Menu Close

Утепление дачи своими руками: Страница не найдена —

инструкция, фото и видео-уроки, цена, Кнауф

Итак, вы решили заняться утеплением своего дома. В таком случае, естественно, встает вопрос о том, какой утеплитель выбрать для дачи.

Различные виды материалов для утепления зданий.

Выбор материала

По своему составу все утеплители делятся на:

  1. сыпучие;
  2. древесные;
  3. пенопластовые;
  4. минераловатные (например, утеплитель Rockwool).

А по внешнему виду эти материалы можно подразделить на такие:

  1. блоки;
  2. плиты;
  3. рулоны;
  4. смеси.

При выборе теплоизоляционного материала надо обращать внимание на его конкретные свойства. Дело в том, что на рынке сейчас присутствует очень много производителей материалов для утепления зданий и даже, казалось бы, одинаковые маты или плиты могут иметь разные показатели.

Рассмотрим самые основные из них:

  1. коэффициент теплопроводности, чем он ниже, тем более тонким слоем утеплителя можно обойтись;
  2. коэффициент поглощения влаги, нужен наиболее низкий;
  3. огнестойкость, зависит от температуры возгорания, чем выше она, тем он менее горюч и больше подходит вам;
  4. долговечность, понятно, что выбираем тот, у кого и срок эксплуатации дольше;
  5. экологичность, обязательно для применения внутри помещений, утеплитель должен соответствовать нормам по безопасности для здоровья человека.

Только изучив, какими свойствами обладает приглянувшийся вам материал, сравнив его с другими, можно будет определиться, чем утеплить дом на даче.

На фото показан процесс утепления лоджии в многоэтажном доме.

Главное, необходимо понимать, что утеплители не настолько универсальны, чтобы подходить для утепления  каждого элемента здания. Одни утеплители используют для утепления фундамента, другие – для утепления кровли, а третьи – стен. Совсем иные применяют, когда делают утепление пластиковых окон или, к примеру, утепление лоджии.

Сегодня мы рассматриваем, как утеплить дачный дом, следовательно, и будем изучать этот вопрос последовательно, поэлементно.

Варианты утепления

Утепляем пол

Утепление пола базальтовыми минеральными плитами.

Начнем с того, что пол должен быть двойной. Нижняя его часть называется черновой и делается из необрезной доски, нарезанной небольшими кусками и уложенной в промежутки между лагами с укреплением по черепным брускам.

Часто в дачных домиках между черновым полом и чистовым отсутствует утеплитель или утепление сделано некачественно.

Для утепления пола приобретем один из следующих материалов:

  1. пенопласт;
  2. стекловолокно;
  3. минеральную вату.

Совет. Самый хороший вариант – это базальтовая вата, у нее водопоглощение очень низкое и она не горюча.  Стекловолокно достаточно активно поглощает воду, требует хорошей пароизоляции и гидроизоляции, а пенопласт очень любят грызуны.

После того, как мы определились с утеплителем, нам необходимо произвести следующие действия:

  1. аккуратно вскрываем чистовой пол;
  2. укладываем утеплитель на доски чернового пола;
  3. укладываем сверху плит утеплителя гидроизолятор, он будет служить защитой от пара, возникающего от разницы температур;
  4. настилаем чистовой пол.

Совет. В качестве гидроизолятора можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или рубероид. В случае, если вас не пугает цена, которая у современных высокотехнологичных ПВХ-мембран несколько выше, чем у стандартных изоляторов, то рекомендуем остановиться на них. Это полимерный материал, созданный на основе пластифицированного ПВХ пластика с армирующей сеткой.

Утепляем стены

Наружное утепление стен дачи панелями на основе экструзивного пенополистирола.

Прежде, чем приступить к процессу утепления стен дачи, необходимо решить, как утеплить дачный домик: изнутри, утепляя его стены, или снаружи. Идеальный вариант утепления кирпичных стен  – утепление их с наружной стороны.

Можно утеплить стены и затем выполнить красивую облицовку сайдингом. Этим вы добьетесь не только хорошего результата в создании теплого контура, но и получите очень симпатичный фасад.

Утепление стен дома по наружному контуру позволит вам не уменьшать внутренние помещения, что будет неизбежным при утеплении стен внутри дома.

Для наружного утепления стен можно использовать разные варианты: плиты на основе экструдивного пенополистирола, утеплители из стекловолокна, такие, как плиты ursa или утеплитель кнауф – дача, в любом случае, станет теплее и вы сможете там находиться круглогодично.

Утепление наружных стен дома. 1 – утеплитель, 2- ветрозащитная мембрана, 3 – вагонка или сайдинг.

Последовательность действий:

  1. набиваем вертикально по всему периметру дома деревянные бруски  50х50 мм.для каркаса с шагом в 600 мм;
  2. утеплитель укладываем в промежутки между брусками;
  3. укрепляем ветрозащитную мембрану поверх утеплителя с помощью реек;
  4. обшиваем дом сайдингом.

Утепляем потолок

Потолок в дачных домах утеплялся ранее насыпными материалами типа керамзита или опилок. Но им на смену пришли современные утеплители. Решая вопрос, как утеплить потолок на даче, стоит обратить внимание на пенополистирол и минеральную вату.

Самую большую популярность приобрела минеральная вата. Она отвечает всем требованиям к утеплителям, абсолютно безопасна и удобна в монтаже.

Процесс утепления потолка на даче довольно прост и его вполне можно выполнить своими руками. Необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

  1. на перекрытие раскатывается слой рулонной пароизоляции с нахлестом
    в 120 мм;
  2. проклеиваются швы пароизолятора;
  3. укладываем утеплитель в 2-3 слоя, в зависимости от его толщины, полностью перекрывая стыки.

В заключение

Мы рассмотрели сегодня вопрос, который волнует многих: как утеплить дачу своими руками. Как видите, процесс не очень сложный. Надо только соблюдать технологию. Для практики, можно начать с более простого для выполнения действия.

Наверное, вы уже сможете разобраться сами, как утеплить туалет на даче. Вот с него и начните. Набейте, как говорится, руку. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также, как утеплить чердак в частном доме).

Как утеплить дачный домик своими руками от А до Я | Своими руками

Как правильно утеплить дом? Накануне холодов этим вопросом озадачены многие домовладельцы. Работа требует комплексного подхода, три важнейшие составляющие которого — утепление пола, стен и крыши. Начнём снизу.

Утепление пола

Утепление: Шаг первый

В домах, где есть подвал или цокольный этаж, следует заняться именно ими: промерзание грунта забирает львиную долю тепла. Преградой для соприкосновения стен с влагой и остывшим грунтом может стать изоляция цоколя снаружи. Лучший помощник в этом — экструдированный пенополистирол, такие его качества, как низкая теплопроводность, водонепроницаемость, удобство в установке: пенополистирол иногда продаётся в виде пазлов.

Характер вашего участка, вид грунта и глубина промерзания подскажут, какую толщину утеплителя нужно выбрать. Практичнее использовать плиты толщиной 5 см, которые в случае необходимости можно уложить в два слоя. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно утеплить весь фундамент от цоколя до основания, причём начинать нужно с гидроизоляции ещё до начала укладывания пенополистироловых плит. Лучшие средства для этого — мастики и классические битумные изоляторы.

В качестве теплоизоляционного материала для жилых построек могут выступать плиты на основе древесного и конопляного волокна, газобетонные плиты и пенополистирол, базальтовая вата или стекловатные маты, пенопласт.


Ссылка по теме: Утепление дачи своими руками и расчет отопления и теплопотерь


Утепление: Шаг 2

Если для гидроизоляции был использован битум, то фиксацию плит можно выполнить прямо на него — разогреть локально, а затем приложить и прижать утеплитель. По битумному основанию используют мастику, её наносят на утеплитель точками или полосами. Закрепить плиты можно и дюбелями для пенополистирола — для одной плиты стандартного размера (например, 500 * 500, 1 000 х 1 000 или 1 200 х 600 мм) полагается 4-6 дюбелей. Подойдут и полиуретановые составы. После того как полистирол закреплён, подземную часть фундамента, на которой работы закончены, снова засыпают грунтом. Скрыть утеплитель на цоколе поможет любой декоративный слой.

Утепление своими руками: Шаг третий

Следующий фронт работ — теплоизоляция холодного пола, находящегося над погребом или подвалом. Перед началом работ подпольное пространство следует просушить. Затем нужно утрамбовать грунт и насыпать слой песка толщиной 15-20 сантиметров.

После этого схема работ следующая:

  • к лагам по всей длине прибиваем черепные бруски, на них монтируем накат из досок, альтернатива доскам — влагостойкие плиты 0SB;
  • на накат в качестве слоя гидроизоляции настилаем паронепроницаемую плёнку или как вариант — вощёную бумагу;
  • Схема утепления пола с годами почти не изменилась, просто на смену друг другу приходят новые изоляционные материалы.
  • поверх укладываем базальтовую вату — этот материал позволяет полу «дышать».

Теперь приступаем и укладке чернового пола: к балкам перекрытия прибиваем доски, плиты ДСП или 0SB. Между полом и стеной оставляем вентиляционную щель в 1 см, на финальной стадии работ ее прикроет плинтус. Если пол — всего лишь бетонная или железобетонная плита, уложенная на землю, то на готовое бетонированное основание следует постелить гидроизоляционную плёнку, затем уложить утеплитель. Следующее действие — финишная стяжка, после которой укладываем декоративное напольное покрытие.

Утепление стен дачи своими руками

Стены с их просторной поверхностью — это большая область утечки тепла, поэтому взвешенный подход к их утеплению позволит сохранить в комнатах нужную температуру. Для начала следует определиться со способом утепления помещений.

Вариантов всего два — внутреннее и наружное утепление, и оба имеют свои «про» и «контра».

Внутренняя теплоизоляция не изменяет внешнего вида постройки, но площадь помещений становится меньше.

Внешние несущие стены этом случае изолированы от внутреннего тепла дома, они остаются вне утеплённой зоны и больше подвержены воздействию температурных перепадов. Такие стены называют стылыми.

В местах, где стыкуются горизонтальные перекрытия и стены, появляются мостики холода, с которыми внутреннее утепление не справляется. Ещё один минус — конденсат, который образуется на утеплителе и служит причиной размножения плесени и грибков. Чтобы нивелировать недостатки внутреннего способа утепления, можно выбрать такие материалы, как ДСП, напыляемый полиуретан, полистирольный пенопласт, ДВП, микераловатные и фибролитовые плиты.


Ссылка по теме: Утепление частного дома снаружи – от фундамента до крыши


Наружная теплоизоляция — намного практичнее. Возможны такие способы утепления:

  • теплоизоляция вентилируемых фасадов;
  • наружное утепление фасада «мокрым» способом;
  • утепление по принципу сэндвича.

Для утепления вентилируемых фасадов больше всего подходит минеральная или базальтовая вата. Утепление «мокрого» типа тоже подразумевает использование минеральной ваты. Применяют также пенополистирол; армирующий слой, состоящий из клеевого состава и стенлопластиковои сетки; базовый и финишный слои штукатурки. В перечне свойств теплоизоляционного материала должна быть повышенная прочность.

Способ применения

Если штукатурку кладут тонким слоем, то утеплитель должен быть более плотным — пенополистирол плотностью 15-25 кг/м2. минеральная вата — 140 кг/м

2. Под толстую штукатурку кладут менее плотный слой — стекловату или минеральную вату плотностью 30-100 кг/м2. Материал, выбранный для теплоизоляции, кладут на анкеры, а затем закрывают сварной стальной сеткой и объёмным слоем штукатурки.

Утепление по типу сэндвича — конструкция из нескольких слоев. В неё входят:

  • ограждающая конструкция;
  • теплоизоляционный материал;
  • наружный слой, состоящий из блоков, кирпича и облицовочного материала.

Если добавить ещё и декоративную штукатурку, то фасад дома выиграет не только эстетически, но и функционально: дом будет лучше изолирован от внешнего шума.

Напомним, что для теплоизоляции стен применяют плитные, напыляемые и рулонные материалы. Сыпучие, наоборот, подходят меньше: песок и гранулы имеют свойство уплотняться, оседать и распирать стены. К тому же гранулы через несколько лет эксплуатации необходимо досыпать, иначе пустоты снизят полезные свойства конструкций.

Утепление крыши дачи своими руками

Способ утепления крыши диктует её конструкция — скатная или плоская. Над жилым пространством чаще всего располагаются скатные крыши. Плоскими накрывают бани, веранды и гаражи.

Важно и то, когда начаты работы по утеплению крыши дома — на стадии его строительства или во время ремонта уже состоявшегося здания. Для разных типов строений технологии похожи.

Так, утепление крыши кирпичного дома делается по той же схеме, что и каркасного или бревенчатого.

Если дом построен без мансарды, а на чердаке никто не ночует, теплоизоляцию кровли можно отложить: хватит и того, что будет утеплён потолок верхнего этажа и чердачный поп. Но если решено обустроить мансарду, то крышу утеплять придётся. При выполнении работ учитывается абсолютно всё: стены мансарды, фронтальная зона, скаты крыши, горизонтальные участки перекрытий.

Первая стадия в процессе утепления — подготовка крыши. Начинать нужно с тщательного осмотра инженерных коммуникаций и стропильных конструкций. Если нашлись сломанные или повреждённые элементы, их нужно заменить или отремонтировать. Плесень и гниль следует зачистить до появления неповреждённой поверхности, дерево — защитить от влаги и грибка. Ржавчину на металлических конструкциях снимают, после чего обрабатывают поверхность антикоррозийными составами. При обустройстве крыши необходимо проверить состояние всей внутренней поверхности. Нашлись места протечек, источники сырости? Отремонтируйте их, чтобы все ваши труды не пошли насмарку.

Второй этап — основные действия по утеплению крыши, при выполнении которых важно не нарушать последовательность использования материалов, необходимых для эффективной теплоизоляции.

1. Укладка гидроизоляционного слоя. Если утепляется уже готовая крыша, то гидроизоляцию размещают под стропилами, пользуясь степлером, и проклеивают все места стыков и креплений. Используют для гидроизоляции рулонные и мембранные материалы. К первым относятся обмазочные мастики, ко вторым — диффузионная мембрана и полипропиленовая плёнка.

2. Укладка теплоизоляционных материалов. Толщина утеплителя не должна превышать ширину стропил. Огнеупорность, надёжность, прочность, простота в установке—необходимые характеристики применяемых для утепления материалов. Чаще всего используют рулоны минеральной ваты и стекловаты. И те и другие хорошо режутся, для укладки в пространстве между стропилами то можно подогнать по размеру. Всем этим требованиям соответствуют пенопласт и пенополистирол, к тому же они легко поддаются обработке и продаются по доступной цене.


Ссылка по теме: Какой утеплитель самый лучший?


Ещё один современный материал — пенополиуретан обладает техническими характеристиками, близкими к идеальным. Наносят его способом напыления. Пенополиуретан с его высокой степенью защиты от проникновения влаги прекрасно ложится на любые поверхности. На кровлю его можно нанести без дополнительной гидро-и пароизоляции.

3. Пароизоляционный слой, защищающий утеплитель от образования конденсата, укладывают последним. Применяют для пароизоляции особые плёнки на основе полипропилена или полиэтилена.

Пенололиуретан — материал с отличной защитой от влаги, хорошей адгезией и технологичным способом нанесения. Можно наносить на кровлю без опасения, что стальные и деревянные конструкции под ним заржавеют или сгниют.


Утепление на практике

Выбираем утеплитель

Если зимой в помещении сыро и холодно, нужно срочно его утеплять изнутри, иначе стены начнут промерзать и разрушаться.

Выбирать утеплитель для кирпичных стен желательно с минимальным поглощением влаги. Предпочтение отдаем пенополиуретану и пенопласту, поскольку они менее трудозатрат-ные при монтаже и самые дешевые тепловые изоляторы. Попытаемся разобраться, что же из них подойдет именно вам.

Пенопласт или пенополиуретан?

Пенопласт хорошо зарекомендовал себя в качестве утеплителя. Недорогой, хорошо удерживает тепло и прост в обработке. Обрезать его можно любыми подручными инструментами, а для монтажа на стены ну ужен лишь стандартный строительный клей.

Кстати

Лист пенопласта 50-60 мм равен утеплителю из минеральной ваты толщиной 100-120 мм, что позволяет не намного сократить жилую площадь.

На заметку

При монтаже пенополиуретана устанавливаем на стене каркас — крепежные приспособления не нужны.

Однако для утепления помещений важно правильно рассчитать толщину этого материала (оптимальная — 50 мм, плотность — 15 кг/куб.м, теплопроводность до 0,037 Вт/мхК). Если пенопласт тоньше, на поверхности утепленной стены или внутри ее начнет образовываться конденсат, что приведет к возникновению грибка.

Используем листы утеплителя размером 0,5×1 м: им проще обшивать сложные конструкции в помещении.

Пенополиуретан считается самым надежным материалом для утепления стен изнутри, также отлично удерживает тепло и не пропускает влагу. Однако он дороже и требует определенного навыка нанесения на поверхность. Изначально утеплитель представляет собой вспененную жидкость, которая быстро твердеет после распыления, образуя сплошной безщелевой слой. Использовать массу из емкости следует в короткие сроки (см. инструкцию), а подправлять на стенах уже после высыхания.

© Автор:Олег Клышко, мастер-отделочник г. Балаково Саратовской обл.


Обшиваем стены пенопластом своими руками

Утеплять стены пенопластом начинаем с их подготовки — поверхность должна быть сухой и ровной.

Для эффективности утепления листы пенопласта должны максимально плотно прилегать друг к другу.

В кирпичном доме стены перед монтажом утеплителя штукатурим. Затем грунтуем. Чтобы поступающая сквозь стены влага не портила пенопласт, укладываем под него гидроизоляцию — полиэтиленовую пленку.

Далее на края пенопластовых плит равномерно наносим строительный клей. Фиксируем их на стенах рядами (снизу вверх) по принципу кирпичной кладки.

Через пару дней после полного высыхания утеплитель можно дополнительно прикрепить дюбелями с зонтичными шляпками.

В случае образования на стенах глубоких межплиточных швов, укладываем в них полосы пенопласта, промазанные клеем. Небольшие щели заделываем монтажной пеной, излишки ее срезаем.

Чтобы повысить надежность конструкции, армируем поверхность: укладываем на приклеенный утеплитель сетку из стекловолокна, используя специальный клей.

Проводим финишную грунтовку поверхности, далее следует завершающая отделка: оклеивание обоями, покраска или др.

Кстати

Если стены после утепления и грунтовки получились неровными, приклеиваем к ним листы гипсокартона, благодаря которому заключительную отделку поверхности выполнять значительно проще.

На заметку

Для крепления пенопластовых плит к стене лучше использовать пропиленовые гвозди и «зонтики» из ПВХ, т.к. металлические ржавеют и могут порезать пенопласт.

© Автор: Сергей Жуков, п. Зимовники Ростовской обл. Фото автора


УТЕПЛЕНИЕ ПО ЗАКОНАМ ТЕПЛОТЕХНИКИ: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Хотите жить в тепле и комфорте круглый год и при этом не тратить огромные деньги на отопление дома? Значит, пора задуматься об утеплении фасада.

Стены нашего дома придется утеплять снаружи. К этой задаче нельзя подходить абы как: проигнорированные законы физики жестоко отомстят невеждам. Если, к примеру, утеплить стены изнутри помещений или заложить минеральную вату внутрь колодцевой кладки, то зимой в утеплителе непременно выпадет конденсат, он замерзнет, что обернется в лучшем случае холодом, в худшем -еще и весенним потопом.

Существуют две проверенных технологии, позволяющих избежать конденсации влаги в утеплителе и ее замерзания: «вентилируемый фасад» и «мокрый фасад». Их строгое соблюдение – это гарантия качества утепления.

«ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД»

Эта простая и надежная технология, проверенная временем и практикой (сейчас по ней строятся все без исключения жилые многоэтажные здания), применима как к кирпичным, так и к деревянным домам.

Вплотную к ограждающим стенам здания укладывается утеплитель. К кирпичной стене его прижимают специальными дюбелями с «зонтиками», а в деревянных конструкциях можно использовать обрешетку из брусков, между которыми враспор закладываются маты утеплителя. Утеплитель укрывается ветрозащитной диффузионной мембраной, свободно пропускающей водяной пар, но задерживающей воду.

Затем создается вентиляционный зазор, в котором должен циркулировать уличный воздух, для чего в верхней и нижней частях стены оставляются продухи, – и монтируется конструкция фасада, к которой крепится отделочный материал. Благодаря вентиляционному зазору удается избежать конденсации влаги в утеплителе, поскольку водяной пар, просачивающийся изнутри помещений сквозь поры дерева или керамики, быстро уносится на улицу, не задерживаясь в утеплителе.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Разновидностью вентилируемого фасада можно считать и утепление стен с последующим возведением стенки из декоративного

кирпича. Сходство обусловлено в первую очередь тем, что между теплоизоляцией и кирпичной облицовкой должен быть устроен воздушный зазор. Иначе в утеплителе будет скапливаться конденсационная влага, образующаяся из-за резкого перепада температуры.

При этом теплотехнические показатели теплоизоляции существенно снижаются. К тому же постоянное присутствие влаги негативно влияет на состояние кирпичных стен, что, в конечном счете, может привести к их локальному разрушению.

«МОКРЫЙ ФАСАД»

Системы «мокрый фасад» применяются во всем мире с 60-х годов прошлого века, и сделанные в то время фасады стоят до сих пор.

Как это выглядит на практике? К внешней поверхности кирпичной стены приклеивается утеплитель – плиты пенополистирола или маты минеральной ваты фасадных марок. Утеплитель дополнительно фиксируется специальным фасадным дюбелем. Затем на слой утеплителя наносится базовый состав, в который «втапли-вается» армирующая сетка. Вторым слоем состава стена выравнивается, и наносится финишный слой штукатурки.

При этом толщина утеплителя рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и вынести «точку росы» из основной стены в слой утеплителя.

Наружный слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм, к тому же штукатурный состав обладает хорошей паропроницаемостью. Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. п.) обладает низкой паропроницаемостью, а утеплитель и тонкий слой штукатурки достаточно паропроницаемы, не происходит накопления конденсата. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.

Большим преимуществом «мокрых фасадов» является малый вес (18-25 кг/м2), что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий.

ПАРУ ХОД!

Откуда водяной пар может попасть в утеплитель в избыточных количествах и образовать конденсат? Пар постоянно просачивается наружу сквозь древесину и кирпич из отапливаемых помещений, где его абсолютное содержание в воздухе выше, чем на улице. При охлаждении насыщенного влагой воздуха относительная влажность возрастает, и при достижении «точки росы» образуется конденсат. Чтобы этого не произошло, воздух, проникший в утеплитель изнутри дома, должен быстро удаляться на улицу. В «вентилируемом фасаде» удаление излишков пара обеспечивается за счет циркуляции уличного воздуха в вентиляционном зазоре; в «мокром фасаде» оно происходит благодаря хорошей паропроницае-мости наружных слоев штукатурки.

УТЕПЛЕННАЯ КРЫША

Утепленные стены – это еще не все. Нужно, чтобы тепло не терялось через крышу, окна и пол.

Полы утепляются следующим образом: на черновой пол укладывается утеплитель, сверху, во избежание проникновения водяного пара, он закрывается пароизолирующей пленкой, а затем монтируется чистовой пол.

Правильно утепленная кровля отапливаемой мансарды представляет собой «слоеный

пирог» толщиной до полуметра. Пространство между стропил плотно заполняется утеплителем. Снизу (со стороны помещения) натягивается пароизолирующая пленка и подшивается потолок. Сверху утеплитель закрывается ветрозащитной диффузионной мембраной, и над нею образуется вентиляционный зазор. Для этого вдоль скатов кровли набиваются бруски контробрешетки, а под свесами и у конька кровли оставляются продухи. Затем монтируется обрешетка (или сплошная основа) и укладывается кровельный материал.

Технология утепления фасада («мокрый фасад») – видеоинструкция.


Watch this video on YouTube
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Утеплить дачный дом | Утепленный домик

Это только на первый взгляд кажется, что утепленный дачный домик – роскошь. На самом деле даже при нечастом посещении его в холодную пору, однажды вложенные затраты на такое дело окупятся уже лет через пять. А если учесть, что каркасный дом простоит не менее века, то оставшиеся 95 лет Ваша семья будет раза в два меньше расходовать энергоресурсов: хоть дров, хоть газа, хоть электроэнергии.

Зачем утеплять дачный дом

Если загородный каркасный дом построен из сип панелей, тогда дополнительно утеплять его не придется: «слоенные» стены уже состоят из утеплителя – пенополистирола. А вот если деревянный садовый дом выполнен по канадской технологии, то утеплять дачу придется основательно. Для этого можно утеплять дачный дом снаружи. Но чаще все-таки утепляющий материал прокладывают в пространстве между стойками каркаса. Это сохранят полезную площадь внутри и действительно отлично хранит тепло в помещении.

Но принимаясь за это дело, нужно знать, что утепление стен на даче – не единственное действие, которое следует выполнить. Так, через крышу уходит до 25-30% тепла, а через пол (особенно если дом стоит не на сплошном ленточном фундаменте) еще до 20%. И это, не считая неплотно закрывающихся окон и дверей, которые запросто «выпустят в небо» до 15-18 % дачного обогрева.

Конечно, если дом только строится, утеплять его проще и легче. Но утеплить дачу изнутри возможно практически всегда. Хотя, справедливости ради следует сказать, что, как правило, готовое строение утепляют в 90 случаях из ста именно снаружи. Ведь только так борьба за внутренние квадратные сантиметры оканчивается успехом.

А вот пол дачи следует утеплять независимо от того, хорошо ли выполнена теплоизоляция стен. И если раньше черновой пол засыпали керамзитом, то сегодня применяют более современные материалы:

  • маты каменной ваты;
  • эковату;
  • пенопласт;
  • натуральные утеплители.

Новое – хорошо забытое старое

Причем этими материалами выполняют не только утепление полов дачного дома, но и стен, и даже крыши. Но поскольку натуральные утеплители незаслуженно уходят в прошлое, давайте посмотрим, чем же хороши именно эти материалы. К сожалению, к ним сегодня относятся с недоверием и подозрением. Ведь «профессионалы» уверяют, что заполнение пространства между стойками каркаса такими «природными дарами» обернется непременным сгниванием утепляющих материалов уже через несколько лет.

А между тем каркасные фарферховые дома в Германии и раньше, и сейчас (несмотря на обилие современных материалов) заполняют глиной, в которую добавляют опилки и стружку. Это утяжеляет строение, но винтовые или столбчатые фундаменты без труда справляются с такой «весовой добавкой».

Дачники 60-80-х прошлого века хорошо помнят, что тотальный дефицит породил еще один вид натурального утеплителя – опилкобетон. Стоящие больше полувека такие садовые домики до сих пор надежно хранят тепло в холодную пору.

Конечно, изготовить этот утеплитель гораздо сложнее, чем просто купить готовые листы в строительном магазине. Но для тех, чей бюджет ограничен, вполне сгодится именно такой, натуральный утеплитель дачного дома. Ведь достаточно только привести на участок солому и, скажем, глину, как уже можно приступать к изготовлению утеплителя своими руками.

Современные утеплители дачи

Сегодня натуральные, но, правда, и не дешевые маты каменной ваты или эковаты продаются практически везде. По теплопроводности они не уступают старым добрым природным утеплителям, также экологичны и практически не горючи. А быстрый монтаж может только обрадовать дачника, вечно занятого садово-огородными делами. Кстати, утеплить дачу своими руками с помощью этих материалов совершенно не сложно. Нужно только не прессовать их, укладывая в каркас, и не забыть со стороны наружных стен установить гидроизоляцию. Сегодня для этих целей чаще всего используют мембранную пленку.

! Применяемая ранее стекловата сейчас практически не используется. Ведь это очень агрессивный материал – во время его монтажа ни одежда, ни даже респиратор практически не защищают строителя. Поэтому мастера просто отказываются работать со стекловатой !

И пусть это дороговато, но памятуя, что строим раз и на век, многие дачники экономят на чем-то другом, но не на утеплении дачного дома. Ведь жадный, кто ж не знает, платит дважды. Вот и выходит, что расчетливые прагматики потратившись сегодня, экономят всю оставшуюся жизнь.

Как утеплить дачный садовый домик изнутри и снаружи для проживания зимой

Когда деревянный загородный дом планируется использовать для круглогодичного проживания, возникает вопрос о том, как утеплить дачный домик снаружи своими руками. Для этого выполняют теплоизоляцию всех узлов, приводящих к теплопотерям: стен, пола, потолка, окон и дверей.

Какие материалы лучше использовать?

Выбор утеплителя зависит от стройматериала и технологии строительства дома. Теплоизоляция для деревянной конструкции определяется предназначением системы: можно не допускать скопления пара за счет паропроницаемости утеплителя, либо уменьшить количество конденсации в системе путем повышения температуры в толщине дерева.

Чем лучше утеплить дачные дома? Вот самые популярные и доступные материалы:

  • Теплоизоляционные засыпки (керамзит)
  • Теплоизоляционные вещества:
  • Органические (глина, опилки, солома, целлюлоза)
  • Пеностекло или газостекло
  • Минерально волокнистые (каменная вата)
  • Стекловолокнистые
  • Полимерные (пенополистирол, пенополиуретан, вспененный синтетический каучук, пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1, вспененный полиэтилен, пеноизол)

Правильные материалы и технология – залог успешного утепления дачного домика изнутри своими руками. Например, когда нужно утеплить готовое здание, то способ подбирают, исходя из декоративной ценности. Что важнее сохранить в данном случае: интерьер или декоративный деревянный фасад.

Утепление дачного домика снаружи

Если внешний вид здания не несет эстетической или исторической ценности, лучше утеплять стены дома снаружи. Толщина теплоизоляционного материала определяется, исходя из теплотехнических расчетов.

Востребованы три способа наружного утепления:

  • «Мокрый» (из пенопласта).
  • Вентилируемый фасад.
  • Напыление (полиуретан или целлюлоза).

Утепление дачных домиков снаружи с помощью напыления полиуретана имеет сомнительную эффективность, так как сложно точно рассчитать количество состава и нанести его идеально ровным слоем. Хотя многие строители заявляют об успешном опыте использования напыляемого утеплителя, мы не будем рекомендовать данную технологию.

Два других способа эффективны лишь при соблюдении соответствующей технологии. Рассмотрим, как утеплить садовый домик для проживания зимой, в зависимости от материала стен.

Бетонные и кирпичные основания

Стены из газоблоков и шлакоблоков целесообразно утеплить современным пенополистиролом или пенопластом. Это так называемый «мокрый» тип системы теплоизоляции.

В этом случае на выровненное основание наносится грунтовка, на нее – клей и плита паронепроницаемой теплоизоляции, которая закрепляется дюбелями. Дальнейшие действия зависят от желаемой декоративной отделки; обычно используется штукатурка или декоративный камень.

Данный метод подойдет и для утепления стен дома, выполненного из кирпича.

Деревянный дом

Чаще всего на даче строят дома из дерева, обычно хвойных пород. Чтобы утеплить садовый домик для зимнего проживания, сделанный из бруса, используйте принцип вентилируемых фасадов с паропроницаемым утеплителем (минватой).

По технологии утеплитель крепится вплотную к внешней поверхности дома и закрывается воздухонепроницаемой мембраной. Отступив от последней 2-4 см, монтируют облицовку (сайдинг, имитацию бруса).

Преимуществом метода выступает возможность укладки недорогих изоляторов в виде базальтовой ваты, поскольку здесь теплоизолятор не несет на себе нагрузку внешнего слоя.

Особенности технологии

Применение пенопласта с вентфасадом недопустимо, так как в воздушном пространстве повышается вероятность возгорания материала. Полимерные вещества не используют и по другой причине: под ними скапливается конденсат, отчего на деревянных стенах появится плесень и гниль.

Если утеплить садовый домик своими руками с использованием паропроницаемых утеплителей, деревянное основание будет пропускать влагу в обе стороны, поддерживая оптимальный микроклимат в доме.

Утепление дачного домика изнутри своими руками

Утепление наружных стен изнутри здания настоятельно не рекомендуется. Это малоэффективный способ, который еще и поглощает полезную площадь комнаты. Но есть и зоны, предусматривающие теплоизоляцию изнутри.

Пол

До 15 % теплопотерь возникают из-за недостаточной герметизации пола первого этажа. Укладка полов по лагам – распространенный прием того, как утеплять дачные домики изнутри своими руками. Конструкция из минеральной ваты получается легкой, быстро монтируется, и не требует влажных работ.

Система изоляции пола по деревянным лагам представляет собой многослойный «пирог»:

  1. Плита ОСП.
  2. Пароизоляционная пленка.
  3. Лаги.
  4. Плиты каменной ваты (можно использовать и рулонную стекловату).
  5. Пароизоляция.
  6. Черновой пол.
  7. Декоративное покрытие.

Так как плиты каменной ваты выпускаются шириной 600 мм, расстояние между лагами 580-590 мм. Разбежка швов между слоями материала должна быть не менее 100 мм во избежание «мостиков холода».

Перекрытия, внутренние перегородки

Деревянные межэтажные перекрытия и межкомнатные перегородки утеплять смысла нет. Температура в доме должна держаться одинаковой. Но важно заложить в перекрытия звукопоглощающий пористый материал.

В горизонтальных участках (на полу и потолке) целесообразно использовать стекловату (кварцевую), так как она на 15 % эффективнее сохраняет тепло. На вертикальных поверхностях удобно укладывать базальтовую вату (минеральные плиты).

Между перекрытиями с одинаковой температурой пароизоляционная пленка не укладывается. Исключение составляют комнаты, расположенные над помещением с повышенной влажностью (ванная, кухня).

Теплый монтаж окон и дверей

Если стена выстроена из кирпича, утепление садового домика изнутри своими руками требует обрамления проема окна менее теплопроводным газоблоком.

Вентиляционный зазор утепляется ППС, перлитом, но не минватой. В результате монтажа «теплого» профиля, либо использования пенополистирола толщиной от 50 мм, окно отсекается от холодной стены, предотвращая появление конденсата и грибка.

Грамотная вентиляция

Однако мало знать, как утеплить садовый домик изнутри: важна и правильно обустроенная система вентиляции. Для комфортного пребывания в доме необходимы приточные клапаны и вентиляционные каналы для выхода воздуха. Если вентканалы проходят в неотапливаемых зонах дома, их необходимо утеплять, чтобы избежать конденсации влаги.

Клапаны для попадания свежего воздуха сегодня принято устанавливать в оконных блоках. Принудительная вентиляция целесообразна во влажных помещениях: в ванной и на кухне.

Таким образом, во всем доме будет сохраняться идеальный микроклимат.


Утепление полов на даче своими руками

Где большинство городских жителей проводят свободное время? Конечно, на дачном участке. Но построить огромный теплый особняк – ведь лето, к сожалению, не всегда радует нас теплом – могут не все. И на многих участках стоит классический щитовой домик, который нуждается в утеплении.

Утепление садового домика – далеко не роскошь, а иногда вынужденная необходимость. Раньше дачные домики возводились в режиме строжайшей экономии и о таких этапах строительства, как организация теплого пола, речь даже не шла. Но если на дачном участке планируется жить не только летом, но и в осенне-зимний период, то первое, что необходимо сделать, – утеплить полы в доме.

Утепление «старого» пола

Если домик относится к «советскому» периоду, то пол в нем холодный и состоит только из настила досок.

Если в смету расходов полная замена не включена, то можно утеплить его по принципу бутерброда.

Вот некоторые варианты сочетаний утепляющих слоев:
 ·    На старые доски укладывается слой пергамина. Далее идет любой доступный вид утеплителя. И снова укладывается слой пергамина.
 ·    Имеющийся пол застилается слоем эковаты (ее вполне можно заменить и привычной минеральной ватой). И вот уже на этот материал и проводится укладка нового слоя половых досок.
 ·    Третий вариант выглядит так. Основа – черновой (старый) пол. На него нужно уложить вспененный полистирол (современный и очень теплый материал) и его закрыть новым полом.

Использовать для утепления пенопласт не рекомендуется, поскольку его попросту сгрызут мыши. Лучше всего выбрать в качестве утеплителя пенополистерол, который здесь подойдет намного лучше.

К основным положительным качествам материала нужно отнести:
 ·    не подверженность процессам гниения;
 ·    негорючесть.

На строительных рынках и в супермаркетах пенополистерол может носить и другие названия:
 ·    пеноплекс;
 ·    тиродур;
 ·    стирофом.

Он немного дороже пенопласта, но зато является просто идеальным вариантом для утепления пола в дачном домике. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с грызунами, нужно выбирать вспененный полистирол. Он по качеству более твердый и мышам очень не нравится.

Укладка и утепление «нового» пола

При замене старого полового покрытия на новые доски, рекомендуется уложить слой теплоизоляции сразу. Это в особенности важно в том случае, если в домике планируется жить постоянно.

Утепление при этом должно быть по-настоящему качественным, ведь от этого зависит комфорт проживания. Для процесса утепления подходит следующая схема (порядок дан снизу вверх):
 ·    «черновой» пол;
 ·    слой из пароизоляционной пленки;
 ·    теплоизоляционный материал;
 ·    снова слой пленки с теплоизоляционными качествами;
 ·    вентиляционный зазор;
 ·    укладка «чистового» слоя досок, то есть пола.

Едва ли не самый важный этап утепления (после выбора теплоизоляционного материала) – сооружение пароизоляционного слоя. Именно он и станет защитой утеплителя от влаги. В противном случае держать тепло утепляющий материал не сможет.

Стоимость теплоизоляции зависит от производителя, а потому выбор целиком будет зависеть от финансовых возможностей.

Следующий критерий – толщина утеплителя. Если на даче планируется жить только в летнее время, то вполне достаточно, если его толщина будет равна  100 мм. Но в случае зимней эксплуатации дачи этот показатель должен быть не менее 200 мм.

Утепление наружных стен

При выборе изолятора для утепления стен дома практически всегда возникает масса сложностей. Полки строительных гипермаркетов предлагают невероятный выбор материалов схожих по качеству. При этом каждый производитель позиционирует свой товар как самый лучший из всех, которые могут использоваться для утепления дачи.

И при выборе материла нужно помнить два следующих момента:
 ·    Утепление стен домика изнутри всегда приводит к сокращению жилой площади. И от такого варианта желательно отказаться.
 ·    Теплоизолирующие материалы в виде твердых плит не могут плотно облегать стены бревенчатых срубов.

Одним из самых лучших вариантов утепления станет использование эковаты. Ею просто крепят к стенам домика, а сверху монтируют каркас, на который будет укладываться отделочное покрытие. Здесь можно использовать любой приглянувшийся материал, начиная от популярного сайдинга и заканчивая OSB-плитами.

Утепление крыши дачного дома своими руками

Как просто и недорого утеплить дачный домик своими руками

Дача – любимое место проведения загородного семейного досуга в летний период. С наступлением холодов дом становится не столь привлекательным для длительных визитов. Это связано с особенностями проектирования дачных усадеб, особенно постройки периода конца 80-х прошлого века и вплоть до начала 2000-х годов. Тогда утепление дачного дома не входило в число приоритетов.

Видео об утеплении дачного домика

Борьба за тепло: основные правила

С общим повышением качества жизни и приходом новых технологий ситуация изменилась. Дача легко превращается в домик, где можно создать уют в любое время года. К тому же, применение специальных материалов существенно снижает теплопотери и способствует значительной экономии энергоносителей.

Фактор повышенного расхода топлива, газа или электроэнергии часто удерживает от времяпрепровождения на даче после начала отопительного сезона. Мало кто захочет греть улицу и дрожать от холода в собственном доме, который никак не хочет прогреваться.

Планируя работы по утеплению, стоит обратить внимание на несколько существенных особенностей, которые позволят сэкономить время и деньги:

  • наружное утепление эффективнее внутренней изоляции;
  • работы внутри помещения могут привести к сокращению полезной площади;
  • герметизация окон, входных дверей, полов, щелей и трещин снижает теплопотери;
  • комплексный подход обеспечит более высокий результат.

Теплоизоляция всех конструктивных элементов здания как раз и позволит улучшить эксплуатационные характеристики. Если, к примеру, выполнить утепление дачного дома изнутри, но при этом позволить холоду проникать через окна или пол, усилия будут напрасными.

Вместе с тем, чрезмерное увлечение герметизацией может привести к ухудшению вентиляции и уменьшению объема кислорода. Поэтому подход должен быть не только рациональным, но и грамотным.

Важно знать:
Для утепления окон достаточно «посадить» стекла на герметик и плотно прижать к раме штапиками. Шпатлевка щелей и окрашивание окон усилят эффект.

Наружное утепление – эффективное решение

Как утеплить дачный дом, каждый решает самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов. Внутренние работы традиционно стоят дешевле, но потеря площади неминуема. Это важно для небольшого дома, где каждый квадратный сантиметр на счету.

А вот правильно выполненное утепление дачного дома снаружи – гарантия успешного решения непростой задачи. Следует учесть, что при таких работах недостаточно монтажа непосредственно изолирующего материала. Придется прибегнуть к отделочным работам с использованием определенных технологий.

Чаще всего для наружного утепления применяются следующие материалы:

Пенополистирольные утеплители рекомендуются для литых шлаковых стен, домов, построенных из кирпича, шлакоблока. Использование данных материалов предполагает дальнейшее оштукатуривание или обшивку стен сайдингом.

Минеральная вата – прекрасный утеплитель для деревянных домов. После монтажа строение целесообразно обшить вагонкой.

Работы по наружной теплоизоляции дома состоят из нескольких этапов, которые важно соблюдать:

  1. Устройство деревянной или металлической обрешетки, толщина которой должна быть на 2-5 см больше толщины материала.
  2. Укладка утеплителя.
  3. Формирование гидроизоляционного слоя – подойдут рубероид или плотный полиэтилен.
  4. Создание вентиляционной системы. Каркас из реек крепится на обрешетку и выполняет сразу две функции: оставляет «воздушную подушку» между гидроизоляцией и внешней отделкой; служит основой для крепления фасадных элементов.
  5. Отделочно-декоративные работы с помощью выбранного материала.

Это один метод наружной изоляции, который можно назвать классическим. Допускается наложение теплоизоляционного материала непосредственно на стену, сверху он покрывается гидроизоляцией, дальше – обрешетка. Она же служит каркасом для монтажа сайдинга или вагонки.

Важно знать:
Человек начинает ощущать дискомфорт, если стены более чем на 6 °С холоднее воздуха внутри помещения. Оптимальная разница температур – 3 °С.

Одновременно существуют более дорогостоящие технологии утепления: в частности, по перекрестному каркасу. В этом случае материал укладывается в два слоя по специальной схеме.

Выбор метода во многом зависит от климатических особенностей местности. Но в любом случае нельзя допускать промерзания теплозащитного слоя. Столь неблагоприятное явление возможно при проникновении влаги в материал. Пенополистирольные утеплители и минеральная вата имеют пористую структуру, подвержены воздействию воды. Гидроизоляция и вентиляция в системе утепления играют очень важную роль. Об этом нельзя забывать.

Работы внутри дома: рациональный подход

Пол, окна, двери, потолок и незащищенные стены – отличные проводники холодного воздуха. Поэтому только наружных работ недостаточно. Дом должен походить на коробочку, в которой нет ни единой щелочки. Как утеплить дачный домик изнутри – по-настоящему животрепещущий вопрос, требующий комплексного подхода.

В первую очередь, нужно позаботиться о теплом поле. Порядок работ следующий:

  • устройство каркаса непосредственно на стяжке пола;
  • заполнение «ячеек» утеплителем;
  • укладка пола.

Важно знать:
Для утепления пола производители предлагают большой ассортимент материалов: пенополистирол, керамзит, минеральная вата, стекловолокно и др.

Поможет противостоять воздействию морозов герметизация окон и дверей. Для этого проводится тщательное обследование рам, луток, и выполняются работы по максимальному устранению щелей и зазоров. Окрашивание поверхностей выполняет не только декоративную функцию – происходит дополнительное затягивание трещин.

Эффективным считается утепление входных дверей с помощью пенопласта – создание своеобразного «пирога» с начинкой из изолирующего материала.

Проектируя утепление дачного домика, следует тщательно продумать обязательные внутренние работы, в том числе, и по изоляции стен. Технология во многом схожа с порядком внешнего утепления:

  • укладка материала;
  • устройство пароизоляции;
  • обеспечение вентиляции;
  • отделочные работы.

При этом теряется полезная площадь, однако работы не столь трудоемкие и затратные, как при наружном утеплении.

Утепление крыши и мансарды – как удержать тепло

Полный ответ на вопрос как утеплить летний дачный дом не будет дан до того момента, пока крыша не перестанет быть каналом утечки тепла. Как известно, при нагревании воздух поднимается вверх. И нужно не допустить, чтобы он свободно улетучивался. Особенно если крыша с жилой мансардой, а при строительстве дачи не были учтены особенности изоляции помещения, наиболее уязвимого для холода.

Если чердачные помещения отсутствуют, во многих случаях достаточно выполнить утепление потолка по тому же принципу, как и изоляцию стен изнутри. Теплоизоляция крыши в случае необходимости осуществляется по аналогичной схеме с применением традиционных материалов.

После выполнения всего комплекса работ можно с уверенностью утверждать: задача, как утеплить дачу, успешно решена.

Важно знать:
Выполнение работ по утеплению потолка или крыши сопряжено с повышенной опасностью. Необходимо в обязательном порядке защитить глаза специальными очками от пыли и частичек материала.

В заключение стоит отметить, что массовая доступность строительных, отделочных, изоляционных и иных материалов создала обманчивую иллюзию. Например, можно выполнить утепление дачи своими руками. Достаточно ознакомиться с основными технологическими этапами и последовательностью проведения работ. Но это далеко не так.

Даже небольшой дом – это инженерно-архитектурный объект. И при планировании действий, направленных на улучшение эксплуатационных характеристик, не обойтись без консультации с опытным специалистом. Неверное решение, принятое самостоятельно, может обернуться массой проблем и значительными финансовыми потерями. Профессионалы, работающие на рынке строительных и ремонтных услуг много лет, окажут необходимую консультационную помощь, помогут в выборе наиболее подходящего материала.

Не менее важен вопрос рекомендуемых технологий. Утепление дачи – довольно сложный многоступенчатый процесс. Даже при огромном желании все сделать самому, не всегда есть время и возможность сосредоточиться на трудоемких строительных работах, требующих очень тщательного подхода. Поэтому помощь настоящих мастеров своего дела придется как нельзя кстати.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
  • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
  • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
  • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
  • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
  • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

  1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
  2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
  3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
  4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
  5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Какую крышу делать на даче – утепленную или холодную

Честно говоря, ответ на этот вопрос очевиден. Даже если дача летняя и предназначена только для воскресного отдыха, свежесть ночного воздуха и утренняя прохлада Вам знакомы. Тем не менее, решающим фактором в этом вопросе является размер крыши. Утепление имеет смысл тогда, когда в чердачном помещении оборудована мансарда, однако это не всегда возможно. Рассмотрим несколько вариантов.

Пологая крыша

Чтобы определить целесообразность утепления пологой крыши, необходимо выполнить несколько замеров:

— от предполагаемого уровня пола отложите вверх комфортную для Вас высоту;

— отметьте эту высоту на скатах крыши;

— чтобы определить площадь предполагаемого помещения, спроецируйте отметки на пол;

— если получившиеся размеры Вас устраивают, измерьте оставшееся расстояние до конька крыши.

Дело в том, что на теплой мансарде должен быть оборудован «холодный треугольник», предотвращающий образование конденсата под кровлей. С учетом толщины кровельного пирога для этого потребуется 60-70 см.

Если хоть одно из этих условий не выполняется, утеплять крышу не имеет смысла. В этом случае проверьте и, при необходимости, замените теплоизоляцию потолка.

Высокая крыша

Проведите замеры, описанные выше. Если размеры удовлетворяют указанным требованиям, в чердачном помещении можно обустроить мансарду и утеплить крышу.

Мансардная крыша

Видео (кликните для воспроизведения).

Проведите замеры и убедитесь, что высота конька позволяет устройство «холодного треугольника». Предполагаем, что размеры мансарды это допускают, и после утепления помещение останется просторным.

Технология утепления

Если Вы ведете строительство дома своими руками или осуществляете ремонт крыши, то утепление необходимо выполнить до того, как будет настелена кровля. Для этого Вам потребуются паро- и гидроизоляционные мембраны Ондутис, утеплитель и монтажная лента.

Минеральная вата нарезается на полосы шириной, превышающей межстропильное расстояние на 2-3 см. Это необходимо для того, чтобы упругий утеплитель надежно зафиксировался между стропилами. При укладке утеплителя необходимо следить за тем, чтобы не возникли зазоры и перекосы, в которых образуются «мостики холода».

Толщина утеплителя зависит от внешних температур в вашей местности и выбирается в соответствии с рекомендациями производителя.

С внутренней стороны утеплитель укрывается пароизоляционной мембраной, а все стыки проклеиваются монтажной лентой Ондутис. Поверх мембраны монтируются панели внутренней отделки.

Верх утеплителя не должен доходить до среза стропил на 3-5 см, образуя при этом сплошной вентиляционный зазор от карниза до конька.

Поверх утеплителя настилается гидроизоляционная мембрана и фиксируется контробрешеткой.

На контробрешетку монтируются брусья обрешетки и формируют подкровельный вентиляционный продух. Шаг между брусьями зависит от угла наклона ската.

Кровельные материалы укладываются на обрешетку в соответствии с инструкцией компании Ондулин.

Утепление кровли

Для создания в доме уюта в первую очередь его необходимо сделать теплым, чтобы холодные зимние дни не влияли на комфортный микроклимат вашего жилища. Благодаря современным технологиям стало возможным исправлять недочеты проектантов, утепляя дом в короткие сроки. Особенно это стало актуальным в сегодняшних условиях значительного подорожания энергоносителей, а также повсеместных климатических аномалий.

Качественно осуществленные работы по комплексному энергосбережению способны не только повысить уровень комфортности жилища, но и практически в два раза снизить уровень поглощения тепла.

Процесс утепления загородного дома лучше всего начинать с кровли, потом переходить к фасаду и заканчивать фундаментом, коммуникациями. Многие полагают, что главным «виновником» потерь тепла является фасад. Однако специалисты утверждают, что через поверхности внешних стен возле оконных проемов, а также в местах примыканий к чердачным перекрытиям утрачивается всего около 20% тепла. Основная же утечка осуществляется именно через кровлю.

Выбор теплоизоляционного материала

Самым распространенным способом утепления крыш считается укладка утеплителя под слой гидроизоляции между стропилами.

И тут очень важно правильно подобрать материал для теплоизоляции, учитывая при этом:

  • воздействие на него сезонных температурных изменений,
  • воздействий снеговых, ветровых и механических нагрузок,
  • географическое местонахождение вашего коттеджа.

При наличии больших амплитуд колебаний температур и влажности теплопотери утеплителя со временем увеличиваются, что говорит о необходимости изменения способа утепления крыши.

При выборе материала и способа теплоизоляции крыши, необходимо знать, что утепление плоских и скатных крыш имеет свои особенности, как и технология их установки.

В случае, когда дом имеет скатную крышу, либо в нем имеется мансарда, то теплопотери кровли обычно немного ниже, поскольку такие конструкции образуют тепловой буфер.

Необходимо, чтобы утеплитель для кровли сохранял свои теплоизоляционные свойства в течение как можно большего периода времени. При этом он в процессе эксплуатации не должен выделять токсичных веществ, быть биостойким и соответствовать требованиям пожаробезопасности.

Все теплоизоляционные материалы могут быть классифицированы по разнообразным параметрам (исходному сырью, форме, структуре, внешнему виду, уровню жесткости, теплопроводности, горючести и др.). Если говорить о материале, из которого выполнен утеплитель, то данные изделия подразделяют на:
  • утеплители, изготовленные на основе базальтовых пород,
  • утеплители, изготовленные из стекловолокна,
  • утеплители, изготовленные из пенополистирола разных модификаций и марок.

Современные рынок предлагает множество теплоизоляционных материалов, отличающихся между собой:

  • по плотности,
  • по составу,
  • по коэффициенту теплопроводности,
  • по средним величинам теплопотерь на один квадратный метр в единицу времени.

У каждого из материалов имеются свои достоинства и недостатки. Перед тем, как принять решение в пользу одного из теплоизоляционных материалов, необходимо тщательно проанализировать все их характеристики.

Утеплители, выполненные на основе базальтовых пород

Относящиеся к данной группе утеплители еще называют минераловатными. Их производят на основе базальта, а также подобных ему шлаков, пород горной промышленности.

Утеплители данного вида обладают всеми необходимыми свойствами:
  • влагостойкие,
  • негорючие,
  • имеют высокие теплоизоляционные характеристики,
  • экологически чистые,
  • легки в монтаже,
  • обладают «дышащими» и звукоизолирующими свойствами.

Их выпускают в виде рулонов, матов и плит разнообразных размеров. С целью обеспечения дополнительной ветрозащиты либо экранирования тепла эти минераловатные изделия могут быть облицованы фольгой либо стеклохолстом. Стоимость такого утеплителя более высокая, нежели аналогов, изготовленных из пенополистирола и стекловолокна.

Утеплители, выполненные на основе стекловаты (стекловолокна)

Эта разновидность утеплителей изготавливается на основе сырья из кварцевых песков либо переработанных стекольных отходов. По своей структуре стекловолокно схоже с минеральной ватой, однако волокна первого толще и длиннее. В связи с этим стекловолокну присуща большая эластичность и вибростойкость, однако меньшая термостойкость.

К примеру, если для изделий из минеральной ваты допускается нагрев до 1000 градусов Цельсия, то для изделий из стекловаты – лишь до 400. Кроме того, стекловата обладает меньшей плотностью, следовательно – и прочностью.

Утеплители, выполненные на основе базальта и стекловолокна можно применять лишь в тех местах, где отсутствует постоянная нагрузка. Сегодня выпускается много различных модификаций этих утеплителей, которые отличаются и по габаритам, и по уровню теплопроводности, и по некоторым иным качествам.

Утеплители, выполненные на основе пенополистирола

Пеноплен (пенополистирольный утеплитель) изготавливают путем вспенивания полистирола. Данный материал отличается своей весьма низкой теплопроводностью. Однако, несмотря на то, что при его производстве добавляются антипирены (специальные вещества, способствующие уменьшению горения), он все-таки горит. И не просто горит, а выделяет при этом токсичный газ.

Пенополистирол обладает водонепроницаемостью, однако он и не «дышит». Сегодня налажен выпуск разнообразных марок пеноплена, из которых для утепления кровли применяют следующие марки: 25Ф, ПСБ-15, ПСБ-25. Они используются для утепления межстропильного пространства, потолочного перекрытия.

Если вы решили использовать пеноплен под кровлей, тогда необходимо предусмотреть систему вентиляции. Занимаясь проектированием теплоизоляции, учитывайте тот факт, что рекомендуемая ее толщина при климате средней полосы Российской Федерации составляет 20см, для Урала – от 20см до 25см. В случае, если утепление будет недостаточным, дом в сильные морозы будет промерзать, а при повышении температуры зимой кровля может оттаивать и затем покрываться льдом. При монтаже теплоизоляции дополнительно еще используют гидроизолирующую диффузионную пленку Тайбек, Ютабек – ее накладывают поверх утеплителя. Также дополнительно можно использовать и парозащитную пленку – она будет защищать утеплитель от водяных паров, идущих изнутри помещения.

Утепление жидким пенопластом

Жидкий пенопласт с целью утепления кровли заливают под шифер. При работе со скатными крышами требования к прочности теплоизоляционных материалов не такие жесткие. Здесь важно лишь то, чтобы они не давал усадки, поскольку в противном случае под коньком будут возникать «мостики холода».

Пеноизол, плотность которого составляет от 15кг/м3 до 30кг/м3, полностью соответствует данным требованиям. Поэтому его широко используют для утепления скатных крыш с разными уклонами.

Если речь идет о традиционной плоской кровле, то чтобы предупредить вздутие кровельного ковра, а также появление в утеплителе конденсата, требуется уложить пароизоляционный слой из полиэтилена либо полипропилена.

В случае, когда у крыш имеется холодный чердак, утепляют лишь чердачное перекрытие. Вначале устраивают пароизоляцию, а потом заливают жидкий теплоизоляционный материал – пеноизол. После этого поверх утеплителя обычно выполняют цементно-песчаную стяжку.

Важные нюансы утепления крыши

Утеплив только внешние стены дома, невозможно добиться хорошего теплосберегающего результата. Из-за того, что стены фундамента углублены в холодную почву, бетон становится прекрасным проводником тепла – зимой он быстро охлаждается. И именно через него холод и влага будут проникать в помещение.

Поэтому важнейшим этапом возведения любого здания, загородного домика или промышленного объекта является настил и дальнейшее утепление крыши. Воздух внутри помещения всегда теплее наружного, с меньшей плотностью, поэтому он по законам физики поднимается вверх и стремится покинуть здание.

Изоляция кровли обеспечит комфортность проживания в доме, создание оптимальной температуры и экономию энергозатрат на отопление. Поэтому информация о том, как правильно утеплить крышу, стоит на первом месте среди всех мероприятий по теплоизоляции здания.

Чтобы определить необходимость утепления кровли, стоит понаблюдать за домом в зимнее время: если на крыше будет лежать снег, то тепло хорошо сохраняется в помещении, а если он растаял, то это говорит о потере теплого воздуха.

Какие цели преследуются?

Утепляя дом сверху, можно достичь одной из двух целей. Первая цель — создание наиболее благоприятного температурного режима только внутри жилых комнат без активного использования чердачного пространства. При этом провести теплоизоляцию можно лишь со стороны чердака или потолка внутри дома. В этом случае сам чердак остается холодным, температура воздуха в нем будет аналогична уличной.

При этом само пространство при такой изоляции кровли отлично проветривается и может быть использовано для хранения вещей, устойчивых к сквознякам и влажности. Вторая цель — сделать из чердака мансардное помещение или даже жилую комнату. В таком случае изолировать необходимо не только пол, но и кровлю и фронтоны — основным мероприятием будет утепление крыши снаружи.

Типы кровли

Огромное значение имеет конструкция. Именно тип кровли дает представление о возможности использования чердака и определяет порядок действий. Различают несколько типов кровельных перекрытий.

Односкатная крыша представляет собой плоскую поверхность. Как правило, они не используются для частных домов, зато нередко встречаются в архитектуре городских зданий, промышленных объектов и построек хозяйственного назначения – гаражей, бань, сараев и т.д.

Двускатная (скатная) крыша состоит из двух плоскостей, расположенных под углом друг к другу. Причем скаты могут быть различной величины: например, на мансардах площадь одного ската намного превышает площадь второго, и угол между ними располагается ближе к краю кровли.

Ломаная крыша имеет несколько скатов, т.е. поверхность представляет собой ломаную линию. Такая конструкция помогает увеличить внутреннее пространство под кровлей, а нижние скаты имеют почти вертикальное расположение, образуя для помещения боковые стены.

Методы работы

Технология утепления крыши представлена в виде «кровельного пирога» — многослойной конструкции, состоящей из наружной гидроизоляции, самого утеплителя и внутренней пароизоляции.

При необходимости на гидроизоляцию укладывается специальный ветрозащитный материал, способный пропускать водяные пары.

Особое внимание при выборе материала следует обратить на несущие конструкции самой кровли и чердачного пола – они должны выдержать нагрузку, которая усиливается при укладке теплоизолирующих слоев.

Принцип «кровельного пирога» используется для теплоизоляции любого типа крыши по следующей схеме. Самым первым препятствием для ветра, осадков и холода является кровельное покрытие – черепица, металлочерепица, оцинкованная сталь.

Под этим материалом необходимо оставить вентиляционное пространство толщиной до 5 см, и только затем на заранее подготовленную обрешетку фиксируется гидроизоляция в виде полимеров. Отсутствие воздушного зазора может привести к постоянному намоканию из-за конденсата, который будет стекать вниз, образуя по карнизам здания сосульки.

После слоя гидроизоляции идет сам утеплитель. Обычно для крыши используются минеральная вата, пенополистирол. Изоляция скатной конструкции предполагает фиксацию теплоизолятора между стропилами кровли, причем крепление должно быть плотным, чтобы между листами не оставалось щелей. Труднодоступные участки заполняются обрезками минеральной ваты или засыпаются сухим материалом (керамзитом, например).

После теплоизоляции следует слой пароизолятора. Это может быть пергамин, рубероид или фольгированная пленка. Блестящая поверхность должна быть обращена внутрь помещения. Листы пароизолятора накладывают внахлест друг к другу, а стыки между ними проклеивают металлизированным скотчем в вертикальном и горизонтальном направлении.

Схема предполагает наличие между слоем пароизолятора и финишной отделкой – сайдингом, вагонкой – еще одного вентиляционного зазора, толщиной до 2-3 см. Воздушная прослойка нужна для предотвращения намокания изолятора и всей конструкции крыши конденсатом. Таким образом, утепление вполне можно выполнить самостоятельно, зная все правила и соблюдая аккуратность.

Особенности по типам кровли

Когда проводится утепление крыши со скатами, важно создать абсолютно герметичные слои гидроизоляции и пароизоляции. Кроме того, сам утеплитель должен располагаться достаточно плотно к стропилам, чтобы в стыках не создавались «мостики холода» — щели, через которые холодный воздух может проникнуть внутрь помещения, попутно повреждая все слои изоляции и саму кровлю.

Вначале следует осмотреть все балки на предмет гнили или повреждений — позже доступа к этим конструкциям уже не будет, так как их закроют утеплительные материалы. Шаг между деревянными брусками должен соответствовать размеру плит. Последние укладываются в подготовленный каркас без зазора. Все мелкие щели законопачиваются или задуваются строительной пеной.

Как правильно утеплить крышу плитами? В первую очередь, они не должны прилегать к полу. Важно обеспечить зазор между изолятором и кровлей, так как постоянный приток свежего воздуха поможет справиться с влагой. Во-вторых, их приходится также изолировать от влаги специальными пленками или фольгой.

Ломаная кровля

Утепление ломаной крыши – самый сложный процесс, поскольку здесь необходимо обработать сразу несколько плоскостей. Обычно чердак в этом варианте используется под жилую комнату.

Кроме того, в нижних скатах ломаной кровли могут быть сконструированы выносные окна и балконы, а это делает процедуру теплоизоляции еще более сложной.

Без учета чердака

Если предстоит утепление крыши, то предполагается отделка пола чердака, поскольку свободное пространство здесь почти отсутствует. Пол можно отделать сверху путем накатной теплоизоляции. В качестве материалов для этого используются минеральная вата, керамзит или пенополистирол. Когда проводится теплоизоляция плоской конструкции керамзитом или другими сухими средствами поверх изолятора накладывается глиняная или цементная стяжка, как вариант — деревянное покрытие.

Теплоизоляция может проводиться простым способом – пол крыши засыпается древесными опилками или котельным шлаком, реже применяют соломенную сечку. Обычно достаточно насыпать слой в 5-10 см. Рядом с трубами следует избегать наличия горючих материалов. Достоинство этого метода – дешевизна и простота работ.

Использование плит

Можно также утеплить пол чердака плитами. Порядок выполнения следующий: на полу делают деревянную опалубку и между деревянными брусьями укладывают плиты изолятора. После все щели задуваются монтажной пеной. Если используется минеральная вата, то ее нужно дополнительно защитить от влаги, обернув полиэтиленовой пленкой. Кроме того, передвигаться по плитам неудобно, поэтому их придется обшить отделочными материалами.

Еще один вариант для нежилого чердака – залить пол пеноизолом. Заливочный пенопласт распыляется на поверхность и быстро застывает, образуя ровный слой. Утеплитель может изолировать все щели и труднодоступные уголки, не горит и не разрушается от влаги, не привлекателен для грызунов.

Однако этот метод несколько дороже, так как для работы потребуется специальное оборудование.

Ошибки при укладке

Перед тем как утеплить крышу, стоит ознакомиться с основными ошибками в работе. Во-первых, экономия на теплоизоляционном материале. Во-вторых, оставление зазоров — рулонную изоляцию следует накладывать внахлест, так как даже небольшие щели снизят эффект. В-третьих, утепляя пол чердака нельзя допускать, чтобы деревянные балки оставались непокрытыми. В таком случае они станут «мостиком холода», по которому прохладный воздух проникнет в помещение.

Следует нарастить слой утеплителя, чтобы балка оказалась внутри конструкции. При покупке плит обязательно нужно проверить целостность упаковки – если она нарушена, то есть большая вероятность, что вата пропиталась влагой.

Выбор материала

Утепление крыши своими руками начинается с анализа свойств изолятора. Особое внимание стоит обратить на следующие критерии:

  • горючесть;
  • легкость – следует рассчитать, выдержат ли перекрытия нагрузку. Чем легче конструкция, тем лучше.

Перед тем как утеплить крышу, важно проанализировать такой параметр как объемность. Так как одни материалы имеют высокий коэффициент теплопроводности, другие – низкий, то в первом варианте придется нарастить толщину конструкции.

Для плит следует сооружать дополнительное крепление, которое также заберет часть свободного места. Главная задача – утеплить помещение, минимально сократив жилое пространство.

Несколько советов

Видео (кликните для воспроизведения).

Для утепления потолка и скатной крыши специалисты рекомендуют приобретать волоконный материал — он имеет низкую теплопроводность, изолирует помещение от шума. Кроме того, ватные утеплители легко монтируются, долговечны (до 50 лет), огнеупорны и не содержат вредных веществ.

Утепление крыши дачного дома своими руками

Оценка 5 проголосовавших: 1

Добрый день! Более 15 лет обрабатываю свои любимые 6 соток в Подмосковье. В теплое время суток мы живем там.

За данное время мне удалось набрать много опыта в приусадебном хозяйстве, чем и хочу поделиться с Вами!

Как утеплить крышу загородного дома своими руками

Иметь теплую дачу, которую нет необходимости отапливать постоянно, тратя на обогрев колоссальные сумы, мечтает разве что не каждый дачник. Именно поэтому многих хозяев заботит вопрос, как утеплить крышу дачного дома. Согласно исследованиям, через кровлю уходит более 40% тепла. Происходит это из-за самых обычных физических явлений: тепло подымается вверх и спокойно выходит. Поэтому необходимо позаботиться об утеплении крыши. Особенно остро с утеплением кровли стоит вопрос для домов с мансардой, при возведении которых не было отдано должное внимание сбережению тепла.
С помощью современных материалов совсем не сложно выполнить такую важную работу. Роль изоляционных изделий при процессе утепления очень важна, так как они выполняют задание своеобразного термоса. Но при таком подходе не стоит забывать о вентиляционной системе.

Материалы, используемые для утепления крыши дачного домика

Сегодня на рынке строительных материалов представлено к выбору огромное количество утеплителей. Но не все они идеальны и подходят для процесса утепления. Самыми востребованными материалами являются:

  • минеральная вата. Этот утеплитель состоит из длинных волокон. Выпускается как в виде рулонов, так и плит. Благодаря таким особенностям минеральную вату можно подобрать, следуя индивидуальным особенностям дачи и желаний ее хозяев. Плюсами такого изделия является превосходная звукоизоляция, паропроницаемость, пожаробезопасность. Но он имеет свои недостатки. К ним относится высокий коэффициент впитывания влаги. Из-за этого свойства материал теряет свои теплоизоляционные свойства, трудно демонтируется. Минеральную вату можно использовать лишь для утепления внутренних стенок чердака. Кроме того, она легко крошится, ее могут облюбовать грызуны в качестве своего жилья;
  • экструдированный пенополистирол, который является утеплителем нового поколения. Он полностью синтетический и прекрасно предотвращает выход тепла из помещения. Материал устойчив к влаге и механическим повреждениям, но он не «дышит». Выпускается изделие пластами, которые обеспечивают простой монтаж;
  • пробковые утеплители, которые являются натуральными изделиями. Такие утеплители паропроницаемы и не реагируют на воздействие влаги, устойчивы к плесени и грибкам. Главным недостатком такого утеплителя является низкая пожароустойчивость. Он очень просто воспламеняется;
  • целлюлозная вата. Этот утеплитель обладает «дышащими» свойствами, препятствует образованию плесени и грибков. Он обладает высоким коэффициентом поглощения влаги, поэтому может использоваться лишь с внутренней стороны чердака. Также такого рода вата подвержена механическим повреждениям, поэтому работать с ней необходимо особенно аккуратно;
  • пенька, выпускаемая различными видами. Главным его достоинством считается приемлемая стоимость, устойчивость к грибкам и плесени. Кроме того, такой материал обладает высокими показателями паропроницаемости. Его можно использовать как для внутреннего утепления, так и для наружного.

Особенности утепления крыши

Утеплить чердачное помещение не сложно. Самым простым и доступным способом является утепления потолка. Такую работу можно выполнить в любое время или же при капитальном ремонте дома. Пошаговая инструкция поможет выполнить работы быстро и качественно:

  1. 1 шаг: монтаж каркаса. Для такого сооружения подойдет как дерево, так и металлопрофиль. Выбор материала для основы зависит от затрат, вида утеплителя и индивидуальных предпочтений. Но оба материала с поставленной задачей справляются в лучшем образе. Каркас устанавливается по периметру помещения. Выполнять работы специалисты рекомендуют, придерживаясь показателей уровня. Таким образом вы получите не только теплое, но и ровное помещение. Особенно это важно для мансарды. Каркас усиливают с помощью поперечин, которые и будут фиксировать теплоизоляционный элемент;
  2. 2 шаг: укладка утеплителя. Самым простым способом выполнения работ является монтаж специальных изоляционных плит. Материал для выполнения внутреннего утепления может быть самым разным. Его выбор зависит от возможностей владельцев дома. Все современные изделия выпускаются в соответствии с нормативными требованиями и безукоризненно выполняют свое предназначение. Но, как правило, в качестве утеплителя предпочтение отдается минеральной вате или полиэстиролу;
  3. 3 шаг: монтаж пароизоляционного материала, который будет предотвращать попадание влаги и потере свойств утеплителя;
  4. 4 шаг: работы по обшивке потолка и стен чердака. Для этих видов работ многие отдают предпочтение гипсокартону. Современный материал легко монтируется и создает изысканное оформление.

При создании теплоизоляции крыши необходимо защищать руки и лицо от пыли и частичек материала. Для этого подойдут очки и респиратор или же можно использовать специальную маску. Этот момент очень важен при выполнении монтажных работ, так как о безопасности необходимо беспокоиться заранее.

Советы при выполнении теплоизоляционных работ

Советы профессионалов помогут справиться с работами по утеплению крыши дачи. Специалисты рекомендуют:

  • прежде чем установить утеплитель, необходимо тщательно обследовать конструктивное состояние кровли. Если вы обнаружили дефекты, их необходимо устранить. Ремонтные работы не следует оставлять на потом, ведь разрушение продолжится. Также необходимо проверить качество стропил. При определении износа их также следует заменить;
  • важным моментом является обработка стропил специальным антисептиком, который поможет сохранить конструкцию и приостановит незначительные процессы разрушения;
  • использование материала только высокого качества. Зачастую предпочтения отдают дешевым изделиям, которые имеют низкое качество. Утепление осуществляется на многие годы и экономить на таких работах не стоит, тем более, что затраты будут не значительны;
  • стекловолокно или базальт являются самыми приемлемыми материалами для утепления изнутри. Но их необходимо защищать от попадания влаги. Для этого снаружи монтируется гидроизоляционный материал, а изнутри – пароизоляционное изделие. Кроме того, такие утеплители способны прослужить до 50-ти лет, не требуют специального ухода и являются пожароустойчивыми, что особенно важно для деревянных дач;
  • уложенный между стропилами материал не должен иметь зазоров. Наличие щелей приведет к снижению теплоизоляционных свойств;
  • при выборе материала следует обращать внимание на его толщину. Идеальным вариантом является такая толщина утеплителя, которая на треть меньше толщины стропил. В случае, когда изделие для утепления тонкое, его следует укладывать в два слоя, следя за стыками. Стыки в первом раду должны в обязательном порядке перекрываться стыками во втором;
  • для крепления материала необходимо использовать специальные элементы, которые имеют меньшее механическое воздействие на утеплитель. Теплоизоляция очень хрупкая и требует аккуратного с ней обращения.

Типичные ошибки

Многие, приступая к утеплению кровли, так и не знают, как это точно делать. Это приводит к тому, что средства потрачены, а эффект не достигнут. Самой распространенной ошибкой является неправильно подобранный по размерам материал. Узкое изделие способствует образованию щелей, в результате появления которых все работы не приводят к качественному теплоизоляционному эффекту. Именно поэтому, прежде чем приобрести утеплитель, рекомендуется выполнить все замеры и определить величины. Таким образом, отправляясь в строительный магазин, вы будете знать, какая ширина изделия необходима для утепления вашего чердака.
Еще одной распространенной ошибкой является выполнение монтажных работ при повышенной влажности. Материал для утепления необходимо использовать только в сухом виде. Повышенная влажность изделия приведет к образованию плесени. Деревянный каркас под мокрым материалом будет гнить, а металлопрофиль покроется ржавчиной. Кроме того, влажность провоцирует появление неприятного запаха, с которым придется долго бороться.

Препятствие проникновения влаги – важный момент создания теплой кровли

При утеплении крыши немаловажным моментом является монтаж паро – и гидроизоляции. Использование такого рода материалов позволяет обеспечить надежную защиту от проникновения влаги и, самое важное, ее скопления в теплоизоляционном слое. Именно поэтому рекомендуется снаружи утеплителя использовать специальную гидроизоляцию. Самыми распространенными гидроизоляционными материалами являются полиэтиленовые пленки, армированные сеткой или тканью. Также можно использовать в качестве гидроизоляционного шара одностороннюю перфорированную пленку. При укладке такого рода материала необходимо следить за сторонами пленки, так как при неправильной укладке можно получить противоположный результат.
При монтаже гидроизоляционного слоя особенное внимание следует обращать на места, где потолок примыкает к наружным стенкам. Это самые уязвленные части дома, которые более всего пропускают холод. В таких местах пленку рекомендуется надежно крепить с помощью деревянных реек. Таким образом гидроизоляция будет размещаться особенно плотно и прочно.
Теплая кровля на даче позволит иметь комфортабельную температуру в доме. Теплоизоляция не только приведет к снижению расходов на обогрев, но и позволит температуре более длительно держаться. Хорошо утепленный дом останется теплым на несколько дней, что очень важно в тех случаях, когда нет возможности отапливать дачу постоянно. Кроме того, натопить такой дом можно значительно проще и быстрее.

Деревянная терраса к дому на даче своими руками: строительство, утепление

Зачем нужна терраса, если территория представляет собой беседку, где можно приятно провести время, отдыхая? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: иметь еще одну территорию, которая будет построена под открытым небом и при этом будет находиться в доме — это здорово.

В этом освещенном солнцем месте можно брать с собой друзей и заниматься различными видами деятельности. А можно предложить соседям поставить на стол настоящий самовар и чай с малиновым вареньем.Помещение можно приспособить для летнего спортзала или места для медитации, некоторые из которых представляют собой ароматные цветы.

Дом с пристроенной террасой имеет законченный вид, и это не роскошь. Эта пристройка построена на холме на фундаменте и имеет боковой забор. Вы должны понимать, что веранда — это не одно и то же. К его устройству следует подходить со всем усердием, так как он станет не только вашим отдыхом, но и украшением дома.

В нем укрываемся от палящего солнца и проливного дождя.Но не в каждом доме есть удобная постройка, а если нет, то ее необходимо пристроить к дому. Тем более что можно сделать террасу своими руками.

Терраса — открытая конструкция с крышей. Его часто путают с открытой верандой, но веранда она более открытая.

Для начала выберем место расположения пристройки. Его можно соорудить вокруг дома, что позволит отдыхать на нем в любое время дня и всегда в разных местах. Но наша терраса находится на северной стороне дома, так как мы хотим, чтобы в самое жаркое время дня было прохладно.

Надо подумать, из чего мы будем строить террасу, и посмотреть, какой строительный материал остался после постройки дома. Она должна, прежде всего, выдерживать дождь и воздействие солнечных лучей. Нашей пристройкой будет дерево. Мы не будем строить сложную конструкцию и ограничимся геометрией террасы. Он будет прямоугольным. Наша терраса будет стоять на фундаменте, она будет настилом и опорными конструкциями.

  1. Сначала проследим общее местоположение будущих мест для отдыха.
  2. Забил колышки в землю и натянул канатный забор. Надземная терраса поднимется на 30 сантиметров.
  3. Поставить тарелку по углам.
  4. Выровняйте горизонтальные и уложенные камни или битый кирпич под печью. Шпагат наверху нужно выровнять.
  5. Бревна необходимо класть под уклоном 2–3 градуса, чтобы дождевая вода легко текла.
  6. Затем закладывают фундамент: ставят по углам колонны, а между ними вырывают траншею и заливают бетоном.Затем необходимо поставить бордюры, которые на половину высоты останутся в земле. Подождите, пока бетон станет твердым, но не перед использованием уровня сделайте плоскость гладкой. На противоположной высоте проделайте то же самое. Фундамент можно сделать полосой или бруском.
  7. Внутреннюю плоскость засыпать щебнем и сделать слив для воды.

Сделаем паркет.

  1. На столбы уложите балки и закрепите их саморезами.
  2. Выкладываем доски, соединяем их бревнами, затем накрываем досками из лиственницы, так как этот вид древесины лучше всего хранить на улице.Доки должны иметь ширину 15 дюймов и толщину 3,5 дюйма. Доски обшить так, чтобы между ними был небольшой зазор, нужен как вентиляция. Поэтому доска не будет гнить десятилетиями.
  3. Возьмите лобзик и обрежьте края.
  4. Покрытие можно красить и ждать, пока оно высохнет. Еще больше дизайнов, которые мы добавим, сделают нашу террасу красивой и удобной.

Крыша наших хозяйственных построек должна быть одинарной.

  1. Установить стропила и закрепить обрешетку.
  2. В обрешетку можно укладывать рубероид. Мы не хотим, чтобы крыша была обычным кровельным материалом или тяжелым шифером.
  3. Крыша нашего дома покрыта асбестоцементными листами, этими материалами мы будем покрывать крышу нашей террасы.
  4. Листы обшивки кладут на обшивку внахлест, пересечение листов должно быть примерно 10 см. Затем листы скрепляют саморезами (отверстия следует просверлить заранее).

Делаю поручни на средний рост жителей.Также можно сделать решетку, на которой в будущем вырастет дикий (или дикий) виноград. Это сделает нашу террасу закрытой для посторонних глаз, и при этом пропустит достаточное количество свежего воздуха. Можно соорудить специальную подставку, на которой будут стоять большие горшки с цветами. Многие также протыкают крышу большими крючками, поэтому, пока не вырос виноград, можно вешать цветочные горшки или вьющиеся растения.

Для любой террасы характерно много зелени. А ранней весной, через несколько лет строительства, нам нужно будет покрасить деревянные перила и решетку.Делать это нужно, когда зелени еще нет. Если взять кисть и несколько стеблей, вы не испортите лозы, а дерево будет прочным и окрашенным.

Некоторым людям хочется, чтобы их любимое место отдыха было теплым и светлым. Тогда ронять угря необязательно, так как он дает хороший густой оттенок, и хорошо, когда терраса открыта.

Инструменты для утепления должны быть надежными и прочными. Их задача легко противостоять разнообразным атмосферным явлениям. И это обеспечивается не только качественным исходным материалом, но и правильным их выбором.

Пристройку дома можно утеплить плитами из пенополистирола. ↑

  1. Для этого нужно установить пластину толщиной не менее 40 миллиметров. Плиты из пенополистирола обладают высокими теплоизоляционными и гигроскопичными свойствами.
  2. Стыки плит обрабатываются поролоном, затем аккуратно удаляются излишки.
  3. Доски обшивки на гидроперитной пленке, оклеенные по краям скотчем.
  4. Затем уложите напольное покрытие.

Утепление террас можно выполнить пенопластом, которым окатать стены под каркасы, а затем обшить вагонкой.Панели могут быть окрашены или покрыты лаком.

Важно! При использовании поролона стыки заклеиваются уплотнительной лентой, которая эластична и гасит вибрацию.

На террасе можно установить большой каркас, и если зимой вы хотите использовать ее как дополнительную жилую комнату, необходимо подключить отопление, которое может быть центральным или автономным. Все зависит от того, насколько комфортно в вашем коттедже. Чтобы зимой ходить по полу в каких-то носках, можно сделать теплый пол.И тогда ваша терраса — прекрасная, огромная и светлая комната.

  1. Остекление террасы начинается с того, что устанавливается на перила каркаса. Каркас ПВХ — сверхпрочный, каркас алюминиевый намного проще. А так как наша пристройка к дому — это не зимняя комната, просто алюминиевый каркас. Но если ваша терраса будет зимней, то, укрепив перила, можно установить окна ПВХ.
  2. Произвели необходимые замеры и закажем желаемый каркас. Установите их и проверьте, открываются и закрываются.
  3. Утеплить потолок пенопластом и обшить вагонкой. Сайдинг следует покрасить или обработать лаком.

Внимание! Не всем хочется утеплять террасу, но ее утеплитель все же лучше предусмотреть на этапе проектирования.

Но иногда оказывается, что люди думают о пристройке спустя годы после постройки дома, когда появляются дети или внуки, которым нужно много места для игр. Летом дети могут комфортно поиграть на детской площадке на свежем воздухе, а вот с приходом осени зимняя игра будет очень кстати.

Каждый выбирает, какая терраса ему нужна, но в любом случае дом без нее выглядит недостроенным. Некоторые даже бросают его не в дом, а рядом с собой. Но это уже другая история, и к ней нужно относиться отдельно. Тем не менее, терраса, пристроенная к дому, всегда дарит ощущение тепла и расслабления — это огромное удовольствие.

Связанные с контентом

Изготовление тепловизора своими руками на базе Raspberry Pi / Habr

Всем привет!

Пришла зима, и мне пришлось проверить теплоизоляцию своей загородной дачи .И как только выяснилось, на известном китайском рынке начали продавать дешевые модули тепловизоров. Поэтому я решил собрать его своими руками и соорудить довольно экзотическую и полезную вещь — тепловой козырек для дома. Почему нет? Тем более, что у меня все равно валялся Raspberry Pi… Результат ниже.

MLX

. Что это такое?
Это матрица тепловизионной камеры со встроенным микроконтроллером производства неизвестной (мне) компании Melexis. Матрица 32х24 точки, это немного, но после интерполяции достаточно, чтобы заметить общие тенденции.

Датчик выпускается в двух версиях, единственная разница заключается в корпусе и поле обзора камеры. Более приземленная модель A наблюдает за миром под углом 110 градусов по горизонтали и 75 по вертикали. Модель B имеет 55 и 37,5 градусов соответственно. Корпус имеет четыре выхода — два для питания и два для разговора с контроллером через I2C. Техническое описание можно найти здесь.

Что же такое GY-MCU

?
Наши китайские товарищи также поставляют микросхему MLX

с другим микроконтроллером на борту (STM32F103), вероятно, для облегчения управления матрицей.Весь блок называется GY-MCU

, и в декабре 2018 года он обошелся мне примерно в 5000 рублей (примерно 80 долларов). Выглядит это так:

Как мы видим, есть также две версии этой модели с разными датчиками

Какой из них подойдет лучше всего? К сожалению, я задал себе этот вопрос только после того, как модуль был заказан, отправлен и получен. При выборе не задумывалась.

Версия с более широким углом обзора лучше всего подходит для автономных роботов или систем видеонаблюдения (поскольку ее поле зрения лучше).В таблице данных указано, что он менее шумный и более точный.

Но для визуализации я бы порекомендовал более «зоркую» модель B по одной очень важной причине. Его можно повернуть на месте (вручную или с помощью привода), чтобы сделать комбинированные изображения более детальными, чем его разрешение 32×24. Но у меня его нет, поэтому позже я буду говорить о более широкоугольной модели A.

Подключение к Raspberry Pi


Мы можем управлять тепловизором двумя способами:
  • Замкните контакты «SET» на плате и используйте протокол I2C для непосредственного управления микроконтроллером MLX

  • Оставьте контакты в покое и используйте контроллер STM32F103 через RS-232 или аналогичный интерфейс.

Если вы пишете код на C ++, вам, вероятно, лучше проигнорировать дополнительный контроллер, закоротить контакты и использовать API производителя, который можно найти здесь.

Скромные питонисты также могут использовать первый вариант. Кажется, есть несколько библиотек Python (здесь и здесь), но ни одна из них не работает для меня из коробки.

Продвинутые питонисты теоретически могли бы написать собственный драйвер контроллера. В таблице данных объясняется, как извлечь из него фрейм. Но вам придется описывать все процедуры калибровки вручную, что я считаю чрезмерно сложным.Поэтому я использовал вариант 2. Он оказался немного запутанным, но все же управляемым.

Благодаря китайской изобретательности (или удаче) конфигурация вывода на плате оказалась очень удобной:

Все, что мне нужно было сделать, это вставить плату в порт Raspberry. Плата имеет встроенный преобразователь 5В-3В, поэтому чувствительные выходы Rx и Tx Pi не подвергаются опасности.

Я бы также добавил, что вы можете подключить его аналогичным образом при использовании варианта 1, но вам придется быть предельно осторожным и опытным в пайке.Плата должна быть установлена ​​с другой стороны Pi (пример на фото заголовка).

Программное обеспечение


Знаменитый китайский рынок предлагает это великолепное программное обеспечение для доступа к GY-MCU

:

. Очевидно, также должно быть какое-то описание протокола связи, используемого для доступа к микроконтроллеру, и после короткого разговора с продавцом (большой респект его), я сказал протокол в свои руки. В формате PDF и на чистом, дистиллированном китайском языке.

Благодаря Google Translate и хорошей дозе копирования, примерно через 90 минут протокол был декодирован.Я загрузил его на GitHub. Оказалось, что плата понимает 6 основных команд, в том числе одну для запроса текущего кадра через COM-порт.

Каждый пиксель матрицы, по сути, является показателем температуры объекта. Значение температуры в градусах Цельсия, умноженное на 100 (2-байтовое число). Есть даже специальный режим, когда плата автоматически отправляет кадры на Pi 4 раза в секунду.

Полный скрипт для получения тепловизионных изображений:
  "" "Лицензия MIT

Авторские права (c) 2019

Разрешение предоставляется бесплатно любому лицу, получившему копию.
этого программного обеспечения и связанных файлов документации («Программное обеспечение») для работы с
в Программном обеспечении без ограничений, включая, помимо прочего, права
использовать, копировать, изменять, объединять, публиковать, распространять, сублицензировать и / или продавать
копий Программного обеспечения и разрешить лицам, которым Программное обеспечение
предоставлены для этого при соблюдении следующих условий:

Вышеупомянутое уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении должны быть включены во все
копии или существенные части Программного обеспечения.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ,
ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ПРАВ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
АВТОРЫ ИЛИ ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ДРУГИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВЫЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОГОВОРА, ПРАКТИКИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВЫЯВЛЯЮЩАЯСЯ ИЗ:
БЕЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕЛАМИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ."""

импортный серийник, время
импортировать дату и время как dt
импортировать numpy как np
импорт cv2

# функция для получения коэффициента излучения от MCU
def get_emisstivity ():
сер.написать (serial.to_bytes ([0xA5,0x55,0x01,0xFB]))
читать = ser.read (4)
вернуться читать [2] / 100

# функция для получения температуры от MCU (градусы Цельсия x 100)
def get_temp_array (d):

# получение температуры окружающей среды
T_a = (int (d [1540]) + int (d [1541]) * 256) / 100

# получение необработанного массива температуры пикселей
raw_data = d [4: 1540]
T_array = np.frombuffer (raw_data, dtype = np.int16)

вернуть T_a, T_array

# функция для преобразования температуры в пиксели на изображении
def td_to_image (f):
norm = np.uint8 ((f / 100 - Tmin) * 255 / (Tmax-Tmin))
норма.shape = (24,32)
норма возврата

########################## Главный цикл #################### ############
# Диапазон цветовой карты
Tmax = 40
Тмин = 20

print ('Настройка последовательного порта')
ser = serial.Serial ('/ dev / serial0')
ser.baudrate = 115200

# установить частоту модуля на 4 Гц
ser.write (serial.to_bytes ([0xA5,0x25,0x01,0xCB]))
time.sleep (0,1)

# Запуск автоматического сбора данных
ser.write (serial.to_bytes ([0xA5,0x35,0x02,0xDC]))
t0 = time.time ()

пытаться:
в то время как True:
# ждем фрейма данных
data = ser.read (1544)

# Данные готовы, давайте разберемся!
Ta, temp_array = get_temp_array (данные)
ta_img = td_to_image (temp_array)

# Обработка изображений
img = cv2.applyColorMap (ta_img, cv2.COLORMAP_JET)
img = cv2.resize (img, (320,240), интерполяция = cv2.INTER_CUBIC)
img = cv2.flip (img, 1)

text = 'Tmin = {: +. 1f} Tmax = {: +. 1f} FPS = {: .2f}'. format (temp_array.min () / 100, temp_array.max () / 100, 1 / (time .time () - t0))
cv2.putText (img, текст, (5, 15), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.45, (0, 0, 0), 1)
cv2.imshow ('Вывод', img)

# если нажата 's' - сохранение картинки
ключ = cv2.waitKey (1) & 0xFF
если ключ == ord ("s"):
fname = 'pic_' + dt.datetime.now (). strftime ('% Y-% m-% d_% H-% M-% S') + '.jpg'
cv2.imwrite (имя файла, img)
print ('Сохранение изображения', имя_файлы)

t0 = time.time ()

кроме KeyboardInterrupt:
# завершить цикл
ser.write (serial.to_bytes ([0xA5,0x35,0x01,0xDB]))
ser.close ()
cv2.destroyAllWindows ()
print ('Остановлен')

# так, на всякий случай
ser.close ()
cv2.destroyAllWindows ()  


Результаты


Скрипт опрашивает тепловую матрицу и выводит кадры на консоль подключенного монитора 4 раза в секунду, что достаточно, чтобы не испытывать слишком большого дискомфорта.Для визуализации используется пакет OpenCV. Когда вы нажимаете S, тепловые карты с камеры загружаются в виде файлов JPG в папку сценария.

Для лучшей видимости я также заставил приложение отображать минимальную и максимальную температуру в кадре. Таким образом, глядя на тепловую карту, мы можем оценить температуру самых холодных и самых горячих объектов (в пределах одного градуса, обычно на более высокой стороне) в диапазоне 20-40 градусов. Ctrl + C закрывает скрипт.

Скрипт работает одинаково на Raspberry Pi Zero W и Pi 3 B +.Я установил сервер VNC на свой смартфон, поэтому, имея Pi, подключенный к блоку питания со смартфоном с поддержкой VNC, мы можем получить карманную тепловизионную камеру, которая сохраняет изображения. Может быть, это не слишком удобно, но работает.

После первой загрузки максимальная температура может отображаться некорректно, и в этом случае просто перезагрузка скрипта должна выполнить свою работу.

На сегодня все. Эксперимент можно было считать успешным. Вы определенно можете сделать тепловое сканирование дома с помощью этого устройства.Если кто-то может придумать для этого другие варианты использования, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Удачной рабочей недели и до скорых встреч!

UPD: Меня в комментариях просили сделать снимок дома снаружи. Вот. Снимки получились не очень информативными из-за меньшей контрастности температур. Две верхние фотографии представляют собой весь дом с двух сторон. Две нижние фотографии — разные окна.

Единственное изменение, которое я внес в код, это диапазон температур: от +20… + 40 до -10… + 5.

Дача своими руками: народные советы и полезные идеи — 105 сборник | Своими руками

СТАНЬТЕ СВОИМИ РУКАМИ — КАК ИЗ СКАЗКИ!

В современной строительной практике ставни не только выполняют защитную функцию от взлома, от солнечных лучей, но и имеют новое назначение — декоративное, тем самым подчеркивая статус владельца.

Ставни

можно монтировать как снаружи дома, так и внутри — их очень удобно открывать, не выходя на улицу.Это может быть глухое качающееся полотно из дерева (рис. 1, 2) или металла. Интересными вариантами являются раздвижные ставни, например решетки пантографа, складывающиеся полотна (рис. 3). В открытом состоянии такие ставни занимают мало места и не закрывают оконный проем. Также ставни могут быть съемными, где панели полностью снимаются с оконного проема. Популярны современные рулонные жалюзи, обладающие высокой защитой от воров и вандалов. Материалом для их исполнения может быть металл, дерево или пластик.

Самый популярный материал для изготовления ставен — традиционное дерево, не требующее особых навыков при работе с ним. Важно нарисовать чертеж и рассчитать количество материалов для работы. Рассмотрим конструктивный вариант решетчатых навесных створок из ламелей-ламелей (рис. 3).

Когда чертеж готов, из брусков сечением 40 × 40 мм изготавливается рама-рамка, повторяющая размеры и форму проема. Перед сборкой все ламели и боковины шлифуются и шлифуются, после чего обрабатываются антисептическим составом или лаком в 2 слоя.

После сборки рамы ее внутреннюю сторону вставляют в ламели-стойки под углом 45 ° (рис. 3). Сетчатые рейки врезаются одна в другую, что позволяет придать конструкции геометрическую форму и жесткость. С помощью клея и шурупов ламели закрепляются в рамах. Чтобы обеспечить жесткость всей конструкции, на металлические уголки кладут угловые уголки. Далее конструкция оснащается петлями и устанавливается на окно.

Виктор СТРАШНОВ, архитектор


Смотрите также: Полезные советы и идеи для дачи своими руками — 103 сборник


Дверь соскользнула? Не беда — всегда можно исправить:

У нас на даче просела входная деревянная дверь.В общем, это может происходить по нескольким причинам. Первая причина — это слишком тяжелая дверь, вес которой не выдерживает петли. Бывает, что деформируются дверные проемы или лопаются дверные навесы. Я внимательно осмотрел дверь, чтобы определить причину просадки.

Он осмотрел петли, проверил, хорошо ли они закреплены. На всякий случай закрутил саморезы, которыми крепились петли. Однако положительного результата это не дало.

Потом снял дверь с петель, слегка поддев ее низ ломом.Петли крепятся к проушинам саморезами.

Открутил и осмотрел дырочки. Некоторые из них были слишком большими. Оказалось, что винты практически ничего не держат! Затем в эти отверстия вбила небольшие деревянные клинья, предварительно смазав их клеем ПВА. Они забили отверстия, которые должны помочь шурупам встать на старое место. На следующий день, когда клей высох, я установил петли, но саморезы в дырки загнал дольше.

После этого повесили дверь.Прошло несколько месяцев, и дверь снова опустилась. Потом снова снял с петель и закрутил винты. Перенёс петли на новые места.

Размеры пазов под них я рассчитал, исходя из толщины и размеров навесов. При этом он учел, что зазор между навесами на створке должен соответствовать расстоянию между навесами на дверном полотне.

Если это расстояние не совпадет, то дверь будет невозможно повесить. Я сделал углубления под навесы с помощью молотка и стамески.Я их просто немного вытянул вверх — и на дверном полотне, и на косяке. Теперь дверь не проседает!

Сергей БОЙКОВ, Курская область.

ДУШ ВО ДВОРЕ СВОИМИ РУКАМИ

Когда мы купили дом, там была установлена ​​душевая кабина. Но потом заменил, — ей -2 ванны, а будку вытащил из сарая. В прошлом году лето было жарким и без дождя, всегда не хватало воды, и я понял, что надо срочно построить душ во дворе.Потом вспомнил про старый душ.

Установить на бетонной площадке рядом с баней. Купил пластиковую емкость на 50 литров, в боковой стенке вырезал отверстие для лейки душа, а на задней — отверстие для заливки воды. Купил прокладки по размеру отверстий и прикрутил смеситель для душа. Я вставил кусок шланга в верхнее отверстие, чтобы подсоединить шланг от колодца. Разложил доски сверху кабины и поставил на них тару. Сделал слив в душевой кабине — протянул шланг на клумбу, на клумбу с касторовым маслом.

Вечером налил воду в емкость (чтобы не было перелива, просверлил пару отверстий, отступив от верха 15 см), а днем ​​нагрелась до 25-30 °. Итак, вечером мы с женой не стали дожидаться появления воды в водопроводной трубе, а после тяжелого рабочего дня с радостью приняли душ! А касторовое масло очень выросло из-за регулярного полива!

Виктор ОСТАНОВ, Краснодарский край

АКВАРИУМ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ

Захотелось поставить на даче аквариум объемом 60 л.Стоят такие варианты недешево. Тогда я решил попробовать самому сделать его из оргстекла толщиной 5 мм.

Он нарисовал линию стен на листе оргстекла, привел к краю стола и отломился. Стенки приклеил дихлорэтаном, набрав жидкость в шприц. Когда они слились, он соединил их и держал, пока они не соединились. Потом заточил напильник крошкой из оргстекла и тоже залил дихлорэтаном. Аквариум поставили на край и залили стык раствором стружки.Я проделал то же самое с другими ребрами. После этого промыли емкость и залили швы парафином, чтобы дихлорэтан не попал в воду. Все получилось!

Игорь МЕЛЕТИН, Саранск

ВЕДРА ЕЩЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Из дырявого ведра выйдет отличная емкость для сбора сорняков.

Вырезаем дно этого ведра, просверливаем отверстия по периметру и плетем поперек них мягкую проволоку. Теперь при прополке вся земля от сорняков будет пролита через сетку.Ведро без лишней земли переносить легче и траву из комьев грязи не нужно встряхивать, но можно сразу отнести в компостную кучу.

Евгений КУЧЕРЕНКО, Пенза

КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ

Натереть мозоли при работе лопатой или топором очень просто.

Варежки не всегда удобны — например, когда требуется точный удар топора. А вот на ладонь можно надеть кольцо из поролона. Он защитит от мозолей, и работать не помешает.

Ивана ЗАХАРЧЕНКО, Тверь


Смотрите также: Полезные советы и идеи для дачи своими руками — коллекция 102


КЛЮЧЕВОЕ ВЕДРО, КОВШ В САРА

Однажды приехал на дачу, а ключи оставил в городской квартире. Пришлось вернуть, считайте, потеряно полдня. После этого сделал запасные ключи, которые всегда храню на даче. И чтобы убедиться, что воры не нашли вора, он кое-что придумал.

Он спрятал ключи в сарае, все в разных местах.Например, одна хранится внутри кисти, которая белая с деревьями, другая — на дне ведра с гвоздями и т. Д. На самом сарае — кодовый замок, и я запомнил его код на долгие годы.

Единственная сложность в том, что без ключа от ворот придется перелезть через забор. Но для меня это не проблема.

Сергей ПЕТРЕНКО, Смоленская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

дача — Везде Бесконечность

В России (а также в других странах Восточной Европы, но на самом деле в основном в России) традиция «дачи» уходит своими корнями в глубину. Он начинался как большой дом в сельской местности, а теперь, после некоторой суматохи, в основном такой же.Дом с земельным участком, где-то недалеко, но обязательно за пределами города.

У королевской семьи в докоммунистические времена были дачи в качестве летних имений, большие дома и декоративные сады для развлечения и отдыха. Промышленная революция привела к появлению более крупного высшего и среднего класса, который также хотел приобщиться к тихой деревенской жизни, поэтому они тоже купили землю и построили дачи.

Потом пришли Советы. Они взяли дачи, перераспределили их и установили правила размера и объема вновь построенных.Дачи стали механизмом вознаграждения для благосклонных сторонников партии. Сделал доброе дело для вечеринки наверху? Вы можете использовать дачу какое-то время. Стать восходящим и выдающимся членом элиты? Тебе дачу отводят целиком. До тех пор, пока вы не потеряете благодать и дачу не аннулируют, а также, возможно, еще несколько вещей.

Примерно в то время дачи были летними домами. У них не было внутренней сантехники, и у них были относительно небольшие участки и размеры домов. У них обычно не было хорошей теплоизоляции, поэтому они не были идеальными для переживания холодной русской зимы.

После распада СССР дачи снова стали частной собственностью. Строительные правила были смягчены, и те, кто имел доход, построили свои дачи как большие круглогодичные дома. Их приусадебные участки превратились в функциональные огороды, в которых выращивали картофель, помидоры, огурцы и т. Д. На многих дачных участках, которые мы видели, были небольшие теплицы, чтобы они могли расти до межсезонья.

Современные дачи состоят из двух микрорайонов — отдельных дачных участков и небольших поселков.Дачные участки — традиционные. Большие участки земли делятся и затем используются как летние убежища. Маленькая деревенская дача — это результат того, что все когда-либо переезжали в города, оставляя отдаленные деревни пустыми. Дешевая недвижимость приводит к тому, что больше людей могут позволить себе дом, и поэтому бывшие настоящие деревни теперь заполнены хотя бы частично дачными жителями, работающими неполный рабочий день.

Для большинства дача — источник удовольствия и гордости. Сад дает немного больше, и возможность уезжать из города на регулярной основе — на длительные периоды в течение лета — освежает душу.В более бедных регионах России еды, которую приносит дачный огород, часто бывает достаточно, чтобы помочь семье прокормить себя в течение года без значительного сокращения других расходов.

Семья, с которой мы ночевали на берегу Байкала, была на даче, готовясь к летнему празднику. Приехав в Москву, мы встретились с тётей моей мамы, которая летом жила на даче своей семьи. Было приятно встретиться с ней и немного поговорить по-болгарски.

Мы помогали в саду, но в основном расслаблялись, фотографировали, искупались в местном пруду и гуляли.Образ жизни на даче должен быть расслабляющим, вращаться вокруг прогулок и еды и предназначен для совместного использования с семьей.

Как сделать фонари для своей дачи

Сейчас фонари для дачи широко представлены в ассортименте любого строительного магазина, но цены на них не радуют своей доступностью. Поэтому изготовление таких светильников своими руками приобретает все большую популярность.

Оглавление

  1. Какие бывают уличные фонари для дачи
  2. Источники света в фонарях для дачи
  3. Материалы для изготовления светильника
  4. Особенности разводки в уличном освещении
  5. Самые популярные виды самодельных фонарей
  6. Садовые светильники как элементы декора

Какие уличные фонари для дачи?

Такие фонари должны выполнять две основные функции:

  • Освещать территорию вокруг дома, чтобы его жители могли спокойно передвигаться по нему вечером и ночью, не опасаясь споткнуться или упасть.
  • Служить элементом декора, органично вписываясь в концепцию благоустройства загородного участка.

На данный момент основные разновидности уличного освещения для частных домовладений делятся на следующие категории:

  • Настенные светильники идеально подходят для освещения входа в дом и небольшой площади перед ним (а также устанавливаются возле входные ворота или калитка). Они могут быть самыми разнообразными по форме и декору, но чаще всего встречаются так называемые «античные» фонари, отличающиеся изяществом и гармонией форм.
  • Торшеры типа светильников устанавливаются прямо на землю или на пол веранды. Классический вариант предполагает плоскую подставку с круглым шаром на конце, но современные модели часто значительно отходят от этого рисунка, отличаясь разнообразием форм, количеством плафонов и высотой. Обычно они составляют от 0,3 до 0,5 м. Такие импровизированные «торшеры» обычно дают очень мягкий, приятный и приглушенный свет, в то же время позволяя просматривать все, что происходит на площадке.
  • Наземные светильники монтируются непосредственно в почву, что открывает неограниченные возможности для красивого освещения деревьев, кустов и цветов, а также пешеходных дорожек для удобства передвижения по ним. Эти светильники подходят для установки возле малых архитектурных форм (летние беседки, качели, подсобные помещения и т. Д.). Они дают луч света, направленный строго снизу вверх, а в некоторых моделях его угол наклона даже можно изменять. Обычно наземные светильники имеют строгую круглую или прямоугольную форму.
  • Подвесные светильники традиционно крепятся к потолочным балкам на открытых верандах, иногда к веткам деревьев, но это довольно сложно из-за технических трудностей с подключением к электросети. Такие фонари в загородном доме, фото которых представлены ниже, обычно представляют собой длинную и прочную цепочку, заканчивающуюся плафоном любого вида и размера.

Источники света в фонарях для дачи

В уличных фонарях для загородного дома используются самые разные источники света.Это может быть:

  • Обычные лампы накаливания. Их преимущество — невысокая стоимость, но возможность использования таких ламп для наружного освещения остается под вопросом. Они потребляют слишком много энергии, а чрезмерная яркость не позволяет в полной мере насладиться красотой вечернего сада.
  • Галогенные лампы более экономичны и прослужат намного дольше, чем лампы накаливания, обеспечивая хорошую цветопередачу и интенсивность света, но сильно нагреваются и чувствительны к внезапным скачкам напряжения в сети и загрязнению колбы.

  • Светодиодные лампы позволяют сэкономить до 95% электроэнергии по сравнению с обычными источниками освещения. Это не самый дешевый вариант, но они имеют длительный срок службы, не содержат вредных для человеческого организма веществ, таких как ртуть. Также любой светодиодный фонарь для виллы оснащен очень прочным корпусом, который, в отличие от стеклянной колбы, разбить непросто.
  • Солнечные батареи. Светильники с такими осветительными элементами отлично подходят для установки в тех местах участка, где проблематично проложить обычную проводку.Основная их часть — это аккумулятор, поглощающий солнечную энергию. После наступления темноты эта лампа включается автоматически. Когда аккумулятор полностью заряжен, фонарь способен работать без перебоев в течение 10-12 часов. Размещайте его только в тех местах участка, где большую часть дня греет солнце.

Материалы для изготовления светильников

Самым неудачным материалом для изготовления уличных фонарей для приусадебного участка является пластик, который легко сломать или сломать. Самыми прочными будут светильники из стали, бронзы, меди или латуни.Стальные модели устойчивы к воздействиям окружающей среды, но зачастую выглядят несколько утомительно.

Медные светильники прекрасно вписываются в интерьер участка в стиле ретро, ​​но не забывайте, что на воздухе медь со временем окисляется и приобретает не очень приятный зеленоватый оттенок. Бронза со временем темнеет и требует постоянной чистки. Практичны и фонари из латуни, в которой сочетаются высокая прочность с эстетической привлекательностью.

Однако для изготовления светильников из таких материалов необходим ряд инструментов (сверла, сверла, наборы винтов и т. Д.).) необходимы, поэтому популярны и фонарики из подручных материалов: стеклянных и жестяных банок, глины и даже деревянной стружки. Они производят оригинальное впечатление, и для их выполнения не требуется специальных навыков. Единственный недостаток таких осветительных приборов — их хрупкость и недолговечность.

Особенности разводки в уличном освещении

При изготовлении фонарей для приусадебной территории необходимо тщательно подходить к монтажу электропроводки. Для подключения осветительных приборов к сети потребуется:

  • Электрокабель типа ВВГ.
  • Клеммные колодки для надежной фиксации точек подключения.
  • Металлический шланг (гофрированная труба) для защиты провода.

Для того, чтобы сделать фонари для дачи своими руками, обычно берут двухжильный кабель, толщина жилы в котором составляет 1,5 мм. Чтобы потом не возвращаться в магазин, лучше сразу покупать целую бухту, в которой длина провода составляет 100 метров. Там же нужно купить гофрированную трубку диаметром от 18 до 25 мм, которая защитит электрический кабель в земле от грызунов или случайного повреждения при рытье земли.

Диаметр отверстий в клеммных колодках обычно варьируется от 2,5 до 4 мм. Они состоят из одной или двух планок: какой выбрать, определяется количеством подключений и плафонов в светильнике. Колодки должны быть рассчитаны на силу тока 5-10 А.

На этапе собственно установки необходимо выполнить следующие операции:

  • Выкапываем траншеи, в которые будет проложен кабель. Оптимальная глубина для них 70-80 см, а расстояние от котлована до дома должно быть не менее 60 см.
  • В случае светильника типа «тип» сначала установите металлические ножки и поочередно протяните через них кабель. Где бы он ни находился в траншее, обязательно поместите его в гофрированный шланг. Проведя через все запланированные осветительные приборы, перерезаем кабель так, чтобы длина хвоста была не менее 10-15 см.
  • После этого подготавливаем второй отрезок электропровода, также проводим его по гофрированной трубе и в верхней части лампы соединяем оба кабеля с клеммами.
  • Если светильники расположены на фасаде или стене, распределительные коробки должны быть надежно изолированы. Оптимальный вариант — коробки, в которых провода соединяются гайками. Иногда провода соединяются просто плоскогубцами, но тогда лучше всего паять каждое соединение. Места скручивания тщательно обматываем изолентой.

  • Теперь приступим к монтажу электрической схемы. Поскольку в нем два провода — «нулевой» и «фазный», следует позаботиться о том, чтобы выключатель произвел размыкание фазного провода.Тогда, когда переключатель находится в положении «выключено», при замене перегоревшей лампы нет риска поражения электрическим током. Определите фазный провод по специальному индикатору.
  • В качестве точки подключения вполне подойдет обычная розетка. В этом случае всю систему можно быстро обесточить, просто вытащив вилку. Но имеет право на жизнь и возможность подключения кабелей непосредственно к клеммам на электрическом щитке, который обычно оборудован специальным автоматическим предохранителем, отключающим подачу напряжения в случае аварии.
  • При установке выключателя убедитесь, что его номинальная мощность соответствует нагрузке в этой сети.
  • Перед тем, как копать траншеи, убедитесь, что все фонари на участке работают, и укрепите столбы, утрамбовывая вокруг них небольшие куски щебня или глины. На легких почвах рекомендуется заливать опоры для светильников бетоном.

Самые популярные виды самодельных фонарей

Все больше владельцев коттеджей и коттеджей стараются самостоятельно изготовить декоративные светильники для дачи.На сайтах можно найти самые разнообразные модификации таких осветительных приборов:

  • в виде гирлянд, где пластиковые бутылки — это пластиковые бутылки и чашки.
  • из трубы ПВХ,
  • из стеклянных и жестяных банок и картонных пакетов из-под молока,
  • стройматериалов,
  • пластик,
  • металл,
  • дерево
  • старинных кухонных принадлежностей.

Очень часто стеклянные банки или бутылки служат материалом для фонарей на заднем дворе.Этот плафон делается очень быстро, а прозрачность стекла позволяет свету беспрепятственно проходить сквозь его стены, создавая удивительно красивые спецэффекты. Для изготовления такого приспособления вам потребуются стеклянная бутылка, патрон, плоскогубцы, изолента, индикатор и нож для снятия изоляции в месте стыка электрической цепи, а также элементы декора. Теперь необходимо выполнить следующие операции:

  • Провести разводку, подключить провода в патрон и вкрутить в него лампочку.
  • Возьмите бутылку с узким горлышком, желательно от ликера, необычной формы или цветового решения, и поместите на дно множество мелких бусинок, отражающих свет прозрачных шариков, из полированного стекла.
  • Оберните тонкую разноцветную проволоку вокруг пальца таким образом, чтобы из нее вышла спираль, и также опустите ее в бутылку.
  • Затем опустите патрон с лампой в импровизированный плафон и надежно закрепите силиконом.

Более прочный вариант — кованый фонарь.Для его изготовления вам потребуются стальные прутки, полосы, уголок и сварной прибор. Кованые светильники производятся следующим образом:

  • Корпус состоит из 4-х стальных рам, имеющих трапециевидную или прямоугольную форму. Для этого используйте уголок, сечение которого должно быть 15х15х2 мм.
  • Снаружи рамы закрываются решетками, которые либо простые, либо содержат завитки и завитки. Их сваривают из стального прутка диаметром 05 мм. Все здание покрыто железным колпаком.
  • Кронштейн, отвечающий за крепление к стене, изготовлен из стального квадратного стержня сечением 12-14 мм. Материалом для изготовления нижних локонов станет тонкая стальная полоска. Концы завитков электросварены и скреплены между собой.

Садовые светильники как элементы декора

Чтобы внести новые нотки в интерьер участка, стоит обратить внимание на различные формы уличных фонарей для загородных домов, которые помогут участку заиграть новыми красками .Так, по дорожкам можно разместить светильники грибовидной формы, на самом верху которых симпатичный плафон-цоколь. В этом случае свет отражается вниз, что создает неповторимую атмосферу волшебства.

Необычно смотрятся и торшеры в форме цилиндра или в виде плавающих водонепроницаемых шаров (если в доме есть бассейн). В качестве источников света часто используют специальные светящиеся скамейки, вазы, скульптуры или горшки, в которых растут цветы. Такой эффект достигается за счет использования специальной галогенной краски, которая дает флуоресцентный свет в темноте.Как видите, идеи источников освещения своими руками просто неисчерпаемы.

как построить дачный внедорожный прицеп своими руками, и сколько стоит Самодельные прицепы в домашних условиях.

Самодельный прицеп для дачи из автомобильного прицепа: фото построенного кемпера с подробным описанием, а также видео, показывающее передвижной дом.

Мы решили построить небольшой дом на колесах, чтобы кататься на природе в нашей машине. Так как чертежей кемперов у нас не было, мы решили сделать на заводском прицепе съёмный модуль (чтобы не было проблем с переоформлением транспортного средства).

Для этого был приобретен прицеп-лодка курган (только у них в ПТС нет указания, какой прицеп является. Просто прицеп, другие производители указывают, что это прицеп для лодки и на него нельзя поставить дом) ).

Размеры модуля соответствовали габаритам прицепа — 1400 х 2400 мм. Естественно, что съемный модуль должен быть прочным, и даже для наших дорог фанерный домик не подойдет, пришлось сваривать стальной каркас.

Основание сварено из профиля 60 х 30 мм, стены и потолок из профиля 20 х 20 мм. На трубогибе согнули 2 одинаковые дуги.

Самое сложное было продумать двери; на дверь у нас ушло 1/3 от всего потраченного времени. Все, кто интересовался этой темой, видели заводские двери, вентиляционные люки, газовые плиты, раковины, обогреватели и т. Д. На американских прицепах. и т.д. Есть только одна проблема: стоимость. одна заводская дверь стоит около 700-800 баксов (а их 2), люк в крыше с вытяжкой около 300-400 баксов, раковину и печку даже не смотрели, и стало понятно, что мы выбрал бы из того, что мы находим в хозяйственных магазинах.

В итоге двери сделали сами, потому что с нашим курсом только бюджет перевалил за 100 тысяч (на алик, ебее, в Европе, Америке, российских интернет-магазинах — цены примерно одинаковые).
Двери решили сделать с окнами, потому что это, на наш взгляд, самый простой способ. Описывать весь процесс нет смысла, скажу только, что делать двери было очень муторно. но по стоимости пошли по 5 рублей каждая дверь с учетом всего. экономия того стоила)
Снаружи корпус обшили 0.Алюминиевые листы толщиной 8 мм, они искали особенно большие листы, чтобы их можно было покрыть одним листом без стыков. В итоге мы нашли листы AMC2 размером 1500 х 3000 мм, что нам вполне подошло.

Сейчас я бы выбрал композитный материал для облицовки зданий толщиной 4 мм (кто не знает, это 2 листа алюминия 0,4 мм, а между ними специальный композит, который отлично выдерживает все погодные условия).

Наклеили алюминий на фанерную основу, заклепали по периметру и заделали все стыки.Можно было и алюминиевый прицеп оставить, но изначально хотели синего цвета снаружи, поэтому заказали в типографии виниловую пленку для обтяжки автомобиля и натянули ее сверху.
Многие спрашивают про холодильник. Холодильника нет и быть не может, потому что модуль съёмный, у него свой автомобильный аккумулятор. Электропроводка модуля полностью автономна и не подключается к электропроводке машины и прицепа. Поэтому подключить холодильник сюда нельзя. Хотя я не понимаю, в чем проблема, можно ли его положить в багажник машины.
Также сделали 2 розетки 220В в жилой зоне, инвертор на 400Вт, хватит и для зарядки, и для ТВ. Освещение везде светодиодное.

Вода из канистры подается фонтанным насосом, не очень мощным, но экономичным.
Мы сделали нишу для столешницы под кухню, это показалось очень удобным, но на самом деле ребра сверху и снизу были сделаны из профиля 15 х 15, очень гибкого и ненадежного профиля. В результате ниша немного гнулась и стол не подошел из ДСП, его пришлось сделать из фанеры.
Прицеп после сборки был проверен фирмой Karcher на все стыки, щели и т. Д., 100% герметичность.

Стоимость постройки коттеджного прицепа.

Мы начали строить кемпер в мае 2015 года, а закончили в июне 2016 года. С другим мы работаем посменно, то есть 2-3-4 дня в неделю можно было бы посвятить трейлеру. Очень зациклился на кухонной отделке и дверях.Если рассчитываете собрать за 3 месяца — плюс тройной период.

По финансам: все новое куплено, ничего б / у не использовалось. Сам прицеп стоил 44 тысячи, а на материалы ушло около 110 тысяч. все починили, вплоть до перчаток, поэтому цена близка к реальной. Можно сделать дешевле, но знайте заранее.

По весу: прицеп + модуль весит около 600 кг, сам модуль около 460-480 кг. Серьезности прибавило большое количество ДСП, кто возьмется — ищите более легкий материал для перегородок.

Легковой автомобиль

1.4 Octavia тащит прицеп на ура. Разгоняется по трассе до 130 км / ч, прицеп совсем не чувствуется, обтекаемая форма практически не тормозит. расход на 1-2 литра увеличивается. Больше 90 по плохой дороге проехать сложно, но вес не маленький, машина дергается. Но для такого прицепа 80-90 вполне приемлемы. Ехал по полям, по грунтовым дорогам, прицеп никуда не врезался.

Видео с подробным описанием самодельного дома на колесах.

Что может быть лучше для любителей отдыхать на природе — получается и мобильный коттедж, и экономичный самодельный прицеп.

Вся конструкция, а точнее концепция, которую я покажу сегодня, основана на обычном одноосном заводском прицепе.

О изготовлении прицепа.

При сборке данного мобильного коттеджа использовалась старая платформа. Доски, пришедшие в негодность из-за ржавчины.

Первый совет — не покупайте не полностью оцинкованные прицепы.Пусть производитель и продавец уверяют, что краска к ним устойчива и ржавчины не будет — в наших условиях эксплуатации, когда на дороги нещадно льется соль, коррозия не заставит себя долго ждать. А караван создан для перевозки грузов и краска быстро повреждается при любом даже бережном использовании …

Итак, за основу самодельного прицепа для дачи был взят старый, у которого были отрезаны все стороны и осталась одна площадка. Ее нужно было хорошо очистить, приварить парные направляющие из угла спереди, сзади, а также по бокам для крепления стен.Потом снова все было расписано.

И не смотрите на плавные очертания, вся конструкция самодельного прицепа построена на квадратной заводской платформе. Весь секрет форм в больших листах влагостойкой фанеры, из которых были вырезаны две большие стены, собрана крыша и основная масса других элементов.

Но сначала сделали прочный сварной каркас с вертикальными стойками и поперечинами для крыши прицепа. Железные стойки проходят в районе петель двух боковых дверей.Усиливающие элементы также расположены в стенах и заканчиваются в районе задней распашной двери. А завершают силовую конструкцию элементы под столешницей — они прикручиваются к раздвижным элементам задней большой двери.

Поверх жесткой конструкции была смонтирована легкая обшивка, целиком состоящая из фанеры и дерева. Конечно, потом все отшлифовали, покрыли влагостойкой пропиткой, замазали, загрунтовали и покрасили.

Елку отвезли специально на самодельную дачу прицеп весил как можно меньше.И конечно, относительная дешевизна и простота обработки этого материала не были маловажными при выборе дерева для изготовления самодельного кузова прицепа.

Естественно, в ряде мест, подверженных особо сильным нагрузкам, в качестве гарантии использовались алюминиевые, а иногда и стальные уголки и планки. Но основные соединения выполняются на шурупах и направляющих.

Про дизайн наверное хватит. Переходим к описанию преимуществ этого прицепного коттеджа.

Чем хорош самодельный прицеп для дачи и такой конструкции:

* Низкая цена — мне не пришлось строить большой мобильный коттедж, на который, наверное, ушло бы намного больше денег (взять хотя бы ходовую часть). А поскольку б / у прицеп уже был доступен, остальные материалы были относительно недорогими.

* Концепт небольшого трейлера, в который все включено (ну почти все

— В этом трейлере также есть спальное место, в котором легко поместятся двое взрослых.Количество детей не считали, но их больше сгодится.

— Есть кухня, а точнее полноценный кухонный стол, где легко можно разместить переносную газовую плиту, посуду и столовые приборы.
— Есть небольшое багажное отделение с ящиками для вещей и продуктов.

— Наконец-то в самодельном прицепе сделали ровные окна — два в боковых дверях и один люк. (Окна по бокам пластиковые, а верхний люк взят от старой легковой машины).С ними отдыхать намного интереснее и можно любоваться звездами на природе.

Теперь про эксплуатацию самодельного дачного прицепа .

* Транспортировка к месту отдыха, естественно, осуществляется без людей. Даже на приличных скоростях, которые можно было развивать с прицепом, никаких повреждений, трещин или изъянов в конструкции не произошло. Облицовка деревом проходит достойно.

* По месту отдыха
Схема спального места довольно удобна, если вы едете с прицепом для двоих взрослых.Кроме того, вы можете взять с собой маленького ребенка, который сможет спать между вами. Больше людей в этот трейлер не поместится.

* Кухни и мест для хранения припасов (если используются по прямому назначению) хватает для глаз.

* И немаловажный плюс — складские прицепные коттеджи. По размерам он не превышает габаритов обычного прицепа, поэтому легко помещается в гараж. На зиму его можно даже поставить вертикально, чтобы он занимал еще меньше полезной площади.

Теперь о минусах и ограничениях, налагаемых предлагаемой конструкцией самодельного прицепа для дачи (не говорить о них было бы несправедливо)

* Самое главное — всегда хочется больше места для хранения вещей и аксессуаров для отдыха.Например, удочки, мангал или дополнительная палатка, если едет большая компания и т. Д. — они уже не помещаются в ящики. Но выезд есть, прицеп обычно везет внедорожник, в котором нет маленького багажника, так что в итоге все необходимое доставляется на место.

* И еще один небольшой недостаток вытекает из достоинств прицепа — иногда вылезает надоедливое внимание окружающих; Все хотят видеть, что это за самодельный дачный прицеп и с чем его едят, но это лишь временами, когда хочется уединения

Прицеп-дача своими руками: готовимся к дальнему путешествию!

Опытные путешественники знают, что не всегда можно дешево и комфортно провести ночь.Поэтому при дальних поездках и наличии собственной машины грех не купить фаркоп и не подобрать прицеп-дачу. По сути, это дом на колесах — такая маленькая комната с кухней, туалетом … Ну в общем, со всеми объектами цивилизации. В таком «мини-отеле» можно не только удобно переночевать, но и приготовить еду на несколько человек, и пообедать там, а главное — совершенно бесплатно! И сегодня мы рассмотрим, как сделать прицеп-дачу своими руками.

Шасси и рама

Основным элементом любого прицепа является рама.Именно на него опирается вся нагрузка металлического кузова (каркас «домика»), а снизу мост, балка и колеса. Кстати, с ходовой у вас не возникнет трудностей, ведь конструкция прицепа принципиально не отличается от системы автомобиля, за исключением агрегатов двигателя. Поэтому, когда вы делаете прицеп-дачу своими руками, как ходовую систему, вы можете полностью «оторвать» часть колес, рессор и других деталей подвески от любого старого автомобиля.К такому транспортному средству может подойти любая модель автомобиля, будь то Волга, Москвич или Жигули.

Как делается прицеп-дача своими руками? Дизайн помещения

И если алгоритм оформления прицепа-дачи от обычного грузового варианта практически не отличается на этапах постройки шасси и рамы, то с кузовом могут возникнуть сложности. Дело в том, что самодельная прицеп-дача действительно должна быть удобной и практичной, поэтому даже на чертеже нужно разработать конструкторский план и расположение всех деталей.Укажите, где будет располагаться спальня, кухня, а если это каркас длиной от 5 метров и более, можно также установить ванную комнату. Однако помните, что каждая новая комната влечет за собой дополнительные отходы, а это означает, что цена готового прицепа будет значительной. Более того, чтобы легально ездить на такой сцепке, вам также необходимо зарегистрировать данное транспортное средство в ГИБДД. И это как минимум несколько тысяч долларов сверху. Поэтому не стоит перенасыщать свой прицеп ненужными приспособлениями.

Возможность дооснащения

Самым практичным вариантом самодельного прицепа является конструкция со встроенной рамой под навес, расположенный сбоку (вспомним легендарный советский «Скиф»). В развернутом состоянии получается что-то вроде большой палатки. Это значительно снижает стоимость работ и затрачиваемых на них сил. Самодельный прицеп-коттедж очень функциональный и в то же время удобен в эксплуатации.

Сцепное устройство и освещение

На завершающем этапе стоит позаботиться о том, как готовая конструкция будет крепиться к фаркопу автомобиля.Также самодельный прицеп-дачный дом должен иметь пару стоп-сигналов и поворотников. По центру или сбоку продумайте расположение номерного знака и подсветите его, желательно светодиодным. Такой коттедж на колесах точно станет лучшим отелем для путешественника.

fb.ru

Прицеп коттеджа из автоприцепа своими руками

Автоприцеп

Любители выезжать за город на машине с ночевкой знают, что спать в машине неудобно, поэтому нужно взять с собой дачный прицеп.Это дом на колесах, в нем можно переночевать, приготовить еду, отлично защититься от дождя и снега. Туда можно поставить большую кровать и отлично провести время. Сам прицеп-коттедж очень удобен.

Есть много производителей, которые производят различные мобильные дома. Но они довольно дорогие, иногда даже б. в. прицепные дачи тоже стоят немалых денег. Поэтому многие мастера делают прицеп-дачу своими руками, изобретая собственную конструкцию. На каждый индивидуальный случай свой тип прицепа-коттеджа.

Преимущества изготовления прицепа своими руками
  • Конструкция сделана с учетом возможностей автомобиля.
  • Недорогой вариант прицепа подачи

    Самый простой и дешевый — это тентовый прицеп. В сложенном виде он выглядит как простой пассажирский прицеп, а в разложенном — над прицепом и немного дальше от него появляется тент.

    Для изготовления такого кемпера нужно купить заводской прицеп, установить на нем крепеж для основания палатки, а также сделать откидную веранду, чтобы можно было войти в помещение.Здесь главное, чтобы тент подходил по размеру к прицепу.

    Для обустройства внутреннего пространства палатки потребуются надувные матрасы и раскладной столик. Этого вполне достаточно для рыбаков, отправившихся на рыбалку на ночлег. В такой палатке легко могут переночевать 2-3 человека. Но зимой будет холодно, поэтому этот коттедж-прицеп подходит только для теплого времени года.

    Капсульный прицеп

    В базе тоже обычный пассажирский прицеп, но в итоге получаем более основательный корпус.Это уже будут полноценные стены с крышей. В таком коттеджном трейлере можно даже пожить какое-то время. Для удобства можно сделать несколько окон. В палатке должны быть все необходимые предметы домашнего обихода: газовая плита, посуда и другие аксессуары.

    Все детали необходимо обработать наждачной бумагой, после чего можно красить и покрывать лаком. В такой капсуле легко поместятся 2 человека.

    Деревянный прицеп

    Если есть двухосный прицеп, то на его основе можно построить деревянный дом.Чтобы все прошло гладко, понадобится деревянный брус, фанера, металл, гидроизоляционная пленка. Из деревянного бруса сначала делается каркас. Дальше видео, где парень своими руками делает прицеп-дачу:

    Далее все нужно сделать по плану:
    • Обклеить каркас гидроизоляционной пленкой и зашить фанерой.
    • Крыша должна быть металлической, также можно использовать профнастил или ондулин.
    • Стены дома необходимо покрыть слоем гидроизоляции, после чего дом отделывается вагонкой или пластиковым сайдингом.
    • Поставить дверь, вырезать окна и оформить интерьер по своему вкусу.

    Это большой коттедж на колесах, в котором легко поместятся несколько человек и даже семья. В таком загородном доме можно жить с весны до конца осени. Зимой все равно будет холодно.

    Универсал авто дача

    Если в кузове универсал есть старая машина, то брать ее на металл не нужно, из нее можно сделать прицеп-дачу. Главное, чтобы задняя часть этого универсала была в хорошем состоянии.У ненужной машины нужно отрезать переднюю часть, а сзади сделать прицеп.

    Для начала нужно снять размеры будущего прицепа, чтобы длина подходила для того, чтобы в него удобно поместиться. Если все сделать правильно, но получится универсальный трейлер, в котором можно переночевать.

    Лицевая часть должна быть усилена по периметру жестким каркасом из стального уголка, а также необходимо зашить лицевую часть листом железа, по краю, можно фанерой.

    Спереди внизу можно установить буксирное устройство, обычно оно выполнено швеллерным. Дверь станет крышкой багажника, а боковые дверцы можно использовать для загрузки вещей.

    Собственный мобильный дом на колесах

    В Западной Европе и США жизнь, путешествия или отдых в компании автодомов уже давно получили широкое распространение. Хозяева таких домов не гонятся за большими габаритами. В тренде именно небольшие мобильные дома, но многофункциональные, чтобы они могли независимо фильтровать воду, производить электричество и отопление с помощью солнечных панелей на крыше и использовать каждый дюйм пространства таким образом, чтобы двухэтажный фургон с База площадью 14 квадратных метров выглядит вполне полноценным жильем.

    Кто сторонник жизни на колесах в доме на колесах

    На Западе нет ярко выраженных предпочтений, однако:

    • молодые люди часто используют этот способ не для проживания, а для путешествий и отдыха, как они традиционно тяготеете к насыщенной жизни города и не нуждаетесь в уединении;
    • семьи, в которых растут дети, уже более терпимо относятся к такому передвижному дому, потому что он способен решить некоторые финансовые проблемы, особенно в период кризиса, безработицы и более чем высоких цен на жилье и продукты питания;
    • активных пенсионеров — они идеальные потребители в доме на колесах.Умея водить машину, они с удовольствием путешествуют не только по своей стране, но и по доступным зарубежным странам.
    Колесный прицеп-дачный домик в России

    Недавно в Россию пришла мода на использование домов на колесах. Направление развивается очень медленно. В первую очередь из-за стоимости, потому что если на Западе дом на колесах — это действительно доступное жилье по отношению к ценам на недвижимость, то в России такие микроавтобусы стоят дороже хорошей квартиры. К тому же более половины населения страны живет в суровые зимы, а изолированные караваны на колесах часто стоят как 2 квартиры.

    Мобильные дома условно делятся на классы, которые описывают категорию простора, внутреннего наполнения и комфорта:

    • класс А — выглядит как автобус и максимально приближен к обычному жилью;
    • класс B — сюда входит прицеп, полностью укомплектованный внутри, причал находится непосредственно в самом прицепе;
    • класс С — малогабаритный, предназначен для передвижения на базе внедорожника или легкового автомобиля, при этом кабина автомобиля трансформируется в спальное место.

    Самым бюджетным из существующих вариантов является тентовый прицеп, который разбирается на кемпинге прямо вокруг прицепа.

    Но, если это оборудованные дома-прицепы, недоступные многим, то самодельный коттедж на колесах — более чем реальный вариант.

    Смотрите также: Подбор раздвижных окон для остекления террасы

    Дом-трансформер своими руками

    Основа конструкции — обычный стандартный прицеп. Ширина корпуса 1200 мм, длина 2400 мм. Задача: ночевка до 4-х человек плюс транспортировка грузов. Категории прицепов до 750 кг.



    Приобретены для строительства две рулонные двери, пруток 30 на 30 мм, оцинковка, фанера на крыше и другие детали.

    Полноразмерный



    Инструмент для изготовления также выбран.

    Полный

    И так приступаем к сборке. Устанавливаем стойки 30 на 30 мм, высота 1430 мм. и закрепите их по бокам.



    Затем установите раму.

    Устанавливаем боковые и задние жалюзи, укладываем фанеру на «второй» этаж. Это будет место для сна для двоих.



    После этого мы накрываем его тентом для дополнительной защиты, а затем покрываем весь прицеп гальваникой.

    И в завершение устанавливаем отделку алюминиевым профилем.

    Прицеп готов.

    В дальнейшем по желанию можно установить на прицеп, окно, багажник, можно украсить прицеп пленкой и многое другое.

    Полноразмерный


    Также на дополнительную ночь для двоих можно установить накидку на крышу прицепа, установить тент и помещение готово. Если вы там не ночевали, вы можете использовать его для перевозки грузов.

    Полноразмерный


    Внутри прицепа можно разместить двух человек, на крыше — двух человек, внутри также можно разместить небольшую выдвижную кухню и стол. Есть много вариантов.


    Вот такой простой вариант для начинающего путешественника, в будущем, если вы поймете, что поездка — ваше все, вы сделаете себе прицеп получше, а этот можно использовать, например, для мастерской.

    ну видео выложу.

    www.drive2.ru

    Идея прицепа для прицепа своими руками

    Тяга к путешествиям присуща практически всем. Одни осознают это, покупая полноценный дом на колесах, а другие делают прицепы своими руками. Предлагаем вам взглянуть на чудо-прицеп, который сделан из обычного автомобильного прицепа. Посмотрите, как трансформировался трейлер.

    Привет, друзья!
    Лето закончилось, торопился завершить кадр до того, как пошли дожди, поэтому давно не выкладывал информацию и видео.Мой караван уже был запущен на ходу и даже успел съехать в Липецкую область, чтобы испытать его в полевых условиях.

    Я перейду к истории тестов, но могу только отметить, что тесты прошли очень хорошо! Я очень доволен! Расход топлива для авто по трассе 9-9,5л. вкупе с караваном, без каравана 8-8,5л. Смотря как нажимать на педаль. Город с караваном 13л. без каравана 10-11л. Что ж, сейчас я вам здесь все не расскажу, а то будет неинтересно! :)))

    Вернемся к теме самодельного дома на колесах.После того, как я закончил полы, я начал строить стены. Чтобы стены стояли ровно, я предварительно поставил заднюю стенку и приставил боковые стенки к задней стенке. Когда все сошлось по диагонали, поставил переднюю стенку и стал покрывать крышу, чтобы стены не рыхлили. Потом поставил перегородку между салоном и багажником. И тут мне пришло в голову сделать еще одну дополнительную кровать вместо огромных шкафчиков, где нечего было бы столько поставить.


    Внедорожный дом на колесах. Поставить заднюю стенку.


    Прицеп повышенной проходимости: установлены боковые стенки и определены будущие формы прицепа.

    На одну стену у меня ушло 3 листа фанеры 15мм. Каждый лист весит 25 кг. То в купе 75кг. В принципе, это немного, но все равно лишний вес не нужен, а участки перфорации лучше залить напыленным утеплителем Polynor, чем оставлять 15мм. фанера. Коэффициент теплоизоляции Polynor на порядок выше, чем у фанеры, поэтому, пробив стены, убиваю двух зайцев.1. Облегчить дизайн, 2. В передвижном доме будет теплее. Что ж, это не в ущерб жесткости каркаса, так как спереди две перегородки (внешняя стенка + перегородка багажного отделения). Кроме стен, внутри, по центру модуля, будут два дополнительных усиления, о них я расскажу чуть позже. Такая конструкция не позволит стенам обрушиться на сильных неровностях и даже защитит каркас от бокового сильного удара, например, о дерево.Те. получив хороший боковой удар, без такого армирования каркас может немного увести в обратном направлении, что впоследствии приведет к нарастанию каркаса, появятся зазоры и караван постепенно начнет просто разрушаться, и не допустить этого , Я предусмотрел разные типы усиления. Я расскажу об этом и покажу.
    После перфорации стен, которую я выполнил лобзиком прямо на месте, я приступил к приклеиванию внешней стены с помощью 0.Оцинкованный лист толщиной 4 мм, приклеив его к полиуретановому герметику SoudaFlex 40 FC. При штамповке важно понимать, как ваши листы будут укладываться, чтобы стыки листов не попадали в места штамповки и не образовывались пустоты.


    Самодельный дом на колесах: начались работы по перфорированию стен для облегчения строительства.


    Но перед тем, как оклеить стены оцинкованным листом, я прикрепил внутрь вертикально алюминиевые профили 20х40. Целью было придать раме жесткость, чтобы окна и дверь вписывались в раму профиля, чтобы при дальнейшей отделке и дополнительном укреплении рамы можно было что-то прикрепить.Также этот метод помогает скрепить сами листы, размер которых составляет 152х152. Два из них лежат в длину + надстройка над ними для достижения желаемой высоты в караване.

    Оклейка домика оцинковкой 0,4мм


    Отдельно еще сниму видео снаружи, чтобы показать места крепления стен к каркасу, чтобы было понятно, как и в каких местах я укрепили стены во избежание налипания.

    Аккумулятор емкостью 200 Ач отлично поместился в шкафчике дома на колесах.


    Строю полы в доме на колесах (материалы, технологии). Прицеп туристический внедорожник своими руками — часть 6
    Строим корпус модуля каркаса (материалы, технология). Прицеп повышенной проходимости Navahi — часть 5
    Прицеп повышенной проходимости Navahi своими руками (защита от коррозии) — Часть 4 — ЗАПИСЬ УДАЛЕНА (не напрягаясь найти)
    Прицеп повышенной проходимости Navahi своими руками (доработка рамы, макет модуля) — часть 3
    Прицеп-внедорожник Navahi своими руками (Лайфхак как повернуть в одиночку 300кг) — Часть 2
    Прицеп-внедорожник Navahi своими руками (рама, тормоза, защита от коррозии) — Часть 1
    DIY Navahi Внедорожный прицеп — Intro

    www.drive2.ru

    Экспедиционный прицеп. — DRIVE2


    Так болтаем …

    Итак, после очередной поездки в Карелию загорелся постройкой экспедиционного прицепа. Он устал каждую ночь переворачивать в машине весь шмурдяк, чтобы устроить спальное место, а утром все заново раскладывать.
    Краткое техническое задание выглядело так:
    Спим, готовим и едим в трейлере. Перевозим туристические вещи (палатки, спальники, палатки и т. Д.).), продукты питания, бензопилы, плиты и т. д. с максимальной защитой от влаги. Лодка, мотор, улов и прочий вонючий багаж — в отдельном объеме.
    Прячемся под навесом от жары и дождя. Прицеп не должен ограничивать геометрическую проходимость. Подготовка спального места и кухни должна занимать минимальное время (до 5 минут).
    А главное сделай сам. Из подручных материалов. В гараже.
    Изучил очень скудную информацию в Интернете, разобрался в нашем опыте автопутешествий.
    Построен с другом. Не AnVir, конечно, а для себя.
    Удивительно, но где бы мы ни остановились с нашим трейлером, у сограждан возникает огромное количество вопросов, начиная с примитивного «почему?» к приятному слуху и гордости «как?»
    Зачем — уже писали.
    как — здесь:

    www.uazpatriot.ru/forum/v…ewtopic.php?f\u003d153&t\u003d21174

    Добавлю, что из-за систематической беспощадной эксплуатации прицеп находится в стадии постоянной модернизации .

    Собственно здесь:
    Видео:
















    Четыре года назад Теги: прицеп, экспедиционный прицеп, УАЗ патриот, проездной

    13

    www прицеп своими руками

    2 месяца назад

    Это бортовой прицеп МЗСА 817701 для легковых автомобилей, малый, с кузовом 2453 × 1231 × 290 мм. Прошлым летом …

    Опустим, прямо по торфяным болотам ехать не надо, но достаточно, чтобы прицеп или самоходный кемпер выдержали многодневную поездку по разбитым дорогам с полукольцами, холмистыми грейдерами и горными грунтовками с валуны, торчащие из проезжей части.Увы, найти такой готовый продукт непросто …

    Но есть старый принцип: «хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, делай сам». Именно так решил автомобильный путешественник и блогер Руслан, известный в сети под ником «Off-Road». В принципе, за опытом браться не пришлось: одно время он был председателем клуба путешественников «Аргонавт», организовывал массовые выезды и хорошо представлял, что ему нужно. Но недостаточно понимать, что передвижное жилье должно уметь не только передвигаться по асфальту, но и не разваливаться.На этом агония выбора не заканчивается …

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Мука по выбору

    На самом деле все внедорожные дома на колесах можно разделить на три группы. Во-первых, это самоходные кемперы с полноприводным шасси. Это открывает огромное окно возможностей. Можно взять «буханку» (которая в наше время называется УАЗ СГР) или Соболь 4х4 и вплотную заняться их внутренним устройством. Увы, внутренний объем этих фургонов весьма ограничен, и возникает проблема, извините за тавтологию, в полный рост, уметь стоять в полный рост.

    Можно взять полноприводное шасси — скажем, УАЗ Профи или Соболь 4х4 Фермер и построить на этом шасси дом. Также в целом получится «Тыквенный домик» — размер грузового отсека этих машин около 3 метров в длину и два в ширину, но можно использовать пространство над кабиной.

    1 / 2

    2 / 2

    Наши средние пикапы (Mitsubishi L200, Isuzu D-Max, Toyota Hilux) не очень подходят для таких целей: их грузовое пространство всего 1.5 метров в длину и сильно ограничивает возможности отдыхающих.

    Можно, конечно, найти полноразмерный американский пикап, но он стоит дорого … А можно пролистать «большие формы» и взять, например, среднетоннажный Садко. Кстати, грузовая платформа у него лишь немного больше (по сравнению с УАЗ Профи), но внедорожные возможности на высоте.

    Но у всех автодомов один и тот же недостаток. Только представьте: мужчина на автофургоне уезжает в отпуск с семьей.Приехали, нашли красивое место на берегу таежного озера или с прекрасным видом на горную долину, начали обустраиваться, раскладывали палатки, раскладывали мебель … А потом оказывается, что не купили мясо, соль ушла, пиво забыли, в итоге … хозяин кемпера какие варианты? Либо он дает семье кресла и оставляет их сидеть на чистом поле (палатки и навесы, конечно, нужно отцеплять), и он спешит в магазин в ближайшем селе, либо они сворачивают лагерь и идут в деревню. хранить все вместе.Такой же конфликт возникает, когда хочется увидеть достопримечательности в непосредственной близости.

    Но если у вас есть прицеп, то вы просто отцепите трактор, закроете дверь на замок и включите свет.

    1 / 2

    2 / 2

    Мой дом — моя крепость

    Руслан решил, что ему нужен трейлер. Но прицепы, которые могут двигаться за трактором по дороге, бывают двух типов. Первый — это тентовый прицеп. Как правило, они очень компактные, их может буксировать даже крохотный Suzuki Jimny.Кстати, такие прицепы под названием «Пикник» производятся в нашей стране, и стоят они относительно недорого, 250–300 тысяч рублей. Но … Все-таки они рассчитаны на работу летом: кухонный модуль с плитой и мойкой обычно делают выдвижным, а палатку, основание которой становится прицепом, еще нужно настроить: вытащить растяжки, забить колышки … Да и без присмотра этот лагерь не уйдешь, а разворачивать палатку-трейлер самое время. Если человек провел за рулем десяток или даже больше часов, он хочет только одного — спать, спать и снова спать!

    1 / 5

    2 / 5

    3 / 5

    4 / 5

    5 / 5

    Итак, решил Руслан, ему нужен только жесткий прицеп, в повседневной жизни — «караван».Более того, даже в готовых прицепах такого типа, с которыми ему приходилось иметь дело, чтобы вывести дом из транспортного положения в положение «спальня», нужно выполнить ряд операций — опустить стол, сдвинуть подушку- снова на нем, достань матрас, разложи его, заправь кровать … На этот раз. Так сформировалась основная концепция, и Руслан приступил к работе.

    Спи немедленно!

    Рама Руслан приобрел готовую, но самым радикальным образом переделал подвеску.Установлен новый усиленный мост со ступицами от Mitsubishi Pajero и гидравлическими тормозами от него. Оснащен тормозной системой с ручным приводом, с помощью которой можно заблокировать колеса прицепа. Ось подвешена на рессорах от Газели, которую можно найти где угодно, в любом регионе. На задней стенке прицепа два запасных колеса плюс еще одно на машину. Все колеса одинаковые и взаимозаменяемые, даже колеса одинаковые. В дышло имплантирован рабочий цилиндр от «Волги», который приводит в действие тормоз валков.В итоге прицеп действительно преодолевал на моих глазах очень серьезные препятствия, и для их преодоления Руслану пришлось использовать обе лебедки, установленные на его Pajero III.

    1 / 7

    2 / 7

    3 / 7

    4 / 7

    5 / 7

    6 / 7

    7 / 7

    Рама изготовлена ​​из полого алюминиевого профиля, в который закачивается напыленный полиуретановый утеплитель. Такой же утеплитель применяется для теплоизоляции основного жилого объема.Он заполняет все трещины и даже проникает в микротрещины фанеры, из которой сделаны стены. В результате прицеп сохраняет температуру как настоящий термос. В жару прохладно, а на морозе долго сохраняет тепло. Подтверждаю: пока мы разговаривали с Русланом, температура за бортом превышала +26, но внутри царила прохлада. При всем этом Руслан не стал возиться с установкой кондиционера, решив сделать ставку на естественную вентиляцию.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Дальше пора было заняться главным — то есть внутренним устройством.Исходя из концепции «спать — немедленно!» Руслан придумал довольно нестандартную схему трансформации спального места: кровать спрятана за передней внутренней стенкой. Получилось очень удобно: один раз защелка, две защелки — и кровать опускается там, где лежит пружинный матрас. Обратите внимание: не «поролон», не поролон, а полноценный пружинный матрас, купленный в мебельном магазине. А там простыня уже разложена и лежит одеяло. Достаточно взять подушку с полки — и все, можно лечь спать.Утром встал, бросил подушку на полку (кстати, это не просто полка, а довольно приличное место, в котором можно устроить еще одну кровать) и снял кровать с одеялом, закрыв защелки.

    Банки иногда переносить проще

    К этой же стене крепится откидной столик. Имеет две позиции. Первый — это журнальный столик, и его размеры позволяют вместе позавтракать. Ну а если вам нужен обеденный стол, то стол выдвигается, под него ставится подставка, и получается столешница.Жители сидят на двух объемных рундуках, а внутри них — изолированные объемы, доступ к которым осуществляется извне трейлера. Там размещается «грязное» оборудование: инструменты, сварочный аппарат и прочее. Еще одна такая емкость, большего размера, находится спереди. В принципе в нем помещается четыре мешка с надувными лодками, но у Руслана есть газовый баллон, бак с топливом для дизельного обогревателя и генератор.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    В средней части прицепа, с левой стороны стены, установлен холодильник абсорбционного типа, который может питать 220 В, 12 В и газ.Руслан купил подержанное, и на самом деле он ему не очень доволен. Как и все абсорбционные холодильники, он, конечно, очень экономно потребляет электроэнергию, но есть нюанс. В систему загружается не фреон, а смесь воды и аммиака, которая постепенно начинает кристаллизоваться в змеевике. Аммиака в системе становится все меньше и меньше, и устройство перестает выполнять свою основную функцию. Единственное спасение — вытащить холодильник, перевернуть его вверх дном, чтобы вода, стекая, смывала кристаллы.И эту процедуру нужно повторить десять раз. В новом прицепе, который Руслан строит совместно с компанией Leroy Merlin, он использовал современный компрессионно-компрессорный автохолодильник мощностью 45 Вт. Такой уровень энергопотребления не является проблемой: Руслан установил на крыше трейлера две солнечные батареи и батарею на 200 Ач. Инвертор мощностью 3 кВт (он расположен ниже поверхности, в которую заделана пластина) позволяет не особо нервничать по поводу имеющейся мощности.

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3

    Канистры для чистой воды расположены под раковиной.Руслан сознательно отказался от встроенного бака. Он объясняет это так: «Ну, допустим, есть родник. Взял банки, приехал, залил, поставил. А со стационарным баком нужно будет принести канистры, а потом залить их в заливную горловину. Накачать? Не всегда удается подойти к воде. Но в новом трейлере, который он строит с «Леруа Мерлен», Руслан все же повесил наружный змеевик с 20-метровым шлангом и погружным насосом «Малыш». Все это связано с цистернами внутри прицепа, и есть заливная горловина.

    Опыт, сын трудных ошибок

    Естественно, мини-кухня оборудована двухконфорочной газовой плитой. Но поначалу ей приходилось выполнять не только функции кухонного прибора … На своем первом маршруте Руслан порвался с не доведенным до ума прицепом. Сам он объясняет это так:

    Все лето копался, строил вагончик, ну «душа поэта не выдержала». Это было так обидно: 9 месяцев в году ты ждешь лета, а вот лето прошло, а я его не видела.А потом я понял, что мне нужно сломаться и уйти. Собственно, так у меня возникла идея проекта «От края до края». Первый этап, с ноября по март, я проехал один, с собакой, 26 регионов.

    В поездке отвалился без установки планового автономного отопителя, поэтому пришлось топить прицеп газовой плитой, но чтобы не гореть, открыть вентиляцию и оставить трещину в окне. В итоге он все-таки умер, но это уже другая история … А до этого в первую холодную ночь у него кончился бензин в баке.

    Проснулся — остынь! За бортом — минус двадцать пять. Моя собака мерзнет! Я завернул собаку в два спальных мешка, достал генератор и строительный фен, поставил на 600 градусов, и до утра нас спасали.

    Результатом этого приключения стал прописанный в прицепе дизельный обогреватель Планар, которым Руслан остался очень доволен:

    На ходу понижаете температуру до 5-7 градусов, за 5-10 минут до остановки открываете приложение на телефоне, запускаете, выставляете 22 градуса и нажимаете «старт».Пока паркуешься, заходишь — а в трейлере уже те самые +22!

    Некоторые варианты появились в трейлере по мере накопления опыта — тот самый, который является «сыном трудных ошибок». Например, на Кавказе, в Кабардино-Балкарии Руслан чуть не потерял прицеп, причем в самом прямом смысле этого слова. Он разбил лагерь, отправился в кошмар, чтобы поговорить с пастухами, и, вернувшись в темноте, он не мог видеть свой «караван», спрятанный в складках местности. Нашел по звуку, т.к. генератор ушел работать.После этого Руслан решил, что прицеп должен быть автономным по освещению, и поставил реле пятиконтактное с переключателем. Хочешь — габариты горят от машины, хочешь — от аккумулятора прицепа. Сами габаритные огни в виде светодиодных лент, расположенных по краям прицепа, действительно видны издалека.

    1 / 2

    2 / 2

    Последним этапом строительства стала легализация и государственная регистрация. Оказалось, что получить госномера довольно просто: ведь с точки зрения властей вагончик — это просто груз.Естественно, перевозить в нем людей категорически запрещено.

    Сколько стоит построить дом

    Работы по обустройству передвижного дома еще не завершены. Значит, в прицепе должна появиться проточная газовая колонка и душ. Поддон уже есть, но слив к нему еще не сделан. А Руслан хочет сделать скамейку Г-образной формы, которую можно сложить так, чтобы получилось что-то вроде парты. На него можно будет поставить ноутбук и работать, сидя прямо на разложенной кровати.Над входом появится палатка маркиза. Наверняка Руслану придется более серьезно заняться вопросом защиты от комаров, слепней и прочей мерзости, особенно если он отправится летним маршрутом по восточным регионам. Сегодня у него на окнах только москитные сетки, которые по временному варианту крепятся на двухсторонний скотч и липучку (в просторечии — липучку). Но дверной проем не имеет защиты от летающей нечисти …

    1 / 4

    2 / 4

    3 / 4

    4 / 4

    Ну а теперь самый серьезный вопрос о бюджете на постройку такого прицепа.Сам жилой модуль из доступных материалов будет стоить около 100000 рублей, но это без шасси. Шасси — еще 25000, окна — 20000, обогреватель 20000, газовая плита — около 5000, раковина — 600 рублей, маркиза — 45000, помпа — 5000 рублей, фильтр для воды Барьерный — 6000 рублей, солнечные батареи — по 15000, контроллер — 4000. .. Всего около 350-400 тысяч при условии, что все будет сделано своими руками.

    Дорого? Но удовольствие того стоит. Вот простая арифметика.Руслан ездил с ноября по март … А теперь посчитаем: 500 рублей в сутки — самый дешевый хостел. За 4 месяца — 60 000. Раз в день перекусить в кафе — в среднем 1000 руб. Это еще 120 тысяч, а вместе — 180 тысяч. Но за 180000 уже можно построить дом на колесах, правда, с минимумом удобств. И самое главное, где бы вы ни остановились — там дом, а с общежитием — не хотите, нужно тянуть в город, да еще и найти, это общежитие. В противном случае либо ночевать в машине, либо спать в палатке…

    Будут кемперы — будут кемпинги

    Не мог не спросить Руслана: зачем, собственно, он все это делает: построил один «караван», построил второй, планирует построить большие дома от полуприцепа грузовика до пикапа и на шасси тяжелого грузовика, ведет блог, проводит мастер-классы …

    По его словам, в своих проектах он преследует три основные цели. Во-первых, популяризировать Россию как место отдыха и путешествий. Внесите посильный вклад в развитие такого туристического сегмента, как караванинг.И, наконец, по мере возможности популяризируйте «караванинг», потому что у нас есть «петлевая проблема». Инфраструктура, обеспечивающая караванинг, в нашей стране не развивается, потому что сам караванинг не развит, а караванинг не развивается, потому что не развита инфраструктура. Потому что, по словам Руслана (а я могу их только поддержать), у нас практически нет кемпингов.

    Как так? — ты спрашиваешь. Едем на юг, а вдоль дороги много указателей: кемпинг «У дяди Васи», «У дяди Пети», «У Татьяны»… Но они не имеют отношения к кемпингу. Это просто платная парковка. Настоящий кемпинг — это благоустроенная территория, разделенная на блоки, где отдельно стоят караванщики, туристы, велосипедисты и палатки. Потому что культура отдыха у всех разная. Кемпер, как правило, не задерживается на одном месте дольше пары дней. С другой стороны, караваны часто действуют по схеме «приехали, отцепили и зависли в течение недели в одной точке». Так что их нужно разделить: это не очень хорошо, когда у вас много детей, собака, все бегают и играют, а отдыхающие то и дело катаются взад и вперед.

    Кроме того, кемпинг — это услуга. Это подключение к электричеству, Wi-Fi, возможность слить бытовую воду и заправиться чистой. В любом случае на территории кемпинга должна быть прачечная, душевые, обычные туалеты. Потом идут всевозможные спа, бани, сауны и прочее, стационарные мангалы и беседки для отдыха … Должна быть развлекательная программа, культурная программа … На территории кемпинга должна быть возможность нанять гида, взять напрокат велосипеды … Но у нас таких кемпингов, считайте, и нет, кроме кемпинга в Суздале.Московский кемпинг — это просто перевалочный пункт. Душевые там есть, но это всего лишь парковка с очень близким расположением, буквально бок о бок. Маркизу нельзя растягивать, шезлонг поставить …

    Опытные путешественники знают, что не всегда можно дешево и комфортно провести ночь. Поэтому при дальних поездках и наличии собственной машины грех не купить фаркоп и не подобрать прицеп-дачу. По сути, это дом на колесах — такая маленькая комната с кухней, туалетом… Ну в общем со всеми объектами цивилизации. В таком «мини-отеле» можно не только удобно переночевать, но и приготовить еду на несколько человек, и пообедать там, а главное — совершенно бесплатно! И сегодня мы рассмотрим, как сделать прицеп-дачу своими руками.

    Шасси и рама

    Основным элементом любого прицепа является рама. Именно на него опирается вся нагрузка металлического кузова (каркас «домика»), а снизу мост, балка и колеса.Кстати, особых сложностей у вас не возникнет, ведь конструкция прицепа не имеет принципиальных отличий от системы автомобиля, за исключением силовых агрегатов. Таким образом, в качестве системы подвески вы можете полностью «оторвать» часть колес, рессоры и другие детали подвески от любого старого автомобиля. К такому транспортному средству может подойти любая модель автомобиля, будь то Волга, Москвич или Жигули.

    Как делается прицеп-дача своими руками? Конструкция помещения

    И если алгоритм проектирования прицепа-дачи от обычного грузового варианта практически не отличается на этапах постройки шасси и рамы, то могут возникнуть сложности с кузовом.Дело в том, что самодельная прицеп-дача действительно должна быть удобной и практичной, поэтому даже на чертеже нужно разработать конструкторский план и расположение всех деталей. Укажите, где будет располагаться спальня, кухня, а если это каркас длиной от 5 метров и более, можно также установить ванную комнату. Однако помните, что каждая новая комната влечет за собой дополнительные отходы, а это означает, что цена готового прицепа будет значительной. Более того, чтобы легально ездить на такой сцепке, вам также необходимо зарегистрировать данное транспортное средство в ГИБДД.И это как минимум несколько тысяч долларов сверху. Поэтому не стоит перенасыщать свой прицеп ненужными приспособлениями.

    Возможность дооснащения

    Наиболее практичным вариантом является конструкция, в которой сбоку встроен каркас под тент (вспомним легендарный советский «Скиф»). В развернутом состоянии получается что-то вроде большой палатки. Это значительно снижает стоимость работ и затрачиваемых на них сил. Самодельный прицеп-коттедж очень функциональный и в то же время удобен в эксплуатации.

    Сцепное устройство и освещение

    На завершающем этапе стоит позаботиться о том, как готовая конструкция будет крепиться к фаркопу автомобиля. Также самодельный прицеп-дачный дом должен иметь пару стоп-сигналов и поворотников. По центру или сбоку продумайте расположение номерного знака и подсветите его, желательно светодиодным. Такой коттедж на колесах точно станет лучшим отелем для путешественника.

    Как построить загородный дом, в котором можно жить зимой

    Чтобы каждый год не заниматься подготовкой дачи к зиме и ее консервацией, Александр Исаковский и его сын Григорий сразу построили загородный дом, который можно посетить зимой.(Фото постройки этого загородного дома можно посмотреть здесь)

    Двадцать лет назад для огромной массы в шестьсот человек понятие «давать» имело очень конкретное значение.

    Под ним подразумевался небольшой летний домик, в котором можно было сносно прожить в теплое время года, а с обогревателями — часть весны и осени. Но времена меняются. Теперь можно покупать больше земли, и нет таких ограничений на строительство дома, как раньше. Сейчас многие строят коттеджи, чтобы приехать в холодные зимние месяцы, используя все удобства, характерные для городской квартиры.

    Какие отличительные особенности зимнего коттеджа? Мы начинаем наше исследование с повседневных, или с научной точки зрения, эксплуатационных характеристик. В зимнем домике должно быть:

    • хорошие теплоизоляционные свойства несущих и ограждающих конструкций, то есть «теплые» стены, полы и потолки;
    • необходимый состав помещений для постоянного или временного комфортного проживания — спальни, кухни, гостиной, санузла;
    • всесезонных инженерных коммуникаций — отопление, электричество, водоснабжение и канализация.

    Три из перечисленных выше условий можно считать необходимыми и достаточными для зимнего жилища. Рынок загородной недвижимости предлагает широкий выбор зимних домов в коттеджных поселках и городках. Но такие дома с указанными достоинствами, к сожалению, доступны не всем. А что поделать — отказаться и лишить себя хорошего зимнего отдыха? Нет! Рассмотрим минимум достаточных условий, чтобы дачная постройка могла называться зимним домом.

    При выборе участка под строительство или при покупке готового дома важно правильно оценить инфраструктуру поселка.Для использования дома зимой необходимо как минимум следующее:

    • наличие часто посещающих соседей или постоянных жителей поселка, это гарантирует возможность очистки дорог от снега, минимальную помощь в экстренных ситуациях и элементарный круг общения;
    • круглогодичное стабильное электроснабжение поселка; обязательно визуально оценить состояние ЛЭП и ТП, все должно выглядеть некрасиво, но прилично и не ветшать; должна быть выделена и задокументирована на участке не менее 5 кВт электроэнергии;
    • дороги должны быть ухоженными и ухоженными.

    Смотрите также: Загородный дом своими руками из трейлера


    Есть ли в стране газ?

    Магистраль газ для зимнего дома-состояние важное, но дорогое. Цена участков с магистральным газом намного выше, чем без него. Чуть позже мы рассмотрим вопрос о зимнем доме без газа.

    Вы спросите: а зимой водопровод, а канализация? Сразу отвечу: в настоящее время автономные системы водоснабжения и канализации намного доступнее, надежнее и экономичнее центральных.Да и цены на участки с центральными коммуникациями намного выше.

    Перейдем к оценке технических характеристик зимнего дома, а именно: «теплые стены» дома должны соответствовать требованиям по теплоизоляции (сопротивлению теплопередаче) следующих нормативных документов.

    • СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», п. 4.1: «Строительство зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями по тепловой защите зданий для обеспечения микроклимата, установленного для проживания и деятельности человека в здании,» необходимая надежность и долговечность конструкций, а также климатические условия работы »технических средств с минимальным расходом тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в отопительный период (далее — на отопление).«
    • СНиП 31-02-2001 «Жилые многоквартирные дома», п. 8.10: «Ограждающие конструкции дома должны быть утеплены, утеплены от проникновения внешнего холодного воздуха и пароизоляцией от диффузии водяного пара из внутренних помещений, обеспечивая:
    • необходимая температура на внутренних поверхностях конструкций и отсутствие конденсации влаги внутри помещений;
    • предотвращение скопления влаги в конструкциях.

    Разница температур между внутренним воздухом и внутренней поверхностью конструкций наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха не должна превышать 4 ° C, а для конструкций перекрытий первого этажа — 2 ° C.Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон не должна быть ниже + 3 ° С при расчетной температуре наружного воздуха. «Помещения дома должны быть защищены от попадания дождя, талых, грунтовых вод и протечек хозяйственно-бытовой воды».

    Это формальные, но очень объективные требования к жилым домам. Переводим на простой повседневный язык термины и требования СНиП: стены, потолки, оконные и дверные блоки должны быть выполнены качественно, надежно и с хорошей теплоизоляцией.

    Вспомните, как раньше строили деревенские дома. Их возводили блоком из двух частей — небольшой зимний домик с большой русской печью в центре и большой летний домик с маленьким «голландцем». Для экономии затрат на отопление и содержание зимние дома не следует строить больших размеров — это основное правило строительства доступного и функционального зимнего дома. Второе правило при строительстве такого дома — экономное и надежное отопление. К сожалению, газификация — дорогостоящий и не всегда доступный вариант для российских загородных поселков.


    Ссылка по теме: Коттедж круглый год — переоборудование коттеджа в дом для постоянного проживания


    Вот мы однажды столкнулись с такой проблемой. Нам очень понравился загородный лесной участок. Но из всех коммуникаций к участку было подведено только 10 кВт трехфазного электроснабжения, приличные гравийные подъездные пути, домик с «редкой» охраной и всегда настежь распахнутыми воротами.

    Сразу возник вопрос с подогревом. На выбор была техническая возможность реализовать следующие варианты:

    • радиаторная автономная система с котлом, работающим на дизельном топливе (солярке):
    • радиаторная автономная система с котлом на сжиженном газе с установкой газгольдера;
    • радиаторная автономная система с отопительным котлом, работающим на дровах по принципу пиролизного горения:
    • радиаторная автономная система с электрокотлом.

    Но все вышеперечисленные системы нас не устроили. Во-первых, установка любого из них довольно затратна и трудоемка. Во-вторых, расчеты затрат на теплоснабжение показали, что отопление по всем четырем вариантам дороже по сравнению с магистральным газом. Дизельное топливо не подходило из-за неизбежного запаха и необходимости периодически вызывать «бензовоз». Газгольдер казался опасным, так как на месте нужно было закопать 2-3 тонны сжиженного газа! В целом, все виды радиаторного отопления не вызвали у нас интереса.

    Имеются каминно-печное и электрическое отопление.

    Мы долго искали варианты красивых и эффективных печей, а также печника руками и головой. Нашли соседей на даче. Красивая духовка с духовкой и варочной панелью

    Интересно выглядело и без дыма затоплено. И он подходил для нагрева воды и выпечки пирогов. После долгого ожидания приехал печник. Осмотрел наш дом — тогда уже под крышей был двухэтажный бревенчатый дом.Планировка была сочтена подходящей и практически подходящей для установки печи и камина.

    На основании представленных фотографий мы быстро выбрали подходящие для нашего дома агрегаты — отопительно-варочную печь для кухни-столовой и металлическую печь длительного горения для спальни над кухней.

    Обе печи объединены общим дымоходом. В гостиной на первом этаже был предусмотрен большой кирпичный камин, а в спальне над гостиной — небольшой камин с медным куполом.

    Через год после монтажа сруба и периода его активной усадки, печноубийца за месяц реализовал задуманное по печам и каминам. Он с гордостью показал нам четыре работающих устройства — все печи и камины топились одновременно и без малейшего дыма!

    Но оставался вопрос: как сохранить тепло в доме в наше отсутствие? Вспомнил старую поездку в Финляндию. В небольшом загородном отеле номера отапливались аккуратными настенными конвекторами с регулируемой мощностью и автоматическим поддержанием заданной температуры воздуха.Масляные обогреватели имеют встроенный регулятор нагрева масла и не являются «погодозависимыми», то есть в любую погоду нагревают теплоноситель до заданного параметра, не учитывая температуру воздуха в помещении. Настенные конвекторы настраиваются на желаемую температуру. Это их главное преимущество. К тому же они более экономичны, удобны в использовании, их керамические обогреватели не сушат воздух и не сжигают кислород. И степень их пожарной безопасности очень высока.


    Ссылка по теме: Вода на даче своими руками — все аспекты водоснабжения коттеджа


    Комбинированный вариант отопления нашего загородного зимнего домика

    Итак, мы нашли вариант комбинированного отопления для нашего загородного зимнего дома.Отопление жилых домов — электрическое с настенными обогревателями. Подобрали необходимые обогреватели для всех помещений и установили их в жилых комнатах под окнами, в служебных помещениях небольшие обогреватели без проблем разместили на свободных участках стен. На месте установки конвекторов установлены электрические розетки с заземлением.

    Зимой на конвекторах выставляем температуру воздуха + 8 … + 10 ° С, и она поддерживается автоматически. В настоящее время в нашем селе действует двухтарифная система электроснабжения (в ночное время с 23 до 7 часов тариф в три раза ниже дневного).Для экономии затрат на отопление на конвекторах установили таймеры. Основная часть конвекторов включается в ночное время, когда тариф низкий. Несколько конвекторов работают на поддержание заданной температуры + 8 … + XNUMX ° С: морозной зимой ночного тепла не хватает на весь день.

    Что ж, когда мы приезжаем в наш теплый загородный дом, мы с удовольствием топим печи и камины — и греемся в их экологически чистом тепле. Электроснабжение в самые холодные месяцы обходится нам не дороже 3 рублей при отапливаемом доме площадью 000 м100.Это вместе с освещением, водонагревателем и телевизором.

    Читатель спросит: а дрова? А дрова вокруг нас бесплатные. Леса усеяны засохшими и поваленными деревьями. Уже более десяти лет мы освобождаем окружающий лес от таких деревьев: и дрова бесплатны, и лес становится чище. Да и у нас есть лесной участок. Каждый год ему приходится прореживать от быстрорастущего лещины. А срубленные стволы и ветки орешника превосходны, а также бесплатные дрова для наших каминов холодными зимними ночами.

    Это наш экономичный и уютный зимний дом.

    © А. и Г. Исаковские

    ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *