Menu Close

Цемент с опилками: Страница не найдена

Строительные технологии — стены из бетона и опилок

Иногда бывает, что возможности приобрести кирпич для возведения стен дома ограничены. Причин для этого много, но сейчас о другом. Альтернативой кирпичным стенам выступают стены из лёгкого бетона или блоков с различными наполнителями. Такие стены популярны в среде застройщиков.

Для этого есть несколько причин. Во-первых, такие стены долговечны, по прочности не хуже кирпичных. Их выигрыш перед кирпичными в весе, ведь они легче. По теплопроводности такие стены эффективнее кирпичных. По финансовым затратам стены из лёгкого бетона бывают дешевле кирпичных. Процент низкой стоимости стен может достигать 60% от кирпичных.

Лёгкий бетон имеет много разновидностей. При производстве такого бетона и блоков чаще всего применяются лёгкие наполнители, такие как доменный шлак, опилки или керамзит. Хорошим и доступным материалом для лёгкого бетона является каменноугольный шлак, или проще — зола.

Особенности в работе

У стен, возведённых из лёгкого бетона, имеются свои особенности, которые необходимо учитывать. Такие стены обязательно подлежат отделке. Это может быть штукатурка, декоративная кирпичная кладка, обшивка другим, понравившимся заказчику, материалом. В местах, где будут лежать балки, укладывают доски в 50–60 сантиметров длины, толщиной порядка 20–30 мм.

Дверные, оконные коробки в обязательном порядке обвернуть одним, лучше двумя слоями рубероида, то есть создать своеобразную гидроизоляцию. При установке коробок в проёмы вверху обязательно оставить зазор примерно 2 см, на случай усадки стен.

После принятия решения о возведении стен из лёгкого бетона своими силами первоначально необходимо изготовить хорошую опалубку. Как правило, опалубку изготавливают из расчёта минимума на длину стены. Хотя лучшим вариантом считается изготовленная опалубка на все стены.

Щиты опалубки собирают обычно из доски толщиной от 30 до 40 мм, как можно ровнее подогнанных. В длину щиты делают от 2 до 4 метров, по высоте — в пределах 0,5–0,8 метра. Доски в щитах между собой соединяются деревянными брусками-стойками.

Установить опалубку

При установке опалубки, щиты соединяются металлическими стяжными болтами или шпильками. По верху опалубка стягивается такими же болтами или деревянными накладками. Сняв опалубку, болты выбиваются из бетона, а получившиеся отверстия заделываются раствором.

Возведение стен начинают из укладки одного-двух слоёв рубероида на цоколь. Затем проводят кирпичную кладку в два ряда. Дав кирпичной кладке схватиться, через 2–3 дня приступают к установке опалубки. После установки начинают процесс заливки.

Заливать бетон в опалубку лучше послойно. Толщина каждого слоя примерно 15–25 см. После заливки слоя бетона его в обязательном порядке необходимо проштыковать. Для проштыковки используется металлический прут. Особо тщательно эту операцию надо проводить у щитов. После проштыковки слой трамбуют. Трамбовка может быть изготовлена из дерева. И так с каждым слоем до полной заливки. Снимать опалубку рекомендуется через три дня. Надо помнить, что бетон необходимо постоянно укрывать. Укрывание защитит уложенный бетон от нежелательного воздействия солнца или дождя.

Щитовую опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Здесь застройщик может убить нескольких зайцев. Кладка в полкирпича, кроме выполнения роли опалубки, может стать и лицевой поверхностью стены.

Про изготовление стены

Заливка стен ведётся одновременно со строительством бетона. Чтобы обеспечить лучший эффект соединения кладки с бетоном, необходимо запустить тычок кирпича через 5 или 6 рядов в высоту. Данная техника строительства уместна на 2–3 кирпича по всей толщине.

Для приготовления лёгкого бетона необходим цемент и наполнитель (шлак). Если используется цемент марки 300 необходимо: цемента – 1 часть, шлака или иного наполнителя – 10 частей. Такое объёмное соотношение применимо для основных, несущих стен. Для перегородок объём шлака равен 8 частям. Если использовать цемент марки 200 или 400, то соответственно объём шлака на 2 части необходимо уменьшить или увеличить.

Как подготовить наполнитель

Шлак, особенно каменноугольный, правильнее пропустить через сито, что обеспечит разделение наполнителя на две фракции. К крупной фракции относится шлак с зерном более 6 мм, но меньше 40 мм. Шлак менее 5 мм считается мелким. Крупной фракции шлака в лёгком бетоне требуется в полтора раза больше, чем мелкого.

Процесс приготовления смеси включает в себя первоначальное перемешивание всех компонентов бетона без воды, на сухую. Затем добавляют воду, с одновременным перемешиванием смеси. Добившись однородности перемешанной смеси, приступают к заливке. Желательно бетон использовать в течение часа. Иначе бетон начнёт твердеть (схватываться), что ведёт к потере его качества.

После заливки

Окончив возведение стен, необходимо дать время (около двух недель) для приобретения бетоном прочности. После этого можно приступить к устройству перекрытий. Штукатурить поверхность стен желательно после отсоединения щитов опалубки.

При производстве стен из лёгкого бетона можно использовать древесные опилки. То есть изготовить опилкобетон. Такой бетон по теплотехническим свойствам сходен со шлаковым.

Для приготовления опилкобетона потребуется цемент марки 300, но не меньше и песок. Необходима известь — пушонка и опилки. В объёмных пропорциях состав бетона таков: 1 часть цемента, 1 – песка, 2 части извести и 8 частей опилок. Если применяется цемент марки 400, объём опилок необходимо увеличить на 2 части. Для облегчения укладки бетона извести добавляется 1–2 части.

Чтобы приготовить опилкобетон, необходимо перемешать песок с цементом. Известь перемешивается с опилками отдельно. Затем обе полученные фракции соединить и перемешать между собой. Получившаяся смесь должна иметь однородный состав. Смесь не должна иметь лишнюю воду. Смесь укладывается в опалубку по вышерассмотренной технологии.

Учесть необходимо один нюанс. Если опилки свежие, их необходимо выдержать один сезон на открытом воздухе, но под навесом.

Так и получается строительство стен из подручных материалов не только дешевле, но иногда и практичнее.

Применение опилок и извести как утеплителя


Технология утепления дома с помощью опилок и извести

Утепление дома с помощью опилок и извести поможет значительно сэкономить на расходах, и повысить теплоизоляционные свойства.

Способ № 1

Для проведения работ, необходимо подготовить такие материалы:

  • опилки, известь, цемент, антисептик для обработки дерева;
  • емкость для смешивания ингредиентов;
  • лопата, мешалка, и лейка.

Толщина утеплительного слоя будет зависеть от местности, погодных условий, и эксплуатации здания. Если постройка используется как дача, только в летний период, то слой утеплителя для чердака должен быть до 25 сантиметров, а для стен – 15. Но при постоянном жительстве в доме, наносят слой утеплителя до 30 сантиметров.

Для обеспечения безопасности дома от пожара, всю проводку необходимо закрыть металлическими рукавами.

После этого приступают к приготовлению смеси для утепления. Чтобы состав получился правильный, необходимо взять 10 частей опилок, одну – извести, и одну – цемента или гипса. Все компоненты смешиваются, и обрабатываются борной кислотой или любым антисептиком для дерева. Затем добавляют около 10 ведер воды (на 10 ведер опилок). После замешивания, смесь нужно крепко сжать в руке, а затем посмотреть, чтобы она не рассыпалась.

Затем состав наносят на участки, которые нуждаются в утеплении, утрамбовывают её, и оставляют на две недели. По истечении этого времени, проверяют пустоты, если таковые имеются, то их необходимо засыпать опилками. При отсутствии пустот, можно приступать к дальнейшей отделке.

Способ № 2

Для того чтобы приготовить состав вторым способом понадобиться:

  • опилки, глина, известь, вода;
  • емкость для замешивания;
  • лопата, мешалка, и лейка.

Чтобы сделать утеплительную смесь, нужно взять опилок 10 частей, глины – 5, извести – 1, воды от 7. Глина заливается двумя частями воды, она должна полностью раскиснуть, раствор должен напоминать густую сметану, и не содержать комки. Затем опилки размешивают с известью, и добавляют в разведенную глину. Все компоненты хорошо размешивают, и постепенно добавляют остальную часть опилок. Затем в раствор помещают обычную палку, если она остается стоять, и не падает, то смесь уже готова к использованию. Если состав получится жидкий, то его необходимо отстоять в течение суток, чтобы влага испарилась.

Утепление потолка


Утепление потолочных перекрытий целесообразно проводить только жильцам последних этажей. Для этого формируется теплоизоляционный слой на полу чердака. Применяется все тот же раствор на основе гипса (цемента), древесной стружки, извести, антисептика и воды.

Еще один надежный состав:

  • опилки — 10 частей;
  • глина — 5 частей;
  • известь — 1 часть;
  • вода — по требованию.

Сначала глину необходимо залить двумя частями воды, перемешать и дать ей размокнуть. Опилки смешивают с известью, добавляя в глиняный раствор постепенно, небольшими порциями. По мере необходимости добавляют воду, чтобы раствор получился густым — «правильная» смесь должна удерживать палку, установленную в нее вертикально.

Как правильно провести утепление:

  1. Балки и доски, из которых собран пол чердака, необходимо обработать защитными составами против плесени, огня и насекомых.
  2. На поверхность пола расстилают пароизоляцию — пленку из поливинилхлорида или листы рубероида внахлест. Края должны заходить на несколько сантиметров на стены, их можно зафиксировать при помощи степлера.
  3. Места стыков промазывают битумом или скрепляют скотчем, все обнаруженные щели в деревянном полу замазывают глиной или задувают строительной пеной.
  4. Приступают к размещению подготовленной смеси из опилок. Располагать их необходимо послойно, каждый раз утрамбовывая, формируя надежное основание.
  5. Поверх опилок рекомендуется подсыпать слой золы — она обеспечит дополнительное сохранение тепла, защитит от вредителей и плесени.
  6. Через 2-3 недели, после подсыхания теплоизоляционной смеси, укрывают слой пароизолятора. Он не позволит опилкам пересыхать, а влаге — проникать в утеплитель.
  7. После размещения пароизоляционного материала следует прикрепить его к балкам перекрытия степлером, формируя своего рода конверт из нижнего и наружного пароизоляционных слоев.

Для теплоизоляции потолка рекомендуется использовать опилки мелких фракций — с их помощью можно создать более плотный и надежный слой утеплителя.

Как утеплить потолок с помощью опилок и извести?

Через верхнюю часть помещения выходит основное тепло, поэтому именно потолок требует утепления. Утеплять потолок лучше сухой смесью извести и опилок. Для этого опилки вначале обрабатывают с помощью антисептика, затем оставляют на просушку, и добавляют известь-пушенку. 10 частей опилок хорошо перемешивают с одной известью, это поможет избавиться от грызунов. После тщательного перемешивания, смесь выкладывают со стороны чердака толщиной до 30 сантиметров, а затем её уплотняют.

Также крышу и чердачную часть можно утеплить влажным составом, для её приготовления используют: 85 процентов опилок, 5 – гипса, 10 – извести. При таком приготовлении опилки не просушивают после обработки антисептическим средством. Состав быстро схватывается, поэтому его необходимо приготавливать небольшими порциями, и укладывать сразу. Опилки являются легкими, их разбавляют с более тяжелыми материалами для хорошей усадки.

Технологии утепления пола опилками

Таких технологий может быть несколько:

  • простейшая – засыпать сухие опилки;
  • заполнить смесью опилок с цементом, разведённою водой;
  • засыпать смесью опилок с чистой глиной или глиной и песком.

Сухой способ утепления опилками

При засыпке сухого утеплителя лучше делать два раздельных слоя: внизу подсыпать стружку или опилки крупных фракций, а сверху – мелкую труху. Благодаря этому в доме станет меньше пыли, ведь если использовать только мелкую фракцию, то от пыли будет трудно избавиться.

Если заполнять пространство только крупными опилками, то их будет невозможно тщательно утрамбовать, а это приведёт к увеличению теплопотерь.

Когда проводится утепление пола опилками в деревянном доме, то желательно пролить их жидким известковым раствором или антисептиком, благодаря чему опилки станут более устойчивыми к гниению.

  1. После обработки антисептиком опилки нужно промешать и высушить, а уже затем обустраивать черновой пол.

  1. Все лаги и перекрытия нужно также обработать антисептиком, после чего настелить дощатый черновой пол, и покрыть его гидроизолирующим материалом.
  2. На гидроизоляцию нужно насыпать минимум 10 см опилок, утрамбовать их.
  3. Сверху насыпать такой же толщины слой более мелких опилок, а затем снова тщательно всё утрамбовать.
  4. Перед тем как настилать финишное покрытие, необходимо полностью просушить утеплитель, для чего потребуется не меньше 3-4 суток. За это время слой опилок осядет и их придётся подсыпать. Можно также заранее сделать более толстый слой (от 14 см), который за последующий год непременно осядет, так что это, пожалуй, оптимальный вариант.

Еще до монтажа нужно хорошо продумать систему гидроизоляции и вентиляции опилочного слоя. В противном случае теплоизоляционный слой опилок за короткое время утратит свои полезные качества.

Видео о сухом способе утепления пола опилками в деревянном доме на примере чердака:

Опилки с цементом

Необходимые материалы

Перед тем как заняться утеплением деревянного пола опилками, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты, в том числе:

  • цементно-песчаный (1:3) раствор;
  • опилки;
  • красный кирпич;
  • рубероид;
  • пароизоляция;
  • гвозди и молоток;
  • фанера;
  • доски;
  • рулетка;
  • мел, маркер или карандаш;
  • электролобзик.

Последовательность работ

Если нужно утеплить пол на первом этаже опилками, то удобнее всего сделать систему двойного пола.

  1. Демонтировать старый пол, одновременно избавляясь от подгнивших, изъеденных жучками или имеющих прочие дефекты досок.
  2. Нужно оценить толщину лаг, на которые опирались доски пола. Если лаги достаточно толстые и пригодны для подшивки чернового пола, то их можно оставить, но если они слишком тонкие, то их следует также демонтировать.
  3. К нижней боковой части лаги нужно прибить с обеих сторон «черепные» бруски, размерами 30х40 мм или чуть меньше, поскольку они должны будут держать лишь небольшой вес утеплителя.

  1. На черепные бруски положить, но не закреплять, листы ДСП или низкосортные доски, которые будут выполнять функцию дна для лотка утеплителя.

Следует отметить, что все детали из дерева, независимо от их назначения, следует обработать антисептиком.

  1. На доски или ДСП постелить гидроизоляцию и прикрепить её гвоздями с широкой шляпкой или степлером к лагам. Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизолирующего материала будет самым дешёвым решением. При работе нужно соблюдать аккуратность, чтобы не порвать материал.
  2. Далее наступает черёд утеплителя. Перед тем как делать теплоизолирующую смесь опилок с цементом, нужно выбрать слегка влажные стружки, которые могут храниться не менее года. В них не должно быть следов наличия бактерий, грибков и плесени. Соотношение компонентов в смеси 20:3:2.

Можно также провести утепление пола опилками с известью. Для этого готовится такая смесь: 1 часть цемента, 1 часть гашёной извести (пушонки) и 10 частей опилок, всё это залить вместо воды 1%-ным раствором борной кислоты.

  1. Чтобы раствор не засыхал, его следует приготавливать небольшими порциями, а воду добавлять к перемешанным компонентам осторожно, не допуская появления непромешанных комков.

Если при предварительной подготовке опилок была упущена их обработка антисептиком, известью или медным купоросом, то их можно добавить хотя бы в цементный раствор.

  1. Перед засыпкой опилок с цементом можно предварительно сделать песчаную подложку, куда и выложить утеплитель.
  2. Между лагами утеплитель нужно укладывать плотно, затем его нужно утрамбовать до толщины слоя 5-10 см, но для зданий, находящихся в более суровом климате, он может быть толще. При этом основа должна стать упругой, она может слегка похрустывать, но не проваливаться.
  3. Если использовалась цементная смесь с известью, то её необходимо не меньше двух недель сушить.

  1. Над утеплителем прокладывается плёночная пароизоляция, которая будет препятствовать проникновению в утеплитель паров воды из помещения. Самым дешёвым вариантом здесь может быть полиэтиленовая плёнка, а кроме неё можно применить полипропиленовую, ламинированную фольгой, или армированную плёнки. В результате утеплитель оказывается в герметически закрытом пространстве, которое заполняется им без пустот.
  2. После этого монтируется чистовой пол или подготавливается основа для напольного покрытия. При этом следует оставить просвет между пароизоляцией и верхним полом, необходимый для вентиляции. Если для этого не хватает высоты лаг, то можно использовать контробрешётку.
  3. На доски нужно настелить ещё один слой, который выровняет поверхность пола. Здесь можно применить ДВП, ДСП или фанеру, а сверху настелить линолеум или ламинат. А если такой пол используется на чердаке, то утеплитель можно и не закрывать.

Видео об утеплении пола опилками с цементом:

Утепление пола глиной с опилками

Таким способом нельзя утеплять стены, а только пол, поскольку материалу здесь нужно дышать, пропускать водяной пар, не образуя конденсата.

  1. Утепление пола глиной с опилками необходимо начинать с монтажа гидроизоляции, например, в виде достаточно толстой плёнки (0,15-0,22 мм). Чтобы плёнка не смещалась, её нужно приклеить к деревянному или бетонному основанию. Настилать её нужно с большим нахлёстом, чтобы жидкая смесь глины с опилками не просочилась вниз.
  2. С помощью добавления воды нужно довести консистенцию глинистого раствора до подобия жидкой сметаны, для этого 5,5-6 вёдер чистой глины нужно развести в 100 л воды. В зависимости от фракции используемых опилок следует регулировать густоту раствора.
  3. Мешать руками его невозможно, необходим строительный миксер или бетономешалка.

  1. Замес выполняется постепенно, разводя водой в каждой порции 1-2 ведра глины и добавляя до нужной консистенции опилки.
  2. Данная смесь выкладывается слоем не толще 10 см, а прижимать её можно большим плоским предметом (щитом, доской).
  3. Через пару недель заканчивается «созревание», хотя это время зависит от исходной густоты смеси и температуры и влажности воздуха.
  4. На высыхающей глине появляются трещины, которые нужно замазать той же смесью.
  5. Если над утеплителем будет находиться влажное помещение, то его следует обработать влагостойкой мастикой и только после этого можно монтировать финишное покрытие.

Как утеплить стены с помощью опилок и извести?

Чтобы сделать утеплитель для перегородок и стен, нужно правильно приготовить состав. Высушенные и чистые опилки 10 частей, тщательно размешивают с одной известью, в этот состав добавляют антисептик. Затем приготовленную смесь засыпают в стены и утрамбовывают. При этом опилки не дают усадку, а антисептик помогает предотвратить появление вредителей и гнили в древесине.

Из опилок можно сделать утеплительные блоки, для этого понадобятся такие дополнительные материалы, как медный купорос и цемент. Вначале опилки обрабатывают медным купоросом, а затем соединяют с цементом. После тщательного перемешивания, добавляют воду так, чтобы в итоге сжатый раствор не распадался. Такой состав закладывают в стены, и места, которые нуждаются в утеплении. Каждый слой необходимо подвергать качественной утрамбовке. Цемент соприкасается с опилками, напитанными влажностью, и быстрее застывает. После высыхания поверхность является твердой и устойчивой, не деформируется от нагрузки.

Использование опилок как утеплитель

Опилки являются экономным материалом, так как имеют невысокую стоимость, их используют в качестве утеплителя крыш, междуэтажных перекрытий, полов, и потолков. Состав из опилок и извести является экологически чистым материалом, без включения синтетических добавок, он обладает высокими свойствами звукоизоляции и теплоизоляции.

В состав добавляют известь для качественной утрамбовки и усадки материала, а также она предотвращает появление грызунов. Опилки активно используют в качестве утеплителя для потолка. Благодаря опилкам и извести можно получить качественное утепление стен и потолка.

Утепление стен опилками


Теплоизоляцию стен выполнять гораздо сложнее. Работы начинаются с возведения каркаса, в который будет засыпаться утепляющий состав. Предварительно стены покрывают слоем гидроизоляции, а все розетки, выключатели, разводки трубопроводов защищают негорючим материалом.

В качестве утеплителя используют чистые сухие опилки крупных фракций, либо заготавливают такую же смесь, как и для теплоизоляции пола. Гипс в этой смеси можно заменить цементом — так она дольше не застынет.

Последовательность работ:

  1. Из деревянных реек возводится каркас, а сверху набивается обрешетка.
  2. В подготовленный каркас засыпается опилочная смесь послойно по 20-30 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается для предупреждения проседания основания.
  3. Таким способом заполняется все пространство стеновой панели.
  4. Конструкция оставляется на 14 дней для схватывания и высыхания.

На этапе подсыхания рекомендуется поддерживать температуру в помещении на уровне 20-25 градусов и влажность в районе 60-70%.

Особенности применения опилок и извести в качестве утеплителя

Вначале опилки тщательно размешивают с другими ингредиентами, затем наносят на участки, которые требуют утепления, и утрамбовывают. В итоге получается блок из древесины, который не поддается гниению и разрушению. Опилки необходимо обработать антисептиком, а затем тщательно высушить, после чего перемешивать с известью, она защищает поверхность от различных грызунов.

На участках, куда трудно подобраться, применяют опилки без всякого рода примесей. Чистые опилки, без обработки специальным средством, имеют недостатки, они являются огнеопасными, а также в таком материалы могут завестись грызуны. При правильной обработке, и добавлении примесей, этих проблем можно избежать.

Как правильно выбрать опилки?

При выборе материала, качество опилок зависит от их стоимости. То есть опилки могут быть выполнены из токсических деревьев, а их цена значительно ниже. При приобретении опилок, необходимо потребовать у фирмы документацию на материал, так можно убедиться в его экологической чистоте.

Чтобы утеплить дом, необходимо выбирать опилки фракции среднего вида. Если опилки будут крупными, то они теряют часть теплоизоляционных свойств, а при слишком мелком материале возникает неудобство в работе, так как издают много пыли, и могут разлетаться.

Если приобретены материалы с естественной влажностью, то их необходимо предварительно просушить. Для утепления жилого помещения лучше использовать опилки от хвойного дерева, они содержат смолу, и отталкивают грызунов и вредителей. Для того чтобы утеплить баню, можно использовать опилки лиственных деревьев, их перемешивают с золой или известью, в противном случае они будут подвергаться гниению.

Перед использованием, материал выдерживают от полугода до года, чтобы в опилках снизились вещества, которые способствуют гниению. Опилки не должны содержать мусор и другие включения, поэтому их можно просеять через строительное сито.

Использование опилок и извести в качестве утеплителя экономит расходы, так как стоимость материалов не является высокой. Опилки обладают высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, но их нельзя использовать в чистом виде, без примесей, так как они склонны к быстрому возгоранию. Благодаря использованию опилок и извести во влажном виде, получаются качественные утеплительные блоки, которые не подвергаются горению, гниению, и повреждению грызунами. Такими материалами можно утеплять потолок, стены, полы, крышу и чердачное помещение.

Утепление дома опилками

Оглавление:
  • Технология утепления потолка опилками
  • Сухая технология укладки опилок
  • Утепление опилками и цементом
  • Теплоизоляция пола опилками
  • Особенности утепления глиной и опилками

Сооружение частного дома и его последующая эксплуатация сопровождаются необходимостью использовать теплоизоляционные материалы. Несмотря на то что рынок перенасыщен, люди не перестают утеплять опилками. Обусловлено это невысокой стоимостью материала, а также его отличными теплоизоляционными характеристиками.

Опилки являются отличным материалом для утепления крыши и потолка.

Утепление крыши опилками производят еще и потому, что материал имеет качество звукопоглощения, а вес изделия относительно невысок (это важно при выборе утеплителя).

Технология утепления потолка опилками

Утепление крыши посредством опилок не такой уж и простой процесс. Предварительно предстоит осуществить подготовительные работы. Первостепенной выступает необходимость защиты материала от возгорания.

Утепление крыши должно производиться после подготовки следующих материалов и инструментов:

В процессе утепления потолка опилками потребуется гофрокартон.

  • древесные опилки разной фракции,
  • шлак,
  • медный купорос,
  • известь,
  • гофрокартон,
  • герметик,
  • монтажная пена,
  • гидрофобизаторы,
  • строительный степлер.

Прежде чем уложить опилки, потолочные балки и деревянные составляющие, системы необходимо обработать от неблагоприятных факторов. Древесные конструкции следует защищать комплексно, нанося составы в определенной последовательности. Так, первым необходимо нанести антисептический состав, далее наступает черед огнебиозащитных смесей, затем производится обработка гидрофобизаторами. Далее можно приступать к монтажу подложки, однако необходимо выполнить промежуточную заделку погрешностей и швов. Использовать для этого необходимо пену и герметик. Если крыша в чердачном пространстве имеет значительные трещины, необходимо пустить в ход монтажную пену, тогда как от маленьких трещин следует избавляться герметиками.

Не следует производить работы по устранению щелей только с применением пены, так как она имеет особую структуру, которая не выдерживает воздействия огня, воспламеняясь, это опасно при использовании в качестве теплоизолятора опилок.

Схема утепления опилками деревянного потолка.

После запенивания вышедший наружу материал необходимо подрезать, уровняв его с балками, в противном случае в данных областях образуются пустоты, сквозь которые станет выходить тепло.

Утеплить чердачное пространство опилками не удастся, если не использовать подложку, которая предотвращает осыпание материала с потолка. Ее следует выбирать так, чтобы она имела паропроницаемые характеристики. В противном случае теплый воздух, поднимаясь, будет задерживаться, образуя конденсат, который может стать причиной возникновения всевозможных бактерий. При необходимости застила крыш подложкой можно использовать любой картон, в качестве основного условия выступает его сухость.

Потолочные доски необходимо освободить от грязи, застелив их несколькими слоями подложки. Монтировать материал предстоит внахлест с шириной в 15-30 см. При этом необходимо следить за тем, чтобы между швами не оказались опилки. Теперь все стыки нужно зафиксировать посредством скоб, рекомендуется оставлять между ними незначительное расстояние, это позволит захватить все слои.

Если в наличии тонкая подложка, то ее укладку нужно производить в 2-3 слоя. Края, которые станут сопрягаться с балками, нужно зафиксировать скобами, только после этого периметр необходимо обработать герметиком.

Утепляя потолок в области чердачного пространства, необходимо еще и правильно выбрать материал, который должен быть сухим или немного влажным. Предпочтительнее произвести обработку материала смесью антипиренов и антисептиков. После того как масса высохнет, к ней допустимо добавить 10% извести и некоторое количество медного купороса. Полученный состав необходимо хорошо перемешать.

Настил пола опилками может быть произведен методом использования материала в чистом виде. Если работать предстоит с цементной смесью в тандеме с опилками, то завершить процесс нужно стараться как можно быстрее, ведь состав станет набирать прочность уже через полчаса, а произвести трамбовку слоя в таком состоянии уже не представится возможным.

Вернуться к оглавлению

Сухая технология укладки опилок

Сухая технология укладки опилок предусматривает укладку первого слоя опилками крупной фракции, а второго мелкой.

Если утепление потолка производится с помощью материала в первозданном виде, то засыпка должна осуществляться в два слоя, первый из которых должен иметь в составе более крупную фракцию или стружку, а второй мелкую. Это позволит исключить образование пыли в помещениях. Крупные опилки нельзя нормально утрамбовать, а это условие выступает в качестве обязательного, чтобы слой не пропускал тепло.

Утепление потолка на этапе засыпки крупнофракционным материалом производится слоем в 10-15 см, далее осуществляется трамбовка. Сверху предстоит обустроить эквивалентный по толщине слой мелкофракционных опилок, которые тоже хорошо прижимаются. Утепление потолка будет более комфортно завершить, если несколько смочить материал, это поможет ему лучше сесть. Для эффективной изоляции будет достаточно толщины в 20-30 см. Утепление потолка в следующем слое предполагает укладку золы или шлака, последний из которых должен быть представлен прогоревшим материалом. Заменить названные составляющие утеплительного слоя можно песком или глиной.

Это убережет тепло и не допустит появления грызунов.

Вернуться к оглавлению

Утепление опилками и цементом

Для утепления потолка можно приготовить раствор из опилок и цемента.

Потолок можно теплоизолировать по несколько другой технологии, которая предусматривает применение мокрых опилок и цемента. Первая составляющая должна быть специально подготовлена в течение года хранения, а уровень влажности материала должен быть немного превышен. Предварительно предстоит убедиться, что опилки лишены очагов развития бактерий.

Для утепления потолка опилками предстоит подготовить состав, который имеет следующие ингредиенты: стружка, вода и цемент в соотношении, равном 20:3:2. Раствор рекомендуется затворять незначительными порциями, это позволит успеть его применить до застывания. Приготовление необходимо начать со смешивания опила и цемента, а после к составу предстоит постепенно добавлять жидкость.

Стружку заблаговременно необходимо обработать защитными составами и перемешать с известью и медным купоросом. Подготовленная по описанной технологии теплоизоляция засыпается между балками на поверхность подложки или песка и просаживается под гнетом. Вы должны обустроить утеплитель с толщиной в 5-10 см. Смесь обретает достаточную прочность, поэтому по ней можно ходить после застывания. Однако рекомендуется монтировать пол из досок.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками.

Перед утеплением пола опилки обрабатываются от грызунов и развития микроорганизмов. Для этого можно применить гашеную сухую известь и бой стекла. К последней защите следует относиться с особой осторожностью, допустимо отказаться от нее в пользу пушонки и медного купороса.

Утепление пола предполагает некоторые трудности, выраженные в сложности подсыпки просевшего слоя. Поэтому необходимо выбрать метод, при котором состав не станет в процессе эксплуатации уменьшаться. На практике это указывает на необходимость использования в процессе работ несыпучего или перемешанного с компонентами материала, который позволяет добиться затвердевания.

Утеплить пол можно с помощью состава, при котором к опилу добавляется гипс или цемент. Пропорции могут быть следующими: 85% опилок, 5% гипса, а также 10% пушонки. Ввиду того что гипс схватывается почти сразу же, продление срока действия смеси можно обеспечить методом замены гипса цементом. Понижать уровень влажности, свойственный опилкам, заблаговременно не стоит, готовить теплоизолятор рекомендуется незначительными порциями.

При повышенной сухости опилок к ним необходимо добавить воды или известкового молока. Проанализировать, готов ли состав, можно, сжав его в руке: если комок не растекается, то можно начинать утеплять пол. При проведении работ в используемом помещении напольное покрытие необходимо снять, обработать перекрытия антисептиком и влагостойкой мастикой, а после можно переходить к монтажу подложки из пленки. Сверху должна быть разложена смесь, которую тоже предстоит утрамбовать. Конечная высота слоя должна быть равна 10 см (это верно для первого этажа), тогда как если утепление пола производится в области межэтажных перекрытий.

Этот показатель увеличивается до 30 см. После того как смесь удастся утрамбовать, ее необходимо оставить на период от двух недель до месяца.

Вернуться к оглавлению

Особенности утепления глиной и опилками

Если решили использовать для утепления опил и глину, в роли подложки может выступить водонепроницаемый полиэтилен, использовать при этом необходимо материал значительной толщины (150-220 микрон). Пленка фиксируется к бетонному основанию или крепится на деревянном полу. Укладку нужно производить с нахлестом. Для затворения необходимо подготовить глину и воду: 100 л жидкости и 6 ведер глины. Для перемешивания следует пользоваться бетономешалкой.

Нанесение состава должно производиться равномерно с обеспечением слоя до 10 см в толщину. Трамбовку стоит осуществлять плоским предметом. Застынет состав в течение 7-15 дней.

Можете выбрать способ, который для вас наиболее удобен в реализации.

Утепление дома опилками, опилки как утеплитель пола, стен, потолка

Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло актуальности, ведь оно не только обходится гораздо дешевле, но и во многих условиях является более эффективным. Далее мы будем говорить о:

  • различных способах утепления опилками;
  • выборе оптимального вяжущего средства;
  • особенностях применения извести;
  • выборе наиболее эффективных способов для утепления пола, стен и потолка;
  • сравнении утепления с помощью опилок и других материалов.

 

Способы утепления опилками

 

Отходы распиливания древесины, которыми и являются опилки, можно использовать для утепления тремя основными способами:

  • засыпкой с уплотнением;
  • изготовлением и установкой утепляющих плит;
  • оштукатуриванием.

Засыпка – наиболее простой способ, единственное достоинство которого в малых трудозатратах. Его главный минус – просадка уплотняющего материала из-за слеживания и появление пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух прекрасный теплоизолятор, однако любое повреждение наружной или внутренней обшивки приведет к появлению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизолирующих свойств. Поэтому такой метод используют лишь для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостов холода не приведет к серьезным проблемам и где можно через год вскрывать наружную обшивку и досыпать опилки.

Утепляющие плиты не нуждаются в ежегодной досыпке, но работать с ними гораздо сложней. Ведь сначала необходимо сделать формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и залить плиты в матрицах. После полного застывания плиты крепят к стенам, потолку или подбою пола различными способами, а щели между ними заделывают свежим раствором. Основное преимущество метода в том, что плиты можно готовить круглый год если есть подходящее помещение. Главный недостаток в малой механической прочности и большой массе, из-за чего с ними довольно тяжело работать.

Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный метод утепления. К нему также можно отнести и заливку готового раствора в пустоты между наружной и внутренней стенами дома. Главное преимущество этих способов – возможность утеплять поверхности любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность наполняется водой, а второй – этим способом сложно утеплять потолки, ведь из-за недостаточного соотношения пластичности и удельной массы раствор то и дело срывается и падает.

Выбор оптимального вяжущего вещества

Утепление одними опилками малоэффективно, поэтому их смешивают с веществами, превращающими опилки в твердую и неподвижную массу. Наиболее популярны такие вяжущие, как:

  • цемент;
  • гипс;
  • глина;
  • ПВА.

Цемент обеспечивает максимальную прочность застывшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воздействие воды, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность застывшего материала и хорошие теплоизоляционные свойства. Время жизни раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли вяжущего незначительно увеличивает прочность, а вот увеличение доли опилок пропорционально поднимает и теплоизоляционные качества. Тем не менее цементно-опилочное утепление необходимо защищать от осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.

Гипс обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность застывшего утеплителя и гораздо хуже переносит воздействие влаги. Удельный вес гипсоопилочной массы немного выше, чем такого же состава на основе цемента из-за меньшего оптимального соотношения утепляющего и вяжущего материалов в 4:1. Время жизни раствора составляет 10 минут, после чего начинается реакция гипса на воду и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить время жизни до 30 минут без серьезного снижения прочности застывшего состава.

Основное преимущество глины в ее общедоступности, ведь достаточно снять метр плодородной почвы и перед вами готовая к использованию глина. После высыхания смесь глины и опилок получается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому из нее не делают утепляющие плиты. При утеплении другими способами она обеспечивает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидное преимущество этого вяжущего в том, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и обретает прежнюю прочность. Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропередачи, поэтому утепленные ей строения без проблем сбрасывают излишки влаги в атмосферу, регулируя таким образом влажность внутри помещений.

Смесь опилок и ПВА после застывания по прочности не уступает цементно-опилочному составу тех же пропорций, кроме того не боится воды. Поэтому если вас не смущает внешний вид утеплителя, то можно обойтись и без наружной отделки. Такой подход уместен на курятниках и других подсобных помещениях, внешний вид для которых гораздо менее важен, чем функциональность. Время жизни готовой смеси 3 часа, после чего перемешивание незначительно снижает прочность. Такая смесь обладает минимальным уровнем паропроницаемости, поэтому ее не стоит применять для утепления деревянных домов, ведь она лишит их главного достоинства – комфортного микроклимата в комнатах.

Особенности применения извести

Вне зависимости от выбора вяжущего вещества, а также в случае утепления одними опилками, необходимо смешивать их с известью. Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. А ведь именно грызуны являются основной проблемой современного утепления, они с удовольствием делают норы в пенопласте, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают селиться в утепляющем слое из опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести 10:1, однако оно может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от множества условий.

Как выбрать оптимальный способ утепления

При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его реализации, ведь по теплоэффективности все они приблизительно одинаковы. Если необходимо утеплять потолок, то в первую очередь нужно выяснить, можно ли все работы провести со стороны верхнего этажа, демонтировав пол, или придется все делать снизу. Если получится работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала. Можно также добавить небольшое количество вяжущего вещества (в соотношении 15:1 или 20:1), это не создаст прочный утепляющий слой, зато предотвратит усадку. Если же работать сверху невозможно, то придется изготавливать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой утепляющей штукатурки невозможно.

При утеплении стен также приходится решать, какой из способов проще в исполнении, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если много свободного времени зимой и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно приготовить утепляющие плиты, благодаря чему весной или летом их установка займет гораздо меньше времени, чем оштукатуривание или заливка. Если же стена с пустотами, то необходимо определить, как подобраться к ним с минимальным повреждением стен и какой способ более эффективен в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, которая обеспечит максимальное сцепление с утепляющим раствором.

Сравнение утепления опилками и другими материалами

О двух главных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такие работы обходятся недорого и в этом материале не заводятся мыши. Однако у них есть и другие преимущества – они лучше любого утеплителя пропускают водяной пар, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к высокой влажности и выпадающей росе, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к высокой влажности и росе многократно превосходит минвату и сопоставима с пенопластом, пенополистиролом и вспененным полиуретаном.

Есть у опилок еще один существенный плюс, который проявляется лишь в России, где рынок стройматериалов заполнен подделкой и контрафактом. Беря даром или покупая отходы распиливания древесины на деревообрабатывающем предприятии или пилораме, вы можете быть уверены, что вам не подсунут подделку или контрафакт, а также что материал не окажется токсичным или ядовитым. А ведь это особенно важно для спален и детских комнат, поэтому можно смириться с не такими уж многочисленными недостатками этого материала.

 

Во всем остальном отходы распиливания древесины немного уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и ненамного, но все-таки больше усилий, ведь современные материалы поставляют в виде готовых к использованию изделий, а утепляющий раствор или смесь еще нужно приготовить. Кроме того, по теплоэффективности опилочный утепляющий слой толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. В тех случаях, когда опилки не могут обеспечить заданную эффективность при определенной толщине слоя и сделать слой толще невозможно, предпочтительней другие материалы. Если можно увеличить слой, то они ничем не уступят любому другому материалу.

По чувствительности к огню и опасности во время пожара опилки с вяжущим (за исключением ПВА) сопоставимы с минеральной ватой и многократно превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан. Ведь поджечь их очень сложно, если же дом разгорелся настолько, что от жара воспламенился утеплитель, то такой пожар уничтожит дом с любым утеплителем. Зато во время сильного пожара опилки не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать о любых других утеплителях, кроме минеральной ваты.

Еще один важный параметр, который зависит от правильности выбора вяжущего и соблюдения технологии, это срок службы такого утеплителя. Пенопластовое утепление приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату через 100, зато до сих пор в России и других странах встречаются утепленные опилками дома, возраст которых перевалил за 150 лет. И утепляющий слой не требует замены, потому что находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, хуже или лучше опилки, чем современный утеплитель, они предназначены для определенных условий и там значительно превосходят любые аналоги.

Опилки, песок и цемент

Опилки, песок и цемент The NSW Good Wood Guide

Опилки, песок и цемент


Рассел Эндрюс — перепечатано из журнала Owner Builder Magazine

Краткое содержание …

ВВЕДЕНИЕ

ЗАЯВКА

СМЕСЬ

ПОДГОТОВКА РАМЫ

ОПАЛУБКА

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

ОТДЕЛКА


ВВЕДЕНИЕ

Применение смеси опилок, песка и цемента для изготовления стеновых панелей в течение многих лет был довольно обычным явлением в некоторых частях Северного Нового Южного Уэльса.

История этой технологии восходит как минимум к 1930-м годам, и он был исследован и применен в некоторых частях США, Великобритании и Германии. В некоторых случаях использовались материалы (с различными адаптациями). для полов, а также стен.

Возможности этой среды, вероятно, безграничны. Может быть нет причин, по которым мы не можем делать кирпичи, потолочные панели, лепную мебель или что бы ни.

ЗАЯВКА

В строительстве материал используется в качестве ненесущего заполнения в способ, полностью не отличающийся от традиционной плетенки и мазки.Появляются пара основных структурных подходов:

1. Крыша опирается на стоечно-балочный каркас так же, как это может быть дом из сырцового кирпича. Пространство между стойками дополнительно разделено. обрамлением из легких твердых пород дерева, поддерживающим панели заполнения. Эти могут быть шириной до пары метров. Чаще встречаются шпильки с шагом 600-1200 мм. однако, и, вероятно, более управляемый.

2. Другой подход — поддержать крышу каркасными стенами, которые иметь шпильки, расположенные между центрами до 1200 мм.В этом случае точечные нагрузки на крышу следует переносить прямо через стойки или более тяжелые верхние пластины. При заполнении между стойками обычно выполняется в вертикальном положении, как описано ниже были случаи, когда сначала заполняли, а затем поднимали стены в место. Панели достаточно легкие, чтобы их можно было использовать в качестве поддерживаемых стен. пнями и носителями. Они также достаточно жесткие (после высыхания), чтобы обеспечить крепления к зданию, хотя другие диагональные связи, такие как стальные стержни или деревянные рейки должны быть включены в панели по мере необходимости.

Некоторым может показаться, что легкость материалов делает его хорошим материал для высоких торцов фронтона или даже вторых этажей на сырцовом кирпиче или утрамбованном земляное строительство.

СМЕСЬ

Самая распространенная смесь для стен состоит из 3 частей опилок, 2 частей. части песка и 1 часть цемента. Для небольших панелей обычно требуется 4 части опилок. удовлетворительно.

Опилки должны быть из твердых пород древесины с низким содержанием танинов, смол и масла — для наилучшего результата.

Большинство людей смешивают ингредиенты в большом неглубоком металлическом поддоне, используя мотыги или грабли. Следует использовать столько воды, сколько нужно для активации цемента.

Порядок смешивания должен быть следующим:

— Сначала смешайте песок и опилки — сделайте это тщательно;

— Затем добавьте цемент и снова перемешайте, пока вся смесь не станет однородной. однородный цвет;

— Теперь добавьте воды и снова перемешайте — садовая лейка пригодится в разводка воды.

Для обеспечения однородности после определения количества воды все материалы доставлять к месту смешивания через мерные ведра или ящики.Работа в тени, чтобы избежать преждевременного схватывания смеси и убедиться, что она на месте в течение примерно тридцати минут после смешивания.

При сжатии шарика смеси в руке не должно образовываться лишней воды. пробегает сквозь пальцы. Чрезмерное количество воды будет означать, что панель может спадать и даже рушиться до того, как схватится.

ПОДГОТОВКА РАМЫ

Убедитесь, что вся конструкция прочная и безопасная, без опоры на цементных заполнителях из опилок.

При высыхании панели будет некоторая усадка. из обрамления.Рекомендуется заклеить край обрамления, чтобы предотвратить смесь прилипает к ней и при высыхании отслаивается. Для по той же причине, лучше затереть карандашом края панелей. чем оставлять хрупкий оперенный край.

Чтобы избежать просвета дневного света вокруг панелей, бусинка или металлическая полоса согласно диаграмме можно использовать. Это будет иметь дополнительный эффект удержания панель на месте.

Другой используемый метод удерживания — это растяжение мягкой оцинкованной стали толщиной 12 мм. sire между рамками посередине толщины панели.Закрепить провода П-образными скобами или сквозными отверстиями в столярке. Проволока может натянута вставив стержень или отвертку и повернув.

ОПАЛУБКА

Использование листового материала, прикрепленного к одной стороне рамы панели, является нормальным явлением. струбцинами или винтами. Идеальным вариантом является Formply бетонщика, так как он очень сильный и вряд ли отклонится. Formply стоит дорого, но его можно использовать повторно в течение многих лет при условии ухода.

Если используется менее прочная фанера или другой листовой материал, он может быть усилен с планками по мере необходимости.Опалубка должна быть хорошо уплотнена, чтобы предотвратить прилипание к нему смеси опилок и цемента при высыхании.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Некоторые люди используют только форму поддержки, описанную выше, и нажимают горстями цементно-опилки смешиваются с ним, вокруг проволоки и бусинок, и хорошо в углы. Поверхность похлопана до «неформальной ровности». и дали высохнуть. Эта система подходит в основном для небольших панелей.

Другой способ — использовать пару досок 150 x 25, прикрепленных к вторую сторону шпилек и упакуйте смесь между ними и подложкой форма.Затем доски можно перепрыгивать через стены, как показано на схеме.

Неровности поверхности можно слегка заделать шпателем в процессе работы.

Каждая панель должна быть установлена ​​за одно занятие. Растрескивание почти наверняка в результате между свежими и сухими участками.

Дайте высохнуть до 24 часов, прежде чем снимать основу. в зависимости от размера панели и условий сушки. Панели должны быть защищены от слишком быстрого высыхания.

Новые панели могут быть повреждены вибрацией, вызванной соседним зданием виды деятельности.Дайте им шанс застыть, прежде чем подвергать их такому стрессы.

ОТДЕЛКА

Панели, изготовленные таким образом, по своей природе не являются атмосферостойкими. Внутри стены могут не нуждаться в отделке, хотя большинство людей захотят украсить каким-то образом.

Поверхность можно красить коммерческими красками *, но это будет дорого, так как поверхность впитает много краски.

Можно использовать традиционную известковую побелку *. Добавление одной чашки льняного масла на десять литров известкового раствора хорошо работают, а оксидные порошки можно добавить для создания нужного цвета. Дальнейшее добавление одной чашки ПВА (например, Bondcrete) на двадцать литров — еще одна возможность.

Для участков, особенно подверженных атмосферным воздействиям, возможна следующая отделка:

— 1 часть Silasec — цементный герметик собственной марки

— 5 частей воды

— 7 частей портландцемента — оксиды и / или гашеная известь можно использовать для произвести желаемый цвет.

Много лет разбираясь в опилках, песке, цементной среде, Я взволнован его потенциалом, теперь, когда я его увидел.Нет я не внезапно эксперт в этой области, но я надеюсь, что приведенные выше комментарии воодушевят читателей попробовать свои силы с материалом.


(Рассел Эндрюс — редактор журнала Owner Builder Magazine — см. Деревянное строительство: земля, саман, глиняный кирпич в разделе «Книги» альтернативы Справочник)

* См. Также «Поставщики нетоксичных красок» в Альтернативном каталоге.



В начало страницы Вернуться на СОДЕРЖАНИЕ

(PDF) РАЗРАБОТКА ОПИЛОВОГО БЕТОНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ

Труды конференции «Строительные технологии 2001»,

Кота-Кинабалу, Малайзия Октябрь. 12–14, 2001.

РАЗРАБОТКА ОПИЛОВОГО БЕТОНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ

Р. Шри Равиндрараджа2, К. Кэрролл2 и Н. Апплеярд2

1Центр исследований встроенной инфраструктуры, Технологический университет, Сидней, а / я

123, Бродвей , NSW 2007, Australia, e-mail: R, Ravindra @ uts.edu.au

2 Бывшие студенты-строители Технологического университета, Сидней, PO Box

123, Broadway, NSW 2007, Australia.

РЕФЕРАТ

В данной статье представлены результаты исследования разработки бетонных опилок

, пригодных для производства легких несущих блоков.Ингредиенты

, использованные в смеси, включали цемент, известь, летучую золу, хлорид кальция, опилки Radiata

, песок и воду. Бетонная смесь из опилок плотностью 1540

кг / м3 (содержание опилок 12% по объему) имела 7-дневную прочность на сжатие

14 МПа. Хотя установлено, что использование 2% хлорида кальция обеспечивает оптимальную прочность

для всех возрастов, усадка значительно увеличивается. Установлено, что последовательность дозирования

влияет на эффективность перемешивания и характеристики бетонных опилок.

Ключевое слово: опилки, цемент, хлорид кальция, летучая зола, конструкция смеси, прочность на сжатие

, усадка, плотность, легкий бетон

1 ВВЕДЕНИЕ

Использование отходов в бетонных смесях теперь признано одним из

эффективные способы утилизации твердых отходов других производств. Летучая зола от сжигания угля

и гранулированный доменный шлак на металлургических заводах

являются типичными успешными примерами замены дорогостоящего портландцемента в бетонных смесях

.Помимо снижения стоимости поставляемого бетона, они обеспечивают

несколько технических преимуществ, таких как снижение теплоты гидратации, улучшенная когезионная способность и химическая стойкость

, снижение просачивания и проницаемости и постоянное улучшение прочности

с возрастом. Сельскохозяйственные отходы, такие как рисовая шелуха

, могут быть использованы для производства отличного пуццоланового материала путем контролируемого сжигания. Этот материал

используется в производстве цемента из золы рисовой шелухи для строительства.

Во многих развивающихся и развитых странах лесная промышленность производит

значительное количество опилок в качестве побочного продукта обработки древесины. Хотя

в ограниченном количестве используется в качестве топлива в некоторых странах, большая часть образующихся опилок

тратится впустую. Из-за ограниченного количества свалок и полигонов удаление опилок

стало серьезной проблемой, стоящей перед лесной промышленностью.Предыдущие исследования

показали, что опилки, являясь легким материалом, могут использоваться в качестве заполнителя

в бетонных смесях для производства легкого бетона. Еще в 1940 году было опубликовано

исследований свойств бетонных опилок (Baver 1940).

Физико-механические свойства бетонных опилок

зависят не только от количества используемых опилок, но также от химических и физических характеристик опилок

. Из-за высоких характеристик водопоглощения

Деревянный каркас, бетон из опилок, здание в стиле wofati (форум wofati и земляные валы в Перми)

https://www.motherearthnews.com/green-homes/building-a-sawdust-concrete -home-zmaz78jfzgoe
«Вот смесь, которую он использовал: одна часть цемента, одна часть диатомитовой земли, три части опилок, три части стружки и одна часть глины … все измерения объема. Поскольку бетон из опилок имеет более высокое поглощение по сравнению с прямым бетоном, Фриберг добавил в смесь одну часть глины.»

Хочу построить дом. Мне очень нравятся вофати, но у меня нет тяжелого оборудования или группы помощников. У меня есть леса, которые нужно прореживать, и соседи с лесопилками. Итак, я пришел к этой смеси идей. Мне помогут расчистить лес и поставить раму. Надеясь, что я смогу установить рамку между столбами и залить цемент из опилок, затем переместить его вверх и нанести еще один слой, вроде того, как вы строите из булыжника. Но просто делаю доску с каждой стороны и наращиваю слои, как могу. Я не совсем уверен, что это имеет смысл, поэтому попробую нарисовать картинку.
~ Кладочный цемент 75 # мешок за 10 долларов
~ Диатомовая земля 40 # $?
~ возможно без опилок
~ глинистая почва, бесплатно
~ повторно использованный брезент для рекламных щитов 14 футов x 23 дюйма по 30 долларов плюс доставка

Думаю, я посмотрю, смогу ли я склеить кирпичную форму с деревянными обрезками. У меня есть немного DE, и я мог бы попробовать смешать его и посмотреть, как получится. Я всегда найду применение кирпичам!
Что касается здания.. Я еще не уверен, насколько он будет большим. Может быть, крошечный дом размером с иш. Было бы здорово быть достаточно большим, чтобы я мог более или менее жить в нем.

~ Посты в
~ Каркас фальшпола, засыпать гравий и отшлифовать
~ Каркасная крыша, бетон на опилках
~ Пол из опилочного бетона
~ Каркасная основа стен, первый слой бетонных опилок
~ При установке удаления рамки, рамка сразу над первым слоем и добавление второго слоя. Если у меня есть что-то вроде досок 2×6 для каркаса, в который можно залить бетон, тогда слои должны образоваться довольно быстро.
~ Продолжайте накладывать стены, оставляя двери и окна в рамах.
~ Теперь, когда стены и крыша покрыты брезентом.
Вот где мне нужно уйти от обычной идеи wofati. У меня нет техники и нет засыпки. У меня есть .. Опилки. Мусорное сено (заплесневелое и др.). Ветки (прореживание леса). Древесная щепа (прореживание древесины). Уборка сарая (я и сосед). Так что я думаю, что как только я накрою его брезентовым вкладышем, я смогу добавить столько, сколько смогу, чтобы заполнить с течением времени.В первый год я старался как можно больше прикрыть его. Со временем он примет более закрытый вид холма хоббитов.

Это просачивается, но не слишком долго, поэтому не стесняйтесь указывать на возможные проблемы! Особенно более знающие и опытные строители. Спасибо!

14 вариантов использования опилок

Могут пригодиться отходы, особенно опилки. Обычно мы выбрасываем его, не задумываясь об альтернативных вариантах использования.

Спорим, вы не знали о множестве различных применений опилок, поэтому, чтобы доказать это, мы перечисляем 14 отличных идей, которые помогут вам максимально эффективно использовать стружку.

Альтернативные варианты использования опилок?

В основном опилки используются для очистки разливов. Он также впитывает масляные пятна и обеспечивает лучшее сцепление со скользкой поверхностью. Опилки могут действовать как мульча для вашего сада и как удобрение, помогающее вашим растениям расти. Также можно выращивать грибы. Использование опилок экономично и практично, а не выбрасывать их.


14 Альтернативных вариантов использования опилок

Кто знал, что опилки настолько универсальны? Кажется, что при творческом уме опилки пригодятся для самых разных вещей.

1. Натуральный убийца сорняков

Обильно присыпьте излишки опилок у основания растений и кустов. Он действует как мульча, естественным образом подавляя рост сорняков. Он также сохраняет влагу, которая питает почву и снижает необходимость ежедневно вынимать шланг.

Quick Note

Не забудьте добавить азот, чтобы сохранить растения и почву здоровыми.

2. Чистые грязные полы

Грязные полы сложно убирать, поэтому держите под рукой ведро с опилками, когда они проливаются.Просто бросьте горсть и подождите, пока она впитает влагу.

Можно также смешать опилки с небольшим количеством воды и сделать влажный скраб. Это эффективно для деревянных полов и деревянных полов.

3. Заменитель кровати для домашних животных

Пакеты покупных опилок дороги. Сэкономьте деньги и нервы и используйте опилки из своих столярных работ. Это бесплатно и находит хорошее применение. Ваш хомяк или морская свинка будут вам благодарны.

Помните

Вы также можете использовать небольшие стружки для пола и сохранить мелкие опилки в качестве подстилки.

4. Впитать пролитое вещество

Утечки масла и бензина неприглядны и могут быть скользкими. Опилки — это естественно впитывающий материал. Он творит чудеса, убирая разливы. Он также сушит кожу и делает безопасным ходьбу.

Это причина того, что на полу есть опилки. Посыпьте опилки опилками и дайте им впитать влагу.

Top Tip

Оставьте опилки, пока они не высохнут. Затем смести это.

5. Удобрения для растений

В компост можно добавить небольшое количество опилок, особенно если вы любите выращивать грибы.Если задуматься, грибы любят старые влажные поленницы, поэтому имеет смысл дать им немного опилок, чтобы стимулировать рост.

Так как он так хорошо работает с грибами, попробуйте добавить его в почву других растений и посмотрите результаты.

6. Лучшее сцепление с грунтом

Обильное рассыпание опилок на заснеженной или обледенелой поверхности улучшает сцепление с грунтом. То же самое и с разливами нефти. Также вы можете использовать опилки, чтобы добавить тяги садовым дорожкам.

Возможно, вы захотите добавить опилки в краску и привязать их к поверхности, чтобы улучшить сцепление с дорогой.Бетонные ступеньки и откосы — хороший пример добавления текстурированной поверхности для дополнительного сцепления.

7. Устройство для удаления краски

Остатки краски редко выбрасывают в мусор, поэтому вам нужно найти творческие способы избавиться от нее. Попробуйте заполнить старую банку с краской несколькими лопатками опилок и дать ей впитать излишки краски. Подождите, пока краска не затвердеет.

Баллончик с краской больше не представляет опасности и может быть выброшен в мусор.

8.Пожарный огонь своими руками

Осторожно растопите немного старого свечного воска на слабом огне, затем бросьте в сковороду достаточно опилок, чтобы смесь застыла. Пока он еще горячий, вылейте воск в старые картонные коробки для яиц и дайте ему застыть. Когда они полностью остынут, просто оторвите отдельные брикеты, чтобы разжечь следующий огонь.

На заметку

Остатки опилок также являются отличным материалом для удаления воска со сковороды.

9. Экологичная шпатлевка для дерева

Это старый трюк, используемый профессионалами.Когда вы режете древесину, чтобы починить пол, удерживайте опилки и измельчайте их в мелкий порошок. Смешайте его с столярным клеем, пока он не станет похожим на замазку. Вдавите его в щели в полу, и он станет твердым камнем и идеально совпадет с цветом дерева.

Также опилки можно использовать в качестве древесного наполнителя для дверей и оконных рам.

10. Искусство и ремесла

Художники смешивают опилки с краской для создания текстурных эффектов для картин. Вы также можете комбинировать опилки с белым клеем или краской, чтобы создать искусственный снег для моделирования сцен.Кроме того, смешивание его с зеленой краской делает траву реалистичной.

11. Альтернативный цемент (для стен из брусчатки)

Один из наиболее распространенных рецептов раствора для строительства деревянных стен: 9 частей песка, 3 части опилок, 3 части строительной извести и 2 части цемента. Опилки помогают связать цемент до нужной консистенции.

12. Защитите бетон

Использование влажной смеси опилок на бетонном полу защищает поверхность и склеивает, придавая ей более мягкий вид.Также можно заменить опилки песком при смешивании бетона для укладки проезжей части и террасы.

13. Помет котенка

Покрытие дна лотка для кошачьего туалета опилками впитывает влагу, а также маскирует любые запахи. Это эффективная альтернатива наполнителю для кошачьего туалета и намного дешевле.

14. Компостные туалеты

Мы живем в мире, в котором растет экологическая осведомленность. Люди ищут альтернативные способы спасти планету и использовать меньше природных ресурсов.Популярность унитазов из компоста растет. Опилки — идеальный материал для посыпания в туалете для поглощения влаги и запахов, а также для запуска процесса компостирования.

Это более дешевая альтернатива молотому кофе и столь же эффективная.


Готово и присыпано

Итак, у вас есть 14 полезных альтернатив использованию опилок. Есть еще много способов использовать этот, казалось бы, одноразовый материал, но мы выбрали наиболее практичные примеры.

В следующий раз, когда вы посмотрите на пол в мастерской и подумаете о подметании мусора, остановитесь и подумайте, как вы можете найти ему хорошее применение в своем доме.

Реализация отходов опилок в бетоне

[1] Вэй Чжао. Внедрение новых строительных материалов в нашей стране [J].Слово сад, 2013, (4): 20.

[2] Ханчжэн, Чжу. Развитие регенерации бетонных блоков из опилок [J]. Развитие строительной техники, 2003, (12): 46-48.

[3] Чжаньфу Лю. Инновация и развитие теплоизоляционного материала [J]. Хэйлунцзян Научно-техническая информация, 2009, (28): 317.

[4] Фэнлинг Ян, Юшоу Ли, Юн Цзянь. Применение стеклянных отходов в бетоне [J]. Бетон, 2011, 263: 81-86.

Вывод из бетона «против»

Стремясь сделать строительную отрасль более устойчивой, все чаще используются альтернативные бетонные материалы.Ниже мы обсудим некоторые из наиболее заметных.

Бетон состоит из мелкого и крупного заполнителя, смешанного с цементным порошком и водой. Цементная промышленность производит около 10% мировых выбросов CO2, поэтому, исключив цемент из уравнения или, по крайней мере, используя его меньше, производство бетона может стать более устойчивым.

Hempcrete
Hempcrete — это биокомпозитная альтернатива бетону. Он состоит из смеси древесных внутренних волокон конопли и извести.Материал более легкий, чем бетон, а также не обладает хрупкостью. Кроме того, конопля действует как теплоизолятор, а поскольку конопля поглощает CO2 из атмосферы по мере роста, конопля связывает больше углекислого газа, чем производит. Однако конопляный бетон не имеет необходимой прочности для строительства фундамента и должен поддерживаться рамой.

Ashcrete
Летучая зола — это мелкие частицы топлива, которые выбрасываются из угольных котлов. В зольном бетоне из зольного бетона портландцемент заменяется летучей золой.Летучая зола обладает большой прочностью и долговечностью и, конечно же, более экологична, потому что она перерабатывается. Ашбетон более кислотоупорный и огнестойкий, чем бетон, а также имеет более высокую прочность на сжатие и растяжение.

Однако, поскольку летучая зола поступает из угля, который является основным источником загрязнения воздуха, в идеальном, устойчивом мире ее не было бы много.

Timbercrete
Timbercrete представляет собой смесь опилок, цемента, песка, вяжущих и нетоксичной дефлокулирующей добавки.Материал примерно в 2,5 раза легче бетона, его можно скручивать или прибивать, как дерево. Как и пеньковый бетон, фахверк более изолирующий, чем бетон, и улавливает углерод. Материал не является водонепроницаемым, и при использовании на улице его необходимо герметизировать.

Пескобетон
Песок используется при производстве бетона, но поставки строительного песка сокращаются. Компания Finite, дочерняя компания Имперского колледжа Лондона, разработала альтернативу бетону из пустынного песка, типа песка, который обычно слишком гладкий, чтобы его можно было использовать в бетоне.У материала Finite углеродный след меньше половины от углеродного следа бетона. Подробнее о материале читайте здесь.

Co2ncrete
Вместо того, чтобы генерировать CO2, некоторые исследователи работают над использованием CO2 в бетоне. По сравнению со сталью, CO2 в четыре раза легче и имеет в шесть раз большую несущую способность. Подробнее об этом виде бетона читайте здесь.

Graphenecrete
Чудо-материал графен был добавлен во все, в том числе в бетон.Бетон, армированный графеном, вдвое прочнее и водостойче, чем исходные материалы. Кроме того, за счет включения графена количество материалов, необходимых для изготовления бетона, может быть уменьшено на 50 процентов. Подробнее об этом материале читайте здесь.

Ferrock
Ferrock производится из отработанной стальной пыли, обычно выбрасываемой в промышленных процессах, и кремнезема из круглого стекла. Железо внутри стали вступает в реакцию с CO2 и ржавеет с образованием карбоната железа, который превращается в твердый материал.Материал в пять раз прочнее портландцементного бетона и более гибкий. Вместо того, чтобы выделять CO2 при высыхании, Ferrock фактически поглощает и связывает его.

ОЦЕНКА РАЗМЕРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЦЕМЕНТНО-СВЯЗАННОЙ ДОСКИ ИЗ ПОСТ

ОЦЕНКА РАЗМЕРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЦЕМЕНТА — СВЯЗАННОЙ ДОСКИ ИЗ ОТХОДОВ БАНАНОВЫХ СТВОЛОВ ПОСЛЕ УРОЖАЯ И ОПИЛКОВ

0488-A2

АДЖАИ, БАБАТУНДЕ 1


РЕФЕРАТ

Тонкие (толщиной 6 мм) плотные однородные цементно-стружечные плиты были изготовлены из смешанных измельченных хлопьев стебля банана и опилок смешанных пород древесины. Влияние весовой пропорции двух типов лигно-целлюлозных материалов на пяти уровнях смешивания: 0: 100, 25: 75, 50: 50, 75: 25 и 100: 0 опилок к хлопьям стебля банана; и соотношение смеси цемента на двух уровнях 2,0: 1,0 и 3,0: 1,0 на набухание по толщине и свойства водопоглощения экспериментальных плит были оценены в исследовании. Каждая плита была изготовлена ​​при стандартной концентрации химических добавок 3,5% от веса цемента в плите и плотности 1150 кг / м 3 на основе номинальной сухой массы в печи.Результаты показали, что технически невозможно изготавливать доски из чистых банановых волокон без добавления частиц опилок. Все плиты, изготовленные на уровне шляпки, не склеились, так как цементное связующее не затвердело после 24-часового цикла прессования. Следовательно, все такие доски рассыпались в процессе извлечения из формы. Панели, полученные из остальных комбинаций обработки, показали значения водопоглощения от 3,69 до 22,22% и значения набухания по толщине от 0,27 до 6,50% после выдержки в воде в течение 48 часов перед испытанием. Увеличение содержания древесного волокна (опилок) проявилось в производстве экспериментальных плит более стабильной формы. Результат показывает, что для того, чтобы измельченные банановые волокна подходили для производства цементных плит, предварительная обработка будет обязательной.


ВВЕДЕНИЕ

В результате антропогенного воздействия на лесные массивы значительно сократилось доступное количество ценных и хозяйственных пород деревьев. Чрезмерная эксплуатация лиственных пород Нигерии из естественных и плантационных лесов требует сосредоточения внимания на альтернативных источниках сырья, по крайней мере, для использования в производстве листовых материалов, которые могли бы заменить пиломатериалы (пиломатериалы) и фанеру для некоторых конкретных конечных целей. В частности, для изготовления различных марок мебели.К таким потенциальным панельным продуктам относятся ДСП и ДВП. Эти альтернативные источники сырья — это, в частности, отходы лесозаготовок; отходы промышленной обработки древесины на лесопильных, фанерных и мебельных фабриках; а также сельскохозяйственные остатки. Это сырье было коммерчески переработано в целлюлозу / бумагу; смоляные и цементно-стружечные плиты; и древесноволокнистые плиты в разных странах (Kollmann et. al. 1975, Sandermann 1970, Simatupang et al. 1978). Выгодное использование этого сырья для производства изделий из древесины с добавленной стоимостью существенно минимизирует периодическую нехватку древесного сырья и снижает эксплуатационную нагрузку на лесные ресурсы в различных регионах мира.Среди сельскохозяйственных остатков, которые использовались до сих пор, есть жмых, стебли кукурузы и хлопковые стебли, в то время как лабораторные исследования были сосредоточены на использовании многих других (Sandermann 1970, Bison 1981, Elten 1981, Dada and Badejo 1981, Ajayi, 1982 ). Синтетический клей является основным связующим компонентом в деревообрабатывающей промышленности. Он обеспечил водонепроницаемые и устойчивые к насекомым / грибкам скрепления, которые позволили расширить использование ДСП в мебели и конструкциях в разных странах. Нехватка этой группы клеев в некоторых странах и высокая стоимость в других, поскольку они являются побочными продуктами нефтехимической промышленности, способствовали использованию цемента для производства ДСП, особенно в развивающихся странах (Moslemi 1989, Badejo 1984, Oyagade 1995, Ajayi 2000).В Нигерии инфляция и проблемы с обменом валют привели к частым трудностям, возникающим при производстве древесностружечных плит на связующей смоле. Было отмечено, что на связующее на основе смолы приходится около 65% затрат на сырье для производства ДСП (Omoluabi, 1982). Поэтому необходимо искать альтернативное связующее, например цементное тесто. Идея использования цемента в качестве связующего существовала еще в 1930 году, когда при производстве картона использовался магнезитовый цемент в качестве связующего вещества (Maloney, 1977).

Типы панелей, производимых с использованием цемента в качестве связующего, зависят от геометрии древесных частиц и типов используемых минеральных связующих. Доступны различные типы плит, в том числе древесноволокнистые плиты excelsior, гипсокартонные плиты и цементно-стружечные плиты. Древесно-цементные плиты обладают некоторыми присущими им свойствами, которые делают их универсальными в качестве конструкционного материала для потолка, кровли, полов, перегородок, облицовки, опалубки и элементов стеновых панелей для недорогого жилья во многих странах (Lee, 1991).Цементно-стружечная плита имеет много преимуществ перед смолой-стружечной плитой, поскольку они обладают высокой устойчивостью к возгоранию, низким поглощением влаги и набуханием при длительном замачивании в воде или воздействии влаги, высокой устойчивостью к насекомым, плесени и грибкам (Dinwoodie and Пакстон, 1991; Симатупанг, 1987, Сандерманн, 1970).

Несмотря на отличные характеристики цементно-стружечных плит, многие породы древесины и сельскохозяйственные остатки могут плохо сцепляться с цементом для образования подходящей панели из-за присутствия в древесине некоторых химических веществ, которые препятствуют правильному схватыванию цементного вяжущего (Davis, 1966). , Weatherwax и Tarkow, 1967, Simatupang et al, 1991, Fuwape, 1992; Ajayi, 2000;).Эти химические вещества включают сахар, крахмал, гемицеллюлозу заболони и экстрактивные, особенно фенольные соединения (Biblis and Lo, 1968). В то время как плита производилась из разных пород древесины в коммерческих целях в разных странах, сельскохозяйственные остатки использовались аналогичным образом, по крайней мере, в лабораторных условиях (Sandermann 1970, Simatupang et al, 1978, Elten 1981). Послеуборочные остатки банановых стеблей являются потенциальным сырьем для производства ДСП в некоторых районах страны, например. Огун, Ондо, Экити, Эдо и Кросс-Ривер и доступен в больших количествах.Таким образом, целью данного исследования является проведение лабораторных исследований по использованию хлопьев из остатков банановых стеблей в производстве цементных плит и изучение осуществимости этого, если бы остатки были объединены и смешаны с остатками опилок лесопиления при различном перемешивании. соотношения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Стебли бананов, использованные в этом исследовании, были собраны с плантационной фермы, созданной при Федеральном технологическом университете, Акуре, Нигерия. После этого они были разрезаны на заготовки и отправлены в лесную мастерскую Научно-исследовательского института лесного хозяйства Нигерии для дальнейшей обработки.Позже заготовки были измельчены на хлопья на шипорезном станке, на котором были надрезные ножи, которые давали однородные хлопья длиной 50 мм и шириной 25 мм. После этого хлопья сушили до содержания влаги 12% и упаковывали в мешки для дальнейшего исследования. Позднее хлопья были подвергнуты предварительной обработке горячей водой в алюминиевой ванне при температуре 80 90 451 o 90 452 ° C в течение периода выдержки 1 час. Этот процесс предварительной обработки был проведен для облегчения удаления сахаров и других химических веществ, присутствующих в сырье, которые могут замедлить или полностью ингибировать схватывание цементного вяжущего. После окончания периода замачивания горячую воду сливали, а материалы (хлопья) перед использованием сушили на воздухе до содержания влаги 12%. Затем они хранились в полиэтиленовых пакетах для изготовления картона. Опилки смешанных пород были собраны на лесопилке Научно-исследовательского института лесного хозяйства Нигерии (FRIN) в Ибадане. С частицами опилок обращались, обрабатывали и хранили так же, как с хлопьями банановых остатков.

Эксперимент был разработан с учетом следующих производственных переменных:

    я.Плотность плиты при 1150 кг / м 3
    ii. Пропорция примешивания опилок к банановым хлопьям составляет 0: 100, 25:75, 50: 50,75: 25, 100: 0 веса этого линго-целлюлозного сырья в картоне.
    iii. Соотношение смеси цемента и древесины составляет 2,0: 1,0, 3,0: 1,0 в зависимости от веса в сухом состоянии и объема плиты.
    iv. Концентрация добавки на уровне 3,5% от веса цемента в каждой плите.
    v. Давление прессования: 1,23 Н / мм 2 .
    vi. Размер платы: 350 мм (ширина) на 350 мм (длина) на 6 мм (толщина)
    План эксперимента представлял собой факторный эксперимент 2 × 5 в полной рандомизированной схеме, комбинация которого дала 10 обработок.

В соответствии с каждым уровнем соотношения смешивания, используемым с уровнем плотности картона, необходимое количество опилок и банановых хлопьев отвешивали и помещали в пластиковую емкость. Равномерно добавляли раствор хлорида кальция и воды и перемешивали. Деревянные формы размером 350 мм x 350 мм помещали на герметизирующую оболочку с несущими листами полиэтилена, чтобы предотвратить прилипание сформированных досок к плитам. После этого композиция была разложена на тарелке; деревянный пресс использовался для придавливания композиции внутри формы.Позже он был покрыт другим полиэтиленовым листом, после чего на него была помещена верхняя металлическая пластина, перенесена в пресс и подвергнута холодному прессованию под давлением 1,23 Н / мм 2 до толщины 6 мм в течение 24 часов. перед извлечением их из форм для отверждения. После прессования извлеченные из формы плиты были упакованы в полиэтиленовые мешки еще на 28 дней, чтобы улучшить дальнейшее отверждение цементного вяжущего. Возможная утечка воды из досок внутри мешков была предотвращена за счет надлежащего запечатывания мешков.

Образцы для испытаний были вырезаны на дисковой пиле. Края были обрезаны, чтобы избежать воздействия краев на доски во время испытаний. Доска была дополнительно разрезана на различные образцы для испытаний для оценки в соответствии со стандартом BS 5669: (1979). Проверяемыми параметрами являются водопоглощение и набухание по толщине. Данные, полученные в ходе эксперимента, были проанализированы с использованием описательного статистического анализа, который дал обобщение исходных данных; представление таблицы, в котором показаны вариации переменных на разных уровнях рассматриваемых факторов, и двухсторонний дисперсионный анализ для факторных экспериментов, в которых оценивается важность различных источников вариации зависимых переменных.

РЕЗУЛЬТАТ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сводка средних значений водопоглощения, измеренных в каждой из комбинаций обработок, использованных в этом исследовании, представлена ​​в таблице 1. Средние значения, полученные для водопоглощения (WA) после 48-часового погружения, варьировались от 3,69 до 22,22%. Наименьшее значение водопоглощения 3,69% было получено при соотношении смешивания цемента и целлюлозных материалов и соотношении 100: 0 опилок к банановым хлопьям, что означает, что увеличение содержания опилок в плите привело к снижению водопоглощения. .

Таблица 1: Средние значения водопоглощения и толщины при набухании Цементно-стружечные плиты с использованием банановых хлопьев и опилок.

Пропорции смешивания

Соотношение смеси цемент / древесина

Плотность платы

Концентрация добавки (%)

Водопоглощение (%)

Толщина Набухание (%)

Опилки

Банановые хлопья

0: 100

2. 0: 1.0

1150

3,5

25: 75

2,0: 1,0

1150

3,5

50:50

2,0: 1,0

1150

3.5

22,22

6,50

75:25

2,0: 1,0

1150

3,5

13,57

6,03

100: 0

2,0: 1,0

1150

3,5

10. 37

4,59

0: 100

3,0: 1,0

1150

3,5

25: 75

3,0: 1,0

1150

3,5

8,23

3.73

50:50

3,0: 1,0

1150

3,5

5,63

0,84

75:25

3,0: 1,0

1150

3,5

5,60

0,67

100: 0

3. 0: 1.0

1150

3,5

3,69

0,27

Это наблюдение согласуется с отчетом Fuwape (1992), Oyagade (1990) и Ajayi (2000). Результат показал, что пропорция смешивания и содержание цементного вяжущего положительно влияют на водопоглощающие свойства цементно-стружечной плиты. По мере увеличения содержания цемента становится доступным достаточное количество цементного вяжущего для тщательного покрытия банановых хлопьев.Хотя водопоглощение (WA) снижалось с увеличением доли опилок и хлопьев в смеси, уменьшение значений водопоглощения указывало на то, что вода не могла легко проникнуть в плиту, когда доля опилок в плите высока. Картон с соотношением компонентов смеси 0: 100 оказался более пористым и быстрее впитал больше воды из-за повышенного количества банановых хлопьев, присутствующих в нем. Промежуточная полость заполнялась водой по-разному, что увеличивало количество воды, постоянно скапливающейся в этих пустотах, и в конечном итоге увеличивало вес досок (Ajayi 2000).

Результат показал, что по мере увеличения соотношения опилок и банановых хлопьев водопоглощение снижалось. Наблюдаемое снижение водопоглощения с увеличением содержания цемента, вероятно, объясняется увеличением массы цементного геля, охватывающей и проникающей в древесные частицы (Oyagade, 1988; 1995). Заполнение просвета клеток древесины цементным гелем может уменьшить объем просвета клеток, доступного для воды, и, следовательно, всей плиты.

Результаты дисперсионного анализа для теста показывают, что соотношение материалов к цементу и взаимодействие между пропорцией смешивания и соотношением смешивания сильно влияли на водопоглощение (Таблица 2).Таким образом, установлено, что пропорция смешивания влияет на результат получаемого WA.

Таблица 2: ANOVA для водопоглощения (48-часовой)

Источник отклонения

Степень свободы

Сумма квадратов

Средние квадраты

Коэффициент отклонения (F)

Значения P

A

3

317. 380

105,79

62,635 *

0,023

B

1

182,436

182,436

108,014 *

0,016

AB

3

472,826

157.609

93,315 *

0,008

Ошибка

16

27. 029

1,689

Итого

26

999.671

* = Значительно (p <0.05), нс = Несущественно (p ≥ 0,05)
A = пропорция смешивания, B = пропорция смешивания
Набухание по толщине после 48-часового погружения в воду

Среднее набухание по толщине после 48-часового погружения в воду представлено в таблице 1. Значения, полученные для набухания по толщине (TS), находились в диапазоне от 0,27 до 6,50%. Представленный результат достаточно хорошо сравнивается с данными, описанными в литературе: от 1,8 до 3,1% у Геймера и др. (1993), от 0,98 до 3,62% у Бадеджо (1990) и Аджайи (2000). Значения набухания по толщине уменьшались по мере увеличения соотношения цемент / смесь с увеличением пропорции смешивания. Увеличение соотношения опилок и банановых хлопьев улучшило изменение размеров плит. Плиты, полученные при пропорции смешивания 50:50 и 75:25, оказались более стабильными и были улучшены за счет комбинации опилок и банановых хлопьев для получения более стабильных размеров плит по сравнению с панелями, полученными при использовании обычных банановых хлопьев.

Результат показывает, что увеличение доли опилок в смеси с банановыми хлопьями привело к уменьшению набухания по толщине.Значения набухания по толщине (TS) увеличиваются с увеличением содержания хлопьев в картоне и уменьшением содержания опилок. Аналогичным образом, значения набухания по толщине (TS) уменьшались при увеличении отношения цемента к волокну. Цементно-стружечные плиты, изготовленные при соотношении 100: 0 опилок к банановым хлопьям, при соотношении цемента к целлюлозным материалам 3,0: 1,0 давали наименьшее значение разбухания по толщине (TS) 0,27%. Дисперсионный анализ для теста показывает, что пропорции смешивания, а также взаимодействия между различными образцами с соотношением смешивания не являются значимыми при 5% уровне вероятности (Таблица 3).

Таблица 3: ANOVA для набухания по толщине (48 часов)

Источник отклонения

Степень свободы

Сумма квадратов

Средние квадраты

Коэффициент отклонения (F)

Значения P

A

3

12,385

4.128

15. 066 нс

0,850

B

1

50,547

50,547

184,478 *

0,038

AB

3

89,453

29,818

108.825 нс

0,257

Ошибка

16

4.389

0,274

Итого

26

156,775

* = Значительно (p <0. 05), нс = Несущественно (p ≥ 0,05)
A = пропорция смешивания, B = пропорция смешивания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты этого исследования показали, что производство картона возможно из банановых хлопьев, смешанных с опилками. Однако использование банановых хлопьев без включения опилок оказалось невозможным. Исследование также показало, что пропорция смешивания влияет на стабильность размеров. Значения, полученные для водопоглощения и набухания по толщине после 48-часового цикла пропитывания водой, варьировались от 3.69 до 22,22% и 0,27 — 6,50% соответственно. Эти результаты показывают, что увеличение пропорции смешивания и содержания цемента привело к улучшению стабильности размеров плит. Результат, полученный в результате этого исследования, показывает, что картон можно успешно производить из банановых хлопьев при смешивании с опилками при пропорциональном уровне опилок / хлопьев 50:50 и 75:25. Такие плиты можно использовать для внутреннего строительства, где нет риска длительного намокания окружающей среды. Это исследование является предварительным, поэтому рекомендуются дальнейшие исследования.

ССЫЛКИ

Аджайи Б. (1982). Исследование физико-прочностных свойств ДСП на основе кукурузных стеблей. HND, Диссертация, Школа Лесного Хозяйства, Рез. Inst. Нигерии.

Аджайи Б. (2000). Прочность и стабильность размеров цементно-стружечных плит, произведенных из Gmelin arborea и Leucecina Leucocephala. Кандидатская диссертация, Кафедра лесного хозяйства и технологии древесины стр. 11 — 40.

Бадеджо, С.О. и Дада С.А. (1978): Влияние удельного веса и содержания смолы на прочность на изгиб, водопоглощение и набухание по толщине МДФ.Нигерийский журнал лесного хозяйства 8 (1 и 2): 56-59.

Badejo, S. O.O. (1984). Влияние горячей воды и предварительной химической обработки на физико-механические свойства прочности древесно-цементных плит, изготовленных из трех лесных плантаций Нигерии. Серия семинаров, ТОМ.1, № 142П ФРИН, 1984.

Бадеджо, С. О. (1990): Лесопильные отходы в Нигерии и их использование. Приглашенный доклад, Материалы национального семинара по лесохозяйственным стратегиям самодостаточности в производстве древесины.Научно-исследовательский институт лесного хозяйства Нигерии, Ибадан, 12-15 июля 1990 года.

Biblis, E.J. и Ло, К. (1988). Влияние сахаров и других экстрактивных веществ древесины на схватывание южной сосново-цементной смеси. Лесопромышленный журнал 6шт 28-34.

Британский институт стандартов: B.S. 5669: 1979. Спецификация на древесно-стружечные плиты и методы испытаний древесностружечных плит BSI, Лондон.

Бистон-Верке, Ко (1981). Установки древесно-цементных плит. Техническая литература, весна 1, Западная Германия

Дэвис, Т.К. (1966): Влияние синевы на схватывание смеси эксельсиор-цемент. За. Prod. J. 16 (6): 49-50

Динвуди, Дж. М. и Пакстон Б. Х. (1991): Долговременные характеристики цементно-стружечных плит. В процессе. Конференция по неорганическим древесно-волокнистым композиционным материалам. За. Prod. Res. Soc. Мэдисон W / S. pp45-54. В Муслеми, А.А. (ред.).

Fuwape, J. A. (1992) Сорбционные свойства древесины — цементных частиц — плиты под влиянием соотношения цемент / древесина. J. Ind.Акад. Wood Sci. 23 (1): 1-9.

Geimer, R.L .; Souza, M. R .; Мослеми А. А. и Суматупанг Н. Х. (1993). Применение диоксида углерода для быстрого производства цементно-стружечных плит. Стр. 31 — 41 в Муслеми, А. А. (Ред.) Неорганические древесные и волокнистые композиционные материалы. Vol. 3 Forest Prod. Res. Soc. Мэдисон, Висконсин, стр. 32 — 34. In Moslemi A. A. (Ed).

Kollmann, F.F. П., Куензи, Э. В. и Стамм, А. Дж. (1975): Принципы науки и технологии древесины, Том II. Древесные материалы.Springer Verlag Inc. Press, Нью-Йорк.

Ли, А. В. К. (1991). Последняя разработка в области производства древесноволокнистых плит из клееного бруса. В. прок. Второй международный турнир по неорганической древесине и волокнистым композиционным материалам Forest Prod. Res. Раздел Мэдисон. WIS. Стр. 103 — 107.

Мэлони, Т. (1977): Современное производство древесно-стружечных плит и древесноволокнистых плит сухим способом. Миллер Фримен, Сан-Франциско.

Муслеми, А.А. (1989): Дерево — изделия из цементных панелей: совершеннолетие.В: Proc. Волокно и ДСП на неорганических связующих, лесопродукция. Res. Soc. Мэдисон, Висконсин, стр. 12–18.

Омолуаби А.Б. (1982). Перспективы спроса на ДСП в Нигерии. M.sc. кандидатская, кафедра леса, Рез. Manag. Университет Ибадана, Нигерия.

Оягаде, А. О. (1988). Толщина Набухание и водопоглощение цементно-стружечных плит под влиянием трех переменных процесса. Лесной журнал 18 (1 и 2): 20-27.

Оягаде, А.О. (1990). Влияние соотношения цемент / древесина на соотношение между плотностью цементно-стружечных плит и свойствами изгиба. Тропический журнал для. Sc. 7pp.

Оягаде, А. О. (1995). Влияние щелочности портландцемента на стабильность размеров цементно-древесно-стружечных плит. Нигерийский журнал. 24 (1 и 2) стр. 21 — 25.

Зандерманн, В. (1970). Технические процессы производства древесноволокнистых цементных плит и их приспособление для утилизации сельскохозяйственных отходов.ЮНИДО. ID / WG 82/4. 1970.

Simatupang, M. H .; Seddiq, N .; Хабигхорст К. и Геймер Р. Х. (1991). Технология быстрого производства древесно-минеральных композитных плит. Proc. Второй Int. Неорганическая связанная древесина и волокнистые композиционные материалы. За. Prod. Res. Soc. Мэдисон. WIS. С. 18 — 27. В Муслеми А. А. (Ред).

Симатупанг, М. Х., Шварц, Х. Г. и Брокер, Ф. В. (1976): Малые предприятия по производству древесных композитов на минеральной связке. 8 th World Forestry Congress, FID-11 / 21-3, Джарката, Индонезия, 16-28 окт.1978, Специальная бумага.

Симатупанг, М. Х. (1987): Процесс производства и долговечность древесных композитов на цементной основе. Proc. 4 th Внутр. конф. по прочности строительных материалов и строительных компонентов т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.