Утепление брусового дома снаружи эковатой под сайдинг: Утепление стен брусового дома снаружи эковатой

Утепление стен брусового дома снаружи эковатой

После того, как вновь построенный брусовый дом простоял год, и прошла полная его усадка, древесина стен часто покрывается многочисленными трещинами и трещинками. Хочется не только скрыть эти дефекты, но и сделать дом теплее. Поэтому хозяева принимают решение о том, что необходимо утепление стен брусового дома снаружи, и дальнейшая его обшивка.

Стоит заметить, что они, в этом случае, сталкиваются с так называемой «проблемой выбора материала», поскольку на рынке предлагается множество разнообразных утеплителей. Они выбирают, перебирают синтетические утеплители, разрываются между пеноплексом или базальтом. Но, по прошествии некоторого времени, эти добрые люди все-таки останавливают свой выбор на материале, называемом эковатой.

Как нам рассказывают «великие гуру» строительного дела, производящие большой объем информации, находящийся в интернете и специализированной литературе, процесс утепления стен с помощью эковаты «не является достаточно трудоемким».

А то, что ее можно уложить как своими руками, так и распылением при помощи нагнетательных установок, позволяет утеплить даже самые труднодоступные места любой деревянной постройки.

Что такое эковата?

Утепление стен брусового дома снаружи эковатой и станет темой моей статьи. Эковата была разработана в Финляндии в конце прошлого столетия. С помощью этого старого, но в то же время инновационного материала, финны утепляют свои дома как снаружи, так и с внутренней стороны.

Структура материала рыхлая, так как он изначально производится из сырьевой целлюлозы, на конечном этапе производства в которую добавлены примеси (порядка 19%) других волокон различного происхождения. При приготовлении примесей используется антисептик (борная кислота и бура).

Благодаря этим составляющим, эковата является не только теплоизоляционным материалом, но и защищает древесину стен от различных видов грибков, черной и белой плесени, грызунов и насекомых — вредителей древесины.

Кроме этого, в состав эковаты входит ряд солей, предотвращающих горение материала, что позволяет его использование в качестве термоизоляции помещений с повышенной пожароопасностью (бани, гаражи, котельные) и утеплять не только стены, но и перекрытия в доме.

Особенности монтажа эковаты

Утепление стен брусового дома снаружи эковатой требует применения способа монолитной закладки утеплителя, чтобы предотвратить проседание материала в процессе высыхания, а также обеспечить задувку всех полостей и углублений, присутствующих в конструкции стен.

Стоит помнить, что процесс укладки эковаты связан с отдельными распространенными ошибками, поэтому полагаться только на свои силы не стоит (если нет определенного опыта). Для этого лучше нанять бригаду специалистов и работать с ними в одной связке (далее я скажу, почему).

Преимущества эковаты

Немного слов о преимуществах этого материала, которым пользуются все большее количество индивидуальных застройщиков:

1. Утепление стен дома из бруса эковатой позволяет достичь монолитного утеплительного слоя.
2. Материал обеспечивает отличную фоновую и ударную звукоизоляцию стен и перекрытий.
3. Благодаря эковате обеспечивается наличие естественного микроклимата в помещениях, поскольку он легко впитывает и испаряет влагу.
4. Материал обладает гипоаллергенными свойствами и полностью экологичен.
5. Монтаж не вызывает сильного запыления дома.
6. Заполняет любые углубления.
7. Не подвергается атаке грызунов, плесени и насекомых.
8. Горение невозможно. Под воздействием температуры способен тлеть.
9. Использование материала не нуждается в организации пароизоляции.

Монтаж утеплителя на стены дома

Утепление деревянного дома из бруса эковатой проходит двумя путями: ручной укладкой, которая используется при монтаже на горизонтальные поверхности (полы, потолки, перекрытия) и укладка задувкой, которая используется в содружестве с бригадой профессионалов для наружного утепления стен хоть маленького домика, хоть особняка.

Что касается первого метода, он абсолютно прост, но о нем я писать не буду, поскольку больше внимания необходимо уделить процессу, который называется «наружное утепление брусового дома эковатой».

Как было написано выше, здесь без помощи обойтись не удалось, поскольку для задувки необходимо использование специальных механизмов и наличие определенного опыта.

Подготовленные стены задуваются при помощи специального аппарата, оборудованного компрессором. Благодаря воздуху, подающемуся под воздействием высокого давления, раствор эковаты распыляется на поверхность стен ровным монолитным слоем.

Благодаря большой высоте разбрызгивания (до 30 метров), использование строительных лесов не обязательно. Все утепление фасада дома из бруса проходит с уровня земли.

Стоит заметить, что перед самой задувкой стен эковатой должна быть оборудована опалубка (шаг от 40 до 60 сантиметров), с глубиной равной толщине утеплительного слоя. После чего все стены затягиваются с помощью специальной толстой пленки, которая прикрепляется скобами к брусьям обрешетки. Конечно, можно и эти работы доверить бригаде строителей, но можно справиться самому.

Зачем нужна квалифицированная бригада?

Участие в работе квалифицированной бригады вызвано также и тем, что в интернете можно часто натолкнуться на информацию о браке. Шабашники – работники, которых не контролировали, часто не задували нормально углы и щели здания, поскольку толстый шланг довольно трудоемко запихивать в такие места. Теперь приходится такую работу переделывать, все нужно исправлять вручную.

Итак, к обрешетке нужно привинтить фанеру, оставив место для подачи эковаты, после чего смешивается раствор (консистенция густой сметаны), который и заливается в отверстие. После того, как раствор подсыхает, опалубку можно монтировать в новом месте фасада.

Хочется заметить, что эковата реализуется также и в виде матов, тогда ее монтаж осуществляется подобно монтажу минеральной ваты, но в этом случае невозможно обеспечить монолитный слой утепления. Всегда остаются небольшие щели швов, которые можно перекрыть только, укладывая листы эковаты в шахматном порядке.

---

Утеплитель под сайдинг — лучший обзор + инструкции

Сайдинг имеет массу положительных характеристик, но теплоизоляционными свойствами похвастаться не может. Именно поэтому при отделке жилых домов сначала утепляются стены, и только потом крепятся панели покрытия. Какой утеплитель под сайдинг обладает лучшими свойствами, по каким критериям его нужно выбирать, и как правильно выполнить утепление своими руками – об этом и пойдет речь в статье.

Утеплитель под сайдинг

Основные требования к утеплителю под сайдинг

В каждом строительном магазине утеплители представлены в широком ассортименте, и человеку неопытному разобраться в них весьма непросто. Рулонные и плитные, дорогие и дешевые, отечественного и зарубежного производства, разной плотности и толщины – как определить именно то, что нужно?

Утепление под сайдинг

Прежде всего, нужно руководствоваться теми требованиями, которыми должен отвечать материал:

• низкая теплопроводность – это одно из самых важных качеств, которыми должен обладать утеплитель. Чем меньше данный показатель, тем меньше тепла выходит через стены помещения;
• устойчивость к перепадам температур и влаге – так как утеплитель располагается с наружной стороны здания, он подвергается воздействию высоких и низких температур, и не все материалы при этом сохраняют первоначальные свойства. При увлажнении происходит то же самое, кроме того, возрастает риск появления грибка под обшивкой;
• экологичность – наличие в составе токсичных соединений представляет опасность для здоровья и требует дополнительных защитных мер при выполнении теплоизоляции;
• пожаробезопасность – утеплитель не должен способствовать распространению огня во время пожара и выделять ядовитый дым при горении. Поэтому предпочтение нужно отдавать огнестойким и самозатухающим материалам;
• долговечность – здесь подразумевается, что утеплитель должен полностью сохранять свои характеристики, в том числе и геометрические формы, в течение всего срока эксплуатации. К сожалению, многие материалы дают усадку уже через несколько лет, либо начинают крошиться, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств.

В полном объеме такими качествами обладают не все материалы, и ниже мы рассмотрим лишь самые подходящие. Далее нужно учесть и способ монтажа, особенно, если собираетесь все работы выполнять самостоятельно. Рулонные утеплители менее удобны в монтаже, гораздо проще крепить плиты.

Рулонный и плитный утеплители

Виды утеплителей

Самыми популярными утеплителями под сайдинг на сегодняшний день являются:

• минераловатные;
• на основе пенополистирола;
• задувные утеплители (эковата, пеноизол, пенополиуретан).

Минеральная вата, согласно ГОСТу 52953-2008, делится на три вида – каменную, шлаковую и стекловату.

ГОСТ Р 52953-2008 — скачать бесплатно. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ГОСТ Р 52953- 2008

Для производства первого вида используются базальтовые и силикатные горные породы, а также их смеси, шлаковую вату изготавливают из металлургических отходов, стекловату – из отходов стекольной промышленности. Эти утеплители представляют собой очень тонкие волокна, спрессованные в полотна большой толщины, которые выпускаются в виде рулонов и матов различного размера и плотности. Дополнительно они могут иметь фольгированное покрытие. Как правило, для утепления дома под сайдинг используют только каменную и стекловату, поскольку шлаковый утеплитель обладает меньшей водостойкостью.

Минераловатный утеплитель с фольгированным слоем

Пример применения минваты для утепления под сайдинг

Пенополистирольные утеплители, пенопласт и ЭППС, представляют собой легкие плотные листы, сформированные из большого числа наполненных воздухом закрытых ячеек. Благодаря такой структуре, эти утеплители практически не впитывают воду. Выпускаются они только в виде плит, отличающихся по плотности, размеру, степени горючести.

Утеплитель на основе пенополистирола

Экструдированный пенополистирол отлично подходит для российского климата

Задувными называются те материалы, которые наносятся на основание с помощью специальной установки под высоким давлением. После высыхания они образуют прочное бесшовное покрытие с отличными теплоизоляционными свойствами.

Задувной утеплитель — эковата

Бесшовное утепление дома

Характеристики минераловатных утеплителей

Каменная вата

Технические характеристики базальтовой ваты

Свойства материала

Из всех разновидностей каменной ваты самым востребованным считается базальтовый утеплитель. Он отличается наиболее низким содержанием связующих компонентов, куда входят опасные для здоровья формальдегидные смолы и фенол, а значит, является одним из наиболее экологически безопасных материалов. Волокна, из которых состоит утеплитель, не колкие и достаточно гладкие, поэтому за одежду они не цепляются, раздражения на коже не вызывают, выполнять работы можно без защитных перчаток.

Базальтовый утеплитель

Технические характеристики базальтовой ваты

Параметры	Значения
Теплопроводность	0,035-0,041 Вт/(м·K)
Водопоглощение	не более 2%
Паропроницаемость	0,55 мг/мчПа
Плотность	30-225 кг/м3
Рабочая температура	от-180 до 700 ᵒС
Степень горючести	не горючий материал
Толщина материала	от 30 до 150 мм
Размеры	500х1000 мм, 600х1000 мм, 600х1200 мм

Производители выпускают каменную вату в виде матов, мягких, полужестких и жестких плит, в рулонах. Для монтажа под сайдинг наиболее удобными являются жесткие и полужесткие плиты, а вот рулонный утеплитель больше подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей.

Плюсы каменной ваты:

• материал легко режется, имеет небольшой вес, не создает трудностей при монтаже;
• не горит и не выделяет вредных веществ;
• в нем не развиваются микроорганизмы, в том числе – грибки;
• снижает уровень шума до 20%;
• срок эксплуатации составляет 40-50 лет без потери основных характеристик.

Минусы:

• производство материала требует высоких затрат, соответственно, цены на каменную вату достаточно высоки;
• при раскрое и встряхивании материала тонкие волокна ломаются и образуют очень мелкую пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. Вследствие этого во время теплоизоляционных работ нужно всегда использовать респиратор.

Есть немало производителей, которые для удешевления процесса изготовления применяют вместо чистых горных пород разнообразные промышленные отходы, но при этом выдают свою продукцию за высококачественный базальтовый утеплитель. Визуально распознать подделку очень сложно, особенно человеку неопытному, поэтому покупайте каменную вату известных, проверенных временем марок. Сейчас высокой репутацией на рынке теплоизоляционных материалов пользуются следующие производители:

• Rockwool;
• Кнауф;
• Урса;
• Isover;
• Технониколь.

  Утеплитель производителя Техниколь

  Минеральная вата ISOVER

Стекловата

Популярность стекловаты заметно упала с появлением на рынке базальтовых и шлаковых утеплителей, но она все еще используется в различных сферах. По виду она не сильно отличается от каменной ваты, но обладает большей хрупкостью, поэтому многие производители дополнительно армируют материал при помощи прошивки стальными нитями. Особенностью стекловаты является то, что стеклянные волокна при малейшем воздействии разрушаются и образуют тонкую пыль, легко въедающуюся в кожу, проникающую в дыхательные пути, глаза и вызывающую сильное раздражение. По этой причине работать со стекловатой можно исключительно в защитной одежде, респираторе и очках.

Стекловата

Технические характеристики

Параметры	Значения
Теплопроводность	0,039-0,047 Вт/(м·K)
Паропроницаемость	0,6 мг/мч*Па
Водопоглощение	1,5-1,7%
Плотность	11-25 кг/м3
Степень горючести	от НГ до Г1
Толщина материала	50-100 мм
Размеры	610х1170 мм, 600х1250 мм
Рабочая температура	от-60 до 450 ᵒС

Плюсы стекловаты:

• благодаря низкой теплопроводности, стекловата отлично удерживает тепло в доме. Слой материала толщиной 50 мм аналогичен по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке метровой толщины;
• при изготовлении стекловаты не используются токсичные добавки, поэтому она не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур;
• стекловатные плиты имеют небольшой вес и могут сжиматься в упаковке в 6 раз от первоначального объема с последующим распрямлением, что упрощает транспортировку утеплителя;
• материал легко режется и монтируется на стены;
• в стекловате не развиваются микроорганизмы и не заводятся насекомые и грызуны;
• по сравнению с другими волокнистыми утеплителями, стекловата стоит значительно дешевле.

Минусы:

• высокая ломкость волокон требует усиленной защиты и осторожности в работе, следует избегать повышенных нагрузок на материал;
• средний срок эксплуатации стекловаты составляет 10 лет, потом она дает сильную усадку и не обеспечивает даже минимальную теплоизоляцию стен;
• стекловата впитывает влажные испарения и воду, что приводит к полной потере теплоизоляционных характеристик.

Стекловата в рулонах

Совет. Под сайдинг лучше всего подходят плиты, кашированные стеклохолстом, и плотностью около 30 кг/м3. Чтобы не попался некачественный утеплитель, обращайте внимание только на сертифицированную стекловату от ведущих производителей, например, Knauf, Isover, Ursa, отечественный бренд «Неман».

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Характеристики пенополистирольных утеплителей

Пенопласт

Пенопласт обладает очень низкой гигроскопичностью, в чем значительно превосходит волокнистые утеплители. Стены, обшитые пенопластом, не требуют также и дополнительной ветрозащиты. Это один из самых бюджетных вариантов утепления, хотя и не самый эффективный. Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не накапливался конденсат на стенах.

Пенопласт

Плюсы пенопласта:

• доступная стоимость;
• низкая теплопроводность;
• малый вес;
• легкость монтажа.

Минусы:

• по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителей;
• листы материала легко ломаются, поэтому при транспортировке и монтаже необходима осторожность;
• пенопласт повреждается грызунами;
• относится к горючим материалам, при горении выделяет токсичный дым.

Утепление фасадов пенопластом

ЭППС (экструдированный пенополистирол)

Этот материал имеет схожие с пенопластом характеристики, но по всем показателям он гораздо лучше. ЭППС широко применяется в промышленном и частном строительстве, его монтаж не требует больших усилий или специальных навыков.

Экструдированный пенополистирол

Плюсы:

• высокая плотность и прочность материала;
• практически нулевая гигроскопичность;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• хорошие показатели шумоглощения;
• длительный срок службы;
• относительно малый вес.

Минусы:

• стоимость ЭППС примерно на 20-30% выше, чем у пенопласта;
• не дает стенам «дышать»;
• может повреждаться грызунами;
• относится к горючим материалам.

Параметры	Пенопласт	ЭППС
Теплопроводность	0,035 Вт/(м·K)	0,028 — 0,032 Вт/(м·K)
Водопоглощение	0,5 — 1%	0,1 — 0,4%
Плотность	11-35 кг/м3	30-40 кг/м3
Степень горючести	Г1 – Г4	Г1 — Г4
Толщина	20-100 мм	40-100 мм
Размеры	500х500 мм, 600х1200 мм, 1000х1000 мм	580х1180 мм, 600х1200 мм

Цены на пенопласт

Пенопласт

Характеристики задувных утеплителей

Эковата – это новый материал, изготавливаемый из целлюлозных волокон. В его составе содержится связующее – лигнин, антипирены и борная кислота в качестве антисептика. Эковата представляет собой рыхлую массу, которая наносится сухим либо «мокрым» способом.

Эковата

Пеноизол и пенополиуретан имеют ячеистую структуру и наносятся на стены в жидком виде. Они обладают небольшим весом, поэтому почти не оказывают нагрузок на основание, но при этом покрывают всю площадь плотным однородным слоем. При таком способе утепления нет необходимости выравнивать стены и монтировать ветрозащиту, что значительно упрощает монтаж.

Карбамидно-формальдегидный пенопласт — универсальный утеплитель

Утепление дома пеноизолом

Плюсы:

• отсутствие мостиков холода;
• долговечность;
• низкая теплопроводность;
• быстрота монтажа.

Минусы:

• эти материалы дороже остальных утеплителей;
• для нанесения необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование и опыт работы с ним.

Теплоизоляция пенополиуретаном

Параметры	Эковата	Пеноизол
Теплопроводность	от 0,037 до 0,042 Вт/(м*K)	от 0,031 до 0,041 Вт/(м*K)
Плотность слоя	28-65 кг/м3	5-75 кг/м3
Паропроницаемость	0,3 мг/(мчПа)	0,21–0,24 мг/(мчПа)
Степень горючести	Г2	Г1
Рабочая температура	от -40 до +120 0С	-60 + 80 ᵒС

Монтаж утеплителя под сайдинг

Независимо от выбранного материала и способа его крепления, сначала нужно правильно подготовить поверхность. Для этого снимают все, что может помешать работе – приборы освещения, наличники, декоративные элементы и другие предметы, а затем тщательно осматривают стены. Выравнивать основание не нужно, а вот заделать трещины и убрать грибок следует обязательно.

В качестве обрешетки под сайдинг используют деревянный брус или металлические профили. Если вы предпочитаете брус, стоит предварительно обработать его антисептической пропиткой, чтобы избежать порчи древесины от конденсата и развития плесени.

Обрешетка из деревянного бруса

Цены на различные виды брусков

Брусок

Утепление стен минеральной ватой

Шаг 1. На стене закрепляют каркас из бруса сечением 50х50 мм. Брусья крепятся вертикально при помощи саморезов и дюбелей, расстояние между стойками должно на 1,5-2 см быть меньше ширины утеплителя. Обязательно нужно контролировать расположение стоек по вертикали строительным уровнем, чтобы все элементы обрешетки находились в одной плоскости.

Закрепляем каркас из бруса

Шаг 2. Плиты минеральной ваты поочередно вставляют между брусьями, слегка приминая края. После установки материал легко распрямляется и плотно заполняет ячейки обрешетки. При необходимости плиты подрезают ножом или мелкозубчатой ножовкой.

Поочередно вставляем плиты между брусьев

Шаг 3. Если утеплитель планируется монтировать в два слоя, поверх стоек саморезами крепят горизонтальные перемычки из бруса на таком же расстоянии. Далее снова крепят плиты минеральной ваты.

Устанавливаем второй ряд бруса

Шаг 4. Поверх утеплителя крепят ветрозащитную мембрану. Поскольку ее ширины не хватает на всю площадь стены, закрепляют ее горизонтальными полосами, начиная с нижней части фасада. Для фиксации мембраны удобнее всего использовать степлер. Каждая последующая полоса укладывается с нахлестом минимум 10 см. Для повышения герметичности покрытия стыки проклеивают скотчем по всей длине.

Крепим ветрозащитную мембрану

Шаг 5. Далее строго по уровню устанавливают направляющие под сайдинг с помощью монтажных пластин. Пластины крепят саморезами к обрешетке с шагом 40 см. Между направляющими и ветрозащитной мембраной должен оставаться воздушный зазор около 3-5 см.

Устанавливаем направляющие под сайдинг

После этого приступают к обшивке фасада панелями сайдинга. Как видите, технология достаточно проста и под силу каждому. Самое главное – плотно закрепить плиты, чтобы они не болтались между стойками. Если останутся зазоры, тепло будет выходить наружу и все усилия окажутся напрасными.

Приступаем к обшивке фасада панелями сайдинга

Цены на сайдинг

Сайдинг

Утепление экструдированным пенополистиролом

Шаг 1. На стене по уровню размечают расположение подвесов для направляющих. Подвесы должны крепиться вдоль всего фасада с шагом 40 см. В отмеченных точках просверливают отверстия, вставляют дюбели и фиксируют подвесы шурупами.

Крепим подвесы

Шаг 2. Берут плиту ЭППС, прикладывают к стене и немного прижимают, чтобы отпечатались следы от подвесов. По этим следам в утеплителе делают прорези ножом или специальным резаком. Далее плиту снова приставляют к стене и надевают на подвесы, плотно прижимая к основанию.

Шаг 3. Остальные плиты крепят точно так же, стараясь делать стыки как можно тоньше. Если в процессе работы кое-где образовались зазоры, их нужно заделать монтажной пеной при помощи пистолета.

Закрепляем все плиты ЭППС

Шаг 4. После обшивки фасада утеплителем приступают к монтажу направляющих профилей под сайдинг. Профили крепятся к подвесам, которые выступают из теплоизоляционного слоя, между направляющими и утеплителем оставляют вентиляционный зазор шириной 2-3 см. Далее крепится сайдинг.

Монтаж направляющих

Данный утеплитель также может крепиться при помощи дюбелей-зонтиков и специального клея. В этом случае удобнее сначала смонтировать обрешетку, к которой будет крепиться сайдинг. На утеплитель наносится клей, затем плита вставляется между направляющими и прижимается к основанию. По завершению монтажа плиты на стыках дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками.

Утепление эковатой

Характеристики эковаты

Утепление стен эковатой может выполняться двумя способами – сухим и влажным. Первый способ недостаточно надежный, поскольку задувка материала производится через небольшие отверстия в защитной пленке, и контролировать плотность и равномерность заполнения невозможно. В этом плане влажный способ более удобен, весь процесс происходит на виду. Именно этот второй способ мы и рассмотрим.

Оборудование для монтажа эковаты

Шаг 1. Стены очищаются от пыли, устраняются трещины и другие дефекты. Строго по уровню укрепятся направляющие для сайдинга с шагом около 50 см. Крепление направляющих нужно выполнять с помощью монтажных пластин так, чтобы толщина каркаса составляла минимум 10 см.

Закрепленные направляющие

Шаг 2. Эковату высыпают в выдувную установку, добавляют туда водно-гелевый раствор, перемешивают до однородности.

Шаг 3. Включают установку и наносят вязкую массу на стены плотным слоем. Особенно тщательно обрабатывают стыки и углы, чтобы не оставалось пустот.

Утепление стен эковатой

Нанесение эковаты на стену

Утепленная эковатой стена

Шаг 4. Дают утеплителю полностью высохнуть, после чего монтируют панели сайдинга к обрешетке.

Подобным образом выполняется утепление дома пеноизолом и пенополиуретаном. Установку для напыления многие фирмы дают в аренду, что значительно дешевле, чем покупка оборудования. Но, чтобы все сделать качественно, необходимы определенные навыки, и новичку лучше нанять для этого специалистов.

Видео — Утеплитель под сайдинг

Видео – Утепление под сайдинг минеральной ватой

Видео – Монтаж утеплителя ЭППС под сайдинг

Дом из бруса, нюансы правильного утепления, выбор теплоизоляции

Деревянный дом из бруса легко собирается вопрос только как?

Какой бы дом из бруса Вы не собирали, большой площади или не очень, сложной формы или самой обычной из толстого бруса или тонкого бревна, всегда хочется, чтобы дом был теплый.  Отопительная система вашего дома, так сказать тепловой носитель может быть также разным, будь это камин, дровяная печь, котел на твердом или жидком топливе, все они эффективны, но если ваш дом способен удержать тепло, а если он утратил эту способность, и возможно еще на этапе строения?

Причины, по которым деревянный дом может стать холодным бывают разные. Они могут возникнуть, и появится как на этапе строительства данного дома, так и в процессе его эксплуатации. Дом из собранного рубленого бревна (сруб) или  сложенным из бруса, а может быть и из калиброванного бревна, является домом, построенным из растительного природного материала — дерева, которое имеет свои свойства и особенности. Дерево продолжает «жить» даже в виде стен, которое, как и во время роста в лесу продолжает впитывать в себя и отдавать теперь уже естественную влагу, расширяясь при этом или усыхая, то есть, уменьшаясь в объеме. При усыхании венцы собираемого дома начинает вести «винтом» в процессе их естественной высыхания, происходит так называемая «усадка дома» вследствие чего и появляется щели, сквозняк выдувающий тепло из помещений, увеличиваются мостики холода. Дать усесть «отстоятся» дому не означает никогда больше не столкнутся с проблемой быстрого остывания дома. Оседание или усадка утеплителя, его намокание, отсыревания углов дома, усушка межвенцовой «конопатки» возможна, и как правило, является следствием неправильной эксплуатацией самого дома.

 

 

 

Современные технологии предлагают следующие варианты решения этой задачи:

Утепление снаружи стен дома с помощью различных неорганических материалов (минеральная вата, стекловата, пенопласт или пенополиуретан) не дает возможности выполнять дереву свою уникальную функции – «дышать». Выбирая утеплитель, обратить внимание на его противостоянию цикличности замерзания, ведь зимой естественная влага (смотрите раздел «точка росы») находящаяся внутри любого стройматериала, замерзает, разрывая структуру. Лед способен разрушить и разорвать все, хоть трубы, хоть кирпич с бетоном, хоть батареи. Лед с легкостью разрывает зимой бочки с замершей в ней водой. При выборе утеплителя также учитывайте пожаростойкость, паропроницаемость, уровень теплоизоляции и простоту установки.  Утепление брусового дома, а точнее ответственный подход к самому утеплению позволяет добиться неплохих результатов, однако большинство утеплителей часто портят само дерево, из которого собран дом и даже бывает внешний вид самого здания.  Утепление с помощью сайдинга, стеновых панелей с функцией вентиляции фасада – отличные, но достаточно непростой способ, чего не скажешь с виду.

Есть и еще один ответ на вопрос «Как утеплить дом из бруса?» — это применение различных теплоизоляционных материалов во внутренней отделке. При всем многообразии выбора одним из самых надежных и самых долговечных утеплителей по праву считается  эковата – современным теплоизоляционным материалом, подходящий для утепления как изнутри дома, так и с наружи. Эковата обладает множеством преимуществ, это ведь целлюлоза, а значит, производится из дерева, при этом полностью сохраняя свойства самого древа. Не надо напоминать, о том, сколько раз дерево можно вымачивать и затем снова и снова сушить. Деревянное судостроение от маленьких лодочек и шлюпок до больших кораблей тому свидетельства и пристани и мостки, куда они причаливают, а если эти деревянные лодочки при этом замерзают зимой, то нечего серьезного не случится, страдают только искусственные замазки в швах.

 

Преимущества целлюлозно-древесного утеплителя Эковаты:

1. Действительно уникальные теплоизоляционные свойства – эковата отлично удерживает тепло в помещении, создавая в нем великолепную атмосферу. Она не только бережет тепло, но и впитывает излишнюю влагу из конструкции дома, оберегая их от плесени и гниения, не теряя при этом показателей теплосбережения. Так как влага впитывается в само волокно эковаты, в отличие от всех остальных утеплителей (мы сейчас не говорим про утеплитель изо льна или мха) изолированный воздух в утеплителе остается сухим, а это значит, что и утеплитель останется теплым.    Утеплив брусовой дом эковатой, можно забыть о промозглых  ночах Ленинградской области с регулярными дождями, а это очень важно для заболоченной области Петербурга.

2. Великолепные потребительские качества – невысокая стоимость, это обусловлено недорогим сырьем для производства, коим является бумажная макулатура. Быстрый монтаж (укладка) утеплителя эковаты при помощи выдувной установки (если у вас дом средней площади, на его утепление потребуется всего 1 рабочий день!). Долговечность утеплителя можно сравнить разве что со сроком службы обычной газеты (производитель дает гарантию на 100 лет). Экологичность, благодаря натуральным нелетучим наполнителем.

3. Помимо всего прочего, именно эковата является материалом, защищающим дом от насекомых и грызунов. Эти непрошенные гости не переносят борную кислоту, являющуюся простым антисептиком и не могут перемещаться по нему, так как в эковате непросто наделать нор из-за рассыпчатой фракции целлюлозного утеплителя.

4. Разнообразие способов утепления дома в зависимости от потребностей и возможностей (сухой, влажный и влажно-клеевой с использованием строительного клея ПВА)

В разделе «Продажа эковаты» можно ознакомиться с ценами и порядком приобретения утеплителя, также Вы можете ознакомиться со стоимостью работ по монтажу эковаты в соответствующих разделах нашего сайта.

 

 

 

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой под сайдинг

Около 40 % от общей суммы за коммунальные услуги в зимнее время идет на оплату отопления. В условиях экономического кризиса только кардинальные меры по утеплению дома из дерева минеральной ватой могут сохранить немалую долю бюджета семьи. Для тех, кто проживает в многоквартирных домах, ассортимент утепляющих материалов будет не слишком широким, потому что есть определенные ограничения. Но собственников построек из сруба или бруса это не касается. Ниже предложено детальнее рассмотреть возможные методики производства работ по утеплению своих деревянных домов.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Дома, построенные из бруса всегда отличались высокой ценностью, поскольку являлись не только экологически чистыми, но и характеризовались высокой прочностью, долговечностью и хорошими эстетическими качествами. В наши дни собственники садовых участков чаще применяют древесину для возведения дачных домиков небольшой площади, где можно хоть ненадолго передохнуть от суеты больших городов. В то же время, есть люди, проживающие в таких домах круглогодично. Им обязательно надо озаботиться вопросом, как правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой с последующей обшивкой сайдингом. Дело в том, что обогреть подобное сооружение зимой выйдет недешево, что делает вопрос теплоизоляции здания еще более актуальным.

Что такое минеральная вата и как выбрать ее правильно

Минвата – это материал для утепления, который получается путем выдувания волокон из твердых материалов.

Различают три разновидности данного теплоизолятора:

• каменную (базальтовую) вату;
• стеклянную или стекловату;
• шлаковую или шлаковату.

Каменная вата

Чаще всего для ее изготовления используется природная горная порода – базальт. Если верить специалистам, данная разновидность теплоизолятора является собранием лучших характеристик:

1. Базальт является основным видом сырья для изготовления утеплителя.
2. В нем содержатся особые вещества, которые не позволяют конечному материалу (минвате) иметь удлиненную форму.
3. У готовых плит высокие показатели прочности на сжатие.

Технологический процесс производства довольно прост, поскольку в состав материала кроме самого базальта (доломита) входят только некоторые дополнительные добавки. Каменная вата, по сути, представляет собой побочный продукт основного производства – металлургии. Это в немалой степени влияет на цену теплоизолятора.

Стекловата

Утеплитель производится из отходов от стекольного производства, стеклянного боя и остатков горных пород, содержащих кремний (силикаты) – например, песка. Одна из основных характеристик утеплителя – наличие остроконечных частиц. Размер их варьируется от 0,04 до 0,3 см.

Ключевые характеристики:

1. При использовании микроскопа можно заметить, что фрагменты имеют несколько остроконечную форму. Этот нюанс может способствовать появлению раздражения органов дыхания и зрения, а также неприятных царапин во время работ с материалом.
2. У отдельных волокон очень высокая способность сцепляться друг с другом.

Показатели данного материала являются оптимальными и не требуют применения при работе с ним индивидуальных защитных средств.

Шлаковая вата

Основным исходным продуктом зачастую становится доменный шлак, который отличается незначительными размерами частиц из-за особенностей технологии изготовления. Характеристики жесткости на сжатие равны 0,015 МПа, что считается минимальным показателем среди матов и плит схожего рода. Теплопроводность шлаковой ваты также сопоставима с иными видами похожих материалов. Процесс ее укладки довольно прост, что делает данный продукт достаточно распространенным среди застройщиков. Шлаковую вату нередко применяют для утепления промышленных цехов, шахт, трубопроводов и т.п.

Материал может использоваться для теплоизоляции наклонных и горизонтальных поверхностей.

Каким образом производят утепление строений из дерева

Стены построек из дерева или бруса могут быть отделаны сайдингом. Данный способ очень популярен как на территории нашей страны, так и в близлешащих странах бывшего СССР. В большинстве своем, особенности климата в регионах не позволяют обходиться без качественной теплоизоляции. Рекомендации специалистов гласят, что в первую очередь утепляют минватой внешние стены дома, а затем сверху монтируют сайдинг. Это позволит обеспечить надежную защиту теплоизоляции от влияния внешней среды.

Для производства работ по утеплению вам могут понадобиться:

• бутила или ленту;
• наборы саморезов различной длины и диаметра;
• шуруповерт;
• металлопрофиль;
• перфоратор;
• дюбели с большими шляпками;
• универсальные подвесы;
• строительный степлер и скобы для него;
• сама минеральная вата.

В первую очередь, потребуется провести все предварительные этапы работ, направленных на качественное очищение утепляемой поверхности, а еще обустроить паробарьерный слой, являющийся стартовым. Дюбеля или саморезы пригодятся для того, чтобы закрепить на стену прямой универсальный подвес. Расстояние между вертикальными профилями должно равняться примерно 50 см. На выступы подвесов нанизывают плиты минеральной ваты так, чтобы меж ними не оставалось зазоров.

Чтобы зафиксировать 1 м2 утеплителя потребуется как минимум 4 дюбеля. Затем теплоизолирующий материал накрывают мембраной, стыки который надежно скрепляются скотчем. Чтобы закрепить пленку еще более надежно, можно пустить в ход дюбеля. Фрагменты металлопрофиля устанавливаются на подвесы, которые с двух сторон прикручивают небольшими в диаметре дюбелями. Таким образом, материал профиля будет служить дополнительным фиксатором, который немного прижмет утеплитель.

Алгоритм действий при наружном утеплении дома из дерева под сайдинг

Порядок действий обычно следующий:

1. Стены дома из бревен нужно неоднократно обработать средствами с антисептиком. Особое внимание потребуется уделить торцевым частям постройки, поскольку эти зоны нередко становятся местом активного размножения грибка. Эти процедуры рекомендуется проводить в ясную, теплую и сухую погоду, потому что для полной просушки антисептика придется выждать несколько дней. Также ухода потребуют все углы и нижний венец здания.
2. Паробарьер нужно закрепить на поверхности стены с помощью скоб строительного степлера. Важно учитывать, что более блестящая часть применяемого пленочного материала должна быть обращена в направлении утеплителя. Места примыкания обустраиваются с учетом нахлеста и поверх тщательно изолируются и соединяются специальным скотчем.
3. На пароизоляцию крепят обрешетку с учетом того, чтобы толщина используемого бруса соответствовала толщине выбранного теплоизолятора. При укладке основного материала враспор вам не потребуется использовать дополнительные крепежные элементы.
4. Между брусьями обрешетки укладывают плиты теплоизолятора, слегка поджимая их. Если нужно, куски минваты можно немного подрезать с помощью острого ножа. Фиксация рейками может потребоваться, когда утеплитель по структуре недостаточно жесткий и слабо держится внутри ячеек каркаса. С помощью анкеров производят финальную фиксацию.
5. При одновременной укладке в несколько слоев теплоизолирующего материала, это делается внахлест так, чтобы швы первого ряда оказались перекрыты последующим. Все мероприятия по наружному утеплению постройки из бруса минватой нужно проводить в защитном костюме, дополненном маской.
6. Мембрану фиксируют поверх теплоизоляции на ее внешнюю сторону. Стыки делают с нахлестом и надежно скрепляют скотчем.
7. Затем можно приступать к сборке системы принудительной вентиляции наружного каркаса. Для этого потребуются бруски, которые сформируют необходимый по ширине зазор (около 5 см) между утепляющим материалом и плоскостью фасада здания. Для закрепления брусков понадобятся саморезы. Использование подвесов для профиля будет обосновано только если стены не слишком ровные. Это позволит самому отрегулировать расстояние до каркаса.
8. Закрепление производят по приведенной изготовителем технологии. Для облицовки фасада можно использовать натуральный брус, металлический профиль, блок-хаус, сайдинг из винила.

Теплоизоляция деревянного дома минватой

Основным утепляющим материалов как для балок из дерева, так и для всей постройки в целом будет именно минвата. Процесс ее монтажа обычно не вызывает никаких сложностей, особенно если подготовить все нужные приспособления и материалы заранее.

1. Размеры ячеек обрешетки. Рекомендуется использовать брусья, сечением 50х50. Толщина каркаса будет прямо зависеть от числа слоев выбранного утепляющего материала. Для монтажа единственного слоя сечения в 50х50 будет предостаточно. При обустройстве пары слоев необходимое сечение бруса равно 50х100. Потребуется антигрибковая пропитка, а также саморезы, анкера и гидроизолирующая пленка.
2. Предварительная обработка изолируемой поверхности. Прежде чем приступить к теплоизоляции здания своими руками, понадобится два-три раза обработать плоскость стен с помощью противогрибковой пропитки. Этот прием позволит избавиться от поражения материалов плесенью и сыростью.Также будет неплохо, если дополнительно обработать стены противопожарной пропиткой.
3. Пароизолирующий и гидроизолирующий слой. Шершавая сторона пленки должна быть направлена к стене, поскольку именно она проводит влагу. Гладкая сторона, напротив, предотвращает проникновение влаги через препятствие. Если работы произвести по всем правилам, можно будет не опасаться появления капель конденсата. Для закрепления пленки используется специальный строительный степлер. Материал укладывают с широкими нахлестами (не менее 10 см), затем проклеивают липкой лентой.
4. Сборка обрешетки. Для последующих работ потребуется монтаж каркаса. Сначала брус закрепляется к углу строения встык на саморезы. Промежуток между оставшимися элементами обрешетки должен строго совпадать, а сам материал – находиться в вертикальной плоскости.
5. Укладка минераловатной утепляющей основы. Материал нужно предварительно разрезать на куски. Для последующих работ потребуется набор анкеров, они помогут закрепить материал на поверхности стены. Сначала потребуется высверлить несколько сквозных отверстий, в которые будут закрепляться анкерные крепежи. После крепления их нужно заклинить, чтобы они крепче могли удерживать вату.
6. Наружный гидроизолирующий слой. На этом этапе подразумевается повторное закрепление гидроизолирующего материала (блестящей стороной наружу). Тогда конденсат будет не будет скапливаться на поверхности теплоизоляции, что способствует продлению эксплуатационного срока применяемых материалов. Для надежного прикрепления пленки используют степлер.

Каким образом утеплить дома из бревна снаружи

Проводить работы по теплоизоляции стен дома из бревен можно только тогда, когда уже произведены остальные виды мероприятий, направленных на снижение теплопроводности деревянного дома, включая перекрытия между этажами. Если все работы, сделанные ранее не приносят желаемых результатов, то нужно, не откладывая в долгий ящик, действовать, иначе может пострадать фасад дома. Утепляют только наружные стены. Данная особенность возникает из-за естественных свойств древесины, которая с легкостью накапливает воду и является дышащей. После утепления фасада влага больше не аккумулируется в жилых помещениях, а постепенно испаряется. Но такие действия проводят только после того, как здание уже дало усадку.

Делаем вентилируемый фасад

Если стены деревянной постройки уже были теплоизолированы с внутренней стороны все той же минеральной ватой, то можно начинать мероприятия с внешней стороны. По разработанным технологиям, утепление бревенчатых домов производится путем обустройства вентилируемого фасада. Это позволит древесине дышать и избавиться от избыточной влажности. Сперва всю утепляемую площадь защищают от появления плесени, грибка, а также от случайного возгорания. Затем собирают обрешетку, а в ее ячейки укладывают выбранный утеплитель. Его фрагменты нужно уложить как можно более плотно и обязательно в направлении от верха к низу.

Чаще всего поверхность не подвергают дополнительному выравниванию. А применяемая технология особенна тем, что между утеплителем и стеной не должно оставаться зазоров. Тогда все имеющиеся пустоты рекомендуется заполнить базальтовым или джутовым утеплителем. Затем монтируют мембранную гидроизоляцию.

Поверх закрепляется мембранная гидроизоляция. Затем нужно установить каркас, на котором можно будет закрепить сайдинг, блок-хаус или другой отделочный материал. При таком методе отделки между стеной и мембранным материалом остается небольшое расстояние – около 5 см, которое и будет служить пространством для вентиляции. Для того, чтобы воздушные потоки могли свободно циркулировать, нужно сделать продухи.

Конопатка бревенчатых стен

Прежде чем приступить к теплоизоляции здания в целом, нужно проконопатить все стены дома извне. Сначала потребуется найти все имеющиеся щели. Найти источники сквозняка в жилище можно при помощи обыкновенной свечи. Обследование лучше проводить в безветренную погоду. Зимой нужно обнаружить все зоны образования инея из-за утечек тепла – так называемые «зайчики». Конопатить нужно в отсутствие осадков. Вам потребуются:

• джутовое волокно;
• пенька или другой утеплитель в рулонах;
• пакля.

Материал нужно протолкнуть внутрь щели как можно глубже с помощью конопатки.

Как утеплить деревянный дом под сайдинг

Последовательность действий такова:

1. Размещение основной разновидности матер

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой и обшивка сайдингом

Для обеспечения комфортных условий проживания в деревянном доме немаловажным является правильное утепление строения. Для этой цели отлично подходит минеральная вата, поскольку имеет нужные характеристики. Монтаж материала не составляет труда (особенно при последующей обшивке панелями), но имеет некоторые особенности.

Нужно ли утеплять деревянный дом под сайдинг?

Установка теплоизоляции осуществляется не всегда, она требуется в следующих случаях:

1. Нарушение структуры отделки. Такая ситуация характерна для старых домов, которые нуждаются в защите от влаги. Исправить возникшую проблему простым заделыванием щелей не получится.
2. Недостаточная толщина стен или отсутствие возможности утепления помещений внутри. Это особенно актуально при расположении дома в местности с постоянной температурой ниже – 15–20 градусов.
3. Необходимость замены старого декоративного и теплоизоляционного слоя. По прошествии времени утеплитель приходит в негодность, что может быть вызвано не только окончанием срока службы, но и неправильной укладкой.
4. Требуется повысить энергоэффективность строения. Создание дополнительной защиты от потери тепла позволяет экономить денежные средства.

На заметку! Бревенчатый дом, возведенный из качественной древесины с соблюдением изоляции горизонтальных конструкций, не нуждается в дополнительной обшивке фасада.

Характеристики минеральной ваты

Эта продукция является весьма популярной для работы со зданиями, построенными из дерева или обшитыми им. Материал имеет три основные разновидности:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлаковата.

Первые два варианта пользуются наибольшей востребованностью, а третий из-за низкого качества встречается крайне редко. Многие специалисты при наружных работах рекомендуют использовать базальтовую разновидность.

Каменная базальтовая вата

Популярность материала объясняется следующими параметрами:

1. Низкая теплопроводность. Коэффициент колеблется в пределах показателей ГОСТа и составляет 0,041–0,045 Вт/(м*С).
2. Плотность. В продаже встречается продукция малой плотности (менее 190–200 кг/м³), средней (200–220 кг/м³) и высокой (более 220–230 кг/м³). Первая разновидность больше подходит для внутренних работ и горизонтальных конструкций, вторая и третья предпочтительны для утепления стен снаружи.
3. Звукоизоляция. Материал хорошо уберегает помещения от шума, а многие производители выпускают специальные серии с улучшенными показателями отражения (Aw – 0) или поглощения (Aw – 1) звуковых волн.
4. Пожаробезопасность. Продукция не поддерживает горение и не выделяет вредные для здоровья вещества при нагреве.
5. Паропроницаемость. Минвата имеет довольно высокое значение – 0,45–0,48 г/(м*ч*гПа), в отличие от пенопласта. Это обеспечивает свободное перемещение влаги без образования конденсата.
6. Удобные габариты. Изготовители выпускают изделия в виде плит и рулонов шириной 50–60 см и толщиной до 20 см, что соотносится с рекомендуемым шагом расположения стоек каркаса и позволяет выбрать нужные параметры укладываемого слоя.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех сертификатов экологической и пожарной безопасности.

Какой толщины должен быть утеплитель

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг начинается с расчета основных показателей теплоизоляции. Наиболее значимой является толщина, ошибки приведут к проблемам.

Для вычисления необходимо брать за основу коэффициент теплосопротивления, индивидуальный для каждого региона. Все показатели прописаны в СНиП.

Также учитывается коэффициент теплопроводности используемого материала, эти данные находятся в свободном доступе.

Следует знать! Если стены имеют слоистую структуру, то необходимо определять значение каждого участка отдельно.

Порядок расчета (на примере г. Москва):

• Вычисление производится по формуле: R_регион= а/k, где R_регион – данные по региону из таблицы СНиП, а – толщина теплоизоляционного материала, k – теплопроводность утеплителя.
  Теплосопротивление стен – 3,0.
  Утеплитель – минеральная вата (0,042).
  Здание построено из бруса сосны плотностью 500 кг/м³, толщина фасада – 0,20 м.
• Определяется значение для стен с учетом, что теплопроводность сосны 0,18:
  R_сосна= 0,20/0,18 = 1,1 м²×°С/Вт.
• Далее высчитывается слой, нуждающийся в перекрытии:
  R=(R_регион-R_сосна) 3-1,1 = 1,9 м²×°С/Вт.
  а = 1,9×0,042 = 0,079 м.
  Из этого следует, что толщина теплоизоляционного материала равняется 8 см.

Если выполняется утепление бревенчатого дома, то за основу берется минимальный размер фасада.

Для чего нужна паропроницаемая мембрана

Облицовка деревянных стен с использованием минваты нуждается в создании свободного парообмена. Для этой цели применяется специальный укрывной материал в виде пленки, который обеспечивает выход излишков влаги наружу, но не позволяет проникнуть обратно. Такая отделочная продукция укладывается поверх утеплителя и фиксируется к стойкам деревянного каркаса степлером, а к металлической обрешетке – двухсторонней клейкой лентой.

Паропроницаемая мембрана не дает проникать влаге внутрь, а излишки выводит наружу

Важно! Качественная мембрана обязательно снабжается инструкцией по укладке, а также имеет обозначения, позволяющие не ошибиться в расположении сторон.

Технология процесса

Отделка дома своими руками выполняется поэтапно, это позволяет избежать ошибок и дальнейших проблем.

Схема обшивки деревянного дома сайдингом с утеплением

Подготовка основания и пароизоляция

Перед монтажом сайдинга и укладкой утеплителя проводятся предварительные работы:

1. Поверхность очищается от старого декоративного слоя, пыли и грязи. Очень важно убрать все лишнее и продумать пути обхода коммуникаций.
2. Особое внимание уделяется выступающим участкам, торчащим гвоздям или саморезам. Все дефекты следует ликвидировать.
3. Оценивается общее состояние основания. При необходимости поврежденные участки заменяются.
4. Ввиду того что работы чаще всего проводят со старыми строениями, следует выявить поражения грибком и плесенью. Такие зоны зачищаются и пропитываются специальными средствами.
5. Щели и стыки конопатятся и замазываются герметиком или эластичной шпаклевкой по дереву.
6. Выполняется обработка антисептиками и антипиренами. Стены тщательно просушиваются.
7. Сверху внахлест настилается и проклеивается специальной лентой пароизоляция. Если дом построен из бревен, то ее укладывают прямо на фасад, из бруса с единой плоскостью поверхности – по всему периметру набиваются рейки толщиной до 2–2,5 см с шагом 1 метр. Они нужны для отведения излишков влаги. Если этого не сделать, то пар будет скапливаться в утеплителе, что приведет к появлению конденсата.

Укладка пароизоляционной пленки на деревянные стены

Внимание! Если здание очень старое и наблюдаются следы проседания, то предварительно укрепляется фасад и цокольный участок.

Установка каркаса и укладка утеплителя

Пошаговая инструкция выполнения работ:

1. Чтобы правильно обшить дом, для каркаса лучше использовать деревянный брус: он имеет близкое к материалу стен температурное расширение, что позволяет избежать деформации.
2. Минвату рекомендуется укладывать в два слоя, что требует возведения конробрешетки. Для этого применяются рейки с сечением 50*40 мм, прошедшие обработку защитными средствами, и утеплитель толщиной 40 мм (для климатических условий Москвы).
3. Первые стойки каркаса необходимо закрепить на саморезы или гвозди параллельно будущему расположению сайдинга. Все детали выравниваются по уровню, для компенсации отклонений используются проложки. Шаг между элементами должен быть равен ширине минеральной ваты минус 10 мм.
4. По получившимся ячейкам равномерно распределяется утеплитель вровень с деталями обрешетки.
5. Следующий брус укладывается перпендикулярно облицовочным панелям, его нужно надежно крепить к ранее смонтированным деталям по тому же принципу.
6. Настилается второй слой теплоизоляции.

Получается конструкция, в которой верхний слой утеплителя закрывается нижний, что исключает появление мостиков холода.

Гидроизоляция

У сайдинга с утеплением минватой есть существенный недостаток – большой уровень влагопоглощения, из-за чего материал теряет свойства. Но теплоизоляция также обладает паропроницаемостью, поэтому для защиты рекомендуется использовать специальную мембрану.

Крепление происходит по схеме:

1. Поверх возведенной конструкции настилается внешний слой, материал фиксируется скобами.
2. Края укладываются внахлест и проклеиваются лентой.
3. Монтируются деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор.

Устройство гидроизоляции

В итоге получается своеобразный пирог из нескольких взаимосвязанных зон.

Монтаж сайдинга

Технология обшивки деревянного дома сайдингом своими руками:

1. Первой крепится стартовая планка. Она устанавливается на уровне от земли с промежутком от остальных доборных элементов.
2. Выставляются углы. Саморезы вкручиваются с зазором 1 мм.
3. При необходимости монтируются соединительные сегменты.
4. Панели набираются снизу вверх (за исключением некоторых разновидностей).
5. Первый элемент заводится под угол, неплотно стыкуется с замком начальной планки и крепится на саморезы. Оставшиеся фрагменты набираются похожим образом.
6. Отдельно обшиваются оконные и дверные проемы.
7. В завершение фиксируется финишный профиль, в который заводится последняя панель.

Если выполнить все работы согласно инструкции, то итогом станет долговечная и надежная конструкция.

Утепление под сайдинг — обзор материалов и технологий

Такой современный и только набирающий обороты в нашей стране способ отделки фасадов как сайдинг как будто специально создан для того, чтобы параллельно с приданием внешнему облику дома эстетичного вида, спрятать под собой слой утеплителя. Причем для утепления не надо будет проводить хлопотные «мокрые» процессы скрытия утеплителя под слоем штукатурки. Две сложные операции объединяются в одну и от этого выигрывают все: и заказчики, и подрядчики, а технология настолько проста, что утепление под сайдинг сможет сделать любой хороший хозяин, имеющий обычный набор инструментов.

Утепление под сайдинг

Зачем нужно утепление

Очень часто у застройщиков возникает вопрос: «А зачем, вообще, утеплять дом?». Действительно, зачем? Ведь в недалеком прошлом никто даже и не думал об этом, а сейчас вдруг надо тратить крупную сумму именно на утепление. И многие начинают вспоминать времена СССР, когда все энергоресурсы действительно стоили копейки, батареи в квартирах могли быть раскаленными как огонь, поэтому форточки были открыты во всех комнатах. Газовые котлы больше нагревали не воду в теплообменнике, а воздух на улице и весили столько, что их невозможно было нести – их или кантовали, или катили на ломах.

Но это время уже прошло и, возвращаясь к реалиям, стоит заметить, что энергоносители дорожают, и будут продолжать дорожать. Отопление жилища с каждым годом становится все более дорогим удовольствием. И от этого, к сожалению, мы никуда не денемся. Какие же есть выходы из этой ситуации?

• Во-первых, это наиболее полное использование энергии из различных видов топлива. Современные модели газовых и электрических котлов имеют КПД, давно перешагнувший рубеж в 90%, энергию уже даже получают из конденсата. Пиролизные котлы сжигают все, что возможно в твердом топливе, даже генераторные газы, а энергия электричества преобразуется практически напрямую в длинноволновое инфракрасное излучение. И совершенствование будет продолжаться.
• Во-вторых, наконец-то человечество стало активнее использовать энергию Солнца, ветра, геотермальное тепло. Рассматриваются серьезные проекты по получению электричества от приливных волн. Все это наиболее перспективные направления развития энергетики потому что используются полностью возобновляемые природные источники.
• И, наконец, независимо от какого источника отопление получает энергию – ее в любом случае надо экономить: не позволять ей беспрепятственно покидать здания, а создать барьер для ее утечки. И первая, самая эффективная мера – это утепление зданий.

Законы термодинамики гласят, что среды или тела с разными температурами всегда стремятся к тепловому равновесию. То есть более нагретые будут отдавать тепло более холодным до тех пор, пока их температуры не сравняются. Если перестать отапливать любой дом, какое бы ни было у него утепление, все равно постепенно температура внутри него сравняется с наружной. Физический смысл утепления состоит в том, чтобы снизить скорость утечки тепловой энергии, а, значит, для компенсации потерь потребуется потратить гораздо меньше топлива, и денег, причем экономия настолько существенная, что грамотно выгодное утепление окупается уже через несколько лет при сроке службы несколько десятков лет.

Потери тепла

Из приведенного рисунка видно, что основные утечки тепла из дома происходят именно через стены – до 43%.

А вы знаете какая толщина утеплителя должна быть у дома в вашем регионе? Я сделал калькулятор, который поможет вам определиться с толщиной утеплителя! — Ссылка на калькулятор. 

Обзор современных утеплителей

В современном строительстве используется множество утеплителей: насыпных, напыляемых, плитных, рулонных. Каждый из них может использоваться в разных конструкциях здания, но нас, интересуют только те, которые могут применимы в утеплении под сайдингом. Прежде всего, рассмотрим основные характеристики утеплителей и на основании этого сделаем выбор тех, какие подойдут для наших целей.

Основные характеристики утеплительных материалов

Производители и продавцы теплоизолирующих материалов все наперебой расхваливают достоинства именно того, что они производят и продают. Часто бывает, что, в принципе, один и тот же утеплитель выпускается под разными торговыми марками и имеет разную цену. Чтобы не попасться на удочку маркетологов, следует самостоятельно разобраться в тех характеристиках, которые будут определять правильный выбор.

Коэффициент теплопроводности

Различные материалы имеют разную способность передавать тепловую энергию. Интенсивность передачи зависит от свойств самого материала, разницы температур и толщины. Чтобы оценить эту способность ввели такой показатель, как коэффициент теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда) и измеряется в Вт/(м²*°K). Для одного и того же материала эта величина постоянная и ее можно найти в справочниках, а также в сопроводительной документации.

Коэффициенты теплопроводности различных строительных материалов

Физический смысл коэффициента теплопроводности состоит в количестве тепловой энергии в Ваттах, которое передает конкретный материал площадью 1 м² и толщиной 1 метр, если разница температур на его противоположных сторонах будет в один градус. Естественно, чем меньше будет λ для выбранного материала, тем больше шансов у него называться утеплителем. На рисунке указаны значения коэффициента теплопроводности основных утеплителей (λ≤0,1) по сравнению с основными строительными материалами.

Тепловая энергия передается от более нагретой стороны стены более холодной пропорционально коэффициенту теплопроводности

Для удобства теплотехнических расчетов ввели такое понятие, как тепловое сопротивление (термосопротивление, приведенное сопротивление теплопередаче), которое является не чем иным, как величиной обратной коэффициенту теплопроводности. Обозначается этот показатель буквой Rи измеряется в (м²*°K)/Вт. Очевидно, что для целей утепления чем выше тепловое сопротивление, тем лучше.

Водопоглощение

Этот показатель отражает свойство утеплителя поглощать и удерживать влагу при непосредственном контакте с водой. Различают два вида водопоглощения:

• Массовое водопоглощение — B_m=(m_w/m_d)*100%, где m_w – это масса воды, которую впитал материал, m_d – масса материала в абсолютно сухом состоянии. Из формулы видно, что этот показатель отражает в процентах сколько может при намокании впитать и удержать утеплитель по сравнению со своей массой в сухом состоянии.
• Объемное водопоглощение – B_v=(V_v/V₁)*100%, где V_v – это объем воды, поглощенной материалом, а V₁ – его объем в состоянии насыщения водой. Фактически этот показатель означает какой объем может впитать материал по сравнению со своим объемом в водонасыщенном состоянии.

Если утеплитель впитывает и удерживает воду, то увеличивается его плотность и немного объем, но снижается прочность. К сожалению, при этом коэффициент теплопроводности становится больше, что снижает теплоизоляционные свойства. Производители утеплителей с пористой или волокнистой структурой (стекловата, минеральная вата) для снижения водопоглощения обрабатывают материал специальными гидрофобизирующими добавками.

Гидрофобизирующие добавки не дают воде смачивать минеральную вату

Для стен под сайдингом показатель водопоглощения не столь важен, так как утеплитель не имеет прямых контактов с водой. Он скрыт под облицовкой и дополнительно защищается специальными мембранами. Вдобавок утеплитель под сайдингом является вентилируемым – лишняя влага быстро выводится из него и сравнивается с влажностью атмосферного воздуха. Для исключения прямого контакта с водой при транспортировке и хранении производители применяют надежную упаковку, что и нужно проверять при покупке.

Паропроницаемость

Очень важной характеристикой любого утеплителя является паропроницаемость, которая характеризует способность материала пропускать влагу в виде пара при равенстве атмосферного давления, но различии парциального давления водяного пара. Оценивается этот показатель при помощи коэффициента паропроницаемости, который измеряется в мг/(м²*ч*Па). Физический смысл этого показателя: какое количество водяного пара в миллиграммах проходит через квадратный метр материала в час.

Утеплители не должны полностью блокировать движение водяных паров изнутри помещения наружу

С первого взгляда высокий коэффициент паропроницаемости нежелателен, как и водопоглощения, но на деле это вовсе не так. Внутри жилого дома в большинстве случаев влажность выше, чем в наружном воздухе, поэтому парциальное давление водяного пара тоже выше. Пар старается просочиться через строительные конструкции изнутри наружу, но встречает сопротивление стен и утеплителей. Хочется отметить, что водяной пар может просочиться даже через бетон, не говоря уже о кирпичной кладке. Единственным надежным барьером для пара является металл, стекло, очень близко к ним пеностекло.

Если коэффициент паропроницаемости наружного утеплителя будет ниже, чем стен, то на их границе будет скапливаться влага, которая в зимнее время будет замерзать и разрушать материалы, а в летнее время способствовать появлению плесени и грибков, особенно на стенах деревянных домов. Строительная наука говорит о том, что паропроницаемость многослойных конструкций в направлении изнутри — наружу должна повышаться, тогда в строительных конструкциях всегда будет поддерживаться оптимальная влажность. Именно по этому показателю для утепления под сайдинг лучше всего использовать минеральную вату.

Пожароопасность

Все строительные материалы классифицируются по степени пожарной опасности, в том числе и утеплители, что обязательно должно учитываться при строительстве домов. Очень часто этими показателями пренебрегают, но иногда такое отношение приводит к чрезвычайным происшествиям. Пожары фасадов, утепленных обычным пенопластом уже не такая и редкость, а трагедия в печально известной «Хромой лошади» потрясла весь мир. Нескольких вздохов токсичных продуктов горения пенопласта было достаточно, чтобы умереть мучительной смертью от удушья десяткам людей.

Все строительные материалы делятся на негорючие (НГ) и горючие (Г), которые, в свою очередь, оцениваются по нескольким показателям, их мы свели в одну таблицу:

Показатели, по которым оцениваются горючие материалы

Естественно, что приоритетными в выборе утеплителя под сайдинг должны быть негорючие (НГ) материалы.

Плотность и механическая прочность

Большинство утеплителей имеют пористую или газонаполненную структуру, соответственно и плотность их небольшая: от 15 (пеноизол) до 250 кг/м³ (некоторые виды каменной ваты). Механическая прочность определяет способность утеплителя противостоять механическим нагрузкам (сжатие, растяжение, распределение нагрузок). Под сайдингом утеплитель ничем не нагружается кроме своего веса, поэтому эти параметры в нашем случае не так важны.

Плита минеральной ваты с более плотным наружным слоем, промаркированным темной полосой

Однако утеплитель все равно должен держать свою форму, надежно крепится к стене и плотно к ней прилегать. Поэтому некоторые производители производят плиты минеральной ваты у которых внутренняя поверхность имеет плотность 45 кг/м³ — это позволяет плотно прилегать к утепляемой стене , а наружный слой 90 — 100 кг/м³ , что позволяет надежно закрепить плиты в обрешетке и держать форму.

Биологическая устойчивость

Этот показатель полезен именно для вентилируемых фасадов, так как утеплитель не находится внутри строительных конструкций, поэтому может подвергаться воздействию плесени и грибков. Но производители давно предусмотрели это и практически все теплоизоляционные материалы не склонны к этому и могут даже напрямую контактировать с растительностью и грунтом, хотя этого делать не надо.

Этот утеплитель прогрызли мыши

Некоторые виды пенопластов могут подвергаться воздействию мелких грызунов, но не в качестве пищи, а для убежища – они любят устраивать там свои гнезда либо прогрызать ходы. Однако если облицовка дома сайдингом проведена грамотно и качественно, то проникновение грызунов исключено.

Экологичность

В производстве любого, производимого в настоящее время утеплителя, все равно используются химические соединения, одни из которых стабилизируют его свойства, другие помогают держать геометрические размеры, третьи гидрофобизируют материал, четвертые являются антипиренами и так далее. Не все эти соединения полезны для человека, но дело совершенно не в этом. Дело в том, какое количество из этих соединений они могут выделить в окружающую атмосферу, чтобы нанести вред человеку. На самом деле это количество настолько ничтожно мало что обращать пристальное внимание на это не имеет смысла,  под сайдингом они находятся все равно снаружи дома.

Процесс напыления эковаты на наружные стены

На рынке есть утеплители, позиционируемые маркетологами как абсолютно экологичные, так как в их основе только натуральные материалы — льняное волокно или целлюлоза, которые склеиваются не менее природными и чистыми составами. Естественно, «абсолютная экологичность» стоит дороже традиционной и проверенной десятилетиями минеральной ваты, от которой почему-то ни один человек не умер мучительной смертью от отравления. Здесь потребитель должен сделать свой выбор и никаких советов по этому поводу мы давать не будем.

Сравнительная характеристика утеплителей

Среди современного многообразия утеплителей несведущему человеку ориентироваться очень сложно. Существует такое обилие названий, торговых марок, разновидностей, что даже специалисту бывает трудно определиться с выбором. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Минераловатные утеплители

Вначале перечислим, под какими торговыми марками может встречаться минеральная вата: Кнауф (Knauf), Лайнрок (Linerock), Белтеп (Beltep), Акси (Axi), Термостек (Termostek), Базалит (Bazalit), Изовер (Isover), Термобазальт (Termobazalt), Нобасил (Nobasil), Термо (Termo), Изобокс (Isobox), Урса (Ursa), Роквул (Rockwool), Парок (Paroc), Технониколь (Technonicol). Изорок (Isorock), Изомин (Izomin), Изовол (Izovol), Техно (Tehno), — и это еще не самый полный список.

Основные характеристики минеральной ваты мы свели в таблицу:

Минеральная (каменная) вата
Коэффициент теплопроводности — λ (Вт/(м 2 *°K))	0,031—0,12
Водопоглощение	До 70%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0,3—0,6
Класс горючести (Пожароопасность)	НГ (негорючая), Г1, Г2. Г3, Г4
Плотность (кг/м 3 )	50-225
Экологичность	У базальтовой (каменной) минеральной ваты известных производителей связующее вещество (фенолформальдегидные смолы) находятся в полимеризованном (связанном) состоянии. Для утепления снаружи фасада под сайдингом вреда для человека не приносят.
Форма выпуска	Выпускается в виде плит и матов (рулонов) различных типоразмеров.

Минеральная вата является наиболее предпочтительным утеплителем под сайдинг. При ее выборе следует, во-первых, уделять внимание производителю (из списка перечисленного выше), во-вторых, классу горючести (лучше выбирать негорючую), и, наконец, всем остальным ее свойствам: требуемой толщине, плотности, типоразмеру и экологичности.

Утеплители из стекловаты

Большинство крупных производителей в ассортименте своей продукции имеют еще и стекловату – этот вид утеплителя известен очень давно и применялся, и успешно применяется до сих пор. Основные характеристики этого материала представим в таблице:

Стекловата
Коэффициент теплопроводности — λ (Вт/(м 2 *°K))	0,03—0,052
Водопоглощение	До 70%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0—0,6
Класс горючести (Пожароопасность)	НГ, Г1
Плотность (кг/м 3 )	11-50
Экологичность	Стекловата при надлежащем монтаже абсолютно химически инертна. Может механически разрушаться на мелкую стеклянную крошку, способную нанести вред человеку.
Форма выпуска	Выпускается в виде рулонов и плит различных типоразмеров.

Благодаря своим свойствам, стекловата вполне может применяться в качестве утеплителя под сайдинг. Ее теплоизолирующие и звукозащитные свойства, долговечность и безопасность проявляются лучше всего при грамотном монтаже.

Утеплители из пенополистирола (пенопласта)

Самый распространенный и известный утеплитель – это пенополистирол, или как его называют в быту – пенопласт. Простота производства этого материала, при наборе нужных качеств определили его широкое использование. Характеристики пенопласта представлены в таблице:

Пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности — λ (Вт/(м 2 *°K))	0,039—0,05
Водопоглощение	Не более 3%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0.05
Класс горючести (Пожароопасность)	Г1, Г2, Г3, Г4 (немодифицированный пенополистирол имеет горючесть Г4). Со временем действие антипиреновых добавок снижается.
Плотность (кг/м 3 )	60-220
Экологичность	При горении образуются токсичные продукты (фосген, циановодород, бромоводород), вызывающие удушье. В слое пенопласта могут заводиться грызуны.
Форма выпуска	Выпускается в виде плит различной толщины.

Основным препятствием использования пенопласта для теплоизоляции стен под сайдингом является его горючесть, поэтому в вентилируемых фасадах его лучше не использовать или использовать с классом горючести не более Г1. Лучшее применение этого теплоизолятора – внутри стеновых конструкций или под слоем штукатурки.

Утеплитель из экструзивного (экструдированного) пенополистирола

По химическому составу этот утеплитель абсолютно идентичен с обычным пенополистиролом, отличается только технология производства. Его получают путем выдавливания (экструзии) через специальное формующее отверстие. В результате у этого материала проявляются новые свойства, он имеет закрытую ячеистую структуру и гораздо большую механическую прочность, что позволяет использовать экструдированный полистирол (ЭППС) в таких ответственных строительных конструкциях, как фундамент и стяжки.

ЭППС выпускается большинством производителей теплоизоляционных материалов и может встречаться под различными торговыми марками: Европлекс, Стирекс, Пеноплекс, UrsaXPS, Гринплекс, Экстрол, Кинпласт, Новоплекс, Стирофом, Техноплекс, Примаплекс, Технониколь, — и это еще не полный список. Экструдированный полистирол разных производителей примерно сходен по своему качеству, отличаться он может наличием модификаторов и пластификаторов, улучшающих его свойства. Основные характеристики этого утеплителя указаны в таблице:

Эструзионный (экструдированный) пенополистирол (пенопласт)
Коэффициент теплопроводности — λ (Вт/(м 2 *°K))	0,028—0,033
Водопоглощение	0,2-0,4%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	1.2-2
Класс горючести (Пожароопасность)	Г1, Г2, Г3, Г4
Плотность (кг/м 3 )	20-48
Экологичность	Продукты горения очень токсичные (аналогично пенопласту). При незащищенном утеплителе возможно поселение грызунов.
Форма выпуска	Плиты толщиной 20—200 мм, шириной 0,6—1 м и длинной 0,5—2,4 метра.

Прекрасные теплоизоляционные свойства ЭППС, очень низкое водопоглощение и способность противостоять высоким механическим нагрузкам, безусловно, делают этот материал одним из лидеров среди утеплителей. Но способность воспламеняться и выделять токсичные продукты ограничивают его применение в утеплении под сайдингом и производители рекомендуют его скрывать в строительных конструкциях. Помимо этого низкая паропроницаемость ЭППС будет способствовать конденсации воды на внешней стороне стен, что очень нежелательно, особенно для деревянных домов.

Пенополиуретановый утеплитель

Пенополиуретан (ППУ) – это газонаполненная пластмасса, которую все прекрасно знают по поролону (эластичный ППУ) или монтажной пене (твердый ППУ). Наносится этот утеплитель в жидком виде путем распыления на поверхность, после чего он вспенивается и, контактируя с атмосферным воздухом и влагой, затвердевает. Характеристики пенополиуретана представлены в таблице:

Пенополиуретан
Коэффициент теплопроводности — λ (Вт/(м 2 *°K))	0,019-0,03
Водопоглощение	Не более 2%
Паропроницаемость (мг/(м 2 *ч*Па))	0.05
Класс горючести (Пожароопасность)	Г1, Г2, Г3 (зависит от применяемых антипиренов)
Плотность (кг/м 3 )	30-150
Экологичность	ППУ не боится воды и органических растворителей, но разрушается под УФ лучами. При горении выделяет токсичные газы.
Форма выпуска	Поставляется в виде двух компонентов (полиольный и изоцианатный)

Несмотря на то, что пенополиуретан при сильном нагревании выделяет токсичные газы, он не поддерживает горение. Его успешно используют в качестве утеплителя под сайдинг, но лучше это делать в каменных домах. Чрезвычайно низкая паропроницаемость ППУ может способствовать конденсации влаги, но этот материал имеет мощную адгезию к большинству поверхностей и «запечатывает» стены под своим покровом. Очень простая технология нанесения позволяет за один рабочий день полностью организовать утепление дома.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: Современные утеплители

Технология утепления под сайдинг

Прежде чем начинать утепление дома под сайдингом, требуется произвести теплотехнические расчеты, чтобы выяснить какой утеплитель и каким слоем следует применить. В следующей таблице представлены рекомендуемые толщины утеплителей из базальтовой или стекловолоконной ваты в виде плит толщиной 50 или 100 мм. Коэффициент теплопроводности при этом принимается 0,036 Вт/(м²*°К), а сопротивление теплопередаче, как известно из ранее изложенного – это обратная величина.

Расчетные данные приведены для Московской области, с ее ГСОП (градусы-сутки отопительного периода). Эта условная величина показывающая суровость климатических условий в каждом конкретном регионе. ГСОП можно узнать из справочного пособия к СНиП 23-01-99.

Таблица выбора толщины утеплителя

Получается, что для утепления домов под сайдинг могут применяться плиты из минеральной или стеклянной ваты, толщиной или 5 или 10 см либо двухслойная конструкция из плит 10 и 5 см. Каким образом это можно осуществить будет рассмотрено в последующих разделах.

Подготовка поверхности

Прежде, чем начинать процесс утепления и облицовки дома сайдингом, требуется тщательно подготовить поверхность. Представим этапы в таблице:

Миниатюра	Описание этапа подготовки
	Демонтируются все наружные светильники, элементы декора, водосточная система
	Снимаются, если таковые имеются, наличники окон и дверей.
	Внешние стены деревянного дома зачищаются от очагов гниения, а затем обрабатываются огнебиозащитными составами.
	Поверхность стен из кирпича, газобетона, бетона очищается от наплывов, загрязнений, а затем обрабатывается 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.

Разметка. Расчет количества комплектующих

Для того чтобы не ошибиться в количестве необходимых материалов, произвести утепление и облицовку качественно необходимо сделать нужные расчеты. По этому поводу мы можем дать несколько дельных советов:

• Лучше всего расчеты по утеплению и облицовке заказывать в той организации, где заказывается сайдинг. Специалисты сделают все необходимые обмеры дома и расчеты всех комплектующих. Учитывая, что это будет сделано при помощи специального программного обеспечения с максимальной точностью, то такой подход приведет в дальнейшем к существенной экономии.
• При самостоятельном расчете обязательно принимается во внимание то, что обрешетка всегда должна устанавливаться внизу и сверху утепляемой стены, на углах, а также должна обрамлять все окна и двери.

Обрешетка, обрамляющая окна дома

• Большинство моделей сайдинга монтируется горизонтально, что требует вертикальной обрешетки. Шаг обрешетки определяется, во-первых, требованиями по монтажу у конкретной модели облицовки, а, во-вторых, шириной утеплителя. Самая распространенная величина – 60 см. Если для утепления выбраны плиты минеральной или стекловаты, то расстояние между соседними брусками обрешетки «в свету» должно быть 59 см. это обеспечит плотное прилегание утеплителя.
• Шаг крепления самих брусков обрешетки к стенам должен составлять не более 50 см. Крепление к деревянным стенам может осуществляться саморезами по дереву, а к кирпичным – соответствующими дюбелями.
• Толщина брусков обрешетки должна соответствовать расчетному слою утеплителя, если монтаж деревянных брусков идет непосредственно на стену. Если используется металлический каркас или деревянный на кронштейнах, то бруски обрешетки чаще всего выбирают 50*50 мм, или применяют специальные П-образные подвесы.

П-образные подвесы, на которую может монтироваться обрешетка

• При утеплении под сайдингом обязательно делается вентиляционный зазор минимальная величина которого 2 см, а лучше 4—5 см. Для этого поверх основной обрешетки монтируют еще одну, к которой в дальнейшем крепят облицовку. это обязательно следует учитывать при закупке комплектующих.
• Если слой утеплителя превышает 10 см, то в этом случае лучше всего использовать перекрестную обрешетку, когда направления укладки утеплителя будут взаимно перпендикулярны.

• Слой утеплителя из минеральной или стекловаты, а также пенопласта должен обязательно укрываться специальной гидроветрозащитной мембраной, которая будет защищать от внешних воздействий, но беспрепятственно пропускать водяные пары изнутри наружу. Полотна мембраны должны перекрывать друг друга минимум на 10 см, что нужно учесть при закупке.

• После расчетов количества всех комплектующих надо прибавить к ним 10%, так как отходы при обрезке и подгонке неизбежны.

Монтаж утепления под сайдинг на деревянной обрешетке

В большинстве случаев для монтажа сайдинга в том числе и утеплителя используют деревянную обрешетку из брусков. Применение именно такой обрешетки имеет преимущества:

• Пиломатериалы имеют демократичную цену.
• Дерево легко обрабатывается.
• Оно имеет гораздо меньшую теплопроводность по сравнению с металлом, не образует мостиков холода.
• Деревянные бруски можно крепить непосредственно к стене, специальных кронштейнов не требуется.

При этом все равно у деревянной обрешетки существуют недостатки:

• Дерево подвержено воздействию плесени и грибков (устраняется обработкой антисептическими составами).
• Дерево относится к легковоспламеняемым и горючим материалам (частично устраняется обработкой специальными составами).
• Не всегда можно подобрать ровные деревянные бруски нужной длины.

При выборе пиломатериалов всегда нужно выбирать только те, которые высушены, уровень влажности не должен превышать 10—12%.

Для самостоятельного утепления под сайдинг понадобится простой набор инструментов:

• Разметочный шнур, строительный уровень, отвес, водяной уровень.
• Перфоратор с набором необходимых буров.
• Электродрель с набором свёрл.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Шпатели – для нанесения клеевой смеси на пенополистирольные плиты.
• Строительный нож с набором запасных лезвий.
• Лестница-стремянка или помост.

Процесс монтажа представим в форме таблицы:

Миниатюра	Описание этапов монтажа
	Все деревянные бруски обрабатываются огнебиозащитными составами 2 раза. Обработку второй раз можно начинать только после полного высыхания.
	На предварительно подготовленную и размеченную поверхность стен монтируются угловые бруски обрешетки, которые должны отстоять от углов на 10 см строительным уровнем проверяется их вертикальность. Если стены неровные, то в нужных местах подкладываются деревянные брусочки.
	Если деревянная обрешетка монтируется на металлические кронштейны, то вначале на стену монтируются они, а затем к ним прикрепляется брусок. Процесс контролируется уровнем.
	Монтируются горизонтальные бруски, окаймляющие облицовку сверху и снизу. Горизонтальность лучше проверять водяным строительным уровнем (ватерпасом). Эти бруски должны находиться в одной плоскости с угловыми.
	На расстоянии 15—20 см от концов угловых брусков сверху и снизу натягивается толстая леска или шнур, который должен отстоять от поверхности бруска на 3—5 мм (подкладывается саморез). Он задаст плоскость монтажа всей обрешетки.
	Монтируется вся обрешетка. Вертикальность проверяется строительным уровнем, а плоскость выставляется по шнуру. При необходимости под обрешетку подкладываются брусочки. Шаг крепления 50 см. Интервал для минеральной ваты – на 1 см меньше, чем ширина утеплителя. Например, плиты Роквул 60 см в ширину, значит 59 см «в свету», а для пенополистирольных плит и пенополиуретана – 60 см. Обрамляющая окна и двери обрешетка также выставляется в одной плоскости.
	Укладывается утеплитель. Плиты минеральной ваты укладываются снизу вверх, максимально плотно друг к другу. Последняя плита подрезается специальным ножом и с оставшейся части начинается монтаж следующего ряда. Так будет обеспечена перевязка швов. Узкие нестандартные куски возле оконных и дверных проемов, а также углов нарезаются и укладываются в последнюю очередь.
	Крепление минеральной ваты к стенам лучше всего делать специальными дюбелями с широкой шляпкой (грибки, зонтики) соответствующей длины. Для этого в предварительно высверленное отверстие вставляется дюбель до упора, а затем забивается его центральная часть. На одну плиту 600*1200 мм требуется не менее 5 дюбелей (один по центру, а остальные в 15 см от углов). Допускается крепление сразу двух слоев минераловатных плит длинными дюбелями.
	Крепление пенополистирольных плит к деревянным стенам делается дюбелями, а к кирпичным или бетонным стенам – на специальный клеевой состав и дюбеля-зонтики. Расчет количества дюбелей делается аналогично минеральной вате. Допускается смежное крепление дюбелями в стыках листов. Укладка ведется снизу вверх. Если на стыках плит имеются зазоры – они задуваются монтажной пеной.
	Рулонные утеплители из минеральной или стекловаты разматываются сверху вниз. К стенам утеплитель крепится дюбелями-зонтиками из расчета 5 шт. на 1 квадратный метр. Лишние части рулона отрезаются и используются далее.
	Пенополиуретановый утеплитель напыляется между брусьями обрешетки слоем нужной толщины. После полного высыхания излишки утеплителя срезаются острым ножом. Плоскость проверяется правилом или шнуром.
	Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана. Полотна крепятся горизонтально снизу вверх к брусьям обрешетки при помощи строительного степлера с шагом не более 20 см скобами 10 мм. Нахлест соседних полотен друг на друга 10 см. Стыки дополнительно проклеиваются армированным скотчем. Пенополиуретановый утеплитель и экструдированный пенополистирол укрывать необязательно.
	Поверх гидроветрозащитной мембраны на бруски обрешетки утеплителя монтируется обрешетка под сайдинг. Она обеспечит вентилируемый зазор между утеплителем и обшивкой. Для этого бруски 50*40 мм (допускается 50*30 мм) при помощи саморезов по дереву с шагом не более 40 см крепятся к обрешетке утеплителя.
	Производится монтаж сайдинга согласно рекомендациям фирм-производителей. Лучше всего это сделать сразу после монтажа утеплителя.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Видео: Утепление дома минеральной ватой Rockwool

Особенность монтажа двухслойного утепления по перекрестному каркасу

Перекрестный каркас под сайдинг монтируется тогда, когда необходимо сделать многослойное утепление, например, дом из железобетона с толщиной стены 230 мм, построенный в Подмосковье, требует толщины минеральной ваты в 150 мм. Этого можно достичь, только применяя плиты 100 мм и 50 мм толщиной, так как плит 150 мм не выпускают.

При описанном выше способе утепления придется сооружать обрешетку глубиной в 150 мм, что потребует применения массивного бруса 150*100 мм. Брус имеет в 30 раз большую теплопроводность, чем минеральная вата, соответственно эффективность такого утепления резко снижается, но есть очень хороший выход из этой ситуации – применение перекрестного каркаса. Как этот метод реализуется на практике, показано на рисунке.

Утепление по перекрестному каркасу

Очевидно, что применение перекрестного каркаса повышает теплотехнические свойства утепления, такая конструкция более надежная и прочная, но и материалоемкая. Опишем основные особенности монтажа перекрестного каркаса:

• Производится разметка стен дома, подлежащего утеплению. Первый каркас должен монтироваться не вертикально, а горизонтально. Расстояние между брусками первого каркаса должно быть на 1 см меньше плит из минеральной или стекловаты и точно соответствовать размерам пенополистирольных плит.
• Монтируются нижний и верхний горизонтальные брусья каркаса. Горизонтальность проверяется водяным или лазерным уровнем. Брусья должны лежать в одной плоскости, так как они будут задавать плоскость всей облицовки дома.
• Между брусьями в начале и в конце натягивается шнур, который будет задавать плоскость для всей первой обрешетки.
• Монтируются все брусья первой горизонтальной обрешетки саморезами к деревянной стене или дюбелями к каменным стенам. Шаг крепления – не более 50 см.

Смонтированная горизонтальная обрешетка

• Между брусьями горизонтально укладывается первый слой утеплителя. Пенополистирольные плиты на каменные стены приклеиваются специальным составом. Тарельчатыми дюбелями первый слой не фиксируется, это надо сделать после укладки второго слоя.
• В дальнейшем процесс монтажа каркаса абсолютно идентичен описанному выше, только брусья вертикальной обрешетки крепятся не на стены, а к первой обрешётке при помощи саморезов соответствующей длины. Фиксация утеплителя дюбелями-зонтиками делается сразу через два слоя.

Монтаж утепления под сайдинг бескаркасным способом

Получила широкое распространение методика утепления под сайдинг бескаркасным способом. Некоторые ошибочно полагают, что каркас отсутствует полностью, но это не так, без него сайдинг не монтируют. Дело в том, что утеплитель крепится к стенам и он не находится между брусьями обрешетки. Утепление таким способом возможно тогда, когда стены дома ровные и позволяют монтировать утеплитель непосредственно на них, например, дома из бруса или оштукатуренные кирпичные. Перечислим преимущества такого способа утепления:

• При бескаркасном способе слой утеплителя полностью укрывает стены дома, что сказывается на теплотехнических характеристиках.
• Такой способ утепления менее материалоемкий.
• Технология утепления намного проще, поэтому оно может быть выполнено самостоятельно.

Недостатками такого метода утепления являются:

• Наличие подготовленных ровных стен.
• Сложность или даже невозможность реализации двухслойного утепления.
• Меньшая механическая прочность облицовки дома сайдингом.

Дом с обрешеткой под сайдинг, смонтированной из металлических профилей для гипсокартона

Рассмотрим порядок монтажных работ при бескаркасном утеплении. Для примера возьмем утепление плитами минеральной ваты и каркаса из металлических гипсокартонных профилей. Этапы монтажа представлены в таблице:

При бескаркасном способе не требуется делать контробрешётку, которая обеспечивает вентиляцию утеплителя. Металлические профили одновременно служат основой для сайдинга, фиксируют мембрану и еще создают нужный зазор для вентиляции.

Заключение

Подводя итоги статьи вполне уместно сделать несколько выводов:

• Для утепления под сайдинг наиболее предпочтительно использовать плиты из минеральной ваты. Этот материал сочетает в себе прекрасные теплоизоляционные свойства, негорючесть, легкость монтажа, хорошую паропроницаемость, долговечность, экологичность, биологическую устойчивость и разумную цену.
• При выборе конкретной марки утеплителя лучше доверять известным брендам и покупать только в проверенных местах.
• Для утепления деревянных домов из бревен в один слой лучше всего каркасный способ утепления с деревянной обрешеткой.
• Для утепления домов из бруса или каменных домов с оштукатуренными стенами более подходит бескаркасный способ с обрешеткой из гипсокартонных профилей.
• Если утеплитель применяется в два слоя, то лучшее решение – это перекрестный деревянный каркас.
• Для минеральной и стекловаты применение гидроветрозащитной мембраны обязательно!
• Облицовку сайдингом следует начинать сразу после утепления дома.

Обзор, установка, материалы и отзывы

. Утепление дома снаружи ватой под сайдинг

На данный момент необходима экономия на отопительных приборах. В этом помогает утепление дома снаружи шерстью под сайдингом, так как с помощью теплоизоляционных материалов можно не только защитить от шума и ветра, но и полностью сохранить внутри теплый воздух, не допуская его смешивания или обмена с другие воздушные массы.

Варианты утепления стен

Многие вспоминают о необходимости качественного утепления дома только тогда, когда стоит сильный мороз.Решающую роль играют утеплители, расположенные под наружным сайдингом, так как они защищают каркас стен от воздействия негативных факторов окружающей среды. Каждый строитель должен помнить, что стены необходимо утеплить снаружи до наступления морозов, так как минимальная температура для укладки изоляционного материала должна быть не менее + 5 °. Чтобы качественно утеплить стены, нужно убедиться, что выбран оптимальный вариант отделки.

Виды работ по утеплению стен

Наружное утепление под сайдингом.Это лучший способ защитить стены от воздействия минусовой температуры, а также других факторов, в частности повышенной влажности. Его желательно выбрать, а при необходимости совместить со вторым методом. Утепление стен снаружи — еще одно неоспоримое преимущество: лишнее пространство не убирается изнутри, так как толщина утеплителя важна только снаружи. Следует помнить, что этот вид утеплителя по эффективности намного выше, чем второй вариант.

Внутренняя изоляция под сайдингом. Этот метод менее эффективен. Он постоянно вызывает у разработчиков множество споров по поводу их актуальности. Обычно утепление дома снаружи ватой под сайдингом внутри является эффективным для многоэтажных домов, поэтому в частном порядке применять его не обязательно.

Выбор подходящего варианта

Оба способа заслуживают внимания при качественной и прочной теплоизоляции стен помещения. Следует помнить, что утепление под сайдинг снаружи необходимо для домов любого типа, а второй вариант может пригодиться при отделке многоэтажных домов, где зачастую внешнее утепление невозможно.

Это связано с тем, что застройщики не хотят увеличивать стоимость и продолжительность работ из-за необходимости привлечения промышленных альпинистов. В частном доме такая проблема возникнуть не может, поэтому утепление производится в основном снаружи.

Особенности утеплителя под сайдинг

В настоящее время утепление домов представляет собой искусство, поскольку существует множество способов и технологий, позволяющих добиться именно того эффекта, который планировался изначально. Сайдинг позволяет защитить здание от дождя и ветра, но качественно сделать это возможно только вместе с качественной внешней изоляцией.Обычно в связке с утеплителем используется качественная гидроизоляция или материал, сочетающий в себе качества этих двух покрытий, например, минеральная вата.

При выборе другого утеплителя можно отдать предпочтение типу плиты, которая изготовлена ​​на основе пенополистирола. Желательно выбирать минеральную вату, так как она обладает лучшими качествами многих изоляционных материалов. Часто пенополистирол и пенополлекс применяют, когда необходимо произвести утепление квартир или, например, балконов.

В частных домах девелоперы все чаще стали выбирать минеральную вату, преимущества которой максимально раскрываются при изготовлении теплоизоляционного слоя для защиты деревянных стен. Поэтому в последнее время стало популярным утепление минеральной ватой под сайдинг. Этот материал защищает от вредного воздействия окружающей среды, а также не подвергается действию микроорганизмов.

Утепление дома под сайдингом

Стены под сайдингом можно утеплить без особых затруднений.Вся конструкция вентилируемого фасада состоит из основного каркаса, мягкой изоляции и внешнего покрытия. Есть много способов расположить эти системы, но следует использовать самый простой вариант.

Начало работ

1. Поверхность стены полностью очищена от загрязнений, чтобы качественно провести утепление дома минеральной ватой под сайдингом. При этом следует учитывать, что ни строительные, ни ремонтные работы не могут быть выполнены качественно, если их заранее тщательно не подготовить.Это правило в первую очередь касается внешней поверхности стены, которую при необходимости необходимо подкорректировать, а затем очистить от всех выступающих частей.
2. Поверхность стены тщательно загрунтована. Это действие можно проводить сразу после первоначальной подготовки каркаса к работам по утеплению. Необходимо приобрести и развести специальный состав для грунтовки

Эковата (утеплитель целлюлозный) — применение в строительстве | Своими руками

На сегодняшний день в США и Канаде почти 70% каркасных домов используют утеплитель на основе целлюлозы.В России этот материал известен с середины прошлого века, но и по сей день отечественный потребитель относится к нему осторожно. Зачем?

Целлюлозный утеплитель (эковата) был разработан в начале прошлого века, во время строительного бума, когда практичные и недорогие материалы пользовались большим спросом.

Пригодился товар, изготовленный на основе переработанной бумаги. Именно из-за возможности перерабатывать отходы, которые раньше засоряли окружающую среду, в его названии появилось название «эко».

Что делают из эковаты

Итак, большая часть этого утеплителя (около 81%) — это целлюлоза, а точнее — переработанные отходы. Антисептики и фунгициды (борная кислота или сульфат / фосфат аммония) составляют до 12%, которые обеспечивают защиту от вредителей. Наконец, 7% — ингибиторы возгорания. Материал чрезвычайно прост в изготовлении (полный цикл занимает всего пять минут) и доступен по цене. У эковаты есть и другие преимущества, благодаря которым она популярна в США и странах Европы.

---

Ссылка по теме: Эковата — достоинства и недостатки материала. Укладка эковаты своими руками

---

Прежде всего, это высокие теплоизоляционные свойства. При коэффициенте теплопроводности 0,037-0,042 Вт / (м-К) слой напыленной эковаты в 150 мм соответствует энергосбережению кирпичной стены толщиной 4,5 кирпича. Технология нанесения материала (засыпка или напыление) обеспечивает равномерный теплоизоляционный слой без пустот, швов и разрывов.

Несмотря на свою «бумажную» природу, целлюлозный обогреватель не загорается при контакте с огнем, а только тлеет и, теряя источник тепла, сам гаснет. Благодаря капиллярной структуре волокон целлюлозы он способен удерживать до 20% влаги в верхних слоях без потери теплоизоляционных свойств.

Пароизоляция для этого не требуется. Антисептические добавки делают эковату невосприимчивой к атакам вредоносных микроорганизмов, насекомых и мелких грызунов.Также стоит отметить, что целлюлозный утеплитель обладает высокими звукоизоляционными характеристиками, значительно превосходя по этому показателю минеральную вату. Толщина слоя материала 100 мм снижает уровень шума примерно на 60 дБ. Если использовать его не только в наружных стенах, но и в перегородках, в доме станет намного тише.

Состав эковаты

Как было сказано выше, эковата производится из бумажного сырья с добавлением антисептиков и ингибиторов горения.Рассмотрим эти составляющие более подробно и начнем с главного — макулатуры. Зарубежные производители стремятся использовать бумагу без печатной краски, которая, как известно, содержит небезопасный свинец. Отечественные компании, к сожалению, иногда не брезгуют газетами и прочими отходами, не подходящими для изготовления теплоизоляции. Поэтому при покупке эковаты важно хотя бы визуально проверить ее на предмет обрезков картона, мелованной бумаги (которая образует мельчайшую пыль), тряпок и прочего мусора.

Борная кислота — антисептик проверенный временем, вопросов не вызывает. Его концентрация слишком мала, чтобы создавать проблемы для здоровья жителей. А вот с антипиренами все сложнее. Дело в том, что сульфаты и фосфаты аммония, используемые некоторыми производителями, могут быть источником неприятного запаха аммиака.

Кроме того, со временем эти вещества теряют свои огнестойкие свойства, о чем свидетельствуют исследования, проведенные Калифорнийским бюро домашней мебели и изоляции.

Бура (бура) не имеет вышеперечисленных недостатков. Так что при выборе материала разумно будет отдать предпочтение тому, в котором использовалось сверло. Кстати, бура — это дополнительная гарантия того, что грызуны не заведутся в конструкции стены — они плохо переносят это вещество.

Области применения:
1. Мансарда. 2. Стены. 3. Полы и потолки. 4. Лофты

Установка эковаты

Целлюлозный утеплитель применяется для теплоизоляции стен, межкомнатных перегородок, чердачных и чердачных помещений, а также конструкций крыш и полов на бревнах.Но под стяжку укладывать нельзя: это рыхлый материал, которому нужно свободное место. Эковата доставляется на объект утрамбованной (в 3-5 раз превышающей номинальную плотность), поэтому ее предварительно необходимо вернуть в исходное состояние. При ручной укладке материал подручными средствами разрыхляют в любой большой емкости и выкладывают на утепляемые поверхности (полы, потолки) или засыпают в полости каркасных стен и потолка. Очень важно соблюдать плотность нанесения: для горизонтальных конструкций она составляет 35-40 кг / м ³ , для вертикальных — 60-70 кг / м ³ .Этот метод требует много времени и усилий, поэтому применяется крайне редко, только с небольшим количеством утеплителя.

Где более продуктивно применение при помощи дутьевой установки, которая разрыхляет нагреватель в бункере и подает его в поток воздуха на расстояние до 200 м по горизонтали и до 40 м по вертикали. В этом случае материал проникает в самые труднодоступные полости и щели, образуя сплошной и бесшовный тепло- и звукоизоляционный слой. Методика позволяет регулировать плотность выдувного утеплителя, а значит, наблюдать за качеством монтажа становится намного проще.Важно, чтобы эковата продувалась с запасом в 10%, так как даже при самом грамотном нанесении со временем она немного осядет.

Ну, а самой надежной считается влажная укладка, когда эковата наносится на конструкции водой или разбавленным клеем, что значительно увеличивает ее сцепление с основанием. Влажно-клеевой метод, применяемый преимущественно для наклонных поверхностей (скатная крыша, арки, арки), позволяет добиться идеально равномерного и ровного слоя утеплителя.

---

Ссылка по теме: Как правильно утеплить дом.Схемы теплоизоляции

---

Недостатки и недостатки эковаты

А теперь пора ответить на вопрос: что сдерживает распространение этого утеплителя в России?

Во-первых, то, что нормативные документы, регулирующие состав эковаты в РФ, отсутствуют, а значит, качество продукции остается на совести производителей. Также стоит отметить, что, хотя Ecowat не поддерживает горение, он может тлеть, потому что это продукт из дерева.Поэтому при утеплении чердачных и чердачных помещений требуется дополнительное утепление дымохода негорючими материалами.

Влага в эковате, нанесенной методом мокрого клея, может плохо повлиять на утепляемую поверхность. Все металлические элементы (крепеж, провода, трубы) необходимо покрасить или покрыть лаком во избежание коррозии, ведь сохнуть материал будет долго, до двух месяцев. Ну и конечно же, на это время придется отложить отделочные работы.

И, наконец, самый ощутимый недостаток — это цена.Сам материал дешевый, но для его качественного нанесения требуется квалифицированный персонал, за услуги которого придется платить. Да и амортизация оборудования будет включена в стоимость. В среднем стоимость кубометра утеплителя при укладке «под ключ» в зависимости от плотности и технологии нанесения составляет от 1700 до 5200 рублей.

Утепление эковатой — засыпка: фото

а) Балки сечением 100 * 50 мм, необходимые для последующего монтажа пленки «крышка», кладут на край б, в) Пароизоляционная пленка скрепляется степлером и скобами ж, д) Стены обшиты доской, имитирующей брус, над фундаментом д) Эковата для теплого «одеяла» перекрытия чердака напыляется плотностью 35 кг / м толщиной ³ .Это обеспечивает заполнение всех полостей конструкции

Утепление эковатой — дома через 10 лет — видео

© Автор Ю.Лешкевич

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Эковата — достоинства и недостатки материала. Укладка эковаты своими руками Утепление дома экоплетением и особенностями…

Распыление изоляции: сравнение эковаты и пенополиуретана. Какой утеплитель лучше — пенополиуритан …

Устройство для складывания белья своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ …

Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской … Подставка для вертикального хранения инструмента своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструмента в мастерской …

Как сделать клатч для детской коляски — фото и схема Муфта для коляски своими руками Предлагаем…

Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Сушка и оседание стен из бруса в бревенчатом доме

Сушка и осаждение
сложенных бревенчатых стен

Во-первых: все бревенчатые дома дают усадку (да, даже те, которые сушат в печи).Важно отметить, что эту усадку можно измерить только по волокну древесины, а не по ее длине. Дерево — красивый и универсальный природный материал, обладающий множеством преимуществ: возобновляемый, обладающий большой прочностью, он легко формируется и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. У живого дерева повышенная влажность, а после валки он сразу же начинает выпускать его в окружающий воздух сушилки, вызывая усадку.Для обрамления пиломатериалов «сушка в печи» является распространенным методом «ускорения этого процесса», чтобы дерево можно было использовать раньше после сбора урожая. Сушку в печи также можно использовать для полных бревен, хотя при этом увеличивается затрат, и остается спорным, является ли готовый продукт таким же хорошим или стабильным, как бревно, высушенное на воздухе. Обратите внимание, что даже высушенная в печи древесина, подвергающаяся воздействию наружного воздуха, будет продолжать несколько расширяться и сжиматься. при сезонных перепадах влажности.Log Connection берет на себя все догадки из-за сжатия. Сложенные бревенчатые стены обычно представляют собой несущие стены, поддерживающие верхний этаж и систему крыши. По мере усадки бревенчатых стен верхний этаж и крыша естественным образом опускаются вниз. Мы предоставляем чертежи и технические детали, чтобы учесть каждую уникальную конструкцию конструкции.

Лестница Когда верхний этаж осядет, любой лестничный пролет, прикрепленный к нему, будет иметь тенденцию смещаться вбок к стене. этаж или конструкция ниже.В наших домах мы учитываем это, строя верхний пролет лестницы как единое целое и позволяя он не прикреплен к лестнице (или на основном этаже, если площадка отсутствует). Мы также оставляем несколько дюймов внизу для перемещения стрингера бревна.	Верхняя лестница находится на площадке, и есть место для движения
Каркасные стены Каркасные стены не дают ощутимой усадки, даже если они построены из дерева, потому что длина стоек и пластины расположены вдоль (параллельно) волокон древесины, а не поперек (перпендикулярно).Поэтому над каркасной стеной должно быть предусмотрено некоторое пространство для отладки. Затем верхние части стен должны быть закреплены соединением, которое может свободно перемещаться по вертикали; как правило использование стопорных болтов, забиваемых через отверстия, просверленные в верхних пластинах. Наконец, пространство для отдыха закрывается накладкой, прикрепленной к нижней стороне верхнего этажа.	Каркас стены крепится болтами к балкам перекрытия выше
Опорные стойки и винтовые домкраты Везде, где стойки — бревенчатые, деревянные или промышленные — поддерживают конструкцию верхнего этажа, они также должны быть прикреплены с помощью системы, которая может приспособиться к оседанию.Обычно это делается с помощью винтовых домкратов, которые необходимо периодически регулировать — обычно каждые несколько месяцев. в течение первого года и один раз в год в течение следующих двух лет. Независимо от того, расположен ли домкрат над или под стойкой, необходимо также предусмотреть доступ для регулировки.	Домкрат над бревенчатой ​​стойкой
Windows Точно так же окна требуют особого обращения.Наша техника — построить каркас, состоящий из 2х8 штук, или «баксов», в которые окно будет быть установлен аналогично обычному каркасному дому. Нижний брус крепится к бревну подоконника, а боковые бревна к бревнам не прикрепляются. Вместо этого к боковому упору прикрепляется стальной угловой шлиц, который плотно входит в вертикальный паз. прорезать торцы стеновых бревен.Стеновые бревна могут перемещаться вертикально, не затрагивая оконную опору. Также допускается пространство для отстаивания над верхней опорой, и как это пространство, так и стальной угол скрыты планки скольжения, которые прикреплены к бакам и могут скользить по стеновым бревнам.	Готовые накладные планки аккуратно скрывают пространство для сидения
Уголок стальной установлен	Окна в рамах 2×8 до установки накладок

Преимущество переписывания… Спасибо, что посетили веб-сайт The Log Connection. www.TheLogConnection.com. The Log Connection — ведущий производитель качественных деревянных домов ручной работы. бревенчатые хижины, бревенчатые дома на заказ и бревенчатые дома в стиле столбов и балок.

---

Жилой бревенчатый домик на продажу

Жилой бревенчатый домик — можете ли вы жить в своей хижине постоянно?

Жилые бревенчатые коттеджи станут отличным постоянным домом для тех, кто любит естественный архитектурный стиль и экологичный образ жизни.Неудивительно, что все больше и больше людей предпочитают погружаться в мелкую, медленную жизнь и сближаться с природой, возвращаясь к своим корням. За прошедшие годы мы стали свидетелями множества историй клиентов, подтверждающих, что постоянное проживание в жилом бревенчатом домике не только возможно, но и очень полезно. Выбирая, казалось бы, более упрощенный образ жизни, вы на самом деле получаете гораздо больше, чем могли когда-либо просить. Живя в жилом домике из высококачественной медленно выращиваемой древесины хвойных пород, вы окружаете себя экологически чистыми строительными материалами, которые намного безопаснее для окружающей среды и для вас.

Деревянный жилой домик может легко стать вашим постоянным местом жительства, если вы сделаете правильный выбор и позаботитесь о том, чтобы ваш максимальный комфорт и благополучие были обеспечены в любое время года. Ключевыми аспектами, которые следует учитывать при выборе бревенчатой ​​хижины для проживания, является изоляция здания и удобство его планировки, соответствующее вашим индивидуальным потребностям и требованиям.

Жилые бревенчатые домики для продажи в Великобритании на сайте Quick-garden.co.uk

Для того, чтобы полностью удовлетворить ваши потребности, мы предлагаем широкий ассортимент жилых бревенчатых домиков различных размеров, стилей и моделей, от уютных крошечных до больших, с двумя или более спальнями.С точки зрения стиля, существует огромное разнообразие моделей для тех, кто любит традиционный внешний вид, а также тщательно подобранный выбор более современных жилых бревенчатых домиков для поклонников современной архитектуры.

В наших жилых домиках есть все основные составляющие комфортного проживания круглый год: жилое пространство, спальня, туалет, а также отличный уровень теплоизоляции. Более компактные жилые коттеджи предоставят все необходимое для небольшого проживания для одиноких или пар, в то время как большие многокомнатные коттеджи создадут комфортное жилое пространство для проживания больших семей.

Большие многокомнатные бревенчатые коттеджи

Если вы хотите получить удовольствие от небольшой жизни, важно выбрать размер бревенчатой ​​хижины, исходя из индивидуальных требований вашей семьи к жилому пространству. В то время как некоторые люди прекрасно себя чувствуют, живя в небольших помещениях, не испытывая никакого дискомфорта, большие семьи обычно предпочитают большие многокомнатные бревенчатые домики, поэтому важно сначала четко определить свои потребности.

Жилой бревенчатый дом с 1 спальней как отличная индивидуальная резиденция

Бревенчатые коттеджи с одной спальней идеально подходят для тех, кто не хочет иметь много жилого пространства и требует в основном самого необходимого — безопасного убежища и места, где можно хорошо выспаться.На Quick-garden.co.uk у нас есть разные бревенчатые домики с одной спальней в разных стилях и размерах. Если вы думаете о том, чтобы получить такой для себя, взгляните на наши прекрасные жилые бревенчатые домики SCOOT или MEGAN с милыми и стильными крыльцами или жилые бревенчатые домики ALTURA, AMELIA и ANGERS с просторными террасами.

Жилой бревенчатый дом с 2 спальнями для тех, кто хочет больше места

Наши двухкомнатные бревенчатые коттеджи могут стать прекрасным местом проживания для пар или семей с одним или двумя детьми.Эти жилые коттеджи предоставляют много места для комфортного проживания всем членам семьи. Вы можете выбирать между различными планировками и модификациями жилых коттеджей или даже выбирать двухэтажную каюту, такую ​​как наш великолепный LANGON с прекрасным балконом на втором этаже. Если вы готовы проводить много времени на улице, подумайте о приобретении двухкомнатной каюты с большой террасой — наши модели DONNA или TOSCANA могут быть именно тем, что вы ищете.

Жилой бревенчатый домик с 3 спальнями для больших семей для удобного проживания

Выбор большой многокомнатной каюты, вероятно, будет самым разумным выбором для больших семей, ищущих постоянное место жительства.Наши бревенчатые коттеджи с тремя спальнями предлагают много внутреннего пространства и позволяют всем членам семьи удобно перемещаться по дому. У нас есть огромный ассортимент различных моделей, подходящих для комфортного постоянного проживания, начиная с более компактных, таких как классический бревенчатый домик EMMA, до некоторых из наших самых больших и современных решений в категории жилого жилья, таких как красивый, двухкомнатный дом. бревенчатый домик HOLLAND или одноэтажный домик AGNES в более современном стиле.

Если вы заинтересованы в большем количестве вариантов, у нас также есть великолепные, большие бревенчатые дома и красивые модели пристроек для бабушек с пятью спальнями — в нашем ассортименте определенно есть домики для всех!

Важность надлежащей изоляции жилых бревенчатых домиков

Если вы хотите уютно жить в своей хижине круглый год, после оценки желаемого размера бревенчатой ​​хижины, выбор надежно теплоизолированной бревенчатой ​​хижины является обязательным.Для вашего максимального комфорта и приятного проживания в любое время года, наши жилые бревенчатые домики имеют конструкцию двойных стен (двойные стены с воздушным зазором между ними, изолированные высококачественными изоляционными материалами), окна и двери с двойным остеклением а также дополнительно утеплили крышу и полы. Чтобы вывести свой жилой бревенчатый дом на совершенно новый уровень, вы можете выбрать дополнительные улучшения, такие как окна и двери из ПВХ, или заказать индивидуальные решения, основанные на ваших точных потребностях и желаниях.

Сделанных на заказ бревенчатых домиков для жизни в

Все модели наших жилых срубов можно дополнительно адаптировать и модернизировать так, чтобы они были именно такими, как вы хотите. Если у вас есть какие-либо конкретные идеи относительно жилой каюты вашей мечты, мы будем сотрудничать с вами в процессе модификации, чтобы достичь желаемого видения жилой каюты.

Популярным обновлением наших жилых домиков является добавление навеса для машины или гаража для надежного хранения вашего автомобиля и защиты его от прямых солнечных лучей или суровых погодных условий.Однако возможности безграничны — мы с нетерпением ждем возможности воплотить в жизнь прекрасные жилые решения вместе с вами!

Если вам потребуется помощь в выборе продукта или возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь.

Позвоните нам сегодня: 02070 994301!

Технические характеристики строительства сруба и срубов

Здесь Вы можете ознакомиться с более подробной версией технологической линии строительства домов из бруса.
Строительный материал
	Строим из северных сосен. Бревна любого диаметра (от 22 до 35 см) могут быть выбраны на ваш вкус. Бревна обладают врожденными изоляционными качествами, которые обеспечивают круглогодичный уровень жизни.
Бревна
	Мы используем 2 классических профиля бревна: норвежские овально-плоские (лафет) и русские круглые журналы. Профиль нашего разметчика обработан ручными инструментами, чтобы обеспечить максимально хорошую оседание. характеристики. Это означает очень плотный стык между бревнами после того, как бревенчатый дом находится в балансе с Окружающая среда.(Проходит через 2-3 года: только тогда вы почувствуете окончательную разницу между хорошим и плохим качеством бревна. дома).
Паз
	Для бревен «лафет» мы используем Норвежская выемка, которая разрабатывалась в Норвегии несколько сотен лет тому назад. Эта выемка имеет очень хорошие характеристики оседания. Для оцилиндрованного бревна используется (классический) круглый вырез.
Дополнительные технические моменты
На верхней стороне каждого бревна делаем надрез, благодаря которому бревно трещина обычно параллельна стене, что лучше всего для бревна дом. Писец следующего бревна закрывает этот срез. Бревна обточены и строганы вручную. Бревна укладываются и разметываются с использованием модифицированного набора разделителей с двусторонним уровнем и несмываемого карандаша. прилагается. При разметке бревно снимается и надрезается бензопилой и стамески, не повреждая линии разметки. Затем бревно снова кладут на здание, идеально подходящее к бревну внизу.
Обустройство бревенчатого дома
Изготовление проема для дверей и окна, изготовление столбов и других элементов, зависящих от осадки бревен, мы всегда учитываем поселение в нашем технологии.
Элементы, придающие индивидуальность вашему бревенчатому дому
В бревенчатом доме это детали, которые оживляют здание. Террасы, балконы, перила, лестницы, столбы, различные отделочные доски (для дверей, окон, кромки крыша).

О ECOWOOL Insulation

ECOWOOL Insulation имеет многолетний опыт в проектировании, производстве и продаже изоляционных материалов из стекловаты для повышения энергоэффективности и контроля климата.Мы являемся частью более широкого бизнеса по производству изоляционных материалов из полипропиленового стекловолокна (PGF) и более 13 лет занимаемся распространением нашей продукции ECOWOOL в Австралии.

Все продукты ECOWOOL прошли сертификацию сторонних производителей, что они соответствуют AS / NZS 4859.1. Эта независимая гарантия дает вам уверенность в том, что вы выполняете все свои обязательства в соответствии с требованиями Строительного кодекса Австралии.

Имея более 259 высококвалифицированных сотрудников и современные производственные мощности, расположенные в Малайзии, PGF Insulation входит в число ведущих производителей стекловаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

У нас есть торговые точки в Новом Южном Уэльсе, Виктории, Квинсленде и Западной Австралии. Наш экспортный рынок включает такие страны, как Новая Зеландия, Сингапур, Япония, Тайвань, Вьетнам, Индонезия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Ирландия, Россия, Канада и многие другие.

С 1984 года мы постоянно демонстрируем нашу способность изобретать продукты, улучшающие качество жизни. Являясь одним из ведущих производителей изоляционных материалов из минеральной ваты, мы продолжаем внедрять наши технологические ноу-хау, часто в партнерстве с самыми престижными и уважаемыми организациями в отрасли.Являясь одним из лидеров отрасли в производстве изоляционных материалов из стекловаты, мы предлагаем решения основных проблем энергоэффективности и защиты окружающей среды.

В нашем ассортименте продукции ECOWOOL используется новое захватывающее связующее, содержащее натуральный антиформальдегид.
ингредиент и низкое содержание летучих органических соединений, что делает процесс установки более безопасным и приятным. После установки ECOWOOL действует как высокоэффективный барьер для теплового потока. Он сочетает в себе экономическую эффективность с высочайшими стандартами изоляционных свойств.

Мы гордимся тем, что можем поставлять инновационный ассортимент продукции и предоставлять нашим клиентам прямые цены от производителя.