Menu Close

Печка с водяным контуром на отработке: Печь на отработке с водяным контуром своими руками

Как сделать своими руками печь на отработке с водяным контуром: подробные чертежи и видео

Зимой остро встает вопрос о том, как отопить небольшое помещение без десятков килограммов сожженного угля/дров, а также без специального оборудования. К счастью, уже давно есть довольно простое решение – печь на отработке.

В то время, как обычные печи довольно дороги в эксплуатации, а также менее эффективные для небольших помещений, печь, работающая на старом техническом масле, способна нагреть помещение площадью более 80 «квадратов». Кроме того, её даже не обязательно покупать, хоть и стоит она довольно мало. Вы можете сделать её своими руками буквально из металлолома, потратив всего несколько часов (тут уж предугадать невозможно – у всех людей разные способности). Нужно лишь посмотреть видео и чертежи из этой статьи.

Еще один важный фактор – ломаться, ввиду простой конструкции, там практически нечему. Вещь долговечная, поэтому можно без опасения приобретать даже очень старые печи на отработанном масле через знакомых или используя специальные доски объявлений.

Но, если вы хотите сэкономить, советуем прочесть нашу статью до конца. Вы сможете не только посмотреть на видео, как этот агрегат работает, но и разобраться в его устройстве, дабы потом сделать нечто похожее своими руками. Мы рассмотрим конкретную модификацию – печь на отработке с водяным контуром, которая способна обогреть огромную площадь и практически не требует ухода (кроме чистки).

Как работает агрегат на отработанном масле


Перед тем, как приступить к изготовлению оборудования своими руками, советуем ознакомиться с принципом работы этой печи. Конечно, можно посмотреть видео, но там вы не найдете ответа на многие вопросы, которые у вас возникнут в процессе.

Прелесть этой конструкции в простоте, на первый взгляд мало кто может поверить, что данный небольшой агрегат способен дать такое количество жара, которого хватит на отопление сравнительно большого помещения.

На деле было доказано, что с использованием наддува и обдува (эти системы служат для увеличения эффективности) можно отопить, как минимум, ~80-метровое помещение.

Конструкция печи

Увидев на видео или фотографии то, как выглядит данная конструкция, вы сразу поймете, что повторить такое сможет любой человек, имеющий прямые руки. Состоит агрегат, работающий на масле, всего из двух резервуаров – они находятся на расстоянии друг от друга и соединяются трубой.

Труба имеет отверстия (довольно крупные), находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Нижний элемент используется в качестве бака – туда вы заливаете отработанное масло, там же происходит первичный розжиг с применением

бензина/растворителя или обычной тряпки/бумаги – тут уж кому как удобнее. После того, как масло занялось, начинают выделяться пары – они поднимаются в верхний резервуар.

Там происходит бурная реакция горения, в результате чего генерируется огромное количество тепла. Советуем использовать для создания печи толстые листы железа, ведь температура воздействия на материал будет огромной. Если листы будут тонкими, то уже после первого запуска всю конструкцию перекосит и пользоваться ей будет невозможно.

Также часто для создания подобных агрегатов используют готовые элементы. Самый популярный вариант – старый газовый баллон или металлическая бочка. Баллон имеет толстые стенки, такая конструкция «живет» очень долго и терпит грубую эксплуатацию. Бочку же легче найти, да и стоит она дешевле, однако прослужит бочка значительно меньше, ведь состоит, ка правило, из довольно тонких листов железа.

Зачем нужен водяной контур

Если использовать классическую схему для подобной печи, то единственный вариант распространить тепло – воспользоваться вентилятором. Если в доме несколько комнат, то сделать это не удастся. Тут на помощь приходит водяной контур. Говоря простым языком, такой способ подразумевает циркуляцию воды по трубе. Она нагревается возле печи, которая работает на масле, после чего направляется по трубе в другие помещения. Затем возвращается обратно остывшей и так далее по кругу.

Технически это выглядит следующим образом – емкость устанавливается непосредственно на печке. В этом резервуаре находится выход в отопительный контур, куда поступает нагретая вода. Она делает «круг» и возвращается туда же. Таким образом, пока печь работает, по помещению

циркулирует горячая вода.

По сути, данный способ является отличной системой автономного отопления. Сделать это с обычной печью вряд ли получится – она должна быть действительно больших размеров, а весь процесс нужно автоматизировать. Нужна капельная подача топлива, наддув, а также огромный дымоход для приличной тяги.

Сам агрегат при постоянной эксплуатации подвергается высоким нагрузкам, поэтому советуем использовать для изготовления толстое железо.

Печь на отработанном масле с водяным контуром

Печь на отработке своими руками

Практические решения самодельщиков

Печи на отработанном масле с водяным контуром можно изготовить самостоятельно, своими руками. И таких примеров удачной разработки конструкции немало. Этому свидетельство подробные видео отчеты наших умельцев, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Вид печи на отработанном масле

Водный подогрев на отработке сегодня уже не редкость. Подобные модели котлов на отработанном масле сегодня производятся уже не только кустарно, «народными умельцами», но и даже кое-где поставлены более или менее на поток. Хотя на этот предмет еще имеется немало вопросов.

Печь с водяным контуром, работающая на отработанном масле, не может не привлекать внимания изначальной свой задумкой. Она интересна потребителю хотя бы уже тем, что подразумевает сравнительно высокую автономность при отоплении помещения.

Как всегда, для тех, кто не готов в данный момент читать большую информативную статью на тему о том, как сделать на отработке печку с водяным контуром, предлагаю обратиться к небольшому, но очень интересному видео, которое расскажет, что представляет собой сама конструкция печи на отработанном масле и почему она способна эффективно работать.

А когда в голове информация немного уляжется, можно будет и статью почитать.

Печи на отработке многие умельцы сегодня делают с отопительным водяным контуром своими руками

Котел может быть установлен в любом помещении, где необходимо водяное отопление и есть потребность в горячем водоснабжении. При наличии «условно бесплатной» отработки это становится особенно целесообразным — в автосервисах, гаражах и прочих тому подобных помещениях.

Отопление подобными печами стало уже своего рода стандартом для крупных автосервисных помещений, имеющих ремонтные зоны и помещения для работы с клиентами. Если сравнивать варианты обогрева помещений при помощи воздухонагревателей на отработанном масле и воздушным отоплением, то если последнее вполне комфортно для работы в ремонтной зоне, то оно представляет некий дискомфорт для работающих в офисных помещениях, шоу-румах, на ресепшене. В этих случаях вариант с водяным отоплением котлом на отработанном масле предпочтительнее воздушного.
Печи с контуром на отработанном масле также нередко устанавливают наряду с уже имеющимся работающим котельным оборудованием — они могут использоваться в сильные морозы либо в качестве резервного отопления. Водогрейные печи на отработке нередки стали нынче  и в домах и коттеджах, где с успехом эксплуатируются в системе полностью автономного отопления.

Одноконтурные водогрейные котлы (когда нагретый теплоноситель используется только для обогрева помещения) применяются также для снабжения технической горячей водой, например, для промышленных или санитарно-бытовых целей или в тепличных хозяйствах.

Что касается индивидуальных домов, более целесообразной считается установка двухконтурного водогрейного оборудования в коттеджах и частных домах для системы отопления всего дома и получения воды для санитарно-бытовых целей.  Если дом оборудован таким котлом, то обычно отдельно бойлер уже не подключают за ненадобностью.

Теплообменник встраивается в тело котла, и нагревание происходит  за счет котловой воды.

Смотрим достаточно подробное видео изготовителя устройства отопления на отработке с водяным контуром.

Конструкция печи, казалось бы, проста: в нижнюю емкость заливается несколько литров отработки. Сверху наливается небольшое количество горючего — керосина или соляры. Отработанное масло разогревается, и верхний слой начинает кипеть. Потом уже  пары отработки горят сами. Процесс сам собой поддерживается. Из емкости пламя направляется кверху по перфорированной трубе. Там к ним дополнительно подмешивается воздух, и таким образом происходит вторичное сгорание газов.

Этакая сравнительно небольшая печь, приспособленная для эффективного обогрева помещения до 100 кв. м. При изготовлении трубопровода использовалось 54 м стальной трубы диаметром 43 мм. 11 батарей (радиаторов) мощностью по 2,5 кВт.

В верхней части данной конструкции оборудована тщательно продуманная так называемая «группа безопасности», включающая спускник печи, термометр для контроля за температурой. Выходит на максимальный режим печь с нуля примерно за полтора часа.  А дальше, если конструкция ее грамотно выполнена, она может работать несколько часов, поддерживая помещение в теплом состоянии.

Мощность печи 0.4-1.5л/час в зависимости от того, насколько открыта заслонка. Потребности у данной рабочей модели — около 125 куб. см масла на 1 кВт полезной мощности.

Котел на отработанном масле с водяным контуром POLARUS P12M

предназначен для быстрого и экономичного отапливания радиаторами, теплыми полами и другими теплоносителями производственных, складских, офисных и прочих помещений. 

Эффективно отопит помещение размером до 4000 м.куб.

Емкость теплоносителя котла 80 литров.

Помимо отработанного масла, топить котел можно на «солярке», а также жидком печном или дизельном топливе.

Устройство и состав:
Котёл POLARUS P12M представляет собой сварную конструкцию, состоящую из топки, горелки, водяной (или другого теплоносителя) рубашки, топливного бака, системы регулирования подачи топлива и воздуха (топливной смеси) и устройства управления.

В центре котла расположена топка, окружённая рубашкой с теплоносителем, в которую подаётся топливо и воздух, нагнетаемый воздуходувкой, который распыляет топливо, образуя воздушномасляную смесь. Смесь сгорает, нагревая теплоноситель, который находится в окружающей топку рубашке. К котлу подключается система отопления, имеющую в составе

(не входит в базовую комплектацию):
• циркуляционный насос
• радиаторы;
• расширительный бак.

Основные особенности модели P12M:
• Цифровая регулировка температуры
• Для работы не требует компрессора! (в отличии от моделей с форсуночной горелкой)
• Защита от перегрева
• Автоматическое отключение котла в случае отключения электропитания
• Фильтрация топлива перед попаданием в камеру сгорания
• Регулировка мощности котла в диапазоне от 10 до 80 кВт
• Исключена возможность перелива топлива
• Оптимальное сочетания цены и качества.

Технические характеристики POLARUS P12M

 Нагревательная мощность, кВт от 10 до 80
 Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 4000 м3
 Рабочее давление, Атм 0-3
 Расход топлива, л/час 1 — 6
 Объем бака, л 35
 Потребляемая мощность, кВт 0,2
 Напряжение питания, В 220V
 Диаметр дымохода, мм 160
 Габариты (ДхШхВ), мм 800х670х1370
 Масса, кг 170

Принцип работы POLARUS P12M

Упаковка, вид:

Печь на отработке с водяным контуром

К решению использования самодельной жидкотопливной печки, может подтолкнуть доступность условно-бесплатной отработки.

Особенно это актуально в местах сервисного обслуживания автомобилей.

Но многие идут дальше, чем простая установка в бытовке небольшой горелки.

Печь на отработке с водяным контуром может стать основным отопительным прибором в центрах, где есть несколько разделённых помещений – по работе с клиентами и технических.

Как воплотить задумку в жизнь и что учесть при её создании, а также выбор конструкции и правильная установка. Обо всём этом подробнее.

Печь на отработанном масле с водяным контуром

Внешняя простота конструкции отработочной печи, обманчива. По виду – это две глухие ёмкости одна над одной.

Соединяются они полой трубкой, в которой насверлены, подающие воздух, отверстия. Однако внутри протекают сложнейшие химические реакции.

И от того, насколько правильно выполнена печка, зависит, будет ли она безопасно пыхтеть и греть, или превратится в источник тяжелейших соединений, родственных отходам ракетной промышленности.

Поэтому для изготовления самодельных печей на отработке с водяным контуром нужно брать готовые чертежи печи на отработке, а не примерные очертания, и строго придерживаться всех размеров.

Отработанное масло – отличное и недорогое топливо. Печь на отработанном масле своими руками – плюсы и минусы, изготовление своими руками.

Устройство котлов на дровах длительного горения для дома и принцип работы рассмотрим тут.

Печки Булерьян все еще являются популярными, сейчас они выпускают под маркой Бренеран. В этой статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-s-vodyanym-konturom.html поговорим об особенностях данной конструкции и сравним ее эффективность с газовым отоплением.

Выбор конструкции печи

Существует несколько моделей масляных печей. Есть модели с тремя трубами, соединяющими масляную ванну и дожигатель.

Закрытый вариант представляет собой большую ёмкость (вроде баллона из-под газа), внутри которой располагаются все узлы: сбоку поступает масло, в верхней части, до середины вваривается перфорированная труба, и подаётся под небольшим давлением воздух, а с противоположной стороны вваривается выход к дымовой трубе. Вариант считается пажаробезопасным, так как даже при вскипании масла, оно не выплёскивается наружу через отверстия сжигателя.

Есть также вариант, когда части масляной печки приставляются к дровяным печам, типа буржуйки.

 

Чертеж печи на отработке

Отличный вариант конструкции, проверенной на практике, представлен на чертежах ниже (её иногда называют «двухобъёмной»). Диаметр верхней и нижней частей по 34,4 – 35,2 см. Высота перфорированной трубы 36 см. Диаметр 10 см.

Нижняя ёмкость имеет съёмную крышку, плотно закрывающуюся во время горения. Сюда заливается отработка. Небольшое отверстие в крышке позволяет и подавать топливо, и поджигать его, и служит дросселем, регулируя интенсивность подачи кислорода, а значит, и горения.

В трубе идут процессы перемешивания веществ и пиролиза.

Верхняя часть служит для того, чтобы как следует дожечь все тяжёлые компоненты. И здесь очень важная деталь – перегородка, которая задерживает внутри газовую смесь, не давая ей преждевременно вылететь в трубу. Этой перегородкой разделяются зоны кислородного горения и окисно-азотного. Агрегат, лишённый этого технологического элемента, представляет собой источник вреднейших выбросов.

Для того чтобы обеспечить непрерывное поступление топлива, делается ещё одна ёмкость, рядом с нижней, которая соединяется с ней при помощи небольшой трубки (просто доливать масло во время работы нельзя категорически, увеличить резервуар тоже не получится – масло не будет гореть). Добавление топлива будет происходить по принципу сообщающихся сосудов. Расстояние от печи до дополнительного бака – не менее полуметра.

Готовая печка на отработке

Классическая печь такого вида обогревает только за счёт лучистой энергии и конвекции. Навешивать водяную рубашку на верхнюю часть печи – нельзя, поскольку это нарушит естественные процессы и температурные режимы горения. Чтобы превратить обычную отработочную печку в котёл водяного отопления, потребуется змеевик. Его витки располагаются на небольшом расстоянии от перфорированного корпуса печи (2 – 7 см). Для лучшего улавливания жара и передачи его трубкам змеевика, он окружается отражающим экраном из алюминия, жести или оцинкованной стали.

Водяная рубашка тоже возможна. Но делать её, как и змеевик, нужно на некотором расстоянии от верхней части корпуса-дожигателя. Отражатель в этом случае не нужен.

Три четверти энергии, которую можно свободно использовать и которая «не нужна» печке, излучается в верхней части перфорированного сжигателя.

Поэтому именно здесь советуется устанавливать змеевик, или водяную рубашку. А воздух для горения сможет продолжать поступать через зазор между корпусом и рубашкой.

Требования к самодельному агрегату, месту установки и топливу

Кроме того, что печка должна быть выполнена точно по схеме, нужно обратить внимание на:

  • Трубу, отводящую газы. Обязательное требование – оснастить её четырёхметровым дымоходом (или больше), выходящим на улицу. Диаметр – более 10 см. Обязательно делать его разборным, для чистки (фланцевые соединения).
  • Ножки. Они должны быть обязательно. Тщательно проверяется устойчивость агрегата, ведь опрокидывание и вытекание полыхающего раскалённого масла – худшее, что может случиться. Зазор между полом и днищем конструкции будет дополнительно улучшать прогрев помещения.
  • Расширительный бак. Ввиду особенностей именно масляной печи, расширитель потребуется большой, около 50 литров. Мембранные модели не подойдут – только простой, открытый вариант. На случай вскипания предусматривается аварийный слив воды.
  • Помещение, в котором размещается печь должно быть не жилым, из огнестойких материалов, с хорошей вентиляцией. Вблизи нельзя располагать ничего деревянного и тем более легко воспламеняющегося. Место печи не должно быть там, где бывают сквозняки – порыв ветра может выдуть горящее пламя вместе с кипящими фракциями масла.
  • Топливо должно быть хорошего качества. Без примесей воды, тосола и т.д. Чтобы избавить сомнительное масло от примесей, его нужно предварительно отстаивать в открытой ёмкости. В её днище вваривается кран для слива воды (она отслоится и осядет в нижней части). Летучие примеси, типа бензина, наоборот поднимутся вверх и испарятся. Обязательно, чтобы в помещении для хранения топлива (располагается отдельно от печи), была сделана хорошая вентиляция!
Кипящую отработку погасить не так-то просто. Если она уже разгорелась, то должна выгореть полностью.

Ни в коем случае не пытайтесь погасить пламя водой, это вызовет взрыв! Использовать лучше углекислотный или пенный огнетушитель, который нужно хранить неподалёку.

Монтажные работы

Инструкция по изготовлению масляной печи по шагам:

  • Раскрой металлических элементов, вырезание деталей (зазубрины зачищаются).
  • Свариваются элементы масляной ванны: корпус, дно, ножки.
  • В 10-сантиметровой трубе сверлятся отверстия (для данных размеров – это 48 штук 9-миллиметровых отверстий).

Отверстия для перфорированной трубы рассчитываются по её сечению. Выбирается диаметр отверстия и вычисляется, сколько их понадобится, чтобы сумма совпадала с площадью сечения трубы.

Вначале лучше насверлить немного больше половины и затем, растопить печь и посмотреть на дым. Если он чёрный – отверстий не достаточно, добавить несколько штук. Повторить растопку, насверлить ещё – пока выхлопы не станут прозрачными. Если насверлить сразу много, есть вероятность того, что дым пойдёт внутрь помещения.

  • Сваривается крышка масляной ванны. К ней приваривается перфорированная труба. Делается отверстие в крышке и на заклёпке крепится заслонка-дроссель.
  • Свариваются элементы верхнего дожигателя: На крышке приваривается внутренняя перегородка, делается отверстие для дымовой трубы. Дно (с подготовленным отверстием для перфорированной трубы) скрепляется с боковыми частями и крышкой.
  • Приваривается дымовая труба и дожигатель на перфорированную трубу.
  • Для повышения жёсткости делается перекладина между дожигателем и ванной.
  • Зачищаются сварные швы.
  • Монтируется дымоход. Его уличная часть должна быть хорошо утеплена, а на всём протяжении трубы – разборные части, которые впоследствии облегчат процесс очистки дымохода от копоти.
  • Делается выбранный вариант водяного контура – рубашка, двойные стенки верхнего бака (не желательно), или змеевик.
  • На выходе из отопительного теплообменника устанавливается манометр и термометр, чтобы следить за состоянием отопительной системы.
  • На обратке, ближе к печи, ставится циркуляционный насос и расширительный бак.

Заключение

Конечно, жидкотопливная печь – не самый безопасный и простой вариант, особенно если устанавливать её, как часть отопления с водяным контуром. Владельцу нужно быть готовым к тому, что придётся чаще чистить нагар (при обычном режиме обязательна чистка раз в сезон). Но если есть доступ к бесплатному топливу, оно того стоит.

Для подсобного помещения совершенно необязательно приобретать дорогую печь, можно сделать горелку на отработке своими руками. В статье представлены инструкции и чертежи для изготовления агрегата.

Технология получения биогаза своими руками подробно описана в этом материале.

Видео на тему

Печь с водяным контуром своими руками на дровах и отработке

Суть печного отопления заключается в прямом нагреве помещений источником тепла за счет конвекции и инфракрасного излучения, исходящего от горячих стенок. Важное условие, оно же — главный недостаток: отопитель должен находиться в обогреваемой комнате. Вот почему у домовладельцев нередко возникает желание сделать печь с водяным контуром, соединенным с удаленными радиаторами, чтобы равномерно отапливать весь дом. Стоит отметить, что данный вопрос — непростой и не всегда решаемый. Так что давайте рассмотрим разные варианты реализации этой идеи на практике.

Способы решения задачи

Очевидно, что для подогрева теплоносителя и подачи его в радиаторную систему дровяную печку нужно снабдить дополнительным теплообменником. Есть два пути: приобрести для дома готовую металлическую либо чугунную печь длительного горения со встроенным водяным контуром, либо изготовить ее своими руками. Мы изначально идем по второму пути — прикладываем труд, но экономим средства.

Примечание. Отдельная проблема — организация подогрева воды в кирпичной печи, работающей на дровах и угле. Если она уже построена, то переделать конструкцию бывает довольно трудно, а то и невозможно.

Существует несколько разновидностей самодельных теплообменников и вариантов их монтажа:

  1. Бак – котел, встраиваемый прямо в топливник или в один из дымоходных каналов.
  2. Регистр, сваренный из труб, иногда – в виде змеевика. Тоже ставится внутрь камеры сгорания либо в газоход.
  3. Теплообменник самоварного типа (техническое название – экономайзер). Устанавливается сугубо на дымоход для отбора теплоты у отходящих газов.
  4. Полноценная водяная рубашка. В упрощенном исполнении подобная печь-камин с водяным контуром показана выше на схеме.

Бак-котел для нагрева теплоносителя

Справка. Простейшее, но не самое эффективное решение, которое вы можете взять на вооружение, реализовано в некоторых дровяных печках для бани. Металлический бак с водой монтируется сверху корпуса либо подвешивается сбоку, если топливник имеет прямоугольную форму.

Водяной контур можно изготовить из таких материалов:

  • черная или нержавеющая сталь;
  • чугун;
  • медь.

Стальные теплообменники практичны и недороги, а потому наиболее популярны. Цена меди слишком велика, а вот температура плавления – низкая, отчего при горении угля подобная конструкция может «поплыть». Что же касается чугуна, то самостоятельно отлить из него регистр не получится, разве что вмонтировать в газоход старую отопительную «гармошку» МС-140, как показано на фото. Но помните: батарея моментально лопнет при подаче холодного теплоносителя в раскаленную печку либо в результате замерзания воды во время длительного простоя.

Плюсы и минусы различных теплообменников

Установка бака внутрь кирпичной печи практикуется мастерами десятками лет. Это проверенный и надежный способ, позволяющий постоянно нагревать воду и даже организовать ее естественную циркуляцию, только потребуется проложить трубы большого диаметра (около 50 мм) с соблюдением уклонов. Правильно сделанный бак-котел очень редко прогорает, потому что вмещает большой объем теплоносителя, который его охлаждает.

Недостаток варианта – значительные размеры емкости. Она влезет лишь в отопитель, сложенный из кирпича, а в металлических буржуйках слишком мало места. В отличие от бака, размеры и форму регистра из стальных труб можно менять и встраивать в любую печку, но тут возникают другие проблемы:

  1. При установке внутрь топливника змеевик постоянно подвергается воздействию высоких температур (в пике до 1000 °С) и конденсата с сажей, а потому прослужит 4—6 лет, после чего прогорит. Нержавеющие либо жаропрочные трубы продержатся дольше – до 10 лет.
  2. Более надежный способ — вмонтировать водяной контур внутрь дымоходного канала, где температура ниже. Но тогда упадет интенсивность нагрева и для организации нормального отопления теплообменник придется увеличить в размерах. Получается замкнутый круг.
  3. Циркуляция теплоносителя внутри регистра должна быть безостановочной. Иначе вода закипит, превратится в пар, а он своим давлением разорвет трубопровод в слабом месте – где-нибудь на стыке. Значит, организовать самотек нереально, а работу циркуляционного насоса придется подстраховать блоком бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.
  4. Вместительность металлических отопителей сильно ограничена, так что вставить туда добротный теплообменник не получится. Практика показывает, что стальная заводская печь с водяным контуром может обслужить не больше 2 радиаторов общей мощностью до 4 кВт.

Разновидности сварных регистров

Важный момент. Любые теплообменники, монтируемые внутрь топливника, забирают приличную часть выделяющегося тепла. Это снижает и без того невысокую теплоотдачу печки плюс уменьшает длительность горения с одной закладки дров или угля.

Экономайзер (слева) и обычный бачок для монтажа на дымоход (справа)

Самоварный теплообменник (экономайзер) лишен всех перечисленных недостатков. Он представляет собой водяную рубашку для дымоходной трубы и отнимает теплоту отходящих газов. А их температура в печах, функционирующих на дровах или отработке, достигает 300 °С. Такое решение зачастую используется в банных отопителях, чтобы греть воду для помывки. Комбинированный вариант – бак, сквозь который пропущена дымоходная труба.

Идею с экономайзером по понятным причинам нельзя реализовать на кирпичной печке. Но для Булерьяна, Бренерана или другой стальной буржуйки независимо от ее размеров такой вариант хорошо подойдет. И последний, самый эффективный метод – устройство водяной рубашки вокруг корпуса обогревателя. По сути, она превращает любую металлическую печь или камин в отопительный котел. Одна беда – вариант довольно сложен в исполнении.

Железная печка конструкции Бутакова с конвекционным кожухом и водяным контуром на задней стенке топливника

Вывод. Лучший способ получить горячую воду от стального отопителя на дровах или отработке (такие применяются в гаражах) – сделать теплообменник самоварного типа или емкость на дымоходной трубе. Для кирпичной печи вариантов немного – встраивание емкости либо регистра.

Оригинальная конструкция наружного теплообменника с импровизированным экономайзером продемонстрирована на видео:

Расчет размеров регистра

Чтобы своими руками сделать для печки водяной контур, нужно определить его размеры, а точнее, — площадь теплообменной поверхности. Для этого воспользуйтесь следующим алгоритмом:

  1. Выясните, какова площадь отапливаемых комнат и умножьте ее на 0,1 кВт. Если вы проживаете в одном из холодных северных регионов, умножайте квадратуру помещений на 0,2 кВт. Для дома 100 м² понадобится соответственно 10 и 20 кВт тепловой энергии.
  2. Из практических наблюдений следует, что регистр, установленный прямо в топливник, способен передать теплоносителю до 10 кВт теплоты с каждого квадратного метра своей поверхности. Поделите значение потребности в тепле на эту цифру и получите площадь радиатора.
  3. Для экономайзера и бака, вмонтированного в дымоходный канал, где температура ниже, принимайте значение удельной теплоотдачи не 10, а 6 кВт с 1 м² поверхности.
  4. Зная площадь, размеры прямоугольной емкости рассчитать нетрудно. А вот длина труб, из которых варится регистр, вычисляется по формуле: L = S / πD (S – площадь, D – диаметр трубы).

Схема кирпичной печи с водогрейным котлом, размещенным в топке

Примечание. При расчете отапливаемой площади не нужно брать все 100 или 200 квадратных метров дома, отнимите от них помещения, которые печь обогревает напрямую.

Если в качестве примера взять комнаты дачи с квадратурой 100 м², то теплообменная поверхность встроенного в топку радиатора должна составлять не меньше 1 м². При монтаже в газоход эта площадь увеличится до 10 / 6 = 1,67 м².

Встраиваем бак в кирпичную печь

Первое и важное правило: планировать монтаж водяного контура необходимо еще до постройки отопителя из кирпича. Переделать готовую конструкцию практически невозможно, придется ее снова разобрать как минимум наполовину. Это касается всех чисто отопительных печек – русской, голландки и шведки, не имеющих варочной поверхности.

В этом случае регистр монтируется в дымооборот печки, а не в топливник

Справка. Если у вас дома или на даче выложена отопительно-варочная плита, то переделать ее иногда возможно. Поднимите чугунную поверхность с конфорками и оцените, можно ли под нее поставить котел и какую форму ему придать. Обязательно посоветуйтесь с мастером – печником.

Предлагаем вариант простой плиты с нагревательным котлом, установленным на пути продуктов горения, но за пределами топливника. Благодаря этому бак изготавливается из металла толщиной 3 мм, чего достаточно для долгой и надежной работы. Схематично агрегат выглядит так:

Совет. Если вы подобрали другую конструкцию, где емкость монтируется в топливник, то ее стенки, обращенные к пламени, делайте из металла толщиной 5 мм, остальные – 3 мм. Для изготовления регистра используйте трубы с толщиной стенки 3,5 мм, а при установке не связывайте его со стенками печки, поскольку у металла и кирпича разные коэффициенты расширения.

Порядок кладки варочной плиты

При монтаже оберните бак асбестовым шнуром и зафиксируйте его на нужном ряду кладки. Такая же изоляция асбестом делается на патрубках подачи и возврата теплоносителя, проходящих сквозь стену печи. Как правильно выполняется кладка в соответствии с порядовками, подробно описывается в другом материале.

Кладка печи с водяным контуром, находящимся в камере сгорания, описывается в следующем видеоролике:

Делаем контур для стальной печки

Чтобы изготовить теплообменник самоварного типа на дымоход, подберите 2 трубы: одна по диаметру должна равняться размеру патрубка печки, а вторая – на 3—4 см больше (например, 102 и 133 мм).

Самодельный теплообменник самоварного типа

Дальше действуйте в таком порядке:

  1. Определите теплообменную площадь, как описано в предыдущем разделе, после чего отрежьте обе трубы по расчетному размеру.
  2. В кожухе водяной рубашки проделайте 2 отверстия 20—30 мм и приварите к ним патрубки подачи и обратки с резьбами.
  3. Вставьте одну трубу в другую и сварите между собой, сделав перемычки из стальной полосы. Из нее же изготовьте верхнюю и нижнюю крышку для самодельного водяного контура.
  4. Проверьте агрегат на герметичность и установите на дымоход как можно ближе к масляной или дровяной печи. Больше подробностей об изготовлении показано на видео.

В отличие от внутренних водяных контуров, экономайзер без проблем подключается к различным системам отопления – с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Во втором случае важно выполнить уклон магистралей 2 мм на 1 м. п. трубы и поставить в верхней точке открытый расширительный бак.

Заключение

О том, насколько полезна в эксплуатации самодельная печь с водяным контуром, судить нелегко. По отзывам пользователей, в небольших дачных домиках и гаражах такие агрегаты работают безукоризненно. Надо учитывать и тот факт, что мастер, изготовивший отопитель своими руками, не станет его критиковать, а постарается найти позитивные стороны. Ясно одно: налицо экономия средств при равномерном обогреве всех комнат здания. А вот в домах площадью свыше 100 м² стоит задуматься об установке твердотопливного котла.

Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежи

Главная » Статьи » Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежи

Котел на отработанном масле с водяным контуром

Почти сто лет назад начали применяться специальные печи, призванные сжигать переработанные масла, использованные в химической, промышленной и других сферах деятельности. Сегодня такие приспособления рекомендованы в двух случаях – для утилизации отходов и для обогрева вспомогательных помещений — гаражей, теплиц, загородных домиков.

Основное преимущество подобного типа обогрева заключается в низкой стоимости топлива — нередко его можно забрать даже бесплатно. На станциях технического обслуживания, автосервисах, ресторанах и точках общественного питания «переработку» готовы отдавать даром, но с условием самовывоза.

Сегодня мы расскажем о том, как сделать котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками, дополнив описание видео, чертежами и схемами.

Принцип работы

Суть функционирования состоит в сжигании масла. Этот процесс можно сравнить с особенностями работы обычной паяльной лампы, где исходное топливо при горении переходит в газообразное состояние, а форсунка затягивает воздух по принципу пульверизатора.

При этом котел на отработанном масле отличается следующими особенностями:

  • имеет две емкости друг над другом;
  • для соединения применяется металлическая труба, по которой циркулирует воздух;
  • «отработка» помещается в нижний резервуар;
  • при нагревании исходника пары перемещаются в горелку;
  • благодаря вытягиванию кислорода из воздуха, пары начинают гореть;
  • далее смесь поднимается в верхний резервуар, где пары окончательно догорают, а остатки горения перемещаются в дымоход.
Преимущества

Главное преимущество такого вида обогрева – низкая стоимость энергоресурсов. Их можно купить за символическую плату в СТО или у соседей по гаражу. Или даже забрать бесплатно. Ведь это обычное масло из двигателя автомобиля, которое уже отработало свой ресурс.

Среди прочих преимуществ:

  • компактность;
  • надежность и долговечность;
  • возможность сделать самостоятельно;
  • автономность;
  • возможность создавать водяной обогрев, систему горячего водоснабжения;
  • быстрый подогрев жидкости.

Эта своеобразная печь еще и экологически чистая. В процессе горения пары сгорают полностью, а потому опасных и вредных выхлопов не образуется, как не появляется гари или копоти.

«Отработка» прекрасно горит, обеспечивая температуру на выходе не менее 95 градусов. Поэтому даже при лютых морозах в помещении создается приятный микроклимат. Если предусмотреть на верхней части котла варочную панель, ее вполне можно будет использовать для подогрева чайника или обеда.

Особо стоит отметить безопасность. «Переработка» воспламеняется только внутри агрегата, а вылившись из него, пылать не будет. Поэтому такая печь намного «безобиднее», чем газовые аналоги.

Схема простейшего котла

Недостатки

Если говорить о минусах, то среди них:

  • необходимость регулярной очистки конструкции именно ввиду особенностей топлива;
  • обеспечить чистоту помещения под котельную довольно сложно;
  • отсутствие поддержки данного вида отопительных систем на уровне закона;
  • потенциальная опасность – все-таки существует, ведь речь идет об огне, тем более, если придет в голову открыть котел во время горения.

Как видите, минусы не такие уж и очевидные, да и плюсы их с лихвой перевешивают. Поэтому, если у вас еще и оставались какие-то сомнения по поводу этой отопительной системы, они должны были напрочь отпасть.

Что предлагают производители

Примечательно, что котёл на отработанном масле с водяным контуром легко сделать и своими руками, в чем вы убедитесь, просмотрев видео в этой статье.

Однако и на современном рынке имеется множество моделей различных производителей, оборудование которых рекомендовано к установке в следующих вспомогательных помещениях:

  • сооружениях для содержания животных;
  • банях;
  • производственных и промышленных сооружениях;
  • гаражах и складских объектах;
  • зимних садах;
  • банях;
  • коттеджах, загородных домиках и т.д.

При этом можно организовать дополнительно водяной контур к котлу на отработке, что обеспечить как можно большую площадь прогрева, например, как на этой схеме

Рассмотрим продукцию нескольких компаний, наиболее популярных на отечественном рынке:

  1. Kroll SKE 100 F, Германия – универсальная модель, в котором можно использовать «переработку», в том числе растительную, даже дизельное топливо.
  2. Kroll W401-L, Германия – сюда также можно заливать фактически любую отработку – моторную, растительную и другую. Не требует дополнительного монтажа горелки.
  3. DanVex B-30 и В-220, Финляндия – оборудован одноступенчатой горелкой.  В качестве топлива подходить «дизель», любая «отработка» и даже обычное печное.
  4. Тепламос НТ-320 и НТ-370, Россия – являет собой полностью автоматическую систему. В эти модели можно заливать любые виды горючего, в том числе керосин и «дизель».

Но покупать уже готовую печь вовсе необязательно, ведь при наличии сноровки и желания, ее можно сделать самому. И даже дополнить водяным контуром.

Принцип работы котла — видео

Как сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром

Чертежи, как сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром своими руками помогут вам лучше понять принцип создания данного устройства для отопления помещений различного типа.

Необходимые инструменты и материалы:

  • металл в листах – для баков достаточно металла толщиной в 4 миллиметра, а для крышки – в 6 миллиметров;
  • труба для дымохода «сотка»;
  • уголки для опор или подставки;
  • болгарка с кругом для резки металла;
  • дрель со сверлом по металлу, чтобы высверлить отверстия для циркуляции воздуха в трубе;
  • электродуговая сварка с электродами.

Если нет желания изготавливать топочную емкость, можно воспользоваться металлическим баллоном необходимого размера. Подойдет даже старый компрессор от холодильника.

Последовательность действий

Итак, когда все подготовлено, смело приступайте к изготовлению. Обязательно воспользуйтесь схемой, ориентируясь на которую сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром своими руками будет намного проще.

На фото схема котла на отработанном масле

Последовательность действий следующая:

  • используя листовой металл, создайте нижнюю емкость, сваривая отдельные ее части;
  • нарежьте уголки длинной примерно 20-25 сантиметров – это будут ножки;
  • приварите ножки к нижней части топочной;
  • лист металла толщиной в шесть миллиметров нужен для создания крышки;
  • в крышке нужно вырезать отверстие, через которое будет поступать воздух и осуществляется заливка горючего.

Все числовые параметры на схеме котла

Обязательно следует предусмотреть и сделать особую заслонку, с помощью которой будет регулироваться диаметр отверстия, что позволит контролировать мощность потока тепла.

Когда все составные части будут готовы, приступайте к монтажу – сначала установите верхнюю крышку на нижний бак. Она должна сесть максимально плотно, дабы полностью избежать даже минимальных зазоров. Следующий шаг – установка трубки-горелки, на которую также возлагаются функции соединителя двух емкостей.

Для трубы рекомендованы следующие параметры:

  • диаметр не менее 10 сантиметров;
  • высота – около 35 сантиметров, но не меньше.

По всей поверхности высверлите дырочки, используя для этого сверло диаметром в 9 миллиметров. Количество таких дырочек должно составлять около 50 штук.

Верхний бак создается таким же образом, как и нижний:

  • основной корпус из металла в 4 миллиметра;
  • крышка – из металла в шесть миллиметров;
  • на ней ближе к месту установки «выхлопа» следует приварить специальную перегородку;
  • когда все готово, подсоедините емкость к трубке;
  • установите крышку и дымоход.

Особое внимание нужно уделить и процессу создания дымохода:

  • для этого необходима жаропрочная сталь;
  • последний отрезок не поддается влиянию высокой температуры, а потому можно взять даже жесть или оцинковку;
  • оптимальная длина дымохода составляет пять метров или чуть выше;
  • для лучшего уровня теплоотдачи часть дымохода рекомендуется сделать наклонным;
  • последний отрезок должен быть строго вертикальным;
  • для защиты от дождя и снега следует сделать специальную крышку.
Проверка печи

Перед установкой котла обязательно протестируйте его на улице:

  • залейте пару литров масла;
  • подожгите кусочек свернутой в трубочку бумаги;
  • чтобы обеспечить ее лучшее горение, можете дополнительно пропитать особой жидкостью, предназначенной для разжигания костров;
  • поместите бумагу в нижнюю емкость;
  • закройте заслонку, оставив лишь небольшой отверстие;
  • регулируя размер отверстия, сделайте так, чтобы горение было оптимальным;
  • спустя пять-семь минут котел полностью перейдет в рабочий режим.

Если необходимо затушить огонь до того, как выгорит масло, пользуйтесь огнетушителем, а не водой!

Для исключения любых вопросов о том, как проводится запуск – смотрите видео инструкцию:

Место установки и подключение водяного контура

Когда котел уже готов и протестирован, можете устанавливать его в помещении. При выборе места учитывайте следующие особенности:

  • свободный доступ;
  • отсутствие рядом легковоспламеняемых материалов;
  • нельзя ставить его в проходных местах – идеальным будет угол, с зазором между печкой и стенами не менее полуметра;
  • обязательное наличие работоспособной, эффективной вентиляции.

Если необходимо обогревать помещение большой площади, монтируется водяной контур. Для этого в верхней части котла предусматривается специальный бак, в котором создан выход в отопительную систему (вверху) и обратный вход из нее (внизу):

  • по выходу нагретая вода будет поступать в трубопровод;
  • через входное отверстие охлажденная вода будет возвращаться для нагрева.

Трубопровод разводится по всему помещению, при необходимости устанавливаются радиаторы.

Как работает котел на отработке с водяным контуром – видео:

Требования безопасности

Чтобы созданная вами конструкция была максимально эффективной и безопасной, важно учитывать определенные требования:

  • четко соблюдать все правила и рекомендации;
  • строго соблюдать размеры, указанные в чертежах;
  • обеспечить полную герметичность и устойчивость.
Подбор топлива

В качестве горючего может использоваться фактически любое отработанное масло, в том числе и трансформаторное, и амортизационное. Уровень его чистоты не имеет значения – основное требование: отсутствие воды.

Также можно добавлять прочие маслянистые вещества, которые возьмут на себя роль определенного катализатора, обеспечивающего хороший процесс горения:

  • керосин;
  • мазут;
  • средство для розжига мангалов.

Категорически запрещено применять в качестве топлива для котла на отработке бензин, спирт и прочие легковозгорающиеся жидкости!

Запрещено доливать топливо в процессе горения. Заполнять бак следует только после полного выгорания предыдущей «заливки» и остывания емкости.

Техническое обслуживание

Важно обеспечить качественное техническое обслуживание, что гарантирует высокий уровень КПД, эффективность и безопасность оборудования.

В частности, предполагается периодическая чистка – ее проще всего выполнять, если котел разборной. Поэтому обязательно учитывайте это при создании отопительного прибора.

Чистка предполагает следующие действия:

  • снимите дымоход;
  • поставьте любую тару, какую вам не жалко;
  • поставьте на дно тары снятую трубу;
  • осторожно, не слишком сильно постучите трубой по дну тары;
  • продукты горения выпадут на дно емкости.

С внешней стороны для чистки можете смело применять любые моющие средства.

Заключение, отзывы, советы

Самодельный котел, работающий на отработанном масле, может иметь далеко не самый привлекательный внешний вид. Но это не такой уж и большой недостаток, учитывая то, что вы существенно сэкономите, как на его производстве, так и на последующем обогреве помещения.

Руководствуясь нашими советами и рекомендациями, вы сможете без особых проблем и с минимальными финансовыми затратами создать эффективную, экономную и практически полностью безопасную систему отопления.

www.portaltepla.ru

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками

Кроме твердотопливных, дизельных, газовых или электрических котлов в доме можно использовать устройства на отработанном масле. Перспектива применения таких агрегатов является большой, ведь количество механизмов, которые нуждаются в масле для своей работы, постоянно растет. Поэтому стоит купить или же самостоятельно сделать котел на отработке.

Принцип работы котлов на отработке

Все котлы, которые используют отработанное масло, работают по одному принципу, который заключается в испарении масла и сжигании его пара. Однако здесь не все так просто.

Дело в том, что отработанное масло является веществом, которое содержит много присадок, тяжелых металлов и различных элементов. И чтобы при сгорании топлива они не вылетали в дымовую трубу, нужно сделать так, чтобы внутри котла для обогрева дома температура достигала 600 °С.  Именно в таких условиях происходит полное окисление этих элементов.

Испарение масла может происходить двумя способами:

  1. Литье его на раскаленную емкость, которую называют чашей сгорания.
  2. Поджигание жидкого вещества. При этом выделенный пар догорает в специальных камерах.

Поскольку этих способов только два, каждый хозяин может сделать котел отопления своими руками в двух модификациях. Их можно увидеть в разных видео или на многих фото.

Материалы для котла с чашей сгорания

Чтобы сделать этот самодельный котел для обогрева частного дома, нужно запастись такими материалами:

  1. 2 трубы с диаметром 60 и 66 см. Длина отрезков – 70-90 см. Толщина стенок – 4-5 мм.
  2. Труба с диаметром 14 см.
  3. Труба с диаметром 8 см.
  4. Трубка с диаметром 2 см.
  5. Трубка с диаметром 1 см.
  6. Лист жаростойкой стали. Толщина 4-5 мм.
  7. Чаша, сделанная из стали.
  8. Двойная дверка с прокладкой и шнуром из асбеста.
  9. Вентилятор.
  10. Насос подачи отработанного масла.
  11. Масляный фильтр.
  12. Емкость для масла.
  13. Зажим от капельницы.

Изготовление основной части котла

Она представляет собой корпус с водяной рубашкой, каналом подачи воздуха и трубкой, через которую поступает отработка. У днища конструкции с водяным контуром находится дверца для извлечения чаши, а также для поджигания пара масла.

Изготовление основы котла для обогрева дома включает такие этапы:

  1. Вырезание в трубе с диаметром 60 см двух отверстий. Первое, квадратное, делают внизу, второе, круглое – неподалеку от верха. Что касается размеров, то нижнее отверстие может иметь любые (главное, чтобы могла поместиться рука и была возможность вытащить чашу). Диаметр верхнего может быть равным 14 см.
  2. Приварка к вырезанным отверстиям горловин. Их толщина должна достигать 5 см.
  3. Приварка к низу трубы кольца с шириной 3 см. Кольцо (обечайку) надевают на конец конструкции так, чтобы плоскости двух частей пересекались под прямым углом.
  4. Подготовка внешней трубы. Ее длина должна быть на 0,5 см меньше высоты внутренней части. Образованный зазор будет закрыт сварочным швом. В этой трубе вырезают отверстия для дымохода, дверцы, патрубков подачи и возврата теплоносителя. Последние два делают вверху и внизу.
  5. Надевание внешней трубы на сделанную конструкцию и сварка двух частей.
  6. Приварка еще одного кольца. Его устанавливают вверху, закрывая пространство между трубами.
  7. Приварка патрубков для подачи и возврата воды.
  8. Заглушка одного из патрубков и проверка герметичности водяного контура.
  9. Вырезание 2 кругов из листового металла. Диаметр обоих – 66 см. В одном круге надо сделать отверстие для трубы подачи воздуха. Диаметр отверстия – 13 см.
  10. Сварка кругов и сделанной конструкции.
  11. Изготовление канала для подачи воздуха. Этот канал должен представлять собой трубку с диаметром 6-8 см. Длина трубки может быть больше высоты сделанной конструкции на 10-15 см. В ней нужно сделать одно отверстие. Оно должно находиться на расстоянии 50-60 см от одного конца.
  12. Изготовление канала для подачи масла. Он будет размещаться внутри трубы для подачи воздуха. Для его изготовления берут два отрезка трубки с диаметром 1 см (длина одного – 45-50 см, второго – 6-8 см) и сваривают их так, чтобы образованный между ними угол достигал 130-150 °.
  13. Установка трубки для подачи масла в канал для подачи воздуха. Принцип работы заключается в том, чтобы короткий конец трубки вошел в отверстие внешней трубы. Внутреннюю конструкцию центрируют во внешней и приваривают к ней. Желательно, чтобы нижние концы обоих элементов были на одном уровне.
  14. Размещение воздуховода в котел своими руками и приварка к верху конструкции. Размещать нужно так, чтобы между нижним концом канала подачи воздуха и дном котла для обогрева дома было 25-30 см.
  15. Размещение чаши в котел из трубы.
  16. Фиксация дверцы.

Организация капельной подачи масла

Для этого выполняют такие действия:

  1. Отрезают от трубы с диаметром 8 см кусок длиной 30-40 см.
  2. Делают в трубе два отверстия: одно 2 см от низа, другое 4 см от верха. Диаметр отверстий – 1 см.
  3. К отверстиям приваривают штуцеры.
  4. К нижнему концу трубы приваривают круг с дыркой по центру. Диаметр отверстия – 1 см.
  5. К этому отверстию приваривают штуцер.
  6. Аналогичные действия делают на другом конце. Однако отверстие должно иметь диаметр 3-4 см, и вместо штуцера приваривают гайку с соответствующими размерами. В эту гайку нужно закрутить длинный болт, который будет выполнять функцию стержня регулировки. В заглушке нужно сделать несколько малых отверстий для движения воздуха.
  7. На штуцерах закрепляют гибкие шланги. Две боковые гибкие трубки опускают в емкость с маслом. Перед этим на конце шланга, закрепленного на нижнем боковом штуцере, ставят насос, присоединяют еще отрезок трубки с масляным фильтром на конце.
  8. На короткий шланг, присоединенный к штуцеру на нижнем конце трубы, ставят зажим от капельницы или какой-то его аналог. Этот элемент позволит управлять подачей отработанного масла.
  9. Конструкцию со шлангами подвешивают в вертикальном положении.
  10. Под концом шланга с зажимом размещают воронку, от которой отходит гибкая трубка. Ее соединяют с трубой, которая находится внутри воздуховода.

После этого самодельный котел для обогрева дома является готовым. Стоит сказать, что его использование является непростым, ведь после каждой смены масла нужно настраивать подачу топлива, а точнее частоту капель.

Если водяная рубашка не успевает впитывать все тепло, то можно построить специальный изображенный в разных видео дымоход с дополнительным теплообменником.

Изготовление пиролизного котла

Такой отопительный котел для дома представлен небольшим количеством модификаций. В открытых источниках и на разных фото встречается один его чертеж. Он разработан так, что КПД отопительного агрегата с водяным контуром является максимальным. Поэтому перед тем, как сделать котел на отработанном масле, нужно подготовить материалы в соответствии с размерами чертежа. Возможен и другой принцип: заготовка материалов согласно размерам, измененным с соблюдением строй пропорции.

Согласно разным видео о том, как построить или сделать отопительные устройства, пиролизные самодельные котлы отопления изготавливают так:

  1. Делают емкость для заливки масла. Для этого осуществляют сварку металлического круга с диаметром 516 мм и трубы, которая имеет такой же диаметр. Ее высота – 172,5 мм, толщина стенки – 6 мм.
  2. До дно емкости приваривают ножки с высотой 150 мм. Ножки делают из такого материала, как профильная труба.
  3. В емкости делают дырку (диаметр 20 мм). К ней приваривают трубку подачи масла.
  4. Делают крышку емкости. Ее сваривают из трубы (диаметр 528 мм, высота 90 мм, толщина стенки 6 мм) с кругом, который имеет 3 отверстия. Диаметр круга 528 мм. Диаметры дырок: 150, 90 и 8 мм. Расстояние между центрами 2 больших отверстий – 195 мм. Расстояние между меньшими дырками 4 мм. Самое малое отверстие должно закрываться крышкой (диаметр 135 мм). Крышка должна закрепляться на заклепке (диаметр 12 мм, высота 15 мм). Диаметр дырок для заклепки – 8 мм.
  5. Делают камеры пиролиза и сгорания. Они представляют собой одну трубу с высотой и диаметром 540 и 150 мм соответственно. Толщина стенки 6 мм. В этой трубе должно быть 48 размещенных в 6 рядов отверстий. Диаметр каждой дырки – 13,5 мм. Расстояние между нижним рядом и концом трубы – 30 мм, между верхним рядом и другим концом – 82,5 мм. Эту трубу приваривают к сделанной крышке.
  6. Изготавливают камеру догорания. Ее делают из двух кругов (диаметр 528 мм, толщина 9 мм), трубы с таким же диаметром (высота 150 мм) и перегородки с размерами 495х105 мм. В кругах должно быть по отверстию. Диаметр – 150 мм. Расстояние между центром круга и дыркой – 165 мм. Круги нужно размещать так, чтобы дырки были на противоположных концах диаметра камеры. К верхней крышке поближе к отверстию приваривают перегородку. Сваренную камеру приваривают к основной конструкции.

К верху котла для обогрева частного дома приваривают теплообменник. Он должен напоминать собой плоский ящик с водяной рубашкой и большим количеством водных трубок в середине. В ящике должно быть два отверстия (диаметр 150 мм). Одну дырку делают в днище возле одного угла. Вторую – вверху возле противоположного по диагонали угла. К этому отверстию приваривают дымоход. Водяной контур размещают так, чтобы нижнее его отверстие совпадало с верхним отверстием камеры догорания.

poluchi-teplo.ru

Как сделать печку на отработке с водяным контуром, используя чертежи?

Печка, работающая на отработанном масле — удобный и экономичный вариант отопления промышленных объектов и других нежилых помещений. Топливом для такой печи могут быть любые отработанные масла без посторонних включений, обычно подлежащие утилизации. Сделав печку на отработке своими руками, можно сразу решить две проблемы: избавиться от отходов масла и сэкономить на отоплении.

Особенности печей на отработке

Печи на отработке часто используют для обогрева гаражей и автосервисов, ангаров, складов — тех помещений, где в достатке есть отслужившее свой срок техническое масло. С его утилизацией часто возникают проблемы: сливать его в канализацию или в грунт строго запрещено. Использование масла в качестве топлива — отличный выход.

Печка на масле работает как буржуйка: быстро разогревается до высокой температуры и нагревает воздух, но при прекращении горения так же быстро остывает. Прогрев всего помещения осуществляется только за счет циркуляции нагретого воздуха, поэтому такой печкой сложно обогреть гараж или мастерскую большой площади. Решить эту проблему можно, оснастив ее водяным контуром и подключив радиаторы отопления.

Конструкция на отработке и принцип действия

Печка состоит из двух камер и соединяющей их перфорированной трубы из металла. Из верхней камеры выходит дымоход. В нижней находится чаша, куда вручную или автоматически поступает топливо — отработанное масло. Розжиг печи производят с помощью небольшого количества бензина, налитого в нижнюю камеру поверх топлива.

При горении бензина верхний слой масла нагревается, начинает кипеть и испаряться. При недостатке кислорода масляные пары горят плохо, поэтому необходимо обогащение их воздушной смесь, которое происходит в перфорированной трубе. При этом в самой трубе и верхней камере начинается активное горение масляно-воздушной смеси.

Температура в нижней камере не превышает 350ºС, верхняя камера может нагреваться до 900ºС. При ручной подаче топлива в нижней камере делают отверстие для залива масла и розжига печи. Для автоматической подачи масла в нижнюю камеру вводят патрубок, соединенный с внешним баком. Также в нижней камере нужно предусмотреть отверстие с заслонкой — им можно будет регулировать подачу воздуха и, как следствие, тягу и температуру.

Водяной контур представляет собой бак, расположенный на верхней камере печи или вокруг дымохода. К стенкам бака приваривают штуцера для поступления и выхода воды. Объем водяного бака зависит от протяженности системы отопления и вида циркуляции.

При естественной циркуляции размер водяного контура делают несколько большим, чтобы избежать перегрева. Принудительная циркуляция с помощью насоса позволяет уменьшить размеры бака. Рекомендуется оснастить котел термометром и манометром для контроля параметров сетевой воды.

Работа печи на отработке с водяным контуром: видео

Плюсы и минусы печи на отработке

Достоинства печи:

  • печь универсальной конструкции, может использоваться для любых закрытых помещений: гаражей, хозпостроек, теплиц, мастерских;
  • простая конструкция, позволяющая изготовить печь своими рукам из недорогих материалов и металлолома;
  • дешевое доступное топливо;
  • эффективный и быстрый разогрев;
  • небольшие размеры.

Недостатки:

  • печь и дымоход быстро покрываются изнутри слоем сажи и требуют регулярной очистки;
  • печь в процессе активного горения создает шум и гудение.

Требования к топливу

Топливом может служить любое отработанное масло: моторное, трансмиссионное или индустриальное. Единственное условие — оно не должно содержать никаких примесей. Наличие даже незначительных включений может привести к взрыву.

Также недопустимо наличие в масле воды — она начинает кипеть значительно быстрее масла, происходит его вспенивание, выплеск и резкое воспламенение. Все это может привести к пожару.

Масло перед заливом в бак необходимо отфильтровать! Нельзя использовать другие горючие жидкости! Бензин используют только в небольших количествах для розжига холодной печи!

На отработке: эскизы и чертежи

Печки, работающие на отработке, можно сделать любой формы и размера. Как правило, для их изготовления своими руками используют листовой металл, обрезки труб, или отработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а здесь вы можете узнать как из паяльной лампы сделать горелку на отработке.

Круглая печь из листового металла

Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, оснащенной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры расположено отверстие для залива топлива и подачи воздуха. Чем сильнее открыта заслонка, тем интенсивнее будет горение.

Из металлической трубы с водяным контуром

Состоит из двух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, наполненную водой. Верхнюю бочку необходимо оснастить штуцерами для подачи воды.

По конструкции такая печь напоминает самовар, ее стенки не раскаляются до чрезмерно высоких температур. Поэтому ее установка рекомендуется для теплиц, построек для содержания животных и помещений с небольшими габаритами, в которых возможно случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Большие размеры бака позволяют создать эффект теплоаккумулятора.

Из профилированной трубы

Для изготовления печи своими руками используют профилированную трубу квадратного сечения 180х180 мм и 100х100 мм. Отличается компактными размерами и простотой изготовления. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.

Изготовлена из стандартного газового баллона со срезанным верхом. Оснащена автоматической подачей масла, причем маслопровод расположен внутри камеры сгорания, что позволяет его эффективно подогреть.

Водяной контур выполняют в виде котла, через который проходит дымоход.

Еще один вариант подключения водяного контура — медная трубка-теплообменник, обернутая в несколько витков вокруг корпуса печки. Нагрев в этом случае будет более слабым, но при таком способе подключения теплообменника снижается риск закипания воды в системе.

Размеры представленных печей можно незначительно изменять. Главное — соблюдать расположение основных элементов и камер.

Технология изготовления печи на отработанном масле

Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.

Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.

Необходимый инструмент:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • шлифовальный круг для зачистки швов;
  • дрель или сверлильный станок, сверла;
  • рулетка.

Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.

Последовательность изготовления своими руками:

  1. Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
  2. Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
  3. В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
  4. Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
  5. Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
  6. Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
  7. К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
  8. Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
  9. Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
  10. Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
  11. Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
  12. Подсоединяют печку к дымоходу. Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.

Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.

Изготовление печи на отработке: видео

Как подключить к печи на отработке водяной контур

Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.

Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.

На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.

Противопожарные меры и правила эксплуатации

Печь на отработанном масле — повышенный источник пожарной опасности. Она имеет открытые поверхности, которые нагреваются в процессе эксплуатации до высоких температур.

К помещению, где установлена печь, и к ее эксплуатации предъявляют особые требования:

  1. Полы должны быть выполнены из несгораемых материалов: бетона, плитки, металла. Деревянные полы в месте установки печи необходимо обшить листовым металлом.
  2. Если печка установлена в непосредственной близости от деревянных или других не огнестойких стен — их также необходимо обшить металлом или закрыть асбестовыми листами.
  3. Запрещено ставить печь в местах, где возможны сильные сквозняки: ветром может вынести пламя через перфорацию в трубе.
  4. Нельзя складировать в непосредственной близости легко сгораемые материалы, ЛВЖ, промасленную ветошь. Запас отработанного масла нужно хранить отдельно.
  5. Запрещается доливать масло в работающую печь.
  6. В помещении обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель.
Горящее масло категорически запрещается тушить водой! Это приведет к распространению площади горения.

Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.

Поделиться:

1 Комментарий

gidpopechkam. ru

Котлы на отработке своими руками — чертежи, как сделать с водяным контуром отопления

Отопительный котел, использующий в качестве топлива отработанное масло, представляет собой одну из наиболее эффективных конструкций и является довольно доступным прибором. Он может применяться для поддержания определенной температуры в помещениях совершенно разной функциональности.

Стоит отметить, что отработанное масло, которое используется в таком котле, обладает довольно высоким уровнем производительности, к тому же его стоимость невысока, поэтому такой котел будет вполне экономичным.

Котлы, работающие на отработанном масле, обладают большим количеством самых разных положительных характеристик:

  1. Этот отопительный котел можно вполне собрать самостоятельно, без обращения к профессиональным разработчикам в этой области;
  2. Его конструкция настолько проста, что не потребует серьезных финансовых вложений;
  3. Отработанное масло представляет собой один из самых дешевых типов топлива, использующегося в котельных;
  4. В стандартных котлах данного рода деталей не слишком много, за счет чего вероятность выхода их из строя довольно низкая.
  5. Котел не занимает много места и является довольно компактной конструкцией;
  6. Его можно устанавливать даже в помещении, не опасаясь попадания туда продуктов сгорания. Это связано с тем, что котел имеет закрытый кожух;
  7. В качестве топлива разрешается использовать абсолютно любое отработанное машинное масло;
  8. Он является вполне комфортным устройством, так как за счет его конструкции не образуются неприятные запахи.

Принцип работы котла

Отопительный котел, работающий на отработанном масле, функционирует, исходя из целого ряда моментов. Установленный масляный нанос забирает требуемое количество горючего из расходной емкости и переводит его в специальную испарительную камеру.

По сути, она представляет собой стандартную металлическую трубу. Стоит отметить, что для этой цели лучше всего брать трубу с довольно толстыми стенками, чтобы она могла выдержать максимально высокую температуру.

Чтобы отработанное масло стало пригодным для использования в системе отопления, его доводят до температуры 40 градусов. При попадании горючего на дно камеры оно постепенно начинает испаряться, становясь масляным паром, который в дальнейшем поднимается в камеру сгорания.

Обязательно учитывают при сборке подобного котла, что любая система, которая функционирует за счет отработанного масла, в обязательном порядке должна быть оснащена системой подогрева. Если пренебречь подобным моментом, то отработанное масло не будет становиться требуемой температуры.

Это приведет в дальнейшем к плохому воспламенению горючего, оно не сможет сгореть в полном объеме. Этот же факт станет причиной образования большого количества сажи, от которой котел придется постоянно очищать, чтобы он не вышел из строя.

Чтобы камера сгорания нормально работала, в ее конструкцию добавляют так называемый перфорированный воздуховод, через который за счет особого вентилятора наддува приходит дополнительный воздух. Далее масляные пары будут перемешиваться с воздухом и образовывать определенную смесь, способную полностью сгореть. В результате теплоноситель системы отопления будет прогреваться в полной мере, а продукты сгорания уйдут в дымоход.

Обязательно учитывают при сборке подобного котла, что любая система, которая функционирует за счет отработанного масла, в обязательном порядке должна быть оснащена системой подогрева

Делаем своими руками

Чтобы самостоятельно собрать отопительный котел, который будет использовать в качестве горючего отработанное машинное масло, придется использовать следующие элементы конструкции:

  1. Котел;
  2. Насос;
  3. Расширительный бак;
  4. Горелка;
  5. Компрессор;
  6. Специальный циркуляционный насос;
  7. Магистраль для входа и выхода теплоносителя из котла;
  8. Различное оборудование, предназначенное для проведения сварочных работ.
При сборке конструкции учитывают, что в обязательном порядке придется сделать дымоход, через который все продукты горения будут уходить за пределы строения. Потолок придется предварительно предохранить от сильного нагрева, поэтому дымоход помещается в специальный кожух.

Обязательно принимают во внимание, что конструкция должна быть собрана таким образом, чтобы в ней образовывалась довольно сильная тяга. Нужно будет сделать и заслонку, которая позволит перекрыть тягу в один момент. Если же покупать специальную заслонку для подобного котла нет возможности или желания, то продумывают систему защиты попадания воздуха снаружи, потому что оно в данном случае будет бесконтрольным.

Кроме того, использование заслонки не дает помещению слишком сильно охладиться, если оборудование будет определенное время находиться в простое, поэтому такой элемент все-таки желательно установить.

Самодельная конструкция оснащена горелкой открытой конструкции, в результате чего происходит сгорание кислорода в помещении. Его недостаток может вызвать отравление угарным газом, поэтому необходимо продумать, каким способом будет происходить проветривание помещения.

Поблизости от котла категорически запрещается устанавливать легковоспламеняющиеся материалы любого рода. Трогать работающий котел запрещается, так как он довольно сильно раскаляется.

Проще всего собранный своими руками отопительный котел установить на камне, либо на жаропрочной плитке. Обшивать его панелями, выполненными из пластикам или древесины, запрещается, так как это может стать причиной пожара. Можно его выкрасить жаростойкими материалами. Если соблюсти все особенности технологии, то на выходе получится надежное устройство, которое будет стабильно работать, не создавая угрозы жизни, здоровья и имуществу людей.

Схема котла на отработанном масле

Подробная инструкция по изготовлению

Работы по самостоятельному производству котла, работающего на отработанном масле, начинают с непосредственной подготовки строительных материалов:

  • Сначала от трубы большего диаметра отрезают кусок высотой приблизительно с метр;
  • От трубы небольшого диаметра отрезают около 20 см;
  • Одну из стальных пластин оснащают отверстием, диаметр которого должен составлять 20 см, а в другой отверстие пропиливают в зависимости от того, какой диаметр у дымохода;
  • С двух сторон цилиндр закрывают при помощи этих пластин и сварочных работ. Делают это так, чтобы внизу оказалась пластина с отверстием большего диаметра;
  • Затем приваривают маленький цилиндр, дно которого тоже заваривают с помощью пластины;
  • Закрепляют на корпусе ножки из арматуры и проделывают вентиляционные отверстия.

В результате получается конструкция цилиндрической формы, в нижней части которой имеется небольшой резервуар. Снизу прорезают дверку, а сверху соединяют систему с дымоходом. Чтобы котел включить, открывают дверку, в резервуар наливают отработанное масло и поджигают его. Это наиболее элементарная конструкция печи, тем более, что зачастую можно встретить изделия, которые устроены значительно сложнее.

Стандартный котел, работающий на отработанном масле, обычно выглядит в качестве двух коробов, изготовленных из довольно прочной стали. Они находятся друг над другом и соединены с помощью перфорированной трубы. В нижнем корпусе прорезано отверстие для заливки масла, а второй металлический короб соединен с дымоходом.

Подобную конструкцию сделать более совершенной очень легко: подключают расходную емкость с отработанным маслом, насос для его подачи, водяной контур, компрессор и так далее.

Стандартный котел, работающий на отработанном масле, обычно выглядит в качестве двух коробов, изготовленных из довольно прочной стали

Обеспечение капельной подачи топлива

Данный вопрос является одним из наиболее сложных при сборке отопительного котла, работающего на отработанном масле. Дело в том, что на работе горелки твердые примеси, содержащиеся в масле, никак не сказываются, однако капельный механизм из-за них может выйти из строя.

Для того, чтобы избавиться от подобной проблемы, можно на конец заборного шланга поставить масляный фильтр от старого автомобиля. С его помощью удается добиться полной фильтрации масла. Однако следует помнить, что при установке такой детали фильтрующий элемент придется менять в среднем один раз в месяц.

Особенности производства водяного котла на отработке

Водяной контур подразумевает установку трубопровода и радиаторов. Наиболее эффективной является установка стальной трубы, диаметр которой должен составлять 43 мм, через которую осуществляется подключение радиаторов отопления. Их пропускают либо под чистовым полом, либо вдоль стен.

Сборка водяного котла на отработанном масле подразумевает установку расширительного бачка. В его качестве подойдет небольшая емкость с довольно толстыми стенками. Ее крепят к верхней части котла и соединяют с ней при помощи сварки или болтовых соединений.

В верхней части вырезают небольшое отверстие, через которое горячая вода будет уходить в систему отопления. В нижней части тоже вваривают трубу, по которой остывшая вода будет возвращаться в котел для дальнейшего нагревания.

Правила эксплуатации

При использовании отопительного котла, работающего на отработанном масле, необходимо соблюдать определенные правила. В противном случае, может возникнуть загазованность помещения или даже возгорание.

Основные правила при пользовании котлом следующие:

  • Работающий аппарат запрещается оставлять без присмотра;;
  • Когда котел включен, в него нельзя добавлять горючее;
  • В котле подобной конструкции можно сжигать исключительно отработанное масло, он не приспособлен для использования других видов топлива;
  • Нужно следить за тем, чтобы на поверхность раскаленного котла не попадала вода, иначе из-за резкого остывания он может попросту лопнуть;
  • У работающего котла отверстие горелки должно быть всегда открыто;
  • Горючие и легковоспламеняющиеся вещества возле котла держать категорически запрещено;
  • При включенном котле заслонку не закрывают, иначе весь угарный газ пойдет в помещение.
У работающего котла отверстие горелки должно быть всегда открыто

Недостатки котлов на отработке

Главный минус подобного устройства состоит в том, что его реакция на перекрытие подачи воздуха в топку не будет моментальной. Следовательно, процесс горения будет прекращаться не сразу, а спустя некоторый промежуток времени, за которое нагрев теплоносителя продолжится. Когда пламя окончательно погаснет, его нужно будет разжигать повторно. Это делают в ручном режиме, если конструкция не предусматривает какого-либо иного подхода.

Еще одним недочетом котла на отработке является его загрязненность по сравнению с другими отопительными приборами. Это, прежде всего, связано с используемым горючим. Если конструкция собрана правильно, то от нее не будет исходить неприятный запах. При нарушении технологии в помещение подобный запах будет в той или иной мере проникать.

Другим, не менее существенным, минусом таких котлов по сравнению с другими конструкциями является необходимость очищения горючего от различных твердых примесей, в числе которых могут попадаться кусочки металла либо металлическая стружка. Если не наладить систему фильтрации, то аппарат через определенное время выйдет из строя, а вернуть ему рабочее состояние будет весьма проблематично.

Блиц-советы

  • Перед тем, как залить масло в конструкцию, желательно предварительно отстоять массу, чтобы в этом материале не осталось ни воды, ни каких-либо иных веществ. Если этого не сделать, то в процессе работы устройство может попросту погаснуть или же его работа станет нестабильной;
  • При использовании подобной системы в помещении, где она установлена, должен в обязательном порядке находиться огнетушитель огнекислотного типа. Это связано с тем, что при попадании на поверхность конструкции воды или аналогичной жидкости, может произойти возгорание либо взрыв.

housetronic.ru

Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежиГлавная

Содержание статьи

Принцип работы

Принцип котлов, действующих на переработанном топливе во всех случаях одинаков. Он заключается в испарении масла и сжигании пара от него.

Принцип испарения масла

Но есть небольшие нюансы в такой технологии. Все отработанные масла содержат множество тяжелых металлов, присадок и других элементов. Задача заключается соорудить такой агрегат, который позволит аккумулировать тепло внутри, а не выводить сразу все эти элементы в дымовую трубу. Полное окисление всех элементов происходит только при условии достижения внутри котла максимальной температуры – 600 0 С.

Температурный показатель в данном случае — очень важный момент. Если не вдаваться в долгие объяснения химических процессов, то можно сказать кратко: безвредное сгорание и испарение топлива может происходить только при температуре в 600 градусов. Отклонение в одну или другую сторону на 200 градусов спровоцирует выделение очень вредных токсичных веществ.

Котел на отработке с водяным контуром

Самодельный котел на отработке выглядит следующим образом: две металлические емкости соединены между собой трубой и при этом они находятся на разной высоте. Верхний бак оснащен дымоотводящей трубой, длина которой должна быть не менее одного метра.

В нижний бак заливается отработанное масло. Верхний слой масла в испарительной камере нагревается, в результате чего образуется пар. Поднимаясь, он выходит в перфорированную трубу и соединяется с воздухом, достигает верхнего бака и сгорает. А уже сами продукты сгорания выводятся по трубе через дымоход.

Таким образом, происходит обогрев помещения, но при этом не выделяется токсичных отходов, вредных для здоровья человека. Этот факт сразу же отвечает на главный вопрос, который интересует многих перед строительством такого агрегата: «Насколько вреден котел на отработке?».

Схема котла на отработанном масле

При правильной конструкции и соблюдении всех необходимых технических моментов, котел на отработанном топливе не представляет угрозы для здоровья человека. Но здесь нужно четко придерживаться условий эксплуатации и понимать, что данный агрегат подходит для отопления только хозяйственных помещений. Выполнять такой прибор для обогрева дома нельзя. Ведь для него используется отработанное топливо, которое сложно отнести к чистым видам горючего.

Следует четко понимать принцип работы и технологию испарения масла в таком агрегате. Здесь сгорает не само масло, а его пары. За счет того, что отработанное топливо еще до начала горения разогревается и начинает испаряться, появляется возможность разложить такое горящее топливо на более легкие элементы.

Где применяется подобные отопительные агрегаты?

  • в производственных помещениях;
  • в помещениях для содержания животных;
  • в автомастерских, на СТО;
  • в теплицах;
  • в складских помещениях и гаражах.

В качестве топлива для такого котла можно использовать практически любое масло, в том числе амортизационное.

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Перед подключением котла следует продумать не только способ монтажа и точки размещения дополнительных устройств и запорно-регулировочной арматуры, но и способ вывода дымовой трубы наружу. Если она будет проходить через потолок, построенный с использованием легковоспламеняющихся материалов, то в нём устанавливают металлический пенал вдвое большего диаметра. Свободное пространство между трубами заполняют асбестом или другим негорючим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Простейшим способом обвязки котла является интеграция в гравитационную систему отопления. Несмотря на простоту, его надёжность очень высока, поскольку в этом случае отпадает потребность в циркуляционном насосе и устройствах автоматики. Тем не менее использование дополнительного оборудования позволяет ускорить доставку теплоносителя к потребителям и выровнять температуру во всех точках системы, что даёт экономию топлива и повышает комфорт. В этих целях на обратной магистрали перед самым входом в котёл устанавливают центробежный насос и расширительный бак мембранного типа. Он необходим для того, чтобы система не разгерметизировалась при повышении температуры и давления. К верхнему патрубку подсоединяют напорную магистраль, а для регулировки температуры потребителей перед каждым радиатором устанавливают термостатическую головку или другое регулирующее устройство (трёхходовой клапан, вентиль для уменьшения сечения подающей трубы и т. д.). Для удаления воздушных пробок в верхней точки системы монтируют воздухоотводчик.

Схема обвязки котла, работающего на отработанном масле

Обвязка агрегата, работающего на отработке, требует учитывать инерционность этого вида оборудования. Другими словами, изменение температуры теплоносителя происходит постепенно, поэтому агрегат обязательно оснащают предохранительным клапаном. Он позволит сбросить давление при его повышении до критического уровня. Неплохим способом обезопасить и выровнять температуру является последовательное подключение водонагревателя косвенного нагрева. Он послужит тем самым буфером, который возьмёт на себя лишнее тепло в случае избыточного роста температуры.

Когда хотят подстраховаться на случай нехватки отработанного масла, рядом с самодельным котлом устанавливается электрический. Подключить дополнительный агрегат можно двумя способами — последовательно или в параллель. Достоинство первого способа заключается в том, что нагретый с помощью пламенной чаши теплоноситель будет поступать в электрический котёл, который можно настроить на определённую температуру срабатывания. При уменьшении пламени горелки он будет включаться и повышать температуру воды до нужного значения. Недостатком подобного способа является увеличение длины магистрали, а также полная неработоспособность системы в случае демонтажа одного из котлов для ремонта.

Параллельное включение подразумевает независимую работу двух отопительных агрегатов и характеризуется отсутствием указанных недостатков. К сожалению, и этот способ не лишён минусов, один из которых — необходимость монтажа гидрострелки и точного согласования режима работы и подачи обратной магистрали. К тому же фитингов, труб и арматуры при параллельном включении пойдёт намного больше, что непременно приведёт к увеличению стоимости и усложнению монтажа.

Устройство и принцип работы печки

Агрегат состоит из двух бачков – верхнего и нижнего, соединенных между собой перфорированной трубой. При этом верхний бачок смещен относительно поперечной оси нижнего. В идеале форма этих емкостей – цилиндрическая, но, как показывает практика, печка с прямоугольными бачками работает ничуть не хуже. Для установки на пол конструкция имеет ножки. Ниже на схеме показано устройство печи:

Аппарат работает по принципу пиролизного сжигания тяжелого топлива. Как известно, температура воспламенения машинного масла достаточно велика, поэтому в домашних условиях можно его сжечь, если только обратить в пары. Чтобы этого достичь, нижний бак заполняется отработкой через воздушное отверстие примерно наполовину, после чего производится розжиг. Тут не обойтись без легкого топлива наподобие бензина или растворителя.

Горение бензина вызывает нагрев отработанного масла и его испарение, вследствие чего пары воспламеняются и печка постепенно переходит в рабочий режим. В нижнем баке, являющимся одновременно камерой сгорания, происходит первичное сжигание топлива с подачей воздуха через отверстие. Интенсивность процесса регулируется заслонкой, перекрывающей поток воздуха. Расход топлива на максимуме составляет 2 л / час, в режиме поддержания температуры – 0.5 л / час.

Самодельный отопитель на отработанном масле оборудован вертикальным газоходом с множеством отверстий для прохода вторичного воздуха. Попавшие в перфорированную трубу продукты горения вперемешку с масляными парами успешно дожигаются в ней, а также внутри верхнего бачка. Затем дымовые газы огибают перегородку и покидают печь через патрубок дымохода. Их температура достаточно велика, и чтобы не потерять львиную долю тепла вместе с газами, рекомендуется выполнить такие мероприятия:

  • проложить дымоходную трубу вдоль стены через все отапливаемое помещение с уклоном в сторону печи, способ проверенный, стенки трубопровода отдают много тепла в пространство комнаты;
  • сразу за патрубком газохода установить водяной контур – экономайзер, подключив к нему пару отопительных батарей и небольшой бак – аккумулятор.

Принцип работы самодельных печей

Если любое отработанное масло просто поджечь, чадить будет нещадно и еще активнее «пахнуть». Потому прямое горение не используется. Сначала летучие вещества испаряют, потом их сжигают. Это и является основным принципом разработки конструкций. Потому в некоторых вариантах печь имеет две камеры горения, соединенные тубой, в которой сделаны отверстия.

В нижней камере происходит нагрев топлива и его испарение. Горючие пары поднимаются вверх. Проходя по трубе с отверстиями, они перемешиваются с кислородом, растворенным в воздухе. Уже в верхней части этой трубы смесь воспламеняется, и догорает во второй камере. Причем горение паров происходит с выделением гораздо большего количества тепла и меньшего количества дыма. При правильной технологии дыма практически и нет, как и сажи.

Строение печи на отработанном масле с трубой подачи воздуха

Второй способ разделения «тяжелого» топлива (масло любого происхождения ) на «легкогорючие» составляющие более эффективен, но и сложнее в реализации. Для эффективного испарения в нижней камере устанавливается металлическая чаша. Она раскаляется, попадающие на нее капли отработки мгновенно превращается в летучие горючие пары. При этом свечение получается (при правильном режиме) бело-голубым, как при горении плазмы. Отсюда пошло еще одно название этой конструкции — с плазменной чашей.

Чтобы добиться наибольшей эффективности сгорания топлива, отработанное масло должно в нижнюю камеру подаваться очень небольшими порциями. В некоторых вариантах — каплями, иногда — тоненькой струйкой. Потому и называют эту технологию капельной подачей.

Принцип работы печи на отработанном масле с плазменной чашей

Это — основные принципы «действия» самодельных отопительных агрегатов. Имеется очень большое количество их комбинаций и вариаций. Несколько из них описаны ниже.

Пример горения отработки в плазменной чаше вы можете увидеть в видео ниже. Это печь на отработке «Геккон», она имеет встроенный водяной нагреватель и может работать как отопительный котел.

Разновидности печей на отработке

Соорудить подобные отопительные устройства можно, используя:

  • листовую сталь;
  • бывшие в употреблении баллоны из-под газа;
  • металлические бочки и прочие емкости из металла, при условии, что толщина их стенок не будет меньше 5 мм.

Если используется листовая сталь, то соединение отдельных частей устройства необходимо производить при помощи электродуговой сварки. Печь должна разбираться на составные части для того, чтобы очищать ее от скопления золы, шлаков и прочих продуктов сгорания масла.

Печь сделанная из газового баллона по своей конструкции, практически, ничем не отличается от той, которая производится из листовой стали. Здесь лишь отсутствуют сварочные работы по сооружению корпуса самой печи, поскольку баллон является герметичным резервуаром.

Однако если печь сделанная из стали может служить в качестве варочной плиты, так как верхняя плоскость горизонтальная, то устройство, произведенное из баллона такую возможность исключает.

Котел в работе

Более эффективной будет печь на отработке, в конструкцию которой входит такая функция как наддув. Для этого может использоваться бытовой вентилятор или автомобильный. Водяной контур в этом случае необходимо укомплектовать циркуляционным насосом, который будет в принудительном режиме прогонять теплоноситель по трубопроводу и далее через радиаторы отопления.

При таком решении угол наклона труб не будет играть такой существенной роли, как при естественной циркуляции теплоносителя. Такой котел в состоянии обогревать довольно значительные площади. Экономичность подобного устройства выражается в потреблении всего одного литра отработанного масла за час непрерывной работы печки. При таком расходе в помещении стабильно поддерживается температура равная 14–15 градусам выше нуля.

Если требуется повысить температуру в помещении, стоит лишь увеличить зазор для поступления большего количества воздуха в первую камеру сгорания или увеличить мощность наддувного устройства.

Преимущества эксплуатации печки с водяным контуром

Печи с водяным контуром уместны во многих домах, наибольшее распространение они получили при строительстве бани. Они могут быть чугунными либо кирпичными. Преимущества самодельных печных устройств:

  • простые и понятные функционирование и принцип работы;
  • многочисленные отзывы владельцев подтверждают высокую экономичность их эксплуатации;
  • широта диапазона использования: для дома, бани, гаража и т. д.;
  • компактность и автономность конструкции;
  • быстрота нагревания и длительность поддерживания нужной температуры;
  • в процессе горения не выделяются отходы;
  • возможность их изготовления своими руками.

Прежде чем приступить к самостоятельному сооружению печи, нужно определиться с ее выбором, учесть особенности бани или другого помещения, расходы на сооружение и функциональные особенности каждого вида. Печи с котлами водяного отопления устанавливаются двумя способами.

  1. Составляется схема и чертежи, конструкция проектируется и устанавливается под индивидуальный регистр (теплообменник).
  2. В существующую печь вставляется сделанный своими руками теплообменник. Демонтаж, безусловно, будет более материалоемким и затратным. Он может осложниться возможной заменой элементов, для этого потребуются дополнительные вложения и время. Толщина «водяной рубашки» должна быть не менее четырех сантиметров, чтобы избежать возможного закипания воды. Наличие специального приспособления, так называемого регистра, то есть змеевика или теплообменника, обязательно. Это и отличает ее от обыкновенной печи.

Совет от мастера!

Примером надежных, безопасных и качественных котлов для бань и других сооружений являются котлы «Дон».

Их изготовление соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, что делает их одними из самых популярных и востребованных. За все время выпуска котлов «Дон» (на протяжении более 50 лет), они прошли модернизацию и усовершенствование, поэтому их приобретение не вызовет проблем и трудностей.

Печь на отработанном масле из трубы своими руками

Легче всего корпус для печи изготовить из газового или кислородного баллона, трубы или бочки с толстыми стенками (прочитайте: «Как сделать печь на отработке из газового баллона – теория и практика»). Такой агрегат будет способен выдать максимум 15 кВт тепла. Превысить этот порог не удастся, так как вследствие нарушения теплового режима котел начнет чадить, а это достаточно опасно.

Вначале нам нужно создать корпус – делается это в такой последовательности:

  1. Берем трубу сечением 21 см с толщиной стенки 1 см и высотой 78 см.
  2. Для изготовления дна берем листовую сталь толщиной более 0,5 см. После вырезания дна диаметром 21,9 см привариваем его с одной стороны.
  3. Далее к дну приваривают ножки, которые можно изготовить из болтов.
  4. Теперь нужно сделать смотровое окошко, которое располагают на расстоянии 8 см от дна. Оно необходимо для наблюдения за разгоранием чаши на старте. Размеры окошка определяют исходя из личных предпочтений. Дверцу изготавливают из отрезанного куска трубы, к которому приваривают тонкий буртик. Чтобы дверца закрывалась герметично, по ее периметру укладывается асбестовый шнур.
  1. Дымоотводящую трубу сечением 10,8 см и стенками с толщиной в 0,4 см приваривают с противоположной стороны корпуса, в 7-10 см от верха.

Изготавливаем крышку:

  1. Берем кусок металла толщиной 0,5 см и вырезаем из него круг диаметром 22,8 см.
  2. По краю круга привариваем буртик из 3 миллиметрового металла высотой 4 см.
  3. В центре крышки проделываем отверстие сечением 8,9 см, а сбоку прорезаем отверстие диаметром 1,8 см. Второе отверстие необходимо для получения дополнительного смотрового окошка. Для него необходима крышка, которая является еще и предохранительным клапаном.

Теперь, для печи на отработке с наддувом необходимо сделать трубу для транспортировки воздуха и топлива:

  1. Потребуется труба сечением 8,9 см, толщиной стенок 0,3 см и длиной 76 см.
  2. Просверливаем 9 отверстий по окружности, при этом от края нужно отступить 5 см, а их диаметр должен составлять 0,5 см.
  3. Отступив вверх 5 см, проделываем еще два ряда, по 8 штук, отверстий сечением 0,42 мм.
  4. Еще через 5 см высверливают 9 отверстий в четвертом ряду сечением 0,3 см.
  5. С той же стороны по краю делают 9 прорезей толщиной 0,16 см и высотой 3 см. Для этого можно воспользоваться болгаркой.
  6. С противоположного торца трубы, отступив от края 0,5-0,7 см, делаем отверстие сечением 1 см.
  7. В подготовленное отверстие заводим трубу подачи топлива. Толщина ее стены должна составлять 0,1 см, а сечение должно быть 1 см. Она должна быть в один уровень с трубой для подачи воздуха. Ее изгиб и длина определяются расположением емкости для топлива.
  8. Труба для подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее нужно выставить таким образом, чтобы от нее до основания корпуса оставалось 12 см.

Пришло время для печки на отработке с наддувом сделать чашу для топлива:

  1. Сначала берем трубу сечением 13,3 см и толщиной стенок 0,4 см, отрезаем кусок длиной 3 см.
  2. Теперь из 2 миллиметровой листовой стали вырезаем круг диаметром 21,9 см.
  3. Приварив ее к куску трубы, получим чашу, в которую будем подавать топливо.

Начинаем собирать гаражную печь на отработке:

  1. Отступаем от дна корпуса 7 см и монтируем внутри него чашу.
  2. Монтируем крышку вместе с приспособлением для подачи топлива.
  3. Устанавливаем дымоход на дымовой патрубок. Дымоход должен быть расположен строго по вертикали, даже незначительные уклоны запрещены. Часть трубы, которая остается в помещении, можно не изолировать, а ту часть, которая выходят на улицу, лучше утеплить.

После того как установлена масляная форсунка для печки и маслоблок, переходят к испытаниям. Сперва в чашу закладывают некоторое количество бумаги, добавляют горючую жидкость и поджигают. К подаче масла переходят после того, как бумага практически догорит.

С учетом расхода топлива 1-1,5 литра в час, можно будет отопить до 150 квадратных метров помещения.

Конструкция

Печь обычно состоит из цилиндрического корпуса или имеет прямоугольную форму. Внутри расположена топочная камера. В нижней ее части находится емкость для отработанного масла и отверстие для подсоса воздуха.

При нагревании масло начинает испаряться, и его пары смешиваются с находящимся в камере воздухом. Эта смесь поднимается под воздействием конвекции вверх по топке, где и сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.

В верхнюю часть корпуса можно встроить воздушный или водяной теплообменник, это позволит полнее и равномернее обогреть всю площадь помещения или смонтировать контур горячего водоснабжения.
Капельная подача осуществляется по металлической трубке, подведенной к масляному испарителю. Другой конец трубки выведен наружу и подсоединен с помощью гибкого шланга к баку.

В верхней части печи находится дымовой патрубок, подсоединяемый к дымоходу. Температура вверху печи, даже оснащенной теплообменником, высока, поэтому дымоход должен монтироваться со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Не рекомендуется делать печь с капельной подачей в открытом исполнении! Масло может воспламениться!

Чертежи печи на отработке с капельным поливом приведены на рисунке.

Принцип работы и преимущества самодельных котлов

Чтобы отапливать помещение или целое здание, используя тепловую энергию сжигания старых масел, котлы данного типа работают по принципу, отдаленно напоминающему пиролиз. Топливо, находящееся на дне камеры, сначала разогревается до тех пор, пока не появятся горючие испарения. Они поднимаются вверх, смешиваются с воздухом и сгорают, выделяя тепло. Оно передается непосредственно водяной рубашке агрегата через стенки камеры. Для понимания процесса ниже показана схема котла на отработанном масле.

Устройство котла

1 – верхняя крышка; 2 – шкаф управления; 3 – блок питания; 4 – вентилятор; 5 – насос; 6 — топливный бак; 7 – отработка масел; 8 – отстойник; 9 – кран для опорожнения; 10 – маслопровод; 11 – дверца для розжига и обслуживания; 12, 16 – соответственно, подающий и обратный трубопроводы, к ним присоединяется отопительная система; 13 – труба подачи воздуха в зону горения; 14 – водяная рубашка; 15 – жаровые трубы; 17 — камера сгорания; 18 – конденсатосборник; 19 – заслонка – регулятор тяги; 20 — дымоходная труба.

Чтобы понять, стоит ли заниматься этим делом, или лучше просто купить заводской готовый котел, надо проанализировать, какими преимуществами обладают самодельные агрегаты. Они довольно существенны:

  1. Низкая стоимость. Даже если вы поручите работу опытным мастерам, оплатите ее и купите все материалы, то самодельный котел на отработке обойдется вам вдвое дешевле, чем заводской.
  2. Сжигать можно любые виды отработанных масел, а в случае надобности и дизельное топливо.
  3. Всегда есть возможность усовершенствования конструкции или ее дополнения средствами автоматизации.
  4. Поскольку использование отработанного масла в качестве топлива предполагает небольшое количество золы после сгорания, то и обслуживание источника тепла не займет много времени.
  5. Качественно собранный агрегат с набором автоматики при работе не требует постоянного к себе внимания и частого посещения топочной, нужно лишь вовремя заливать топливо в бак.

 

Из недостатков можно выделить некоторую инертность, она заключается в том, что после прекращения подачи воздуха в зону горения процесс останавливается не сразу, для этого требуется некоторое время, в течение которого теплоноситель продолжает прогреваться. Далее, после затухания пламени котлы на отработке потребуется разжигать вручную, если не предусмотреть для этого специального устройства.

Самодельные котлы для отопления на отработке усовершенствованной конструкции наделены функцией «холостого хода», когда воздуха в камеру подается совсем немного. Это сделано с целью поддержания небольшого пламени, когда интенсивный нагрев теплоносителя не требуется. После его остывания подача воздуха возобновляется и теплогенератор выходит на рабочий режим.

Когда вы задумали сделать отопление отработкой, надо понимать, что в топочной не будет такой чистоты, как при использовании газа или электричества. Это неизбежный атрибут пользования отработанным топливом, как и присутствие специфического запаха. Кроме того, придется организовать фильтрацию масла от металлической стружки и прочих твердых включений, чтобы они не засоряли топливный тракт.

Принцип работы и конструкция печки на отработке

Принцип действия подобной печи заключается в том, что топливо, а именно отработанное масло, сгорает в двух камерах. В первой горит непосредственно сама отработка, во второй догорают, образовавшиеся в процессе первоначального горения топочные пары и газы. Именно во второй камере происходит выделение тепла, температура которого существенно превышает температуру горения самой отработки.

Конструкция печи представляет собой два резервуара, соединяемых трубой, через которую подается необходимый для процесса горения воздух.

Отработка заливается в нижний резервуар, который оснащается заслонкой, позволяющей регулировать подачу воздуха. Соединительная труба для лучшего поступления воздуха в верхний резервуар делается с многочисленными отверстиями диаметром около 8–10 мм.

При поджоге масла, находящегося в нижнем резервуаре, начинают выделяться пары, которые поступают в соединительную трубу.

Там смешиваясь с кислородом, которого много в воздухе, пары продолжают свое горение с большей интенсивностью, поскольку поступление кислорода не ограничивается заслонкой, как в нижнем резервуаре. Остатки продуктов сгорания выводятся при помощи дымоходной трубы, которая должна располагаться наверху второго резервуара.

Это всего лишь общая схема, как работает печка на отработке даже с водяным контуром. Сама же конструкция в каждом отдельном случае может видоизменяться в зависимости от выбранного материала для изготовления частей печки, ее функциональности и прочих условий.

Особенности выбора готового отопительного устройства

При выборе готового отопительного котла необходимо обращать внимание на то, в помещении какого типа он будет устанавливаться, на какой площади, какой вид масла используется, а также обратить внимание на коэффициент полезного действия. Современные технологии позволяют производить двухоборотные агрегаты, как ручные, так и полностью автоматизированные

Некоторые работают на определенных видах топлива, а другие на любом топливе

Современные технологии позволяют производить двухоборотные агрегаты, как ручные, так и полностью автоматизированные. Некоторые работают на определенных видах топлива, а другие на любом топливе.

Сами котлы в основном не рекомендуют для жилых помещений, так как они требуют особых условий эксплуатации. Часто их устанавливают в промышленных небольших помещениях.

Принцип работы котлов на отработке

Самодельный котёл на отработанном масле может работать по одной из двух схем:

  • С горением топлива в одной ёмкости и его дожиганием во второй – своеобразная пиролизная схема;
  • С воспламенением подогретого и испарённого топлива – крайне эффективная схема.

Если поджечь отработанное масло в какой-либо ёмкости, оно будет гореть жёлтым, слегка коптящим пламенем. Даже если отобрать получаемое тепло в отопительную систему, его будет недостаточно для обогрева помещений. К тому же в продуктах сгорания мы найдём кучу недогоревших и токсичных компонентов. Поэтому главная задача отопительного котла на жидком топливе заключается в обеспечении оптимальных условий сгорания отработанного масла. Полученное тепло отправляется в водяной контур.

Первая схема используется в самых простых печах, наподобие вот этой:

Горение при такой схеме осуществляется с забором воздуха через регулировочную заслонку.

Здесь мы видим бак с топливом и регулировочной заслонкой, дожигатель и вторичную камеру. В дожигатель, через ряды боковых отверстий, подаётся вторичный воздух. Отработанное масло заливается в бак, поверх него наливается немного керосина, после чего производится розжиг.

Пламя в дожигателе будет сначала жёлтым, так как печь холодная. По мере прогрева оно приобретёт бело-розовый оттенок, появится гудение, характерное для мощного потока пламени. Это значит, что агрегат вышел на рабочий режим. Увеличив размер верхней камеры и дополнив её трубчатым теплообменником, мы получим простую печь на отработке с водяным контуром.

Для рассмотрения второй схемы водогрейного котла на отработанном масле мы возьмём следующую схему:

Схема и принцип действия водогрейного котла на отработанном масле

Это не совсем то, что нам нужно, но принцип тот же. Представленный на рисунке агрегат включает в себя несколько важных узлов. Первый узел – это топливный бак, который обеспечивает подачу отработанного масла в котёл. Подача должна быть капельной. Отработка поступает в чашу, в которой разжигается пламя. По мере прогрева конструкции масло начинает поступать в чашу уже горячим, температура его горения возрастает.

Горение осуществляется во внутреннем объёме печи, ограниченном металлическим цилиндром. Это наша камера сгорания – сверху в неё поступает воздух, в верхней боковой части располагается отвод под дымоход. На представленном чертеже изображён агрегат с поддувом, что делает его работу более эффективной. Водяной рубашки здесь нет, но есть вентилятор обдува, который обдувает воздухом внутренний цилиндр с камерой сгорания. Горячий воздух можно отправить через воздуховоды в обогреваемые помещения.

При использовании воздуховодов их необходимо тщательно утеплить, чтобы снизить потери тепла.

Организовать отопление на отработанном масле своими руками поможет водяной контур. Для этого убираем из чертежа вентилятор обдува и сопло отдачи горячего воздуха, никаких отверстий на их месте не будет. Вместо этого привариваем к цилиндру с камерой сгорания змеевик, играющий роль теплообменника. Его можно сделать из трубы подходящего диаметры. Концы трубы выводятся наружу – к ним подключается контур отопления.

Таким образом, мы сделали отличную печь на отработанном масле с водяным контуром. Осталось поработать над увеличением эффективности. Для этого мы можем обернуть дымоходную трубу дополнительным теплообменником и соединить его с основным. Теперь оборачиваем наш водогрейный отопительный котёл в теплоизоляцию, после чего облачаем его в дополнительный корпус – это поможет снизить тепловые потери.

Технология изготовления печи на отработанном масле

Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.

Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.

Необходимый инструмент:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • шлифовальный круг для зачистки швов;
  • дрель или сверлильный станок, сверла;
  • рулетка.

Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.

Последовательность изготовления своими руками:

  1. Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
  2. Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
  3. В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
  4. Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
  5. Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
  6. Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
  7. К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
  8. Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
  9. Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
  10. Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
  11. Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
  12. Подсоединяют печку к дымоходу.
    Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.

Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.

Изготовление печи на отработке: видео

Как подключить к печи на отработке водяной контур

Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.

Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.

На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.

Универсальная схема

Мы несправедливо обошли внимание ещё одну схему постройки котла, работающего на отработанном масле, – на основе горелки. Здесь мы можем использовать простую горелку Бабингтона, характеризующуюся высокой эффективностью и простой конструкцией

В ней используется металлический шар, по которому стекает отработка. В самом шарике имеется отверстие, через которое подаётся воздух. Он подхватывает мельчайшие частицы отработанного масла, распыляя его. Готовая воздушно-капельная смесь поджигается и образует устойчиво горящее высокотемпературное пламя.

Готовая горелка подключается к универсальному заводскому котлу, умеющему работать с горелками любого типа. Также она монтируется в обычные твёрдотопливные металлические и кирпичные печи. Достоинства получившейся сборки:

  • Можно регулировать температуру, ограничивая подачу топлива в горелку на отработанном масле.
  • Возможность автоматизации регулировки интенсивности горения.
  • Возможность перевода на другой вид топлива – например, на пеллеты, на природный или сжиженный газ.

Выбирая для постройки самодельного котла горелку Бабингтона, потребители получают в своё распоряжение устройство, способное работать даже на загрязнённом отработанном масле. Главная задача – обеспечить подачу воздуха под большим давлением. Обычно для этого применяются компрессоры от холодильников.

В качестве основы для самоделки выбираем чертёж любого отопительного котла с традиционной схемой сжигания дров. Понять суть поможет небольшая иллюстрация:

Здесь мы видим котёл, который с одинаковым успехом может работать как на дровах, так и на отработанном масле – с помощью соответствующей горелки.

Работа протекает в несколько этапов. Первый – собрать горелку Бабингтона по данной схеме (или любой другой):

Схем сборки горелки Бабингтона существует великое множество. Мы решили использовать здесь самую распространенную.

Второй этап – сборка подходящей твёрдотопливной печи, которая впоследствии будет работать на отработанном масле. Выбирая чертёж и следуя ему, ни в коем случае не уменьшайте размеры камеры сгорания, куда вырывается пламя горелки – если завтра вам не хватит отработки, придётся мёрзнуть. А в большую камеру сгорания вы всегда можете накидать порцию дров и продолжить наслаждаться теплом.

Третий этап – подключение отдельных элементов. Горелка подключается к топливному баку, после чего вставляется в собранный своими руками котёл. Запускаем подогрев масла в баке, открываем вентиль, включаем компрессор, поджигаем топливно-воздушную смесь, контролируем работу водяного контура.

При необходимости, вы можете перейти с отработанного масла на сжиженный газ. Для этого приобретается газовая горелка (никаких самоделок с газом!) и устанавливается вместо жидкостной горелки. К ней подключается газовый баллон. В результате вы получите полноценное водяное отопление, хоть и несколько прожорливое.

Загрузка…Часто задаваемые вопросы по устройству

Appliance411: Тестирование плиты / плиты / духовки / варочной панели

Элемент электрического диапазона — это просто резистивный провод, подвешенный внутри твердого сплава, изогнутого в различные формы, отделенный от него изоляцией. Когда к нему подается питание, резистивный провод выделяет тепло, которое передается на внешнюю оболочку элемента, где оно может быть поглощено кухонными принадлежностями или воздухом внутри камеры духовки.

Когда этот тип элемента выходит из строя, происходит разрыв провода внутреннего сопротивления, вызывая разрыв цепи.Поскольку теперь цепь разомкнута, через элемент не может протекать электрический ток, выделяющий тепло.

Изоляция между резистивным проводом и внешним покрытием также может ухудшиться. Когда это происходит, внутренний провод сопротивления может контактировать с внешней оболочкой, вызывая короткое замыкание на массу. Сила такого короткого замыкания может пробить отверстие прямо во внешнем покрытии, расплавив его, а иногда и повредив посуду, которая использовалась в то время.


Известно, что элементы печи иногда загораются, как искры фейерверка, когда их проволочная нить замыкается на землю.Этот эффект может продолжаться даже после отключения питания от диапазона. Во всех случаях нет реальной возможности возгорания, поскольку, как только материал элемента будет полностью истощен эффектом, он в конечном итоге погаснет сам по себе. Однако это может создать довольно неприятное световое шоу для всех, кто находится поблизости! В таком случае следует полностью отключить электропитание от прибора, пока его нельзя будет отремонтировать.

Короткое замыкание элемента выпечки или жарки также может иногда повредить компоненты цепи управления (термостат, селекторный переключатель и т. Д.).) также. В моделях с электронным управлением само управление очень чувствительно и может быть повреждено из-за такого отказа. Если элемент не работает после замены и восстановления полной мощности устройства, возможно, необходимо проверить компоненты цепи управления.

Тестирование элементов

Чтобы проверить элемент на непрерывность, сначала отключите прибор от источника питания. После того, как прибор стал безопасным для работы, необходимо изолировать элемент от остальной электрической цепи, удалив по крайней мере одного из соединительных проводов.Как только это будет сделано, провода омметра или прибора для проверки целостности цепи можно поднести к каждой клемме элемента.

Точное сопротивление элемента часто не имеет значения, поскольку обычно не изменится в течение своего срока службы, кроме как полностью разомкнуться (показать бесконечное сопротивление) при неисправности или замыкании на землю (см. Ниже). Если вам интересно, большая поверхность конфорки варочной панели обычно находится в районе 27 Ом, маленькая — 45 Ом. Сопротивление элемента духовки для выпечки или жарения может составлять от 20 до 40 Ом в зависимости от его мощности.

Замыкание на массу

Элемент также может частично замкнуться на массу. Хотя этого может быть недостаточно, чтобы создать короткое замыкание и вызвать полный отказ элемента, это может создать опасность поражения электрическим током. Чтобы проверить элемент на замыкание на землю, омметр должен быть установлен на максимальную шкалу Ом (1 кОм или 10 кОм) и проверен от одного из выводов элемента до металлической оболочки элемента. Может потребоваться протереть внешнюю поверхность элемента измерительным щупом, чтобы обеспечить хороший контакт.Если отображается что-либо, кроме бесконечного сопротивления, замените элемент.

BTW. При выполнении вышеуказанного теста с измерителем, настроенным на такую ​​высокую шкалу Ом, не прикасайтесь пальцами к металлическим наконечникам обоих наконечников измерительного щупа . Если это произойдет, измеритель может отображать сопротивление вашей кожи, а не только сопротивление элемента. Вы можете коснуться одного из выводов измерителя во время тестирования, не вызывая ошибочных показаний.

Горячая точка

Если при нагревании на элементе электрической плиты появляется одно пятно, которое светится ярче, чем в основном однородный цвет остальной части элемента, это, вероятно, признак надвигающейся неисправности.В таком случае элемент следует заменить, чтобы избежать возможного критического отказа, как описано выше. Этот тип отказа, скорее всего, покажет короткое замыкание на массу при испытании, что также может быть опасным для электротока.

Амортизаторы

Если при прикосновении к полигону возникают электрические разряды, то один из его элементов или его внутренняя проводка могут иметь частичное замыкание на массу, но не настолько, чтобы сгореть предохранитель или сработать автоматический выключатель. В таком случае следует немедленно принять меры, так как это может создать опасность поражения электрическим током.Каждый элемент должен быть изолирован от электрической цепи и испытан на замыкание на землю, как описано выше.

Только теплый

Обычная электрическая плита или элемент варочной панели обычно либо работают, либо нет (за исключением случая частичного замыкания на массу, в этом случае они могут работать нормально, но все еще неисправны). Если такой элемент нагревается только тогда, когда он должен быть горячим, проблема должна быть в его источнике питания, а не в самом элементе.

Процедура испытания термопар

Меня часто спрашивают об устранении неисправностей термопары в газовых системах. Это будет постоянная ссылка с пошаговой процедурой:

Термопара — это устройство, используемое для обеспечения безопасности пилота во многих 24-вольтовых газовых системах. Термопара — это устройство, состоящее из двух разнородных металлов. Они соединяются на вершине (Hot Junction). Когда к этому горячему спай подается тепло, создается небольшое милливольт.Это происходит из-за разницы температур между горячим спаем и тем, что называется холодным спаем. Пламя должно охватывать верхние 1/2 — 3/8 дюйма термопары, а наконечник должен светиться «тускло-красным». Если пламя настроено на резкое, оно будет светиться «вишнево-красным», это вызовет сварку наконечника и, в конечном итоге, термопара выйдет из строя. Пламя нужно довести до мягкого голубого пламени, не ревущего и не поднимающегося. Нормальный выходной милливольт составляет от 25 до 35 милливольт; на некоторых вы можете даже получить до 35.

Другой частью этой пилотной системы безопасности является электромагнит (силовой агрегат). Это если вы НАГРУЖАЕТЕ, и мы можем сказать, что термопара является ИСТОЧНИКОМ. Электромагнит состоит из катушки с проволокой и U-образного стального сердечника. Когда термопара нагревается и генерируются милливольты, катушка возбуждается и создает магнитное поле. Магнитное поле вызовет намагничивание U-образного железного сердечника; он, в свою очередь, будет держать сиденье открытым, позволяя газу проходить через него.

Когда эта система выходит из строя, это обычно приводит к тому, что пилот гаснет, и газ не течет.Первое, что следует сделать при выходе из строя пилота, — это провести визуальный контроль.

1. Горит ли пилотный эксперимент?

2. ЧИСТО ЛИ ПИЛОТ? (НЕ ЖЕЛТЫЙ)

3. ПОРАЖАЕТ ЛИ ПИЛОТ НА ВЕРХНЮЮ ОТ 1/2 до 3/8 ТЕРМОПАРЫ?

4. НАДЕЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЙ?

5. НАКОНЕЦ ПОВРЕЖДЕН?

6. НАГРЕВАЕТ ЛИ ХОЛОДНЫЙ СПАС ПИЛОТНЫМ ИЛИ ПЛАМЕМ ГЛАВНОЙ ГОРЕЛКИ?

После того, как эти проблемы решены, неплохо было бы снять некоторые показания в милливольтах.Следует также отметить, что во многих случаях политика некоторых заключается в замене термопары по вызову и очистке пилота. Это не плохо. Однако примерно в 85% случаев проблема возникает из-за термопары. В остальных 15% случаев снятие показаний может решить другие проблемы.

Вам понадобится мультиметр со шкалой постоянного напряжения, так как генерируемые милливольты — это вольты постоянного тока. Мы собираемся снять четыре показания:

OPEN CIRCUIT — это снимается с отключенной термопарой и выводами измерителя, прикрепленными к внешней стороне термопары, а другой вывод измерителя присоединен к наконечнику термопары.Ручку включения-выключения пилота необходимо удерживать вручную, чтобы снять это значение. Это измеряет выход T’couple, показания должны быть выше 17–18 милливольт.

ЗАКРЫТАЯ ЦЕПЬ — Измеряет милливольты, используемые катушкой электромагнита. Эмпирическое правило гласит, что это значение должно составлять примерно половину разомкнутой цепи. Снимается с помощью переходника, вкручиваемого в магнит, и термопары, вкручиваемой в переходник.

НАГРУЗКА ЗАМКНУТОГО ЦЕПИ — Это показание принимается так же, как и предыдущее, за исключением того, что теперь горелка включена.При правильном пламени это показание должно быть примерно таким же, как и предыдущее. При подъеме пламени основной горелки, чрезмерных сквозняках или вытяжке дымохода это показание может уменьшиться по сравнению с предыдущим показанием (пламя отводится от термопары). При нагревании холодного спая это показание может увеличиваться. Если «холодный спай» сильно нагреть, он выйдет из строя.

DROP OUT — это окончательное значение. Это требует, чтобы пилот был сбит с толку. Он измеряет способность магнита удерживать пониженное входное напряжение СН.Хороший блок должен выпадать ниже 6 MV — нормальный — 1-2 MV. Допустимое время «выпадения» — 180 секунд да три минуты. Скорее всего, это будет полторы-две минуты. При выключении магнита будет слышен щелчок.

ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ЗАМКНУТЫХ ЦЕПЕЙ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНИК, ВИНТЫЙ В МАГНИТНЫЙ БЛОК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА. ПЕРЕХОДНИК МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У ЛЮБОГО ДИЛЕРА ROBERTSHAW. НОМЕР ДЕТАЛИ 10-038. ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК THERMOCOUPLE.

Нормальный набор показаний

OC- 30 милливольт

CC- 15 милливольт

CC (нагрузка) -15 милливольт

DO- 1 милливольт

Лучший способ диагностировать эти показания — использовать MILLIVOLT ДИАГРАММЫ.

Термопары разных производителей различаются по надежности. Я рекомендую только термопары производства Johnson Controls. Серии К15 и К16 — лучшие. Если у вас долговечность и проблемы, тогда используйте K16RA, которая представляет собой никелированную термопару для высоких или агрессивных сред. Husky (K16) подойдет для большинства приложений, а для тех, кому он не подходит, подойдет Slim Jim (K15).

Чтобы повторить настройку пилотного пламени, чтобы охватить верхнюю часть от 1/2 до 3/8 термопары, важно, чтобы пламя было мягким синим пламенем, не ревущим, что заставит наконечник светиться «тускло-красным» по сравнению с «вишнево-красный».

Условия горения (чрезмерные температуры) в камере также являются проблемой, и для этого потребуется испытание на горение и измерение тяги, чтобы гарантировать, что чрезмерные температуры не будут воздействовать на пилот. В некоторых случаях на водонагревателях может потребоваться изменить пилотную адаптацию для повышения качества работы. Однако этого не следует делать, если вы не прошли надлежащую подготовку.

Возможность работы оборудования в условиях разгерметизации обязательно приведет к отказу термопары.Кроме того, если оборудование закачивается вместе с печью или котлом с вентилятором, это может привести к проблемам. Есть решения и для этого, но требуется обучение.

Проблема, которую я обнаруживаю, — это среда, в которой работает оборудование. Часто коррозионные химические вещества и загрязнители воздуха попадают в смесь газовоздушных смесей, и происходит химическая реакция. Это опять же требует присутствия на тренировке профессионального специалиста по горению, чтобы помочь вам увидеть различные эффекты, которые это будет иметь.

И, наконец, невозможность вернуть на место все двери и крышки на оборудовании. Невыполнение этого требования приведет к изменению количества воздуха для горения и нарушению стабильности пламени.

Конструкция некоторого оборудования также является проблемой. Когда существует высокая потребность в тепле (очень холодная погода), температура, создаваемая в камере, отрицательно влияет на пилотную систему и систему термопар. Добавление термопары K16RA может оказать некоторую помощь в продлении срока службы термопары в этой ситуации.

Недостаток воздуха для горения и сушилки, работающие в непосредственной близости от оборудования, также приводят к проблемам.

И последнее, и это не направлено ни на кого конкретно, а просто на отсутствие обслуживающего персонала и установщиков, знающих, что они делают.

Поиск и устранение неисправностей горелок на вашей электрической варочной панели

Если у вас есть электрическая плита, это надежный способ готовить пищу. Однако могут возникнуть ситуации, когда ваша электрическая плита не будет работать так надежно.Это неприятно, но, в зависимости от вашей проблемы, вам может быть легко решить эту проблему. Будь то одна горелка не работает или все горелки, вот что вам следует искать, чтобы произвести правильный ремонт, чтобы ваша плита заработала.

Что тестировать, если горелки не работают

Электрическая варочная панель была разработана таким образом, что каждая конфорка представляет собой отдельный объект. Хотя есть некоторые детали, которые могут выйти из строя, что повлияет на все горелки, обычно большинство проблем приводит к тому, что только одна горелка не работает.Однако, если все конфорки на электрической варочной панели не работают, это обычно указывает на общую электрическую неисправность.

Проверка источника питания

Когда все конфорки не работают, первое, что вам нужно проверить, — это источник электрического тока к плите. Некоторые варочные панели могут быть подключены к розетке в стене, в то время как другие могут быть подключены к вашему автоматическому выключателю.

Если ваша плита подключается к розетке, вы сначала должны убедиться, что вилка действительно вставлена ​​в розетку.Бывают случаи, когда по разным причинам он может отключиться от сети или отсоединить вилку. Наполовину подключенная плита не будет получать необходимый ей электрический ток, что может привести к ее поломке. Если вилка была надежно вставлена ​​в розетку, следующим шагом должна быть проверка розетки. Если в розетке нет электрического тока или он не на должном уровне, ваша плита не будет работать. Это означает, что ремонт должен производиться непосредственно на розетке, а не на плите.

Для электрических варочных панелей, жестко подключенных к автоматическому выключателю.Вместо того, чтобы проверять любую розетку, вы захотите проверить сам автоматический выключатель. Убедитесь, что выключатель в автоматическом выключателе печи находится в положении «включено», и проверьте, нет ли перегоревших предохранителей. Если это действительно причина того, что ваша плита не работает, вы также захотите исследовать, как был перевернут выключатель, поскольку это может быть признаком других проблем.

Проверка шнура питания

Подобно источникам питания в вашем доме, если есть неисправность в вашем шнуре питания, который соединяет плиту, он нарушит работу вашей плиты.Шнур питания можно легко проверить на целостность. Однако вы также захотите проверить соединения с клеммной колодкой внутри вашей электрической варочной панели.

Чтобы подключить шнур питания к остальной части устройства, провода идут от шнура и подключаются к клеммной колодке. Визуальный осмотр должен помочь вам определить, неисправны они или нет. Вы можете обнаружить ослабленные соединения, коррозию или другие повреждения, которые помешают нормальной работе.

Обязательно отключите электричество от плиты перед проверкой шнура и клемм.Ваш шнур можно проверить с помощью мультиметра, а также проверить каждое соединение на терминале, чтобы найти неисправности.

Что тестировать, если не работает только одна горелка

Когда дело доходит до проблем с вашей электрической варочной панелью, гораздо более вероятно, что одна из ваших конфорок перестанет работать, а не все конфорки одновременно. К сожалению, в отличие от всех конфорок, которые перестают работать, это часто означает, что с варочной панелью и ее частями что-то не так, а не с внешней электрической проблемой.Таким образом, хотя вам может не потребоваться ремонт, если все горелки остановились, весьма вероятно, что вам понадобится, когда эта проблема проявится.

Проверка нагревательного элемента

Каждая горелка поставляется с собственным нагревательным элементом и собственными соединениями с печью в целом. Ваш первый шаг, когда одна горелка не работает, — это проверить этот нагревательный элемент. Сначала вам нужно убедиться, что нагревательный элемент надежно закреплен. Катушки подключены к разъему, и если это соединение ослабнет, элемент может не работать.Если разъемы на конце змеевика погнуты или повреждены, нагревательный змеевик необходимо заменить. Вы также можете проверить эти разъемы с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что они все еще работают.

Если проверяется сама нагревательная спираль, следующим шагом должна быть проверка клеммы, к которой подключаются эти соединения. Используя мультиметр, проверьте, есть ли у них целостность. Если нет, то необходимо будет заменить сам терминал.

Проверка выключателя горелки

Подобно тому, как каждая из ваших горелок имеет отдельный нагревательный змеевик, у нее также есть отдельный переключатель управления горелкой.Этот переключатель отвечает за управление потоком электроэнергии. Если переключатель вышел из строя, вы можете обнаружить, что электричество не течет к катушкам и, следовательно, не выделяется тепло. В качестве альтернативы, неисправный выключатель управления горелкой может также проявляться в том, что горелка работает только на высокой настройке, потому что это пропускает слишком много электроэнергии к нагревательному элементу.

Перед проверкой выключателя управления горелкой обязательно отключите электропитание вашей электрической варочной панели, отключив ее от розетки или отключив подачу электричества к прибору с помощью автоматического выключателя.

Переключатель управления неисправной горелкой обычно находится за ручкой управления. Достижение этого переключателя может варьироваться в зависимости от стиля вашей электрической варочной панели. Вы можете обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать, как именно добраться до этой детали при разборке.

После доступа вы можете проследить провода от неисправной горелки до переключателя управления горелкой. Затем его можно проверить на непрерывность. Вы можете видеть или не видеть видимые повреждения как причину.Иногда переключатели могут просто выйти из строя после многих лет использования. Однако заменить его так же просто, как отсоединить провода и снова подключить их к новому переключателю.

509 Превышен предел пропускной способности

509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.Пожалуйста, повторите попытку позже.

Устранение неисправностей | SunTouch

Поиск по продукту:

Коврик для пола

TapeMat

WarmWire

Термостаты SunStat

Кабели ProMelt и SlabHeat

Элементы управления ProMelt

Поиск и устранение неисправностей пола

Значение Ом не соответствует диапазону сопротивления, указанному на идентификационной бирке

Ваш омметр может быть настроен на неправильную шкалу, например, шкала 200 кОм измеряет до 200000 Ом или 200 кОм.

Установите на глюкометре шкалу, соответствующую имеющейся у вас панели. Например, установите значение 200 Ом для панели UnderFloor с диапазоном сопротивления ниже 200 Ом. Затем повторите тест.

Некоторые из наших панелей UnderFloor имеют диапазон сопротивления более 200 Ом.

  • Установите омметр на достаточно высокую шкалу для проверки имеющейся у вас панели, часто на шкале 2000 Ом или 2 кОм. Если показания вашей панели выходят за пределы диапазона, указанного на табличке с паспортными данными, обратитесь к производителю.

Если показание в омах немного выше или ниже, проверьте сам измеритель.

Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, установив его на шкале 200 Ом или на самую низкую шкалу вашего измерителя и удерживая наконечники измерительных щупов непосредственно вместе, чтобы проверить «нулевое показание» измерителя, часто показывающее от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

  • Если ваш измеритель не проходит калибровочный тест с нулевым показанием значительно меньше 1 Ом, возможно, поврежден один из измерительных проводов или сам измеритель может быть поврежден и его необходимо заменить.Если это более старый счетчик, возможно, ему просто понадобятся новые батарейки.
  • Если вы не можете заставить ваш измеритель пройти этот калибровочный тест, вам понадобится мультиметр с меньшей погрешностью, прежде чем продолжить.
  • Если ваше показание в омах для контура отопления было немного большим, «нулевое показание» омметра можно вычесть из значения в оме вашей нагревательной панели. Если панель по-прежнему выходит за пределы допустимого диапазона сопротивления, обратитесь к производителю.

Показания сопротивления панелей UnderFloor следует снимать только с одной панели за раз.

Убедитесь, что вы тестируете только одну панель UnderFloor, и проверьте ее непосредственно с заводских кабелей питания. Если оно выходит за пределы диапазона сопротивления вашей панели, позвоните производителю.

Нет показаний в сопротивлении контура отопления

Ваш омметр может быть неправильно настроен, или у него может быть проблема с одним из тестовых проводов, или ему просто нужны новые батареи.

Омметр должен быть настроен на правильную шкалу для проверки цепи нагрева, обычно шкалу 200 Ом для панели UnderFloor с диапазоном сопротивления ниже 200 Ом.Следуйте инструкциям по тестированию панели, как описано в руководстве по установке.

Некоторые из наших панелей UnderFloor имеют диапазон сопротивления более 200 Ом.

  • Установите омметр на достаточно высокую шкалу для проверки имеющейся у вас панели, часто на шкале 2000 Ом или 2 кОм. Если показания вашей панели выходят за пределы диапазона, указанного на табличке с паспортными данными, обратитесь к производителю.

Проверить сам омметр. Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, соединив два провода напрямую, чтобы проверить «нулевое показание» измерителя, часто показывающее около 0.От 1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

  • Если ваш измеритель не проходит этот калибровочный тест с показанием значительно меньше 1 Ом, один из испытательных проводов поврежден или сам измеритель может быть поврежден и его необходимо заменить. Если это более старый счетчик, возможно, ему просто понадобятся новые батарейки.
  • Если вы не можете заставить ваш глюкометр пройти тест нулевого показания, вам следует попытаться найти мультиметр с меньшей погрешностью.

Если ваш мультиметр находится в рабочем состоянии, но вы все еще не получаете показания сопротивления с панели UnderFloor, возможно, поврежден нагревательный кабель.

Кабель был поврежден при установке и требует ремонта

Если место повреждения известно, вам понадобится ремонтный комплект нагревательного кабеля и соответствующие инструменты для завершения ремонта.

Если место повреждения неизвестно, у нас есть инструменты, которые помогут вам найти повреждение. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Система UnderFloor не утепляет пол

Правильное ли напряжение подается на систему управления?

Проверить напряжение на «стороне линии» на блоке управления. Соответствует ли оно напряжению, указанному для панели UnderFloor на табличке с паспортными данными?

  • Черно-белые провода питания (с заземляющим проводом) обозначают панель на 120 В.
  • Черно-синие провода питания (с заземляющим проводом) обозначают панель на 240 В.

Проверьте напряжение на «стороне нагрузки» регулятора, пока регулятор показывает, что нагревает пол.Соответствует ли оно напряжению, указанному для панели UnderFloor на табличке с паспортными данными?

Черно-белые провода питания (с заземляющим проводом) обозначают панель на 120 В.

Черно-синие провода питания (с заземляющим проводом) обозначают панель на 240 В.

Если система управления указывает на отключение GFI, она не передает питание на этаж. Выполните сброс GFI, выключив его, а затем снова включив. Если он снова отключает GFI …

Возможно, неправильно подключена схема управления. Проверьте электрическую схему на задней панели управления.

Панель UnderFloor может быть повреждена. Проверить панель на надлежащее сопротивление и проверить отсутствие замыкания на массу с помощью цифрового омметра, как описано в руководстве по установке.

  • Мультиметр показывает короткое замыкание на массу. Свяжитесь с производителем. У нас есть инструменты, которые помогут найти место, где произошло короткое замыкание, и комплекты для ремонта, свяжитесь с нами для получения подробной информации.
  • Мультиметр показывает, что нагревательный контур находится за пределами диапазона сопротивления для этой панели.Запишите показания сопротивления и обратитесь к производителю.
  • Мультиметр не обнаруживает замыкание на массу. Эта панель может иметь очень высокое сопротивление замыкания на землю, которое не может обнаружить стандартный мультиметр. Мегаомметр или тестер Hipot могут определить, есть ли у вашей панели проблемы с изоляцией в цепи нагрева. Свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации о правильном использовании этих инструментов и других методах тестирования системы UnderFloor.

Плохое соединение может вызвать отключение GFI.Проверьте все соединения проводов между выключателем в панели выключателя и системой обогрева пола.

Иногда другое устройство в доме может вызывать неприятные срабатывания GFI, если с системой UnderFloor все в порядке.

  • Некоторые устройства, не связанные с системой обогрева пола, могут вызывать неприятные срабатывания GFI вашего управления, часто сразу при включении другого устройства. Если ваше управление будет работать некоторое время до того, как произойдет отключение GFI, действительным источником проблемы может быть электродвигатель или балластная система освещения в доме.Это довольно частая проблема при использовании общего контура для системы утепления пола. Мы рекомендуем использовать выделенную цепь для обеспечения питания наших систем, когда это возможно. На элементе управления мигает «Предел этажа» в левой нижней части дисплея, но пол не нагревается так, как хотелось бы.

Наши цифровые элементы управления могут ограничивать максимальную температуру пола для ламината, твердых пород дерева и аналогичных материалов для напольных покрытий, чтобы избежать перегрева и повреждения напольного покрытия.Заводская настройка предела пола по умолчанию составляет 99 ° F для большинства кафельных и каменных полов, но для некоторых напольных покрытий следует установить более низкое значение. При достижении предельной температуры пола на индикаторе в нижнем левом углу дисплея будет мигать «Предел пола», и пол не станет теплее.

  • Проверьте предельную температуру пола вашего устройства управления, нажимая кнопку «Опции», как описано в инструкциях к контроллеру, пока на дисплее не отобразится предельная температура пола. С помощью стрелки вверх (или вниз) отрегулируйте предельную температуру пола до желаемого предела температуры пола.
  • Если два датчика температуры пола подключены вместе параллельно контроллеру, это даст контроллеру индикацию искусственно высокой температуры пола. В этом случае регулятор обычно показывает очень высокую температуру пола или вообще не может преобразовать сигнал в нормальное значение температуры пола. Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола.
  • Возможно, датчик температуры пола поврежден, его необходимо проверить.Отключите датчик температуры пола и проверьте его с помощью цифрового мультиметра со шкалой 20 кОм, как описано в нашем руководстве по установке. Если в то время она выходит за пределы допустимой температуры пола, ее необходимо заменить. Позвоните производителю, чтобы обсудить варианты достижения этой цели.
  • Вы можете использовать режим Air Sense или Regulator для обогрева пола, но это может не соответствовать вашим ожиданиям в отношении долгосрочной эксплуатации системы. Если вы хотите обсудить эти варианты, позвоните производителю.

Изоляция могла быть неправильно установлена ​​или иметь недостаточное значение «r».

Проверьте изоляцию под системой UnderFloor, особенно на концах обогреваемых секций балок, и убедитесь, что в изоляции нет зазоров, через которые может выходить теплый воздух.

Проверьте «R value» изоляции под панелями, он должен быть стекловолокном от R-13 до R-19.

Мы не рекомендуем использовать пенопластовую изоляцию распыляемого типа под этот тип системы. Когда он «расширяется», он может стекать поверх панелей UnderFloor и предотвращать попадание тепла на верхний этаж.

  • Рекомендуется изоляция из стекловолокна, от R-13 до R-19. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке для получения подробной информации о том, как это должно быть установлено.

Системы UnderFloor обычно нагреваются в течение часа или более, в зависимости от конструкции пола.

Дайте системе еще час постоянного нагрева, если кажется, что пол не греет, позвоните производителю.

Система UnderFloor продолжает нагрев пола после прекращения нагрева

Управление могло быть «обойдено».

Если регулятор был отключен, пол может оставаться теплым, когда выключатель питания блока управления находится в положении «Выкл.» Или «Ожидание».

  • Проверьте электрическую схему на задней стороне блока управления. Убедитесь, что каждое из проводных соединений правильно и у вас есть четыре гайки для подключения к системе управления (и гайка для пятого соединения для проводов заземления).

У вашего блока управления есть правильные соединения проводов, как показано на схеме на задней панели, но ваш мультиметр показывает полное линейное напряжение на «стороне нагрузки» блока управления, когда вы считаете, что он не должен передавать питание на пол.

Если это программируемый элемент управления, возможна ошибка программирования.

  • Обратитесь к инструкциям по управлению и убедитесь, что все ваши циклы запрограммированы правильно, и все циклы для каждого дня приходятся на период с 12:05 до 23:55 в логической последовательности в течение дня.

Возможно, проблема в самом датчике температуры пола, или он находится в неправильном месте.

  • Возможно, датчик температуры пола неправильно подключен к контроллеру.Обратитесь к инструкциям по установке вашего блока управления и проверьте имеющиеся соединения датчика температуры пола. С нашими элементами управления «SunStat» провода одиночного датчика температуры пола должны быть найдены только в клеммах 1 и 2, и убедитесь, что они надежно закреплены на месте.
  • Отсоедините датчик температуры пола и проверьте его с помощью цифрового мультиметра, способного измерять сопротивление до 20 000 Ом (20 кОм), как описано в нашем руководстве по установке. Находится ли оно в надлежащем диапазоне сопротивления для данной температуры пола? Если это не так, обратитесь к производителю.
  • Если кажется, что датчик температуры пола находится в правильном диапазоне сопротивления, но элемент управления не отслеживает температуру пола должным образом, возможно, датчик температуры пола установлен в неправильном месте. Установить новый датчик температуры пола зачастую проще, чем перемещать датчик в полу. Обратитесь к руководству по установке или обратитесь к производителю, чтобы узнать, как это сделать, не снимая плитку.

Контакторы в системе управления могут быть заблокированы в положении «Вкл.».

  • Убедитесь, что каждое из соединений проводов выполнено правильно в соответствии со схемой на обратной стороне, и что у вас есть 4 соединения с гайкой для подключения к системе управления (и соединение с гайкой 5 для проводов заземления). Если ваш мультиметр обнаруживает линейное напряжение на проводах со стороны нагрузки элемента управления, когда он выключен или находится в режиме ожидания, элемент управления необходимо заменить.

Устранение неисправностей TapeMat

Значение Ом не соответствует диапазону, указанному на идентификационной бирке

Возможно, ваш омметр показывает неправильную шкалу.Например, шкала 200 кОм измеряет до 200000 Ом или 200 кОм.

Измеритель обычно должен быть настроен на шкалу 200 Ом (200 Ом) для тестирования кабелей с сопротивлением менее 200 Ом. Если ваш коврик выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, позвоните производителю.

Некоторые из наших продуктов имеют диапазон сопротивления более 200 Ом.

  • Установите омметр на достаточно высокую шкалу, чтобы проверить имеющийся у вас продукт. Многие измерители имеют шкалу 2000 Ом или 2 кОм.Если ваш коврик выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, позвоните производителю.

Если показание немного выше или ниже, проверьте сам глюкометр.

Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, удерживая измерительные провода вместе, чтобы проверить «нулевые показания» измерителя. Часто значение составляет от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

  • Если ваш измеритель не проходит калибровочный тест с нулевым показанием значительно меньше 1 Ом, может быть поврежден один из измерительных проводов или сам измеритель может быть поврежден и нуждается в замене.Если это более старый прибор, возможно, потребуются новые батарейки. Если вы не можете заставить ваш измеритель пройти этот калибровочный тест, попробуйте найти мультиметр с меньшим пределом погрешности, прежде чем продолжить.
  • Если показание в омах для контура отопления было немного большим, «нулевое показание» омметра можно вычесть из значения сопротивления контура обогрева. Если коврик по-прежнему находится за пределами допустимого диапазона сопротивления, обратитесь к производителю.

Показания сопротивления наших матов необходимо снимать только с одного мата за раз.Возможно ли, чтобы несколько ковриков были соединены последовательно или параллельно?

Убедитесь, что вы тестируете только один коврик для обогрева пола, и проверьте его непосредственно с установленными на заводе проводами питания.

Отсутствует показание сопротивления цепи отопления

Ваш омметр может быть неправильно настроен, или у него может быть проблема с одним из тестовых проводов, или ему просто нужны новые батареи.

Омметр должен быть настроен на правильную шкалу для проверки цепи нагрева, обычно шкалу 200 Ом для мата с диапазоном сопротивления ниже 200 Ом.

Проверить сам омметр. Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, соединив два провода напрямую, чтобы проверить «нулевое показание» измерителя, часто показывающее от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» («разомкнутая линия» или «превышение предела») не то же самое, что показание 0,1 Ом.

  • Если калибровка вашего измерителя не проходит этот тест нулевого показания, один из сделанных измерительных проводов поврежден или сам измеритель может быть поврежден и его необходимо заменить. Если вы используете старый глюкометр, возможно, ему просто понадобятся новые батарейки.
  • Если нулевое показание вашего глюкометра не намного меньше 1 Ом, попробуйте получить мультиметр с меньшей погрешностью, прежде чем продолжить.

Если ваш мультиметр находится в рабочем состоянии, но вы по-прежнему не получаете показания в сопротивлении от цепи нагрева или ваш измеритель показывает короткое замыкание на массу, очевидно, что кабель поврежден. У нас есть инструменты, которые помогут найти повреждение, и у нас есть комплекты для сращивания кабеля для ремонта кабеля после определения места повреждения. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Проводились ли какие-либо работы в области мата с момента последней проверки контура отопления? Кабель мог быть поврежден там, где работали люди.

У нас есть инструменты, которые помогут найти повреждения в полу. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

У нас есть ремонтные комплекты нагревательного кабеля, как только будет определено место повреждения.

Кабель был поврежден при установке, требует ремонта.

Если место повреждения нагревательного кабеля известно, вам потребуется ремонтный комплект нагревательного кабеля и соответствующие инструменты.

Если место повреждения неизвестно, у нас есть инструменты, которые помогут вам найти повреждение. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Устройство обнаружения повреждений кабеля (только мат)

Устройство обнаружения повреждений кабеля (для WarmWire)

Кабель для утепления пола не греет пол.

Проверить напряжение на «стороне линии» при управлении от L1 до L2. Соответствует ли оно напряжению мата?

Черно-белые провода питания обозначают мат на 120 В.

Черно-синие провода питания обозначают мат 240 В.

Проверьте выходное напряжение «стороны нагрузки» блока управления, пока он указывает, что подает питание на пол. Подходит ли он для правильного напряжения?

Черно-белые провода питания обозначают мат на 120 В.

Черно-синие провода питания обозначают мат 240 В.

Если система управления указывает на отключение GFI, она не передает питание на этаж. Выполните сброс GFI, выключив его, а затем снова включив. Если он снова отключает GFI.

Возможно, неправильно подключена схема управления. Проверьте электрическую схему на задней панели блока управления.Кабель может быть поврежден. Проверить коврик (-ы) на замыкание на массу с помощью цифрового омметра, как описано в нашем руководстве по установке. Если ваш измеритель обнаруживает короткое замыкание, позвоните производителю. Если омметр не обнаруживает замыкание на массу.

  • Кабель может иметь короткое замыкание с очень высоким сопротивлением, которое невозможно обнаружить стандартным омметром. Попробуйте найти мегаомметр или тестер Hipot и позвоните производителю в службу технической поддержки, чтобы определить, не повреждена ли изоляция цепи нагрева.
  • Проверить работу GFI в системе управления. Отсоедините нагревательный кабель (и) от блока управления и закройте провода управления «Сторона нагрузки» проволочными гайками или аналогичным способом в целях безопасности. Попробуйте снова включить регулятор, если он по-прежнему отключает GFI без подключения к системе обогрева пола, регулятор подключен неправильно или неисправен.

Возможно, для устройства управления установлено слишком низкое значение предельной температуры пола. Мигает ли контрольная надпись «предел пола» в нижнем левом углу дисплея?

Заводская настройка предела пола по умолчанию составляет 99 ° F, но, возможно, потребуется установить более низкое значение для ламинатных напольных покрытий и других подобных материалов для напольных покрытий.

Коврик сохраняет теплый пол после того, как он прекратил нагрев

Управление могло быть «обойдено».

Проверьте электрическую схему на задней стороне блока управления. Убедитесь, что каждое из проводных соединений правильно и у вас есть 4 гайки для подключения к системе управления (и 5-й гайки для заземляющих проводов).

Ваш блок управления имеет правильные соединения проводов, как показано на схеме на задней панели, но ваш мультиметр показывает полное линейное напряжение на «стороне нагрузки» блока управления, когда вы считаете, что он не должен передавать мощность на пол.

Если это программируемый элемент управления, возможна ошибка программирования.

  • Обратитесь к инструкциям к вашему устройству управления, чтобы убедиться, что все ваши времена цикла запрограммированы правильно, и все времена цикла для каждого дня приходятся на период с 12:05 до 23:55 в логической последовательности в течение дня.

Контакторы в системе управления могут быть заблокированы в положении «Вкл.».

Необходимо заменить блок управления.

Возможно, проблема в самом датчике температуры пола, или он находится в неправильном месте.

Протестируйте датчик с помощью цифрового мультиметра, способного тестировать до 20 000 Ом (20 кОм), как описано в нашем руководстве по установке. Находится ли оно в надлежащем диапазоне сопротивления для данной температуры пола? Если это не так, обратитесь к производителю.

Наружная оболочка кабеля для обогрева пола поцарапана или слегка повреждена. Повреждена только внешняя оболочка, кабель по-прежнему проверяется цифровым омметром в пределах допустимого диапазона и показывает бесконечное сопротивление заземляющего провода. Нужно ли его ремонтировать?

Незначительное повреждение внешней оболочки кабеля не всегда требует ремонта нагревательного кабеля.Простая проверка кабеля с помощью цифрового омметра не всегда позволяет обнаружить повреждение цепи нагрева или изоляции нагревательных элементов. Если у вас есть доступ к мегомметру или тестеру Hipot, эти инструменты могут дать вам быстрое тестирование изоляции нагревательного элемента. Пожалуйста, позвоните нам, прежде чем пытаться использовать этот тип оборудования с любым из наших кабелей для обогрева пола. Если у вас нет мегомметра, есть дополнительные тесты, которые можно выполнить без полного набора профессиональных диагностических инструментов.Вы можете использовать термостат в качестве тестового инструмента с кабелем для обогрева пола, выполнив краткий «Тест мощности». ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБХОДИТЬ КОНТРОЛЬ, чтобы выполнить «Проверка мощности», это может привести к травмам или необратимому повреждению системы обогрева пола.

Обратите внимание: Если часть кабеля для обогрева пола все еще находится на катушке или часть мата все еще свернута, вы не можете выполнить тест мощности. Это очень быстро приведет к перегреву кабеля для обогрева пола. Кабель для обогрева пола не обязательно должен быть полностью погружен в раствор для проведения этого теста, но обязательно удалите листы картона или любого другого материала, который используется для защиты кабелей от движения во время установки.Контроллер, датчик и система обогрева пола подключаются обычным образом, а затем включаются. Убедитесь, что есть потребность в тепле, чтобы система управления передавала питание на кабель для обогрева пола.

Если проверка мощности не приводит к отключению GFCI, но оголенный кабель не кажется нагревается, возможно, цепь нагрева была повреждена, и использование сетевого напряжения могло привести к сгоранию цепи нагрева там, где был кабель. порезанный или раздавленный. Потребуется дополнительное тестирование.

  • Еще раз проверьте сопротивление нагревательного кабеля. Перед выполнением этого теста отсоедините силовые провода кабеля подогрева пола от термостата. Если ваш омметр теперь показывает обрыв цепи или значение в омах вне диапазона сопротивления этого кабеля, кабель необходимо отремонтировать и, возможно, в том месте, где была повреждена оболочка. У нас есть ремонтные комплекты нагревательного кабеля, номер для заказа 81007142. Позвоните производителю для получения дополнительной информации или для размещения заказа на ремонтный комплект.
  • Если кабель для обогрева пола находится в пределах указанного диапазона сопротивления, возможно, система управления не передает питание на кабель. Убедитесь, что контроллеру требуется тепло, и используйте цифровой мультиметр для проверки напряжения «стороны нагрузки» на термостате, чтобы увидеть, посылает ли он мощность на пол. Убедитесь, что показания напряжения соответствуют требованиям к питанию этой системы обогрева пола.
  • Если доступен амперметр переменного тока, это быстрый и эффективный метод определения того, действительно ли ток идет на обогрев пола.Если ваш амперметр показывает, что кабель не потребляет ток надлежащего уровня для данной конкретной системы обогрева пола, потребуется дополнительное диагностическое тестирование, чтобы определить, связана ли проблема с контуром отопления в полу, неправильным напряжением, подаваемым в систему, или возможно что-то связанное с контролем термостата. Если амперметр показывает правильное потребление тока для этого кабеля (-ов), он выделяет тепло. В слое раствора или в толстой плитке может быть что-то вроде влаги, что может затруднить обнаружение тепла, выделяемого кабелем.

Если при испытании мощности кажется, что кабель нагревается, а GFCI в системе управления не срабатывает, то можно дополнительно проверить целостность изоляции на нагревательных элементах, применив водопроводную воду к кабелю в местах, где имеется внешняя оболочка. был поврежден и тщательно замочите. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: очень важно принять меры предосторожности, чтобы избежать поражения электрическим током, ПРЕЖДЕ ЧЕМ поливать кабель водой. Мы настоятельно рекомендуем выключить управление, а затем выключить автоматический выключатель перед выполнением этого теста.Смочив поврежденную оболочку кабеля водой, сначала включите прерыватель, затем включите регулятор и включите его, чтобы убедиться, что система находится под напряжением. НИКОГДА не прикасайтесь к мокрому кабелю, когда он находится под напряжением, это может привести к серьезным травмам!

  • Если система управления продолжает работать без отключения GFCI, кабелю потребуется некоторое время для просушки. Затем на поврежденную куртку можно нанести тонкий слой подходящего герметика для дополнительной защиты. Вы можете использовать тонкий слой 100% силиконового герметика или два или три слоя термостойкой «жидкой электрической ленты», чтобы повторно запечатать куртку.Дайте ему полностью застыть, прежде чем продолжить установку.
  • Если GFCI в системе управления срабатывает после того, как вода была нанесена на поврежденную рубашку, изоляция на нагревательном элементе (-ах) была повреждена, и ее необходимо отремонтировать с помощью комплекта для ремонта нагревательного кабеля, заказ № 81007142. Вы можете узнать у своего дистрибьютора, есть ли у них в наличии наши комплекты для сварки, или позвонить нам и разместить заказ.

Устранение неисправностей WarmWire

Значение Ом не соответствует диапазону, указанному на идентификационной бирке

Ваш омметр может иметь неправильную шкалу, например, шкала 200 кОм измеряет до 200000 Ом или 200 кОм.

Измеритель обычно должен быть настроен на шкалу 200 Ом (200 Ом) для тестирования кабелей с сопротивлением менее 200 Ом. Если ваш коврик выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, позвоните производителю.

Некоторые из наших продуктов имеют диапазон сопротивления более 200 Ом.

  • Установите омметр на достаточно высокую шкалу, чтобы проверить имеющийся у вас продукт. Многие измерители имеют шкалу 2000 Ом или 2 кОм. Если ваш коврик выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, позвоните производителю.

Если показание немного выше или ниже, проверьте сам глюкометр.

Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, удерживая измерительные провода вместе, чтобы проверить «нулевое показание» измерителя, часто показывающее от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

  • Если ваш измеритель не проходит калибровочный тест с нулевым показанием значительно меньше 1 Ом, может быть поврежден один из измерительных проводов или сам измеритель может быть поврежден, и его необходимо заменить.Если это более старый прибор, возможно, потребуются новые батарейки. Если вы не можете заставить ваш измеритель пройти этот калибровочный тест, попробуйте найти мультиметр с меньшим пределом погрешности, прежде чем продолжить.
  • Если показание в омах для контура отопления было немного большим, «нулевое показание» омметра можно вычесть из значения сопротивления контура обогрева. Если коврик по-прежнему находится за пределами допустимого диапазона сопротивления, обратитесь к производителю.

Показания сопротивления для кабелей WarmWire необходимо снимать только с одного кабеля за раз.Возможно ли, чтобы несколько кабелей были соединены последовательно или параллельно?

Убедитесь, что вы тестируете только один кабель для обогрева пола, и проверьте его непосредственно с установленных на заводе кабелей питания.

Отсутствует показание сопротивления цепи отопления

Ваш омметр может быть неправильно настроен, или у него может быть проблема с одним из тестовых проводов, или ему просто нужны новые батареи. Омметр должен быть настроен на правильную шкалу для проверки цепи нагрева, обычно на шкалу 200 Ом для кабеля с диапазоном сопротивления ниже 200 Ом.

Проверить сам омметр. Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, соединив два провода напрямую, чтобы проверить «нулевое показание» измерителя, часто показывающее от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

  • Если калибровка вашего измерителя не проходит этот тест нулевого показания, один из сделанных измерительных проводов поврежден или сам измеритель может быть поврежден и его необходимо заменить. Если вы используете старый глюкометр, возможно, ему просто понадобятся новые батарейки.
  • Если нулевое показание вашего глюкометра не намного меньше 1 Ом, попробуйте получить мультиметр с меньшей погрешностью, прежде чем продолжить.

Если ваш мультиметр находится в рабочем состоянии, но вы по-прежнему не получаете показания в сопротивлении от цепи нагрева или ваш измеритель показывает короткое замыкание на массу, очевидно, что кабель поврежден. У нас есть инструменты, которые помогут найти повреждение, и у нас есть комплекты для сращивания кабеля для ремонта кабеля после определения места повреждения. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Проводились ли какие-либо работы в области кабеля для обогрева пола с момента последней проверки отопительного контура? Кабель мог быть поврежден там, где работали люди.

У нас есть инструменты, которые помогут найти повреждения в полу. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

У нас есть ремонтные комплекты нагревательного кабеля, как только будет определено место повреждения.

Кабель был поврежден во время установки и требует ремонта

Если место повреждения нагревательного кабеля известно, вам потребуется ремонтный комплект нагревательного кабеля и соответствующие инструменты.

Если место повреждения неизвестно, у нас есть инструменты, которые помогут вам найти повреждение. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

Поиск неисправностей кабеля для WarmWire

Кабель для утепления пола не греет пол

Проверить напряжение на «стороне линии» при управлении от L1 до L2. Соответствует ли оно напряжению кабеля?

Черно-белые провода питания обозначают кабель на 120 В.

Черно-синие провода питания обозначают кабель 240 В.
Протестируйте выходное напряжение «стороны нагрузки» блока управления, пока он показывает, что подает питание на пол.Подходит ли он для правильного напряжения?

Черно-белые провода питания обозначают кабель на 120 В.

Черно-синие провода питания обозначают кабель 240 В.

Если система управления указывает на отключение GFI, она не передает питание на этаж. Выполните сброс GFI, выключив его, а затем снова включив. Если он снова отключает GFI …
Управление может быть неправильно подключено. Проверьте электрическую схему на задней панели блока управления. Кабель может быть поврежден. Проверить коврик (-ы) на замыкание на массу с помощью цифрового омметра, как описано в нашем руководстве по установке.Если ваш измеритель обнаруживает короткое замыкание, позвоните производителю. Если омметр не обнаруживает замыкание на массу …

  • Кабель может иметь короткое замыкание с очень высоким сопротивлением, которое невозможно обнаружить стандартным омметром. Попробуйте найти мегаомметр или тестер Hipot и позвоните производителю в службу технической поддержки, чтобы определить, не повреждена ли изоляция цепи нагрева.
  • Проверить работу GFI в системе управления. Отсоедините нагревательный кабель (и) от блока управления и закройте провода управления «Сторона нагрузки» проволочными гайками или аналогичным способом в целях безопасности.Попробуйте снова включить регулятор, если он по-прежнему отключает GFI без подключения к системе обогрева пола, регулятор подключен неправильно или неисправен.

Возможно, для устройства управления установлено слишком низкое значение предельной температуры пола. Мигает ли контрольная надпись «предел пола» в нижнем левом углу дисплея?

Заводская настройка предела пола по умолчанию составляет 99 ° F, но, возможно, потребуется установить более низкое значение для ламинатных напольных покрытий и других подобных материалов для напольных покрытий.

Кабель для подогрева пола сохраняет подогрев пола после того, как он прекратил нагрев

Управление могло быть «обойдено».

Проверьте электрическую схему на задней стороне блока управления. Убедитесь, что каждое из проводных соединений правильно и у вас есть четыре гайки для подключения к системе управления (и гайка для пятого соединения для проводов заземления).
У вашего блока управления есть правильные соединения проводов, как показано на схеме на задней панели, но ваш мультиметр показывает полное линейное напряжение на «стороне нагрузки» блока управления, когда вы считаете, что он не должен передавать питание на пол.

Если это программируемый элемент управления, возможна ошибка программирования.

  • Обратитесь к инструкциям для вашего устройства управления, чтобы убедиться, что все ваши циклы запрограммированы правильно и все циклы для каждого дня приходятся на период с 12:05 до 23:55 в логической последовательности в течение дня.

Контакторы в системе управления могут быть заблокированы в положении «Вкл.».
Необходимо заменить блок управления.

Возможно, проблема в самом датчике температуры пола, или он находится в неправильном месте.

Протестируйте датчик с помощью цифрового мультиметра, способного тестировать до 20 000 Ом (20 кОм), как описано в нашем руководстве по установке.Находится ли оно в надлежащем диапазоне сопротивления для данной температуры пола? Если это не так, обратитесь к производителю.

Наружная оболочка кабеля для обогрева пола поцарапана или слегка повреждена. Повреждена только внешняя оболочка, кабель по-прежнему проверяется цифровым омметром в пределах допустимого диапазона и показывает бесконечное сопротивление заземляющего провода. Нужно ли его ремонтировать?

Незначительное повреждение внешней оболочки кабеля не всегда требует ремонта нагревательного кабеля. Простая проверка кабеля с помощью цифрового омметра не всегда позволяет обнаружить повреждение цепи нагрева или изоляции нагревательных элементов.Если у вас есть доступ к мегомметру или тестеру Hipot, эти инструменты могут дать вам быстрое тестирование изоляции нагревательного элемента. Пожалуйста, позвоните нам, прежде чем пытаться использовать этот тип оборудования с любым из наших кабелей для обогрева пола. Если у вас нет мегомметра, есть дополнительные тесты, которые можно выполнить без полного набора профессиональных диагностических инструментов. Вы можете использовать термостат в качестве тестового инструмента с кабелем для обогрева пола, выполнив краткий «Тест мощности». ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБХОДИТЬ КОНТРОЛЬ, чтобы выполнить «Проверка мощности», это может привести к травмам или необратимому повреждению системы обогрева пола.

Обратите внимание: Если часть кабеля для обогрева пола все еще находится на катушке или часть мата все еще свернута, вы не можете выполнить тест мощности. Это очень быстро приведет к перегреву кабеля для обогрева пола. Кабель для обогрева пола не обязательно должен быть полностью погружен в раствор для проведения этого теста, но обязательно удалите листы картона или любого другого материала, который используется для защиты кабелей от движения во время установки. Контроллер, датчик и система обогрева пола подключаются обычным образом, а затем включаются.Убедитесь, что есть потребность в тепле, чтобы система управления передавала питание на кабель для обогрева пола.

Если проверка мощности не приводит к отключению GFCI, но оголенный кабель не кажется нагревается, возможно, цепь нагрева была повреждена, и использование сетевого напряжения могло привести к сгоранию цепи нагрева там, где был кабель. порезанный или раздавленный. Потребуется дополнительное тестирование.

  • Еще раз проверьте сопротивление нагревательного кабеля. Перед выполнением этого теста отсоедините силовые провода кабеля подогрева пола от термостата.Если ваш омметр теперь показывает обрыв цепи или значение в омах вне диапазона сопротивления этого кабеля, кабель необходимо отремонтировать и, возможно, в том месте, где была повреждена оболочка. У нас есть ремкомплекты нагревательного кабеля, заказ № 81007142. Позвоните производителю для получения дополнительной информации или размещения заказа на ремонтный комплект.
  • Если кабель для обогрева пола находится в пределах указанного диапазона сопротивления, возможно, система управления не передает питание на кабель. Убедитесь, что контроллеру требуется тепло, и используйте цифровой мультиметр для проверки напряжения «стороны нагрузки» на термостате, чтобы увидеть, посылает ли он мощность на пол.Убедитесь, что показания напряжения соответствуют требованиям к питанию этой системы обогрева пола.
  • Если доступен амперметр переменного тока, это быстрый и эффективный метод определения того, действительно ли ток идет на обогрев пола. Если ваш амперметр показывает, что кабель не потребляет ток надлежащего уровня для данной конкретной системы обогрева пола, потребуется дополнительное диагностическое тестирование, чтобы определить, связана ли проблема с контуром отопления в полу, неправильным напряжением, подаваемым в систему, или возможно что-то связанное с контролем термостата.Если амперметр показывает правильное потребление тока для этого кабеля (-ов), он выделяет тепло. В слое раствора или в толстой плитке может быть что-то вроде влаги, что может затруднить обнаружение тепла, выделяемого кабелем.

Если при испытании мощности кажется, что кабель нагревается, а GFCI в системе управления не срабатывает, то можно дополнительно проверить целостность изоляции на нагревательных элементах, применив водопроводную воду к кабелю в местах, где имеется внешняя оболочка. был поврежден и тщательно замочите.ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: очень важно принять меры предосторожности, чтобы избежать поражения электрическим током, ПРЕЖДЕ ЧЕМ поливать кабель водой. Мы настоятельно рекомендуем выключить управление, а затем выключить автоматический выключатель перед выполнением этого теста. Смочив поврежденную оболочку кабеля водой, сначала включите прерыватель, затем включите регулятор и включите его, чтобы убедиться, что система находится под напряжением. НИКОГДА не прикасайтесь к мокрому кабелю, когда он находится под напряжением, это может привести к серьезным травмам!

  • Если система управления продолжает работать без отключения GFCI, кабелю потребуется некоторое время для высыхания, затем на поврежденную оболочку можно нанести тонкий слой соответствующего герметика для дополнительной защиты.Вы можете использовать тонкий слой 100% силиконового герметика или 2 или 3 слоя термостойкой «жидкой электрической ленты», чтобы снова запечатать куртку. Дайте ему полностью застыть, прежде чем продолжить установку.
  • Если GFCI в системе управления срабатывает после того, как вода была нанесена на поврежденную рубашку, изоляция на нагревательном элементе (-ах) была повреждена, и ее необходимо отремонтировать с помощью комплекта для ремонта нагревательного кабеля, заказ № 81007142. Вы можете узнать у своего дистрибьютора, есть ли в наличии наши комплекты для сварки, или позвонить нам и разместить заказ.

Как использовать и считывать показания мультиметра

Приготовьтесь! Мы собираемся начать с основ использования и чтения мультиметра. Когда мы закончим, вы получите четкое представление об основных функциях и преимуществах этого незаменимого инструмента, чтобы вы могли успешно реализовать те проекты, которые откладывали. Или просто лучше понять, как использовать мультиметр в работе.

Мультиметр — это не только гайки и болты для электрика, но и для любого домовладельца, который хочет проверить проводку вокруг своего дома или выполнить некоторые из своих собственных электрических проектов.

И, для вашего удобства, мы рассмотрели лучшие мультиметры для электриков, чтобы помочь вам выбрать лучший для ваших нужд.

С помощью этого простого в использовании устройства даже новичок может измерить важные электрические характеристики своих приборов, розеток, арматуры и блока выключателей.

Содержание

1 . Основы мультиметра
2. Важный совет по безопасности
3. Для чего можно использовать мультиметр?
4.Основы работы с электричеством и электрооборудованием

a. Схемы
б. Напряжение
c. Текущий
д. Сопротивление
5. Детали цифрового мультиметра
6. Как использовать и считывать показания мультиметра для измерения напряжения
7. Как измерять ток
8. Как измерять ток с помощью клещей
9. Как измерять сопротивление
10 . Как рассчитать мощность

Основы работы с мультиметром

Так почему этот инструмент называется мультиметром? Это потому, что это комбинация вольтметра, амперметра и омметра, дающая вам возможность измерить:

  • напряжение переменного тока
  • напряжение постоянного тока
  • ампер
  • сопротивление
  • целостность
  • и многое другое!

Если вам нужно выполнить простые электромонтажные работы по дому, и вы не хотите нанимать дорогого электрика, почему бы не попробовать сами?

Мы собираемся показать вам все, что вам нужно знать об использовании и считывании мультиметра, в том числе:

  • базовое устройство для освежения электричества
  • части и терминология мультиметра
  • испытательное напряжение
  • проверка тока
  • проверка сопротивления
  • измерение электрического power

Важный совет по безопасности

Выполнение любых электромонтажных работ сопряжено с определенными опасностями, поэтому вам нужно защитить себя.

Перед тем, как приступить к этому виду работ, примите некоторые меры предосторожности для вашей собственной безопасности.

  1. Всегда знайте, где находится ваш блок выключателей, и четко маркируйте отдельные выключатели. Большинство электромонтажных работ следует выполнять с выключенными выключателями.
  2. Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо освещено (солнечный свет и освещение с питанием от батареек) и не имеет препятствий, чтобы вы могли свободно передвигаться.
  3. Используйте защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и длинные рукава.

Ваш мультиметр сам по себе является безопасным устройством.Приведенные выше шаги расскажут, как использовать и читать мультиметр в безопасных условиях.

Для чего можно использовать мультиметр?

Теперь мультиметр представляет собой довольно впечатляющий инструмент, который имеет широкий спектр применений для нескольких профессий или целей:

  • Проверьте сопротивление предохранителей в вашем автомобиле или приборах.
  • Измерьте ток, чтобы предотвратить срабатывание выключателей в вашем доме.
  • Используйте мультиметр в вашем блоке HVAC, чтобы убедиться, что компрессор получает нужное количество электроэнергии.
  • Если ваш автомобиль не запускается, вы можете проверить напряжение зажигания с помощью мультиметра.
  • Проверьте переключатели, розетки и силовые кабели, чтобы убедиться в отсутствии проблем.
  • Вы также можете использовать его для проверки старых батарей, удлинителей и лампочек, не вставляя их в розетку.
  • Устранение любых электрических проблем в вашем доме, машине или личных устройствах.

Основы электричества и электрических устройств

Электричество может быть сложной задачей, и мы понимаем, как это может сбивать с толку, когда мы говорим о схемах, мензурках, токах и вольтах.Быстрое освежение знаний поможет вам без труда научиться пользоваться и читать мультиметр.

Цепи

Электричество выполняет для нас работу, когда оно перемещается по цепи. Если это слово звучит как круг, это потому, что оно аналогично кругу.

Ток течет по этому «кругу» в цепи, начиная с выключателя или предохранителя в электрической коробке, а затем возвращается по нейтральному проводу. На всякий случай, нейтральный провод будет белым.

Как вы знаете, если цепь тока прерывается, электричество перестает течь и свет, розетки и т. Д. Перестают работать.

Так почему же цепь прерывается?

Одной из причин может быть неплотное соединение или поврежденный провод.

Или автоматический выключатель просто выполняет свою работу. Предохранители и автоматические выключатели предназначены для размыкания цепи, если они чувствуют, что по этой цепи проходит слишком большой ток.

Это защищает провод от перегрева, что было бы плохо.

В любом случае, ваш мультиметр при правильном использовании может помочь вам диагностировать и устранить многие из этих неисправностей.

Напряжение

Напряжение проще понять как «давление».

Представьте себе воду, протекающую через садовый шланг.

Это просто конец от силы тяжести или его толкают?

Нажатие, верно?

Где-то насос нагнетает эту воду так, что она течет с силой. Мы измеряем давление воды в фунтах на квадратный дюйм.

Электричество также «подталкивается» генератором, и мы измеряем это «давление» с помощью вольт .

Чем больше сила, тем выше напряжение.

Мы также говорим об электрическом потенциале.

Вернемся к примеру с водой. Представьте, что вы открываете кран, но закрываете форсунку на конце шланга.

Шланг находится под давлением, не так ли? Сила прилагается, хотя потока нет.

Можно ли измерить это давление?

Совершенно верно.

В примере с водяным шлангом манометр вычисляет силу, поэтому вы знаете силу потока воды, если она течет.Манометр сравнивает давление внутри шланга с атмосферным давлением снаружи и сообщает вам разницу в фунтах на квадратный дюйм.

Аналогичным образом, электрический потенциал — это величина силы в цепи, доступной для проталкивания электрического тока, если он протекает. Как и водомер, ваш мультиметр — сравнительное устройство. Он сравнивает разность электрических потенциалов между двумя точками, а затем выражает эту разницу в вольтах.

Ток

Ампер, , что сокращенно от «ампер», — это то, что мы называем единицей измерения электрического тока.

Постойте — я думал вот какое напряжение!

Не совсем так.

Помните наш водяной шланг?

Если давление, движущее воду (фунт / кв. Дюйм), похоже на напряжение, то количество воды ( галлонов в минуту) похоже на ток.

Когда мы говорим об электрическом токе, мы имеем в виду количество электричества, а не силу, стоящую за ним. По сути, это количество электронов, проходящих через точку за определенный период времени.Поэтому это число также важно, и мы называем его ампер (сокращенно от ампер).

Мультиметр также может измерять ток (в амперах).

Допустим, ваш выключатель на 15 А продолжает отключаться. Возможно, в этой цепи слишком большая нагрузка.

Примерно 5 красителей используются одновременно.

Вы можете использовать настройку усилителя на мультиметре, чтобы определить, сколько тока проходит через цепь.

  • Прямой Ток — то, что мы называем DC
  • Переменный Ток — называется AC

Совет: Для правильной настройки вы хотите знать, какой ток вы измеряете перед использованием мультиметра.Как правило, аккумулятор вырабатывает постоянное напряжение (например, ваш автомобиль или фонарик), а электрическая сеть вашего дома — это переменное напряжение.

Сопротивление

Как следует из этого слова, сопротивление — это тенденция проводника к сопротивлению току.

Имеет ли сопротивление вода, протекающая по шлангу?

На самом деле это так.

Трение между водой и поверхностью шланга.

Также — если перегибать шланг, сопротивление определенно увеличивается.Точно так же нет идеального электрического проводника. Что касается проводников, то алюминий очень хорош, медь лучше, а золото намного лучше. Тем не менее, сопротивление всегда будет.

Чем больше сопротивление в цепи, тем сильнее должно работать напряжение для протекания тока.

Интересный факт — Планируется некоторое сопротивление. Резистор — это часто в первую очередь вся суть электрической цепи. Лампочка — это резистор высокой стоимости. Он пропускает ток так сильно, что лампочка становится очень горячей, пока не начинает светиться.

Величину сопротивления в цепи можно измерить мультиметром.

А вот еще один термин — Ом. Сопротивление предмета или прибора электрическому току измеряется в омах, а его символ — греческая заглавная буква омега (Ом).

Итак, зачем вам измерять сопротивление? Одно из применений настройки сопротивления на вашем мультиметре — это проверка целостности цепи.

Непрерывность означает, что ток может непрерывно течь от одной точки к другой.Если ток может течь через проводник из одной точки в другую, мы говорим, что проводник «имеет непрерывность».

Установка сопротивления — это безопасный способ проверки непрерывности перед подачей высокого напряжения. Так же можно найти:

  • Поврежденные провода
  • Короткие замыкания
  • Неопознанные провода
  • Неисправные устройства
  • Перегоревшие лампочки
  • И многое другое!

Части вашего цифрового мультиметра

На первый взгляд, части мультиметра могут показаться сложными.Но немного попрактиковавшись, вы быстро научитесь пользоваться и читать мультиметр.

Настройки находятся на лицевой панели мультиметра. Символы на циферблате могут показаться вам чужими, но не волнуйтесь. Мы здесь все объясним.

Маркировка шкалы

Обычно настройки шкалы делятся на три категории: напряжение, ток и сопротивление. Категория напряжения может быть дополнительно разделена на напряжение переменного и постоянного тока.

Циферблаты мультиметра обозначены следующим образом:

  • Категории напряжения отмечены буквой V для вольт
  • Категория тока отмечена буквой A для ампер
  • Категория сопротивления отмечена (Ω) для Ом .

Каждая категория на вашем дисковом переключателе может иметь несколько настроек для различных диапазонов (если у вас нет измерителя автоматического выбора диапазона. Подробнее об этом позже). Если вы измеряете слаботочный предохранитель или небольшую батарею, вам, возможно, придется переключить шкалу на более низкий диапазон, чтобы получить точные показания. Однако, если вы измеряете напряжение и ток в домашних розетках, вам следует использовать более высокий диапазон.

Также важно понимать префиксы перед единицами измерения:

  • K означает килограмм и означает 1000x.
  • M означает мега и означает миллион .
  • м означает для милли и означает 1/1000.
  • (µ) означает микро и означает одну миллионную.

Теперь мы соберем все вместе:

  • мВ означает милливольты или тысячные доли вольта
  • кОм обозначает килоом, или 1000 Ом
  • мкА обозначает микроампер, или миллионные доли ампер

Имейте в виду, что эти префиксы важны для умения читать мультиметр.

Дисплей

Вы найдете цифровой ЖК-дисплей над циферблатом. Он должен четко читать значения, которые вы пытаетесь измерить. Рядом с числами или над ними следует убедиться, что на дисплее также отображается соответствующий символ единицы измерения (например, мВ, мкА или кОм) для измеряемого электрического свойства.

Тестовые щупы

В нижней части мультиметра вы обычно найдете гнезда для ваших испытательных щупов. Ваши испытательные щупы будут использоваться для контакта с проводами, клеммами или соединениями.

Помните, что черный щуп всегда подключается к общему разъему (# 3, помечено COM). Он также известен как терминал возврата.

Красный пробник или активный пробник подключается к одному из других разъемов, в зависимости от электрических свойств, которые вы пытаетесь измерить.

  1. Первое красное гнездо для пробника (выход №1) предназначено для измерения тока в диапазоне от 0-4 до 10 ампер или для частоты и рабочего цикла тока. Этот домкрат должен иметь маркировку A .
  2. Второе красное гнездо датчика (выход № 2) предназначено для измерения тока от 0 до 400 мА или для частоты этого низкого тока. Этот разъем должен иметь маркировку мА или мкА .
  3. Третий красный разъем для датчика (выход №4) предназначен для измерения напряжения, сопротивления, диода, емкости, частоты, рабочего цикла и, возможно, температуры. Это может быть маркировка В, Ом или различные символы для диодов, емкостей или градусов.

Кнопки

Теперь, чтобы вы не запутались, у вашего мультиметра может быть любое количество дополнительных кнопок на лицевой стороне.Чтобы понять назначение этих кнопок, лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации.

Мультиметры различных производителей включают в себя множество различных опций и кнопок. Мы не будем пытаться здесь и сейчас обобщать их цель.

Как использовать и считывать показания мультиметра для измерения напряжения

Выполните следующие действия, чтобы измерить напряжение с помощью мультиметра.

  1. Определите, какое напряжение вы измеряете: переменным или постоянным. Если вы измеряете напряжение в доме, вероятно, это переменный ток.Если он в вашей машине или в устройстве с батарейным питанием, скорее всего, это постоянный ток.
  2. Установите переключатель выбора на соответствующее напряжение. Напряжение переменного тока имеет символ в виде синусоиды, который является универсальным символом переменного тока. Символ DC — сплошная линия с пунктирной линией под ней.
  3. Вставьте черный щуп в разъем COM на мультиметре.
  4. Вставьте красный щуп в гнездо с отметкой V .
  5. Установите селекторный переключатель в самое высокое положение в соответствующей категории напряжения.Помните, что мВ означает тысячные доли вольта, так что это очень низкое значение.
  6. Если вы проверяете напряжение переменного тока, наденьте защитные перчатки. При работе с электричеством всегда полезно использовать перчатки.
  7. Подайте питание на розетку или компонент, для которого вы проверяете напряжение, включив автоматический выключатель в коробке выключателя, включив зажигание в автомобиле или включив устройство с батарейным питанием.
  8. Прикоснитесь черным щупом к клемме на одной стороне измеряемого компонента, а красным щупом — к клемме на другой стороне компонента.

    Пример: проверьте розетку с помощью мультиметра: Предположим, розетка закреплена на своем месте и все провода подключены правильно.

    На этой розетке должно быть 3 слота.
    а. Два верхних вертикальных разъема предназначены для питания (самый короткий разъем) и нейтрального (самый длинный разъем).
    г. Круглая щель внизу — это земля.

    Если вы используете ручной мультиметр, подключите красный провод к разъему с надписью V (вольт), а черный провод — к разъему COM (общий).

    Включите розетку и просто вставьте красный провод в разъем питания на розетке, а черный провод — в нейтральный разъем.

    Вы должны прочитать 110–120 вольт, если вы находитесь в США. Если это так, то вы только что доказали, что ваша розетка имеет 120 вольт от горячего к нейтральному. Ура!

    Теперь возьмите черный щуп и вставьте его в гнездо заземления, вы должны прочитать то же значение. Если да, то вы только что доказали, что у вас есть четкий путь к земле. Если какой-либо из этих тестов показывает менее 110 вольт, теперь вы знаете, что что-то не так.

    Давайте проверим аккумулятор вашего автомобиля с помощью мультиметра: Переключитесь на постоянное напряжение. Подключите черный провод к отрицательной клемме, а красный — к положительной. Вы читали хотя бы 12 вольт постоянного тока? Это хорошо!

    Теперь давайте проверим ваш генератор с помощью мультиметра: Проделайте тот же тест, что и выше, на работающем автомобиле. Теперь вы должны показывать от 13 до 16 вольт. Если да, то ваш генератор заряжает аккумулятор должным образом. Поздравляю! Иди выпей пива.

  9. Если вы не получаете четких показаний, поверните селектор на следующую максимальную настройку, пока не получите записываемое число.

Примите к сведению эти дополнительные важные меры безопасности перед проверкой напряжения.

  • Убедитесь, что датчики не повреждены и что на тестовых проводах нет оголенных точек.
  • Еще раз проверьте, что красный щуп подключен к розетке В, на мультиметре. Подключение к неправильному разъему может серьезно повредить мультиметр.
  • Всегда начинайте с самого высокого диапазона напряжения на переключателе выбора мультиметра.
  • Если на щупах мультиметра есть зажимы, это обеспечивает дополнительную безопасность. Вы можете прикрепить щупы к цепи перед подачей питания на устройство или включением прерывателя.

Как использовать и считывать показания мультиметра для измерения тока

Вот шаги, которые вы предпринимаете для измерения тока с помощью мультиметра:

1. Отключите питание цепи, которую вы будете измерять.

2. Поверните диск выбора на A , который является текущим.

3.Подключите черный разъем щупа к разъему COM на мультиметре.

4. Подключите красный разъем датчика к соответствующей розетке, будь то высокий ток (A) или низкий ток (мА или мкА).
Предупреждение. Если измеренный ток превышает нижний предел тока, вы можете перегореть предохранитель в мультиметре, если случайно воспользуетесь этой розеткой.

Хорошо, давайте приступим к делу. Если вы не измеряете стержень пламени или термопару, вам, скорее всего, не нужно будет найти тысячные или (доброе дело!) Миллионные доли ампер.Так что просто вставьте красный щуп в гнездо A.

Вот здесь и получается беспорядок. Если у вас есть клещи, просто пропустите все это и перейдите к разделу о том, как измерять ток с помощью клещей.

5. Если вы все еще читаете, вот что вам нужно сделать. Амперметр должен быть помещен в серии со схемой для измерения тока. Таким образом, провод, питающий цепь, должен быть разомкнут, а измерительные щупы должны быть помещены в зазор. Например, если вы хотите измерить ток в цепи с розеткой, вы можете

a) Отсоединить токоведущий провод от вилки

b) Поместите красный провод от вашего измерителя на отключенный провод

c) Поместите черный провод на клемму вилки, где был провод под напряжением до

d) Убедитесь, что вы не прикасаетесь ни к одной из открытых частей этих проводов

e) Снова включите питание

цепи и подсчитывает токи, пока они пролетают.

Напоминание: перед тем, как делать это , убедитесь, что на вашем мультиметре установлен ток.

Как измерить ток с помощью клещевого мультиметра

Токоизмерительный мультиметр — это мультиметр со специальной откидной губкой. Мы называем это зажимным амперметром.

Этот считыватель с зажимным усилителем является быстрым способом считывания тока на проводнике. Вместо использования зондов для прикосновения к оголенным проводам зажим окружает провод (даже изолированный провод) и определяет ток внутри него посредством магнитной индукции, считая силу магнитного поля вокруг проводника.

Для большинства задач наилучшим выбором является накладной зонд, потому что он простой и быстрый. Вы просто зажимаете челюсть вокруг провода, выбираете ампер на шкале, и цифровой дисплей покажет вам, сколько тока проходит через провод.

Конечно, вы получите более точные показания с помощью датчиков, поскольку они могут обнаруживать гораздо меньшие значения тока, такие как миллиампер и микроампер. Но я считаю это ненужным для большинства домашних нужд.

Не обнажая провода, токоизмерительные клещи делают измерение тока более безопасным без риска поражения электрическим током.Он также не требует прерывания цепи, поэтому вы можете поддерживать работу своей электроники во время тестирования.

Обнаружение магнитной индукции более безопасно для самого измерителя, и мультиметры с зажимами могут использоваться для гораздо более высоких токов, чем мультиметр с пробниками. Убедитесь, что вы зажимаете только один провод за раз.

Как использовать и считывать показания мультиметра для измерения сопротивления

Поскольку омы — это единицы измерения сопротивления, мы начинаем с установки шкалы в омах для измерения сопротивления.

Предупреждение: Всегда выключайте питание в области, где вы читаете, всякий раз, когда вы используете функцию измерения сопротивления. В противном случае вы рискуете повредить мультиметр .

Вот почему: когда вы выбираете показание в омах, батарея в измерителе посылает небольшое напряжение между двумя вашими щупами, и именно так измеритель считывает сопротивление.

Схема вашего мультиметра, используемая при установке сопротивления, получает доступ к примерно 3 вольтам постоянного тока от батарей. Если вы подадите через эту цепь 100 вольт, вы наверняка что-нибудь повредите.Скорее всего, вы только перегорите предохранитель.

Но кто хочет заниматься поиском и заменой маленького предохранителя в своем счетчике?

Чтобы измерить сопротивление с помощью мультиметра, выполните следующие действия:

Примечание: Некоторые из этих шагов относятся к измерителям диапазона с ручным управлением. Если у вас автоматический выбор диапазона, вы можете пропустить шаги 3-5.

  1. Отключите питание!
  2. Установите переключатель выбора в положение сопротивления, или Ом (Ом).
  3. Вставьте датчики в соответствующие гнезда.Черный зонд войдет в третий разъем с надписью «COM». Красный зонд подключается к четвертому разъему.
  4. Если мультиметр имеет переключатель включения / выключения (кроме переключателя выбора), включите его. Убедитесь, что дисплей активирован.
  5. Установите переключатель выбора в положение наивысшего сопротивления, чтобы начать измерение.
  6. Прикоснитесь наконечниками щупа к проводам на противоположных сторонах предохранителя или предмета, сопротивление которого вы измеряете. Измерения сопротивления будут производиться всегда. Ваш измеритель будет измерять сопротивление, которое он «видит» между двумя датчиками.Например, если ваши щупы находятся на обоих концах предохранителя, он будет измерять сопротивление предохранителя.
  7. Если на дисплее отображаются нули или очень маленькие десятичные дроби, переведите переключатель выбора в следующий самый высокий диапазон, пока не увидите больше чисел в показании. Это даст вам более точное чтение.
  8. После того, как вы записали свои показания, выключите мультиметр, чтобы сберечь батареи.
  9. Наконец, верните переключатель выбора в положение с максимальным сопротивлением.Это сделано для защиты мультиметра на случай, если для следующего измерения потребуется более высокий ток.

Это также отличный способ доказать наличие непрерывности или целостности провода между двумя точками.
Если бы вы измерили сопротивление от одного конца провода до другого, и если бы этот провод не оборвался, что бы вы ожидали, что измеритель покажет? Высокое или низкое сопротивление? Он будет низким, так как провод сплошной. Вы бы прочитали ноль или небольшую часть от 1. Если, с другой стороны, где-то вдоль линии есть разрыв, что бы вы прочитали? Это будет бесконечное сопротивление или OL, что означает перегрузку .

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут правильно измерить сопротивление:

  • Компонент, который вы измеряете, должен быть удален из цепи или прибора, чтобы случайно не измерить сопротивление через другой путь.
  • Измеряемый компонент также должен быть отключен от батарей или внешнего источника питания. Батарейки мультиметра обеспечат необходимое питание для проверки сопротивления.
  • Если вы проверяете конденсатор, убедитесь, что он разряжен, чтобы предотвратить электрический разряд в мультиметре.
  • Конденсаторам может потребоваться некоторое время для стабилизации, когда вы примените щупы мультиметра. Это связано с тем, что пробники могут немного заряжать конденсатор.
  • Если вы проверяете сопротивление диода и не можете получить показания, включите щупы на выводах диода. Диоды проводят ток только в одном направлении, поэтому, если ваши щупы подключены не к тем клеммам, вы получите либо нулевое показание, либо необоснованно высокое значение сопротивления.
  • Если вы измеряете особенно высокое сопротивление, и ваши пальцы соприкасаются с выводами, возможно, ваши пальцы повлияют на показания сопротивления.Только убедитесь, что вы не прикасаетесь к металлической части щупов.

Как использовать и считывать показания мультиметра для расчета мощности

Мультиметр не измеряет напрямую мощность или ватт.

Напротив, мощность прибора можно довольно просто рассчитать, измерив напряжение и ток, а затем умножив их.

Вот 2 простых шага для определения ватт:

  • Внимательно следуйте шагам выше, чтобы измерить напряжение и ток.
  • Когда вы измерили оба значения, умножьте их вместе.

Теперь у вас есть ватты.

Заключение

Единственный способ справиться с этим — это выйти и начать делать это! Не стесняйтесь оставлять любые комментарии или вопросы.

И, если вы нашли эту статью полезной, пожалуйста, поделитесь ею с другими!

Если вам понравилась эта статья, возможно, она вам тоже понравится!

Расходы на ремонт водонагревателя в 2021 году — Цена устранения протечки в резервуаре

Ремонт газовых водонагревателей

Газовые модели будут иметь проблемы, уникальные для их источника питания.Три наиболее частые проблемы связаны с контрольной лампой, термопарой и газовым регулирующим клапаном. Чтобы выяснить причину вашей проблемы, профессионалу потребуется устранять неполадки каждого элемента по мере их появления. Сантехники берут от 45 до 150 долларов в час , а наиболее распространенные проблемы с газовыми установками стоят от 150 до 500 долларов, чтобы исправить . Некоторые из этих ремонтов можно выполнить без профессионала, но только если вы будете следовать инструкциям и обезопасить газовую линию. Прежде чем снова зажечь контрольную лампу или произвести ремонт самостоятельно, убедитесь, что вам комфортно работать с газом и что вокруг вашего устройства нет сильного запаха газа.При сильном запахе газа вызовите специалиста и как можно скорее устраните проблему.

Оценка контрольной лампы и стоимость повторного зажигания

Одна из наиболее частых проблем с газовыми установками — это выключение контрольной лампы. В таком случае ремонт может не потребоваться. Возможно, он был взорван, или ваш блок временно потерял газ. Если вы соблюдаете безопасные процедуры, вы можете повторно зажечь этот компонент самостоятельно. Это сэкономит вам плату за вызов службы, которая может варьироваться от 45 долларов до 150 долларов в час .Если он не горит, у вас могут быть проблемы с термопарой или клапаном.

Стоимость замены термопары

Вызов профессионального сантехника для установки новой термопары стоит только до 150 долларов . Если вы сделаете работу самостоятельно, вы заплатите только цену детали, которая составляет около 20 долларов.

Термопара отвечает за определение того, что контрольная лампа горит, и за запуск газового регулирующего клапана для продолжения подачи газа. Когда эта деталь выйдет из строя, она не сможет точно определить наличие пламени, и регулирующий клапан перестанет выпускать газ.В результате вы не сможете повторно зажечь пилот или даже горелку. Замена — единственный вариант, когда ваша термопара перестает работать.

Если вы рассматриваете это как работу своими руками, обязательно отключите газовое соединение и дайте воде остыть перед работой с устройством.

Цена замены газорегулирующего клапана

Если ваша пилотная лампа и термопара в хорошем состоянии, возможно, вам понадобится новый газовый регулирующий клапан. Когда эта деталь вышла из строя, ее замена обычно является более эффективным и экономичным вариантом, чем ремонт.Регулирующий клапан отвечает за выпуск газа и его выключение, когда сигнальная лампа не горит. Плохой клапан может сделать всю вашу установку небезопасной. Профессионал диагностирует эту проблему, если ваша горелка или пилотная лампа не горит или не горит постоянно, а также после того, как проблемы с термопарой и пилотной лампой будут исключены.

Стоимость установки нового газового термостата

Термостат является частью блока клапанов, поэтому для устранения проблем с ним потребуется замена или ремонт всего клапана.Распространенным признаком неисправности термостата является то, что горелка не зажигается. Блок клапана стоит в среднем 80 долларов США.

Позвоните профессионалу и узнайте цену на ремонт

Ремонт электрического водонагревателя

Сработавшие выключатели и неисправные нагревательные элементы являются наиболее распространенными проблемами, когда дело касается этих устройств. Сработавший прерыватель можно устранить без помощи электрика. Если прерыватель не ваша проблема, вы захотите проверить и термостаты, и их нагревательные элементы.

Стоимость замены нагревательного элемента

Имейте в виду, что это оборудование получает очень высокое электрическое напряжение и может быть очень опасным при работе. Вы должны обязательно отключить электричество от вашего устройства, прежде чем тестировать и ремонтировать самостоятельно.

Типичная профессиональная плата за ремонт нагревательных элементов составляет от 200 до 300 долларов . Их два в каждом блоке, один вверху и один внизу. Верхний элемент управляет нижним элементом, и, если он выйдет из строя, ваше устройство не сможет вырабатывать горячую воду.Вы можете проверить работу этих элементов с помощью тестеров, которые стоят до 10 долларов в хозяйственных магазинах.

Замена термостата

Наем специалиста для снятия термостата и установки нового стоит в среднем от 150 до 200 долларов . Сами по себе детали стоят до 20 долларов. Каждый нагревательный элемент подключен к собственному термостату. Если вы или ваш сантехник обнаружите, что элементы находятся в рабочем состоянии, ваша проблема, скорее всего, связана с одним или двумя неисправными термостатами.Их можно легко заменить, не снимая самих элементов.

Проконсультируйтесь с профессионалом. Диагностируйте и устраните проблему.

Ремонт водонагревателя.

Ваш дом может быть оборудован водонагревателем или бойлером вместо обычной газовой или электрической модели. Ремонт котла стоит в среднем $ 350 и имеет те же проблемы, что и обычные системы. Скорее всего, у вас есть косвенная система, которая позволяет вашему газу или электрическому котлу также нагревать воду в вашем доме.Эти системы более эффективны и считаются «зеленым» решением. Ниже приведены общие проблемы и ремонт этих устройств.

  • Сработавший прерыватель или перегоревший предохранитель (электрический): 20 долларов за предохранитель . Большинство домовладельцев могут самостоятельно диагностировать сработавший прерыватель или поврежденный предохранитель, проверив блок предохранителей.
  • Отключение пилотной лампы (газ): 45-150 долларов в час на ремонт . Как и в случае с обычными газовыми системами, водопроводчики считают, что сигнальный фонарь — одна из самых частых причин неисправности.Часто вы можете диагностировать это самостоятельно, но, если вы не уверены или чувствуете дискомфорт, стоит позвонить профессионалу, имеющему опыт работы с газом.
  • Замена термостата: 50–100 долларов за час работы . Термостат, который контролирует температуру в этих системах, также известен как Aquastat (70–150 долларов США). К ним очень легко получить доступ и заменить. Просто не забудьте выключить прерыватель перед тем, как начать.
  • Низкий уровень воды : Одна из основных проблем с котельными системами — низкий уровень воды в расширительном баке.Правильное заполнение — наполовину с давлением 12-15 фунтов на квадратный дюйм. Заправить расширительный бачок домовладельцы могут сами.
  • Утечка: до 1000 долларов за исправления . Большинство утечек должно устраняться профессионалом. Они могут быть вызваны неисправным насосом, плохим уплотнением, отложениями, неисправными клапанами или нарушенными соединениями труб.

Замена других нагревательных элементов

Замена может быть не такой простой, как подключение новой системы. Многие местные строительные нормы и правила теперь требуют, чтобы вы обновляли другие элементы, такие как крепление водонагревателя, система вентиляции, подающие трубы и дренажный поддон под нагревателем.Попросите своего установщика решить эти проблемы перед установкой, чтобы не было никаких сюрпризов!

Клапан сброса давления Цена

Замена клапана стоит около 20 долларов, а вызов специалиста может увеличить ваши расходы до 200 долларов . Это не большие затраты для обеспечения правильной диагностики и установки. Клапан сброса давления используется в качестве меры безопасности на случай, если давление внутри резервуара станет слишком высоким. Если влага просачивается из этого клапана со скоростью «утечки», существует несколько потенциальных проблем.Возможно, в клапане скопился осадок, давление в баллоне может быть слишком высоким, или вам может потребоваться полностью новая деталь.

Удаление этого клапана для установки нового — один из наиболее безопасных способов ремонта, которые можно выполнить самостоятельно. Если вы планируете диагностировать это самостоятельно, обязательно выключите устройство, выключите газ (если применимо) и дайте воде остыть, прежде чем осматривать клапан.

Цена на анодный стержень

Сантехники рекомендуют приобретать новый анодный стержень каждые пять лет. Сама штанга стоит всего от 20 до 50 долларов , и при соблюдении соответствующих инструкций и мер предосторожности вы можете выполнить это обслуживание самостоятельно.Анодный стержень предохраняет внутреннюю часть вашего резервуара от коррозии. Он делает это, притягивая к себе коррозию. Если ваша удочка сильно корродировала, ваша вода, скорее всего, будет ржавого цвета и даже может иметь запах и / или вкус.

Если вы замените анодный стержень до того, как коррозия проникнет внутрь вашего резервуара, вы можете продлить срок службы вашего водонагревателя. Если внутренняя часть вашего бака сильно корродирована, вам стоит подумать о его полной замене.

Погружные трубки обычно $ 10 .Замена их профессионально стоит в среднем 150 долларов. И электрические, и газовые модели имеют эти элементы, которые переносят холодную воду из верхней части резервуара в нижнюю. Когда ваша погружная трубка сломана или сломана в резервуаре, вода не станет очень горячей.

Стоимость промывки или очистки резервуара

Сантехник может обновить ваш резервуар до 200 долларов США . Независимо от того, ремонтируете вы или заменяете, эти системы будут работать лучше и прослужат дольше, если вы будете промывать резервуар один раз в год для удаления отложений.Ваш агрегат будет работать более эффективно, а вы сэкономите деньги. Это верно как для газовых, так и для электрических систем.

Одним из верных признаков того, что вам необходимо промыть резервуар, является шум, который вызывается отложениями на дне. Этот осадок может привести к выходу из строя нагревательного элемента, утечкам или отказу устройства.

Почините водонагреватель. Позвоните в профессиональную службу

Когда ремонтировать и когда заменять

Получение нового устройства в целом будет стоить от 750 долларов до 1300 долларов . Обычный водонагреватель с накопительным баком имеет срок службы около 10-15 лет , поэтому, если ваш агрегат относится к этому возрастному диапазону, возможно, стоит покрыть расходы на замену водонагревателя, а не постоянно устранять проблемы по мере их возникновения. возраст.Однако, если вашему водонагревателю всего несколько лет, ремонт может быть лучшим решением.

Со временем минералы воды вступают в реакцию со сталью, вызывая коррозию резервуаров. Когда возникает утечка, ремонт невозможен. Утечки из клапанов, труб и вентиляционных отверстий могут просто потребовать затяжки и очистки. Если утечка исходит непосредственно из нагревателя и собирается под ним, вероятно, вы серьезно повредили сам бак, и исправить это невозможно. Наймите опытного сантехника, если считаете, что это решение для вас.Они помогут вам найти подходящее оборудование для вашего дома, а их навыки помогут в точной и своевременной установке.

Будет ли новая система уменьшать мои счета?

Профессионал наверняка даст отличные рекомендации по повышению эффективности вашего дома. Сегодняшние высокоэффективные обогреватели могут лучше и быстрее нагреть вашу воду и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Производители теперь вводят изоляцию из пенопласта между резервуаром и его внешней оболочкой, что приводит к более высокому удержанию тепла. Новые стеклянные футеровки делают резервуары менее подверженными коррозии.

Возможно, вам придется заплатить за установку нового обычного хранилища.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *