлестов.

Вторичный каркас: Элементы, несущие нагрузки с поверхности здания на основной каркас. Например обрешетки и подпоясанные.

Закаточная машина: Механическое устройство, используемое для закрытия и герметизации боковых швов панелей крыши со стоячим фальцем.

Подъемно-секционные ворота: Ворота с горизонтальными распашными секциями. Они оснащены пружинами, гусеницами, противовесами и другим оборудованием, которое перекатывает секции в верхнее положение вне проема.

Сейсмическая нагрузка: Боковая нагрузка, действующая в любом направлении на структурную систему из-за землетрясения.

Самосверлящий винт: Крепеж, совмещающий в себе функции сверления и нарезания резьбы.

Самонарезающий винт: Крепеж, который самонарезает резьбу в предварительно просверленном отверстии.

Продавец: Сторона, которая продает Металлическую Строительную Систему с или без ее монтажа или других полевых работ.

Отгрузочный лист: См. «Спецификацию материалов».

Shop Primer Paint: Первый слой грунтовочной краски, нанесенной в мастерской. Временное покрытие, предназначенное для защиты стали во время транспортировки и монтажа, пока не будут установлены внешние и внутренние покрытия здания. Это покрытие может служить или не служить подходящей грунтовкой для других финишных красок.

Боковое крепление внахлест: Крепление, используемое для соединения панелей выше их длины.

Боковая стена: Наружная стена, перпендикулярная каркасам строительной системы.

Вылет боковой стенки: См. «Навес карниза».

Порог: Нижний горизонтальный элемент обрамления стенного проема, например окна или жалюзи.

Простой пролет: Термин, используемый при проектировании конструкций для расчета состояния опоры балки в двух точках, которое не оказывает сопротивления вращению на опорах.

Односкатная: наклонная крыша в одной плоскости. Уклон от одной боковой стенки к противоположной.

Раздвижная дверь: Одностворчатая или двустворчатая дверь, открывающаяся в горизонтальном направлении с помощью надвижной тележки.

Скользящий зажим: Прижимной зажим для фальцевых крыш, который позволяет панели крыши термически расширяться независимо от подконструкции крыши.

Уклон: См. «Уклон крыши».

Снежный занос: См. «Снежный занос».

Снеговая нагрузка: См. «Снеговая нагрузка на крышу».

Софит: Материал, закрывающий нижнюю сторону свеса.

Пролет: Расстояние между двумя опорами.

Спецификация (Металлическая строительная система): Изложение набора требований к металлической строительной системе с описанием условий нагрузки, методов проектирования, материалов и отделки.

Соединение: Соединение в элементе конструкции.

Распорка: Удлиненная балка с прикрепленными крюками и / или цепями, используемая от крана для подъема длинных секций панелей или конструктивных элементов, таких как стропила.

Гайковерт: Инструмент, используемый монтажниками для выравнивания отверстий и выполнения болтовых соединений; гаечный ключ с конической ручкой.

Квадрат: Термин, используемый для площади 100 футов.

Постоянный шов: Боковые стыки панелей крыши, расположенные в вертикальном положении над линией крыши.

Система крыши со стоячим фальцем: Система крыши, в которой боковые перехлесты между панелями крыши расположены в вертикальном положении над линией крыши. Система кровельных панелей крепится к основанию крыши с помощью скрытых прижимных зажимов, прикрепленных винтами к основанию, за исключением того, что сквозные крепления могут использоваться в ограниченных местах, например, на концах панелей и в местах проходов в крыше.

Элемент жесткости: Элемент, используемый для усиления пластины от бокового или местного коробления.

Кромка ребра жесткости: Короткое удлинение материала под углом к ​​фланцу элементов конструкции, изготовленных методом холодной штамповки, что увеличивает прочность элемента.

Винт-шов: A скрепляет панели между собой в боковом нахлесте.

Стержень: Вертикальный стеновой элемент, к которому может быть прикреплено внешнее или внутреннее покрытие или дополнительный материал.Может быть несущим или ненесущим.

Конические элементы: Сборный пластинчатый элемент, состоящий из фланцев, приваренных к стенке переменной глубины.

Прочность на разрыв: Продольное растягивающее напряжение, которое материал может выдержать без разрыва.

Тепловой блок: Прокладка из материала с низкой теплопроводностью, которая устанавливается между прогоном и изоляцией крыши для предотвращения потерь энергии.

Теплопроводность (C-фактор): Скорость теплового потока через единичные площади тела, вызванного единичной разностью температур между поверхностями тела.Единицы измерения — БТЕ / (час x 2 фута x градус F) [британская система мер] или единицы / (м 2 x градус Цельсия) [система СИ]. См. «Термическое сопротивление».

Теплопроводность (К-фактор): Скорость теплового потока через единицу толщины плоской плиты из однородного материала в перпендикулярном направлении к поверхностям плиты, вызванная единичным температурным градиентом. Единицами для K являются (БТЕ x дюйм) / (час x фут 2 x градус F) или БТЕ / (час x фут x градус F) [британская система мер] и ватты / (м x градус C) [система СИ].См. «Термическое сопротивление».

Тепловое сопротивление (значение R): В устойчивых условиях, средняя разница температур между двумя заданными поверхностями материала или конструкции, которая индуцирует единичный тепловой поток через единицу площади. Примечание. Тепловое сопротивление и теплопроводность взаимны. Чтобы получить коэффициент U, общий коэффициент теплопередачи. Сначала необходимо оценить значение R для материалов и / или комбинаций материалов. Тогда U-фактор является обратной величиной этих индивидуальных R-значений.

Термическое сопротивление: В установившихся условиях разница температур между параллельными поверхностями плиты (достаточно большая, чтобы не было бокового теплового потока) единичной толщины, которая вызывает единичный тепловой поток через единицу площади. Примечание: удельное тепловое сопротивление и теплопроводность являются обратными величинами. Термическое сопротивление — это коэффициент сопротивления материала единице толщины.

Коэффициент теплопередачи (коэффициент U): Скорость теплового потока на единицу в установившихся условиях от жидкости на теплой стороне барьера до жидкости на холодной стороне на единицу разницы температур между двумя жидкостями.Чтобы получить, сначала оцените R-значение, а затем вычислите его обратную величину.

Система крыши со сквозным креплением: Система крыши, в которой панели крыши прикрепляются непосредственно к основанию крыши с помощью креплений, которые проникают через листы крыши в основание.

Тонна: 2000 фунтов.

Полупрозрачные панели: См. «Светопропускающие панели».

Поперечный: Направление параллельно основным шпангоутам.

Отделка: Легкий металл, используемый в отделке здания, особенно вокруг проемов и на пересечениях поверхностей. Иногда это называется миганием.

Ферма: Конструкция, состоящая из трех или более элементов, каждый из которых предназначен для восприятия силы растяжения или сжатия. Вся конструкция тогда действует как балка.

Uplift: Ветровая нагрузка на здание, которая вызывает нагрузку, направленную вверх.

Желоб долины: Материал большой толщины, используемый для строительства зданий с остроконечными крышами или между зданиями.

Пароизоляция: Материал, используемый для замедления потока пара или влаги и предотвращения образования конденсата на поверхности.

Wainscot: Материал стены, используемый в нижней части стены, который отличается от материала остальной части стены.

Входная дверь: См. «Дверь для персонала».

Настенное покрытие: Наружная поверхность стены, состоящая из панелей.

Паутина: Та часть конструктивного элемента между фланцами.

Элемент жесткости стенки: См. «Элемент жесткости».

Ширина: Размер здания измеряется параллельно основному каркасу снаружи и снаружи балок боковин.

Наклонение от ветра: См. «Рама портала».

Ветровая колонна: Вертикальный элемент, предназначенный для выдерживания горизонтальных ветровых нагрузок, обычно в торцевой стене.

X-распорка: Система распорки с элементами, расположенными по диагонали в обоих направлениях, образуя букву «X».См. «Укрепление».

Z-образное сечение: Элемент, холодно формованный из стального листа, приблизительно имеющий форму «Z».

Цинк-алюминий с покрытием: Сталь, покрытая сплавом цинка и алюминия для обеспечения коррозионной стойкости.

.