Menu Close

Котлы длительного горения на угле самодельные: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

Как сделать котел длительного горения на дровах и угле своими руками: инструкция, схема, монтаж

Установкой котла отопления длительного горения, работающего на дровах или угле, хозяева недвижимости в частном секторе хотят решить проблему обогрева помещений раз и навсегда. Лишь бы не ошибиться с выбором мощности.

Нужен такой, которому достаточно одной загрузки, чтобы долго гореть.

Смущает, правда, вопрос цены. Котел длительного горения с такими характеристиками обойдется в кругленькую сумму.

Избежать немалых расходов можно. Если смастерить сей агрегат самому.

А почему бы и нет? Правда, есть еще вариант – нанять специалиста по таким котлам.

Рассмотрим пару подобных теплогенераторов и порядок их сборки.

Вступление

Хочется, чтобы котел не одним махом спалил все дрова и уголь. Не хочется часто бросать их в топку.

В итоге те, кто производит и продает котлы, говорят про длительность горения, где надо и не надо. Доходит порой до казуса.

Понятие «длительность горения» пытаются применить к пеллентным отопителям. Хотя они изначально устроены так, что способны обогревать, довольствуясь одной вязанкой дров, в течение недели.

О длительности процесса делают вывод по тому, как долго могут тлеть дрова в топке с учетом ограниченного доступа воздуха. Однако тление для дерева, а также угля оборачивается лишь потерей тепла.

Все объяснимо. Уголь и дрова позволяют твердотопливным котлам достичь максимальной отдачи, равной, начиная с 70 до 75%, в момент интенсивного горения.

Тление снижает отдачу на 20-25% и даже больше. Значит, нужный уровень тепла в помещении поддерживать не получится.

Еще нюанс. «Свежие» дрова, допустим тополиные, а также топливо из категории низкокалорийного сжигать тлением — одно мучение, получается буквально «через пень колоду».

На самом деле на длительность горения в твердотопливных котлах влияет объем топки.

Это вкупе с другими соответствующими параметрами.

Понятно, от большей вязанки дров тепла будет больше, так как они быстро не прогорят.

Есть два вида бытовых котлов: классические и верхнего горения. Им хватает одной закладки для работы на дровах от 8 до 12 часов и угле – сутки.

Что нужно кроме желания, чтобы изготовить котел длительного горения? Попытаемся ответить на этот вопрос домашним умельцам.

За дело беремся, имея нужный инструмент и навыки сварки. Сразу скажем, котлы шахтные на этом же топливе или – не наш вариант.

В квартире смотрелась бы несуразно их габаритность, да делать в домашних условиях архисложно. Оставим это поле деятельности для предприятий.

Классика жанра

Эти котлы длительного горения сразу опознаешь по способу подачи воздуха. Она у них – принудительная.

Помещаем выбранный вид топлива в топливную камеру, разжигаем, закрываем плотно дверку.

На электротабло устанавливаем нужную t теплоносителя (рекомендуемая от 50 градусов). После запуска включается вентилятор.

От тепла сгораемых дров или угля нагреваются контур водяной рубашки и, конечно, свод, который одновременно – днище бака с жаротрубным теплообменником.

Последний забирает тепло от дымовых газов. После того, как воздух нагрелся, он проникает в топку снизу, проходя через колосники.

По достижении нужной t, вентилятор отключится. Сработает гравитационная заслонка, перекрыв канал поступления воздуха.

В результате дымоходная тяга не сможет разжечь пламя. На длительность режима ожидания будет влиять объем топки и момент прекращения подачи туда воздуха.

Когда t в котле длительного горения упадет, программа дает команду «пуск», вентилятор включается, и топка начинает снова работать. То есть, режим интенсивного тления не свойственен отопителям такого типа.

У них только два альтернативных режима отдачи тепла: при работе по максимуму и во время ожидания. Это одна из составляющих эффективности рассматриваемых котлов.

Для информации. Правильно эксплуатировать, значит, не заполнять топку доверху.

Из чего и чем

Вне конкурса среди материалов – низкоуглеродистая сталь Ст3, 10 и 20. А вот Ст35 и 45 категорически не подходят.

Как более углеродистые, они при высоких температурах прикаливаются.

Предпочтительней использовать Ст20. Срок службы агрегатов сваренных из этой марки – почти 15 лет.

Можно взять для котла жаропрочную сталь легированную хромом и молибденом.

Правда, для этого нужно хорошо владеть сваркой и располагать средствами. Жаропрочная сталь стоит дороже низкоуглеродистой.

Для информации. Чтобы провести раскройку заготовок, желательны гильотинные ножницы. Эту услугу можно получить в мастерской. Поход туда избавит от ручной резки и зачистки от вездесущих заусенцев, на которые потребуется немало времени.

Понадобятся также заготовки в виде уголка равнополочного размером 50х4 мм, пойдут для колосников.

Трубы DN50 и DN150. Из них изготовим соответственно теплообменник, патрубки для системы подключения и дымохода.

Из трубы профильной 60х40 мм сформируем воздуховод. Не забудьте о полосе стальной 20х3 мм и про утеплитель, плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см.

Кроме того, позаботьтесь заранее об асбестовом картоне, фурнитуре на дверки, листовом металле (д. б. гладким) с полимерокраской (допустимо, начиная с 0,3 и по 0,5 мм) и шнуре.

Нужны инструменты: сварочный агрегат, электроды ано-2, может быть мр-3с, дрель, болгарка, ну и комплект стандартных инструментов типа отверток, плоскогубцев и линеек-уровней.

Еще автоматика. Комплект в составе БУ (блока управления), табло, датчика t (постарайтесь найти пр-ва Польши) и вентилятора DP-02. БУ с маркировкой – KG Elektronik SP-05.

Сборка

Процесс состоит из 7 этапов. Их очередности надо придерживаться.

№1. Собираем корпус путем сварки на прихватках.

Начинаем с днища. Прихватываем бока, затем занимаемся проемами под дверки и крышку самого свода.

Лист днища одновременно обрамляет дверку зольника по низу. Внутрь топки крепятся полочки, на их изготовление пошел уголок.

На полочки встанет колосниковая решетка. Собрали агрегат?

А теперь провариваем там, где стыки, и тщательно тестируем на предмет герметичности.

№2. Монтируем водяную рубашку (металл 3 мм).

По бокам стенок толщина должна быть два сантиметра. К корпусу отопителя приваривают отрезки (на изготовление пошла полоса из стали), выпуская по двадцать миллиметров.

Стальную обшивку из листов уже прихватывают к ним.

По центру, соблюдая шахматный порядок, крепят клипсы. Они имеют вид стального круга, который пропустили через специальные вырезы в стенке котла, а потом приварили к топке одним концом встык.

Второй обваривается по диаметру выреза.

Для информации. Чтобы водяная рубашка не захватывала зольной камеры, она должна брать свое начало на лини колосников.

№3. Жаровые трубы монтируют в верхней части котла. Они вставляются в проемы, специально вырезанные в поверхностях задней стенки и фронтальной.

В торцах они, как все стыки, тщательно варятся.

№4. С внутренней стороны к изготовленным дверкам привариваем двойным рядом полоски, между ними прокладываем асбестовый шнур.

Он исполняет роль уплотнителя притвора и колосников. На последние пошли уголки №5.

Их привариваем по низу наружного угла и получаем рассеиватели воздуха. Он подается в зольник вентилятором.

№5. Для присоединения трубопроводов (подающего и обратного), в стенки котла врезают штуцеры.

Ведется одновременно установка воздушного канала, сформированного из трубы 60х40 мм, и дымоходного патрубка. Фланец, на который садится вентилятор, уже есть на воздуховоде.

Сам он по центру задней стенки, проходя чуть ниже водяной рубашки, достигает зольной камеры.

№6. Привариваем дверные петли к дверкам, то же самое делаем с закладными деталями (2 сантиметра шириной), чтобы прикрепить декоробшивку. №7. Обкладываем базальтовым утеплителем котел вкруговую и сверху, фиксируем с помощью шнура.

 

Теперь, подобрав саморезы, прикручиваем металлические (окрашенные) листы к закладным деталям, осталось навесить дверки.

Далее крепим вентилятор к фланцу воздуховода, занимаемся монтажом блока управления вверху. Датчик t на задней стенке устанавливаем под утеплителем (базальтовым).

Между прочим, конструируя самостоятельно котел длительного горения, вы можете предусмотреть установку и других элементов. Монтаж водяного контура позволит задействовать ГВС или встроить электротэн.

Дошли до ножек. Их монтировать никогда не поздно и не рано, словом, когда удобно.

Для этих целей подойдут отрезки из металлопроката.

Отопители верхнего горения

Популярны котлы производителя «Stropuva» («Стропува») из Прибалтики. Выпускают подобные также другие фирмы, к примеру, из Санкт-Петербурга.

В рейтинге не отстают дровяные печки длительного горения «Бубафоня».

Последняя печечка служит для обогрева дачных домиков, гаражных боксов, словом, где граждан не волнует некоторая внешняя «грубоватость» отопителя. Дрова в этих теплоагрегаторах придавливаются грузом и процесс горения начинается сверху, опускаясь последовательно вниз.

Воздух, чтобы попасть в топку, проделывает тот же путь. На поверхности « грузилки» крепят трубу с телескопическим эффектом.

Популярный не значит абсолютно совершенный.

У хозяев недвижимости к Stropuva тоже есть претензии.

Одни ворчат, что подложить дровишек можно, дождавшись, когда сгорят те, которые оказались там раньше. Скажем, что сделать это, в принципе можно, но тогда заполыхают сразу все поленья.

Другим не нравится, что при топке свежими опилками и любым другим мелким материалом, используемым в качестве топлива, его остатки облепляют стенки.

Самый, пожалуй, существенный недостаток – отсутствие теплообменника. Большая топливная и для нагрева воздуха камеры не оставили для него местечка.

Однако если вы сами хотите сделать такой котел длительного горения, то можете внести нужные вам изменения. Решив, допустим, обзавестись зольной камерой, установите днище и колосниковую решетку.

Сложности в изготовлении «Stropuva»

В их числе круглый корпус и телескопическая труба с грузом. Мастера советуют позаимствовать этот блок у агрегата длительного горения «Бубафони».

Рассмотрим, из чего нужно изготовить части теплоагрегата, и заняться сборкой классического варианта или схожего с ним.

Топливник не получится без использования труб DN 400, стенки нужны пятимиллиметровые. DN 50 – подойдет для подачи, изготовления водяных патрубков, а DN 100 пустим на дымоход.

На распределители воздуха пойдет полоса 40х4 миллиметра. Колосники – из арматуры, берем d от 16 до 20 миллиметров с периодическим профилем.

Запасаемся также круглой заготовкой d 38 сантиметров, сделанной из листа 10-миллиметровой толщины, берем вату (базальтовую) плотностью 100 кг/м³, и в толщину три сантиметра.

Понадобятся также листы из тонкого металла с полимерпокрытием, металлические листы трехмиллиметровой толщины на обрамление дверок, заслонки для воздуха и днища, а также крышки.

Есть три варианта водяной рубашки – выбор на усмотрение домашнего умельца.

Первый. У тонкостенной трубы при этом должен быть большой d.

Обычную брать не советуем. Котел получится очень тяжелый.

Второй. Из 2-х листов, согнутых под углом 60 градусов также в 2-х местах, и сваренных вместе.

Сделать без пресса-листогиба будет проблематично. Но можно и на клипсах, для чего воспользуемся шестью листами-сегментами.

Третий. Варим короб-прямоугольник, правда, тогда бак заметно прибавит в объеме.

Порядок монтажа

Первым делом вырезаем заготовки будущего котла длительного горения. Они пойдут на изготовление дверок, к которым приделываем навесы и выбранные в магазине ручки.

Теперь переходим на трубу и беремся за проемы в ней. Затем варим колосники.

Итак, приступаем. В проем, прорезанный для груза в круглой заготовке, вставляем трубу, потом обвариваем вкруговую.

Шесть изогнутых полос (будут распределять воздух) сваркой соединяем с нижним сегментом груза. Крепим днище к топливной камере, внутрь помещаем колосники.

В центральной части крышки вырезаем под воздуховод отверстие и крепим на отопитель, но прежде не забудьте вернуть на место груз с трубой. Следом – сварка патрубка под дымоход.

Переходим к рубашке. Когда монтаж завершен, наглухо завариваем стыки.

Далее – врезка патрубков для теплоносителя. После обшиваем и утепляем котел с навеской дверок, верх воздуховода перекрываем заслонкой.

Как быть с автоматикой и наддувом? Просто «прилепить» не получится.

Труба-то движется и вентилятору не опора. Но выход есть!

Эксперты из интернета советуют воспользоваться гибким рукавом собственного изготовления. Под датчик t предложено выбрать элемент в виде погружной гильзы.

Для информации. Гибкий шланг под утеплитель помещать нельзя. В этих котлах зона горения постоянно смещается к низу.

Заключение

Рассмотрев особенности конструкции и сборки двух типов длительного горения котлов на угле или дровах, при условии самостоятельного изготовления, можно сделать следующий вывод.

Ничего невозможного нет, но без достаточного опыта в сварке трудно проварить надежно все стыки, от чего зависит герметичность сборки и безопасность в эксплуатации.

Нужно тщательно взвесить все «за» и «против». Уверены в своих силах и знаниях – приступайте!

Выйдет дешевле заводского почти вполовину. В интернете выбираете, что вам по нраву и возможностям вместе с чертежами, и дерзайте.

Рамок одной статьи не хватит, чтобы разместить все варианты.

Ограниченное же предложение будет выглядеть слишком категоричным. Поэтому, оставляем выбор за вами!

Есть сомнения, подкрепленные дефицитом свободного времени?

Тогда смело обращайтесь к мастерам по котлам длительного горения на твердом топливе. Так будет надежней.

показываем в видео и фото формате как сделать своими руками

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Выбирая отопительный прибор для дома, работающий на угольном топливе, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

Они обладают целым перечнем достоинств:

  • котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
  • котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
  • продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
  • режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
  • дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

  • необходимость обустройства топливного склада и котельной;
  • из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
  • высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

      Выбор можно провести по следующему алгоритму:
    1. Мощность отопительного агрегата
      Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
    2. Материал корпуса и теплообменника
      Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

      • цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
      • быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
      • возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
      • меньший вес;
      • умеренная цена.

      Недостатки моделей из стали:

          • подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
          • стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

          К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

              • стойкость чугуна к коррозии;
              • конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

              Недостатки:

                • чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
                • более высокая цена, чем у стальных моделей;
                • чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
              1. Объем загрузки и автоматизация
                От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки. Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:
                • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
                • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
                • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
                • режим смс-сигнализации;
                • функция поддержания горения и режим ожидания;
                • контур ГВС.

                Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

              2. Видео: автоматизированный котел с бункером

                Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

                Можно ли топить углем?

                Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

                Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

                По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

                Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

                Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

                Как сделать самостоятельно?

                  Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:
                • топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
                • печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

                Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

                Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

                В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

                Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

                Последовательность кладки:

                1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
                2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
                3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
                4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
                5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
                6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
                7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
                8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
                9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
                10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
                11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
                12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
                13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
                14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

                Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

                как сделать своими руками, используя чертежи, видео и фото инструкцию

                Твердотопливный котёл в загородном доме, да еще и длительного горения, — прекрасная альтернатива печи. Его установка и монтаж водяного отопления позволяют тратить меньше времени и сил на обогрев дома. Модели, оснащенные режимом длительного горения, лидируют в категории твердотопливных котлов. Опыт мастеров говорит, что такой котёл можно сделать своими руками по готовым чертежам.

                Принцип работы

                Прежде чем мастерить твердотопливный котёл своими руками, неплохо разобраться, как работают котлы промышленного изготовления, и чем обусловлена их повышенная эффективность. КПД, заявленный в паспортной документации на котлы, часто превышает 90%. Причина этого — длительное и почти полное сжигание топлива.

                В обычных твердотопливных моделях, работающих на дровах, угле или пеллетах, камера сгорания общая, в ней происходит разогрев и горение топлива до состояния золы. Дым, выделяющийся при этом, поступает сразу в дымоход, а оттуда — в трубу. Площадь контакта пламени со стенками котла в таких моделях невелика, и они не успевают как следует прогреться. В итоге значительная часть тепла уходит с дымом в атмосферу.

                В котле длительного горения процесс сжигания дров разделен на этапы. Сначала происходит нагрев их до температуры около 300 градусов. От нагрева нарушается связь между волокнами древесины, выделяется дым, насыщенный парами влаги и горючими газами, а сами поленья обугливаются.

                Горючие газы — это смесь соединений углерода, серы и водород, при наличии в топке достаточного количества кислорода они ярко горят с выделением тепла. Этот процесс называется пиролизом, а сами котлы — пиролизными.

                Зону в пиролизных агрегатах, где происходит разложение древесины, называют газогенератором. Чтобы избежать воспламенения дымовых газов в газогенераторе, доступ кислорода к дровам ограничивают. Газы посредством тяги или принудительного наддува поступают в отдельную зону топки, которая называется камерой дожига, где и сгорают. Вокруг камеры расположен теплообменник, который быстро нагревается, после чего вода из него поступает в систему отопления.

                Достоинства пиролизных котлов промышленного производства, работающих на дровах:

                • экономия топлива — они могут работать на одной загрузке от 6 часов до 5 суток;
                • высокий КПД, 90-95%;
                • экологичность — в дыме содержится мало вредных для атмосферы газов и сажи;
                • безопасность — дым на выходе имеет температуру 120-160 градусов Цельсия;
                • высокий уровень автоматизации процесса.

                Недостатки покупных котлов длительного горения:

                • склонность к появлению конденсата на стенках теплообменника и дымохода;
                • высокие требования к влажности топлива — не более 16%;
                • высокая цена, иногда в 1,5-2 раза превышающая стоимость обычных твердотопливных котлов.

                Котлы длительного горения имеют такую высокую эффективность благодаря особенностям конструкции и происходящим в них физическим процессам. Для их производства не нужны дорогостоящие материалы или сложные технологии. Большинство котлов выполнены из листовой стали и имеют сварную конструкцию. Поэтому, имея навык работы со сварочным аппаратом, такой котёл можно сделать своими руками.

                Выбор конструкции

                Прежде чем приступить к разработке чертежей своими руками, нужно рассмотреть принцип работы и типичные конструкции котлов длительного горения, и выбрать наиболее простую и доступную.

                По типу устройства пиролизные котлы разделяются на два типа:

                • с верхним горением — шахтные;
                • с нижним горением.

                Что означают эти характеристики? Все очень просто: тип горения указывает на расположение зоны газогенерации.

                В котлах шахтного типа загрузку топлива выполняют через дверку, расположенную в верхней части топки. Горение начинается на поверхности общего объема топлива, а дым, выделяющийся в результате этого, с помощью принудительного наддува проходит через всю толщу дров в нижнюю часть топки, где обогащается воздухом и сгорает. При этом масса дров дополнительно нагревается и более стабильно горит.

                В котлах нижнего горения топка расположена снизу, а камера дожига газов — вверху. В них не требуется принудительный наддув, движение воздуха происходит с помощью тяги. Плюс таких котлов — независимость от электрической сети. Минус — меньшая эффективность и объем загрузки, а следовательно и время непрерывной работы.

                Видео: самодельный пиролизный котёл и принцип его работы.

                Котлы с наиболее простой конструкцией имеют цилиндрическую форму. Топка в них окружена теплообменником, и съем тепла происходит по всей поверхности топочной камеры. Такой котёл можно сделать своими руками из листового железа или двух металлических труб разного диаметра.

                Как сделать самостоятельно?

                Котёл изготавливают своими руками по готовому чертежу, приведенному на рисунке. Размеры, указанные на чертеже, можно незначительно изменять, при этом важно соблюдать пропорции.

                  • Принцип работы этого отопительного агрегата таков:
                  • Через дверку загружают топливо, предварительно подняв распределитель воздуха на максимальную высоту;
                  • Осуществляют его розжиг с помощью щепы, бересты или специального средства.
                  • После начала устойчивого горения распределитель воздуха опускают на верхнюю часть топлива, закрывают дверцу поддувало, ограничивая тем самым активное поступление кислорода.
                  • В рабочем режиме интенсивность горения регулируется задвижкой на распределителе. Благодаря его конструкции воздух поступает прямо в зону горения дозировано, что способствует равномерному длительному горению.
                  • Воздух, проходя по его трубе, предварительно прогревается, из него испаряется влага. По мере прогорания топлива распределитель опускается под собственным весом. Для его подъема предназначена цепочка.
                Высота потолков в котельной должна быть не менее 2,8 метра и позволять поднять распределитель топлива на уровень максимальной загрузки!
                • Топливо тлеет, выделяя дымовые газы, которые догорают в верхней части топки. Топить такой котёл можно дровами, опилом, пеллетами, а также отходами лесопереработки — стружкой, щепой, строительным мусором. Для каждого вида топлива нужно подбирать свой режим подачи воздуха.
                Конструкция котла не герметична, в отличие от заводских моделей, поэтому его необходимо устанавливать в хорошо проветриваемой котельной: при тлении дров выделяется, в числе прочих, опасный угарный газ.

                КПД устройства несколько ниже, чем у промышленных аналогов, но учитывая затраты на его изготовление, этот недостаток не так важен.

                Необходимые материалы и инструмент

                Сборку котла производят сваркой, поэтому обязательное условие — наличие сварочного аппарата и навык работы с ним. В процессе сварки своими руками также понадобятся 2-3 пачки электродов подходящего диаметра.

                Для раскроя материала потребуется болгарка с отрезными кругами, для зачистки швов понадобятся также шлифовальные круги.

                Кроме того, нужен инструмент для измерения и разметки: рулетка, угольник, маркер, циркуль для разметки окружностей.

                Для опрессовки готового изделия нужен будет компрессор.

                  Материалы и покупные изделия:
                • Трубы из металла толщиной 3-4 мм, Ø 40 см, длина 150 см — для выполнения корпуса топки и труба Ø 45 см, длина 130 см теплообменника;
                • Труба металлическая Ø 6 см, длина заготовки 120 см — для канала подачи воздуха в распределитель;
                • Два кольца из листового металла толщиной 3 мм, с внутренним диаметром 40 см, внешним — 45 см — заглушки на водяную рубашку;
                • Листовой металл 3 мм для выполнения дверцы топки и зольника. Можно использовать готовые чугунные дверцы подходящего размера;
                • Листовой металл толщиной 5 мм для распределителя воздуха или круг из него диаметром 40-42 мм;
                • Обрезки уголка или швеллера подходящего размера для выполнения крыльчатки;
                • Асбестовый шнур и полотно — для теплоизоляции дверок.

                Изготовление корпуса и теплообменника

                Сборку котла начинают с корпуса

                  1. , как наиболее ответственного узла, подверженного значительным тепловым нагрузкам. Остальные детали подгоняют с таким условием, чтобы создать максимально герметичную конструкцию и избежать утечек дыма и теплопотерь.
                  2. Трубы диаметром 40 и 45 см вставляют одна в другую, выравнивают по верхнему краю и выставляют с помощью деревянных распорок одинаковый зазор между ними. Это поможет избежать местного перегрева водяной рубашки.
                  3. Соединяют их сваркой сверху и снизу короткой трубы с помощью металлических колец. Сварной шов стараются делать максимально ровным и качественным. Низ топки заваривают кругом из листового металла.

                • В нижней части внутренней трубы делают отверстие прямоугольной формы под дверцу зольника. Саму дверцу можно выполнить из листового металла или установить готовую чугунную. Теплоизоляция дверцы не обязательна — внизу топки не будет высоких температур, поэтому дверцу можно делать одинарной. Ее нужно обязательно оснастить задвижкой, плотно закрывающей дверку, иначе будет происходить подсос воздуха, что нарушит кислородный баланс в котле.

                 

                • Дверку топочной камеры размещают в верхней части корпуса. Здесь температурный режим будет более жестким, поэтому дверку лучше сделать своими руками из листового металла, причем делают ее двойной, как на фото, с прокладкой из двух слоев асбеста. Это, во-первых, создаст лучшую теплоизоляцию и поможет избежать ожогов, а во-вторых, повысит ее жесткость, и при топке дверку не поведет. Дверку аналогично оснащают плотной задвижкой.

                 

                • Сбоку или сзади верхней части корпуса вваривают дымовой патрубок из профильной трубы с отверстием для подсоединения к дымоходу. При этом уделяют особое внимание качеству швов с внешней и внутренней стороны рубашки — из-за неправильно выбранного режима здесь может образоваться конденсат, а в сочетании с дымовыми газами он способствует коррозии. Сварные швы, имеющие раковины и не удаленную окалину, подвержены коррозии наиболее сильно.

                 

                • В верхней и нижней части водяной рубашки приваривают патрубки для подачи и выхода теплоносителя. Их делают из обрезков дюймовой трубы нужной длины, с резьбой на внешнем конце. Патрубки удобнее располагать сбоку котла, в стороне от дымового патрубка, чтобы системы дымоудаления и отопления было удобно обслуживать.
                • Корпус котла оснащают ножками из обрезков уголка или швеллера — так будет удобнее регулировать его при установке.
                • Выполняют съемную крышку диаметром 46 см с отверстием в центре 6,5 см — она будет установлена внатяг на корпус.
                • Все детали и швы зачищают болгаркой и покрывают термостойкой краской на основе кремнийорганики, предназначенной для покраски печных элементов и автомобильных систем газоудаления — она терпит нагрев до температуры не менее 800 градусов.

                 

                Распределитель воздуха

                Распределитель воздуха — не менее важная деталь. Для него лучше использовать толстый металл — не менее 5 мм. Во-первых, он находится в зоне активного горения, и при меньшей толщине может деформироваться и со временем прогореть. Во-вторых, при большей толщине распределитель воздуха будет лучше прижимать массу топлива.

                1. Из металла вырезают круг диаметром 38 см с отверстием в центре Ø 6 см. К отверстию герметично приваривают трубу Ø 6 см длиной 120 см. По этой трубе будет поступать воздух в зону горения.
                2. В нижней части распределителя нужно приварить крыльчатку — расходящиеся воздуховоды из уголка 25 мм или швеллера. Их количество может быть разным, чем больше каналов, тем равномернее будет гореть топливо.
                3. В верхней части трубы нужно установить задвижку или шибер для регулирования воздушного потока, а также предусмотреть петлю для присоединения цепочки, которой распределитель будет подниматься в верхнее положение.
                Чтобы оборудовать котел для работы на угле, нужно оснастить его принудительным наддувом. Трубу распределителя в этом случае выполняют телескопической, а в верхней ее части располагают дутьевой вентилятор.

                Установка

                Котел длительного горения ставят на ровную поверхность и регулируют по уровню, в случае сильного перекоса возможно ухудшение циркуляции теплоносителя.

                Распределитель воздуха помещают внутрь топки, а сверху надевают крышку, которую закрепляют на корпусе сваркой или внатяг с уплотнением асбестовым шнуром.

                Подключают дымовой патрубок к дымоходу. К патрубкам водяной рубашки подсоединяют трубы системы отопления.

                После заполнения системы котел можно начинать топить. Пробную топку выполняют с неполной партией топлива, регулируют режимы, и только после этого можно загружать его для работы в полную мощность.

                Такой котел, при скромном внешнем виде, вполне способен отопить деревенский или дачный дом, мастерскую, гараж, решив проблему обогрева.

                Твердотопливный котел длительного горения своими руками — Видео

                Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками

                Все классические водогрейные котлы, сжигающие дрова или уголь, имеют общий недостаток: топливо быстро прогорает и нужно часто посещать топочную, чтобы загрузить новую порцию. Продолжительность процесса зависит от типа установки и размеров камеры сгорания, обычно дрова прогорают за 4—8 часов. Угля хватает на больший промежуток времени – до 10—12 часов. Возникает проблема добавления топлива ночью или во время длительного отсутствия, в последнем случае дело может закончиться размораживанием труб и радиаторов отопления. Избавить от этих неприятностей могут котлы на твердом топливе длительного горения.

                Устройство и описание работы котла

                Традиционный способ сжигания дров и угля подразумевает нижнее горение топлива, для этого воздух подается снизу, через колосниковую решетку. Иначе действует принцип работы котла длительного горения на твердом топливе, дрова в таких агрегатах горят сверху. Камера сжигания имеет круглую форму, как и весь корпус водогрейной установки, в нем устроены 2 дверцы, — для закладки топлива и выгрузки золы. Пространство небольшой зольной камеры, находящейся внизу, отделено от топки колосниковой решеткой.

                В котлах заводского изготовления в верхней части цилиндрического корпуса имеется проем, через него в топку подается воздух, нагнетаемый вентилятором. Изнутри к проему крепится воздушный канал в виде трубы, на конце которой закреплен стальной «блин» с отверстием для воздуха. Труба состоит из нескольких секций разного диаметра, образуя телескопическую конструкцию. Блин, являющийся грузом, сделан из металла толщиной до 10 мм, его диаметр меньше размера топки для свободного перемещения внутри нее. На нижней поверхности груза для лучшего рассеивания воздуха имеются металлические ребра. Телескопическая конструкция с грузом на конце оборудована механическим приводом поднятия – опускания. Общее представление о конструкции дадут чертежи котла длительного горения на твердом топливе.

                Корпус топки окружен водяной рубашкой, к нее внизу и вверху врезаны штуцеры для входа и выхода теплоносителя. Дымоходный патрубок находится сверху и удаляет продукты сгорания из верхней зоны топки. Заводские отопительные котлы длительного горения оборудованы вентилятором для нагнетания необходимого количества воздуха в зону горения. Производительность вентилятора управляется приборами автоматики.

                Камера сгорания заполняется топливом до нижней кромки загрузочной дверцы или немного выше, но чтобы дрова не выпадали. Розжиг производится через ту же дверцу вручную, после чего с помощью подъемного механизма сверху на разгоревшееся топливо опускается груз и дверца закрывается. Автоматика включает вентилятор подачи воздуха, управляя его оборотами в зависимости от температуры выходящего теплоносителя. Начинается верхнее длительное горение топлива, при этом на него оказывает давление груз, который постепенно опускается по мере прогорания до самой колосниковой решетки.

                Преимущества и недостатки самодельных котлов

                Все большую популярность приобретают дровяные котлы длительного горения, изготовленные своими руками, причиной тому являются очевидные достоинства таких агрегатов:

                • Продолжительность работы от одного заполнения топки дровами в 2 раза больше, чем у традиционных котлов, а от 1 загрузки угля – в 3 раза.
                • Простота конструкции позволяет изготовить котельную установку самостоятельно, что выйдет намного дешевле заводского аналога.
                • Возможность усовершенствования конструкции. Например, «законодатель мод» в этом направлении, бренд STROPUVA указывает в технических характеристиках рабочее давление в 1.6 Бар. Это невысокий показатель, усилив конструкцию, можно изготовить своими руками котел на твердом топливе рабочим давлением до 3 Бар.
                • Нетребовательность к виду топлива. В камеру сгорания можно класть дрова, уголь, опилки и прочие горючие отходы. Главное, обеспечить к нему доступ воздуха. К влажности древесины также нет особых требований.

                Мастера–умельцы несколько упростили конструкцию, чтобы самодельные котлы длительного горения на угле или дровах можно было изготавливать в домашних условиях. Изменение касается способа подачи воздуха в топку. Складывающаяся телескопическая конструкция довольно сложна в изготовлении и требует дополнительных затрат.

                Вместо нее ставят стальную трубу, длина которой на 300—500 мм больше высоты топки, приваривая в конце «блин» и рассеиватели воздуха. Другой конец просто торчит из крышки котла, на нем делают воздушную заслонку для регулировки подачи воздуха, поворачиваемую вручную. Вентилятор для нагнетания не используется, горение происходит за счет естественной тяги. Изменения в конструкции можно проследить, изучив чертежи котлов на твердом топливе, сделанных своими руками.

                При естественной тяге большую роль играет герметичность нижней дверцы зольника. Подсос воздуха через ее притвор может вызвать традиционное горение «снизу вверх», что повлияет на длительность работы от одной загрузки топлива.

                Недостатки самодельных котлов длительного горения во многом повторяют недоработки в конструкции заводских агрегатов. Но есть пути для их исправления:

                Трудности в изготовлении цилиндрического корпуса. Без вальцовочного станка или хотя бы трубогиба очень сложно сделать круглый корпус из листового металла. Как вариант, мастера применяют для топки баллоны из-под пропана или трубы соответствующего диаметра. Это прибавит веса конструкции, поскольку стандартные трубы больших диаметров имеют толщину стенки от 5 мм. Для изготовления водяной рубашки лучше применить тонкостенные трубы.

                Заводские  котлы длительного горения затруднительно разжечь, загрузив камеру сгорания на четверть. Не всегда требуется длительная работа агрегата, иногда нужно немного протопить дом. Корпус котла круглый и высокий, через дверцу для загрузки очень непросто наполнить топку на четверть и разжечь. В самодельных агрегатах можно предусмотреть дополнительную дверцу посередине, не забывая о ее качественной герметизации.

                В силу особенностей конструкции дровяные или угольные котлы длительного горения не рекомендуется загружать топливом «на ходу», надо дождаться полного сгорания предыдущей порции. Если во время работы поднять груз и открыть дверцу для закладки дров, то из нее повалит дым прямо в помещение. Вам придется закидывать дрова по-быстрому и кое-как, это неприемлемо. Недостаток лечится установкой теплоаккумулятора, который специалисты рекомендуют включать в обвязку любого твердотопливного котла.

                В верхнем положении труба подачи воздуха самодельного котла будет торчать на высоту, равную высоте топки. Это следует предусмотреть, выбирая место для размещения водогрейной установки.

                Некоторые рекомендации по изготовлению

                Чтобы использовать в своем котле любой вид твердого топлива и обеспечить ему долговечность, в качестве топки лучше использовать трубы из жаропрочной легированной стали. Но поскольку данный материал имеет приличную стоимость, можно принять бесшовную трубу из стали марки 20, которую применяют на производстве для перемещения пара низкого и среднего давления.

                Для справки: баллоны для пропана сделаны из углеродистой стали Ст3 обычного качества.

                Если вы решили выполнить камеру сгорания из баллона, надо учесть, что ее и так небольшой объем уменьшится за счет срезанного верха и устройства зольника. Некоторые мастера решают вопрос просто: делают самодельные дровяные котлы длительного горения из двух газовых баллонов, тогда объем топки получится достаточным. Другой вариант – не делать зольника совсем, а отрезанный верх баллона выполнить как съемную крышку. Первое решение приведет к трудностям очистки, а второе вполне приемлемо, если обогревать надо небольшой дом.

                Закончив изготовление котла, дверцу зольника надо тщательно герметизировать. Для этого ее нужно как можно плотнее подогнать к проему на регулируемых петлях, а по периметру притвора изнутри отделать асбестовым шнуром. Если вы решили предусмотреть промежуточную дверцу для небольших загрузок топлива, то тщательная герметизация касается и ее. На трубе, подающей воздух в топку, следует предусмотреть приспособление для фиксации ее в поднятом положении, если крышка в вашем котле предусмотрена несъемной.

                Заключение

                В условиях, когда стоимость любых твердотопливных агрегатов достаточно велика, установка котлов длительного горения, сделанных самостоятельно, для многих домовладельцев остается единственной перспективой. Такие преимущества, как длительность работы и всеядность по топливу могут нивелировать присущие этому виду котлов недостатки.

                Выбор котла длительного горения

                Подобрать котёл

                Для того, чтоб начать разговор о выборе котла, необходимо понять, что отличает котёл длительного горения от обыкновенного котла, либо печи.

                Любой котёл длительного горения оборудован регулятором тяги, либо блоком управления (в некоторых котлах это является опцией).

                В зависимости от конструкции, он может быть длительного горения, полуавтоматическим, либо автоматическим.

                • Длительного горения

                • Не имеет блока управления

                  Не имеет нагнетателя воздуха либо дымососа в базовой комплектации

                  Длительность горения составляет 6-18 часов

                  Может быть укомплектован механическим регулятором тяги

                • Полуавтоматический

                • Укомплектован блоком управления (модуль)

                  Укомплектован нагнетателем воздуха (поддувом), либо дымосом

                  Длительность горения 1-3 суток

                • Автоматический

                • Укомплектован блоком управления

                  Оборудован нагнетателем воздуха, либо дымососом

                  Оборудован ёмкостью для загрузки топлива (бункером) с автоматической подачей в камеру сгорания

                  Длительность горения 1-2 недели

                Выбор типа котла зависит только от финансового положения. Конечно, многим нравятся полуавтоматические или автоматические печи из-за продолжительности горения на одной закладке угля. Но стоимость таких печей зачастую значительно выше стоимости обычных котлов длительного горения, оборудованных регуляторами тяги.

                Как расчитать требуемую мощность котла?

                На сегодняшний день на рынке имеется очень большое количество твердотопливных котлов. Зачастую, клиент, придя в магазин теряется от такого разнообразия.

                Во-первых, необходимо подобрать требуемое количество киловатт, которое должен выдавать агрегат.

                Базовая формула звучит так: на обогрев десяти квадратных метров площади требуется один киловатт тепла. Однако, на практике, всё не так просто

                Во-первых, всегда требуется брать печь с запасом. Например, для обогрева жилого дома, площадью 150 кв. м. рекомендуется взять котёл, который выдаёт 20 кВт тепла.

                Во-вторых, учитывается объём воды в системе. Если система отопления содержит большое количество регистров, либо имеется тёплый пол, необходимо брать очень большой запас. Например, для обогрева жилого дома площадью 150 кв. м. с тёплым полом и радиаторами, рекомендуется брать котёл, выдающий 24-30 кВт тепла. В данном случае упрощённая формула звучит так, если имеется тёплый пол от базовой формулы берётся запас 50%, то есть, 15 кВт на 150 кв. м. + 50% = 22,5 + небольшой запас.

                В-третьих, учитывается высота потолков здания. Стандартная высота потолков — до 3-х метров. Если высота превышает 3 метра, то также берётся запас. Зачастую этот вопрос встаёт в промышленных зданиях. Расчёт мощности для такого здания лучше всего доверить специалистам.

                В-четвертых, очень важный момент — утепление здания и теплопотери. Многие считают, что теплопотери актуальны для производственных цехов, где часто открываются ворота и т.д., однако этот вопрос актуален также для частных жилых домов. Следует обратить внимание на следующие моменты: с какого материала построен дом, утеплены ли стены, утеплена ли крыша, какой установлен стеклопакет. Бывали случаи, что печь, мощностью 20 кВт не могла обогреть здание в 150 кв. м., так как стены дома не были утеплены. Тут следует понимать, что отсутствие утепления заставляет котёл отапливать улицу.

                После того, как мощность расчитана, необходимо переходить непосредственно к выбору котла. На какие аспекты следует в первую очередь обращать внимание

                Как же выбрать сам котёл?

                • Марка и качество стали. Твердотопливный котёл должен быть изготовлен из высокопрочной жаростойкой котловой стали холодного катания, толщиной минимум 3 мм. Почему важно наличие котловой стали? Нередки случаи, когда при увеличении давления в системе отопления, например, при отключении электричества (отсутствие циркуляции), сталь деформировалась, так как была плохого качества, либо даже случались взрывы так называемых «самодельных котлов». Этим и опасны самодельные печи. Даже если мастер, который сварил печь, скопировал технологию с заводского котла, у него не найдётся высококачественной стали для её производства.

                • Конструкция теплообменника (водяная рубашка). По конструкционным особенностям, теплообменники бывают трёх типов: шахтный, жаротрубный и комбинированный. При выборе котла следует обратить внимание на площадь теплосъема, чем она больше, тем больше КПД выдаст печь. Чем дольше продукты сгорания от очага пламени до выхода дымохода, тем быстрее произойдёт нагрев теплоносителя и тем выше будет длительность горения. Одно дело поставить большую бочку с водяной рубашкой и все продукты сгорания терять в трубе, другое дело поставить технологичный котёл с продуманной системой газоотведения.

                • Качество сварочных швов. Очень часто при сравнении самодельных котлов и заводских в первых видится некачественный, шероховатый шов. Даже в заводских порой бывают некачественные швы. Это говорит об опыте сварщиков на заводе изготовителе. При покупке следует делать выбор в пользу котлов с аккуратными сварочными швами.

                • Комплектация. Зачастую завод изготовитель не включают в базовую комплектацию механический регулятор тяги, либо шиберную заслонку. И, когда клиент выбирает печь за определённую сумму, не обращает внимание, что за полную комплектацию ему надо заплатить ещё за регулятор тяги и шиберную заслонку, которые являются практически обязательными составными частями для монтажа правильной системы отопления.

                • И конечно же, дизайн. Кто бы что ни говорил, но приятно зайти в котельную и увидеть котёл с красивой обшивкой, а не стальной ящик с дверцами.

                Подведём некоторые итоги

                • Лучше всего брать заводской котёл, а не самодельный

                • Обращайте внимание на количество воды в системе отопления

                • Расчитывайте мощность с запасом

                И будет в Вашем доме всегда тепло и уют

                Самодельные котлы длительного горения – удачная покупка?

                Прогресс не стоит на месте. Это касается и отопительных котлов, которые постоянно развиваются и совершенствуются. Но не смотря на все это, до сих пор спросом пользуются такие ветераны, как самодельные котлы длительного горения.

                В этой статье Вам не будет рассказано о том, как такой котел изготовить. Этой информации полным полно в интернете. Статья будет посвящена тому, целесообразно ли самодельные котлы использовать сегодня.

                И вот вам ответ: Если у Вас свежепостроенный дом, то однозначно НЕТ!

                А теперь давайте разберем почему

                Факт первый. Срок службы

                Самодельные котлы по сей день изготавливают из обычного черного металла, который не рассчитан на постоянное использование в высоких температурах горения угля или же древесины. Срок службы такого котла составляет лет десять, а там уже как повезет.

                В свою очередь заводские котлы изготавливают из специальной высоколегированной стали или же чугуна, которые само собой рассчитаны на работу в высокотемпературной среде и гарантированный срок службы таких котлов составляет минимум 25 лет. В то время, как срок службы самодельного котла длительного горения – это лотерея.

                Факт второй. Цена котлов

                Да, самодельные твердотопливные котлы дешевле. Именно это и подкупает многих. Вы покупаете самодельный котел, не потому что хотите именно его, а потому что он дешевле.

                Но разница с заводским котлом сегодня составляет 10-15 тысяч. И это не переплата, а разумная трата ваших средств. И дело связано не только в более длительной службе заводского котла. В битву вступают еще ряд факторов и один из них следующий

                Фактор третий. Надуманные мощности

                Не один «самодельщик» или даже цех по изготовлению самодельных котлов не знает точную мощность изготавливаемого ими котла. Чаще всего самодельные модели котлов длительного горения слизаны с их заводских аналогов и исходя из заводских аналогов, пишется такая же и мощность.

                Еще хуже, когда мощность прикидывают на глаз и выдают Вам желаемое за действительное.

                Но мощность может быть, как и Выше, так и ниже! И это опять лотерея!

                У нас вообще все любят делать на глаз, отсюда в итоге и переплата. Про это я так же говорил в статье про проект системы отопления дома

                Фактор четвертый. Качество исполнения

                Достаточно взглянуть на качество сварочных швов, чтобы понять качество исполнения самодельных котлов в целом

                Сложно в интернете найти фото заводские швов на котлах, но Вы можете оценить их сами, заглянув в ближайший магазин с котлами.

                Факт пятый. Безопасность — что это?

                Забудьте про гарантии безопасности у самодельных твердотопливных котлов. Металл самого низкого качества, швы – тоже самое и еще куча таких мелочей. Так что если не дай бог котел у Вас закипит, то может произойти всякое, вплоть до взрыва.

                И такие случаи хоть и редки, но всегда достаточно плачевны.

                Само собой при должном монтаже, можно на 100% обезопасить себя от плачевных последствий даже при самодельном котле. Этот момент мы наглядно разбираем в видеоотчете «Альтернативная котельная». Само собой даже с самодельным котлом можно хорошо топиться и в целом жить спокойно, но для этого нужно сделать предварительно ряд мероприятий.

                Но запомните одно: если можете позволить себе заводской котел, берите его и только его!

                Читайте так же:
                Автор: Андрей Елфимов
                http://eurosantehnik.ru

                Автор проекта eurosantehnik.ru Автор youtube-канала: Технотерм

                Котлы отопления длительного горения: уголь, дрова, чертеж

                Котлы длительного горения — это отопительные устройства. В них сжигают дрова, уголь или пеллеты, а выделившееся тепло расходуют на подогрев воды, которая дальше поступает в отопительные трубы и батареи. Котёл длительного горения работает независимо от наличия газа. Это — автономное устройство, которое требует минимального участия человека в процесс эксплуатации. Сочетание независимости от газа и относительной свободы хозяев дома обеспечивает котлам популярность в организации отопления.

                Давайте рассмотрим, как устроены котлы длительного горения, какие преимущества отопления этими устройствами, и как выбрать устройство для обогрева собственного дома.

                Принцип работы котла: верхнее горение

                Традиционная угольная печь требует трат времени на розжиг печи и подкладывание дров. Ежедневно хозяева должны выделять минимум 2 — 4 часа личного времени на обогрев дома. В отличие от обычных печей на дровах, твёрдотопливные котлы длительного горения не требуют постоянного внимания хозяев. После загрузки и розжига дров, печь самостоятельно регулирует поток воздуха, силу горения и расход энергоносителя. Как осуществляется регулировка?

                В котлах используется принцип верхнего горения. Если в традиционной печи на дровах горят все загруженные дрова, то в камере длительного горения пламя находится только в верху кладки. По мере сгорания дров (угля) пламя перемещается вниз. Таким образом, время сгорания всего объёма загруженных дров составляет как минимум 7-8 часов, а может достигать 2-3, и даже 6-7 суток. Такое устройство вместе с автоматическим контроллером горения позволяет отлучаться из дома на несколько дней и не переживать, что помещение замёрзнет или останется без отопления.

                Как создать условия для верхнего горения?

                Для того чтобы локализовать пламя в верхней части дров, в зону горения подаётся воздух. Предварительный подогрев воздуха улучшает полноту сгорание топлива, повышает эффективность отопления. Сила подачи воздуха и его объём определяют размер пламени, скорость сгорания дров и температуру нагретой воды на выходе из обогревательного устройства.

                Подачу воздуха осуществляет специальные устройства — вентилятор и телескопический воздухораспределитель. Их работу контролирует автомат, который работает от электрической сети. Поэтому для работы такого котла наличие электричества в доме обязательно.

                По мере сгорания топлива устройство подачи воздуха опускается вниз. Пламя перемещается ниже и распространяется на следующую партию угля (дров). Так постепенно трубка воздухораспределителя доходит до нижней части камеры.

                Ещё один принцип работы: пиролиз

                Кроме котлов верхнего горения существуют отопительные котлы пиролизного сжигания топлива. Они работают исключительно на дровах. В пиролизных котлах есть две топочные камеры. В первой дрова медленно горят — тлеют, в условиях недостатка кислорода. При этом образуются газы, которые называют пиролизными. Во второй камере образовавшиеся газы сгорают в условиях усиленной подачи кислорода. Пиролизные процессы отличаются полным сгоранием топлива, без сажи и остаточных примесей. Дымовая труба не покрывается копотью.

                Устройство

                Снаружи котёл на дровах или угле выглядит как прямоугольный шкаф с дверками. Через верхнюю дверь загружают дрова или уголь. Через нижнюю — очищаются топку от золы.

                Внутри котла расположена топочная камера. Её делают из чугуна или стали. От объёма камеры зависит количество загруженных дров и длительность горения котла на дровах.

                Схема котла длительного горения

                Ниже топочной камеры расположен контейнер для сбора золы. Он отделён от топки решёткой (колосниками). При горении воздух проходит через решётку и поднимается вверх. Зола, образовавшаяся при сгорании топлива, просыпается вниз, в зольную камеру (из которой её периодически убирают).

                Устройство котла Liepsnele

                В верхней зоне топочной камеры расположена труба с водой. Сюда, в верхнюю зону, поднимается жар, который нагревает воду в трубе. Дальше нагретая вода подаётся в систему отопления.

                Преимущества котлов длительного горения

                1. Длительная автономная работа. В отличие от стационарной печи, котёл длительного горения может работать от 7 часов и больше без постоянного внимания человека. При отоплении на дровах максимальное время автономной работы может быть 2 суток, при обогреве дома углём — до 7 суток.
                2. КПД (эффективность) сжигания топлива выше, чем у обычных печей, и составляет 92-98%. Для ежедневного отопления необходимо меньше энергоносителя (на 30-40%). А значит, меньше расходы на его приобретение.
                3. Автоматическая регулировка, безопасность, возможность корректировать температуру воды в системе отопления, наличие аварийного выключателя.
                4. Универсальность в выборе топлива: возможна работа на угле, дровах, пеллетах.
                5. Низкий расход электричества, возможность работы от аккумуляторной батареи. Электроэнергия необходима для функционирования автоматических контроллеров и вентилятора подачи воздуха.

                Примечание: Отопительные котлы на твёрдом топливе позволяют быстро организовать отопление, без длительного оформления проекта, дорогостоящих вложений в газовое оборудование и подключения к газовой сети.

                Что лучше: дрова или уголь?

                Отопительные приборы длительного сгорания могут работать на различных видах твёрдого топлива: дровах, угле, пеллетах. Каждый из видов топлива имеет свои особенности и преимущества.

                Дровяное отопление

                Отопление дома на дровах — позволяет существенно экономить на оплате энергоносителя (особенно если у вас есть возможность самостоятельной заготовки дров или приобретения древесины по доступной цене). На растопку печки можно использовать ветки с обрезки деревьев, ломаные ящики, поддоны. Приобретение дров на зиму обходится дешевле, чем закупка угля на тот же период отопления. Но объём дров, который потребуется для отопления, больше чем объём угля ориентировочно в 4 раза.

                Кроме того, котлы на дровах не выделяют угарного газа и не представляют опасности угореть (в отличие от угля, при сгорании которого угарные газы образуются).

                Угольный обогрев дома

                Обогрев дома углём позволяет увеличить теплоотдачу (теплоёмкость угля выше, чем древесины) и увеличить длительность самостоятельного горения топлива (вместо 2 суток на дровах — 7 суток на угле).

                Уголь для угольной печи

                Для установки угольной печи необходимо отдельное помещение. Уголь горит долго и полностью не сгорает, образует угарные газы. Поэтому в целях безопасности нельзя закрывать печную трубу полностью, чтобы не угореть. По этой же причине угольный дымоход приходится часто чистить от сажи. Кроме того, при засыпке угля поднимается пыль, которая грязнит всё вокруг и проникает в лёгкие человека. Эти факты подтверждают, что дровяной котёл проще и экологичнее угольного.

                Также в качестве энергоносителя в котлах длительного сгорания используют отопительные брикеты и пеллеты. Их изготавливают из прессованных опилок, лузги подсолнечника, торфа. Удельная теплота сгорания брикетов немного ниже удельной теплоты угля, но при этом они не образуют угарного газа, не пачкаются и являются предметом утилизации вторсырья (древесных отходов). Поэтому отопление пеллетами также популярно, как печи на дровах.

                Как выбрать котёл?

                Котёл длительного горения на дровах имеет несколько паспортных характеристик:

                • мощность — количество киловатт тепла, которое дровяной котёл выдаёт за час работы;
                • площадь помещения — общая площадь комнат дома, для отопления которых предназначено данное устройство;
                • продолжительность горения — сколько часов может работать в автоматическом режиме данный агрегат;
                • КПД — эффективность использования тепла от сгорания дров.

                Примечание: При выборе котла отопления учитывают площадь помещения и характеристики работы агрегата. Также оценивают время горения, указанное в техническом паспорте (которое зависит от объёма топочной камеры).

                Приобретая дорогостоящее оборудование, хочется быть уверенным в его качественной и долговечной работе. Помочь выбрать марку агрегата, определиться с производителем помогут отзывы покупателей о работе котлов.

                Котлы длительного горения: можно ли сделать своими руками?

                Готовый дровяной котёл длительного горения отличается достаточно высокой ценой. Часто у человека, владеющего сварочным аппаратом, возникает желание сделать котёл своими руками. Однако при отсутствии навыков монтажа экономия может обернуться взрывом. Необходимо правильно рассчитать мощность, качественно сварить металлические детали и правильно установить устройство. При ошибках — работа агрегата становится опасной не только для хозяев, но и для окружающих людей.

                Котлы длительного горения на дровах — чертеж

                Самодельные отопительные котлы длительного горения отличаются топорным видом и ненадёжной автоматикой. Можно соорудить котёл верхнего горения без автоматического контроля. Сварить цилиндрическую печь высотой от 1 до 15 м, в нижней части приварить колосники и сделать дымоход. Дрова в таком устройстве будут гореть несколько часов, но КПД и работа будут не такими стабильными, как у готового агрегата с автоматической регулировкой.

                Печь длительного сгорания — это достойная альтернатива газовому отоплению. Она позволяет организовать автономный обогрев дома, не зависеть от цен на энергоноситель и от работы общей системы газоснабжения.

                Как самому сделать печь для отопления дома на дровах и угле — как выбрать заводскую и сделать самому?

                Как выбрать завод и сделать самому?

                Среди различных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Он уступает только природному газу. Однако наибольшей популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступностью.

                А что, если совместить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределять ресурсы.С другой стороны, это дает большую гибкость. Вы можете использовать тот вид топлива, который есть в данный момент.

                Принцип работы дровяных и угольных печей

                Технологии не стоят на месте. И постепенно набирает популярность новое веяние. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время горения дров в 2, а угля — в 3 раза.

                Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сжигании топлива в верхней камере.Топливо прижимается специальной нагрузкой, которая при горении опускается ниже. Воздух выдувается вентилятором.

                Этот принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через нагнетатель.

                В топке можно использовать любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и др. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме духовка способна проработать до нескольких недель. Как и в классическом варианте, внизу расположена зольная камера.Решетка отделяет его от камеры сгорания.

                Преимущества и недостатки

                Это решение имеет очевидные преимущества:

                • духовка может работать в автономном режиме до 10 дней;
                • наработка на одной закладке топлива на дрова увеличена в 2 раза, а на уголь — в 3 раза;
                • низкие требования к качеству топлива;
                • простота конструкции и монтажа;
                • возможность добавления дополнительных опций.

                Но практика показала, что есть и недостатки:

                • нельзя доливать топливо до полного сгорания предыдущей закладки;
                • необходимо сухое место для хранения топлива;
                • Уголь
                • образует много пыли и сажи;
                • высокая пожароопасность, при несоблюдении требований СНиП 2.04.05-91;
                • зольник следует чистить после каждой топки, а дымоход — перед каждым отопительным сезоном;
                • загрязнение окружающей среды.
                Виды

                Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Вариант покупки предпочтительнее. Такая печь максимально автоматизирует процесс. Но это недешево.

                В целях экономии такую ​​конструкцию можно изготовить самостоятельно. Он не будет оснащен современной автоматикой, но для дачи это зачастую не нужно.

                Лучший материал для печи — жаропрочная легированная сталь. Иногда при самостоятельном изготовлении используются старые газовые баллоны. Изготавливаются из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Также широко применяется огнеупорный кирпич.

                Печь длительного горения на угле и дровах может обогреть одну комнату, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае топка используется для нагрева теплоносителя — воды, которая поступает в систему отопления.

                Какую духовку лучше выбрать для дома?
                Критерии выбора

                Выбирая конкретную печь, обратите внимание на следующие характеристики:

                • мощность
                • наработка на одной вкладке топлива
                • Коэффициент полезного действия
                • (COP).

                Главный критерий — мощность. Этого должно хватить, чтобы обогреть необходимый участок. Обычно требуемая мощность берется из расчета 1 кВт на 10 м2 площади. Но необходимо учитывать возможные тепловые потери.

                Далее:

                1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла уйдет. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
                2. При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте товара.Если вы решили изготовить духовку своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Площадь обогрева разделите на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите необходимую мощность.
                3. Следующий параметр — время работы на одной вкладке топлива. Современные модели могут работать автономно до 48 часов. Чем больше наработка на одной вкладке, тем эффективнее расходуется топливо. И тем реже его нужно добавлять.
                4. Есть модели, которые используют бункер для автоматической заправки топлива.Автономно такая печь может проработать до 10 суток.
                5. Время работы печи для подачи на дрова и уголь на одну закладку должно быть не менее 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы подлить масла. КПД заводских моделей составляет 75-90%. Самодельные аналоги имеют 75-80%. Заводские котлы вне конкуренции. Единственный минус — их стоимость.

                Обзор лучших моделей

                В следующей таблице приведены 10 самых популярных моделей твердотопливных котлов.Это дровяно-угольная печь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

                Рабочие характеристики

                Если печь не отапливать должным образом, может быть потеряно до 70% тепла. Ниже приведены основные правила, которые необходимо соблюдать.

                Дровяная топка
                Правильная подготовка материалов

                Дрова хранятся в сарае — дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплопередачу. Летние дрова дадут на 20% меньше тепла.А полгода — на 50% меньше.

                Но это еще не все. В воздухе влажность дров составляет 25-30%. Оптимальное значение — не более 12%. Поэтому перед топкой их сушат в помещении. Если поставить дрова на 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

                Для этого используется специальный бак, в который складываются бревна (см. Рис. № 1 ниже). Такие дрова будут иметь оптимальную влажность и отдавать указанное в справочниках тепло. По правилам пожарной безопасности нельзя хранить дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи.В конструкции печи может быть предусмотрено специальное место для сушки дров — дровосек.

                Очистка печи, зольник и осмотр печи

                Перед топкой необходимо очистить топку от золы. Это исключит возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала топку полностью очищают от золы. Все останки сметены в зольник. Затем его очищают совком. Пепел нельзя выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

                Не хотите терять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно закрывающаяся дверца может снизить температуру в топке на 200 — 250 0 C. Что снизит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность уменьшится еще на 15-20%.

                Надо протереть двери, вид и калитку. Пыль — самая частая причина возгорания дымохода. При горении превращается в битум. И образует плотную копоть, которую очень сложно удалить.

                Еще один важный этап — тяговые испытания.

                При недостаточной тяге весь дым попадет в помещение и печь будет сложно вывести в рабочий режим.

                Как проверить тягу? Очень просто. Возьми свечу. Плотно закройте дверцу топки. Взрыв — открытый. И подносят к нему горящую свечу. Пламя должно наклоняться к печи и гореть равномерно.

                Что делать, если нет тяги? Это означает, что либо в топке образовалась паровая пробка, либо в дымоходе образовалась воздушная пробка.

                Необходимо полностью открыть воздуходувку, вид и ворота. И приготовьте растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку медленно обжигают в печи, пока дым не выйдет из пробки.

                Если ничего не помогает, осмотрите дефлектор. Он может быть поврежден или забит.

                Заполнение и растопка топки

                Для печи щипцы будут незаменимым инструментом. Без них исправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, горя, ложатся неравномерно, то теряется много тепла.

                Как правильно наполнить духовку? Сначала посередине будущей закладки закладывают растопку. Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только не должно капать. Также используйте несколько листов газет или тонкие сухие ленты.

                Classic — вариант №1. Дрова кладут так же, как в поленницу. Вариант №2 используется, если дрова слишком большие или недостаточно сухие. В середине он должен быть свободным, а промежутки между бревнами должны быть в 2-3 раза меньше их ширины. И способ №3 подойдет в случае с небольшой топкой.

                Главное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15-20 см.

                После розжига печи заслонка прикрывается наполовину. Дверца топки плотно закрыта, а дверца нагнетателя приоткрыта на 2-3 пальца. Через 10-15 минут сама духовка войдет в работу.

                Корпус печи начинает нагреваться и слышен равномерный шорох. Если шума нет, то нужно добавить воздуха. Для этого проверьте, горят ли дрова, и откройте воздуходувку.Через 5 минут проверьте еще раз. Опять нет шороха? Приоткройте ворота. Если это не помогает, нагнетатель полностью открыт.

                Бывает, что печка не шумит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Медленно накройте ворота. Подождите 2–3 минуты. Повторите процедуру. И так до шороха.

                Прежде чем добавлять дрова, обратите внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет указывает на избыток пиролизных газов и кислорода. Желтый цвет означает оптимальную температуру и эффективное использование топлива.Красный — топливо полностью не выгорает. Слишком слабый или недостаток кислорода. Оранжевый — тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий — выброс и горение окиси углерода.

                Соответственно необходимо, чтобы цвет пламени был желтым. Если воздуха мало — постепенно открывайте воздуходувку. Если кислорода слишком много, они закрывают ворота.

                Еще одна хитрость с топкой — нельзя открывать дверцу топки более 20 секунд. В противном случае теплопотери будут слишком большими.И печка заблудится.

                Если нужно положить дрова и за это время не получилось, то повторно открыть дверь можно только через 3 минуты.

                Дрова в духовку надо подавать рядами. Вы можете сразу же сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15-20 см.

                Топливо добавляется только тогда, когда концы бревен полностью обуглены. Первое бревно укладывается наискосок. А остальные дрова уже сложены сверху.Таким образом, печь как бы разделена на 2 зоны. Внизу сгорает первая партия, а вверху почти мгновенно загораются дрова. Поэтому потери тепла минимальны.

                Через 5-10 минут снова проверяют, как работает духовка. При необходимости перевести в рабочий режим.

                Остановка печи

                На этом этапе важно предотвратить попадание угарного газа в комнату. И не выделяйте тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

                Образование окиси углерода определить очень просто.Об этом свидетельствуют синие языки пламени или налет на углях такого же цвета.

                В этом случае угли необходимо равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закройте ворота и откройте воздуходувку. В воротах есть дыра. Следовательно, минимальная тяга все равно будет присутствовать. Если дрова хорошего качества, то угли будут гореть 10 минут.

                Если угли покраснели, то нет смысла ждать, пока они полностью сгорят. Это говорит о низком качестве самого топлива.Поэтому просто выкапывают все угли и тушат в ведре с водой. Они могли тлеть еще несколько часов, практически не отдавая тепла. Тем временем тепло гаснет.

                После того, как весь пожар был ликвидирован, как можно плотнее закройте все заслонки и двери.

                Топка угольная

                Уголь хранится в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно быть плотно закрытым. В противном случае не избежать образования пыли и копоти по всему дому.

                Основная трудность при сжигании угля заключается в том, что для его воспламенения требуется значительно более высокая температура. Около 800 — 900 0 С. Поэтому уголь поджечь труднее. Для этого используют специальные зажигалки, дающие пламя с температурой 1000 — 1100 0 С.

                В заводских моделях есть такие устройства. Но такого же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только он должен быть размером с мужскую футболку.

                В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см.Для топки подходят антрацит, бурый и серый уголь.

                Главное при топке топки углем — не допускать проникновения угарного газа в помещение. Для этого уголь накрывают слоем не более 20 см, чтобы было достаточно места для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. За процессом горения необходимо постоянно следить.

                Топить углем топку необходимо 3-4 раза в сутки.Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такова, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

                Как сделать печь для отопления дома дровами и углем?

                Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже представлена ​​пошаговая инструкция, как самому сделать печь на дровах и угле.

                Принципиальную схему такого котла можно увидеть на рис. №3. Для изготовления жаропрочной стали с высоким содержанием легирующих элементов.Иногда используются газовые баллоны из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода.

                Также можно обжечь каменную печь углем. Но есть сложности с постоянной уборкой. Из угля образуется много сажи.

                Топка должна быть из шамотного кирпича. Сам процесс кладки тоже довольно трудоемкий и дорогостоящий. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого загородного дома (до 36 м2).

                Инструкции по кладке

                На будущее вы можете скачать заказ здесь.

                Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

                1. Для возведения топки необходим бетонный фундамент с арматурой. Размеры фундамента должны быть на 100 мм больше размеров топки. А высота 500 — 700 мм. Вершина фундамента находится на уровне -0,150.
                2. Выкладываем основу — первые 2 ряда стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладка ведется на цементно-песчаном растворе.Кроме того, шамотная глина используется как минеральное связующее.
                3. Первый ряд — это дно зольника. Выполняйте укладку четко по схеме.
                4. При укладке 2 и 3 ряда нельзя забыть обнажить и закрепить дверцу поддувала проволокой.
                5. Четвертый ряд закрывают зольником и отверстием для поддувала.
                6. Решетка размещается в 5-м ряду.
                7. Дверь топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
                8. Выполняем кладку по схеме.6-9 рядов образуют топку.
                9. 8 ряд — это арка камеры сгорания. Выполнен из ¾ кирпича. И внахлест 9-14 рядов.
                10. По схеме разводят дымовые каналы.
                11. Задвижки расположены в 26 и 29 рядах.
                12. Завершить закрытие печи.
                13. Далее выкладываем дымоход.
                14. Сушильная печь.

                Сделать такую ​​печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно овладеть элементарными навыками каменщика.Сложного инструмента тоже не требуется. Термостойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

                Обобщить

                Печку купить проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете печь придется делать самому. Это дешевле, но требует определенных навыков.

                Лучшим материалом для печи на угле и дровах будет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используются старые газовые баллоны из стали Ст3 или кирпича.Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для загородного дома на 1-2 комнаты вполне подойдет.

                Как сделать такую ​​печь своими руками разобрано выше. Из его недостатков следует отметить необходимость частой уборки. И топить такую ​​печь придется 3-4 раза в сутки. Но уголь согреет комнату намного быстрее. И обойдется такая конструкция в 2-3 раза дешевле заводского аналога.

                Те, для кого вопрос экономии стоит не так остро, могут купить заводской котел.Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. Д.

                У этого варианта много преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется гораздо реже. Недостаток только один — придется потратить немалую сумму денег.

                Как сделать самому

                Уголь по эффективности стоит на втором месте после газа. Угольные печи особенно популярны в регионах с дорогой импортной древесиной.Коэффициент теплопередачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом во многих моделях твердотопливных котлов является просто бурый уголь или антрацит. Еще одно преимущество угольных котлов — возможность автоматизировать процесс загрузки и горения, что невозможно для дровяных печей.

                Особенности сжигания угля

                Дрова — самый древний вид топлива, и это объясняется тем, что их легко достать и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала древесина обугливается с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а затем горят сами газы, образуя пламя, высота которого может доходят до нескольких метров.

                Дровяные печи и котлы длительного горения обычно состоят из двух камер или зон: в одной дрова разлагаются на дым и золу, в другой горит дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Подобный эффект достигается в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходят через дымовые каналы, нагревая большую площадь кирпича, при этом корпус печи нагревается равномерно.

                Сжигание угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе относительно невысока. Следовательно, эффект длительного горения угольных печей заключается в большой грузоподъемности и размещении теплообменника непосредственно в зоне горения топлива. В кирпичных печах толщина стенок топки увеличена, а циркуляция дыма сделана менее обширной и доступной для ручной чистки.

                Еще одной особенностью эффективной угольной печи является необходимость принудительного создания давления в зоне горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой нагнетательного вентилятора.В кирпичной печи требуется продуманная конструкция воздуходувки и дымохода, обеспечивающая хорошую тягу.

                Также перед установкой топки на угле своими руками нужно предусмотреть место для хранения запаса топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить не рекомендуется, так как антрацит сгущается. Поэтому нужен отдельный склад, защищенный от дождя и ветра.

                Также нужно продумать место установки котла или топки.Уголь, в отличие от дров, пачкает и пачкает предметы домашнего обихода, а дым от угля имеет неприятный запах. Поэтому топку угольной топки лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще выносить в котельную, расположенную рядом с хранилищем топлива.

                Котлы на угле промышленные

                Выбирая угольную обогреватель для дома, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

                У них есть целый список преимуществ:

                • котел установлен в отдельном помещении и подключен к системе водяного отопления, в результате дом остается чистым и отсутствует запах дыма;
                • Котлы
                • экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
                • продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы; их редко нужно чистить;
                • режим работы на одной нагрузке в промышленных котлах может достигать нескольких дней, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматической подачи, то даже несколько недель;
                • дорогих моделей котлов оснащены системами автоматики, обслуживание сведено к минимуму.

                Также можно отметить ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

                • необходимость оборудования топливного склада и котельной;
                • из-за низкой температуры дыма возможны конденсация и засорение дымохода сажей, поэтому необходима регулярная чистка;
                • высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

                Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным местом жительства промышленный котел с автоматизацией процессов — лучший выбор, несмотря на сложность его установки и высокую цену.Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

                Как выбрать?

                Правильно подобранный котел — залог удобства в обслуживании и уюта в доме. Чтобы не ошибиться, нужно учитывать все характеристики понравившихся моделей и читать отзывы пользователей.

                Выбор может производиться по следующему алгоритму:

                1. Мощность теплового агрегата.

                Выбор отопительного оборудования всегда начинается с выбора мощности.Для увеличенного расчета достаточно площадь всех отапливаемых помещений разделить на 10 — полученное число будет означать расчетную мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленной новостройки и оптимального режима работы котла. В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом мощности от 1,2 до 1,6. То есть для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбирать котел мощностью 12-16 кВт, а для плохо утепленной конструкции — до 25 кВт.В противном случае при сильных морозах температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется гораздо дороже, чем первоначальная покупка более мощной модели.

                1. Материал корпуса и теплообменника

                Второй этап выбора котла — это материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные установки делятся на две группы: стальные и чугунные.

                Преимущества стальных котлов длительного горения:

                o цельносварная конструкция, не протекающая;

                o быстрый нагрев и охлаждение стенок котла и теплообменника;

                o возможна полная автоматизация за счет малой инерции;

                На

                o меньше веса;

                o доступная цена.

                Недостатки стальных моделей:

                • подверженность коррозии, особенно на сварочных площадках;
                • Стальные котлы
                • ремонту не подлежат; в случае сквозной коррозии и протечек блок заменяется на новый.

                К преимуществам чугунных котлов длительного горения можно отнести:

                • Устойчивость чугуна к коррозии;
                • конструкция теплообменника из отдельных секций допускает частичную замену в случае повреждения;

                Недостатки:

                • Чугун — хрупкий и непластичный материал; в случае резкого перепада температуры возможны трещины и изломы;
                • цена выше стальных моделей;
                • Чугунные котлы
                • намного тяжелее — 1.5-2,5 раза.
                1. Объем загрузки и автоматизация

                Частота заполнения камеры сгорания углем зависит от этой характеристики. Стоит проанализировать, удобно ли будет заниматься погрузкой угля несколько раз в день, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера довольно большая, а некоторые модели могут отапливать дом на одной загрузке 5 дней на антраците и 3 дня на буром угле.Шахтные котлы обычно оснащены микроконтроллерами, которые автоматизируют весь процесс и минимизируют обслуживание. Котлы с меньшей нагрузкой обычно комплектуются топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле моих и более просты в обращении. Такие котлы обычно не имеют нагнетательного вентилятора, а забор воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую длину не более 5 метров. Преимущества котлов без тяги — независимость от электричества и невысокая цена.Минусы — низкий уровень автоматизации. Минимум внимания и обслуживания требует полностью автоматизированная модель с загрузочным бункером, рассчитанная на многочасовой расход топлива. Цена у них, конечно, высока, но у них есть ряд преимуществ, обеспечивающих беззаботное отопление в сезон:

                • механизм подачи топлива с ворошилкой;
                • встроенных и выносных датчиков, контролирующих процесс горения;
                • клапаны предохранительные от кипения;
                • SMS режим тревоги;
                • функция записи и ожидания;
                • Контур ГВС.

                Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и настройке параметров необходимого режима.

                Выбрать и купить бойлер — задача не из легких, а учитывая стоимость современных моделей, она еще и стоит дорого. Поэтому для небольших частных или загородных домов можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

                Можно ли топить уголь?

                Многие владельцы печных домов задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть так же эффективно, как в промышленных котлах?

                Процесс сжигания угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке значительно выше, чем при сжигании дров.При этом дым, выходящий из топки, менее горячий, чем при дровах.

                По этой причине обычную печь с длинными дымовыми каналами нельзя топить углем: дым, поступающий в трубу, будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может вызвать пожар.

                Кроме того, повышенная температура в печи может вызвать ее разрушение.Топка для угольной печи из кирпича должна быть сделана только из шамотного кирпича, а стены печи в этом месте должны быть толще для качественного отвода и аккумуляции тепла.

                Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, у которой топка без футеровки и длинные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

                Как сделать самому?

                Конструкция кирпичной печи с использованием угля или брикетов довольно проста, нужно лишь соблюдать два условия:

                • печь должна быть изготовлена ​​из огнеупорного кирпича;
                • печь должна быть оборудована очистками на всех участках дымохода.

                Схема расположения универсальной печи представлена ​​на рисунке. Благодаря простому устройству вы можете сделать это самостоятельно, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отапливать дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку ставят со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается во время топки, выносят в комнату.

                Печи состоит из топливника выложенного собственными руками из огнеупорного шамотного кирпича, а также супер-нагревательного канала с одной грунтовкой.

                В канале улавливаются дымовые газы, создается эффект колокола, и корпус топки нагревается. После остывания дым спускается и выходит в дымоход через недозаливку. Он оснащен двумя задвижками, устраняющими резкую границу между теплым и холодным воздухом и конденсацией влаги.

                Под топкой находится воздуходувка, совмещенная с зольником. Наддув осуществляется через решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

                Последовательность кладки:

                1. Установить печь на отдельно стоящий фундамент из железобетона. Размеры фундамента должны быть на 5-10 см выше размеров топки, его высота — 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня окончательного напольного покрытия. После заливки и высыхания фундамента его выравнивают цементным раствором, на него укладывают два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
                2. Из кирпича выложены два ряда — цоколь печи, в сплошную кладку с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
                3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
                4. Во втором и третьем рядах открывают дверцу поддувала, закрепляя ее отожженной проволокой, проложенной между кирпичами.
                5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстия для продувки и удаления золы из топки.
                6. Начиная с пятого ряда кладка ведется шамотным кирпичом. В пятом ряду кладут решетку.
                7. У шестого и седьмого дверцы камеры сгорания устанавливаются аналогично дверце нагнетателя.
                8. Стены топки образуют ряды с 9 по 11, кладут их с перевязкой.
                9. В 12 ряду арка выполнена из части кирпича, а в 13 и 14 они перекрывают арку.
                10. В 15 ряду устанавливают дверцу для чистки и вытачку.
                11. Начиная с 16-го ряда кладка снова из красного кирпича. По схеме разводят дымовые каналы.
                12. В 25-м и 32-м ряду устанавливаются задвижки.
                13. 33 и 34 ряда завершают перекрытие топки, затем выкладывают дымоход нужной высоты.
                14. Сушку сушат на воздухе, затем осторожно, в несколько этапов, сначала топят дровами, а после нескольких печей — углем. При эксплуатации разрешается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

                Любую металлическую печь с эффектом длительного горения можно приспособить под угольную топку, выложив в топку футеровку из шамотного кирпича своими руками и оснастив ее вентилятором. При такой доводке топочный металл не будет выгорать от высоких температур, а уголь будет гореть устойчиво долгое время.

                Печь из кирпича на угле своими руками

                Бытовые печи из кирпича на уголь остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо отапливать малое и среднее жилище, а магистральный газ не подается. Если в чем-то угольные печи проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство печей для обжига кирпича остается стабильно высоким.

                Использование угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

                Преимущества кирпичного источника тепла

                Ставить твердотопливный котел проще и дешевле, чем строить кирпичную отопительную печь посреди дома. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, и печь может обойтись без нее.

                Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, многие домовладельцы все же отдают предпочтение плитам из кирпича. Причины веские:

                Особенности размещения печи в доме.

                1. Прочность. При сжигании угля в топке любого каменки возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. А даже обычный керамический кирпич прослужит не один десяток лет.
                2. Чугунные теплообменники котлов подвержены риску растрескивания из-за перепада температур, а кирпичная кладка спокойно переносит температурный шок.
                3. Теплоемкость. Кирпичная печь на угле накапливает в процессе работы большое количество тепла, и котлу для этого нужен буферный бак, который стоит больших денег.
                4. Кладка отдает накопленное тепло в комнату в течение длительного времени после затухания угля в камере сгорания.
                5. Печь излучает полезное, приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

                Так как угольные печи до сих пор не обходятся без дров, необходимых для растопки и обогрева, в доме создается непередаваемая атмосфера, пропитанная естественными запахами природы.Существует 2 разновидности таких источников тепла:

                .
                Свойства ископаемого топлива

                Фундамент под кирпичную печь.

                Как уже было сказано, температура горения угля довольно высока. При достаточном притоке воздуха в топку она достигает 1000-1100 ° С, поэтому далеко не каждый материал выдерживает такие условия длительное время.

                Для сравнения: сухая древесина при одинаковых условиях может производить в топке не более 700 ° C, и то очень редко. К тому же угольное топливо намного калорийнее дров.

                То есть при сжигании 1 кг антрацита вырабатывается почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем при сжигании того же количества древесины.

                Раньше в старых домах топочные печи или печи выкладывали только из полнотелого красного кирпича. При постоянном нагреве калорийных пород угля от воздействия высокой температуры кладка стала постепенно крошиться, поэтому хозяева обшили топку изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей для защиты стен.

                На данный момент проблема сжигания угля решается намного проще — с помощью шамотных кирпичей.В конструкции топки предусмотрена футеровка топливной камеры шамотным камнем марки ??, ?? или же ?? маркировать толщиной в четверть или половину кирпича. Этот материал способен легко выдерживать температуру 1400 ° С и непродолжительное время — до 1650 ° С.

                Инструменты для каменной кладки.

                Есть еще один момент: из-за более высокой теплотворной способности, чем у дерева, выделяется большее количество тепла, часть которого с продуктами сгорания уходит в дымоход.

                Чтобы избежать этого, в угольной печи предусмотрена более развитая сеть дымоудаления, где дымовые газы передают тепло кирпичным стенам, а не вылетают в дымоход.

                В остальном обычная кирпичная печь со всеми достоинствами и недостатками.

                Как построить печь?

                Для начала нужно понять, какие требования к угольной нагревательной печи:

                • обогреватель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещения;
                • наружные стены из кирпичной кладки, обращенные к комнатам, могут нагреваться максимум до 90 ° C;
                • сжигание топлива должно быть эффективным;
                • печь должна располагаться в доме так, чтобы ее стены прогревали несколько комнат;
                • при сооружении корпуса топки и дымохода важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
                • при строительстве не допускается использование горючих материалов;
                • Кладка
                • должна быть гладкой, без трещин;
                • обогреватель должен быть оформлен в соответствии с интерьером жилища.

                Когда требования к вашему дому известны и разработаны, вам следует выбрать подходящую конструкцию печи и заложить для нее прочный фундамент.

                Схема кладки угловой печи.

                Угольная печь — массивная и довольно тяжелая конструкция, поэтому фундамент под нее нужно делать надежным. Его размеры в плане взяты еще на 5 см в каждую сторону от габаритов будущей конструкции.

                Важное условие: фундамент обогревателя или варочного прибора из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а должен находиться от него на расстоянии не менее 10 см.

                Фундаментные работы выполняются в следующей последовательности:

                1. Выкопайте яму, глубина которой зависит от расположения не проседающих слоев почвы (глины). Дно ямы утрамбовать ручной трамбовкой.
                2. Насыпьте слой щебня толщиной 10-15 см и также утрамбуйте.
                3. Далее можно заложить котлован бутовым камнем с поливом жидким раствором или залить железобетонную плиту. Высота основания совпадает с черным полом.
                4. Для гидроизоляции необходимо уложить 2 листа рубероида поверх фундамента после затвердевания бетона, а для противопожарной защиты — базальтовый картон и кровельную сталь.

                После того, как фундамент установлен, можно переходить к возведению печи в соответствии с правилами.

                Рекомендации по кладке

                Для кладки печи там, где планируется топить уголь, потребуется 2 вида раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого корпус печи выполняется из полнотелого керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней.Толщина суставов отличается: для обычной кладки, это не более 5 мм, для тугоплавкого — 3 мм.

                Для приготовления обоих типов растворов рекомендуется приобретать готовые строительные смеси, имеющиеся на рынке. Сделать хороший раствор из натуральной глины могут только опытные печники. Также необходимо подготовить кладку и измерительный инструмент, после чего приступить к сооружению печи:

                1. Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо выложить насухо, чтобы примерить и подогнать камни по размеру.
                2. Перед тем, как положить кирпич на место, его необходимо окунуть в ведро с водой.
                3. Камни рекомендуется класть одним точным движением, чтобы меньше ударов.
                4. Оставшийся раствор срезать с лицевой стороны кельмой, со стороны трубочистов — насухо протереть тряпкой.
                5. Каждая строка контролируется по горизонтали и вертикали.
                6. Между обычной кладкой и шамотной кладкой оставьте зазор шириной 5 см, который затем заполните базальтовым волокном.
                7. Установить чугунную плиту с варочными панелями и дверцами, используя опорные элементы из металлопроката.

                Печной раствор не твердеет, а сохнет, для чего его нужно дать 2-3 дня. После этого выкладываем дымоход, соблюдая правила прохода через перекрытия и крышу, а в конце делаем пробную топку. Заливать топку углем можно только после полного прогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

                Изготовление печи длительного горения на угле своими руками

                Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает меньшее сжигание топлива, т. е.е., подавая воздух снизу через решетку. Принцип работы твердотопливной топки для дома длительного горения в корне иной — сгорание топлива происходит сверху. Камера сгорания, как и весь корпус, имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверцами, необходимыми для укладки угля или дров и для удаления золы. Расположенная внизу зольная камера разделена с топкой колосниковой решеткой.

                Котлы заводского изготовления имеют специальное отверстие, необходимое для подачи нагнетаемого вентилятором воздуха до необходимой температуры.Корпус камеры сгорания имеет водяную рубашку, оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Дымоход расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

                Готовые отопительные котлы имеют вентилятор, который необходим для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрой установки температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура этого элемента конструкции.

                Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы для предотвращения потерь.

                Зажигание производится через ту же дверь, затем с помощью подъемного механизма на топливо опускается груз, в результате дверь закрывается. Автоматически включается нагнетательный вентилятор, катализатором которого является температура теплоносителя. После этого происходит верхнее сгорание топлива в топке под давлением нагрузки, которая падает по мере горения до колосниковой решетки.

                Недостатки и преимущества

                С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома своими руками.Это связано с рядом преимуществ этих устройств на угле:

                • Время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля — в три раза, чем у традиционных печей.
                • Простая конструкция. Чтобы сделать установку длительного горения своими руками, не потребуется специальных навыков, а стоимость будет намного ниже, чем у заводских аналогов.
                • Доработка конструкции по мере необходимости своими руками.
                • Использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы. Главное требование — это обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины особой роли для такой печи не играет.

                Опыт мастеров позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно сделать своими руками в домашних условиях. Изменения коснулись способа подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа довольно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам.Замена — стальная труба, длина которой превышает 300-500 мм. высота топки.

                В торце топки приваривается своеобразный «блин» и диффузоры. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулирования подачи воздуха. Ручная регулировка. Воздуходувка не используется. Процесс горения и температура поддерживаются естественной тягой.

                К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы.Для этого понадобится вальцовочный станок или хотя бы трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается за счет толщины стен.

                Для изготовления водяной рубашки лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы желаемая температура воды была достигнута как можно быстрее.

                Конструктивная особенность угольной печи длительного горения своими руками — невозможность загрузки топлива «на ходу»: необходимо дождаться, пока сгорит предыдущая порция.Если в процессе горения поднять груз и открыть дверь, дым не будет выходить из помещения. Чтобы устранить этот недостаток угольной топки, необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в жгут котла, работающего на твердом топливе.

                Производство — основные рекомендации

                Для использования в топке любого вида топлива, а также для обеспечения максимального срока службы для изготовления камеры сгорания лучше использовать жаропрочные легированные стали.Но, ввиду приличной стоимости этого материала, можно использовать бесшовную трубу марки 20, которая используется на заводах для пропуска пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготавливаются из стали с высоким содержанием углерода (Ст3).

                Если вы решили сделать топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что ее объем уменьшится за счет расположения зольника и срезанной столешницы. Некоторые умельцы выходят из положения с помощью двух цилиндров, что позволяет значительно увеличить объем топки.В противном случае зольник вообще не делается, а срезанная верхняя часть выполняет роль крышки. В первом случае возникнут трудности с уборкой, а во втором — таких проблем не предвидится, но такой способ подходит только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверцу зольника необходимо тщательно закрыть. Необходимо максимально увеличить размер в соответствии с проемами, а по периметру обшить шнуром из асбеста.

                Обобщить

                Стоимость угольных печей длительного горения заводского типа достаточно высока, а конструкция своими руками — единственная перспектива для большинства домовладельцев. Длительность рабочего процесса, температура и использование любого вида топлива устраняют характерные недостатки.

                Печи для дома на угле длительного горения — выбирайте угольную печь

                Какую угольную печь выбрать для дома

                Особую категорию отопительного оборудования составляют печи для дома на угле длительного горения. Некоторые пользователи ошибочно полагают, что между дровяными и угольными печами нет разницы. Ошибка приводит к тому, что печь начинает работать с пониженной теплоотдачей и быстро выходит из строя.

                Особенности устройства печи на угле

                Сжигание угля сопровождается повышенным тепловыделением. Для поддержания нормального горения требуется повышенный приток кислорода в камеру сгорания.

                Максимальная температура в топке, достигаемая при обжиге антрацита 2250 ° С (это значение достигается только в доменных печах, в бытовой технике, нагрев в пределах 1000 ° С), топливо воспламеняется при 800 ° С.

                Особенности горения, описанные выше, влияют на конструкцию и внутреннюю структуру угольной печи. Существует несколько существенных отличий традиционной дровяной печи от печи, предназначенной для сжигания угля:

                • Камера сгорания — имеет усиленный каркас: утолщенные стенки выполнены из жаропрочной стали или чугуна. Корпус обычной дровяной печи при сжигании угля после небольшого количества растопок просто выгорит, так как стенки топки намного тоньше, чем у аналога, работающего на угле.
                • Подача воздуха в топку — принцип работы топки на угле связан с необходимостью поддержания интенсивности горения в топочной камере.Для этого используется решетка и уникальная система регулирования подачи и распределения кислорода в камере сгорания. Дровяные печи имеют съемную решетку. При топке дровами вынимают.
                • Продукты сгорания — при горении при температуре 1000 ° С уголь коксуется. Полное сгорание практически без остатка наблюдается только при 2250 ° С. Кокс оседает на стенках дымохода и камеры сгорания. Вам нужно будет регулярно чистить решетку и другие части печи.

                Стенки топки дровяной печи быстро выгорают при сжигании угля. Достаточно нескольких растопок, чтобы печь пришла в полную негодность.

                Какой уголь лучше всего подходит для домашней печи

                Стандартный срок службы печи 5-8 лет. Несколько факторов влияют на срок службы продукта. Правильный выбор топлива имеет решающее значение. По этой причине каждый производитель подробно указывает, какой уголь следует использовать при работе печи.

                Внутреннее устройство и характеристики камеры сгорания рассчитаны с учетом конкретного вида топлива.Любые изменения отражаются на тепловых характеристиках теплогенератора и влияют на КПД печи.

                Уголь

                , который используется в домашних печах, отличается высокой теплоотдачей, низкой температурой воспламенения. Большинство производителей отопительного печного оборудования дают общие рекомендации по следующим видам топлива:

                • Уголь — это общий термин для нескольких видов топлива с индексом A (антрацит), D (длиннопламенный), DG (газ с длинным пламенем). Топливо оптимально подходит для работы топочного оборудования.

                Для печей длительного горения лучше уголь марок Д и ДГ. Принцип работы печей основан на применении процесса пиролиза — дожигания отработанного углекислого газа в процессе сжигания твердого топлива. Марка ДГ обеспечивает высокий процент производства горючего газа и незаменима при современном печном отоплении углем.

                • Работа на буром угле — топливо отличается высокой зольностью и низкой теплотворной способностью.Не все модели печей рассчитаны на использование этого источника энергии. Некоторые производители категорически запрещают использование бурого угля.

                Использование длиннопламенного угля рекомендовано в большинстве существующих моделей топочного оборудования.

                Как топить печь в доме углем

                Еще одно различие между дровяной печью и угольной печью — это температура воспламенения топлива. Чтобы уголь начал гореть, необходимо создать в камере сгорания температуру, близкую к 800 ° С.

                В рекомендациях по правильному использованию духовки указано следующее:

                • Растопка ведется на дровах — первый посев производится с помощью арок, мелкой щепы. После этого уложите часть дров, достаточную для прогрева топки до необходимой температуры.
                • Многослойная укладка топлива — печи длительного горения загружаются небольшими слоями топлива. Поочередно укладывают дрова и уголь.

                Сначала горят дрова, которые создают необходимую температуру для сжигания угля.После обжига следующего слоя образуется небольшой процент коксования и сажи. Следующее горящее дерево горит сажей, которая благотворно влияет на работу и жизнь.

                Малый расход угля в топке длительного горения делает этот вид топлива экономически целесообразным, а покупка теплогенератора — полностью оправданное и экономичное решение.

                Какую угольную печь выбрать для дома

                Все отопительные печи длительного горения на угле для дома, предлагаемые разными компаниями, имеют общий принцип работы, но отличаются некоторыми конструктивными и теплотехническими характеристиками.

                При выборе руководствуются несколькими критериями:

                • Вид топлива — бывают комбинированные печи длительного горения на дровах и угле, а также однотопливные модели. Первые оснащены съемными решетками. Модели, которые работают исключительно на угле, встречаются редко, но имеют длительный срок службы. В конструкции использованы утолщенные стенки камеры сгорания.
                • Принцип обогрева помещения — популярны воздушные угольные печи для дома, отапливающие помещения за счет естественной конвекции воздуха.Есть серия со встроенным теплообменником, пока не получившая широкого распространения.
                • Производитель — твердотопливные печи для дома длительного горения с работой на дровах и угле предлагаются несколькими отечественными и зарубежными брендами. Особого внимания заслуживает продукция российской компании Термофор, серия профессора Бутакова. Среди зарубежных брендов хорошими тепловыми показателями выделяются KratkiKoza и Dovre.

                Российская компания «Термофор» выпустила серию нагревательных печей различной мощности от 9 до 40 кВт. Типов угольных нагревательных печей, предлагаемых производителем:

                • Thermofor Student Coal — теплогенератор мощностью 9 кВт предназначен для полноценного обогрева жилых помещений площадью до 90 м².
                • Thermofor Engineer Coal — топочное оборудование мощностью 15 кВт. Мощности хватит на обогрев жилого дома площадью до 120-150 м².
                • Thermofor Professor Coal — котел с самым высоким КПД в серии. Максимальная мощность 40 кВт.
                • Компания Thermofor создала специальную систему отвода тепла, позволяющую распределять полученное в соседних помещениях тепло через воздуховоды.
                Правила установки угольных печей в доме

                Обзоры угольных печей показывают, что потребители совершают одни и те же ошибки при установке. Нарушения, допущенные при установке, влияют на производительность, тепловые характеристики и безопасность эксплуатации.

                Монтажные работы выполняются с соблюдением следующих рекомендаций:

                • Печь установлена ​​на негорючем основании. На деревянный пол делают площадку из кирпича, либо укладывают базальтовый картон, покрытый сверху листовым металлом.
                • Угольные газовые топки длительного горения на газе очень сильно нагреваются, поэтому, согласно ППБ, противопожарные прорывы оставляют до ближайших стен. Расстояние до деревянной поверхности не менее 1 м., Для уменьшения зазора стену утепляют негорючим утеплителем, сверху обшивают стальным листом.
                • В качестве дымохода используется многослойная труба. При прохождении плит перекрытия устанавливается тоннель, залитый базальтовой теплоизоляцией или вермикулитом. Через крышу дымоход проводят через специальный вырез.

                Печи для дачи и дачи на угле и дровах устанавливаются с соблюдением правил ППБ и СНиП. К высоте дымохода предъявляются жесткие требования. Наконечник трубы поднимается над крышей в зависимости от расстояния от конька. Устанавливается искрогаситель и, при необходимости, тяговый усилитель является дефлектором.

                Печи на угле работают автономно до нескольких дней, обеспечивают экономию (по сравнению с дровами) до 15-20%, что объясняет их популярность у российского потребителя и широкое распространение.

                Дровяные печи длительного горения своими руками

                Твердотопливные печи длительного горения становятся все более популярными. Это неудивительно — при прочих равных условиях такая печь способна работать на одной загрузке топлива в течение гораздо большего времени по сравнению со своими обычными аналогами.

                В то же время топку длительного горения можно топить дровами, углем и различными отходами деревообрабатывающей промышленности. Дополнительным преимуществом рассматриваемого агрегата является возможность его самостоятельной сборки.

                Преимущества печи длительного горения
                1. Высокая производительность.
                2. Длительная работа на одной закладке топлива.
                3. Наличие автоматики печи.
                4. Высокая рентабельность при отличных эксплуатационных показателях.

                Печи длительного горения лишены практически всех недостатков своих обычных аналогов. Фактически в таких агрегатах топливо не горит, а медленно тлеет, что позволяет на одной закладке топлива увеличить срок службы печки.

                В результате у хозяина появляется намного больше свободного времени — в процессе эксплуатации печь не требует особого наблюдения и постоянного контроля.

                Приступить к самостоятельной сборке печи длительного горения. Начните с подготовки необходимых приспособлений.

                Набор для работы

                Бочка металлическая. Лучше всего подойдет 200-литровая бочка. Емкость должна иметь достаточно толстые стенки. Убедитесь, что на стволе нет следов коррозии или других значительных повреждений. Вместо бочки можно использовать кусок толстостенной трубы подходящего размера.Также корпус печи может быть выполнен из листовой стали.

                Направляющая для печи

                Заранее настройте, что работа по изготовлению печи будет достаточно грязной и шумной. Поэтому лучше всего собирать печь на улице, в гараже, мастерской или другом подходящем месте. Жилые помещения для такой работы точно не подходят.

                Также убедитесь, что на рабочем месте есть возможность подключения к электросети.

                Первый шаг

                Подготовьте ствол к изготовлению гильзы.Отрежьте верхнюю часть емкости. Болгарка вам в этом поможет. Вместо болгарки можно использовать автоген или другую подходящую фрезу. Вырезайте аккуратно и аккуратно, вырезанная деталь пригодится в дальнейшем.

                Если ствола нет, сделайте корпус из другого материала. Например, можно взять отрезок трубы большого диаметра. Приварите к нему круглое дно из стали толщиной от 6 мм. При желании дно можно сделать квадратным — это позволит установить печь без приваривания дополнительных опор.

                Приварите 4 ножки к нижней части корпуса. Их можно сделать из обрезков арматуры, швеллера или других подходящих материалов.

                Второй шаг

                Вырежьте круг из стального листа. Его диаметр должен быть немного меньше диаметра корпуса печи. В этом круге вырежьте еще один круг, чтобы разместить трубу. Оптимальный диаметр трубы — 100 мм.

                Приварите кусок трубы к вырезанному стальному кругу. Длина этой трубы должна быть на 150-200 мм больше высоты корпуса котла.

                Третий этап

                Приварите дно образовавшихся стальных «блинных» секций швеллеров. Они должны быть такими длинными, чтобы их можно было свободно разместить внутри корпуса. Всего сварите 4 сегмента на равном расстоянии по диаметру стального круга.

                В будущем благодаря этим каналам загруженное топливо будет максимально эффективно прижиматься и расходоваться.

                Четвертая ступень

                Сделайте крышку для печки. На этом этапе пригодится отрезанный ранее кончик ствола.Если печь сделана из трубы или других материалов, крышку придется делать самостоятельно из стального листа.

                В крышке прорежьте отверстие для трубы, которая ранее была приварена к блинчику.

                Пятый шаг

                Вырежьте отверстие в бочке для загрузки топлива. Прикрепите дверь к отверстию. Можно сделать самому или купить в специализированном магазине. Не забудьте приварить ручку к самодельной двери.

                Под отверстием топки проделайте еще одно отверстие чуть меньшего размера и также оборудуйте его дверцей. Через нижнее отверстие можно удалить остатки сгоревшего топлива.

                На этом ваша самодельная твердотопливная печь почти готова. Осталось только оборудовать под нее фундамент и подключить дымоход.

                Устройство фундамента под установку печи

                В процессе горения печи ее корпус будет нагреваться до очень высоких температур, поэтому основание для установки агрегата должно быть максимально устойчивым к таким условиям.

                Готовая печь весит сравнительно мало, поэтому сильно углублять фундамент не нужно.Однако при этом основание должно быть прочным и пожаробезопасным.

                Порядок устройства фундамента:

                • приготовьте небольшое углубление;
                • уложить дно котлована кирпичом в один слой;
                • Залить кирпичную кладку цементным раствором.
                Монтаж дымохода

                Любая печь, принцип работы которой основан на сжигании любого топлива, нуждается в дымоходе.

                Дымоход можно сделать из обычной металлической трубы диаметром 150 мм. Это самый оптимальный размер. При большем диаметре тяга будет излишне сильной, что негативно скажется на КПД отопительного агрегата. При меньшем диаметре дымоход может просто не справиться со своей задачей.

                Сначала к заранее подготовленному отверстию в корпусе ствола приваривается небольшой прямой кусок трубы. Важно, чтобы его длина была больше диаметра корпуса агрегата.

                Основная часть дымохода обычно делается криволинейной. Нежелательно, чтобы изгиб превышал 45 градусов.Постарайтесь собрать дымоход с наименьшим количеством изгибов.

                В местах пересечения дымоходом различных строительных элементов устраивают изоляцию из огнеупорных материалов, например, из асбеста.

                Установите заглушку на верхний край дымохода, чтобы защитить его от мусора, снега и других осадков.

                Сам дымоход рекомендуется оборудовать задвижкой для регулирования уровня тяги и интенсивности нагрева.

                Сделайте дымоход разборный — так будет удобнее чистить.

                Отражатель

                При этом металлическая печь длительного горения будет очень горячей. Поэтому лучше оборудовать ее защитным экраном, особенно если печь ставится в небольшом помещении.

                Если отражатель сделать из кирпича, это будет способствовать некоторому увеличению КПД печи.

                Металл остывает примерно с той же скоростью, что и нагревается. Кирпичный экран, уложенный вокруг печи, будет накапливать тепло во время работы отопительного агрегата и какое-то время отдавать накопленную энергию в окружающее пространство даже после того, как печь была завершена.

                Обычно печь облицована с трех сторон, задняя стенка устроена по желанию, верхнюю стенку выкладывать не нужно.

                Нет особого смысла устраивать защитный экран, если вы планируете устанавливать топку не непосредственно в отапливаемом помещении, а в отдельной котельной.

                Как топить плиту?

                Для печи длительного горения подходят самые разные виды топлива.

                Во-первых, это уголь и дрова. Важно, чтобы дрова имели низкий уровень влажности.

                Во-вторых, топка такой печи может осуществляться с использованием различных отходов и продуктов деревообрабатывающей промышленности. Например, хорошо подходят гранулы.

                Для изготовления пеллет можно использовать практически любую органическую массу: солому, шелуху лука и чеснока, опилки, щепу, шишки, скорлупу орехов, кожуру цитрусовых, кору, шелуху подсолнечника и многие другие материалы. Пеллеты производятся путем сухого прессования сырья при повышенных температурах.

                Важные технические данные

                Чтобы ваша самодельная печь была максимально безопасной и эффективной, запомните следующие простые рекомендации и придерживайтесь их при проведении монтажных работ:

                • при монтаже дымохода (если он будет сборной конструкции) смонтировать элементы конструкции так, чтобы их соединение производилось в направлении, противоположном направлению движения дымовых газов;
                • в процессе обустройства печи длительного горения обязательно выделите вокруг нее определенное количество свободного места.Металл имеет тенденцию расширяться с повышением температуры, и этот момент необходимо учитывать;
                • Запрещается устанавливать печь длительного горения рядом с горючими и легковоспламеняющимися предметами и любыми конструкциями, неустойчивыми к высоким температурам;
                • Дымоход
                • спроектирован таким образом, чтобы его можно было разобрать для очистки продуктов сгорания топлива.

                Перед тем, как запустить печь в непрерывном режиме, попробуйте несколько различных режимов работы. В результате вы сможете выбрать оптимальный вариант и использовать печь с максимальной эффективностью и экономией.

                Удачной работы!

                Самодельные котлы длительного горения

                В отдаленных населенных пунктах, где не проводится газ, отопление домов все еще является серьезной проблемой. Традиционные печи, уголь и древесное топливо до сих пор используются повсеместно, хотя с появлением новых технологий они стали не единственным решением. Тем более что эти печи доставляют массу хлопот по очистке сажи и золоудалению, температуре в отапливаемом помещении и нерациональному расходу топлива.Красивым, современным вариантом замены старых топок станут самодельные котлы длительного горения на дровах. Это относительно новая конструкция котлов, работающих на твердом топливе. Мощность агрегата достаточна для обогрева не только жилых, но и производственных помещений. Еще один положительный момент — его легко собрать своими руками.

                Продолжительное горение в котле будет зависеть от происходящих внутри него процессов, которые, в свою очередь, зависят от его особой конструкции. Технология работы котла отличается от обычных печей, которые сначала сжигают дрова вверху, постепенно захватывая низ.Обычная печь устроена так, что дно дров сгорает горячим потоком огня к оставшимся, верхним слоям, что приводит к быстрому сгоранию топлива. А для того, чтобы духовка долго не остывала, нужно постоянно доливать топливо.

                Самодельные котлы длительного горения устроены совсем иначе. Сначала прожигает верхний слой, а потом каждый последующий. Одновременно с горением нижних слоев древесины, сгорают и отходы (зола, сажа). После укладки топливо будет тлеть около 30 часов.

                Котлы длительного горения, сделанные своими руками, имеют особые преимущества перед заводскими моделями:

                1. Время, необходимое для полного сгорания топлива, зависит от размера печи, при этом КПД остается 80-85%. Самостоятельное производство изготовит печь любого размера.
                2. Чтобы можно было загрузить в камеру несколько бревен (например, для обогрева в прохладную или влажную погоду), в кожухе котла можно вырезать дополнительную дверцу между отверстиями для топлива и золы.Заводские агрегаты такими дверцами не оборудованы.
                3. Самодельный станок длительного горения, обойдется в 2-3 раза дешевле заводской продукции.
                4. Для изготовления самодельного котла длительного горения с водяным контуром можно использовать более толстый металл, чтобы самодельный вариант котелка был более прочным и мог работать при более высоком давлении.
                5. Самодельный котел длительного горения можно укомплектовать согласно вашим требованиям и предпочтениям, например, автоматикой и предохранительным клапаном. Это сделает его более безопасным и комфортным.
                6. Отремонтировать котел длительного горения своими руками намного проще, так как вы будете знать технологию его сборки.

                Трудно найти топливо для котла обычно не возникает, так как во многих населенных пунктах есть предприятия деревообрабатывающей и лесопильной промышленности, где по низкой цене (а иногда и бесплатно) можно найти отходы от переработки бревен. Тем проще проблема решается в угледобывающих регионах.

                Котлы на твердом топливе способны «переваривать» не только древесину или уголь, но и опилки, пеллеты, торф.

                Для изготовления котла, как и корпуса, используются бочки, емкости, трубы большого диаметра, емкости и другие подходящие цилиндрические емкости. В основном используйте толстую сталь или чугун. Рассмотрим основные достоинства и недостатки каждого материала:

                1. Сталь. Положительные качества котельной стали — это ее долговечность, невысокая стоимость, легкость сварки и быстрый нагрев. Металл легко ремонтируется, а изделия из него герметичнее. Недостатком этого решения является то, что конденсат может разрушить стальной кожух печи.Заводские варианты защиты металла от конденсата, внутренняя поверхность котла защищает керамическую футеровку. В импровизированном производстве соорудить вставку не получится.
                2. Чугун. Все известные свойства железа — устойчивость к коррозии, устойчивость к высоким температурам, длительный нагрев и долговечность. Недостаток железа в его хрупкости и большом весе. Кроме того, стоимость изделий из чугуна будет довольно высокой.

                Потребители по-прежнему предпочитают использовать импровизированные варианты котла длительного горения, изготовленного из стали.

                Самодельные котлы длительного горения должны обеспечивать правильный воздушный поток, а также регулировку процессов горения. Для выполнения этих условий вы должны:

                • для выбора качественных и доступных материалов;
                • для правильного расчета мощности будущей сборки;
                • есть самодельный чертеж котла для отопления частных домов;
                • иметь навыки работы со сварочным аппаратом и выполнения качественных сварных швов;
                • соответствуют технологии монтажа.

                Если вы хотите приобрести самодельный котел для частного дома, который все равно будет обеспечивать вас горячей водой, вы можете поместить теплообменник внутрь водяной рубашки. Упражнение необходимо на этапе сборки, пока не ставим верхнюю крышку. После этих манипуляций к корпусу котла привариваются все необходимые трубы, дымоход и рубашка.

                Основными дополнительными элементами самодельных котлов длительного горения на дровах являются манометр, дефлектор, градусник, щиток клапана. По желанию и для вашего удобства вы можете добавить нагнетатель, вытяжной вентилятор и управлять их автоматикой.На некоторые элементы потребуется установить отдельные блоки управления.

                Вариантов самодельного котла множество, от очень простых до сложных по конструкции. Рассмотрим самые распространенные.

                Железная труба ↑

                Для самостоятельной сборки длительного горения необходим отрезок трубы длиной 85 см и диаметром около 30 см. Возьмите угарный газ и установите трубу в верхней части конструкции. Дымоход должен быть не менее 10 см в диаметре. Соедините его с корпусом котла сваркой.

                Для загрузки дров в нижней части корпуса котла необходимо вырезать небольшую дверцу. Но для обеспечения притока воздуха и очистки котла от золы нужно установить решетку.

                Затем внутри корпуса самодельного котла нужно установить трубу малого диаметра и соединить ее с системой отопления, по которой будет перемещаться теплоноситель. Шланг установлен под небольшим углом, необходимым для естественной циркуляции охлаждающей жидкости. Горячую жидкость можно использовать не только для обогрева, но и для других бытовых нужд.Заслонка для регулировки потока воды из бака размещена в удобном месте снаружи.

                Ствол ↑

                При создании самодельного бойлера для нагрева воды может быть использована обычная бочка, верхний бортик которой очищен и хорошо выровнен. Крышка для самодельного горшка должна плотно прилегать к его корпусу, быть прочной и огнестойкой. Отверстие для угарного газа прорезано примерно на 15 см, а для кислорода, другое отверстие примерно на 10 см вертикально, но под небольшим наклоном.

                Одним из самых ответственных моментов изготовления самодельных моделей длительного горения является установка демпфера. Если он расположен низко, топливо сгорит очень быстро.

                Для увеличения времени горения придумали хотя бы один «народный» способ использования груза, зажимая дрова. Если использовать его одновременно с перемещением воздухораспределителя, можно добиться 60 часов горения.

                Плита ↑

                Эти печи известны много лет, особенно широко они использовались во время войны, когда альтернативного отопления просто не существовало.Печка не только согревает людей, но и готовит.

                В настоящее время подобные конструкции все еще находят применение на дачных участках или в новостройках. Но современные модели этих духовых шкафов также позволяют отапливать еще 1-2 радиатора для подачи горячей воды, что помогает распределять тепло по помещению площадью около 30 кв. М.

                Для качественной, правильной и долгой работы самодельного котла технически правильно его обслуживать. Во избежание поломок необходимо осматривать котел на момент утечки и периодически очищать от золы и копоти.

                Как сделать котел длительного горения на дровах своими руками узнаете в следующем видео

                Связанные с контентом

                Как сохранить горящую печь всю ночь за 3 шага

                Ваши дрова постоянно гаснут слишком быстро? Вы хотите, чтобы огонь всю ночь горел? Когда вы топите дровяной печью, элементы управления дровяной печи очень помогают ускорить и замедлить горение, но чтобы получить более длительные ожоги в дровяной печи, вы должны контролировать форму и размер вашей дровяной загрузки. В этом руководстве мы узнаем, как поддерживать дровяную печь в горящей всю ночь с длительным огнем: когда большие куски дров плотно упакованы, чтобы продлить горение и развести огонь, который продолжается всю ночь. Этот тип пожара основан на здоровом угольном пласте, поэтому он не сработает при холодном запуске. Чтобы узнать, как развести идеальный огонь для холодного старта, ознакомьтесь с нашим практическим руководством. Дровяная печь 101: идеальный способ развести огонь сверху вниз.

                Если вы ложитесь спать или собираетесь бежать на работу, вам нужно разжечь продолжительный ночной костер.При длительном огне вы загружаете в дровяную печь большие куски дров, плотно упакованные, поэтому огонь медленно распространяется от бревна к бревну, продолжая горение на 6-8 часов или больше. Вам не нужно будет перезагружать в ближайшее время. Этот вид ожога поддерживает слабый устойчивый жар, который может гореть всю ночь.

                Многие пользователи дровяных печей, впервые узнав, как держать дровяную печь горящей всю ночь, просто добавляют большое количество дров в свою топку поверх слоя углей, перекрещивая поленья друг над другом. Эта техника загрузки позволяет огню быстро распространяться и охватывать все ваши бревна, что приводит к большим горячим пожарам. Эти большие, горячие костры сразу выделяют много тепла, но когда печь установлена ​​на низкую температуру, они не могут получать достаточно воздуха и будут тлеть, производя много дыма. Секрет предотвращения этого типа пожара «худшего из обоих миров» состоит в том, чтобы создать расширенный огонь, при котором передний слой древесины изолирует задний слой, предотвращая слишком быстрое распространение огня и поддерживая видимое пламя в течение нескольких часов.

                Прекратите возиться со своей старой, неудобной дровяной печью. Магазин MF Fire сегодня!

                1. Сгребите древесный уголь к передней части дровяной печи

                Если вы хотите научиться поддерживать дровяную печь горящей всю ночь, вам нужно будет узнать о размещении угля. Складывание углей перед печью дает сильный источник тепла для воспламенения поленьев. Если вы оставите угли по всему дну печи, все дрова воспламенится одновременно, и это сократит ожог. У вас еще нет угольного пласта? Прочтите наш пост с практическими рекомендациями по разжиганию костра «Дровяная печь 101: идеальный способ развести костер сверху вниз».

                Убрать золу с передней части топки. Загребите угли вперед. Положите дрова на угли и за ними. Изображение предоставлено: woodheat.org

                2. Поместите пять-семь больших бревен плотным строем за углями

                Куски должны быть 4-6 дюймов в поперечнике. Поместите каждую часть по одной в направлении «Восток-Запад» (параллельно лицевой стороне) за углями и прижмите к задней части топки дровяной печи.По мере того, как вы добавляете новые части, старайтесь как можно плотнее соединять их с предыдущими частями. Когда последние части войдут внутрь, передний край самой передней части должен просто касаться раскаленных углей. Не кладите части друг на друга крест-накрест и не кладите какие-либо части в направлении «север-юг» (перпендикулярно лицевой стороне). При такой укладке огонь может быстро распространиться и охватить всю древесину, что приведет к более быстрым ожогам. Нет необходимости добавлять газету или растопку, с раскаленным угольным пластом и хорошо выдержанными дровами огонь должен начаться всего через несколько секунд.

                Оцените наши красивые, современные и простые в использовании дровяные печи!

                3. Закройте дверь и наслаждайтесь.

                Через несколько мгновений после того, как вы загрузите дрова в дровяную печь, они воспламенится. Огонь быстро распространится по переднему слою дерева и медленно начнет гореть в обратном направлении. Этот огонь всю ночь будет гореть в вашей дровяной печи часами. Научиться поддерживать горящую печь всю ночь очень просто!

                Расширенный режим горения — самая важная конфигурация для людей, которые полагаются на дровяное тепло.Продолжительное горение максимизирует время горения и обычно обеспечивает необходимое количество тепла, которое большинство горелок ожидает или в котором нуждается, за исключением самых экстремальных погодных условий. Научившись создавать расширенную конфигурацию прожига, вы сможете наслаждаться долгими днями и ночами. Не забывайте использовать выдержанные, не смолистые твердые породы дерева, чтобы получить максимальную долговечность и тепло от продолжительного ожога.

                Чтобы узнать больше о том, как поддерживать дровяную печь горящей всю ночь, и другие советы по сжиганию дров, подпишитесь на нашу электронную рассылку здесь , или посетите наш блог Wood Stove 101 сегодня .

                Не забудьте поставить лайк и поделиться MF Fire на Facebook с помощью кнопки ниже!

                КОГДА ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ ПРОИЗВОДИТ ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ

                Q — У меня дровяная печь. Если я складываю, если он полон ночью, и полностью закрываю заслонку, огонь обычно длится до утра. Но иногда, если тепло и туманно, огонь гаснет, и утром у меня остаются большие куски древесного угля. Мне было интересно, безопасно ли использовать этот уголь в моей плите? Дж.Т., Палмертон.

                A — Дровяные печи предназначены для эффективного сжигания дров, но при правильной разработке некоторые модели также предназначены для сжигания угля. Уголь — замечательное топливо, поскольку для хранения такого же количества БТЕ требуется меньше места, для его выбросов используются дымоходы меньшего размера, а его способность производить больше тепла, чем древесина, хорошо известна.

                То, что ваша дровяная печь вырабатывает из-за недостатка кислорода в дровах, — это уголь, на самом деле древесный уголь. Да, древесный уголь будет работать в вашей дровяной печи, если она правильно продумана, но помните, что он будет гореть вдвое сильнее, чем дрова, и при слишком большой сквозняке он может перегреть некоторые внутренние металлические поверхности.Возможно, будет лучше сохранить куски древесного угля и использовать их этим летом для гриля на заднем дворе.

                Здесь, в долине Лихай, для многих наших предков добыча угля была совершенно неизвестна. Для других это было всего лишь именем. Большинство из них знали «уголь» как самодельное изделие, получаемое путем сжигания и обугливания древесины в самодельной угольной яме. По словам моего старого друга-кузнеца, жившего недалеко от Топтона, всем было известно, что самодельный уголь дает более горячий огонь, чем тот, который вырывают из земли. Поэтому в усадьбах сжигали дрова на очаге или в печах, а древесный уголь использовали в кузницах, где требовалось больше тепла для кузнечного дела.

                Добытый уголь с севера пришел вовремя, но, хотя некоторые кузнецы считали это удобством, многие предпочитали собственный более горячий уголь, который к тому же «не так сильно беспокоил легкие!» Таким образом, когда наши деды говорили об «угле», они имели в виду тот уголь, который рос в их угольных ямах, где их срубленные деревья были сложены штабелями после опоясания и закопаны в дерне, где он оставался размазываться и обугливаться на несколько дней. .

                По мере того, как люди из города переезжают в деревню, они часто находят любопытные воронки от бомб, спрятанные в своих лесных насаждениях. Эти углубления в форме блюдца варьируются от 10 до 50 футов в поперечнике, в среднем около 20 футов. Здесь, в усадьбе, мои дети привыкли ходить по «угольной тропе», которая представляет собой не что иное, как оленьую тропу мимо кучи этих старых угольных ям здесь, на Южной горе. Если порыться, то можно найти слитки некогда драгоценного «угля».

                Фактически, изготовление древесного угля в домашних условиях производилось в это время года, когда обычные полевые работы и работа в сарае были медленными, а листья и сок не росли с деревьев.Поселенец все еще может довольно легко сделать запас древесного угля на полдесятилетия, если есть древесина и время. Процесс прост.

                Основными ингредиентами древесного угля являются поленья и грязь. Независимо от размера кучи древесины, основным принципом этого процесса является ограничение подачи воздуха, поэтому более летучие ингредиенты древесины сгорают, оставляя только углерод. Ниже приводится отрывок из дневника Джорджа Мэйо под названием «Candle Days», опубликованного в 1850 году: «Когда я был мальчиком, учился в школе No.8 школа, раньше он стоял на пастбище Эба, я всегда любил ускользать после школы, подниматься на Мессер-Хилл и наблюдать за кузнецом Харви Тейлором в его угольной шахте, когда это подходило. Он приходил раз в год, брал с собой еду и укрытие, чтобы спать, и не спускался, пока огонь не погас. Видите ли, древесный уголь делал огонь более горячим, чем дрова, и огонь в его кузнице должен был быть горячим. Прежде всего, Харви выкопал много дернины, затем поставил дрова дыбом, как вигвам индейца, с отверстием в центре для сквозняка; Сначала были короткие кусочки, всего два или три фута, но они становились длиннее снаружи стопки по мере того, как она увеличивалась.Когда стек был готов, он был высотой с самого Харви и около 12 футов в поперечнике. Затем он развел костер прямо под небольшой стогой посередине, и он тлел три или четыре дня. Дерном, которое он выкопал первым, он закроет весь штабель; и это, и земля, которую он использовал, не давали огню вспыхнуть. Добрый старик, он всемогущ устал от наблюдения за этим огнем до того, как закончились те дни, потому что ему приходилось днем ​​и ночью следить, чтобы воздух не проникал сквозь покрытие и не загорелся весь его штабель.Видите ли, от медленной жары обгорел весь штабель. Я забыл сказать, что прямо перед ним он оставил небольшое отверстие, чтобы видеть сквозь него, чтобы он мог наблюдать за огнем. Это была та дыра, в которую я любил заглядывать. Нет, дерево не обязательно должно быть очень большим, даже те куски снаружи не проходили ни фута. Некоторые сделали ямы длинными и узкими и закололи по бокам, но Харви этого не сделал, и мне больше всего понравился его старый добрый способ ».

                Поскольку древесный уголь не горит пламенем или дымом, когда-то он использовался для обогрева помещений, таких как ванная без дымохода, но сегодня мы понимаем, что при неправильной вентиляции он может вызвать удушье.Уголь также использовался в латунных самоварах для подогрева чайной воды или в утюжках для полировки одежды. Добавьте к старому списку современные применения, такие как фильтры для аквариумов, дымовые фильтры и барбекю на заднем дворе, и вы быстро увидите, что это старинное использование древесины все еще с нами. . . а может даже хороший повод вырезать заслонку на дровяной печи!

                Слишком много дров в вашем уличном котле? — OutdoorBoiler.com

                Вы считаете, что сжигаете слишком много дров в своей уличной печи? Если так, давайте поговорим об этом минутку.

                Высокий расход древесины может быть вызван рядом факторов. Здесь я расскажу о некоторых наиболее распространенных причинах высокого расхода древесины, многие из которых легко устранить.

                Во-первых, имейте в виду, что древесина содержит энергию в виде БТЕ. Ваша печь преобразует эту тепловую энергию в БТЕ из одной формы (дрова) в другую (горячая вода), поэтому тепло можно использовать в вашем доме или здании. Если ваша печь потребляет дрова, эти БТЕ куда-то уходят. Если вы думаете, что сжигаете слишком много древесины, тогда вам захочется ответить на вопрос: «Куда делись эти БТЕ?» Вы хотите, чтобы эта тепловая энергия поступала в ваш дом, а не куда-то еще! Давайте посмотрим на некоторых распространенных виновников:

                1. Большой виновник сжигания слишком большого количества древесины заключается в следующем: древесина не была должным образом выдержана.Если ваша древесина не выдержана должным образом, технически вы сжигаете почти 40% своей кучи просто для того, чтобы сжечь влагу в древесине! Тот факт, что ваша древесина была спилена 1 год назад, не означает, что она была должным образом выдержана; Другими словами, древесина, которую рубили в течение долгого времени, не означает, что она достаточно сухая, чтобы ее можно было сжечь. Условия должны быть подходящими. У меня в магазине есть древесина, которую распилили 18-24 месяца назад, я расколол ее на прошлой неделе, и влажность древесины все еще составляет 42%! Ознакомьтесь с этим сообщением в блоге о содержании BTU различных видов дров.

                Для газификационной печи, такой как серия Hawken GX, древесина твердых пород должна выдерживаться в течение не менее 12-24 месяцев, чтобы довести ее до уровня влажности, необходимого для правильной работы. Другими словами, к осени каждого года вы должны приправлять дрова для зимнего сезона горения, который начинается через год с этого времени.

                1. Так что же такого особенного в закаленных дровах? Почему это так важно? Представьте свою деревянную кучу и подумайте о работе и / или затратах, которые вы понесли, чтобы купить, перетащить, разрезать, разделить, сложить и накрыть эту деревянную кучу.А теперь представьте, что кто-то приходит посреди ночи и крадет 40 процентов вашей кучи дров. Не очень хорошая мысль. Когда вы сжигаете зеленую необработанную древесину, вы теряете до 40 процентов теплотворной способности вашей древесины, чтобы сжечь влагу в древесине. Куда делись эти БТЕ? Они выходят из печи в виде пара или создают в печи конденсат! Но только подумайте об огромных отходах! Лично мне не нравится идея тратить впустую 40 процентов моей штабеля дров, и все только потому, что я не планировал наперед.
                1. Сжигание древесины, не выдержанной должным образом, также может повлиять на правильную работу вашей печи. Большинство производителей печей проектируют свои изделия для сжигания закаленных дров, поэтому каждый раз, когда вы сжигаете в своей топке неправильно приправленные дрова, это похоже на вождение автомобиля с водой в бензобаке.

                Если ваша древесина не выдержана должным образом, внутри вашего котла может быть толстый слой креозота. Вы должны удалить эти слои креозота, бросая креозотовую палочку в топку один раз в неделю.Приобретите креозотовые палочки ЗДЕСЬ.

                1. Следующий виновник — изоляция вашей печи. Если из печи выходит тепло, вы почувствуете тепло, если дотронетесь до кожи или свода печи. Конечно, дымоход и дверная коробка будут слишком горячими, но эти места не будут изолированы производителем. Все остальные части печи должны быть изолированы, чтобы тепловая энергия не терялась в атмосферу. На свежем воздухе будет поглощаться бесконечное количество тепла, поэтому убедитесь, что ваша изоляция высокого качества и все на месте.Печи Hawken — это печи с лучшей изоляцией в мире — мы используем только высококачественную изоляцию R-30… лучшую в отрасли.
                1. Затем проверьте подземную трубу на паразитные потери тепла. Возможно, вы захотите выполнить тест «Дельта-Т», который представляет собой просто измерение того, сколько тепла теряется в ваших подземных трубопроводах. Инструкции для теста Delta-T прилагаются ниже. Опять же, Hawken продает подземные трубы только самого высокого качества — и по цене менее половины стоимости многих труб более низкого качества конкурентов. Убедитесь, что ваша подземная труба имеет тяжелую внешнюю оболочку (но не слишком тяжелую, чтобы не растрескаться!), Тройную изоляцию и настоящий излучающий барьер.
                1. Если ваш тест Delta-T показывает, что вы теряете значительное количество тепла, вы должны следовать инструкциям Delta-T по поиску источника тепловых потерь. К ним относятся следующие:
                  1. Неизолированная труба в задней части печи
                  2. Неизолированная труба в других холодных зонах — неотапливаемых подвалах, подвалах и т. Д.
                  3. Вода в подземной трубе
                1. Если ваш тест Delta-T показывает только нормальные минимальные потери тепла, но вы по-прежнему сжигаете больше дров, чем вы думаете, рассмотрите следующие другие возможные причины. Продолжим:
                1. Уход за золой — Если уровень золы в вашей печи слишком высок, это снижает эффективность вашей печи, и слишком много тепла просто уходит в дымоход. Как всегда, следуйте надлежащим процедурам технического обслуживания, изложенным в руководстве пользователя, и надлежащим образом обслуживайте печь. Hawken рекомендует владельцам печей не допускать, чтобы уровень золы поднимался выше нижней дверной коробки. Разумно позволять золе находиться на дне топки только около дюйма. Кроме того, ВСЕ золу и угли необходимо удалять не реже одного раза в месяц, а внутреннюю часть топки полностью вычищать.
                1. Еще одно слово об уходе за золой — зола в ее сухом порошкообразном состоянии безвредна, но если она накапливается и становится слишком густой, она впитывает часть влаги из дерева и образует кислотную пасту, которая разъедает вашу сталь.Не позволяйте этому случиться.
                1. Правильная чистка — Все наружные печи требуют некоторой чистки. Обязательно следуйте инструкциям производителя по правильной очистке, чтобы ваша печь работала с идеальной эффективностью. Однажды я посетил дом клиента, который жаловался, что его газификационная печь не работает. Я посмотрел на его теплообменные трубки, и они были почти полностью заполнены креозотом! Неудивительно, что его печь не работала. Я спросил его, когда в последний раз он чистил трубки, и он сказал, что НИКОГДА не чистил трубки. Он сжигал слишком много дров, потому что его печь не могла выйти из первой передачи.

                Для получения дополнительной информации о правильном использовании инструментов для очистки щелкните ЗДЕСЬ.

                1. Рабочая температура — это ОЧЕНЬ важно. НИКОГДА не используйте котел при температуре ниже 140 градусов. Ни один котел (независимо от марки) не может работать при температуре ниже 140 градусов — единственное исключение — во время «Пуска», но это разрешено только ОДИН РАЗ В ГОД осенью.Причина этого в том, что древесина содержит влагу — много влаги! Когда температура воды в котле ниже 140 градусов, влага в древесине конденсируется на внутренних стенках и трубах котла, что превращается в большие объемы креозота. Этот креозот закупоривает воздушные трубки, и это ПРЕДУПРЕЖДАЕТ нормальный поток воздуха. Когда это произойдет, вы не получите достаточно тепла от печи, и тогда, независимо от качества вашей древесины, вы не сможете получить хороший горячий ожог, потому что воздух не может проходить через трубы котла!

                Важно отметить, что когда температура котловой воды находится в нормальном рабочем диапазоне температур от 172 до 182 градусов, вся сгоревшая влага из древесины будет БЕЗОПАСНО ВЫХОДИТ ИЗ КОТЛА В КАЧЕСТВЕ ПАРА. Но опять же, когда температура котловой воды ниже 140 градусов, эта влага конденсируется на стенках и трубках котла. Вы заметите, что во время осеннего «пуска» некоторое количество воды вытечет из задней части верхней задней дверцы печи.

                Эти капельки воды прекратятся, когда температура бойлера достигнет 140 градусов, а оставшаяся конденсировавшаяся влага высохнет безвредно во время этого ежегодного «запуска». Обратите внимание, что некоторые клиенты сэкономят немного сгоревших древесных углей прошлой зимы, чтобы использовать их для запуска осенью.Вода из таких углей уже выжжена, поэтому количество потенциального креозота значительно снижается. Затем, когда температура котловой воды поднимется выше 140 градусов, добавляют выдержанную древесину.

                У нас есть забавное видео по теме, которое вы можете посмотреть по этой ссылке: Frozen? 3 причины держать температуру печи выше 140 градусов.

                Если ваш контроллер Aquastat не работает должным образом, его необходимо заменить. Позвоните в нашу службу технической поддержки для правильной диагностики и нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить запасные части.

                Если у вас есть печь модели GX, у вас должен быть комплект термостатического загрузочного клапана («комплект TLV»), установленный на вашей наружной бойлерной системе. Чаще всего его устанавливают внутри дома, и он предотвращает падение температуры бойлера до опасного уровня за счет обхода домашних теплообменников, когда температура водяной рубашки становится слишком низкой. Без комплекта TLV ваш наружный котел не будет работать должным образом. Каждый раз, когда мы получаем звонки от владельцев GX, которые не установили комплект TLV, их опыт владения печью довольно неприятен, поэтому не подвергайте себя этому и убедитесь, что комплект TLV установлен.Более подробная информация доступна ЗДЕСЬ.

                1. Уровень — Убедитесь, что ваша печь выровнена. Производители печей проектируют свои изделия таким образом, чтобы они идеально работали в ровном положении.
                1. Температура воды должна оставаться в установленном диапазоне от 172 до 182 (от 160 до 180 для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100). В противном случае это создаст серьезные проблемы. Если ваша тепловая нагрузка потребляет больше тепла, чем номинальная мощность, ваши рабочие температуры упадут ниже рекомендуемого диапазона температур, и это приведет к снижению эффективности печи и, соответственно, сжиганию дров больше, чем необходимо.

                Если вы эксплуатируете свою печь при температурах ниже установленного диапазона температур, вот несколько возможных причин:

                  1. Ваша древесина не выдержана должным образом, поэтому у котла с самого начала не будет никаких шансов. Для всех газификаторов требуется правильно выдержанная древесина.
                  2. Котел необходимо чистить каждые две недели. Независимо от того, насколько сухая и выдержанная ваша древесина, все газификаторы требуют такой очистки раз в две недели. Советы о том, как правильно чистить GX10, можно найти в этом забавном видео: Минди чистит печь в пятках !!!. Если ваш котел не чистится регулярно или пропущены ЛЮБЫЕ шаги по очистке, трубы забьются, и вы не получите надлежащего сгорания. Это приведет к тому, что котел будет работать при температуре ниже 140 градусов, и проблемы, которые это вызовет, приведут к тому, что станет самоисполняющимся пророчеством!
                  3. Если ваш котел слишком мал для ваших требований к отоплению, то вполне вероятно, что для его заполнения потребуется дрова чаще, чем вам нужно. Это может привести к нехватке топлива, поэтому температура котла упадет ниже 140 градусов и, опять же, к проблемам, которые это вызывает.
                  4. Если в вашей печи когда-либо заканчиваются дрова, вы должны запланировать более частую загрузку.
                  5. Другие факторы, влияющие на воздушный поток, также могут быть виноваты, но они, как правило, не приводят к сжиганию слишком большого количества дров. Тем не менее, я их упомяну: вентилятор может быть неисправен. Это можно оценить, просто понаблюдав за вентилятором и почувствовав поток воздуха. Также может выйти из строя соленоид, поднимающий пластину демпфера. Проверьте это, включив переключатель нагнетательного вентилятора на передней панели печи, и вы должны услышать щелчок.Выключите его и услышите аналогичный звук. В противном случае снимите вентилятор для визуального осмотра. Вентилятор легко снимается с помощью зажима на правой стороне блока вентилятора — снимайте его медленно и обратите внимание на прорези слева, в которые входит крышка вентилятора. (Для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100 блок вентилятора и соленоид / демпфер расположены внутри коробки на передней двери.)
                1. Естественно, вам необходимо будет следовать всем остальным инструкциям в руководстве пользователя, включая поддержание печи полной воды и, как всегда, убедитесь, что вы соблюдаете надлежащие процедуры очистки воды — добавляйте очистку воды каждый год и отправляйте образец воды в лабораторию Hawken для бесплатного тестирования воды, чтобы гарантировать, что ваша гарантия остается в силе!
                2. И последнее замечание: если ваша печь модели HE имеет тяговый стержень, нормальное рабочее положение этого стержня выдвигается. Если вы включаете котел с выдвинутым котлом или если пластина отсоединилась от тяги, большая часть тепла, генерируемого в вашей топке, будет уходить в дымоход слишком быстро, и вы потратите дрова.
                3. Аналогично вашей печи GX-Model, убедитесь, что в верхней задней камере печи работает только с воздушным дефлектором в правильном положении с левой стороны. Этот воздушный дефлектор предназначен для удержания диска с катализатором, но также выполняет важную функцию по поддержанию правильного пути воздушного потока и защите окружающей стали.Без этого дефлектора вы потратите древесину и, возможно, повредите сталь, окружающую камеру.

                Надеюсь, это было полезно! Мы обещаем, что если вы будете следовать этим инструкциям, вы сможете сжигать дрова, не тратя впустую фактическую мощность горения!

                С уважением,

                Команда поддержки Hawken

                Советы по сжиганию антрацитового угля

                Для сжигания антрацитового угля требуются устройства, совершенно отличные от тех, которые используются для сжигания древесины или битуминозного угля, но причины этих различий не совсем понятны специалистам. Масса людей, использующих антрацит, и, поскольку мы постоянно получаем запросы, указывающие на недостатки в конструкции печей, печей и обогревателей, мы считаем своевременным дать несколько советов по этому поводу.Поступая так, мы неизбежно будем вынуждены повторять в массе многое из того, что мы говорили о сезонах доносчиков по хромым и родственным предметам, но важность и практическая непростота этой темы должны быть нашим оправданием. Температуры, при которых воспламеняются различные виды топлива, сильно различаются, и, поскольку антрацит труднее всего разжечь из всех видов топлива, используемых в этой стране, новички в его использовании часто находят в его зажигании рубль. * Это можно сделать только с помощью более легко воспламеняемого топлива, дров или древесного угля, которые обычно используются для этой цели.Антрацитовый уголь, являющийся гораздо более плотным материалом, чем другие названные виды топлива, требует концентрированного и мощного тепла, чтобы поднять его до температуры, при которой он начнет соединяться с кислородом др. Распространенный недостаток тех, кто к этому не привык, — использовать грубые дрова для растопки и слишком много их. Это, хотя обычно удается поджечь уголь, оставляет под углем слой смывов, который мешает тяговому усилию, если его не вытолкнуть; операция, которая всегда замедляет горение) f частично воспламененный уголь.Древесина должна быть из быстро горящей разновидности, которая дает быстрый и сильный нагрев, и должна хорошо раскалываться. Он должен быть размещен так, чтобы уголь оставался на нем и не проваливался на решетку, оставляя растопку на поверхности любой части угля. Количество повторно воспламеняемых дров во многом зависит от размера угля. Распространенная ошибка — использовать уголь слишком крупного размера. Хорошее правило, когда печи или печи имеют хорошую тягу, — использовать уголь, так как можно использовать небольшой ИС без неудобств из-за его слишком свободного просеивания через решетку.Решетки должны иметь решетки, плотно установленные для печей, которые очищают ежедневно и зажигают огонь каждое утро, в то время как решетки, в которых огонь предполагается поддерживать непрерывно в течение нескольких дней или недель, не допускают наличия мелких решеток из-за скопление золы и мелких «клинкеров». Уголь сильно различается в отношении образования клинкеров. Это не что иное, как остеклованные или частично искаженные землистые вещества, и они могут образоваться только при поддержании высокой температуры; они могут доставлять неприятности, когда сквозняк слишком большой.Следовательно, угольная печь или топка должны быть такими | сконструирован так, что его осадку можно полностью контролировать. : Нижняя тяга должна допускать герметичное закрытие, так как почти | насколько это возможно, и всегда следует предусматривать верхнюю тягу. Если, однако, тяга дымохода должна быть настолько сильной, что воздух в слишком больших количествах всасывается снизу, когда заслонки закрыты, необходимо использовать заслонку в трубе, которая будет частично закрывать ее, хотя и в слабых дымоходах. такая заслонка 4s способна вытеснять горючие газы в комнату, и поэтому ее всегда следует избегать, когда это возможно.Практика помещения золы на верхнюю часть костра, чтобы сохранить его, очень продуктивна для клинкера, хотя в других отношениях она очень хорошо подходит для этой цели. Влажные отсеки угля лучше, и их можно экономично сжигать таким образом. Если огонь угля становится очень слабым, самый быстрый способ его потушить — это сгребать его снизу. Чтобы сохранить огонь при таких обстоятельствах, нужно положить в огонь немного угля, а когда он загорится, можно добавить еще немного угля и отложить сгребание до тех пор, пока он не разгорится.Когда огнеупорные кирпичи покрылись слипшимся и прилипшим клинкером, их можно очистить, бросив устричные раковины или ракушки в топку, когда огонь очень горячий, и дав огню погаснуть. На следующее утро клинкер обычно отслаивается без особого усилия. Для большинства печей будет достаточно от двух квартов до половины клевки, и операцию можно повторить, если часть клинкера все еще прилипает. В следующей статье мы расскажем о правильной регулировке и настройке аппаратов для обогрева зданий горячим воздухом

                Сжигание угля и мокрой древесины: как будут действовать ограничения? | Загрязнение

                Со следующего года продажи наиболее загрязняющих бытовых видов топлива, угля и влажной древесины, будут прекращены в Англии.Что это будет значить для домашних хозяйств, окружающей среды и традиционного ревущего открытого огня?

                Уголь знают все, а что такое мокрая древесина?

                Как следует из названия, это вид топлива — обычно в виде невысушенных поленьев — с влажностью не менее 20%, которое сжигается в печах и каминах. Также известная как зеленая или необработанная древесина, она дешевая и широко доступна в магазинах DIY или в садовых магазинах, где ее обычно продают в мешках или сетках. Примерно 2.5 млн домов в Великобритании используют для отопления уголь или уголь.

                Почему правительство останавливает его продажу?

                Влага в древесине является переносчиком загрязняющих веществ, которые могут вызвать проблемы с дыханием, сердечные заболевания и рак легких. При сгорании влажная древесина выделяет больше дыма, чем сухие. Сюда входят крошечные частицы, известные как PM2,5, которые более вредны, чем более крупные хлопья сажи, потому что они могут проникать глубоко в дыхательную систему и кровоток. По данным правительства, на уголь и влажную древесину приходится 38% PM2.5 в Великобритании, в три раза больше, чем автомобильным транспортом.

                Почему именно сейчас?

                Действия уже давно пора. Согласно исследованию Королевского колледжа, даже в Лондоне, где уже более 60 лет существуют зоны контроля дыма, на сжигание древесины приходится до 31% PM2,5. По данным мэрии, почти 8 миллионов жителей города живут в местах, где эта форма загрязнения воздуха превышает нормы Всемирной организации здравоохранения как минимум на 50%. По крайней мере, в дюжине других городов, включая Сканторп, Манчестер, Суонси и Джиллингем, уровень загрязнения еще выше.

                Означает ли это конец уютному деревенскому очагу и прохладной городской печи?

                Еще нет. Ограничения ограничены и будут вводиться поэтапно в течение нескольких лет. Даже после того, как они войдут в полную силу, любители огня по-прежнему смогут собирать свои собственные растопки и ветки и покупать выдержанные или высушенные в печи бревна (при условии, что они имеют уровень влажности ниже 20%). Это топливо более дорогое, но сгорает эффективнее и чище, что означает больше тепла, меньшие затраты на обслуживание дымохода и меньше проблем со здоровьем.Кроме того, его легче зажечь, и он издает приятный треск, а не шипение.

                Будет ли влияние на общество?

                Да. Это изменение означает, что некоторым людям, возможно, придется платить больше за отопление своих домов. Больше всего пострадают, вероятно, бывшие угледобывающие поселения, где продажа относительно дешевых местных материалов будет запрещена, и малообеспеченные жители сельской местности. Еще до того, как запрет вступит в силу, сельские жители уже на 55% чаще страдают от топливной бедности.Правительство заявляет, что эта проблема преувеличена, поскольку уголь можно заменить промышленным твердым топливом, которое является более экономичным и имеет более низкий уровень серы и других загрязнителей.

                Повлияет ли это на качество воздуха?

                Эти меры помогут, но они должны быть только началом. Блокировка продажи угля и влажной древесины снизит один из основных источников вредного загрязнения воздуха, но есть и другие, включая автомобили, грузовики, производство и строительство. Если правительство серьезно настроено на сокращение случаев детской астмы и иногда фатальных долгосрочных проблем с сердцем и легкими, связанных с PM2, потребуется более строгий контроль за выбросами транспортных средств и заводов.5. Запрет на продажу автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем не будет введен до 2035 года. Эффективность новой политики будет также зависеть от реализации и закрытия потенциальных лазеек, таких как пункт, разрешающий оптовые закупки (два кубических метра и более) жидкого топлива. дерево, если оно продается с советами о том, как его сушить.

                Окажет ли это положительное влияние на климат?

                Очень мало, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, когда люди могут перейти на сухую древесину или промышленное бездымное топливо.Заглядывая в будущее, можно заметить, что дополнительные расходы на это топливо могут побудить большее количество домовладельцев задуматься о повышении энергоэффективности своих домов, что поможет сократить выбросы. Здания в Великобритании имеют один из худших показателей в Европе по сохранению тепла.

                Переход на низкоуглеродные или возобновляемые источники энергии, такие как наземные тепловые насосы, будет иметь еще большее значение, но это потребует инвестиций в инфраструктуру и стимулов со стороны правительства, чтобы сделать альтернативы доступными и широко доступными.Если Великобритания хочет получить двойную выгоду в отношении загрязнения воздуха и климата, другим вариантом будут меры в отношении транспорта, включая более строгий контроль за выбросами автомобилей, увеличение инвестиций в общественный транспорт, большую поддержку электромобилей и сбор на авиационное топливо (который в настоящее время не облагается налогом). По сравнению с этим ограничения на использование бытового угля и влажной древесины — капля в море.

                В эту статью были внесены поправки 24 февраля 2020 года. В более ранней версии неверно упоминался запрет на сжигание угля и влажной древесины, распространяющийся на всю территорию Великобритании.

        Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *