Menu Close

Мало воды в системе отопления: Почему журчит вода в системе отопления: гул и стук стояков

Почему журчит вода в системе отопления: гул и стук стояков

Низкочастотный гул, исходящий от стояков отопления, не всегда безобиден. Бульканье воды в трубах обязательно должно насторожить пользователя. Чаще всего гул, стуки и посторонний шум в системе отопления сигнализируют о ее неисправности или неправильно проведенном монтаже. С частью из них придется смириться (просто шумит вода, слегка гудят трубы), другие необходимо немедленно устранять во избежание более неприятных последствий.

Шум в системе отопления и его причины

Все виды звуков, которые издают вода, протекая по трубам, стоякам и другим элементам системы отопления, можно разделить на три группы:

  1. Стук различной интенсивности и частоты;
  2. Шумовые эффекты естественной природы – журчание, гул, свист и прочие;
  3. Индустриальные шумы, которые порождены механизмами, включенными в схему системы отопления.

О чем сигнализирует стук

h3_2

Это самый опасный шум, сигнализирующий о неправильно проведенном монтаже или критически опасных повреждениях и состояниях системы. Стук возникает, как правило, в котле, выходной патрубок которого находится не на его высшей точке.

В нагревательном приборе есть места, где вода застаивается, в результате чего температура теплоносителя повышается до начала выделения из него пузырьков газа (первая стадия кипения). Время от времени газовый пузырь схлопывается, что и вызывает шум и гул. Научное название этого явления – кавитация. Ее сила может быть такой, что из прилегающего к газовому пузырю металла вырываются куски и образуются каверны, системе наносится серьезный урон.

По мере нагревания котла стук или низкочастотный шум может пропасть сам, если в системе устанавливается нормальная интенсивность конвекционного потока. Но если этого не происходит, то кипение распространяется на весь теплоноситель или большую часть его объема.

При учащении стуков в котле и увеличении их силы необходимо приоткрыть кран питающей системы и добавить немного холодной воды. Увеличение разницы температур между нижней и верхней точками активизирует конвекционное движение теплоносителя и ликвидирует зону перегрева в системе.

Шум иногда возникает в первых радиаторах системы отопления, построенной на одной трубе (нижняя разводка), в которой естественная циркуляция теплоносителя слаба. Если шумит чрезмерно и стук очень сильный, то придется рискнуть и открыть кран для стравливания воздуха. Ускорение циркуляции остудит радиатор. Будьте осторожны, не ошпарьтесь кипятком.

Стук в котле может возникать даже в том случае, если он смонтирован правильно. Дело в том, что зимой силы морозного пучения могут так изменить положение конструкций дома, а вместе с ними и стояков, что выходной патрубок опустится. Поэтому при монтаже нагревательного устройства сознательно устраивайте его перекос, чтобы выходная магистраль была выше противоположного ей края плоскости котла на 5–10 мм.

Естественный шум

Журчание воды в трубах и гул связаны с неравномерностью потока жидкости. Причин, почему теплоноситель шумит в трубах, можно выделить три:

  1. Воздух, проникший в систему через неплотности резьбовых соединений или по другим причинам;
  2. Стыковка магистралей разных диаметров, вызывающая ускорение или замедление потока;
  3. Внутренние препятствия – некачественные сварные швы, коррозия, накипь и скопившаяся в радиаторах грязь.

Если вода слегка шумит в трубах, слышен гул, то это не столь критическая ситуация, как при возникновении стуков. Но что-то делать с внезапно появившимся шумом необходимо сразу. Например, удалить воздух из системы отопления, скопление которого приведет, в конце концов, к остановке тепловой конвекции.

При ликвидации воздушных пробок температура теплоносителя не должна превышать 40°, иначе есть риск получить ожоги. Для этого нужно использовать специальные краны Маевского, которыми должны быть оснащены все радиаторы или один, но самый верхний в группе. В однотрубной системе выгонять воздух начинают с прибора, который находится на нижнем конце сборной магистрали (последний от котла по ходу движения теплоносителя).

Не стоит перегружать радиаторы дополнительными устройствами – счетчиками, регуляторами и прочим, создающим дополнительное сопротивление потоку. Когда теплоноситель вынужден преодолевать эти препятствия, трубы гудят сильнее. Хотя бы раз в три года нужно делать очистку системы от накипи путем её прогрева теплоносителем, в который добавлены химические реагенты, и последующей промывкой. Не нужно опустошать систему на лето, это ускоряет коррозионные процессы в стояке и радиаторах.

Иногда во время топки в трубах отопления возникают скрипы, потрескивания, другой шум. Это связано с их тепловой деформацией. Процесс, к сожалению, неизбежный, но уменьшить его можно, если использовать однородные материалы. Например, не стоит стыковать металлопластиковые трубы с допотопными чугунными радиаторами. Величина коэффициента линейного расширения у этих материалов существенно различается.

Если в отопительный контур включен циркуляционный насос, то при его работе радиаторы могут начать издавать шум высокого тона (свист). Это шумит воздух, выходя через микротрещины уплотнения резьбовых соединений. Не используйте для изоляции соединений паклю или масляную краску. Рекомендуется делать уплотнение с помощью полимерной ленты ФУМ или красного (термостойкого) силиконового герметика.

Индустриальный шум

Он неизбежен, если в контуре системы работает циркуляционный насос. Как правило, насос и является первоисточником посторонних звуков. Центробежные перекачивающие устройства создают поток с высокой турбулентностью, который заметно шумит. Частотный спектр его колебаний очень широк, однако высшие гармоники быстро гаснут и не входят в резонанс с трубами и стояками системы. Это напрямую связано с размерами последних: чем больше диаметр стояков, труб и их длина, тем более низкий гул система будет издавать.

Опасность низкочастотного гула в том, что этот шум содержит неслышимые человеческим ухом гармоники инфразвука, которые разрушающе воздействуют на его нервную систему и организм в целом.

Бороться с индустриальными шумами можно несколькими способами:

  • Устраивать надежный фундамент насоса. Возможные варианты – большая масса или амортизаторы.
  • Соединять перекачивающие устройства и стояки посредством гибких патрубков.
  • Надежно закреплять радиаторы отопления на кронштейнах.
  • Не допускать соприкосновения вертикальных подающих стояков с конструкциями зданий, устраивать между ними амортизирующие прокладки.
  • Установить расширительный бак мембранного типа до насоса (против движения теплоносителя). Особенно это актуально для моделей с металлической мембраной.

Не стоит бороться с каждым шумовым проявлением работы отопительной системы. Это может превратиться в бесконечную погоню за ускользающей целью. В какой-то степени шумы являются индикатором того, что она функционирует штатно, пусть немного гудят трубы, а в стояке булькает чуть слышно вода.

Не забывайте регулярно проверять резьбовые соединения на предмет утечки теплоносителя, избавляйтесь от воздуха и проводите профилактическую промывку системы от накипи и механических отложений. Все ремонтные работы проводите после ее полного остывания.

Почему журчит вода в системе отопления частного дома? «Термомиг»

Разновидности шумов в системе отопления дома

Аномальные шумы и звуки появившиеся в системе отопления могут превратить проживание в частном доме в кромешный ад. Раздражая нервную систему жильцов, они делают их агрессивными и приводят к скандалам, и неприятностям в семье. Так какие это шумы? Как их диагностировать? Как от них избавляться? 

Читайте эту статью и Вы поймёте как это осуществить и вылечить систему отопления своего частного дома.

Разновидности шумов в системе отопления частного дома. Журчание воды, посторонние звуки, бульканье, шум, гул, свист, писки, дрожь, вибрация, стуки и удары в системе отопления.

При работе любой системы водяного отопления частного дома всегда происходят шумы. Но они бывают разные:

  1. Рабочие шумы нормально работающей и исправной системы отопления. Они как правило не доставляют неудобств для домовладельцев и воспринимаются без дискомфорта. 
  2. Аномальные шумы, связанные с поломками и неисправностями системы отопления. Аномальные шумы могут сделать проживание в доме невозможным, нервным и дискомфортным.

Рабочие шумы складываются из шума работающего котла, шума циркуляционного насоса и шума движения теплоносителя по трубам и другим узлам системы отопления. Уровень рабочего шума не должен превышать нормативов и расчётного уровня шума по данному проекту. Проектный уровень рабочих шумов просчитывается при проектировании системы отопления. 

Если расчётный уровень шумов оказывается неприемлемым, то в проекте производится замена узлов и элементов на более дорогостоящие и менее шумные. Также в проекте увеличивается диаметр труб подбираются менее шумные отопительные радиаторы.Что касается аномальных шумов, то они могут появляться на любом этапе работы системы отопления.

Вот список только некоторых видов аномальных шумов:

  1. Журчание воды в трубах отопления. 
  2. Бульканье воздуха в системе отопления. 
  3. Низкочастотные звуки — дрожь, вибрация, стуки, удары. 
  4. Среднечастотные шумы — гул, писк, свист. 
  5. Высокочастотные и широкополосные шумы.

Изначальное постоянное присутствие аномальных шумов в новой системе отопления происходит при неправильном проектировании системы, дефектных узлах и элементах, неправильном монтаже системы. Периодическое появление аномальных шумов, связано скорее всего с неправильной динамикой работы системы отопления, нехваткой мощности, аварийными режимами работы, а также с некоторыми видами неисправностей системы отопления.

 

Как правило периодическое появление шумов происходит из-за ошибок в проектировании системы отопления. Внезапное постоянное появление аномальных шумов, связано только с неисправностью системы отопления.


Причины появления журчания теплоносителя, посторонних шумов и звуков при работе системы отопления частного дома.

Причинами появления аномальных шумов в работе системы отопления могут быть как ошибки в проекте, ошибки при монтаже, так и появление неисправностей в системе отопления.

1. Журчание воды в трубах отопления. Причиной журчания воды является попадание воздуха в систему отопления. Причин попадания воздуха может быть много и отыскать их может только специалист.

2. Бульканье воздуха в системе отопления. Причинами бульканья в системе отопления могут быть закипание теплоносителя из-за неправильного режима работы отопления, ну и естественно попадания воздуха в неё.

3. Низкочастотные звуки — дрожь, вибрация, стуки, удары. Причинами появления дрожи в системе отопления чаще всего являются неисправности, приводящие к повышенным режимам работы системы водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, коррозия труб и засоры. 

Вообще самыми тихими являются системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, а самыми шумными с принудительной. Дрожь, вибрации, стуки и удары чаще всего появляются именно в системах отопления с принудительной циркуляцией. Продавливаясь под большим давлением через систему отопления теплоноситель встречает на своём пути множество препятствий, которые и издают всевозможные звуки, от славного пения, до адского грома. Вибрации чаще всего появляются в результате возникновения резонансных колебаний из-за плохого монтажа и крепления труб, хотя могут быть и иные причины. Стуки и удары, это явные признаки серьёзных повреждений узлов или попадания посторонних предметов внутрь системы отопления. Также они могут вызываться засорами.

4. Среднечастотные шумы — гул, писк, свист.  Эта разновидность звуков свидетельствует, о появлении мощной кавитации и фатальной коррозии в системе отопления. Но может и появляться из-за повышенного давления теплоносителя, и из-за аварийного режима работы котла. Неправильная настройка системы автоматического терморегулирования режимов работы также может приводить к появлению гула, писка и свиста.

5. Высокочастотные и широкополосные шумы. Причинами появления высокочастотных и широкополосных шумов, являются фатальная коррозия труб и радиаторов, а также повышенное движение теплоносителя, вызванное выходом котельного оборудования на экстремальные и аварийные режимы работы.

Поиск и диагностика неисправностей в системе отопления частного дома, вызывающих журчание воды и посторонние звуки с шумами.

Самое трудоёмкое и дорогостоящее мероприятие, это поиск источников аномальных шумов, звуков, стуков, призвуков, вибраций и ударов. Вообще обычно такие неприятности встречаются в системах отопления установленных бригадами халтурщиков без каких-либо проектов по дешёвке. И в результате домовладелец несёт целую серию затрат на поиск неисправностей и их устранение. 

Кстати, бывают случаи, когда приходится полностью менять систему отопления. Найти истинные причины появления аномальных звуков могут только опытные специалисты. При журчании воды в системе отопления производится проверка на предмет наличия воздуха и ищутся причины его проникновения. Это могут быть неплотности и протечки. 

При появлении стуков ищутся неисправные клапаны и места нахождения посторонних предметов в системе отопления. При этом проверяется всё, от котла, до самого последнего сгона. Узкие места сгоны муфты переходники разветвители, точки входа выхода радиаторов, тарелки клапанов и кранов, могут засорятся посторонней грязью и предметами и вызывать разнообразные звуки. 

Особую сложность вызывает диагностика вибраций. Так как выявить фатальную коррозию без разбора системы отопления невозможно. При возникновении гидравлических ударов, дело обстоит ещё сложнее, так как причин их появления может быть неимоверное множество. Выявление причин производится методом исключения. Как это делается:

  1. Составляется список возможных неисправностей, которые могут вызвать появление того или иного вида аномального звука. 
  2. Последовательно проверяются и исключаются все причины по этому списку.

В результате такого анализа и выявляются проблемные места, неисправности, поломки и аварии системы отопления, приводящие к появлению аномальных звуков, вибраций и шумов.

Методы устранения журчания теплоносителя и других посторонних шумов, звуков, возникающих при работе системы отопления.

Для устранения рабочих шумов нормально работающей и исправной системы отопления применяют звукоизоляцию котельных помещений, либо производят замену элементов системы на более дорогие и менее шумные. Для устранения аномальных звуков и шумов в системе отопления во время её работы используют разные методики в зависимости от вида звуков. Мы рассмотрим некоторые методики устранения с целью представления процесса лечения системы.

1. Журчание воды в трубах и бульканье воздуха в системе отопления. При журчании воды в трубах отопления и бульканье, прежде чем производить деаэрацию системы, надо выявить места, через которые воздух мог попасть в систему и составить план работ по их ликвидации. Если воздух в системе образовался в результате закипания воды, то нужно тщательно проверить работу всех устройств автоматического регулирования температуры и режимов работы как котельного оборудования, так и других автоматически управляемых устройств. Только после всех этих работ можно приступать к деаэрации системы отопления.

2. Низкочастотные звуки — дрожь, вибрация, стуки, удары. Чтобы устранить такие сложные звуки понадобится очень много времени и средств, вплоть до замены всей системы отопления. Самое важное это найти причинные места. Затем производится остановка системы отопления, слив воды из неё, разбор узлов и элементов. Далее выполняется очистка системы отопления от грязи и посторонних предметов. В случае коррозии и кавитационных повреждений производится замена узлов, труб и других элементов отопительной системы на новые.

3. Среднечастотные шумы — гул, писк, свист. Данные шумы лечатся заменой узлов, издающих эти аномальные звуки на новые.

4. Высокочастотные и широкополосные шумы. Данные виды шумов могут появляться при работе неправильно спроектированной системы отопления, или использования дешёвых узлов, блоков, элементов и иного оборудования китайского или украинского производства, а также фальсификатов, купленных на рынке. Лечится заменой виновников аномальных звуков на новые качественные узлы от надёжных производителей.

Услуги Организации «Термомиг» по поиску причин, диагностике и устранению неисправностей систем отопления частных домов, вызывающих журчание воды и иные посторонние звуки.

Конечно обращение в нашу Организацию, полностью снимет все Ваши хлопоты по поиску причин, диагностике и устранению неисправностей системы отопления, вызывающих журчание воды и иные посторонние звуки. 

Но самое важное то, что Вы будете гарантированно защищены от излишних и бесполезных затрат денег. Лучшие профессионалы с более чем 20 летним опытом работы трудятся в нашей Организации и быстрее чем кто-либо устраняют всевозможные неисправности в любы системах отопления. 

Кроме того, у нас есть весь ассортимент очень качественных и надёжных узлов от проверенных производителей для замены неисправных.

10 признаков того, что пора оптимизировать систему отопления

Как уже упоминалось, большинство домовладельцев вспоминают о своей системе отопления только когда она уже давно перестала быть эффективной. Но есть несколько признаков, понять необходимость модернизации значительно раньше. Но нужна ли модернизация системы отопления, или даже замена котла, в каждом случае следует решать индивидуально.  

Итак,

Вашему котлу больше 15 лет

Самый простой индикатор — это возраст котла. В среднем, котлы, которые были произведены более 15 лет назад считаются устаревшими. Несмотря на регулярное техническое обслуживание, вероятность возникновения серьезных механических проблем или даже неустранимого отказа системы становится все более высокой. Чтобы узнать год изготовления котла, достаточно заглянуть в техпаспорт или на шильд котла.

Радиаторы нагреваются медленно?

Как правило, требуется всего несколько минут для прогрева помещения до заданных на термостате температур. Если это не так, причиной может служить  отсутствие гидравлической балансировки системы. Еще одной причиной может быть yеоптимальная работа котла, отчего  нагреваются лишь частично.

Ваш котел все чаще нуждается в ремонте?

Ничто не вечно под луной. Это также относится к котлам и радиаторам. Однако, если первый из них требует дорогостоящего ремонта через короткие промежутки времени, рекомендуется рассмотреть вопрос о смене котла. Если затраты на ремонт превышают 50 процентов стоимости нового котла, необходимо принять меры.

Нет запасных частей

Стоимость ремонта — это одно. Однако, для поддержки устаревшей системы требуются запасные части. Их наличие может быть ограничено, в зависимости от марки и модели оборудования.

Расходы на энергоносители

С ростом инфляции растут не только потребительские цены, но и цены на топливо. Тем не менее, благодаря средствам Интернет легко вычислить средние затраты на энергоносители, к примеру, частного дома площадью в 150 кв. м. Если они сильно отличаются от ваших собственных расходов, это часто указывает на неэффективные инвестиции. Часто помогают небольшие меры, такие как гидравлическая балансировка, замена насоса, оптимизация кривой отопления или изоляция открытых участков трубопроводов. Если все эти меры не принесут желаемого результата, следует обратить внимание на котел.

Комнаты не нагреваются

Чаще всего старые котлы подбирались с запасом, т.е. они были рассчитаны на большее потребление. Однако, если они не обеспечивают нагрев помещения до желаемой температуры, хотя до этого были проведены все меры оптимизации (гидравлическая балансировка, регулировка кривой нагрева и т. д.), единственное логичное решение  — замена котла.

Система выдает странные звуки

Когда наш автомобиль делает странные звуки, такие как щелчок, стук или скрип, мы понимаем, что пора посетить автомастерскую. То же самое касается и системы отопления. Она должна работать нормально, без каких либо необычных звуков. Наиболее частая причина шума – это  воздух в радиаторах, неисправные клапаны или
насос (ы).

Горячая вода не горячая

Горячая вода может готовиться либо самим котлом либо проточным водонагревателем. Если ваш котел работает как на отопление, так и на нагрев, а вода не имеет желаемой температуры, то, безусловно, пора незамедлительно действовать. В таких случаях замена котла не требуется. Возможно, неисправность связана с бойлером для горячей воды или датчиками температуры, но не с котлом.

Пламя не голубое, а желтое или оранжевое

Большинство теплогенераторов в Германии используют технику сжигания топлива. Для преобразования топлива в тепло на современных приборах устанавливаются ткн.  «голубые горелки». Как следует из названия, пламя в этой горелке обычно голубого цвета, что в основном связано с оптимальной смесью горючих веществ топлива и кислорода. Если же  пламя желтоватое или оранжевое, это чаще всего говорит о нечистом сжигании, и, следовательно, снижении эффективности котла.

Отопительная установка негерметична

Такое случается крайне редко, что сам котел дает течь, а продукты сгорания  проникают в жилую зону. Но если это произойдет, необходимо срочно действовать, потому что некоторые газы, такие как монооксид углерода, невидимы и ядовиты. И это грозит риском удушья. Если вы почувствовали необычные запахи из котельной или котла, необходимо немедленно связаться с сервисным специалистом, в отдельных случаях с обратиться в пожарную службу.

Почему закипает система отопления? Решаем проблему раз и навсегда!

Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

Слишком мощный котёл

Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

Неисправность циркуляционного насоса

Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

Как решить проблему закипания?

В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

  • Слишком большая мощность котла
  • Неисправность циркуляционного насоса
  • Воздушные пробки
  • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
  • Засорение водяных фильтров

Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

Главная проблема газовых котлов с горячей водой и как ее решить


В процессе эксплуатации двухконтурного газового котла каждый пользователь столкнётся с определёнными проблемами, связанными с работой контура горячего водоснабжения. Эти проблемы неизбежны. Они появляются всегда, вне зависимости от фирмы-производителя котла и от его теплообменника, от особенностей конструкции котла; неважно, является ли котёл настенным или напольным. Часто котел начинает плохо греть горячую воду или не греть ее совсем. Особенно когда вы используете несколько точек одновременно. Поговорим в этом материале, как избавиться от этой проблемы навсегда.

Проблемы, возникающие у пользователя

В любом помещении, где установлен двухконтурный газовый котёл, будь то квартира, загородный дом или офис, непременно присутствуют несколько мест, являющихся точками забора воды: умывальник в туалете, душ в ванной комнате, мойка на кухне. Все эти точки подсоединены к контуру горячего водоснабжения котла.

Что происходит, когда включают горячую воду на одной точке забора

Двухконтурный котёл выставлен на поддержание определённой температуры в контуре горячего водоснабжения. При включении горячей воды на одной из точек:

  • некоторое время из крана продолжает идти холодная вода, которая до его открытия стояла в трубе,
  • включается подогрев котла, при этом требуется определённое время для того, чтобы он вышел на заданную температуру,
  • через несколько секунд подогретая вода поступает в трубу и начинает движение к точке забора,
  • ещё несколько секунд необходимы для того, чтобы горячая вода дошла до точки забора,
  • дополнительные несколько секунд необходимы в связи с тем, что поступившая вода кажется потребителю слишком горячей, и он регулирует подачу воды смесителем.

Таким образом, от момента открытия крана горячей воды и до момента начала подачи воды, имеющей комфортную температуру, проходит как минимум несколько секунд. Чем дальше расположена точка забора воды от котла, тем больше этот промежуток времени.

Всё это время пользователь не может полноценно использовать воду и он будем, что котел не греет нормально горячую воду. Он ожидает момента поступления воды, имеющей комфортную температуру. Между тем вода, имеющая не комфортную для пользователя температуру, просто уходит в канализацию.

Непроизводительный расход воды может составлять от нескольких литров до десятка литров в зависимости то того, как далеко находится точка забора воды от котла.

Что происходит, когда включают горячую воду одновременно на двух точках забора

Схема усложняется, если во время использования горячей воды на одной точке забора, возникает необходимость её включения на другой точке, например: при включенном душе в ванной комнате появилась необходимость помыть руки в умывальнике туалета. В этом случае:

  • скорость использования горячей воды резко увеличивается, её расход возрастает,
  • появляется слабый напор горячей воды;
  • приход холодной воды в котёл увеличивается,
  • падение температуры теплообменника котла приводит к тому, что температура воды на первой точке забора перестаёт быть комфортной,
  • несколько секунд необходимы для включения автоматики котла на нагрев,
  • еще несколько секунд — на то, чтобы оба пользователя на двух точках забора смогли пользоваться водой, имеющей комфортную температуру.

Всё это время оба пользователя не могут полноценно использовать горячую воду. Она поступает с перебоями. Непроизводительный расход воды, бесполезно уходящей в канализацию, резко увеличивается.

А вдруг один из пользователей выключил воду? В этом случае расход горячей воды резко падает. На обогревателе двухконтурного газового котла происходит скачок температуры. Как следствие, резко возрастает температура горячей воды на той точке забора, которая продолжает работать. Пользователь не может полноценно использовать воду, она уходит в канализацию до тех пор, пока на котле не сработает автоматика, и вода нужной температуры станет поступать к пользователю в стабильном режиме.

Поскольку подобные ситуации повторяются по несколько раз каждый день, то непроизводительный расход горячей воды нарастает с каждым днём. При этом не следует забывать и о дискомфорте, который испытывают пользователи в моменты нестабильной подачи горячей воды.

Способы решения проблемы

Проблема может быть решена способами, требующими значительных вложений средств, например:

Однако есть способ менее затратный, но весьма продуктивный –  врезка электрического накопительного нагревателя в контур горячего водоснабжения. Причём, для этой цели, вполне подходит любой стандартный нагреватель объёмом 30 л, вне зависимости от фирмы-производителя.

Используйте водонагреватель

Водонагреватель, врезанный в контур горячего водоснабжения, выступает в роли буферной ёмкости. Его предназначение – выравнивание температуры горячей воды и сглаживание возможных скачков температуры. Водонагреватель накопителя и нагреватель газового котла выставляют на одну и ту же рабочую температуру.

Даже в случае одновременного включения кранов горячей воды на разных точках её забора, все пользователи в первое время будут получать воду из накопителя. Снижаются затраты времени, связанные с ожиданием комфортной температуры воды. Снижается непроизводительный расход воды.

Включение и выключение подачи горячей воды на любой точке забора вызывает перепад температуры воды на выходе из газового котла. Однако эта вода попадает в нижнюю часть водонагревателя, а при её выходе из верхней части температурный скачок полностью сглаживается.

Подключение водонагревателя через шаровый кран позволяет в любой момент перейти на обычную систему работы газового котла, что может обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение в случае поломки водонагревателя.

Использование байпас перемычки с краном в непосредственной близости к котлу позволяет исключить котёл из системы горячего водоснабжения. В случае нахождения котла на техническом обслуживании, использование имеющегося водонагревателя позволит обеспечить бесперебойную работу системы горячего водоснабжения.

Используйте расширительный бак

В зимний период, когда у котла задействован контур отопления, любое включение горячей воды приводит к тому, что контур отопления отключается для того, чтобы мог включиться контур горячего водоснабжения. В летний период, когда у котла не задействован контур отопления, каждое включение горячей воды приводит к включению газового котла.

Зачастую пользователь открывает кран горячей воды для того, чтобы просто ополоснуть руки. Котёл включается или переключается, горячая вода идёт по трубам. Но пользователь может её просто не дождаться, помыв руки холодной водой.

Между тем частые и бесполезные включения и переключения котла «съедают» его ресурс работы. Возможный выход – установка небольшого расширительного бака. Его устанавливают перед водонагревателем. При наличии такого бака, в первое время после включения крана горячая вода поступает в трубу исключительно из водонагревателя благодаря росту давления в баке. Таким образом, в случае непродолжительного использования горячей воды, отпадает необходимость включения и переключения котла.

Рекомендуют использовать бак, предназначенный для горячего водоснабжения. Использование бака, предназначенного для отопления, приведёт к появлению запаха, поскольку его мембрана изготовлена из резины.

Используйте рециркуляционный насос

Оптимальный вариант – водонагреватель расположен в непосредственной близости от точек забора горячей воды. Чем он ближе, тем быстрее горячая вода поступит в кран, тем эффективнее она используется. Если такой вариант установки водонагревателя невозможен, то рекомендуют установить рециркуляционный насос.

Насос устанавливают на отрезке между водонагревателем и точками забора горячей воды, обеспечивая медленное движение горячей воды по трубам. Кроме того, если врезать на этом отрезке полотенцесушитель, то он будет выполнять свою прямую функцию в любое время года вне зависимости от работы обогревательного контура котла.

Эффективность предложенного способа

При сравнительно небольших денежных затратах установка водонагревателя, расширителя и насоса позволяет:

  • сэкономить до 25 тыс. литров воды в год, если в квартире живёт семья из четырёх человек,
  • использовать воду комфортной температуры даже в случае одновременной работы нескольких точек забора воды,
  • снизить расход газа и электроэнергии,
  • продлить срок службы двухконтурного котла.

Читайте так же:

выбор систем отопления

Назначение любой системы отопления передавать теплоту, вырабатываемую тепловым генератором в помещения, которые нужно обогревать. Система отопления это— взаимосвязанная совокупность устройств и элементов, предназначенная для нагрева воздуха в помещении до установленной температуры и поддержания её в заданных пределах в течение необходимого времени. Основными частями системы отопления являются тепловой генератор, теплопровод и отопительные приборы. Среда, которая осуществляет перенос теплоты от теплогенератора к отопительным приборам называется теплоносителем. Теплоносителем могут служить жидкость, пар или воздух. Отсюда разделение систем отопления по виду теплоносителя — на жидкостные, паровые и воздушные Для отопления индивидуальных жилых домов, как правило, выбирают системы жидкостного отопления. Теплоносителем в них служит вода или специальные незамерзающие жидкости — антифризы.

В последние годы в России всё большее распространение получают и системы воздушного отопления, хорошо известные в США и Канаде. Системы жидкостного отопления, в свою очередь различаются по способу движения в них теплоносителя и бывают двух типов: с естественной или гравитационной циркуляцией и с принудительной или насосной циркуляцией.

В системах с естественной циркуляцией, нагреваемый в котле теплоноситель, например, вода поднимается по вертикальной трубе — «подающему стояку». Подъём воды происходит потому что горячая вода имеет меньший вес (точнее — меньшую плотность), чем холодная и как бы «всплывает» по стояку. Затем вода по трубе — «разводящей линии» поступает в вертикальные трубы — «горячие стояки» и через них — в отопительные приборы. В отопительных приборах горячая вода отдаёт часть своей теплоты, остывает и возвращается в котёл по трубе — «обратной линии». Так как плотность охлаждённой воды увеличилась, она своим весом вытесняет нагретую в котле воду в подающий стояк. В результате возникает непрерывное движение или циркуляция воды в системе отопления. Сила этой циркуляции или циркуляционное давление, зависит от разности температур горячей и «обратной» воды и от высоты расположения отопительного прибора относительно котла (второе обстоятельство объясняет почему в системах водяного отопления с естественной циркуляцией, радиаторы на верхних этажах прогреваются лучше, чем на нижних). Для нормальной работы такой системы отопления требуется, чтобы циркуляционное давление было достаточным для преодоления сопротивлений, которые вода встречает в системе. Это достигается увеличением диаметра труб и созданием более простых по конфигурации схем трубной разводки. В современных жилых домах системы с естественной циркуляцией встречаются всё реже.

Мало кому нравятся толстые трубы, с уклоном проложенные по стенам. Ограничиваются возможности архитектурных решений и планировки помещений здания. Такие системы плохо поддаются тепловой регулировке, в них невозможно применять многие современные материалы. Единственным неоспоримым достоинством систем с естественной циркуляцией является их электронезависимость. Если тепловой генератор не требует электричества для своей работы (а найти такие не трудно), то система отопления будет работать даже там, где электроснабжение отсутствует. Системы отопления с принудительной циркуляцией лишены неудобств гравитационных систем отопления. В них перемещение теплоносителя производится специальными насосами, которые заставляют теплоноситель циркулировать по системе. Такие насосы называются циркуляционными и включаются в подающую или обратную магистраль системы отопления. Системы отопления с принудительной циркуляцией дают возможность отапливать здания любой сложности, оставляют простор для любых дизайнерских решений. Трубная разводка выполняется трубами малого диаметра и может быть скрыта в монолите полов и стен. Тепловое управление можно сделать очень гибким и дифференцированным по помещениям. Единственный недостаток систем этого типа — их электрозависимость.

Итак, системы отопления различаются по способу перемещения в них теплоносителя и бывают гравитационными и насосными. Рассмотрим далее, как системы отопления различаются по способу доставки теплоносителя к отопительным приборам. Имеются две схемы разводки — однотрубная и двухтрубная. При двухтрубной разводке теплоноситель проходит последовательно через все приборы, отдавая каждому часть своей теплоты. Каждый последующий прибор при этом будет холоднее предыдущего. Для того, чтобы сохранить необходимую теплоотдачу, каждый последующий прибор должен быть по размерам больше предыдущего. При двухтрубной разводке теплоноситель подаётся отдельно к каждому отопительному прибору от общей магистрали. Все приборы оказываются независимыми друг от друга и получают теплоноситель с одинаковой температурой. В обратную линию теплоноситель отводится тоже отдельно от каждого прибора. Достоинством однотрубной разводки является её дешевизна, т.к. расход труб, соединительных и фасонных изделий меньше, чем для двухтрубной. Недостатком — трудность, а часто и невозможность без дополнительных затрат обеспечить управление температурным режимом в отапливаемых помещениях; необходимость покупать отопительные приборы с большей теплоотдачей, следовательно более дорогие. Главное достоинство двухтрубной разводки — тепловая независимость отопительных приборов и возможность гибко управлять температурным режимом в каждом помещении. Оба вида разводки могут применяться как в системах с естественной циркуляцией, так и с принудительной.

Рассмотрим теперь структуру систем отопления.

Любая система отопления состоит из пяти взаимосвязанных функциональных частей:

  • тепловой генератор,
  • трубная разводка или теплопроводы,
  • отопительные приборы,
  • устройства обеспечения безопасности,
  • устройства управления тепловыми режимами или устройства климат—контроля.

В той или иной форме эти пять функциональных частей присутствуют в отопительных системах любой сложности и любого типа.

Теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру:

  • тепловой генератор,
  • трубопровод,
  • отопительный прибор,
  • тепловой генератор.

Тепловой генератор является главной частью системы отопления — её сердцем. Выбор теплового генератора зависит от задач, которые ставит заказчик и затрат, которые он готов понести для их решения. В любом случае, тепловая мощность генератора должна покрывать все планируемые потребности в тепловой энергии, а долговечность, надёжность и безопасность должны быть максимальными в рамках выбранной ценовой группы. Если тепловой генератор это — сердце системы отопления, то трубная разводка — её кровеносные сосуды. От правильно выбранных параметров их зависит снабжение теплом отопительных приборов. Основные требования к трубопроводам — минимальные теплопотери, минимальное гидравлическое сопротивление, хорошая герметичность соединений, высокая надёжность при предельных параметрах теплоносителя и, наконец, простота монтажа.

Эти требования обеспечиваются выбором материала трубопроводов, технологией монтажа и правильным подбором всех элементов трубопроводов. Очевидно, любая система отопления нуждается в устройствах обеспечения безопасности. Все знают, что вода при нагревании расширяется. Если замкнутый объём, в котором находится вода, не даст ей расширится, она разорвёт даже очень прочные конструкции. Простейшим (и важнейшим!) устройством обеспечения безопасности системы отопления является расширительный бак. Он соединён с системой и принимает в себя излишний объём воды, предохраняя систему отопления от разрушительных последствий теплового расширения воды.

В процессе эксплуатации может возникнуть ситуация, когда, в результате ошибочных действий человека или какой — либо поломки в системе начнётся неконтролируемый рост давления теплоносителя. На этот случай в системах отопления предусматривается предохранительный клапан. Если давление в системе превысит порог безопасности, клапан автоматически откроется, часть теплоносителя сбросится из системы, предохранив её от перегрузки.

Отопительные приборы — это та часть системы, на которую работает вся система отопления. Отопительные приборы отбирают у теплоносителя часть тепловой энергии и передают её воздуху отапливаемого помещения. Главной характеристикой отопительного прибора является его теплоотдача или тепловая мощность — количество тепла, отдаваемое прибором в окружающее пространство в единицу времени при определённой разнице температур теплоносителя на входе и выходе прибора. Чем меньше эта разница, тем меньше тепла он отдаёт в окружающее пространство и тем сильнее его реальная теплоотдача отличается от паспортной. Правильно подобранный отопительный прибор обеспечивает подачу в помещение такого количества тепла, которое необходимо для создания в нём комфортных условий. Большое множество типов, классов и видов отопительных приборов позволяют выбрать такой прибор, который наилучшим образом подходит для условий данного помещения.

Система отопления, как уже говорилось, должна поддерживать в помещениях заданную температуру, независимо от изменений температуры наружного воздуха. На практике это означает, что температура теплоносителя должна повышаться, когда на улице холодает и понижаться, когда теплеет. Соответственно, система отопления будет, при этом, передавать в помещение больше или меньше теплоты. Управление этим процессом осуществляют устройства климат — контроля, т.е. устройства автоматического управления тепловыми режимами. В простейшем случае это может быть устройство, которое выключает горелку, когда температура теплоносителя в котле станет выше заданной и выключает её, когда температура понизится до заданного предела. Это— управление по температуре теплоносителя или «по воде». Возможно управление «по воздуху«— горелка выключается, когда температура воздуха в помещении, где установлен датчик температуры становится выше заданной и наоборот. Такие устройства называются термостатами. Чем сложнее устройства климат — контроля, тем более точно они могут управлять тепловыми процессами в отапливаемых помещениях. Результатом будет повышенный комфорт и заметное, до 20 — 30% снижение расхода энергоносителя. Последнее особенно важно при использовании дорогих энергоносителей — дизтоплива или сжиженного газа.

Первый шаг — выбор котла и определение его главного параметра — тепловой мощности. Точный расчёт мощности может провести только специалист, однако оценочный расчёт не сложно сделать и самому. Считается, что для хорошо утеплённого дома при высоте потолков до 3 метров на отопление каждых 10 кв.м. общей площади требуется примерно 1 кВт мощности котла. Для Вашего дома это — 51 кВт. Система горячего водоснабжения потребует увеличить эту величину на 20 — 25 %. Ранее я говорил, что падение давления газа в магистрали приводит к уменьшению мощности котла на 15 — 20 %. Следовательно, ещё и на эту величину нужно увеличить запас мощности котла. В итоге получаем 70 — 77 кВт.

— Что такое «хорошо утеплённый» дом и насколько это понятие применимо к моему дому?

— Здание охлаждается потому, что материал стен, перекрытий, окон — так называемых ограждающих конструкций — пропускает теплоту. В строительной теплотехнике количественное значение этого свойства материала определяет величина, называемая «Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции». Зависит она от теплопроводности материала и его толщины. Чем больше величина сопротивления теплопередаче стен, перекрытий, окон и дверей дома, тем меньше его теплопотери, тем теплее дом и наоборот. Чем меньше теплопотери дома, тем меньше энергии нужно потратить на его обогрев. Для того, чтобы обязать застройщиков экономно расходовать энергоресурсы, Госстрой России на законодательном уровне ввёл требование к застройщикам, начиная с января 2000 г. обеспечивать значение величины сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций не ниже определённой величины. Выполнение этого требования поднимает степень теплозащиты жилых зданий на уровень стандартов Канады и Швеции. Очевидно, дом, отвечающий указанным требованиям и следует считать «хорошо утеплённым». По данным Вашего архитектора сопротивление теплопередаче стен и перекрытий дома составляет 3,2 и 4,6 единиц соответственно. Требуемое сопротивление теплопередаче для жилого дома в Московском регионе должно составлять для стен 2,8, для перекрытий — 3,7 единиц величины сопротивления теплопередаче. В сочетании с ПВХ окнами с двухкамерными стеклопакетами, Ваш дом вполне может считаться «хорошо утеплённым». Учитывая, что какое-то время магистрального газа у Вас не будет, обсудим, как отапливать дом в этот период. Первый вариант — устанавливается двухтопливный котёл мощностью 70 — 80 кВт. Так как в качестве альтернативного топлива Вы выбрали жидкое топливо, это будет котёл с двумя сменными наддувными горелками — на газ и солярку.( Если помните, жидкотопливные горелки бывают только наддувными, поэтому и газовая горелка тоже будет наддувной). Такой котёл средней ценовой категории будет стоить 1000 евро. Стоимость газовой и дизельной горелок соответственно 1600 и 600 евро. И того — 3200 евро. Второй вариант — устанавливаются два котла: газовый котёл с атмосферной горелкой мощностью 70 — 80 кВт и двухтопливный мощностью до 40 кВт с наддувной дизельной горелкой (покупку сменной газовой горелки в этом случае можно отложить). Стоимость такого комплекта средней ценовой категории составит 3710 евро. (Газовый котёл с атмосферной горелкой — 2580 евро, двухтопливный котёл до 40 кВт — 690 евро, дизельная горелка — 440 евро. Как видите, стоимость котельного оборудования в обоих вариантах сопоставима.

— Каковы же преимущества и недостатки этих вариантов?

— Преимущества первого варианта — использование вентиляторной горелки гарантирует устойчивую работу котла при пониженном и нестабильном давлении газа в магистрали, а также монтаж котельной более компактный.

Недостатки

  • высокая шумность вентиляторных горелок; —отсутствие резервного теплового генератора на случай выхода из строя основного котла.
  • Преимущества второго варианта — бесшумность работы атмосферной горелки основного котла; наличие резервного теплового генератора.

Недостатки:

  • необходима большая площадь для монтажа котельного оборудования; — мощность вспомогательного котла недостаточна для обеспечения отопления и ГВС в полной мере; — атмосферная горелка основного котла нормально работает только при давлении не ниже 150 мм.вод.ст.
  • Следующий пункт по которому Вы должны будете принять решение, выбирая конкретную модель котла — это материал теплообменника. Достоинства и недостатки стальных и чугунных теплообменников обсуждались нами ранее. Хочу только напомнить, что для котлов средней ценовой категории при мощности больше 40 кВт предпочтение обычно отдают чугунным. Котлы со стальными теплообменниками намного легче чугунных, но чтобы приблизится к ним по долговечности они должны быть изготовлены из специальных легированных сталей и иметь сложную автоматику защиты от коррозии. Такие котлы относятся уже к более высокой ценовой категории. Очевидно, в обоих вариантах компоновки котельного пункта котлы будут напольными, т.к. навесных котлов с дизельными горелками не существует. Выбирая модель котла, необходимо обратить внимание на тип горелки, которой он оснащается. Одноступенчатые горелки менее экономичны поэтому, по возможности, выбирайте 2-х ступенчатые или, ещё лучше, с плавной модуляцией пламени. Если Вы остановитесь на варианте с двумя котлами — желательно, чтобы это были котлы одного производителя. В дальнейшем это упростит их техническое обслуживание сервисной организацией.

— Каким должен быть дымоход для газовых и дизельных котлов?

— Дымоходы— это важная часть тепловых генераторов. Они бывают внутренними— проходящими через перекрытия и кровлю здания и наружными — смонтированными, вдоль наружной поверхности стены. Дымоходы должны рассчитываться и подбираться специалистом. Для Вас важно знать, что внутренний диаметр дымохода должен быть не меньше, чем диаметр горловины котла, что на пути дымовых газов должно быть как можно меньше колен и изгибов и что при устройстве дымохода должны быть приняты меры по предотвращению образования конденсата.

— Что такое конденсат и как он образуется?

— Процессе сгорания углеводородного топлива— природного газа, солярки образуется углекислый газ, водяной пар, сернистый ангидрид и много других химических соединений. Поднимаясь по дымоходу, эта газовая смесь остывает. При снижении её температуры до 55 С (температуры «точки росы») водяной пар охлаждается и превращается в воду— конденсируется. В этой воде растворяются соединения серы и других химических веществ, находящихся в дымовых газах . Они образуют очень агрессивную смесь кислот, которая быстро разъедает материал дымоходов. До температуры «точки росы» отходящие газы охлаждаются на высоте 4 — 5 м. от выхода котла. Поэтому дымоходы, высота которых больше — делают из нержавеющей стали и утепляют. В нижней части дымохода всегда устанавливают конденсатосборник. Для наружных дымоходов существует конструкция типа «сэндвич» — труба дымохода помещается в трубу большего диаметра, а пространство между ними заполняется теплоизолятором.

— Дымоходы из нержавеющей стали весьма дороги. Можно ли для дымохода использовать кирпичную трубу, как в дровяной печи?

— Делать этого не следует ни в коем случае. Во первых, смесь кислот столь агрессивна, что кирпичная кладка может быть разрушена за один отопительный сезон. Во вторых, дымовые газы через незаметные щели в кладке могут проникать в жилые помещения и причинять вред здоровью людей. Если в доме будет устроен канал из кирпичной кладки, то в него необходимо поместить вкладной дымоход из нержавеющей стали и обеспечить его теплоизоляцию.

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.
Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Отсечка низкого уровня воды — Боб Вила

Фото: supplyhouse.com

Средний домовладелец редко задумывается о котле, пока не возникнет проблема. К счастью, как двигатель, приводящий в действие систему водяного или парового отопления, котлы обычно обеспечивают безопасную и надежную работу. Но они не без проблем. Напротив, котлы подвержены целому ряду проблем. По данным Национального совета инспекторов котлов и сосудов высокого давления, наиболее серьезные поломки котлов также являются наиболее частыми. Это состояние, известное как «сухой огонь», и его последствия могут быть не только разрушительными, но и опасными. Фактически, сухой огонь «может превратить ваш котел в бомбу замедленного действия», — говорит Дэниел О’Брайан, технический специалист SupplyHouse.com.

Конечно, системы парового и водяного отопления имеют сложную конструкцию, но сухое горение обычно происходит по простой причине — например, из-за разрыва трубы или неплотного соединения. Поскольку котлам требуется достаточный объем воды для нормальной работы, любое прерывание подачи воды в агрегат приводит к перегреву.Еще хуже то, что без воды бойлер не сможет отапливать дом. Таким образом, не подозревая о низком уровне воды в бойлере, холодный домовладелец может включить термостат, в результате чего прибор станет еще сильнее. Продолжение сухого горения может необратимо повредить котел или, что еще хуже, привести к тому, что котел станет летучим.

Фото: supplyhouse.com

Важно отметить, что не каждый котел подвержен риску перегрева до такой степени, что может нанести вред себе, дому, который он должен обогревать, или людям, которые там живут.Котлы могут быть защищены простым и недорогим устройством отключения при низком уровне воды (LWCO). Устройство LWCO активно контролирует уровень воды в бойлере, затем отключает питание и отключает систему, если уровень падает ниже порога безопасности. Эксперты считают эту функцию практически стандартной. «Точно так же, как вы не купили бы машину без ремня безопасности, — говорит О’Брайан, — вам не следует запускать паровую или водяную систему отопления без отключения по низкому уровню воды». Он продолжает: «Если в вашем котле нет LWCO, серьезно подумайте о том, чтобы добавить его.”

Существует два основных типа устройств отсечки малой воды. Один из них, называемый «плавающий» LWCO, имеет плавучий шар, который поднимается и опускается вместе с уровнем воды. Если вода опускается до опасно низкого уровня, устройство отключает питание котла. Альтернатива, электрическая модель, контролирует уровень воды, проверяя ее проводимость, и отключает систему, когда уровень становится слишком низким. Оба варианта достойны рассмотрения, есть ли у вас паровой или водогрейный котел. Но нельзя сказать, что все отсечки по малой воде взаимозаменяемы.Одна функция, в частности, определяет, подходит ли данный LWCO для вашего бойлера — способ, которым устройство перезагружается, когда вода возвращается в бойлер.

В паровой системе выберите отсечку при низком уровне воды с автоматическим сбросом. Причина? Уровень воды в паровом котле нередко колеблется в процессе нормальной работы. LWCO может отключить котел, если уровень воды упадет слишком низко, но как только уровень вернется к безопасному минимуму, автоматический сброс позволяет котлу снова запустить его.С другой стороны, в водогрейном котле низкий уровень воды обычно является признаком того, что возникла проблема, требующая внимания. По этой причине рекомендуется соединить водогрейный котел с LWCO с ручным сбросом. Таким образом, домовладельцам предлагается устранить основную причину сбоя, прежде чем они снова активируют котел.

Амбициозные мастера, имеющие опыт работы в сфере сантехники, могут установить устройство отключения низкого уровня воды самостоятельно, без помощи профессионала, но всем остальным О’Брайан советует нанять подрядчика.Если вам нужна помощь в выборе подходящего устройства для вашего котла и отопительной системы, свяжитесь со специалистами SupplyHouse.com — и не откладывайте. В конце концов, учитывая, что эти устройства могут предотвратить потенциально пагубные последствия, отключения при низком уровне воды могут быть, как говорит О’Брайан, «самой важной функцией безопасности дома, о которой вы никогда не слышали». До нынешнего момента.

Фото: supplyhouse.com

Эта статья была доставлена ​​вам на сайте SupplyHouse.com. Факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как найти и устранить низкое давление в домашней системе водяного отопления | Руководства по дому

Когда давление в системе горячего водоснабжения падает, вы можете замерзнуть в душе или стирать одежду в холодной воде. Чаще всего проблема не в системе. Когда это так, холодная вода тоже может пострадать. Если это только горячая вода, и вы замечаете это состояние по всему дому, это указывает на утечку или проблему с подключениями водонагревателя.

Низкое давление в определенных приспособлениях

Прежде чем подозревать утечки или проблемы с водонагревателем, выясните, сколько приспособлений испытывают низкое давление и какие именно. Если это только один кран, аэратор, насадка для душа или клапан могут быть заблокированы минеральными отложениями, которые быстрее собираются в горячей воде, чем в холодной. Эти отложения растворяются при разборке крана и замачивании пораженных частей в уксусе. Также возможно, что запорный клапан этого крана не полностью открыт.Если два или более светильника испытывают низкое давление, они могут обслуживаться общим клапаном, который частично закрыт.

Низкое горячее и холодное давление

Если потеря давления влияет на все приспособления в доме, это также может повлиять на холодную воду, и это может означать, что регулятор давления — который находится в подвале или сбоку от дома. дом — требует корректировки. Это также может означать, что главный запорный клапан частично закрыт; если в доме недавно работал сантехник, она могла забыть полностью его открыть.Соседи также могут испытывать слабое давление, и это может быть связано с тем, что муниципальная система не справляется со спросом. В этом случае вы можете заметить более низкое давление в часы пиковой нагрузки, например, рано утром и поздно вечером.

Соединения водонагревателя

Пришло время обнулить водонагреватель, как только вы убедились, что затронута только горячая вода, а потеря давления распространяется на всю систему. Проверьте впускной и выпускной клапаны водонагревателя, чтобы убедиться, что они открыты, а затем проверьте соединения между водонагревателем и водопроводной системой.Подозревают любые соединения между медью и оцинкованной трубой, потому что без защиты диэлектрического соединения эти соединения быстро корродируют. Коррозия может повлиять на любые оцинкованные трубы, ведущие к обогревателю или от него; если эти трубы старые, потеря давления может указывать на их необходимость в замене.

Утечки

Утечка в любом месте водопроводной системы может вызвать потерю давления, и хотя некоторые утечки могут быть очевидными, некоторые труднее найти. Окончательный тест на утечку в вашей системе водоснабжения — это проверка счетчика воды.У многих есть индикатор утечки, который может быть отдельным циферблатом или вращающимся диском. Если у вас этого нет, снимите показания, подождите два часа, не используя воду, затем сделайте еще одно. Разница в показаниях указывает на утечку, и у сантехника, с которым вы свяжетесь, будут инструменты, необходимые для ее обнаружения.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

Что делать, если в вашей печи течет вода

В идеальном мире нам никогда не пришлось бы сталкиваться с неожиданными неприятностями с нашей бытовой техникой, но это не так. Иногда проблемы ждут вас, когда вы вернетесь домой.

Утечки — довольно частая проблема для печей. Они случаются по ряду причин; некоторые основные, другие второстепенные.

Если вы вернетесь домой и обнаружите, что в печи течет вода, вам, скорее всего, понадобится технический специалист, который сможет диагностировать проблему.Но никогда не помешает оставаться в курсе различных компонентов вашего дома.

Чтобы помочь вам, мы рассмотрим основные причины утечек воды в печи. Затем мы рассмотрим, что нужно делать дальше.

Причины утечки воды из печи

Если вы заметили воду у основания печи, ее необходимо немедленно устранить. Повреждение водой является серьезным и влияет на другие части вашего дома, включая потолок, стены и пол.Плесень — тоже проблема.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины утечки в печи, чтобы вы могли определить причину, если это произойдет с вами.

Утечка конденсата

Это одна из наиболее частых причин утечки в печи. Многие печи работают с высоким КПД, что означает рейтинг AFUE 90 или выше. Этот тип печи содержит два теплообменника, которые помогают вырабатывать больше тепла.

Конденсация, вызванная выделением тепла, должна выводиться из вашего дома по трубам.В большинстве случаев это происходит через слив в полу.

Когда эти трубы забиваются или ломаются, у основания печи будет вытекать конденсат. Как только вода начнет собираться и скапливаться, есть вероятность повреждения водой.

Утечка в увлажнителе

Еще одна причина протечки воды в печи — поломка или засорение увлажнителя. Эти устройства подключаются к вашей водопроводной системе, чтобы увлажнять воздух. Если произойдет какой-либо тип поломки или они засорятся, вода начнет капать вокруг печи.

Утечка в водопроводе

Обнаружение утечки воды в печи может означать, что проблема связана с водопроводом, а не с самой печью. На самом деле проблем с компонентами печи может и не быть, и это хорошо. Однако утечку еще предстоит устранить.

Когда забитая или сломанная водопроводная труба вызывает резервное копирование в дренажной системе, создается впечатление, что печь протекает. Эти трубы необходимо отремонтировать или заменить.

Фильтр забит

Если фильтр вашей печи загрязнен и забит, он ограничит поток воздуха через змеевик печи.Часто это приводит к зависанию змеевика. Однако иногда из-за этого вода вытекает и скапливается вокруг печи.

Обязательно проверяйте состояние воздушного фильтра печи и заменяйте его, если он загрязнен.

Утечка из кондиционера

В мягком климате, например в Калифорнии, печи и кондиционеры иногда используются в течение одного и того же сезона. Когда это происходит и ваш кондиционер используется, поддон для конденсата наполняется, и вода капает в систему отопления.

Создается впечатление, что вода течет из печи, но на самом деле это кондиционер.

Проблема теплообменника

Проблема с теплообменником в вашей печи может привести к утечке воды и, к сожалению, является одним из самых дорогих ремонтов. Если вы изучили другие возможные причины утечки и не нашли ее, это может быть теплообменник.

Может потребоваться установка нового блока. Техник может посоветовать вам, нужно ли это делать.

Что делать, если вы заметили утечку

Когда вы замечаете, что вода капает из вашей печи или скапливается у основания, вам нужно действовать быстро. Прежде чем специалист приедет к вам домой, чтобы диагностировать проблему, важно сделать несколько вещей.

Сначала выключите всю систему. Вы должны увидеть выключатель рядом с печью. Если вы не можете его найти, выключите устройство с помощью выключателя.

Вам нужно будет очистить всю воду, которая скопилась вокруг базы.Важно тщательно впитать всю воду, так как повреждение водой происходит быстро. Если у вас много воды, вам нужно арендовать пылесос для влажной и сухой уборки.

Далее проверьте воздушный фильтр. Если фильтр загрязнен и забит, вам нужно будет купить и установить новый.

Если вы можете точно сказать, откуда происходит утечка, это даст вам хорошее представление о том, в чем проблема. Однако вам, скорее всего, понадобится профессиональная помощь.

Наем профессиональных услуг по ремонту печей

Квалифицированный специалист сможет быстро диагностировать утечку воды из печи и сообщить вам, что необходимо сделать.Важно, чтобы вы наняли уважаемую компанию в вашем регионе, имеющую опыт работы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Некоторые компании специализируются только на кондиционерах, поэтому убедитесь, что нанимаемая вами компания также имеет опыт работы с печами.

Просмотрите отзывы в Интернете, чтобы найти компанию, имеющую хорошую репутацию на местном уровне и послужной список довольных клиентов. Вы не хотите нанимать первую компанию, которую найдете, и в конечном итоге тратите слишком много из-за плохого качества работы.

Ищите компанию с аккредитацией в Better Business Bureau, которая связана с местными подрядчиками или ассоциациями строителей.Хорошая местная репутация — признак качественного обслуживания.

Последние мысли

Лучший способ избежать проблем с вашей печью — это поддерживать ее в надлежащем состоянии и внимательно следить за любыми эксплуатационными проблемами. Рекомендуется ежегодно проверять и настраивать вашу печь. Это увеличивает срок службы устройства и помогает контролировать счета за электроэнергию.

Однако проблемы возможны всегда. Если вы заметили утечку воды из печи, не стесняйтесь обращаться к нам в Kaiser Air Conditioning.Мы специализируемся на ремонте систем отопления и охлаждения в Окснарде и прилегающих районах.

ДОМАШНИЙ РЕМОНТ; Как поддерживать систему водяного отопления в рабочем состоянии

Ежегодное техническое обслуживание системы водяного отопления должно начинаться с настройки печи профессиональным техником по обслуживанию. Техник должен осмотреть и очистить камеру сгорания и топливную форсунку, а также провести испытание сгорания.

Настройка печи — это работа профессионала, но есть ряд более простых задач по техническому обслуживанию, которые может выполнить каждый домовладелец.В водных системах часто накапливается ил в виде минеральных отложений и ржавчины. Если дать осадку накапливаться, он может затруднить циркуляцию воды и, в конечном итоге, повредить систему. Чтобы удалить осадок, просто слейте ведро или два воды из бойлера. Сначала выключите конфорку; затем закройте кран подачи воды в бойлер. Теперь поместите ведро под сливной кран котла.

Вода в бойлере будет горячей; чтобы избежать ожогов, лучше подождать час или два, прежде чем открывать сливной кран.Слейте воду, пока она не станет прозрачной; затем закройте сливной кран, откройте кран подачи и включите печь. Более новые системы следует сливать ежегодно, но более старые системы собирают ил легче. В такой системе может потребоваться более частый слив.

Если у вас есть старая система горячего водоснабжения, из которой никогда не сливали воду, набрать несколько ведер воды может быть недостаточно. Возможно, вам потребуется вызвать профессионала, чтобы промыть систему химическими добавками и очень горячей водой.

После слива воды из котла проверьте расширительный бак. В более новых системах есть мембранный резервуар, который герметичен, поэтому сливать его не нужно. В старых системах есть резервуары, которые необходимо промывать ежегодно. Вы можете легко узнать этот тип резервуара, потому что он имеет два клапана; запорный вентиль, идущий в топку, и сливной вентиль на дне бака.

Чтобы слить воду из бака, сначала закройте запорный вентиль. Поставьте ведро под слив; затем откройте клапан. Вода должна вытекать, но если этого не произойдет, может потребоваться открыть заглушку вакуумного прерывателя (не во всех резервуарах есть эта заглушка) на сливном клапане.Пробку можно открыть разводным ключом. После опорожнения бака закройте сливной кран и пробку вакуумного выключателя; затем откройте запорный клапан. Если все это кажется серьезной проблемой, вы можете проконсультироваться у специалиста по отоплению по поводу замены старого расширительного бачка на новую модель диафрагмы.

Далее прокачайте радиаторы. Внутри часто скапливается воздух, что может препятствовать попаданию горячей воды в радиаторы. Обескровливание высвобождает захваченный воздух. Чтобы удалить воздух из радиатора, сначала поместите поддон под выпускной клапан.Затем откройте вентиль. В зависимости от типа выпускного клапана вы можете использовать отвертку или радиаторный ключ (можно приобрести в магазинах бытовой техники или сантехники), чтобы открыть клапан. Из клапана выйдет сначала воздух, потом вода. В этот момент закройте клапан. Вы должны прокачивать каждый радиатор один или два раза в год.

Слив воды и удаление воздуха из радиаторов — простые задачи, которые под силу среднему домовладельцу. Они могут помочь системе работать эффективно.

Общие проблемы с водонагревателем и что делать

Знаете ли вы, что почти каждая семья в Соединенных Штатах имеет водонагреватель? Часто мы воспринимаем роскошь горячей воды по запросу как должное, но любой, кто принял холодный душ зимой, знает, насколько это важно.К сожалению, не все водонагреватели работают должным образом — многим моделям больше десяти лет. Если у вас возникли проблемы с водонагревателем, вы должны быстро их решить.

В противном случае ремонт или замена будет стоить еще дороже — и потенциально может нанести вред вашей собственности или вам. В этой статье мы рассмотрим некоторые из распространенных проблем. Надеюсь, мы поможем вам решить проблему самостоятельно.

Но если вы не можете понять это, вам лучше обратиться к профессионалу.Давайте начнем!

Какой тип водонагревателя у вас есть?

Прежде чем мы начнем, важно сначала определить, какой у вас водонагреватель. Существует два основных типа водонагревателей: обычные и высокоэффективные.

В обоих этих типах продуктов для тепловой энергии обычно используется газ или электричество. Существуют также солнечные водонагреватели, которые используют тепловой коллектор на крыше или во дворе для нагрева воды.

Хотя эти модели не так распространены, они могут вдвое сократить расходы на отопление.В этой статье мы остановимся на обычном и высоком КПД.

Как работает мой электрический и газовый водонагреватель?

Электрические и газовые водонагреватели, хотя внешне похожи, работают по-разному. Важно знать их основную функцию, потому что часто проблемы могут быть связаны с источником тепла.

В электрической модели термостат на боковой стороне машины определяет температуру воды в баке. Когда температура должна повыситься, электричество поступает к нагревательному элементу, подвешенному в воде.

В моделях

Gas также используется термостат — обычно с датчиком ртути на наконечнике и дополнительным датчиком, называемым термопарой. Термопара определяет, горит ли контрольная лампа, и контролирует поток газа.

Когда термостат опускается ниже соответствующего уровня, выделяется газ, который загорается от контрольной лампы. Пламя нагревает дно резервуара для воды, из-за чего горячая вода поднимается, а холодная падает.

Эта естественная циркуляция продолжается до тех пор, пока вода не достигнет желаемой температуры.Затем термостат включает газовый регулирующий клапан, чтобы перекрыть поток газа.

Какие проблемы возникают чаще всего и как их решать?

В этом разделе мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми люди сталкиваются, когда их водонагреватель начинает давать сбои. Имейте в виду, что некоторые проблемы, такие как сломанная запальная лампа, характерны только для газовых водонагревателей.

Также помните, что лучшая защита от проблем с водонагревателем — это регулярное обслуживание.Ознакомьтесь с некоторыми из этих замечательных советов по увеличению срока службы вашего водонагревателя.

1. Не хватает горячей воды

Это обычная проблема, если вы живете в квартире или доме с большим количеством людей. Слишком много людей используют горячую воду в баке, и машина изо всех сил пытается своевременно производить больше.

Существует множество решений этой проблемы, но самый простой способ — просто отрегулировать шкалу температуры на обогревателе и подождать тридцать минут.

Если у вас есть электрический водонагреватель, скачок напряжения, вызванный устройством, может вызвать срабатывание цепей.

Если эта проблема продолжает возникать, следует незамедлительно связаться с электриком — это означает, что из-за проблем с проводкой машина потребляет больше энергии, чем ей необходимо. Вы также можете попробовать слить воду из водонагревателя.

В процессе слива удаляются отложения жесткой воды, которые снижают эффективность работы машины. Если вы хотите получить полное представление о том, как слить воду из бака водонагревателя, обязательно прочтите нашу статью, прежде чем начать.

Если ни одно из этих решений не устраняет проблему, то проблема, скорее всего, кроется в неисправном компоненте — вероятно, в предохранительном клапане или нагревательном элементе.

2. Изменение температуры воды

Часто шутят, что в некоторых душах две температуры: жаркий и ледяной. К сожалению, эта общая черта может быть признаком более серьезной проблемы.

Если вы заметили такое изменение температуры, когда принимаете душ или моете посуду, вам следует проверить термостат на боковой стороне водонагревателя. Во-первых, убедитесь, что установлена ​​желаемая температура.

Если по-прежнему наблюдается резкое изменение температуры, возможно, вам необходимо заменить термостат или нагревательный элемент внутри продукта.Проблема также может заключаться в размере изделия. Помните, что резервуары должны вмещать примерно 20 галлонов воды на человека, живущего в доме.

3. Утечка в водонагревателе

Утечка в водонагревателе может вызвать серьезное повреждение водой пола и электрических компонентов рядом с устройством. Помните, что вы всегда должны выключать газ или электричество и давать устройству остыть, прежде чем искать проблему.

Вы можете устранить утечку, затянув винты и трубные соединения, поскольку они являются частыми причинами незначительных утечек.Однако, если вы заметили существенную утечку в основании водонагревателя, вам следует обратиться к специалисту, чтобы он осмотрел и заменил его.

4. Грохочущие звуки

Урчание — признак серьезной проблемы с водонагревателем. Необычные звуки могут исходить от горящих отложений или неисправности нагревательных элементов. Если вам кажется, что вы слышите, как ваш обогреватель закипает, немедленно выключите его.

Этот симптом свидетельствует о повышении давления в резервуаре, которое может привести к его взрыву.Вероятно, вы можете решить эту проблему, осушив резервуар и очистив от отложений. Однако, если проблема не исчезнет, ​​вы можете вызвать специалиста.

5. Ржавая или пахнущая вода

Если вода пахнет, вероятно, в резервуаре для воды есть ржавчина или бактерии. Эти проблемы могут вызвать обесцвечивание на оранжевый и запах тухлых яиц. Однако сначала вы должны убедиться, что проблема заключается в вашем аквариуме, а не в самом источнике воды.

Включите холодную воду и посмотрите, не исчезнет ли запах.Если запах исходит только от горячей воды, значит, проблема в водонагревателе. Если нет, то это источник воды. Если проблема связана с вашим резервуаром, скорее всего, это неисправный анодный стержень.

Анодный стержень отвечает за очистку резервуара от бактерий, поэтому это наиболее вероятный симптом. К сожалению, замена анодного стержня требует обширных знаний об этой системе. Таким образом, вам, скорее всего, понадобится помощь профессионала.

6. Плохой поток воды

Изменения давления воды, выходящей из душа или раковины, скорее всего, являются признаком скопления отложений на дне.Следуйте нашему предыдущему совету — слейте воду из бака и промойте осадок.

Если проблема не исчезнет, ​​проверьте трубы вокруг устройства. Наймите профессионального сантехника, чтобы почистить или заменить трубы вокруг водонагревателя.

7. Нет контрольной лампы

Газовым водонагревателям требуется сигнальная лампа для зажигания газа, нагревающего воду. Если ваша контрольная лампа не горит, попробуйте снова зажечь ее, несколько раз переключая выключатель зажигания. Если ваш индикатор продолжает гаснуть, это признак более серьезной проблемы.

Сначала попробуйте очистить его — иногда грязь или сажа могут накапливаться и погасить искру.

Однако проблема также может вызывать такие вещи, как неисправные термостаты, сломанные газовые клапаны или воздух в газовой линии. Сначала попробуйте очистить его, и, если он все еще гаснет, устраните неисправности в различных частях и замените любую неисправность.

Почему так важно ремонтировать неисправный водонагреватель?

Часто люди пренебрегают своими водонагревателями, когда у них появляются признаки поломки.

Это одна из худших вещей, которые вы можете сделать, поскольку это только делает проблему более опасной, дорогой и трудной для решения. Вот три основные причины, по которым вы решаете проблемы с водонагревателем, как только они возникают.

1. Может быть опасным

Баки водонагревателя в течение своего срока службы подвергаются большому давлению. Слишком сильное давление или внутренняя трещина могут привести к разрыву или взрыву устройства.

Хотя такие случаи встречаются нечасто, но когда они случаются, они могут быть опасны для всех в доме.Также они наносят дому большой урон, который вам потребуется отремонтировать.

Обычно эти случаи вызваны поломкой клапана сброса давления или накоплением слишком большого количества осадка на дне резервуара.

Таким образом, техническое обслуживание, такое как слив, важно, если вы хотите предотвратить его.

2. Сломанный водонагреватель стоит дорого

Неисправный или неисправный водонагреватель может значительно увеличить ваши счета за газ или электричество. Водонагревателям со слишком большим количеством осадка на дне резервуара требуется больше энергии для адекватного нагрева воды.

Часто даже при увеличении энергии вода все равно не нагревается должным образом. Таким образом, если ваш водонагреватель сломан, вы платите больше денег за температуру воды ниже номинальной.

Неисправный водонагреватель также может протечь, что приведет к повреждению водой других частей вашего дома.

В некоторых случаях он может даже взорваться и вызвать серьезное повреждение конструкции, что потребует дорогостоящего ремонта. Таким образом, вы можете сэкономить много денег, просто позаботившись о своем водонагревателе.

3.Это лучше для окружающей среды

Знаете ли вы, что на обогрев помещений и нагрев воды приходится примерно две трети всего потребления энергии в Соединенных Штатах? Обычные водонагреватели уже потребляют много энергии — даже когда они работают в оптимальных условиях.

Когда водонагреватели начинают выходить из строя, они могут тратить огромное количество энергии, которая абсолютно ничего не делает. Таким образом, устранение проблем с водонагревателем по мере их возникновения может сэкономить большое количество энергии, что поможет окружающей среде.

Как часто следует заменять водонагреватель

Как правило, срок службы большинства водонагревателей составляет от восьми до десяти лет.

Так следует ли заменить всю систему по истечении этого времени? Ну не всегда.

Срок годности отличается от модели к модели — некоторые могут работать дольше, а другие могут выдавать раньше срока. Этот факт особенно актуален, если у вас есть водонагреватель новой модели.

Обычно они служат намного дольше, чем старые традиционные модели.Также важно помнить, что элементы резервуара, скорее всего, прослужат дольше нагревательных элементов.

Если ваша проблема заключается в внезапной нехватке горячей воды, вы можете выполнить несколько тестов и установить некоторые новые компоненты. Если проблема не в нагревательных элементах, вам, вероятно, придется заменить сам бак водонагревателя.

Эта работа может оказаться сложной, поэтому лучше всего обратиться к профессионалу, если у вас нет обширных знаний о процессе установки. Ознакомьтесь с нашим руководством по всему, что вам нужно учитывать при установке водонагревателя.

Нужна помощь с водопроводом, системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или электрическими системами? Позвони Хиллеру!

Мы надеемся, что эта статья помогла вам разобраться в проблемах с водонагревателем. К сожалению, во многих случаях проблема заключается не в простом решении — чаще всего она связана с конкретной используемой моделью.

Если вы запутались больше, чем когда начинали, то пора обратиться к специалисту по сантехнике, отоплению, охлаждению и электричеству, например, Хиллеру. Hiller предлагает исключительные услуги с момента своего основания в 1990 году.

Независимо от вашей проблемы с водонагревателем, мы можем помочь вам как можно скорее вернуть теплый поток воды.

Если вы живете в районе Теннесси, Южного Кентукки или Северной Алабамы, то у вас есть доступ к круглосуточным услугам Hiller — 7 дней в неделю, 365 дней в году. Запишитесь на прием сегодня!

пузырьков воздуха в трубах отопления

Откуда они берутся?

При повторном заполнении пустой системы весь воздух в трубах сжимается и выталкивается в самые высокие точки системы трубопроводов.С чугунными радиаторами это часто означает верх каждого чугунного радиатора. Пресная вода, заполняющая систему, также содержит до 10% растворенного воздуха. Это объясняет, почему после заполнения системы и удаления воздуха в некоторых радиаторах на следующий день снова появляется воздух.

Поскольку система отопления работает круглый год, каждый шток клапана и уплотнение насоса медленно протекают на микроскопическом уровне. Об этом свидетельствуют обработанные системы, поскольку вокруг всех этих крошечных утечек образуется белая корка.Это нормально. Когда вода покидает систему через все эти крошечные отверстия, в систему через подающий клапан котла поступает больше свежей воды. Эта пресная вода, конечно, полна растворенного воздуха.

Растворенный воздух становится проблемой при понижении давления воды. Пресная вода поступает из здания под давлением примерно 80 фунтов на квадратный дюйм. Клапан подачи котла подает воду в котел под давлением 25 фунтов на квадратный дюйм. Эта вода нагревается котлом и попадает в радиаторы четвертого этажа при давлении менее 20 фунтов на квадратный дюйм.Чем ниже давление, тем больше становятся пузырьки воздуха и тем легче блокировать поток тепла. Для демонстрации встряхните банку газированной воды и быстро откройте ее. Высокое давление внутри банки, переходящее к низкому давлению снаружи банки, позволяет пузырькам расширяться и раздувать липкую ленту по всему полу.

Как вывести воздух?
Вентиляционные отверстия

Многие здания имеют стандартные автоматические вентиляционные отверстия на радиаторах верхнего этажа или на крыше. Когда система заполнена, эти вентиляционные отверстия пропускают воздух прямо через них и останавливаются, когда вода достигает их, а небольшой поплавок поднимается и закрывает его.Если в системе не накопится достаточно воздуха, вентиляционное отверстие останется закрытым. Вентиляционные отверстия неэффективны для удаления растворенного в воде воздуха.

Воздушные сепараторы

Воздухоотделитель представляет собой небольшой резервуар типа резервуара, заполненный специальной сеткой. Эта сетка создает зону низкого давления, к которой прилипают пузырьки воздуха и «вычищаются» из системы. Воздухоотделитель прокладывается в системе отопления как можно ближе к котлу на так называемой стороне низкого давления теплового насоса.Причина этого в том, что растворенные пузырьки воздуха выходят из раствора при самой высокой температуре и самом низком давлении. Сепараторы удаляют захваченный воздух, но не доходят до верхнего этажа и удаляют захваченный воздух. Совместное использование разделителей и вентиляционных отверстий наиболее эффективно.

Расположение насоса системы отопления, подачи котла и предохранительного клапана

Мы решили проблемы с воздухом в зданиях, просто переместив насос отопления на подающую сторону котла. Многие тепловые насосы были установлены на обратных трубах охладителя котла, чтобы защитить их от перегрева.Это больше не актуально для современных высокотемпературных материалов для насосов. Перемещение отопительного насоса в правильное место позволяет всей энергии, создаваемой насосом, повышать давление в самых высоких точках системы отопления. Благодаря этому более высокому давлению скопившиеся пузырьки воздуха должны быть как можно меньше. При правильном расположении насоса котел, подающий клапан и дорогостоящие предохранительные клапаны находятся на стороне низкого давления насоса. Это помогает этим компонентам служить дольше.

Распространенных проблем с водонагревателями и способы их решения

Общие проблемы водонагревателя и способы их решения

Все просто: вам нужна горячая вода по запросу.От принятия ванны и душа до стирки одежды, мытья посуды и многого другого, важно, чтобы у вас был доступ к горячей воде всякий раз, когда она вам нужна — и именно здесь вам пригодится водонагреватель.

В то время как обычный водонагреватель прослужит без проблем в течение многих лет, если не десятилетий, когда проблемы все же возникают, важно обнаруживать их на ранней стадии и быстро устранять неисправности. Независимо от того, есть ли у вас газовый или электрический нагревательный элемент, есть несколько универсальных признаков того, что проблема может скрываться — начиная с этих контрольных признаков и нескольких быстрых решений, которые можно попробовать самостоятельно.

После этого свяжитесь с нами, и наша команда экспертов поможет вам вернуть горячую воду в нужное русло.

Водонагреватель Проблема № 1

Вы получаете только холодную воду…

Если вы получаете ледяную воду только из кранов, душевых и раковин, причин может быть несколько. Скорее всего, нагревательные элементы внутри вашего водонагревателя сломаны или не работают должным образом, или, возможно, ваш термостат настроен неправильно.

Если проблема не в этом, возможно, источник питания вашего электрического водонагревателя был отключен — обычно это происходит из-за перегоревшего предохранителя или срабатывания автоматического выключателя.В таком случае часто нужно снова включить выключатель или отрегулировать термостат, и после этого ваша горячая вода снова будет работать.

Проблема водонагревателя № 2

Выходящая вода грязная или обесцвеченная

Если ваша вода ржавого цвета, не паникуйте — это не значит, что ваша вода грязная или загрязненная. Скорее всего, вода цвета ржавчины — это результат самой ржавчины — и это очень часто.

Когда жертвенный анодный стержень — деталь внутри вашего водонагревателя — выходит из строя, бак начинает ржаветь.Когда это произойдет, вы можете увидеть обесцвеченную воду. Хотя иногда баки можно отремонтировать, в большинстве случаев это сигнализирует о необходимости нового бака водонагревателя.

Водонагреватель, проблема № 3

У вас течет вода или вы замечаете лужи с водой

Утечки или скопление воды могут сигнализировать о различных проблемах, от плохого соединения с водопроводом до протекающих прокладок и корродированных резервуаров для хранения водонагревателя. Свяжитесь с нами, чтобы получить быструю оценку и исчерпывающий план атаки, чтобы убедиться, что вы решаете настоящую проблему и не тратите время на устранение всего остального.

Водонагреватель Проблема № 4

Ваша контрольная лампа не горит

Если ваша контрольная лампа погаснет, ее можно сразу же снова включить. Но если вы не можете повторно зажечь контрольную лампу, это может быть связано с проблемой — например, с неисправным газовым клапаном или неисправной термопарой. Это также должно быть оценено профессионалом — свяжитесь с нами, и наши обученные специалисты быстро прибудут на место.

Проблема водонагревателя № 5

Вода нагревается, но не горячая

Если вода немного нагревается, но не так сильно, как должна, обычно есть быстрое решение — и, как правило, это быстрое решение включает простую регулировку термостата.Часто домовладельцы могут сделать это самостоятельно — просто увеличивайте настройку термостата водонагревателя до тех пор, пока не получите нужное количество горячей воды.

Проблема водонагревателя № 6

Вода становится слишком горячей

Или, может быть, у вас обратная проблема — может быть, ваша вода выходит очень горячей. Хотя это может показаться не проблемой, слишком горячая вода может быть проблемой, особенно если в вашем доме есть маленькие дети.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *