Menu Close

Как правильно утеплить фасад дома: Утепление фасада дома снаружи минватой, пенопластом, пеноплэксом и стекловатой, монтаж утеплителя своими руками

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Как утеплить фасад дома правильно

На чтение 6 мин. Просмотров 290 Опубликовано

Предисловие. Чем выше становятся в России тарифы на электроэнергию и газ, тем чаще владельцы домов задумываются об утеплении своих домов, чтобы снизить расходы на отоплении. Сегодня мы поговорим об утеплении фасада дома – чем утеплить фасад дома, технология утепления различными материалами, а также покажем видео, как утеплить фасад дома самостоятельно, не совершив ошибок в работе.

 

Для никого не секрет, что если у загородного дома снизить теплопотери, то количество необходимой энергии для отопления дома можно снизить в разы! Методы уменьшения теплопотерь в доме совершенствуются с каждым годом. Производители материалов предоставляют все новые материалы для утепления фасадов домов.

Схема утепления фасада под декоративную штукатурку

Нужно ли утеплять фасад дома снаружи?

Любому домовладельцу хочется потратить на утепление, как можно меньше средств и сделать работу самостоятельно, но при этом, чтобы утепление фасада было сделано правильно и эффективно. Как видно но рисунке ниже, многие стеновые материалы не такие теплые и их необходимо качественно утеплять. Постараемся ответить на вопрос: как утеплить фасад дома самостоятельно и какие лучше всего материалы использовать для утепления фасада в рамках этой статьи.

Сравнение теплопроводности стеновых материалов

Утепление фасадов домов снаружи различными утеплителями – достаточно распространенный способ отделки. С помощью этого можно решить сразу несколько задач – защитить стены от негативных влияний погоды, удерживать тепло и декорировать фасад. Для начала выберем материал с помощью которого можно эффективно утеплить дом.

Утеплить фасад дома можно путем рационального подхода к выбору теплоизолирующих материалов. При выборе утеплителя для фасада снаружи обратите внимание на устойчивость к механическим повреждениям и на стойкость к грызунам – эти животные могут превратить утеплитель в решето.

Чем лучше утеплить фасад дома самому?

Нет никакого смысла в использовании для утепления всех сторон дома материалов одинаковой толщины. Например, можно для южной стены купить утеплитель средней толщины, поскольку на нее попадает наибольшее количество солнечного тепла. Если останутся неясными какие-то моменты, то в видео в конце вы найдете дополнительную информацию по этой непростой теме.

Плиты пенопласта

Пенопласт для утепления фасада

Пенопласт недорогой и самый распространенный материал для утепления стен фасада. Он известен с 30-х годов прошлого века, и никак не утратил с тех пор своих позиций в строительстве. Благодаря тому, что пенопласт состоит на 98% из воздуха, он очень легок и не пропускает холод. Еще плюс – это низкая цена материала доступная каждому.

Фасад из пенополистирола уменьшает теплопотери на 67-70%. Современный пенопласт не горюч, но в материале любят селиться грызуны, и если на участке у вас имеются проблемы с мелкими животными, то лучше отказаться от утепления стен фасада пенополистиролом своими руками и лучше обратить внимание на пеноплекс и минвату.

Минеральная вата

Утепление фасада дома минватой снаружи

Минеральная вата представляет собой плиты базальтового волокна из неорганичного материала, который изготавливают из расплава горных пород, шлаков и смесей осадочных пород. Утепление подвала, утепление фасада дома минеральной ватой, а также утепление чердака можно производить из материалов, изготовленных на базальтовой основе.

Минвату следует крепить к фасаду по системе «подвесной вентилируемый фасад». Что касается характеристик, то базальтовые плиты являются пожаробезопасными и выдерживают температуру более 1000 °C. Материал отличается прекрасной теплоизоляцией, высокой химической устойчивостью, но боится влаги, поэтому рассмотрим следующий утеплитель для фасада дома – пеноплекс.

Плиты пеноплекса

Пеноплекс не боится влаги, им утепляют даже фундаменты домов

Пеноплекс идеально подходит для наружнего утепления стен, поскольку данный утеплитель не боится влаги, он практически ее не впитывает. Если вы будете использовать пеноплекс, то в стене никогда не заведутся грызуны, также материал плотный и прочный, более устойчив к механическим повреждениям, чем плиты пенопласта.

При утеплении пеноплексом плиты крепят на клей к стене, и дополнительно крепят грибками по 5 штук на один лист – 4 по углам и один посередине. Обычно утеплитель обшивают затем сайдингом, об этом способе утепления фасада и пойдет речь. При обшивке сайдингом можно использовать любой из утеплителей, выбор только за вами.

Как утеплить фасад дома самостоятельно

Готовим стены дома к работе

Приведите поверхность стены в порядок. Чем утеплить фасад дома снаружи вы уже разобрались, теперь перейдем к подготовке поверхности. Изначально, со стены следует снять все выступы, которые могут помешать в дальнейшем – желоба ливневки, уличные светильники, решетки вентиляции и пр. Также необходимо снять со стен коммуникации. Следующий шаг – проверяем оштукатуренные стены на целостность.

Если стены еще не оштукатурены, то стоит это сделать, чтобы заделать микротрещины и щели на стене. При помощи отвеса и уровня следует найти неровности на стене и побеспокоиться об устранении дефектов, и только потом приступать к работам. Если вы обнаружили грибок или сколы, то удалите их. На поверхности фасада не должно остаться ничего, что может навредить в дальнейшем теплоизоляции.

Если вы обнаружили большие трещины, то для заделки можно воспользоваться монтажной пеной. После того, как вы устранили изъяны можно приступать к закреплению стартового профиля.

Закрепление стартового профиля

Устройство вентилируемого фасада

Для начала потребуется отметить гидроуровнем все внешние углы дома и соединить их в одну линию. Теперь, согласно этой стартовой линии, монтируем стартовый профиль по периметру здания, на который ляжет впоследствии первый ряд утеплителя. Ширина стартовой планки должна быть шире или равна толщине утеплителя. Крепится планка дюбелями.

Внешние подоконники лучше начать устанавливать до наклейки утеплителя. Отливы следует к окну крепить впритык, а выносы подоконников снаружи делаются с учетом используемой толщины утеплителя, чтобы подоконник в итоге выступал на 3-4 см от стены.

Утепление фасада дома пенопластом

Следующий этап – утепление откосов окон снаружи своими руками. Для утепления откосов можно использовать пенопласт или пеноплекс. После утепления фасада, необходимо чтобы утеплитель торчал из заделанных щелей на 1 см.

Утепляем фасад своими руками

Утепление фасада минеральной ватой

Если утепление производится пенопластом или пеноплексом, то его крепить следует на стены при помощи клея. Клей должен лежать на стене равномерным слоем и покрывать 60-70% плиты. Монтаж начинать следует снизу. Для приклейки вам понадобится маленький и большой шпатель. Клей гораздо легче наносить на стену, чем на утеплитель.

Плиты утеплителя следует крепить в шахматном порядке, чтобы получились Т-образные стыки. Вертикальность монтажа проверяется уровнем, а выступающий клей из щелей пеноплекса необходимо удалить мастерком или затереть теркой. Плиты на фасад, лучше монтировать поэтапно, сначала на одну стену и полностью закрываем его обшивкой.

Если утепление производится минеральной ватой, то необходимо сделать вертикальные направляющие. Расстояние между направляющими необходимо сделать на 1 см меньше толщины утеплителя, чтобы плиты утеплителя плотно сели между ними.

Видео. Как утеплить фасад дома своими руками

Как утеплить фасад дома пенопластом


 

Как утеплить фасад дома минватой

Как утеплить фасад дома минватой – плюсы и минусы, ход работы + видео

На завершающих этапах строительства нужно произвести надежную изоляцию стен, мы подскажем, как утеплить фасад дома минватой. А также разберемся, почему выгодно использовать именно этот материал, ведь на современном строительном рынке множество других предложений.

Минвата – что это за утеплитель?

Минеральная вата может быть сделана из нескольких видов сырья: стекла, горных пород и доменного шлака. Также в процессе производства ей можно задать несколько видов структуры волокон, но в любом случае каждая партия будет точно отвечать всем требованиям теплоизоляционного материала и надежно удерживать тепло в доме. Найти в продаже минвату можно в виде рулонов, больших матов или компактных плиток. Последний вариант наиболее удобен для работы даже в одиночку, но сам процесс укладки требует больше времени.

Почему для фасада чаще всего используют минеральную вату? Загвоздка в процессе изоляции всегда в том, чтобы не съесть драгоценные сантиметры жилого помещения, а использование минваты для внутреннего утепления с этой точки зрения крайне невыгодно, сам материал и приспособления для его крепления имеют очень большую толщину. Но так как этот материал очень привлекателен своими характеристиками, им все равно пользуются, но для утепления фасадов. Это не только позволяет не заботиться о драгоценных метрах, но и не требует наведения хаоса в интерьере.

Достоинства утепления фасадов минеральной ватой

Популярность минваты выросла не на пустом месте, поэтому разберемся в многочисленных достоинствах такого утеплителя. Первое, чего боится каждый хозяин, это консервация помещения, то есть отсутствие полноценного воздухообмена из-за слоя изоляции, причем у нашего материала этот слой получается внушительным. Но структура его позволяет воздуху умеренно двигаться в обоих направлениях, исключая сырость в помещении, не теряя при этом все тепло.

Плохая способность такой ваты гореть обеспечивает ее самостоятельную безопасность и неплохо оберегает и весь дом в целом, ведь это наружная шуба. Особенно оценят эту способность материала обладатели деревянного дома, те, кто решили утеплить дачные срубы. А вот для владельцев бетонных домов будет интересна водонепроницаемость ваты. Сырость – товарищ плесени и разнообразных грибков, что не добавляет любому строению долговечности, а людям – здоровья.

Шумоизоляция минеральной ваты обусловлена ее толщиной и плотностью упаковки волокон, причем при монтаже ее еще немного сжимают, чтобы небольшие временные деформации не образовали мостиков холода. Сделав изоляцию с помощью минваты, вы получаете своеобразный кокон, в котором можно спрятаться от шумной улицы. Таким образом, мы убеждаемся, что все необходимые качества утеплителя у ваты присутствуют, но что же может нас огорчить?

Недостатки утепления дома минеральной ватой

Первое, о чем говорят, когда речь заходит о минеральной вате, так это про ее вредности. Когда эта продукция делала свои первые шаги на рынке, ее производство действительно не было лишено этого греха. Учитывая сырье, которое идет на ее производство, каждый химик скажет, что опасность таится в формальдегидных смолах, которые способны выделяться из слоя ваты. Но сегодня технологии более совершенны, как производства, так и монтажа данной изоляции, а ВОЗ признала безвредность еще в 2010 году.

Как бы ни была хороша вата, она требует правильной техники установки, а именно, защиты. Все же материал довольно легкий и хорошо высыпается, со временем выдувается из слоя. Но это давно не проблема, используются либо клеевые средства, либо пленочные, причем с двух сторон от слоя изоляции. Это обеспечивает защиту и от прямого попадания воды, и от рассыпания. Также следует правильно подбирать форму выпуска ваты, например, плитки лучше не закладывать в изоляцию потолка, они все ж тяжелее, например, рулонов, которые крепить будет удобнее, и нагрузки на систему будут меньше.

Как утеплить фасад дома минватой – пошаговое руководство

Многое говорилось о значении правильного монтажа при утеплении фасада минеральной ватой, поэтому пора приступить к изучению именно этой информации.

Как утеплить фасад дома минватой – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Условимся, что работать мы будем с плитами минваты, следовательно, понадобятся пластиковые гвозди-зонтики и специальный клей. Это обеспечит надежное крепление материала на долгие годы. Чтобы нанести первый слой клея, следует хорошенько очистить стену. Если строительство у вас только завершилось, значит, потребуется обследовать поверхность на наличие подтеков цемента (в случае кирпичной кладки) и неровностей уголков кирпичного камня, все это выровнять. Если же дом уже был в эксплуатации длительное время, то убираем пыль, грязь, возможно, масляные пятна. В случае оштукатуренной поверхности убедитесь, что нет слабых мест, где штукатурка уже почти отваливается, трескается, рассыпается. Только после всех этих работ поверхность считается готовой.

Шаг 2: Первичное крепление минваты

Начинать следует с нижнего ряда, где для укрепления первых плиток фиксируется профиль. Следует отслеживать его горизонтальный уровень, потому что последующие ряды будут иметь такую же ориентацию, как и первый. Чтобы закрепить плитку ваты, на стену шпателем наносят слой специального клея, прикладывают минвату, хорошенько прижимают, это своеобразное страховочное крепление. Потом делают отверстия в плитке по центру и по углам, туда вставляют дюбели-зонтики.

Лучше не игнорировать ни один из способов крепления, это гарантирует вам, что со временем, когда материал претерпит несколько циклов сезонного сжатия и расширения, ваша стена будет все также надежно держать тепло, не произойдут сдвиги плит с образованием мостиков холода, а также не потрескается внешняя отделка изоляции. К тому же, плитки – достаточно тяжелый материал, такая многоступенчатая фиксация исключит провисание в дальнейшем.

Если на доме планируется монтировать сайдинг, то клей не используется, можно крепить только зонтиками, но под минватой и над ней должна быть специальная пленка, предохраняющая от влаги. Также можно обойтись без клеевых и армирующих слоев, если сделать каркас для минваты, но это более хлопотное занятие.

Шаг 3: Армирование

Этот шаг применяется в случае такого подхода, где есть клеевые слои, которые не только крепят плиты минваты, но и защищают ее от влаги наподобие пленки. После того, как вся стена выложена изоляцией, наносится еще один слой клея, а в него вдавливается мелкозернистая армосетка. Это как раз обеспечит дополнительную защиту от повреждения внешней отделки под тяжестью плиток или из-за их деформации. Сетку нужно подбирать из устойчивых материалов к влаге и щелочам, потому что сверху будет еще слой строительной химии, а раннее ржавление армированного слоя нем ни к чему.

Шаг 4: Декоративная отделка

Остается дождаться полного высыхания клея с сеткой и заняться внешней отделкой. Для этого идеально подойдет штукатурка, причем ее декоративные разновидности, чтобы создать интересную текстуру, например, Короед. Если поверхность после армирования получилась очень неровная, то потребуется черновой слой, если же видимых дефектов нет, то финишный слой можно наносить прямо на слой клея.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

варианты, способы, материалы для изоляции своими руками

Содержание:

  1. Выбираем пути решения проблемы
  2. Готовим стены и утепляемся

Снизить теплопотери в здании вполне реально, если произвести утепление фасада. Утеплить качественно фасад многоквартирного дома значительно сложнее и возможно, если организационные вопросы возьмет на себя ТСЖ или руководство жилищного кооператива.

Однако на улицах городов все больше становится многоквартирных домов, чье утепление фасада произвел застройщик.

А вот утеплить самостоятельно фасад дома, расположенного в частном секторе, загородного коттеджа или дачи не составит особого труда, даже если вы обладаете минимальными строительными навыками.

Утепление фасада дома можно проводить снаружи. Главное — выбрать тот, что оптимальнее всего подойдет зданию.

Выбираем пути решения проблемы

Когда речь заходит об утеплении фасада, профессиональные строители часто оперируют словами «вентилируемый» или «мокрый».

Вентилируемый фасад здания утепляется снаружи за счет применения фасадных навесных панелей, сайдинга и слоев утепляющих материалов.

Какое главное отличительное свойство вентилируемых фасадов частных домов, многоквартирных жилых зданий и нежилых объектов?

Между материалами, посредством которых осуществляется утепление фасадов, и стенами дома остается промежуток — воздушная подушка. Наличие ее обязательно, так как является залогом эффективного утепления здания.

Такое утепление фасада может быть и «мокрым». Его тоже возможно выполнить самостоятельно. В таком случае внешняя отделка дома производится с помощью утеплителя, специального клея, краски или структурной штукатурки.

На двух перечисленных вариантах утепление фасадов зданий не останавливается. Очень эффективным способом утепления домов считается вторая стена, окружающая здание.

Она может быть из кирпича. Расстояние между ней и первой стеной дома для решения задачи утепления заполняется пеной. Такой способ утепления фасадов домов часто применяют по отношению к старым зданиям, в том числе шлаконаливным и деревянным.

Утепление фасадов начинается с выбора подходящих материалов.
Определившись со способом, как будет происходить отделка фасада дома, можно приступать к выбору самого утеплителя. Рационально подобрать материалы для утепления дома достаточно просто, если принять во внимание несколько нюансов.

Часто владельцы объектов недвижимости затрудняются определить, какая же нужна толщина утеплителя. Лучше утеплить фасад материалами средней толщины. Однако параметры утеплителей не обязательно должны быть строго одинаковыми.

Для северной стороны фасада дома утепление лучше выполнить с помощью более толстых материалов, за счет того, что на ней всегда прохладнее.

При подборе стройматериалов для утепления дома обязательно надо учесть розу ветров и технико-эксплуатационные характеристики стен здания.
При покупке утеплителя обязательно проконсультируйтесь со специалистами: насколько он комфортен для.. грызунов? Увы, нередки случаи, когда в утепленных фасадах домов заводятся крысы и мыши.

Качественная отделка фасада может превратиться в благоприятную среду для их обитания. Чтобы подобное не произошло, прежде чем решать вопрос, как утеплить фасад, лучше точно знать, какие материалы вредителям не понравятся и где они не заведутся.

Минеральная вата или пенопласт?

На современном строительном рынке представлены различные материалы для утепления и есть различные варианты проведения работ. На вопрос «чем лучше утеплить здание?» специалисты, как правило, в ответ рекомендуют для частных и многоквартирных домов минеральную вату или пенопласт. В чем их различие?

Первый материал для утепления представляет собой структуру, получаемую путем сложной обработки горных и осадочных пород, смешанных с металлургическими шлаками.

Для утепления частного дома снаружи нужна минеральная вата, производимая на стеклянной или базальтовой основе. Минеральная вата используется в подвесных фасадах домов. Посредством ее можно без проблем утеплить фасад и «мокрым» способом.

Минеральная вата является одним из самых пожаробезопасных материалов. Отделка домов, выполненная с ее помощью, не боится открытого источника возгорания, так как минеральная вата не горюча и не плавится под воздействием высоких температур.

Если утеплить фасад минеральной ватой, такое решение значительно увеличит не только энергоэффективность, но и срок эксплуатации здания. Утепление фасадов домов данным материалом позволяет снизить теплопотери и повысить теплоизоляционные характеристики стен дома.

Не менее эффективным решением проблемы, как утеплить фасад, является отделка дома пенопластом. Утепляющая отделка стен посредством пенопласта очень популярна.

Он значительно дешевле минеральной ваты и считается доступным для различных категорий покупателей. Если утеплить дом пенопластом, теплопотери будут снижены в среднем на 60-70%.

Но у пенопласта есть слабая сторона: его сложно отнести к абсолютно негорючим материалам. Производители уверяют, что пенопласт негорюч, критики строительного продукта утверждают обратное.

Кто из них на 100% прав, сложно сказать, так как пенопласт способен сопротивляться возгоранию. И у него есть еще один недостаток: его любят грызуны. Утеплить дом пенопластом — значит создать максимально комфортные условия для их обитания и размножения.

Готовим стены и утепляемся

Как правильно утеплить фасад самым простым путем? Начать работы надо с подготовки стен здания. С них снимают все выступающие предметы и временно убирают наружную проводку, если есть таковая.

Оштукатуренные стены необходимо проверить на прочность. Как? Простучать их поверхность. Найденные неровности отмечают и приступают к устранению дефектов.

Шелушащаяся краска, плесень, отпадающая штукатурка недопустимы. Их, как и пятна жира, масел, ржавчины, надо сразу же удалить. Если трещины небольшие, их заделывать необязательно, если их величина более 2 миллиметров — от них надо избавиться.

Только после устранения всех изъянов закрепляется профиль. Посредством гидроуровня выставляются необходимые отметки и намечается стартовая линия. Как окончен монтаж профиля, идет крепление утеплителя.

Внимание: ширина стартовой планки, прикрепленной посредством дюбелей, не должна быть шире толщины самого утеплителя. Дюбели реально заменить и гвоздями, однако первые являются более предпочтительным вариантом.

Внешние подоконники — неотъемлемая часть элементов, утепляющих дома снаружи. Они должны быть установлены до того, как начнется наклейка утеплителя.

Если поменять операции местами, это создаст дополнительные сложности. Пустоты, образовавшиеся под подоконниками, заполняются таким же утеплителем или монтажной пеной.

Затем приступают к утепляющей отделке откосов. Если не хватает для данной операции минеральной ваты, применяют пенопласт. Он должен быть тоньше того, что принято использовать для утепления стен.

Специальный клей для утеплителя лучше готовить небольшими порциями. Он качественно клеит не более 2 часов и под воздействием воздуха теряет свои свойства. Клей должен быть однородным, без комков.

Его наносят на плиты утеплителя по периметру. Если стена с дефектами, надо нанести клей на всю плиту. Есть и другой, менее экономичный, но более эффективный вариант.

Размеченные участки стены покрывают равномерно клеем и на них наклеивают утеплитель. Это выйдет дороже, но значительно качественнее.

Стыки между утепляющими плитами должны выходить Т-образными. Исходя из данного правила, рассчитывается направление оклеивания утеплителем стен фасадов. Выступающий клей убирается с помощью мастерка.

Как только стены будут оклеены и клей высохнет, переходят к следующему этапу утепления — покрытию стен краской или фактурной штукатуркой.

Здесь есть немаловажный нюанс: окрашивание или оштукатуривание лучше производить в два слоя, сочетая все три направления мазков. Для данной отделки лучше выбрать светлые тона, чтобы дом еще меньше нагревался в жаркое время года.

Утепление и отделка фасадов частных деревянных домов снаружи: видео

При строительстве загородного дома нужно оградить стены от холода. Для этого существует большой выбор материалов. Утепление фасадов частных домов в регионах, где сильно холодно, выполняют одними материалами, другие будут пригодны в районах с постоянными осадками. Выбирать утеплитель придётся в зависимости от условий.

Процесс утепления фасада дома пенопластом Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Зачем утеплять дом снаружи

Выполняя работы, достигают решения следующих задач:

  • защищают стены от влияний изменения климата;
  • декорируют фасад;
  • исключают утечку тепла из дома;
  • увеличивают сопротивляемость к перепадам температур;
  • закрывают мостики холода, щели.


Правильно выполненная теплоизоляция частного дома, позволит поддерживать постоянную температуру в помещении, что сократит расходы на отопление.

Вернуться к оглавлению

Распространённые виды утепления

Для утепления фасада частного дома можно брать один вид материала, или применять комбинированную теплоизоляцию. Например, когда теплоизоляционные плиты покрывают сверху штукатуркой, которая будет защищать их от внешнего влияния.

Клеевой способ укладки утеплителя на стены дома

Для скрепления материала применяют армирующую сетку.

Материалы для утепления

В качестве утеплителей применяют:

  1. Минеральная вата. Подходит для утепления наружных стен, особенно для отделки фасадов деревянных домов. Продаётся в виде плиток или матов. Плотность материала составляет около 80 кг/м3, он имеет толщину 50 и 100 мм, размеры – 50 на 100 см и 60 на 120 см. Такие параметры выдерживают перепады температур от + 35 и до – 30˚ С, материал негорюч.

    Утепление здания плитами минеральной ваты

  2. Стекловата – в её составе известняк, доломит, песок, другие наполнители. Переносит механические нагрузки, спасает от непогоды. Недостаток — тяжёлая укладка, руки и лицо нужно закрывать. Есть вид, который содержит дополнительный слой фольги или ткани, чтобы частицы не отделялись от основы. Цена материала сравнительно невысока.
  3. Базальтовая вата изготовлена из частиц базальтовых горных пород, которые соединяются между собой. Пористый утеплитель выносит температуру до +1000˚С, значит, он пожароустойчив. Ячеистая структура поглощает посторонние шумы, а гидрофобные составляющие помогают не впитывать влагу. Однако, базальтовая вата содержит фенол, он вреден.
  4. Шлаковата получается в результате переработки отходов производства металлургии, состоит из пор. Обладает высоким коэффициентом теплоизоляции. Из недостатков — быстро намокает, поэтому не подходит для утепления фасада деревянного дома. Её лучше применять для теплоизоляции панельных стен.
  5. Пенопласт широко применяют для утепления фасадов деревянных домов. Один из быстрых способов теплоизоляции, применим к разным видам стен. В этом лёгком материале не заводятся микроорганизмы, он не деформируется. Но легко воспламеняется и выделяет вредные вещества. Есть пенопласт, пропитанный спецсоставом, лучше работать с ним. Ещё есть риск, что в пенопласте заведутся грызуны, но при правильной укладке это исключено. Покупая пенопласт в качестве материала для утепления фасадов частных домов, выбирайте плиты высокой плотности, толщиной до 5 см. Они бывают трёх размеров: 50 х 100 см, 100 х 100 см и 200 х 100 см.

    Монтаж листов пенопласта на фасад дома

  6. Эковата. В её состав входят бумажные отходы, борная кислота, тетраборат натрия. Эковату применяют в помещениях с повышенной влажностью. Она хорошо поглощает влагу, которую, при хорошем проветривании, отдаёт в атмосферу. Недостатки — постепенное снижение уровня теплопроводности, уменьшение в объёме. Этого можно избежать, закладывая утеплитель с запасом.

Монтируют эковату спецобородуванием – надувным пневматическим прибором. В этом случае понадобятся услуги по утеплению фасадов частных домов, которые предоставят специалисты, обладающие опытом работы с эковатой. Ведь монтаж её зависит от состояния атмосферы в местности. При сухом способе может образоваться пыль, при влажном материал будет долго сохнуть.

Способ укладки теплоизоляционного материала — эковаты

Последний метод более надежный: эковата равномерно распределяется и уплотняется, уровень звуко- и теплоизоляции здания повышается.
Не рекомендуется применять эковату возле непосредственной близости к огню, иначе будет происходить её тление.

Плюсы эковаты:

  • в её составе не содержатся вредные вещества;
  • обладает повышенной звукоизоляцией;
  • небольшой расход материала.

Еще для отделки и утепления фасадов применяют пенополистирол или другое его название – пеноплекс. Материал изготавливают из пенопласта. Он обладает низким поглощением влаги, ровной поверхностью, прочностью, однако имеет малую адгезию. Смотрите видео-инструкцию по правильному утеплению фасада дома снаружи.

Вернуться к оглавлению

Порядок выполнения утепления минеральной ватой

Монтаж выполняется по следующей технологии:

Схема и конструкция утепления фасада минеральной ватой
  • делают обрешётку и размещают подвесы;
  • для жёсткости во время укладки материала используют профили;
  • плиты плотно вставляют в ячейки каркаса и фиксируют их дюбелями и клеем;
  • тщательно обрабатывают стыки;
  • выполняется слой гидроизоляции.

Затем поверхность штукатурят или обшивают вагонкой.

Вернуться к оглавлению

Вентилируемые и невентилируемые фасады

Основной признак вентилируемого утепления — наличие между стеной и декоративной отделкой проветриваемого промежутка, в котором потоки воздуха вытягивают влагу, образовавшуюся на стенках.

Это предотвращает гниение, создаётся тепловая завеса. Получается такая система при утеплении фасада снаружи.

Конструкция вентилируемого утепленного фасада здания

В зданиях из железобетона, кирпича, строительных блоков, домах из газобетона, которые не боятся влаги, принято сооружать невентилируемые фасады, не нуждающиеся в утеплении.

Устройство вентилируемой стены отделанной плиткой

Иногда применяют комбинированную технологию: здание отделывают большими газобетонными плитами, а потом выполняют облицовку «мокрым» способом плиткой из клинкера или искусственным камнем.

Вернуться к оглавлению

Виды фасадов и как их утеплить

Для отделки фасадов используют разные материалы:

  • деревянная штукатурка;
  • декоративный камень;
  • кирпич;
  • древесина;
  • панели.

Процессу облицовки уделяют подобающее внимание, потому что отделка, имеет кроме декоративных свойств, ещё и защитные функции.

Вернуться к оглавлению

Утепление фасадов деревянных домов

Дерево лучше, чем другой материал удерживает тепло, однако, и такие здания нужно утеплять. С течением времени древесина усыхает, оседает, даёт трещины и щели. Выполняя теплоизоляцию деревянного дома, можно избежать этих проблем.

Устройство и схема утепления стен дома из бруса

Материал хорошо впитывает влагу и, хотя его обрабатывают пропитками, полностью удалить эту проблему не удаётся. В утеплённом доме создаётся нормальная система вентиляции, влага постепенно испаряется, не причиняя вреда брусу.

Рекомендации

При утеплении деревянного дома нужно соблюдать правила:

  • стены должны быть полностью сухими;
  • обязательно применять паронепроницаемый утеплитель;
  • укрыть его гидроизоляцией.

При проведении теплоизоляционных работ в деревянном доме используют:

Выполняя финишную отделку, оставляют пространство между ней и утеплителем, образуя зазор. Если этого не сделать, материал подвергнется воздействию влаги и потеряет теплоизоляционные свойства.

Порядок работы на примере размещения минеральной ваты

Первоначальный этап утепления фасада деревянного дома — двукратная обработка антисептическим раствором. Далее выполняют такие работы:

Есть бескаркасный вариант укладки утеплителя, при помощи металлических подвесов. Эковату тщательно размешивают миксером, помещают между стеной и подготовленной обшивкой.
Можно наносить её «мокрым» способом, в виде клейкой массы, которую ровным слоем помещают на стену, дают просохнуть. Крепят на неё защитную мембрану и приступают к финишной отделке.

Полимерные утеплители монтируют на обрешётку или на поверхность стен клеевым способом, используя крепления — зонтики.

Вернуться к оглавлению

Утеплители для кирпичных стен

Выполняя теплоизоляцию кирпичного дома, рекомендуется создавать вентилируемый фасад. Это поможет уменьшить расходы на отопление, создаст эстетическую отделку. Утеплитель подбирают согласно климатическим условиям.

Укладка плит утепления на кирпичную стену

Это могут быть: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, штукатурка.
Процесс обустройства утеплителя на примере пенопласта:

  1. Стены очищают от грязи, заделывают трещины и устраняют изъяны, покрывают грунтом.
  2. Выполняют деревянную обрешётку и в её ячейки помещают пенопласт, фиксируя его строительным клеем, укрепляя дюбелями.

    Установленная обрешетка на стене кирпичного дома

  3. Швы заделывают клеем.
  4. Для повышения качества теплоизоляции при утеплении дома пенопластом создают вентилируемый зазор шириной 40 мм, добавляя плиты стекловаты, расположенные перпендикулярно относительно предыдущего слоя. Утеплителями здесь можно варьировать, создание воздушной тепловой завесы поможет уменьшить потери тепла, урегулирует температурные колебания между стеной и отделкой.

    Вентилируемый зазор, который предназначен для отведения влаги от стены и поддержания ее сухой

Здесь перечислены не все материалы для утепления фасадов частных домов, а только популярные и удобные. Изучив характеристики материала и этапы монтажа, можно утеплить свой дом самостоятельно.

Что такое утепление фасадов — Утепление наружных стен

Пример — потеря тепла через стену

Основной источник потерь тепла из дома — через стены. Рассчитайте скорость теплового потока через стену площадью 3 м x 10 м (A = 30 м 2 ). Стена толщиной 15 см (L 1 ) сделана из кирпича с теплопроводностью k 1 = 1,0 Вт / м · К (плохой теплоизолятор). Предположим, что температура внутри и снаружи составляет 22 ° C и -8 ° C, а коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и внешней сторонах h 1 = 10 Вт / м 2 K и h 2 = 30 Вт / м 2 К соответственно.Обратите внимание, что эти коэффициенты конвекции сильно зависят, в частности, от внешних и внутренних условий (ветер, влажность и т. Д.).

  1. Рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту неизолированную стену.
  2. Теперь предположим, что теплоизоляция на внешней стороне этой стены. Используйте пенополистирольную изоляцию толщиной 10 см (L 2 ) с теплопроводностью k 2 = 0,03 Вт / м · К и рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту композитную стену.

Решение:

Как уже было написано, многие процессы теплопередачи связаны с композитными системами и даже включают комбинацию теплопроводности и конвекции. С этими композитными системами часто удобно работать с общим коэффициентом теплопередачи , , известным как U-фактор . Коэффициент U определяется выражением, аналогичным закону охлаждения Ньютона :

Общий коэффициент теплопередачи связан с общим тепловым сопротивлением и зависит от геометрии проблемы.

  1. голая стена

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую стенку и не принимая во внимание излучение, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0,15 / 1 + 1/30) = 3,53 Вт / м 2 K

Тогда тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 3,53 [Вт / м 2 K] x 30 [K] = 105.9 Вт / м 2

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q убыток = q. A = 105,9 [Вт / м 2 ] x 30 [м 2 ] = 3177 Вт

  1. композитная стена с теплоизоляцией

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую композитную стенку, отсутствие теплового контактного сопротивления и без учета излучения, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0.15/1 + 0,1 / 0,03 + 1/30) = 0,276 Вт / м 2 K

Тогда тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 0,276 [Вт / м 2 K] x 30 [K] = 8,28 Вт / м 2

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q убыток = q. A = 8,28 [Вт / м 2 ] x 30 [м 2 ] = 248 Вт

Как видно, добавление теплоизолятора приводит к значительному снижению тепловых потерь. Его надо добавить, добавление следующего слоя теплоизолятора не дает такой большой экономии.Это лучше всего видно из метода термического сопротивления, который можно использовать для расчета теплопередачи через композитных стен . Скорость устойчивой теплопередачи между двумя поверхностями равна разнице температур, деленной на общее тепловое сопротивление между этими двумя поверхностями.

Не экономьте на изоляции []

В следующем списке рассматриваются основные характеристики трех различных уровней тепловой защиты.Не предпринимать никаких действий будет намного дороже, чем проводить изоляционные работы здесь и сейчас! Это показано в технико-экономическом обосновании (см. Анализ затрат и выгод). Хорошая изоляция экономит деньги — и чем лучше уровень изоляции, тем больше денег будет сэкономлено. Хорошая изоляция также положительно сказывается на других характеристиках:

  • риск образования плесени снижен,

  • тепловой комфорт повышен и есть варианты более эффективного обогрева.

Это преимущества хорошей теплоизоляции, которыми могут пользоваться как владелец, так и жильцы.

Европейское сообщество также выиграет, если будет экономиться энергия за счет лучшей тепловой защиты:

Это одна из причин, по которой правительство Германии предоставляет финансовую помощь для последующих мер по тепловой защите зданий, предлагая привлекательные программы субсидий через KfW Development Loan Corporation.

«Если ты делаешь это, делай правильно» — это принцип, который следует применять к тепловой защите.

  • Никакая внешняя окраска и улучшение штукатурки без одновременного нанесения изоляции — это того стоит!

  • Не экономьте на толщине изоляции! Еще какой-то изоляционный материал будет стоить не так дорого — иначе на десятилетия не удастся повысить изоляцию.

Уровень тепловой защиты

Температура внутренней поверхности

Уровень тепловой защиты Типичный старый
внешняя стена
Средняя изоляция
внешняя стена
Хорошая изоляция
Сплошная стена 14.5 ° С 18,1 ° С 19,5 ° С
Угол за шкафом менее 5 ° C
менее 12 ° C
более 16 ° C
Замечания
Комфорт:
Очень неудобно
холод у стены —
здесь не следует размещать
мебель:
станет очень сыро,
может образоваться плесень
.
Лучшая изоляция —
комфорт улучшается — однако
позади шкафа и
соединения подвала
все еще слишком холодно —
все еще существует риск
роста плесени.
Недостаточная изоляция.
Стена теперь теплая
и удобная,
поверхность остается
полностью сухой.

Нагревательная нагрузка

Уровень тепловой защиты Типичный старый
внешняя стена
Средняя изоляция
внешняя стена
Хорошая изоляция
Нагревательная нагрузка
(пропорционально для 108 м²
внешней стены) 3)
4.5 кВт 1,6 кВт 0,4 кВт
Примечания
Нагревательная нагрузка:
Требуется нагревательная машина
только для покрытия этой
части тепловой нагрузки
— и соответствующие установки
для подачи энергии.
Еще слишком много —
только для компенсации
тепла
потерь через
внешние стены.
400 Вт — в среднем
тепловыделение от четырех
человек. Хорошая тепловая защита
обеспечивает основу
для очень эффективного отвода тепла.

Анализ затрат и выгод

Уровень тепловой защиты Типичный старый
внешняя стена
Средняя изоляция
внешняя стена
Хорошая изоляция
Годовые затраты на электроэнергию
(стена 108 м²) 4)
786 € / год 277 € / год 71 € / год
Производственные затраты
(стена 1 м²)
40 € / м²
(только обновление штукатурки)
60 € / м² 80 € / м²
Производственные затраты
(стена 108 м²)
4320 € 6480 € 8640 €
Годовая выплата с процентами 5)
(стена 108 м²)
164 € / год 246 € / год 328 € / год
Годовые общие расходы
(стена 108 м²)
950 € / год 523 € / год 399 € / год
Примечания
затраты:
Более чем в два раза превышают затраты
разумной изоляции
уровней — и более чем
удваивают предыдущие затраты.
Все еще больше, чем в прошлом —
и излишне больше
, чем должно быть, как показано
в столбце справа.
Именно столько
стоил раньше
в дни
низких цен на топливо.

Экологический анализ

Уровень тепловой защиты Типичный старый
внешняя стена
Средняя изоляция
внешняя стена
Хорошая изоляция
Первичная энергия для производства
(теплоизоляция 1 м² стены)
0 16 кВтч / м²
(0.4% экономии
достигнуто)
79 кВтч / м²
(1,5% экономии
достигнуто)
Сэкономленная первичная энергия
(стена 108 м² за 50 лет)
0 46 500 литров масла 56 900 литров масла
Выбросы CO2 от производства
(теплоизоляция для
1 м² стены в кг)
0 5 кг / м²
(достигнуто 0,4% экономии
)
26 кг / м²
(1.5% экономии
достигнуто)
Выбросы CO2 при утилизации
(стена 108 м² за 50 лет)
203100 кг 71 500 кг 18 500 кг
Примечания
Защита климата:
Более 200 тонн выбросов CO 2
связаны только с
потерями тепла через внешние стены в этом типичном
доме на одну семью. Этот
выделяет столько же CO 2 , сколько
весит весь дом.
65% выбросов CO 2
можно
избежать за счет использования теплоизоляционных панелей

, которые в целом весят
около 54 кг
.
91% выбросов CO 2 можно
предотвратить с помощью теплоизоляционных панелей
, общий вес которых составляет около 270 кг.
. Остающийся выброс
также высок (18 тонн). Однако оставшиеся
потребности могут быть удовлетворены за счет
возобновляемых источников энергии.


Защита климата долгое время считалась плохим аргументом в пользу личных решений: почему нужно предпринимать что-то, что приносит пользу всему сообществу, а не «только» ему самому?

Эта точка зрения существенно изменится в ближайшие годы.В настоящее время последствия изменения климата резко выделяются на фоне нормальной погодной активности. Эти последствия касаются не только «сообщества», но и масштабов действий каждого человека. Если не будет принято никакого решения по противодействию этому, сфера действия будет резко сужена.

Изменение климата в основном вызвано выбросами CO 2 . Причем более трети этого объема приходится на энергозатраты на отопление зданий. Таким образом, теплоизоляция — очень эффективный метод смягчения последствий изменения климата и сохранения сферы наших действий в будущем.Это приносит пользу всему сообществу, а также отдельному человеку.

Заключение

Из-за значительного роста цен на энергию в последние несколько лет следует ожидать постоянно высоких эксплуатационных расходов для всех домохозяйств. Более дешевого энергоснабжения в будущем пока не предвидится. Однако есть много возможностей для снизить потребление энергии и в то же время улучшить структуру здания и комфорт за счет повышения эффективности .

Одним из важнейших и наиболее успешных методов является улучшение тепловой защиты.

Наружные стены имеют наибольшую долю участков ограждающих конструкций здания, через которые теряется тепло, и в старых зданиях эти потери значительно выше. Поэтому в данном примере была показана изоляция внешних стен. Изоляция потолков, крыш, подвалов и улучшенных окон также предлагает потенциал экономии энергии. Примеры отремонтированных старых зданий показывают, что не менее 65%, а в большинстве случаев почти до 90% тепловой энергии можно сэкономить за счет мер по повышению эффективности.

Технико-экономическое обоснование показывает, что, несмотря на инвестиции в меры по изоляции для последующего применения комплексной системы изоляции, можно сэкономить много денег каждый год с самого начала . Если изоляция не применяется, затраты будут опасно высокими как сейчас, так и в будущем. При хорошем уровне изоляции можно будет даже сохранить общие расходы на уровне девяностых годов. В некотором смысле «теплоизоляция» обеспечивает получение тепловой энергии по прежним более низким ценам.

Изоляция снаружи наружной стены также защищает строительную ткань , потому что старая несущая стена будет защищена от погодных воздействий и останется теплой и сухой. Больше не будет риска роста плесени из-за влажности в помещении. Это также означает увеличение стоимости здания — однако это не было учтено при расчете осуществимости выше.

Кроме того, Superior comfort имеет еще большее значение, потому что внутренние поверхности остаются приятно теплыми даже при очень низких температурах наружного воздуха — а внешние стены не так сильно нагреваются при очень высоких температурах.

Рекомендация: утеплять лучше раньше, чем позже — а если это нужно сделать, то это должно быть сделано правильно — это означает: действительно толстая изоляция.

См. Также

Planning / Thermal_protection / don_t_save_on_the_insulation.txt · Последнее изменение: 12.09.2020 13:27 by wfeist

Прежде чем вы решите утеплить свой дом — выберите класс теплоизоляции A ++

Выбор теплоизоляции напрямую влияет на расходы на содержание дома.Вот несколько советов, на что следует обращать внимание при выборе теплоизоляционного материала.

Выбор теплоизоляции напрямую влияет на расходы на содержание дома. Так же, как покупка теплового насоса, энергоэффективной печи или фотоэлектрических элементов, это вложение, которое окупается со временем. Вот несколько советов, на что следует обращать внимание при выборе теплоизоляционного материала.

Коэффициент теплопередачи

При покупке телевизора мы обращаем внимание на количество дюймов, при выборе компьютера смотрим на количество оперативной памяти или тип процессора, а в случае приобретения материалов для утепления дома ключевым фактором будет лямбда. (отмечены символом λ).Чем ниже значение, тем лучше изоляционные свойства материала.

Из материалов, широко доступных на рынке, мы можем выделить

  • Панели PIR (λ = 0,023 Вт / мК)
  • XPS Styrodur (λ = 0,032 Вт / мК)
  • EPS полистирол (λ = 0,036 Вт / мК)
  • Минеральная вата (λ = 0,040 Вт / мК)

В этом списке лучшими показателями являются жесткие панели PIR с газонепроницаемой облицовкой Thermano с классом изоляции A ++, которые обеспечивают на 50% лучшую теплоизоляцию, чем панели XPS, которые занимают второе место в списке.Указанные значения лямбда могут незначительно отличаться в зависимости от типа продукта.

* ПУР без газонепроницаемой футеровки
** Более теплые сорта газобетона

Не все лямбды равны

Некоторые производители ссылаются на лямбду старения , которая относится к теплоизоляционным свойствам после установки материала на объекте. Большинство цитирует лямбда «заявлено» , то есть стоимость продукта сразу после выхода с производственной линии.Производитель панелей PIR Thermano маркирует свой продукт лямбдой старения, что позволяет достоверно прогнозировать, насколько эффективно материал защитит дом от жары и холода.

Влагостойкость

Сколько раз мы видели строительную площадку с частично установленной теплоизоляцией? Это обычное явление, ведь подрядчик очень редко выполняет работу за один день. Что произойдет с материалом, если он подвергнется воздействию влаги? Предсказать это несложно.В то время как пенополистирол EPS, панели XPS Styrodur и PIR не представляют угрозы. Минеральная вата, будь то минеральная вата или стекловата, впитывает воду, что необратимо изменяет ее теплоизоляционные свойства.

Принцип работы прост — наличие воды вызывает частичную замену лямбды изоляционного материала на лямбду водяную, которая в случае с шерстью до 15 раз хуже (λ D 0,040 против λ 0,600). . Поэтому очень важным параметром является длительное водопоглощение .Чем выше коэффициент, тем больше риск потери изоляционных свойств.

Толщина материала

Чем больше изоляционный материал, тем меньшая толщина потребуется для соответствия строительным нормам. Каждые несколько лет эти стандарты ужесточаются, и для этого требуются все более толстые изоляционные слои. Поэтому в основе современного строительства лежат материалы, которые можно устанавливать не между стропилами, а на стропила.

Такое решение не требует опускания потолка на чердаке, но в первую очередь позволяет избавиться от проблемы тепловых мостов, т.е.е. перебои в теплоизоляции. Панели Thermano — наиболее часто используемый материал для утепления стропил.

Рекламы различных теплоизоляционных изделий убедительны по цене, но реже по лямбда-коэффициенту.
Если вы строите дом на протяжении многих лет, стоит уделить немного времени и поближе познакомиться со свойствами материалов, продаваемых производителями. Может оказаться, что, инвестируя средства в закупку материала и его установку, мы будем дорого платить за продукт сомнительного качества, что приведет к многочисленным расходам на техническое обслуживание здания.

Основные категории материалов для теплоизоляции зданий

Выбор теплоизоляционных материалов настолько широк, что каждая комбинация будет характеризоваться определенной стандартизацией. Ниже представлены наиболее часто используемые категории продукции: панели PIR, полистирол, стиродур и минеральная вата (со стандартным разделением на легкие [до 40 кг / м 3 ] и тяжелые [более 100 кг / м 3 ].

Что такое система облицовки дождевым экраном и в чем ее преимущества?

Облицовка от дождя — , самая эффективная система облицовки для строительных ограждающих конструкций в настоящее время.Строительное решение, которое идеально вписывается в современные тенденции экологически чистой архитектуры; чья установка проще, чем кажется. Вы хотите знать , как работает система облицовки дождевыми экранами и каковы ее преимущества ? Продолжай читать!

Плохая изоляция фасада влечет за собой значительные потери энергии в частных домах и других зданиях. Напротив, система облицовки дождевиком способствует энергосбережению благодаря наличию воздушной полости на внешнем фасаде здания.

Комбинируя систему облицовки дождевым экраном с системой внешней теплоизоляции, мы обеспечиваем зданию многочисленные преимущества, такие как повышение тепло- и звукоизоляции, о которых мы упомянем позже.

Как работает система облицовки дождевым экраном?

Система облицовки дождевым экраном состоит из несущей стены, изоляционного слоя и облицовочного материала, который крепится к зданию с помощью несущей конструкции. Благодаря такой конструкции между несущей стеной и облицовочным материалом создается воздушная полость, обеспечивающая непрерывную вентиляцию .

Обычно между несущей стеной и облицовкой есть изоляционный слой, но это зависит от проекта. Иногда несущая стена сама может быть изоляционной или же изоляционный материал может быть размещен внутри дома.

Несущая стена

Несущая стена должна обеспечивать устойчивость здания. Эта стена должна быть достаточно устойчивой, чтобы выдерживать вес облицовки и ветровые нагрузки, передаваемые через конструкцию. Эта несущая стена может быть, помимо других материалов, из кирпича, бетона или дерева.Самое главное — убедиться, что стена выдерживает вес облицовочного материала на 1 м 2 .

Воздушная полость

Воздушная полость имеет отверстия в верхней и нижней части фасада, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха . Эти отверстия должны быть правильно защищены, чтобы предотвратить фильтрацию воды, поскольку вода может снизить эффективность изоляционного материала.

На нижнем проеме фасада имеется вентилируемый отлив , обеспечивающий вентиляцию и предотвращающий проникновение насекомых и мелких млекопитающих.

На верхнем проеме или верхнем отливе устанавливается металлический профиль для предотвращения попадания воды, оставляя необходимое пространство для непрерывной вентиляции.

Для обеспечения надлежащей вентиляции воздушной полости необходимо оставить ширину не менее 2 см в самой узкой части фасада. Кроме того, минимальная площадь вентиляции должна варьироваться в зависимости от высоты здания.

Что это означает с точки зрения энергоэффективности?

В результате разницы температур в этой полости происходит процесс естественной конвекции, известный как « эффект дымохода » .Этот процесс конвекции заставляет теплый воздух подниматься в летнее время, обновляя воздух внутри полости более холодным. В то время как зимой воздух внутри камеры недостаточно теплый для подъема, что помогает изоляционному слою удерживать тепло внутри здания. Эффект дымохода позволяет избежать перегрева летом и помогает поддерживать теплую и стабильную температуру в помещении зимой .

Следовательно, постоянная циркуляция воздуха снаружи внутрь камеры важна для обеспечения оптимальных характеристик облицовки дождевого экрана.Поскольку, как мы видим, он отвечает за большинство своих достоинств.

Изоляционный слой

Изоляционный слой можно размещать снаружи или внутри здания; тем не менее, рекомендуется устанавливать на внешней стороне несущей стены , чтобы обеспечить лучшую производительность с точки зрения структурных перемещений. При установке изоляционного материала внутри здания он больше не является частью системы облицовки дождевым экраном и не имеет преимуществ вентиляции.

Тем не менее, в некоторых проектах по нормативным или функциональным причинам изоляционный слой не может выходить наружу. В таком случае, с точки зрения тепловой эффективности, лучше разместить изоляционный слой внутри, чем вообще не иметь изоляционного слоя.

Что касается изоляционных материалов для облицовки дождевых экранов , есть несколько вариантов. Тип и толщина материала выбираются для каждого проекта в зависимости от его изоляционных свойств и потребностей проекта (расположение, ориентация, тип конструкции и т. Д.).).

Облицовочный материал

Для облицовки можно использовать множество материалов, например керамику, металлические покрытия, дерево или натуральный сланец. Самым важным является выбор качественного, прочного и долговечного материала , который дополняет эффективность системы облицовки дождевыми экранами.

Облицовка дождевиком при ремонте и ремонте зданий

Установка системы облицовки от дождя при ремонте здания вполне жизнеспособна.Для этого необходимо удалить существующий облицовочный материал и очистить любую влагу или дефекты несущей стены перед установкой дождевого экрана.

Кроме того, при некоторых ремонтах изоляционный слой не может быть интегрирован в систему облицовки дождевой сетки из-за ширины облицовки дождевой сетки, которая уже значительно шире, чем у традиционной облицовки.

Преимущества систем облицовки дождевыми экранами

Теперь, когда структура и принцип действия системы облицовки дождевыми экранами ясны, важно упомянуть основные преимущества установки системы облицовки дождевыми экранами в зданиях и частных домах.

Избегает конденсации и влажности

Эта фасадная система снижает конденсацию и влажность как внутри, так и снаружи здания. Непрерывная циркуляция воздуха внутри воздушной полости действует как дополнительный защитный слой, а удаляет возможные фильтры , которые могут проскользнуть через стыки облицовки.

Продлевает срок службы фасада

Постоянная вентиляция внутри воздушной полости повышает долговечность наружного облицовочного материала , так как он сохраняет его сухим.Срок службы фасада еще больше при использовании прочного и стойкого материала, такого как натуральный сланец.

Уменьшает подвижность конструкции

Как мы упоминали в начале, воздушная полость позволяет поддерживать более стабильную температуру в ограждающей конструкции здания. Этот помогает предотвратить риск трещин и других структурных проблем . Поскольку конструкция не подвержена резким перепадам температуры, она менее подвержена расширению или сжатию.

Улучшает тепло- и звукоизоляцию

Изоляционный слой не является обязательным, но когда мы комбинируем его с системой облицовки дождевым экраном, , термическая и акустическая изоляция здания значительно улучшается . Это оказывает огромное влияние на здоровье, поскольку уменьшается загрязнение окружающей среды и, следовательно, проблемы со здоровьем возникают из-за чрезмерного шума, такого как стресс или усталость. Кроме того, эта система удаляет мостики холода.

Повышает энергоэффективность

Облицовка дождевым экраном облегчает охлаждение здания летом и обеспечивает лучший контроль отопления зимой, способствует как тепловому комфорту, так и экономии энергии .Благодаря системе облицовки дождевыми экранами счета за электроэнергию можно сократить на 30–40%.

Практически не требует обслуживания

Системы облицовки дождевых экранов практически не требуют обслуживания , особенно если вы выбираете облицовочный материал, который выдерживает неблагоприятные погодные условия, например, высококачественный натуральный сланец.

Добавляет ценность зданию или дому

Дополнительные первоначальные вложения окупаются благодаря долговечности, энергоэффективности и низкой стоимости обслуживания фасада.Таким образом, дождевик — отличный выбор как для новых строительных площадок, так и для проектов ремонта.

Эти системы являются очень выгодным решением с точки зрения экономии энергии и денег. Это знак устойчивого будущего , который позволяет одновременно сократить ваши счета за отопление и повысить тепловой комфорт вашего дома.

Хотели бы вы воспользоваться всеми этими преимуществами и сделать выбор в пользу более экологичной и эффективной фасадной системы? Наша система облицовки дождевым экраном из натурального сланца CUPACLAD ® — это современная и экологичная альтернатива, сочетающая в себе прочность натурального сланца с эффективностью вентилируемых фасадов.

A Зеленый фасад Hedera — Энергоэффективность и экономия при различных погодных условиях с умеренным морским климатом и зимой

Основные моменты

Для исследования тепловых свойств зеленых фасадов зимой использовались повторные обработки.

Растительность значительно снизила потребление энергии в кубоиде.

Растительность улучшила изоляционные свойства стен и температуру поверхности.

Наибольшие выгоды были связаны с более экстремальными погодными условиями.

Реферат

Терморегулирование — ключевая экосистемная услуга, предоставляемая городскими растениями. Помимо охлаждения летом, растения могут изолировать здания от потерь тепла зимой. Исследования проводились в течение двух зим с использованием реплицированных небольших физических моделей для моделирования потерь тепла из построенных конструкций и исследования изоляционных свойств растений в холодную погоду.Кубоиды из кирпича были построены вокруг резервуара для воды, поддерживаемого при температуре 16 ° C, и контролировалось потребление энергии. Покрытие кубовидных растений плющом ( Hedera helix) снизило среднее потребление энергии на 21% по сравнению с кубиками в первую зиму (в среднем на 4,3 и 5,4 кВт / ч в неделю, соответственно). Во время второй зимы, когда листва была более обширной, была достигнута средняя экономия 37% (3,7 по сравнению с 5,9 кВтч в неделю). Присутствие Hedera значительно повысило температуру кирпича по сравнению с голыми стенами.На перепады температур влияли погодные параметры, внешний вид, суточное время и плотность растительного покрова. Наибольшая экономия энергии за счет растительности была связана с более экстремальными погодными условиями, такими как низкие температуры, сильный ветер или дождь. При таких сценариях зеленые фасады могут повысить энергоэффективность на 40–50% и повысить температуру поверхности стен на 3 ° C. Эти эмпирические исследования с воспроизведением обработок дополняют предыдущие исследования, основанные на городском моделировании и данных по неповторимым отдельным зданиям in situ .Они указывают на то, что дизайн озеленения требует большего внимания, чтобы обеспечить оптимизацию аспектов сбережения тепла, связанных с зелеными фасадами и защитными полосами. Эти аспекты обсуждаются в контексте более широких услуг городских экосистем, обеспечиваемых растительностью, и их последствий для смягчения последствий изменения климата.

Ключевые слова

Энергоэффективность

Зеленый фасад

Зеленая стена

Реконструкция зданий

Тепловые характеристики

Энергосбережение зимой

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Смотреть аннотацию

Copyright © 2015 Авторы.Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Возможности (и опасности) внутренней изоляции — каких значений R вы можете (безопасно) достичь (часть 2)

Какие R-ценности вы можете (безопасно) достичь (часть 2)

Может быть ряд причин, по которым вам может потребоваться или необходимо использовать внутреннюю изоляцию для повышения энергоэффективности здания:

  • Здание является памятником архитектуры, поскольку оно имеет историческое значение, и добавление внешней теплоизоляции изменит внешний вид здания.


    Кирпичная стена, внутренняя герметичность, пароизоляционный слой (INTELLO PLUS), который служит целлюлозной сеткой

  • Владелец хочет сохранить эстетику экстерьера здания.
  • Наружная изоляция технически или юридически невозможна (например, потому что стена была построена на границах участка или потому что правила зонирования не позволяют зданию становиться шире, длиннее (в Нью-Йорке мы, к счастью, только что получили зеленое зонирование в правилах Нью-Йорка, которые недавно такого рода ограничений)
  • Внутренние помещения должны иметь возможность быстрого обогрева (например, церковь, которая используется только по воскресеньям), поэтому тепловая масса должна находиться за пределами изоляционного слоя.
  • Работа может быть выполнена только поэтапно (от одного помещения к другому из-за затрат / сроков)

Кроме того, преимущество внутренней изоляции состоит в том, что при правильном выполнении она зачастую дешевле, чем внешняя изоляция. Это возможно, потому что часто нет необходимости в строительных лесах, домовладелец может выполнять работу сам, а также потому, что работа может выполняться в несколько этапов.

Даже при том, что увеличение толщины внутренней изоляции до более высоких значений R приведет к большей экономии энергии, недостатком добавления все большего количества внутренней изоляции является то, что это также может привести к проблемам с влажностью в стене и, таким образом, может вызвать нежелательные структурные повреждения.Самая важная причина этого заключается в том, что при повышении уровня изоляции уменьшается тепловой поток изнутри в существующую внешнюю стену. Следовательно, эта стена будет холоднее зимой и подвергнется воздействию мороза, что может причинить вред. Кроме того, меньше тепла доступно для просушки стены наружу в случае непредвиденного проникновения воды — например, из-за проливного дождя или протекания окон — оба этих элемента делают защиту стены от проливного дождя критически важной.


Внутренняя изоляция кирпичной стены с плотной изоляцией из целлюлозы за INTELLO и служебной полостью

В зависимости от изоляционных свойств существующей стены, как правило, R-значения отремонтированных стен могут быть от R-19 до R-22 (от 0,25 до 0,30 Вт / м² К) — без дополнительного риска для конструкции. Конечно, это сильно зависит от местоположения, местного климата и состояния внешней стены.

Реализация значений> R-23 (значение U <0.24 Вт / м² K), как того требует строительный кодекс, может быть рекомендован только после надлежащего исследования и изучения физических свойств стены / материалов (испытания) и потенциального гигротермического моделирования.

Основные предварительные условия, прежде чем можно будет начать думать о внутренней изоляции:

  • Правильно функционирующая защита от дождя — например, карнизы, выступающие перемычки, жертвенные водоотталкивающие слои (штукатурка, каменный шпон) и другие элементы, которые помогают сохранять фасад сухим, являются большими преимуществами.Поэтому стены без защиты водосточного желоба и свесов или подветренные фасады (ветрозащитная облицовка) проблематично утеплить внутри.
  • Если стены облицованы кирпичом / камнем (бурый камень / известняк) / оштукатурены снаружи, следует проверить водопоглощение и проницаемость этого внешнего слоя (какая сторона подвергается проливному дождю, есть ли трещины в швах / стыках или есть ли там текущий ущерб от воздействия дождя / поглощения.
  • Существующие стены должны быть сухими — при необходимости предотвратить капиллярное всасывание грунтовых вод в стену с перерывом.
  • Существующая стена станет холодной из-за дополнительной теплоизоляции зимой. Поэтому все открытые элементы должны быть устойчивы к морозу.
  • Изоляционные материалы и другие слои в сборке должны быть разработаны и проверены архитектором / консультантом по фасадам.

Это сообщение основано на переводе сообщений блога Proclima о внутренней изоляции, некоторые незначительные изменения и дополнения были внесены в текст, касающийся методов строительства в США.Обратите внимание, что это всего лишь общие рекомендации, и что решение, учитывающее климат и конкретное здание, по-прежнему имеет решающее значение для защиты конструкции при добавлении изоляции и сокращении энергопотребления в историческом здании.

Похожие сообщения:

Изоляция фасада дома — шаг за шагом

В этих инструкциях показано, как шаг за шагом утеплить внешний фасад дома. Важно иметь хорошую изоляцию или модернизировать, особенно в домах из камня.Это не только экономит много энергии, но и сохраняет тепло зимой, а летом. Теплоизоляция в доме — это самое главное, что вы должны в доме модернизировать. Вы сэкономите много денег, например, на расходах на отопление, или вы также сэкономите деньги на кондиционировании воздуха летом, потому что в вашем доме больше не будет так тепло. Теплоизоляция включает подготовку и изоляцию фасадных и стеновых проемов, а также нанесение шпатлевки и штукатурки.

Как утеплить внешний фасад?

Мы покажем вам, на что следует обращать внимание при утеплении внешнего фасада вашего дома с помощью теплоизоляционной композитной системы и как работает внешняя изоляция.

Хорошая теплоизоляция наружной стены с использованием подходящих изоляционных материалов повышает энергоэффективность и способствует созданию здорового климата в помещении. Прежде чем приступить к утеплению фасада, требуется точное планирование. Соблюдайте инструкции производителя и инструкции по обработке всех материалов для изоляции.

Как домовладелец, узнайте о законодательных положениях Постановления об энергосбережении до начала ремонта. Это особенно важно при подаче заявки на финансирование теплоизоляции фасада, которую домовладелец должен сделать до начала строительства. Увеличьте стоимость вашего дома за счет ваших инвестиций.

Как утеплить внешний фасад за 11 шагов
  1. Подготовьте основу для изоляции

Кратко

  • Тщательно очистить поверхность
  • Подкрасить фасад штукатуркой или раствором
  • Нанести грунтовку на внешнюю стену

Вот так

Тщательно очистите все основания перед изоляцией фасада.Все поверхности фасада должны быть устойчивыми, ровными, сухими, очищенными от жира, пыли и наледи. Исправить дефектные участки в кладке подходящей штукатуркой или кладочным раствором. В случае сильно впитывающих или песчаных оснований рекомендуется нанести грунтовку на внешние стены малярным валиком или кистью.

  1. Прикрепите базовые профили для внешней изоляции

Кратко

  • Определите и отметьте высоту базового профиля
  • Просверлите каждые 50 см и проверьте стыки профилей
  • Сделайте косые пропилы на углах здания

Вот как это происходит

Определите горизонтальную высоту базового профиля на внешней стене и отметьте профиль на фасаде.Высота должна быть не менее 30 см над уровнем земли. Рекомендуется использование вспомогательного персонала. Чтобы закрепить его, уложите профиль на кладку, просверлите отверстия под дюбели через каждые 50 см и закрепите профиль для теплоизоляции забивными дюбелями. Между всеми стыками профилей должен быть зазор шириной от 2 до 3 мм. Сделайте пропил под углом 45 ° в углах здания.

  1. Нанесите клейкий шпатель на изоляционные плиты

Кратко

  • Замешайте шпателем изоляционный материал
  • Нанесите клей на изоляцию

Вот так

Смешайте клеевой наполнитель в соответствии с инструкциями производителя и нанесите шпатель по всей поверхности с уклоном наружу на изоляционную плиту.Поместите шесть шпателей внутри окружающего бордюра. Около 60% доски следует покрыть клеем. Равномерно распределите шпатель по фитингам — используйте шпатель с зубьями 10 мм.

  1. Прикрепите изоляцию к внешнему фасаду

Кратко

  • Установите изоляционные панели и сбейте их
  • При изоляции обратите внимание на стыки, перекосы и углы дома
  • Не допускайте попадания клея на прилегающие поверхности

Вот как это происходит

Приложите изоляционные панели к фасаду отгибающим движением и до упора встряхните их поплавком.Следите за чистотой стыков и укладывайте ряды плитки на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Приклейте панели, слегка выступающие по углам дома (толщина клея около 5 мм), и зафиксируйте изоляцию. Не допускайте попадания на стыковые поверхности шпаклевки.

  1. Изоляция проемов в стенах

Кратко

  • Приклейте герметизирующую ленту
  • Отмерьте и разрежьте изоляционный материал
  • Прикрепите изоляцию с помощью клея

Вот как это происходит

Перед изоляцией окон нанесите герметизирующую ленту на раму и подоконник, вокруг и под подоконником, а также между изоляционной плитой и подоконником.

Точно отмерьте и отрежьте фитинги панели для изоляции. Угловые области проемов в стенах всегда должны лежать внутри изоляционной плиты L-образной формы. Избегайте перекрестных стыков с термокомпозитной системой.

На всех смежных компонентах, таких как деревянные балки, оконные и дверные рамы или подоконники, также поместите герметизирующую ленту между изоляционной панелью и компонентом. Вместо того, чтобы натягивать ленту вокруг углов, обрежьте ее и снова натяните.

  1. Установите дюбели между изоляционными плитами

Кратко

  • Просверлить отверстия под анкерные пластины
  • Забить дюбель молотком

Вот так

Дюбели для фиксации пластинчатых анкеров в углах панели: для этого поместите дюбели в середину длинных краев и на горизонтальной центральной оси.Глубина просверленного отверстия должна соответствовать длине дюбеля от 1 см до 1,5 см. Используйте ограничитель глубины, чтобы просверлить отверстия и забить дюбеля пластины молотком, чтобы можно было закрепить их соответствующим распорным гвоздем.

  1. Комплект угловых скоб для арматуры

Кратко

  • Закрепить углы дома, оконные и дверные проемы
  • Установить угловые уголки тканью
  • Прикрепить тканевые уголки стрелки

Вот так

Углы безопасных домов, оконные и дверные проемы с изоляцией для фасада ETICS с угловыми углами, включая армирующую ткань, устойчивы к ударам при нанесении шпатлевки и расчесывании зубчатым шпателем 8 мм.Совместите углы и полностью вставьте ткань. Затем вы можете использовать ту же процедуру для дверей, оконных проемов и перемычек, но прикрепите дополнительные угловые стрелки из ткани по углам.

  1. Нанести шпателем на внешнюю изоляцию фасада

Кратко

  • Нанести шпатель на изоляцию
  • Расчесать слой вертикально

Вот так

Теперь нанесите клейкий шпатель линия за линией снизу вверх.Толщина слоя должна быть не менее 4 мм. Затем полностью вертикально расчешите слой зубчатым шпателем (зубцы 6 или 8 мм).

  1. Обработка и снятие ткани

Краткий обзор

  • Работайте с тканью без складок
  • Удалите участки на утеплителе
  • Отрежьте отрезки по длине

Вот так

Теперь обработайте ткань сверху вниз, не загибая ее гладильным шпателем.Панели из ткани должны нахлестываться сбоку минимум на 10 см. Наконец, очистите всю поверхность гладильным шпателем и разрежьте полоски на нижнем конце резаком.

  1. Загрунтовать и нанести штукатурку

Кратко

  • Дать поверхности достаточно высохнуть
  • Загрунтовать утепленный фасад
  • Замешать и нанести штукатурку

Вот так

Дайте всей поверхности внешней стены хорошо высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, а затем начните с грунтовки: размешайте штукатурку в чистом ведре для раствора и вытащите ее по размеру зерна антикоррозийной гладильной машиной.Работайте мокрым по мокрому, т. Е. Без перерывов.

  1. Структурируйте штукатурку

Кратко

  • Оформление фасада штукатуркой
  • Покрасить или оштукатурить основание
  • Утепление фасада завершено

Вот так

Ваш дом теперь хорошо изолирован от непогоды. Наконец, вы можете структурировать стену пенопластом (оконная штукатурка) или пластиковым шпателем (мюнхенская грубая штукатурка).Для визуального улучшения покрасьте основу, например Б. на цементном растворе или покрыть декоративной штукатуркой из цветного камня.

Это необходимо для вашего проекта
  • Изоляционные материалы
  • Системы полной теплоизоляции
  • Штукатурка
  • Изоляционная и тканевая лента
  • Клеевой шпатель
  • Угловые скобы с тканью
  • Дюбели для крепления панелей
  • Базовый профиль
  • Грунтовка
  • Тканевая
  • Герметизирующая лента
  • Поплавок
  • Мастерок
  • Чистовые пилы
  • Уровень
  • Разглаживающий шпатель
  • Quast
  • Молоток
  • Сверлильный станок

Нажмите, чтобы оценить этот пост!

[Всего: 0 Среднее: 0]

Также очень интересные сообщения

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.