Menu Close

Утепление крыши деревянного дома изнутри: Утепление крыши в деревянном доме изнутри своими руками

Утепление крыши деревянного дома изнутри

Утепление крыши деревянного дома изнутри

В последнее время частные застройщики отдают большее предпочтение каменным постройкам, но всего несколько десятилетий назад, дома возводились исключительно из дерева. В таком жилье всегда была оптимальная температура и не требовалась устройство никаких кондиционеров и прочих современных приспособлений. Конечно в зимнее время, стены здания становились холодными, но при топке печи, они согревались и в помещении вновь было уютно. Утепление крыши деревянного дома изнутри поможет сэкономить на дровах, ведь через плотно уложенный материал тепло будет покидать помещение менее охотно.

Плюсы и минусы жилья из дерева

Из школьных уроков мы все помним какими минусами обладает древесина. Она хорошо впитывает влагу и не охотно с ней прощается. Насыщенные водой пиломатериалы быстро начинают гнить и покрываются грибком, поэтому для них очень важна сушка.

Недостатки деревянного дома заключаются в следующем:

  • Деревянный сруб всегда будет высыхать или намокать. Эта проблема может вызвать скорое разрушение материала, поэтому его приходится всегда обрабатывать лакокрасочными продуктами или чем-нибудь обшивать.
  • Изменение размеров. Хоть на первый взгляд это не заметно, но насыщенная древесина обладает большими размерами, чем сухая. Такое свойство может сыграть злую шутку, если вы уложите все материалы плотно друг к другу.
  • Голый сруб у большинства людей вызовет ощущение незаконченности.

Теперь давайте рассмотрим положительные моменты.

  • Во всех помещениях деревянной конструкции будет создаваться благоприятный микроклимат и особая энергетика.
  • Оптимальные температурные условия устраняют необходимость установки кондиционеров и прочих аналогичных устройств.
  • Древесина обладает высокой звукоизоляцией и низкой теплопроводностью.
  • Научно доказано, что свежие пиломатериалы оказывают на организм человека оздоровительные воздействия.
  • Финансовая выгода.
  • Быстрая и простая сборка сруба.

Как видите, положительные свойства древесины значительно значимее отрицательных, поэтому выбор очевиден.

Требования для утеплительного материала

Как вы уже поняли, процесс укладки теплоизоляционного продукта ведется с внутренней стороны крыши, а точнее в чердачном перекрытии. Впрочем, такую работу целесообразно проводить лишь в том случае, если кровельные работы давно завершены. Внутреннее утепление, как и большинство работ кровельных работ, имеет свои нюансы.

  • Чтобы полностью прекратить теплопотери через крышу вам потребуется материал, толщина которого минимум 150 миллиметров. Такой толстый слой не всегда будет на пользу, ведь маленькие чердачные помещения потеряют еще больше места. Перед монтажом стоит продумать этот момент. Если вам не нужна чердачная площадь, то вы можете смело укладывать утеплитель, а вот при ее использовании могут возникнуть трудности.
  • Внутренняя термоизоляция укладывается прямо за обшивочным материалом, как правило, это вагонка или гипсокартонные плиты. Это очень плохо, ведь влага сможет без проблем добраться до утеплителя и разрушить его в кратчайшие сроки. В процессе такой эксплуатации материалы будут наполняться водой и трамбоваться внизу. Решением этой проблемы может стать использование гидрофобных материалов, т.е. тех, что не боятся влаги. К таким продуктам можно отнести пеностекло и пенополистирол.
  • Опытные кровельщики отмечают, что выполнение внутренней теплоизоляции несколько труднее внешней. Здесь материал приходится обрезать и подгонять под размеры стропильного шага. Кроме этого, все работы ведутся с поднятыми руками, что так же крайне неудобно. Именно поэтому расценки на такой процесс выше.

  • Находящиеся в доме материалы не должны обладать высокой степенью горючести, источать вредных запахов на протяжении всего периода эксплуатации. Большинство застройщиков игнорируют эти требования и приобретают самые дешевые продукты. Конечно, раз на раз не приходится, но в случае пожара будьте уверены, что крыша сыграет в нем большую роль. Кстати, чистые и негорючие материалы практически в два раза дороже, может именно поэтому жильцы частных домов идут на риск?

Материалы для теплоизоляции

Перед тем, как приступать к процессу укладки очень важно подобрать качественный материал. На сегодняшний день это сделать довольно трудно, поэтому я не советую засматриваться на новшества и обойтись проверенными временем продуктами. Список будет не большим, ведь таких продуктов немного.

  • Минеральная вата. Производится в виде рулонов, плит и матов. Структура материала состоит из волокон стекла, шлаков и габбро-базальта. К его сильным сторонам можно приписать следующее: дешевизна, низкая воспламеняемость, простой монтаж. Стоит отметить, что этот продукт в процессе укладки может навредить вашему здоровью. Мелкие частицы стекла будут парить в воздухе словно пыль и здесь нужно быть аккуратным. При укладке такой теплоизоляции наденьте вещи из плотной ткани, перчатки, респиратор и очки. После окончания работы замочите обмундирование в воде.
  • Пенополистирол или по-другому пенопласт. В строительстве он имеет довольно широкое применение. Им утепляют не только крышу, но и все, что только можно. Положительные стороны пенопласта на лицо. Он легкий, не боится влаги, обладает низкой теплопроводностью. Благодаря высокой пористости он обладает большими объемами, что очень выгодно для частных застройщиков.

Пенополистирол очень легко монтировать, но стоит отметить, что он довольно хрупкий. К серьезному недостатку можно отнести его паронепроницаемость, ведь за именно за счет нее может образовываться конденсат, разрушающий другие продукты кровельного пирога. Избавиться от переувлажненного воздуха можно при помощи искусственной вентиляции.

  • Пенополиуретан. Поставляется на строительные рынки в виде жидкой смеси или плит. Если с последним все понятно, то для смеси требуется специальное устройство, которое вспенивает жидкость. Получившаяся поверхность хорошо держит тепло, но полностью паронепроницаема, что вызывает скопление конденсата в чердачном пространстве. Большинство застройщиков деревянных домов отказываются от этого продукта, в связи с быстрым разрушением пиломатериалов.

Помимо самой теплоизоляции очень важно подобрать качественную пароизоляцию. В последнее время все больше застройщиков используют полимерные мембраны. Они крепятся к стропильной системе еще до начала укладки теплоизоляционных плит при помощи степлера или кнопок. В правильном кровельном пироге, пароизоляция укладывается с обеих сторон, т.е. перед кровельным покрытием и после теплоизоляции. Такая структура помогает защитить кровельные продукты со всех сторон и оставить их сухими.

Пароизоляционная мембрана может быть сплошной, однонаправленной и двунаправленной. В первом случае мы сталкиваемся по сути с обыкновенной пленкой. Она не может пропускать влагу и полностью изолирует материалы за собой. Что касается двух других видов, то они способны пропускать влагу в заданном направлении. Очень часто можно увидеть, как однонаправленная мембрана укладывается на теплоизоляционные плиты. Это позволит избавиться от влаги, если она все же найдет способ туда проникнуть.

Способы укладки теплоизоляционных продуктов

В статье уже упоминалось о том, что осуществлять внутреннюю теплоизоляцию несколько труднее, чем внешнюю. Но в жизни случается так, что здание уже возведено, а теплоизоляционный материал докупался. В этом случае у жильцов не остается никакого альтернативного варианта.

Как утеплить крышу деревянного дома изнутри? На это есть два метода.

  1. Монтаж утеплителя промеж стропильных ног. Такой способ идеально подходит в том случае, если ширина продукта чуть-чуть превышает шаг стропил. Если материал будет запихиваться между балок, то он вряд ли будет съезжать, что отразится на теплоизоляционных качествах в дальнейшие годы. Под чуть большими размерами я подразумеваю 2-3 сантиметра. Единственным недостатком данного метода будут являться зазоры, которые остаются между плитами утеплителя.
  2. Устройство теплоизоляции по стропильным балкам. Данный способ несущественно отличается от вышеописанного. После устройства первого слоя теплоизоляционных плит между стропил, укладывается второй, закрывающий деревянные элементы. Такое расположение убирает зазоры и делает кровельный пирог более плотным. В качестве крепления для плит используется специальный каркас, собранный заранее.

На сегодняшний день строительство из древесины вновь захватило умы застройщиков. Грамотно созданные дома впечатляют воображение. Как правило, они включают в себя современные типы крыш: односкатные, плоские и сложные.

Как утеплить кровлю дома изнутри, чтобы не было конденсата

При строительстве или ремонте частного жилого дома всегда возникает вопрос, чем и как утеплить крышу дома изнутри, чтобы свести потери тепла к минимуму. Особенно важно предусмотреть, предназначен ли дом для проживания в зимнее время. При этом нужно правильно выбрать материал для теплоизоляции, а также соблюдать технологию выполнения работ.

Особенности утепления крыши изнутри

Утепление крыши изнутри подходит как для домов с плоской кровлей, так и со скатной. При этом некоторые домовладельцы считают, что наличие чердака под крышей избавляет от необходимости производить дополнительное внутренне утепление, так как чердачное пространство создает воздушную прослойку, которая может уменьшить отток тепла из жилых помещений. Но чаще всего чердак не способен справиться с данной проблемой в должном объеме.

Если же под крышей расположена мансарда, то утепление тем более необходимо – иначе помещением нельзя будет пользоваться в холодное время года.

У утепления крыши изнутри своими руками есть ряд преимуществ по сравнению с наружным утеплением:

  • при применении утеплителя с внутренней стороны кровли исчезает опасность, что материал может пострадать от природных явлений (дождь, град, ветер). Особенно это актуально при работе с минватой, которая хорошо поглощает влагу;
  • работы можно выполнять постепенно, без лишней спешки;
  • теплоизоляцию производят уже на готовой кровле, что позволяет обнаружить возможные дефекты и своевременно устранить их.

При утеплении плоской кровли следует учитывать, что основной слой укладывают снаружи. Дополнительное внутреннее утепление нужно, если изоляция не справляется со своей задачей. Для закрепления материала потребуется выполнить обрешетку, что ощутимо уменьшит высоту потолков в помещении.

При утеплении скатной кровли изнутри необходимо использовать дополнительные паро- и гидроизоляционные материалы, которые будут располагаться по обе стороны утеплителя.

Основные виды теплоизоляционных материалов для утепления крыши изнутри

Выбор правильного утеплителя – один из важнейших моментов в процессе утепления кровли. Именно от него зависит, насколько эффективно изоляционный слой будет справляться со своей задачей по сохранению тепла в доме. При выборе следует ориентироваться на характеристики теплопроводности материала, его горючесть, толщину.

Важно! Если изоляционные работы выполняются самостоятельно, то стоит обратить внимание на то, насколько материал прост в использовании, требует ли его укладка специальных знаний и навыков.

Пенопласт

Пенопласт – один из наиболее распространенных утеплителей, которые используют для крыши. Это обусловлено рядом преимуществ изоляционного материала:

  • цена пенопласта за квадратный метр самая низкая среди конкурентов;
  • легкий вес материал облегчает его транспортировку и использование;
  • пенопласт без труда можно разрезать обычным или канцелярским ножом;
  • хорошие показатели теплопроводности гарантируют надежное утепление.

Но есть у пенопласта и ряд важных недостатков:

  • горючесть, что делает опасным его использование в деревянном доме;
  • низкая устойчивость к воздействию влаги и низких температур, что приводит к деформации и разрушению материала;
  • для работы необходим навык, так как важно точно отрезать куски подходящего размера;
  • при горении выделяет едкие вещества, которые вызывают химический ожог.

Использовать пенопласт лучше в нежилых помещениях или в регионах, где не бывает сильных холодов и резких температурных перепадов.

Пенополистирол

Пенополистерол или пеноплекс внешне легко спутать с пенопластом. Но это более современный материал, обладающий более высокими характеристиками. Среди плюсов пеноплеска можно отметить:

  • легкость;
  • влагоустойчивость;
  • низкая горючесть;
  • простота в использовании (легко резать, не крошится).

Но пенополистерол имеет и ряд недостатков:

  • относительно высокая стоимость;
  • при сильном пожаре материал начинает гореть, выделяя ядовитые пары.

Минеральная вата

Минеральная вата очень часто используется в качестве утеплителя для кровли. Она сочетает в себе множество достоинств:

  • минвату очень легко укладывать, так как это эластичный материал. Работать с ней может даже новичок;
  • низкая горючесть;
  • минвата обладает высокой паропроницаемостью, что обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении.

Среди недостатков материала можно выделить:

  • современная минвата стоит относительно дорого;
  • материал обладает высокой гигроскопичностью и из-за накопления влаги может терять теплопроводность.

Базальтовая вата

Базальтовую вату производят из продуктов переработки горных пород. Она обладает высокой прочностью и эластичностью. Кроме того базальтовая вата практически не поглощает воду. Среди недостатков можно отметить высокую горючесть.

Обратите внимание! Базальтовую вату обычно продают в виде плит стандартного размера, что облегчает расчеты и использование материла.

Сыпучие утеплители

В эту группу входят керамзит и опилки. Их чаще используют для утепления пола, но иногда ими можно утеплить и кровлю. Для этого перекрытия должны быть крепкими, чтобы выдержать значительную нагрузку. Еще одно условие – достаточное пространство.

Сыпучие материалы не рекомендуют использовать для крыши, так как это требует значительных усилий и навыка.

Другие возможные виды

Еще один из материалов, которым можно покрыть кровлю, — пенополиуретан. Это очень эффективный современный утеплитель. Его наносят при помощи компрессора, выдувая в виде ваты.

Обратите внимание! При распылении пенополиуретана нужно использовать специальный защитный костюм.

Еще один вид утеплителя – эковата. Ее изготавливают из отходов целлюлозной промышленности. Эковату задувают при помощи пневмотранспорта, что очень удобно для узких участков.

Процесс утепления крыши изнутри своими руками

Утепление кровли изнутри зависит от вида изоляционного материала, который для этого используют. Чаще всего для самостоятельной отделки выбирают пенопласт, минвату или пенополистерол, так как при работе с ними не требуется специального оборудования и большого опыта. Важный момент при этом – как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата и сохранялась хорошая вентиляция. Для этого следует придерживаться технологии выполнения работ.
Алгоритм утепления кровли своими руками включает несколько этапов:

  1. Подготовка материалов и инструментов – для работы понадобится выбранный утеплитель, гидро- и пароизоляционная пленка, уровень, рулетка, шаруповерт, саморезы, бензопила, строительный скотч и рейки для обрешетки.
  2. Осмотр кровли – поверхность осматривают на предмет повреждений, щелей и неровностей (доски с дефектами лучше заменить), а затем обрабатывают антисептиком.
  3. Установка обрешетки – рейки прибивают перпендикулярно стропилам (а расстояние между ними – на 3 см меньше, чем ширина материала).

  1. Укладка гидроизоляционной пленки – ее накладывают внахлест, избегая зазоров.

  1. Укладка теплоизоляционного слоя между стропил – изоляцию укладывают стык в стык, при использовании минваты оставляют запас в 1-2 см, чтобы утеплитель лег плотно.

  1. Настил пароизоляционной пленки.

  1. Установка внешней обрешетки.
  2. Финишная отделка.

Соблюдение всех этапов и следование технологии позволит значительно сократить потери тепла в доме.

Советы и рекомендации по утеплению крыши изнутри

Использовал для утепления скатной крыши дома базальтовую вату в сочетании с гидроизоляционной пленкой. При монтаже не возникло никаких проблем – без труда справились вдвоем с другом. Всем советую этот материал – легкий, удобный в использовании и очень прочный.

Евгений, 32 года

Занимаюсь утеплением крыш несколько лет. Если есть необходимые навыки и оборудование, то лучше использовать пенополиуретан – он создает сплошной изоляционный слой без зазоров. При этом у него отличные гидро- и пароизоляционные свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Если же особых навыков нет – подойдет минвата. С ней легко работать, при этом она обеспечивает надежную теплоизоляцию и хорошую вентиляцию.

При утеплении кровли изнутри своими руками особое внимание необходимо уделить выбору утеплителя, который обеспечит максимальную теплоизоляцию. При выполнении работ нельзя забывать о создании гидро- и пароизоляционного слоя. Последовательное выполнение всех этапов утепления и соблюдение технологии позволит значительно снизить теплопотери.

Как правильно выполнить утепление крыши деревянного дома изнутри своими руками

Еще со школьных времен у нас отложились элементарные знания о правилах конвекции. Тогда казалось, что они нам никогда не понадобятся. А спустя много лет мы поняли, что не стоит ими пренебрегать. Если есть желание существенно сэкономить на отоплении и как можно качественнее защитить чердачное помещение и кровлю от неблагоприятных погодных условий, придется немного поработать. Рассмотрим поподробнее все существующие методы защиты данного элемента здания.

Чем производить утепление крыши деревянного дома изнутри и важный момент в проведении работ

К материалам, которые будут использоваться в данной зоне, предъявляются особые требования. Они должны иметь высокие показатели теплоизоляции, долговечности, пожаростойкости и иметь малый вес. Желательно, чтобы они были не очень сложными в монтаже, а также имели достаточно разумную стоимость. Поэтому утепление крыши деревянного дома изнутри выполняется наиболее часто посредством следующих вариантов:

1. Минеральная вата.

Является наиболее популярным вариантом, так как отвечает всем заявленным требованиям к нему. Кроме того, он не впитывает влагу, а значит, не станет причиной распространения грибка и плесени (особенно важно для деревянных конструкций).

2. Целлюлозный утеплитель.

Некоторые несвойственные бумаге характеристики получает материал благодаря добавкам специальныхпропиток и антипиренов. В итоге получаем дешевый и качественный материал, который, к сожалению, монтировать (распылить) самостоятельно не представляется возможным.

Монтаж плит утеплителя для фасада под штукатурку согласно всем правилам.

3. Пенополистирол.

Неплохо справляется с возложенными на него обязанностями, но категорически не рекомендуется для монтажа в зданиях с мягкой и плоской кровлей. У него плохие показатели паропроницаемости и горючести. Поэтому обязательно нужно продумать качественную вентиляцию в помещении, где он будет использован.

4. Пенополиуретан.

Относится к самым быстрым и удобным способам обработки внутренней поверхности кровли. У него отличные показатели всех основных характеристик. Использование его может существенно сократить расходы за счет минимизации потраченного времени и сил на проведение работ.

Есть один немаловажный фактор для владельцев только что возведенных домов: утепление крыши деревянного дома изнутри или снаружи и все прочие работы по отделке должны проводиться не ранее чем через полгода после полной выгонки здания. В течение этого времени древесина «усаживается», что ведет к незначительной деформации конструкции.

Как сделать своими руками простой утепленный люк на чердак.

Подготовительные работы и процесс монтажа выбранного материала

Отделять подготовительные работы от утепления крыши деревянного дома изнутри нельзя. Это единый комплекс работ, итог которого качественная защита, как чердачного помещения, так и всего здания в целом. Порядок действий в данном случае таков:

1. Проверка всех элементов кровли на наличие трещин, разломов, перекосов и гниения. Все эти дефекты в обязательном порядке должны быть удалены посредством зачистки, обработки антисептиками, шпаклевания и прочих процедур.

2. Если в кровле во время ее возведения не был предусмотрен монтаж гидроизоляционного слоя, его необходимо осуществить сейчас. Гидробарьерная пленка плотно прижимается ко всем элементам кровли (и к стропилам, и к промежуткам между ними). Крепление производится при помощи строительного степлера.

3. Далее идет закладка выбранного изоляционного материала. Если расстояние между стропилами позволяет плотно ввести туда отдельные сегменты, то монтаж проводится таким образом. Если данное расстояние слишком велико, необходимо дополнительно смонтировать обрешетку из брусьев.

4. Крепеж свободно держащегося материала (в данном случае, минваты) осуществляется также посредством натяжения капроновой сетки.

5. Затем переходим к закрытию изоляции паронепроницаемой пленкой. Места крепления скобами – стропила, стыки полотен соединяются строительным скотчем.

6. В конце желательно закрыть данную систему при помощи отделочных материалов. Выбор определенного производится на свое усмотрение: гипсокартон, листы ДСП или панели из пластика и прочие.

При выполнении данных работ важно не только соблюдение очередности выполняемых процессов, но и выбор материала, и правильный расчет его количества. Чтобы через какое-то время не понадобилась замена изоляционного материала, приобретайте только качественный товар.

Грамотное утепление стен и крыши в деревянном доме изнутри

Грамотное утепление стен и крыши в деревянном доме изнутри

Дерево в строительных работах является самым экологичным и недорогим материалом. Этим объясняется большое количество домов, которые возводятся с его помощью. Учитывая особенности климата, у многих встает вопрос по утеплению стен и крыши в деревянном доме изнутри. Такие работы чаще проводят снаружи, но в некоторых случаях это необходимо делать изнутри. Перед устройством внутреннего утепления нужно учесть много факторов, в числе которых уменьшение размера помещения за счет слоя изолирующего материала и возможное нарушение микроклимата при неправильном проведении работ.

Подготовительные мероприятия

Дерево – природный материал, а значит подвержен гниению и действию насекомых. Чтобы избежать разрушения поверхности, нужно его обработать средствами против вредителей и защитным раствором, предохраняющим от гниения. Между элементами конструкций со временем возникают щели в процессе усадки. Для их заделки применяют паклю или ленточное волокно. Материал заталкивается шпателем до тех пор, пока не начинает свисать наружу.

Перед укладкой утеплителя на стену, сначала укладывается слой пароизоляции, чтобы влага не касалась бруса. С этой целью применяется пенофол. Материал закрепляется фольгированной стороной к стене. Так будет предотвращено намокание дерева, из-за чего оно не станет гнить. Все стыки пароизоляции проклеиваются скотчем.

Технология утепления минватой

Материал производят из расплава силикатов или горных пород, который имеет вид волокна и спрессован в рулоны или плиты различной плотности. Он обладает звукоизолирующей способностью, а также имеет свойство увеличивать теплопроводность при намокании. Для применения его в качестве утеплителя нужно устройство качественной паро- и гидроизоляции.

Стены

Для закрепления минеральной ваты на стене, предварительно монтируется каркас из металлических реек или деревянного профиля. Для этого:

  • При помощи уровня на полу и потолке отмечается линия, на которой закрепятся направляющие.
  • Монтаж направляющих при помощи дюбелей относительно отмеченной линии.
  • Монтаж вертикальных элементов с расстоянием друг от друга 50 см.
  • Фиксация конструкции саморезами по металлу.

В готовый каркас закладывается утеплитель. При выполнении работ нужно следить за плотностью укладки, чтобы между плитами не оставалось щелей. По окончании работ сверху монтируется слой гидроизоляции, который одновременно служит фиксацией для уложенной минеральной ваты.

Крыша

Лучшее время для утепления кровли – это момент ее строительства. Если дом построен без утеплителя, то работы можно произвести позже, не демонтируя кровельные конструкции. Для этого:

  • Проверяется наличие или целостность гидроизоляционной пленки. При ее отсутствии покупают гидробарьерный материал, который способен удержать влагу, но пропускает пар. Ею оборачиваются стропила и осуществляется крепеж степлером.
    Качественная гидроизоляционная пленка с каждой стороны имеет разные свойства. Верхняя ее часть удерживает воду, а нижняя пропускает пар. При укладке материала эта особенность обязательно учитывается.
  • При укладке ваты предпочтение отдается рулонной разновидности. Материал располагают между стропилами таким образом, чтобы не образовывались зазоры, а между ним и кровлей оставался просвет для продува воздухом.
  • Крепление утеплителя при помощи капронового шнура или реек, которые набиваются перпендикулярно направлению стропил.
  • Устройство пароизоляции при помощи специальной пленки, которую укладывают после теплоизоляции и крепят к стропилам.
  • Если помещение жилое, на внутренней части кровли приступают к отделочным работам.

Технология утепления пенопластом

Пенопласту или пенополистиролу свойственна гидрофобность и устойчивость к разрушению микроорганизмами. Он выпускается в виде плиты и не теряет форму в течение всего срока эксплуатации. Недостатком материала является его горючесть и способность при температуре более 80°С выделять вредные для органов дыхания соединения.

Стены

Для утепления пенопластом нужно правильно подобрать материал, который должен быть плотным и жестким. Гранулированным пенополистиролом пользоваться нежелательно, так как он крошится, распадается, впитывает влагу и обладает низкой жесткостью. Плотный пенопласт не имеет таких недостатков, но у него низкая термосопротивляемость. Для этого подготовленные стены обрабатываются противопожарным составом.

Перед приклеиванием плит производится грунтовка стен тем же составом, которым они будут фиксироваться. Порядок работ по наклеиванию пенопласта следующий:

  1. Составляется схема расположения ни стене листов и разделка материала канцелярским ножом таким образом, чтобы исключить крестообразные швы и обеспечить рациональный расход.
  2. Крепление плит к стене при помощи клея. Первый ряд кладется снизу на стартовую планку, толщина которой равна толщине плиты. Это не даст нижнему ряду съехать, пока клей не высохнет. Если при укладывании плит утеплителя неровности на стене составляют в высоту более 1 см, клей накладывается островками на выступы меньше, а на впадины больше.Если поверхность ровная, клей наносится зубчатым шпателем равномерным слоем. Смесь можно накладывать как на плиту, так и на стену.
  3. Приклеенный лист аккуратно прижимается, чтоб не продавить вмятину. Укладка производится в шахматном порядке, ориентация плит в одной плоскости контролируется уровнем.
  4. По окончанию работ на полученную поверхность наносится шпаклевка, сверху армированная стекловолоконная сетка и еще два слоя шпаклевки.

Крыша

Перед началом работ стропильная система покрывается пароизоляционной пленкой, чтобы предотвратить возможное впадение на деревянных частях конденсата. Крепление материала проводится степлером к стропилам. Перед началом монтажа нужно убедиться в том, что пленка будет укладываться правильной стороной. Далее работы производятся в следующем порядке:

  1. Производится замер расстояния между стропилами для нарезки плит нужного размера.
  2. Нарезка и укладка пенопласта. Плиты располагают плотно, без допущения зазоров.
    Подбор плит для теплоизоляции должен производиться таким образом, чтобы их толщина была на 2 см. меньше высоты стропил. Это позволит сохранить зазор между паро- и теплоизоляцией.
  3. После окончания укладки по всей площади располагают гидроизоляционную пленку, которая крепится степлером к стропилам.
  4. Нашивка реек в направлении, перпендикулярном стропилам. Если стены планируется обшивать гипсокартоном, расстояние между рейками делают 40 или 60 см. (кратно ширине листа).

Качественное утепление деревянного строения или кровли возможно при соблюдении определенных условий. Это применение качественных материалов, которые соответствуют технологическим требованиям для обеспечения нужных характеристик теплоизоляционного слоя. А также точное следование технологии производимых работ, что сэкономит материалы и гарантирует им долгий срок их службы.

Утепление крыши деревянного дома изнутри своими руками: схема

Самостоятельное утепление крыши деревянного дома изнутри    Дома, выполненные из древесины, сегодня считаются очень популярными. Помимо экологичности и потрясающего внешнего вида, они также отличаются отменными теплоизоляционными свойствами. Именно способность сохранения тепла стала одним из ключевых факторов, благодаря которым дерево используется для строительства жилья по сей день. Вместе с тем в некоторых случаях требуются дополнительные меры, которые помогут сэкономить на отоплении.

Читайте также: Пошаговая технология утепления фасада пенопластом

утепление крыши деревянного дома изнутриЕсли вы не желаете переплачивать за обогрев, первое, о чем нужно задуматься – утепление крыши деревянного дома изнутри. К счастью, сегодня существует огромное количество материалов, которые помогут сделать эту работу быстро и надежно. Например, пенопласт, плиты ОСБ, минвата и т. д. Сделать теплоизоляцию своими руками можно без особых проблем. Сегодня поговорим о том, как выполнить процедуру с использованием различных материалов, а также рассмотрим схемы утепления и видео, как выполняются те или иные работы.

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата – один из лучших утеплителей для деревянного дома. В отличие от других вариантов, она дышит, благодаря чему исключается образование конденсата с последующим гниением дерева. Минвата – легкий в обращении и экологичный материал, который не нанесет вреда вашему здоровью. Также немаловажным ее преимуществом является и простота работы, утепление минватой не потребует от вас чрезмерных затрат усилий. Главное – придерживаться схемы утепления. Утепление минеральной ватойВыглядит она следующим образом:

  1. Гидроизоляция. Чтобы не допустить протекания потолка и накопления влаги внизу, необходимо проложить гидроизоляционный слой. Бюджетным вариантом будет обыкновенная пленка, однако такое решение обладает некоторыми недостатками. Если вы готовы тратиться на лучшую защиту, идеальным вариантом станет супердиффузная мембрана. Благодаря ее особенностям, можно избежать необходимости создания дополнительной вентиляционной обрешетки. Она дышит и не удерживает пар, что позволяет избежать гниения.
  2. Собственно, утеплитель. В данном случае минеральная вата. Укладывается полосами внахлест, закрепляется клеем и дополнительно специальными гвоздями-зонтиками. Важным нюансом является толщина слоя. Здесь необходимо ориентироваться на климатические условия, в которых вы проживаете. В теплых регионах хватит 15 мм. В холодных используется 25 мм и более.
  3. Пароизоляция утеплителя.

Читайте также: Пошаговое утепление дома пенопластом снаружи своими руками

На этом, собственно, все. Утепление завершено, и ваш утеплитель будет служить вам долго и надежно.

Утепление крыши пенополистиролом

Утепление крыши пенополистироломПенопласт или пенополистирол – не самый лучший утеплитель для кровли деревянного дома. Однако такой вариант также имеет право на жизнь. При выборе обязательно обратите внимание на горючесть утеплителя, это крайне важный показатель. Для деревянных домов подходят варианты, относящиеся к группе Г1. Особенностью данного варианта является возможность горения лишь в случае, если утеплитель соприкасается с огнем. Как только пламя устраняется, пенополистирол самостоятельно гаснет.

Читайте также: Как провести утепление квартиры снаружи

Преимущества такого решения следующие:

  • минимальная масса листов;
  • элементарность в работе, отсутствие необходимости закупки специфического оборудования;
  • отменные теплоизоляционные свойства, вне зависимости от показателя влажности;
  • неблагоприятная среда для жизни вредителей и грибков.

Схема утепления пенопластом аналогична процессу, с использованием минваты, о котором мы говорили выше. Однако есть один важный нюанс. Между плитами остаются щели, которые могут образовывать пояса холода, поэтому их обязательно нужно заделать. Оптимальным решением будет монтажная пена.

Утепление керамзитом

Утепление керамзитомОчень хорошим решением для деревянного дома является керамзит. При соблюдении правил работы с этим материалом вы сможете избежать появления поясов холода и дополнительных затрат на их устранение (как в случае с пенопластом). Перед началом работы вам нужно будет приобрести не только керамзит, но и рубероид. Схема утепления выглядит следующим образом:

  1. Перекрытие щелей. Керамзит – сыпучий материал, который может падать на головы из всех щелей. Допустить этого, разумеется, нельзя, поэтому нужно уложить слой рубероида. Он достаточно прочен для того, чтобы выдержать любую нагрузку. Укладывается он на перекрытия полосами внахлест. Также нужно сделать нахлест и на стены.
  2. Засыпка керамзита. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы не допустить боя фракции.
  3. Гидроизоляция сверху. Можно не тратиться на дополнительные материалы, а вновь воспользоваться пресловутым рубероидом.

Таким образом, возможностей для утепления дома предостаточно. Главное – сделать это своевременно (через год-два после постройки деревянного дома), чтобы не пришлось переделывать работу из-за дефектов, выявленных после усадки здания.

Как утеплить крышу деревянного дома изнутри?

К зимнему периоду надо обязательно приготовиться заранее. Особенно, владельцам частных домов. Для этого надо не только закупить достаточное количество дров или угля, но и позаботиться об общем утеплении дома. Причем надо обратить внимание как на стены, так и на крышу. Ведь утепление крыши деревянного дома изнутри позволит обеспечить в жилых комнатах оптимальный микроклимат, повысив среднюю температуру в каждой комнате на несколько градусов. В таком доме будет тепло даже в самые лютые морозы. Выполненная по всем правилам тепловая изоляция крыши позволит сократить расходы на эксплуатацию дома, увеличит его долговечность и сделает условия проживания более комфортными.

Деревянный дом

Какие возможности предоставляет утепление крыши?

Причиной появления значительных теплопотерь является естественный воздухообмен и тепловое излучение. Нагреваясь, воздух поднимается вверх. Это приводит к прогреву потолка, который может быть очень холодным, если крыша утеплена недостаточно. Если теплоизоляция отсутствует, потребуется отдать много тепла. Причем этот процесс будет происходить непрерывно.

Грамотно сделанное утепление кровли позволит не только поддерживать температуру в жилом помещении на желаемом уровне, но и значительно повысить долговечность стропил и балок, используемых при устройстве конструкции кровли.

Это достигается за счет исключения попадания влаги внутрь чердачного помещения, которая неизбежно приводит к гниению деревянной конструкции. В результате несущая способность балок и стропил резко снижается, и выполнять ремонт кровли приходится через каждые 3 –4 года.

Утеплитель — минвата

Наличие утепленной крыши позволит не только удержать тепло в холодное время, но и спасет от перегрева в жаркую пору года. Именно поэтому в деревянном доме достаточно комфортно, когда на улице стоит изнуряющая жара.

Кроме того утепление крыши достаточно часто позволяет значительно расшить полезную жилую помощь. Ведь даже очень холодное помещение таким образом можно сделать теплым, а этим надо обязательно воспользоваться для улучшения своих жилищных условий.

Когда лучше утеплять кровлю?

К утеплению кровли стоит приступать лишь после того, как произойдет усадка нового сруба. Как правило, в среднем на это требуется около полугода. В течение этого времени на кровле могут появиться разнообразные дефекты, к числу наиболее встречающиеся в данном случае можно отнести всевозможные перекосы, щели. Устранить их необходимо еще до начала выполнения работ. В таком случае утепление будет качественным.

Если говорить о сезонности, то здесь все зависит от ваших личных предпочтений. Чаще всего кровлю утепляют летом, а зимой проверяют качество выполненной работы.

Какому утеплителю отдать предпочтение?

Современные утеплители отличаются:

  • пожарной безопасностью;
  • превосходными теплоизоляционными свойствами;
  • малым весом;
  • экологичностью;
  • простотой монтажа;
  • универсальностью, которая позволяет использовать один и тот же материал для утепления разных кровельных систем;
  • длительным сроком службы.

Производители предлагают достаточно большой ассортимент. При этом поставка может производиться в виде матов, рулонного материала и насыпью. При желании всегда можно выбрать подходящий вариант по ценовому фактору. В частности  утеплить кровлю можно с помощью:

  • Минеральной ваты, представляющей собой волокно, получаемое из расплава силикатных металлургических сплавов, иногда из горных пород. Поставляется в плитах и рулонах. Может иметь разнообразные размеры и плотность. Однако ее использование потребует устройства хорошей гидро- и пароизоляции.
  • Стекловаты, изготавливаемой из минерального волокна. Может иметь различные размеры и разную теплопроводность, быть в виде плит и рулонного материла. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
  • Пенополистирола, который к тому же отличается гидрофобностью, стойкостью к поражению биопаразитами. Выпускается в форме плит. Сохраняет свою форму в течение длительного времени эксплуатации. Отличается повышенной стоимостью.
  • Опилок, которые укладываются вместе с известью. Однако, не смотря на доступность данного утеплителя, использовать его при устройстве кровли стоит в самом крайнем случае из-за большого риска возгорания.
  • Керамзита, отличающегося высокими теплоизоляционными свойствами.

Выбор конкретного материала будет зависеть от типа утепляемой крыши и имеющих финансовых возможностей. Если решено приобрести ватный материал, лучше выбрать тот, в характеристиках которого обозначено, что он гидрофобный. Это означает, что в процессе производства утеплитель был обработан специальным составом, который предотвращает впитывание влаги.

Также стоит обратить внимание на группу горючести. Для пенополистирола предпочтительна группа Г1. Такой не будет поддерживать горение вдали от открытого источника пламени.

Как утепляется скатная крыша?

Кровля скатная

Для кровли данного типа характерна достаточно большая площадь, что обуславливает возможность большой теплопотери в холодное время года. Особенно в том случае, если в доме предусмотрен мансардный этаж. Поэтому желательно позаботиться об устройстве теплоизоляции еще на стадии строительства дома. Но если этого не было сделано или эффективность теплоизоляции не достаточно высокая, работу можно выполнить в жилом доме, не прибегая к масштабному демонтажу кровельных конструкций.

Для этого проверяется наличие и целостность слоя гидроизоляции, который традиционно укладывается между кровлей и стропилами в процессе строительства дома. В случае его отсутствия придется приобрести специальную гидробарьерную пленку, которая способна удерживать воду, но при этом пропускает пар. Также надо обязательно обеспечить обволакивание стропил гидробарьерной пленкой, прикрепив ее степлером к стропилам правильной стороной. В таком случае верхний слой предотвратит проникновение влаги, а нижний не будет препятствовать отводу пара и влаги.

Теперь можно приступать к укладке утеплителя. Предпочтение стоит отдать рулонному материалу и материалу, поставляемому в виде плит. Укладывать его между стропил, прикладывая небольшое усилие и избегая образования зазоров. Однако надо обязательно между утеплителем и кровельным материалом должна оставаться небольшая прослойка для циркуляции воздуха – продув. Именно она позволит предотвратить сильного прогрева чердачного помещения летом. Крепить плиты можно с помощью:

  • обычного капронового шнура;
  • реек, набитых перпендикулярно стропилам.

После укладки утеплителя можно приступить к устройству пароизоляции. Для этого надо приобрести специальную пароизолирующую пленку, которую надо будет уложить сверху на теплоизоляцию, прикрепив ее к стропилам. В результате для теплоизолятора будет обеспечен оптимальный влажностный режим, гарантирующий его длительный срок службы. При необходимости можно выполнить отделочные работы, если чердачное помещение приспособлено под жилое.

Как утепляется плоская кровля?

Утепление плоской кровли можно выполнять не только изнутри, но и снаружи. При этом последнего варианта, как правило, бывает достаточно для создания оптимального микроклимата в доме.

Последовательность выполнения работ в данном случае выглядит следующим образом:

  • настилается паронепроницаемая пленка;
  • укладывается или насыпается утеплитель;
  • настилается и приклеивается с помощью мастики, изготавливаемой на основе смолы, рулонное покрытие на основе синтетических материалов или рубероида. Данный слой позволяет обеспечить защиту от проникновения влаги;
  • укладывается насыпной материал.

Кто будет выполнять работу?

Если нет желания выполнять утепление крыши в деревянном доме самостоятельно, можно пригласить бригаду опытных строителей, которые уже длительное время работают в данной отрасли. Они смогут выполнить необходимый комплекс работ в кротчайшие сроки, обеспечив высокое качество исполнения.

Если же бюджет ограничен, то выбирая между покупкой качественных современных материалов и самостоятельным утеплением кровли лучше выбрать первый вариант. Может быть в таком случае потребуется немного больше времени, зато укладываемые материалы будут обладать уникальными свойствами, позволяющими им длительное время сохранять тепло в деревянном доме. Кроме того, контролировать ход выполнения работ можно будет непрерывно.

Утепление крыши изнутри своими руками. Обзор материалов для утепления кровли деревянного дома

Для комфортного микроклимата в помещении, требуется надёжная защита от тепловых потерь. Не исключение и кровля, через нее уходит значительная доля того тепла, которое можно было бы использовать для обогрева дома.

Методы утепления крыши

Прежде чем вести утепление крыши деревянного дома определимся с той технологией, которая будет при этом задействована. Зависит от того, планируется ли использование чердака как жилое пространство или нет. При условии обустройства под крышей дополнительной комнаты, утепление ведется непосредственно по внутренней стороне крыши. Если же в силу тех или иных факторов, организация мансарды не представляется возможной, то утепление ведут по тому перекрытию, которое играет роль потолка для расположенных снизу комнат.

Помните, способ утепления зависит от типа кровли – плоскую утепляют с двух сторон, скатную – исключительно с внутренней стороны.

Материалы для утепления

Стоит отметить, что материал для утепления кровли включает в себя непосредственно сам утеплитель и гидро-, а также пароизолятор. Роль утеплителя играет стекловата или минеральная вата, выпускаемая в плитном или рулонном формате. Стоит отдать предпочтение плитам, которые более долговечны и не дают усадки. Как вариант, используют также и пенопластовые плиты.

Что касается гидроизолирования, то для этого подходит особая плёнка или рубероид. Плёнка предпочтительнее, она препятствует ходу влаги и выводит её из утеплителя.

Пароизоляцию проводят с использованием полиэтилена, пергамина или фольгированных материалов, располагая слой с фольгой к чердаку. Но лучше использовать пароизоляционную мембрану, выводящую конденсат наружу и не пускающую влагу и пар в направлении утеплителя.

Технология утепления крыши изнутри

Начинают утепление крыши с укладки гидроизолятора. Монтаж ведется в направлении, которое перпендикулярно стропильным ногам. Незначительное провисание обязательно, гладкой стороной материал обращают вверх. Для проклейки полос используют монтажный скотч, следя за тем, чтобы не осталось щелей или зазоров.

Продолжают утепление набивкой контррейки поверх стропильных ног. Для этого используют брус в 50 мм, закрывая сверху струганой доской. Поверх сформированной обрешётки укладывают кровельный материал. Если крыша уже готова, гидроизолятор фиксируют поверх стропил посредством строительного степлера, закрывая стыки скотчем.

Обработка стропил антисептиками для исключения гниения и продления срока службы обязательна.

Укладывают теплоизолятор между стропилами. Расположение возможно, как враспор, так и с использованием черновой подшивки, роль которой может играть прочная бечевка или тонкие планки из дерева. Маты или рулонный материал должны заполнить подстропильное пространство, для подрезки материала используют острый нож. При укладке теплоизолятора в несколько слоёв его располагают таким образом, чтобы стыки нижнего слоя в полной мере закрывали те стыки, которые идут по слою верхнему. Нижний слой материала при этом должен иметь некоторый сдвиг или же располагаться касательно верхнего перпендикулярно.

Сверху утеплитель покрывают пароизолятором. Гладкую сторону материала обращают к утеплителю. Шероховатая же сторона, поглощающая влагу и пар, располагается в сторону к помещению. Важно правильно уложить пароизолятор – при укладке с неправильным расположением сторон плёнки, поверхность будет склонна к формированию конденсата. Крепят пленку посредством степлера с проклеиванием стыков и мест фиксации скотчем.

Завершают утепление укладкой профиля или бруса поверх пароизолятора – на эту основу в последующем монтируют внутреннюю обшивку. Если не планируется дальнейшая отделка помещения, для обшивки подойдет обрезная доска, обработанная антисептиком, располагайте ее на расстоянии в 5-10 см. В ином случае доску укладывают впритык, без зазоров.

Советов профессионалов

Придерживайтесь при работе правила нескольких «не»:

  • Не делать попыток с помощью выбранного утеплительного материала замаскировать дефекты кровельной конструкции;
  • Не жалеть средств и времени для обрабатывания поверхностей специализированными грунтовками и антисептирующими составами;
  • Не экономить, укладывая полиэтилен вместо мембран паро- и гидроизоляционного типа;
  • Не работать только своими руками – лучше делать это с напарником;
  • Не брать для утепления обычный пенопласт – пенополистирол экструзивного типа для этого более целесообразен.

Преимущества внутреннего утепления кровли

Однозначно стоит сказать, что внутреннее утепление кровли являет собой выгодный во многих аспектах процесс. Говоря же о конкретных преимуществах, выделим такие:

  • Минимизация идущих через кровлю потерь тепла. Согласно проведённым исследованиям они достигают отметки в 15% от числа теплопотерь, которые приходятся на здание;
  • Экономия теплоэнергии и, как следствие, снижение затрат на отопление, что в нынешних условиях довольно значимым фактором;
  • Получение дополнительного полезного пространства с возможностью использования для проживания (при условии соответствующей отделки).

Глава 6: Структура жилья | Справочное руководство по здоровому жилищу

Скачать Adobe Acrobat версия руководства Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

«Дворец изящных искусств в Мехико утонул более чем на 10 футов в землю с тех пор, как был построен 60 лет назад, и наиболее заметным эффектом является то, что великая каменная лестница исчезла, а вход теперь находится на уровне улицы».

C.B. Crawford,
Канадский Строительный Дайджест

Введение
Основная функция дома — обеспечить защиту от стихии.Наше современное общество, однако, требует, чтобы дом обеспечивал не только укрытие, но и конфиденциальность, безопасность и разумную защиту нашего физического и психического здоровья. Жилой объект, который не может предложить эти предметы первой необходимости через надлежащим образом спроектированные и правильно обслуживаемые интерьеры и экстерьеры, нельзя назвать «здоровым жильем».

В этой главе дом рассматривается с точки зрения деталей, которые влияют на его надежность, состояние ремонта и безопасность. Вот некоторые из элементов, которые инспектор жилья должен изучить при проведении тщательного осмотра жилья.

На рисунке 6.1 показан типичный дом, который строится и проверяется сегодня. Нажмите здесь, чтобы получить ключ к рисунку 6.1 . И рисунок, и ключ доступны в интерактивном формате в глоссарии на веб-сайте США Inspect [1] .

На рисунке 6.2 показан типичный дом, построенный между 1950 и 1980 годами. Нажмите здесь, чтобы получить ключ к рисунку 6.2 . Цифры показывают сложность и многочисленные компоненты дома.Эти компоненты образуют словарь, необходимый для обсуждения вопросов проверки жилищного строительства.

Обозначение рисунка 6.1

  1. Золоотвал — Дверь или проем в топке, который ведет прямо в зольную яму, через которую пепел выметается после того, как огонь сгорел. Все топки не оборудованы золоотвалом.
  2. Чердак — Открытое пространство в мансарде.
  3. Засыпка — Материал, используемый для засыпки котлована вокруг наружной стены фундамента или траншеи для труб.
  4. Балясина — один из ряда небольших столбов, который прикреплен к лестнице и поручням и проходит между ними. Расстояние между балясинами должно быть менее 4 дюймов, чтобы маленькие дети не могли застрять между балясинами. Балясины считаются предметом безопасности и создают дополнительный барьер.
  5. Отделка плинтуса — как правило, деревянная отделочная доска, которая устанавливается у стены по периметру комнаты рядом с полом. Намерение состоит в том, чтобы скрыть соединение между полом и отделкой стен.
  6. Окно подвала — проем окна, установленный в стене подвала. Окна подвального помещения иногда находятся ниже уровня комплектации и снаружи будут окружены оконным колодцем.
  7. Жалюзи или жалюзи — легкая рама в виде двери, расположенной с каждой стороны окна. Они чаще всего изготавливаются из дерева (цельные или жалюзийные панели) или из пластика. Первоначально они были разработаны, чтобы закрывать и защищать окна для безопасности и плохой погоды.Большинство жалюзи теперь являются скорее декоративными предметами, которые прикреплены к дому рядом с окнами.
  8. Мостовое соединение — Небольшие куски дерева или металлической ленты, размещенные по X-образной схеме между балками пола в середине пролета, чтобы предотвратить перекручивание и скрип скрипов и обеспечить усиление и распределение напряжения.
  9. Строительная бумага / подкладка — Строительный материал, обычно фетровая бумага, которая используется в качестве защитного барьера от проникновения воздуха и влаги из зоны под полом, а также в качестве изолятора движения / шума на паркете из твердой древесины.
  10. Потолочная балка — горизонтально расположенные каркасные элементы на потолке самого верхнего жилого пространства дома, обеспечивающие платформу, к которой можно прикрепить готовый потолочный материал.
  11. Направляющая для стула (не показана) — декоративная отделка, нанесенная по периметру комнаты, такой как столовая или кухонный уголок / уголок для завтрака, приблизительно на той же высоте, что и спинка стула. Иногда его используют в качестве накладки для обшивки (см. , обшивка ).
  12. Дымоход — каменная кладка или в более современной конструкции деревянный каркас, который окружает и содержит один или несколько дымоходов и простирается над линией крыши.
  13. Крышка дымохода —Металлическое или каменное защитное покрытие в верхней части дымохода, которое герметизирует шахтную трубу от попадания воды между кожухом дымохода и дымоходной плиткой.
  14. Дымоходы — пространство или канал в дымоходе, который уносит дым и другие газообразные продукты сгорания в наружный воздух.В большинстве домов будет терракотовый или металлический дымоход.
  15. Балка ворот / галстук — горизонтальный кусок пиломатериала, который обеспечивает промежуточную опору для противоположных стропил. Они обычно расположены в средней и верхней трети части стропил. Это также известно как луч воротника или скоба воротника.
  16. Бетонный пол — Как правило, приблизительно 4 дюйма толщиной, бетонный пол обеспечивает несколько применений. Это создает твердую ровную поверхность для ходьбы и работы.Это обеспечивает разделение между уклоном / почвой и потенциально пригодной для жизни областью. Он также обеспечивает сопротивление боковому сжатию для стен фундамента, предотвращая давление грунта снаружи фундамента от толкания стен фундамента и фундаментов внутрь.
  17. Угловая распорка — диагональные распорки, размещенные по углам каркасных стен для придания им жесткости и обеспечения дополнительной прочности.
  18. Карниз — свес ската крыши на линии карниза, который обычно состоит из панели фасции, потолка и любых соответствующих молдингов или вентиляционных отверстий.
  19. Карнизное литье — отдельные деревянные элементы, которые накладываются на карниз у карниза.
  20. Корпус / отделка двери — детали отделки салона по периметру двери на внутренней отделке стены.
  21. Дверная рама / косяк — Верхняя и боковые стороны двери, включая каркас стены, а также фактическую дверную раму и отделку.
  22. Водосточная труба — труба, обычно из металла или винила, которая соединяется с водосточными желобами и используется для отвода сточных вод с крыши и из дома.
  23. Гусиная шея водосточной трубы — Сегментированная секция водосточной трубы, которая изогнута в радиусе, позволяющем прикрепить водосточную трубу к дому и следовать изгибам и изгибам карниза и земли.
  24. Башмак водосточной трубы — нижняя гусиная шея водосточной трубы, которая направляет воду из водосточной трубы в удлинитель или брызговик на уклоне.
  25. Ремешок для водосточной трубы — Ловушка, используемая для крепления водосточной трубы к стене дома.
  26. Сливная плитка — труба или цилиндр, который обычно устанавливается по внешнему периметру фундаментов фундамента, который собирает и направляет грунтовые воды от фундамента дома.Плитка может представлять собой отдельные секции глиняных или асфальтовых труб или, в более поздней конструкции, перфорированную пластиковую дренажную плитку диаметром приблизительно 4 дюйма. Сливная плитка ведет либо к отстойнику, либо к наружному сливу из дома.
  27. Входной навес — небольшая нависающая крыша, которая укрывает передний вход.
  28. Ступень входа — Поднятая платформа, построенная из деревянного каркаса или каменной кладки у переднего входа, которая позволяет посетителям стоять над или из элементов.Платформа должна быть достаточно широкой, чтобы кто-то мог стоять на платформе, открывая открывающуюся наружу дверь, такую ​​как штормовая дверь, даже если она отсутствует.
  29. Наружный сайдинг — Декоративная наружная отделка дома. Его основная функция заключается в защите оболочки дома от стихий. Выбор материалов сайдинга варьируется в широких пределах и включает в себя дерево, кирпич, металл, винил, бетон, штукатурку и различные производственные композиции, такие как прессованная древесина, сжатая целлюлоза (бумага), армированный волокнами цемент и синтетическая штукатурка.
  30. Лицевая панель — видимая плоская передняя доска, которая закрывает хвостовые части стропила и охватывает выступ под карнизом, который проходит вдоль края крыши. Желоб обычно прикрепляется в этом месте.
  31. Лицевая панель / грабли — видимая плоская передняя доска, которая закрывает хвостовые части стропила и охватывает выступ под карнизом, который проходит вдоль края крыши и на краю кровли у фронтонов. Желоб обычно прикрепляется к этой доске на карнизе.
  32. Отделочные полы — Финальное напольное покрытие внутри жилого пространства дома.Наиболее распространенными видами отделки являются ковровое покрытие; паркетные полы; керамическая, композитная или ламинированная каменная плитка; паркетные панели; или виниловые полы.
  33. Законченная линия уклона — заранее определенная линия, указывающая предполагаемый уровень поверхности земли вокруг здания.
  34. Топка — полость на открытой поверхности камина, в которой поддерживается огонь. Топка ведет прямо к дымоходу камина. Топка изготовлена ​​из огня или огнеупорного кирпича набор в шамота или армированного раствора в традиционных кирпичных каминов.Топка также может быть изготовлена ​​из металлических панелей или металлических панелей с керамическим покрытием в более современных сборных каминах. Стены топки обычно наклонены к жилому пространству, чтобы направлять дым вверх к дымоходу и отражать тепло в комнату.
  35. Дверца для чистки камина — Дверца доступа в пепельницу под камином. На камине, который находится внутри дома, дверь для уборки обычно расположена на самом нижнем доступном уровне дома, например, в подвальном помещении или подвальном помещении.На камине, который расположен снаружи дома, дверь очистки будет расположена снаружи дымохода. Не все камины оборудованы дверью для очистки.
  36. Каминная печь — Внутренний или внешний пол камина, обычно из кирпича, плитки или камня.
  37. Мигает — Строительный компонент, используемый для соединения и покрытия частей палубы, кровли или сайдинга с другой поверхностью, такой как стена, дымоход, вентиляционная труба или в любом месте, где сток тяжелый или где встречаются два разнородных материала ,Вспышка в основном предназначена для предотвращения попадания воды и обычно состоит из резины, смолы, асфальта или различных металлов.
  38. Балки пола —Основные элементы каркаса основания пола, которые поддерживают пролет пола. Балки, как правило, изготавливаются из инженерных деревянных двутавровых балок или из пиломатериалов размером 2 х 8 или более
  39. Фундамент фундамента — фундамент, на котором опираются стены фундамента. Фундамент шире стены фундамента, чтобы распределить нагрузку, которую он несет, и помочь предотвратить оседание.
  40. Фундаментная стена — Бетонный блок, бетонная плита или другой недревесный материал, который простирается ниже или частично ниже уклона, который обеспечивает поддержку наружных стен и других конструктивных панелей здания.
  41. Каркасные шпильки — вертикальный каркасный элемент 2 x 4 или 2 x 6, используемый для строительства стен и перегородок, обычно на расстоянии 12–24 дюймов друг от друга.
  42. Фронтонный каркас — Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, которые составляют и поддерживают конец здания в отличие от передней или задней стороны.Фронтон — это треугольный конец внешней стены над карнизом.
  43. Гаражные ворота — Дверь для въезда автомобиля в гаражную зону. Типичные гаражные ворота состоят из нескольких сочлененных панелей из дерева, металла или стекловолокна.
  44. Балка — большие балки, поддерживающие балки пола на одном уровне с подоконниками. Большая или основная балка, используемая для поддержки сосредоточенных нагрузок в изолированных точках вдоль ее длины.
  45. Гравийная засыпка — слой грубых каменных фрагментов или гальки, который укладывают поверх существующего грунта перед заливкой бетонной плиты.Гравий выполняет двойную функцию: разрушает поверхностное натяжение бетонной плиты и создает слой, который препятствует капиллярному действию подповерхностной влаги на бетонную плиту. Как правило, между гравийным заполнителем и бетонной плитой устанавливается полиэтиленовая пленка для дальнейшей гидроизоляции.
  46. Водосточный желоб — канал для отвода сточных вод. Обычно расположен на карнизе дома и подключен к водосточной трубе. Основное назначение желобов и водосточных желобов — отводить сточные воды с крыши как можно дальше от дома.
  47. Изоляция — изготовленный или натуральный материал, который противостоит тепловому потоку, который устанавливается в корпусе дома, чтобы сохранять тепло в доме зимой и прохладу в доме летом. Наиболее распространенной формой утепления является стекловолокно, будь то в виде бит или вдувного материала, а также целлюлоза, жесткие пенопластовые плиты, распыляемая пена и каменная вата.
  48. Стержень Jack / King — Стержень каркаса, иногда называемый триммером, который поддерживает жатку над окном, дверью или другим отверстием в несущей стене.В зависимости от размера отверстия на каждой стороне отверстия может быть несколько шпилек.
  49. Мантель — декоративная или декоративная облицовка вокруг камина, включая полку, прикрепленную к груди или задней стенке над камином.
  50. Влаго / пароизоляция — непористый материал, такой как пластиковая или полиэтиленовая пленка, который используется для замедления движения водяного пара в стены и чердаки и предотвращения конденсации в них. Паровой барьер также установлен в местах для ползания, чтобы предотвратить попадание паров влаги через землю.
  51. Newel Post —Пост в верхней и нижней части поручней и в любом месте вдоль лестницы, который вызывает изменение направления в поручнях, называется Newel Post. Новая стойка надежно закреплена в нижнем каркасе пола или на стрингере лестницы для обеспечения устойчивости перил.
  52. Армирующая рейка — Деревянная или металлическая полоса, прикрепленная к стойкам и используемая в качестве основы для штукатурки, ламелирования или укладки плитки. Планка была заменена на гипсокартон в большинстве современных конструкций.
  53. Доска конька / балка — доска, расположенная по краю в самой верхней точке каркаса крыши, в которую соединены или прикреплены верхние концы стропил.
  54. Кровля — Готовая поверхность в верхней части дома, которая должна быть способной противостоять воздействию элементов (то есть ветра, дождя, снега, града и т. Д.). Доступно широкое разнообразие материалов, в том числе асфальтовая черепица, деревянные стружки, металлическая кровля, керамическая и бетонная черепица и шифер, причем асфальтовая черепица составляет основную часть используемого материала.
  55. Стропила для крыши — наклонные элементы конструкции каркаса, которые поддерживают крышу и проходят от наружной стены к ребристой балке. Стропила непосредственно поддерживают обшивку крыши и создают угол или наклон крыши.
  56. Обшивка крыши — Материал, используемый для покрытия наружной поверхности каркаса крыши, чтобы обеспечить боковую и опорную опору для крыши, а также для обеспечения гвоздевой поверхности для кровельного материала. Этот материал чаще всего состоит из фанеры OSB или горизонтально уложенных древесных плит.
  57. Тротуар — пешеходный переход, обеспечивающий прямой, всепогодный подход к въезду. Тротуар может быть построен из залитого бетона, уложенного камня, бетонной брусчатки или гравия, заключенного между бордюрами или бордюрами.
  58. Пластина порога — горизонтальный деревянный элемент, который прикреплен к фундаментной кладке, чтобы обеспечить поверхность для гвоздя для полов или стен, построенных выше.
  59. Иловая ткань — пористая ткань, которая выступает в качестве барьера между засыпанным грунтом (см. обратная засыпка ) и гравием, окружающим сливную плитку.Этот барьер не позволяет частицам почвы блокировать движение грунтовых вод к дренажной плитке.
  60. Soffit / смотровой блок — поперечные распорки граблей между стропилами мухи и концевыми стропилами, к которым прибита гвоздь.
  61. Перила для лестниц — прочный поручень и ограждение, которое следует за внешним, а иногда и внутри периметром лестницы. Лестничные перила используются для предотвращения падений и для обеспечения дополнительной поддержки при ходьбе вверх или вниз по лестнице.
  62. Подъемник лестницы — вертикальные доски, закрывающие пространство между каждой ступенькой лестницы на наборе ступеней (см. лестничный стрингер и ступенька ).
  63. Стрингер для лестницы — Опорные элементы в наборе лестниц, которые обрезаются или надрезаются для принятия отдельных ступеней и подступенков (см. ступеньки и ступеньки ).
  64. ступенька лестницы — горизонтальная доска на лестнице, по которой идет лестница (см. подъемник и подъемник ).
  65. Основание — Доски или фанера, установленные над балками, на которые опирается финишный пол.
  66. Опорная стойка — вертикальный каркасный элемент, обычно предназначенный для переноса или поддержки балки или балки. В более новой конструкции обычно используется металлическая колонна (произносится как «lolly»), а также 4 x 4- или 6 x 6-дюймовые деревянные стойки.
  67. Гудрон — иначе известный как асфальт, гудрон очень густой, темно-коричневый
.

Где я теряю тепло в моем доме?

Where am I losing heat in my home?

Где я теряю тепло в моем доме?

Нам нужно задать этот вопрос около 100 раз в день!

Очевидно, что это фундаментально для всего, что мы делаем здесь, в TheGreenAge; Если мы сможем показать нашим клиентам, как снизить скорость, с которой тепло покидает их дома, мы можем помочь им сэкономить деньги.

В этом блоге мы рассмотрим некоторые основные принципы, лежащие в основе этого — что вы должны сделать, чтобы остановить потерю тепла в доме? И в каком порядке? Что обеспечивает лучшую экономическую выгоду?

Все раскрывается ниже, но мы не вдавались в подробности.Нажмите на гиперссылку, чтобы перейти на разные части веб-сайта, где вы сможете узнать гораздо больше о конкретных элементах, которые вас интересуют. Наслаждайтесь — и, как всегда, дайте нам знать, что вы думаете в комментариях ниже!

Тепловой конверт

Дайте или возьмите, около 25% тепла, выделяемого вашим котлом, будет выходить через крышу вашего дома.

Около 35% тепла будет выходить через стены и через щели, в окнах и дверях и вокруг них, и около 10% тепла будет уходить через пол.В совокупности крыша, стены (+ окна и двери) и пол известны как тепловая оболочка.

Если вы можете замедлить это движение тепла изнутри дома через тепловую оболочку во внешнюю среду, вы можете значительно сократить свои счета за электроэнергию. В современных домах строительные нормы и правила предусматривают, что дома должны быть построены именно для этого, но как именно вы собираетесь переоборудовать эти решения в старые дома?

Остановите тепло, выходящее через крышу

Установите чердак изоляции на крыше.Это лучшая вещь для энергоэффективности дома — это действительно дешево, легко сделать, и срок окупаемости может быть всего два года или меньше.

Вам нужно будет решить, хотите ли вы теплый чердак или прохладный чердак, и что именно вы хотите делать с пространством чердака (например, хотите ли вы хранить там ящики или ходить по нему?)

Кроме того, вам нужно выбрать изоляционный продукт, который вы хотите использовать — минеральную вату, овечью шерсть, жесткую изоляционную доску или даже газету.Есть много вариантов для вас, но мы любим эти переработанные рулоны от EarthWool.

Остановите тепло, выходящее через стены

Стены, как правило, бывают двух видов — сплошных стен и полостей .

Как правило, свойства, построенные до 1930 года, будут иметь сплошные стены, а все, что будет построено после, будет иметь полые стены.

Where am I losing heat in my home?

Стены впадины невероятно легко изолировать; в стены просто вводится изоляционный материал, который замедляет движение тепла по нему.Это дешево и хорошо стоит делать, опять же с относительно быстрой окупаемостью — однако профессионал должен будет установить это для вас.

Если у вас сплошные стены, все сложнее — нет полости, которую можно заполнить, поэтому стены должны быть изолированы как снаружи, так и внутри. Это дорого, и внешне включает в себя облицовку (так что вы потеряете ощущение кирпича). Между тем, если вы выберете внутреннюю изоляцию, вы потеряете некоторое пространство.Существует грант, который поможет покрыть некоторые расходы на утепление сплошных стен — он называется ECO .

Утепление стен стоит того, чтобы на него приходился самый большой источник потери тепла — нажмите на гиперссылки в разделах выше, чтобы узнать больше о процессах, которые в них участвуют.

Windows — важно, но не так влиятельно, как вы думаете!

Double Glazing Мы получаем много звонков об окнах, люди хотят, чтобы заменили их двойным остеклением , чтобы помочь остановить потерю тепла и сохранить тепло в доме.

Здесь нужно рассмотреть две проблемы — сначала подумайте о площади остекления в вашем доме по сравнению с площадью фактической стены. Обычно площадь стен значительно больше, чем у остекления, поэтому всегда нацеливайтесь сначала на стены. Во-вторых, двойное остекление обходится дорого — замена деревянного окна на створку с деревянным стеклопакетом может стоить 1200 фунтов за ОКНО!

Итак, что такое энергосбережение от замены одного одинарного остекления на двойное остекление?

Возможно £ 5 — £ 10 в год

Нельзя сказать, что это не стоит делать, двойное остекление улучшит комфорт дома, остановив потери тепла, холодные сквозняки и улучшив звукоизоляцию.Однако, с точки зрения затрат, вы можете сначала рассмотреть другие меры. Вторичное остекление — это простая и легкая альтернатива; такие компании, как Ecoease, производят вторичное остекление по индивидуальному заказу за долю от цены традиционного двойного остекления — вы можете найти их здесь, .

Черновая проверка — дешево, весело и быстро окупается

door draught prooofing Черновая проверка часто пропускается, но подумайте об открытой трубе в вашем доме. Придет холодный воздух, и дорогой теплый воздух, который создали ваши радиаторы, может просто подняться и выйти из трубы.Если вы эффективно подготовите дом, это можно предотвратить.

Черновая расстойка может быть установлена ​​около дверей , окон , люков чердака , половиц — на самом деле во всех местах, поэтому нажмите на ссылки, чтобы узнать больше о ваших конкретных проблемных областях в вашем доме.

Как остановить уход тепла через пол

Стоять на холодном, грязном полу ужасно, но с этим можно что-то сделать! Теплоизоляционные полы прекратят отвод тепла, но если вы ищете что-то немного больше, вы можете установить напольное отопление в сочетании с традиционным бойлером или, что еще лучше, тепловым насосом .Это позволит вам обогреть дом и покончить с радиаторами навсегда! Утепление полов — это относительно простой процесс, и, как и у стен, существует два основных типа — сплошные полы и подвесные деревянные конструкции. Узнайте, как их изолировать, нажав здесь !

Краткое упоминание U-значений

При изучении энергоэффективности в домашних условиях — вы можете встретить термин U-значение . Это не тот, кого нужно пугать, это просто относится к потере тепла.

U-Values

Чем ниже значение U, тем лучше, поэтому незаполненная стенка полости может иметь значение U, равное 2.0 Вт / м 2 k, при заполнении полости значение u может снизиться до 0,2 Вт / м 2 k.

Вы сделали все это — что дальше?

Итак, теперь вы утеплили дом, меньше тепла уйдет — или, по крайней мере, скорость, с которой он выйдет во внешнюю среду, снизится.

Теперь пришло время рассмотреть систему отопления. Чем эффективнее система отопления, тем меньше будет обходиться ваш дом.

Когда нужно обновить систему отопления

Energy efficient Boiler У большинства людей в Великобритании есть газовый котел — но насколько он эффективен? Новый энергоэффективный конденсационный котел должен быть эффективнее на 90%.Это означает, что 1 единица газа будет преобразована в 0,9 единицы полезного тепла. Котел 10 лет и более может быть эффективен всего на 65% — поэтому в зависимости от вашего энергопотребления , возможно, стоит установить новый .

Другие более эффективные отопительные решения включают воздушных и наземных тепловых насосов , и с их помощью вы скоро сможете воспользоваться щедрой схемой стимулирования возобновляемого тепла (RHI), которая обеспечит вам плату за каждый единицу горячей воды вы производите.

Вы могли бы рассмотреть котлов на биомассе , которые работают на устойчивых гранулах биомассы, поэтому являются «углеродно-нейтральными». Установка котла на биомассе также позволит вам воспользоваться преимуществами RHI.

Infrared Heating Panel Mirror Инфракрасные нагревательные панели — еще один отличный способ обогреть ваш дом. Эти панели излучают инфракрасное излучение (например, солнце — не путайте с вредным ультрафиолетом!) Для обогрева помещений.

Они более эффективны, чем традиционные системы конвекционного отопления ( радиаторов ), поскольку они не используют воздух в качестве среды для передачи тепла.Вместо этого инфракрасный излучатель будет перемещаться до тех пор, пока не достигнет твердого тела, а затем нагреть его непосредственно. Панели быстрее нагреваются, и как только они нагреваются, вы чувствуете тепло, сравните это с радиатором и насколько он нереактивен!

Если у вас есть доступ только к электричеству (без сетевого газа), эти инфракрасные панели, безусловно, стоит рассмотреть.

Важность управления отоплением

Важность управления нагревом не следует недооценивать.Обычно есть три технологии, которые составляют элементы управления отоплением дома, термостатические клапаны на радиаторах (обычно называемые TRV), термостаты и программаторы. Если у вас нет системы управления отоплением, но вы делаете все остальное, что мы перечислили выше, у вас будет очень жаркий дом, и вы не сэкономите много денег.

Причина этого в том, что вы будете использовать то же количество газа, но тепло не сможет уйти. В идеале система отопления отключается автоматически , когда температура достигает определенной точки — обычно около 20 0 с.Это означает, что котел (или какая-либо другая система отопления, которая у вас установлена) выключится, и вы не будете продолжать сжигать газ без необходимости.

Наконец — производство собственной энергии

Solar PV being installed Каждый любит идею самодостаточности энергии. Наличие солнечных панелей , ветровых турбин или гидроэлектростанций , которые обеспечивают вас всем вашим электричеством, означает, что вы можете попрощаться с энергетическими компаниями. На практике это очень сложно из-за ограничений накопления энергии.Однако эти технологии помогут вам уменьшить вашу зависимость от сети. Электричество дорогое; за последние 8 лет вырос на 10% каждый год. Любой способ снизить спрос на электроэнергию в сети может быть выгодным только для защиты себя от будущего роста цен.


Итак, у вас это есть — наш обзор о том, как ограничить количество тепла, покидающего ваш дом, повысить энергоэффективность, сэкономить на счетах и ​​внести свой вклад в защиту окружающей среды.Для нас это немного просто!


,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о