Menu Close

Утепление брусового дома снаружи минватой без росы: как и чем утеплить стены

Технология утепления минеральной ватой деревянного дома из бруса

Всем хорош новый, только что построенный сруб из бруса: экологичен, стены дышат, красивый изнутри и снаружи. Однако уже после первых морозов хозяева при оплате счетов за энергоносители задумываются об утеплении стен, крыши и пола. Вызвано это усадкой постройки — образуются незаметные мостики холода, через которые утекает немалая часть тепла. Постепенно дом теряет внешнюю привлекательность, и это тоже повод узнать про утепление дома из бруса минеральной ватой. Мы расскажем, как это правильно сделать.

Что такое стеновой пирог и зачем он нужен

Часто в решении построить дом из бруса основным доводом становится экологичность постройки и другие свойства строительного материала. Как говорят «стены дышат» — через них испаряется лишняя влага, на поверхностях внутри дома отсутствует конденсат.

Когда мы утепляем дом, положительные качества древесины хочется сохранить.

Именно поэтому использовать в качестве утеплителя:

  • пенопласт;
  • пеноизол.

Пеноплекс не получится — эти материалы «славятся» низким коэффициентом паропроницаемости. Проще говоря, все испарения от бытовых приборов останутся в доме. Выходом становится утепление стен дома из бруса снаружи минватой. Впрочем, и в этом случае для сохранения свойств дома придётся приложить усилия, и потребуются дополнительные финансовые вливания.

Фото: © pinterest.com

Чтобы дом «дышал», при утеплении делают стеновой пирог. Что это такое, разберём на примере послойного расположения материалов при утеплении дома снаружи. Состав стенового пирога послойно изнутри:

Стены из бруса. Пароизоляция. Используют специальный материал, который работает как мембрана. Влажный воздух свободно проникает от стен в сторону теплоизоляции — и далее на улицу, но не может этого сделать в обратном направлении. Внутренняя поверхность стен в комнатах и подсобных помещения остаётся без росы.

Каркас. Материал — брус по толщине теплоизоляции или оцинкованный профиль на кронштейнах. Без этого конструктивного элемента не обойтись. Для брусовых домов «мокрый фасад» в отделке не используют, а для «сухого» понадобятся лаги для крепления внешней обшивки. Листы, маты из минеральной ваты. Об их характеристиках речь пойдёт в отдельном разделе ниже.

Мембрана ветрозащиты и гидроизоляции. Её назначение не допустить проникновения влаги со стороны улицы к теплоизоляции. Намокшая минеральная вата теряет теплоизоляционные свойства, постепенно слёживается (утончается слой), срок службы сокращается.

Контробрешетка. Элемент конструкции позволяет создать воздушный зазор между плёнкой гидроизоляции (вентилируемый фасад). К этим же брускам крепятся листы внешней отделки.

Фото: © pinterest.com

Преимущества и недостатки минваты

Минеральная вата — высокоэффективный волокнистый утеплитель, изготовленный без применения органического сырья. О разновидностях материала рассказано в следующем разделе статьи. Теплоизоляторы имеют структуру, препятствующую проникновению холода (тепла) к стенам дома, а содержание воздуха между волокнами обуславливает низкий коэффициент теплопотерь. Почему рекомендуют проводить утепление дома из бруса минеральной ватой? Это связано с её достоинствами:

  • низкой теплопроводностью;
  • высокой шумоизоляцией;
  • малым коэффициентом впитывания влаги;
  • стойкостью к воздействию химических веществ;
  • удобством в укладке;
  • долгим сроком службы;
  • огнестойкостью.

Есть у минваты и недостатки:

  • стоимость качественного материала высока;
  • необходимо учитывать технические характеристики для выполнения различных видов утепления;
  • снижение теплоизоляционных свойств при намокании;
  • необходимость применять средства защиты кожных покровов, глаз, слизистых оболочек органов дыхания при работе.

Если сравнивать минеральную вату с другими утеплителями, пригодными для строений из бруса, то по теплопроводности она немного уступает пенопласту и экструдированному полистиролу. Однако способность пропускать пары, делают её лучшим утеплителем для сохранения свойств деревянных построек.

Фото: © aspenskunk.org

Разновидности материала

Утепление дома из бруса минеральной ватой требует предварительного ознакомления с разновидностями материала. Каждый из них предназначен для строго определённого круга работ, и ошибки с выбором приведут к финансовым затратам на переделку. Чтобы не возникало путаницы, сразу уточним, что минвата в зависимости от сырья, из которого изготовлена, бывает трёх видов:

Каменная или базальтовая вата. Материалом для производства служит горная порода базальт. Минерал дробят, разогревают, а затем раздувают сжатым воздухом, получая тонкие волокна. Каменная вата продаётся в виде матов и плит. Готовые изделия используют для утепления стен или чердачных перекрытий. Материал плотный, негигроскопичный, негорючий. Под названием «минеральная вата» в продажу поступают изделия, изготовленные из отходов стекольных производств.

Стекловата — это более точное название, но его редко используют из маркетинговых соображений. Волокна тонкие, острые, колючие.

При монтажных работах обязательно используют средства защиты. Поставляется в рулонах, отдельными листами. По стоимости дешевле каменной ваты.

Шлаковата. Этот продукт производят из побочных отходов металлургических предприятий. В гражданском жилищном строительстве такую вату не используют. При соприкосновении с влажным воздухом в ней начинают проходить химические реакции с выделением токсичных для человека веществ.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Критерии выбора

Показателем качества, который трудно оспорить, является соответствие продукции ГОСТу.

Важно! Обязательно требуйте у продавца сертификат соответствия партии товара требованиям стандартов.

Приведём рекомендации, следование которым позволит приобрести именно тот товар, который необходим в строительстве: Учитывайте способ утепления. Вата, предназначенная для фасадов, по цене дороже и по совокупности потребительских качеств использовать её для утепления изнутри невыгодно.

Для монтажа внутри помещения выбирают фольгированную вату. В этом случае пароизоляционные свойств значения не имеют, так как точка росы из бруса стен смещается в теплоизолятор. Проверяйте по документам или визуально расположение волокон ваты. Если они расположены в одном направлении — это хорошо для сохранения тепла, если хаотично, то лист способен выдержать большие нагрузки и его можно применить для горизонтальных поверхностей под стяжку.

Проверьте на упаковке и в сертификате, на какую температуру использования рассчитан материал. Она должна совпадать с температурными экстремумами в регионе проживания.

Фото: © pinterest.com

Расчет толщины и общего количества

Что касается толщины слоя минеральной ваты, то тут действует простое правило: утеплителя много не бывает. Если обратиться к рекомендациям производителей, то данные для некоторых регионов при утеплении дома из бруса 150х150 минватой снаружи собраны в таблицу:

/> />
РегионДостаточная толщина утеплителя, мм
Краснодар50
Ростов, Волгоград100
Пермь, Казань100
Санкт-Петербург, Москва150
Томск, Хабаровск200
Иркутск. Новосибирск200

Общее количество материала, которое необходимо приобрести, рассчитать несложно. Проводим замеры внешнего периметра дома, умножает полученный показатель на высоту стен. Получаем площадь, подлежащую утеплению. При необходимости добавляем площадь потолка и пола. Вычитаем размеры оконных и дверных проёмов. Количество материала в пересчёте на м³ и м² всегда указаны на упаковке.

Технология выполнения работ

Срубы из бруса или брёвен лучше всего подходят для утепления снаружи минеральной ватой. Технология утепления называется «сухой вентилируемый фасад». Далее расскажем, как правильно утеплять брусовой дом снаружи минватой и представим пошаговое выполнение работ.

Фото: © menschheitsgeschichte.info

Подготовительный этап

Утепление деревянного дома снаружи минватой своими руками по силам любому человеку, владеющему простейшим инструментом. Чтобы работа пошла быстрее, а результат сохранился на долгие годы, необходимо провести подготовительные работы.

Подготовка каркасных элементов

Как уже было указано выше, утепление дома из бруса снаружи проводят под окончательную отделку сайдингом или другим финишным материалом, а это потребует монтажа каркаса. Перед началом работ готовят материал:

  • высчитывают количество необходимого материала, рассчитав шаг крепления;
  • проводят закупку;
  • обрабатывают деревянные бруски антисептиком и антипиренами — веществами, препятствующими горению;
  • окрашивают бруски каркаса подогретой олифой или масляной краской.

Металлический каркас окрашивают грунтовкой против ржавчины, а затем эмалью для наружных работ.

Фото: © xclean.info

Обработка поверхности

Так как дом будет укрыт стеновым «пирогом», о котором написано выше, наружные стены нужно подготовить к долговременной эксплуатации, исключающей ремонт. С этой целью:

  • внимательно осматривают поверхность фасада;
  • выявленные повреждения, места гниения заделывают мастикой;
  • проводят очистку поверхности от грязи, остатков краски, выделяющейся смолы;
  • дважды обрабатывают поверхность антисептиками и антипиренами, добиваясь пропитки бревенчатых стен на максимальную глубину.

После полного высыхания поверхности приступают непосредственно к утеплению брусового дома снаружи минватой.

Пароизоляция

Первым слоем в «пирог» укладывают мембрану пароизоляции, о её назначении написано в начале статьи. На вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении, ответ может быть только один — обязательна! Дерево с трудом, но пропускает пар. Скопившийся конденсат через стены, мембрану пароизоляции, утеплитель попадает под обшивку. В этом месте предусмотрен зазор, через который влажный воздух выводится в атмосферу.

В обратном направлении влага проникнуть не может из-за свойств материала пароизоляции, то есть в доме будет сухо и комфортно.

Мембрана представляет собой тонкий материал, его крепят гвоздями или скобками степлера. Важно провести монтаж листов внахлёст, без пропусков.

Фото: © pinterest.de

Монтаж металлического или деревянного каркаса

Утепление брусового дома каменной ватой поверх пароизоляции начинают с монтажа каркаса. Лаги располагают на таких расстояниях, чтобы минплита, минеральная вата входили между ними впритирку, т. е. были немного шире расстояния между стропилами каркаса. Деревянную обрешётку крепят гвоздями или саморезами. Металлический каркас устанавливают с помощью металлических кронштейнов.

Правила монтажа

Листы минеральной ваты укладывают между лагами. К стене их крепят гвоздями или шурупами. Чтобы минвата не порвалась, используют широкие шляпки из пластика. Можно делать «пирог» из нескольких слоев ваты меньшей толщины, чем предусмотрено проектом. Например, плиты толщиной 150 мм заменяют тремя слоями 50-мм утеплителя.  В этом случае листы накладывают внахлёст, с припуском 10-20 мм.

Все стыки и места прилегания к каркасу заделывают монтажной пеной.

Гидроизоляция

Следующий этап монтажа — установка слоя гидроизоляции. Для этого используют специальный материал — мембрану. Она свободно пропускает влагу в сторону улицы и препятствует её поступлению из-под обшивки в минеральную вату. Крепят материал гвоздями, степлером.

Фото: © costaneto.info

Обшивка сайдингом

Предпоследний этап отделки дома снаружи под сайдинг — установка контробрешётки. Используют деревянные рейки толщиной 10-20 мм. Их прибивают поверх гидроизоляции к ранее установленному каркасу. Назначение обрешётки — создать зазор между утеплителем и финишной обшивкой. В промежутке циркулирует уличный воздух, который захватывает и осушает влагу, поступающую изнутри дома. В этом и заключается суть вентилируемого фасада. Остаётся укрепить на каркасе финишный слой отделки. Это может быть любое покрытие для наружного использования:

  • металлический;
  • пластиковый сайдинг;
  • блокхаус.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Техника безопасности

Чтобы работа по утеплению дома прошла без травм, обязательно соблюдайте правила техники безопасности:

  • электроинструментом пользуются только в сухую погоду;
  • работая на высоте, используют страховочные ремни;
  • устанавливая минеральную вату, надевают защитные очки, перчатки, респиратор;
  • не используют открытый огонь;
  • не принимают пищу в зоне монтажных работ;
  • у ручного инструмента проверяют надёжность крепления к рукояткам.

Утеплить дом из бруса своими руками не так уж и сложно. Важно соблюдать правильную последовательность действий, и тогда в доме будет тепло и сухо даже в дождливые и морозные дни.

Утепление брусового дома снаружи своими руками

До сих пор, несмотря на огромное количество современных материалов для строительства домов, многие выбирают для своих жилищ именно брус. И так как у нас в стране погода часто очень привередлива, такие постройки обязательно нужно утеплять, ведь дом из бруса толщиной в 40-50 см, не пропускающий холодного воздуха в помещения, может оказаться не по карману.

Простое уплотнение щелей не сделает помещение более комфортным, так как в сильные морозы промерзает само дерево. А вот комплексное утепление брусового дома снаружи – самый эффективный метод теплоизоляции.

Утеплять нужно не только стены, но и фундамент.

Достоинства наружного утепления стен брусовых домов:

  • возможность изменения и декорирования фасада;
  • рост теплоэффективности, связанный с уменьшением тепловой проводимости дома, и значительная экономия на отоплении в холодный сезон;
  • защита стен дома от негативного влияния окружающей среды;
  • отсутствие работ внутри дома.

Способы наружной теплоизоляции

Утепление стен домов из бруса снаружи можно произвести тремя способами:

  1. созданием вентилируемого фасада;
  2. методом пенополиуретанового напыления;
  3. с помощью пенопластовых плит.

Наиболее оптимальным из этих способов является навесной вентилируемый фасад. Его можно быстро и легко смонтировать своими руками, после чего выполнив облицовку практически любым материалом (сайдинг, кирпич, керамогранит, вагонка, дерево). Такой вид утепления дома очень долговечен и не поддается влиянию каких-либо атмосферных явлений. Кроме того, у вентилируемого фасада очень высокий уровень защиты тепла и звукоизоляции, а «точка росы» перенесена за наружную стену.

Работы по утеплению

Перед началом работ стоит изучит технология утепления стен брусового дома.

Технология метода вентилируемого фасада заключается в следующем: к каждой стене брусового дома снаружи крепится слой утепляющего материала, а затем производится отделка дома.

Между материалом облицовки и теплоизолятором остается при этом воздушное пространство, обеспечивающее вентиляцию стен. Таким образом, брус не отсыревает, не промерзает и не гниет.

Одним из самых популярных вариантов утепления сегодня является теплоизоляция под сайдинг, производимая с установкой деревянной обрешетки.

Для самостоятельного проведения строительных работ требуются ножовка, уровень и отвес, рулетка, саморезы, дюбеля, а также утеплитель, облицовка и брусья.

Утеплять брусовый дома снаружи можно как летом, так и зимой.

Утепление стен дома из бруса снаружи можно производить при помощи различных теплоизоляционных материалов:

  • стекловата;
  • минвата;
  • базальтовые плиты;
  • пенополистирол.

Все эти утеплители отличаются высокими показателями теплозащиты и абсолютно безопасны в процессе эксплуатации для человека и окружающей среды.

Монтаж утеплителя

На первом этапе строительных работ на стенах брусового дома намечается место расположения горизонтальной деревянной обрешетки.

Важно! Шаг ее брусьев должен быть равен ширине утепляющих плит, а сечение – их толщине.

Механический крепеж брусьев осуществляется при помощи саморезов. При этом нужно пользоваться уровнем и отвесом, постоянно контролируя расположение горизонтальной обрешетки. В ином случае плоскость ее может в итоге оказаться неровной, что существенно снизит качество последующего утепления.

Следующий этап – укладка утеплительного материала в секции установленной обрешетки.

Важно! Плиты теплоизоляторы должны плотно прилегать к стене и брусьям.

В качестве крепежа утеплителя выступают специальные дюбеля с зонтичной или парашютообразной головкой.
После установки утеплительного материала делается тот самый воздушный зазор. Его создают при помощи брусьев вертикальной обрешетки. Она крепится на расстоянии не менее 5 см от горизонтальной.

Важно! Если для утепления стен брусового дома снаружи была выбрана минвата, помимо вентилируемого фасада нужно создать влагозащиту в виде диффузионной мембраны.

Для нее используется особая перфорированная пленка, которая пропускает испарения из помещений, но не дает конденсату попадать в утеплитель. Благодаря такой мембране минеральная вата не отсыревает со временем и не теряет своих полезных свойств. Пенополистиролу, ППУ или стекловате подобные дополнительные меры защиты не нужны.

Некоторые тонкости работы с утеплителем

Выполняя утепление стен дома снаружи своими руками, нужно грамотно подойти к хранению утеплительных материалов. Они не должны находиться под открытым небом даже в теплую погоду, так как конденсат влаги из воздуха может оказать на них негативное влияние.

Совет! Если сделать шаг между брусьями горизонтальной обрешетки не равным ширине плит теплоизолятора, а на 10-15 мм меньше, допускается монтаж враспор без механического закрепления.

Несмотря на то, что все описанные выше материалы экологически чисты и не приносят вреда здоровью, при их обработке лучше использовать рукавицы, очки и респиратор.

Утепление стен домов из бруса снаружи ППУ

Пенополиуретановое напыление – современный и очень эффективный метод теплоизоляции. Такой утеплитель не поддается гниению и воздействию бактерий, является экологически чистым и не горит. Также ППУ очень легко наносится: в распылителе под давлением сжатого воздуха смешиваются в равных пропорциях две жидкости, которые при попадании на утепляемую поверхность вспениваются и высыхают. Таким образом, без какого-либо дополнительного крепления можно создать слой утеплителя любой толщины, однако даже самого небольшого хватает для качественной теплозащиты и звукоизоляции.

Способом пенополиуретанового напыления можно выполнять утепление не только стен брусового дома снаружи, но и фундамента и подвальных помещений.

Обшивка стен

Для обшивки стен брусового дома снаружи рекомендуется использовать деревянные доски толщиной не менее 25 мм из сосны, лиственницы или дуба. В таком случае и стены, и облицовка лучше «дышат».

Важно! При монтаже обшивки необходимо создать щели для вентиляции на верхнем и нижнем краях фасада. Во избежание попадания за фасад снега или дождя на щели можно поставить специальные козырьки.

Утепление деревянного дома

В этой статье описаны способы утепления деревянного дома. Вы узнаете о том, какой утеплитель лучше, а какой не стоит использовать для деревянных стен. В статье приведена таблица с ценами на ватный утеплитель, а также альтернативные варианты теплоизоляции домов из дерева.

 

 

Стоит ли вообще утеплять деревянные дома

 

С оглядкой на вековые срубы многие специалисты, особенно сотрудники фирм-дистрибьюторов готовых срубов, настаивают на том, что дерево в утеплении не нуждается.

Чтобы понять, из-за чего разрушаются материалы, достаточно знать механику процесса естественной эрозии твёрдых веществ. Он основан на простом физическом явлении — в месте условного контакта температур образуется конденсат. То есть влага, распылённая в воздухе, скапливается на твёрдых поверхностях. Это место называют «точкой росы».

В смысле образования разрушительного конденсата дерево ничем не отличается от других твёрдых материалов — он также для него губителен, как и для пористого камня или базальтового утеплителя. В деревянных элементах это происходит так:

1.  Изнутри дом протапливается и стены прогреваются на некоторую глубину.

2.  Снаружи на стены воздействует мороз.

3.  В итоге стена не может ни до конца промерзнуть, ни полностью прогреться — точка росы возникает внутри стены.

4.  Поскольку дерево — пористый материал, влага накапливается в порах.

5.  Точка росы подвижна — она чутко реагирует на малейшие изменения температур. При потеплении снаружи стена полностью прогревается и влага испаряется из неё. Через 1–2 сезона на дереве видны разводы — это влага, растворившая вещества дерева, вышла наружу (просохла). Этого можно добиться, прогревая стену в холодное время, но прогревание деревянных стен — дорогостоящее мероприятие.

В то же время проблема с тёплыми стенами будет решена, если вынести точку росы за пределы конструктивной толщины стены. И здесь есть только один вариант — утепление. Иными словами, стены дома следует утеплять не для того, чтобы установить барьер от наружного холода, а чтобы сохранить тепло дома, которое испарит влагу из стены (сместит точку росы наружу).

 

 

Чем утеплить дерево снаружи

 

Специфика дерева как строительного материала состоит именно в его влагопоглощении. Оно накапливает и отдаёт влагу весьма охотно. К этому свойству примешивается его производная — гигроскопичность, способность передавать влагу вдоль волокон от комля к верхушке. Влага в воздухе (пар) ещё не конденсат, поэтому отвести его следует именно в этом состоянии. Для того чтобы процесс отвода потенциального конденсата проходил быстро, утеплитель должен иметь большую паропроницаемость, чем материал стен.

Сравнительные показатели разных утеплителей в мг/(м·ч·Па):

1.  Минвата — 0,3–0,6.

2.  Эковата — 0,32.

3.  ПВХ пенопласт — 0,23.

4.  Пенополиуретан, пенополистирол — 0,05.

5.  Экструдированный пенополистирол — 0,015.

При этом паропроницаемость дерева вдоль волокон 0,32 и поперёк волокон 0,06 мг/(м·ч·Па). Это сразу отсекает три последних вида утеплителей на основе нефтепродуктов — они будут удерживать пар, который дерево будет пытаться испарить. Остаются два вида технической ваты, которые будут отводить влагу быстрее, чем само дерево, а значит, эффективно работать при наружном утеплении.

Несомненный минус ватных утеплителей — они настолько пористы, что сами нуждаются в защите. Мягкий утеплитель без покрытия мгновенно промокает, а это означает его безвозвратную порчу. Поэтому плиты минваты покрывают снаружи паропроницаемой шпатлёвкой.

 

Таблица. Цены на минераловатный, базальтовый и стекловатный утеплитель

Марка

Размер, мм

Цена упаковки, у. е.

Объём упаковки, м3

Цена 1 м3, у. е.

«ТехноНиколь РОКЛАЙТ»

1×0,6×0,05

12,3

0,43

28,5

«ТехноНиколь 40»

4×1,2×0,05

13

0,48

27

ROCKWOOL LIGHT BATTS

1×0,6×0,1

9,7

0,3

32,5

«Изовер» КТ-40-TWIN50

8х1,25х0,05

17

0,5

34

ISOROC ISOLIGHT-L

1×0,6×0,05

5,8

0,24

24,5

URSA П-20- У 24

1,25х0,6х0,05

32,8

0,9

36,5

URSA Glasswool M11

7х1,22х0,1

30

0,84

35,7

URSA GeoM-11 Ф (фольга)

90х1,2х0,1

47,5

1,08

44

Hitrock П-75

1х0,6х0,05

6,5

0,27

24

Isover Классик-Твин-50

6,15×1,2×0,05

10,5

0,37

28,5

IZOBEL ПЛ-75

1×0,6×0,05

4,9

0,24

20,5

«ФЕНИКС Гласс-12»

14х1,2х0,05

22,5

0,84

26,8

«ИЗОЛАЙТ-Л 150»

1х0,6х0,15

6

0,27

22,5

«Кнауф Термо Ролл-037»

12,3х1,22х0,05

29,5

0,75

39,3

IZOVOL СТ-50

1×0,6×0,05

7,8

0,3

26

Также существует технология утепления деревянных стен снаружи напылением эковаты. При этом необходимо устраивать каркас для последующей набивки мембраны и наборной защитной отделки — как правило, это сайдинг, вагонка, пластик, блокхаус.

Абсолютно недопустимым является покрытие или внедрение внутрь деревянных стен любой структуры пенопласта или пенополистирола. Эти материалы блокируют пар в стене и приводят к постоянному конденсату внутри них. В результате даже самые стойкие пиломатериалы начинают гнить.

 

 

Утепление внутри стены

 

В первую очередь этот метод применим к каркасным домам. Стена, собранная из каркаса и обшитая плитами OSB или фанерой, имеет достаточную конструктивную прочность и при этом большой объём (80%) внутреннего пространства. Иными словами, она полая. Эти полости разумно заполнить утеплителем, который также является звукоизоляцией. Для этой цели прекрасно подходят все виды минваты и эковаты.

Утепление можно заложить на стадии выбора материала. Есть два типа деревянных стен с внутренним утеплением.

Сэндвич-панели или СИП-панели. Такая панель состоит из пенополистирола, ограниченного двумя плитами OSB. Все три слоя приклеены друг к другу. Такая панель очень эффективна — её теплопроводность очень низкая, но при этом она совершенно не пропускает пар. То есть в домах из СИП-панелей следует предусматривать принудительную вентиляцию, иначе возможно подмокание внутренней плиты.

Двойной брус. Новинка экостроительства. Представляет собой две доски, установленные на равном расстоянии параллельно друг другу. Вместе они образуют полый брус сечением 150–300 мм. Их надёжно раскрепляют, а внутрь получившейся полости укладывают эковату. Такой способ очень надёжен и эффективен, но и у него есть минус — наружный брус неминуемо изнашивается и теряет вид и свойства. Однако стоит отметить, что происходит это гораздо медленнее, чем в домах из цельного или клееного бруса, т. к. стена работает (отводит конденсат) гораздо лучше за счёт более рыхлого утеплителя.

Утепление деревянных конструкций обычно влечёт за собой нанесение защитного слоя. Другими словами, утеплив стены, вы не только блокируете теплопотери, а ещё и защищаете материал стен от атмосферной эрозии (выветривания, выгорания), значительно продлевая жизнь всего дома.

 

Виталий Долбинов, рмнт.ру

 

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

 

материалы, инструменты, технология утепления снаружи, видео

Современный строительный рынок предлагает большой выбор материалов для строительства дома. Несмотря на все преимущества новинок, пришедших в отрасль в последние десятилетия, самым привлекательным и популярным остается дерево. Дома из бруса, бревен отличаются особым уютом, комфортом, которые может подарить только этот природный материал. Деревянные здания отличаются способностью сохранять тепло, но практика показывает, что дополнительная защита требуется и им.

Преимущества наружного утепления

Доступная стоимость домов из бруса сделала их наиболее популярными вариантами для желающих стать владельцами собственного загородного жилья. Эти здания возводятся в любое время года за короткие сроки, что является дополнительным привлекательным моментом. Но дома из бруса не рассчитаны на суровые зимы, с морозами более 20 градусов. Поэтому на их обогрев приходится затрачивать немало средств. Надежное утепление позволяет создать необходимый комфорт, сэкономить затраты на топливо и продлить зданию срок службы.

Дома из бревен верой и правдой служат в нашей климатической зоне испокон веков, доказав свои способности сохранять тепло даже в холодные зимы. Но и им не помешает дополнительная защита. Обычно под жилым зданием обустраивается подвальное помещение, что не позволяет обеспечить необходимое тепло полам. Утепление бревенчатого дома необходимо и в случае наличия щелей в срубах, которые могут быть следствием ошибок или неровности бревен. Такой вид защиты позволяет обновить старое здание, продлить срок его эксплуатации. Работы по утеплению и последующая облицовка могут быть связаны с дизайнерским планом оформления фасада.

Преимущество проведения наружного утепления заключается в том, что дополнительный слой не уменьшает жилую площадь. Кроме того, обеспечивается возможность оставить внутреннюю отделку стен в первозданном виде.

Работы по утеплению проводятся исключительно в летнее время. Необходимо выбрать для этого солнечную погоду, чтобы стены дома были сухими.

Виды утеплителей и их особенности

В наружном утеплении деревянных домов можно использовать несколько материалов. У каждого из них имеются свои плюсы и минусы, которые нужно учесть при выборе.

Утеплители для деревянного дома:

  1. Пенопласт
  2. Пенополистирол
  3. Стекловата
  4. Базальтовая вата
  5. Минеральная вата
  6. Теплоизоляционная штукатурка

Пенопласт является одним из самых популярных материалов для утепления домов. Привлекает его низкая стоимость, способность хорошо сохранять в доме тепло. Поскольку этот материал легко режется, с его монтажом можно справиться без помощников. Легкость пенопласта исключает дополнительную нагрузку на стены, фундамент. Следует учесть, что при некачественной гидроизоляции на этом материале может появиться грибковая плесень. Срок службы пенопласта сравнительно небольшой.

Полипропилен, благодаря ячеистой закрытой структуре практически не впитывает влагу, отлично удерживает тепло. К достоинствам этого синтетического материала можно отнести устойчивость к механическим, химическим, биологическим воздействиям. Поэтому полипропилен много лет отлично сохраняет свойства. Но он является достаточно дорогим и не относится к категории экологически чистых материалов.

Специалисты считают, что синтетические утеплители, практически непропускающие воздух способны нанести дереву вред даже при качественно проведенных работах, так как поверхность деревянных стен должна «дышать». Поэтому они рекомендуют использовать в наружном утеплении вату, выбирая ее вид по своему усмотрению и финансовым возможностям.

Наиболее дешевым материалом является стекловата. Она обладает достаточной прочностью и упругостью, что позволяет создать качественный теплоизоляционный слой. Но при работе с этим материалом требуется надежная защита, исключающая соприкосновение его с кожей. Кроме того от случайного механического воздействия стекловата может раскрошиться, со временем поддается усадке, что снижает теплозащитные свойства.

Отличной способностью удерживать в доме тепло зимой, а летом не допускать перегрева воздуха в помещениях обладает минеральная вата. Этот материал со временем не теряет своих свойств, удобен в монтаже. Утепление дома минеральной ватой дополнительно обеспечивает надежную изоляцию от шума. Но стоимость этого материала выше, нежели у стекловаты.

Надежно сохранит дом от холода и шума базальтовая вата. Это прочный, надежный, экологически чистый материал. Базальтовая вата обладает высокой степенью устойчивости не только к плесени, грибку, ультрафиолету и вибрациям, она является негорючим, пожаробезопасным материалом. Единственным недостатком этой ваты является ее высокая цена.

Создание слоя из теплоизоляционной штукатурки позволяет обеспечить идеальное декоративное оформление фасада без дополнительных слоев отделки. Этот материал создает отличную изоляцию от холода, шума, защитит стены от влаги. Но такой способ обойдется дорого, требует определенных навыков и опыта, привлечения квалифицированных специалистов для получения качественного результата.

При желании заняться утеплением дома снаружи самостоятельно, обеспечить ему надежную защиту и не затрачивать непомерных средств, стоит отдать предпочтение минеральной вате.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Для утепления дома потребуется:

  1. Минеральная вата в плитах.
  2. Деревянные рейки толщиной 2,5 см (для дома из бруса).
  3. Пароизоляция (специальная пароизоляционная пленка, полиэтилен, алюминиевая фольга, рубероид).
  4. Доски шириной 10 см, толщиной 4−5 см.
  5. Гидроизоляция.
  6. Рейки шириной 5 см, толщиной 3 см.
  7. Скобы, гвозди, скотч.

Поскольку после проведения утепления наружные стены дома будут полностью закрыты, нужно предварительно защитить их от гниения, повреждения насекомыми. Для этого необходимо нанести на поверхность специальные средства и дать им полностью высохнуть. Приступать к монтажу утепления можно через два дня.

Домам из бревен не требуется воздушный слой между наружной поверхностью стен и слоем пароизоляции. Поэтому пленку можно закреплять сразу. На ровной поверхности из бруса нужно на расстоянии метра друг от друга прибить тонкие рейки, к которым прикрепляется гвоздями или скобами пароизоляционный слой. Расстояние требуется для обеспечения вентиляции. В нижней и верхней части необходимо сделать отверстия между базовыми рейками для циркуляции воздуха, исключения скопления влаги. В местах крепления пленки следует приклеивать скотч, который предохранит от попадания влаги.

Следующим этапом является создание каркаса. Доски нужно прибивать, устанавливая их на ребро. Расстояние между ними должно быть на 15−20 миллиметров меньше, чем ширина плиты минеральной ваты. Жесткость этого утеплителя дает возможность уложить его в каркас, не используя дополнительного закрепления. Листы минеральной ваты не будут сползать. Специалисты рекомендуют в наших климатических условиях использовать в утеплении два слоя ваты. Стыки листов в них не должны совпадать.

Заключительным слоем является гидроизоляция, защищающая минеральную вату от влаги. Отличным вариантом является мембрана. Ее структура способна обеспечивать доступ воздуха, обеспечивая дополнительную вентиляцию, но не пропускать влагу к утеплителю. Гидроизоляция крепится к каркасу гвоздями или скобами. В местах соединения нужно создать нахлест в несколько сантиметров, затем стыки проклеить скотчем для герметизации.

В утеплении деревянного дома создается вентилируемый фасад, обеспечивающий циркуляцию воздуха между внешним отделочным слоем и гидроизоляцией. Поэтому создается второй слой каркаса. Для этого выполняется обрешетка из реек толщиной 3 см, шириной 5 см. В нижней части необходимо установить металлическую сетку с мелкими ячейками. Она не позволит проникнуть к утеплителю насекомым и грызунам.

Отделка фасада может выбираться исходя из личных предпочтений, финансовых возможностей, прочности стен и фундамента. К примеру, для придания фасаду привлекательного вида можно сделать следующее:

  • обшить его досками
  • обшить вагонкой
  • сделать виниловый сайдинг
  • установить фасадную плитку

Качественное наружное утепление вполне доступно для каждого хозяина. Результатом проведенной работы станет домашний комфорт и уют, экономия семейного бюджета и заслуженная гордость красивым, прочным и надежным деревянным домом.

Видео утепления деревянного дома

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем утеплить брусовой дом снаружи на зиму

В преддверии холодного времени года перед многими встает вопрос — чем утеплить брусовой дом снаружи на зиму, ведь, несмотря на хорошие теплоизолирующие свойства этого материала, в сильные холода температура внутри может стать некомфортной. Если брус не качественный, то со временем брус рассыхается, трескается, межвенцовый утеплитель становится не таким плотным,и тогда потери тепла могут превысить критичный уровень. Даже если этого удалось избежать, дополнительное утепление позволит стать брусовому дому еще более комфортным, а также сокращает расходы на отопление. Иногда одновременно с этими работами производится наружная отделка домов из бруса – варианты облицовки могут быть самыми разными – от обшивки вагонкой до применения специальных панелей. Некоторые предпочитают утеплить дом изнутри, но эффект от этого невелик, кроме этого, древесина начинает интенсивно гнить, так как точка росы смещается внутрь стены, а не выводится наружу. Также уменьшается, хоть и незначительно, полезная площадь дома.

Виды утеплителей

В качестве их используется минвата, пенопласт, вспененный пенополистирол и прочие материалы с подобными свойствами. Каждый из них обладает своим набором свойств: • Минеральная вата. Она может быть изготовлена из базальта, шлака или стекла – волокно из этих материалов отлично удерживает тепло, не горит, устойчиво к агрессивным воздействиям и превосходно пропускает пар; • Пенопласт и экструдированный полистирол. Их свойства схожи: пористая структура, малый вес, хрупкость, отличные теплоизоляционные свойства. При этом есть и минусы – они легко воспламеняются, и при горении выделяют токсичные вещества; • Напыляемый жидкий пенополиуретан. Этот утеплитель имеет принципиальные различия с описанными выше материалами – он находится в жидком состоянии и затвердевает при контакте с воздухом. Наносится на стены до нужной толщины при помощи распылителя.

Как уже сказано выше, утепление брусового дома совмещается с отделкой, так как без облицовки маты быстро намокают и перестают выполнять свои функции. Это можно сделать несколькими способами.

Под сайдинг

Этот материал сегодня на пике популярности, и о преимуществах его можно говорить долго. Огромный ассортимент расцветок и фактур, доступная стоимость, простой и быстрый монтаж, долговечность – эти и другие достоинства служат отличными аргументами в пользу применения сайдинга. Установить его на брусовую стену, произведя при этом работы по утеплению можно легко и быстро. На поверхность крепятся профили, шаг между ними соответствует ширине утеплительных матов.

Под панели

Для того чтобы обшить брусовой дом панелями, вам также придется сначала выровнять стену, обработать ее антисептиками и установить обрешетку из металлического профиля. И та и там нужно обеспечить наличие вентилируемого зазора для удаления выходящей из дома влаги.

Сегодня ассортимент утеплительных и облицовочных материалов огромен и каждый, кто хочет сделать свой брусовой дом более комфортным и красивым, не будет испытывать проблем с выбором.

Посмотрите наши самые популярные проекты домов из бруса

Все проекты домов

Один из этапов проектирования брусового дома- это выбор способа отопления. В некоторых случаях, когда имеется возможность подключения к централизованным сетям,требуется минимум работы по этому …

Читать далее…

В процессе эксплуатации брусового дома, у некоторых владельцев возникает желание увеличить его площадь, и это вполне реально. Сооружение пристройки не потребует особых усилий, и если соблюдать …

Читать далее…

Строительство брусового дома – это процесс, у которого важны все этапы.Одним из них является установка потолочных балок, от того, насколько правильно он будет произведен, зависит не только внешний …

Читать далее…

: Деревянный дом :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос №16:  Здравствуйте, вот вы пишите расчёты утепления брусового дома изнутри, если снаружи уже обшит сайдингом. Согласно таблице соотношения градусов 30 к 18, я считаю что это холодно, у нас вся семья любит 24-25, я набираю эти расчёты (только у нас на Урале не 30 а 35-38 было в этом году), в общем я набираю -35 к +24 и у меня получается точка росы в самом, так скажем плохом месте. Если вы профессионал подскажите ,пожалуйста, как выйти из этого тупика? Спасибо что прочли!( Леонид      Ответ:     Существует золотое  правило теплотехники: «При возведении многослойных ограждающих конструкций(несущих стен) паропроницаемость слоев должна идти по возрастающей изнутри строения наружу». К этому добавить нечего, физику тепла не обманешь. Поэтому я лично считаю, что утепляя свое жилище изнутри любыми способами и любыми утеплителями, гражданин сознательно идет на уничтожение собственного имущества.
Установленная пароизоляция на утеплитель превратит дом в настоящий термос, и естественно точка росы будет располагаться  в утеплителе, а конденсат будет образовываться на поверхности утеплителя в пароизоляционном слое. Если не обеспечить при этом усиленную вентиляцию воздушного зазора между деревянной стеной и утеплителем конденсат естественно будет оседать на дерево, что после этого бывает, думаю говорить не стоит. И самое главное что деревянная стена имея термическое сопротивление 1.15  м2 К Вт не принимает участие в защите дома от низких температур.
    Для таких регионов как у вас утепление дома однозначно надо осуществлять только с наружи, поэтому снимайте сайдинг если он у вас действительно установлен и используя минеральную вату не менее 100мм, а лучше и 150 утепляйте свой дом с наружи а потом и сайдинг установите.
    Для примера приведу два расчета утепления брусового дома минеральной ватой толщиной 100 мм с наружи и изнутри для температуры на улице-35С, а температуру  внутри помещения принимаем равную +24С как вы предлагали:

       При утеплении с наружи имеем теплопотери через стену дома и утеплитель  0.26 Вт/м2/К, при требуемым согласно строительным нормам  
Эта же ситуация при утеплении изнутри слоем минваты в 100 мм. Теплопотери составляют 0.35 Вт/м2/К, при требуемой

Добавлено: 16.02.2014 22:34

Варианты утепления брусового дома пенополистиролом снаружи

После постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это немаловажный фактор. Оказалось, что утепление брусового дома снаружи просто необходимо, поскольку с помощью утеплителя и наружной облицовки обеспечивается защита постройки от вредного влияния внешней среды (дожди, сезонное колебание температур, снег и др. ).

Благодаря утеплению можно не только существенно сэкономить на обогреве внутренних помещений, но и повысить срок эксплуатации самого здания.

Как можно узнать из многочисленных источников, наиболее популярное утепление брусового дома снаружичаще всего организовывается с помощью плит минваты, базальтовой ваты, пеноплекса, пенополистирола (пенопласта).

Некоторые аспекты проблемы утепления

Мы же хотим объяснить, как обустраивается утепление брусового дома пеноплексом. Это материал, производящийся при помощи метода экструзии, которая обеспечивает массу однородной консистенции.

Хочется сразу сказать, что пеноплекс является экологически чистым материалом, нетоксичным, однородным (в нем практически отсутствуют микропоры, по которым влага может проникать под утеплитель).

Кроме этого, материалу не свойственно гниение, он долговечен, надежен, прекрасно выдерживает высокие нагрузки, отличается высокой пожаробезопасностью, минимальной теплопроводностью, простотой применения.

Правда, утепление дома из брусапеноплексом характеризуется и некоторыми недостатками, основными из которых является невозможность обработки его с помощью органических растворителей, поскольку они нарушают структуру пеноплекса, сложность подгонки и нарезки, а также достаточно высокая стоимость.

Поскольку лучше всего отталкиваться от качества, а обрабатывать материал ацетоном никто итак не собирается, поговорим об утеплении пеноплексом и пенопластом, как более бюджетным вариантом.

Те же, для кого сумма окажется неподъемной, могут осуществить утепление брусового дома пенопластом. Материал отличает наличие большого количества воздушных пузырьков, которые и являются природным барьером для теплопроводности и придают материалу невероятную легкость.

Плюсы и минусы подобного утепления

Утепление брусового дома пеноплексом, также как и пенопластом, обеспечит дом прекрасными звукоизоляционными свойствами и устойчивостью к пониженным температурам.

Пенопласт обладает достаточной прочностью, не разбухает и не поддается разложению, отличается продолжительным сроком эксплуатации.

Правда, и у пенопласта есть несколько отрицательных характеристик, поскольку он не отличается экологической чистотой, является пожароопасным.

Также микропоры, которые находятся в плитах пенопласта, способствуют проникновению пара к стенам здания, что негативно сказывается на материале постройки.

Дом из бруса утеплить пенопластом стоит только тем, кто, как было написано выше, не может себе позволить более дорогой материал утеплителя.

Когда начинать утепление?

Из собственного опыта могу сказать, что особняки из бруса усаживаются и усыхают, поэтому утепление брусового дома снаружи нужно начинать только по прошествии года после того, как постройка была полностью закончена.

Первой фазой работ по утеплению для меня стала подготовка стен, в которую вошла заделка щелей, образующихся в процессе усадки и усушки, после проходит обработка всех стен антисептическими смесями для того чтобы предотвратить образование колоний болезнетворных бактерий, плесени и грибка.

Кроме того применяется противопожарный раствор, чем повышается пожаробезопасность древесины бруса, из которой построен особняк.

Утепление брусового дома снаружи будет наиболее эффективным, если применить метод «вентилируемого фасада». Именно такой метод мы и опишем. Суть метода состоит в организации фасада, который будет «дышать», поэтому в пространстве под облицовкой не будет скапливаться лишняя влага.

Монтаж утеплителя на стены

Утепление брусового дома снаружи начинается с того, что прикрепляются деревянные доски к стенам постройки, ширина между ними в полметра. Стоит обратить внимание на то, чтобы плиты утеплителя были немного шире расстояний между досками обрешетки.

После, образовавшееся между каждой из досок пространство заполняется плитами пеноплекса. Хорошее утепление брусового дома снаружи будет обеспечено в случае, если для укладки пеноплекса между досками на материал придется надавить.После этого закрепляется внатяжку ветрозащитная мембрана с нахлестом около 150 миллиметров. Так монтируется ветровая защита на утепление брусового дома под сайдинг, например.В качестве обрешетки используется определенное ранее количество деревянных реек.

Обрешетка закрепляется вертикально над ветрозащитной мембраной (расстояние до 30 сантиметров). Рейки тщательно крепятся с углов, верхней и нижней части стен, а также возле дверных и оконных проемов.Далее утепление брусового дома снаружи состоит в установке панелей сайдинга, для чего отмечается нижняя метка и очерчивается стартовая полоса. Каждая из панелей должна быть тщательно подогнана к соседней, чтобы щели между ними отсутствовали.

После этого панели закрепляются при помощи саморезов, хотя можно использовать и гвозди. После этого утепленный вентилируемый фасадготов.

Анатолий Криницын, Гомель, 2014.

Современный рынок стройматериалов предлагает широкий выбор средств утепления домов. Среди них заслуженным вниманием и популярностью пользуются листовые органические утеплители пенопласт и пенополистирол. И если первый вариант утепления знаком нам давно, то второй известен еще не всем.

Содержание:Что такое пенополистирол?Преимущества пенополистиролаУтепление снаружи и мифы об утеплении деревянного дома пенополистироломУтепление деревянного дома снаружи пеноплексомПодготовка    Установка паробарьера    Укладка утеплителя    Отделочные работы

Что такое пенополистирол?

Давайте разберемся, что такое пенополистирол и чем он отличается от своего дальнего родственника пенопласта.

Пенопласт– это целая группа полимерных материалов, которые представляют собой пластические массы, которые получают путем паровой обработки помещенного в блок-форму сырья. В ходе этого процесса его молекулы раздуваются и спекаются друг с другом. В результате возникают крупные микропоры, которые обусловливают высокую проницаемость материала, малую прочность и недолговечность.

Пенополистиролявляется одним из видов пенопласта.

Его изготавливают путем экструзии (его также называют пеноплексом), что обусловливает совершенно иное течение процесса и конечный результат. В отличие от пенопласта, пенополистирол имеет целостную микроструктуру. А значит и повышенную устойчивость, как к механическому воздействию, так и к внешним факторам.

Преимущества пенополистирола

Мы выяснили, что пенополистирол устойчив к факторам внешней среды и механическому воздействию. Но это – лишь один пункт из широкого списка преимуществ:

Эффективное энергосбережение.

Благодаря структуре ячеек, заполненных газом, пенополистерол обладает низкой паропроницаемостью и теплопроводимостью, и имеет отличные теплоизоляционные свойства. По статистике, теплоизоляционные показатели пласта толщиной в 3 см равны 123 см бетона, 64 см кладки кирпича, 11 см дерева или 6 см минеральной ваты. Долговечность.

Исследования, проведенные на родине пенополистирола, в Германии, показали, что материал, которым утепляли крышу еще в 50-м году, не изменил своих изоляционных и прочих свойств. Безопасность. Материал не является источником вредной пыли и не содержит волокон.

Поэтому он не требует особых средств защиты (очков, перчаток) и легко поддается обработке, не вызывая раздражения слизистых оболочек и других проблем со здоровьем. Даже в случае проглатывания кусочка пенополистирола негативного влияние на здоровье не наблюдается, а материал проходит пищеварительный тракт без изменений в структуре. Легкость.

Малый вес пенополистирола делает его наиболее экономичным и удобным материалом для утепления. Устойчивость к химикатам и биологическому воздействию. Пенополистирол устойчив к влиянию различных химических веществ, UFизлучения и перепадов температуры.

Он не подвержен разложению, вымыванию и развитию плесени. Этот материал не создает питательной среды для жизнедеятельности грибков и бактерий, а также не усваивается грызунами и другими животными. Эко-лояльность.

Пенопластирол – экологически чистый, нетоксичный материал. Он не содержит вяжущих веществ, не выделяет формальдегидных смол, не разрушает озоновый слой и не загрязняет окружающую среду. Поэтому помимо строительства его используют для изготовления детских игрушек, упаковки продуктов питания и выращивания тепличных фруктов.

Кроме того пенопластирол подлежит вторичной переработке и перерабатывается на все 100% без губительных последствий для природы. Пожаростойкость. Пенополистирол горюч.

Но если его ячейки заполняют углекислым газом или другими огнеупорными компонентами, материал не воспламеняется и не дает пламени перебрасываться дальше. Влагоустойчивость. Пенополистирол не подвержен воздействию влаги, его абсорбирующие и диффузные свойства практически равны нулю, за счет чего он не требует дополнительной гидроизоляции.

Утепление снаружи и мифы об утеплении деревянного дома пенополистиролом

Внутреннее утеплениесоблазнительно тем, что его можно выполнить самостоятельно, сэкономив на вызове мастера (если нужно утеплить второй или третий этаж дома). При этом многие забывают, что оно способствует:

    Потери полезной площади. Ухудшения внутреннего микроклимата.Нарушения влагоотделения в помещении.

Кроме того внутреннее утепление стен дает пищу для самой популярной «страшилки» об утеплении домов пенополистеролом.

Согласно распространенному убеждению, низкая паропроницаемость пенополистирола при утеплении деревянного дома может дать неприятный эффект в виде конденсации влаги.

Действительно, при внутреннем утеплении дома пенополистиролом конденсация имеет место быть. И объясняется разницей температур.

Зимой воздух в комнате прогрет в среднем до +20.

За окном же термометр показывает –20. Установленный изнутри пенополистирол прогревается комнатным теплом, и в точке соприкосновения с промороженной внешней стеной создается контраст температур, который будет вызывать накопление влаги. А с ней – развитие грибка, плесени и постепенное разрушение наружных стен здания.

Таким образом, утепление дома пенополистиролом снаружи— вариант более выигрышный.

Правда, стоит отметить, что наружное утепление здания пенополистиролом обойдется несколько дороже, чем аналогичная процедура с использованием рулонных материалов. Но взамен вы получите надежность и эффективное теплосбережение. И выполнить утепление самостоятельно будет гораздо проще.

Чтобы избежать проблем с соседством «дыщащего» материала – дерева, — и малопроницаемого пенополистирола, процесс утепления нужно проводить максимально аккуратно, соблюдая все тонкости этого дела и соответственные стандарты. О них мы поговорим дальше.

Зачастую деревянные дома обладают хорошими теплоизоляционными показателями. Поэтому наружное утепление деревянного дома пенополистиролом необходимотолько если:

    в ходе длительной эксплуатации дерево начало пропускать воздух; произошло нарушение законопаченного слоя; имеет место продувание при плохих стыках; из дерева испарилась влага, и началось растрескивание бревен.

Если вы неуверенны, что сможете грамотно утеплить дом своими руками, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Утепление деревянного дома пенополистироломпроходит в четыре этапа:

    Подготовка поверхности.Установка паробарьера. Укладка утеплителя.Отделочные работы.

Подготовка

Дерево – материал довольно прихотливый. Поэтому прежде чем начинать монтаж утепления, нужно как следует подготовить поверхность.

Подготовка поверхности к укладке теплоизоляционного материалазаключается в:

    Удалении старой краски.Просушке стен.Проверке стыков между брусьями/бревнами.Повторном законопачивании стен (если это необходимо).Заделывании выбоин.Спиливании выступающих частей.Обработки и пропитки дерева специальными веществами.

Последний пункт особенно важен. Для него следует использовать высококачественные средства для пропитки и обработки дерева. В противном случае соседство с негигроскопичным пенополистиролом.

Для того чтоб избежать конденсациив точке соприкосновения дерева и пенополистирола, между ними прокладывают паробарьер. Соответствующие материалы и консультацию по их применению вы можете получить в любом строительном супермаркете.

Укладка утеплителя

Если монтаж пенополистирола осуществляется на паробарьер, его крепят при помощи специального клея или смеси.

Клеящее вещество наносится на плиту шпателем с зубцами в 8 мм. Клеить пенополистирол нужно быстро, так как клейкие свойства смесей сохраняются не дольше 10 минут. Уложенные плиты фиксируют пластиковыми дюбелями, по пять на каждую: четыре дюбеля по краям и один по центру.

Поверх уложенного пенополистирола накладывается второй слой паробарьера.

Отделочные работы

Облицовка утеплителя выполняется вагонкой, сайдингом либо штукатурными материалами.

Пенополистирол– это отличный теплоизоляционный материал с массой преимуществ, в числе которых долговечность, устойчивость к разнообразным внешним факторам и эко-лояльность. Низкая паропроницаемость пенополистирола может создать некоторые трудности для утепления им фасада деревянного дома.

Но зная все нюансы отделочных работ, выполняя их правильно и аккуратно, вы получите замечательный внешний вид здания и безопасное для здоровья тепло внутри.

Из-за сильных морозов, присущих большей территории России, когда в зимние месяцы температура воздуха снаружи достигает 40 градусов ниже нуля, для создания качественной теплоизоляции стен потребуется приложить немало усилий. Именно в это время встаёт актуальный вопрос об утеплении дома, построенного из бруса.

Выбор материала

Для того чтобы правильно выполнить утепление фасада деревянного дома, необходимо предельно внимательно отнестись к выбору теплоизоляционного материала.

Отделка пенопластом является одним из самых простых вариантов, к тому же его стоимость несколько дешевле аналогов, произведённых из другого сырья. Но он имеет несколько существенных недостатков, отрицательно характеризующих его в нашем случае. Это низкий коэффициент паропроницаемости, а также то, что при воздействии огня он плавится и выделяет опасные пары.

Наружное утепление фасада брусового здания, выполненное своими руками с использованием минеральной (базальтовой) ваты, позволит добиться лучшей пароизоляции стен.

Внешняя отделка любого деревянного фасада пенопластом уменьшает его «дышащие» характеристики.

Самостоятельный расчёт материала

Правильно выполнить расчёт необходимого количества материала можно без особого труда.

Для точного вычисления потребуются размеры всех стен, которые необходимо утеплить. Путём несложных математических действий, определить их площадь (длина умножается на ширину с вычетом площади оконных и дверных проёмов) и прибавить к ней ещё 15-20% от полученной суммы для запаса. Именно такое количество теплоизоляции потребуется для отделки дома снаружи в один слой.

Если с вычислением площади всё предельно ясно, то для определения толщины нужного слоя утеплителяиспользуются специальные программы расчётов. В них используются температурные показатели конкретного региона, толщина стен брусового дома, а также теплоизоляционные коэффициенты конкретного вида утеплителя.Выполнить расчёт «своими руками» или головой можно отталкиваясь от следующих требований:

    При толщине стен деревянного строения не менее 20 см и температурой не ниже 20 градусов ниже нуля, можно монтировать 5-ти сантиметровый утеплитель в один слой;При заморозках более чем 20 градусов ниже нуля, нужно использовать два или даже три слоя теплоизоляции.

Технология «мокрым способом»

Данная технология предполагает приклеивание утеплителя непосредственно к поверхности стены. Выполнить это можно с помощью специального клея.

После чего на теплоизоляцию наносится защитная абразивная сетка и выполняется оштукатуривание или окрашивание фасада. Важно! При самостоятельном выполнении работ все клеевые и малярные смеси должны быть паропроницаемыми. Это нужно для того чтобы не нарушить пароизоляцию стены здания.Технология «мокрым способом» с пенопластом в качестве утеплителя является самым недорогим способом теплоизоляции фасада брусовых домов.

Технология вентилируемых фасадов

Утепление с помощью вентилируемого фасада позволяет создать систему в которой капли конденсата будут выводиться наружу без причинения вреда конструкции: несущим стенам, утеплителю и отделочному материалу. Это будет осуществляться следующим образом: водяные пары оседают на внутренней поверхности облицовки, а благодаря воздушному пространству между ней и теплоизолятором будет испаряться и выводиться за пределы конструкции. Эта технология является самой оптимальной для использования на брусовых зданиях.

Монтаж обрешётки

Перед тем как утеплить фасад снаружи необходимо провести антисептическую обработку поверхности стены. Это предотвратит образование в древесине грибка и вредных насекомых, разрушающих материал.

Для того чтобы правильно выполнить теплоизоляцию брусового дома своими руками необходимо выполнить разметку стен в горизонтальной и вертикальной плоскости. Осуществляется это при помощи нивелира, уровня, отвеса, жидкого или лазерного уровней.

Расположение направляющих зависит от выбранного облицовочного материала и может быть вертикальным или горизонтальным. Поэтому выставив два крайних бруска или профиля, натягивается верёвка (леска) по которой осуществляется монтаж последующих. Утепляя брусовой дом своими руками, нужно делать шаг между направляющими не более ширины плит теплоизоляции, но не менее 40 см.

Теплоизоляция снаружи ватой или пенопластом, предполагает аналогичные действия при монтаже подсистемы.

Фиксация профиля осуществляется с помощью алюминиевых или оцинкованных кронштейнов. Брус крепится с использованием саморезов.

Монтаж утеплителя

Следующим этапом является укладка изолятора под профиль или брус. Для того чтобы избежать сползания или отслоения от поверхности стены нужно воспользоваться специальными крепежами с широкой шляпкой диаметром 5 см. С их помощью можно качественно зафиксировать утеплитель на вертикальной поверхности своими руками.

При необходимости выполнить теплоизоляцию фасада здания снаружи в два или три слоя, последующие ряды утеплителя накладываются только в шахматном порядке. Совпадение швов друг на друга не допускается.

Монтаж мембраны

Если утепление брусового здания выполнялось с использованием ваты, применение паропроницаемой влагозащитной мембраны необходимо.

Она предотвратит попадание на изолятор капель влаги, а также не допустит его выветривания при конструкциях вентилируемых фасадов. Использование для утепления пенополистирола или стекловаты не требует монтирования дополнительной защиты. Мембрана изготавливается из перфорированной плёнки, пропускающей пары конденсата из внутреннего пространства конструкции, и не пропускает влагу снаружи. Монтаж её выполняется с использованием строительного степлера или шуруповёрта и небольших саморезов-клопов (при креплении на металлические подсистемы).

Монтаж мембраны выполняется с напуском на соседние полосы в 10 см и обязательным проклеиванием стыков монтажным скотчем.При дальнейшем монтаже облицовочного материала необходимо делать дополнительные проушины вверху и внизу поверхности стен. Это позволит добиться качественного результата выполненных работ.

Похожие статьи

    Дата: 02-05-2015Просмотров: 125Комментариев: Рейтинг: 38

Утепление брусового дома снаружиизбавляет от постоянного сбора конденсата на поверхности внутренних стен. Экономно расходуется рабочее пространство жилых помещений, сохраняется прочность внутренних стен для размещения подвесных шкафов, полок, элементов декора.

Дома из бруса следует утеплять снаружи минватой либо пенополистиролом.

Утепление брусового дома по этой технологии позволяет сократить бюджет строительства. Одновременно с утеплением фасады получают элегантный экстерьер, стеновой материал защищается от воздействия агрессивных сред.

Размещение точки росы внутри силового каркаса коттеджа

Схемы утепления дома из бруса разными видами утеплителей.

Дома из бруса имеют ограничения по толщине стен, поэтому создание слоя утеплителя обосновано конструкционными особенностями материала. Схема утепления дома снаружи минватой либо пенополистиролом является единственно правильной. Влага из воздуха начинает выделяться при достижении точки росы, поэтому важно вынести тепловой контур здания за пределы наружной плоскости бруса.

Наружный утеплитель одновременно является черновой обработкой стен домов:

    при облицовке фасадов пенополистиролом достигается идеальная плоскостность;материал обладает достаточной механической прочностью для сохранения стабильной геометрии фасадов;сухие смеси систем мокрых фасадов показывают высокую адгезию с пенополистиролом.

Однако нормативы пожаробезопасности, СНиП запрещают монтаж пенополистирола вокруг дверных/оконных проемов, в межэтажных противопожарных отсечках.При контакте с открытым пламенем утеплитель плавится, фасады теряют форму.

Рисунок 1.

Схема естественной вентиляции помещения.Поэтому для экономии бюджета строительства дому рекомендуется комбинированное утепление:обрамление периметра проемов базальтовой ватой;заполнение оставшейся плоскости фасадов экструдированным пенополистиролом.При выборе последнего материала следует учесть, что плиты ПСБ-С являются паронепроницаемым материалом. После утепления жилище нельзя назвать полностью экологичным, обязательным условием для нормального микроклимата становится естественная вентиляция помещений (рис. 1).Вернуться к оглавлениюКачественная теплоизоляция в доме позволяет сократить эксплуатационные расходы.

Снижается количество радиаторов отопления, экономится энергоноситель.Мокрые фасады удобны минимальным бюджетом строительства, однако требуют периодического обновления. Существуют сезонные ограничения, вызванные свойствами штукатурных, шпатлевочных смесей, которые невозможно использовать при отрицательных температурах. Технология мокрого фасада по деревянным конструкциям:

Рисунок 2. Устройство профессионального монтажного пистолета. оклеивание — утеплитель фиксируется клеевым составом на поверхности фасадов брусового дома;дополнительная фиксация — после высыхания клея в пяти точках каждого листа утеплителя устанавливается саморез со шляпкой-зонтиком;монтаж армопояса — поверхность утеплителя укрывается стеклохолстом, штукатурной сеткой;оштукатуривание — обычно используются фасадные шпаклевки, декоративные штукатурные смеси;окрашивание — декорирование с одновременным увеличением ресурса покрытия.Для брусового дома обычно достаточно 5-10 см слоя теплоизолятора даже для самых суровых регионов страны.

По технологии мокрого фасада невозможно придать фасадам имитацию кирпичной кладки, бревенчатого сруба. Механическая прочность штукатурного слоя невысокая. Вместо клеевых составов специалисты рекомендуют монтажную пену, но не в аэрозольных баллонах, а в упаковке для специальных пистолетов.С этим инструментом гораздо удобнее перемещаться по лесам, увеличивается адгезия теплоизолятора к брусу, свойства монтажной пены схожи с характеристиками ПСБ-С (рис. 2).Вернуться к оглавлению

Рисунок 3.

Схема утепления базальтовой ватой.В отличие от кирпичной кладки, монолитного бетона, брус является мягким материалом. Поэтому при выборе технологии вентилируемых фасадов значительно увеличивается производительность.Отсутствует перфоратор, мастер работает исключительно шуруповертом. На первом этапе технология аналогична предыдущему способу.

Утеплитель наклеивается на наружные стены, обрабатываются щели (заполнение монтажной пеной), используется дублирующая схема фиксации листов.На этом сходство технологий заканчивается, декоративный слой облицовки в этом случае держится на силовом каркасе из бруса или металлического профиля. Дальнейшие операции выглядят следующим образом:монтаж защиты — утеплитель накрывается пленкой (ветрозащита + гидроизоляция), на поверхности которой конденсируется отведенная из теплоизолятора влага;установка каркаса — вертикальные стойки профиля с горизонтальными перемычками крепятся к кронштейнам, отступающим от слоя теплоизоляции на 5-15 см;монтаж облицовки — блок-хаус, линеарные, композитные панели, керамогранит, терракот, клинкер, прочие отделочные материалы. Аналогично предыдущему варианту в доме требуется установка вентиляционных каналов, поскольку отсутствует паропропускная способность стен. При выборе более дорогой базальтовой ваты вместо бюджетного пенополистирола паропропускная способность остается высокой, излишне влажный воздух отводится сквозь стены (рис.

3).Схема теплоизоляции нарушается при креплении обрешетки каркаса к поверхностям стен. Каждый брус/профиль в этом случае становится мостиком холода, снижается эффективность, смысл установки теплоизолятора, деньги будут потрачены зря.Облицовка фасадов производится снаружи, поэтому в любом случае потребуются леса. Материал обладает высокой парусностью, поэтому на лесах используются элементы безопасности — перильца, поручни.

Рекомендуемый нахлест слоев армирующей сетки составляет 10-15 см, на оконных, дверных откосах используется двойной слой этого материала.Чаще всего фасады облицовываются вместе с цоколями жилища.При выборе утеплителя рекомендуется для цоколя выбирать экструдированный пенопласт, имеющий увеличенную водостойкость. Он маркируется ЭППС, имеет гладкий наружный слой, на котором плохо держатся штукатурные смеси. Для повышения адгезии подручными инструментами увеличивается шероховатость материала.

Источники:

  • onfasad.ru
  • ru-house.net
  • fasadec.ru
  • ostroymaterialah.ru

Контроль конденсации из-за утечки воздуха Распространение паров

Несмотря на все усилия по снижению внутренней утечки воздуха, проектирование герметичного здания и фактическое строительство одного — две разные вещи. Для возведения здания в соответствии со строгими стандартами пассивного дома требуется, чтобы толщина оболочки здания составляла 0,6 дюйма при 50 Па. Большинство зданий имеют размер от 5 до 9 дюймов, а лучшие — от 2 до 3 дюймов. Поэтому в большинстве зданий будет некоторая утечка воздуха.

Ключом к предотвращению образования конденсата внутри стены является поддержание конденсационных поверхностей в сборке — как правило, оболочки, поскольку это обычно самый внешний слой — выше температуры точки росы.При размещении достаточного количества изоляции на внешней стороне оболочка остается теплой и предотвращается образование конденсата.

Несмотря на то, что изоляция внутренней полости увеличивает тепловое сопротивление стеновой конструкции, она также препятствует потоку тепла к оболочке, снижая ее температуру. Чтобы обшивка оставалась выше точки росы, необходимо правильное соотношение внешней и внутренней изоляции для контроля конденсации утечки воздуха в различных наружных и внутренних условиях, как показано на Рисунке 3.

Заключение
Понимание основ передачи тепла, воздуха и влаги, а также свойств материалов имеет решающее значение для предотвращения проблем, связанных с влажностью. Возведение стен с двойной пароизоляцией или пароизоляцией на изнаночной стороне здания должно быть в прошлом.

При рассмотрении фактов, которые могут повлиять на равновесие влажности в здании (например, проникновение воды, утечка воздуха и диффузионная конденсация пара), важно выбирать материалы, которые могут контролировать и ограничивать количество влаги, вводимой в систему, но при в то же время при необходимости дайте возможность адекватно высохнуть.

Цель состоит в том, чтобы спроектировать здания, устойчивые к реалиям старения, утечек и несовершенной конструкции, путем поощрения механизмов сушки или обеспечения того, чтобы потенциал сушки превышал потенциал смачивания в ограждении. По мере того, как потери тепла постепенно исчезают с повышением требований к непрерывной внешней изоляции, исчезнут и требования к пароизоляции в «более мягком» холодном климате Канады. Время покажет.

Винсент Чиу присоединился к команде ROCKWOOL по строительной науке в качестве специалиста по строительной науке в мае 2016 года.Он имеет степень магистра прикладных наук в области строительной инженерии от Concordia, где он сосредоточился на диагностике и восстановлении зданий, моделировании зданий, ветроэнергетике и аэродинамике зданий. Сейчас Чиу активно сотрудничает с архитекторами, инженерами, консультантами по дизайну и подрядчиками, предлагая решения по ограждению зданий архитектурному сообществу и продвигая проекты энергоэффективных корпусов и здравую науку о строительстве. С ним можно связаться по адресу [email protected]

Чтобы просмотреть всю статью Construction Canada, щелкните здесь.

Слои для контроля температуры и влажности для энергоэффективного дома

При установке на стену с традиционным каркасом (или стену, построенную с использованием усовершенствованного каркаса) непрерывная внешняя изоляция, также известная как изоляционная оболочка, является отличным способом улучшить R-значения всей стены и сохранить каркас и обшивку сухими. Однако есть некоторые хитрости в выборе размера и типа материалов.

В зависимости от ситуации я использую разные системы стен. Для нового строительства с низким энергопотреблением строители, с которыми я работаю, часто предпочитают либо стены с двойными стойками с изоляцией из целлюлозы, либо выносные опоры типа фермы Ларсона с заполнением изоляции вместо стандартной стены с каркасом. Оба могут работать хорошо, но у них есть свои недостатки, включая стоимость, толщину стенок и управление водяным паром. Многие строители, в том числе Майк Гертин, предпочитают сплошную внешнюю изоляцию. Поскольку строители, похоже, твердо придерживаются мнения о том, какой тип стен они предпочитают, и я думаю, что все они могут работать нормально, если они спроектированы и хорошо детализированы, я работал с Майком, чтобы спроектировать прочную и эффективную деталь стены.

Стена обрамлена 2×6 панелями 24 дюйма по центру и изолирована стекловолоконной ватой. Я должен сказать, что стекловолоконные войлоки редко являются моим первым выбором для изоляции, но они легко доступны и недороги, а в правильных условиях — плотно установлены в воздухонепроницаемой полости с ограниченным перепадом температур между войлоками — они могут работать так, как задумано.(Распространенное предположение, что они не должны сжиматься, неверно; если вы их сжимаете, их R-значение на дюйм увеличивается до определенного значения. )

Важно, чтобы где-нибудь в стене был хотя бы один действительно хороший воздушный барьер. Допускается наличие более одной воздушной преграды, но никогда не допускается наличие более одной пароизоляции. Я предпочитаю использовать пароизоляцию, а не пароизоляцию, как я опишу ниже. Воздушные барьеры и пароизоляция (или замедлители образования пара) могут быть одним продуктом, который выполняет двойную функцию, или они могут быть отдельными слоями.Для дома FHB мы используем один воздушный барьер и два ингибитора пара.

FHB Деталь строительного дома

Деталь конструкции дома FHB

Чтобы соответствовать требованиям кодекса по ограничению паропроницаемости за счет диффузии в стену в климатической зоне 5, нам понадобился замедлитель парообразования класса 1 или класса 2 внутри, но с внешней изоляцией не менее R-7,5, код позволяет Замедлитель парообразования класса 3. (Класс 1 — 0,1 или менее; класс 2 — от 0.От 1 до 1,0 химической завивки; Класс 3 — от 1,0 до 10,0 перм. Более 10 химической завивки считаются открытыми для пара.)

CertainTeed теперь продает ватные материалы с крафт-облицовкой, в которых используется замедлитель образования пара MemBrain, приклеенный к крафт-бумаге. MemBrain обычно блокирует большую часть диффузии водяного пара в качестве замедлителя пара класса 2, но когда относительная влажность достигает примерно 60% (когда могут случиться плохие вещи), он открывается, открываясь для пара, позволяя стене высохнуть внутрь. С воздухонепроницаемой оболочкой движение пара за счет диффузии не считается серьезной проблемой выдающимися строителями, но MemBrain дает нам страховку.Если бы нам понадобился функциональный воздушный барьер внутри, как некоторые строители пытаются сделать с полиэтиленовой пленкой, тогда MemBrain в форме листа был бы лучшим выбором. Поскольку мы используем оболочку Zip в качестве воздухонепроницаемого слоя для стен, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы внутренняя часть стен была абсолютно герметичной, хотя не было бы никакого вреда, если бы это был второй герметичный слой. R-ценность стекловолокна обычно немного выше, чем у целлюлозы, и немного меньше, чем у минеральной ваты, но все они довольно похожи.

В качестве важнейшего воздушного барьера мы решили использовать обшивку из ориентированно-стружечных плит (OSB) от Huber Zip System. Zip более плотный и герметичный, чем обычный OSB (я узнал об этом на собственном опыте в проекте пассивного дома), а ленточная система Zip теперь знакома большинству подрядчиков. Однако, как и другие продукты OSB, он более чувствителен к влаге, чем такие материалы, как фанера или массивная древесина. Это не значит, что это плохой продукт; Именно этот контроль влажности необходимо учитывать при использовании любых OSB.

Фенольное покрытие Zip эффективно отводит жидкую воду и открыто для водяного пара. Huber не публикует данные о фактической OSB для своей оболочки, но стандартная OSB обычно составляет от 1.0 до 2.0 с допуском, а некоторые сторонние тесты показали, что Zip ниже 1.0. Проницаемость OSB и фанерной обшивки зависит от относительной влажности, поэтому ее сложно определить. В любом случае можно предположить, что панель Zip находится на границе между замедлителем образования пара Класса 2 и Класса 3, что означает, что она будет пропускать водяной пар, хотя и с медленной скоростью.Если температура оболочки ниже точки росы воздуха, водяной пар будет конденсироваться из воздуха на поверхность OSB. Капиллярное действие приведет к попаданию влаги в OSB.

Оболочка Huber’s Zip является отличным барьером для воздуха при использовании ленты Zip.

Чтобы снизить вероятность насыщения OSB, наша основная защита — не допускать прохождения воздуха через сборку, о чем мы уже говорили. Следующее средство защиты — удержание оболочки выше точки росы за счет непрерывной внешней изоляции.Одной из ключевых деталей стены с внешней изоляцией в климатических зонах 3 и выше является обеспечение того, чтобы соотношение внешнего и внутреннего R-значения было достаточно высоким, чтобы предотвратить конденсацию в течение большей части года. Наружная изоляция сохраняет обшивку теплее, чем наружный воздух, но изоляция замедляет тепловой поток в обоих направлениях, поэтому изоляция полости не позволяет теплу внутри помещения достигать оболочки.

IRC 2012 имеет удобный способ убедиться, что оболочка остается выше точки росы большую часть года: таблица R402.1.1, который показывает минимальное значение сопротивления изоляции полости и внешней изоляции. Для Род-Айленда (зона 5) это 13 + 5. Другими словами, минимальная изоляция полости R-13 и минимальная внешняя изоляция R-5. Что не ясно из этой таблицы, так это то, что если вы увеличиваете уровни изоляции, очень важно сохранять пропорциональное соотношение неизменным или ошибиться в пользу дополнительной внешней изоляции. Вы не можете просто сохранить внешнюю изоляцию с минимальным кодом R-5 и поднять изоляцию полости до R-21; в противном случае оболочка будет слишком холодной в течение типичной зимы, и произойдет конденсация влаги.

Психрометрическая диаграмма показывает взаимосвязь температуры, влажности, точки росы и других важных факторов. (Изображение GBA)

Диаграмма точки росы для стены из клееной глины. Это не сборка дома FHB, но это та же концепция. ( FHB изображение)

Для зоны 5 соотношение составляет 38% снаружи к 62% полости. У нас есть полость R-21, а это значит, что нам нужна внешняя изоляция не менее R-8 для предотвращения конденсации. Таблица R702.7.1 поддерживает эту математику, требуя как минимум R-7.5 для стены 2 × 6, если вы хотите использовать внутренний пароизоляцию класса 3.

Мы могли бы установить дополнительную внешнюю изоляцию; с точки зрения энергопотребления больше изоляции всегда лучше, но отдача от нее уменьшается. Энергетическое моделирование показало, что переход с 2 дюймов на 4 дюйма внешней изоляции позволит сэкономить около 250 кВт / ч в год — менее 40 долларов на электроэнергию и меньше, чем годовая выработка одной фотоэлектрической панели. Я спроектировал пассивные дома с внешней изоляцией R-40, поэтому я не боюсь использовать слишком много, но, учитывая дополнительные расходы и хлопоты, связанные с установкой более толстой жесткой изоляции, мы решили придерживаться 2-дюймовой изоляции.На R-8 для 2-дюйм. толщина, мы отвечаем требованиям контроля конденсации.

Принимая эти решения, что мы должны использовать для внешней изоляции? Наиболее распространенной внешней изоляцией является жесткий пенопласт, либо XPS (экструдированный полистирол), либо полиизоцианурат (PIC). Третий вариант — EPS (пенополистирол).

Хотя я считаю, что изоляция из пенопласта, вероятно, является лучшим применением для масла, в обсуждении того, какие материалы использовать, я категорически возражал против XPS. Пенообразователи XPS опасны — они остаются в атмосфере, и хотя изоляция XPS экономит энергию, с точки зрения потенциала глобального потепления, XPS обычно является чистым убытком для планеты (согласно исследованию Дэвида Уайта, см. (Http: // www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/calculating-global-warming-impact-insulation). Кроме того, по мере старения XPS его значение R уменьшается, и при полезной толщине он довольно эффективно блокирует способность стены высыхать наружу. В категории «плюс» он легко доступен, имеет приличную прочность на сжатие и с ним легко работать. Однако до тех пор, пока промышленность не перейдет на более щадящие порообразователи, используемые для производства XPS в Европе, это всегда мой последний выбор для изоляции.

PIC содержит довольно безвредные пенообразователи на основе пентана, и рекламируется, что он имеет высокое значение R на дюйм, но с его обычным покрытием из фольги это полный пароизоляционный слой. Мало того, что его R-значение снижается со временем, он также теряет производительность при понижении температуры, как раз тогда, когда вам это нужно больше всего.

Полиизоцианурат с покрытием из фольги (изображение FHB )

EPS является полупроницаемым для пара при толщине менее 3 дюймов, он имеет относительно безопасные пенообразователи и стабильное значение R, а также, как правило, дешевле, чем другие варианты. Он может быть рассыпчатым для работы, и он разделяет с XPS бромированный антипирен, который небезопасно принимать внутрь, но если бы мне пришлось выбирать пену, моим первым выбором был бы EPS.Моим вторым выбором будет PIC.

Roxul Comfortboard IS (изображение GBA)

К счастью, есть альтернатива, подходящая для дома и , полезная для планеты: жесткая минеральная вата в виде Roxul Comfortboard IS. (IS означает «изоляционная оболочка».) Она будет сохранять оболочку теплой и сухой, имеет низкий потенциал глобального потепления и стабильные R-значения. Это очень похоже на шерстяное пальто по сравнению с дождевиком. По сравнению с другими вариантами его установка немного затруднительна, но при этом полностью закрыта.Это не только позволит случайным каплям дождя, попадающим через сайдинг, свободно стекать, но и позволит обшивке стены высохнуть снаружи, если и когда это потребуется. Установленный с помощью 1x обвязки, он образует отличную вентилируемую дождевую завесу, открытую для движения воздуха как вверху, так и внизу стены. Принимая во внимание мою одержимость управлением водой и водяным паром и мое сильное желание построить устойчивые, но энергоэффективные дома, я доволен сборкой стен дома FHB.

Примечание. Если вы хотите узнать больше о минеральной вате, ознакомьтесь со следующими статьями: «Минеральная вата возвращается и украшает стены с помощью жесткого пенопласта».

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Архивы Roxul — AE Building Systems

Давайте начнем с выяснения неправильного представления о ограждающих конструкциях:

Зданиям нужно дышать, а стенам — нет.

Если вы хотите, чтобы здание было энергоэффективным и удобным, у вас не должно быть дырявых стен. Если вам нужно устойчивое здание без проблем с плесенью, у вас не может быть стен, задерживающих влагу. Однако с помощью стратегии непрерывной изоляции вы можете съесть свой торт и съесть его.

ASHRAE 90.1, Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых домов , определяет непрерывную изоляцию (CI) как «Изоляцию, которая является непрерывной по всем элементам конструкции без тепловых мостов, кроме креплений и служебных отверстий.”

Непрерывная изоляция значительно снижает перемещение тепла через стены здания. При правильном выполнении КИ значительно повышает эффективность и комфорт здания. Однако не всем нравится CI, поэтому мы рассмотрим некоторые общие проблемы.

Возражения

Одним из возражений против использования ХИ и герметизации воздуха является ошибочное представление о том, что «стены должны дышать», чтобы предотвратить появление плесени и грибка. Стратегия ХИ действительно может вызвать проблемы, если используются парозамкнутые материалы, поскольку они задерживают влагу.Есть случаи, когда это способствовало появлению плесени, гнили и загрязнению воздуха в помещениях. Давайте разберемся с дыханием — стенам не нужно дышать, и вместо этого они должны позволять влаге выходить наружу. Это прекрасное, но очень важное различие.

Кроме того, слишком маленький ХИ может не сместить точку росы за пределы стенового блока, что может способствовать возникновению аналогичных проблем. Если точка росы находится в пределах слоя ХИ, риск образования плесени намного ниже. Однако эти риски можно легко снизить, о чем мы вскоре поговорим.

Стратегия и снижение рисков

Есть три основных элемента стратегии CI:

  1. Герметичность
  2. Открытые материалы для паров
  3. Толщина или общий коэффициент R

Как правило, вам нужны все три. Однако, если у вас есть воздухонепроницаемая и «достаточно толстая» изоляция, открытие пара менее важно. Точно так же, если у вас есть воздухонепроницаемая и паронепроницаемая, толщина, влияющая на тепловые характеристики, не так важна для проблем с плесенью.И, наконец, если у вас есть открытый пар и «достаточно густой», воздухонепроницаемость, возможно, не будет проблемой. Мы начнем с того, что коснемся каждого элемента по отдельности.

Герметичность: Герметичность можно сравнить с застежкой-молнией на пуховике. На вершине горы пуховик практически бесполезен, если молния не застегивается. Мы можем легко потерять 30-40 процентов энергии в наших домах из-за утечки, что делает герметичность необходимой для комфорта и энергоэффективности. Также рекомендуется использовать воздушное уплотнение, поскольку негерметичные стены пропускают воздух и влагу в конструкции наружных стен, создавая риск образования конденсата и плесени.Герметичная оболочка здания также улучшает качество воздуха в помещении, предотвращая попадание в дом аллергенов, таких как пыль, пыльца и другие загрязнители.

Опять же, идея создания герметичной оболочки идет вразрез с расхожим мнением о том, что «стены должны дышать». Причина заключается в том, что здания, в которых отсутствует утечка , задерживают загрязненный воздух внутри помещений и избыточную влажность. Однако эту проблему легко решить с помощью хорошей стратегии искусственной вентиляции легких. Открытые стенки от пара — это ключ к тому, чтобы не «дырявые» стены.Стены нужно уметь сушить, а не «бить».

Парооткрытые материалы: Изоляция и воздухонепроницаемые изделия, которые открыты для пара наружу, гарантируют, что если влага все же конденсируется внутри стены, она высохнет снаружи, а не останется в ловушке. Это снижает риск образования плесени и грибка, и на это указывает рейтинг проницаемости (проницаемости) продукта. Следовательно, вам нужны материалы CI с высоким рейтингом химической проницаемости. Также обратите внимание, что влага внутри наших стен обычно более быстро высыхает наружу в жарком климате — климате, где тепловая нагрузка больше, чем охлаждающая.

Плотный утеплитель: CI — это пух в пуховике для вашего дома. Более толстый изоляционный слой сместит точку росы — точку, где влага из воздуха конденсируется в воду — за пределы стенового блока. При прочих равных, чем выше значение R, тем меньше конденсации будет происходить внутри самой стены. Вместо этого это будет происходить по направлению к внешней поверхности и внутри слоя ХИ — и в идеале там, где нет источника пищи для плесени.

Обратите внимание, что мы не говорим здесь о стандарте пассивного дома — мы говорим о дополнительных нескольких дюймах паронепроницаемой изоляции.В течение всего срока службы здания непрерывная изоляция очень рентабельна, поскольку снижает счета за электроэнергию и снижает риск возникновения дефектов. Это также повышает уровень комфорта пассажиров.

Реализация

Рассмотрев аргументы в пользу непрерывной изоляции, мы углубимся в материалы и методы.

  • Материалы — изоляция . Мы склонны рекомендовать жесткую изоляцию из минеральной ваты, потому что она открыта для пара, очень проницаема, легковоспламеняема, не содержит источников пищи и хорошо подходит для климата Колорадо.Одним словом, минеральная вата прочная . Минеральная вата от ROXUL, недавно переименованная в ROCKWOOL , например, превосходит пенопластовую изоляцию с точки зрения паропроницаемости и звукопоглощения. Он также является антипиреном, не имеет температуры вспышки и плавится при температуре 2150 градусов (при домашнем пожаре горение происходит при температуре от 1200 до 1400 градусов).

Размещение . CI обычно применяется к внешней части оболочки здания. В большинстве случаев внешнее применение проще и эффективнее, чем внутренняя CI-стратегия.Это помогает переместить точку росы за пределы стенового блока и не требует детальной работы по установке ее на балки и другие конструкции.

Пены

, как правило, имеют чрезвычайно низкие показатели проницаемости, что означает, что они не позволяют влаге проходить через материал. Минеральная вата, напротив, очень проницаема (пропускает пар). Он пропускает влагу, как хорошая пара шерстяных походных носков. Кроме того, он сделан из «камня», и в Rockwool нет источника пищи, препятствующего росту плесени.

Наконец, минеральная вата более экологична, чем изоляция из пенопласта, поскольку для ее производства требуется мало первичных материалов.Roxul Rockwool на 85 процентов состоит из вторичного шлака, полученного при обработке стали, и на 15 процентов из базальта.

  • Материалы — атмосферные / атмосферные барьеры. Хороший пароизоляционный барьер на открытом воздухе / от непогоды — это, по сути, Gortex для вашего дома, потому что он помогает удерживать влагу и воздух в стене. (например, защищает от дождя и позволяет «поту» высохнуть). Доступно различных товаров .
  • Если вы проводите модернизацию с глубоким энергопотреблением, вам нужно заменить фетровую бумагу на Majvest или другой воздушный / атмосферный барьер с высокой химической проницаемостью (рейтинг Majvest составляет 68). Добавьте CI, когда это возможно (вы можете быть удивлены, как часто это происходит) и скотчем на все швы Majvest, чтобы предотвратить проникновение воздуха.
  • Новостройки. Лучший подход к новому дому — использовать непрерывную изоляцию, воздухонепроницаемую изоляцию и высокоэффективные окна для создания прочной оболочки со всех сторон.

Мы рекомендуем толстые, хорошо изолированные стены, чтобы уменьшить теплопередачу, что, в свою очередь, уменьшает конденсацию, как отмечалось ранее. Используйте продукты CI из минеральной ваты, такие как ROCKWOOL Comfort Board 80 или Comfort Board 110 .

Короче говоря, непрерывная изоляция упрощает соблюдение норм, повышает комфорт здания, уменьшает количество дефектов и приводит к созданию более устойчивых и долговечных домов. Это отличный подход как для модернизации, так и для нового строительства.

П.С. — Для увлекательной демонстрации огнестойкости и термостойкости минеральной ваты ROCKWOOL просмотрите 90-секундное видео . Мы не хотим раздавать слишком много, но это касается шоколада.

Методические рекомендации

: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна (Технический отчет)

Нойхаузер, Кен. Методические рекомендации: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна . США: Н. П., 2015. Интернет. DOI: 10,2172 / 1168775.

Нойхаузер, Кен. Методические рекомендации: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1168775

Нойхаузер, Кен.Чт. «Рекомендация по измерению: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1168775. https://www.osti.gov/servlets/purl/1168775.

@article {osti_1168775,
title = {Указание по мерам: три решения по модернизации теплоизоляционных плит из минерального волокна},
author = {Neuhauser, Ken},
abstractNote = {В данном Руководстве по мерам описывается высокопроизводительный комплект для модернизации корпуса с использованием изоляционной плиты из минерального волокна.В Руководстве по мерам описывается сборка и детали модернизации деревянного каркаса крыши и стен, а также бетонных фундаментов. Настоящее Руководство по мерам предназначено для подрядчиков и проектировщиков, которым нужны рекомендации по модернизации непененной внешней изоляции.},
doi = {10.2172 / 1168775},
url = {https://www.osti.gov/biblio/1168775}, journal = {},
number =,
объем =,
place = {United States},
год = {2015},
месяц = ​​{1}
}

Изоляция RainBarrier® | Термафайбер

ПОЧЕМУ МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ RAINBARRIER® В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Непрерывная изоляция Thermafiber® RainBarrier® разработана для обеспечения исключительных характеристик при строительстве дождевых экранов и наружных полых стен. Изоляция из минеральной ваты Thermafiber® RainBarrier® с полным ассортиментом продукции ci и широким диапазоном прочности на сжатие является решением, доступным для многих типов фасадов, при этом она совместима с различными методами механического крепления и системами воздушного барьера. Все продукты RainBarrier® негорючие, огнестойкие, паропроницаемые, их легко изготовить и установить.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ И ИЗМЕНЕНИЕ КОДОВ

Непрерывная изоляция — это изоляция, которая проходит через все элементы конструкции без тепловых мостов, кроме крепежных элементов и служебных отверстий.Он устанавливается внутри, снаружи или является неотъемлемой частью любой непрозрачной поверхности здания. Преимущества непрерывной изоляции:

  • Уменьшает образование теплового моста и увеличивает общий коэффициент сопротивления R. Тепловые мосты — это тип потери тепла, который возникает, когда тепло протекает через ограждающую конструкцию здания по непрерывному пути, например, через дерево или, чаще, через высокопроводящие стальные элементы каркаса. Тепловые мосты влияют на всю стену R-value
  • Упрощает установку сплошных воздушных и водных преград. Создав непрерывную изоляцию, воздушный и водный барьер можно установить в полости внешней стены с минимальным перерывом.
  • Снижает проблемы с влажностью. Непрерывная изоляция снижает вероятность образования конденсата внутри стены, когда теплый влажный воздух не достигает температуры точки росы.

Канадское руководство по изоляции RainBarrier®

ИЗДЕЛИЯ С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ НА СЖАТИЕ

Линейка изоляционных материалов с высокой степенью сжатия Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® ci предназначена для использования в системах непрерывной изоляции, в которых облицовка и элементы облицовки крепятся за пределами изоляции из минеральной ваты.В этом случае через изоляцию проходят только крепежные детали, что устраняет почти все тепловые мосты и соответствует определению непрерывной изоляции ASHRAE 90. 1. Изоляция Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® ci High Compressive использует технологию ThermaCrimp ™ для производства минеральной ваты ci самой высокой прочности на сжатие на рынке. Эта проверенная технология может использоваться для облицовки любого типа, включая горючие и открытые соединения.

Технический бюллетень
Технические характеристики

RainBarrier® ci HC (80)

RainBarrier® ci High Compressive (80) разработан для использования за облегченной обшивкой, включая горючие и открытые соединения.

RainBarrier® ci HC (80) Технический паспорт

RainBarrier® ci HC Plus (110)

RainBarrier® ci High Compressive Plus (110) разработан для использования за облицовкой среднего веса, включая горючие и открытые соединения.

RainBarrier® ci HC Plus (110) Технический паспорт

RainBarrier® ci HC Max

RainBarrier® ci High Compressive Max разработан для использования за тяжелыми типами облицовки, включая горючие и открытые соединения.

RainBarrier® ci HC Max, техническое описание

ПОЛУЖЕСТКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изоляция из минеральной ваты Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® 45 и HD предназначена для установки между элементами крепления облицовки, такими как стяжки для кирпичной кладки, балки и системы зажимов и направляющих. Податливость и гибкость этих продуктов позволяют им формировать их вокруг большинства элементов крепления без необходимости резки или надрезания.

Сплошная изоляция Thermafiber® RainBarrier® обеспечивает теплоизоляцию, огнестойкие характеристики и акустический контроль при эффективном отводе воды из системы полостей стены.Все продукты Thermafiber® RainBarrier® негорючие и совместимы с обычными стеновыми стяжками, клеями и системами воздухонепроницаемого покрытия.

RainBarrier® 45

Изоляционный материал из минеральной ваты Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® 45 является предпочтительным продуктом для большинства полужестких применений.

RainBarrier® 45 Техническое описание

RainBarrier® HD

Изоляция из минеральной ваты Owens Corning® Thermafiber® RainBarrier® HD — это плита с высокой плотностью, обеспечивающая дополнительные тепловые характеристики, когда в спецификации требуется ASTM C612 Type IVB.

RainBarrier® 45 Техническое описание
Технические характеристики

ИЗОЛЯЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ДРУГИЕ ФЕРМЕРСКИЕ ЗДАНИЯ

AE-95


AE-95

Университет Пердью

Совместная служба поддержки

West Lafayette, IN 47907





Дон Д. Джонс и Уильям Х. Фрайдей,

Сельскохозяйственные инженеры по расширению
Университет Пердью
Шервуд С.ДеФорест, П.
Инженер-аграрник, консультант

Содержание

Вступление
Принципы теплового потока
Выбор «правильной» изоляции
  Виды утеплителя
  Соображения при выборе изоляции
Определение необходимых уровней изоляции
Установка изоляции - где и как
  Утепление потолка
  Утепление крыши
  Утепление стен
  Утепление пола и фундамента
Максимальное повышение эффективности изоляции
  Защита от влаги
  Двери и окна
  Птицы и грызуны
Давайте рассмотрим
 

Энергия и то, как мы ее используем, являются жизненно важными соображениями сегодня в проектирование и строительство хозяйственных построек. До новых источников энергия становится доступной, нет другого выбора, кроме как сохранить энергия у нас есть. Не только вы выиграете, но и Индиана и нация тоже.

Когда речь идет о животноводческих помещениях, экономия энергии означает делать то, что сокращает или устраняет потери тепла зимой и излишняя жара летом. Самая эффективная консервация мера — надлежащая изоляция .

Есть много преимуществ у изоляции животноводческих помещений, включая более низкий счет за отопление, больше мяса, молока или яиц производство, улучшение общего состояния здоровья животных, более комфортная работа условия и др.И преимущества утеплителя реализуются так же летом как зимой.

С высокими затратами на топливо, инвестиции в изоляцию на 20-30 лет срок полезного использования окупается за 2-3 года, в зависимости от нынешнее состояние здания и его предполагаемое использование. Например, если неизолированные помещения для опороса на 20 свиноматок в Индиане были изолированы от уровни, рекомендованные в этой публикации, на 60-70 процентов меньше пропана потребуется газ, чтобы его нагреть. При нынешних ценах на топливо это экономия не менее 500 долларов в год!

На следующих страницах мы рассмотрим принципы тепловой поток, общие источники теплопотерь и типы изоляции доступные материалы. Затем мы обсудим, как правильно определить уровни изоляции, как ее установить и, наконец, как максимально его эффективность. Понимание представленных здесь принципов поможет облегчить принятие решений относительно альтернативных действий, либо при планировании нового здания, либо при внесении изменений в существующее для экономии тепловой энергии.

ПРИНЦИПЫ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Принцип 1. Существует разница между теплом и температурой.

Тепло, измеряемое в БТЕ или калориях, — это форма энергии, которую вы и вашим животным нужно согреваться. Это может исходить от солнца, еды или корма и из дополнительных источников, таких как печь. Уровень или степень нагрева или холода указывается температурой, измеренной в градусы Фаренгейта или Цельсия.

Когда вы чувствуете горячий воздух, идущий от обогревателя, вы чувствуете тепло, а не температура.Термометр просто указывает степень или уровень тепло в какой-либо области в этот момент.

Принцип 2. Тепло течет от горячей зоны к холодной.

Естественное направление теплового потока от высокой температуры сторону стены или потолка в сторону более холодной стороны. Выразил другое Кстати, «холод» — это отсутствие тепла (БТЕ).

Разница температур между двумя сторонами стены указывает на то, что на одной стороне больше БТЕ, чем на другой.Это вызывает избыток БТЕ на теплой стороне для перехода к холодной стороне, пока обе области одинаковой температуры. Можно сказать разница в температуре «давление», которое заставляет тепло выравнивать температура. Кроме того, скорость движения тепла определяется вид и толщина материала (утеплителя), через который тепло должен течь.

Принцип 3. Изоляция не останавливает тепловой поток, а только замедляет его.

Все материалы проводят тепло.Некоторые, такие как алюминий, медь, сталь, бетон и стекло — хорошие проводники тепла; в то время как дерево, бумага и волокнистые материалы, такие как стекловолокно, минеральная вата и целлюлоза — плохие проводники.

Чем толще материал и тем он легче, пушистее (наполнен воздухом карманов) или менее плотный, тем хуже его теплопроводность. способность. Мы называем эти материалы изоляционными. Более новая изоляция материалы, в том числе карбамидоформальдегидная пена, полистирол и полиуретан, очень легкие и пористые, поэтому они еще хуже проводники тепла.

Чем хуже теплоизоляционный материал, тем хуже чем она толще, тем большее «сопротивление» она оказывает потоку тепла. Этот сопротивление измеряется в единицах R. Чем выше R-значение чем материал, тем лучше он в качестве утеплителя.

Сопоставлены значения R различных изоляционных и строительных материалов. в Таблице 1. Обратите внимание на разительную разницу в сопротивлении тепловому потоку. между изоляционными материалами и строительными материалами, такими как бетон, деревянный или металлический сайдинг.В первую очередь это связано с различиями в плотности.

Таблица 1. Значения сопротивления изоляции из различных материалов.

                                   R-ценность - 
------------------------------
  Материал на дюйм для толщины
                                              (приблизительно) перечислено 
-------------------------------------------------- ------------------------------
  Изоляция батона и одеяла 
  Стекловата, минеральная вата или стекловолокно 3.50
  Заполняющая изоляция 
  Целлюлоза 3,13-3,70
  Стеклянная или минеральная вата 2.50-3.00
  Вермикулит вспученный 2,20
  Стружка или опилки 2,22
  Жесткая изоляция 
  Пенополистирол. экструдированный, простой 4.00-5.00
  Пенопласт 4.55
  Пенополистирол, формованные бусины 3.57
  Пенополиуретан, выдержка 6,25
  Стекловолокно 4. 00
  Полиизоцианурат с алюминиевым покрытием 7.20-8.00
  ДВП или тростниковый картон 2.50
  Вспененная изоляция 
  Вспененный уретан, распыленный 6,25
  Строительные материалы 
  Конкретный. твердый 0,08
  Бетонный блок, 3 отверстия 8 "1.11
  Бетонный блок. легкий заполнитель, 8 дюймов 2,00
  Бетонный блок легкий, отверстия заполнены вермикулитом 5,03
  Пиломатериалы, пихта и сосна 1,25
  Металлический сайдинг 0.00
  Сайдинг металлический полый 0,61
  Металлический сайдинг, утепленный. 3/8 дюйма 1,82
  Фанера 3/8 "1.25 0,47
  Фанера 1/2 дюйма 1,25 0,62
  Оргалит закаленный. 1/3 дюйма 1,00 0,25
  ДСП средней плотности 1.06
  Изоляционная обшивка. 25/32 "2,96
  Гипс или гипсокартон. 1 2 "0,45
  Деревянный сайдинг внахлест, 1/2 'x 8 "0,61
  Окна (включая состояние поверхности) 
 Одинарный застекленный 0.91
 Одинарный стеклопакет с окнами 2.00
 Стеклопакет с двойным остеклением 1.72
 Тройное изоляционное стекло 2.56
  Двери (внешние) 
 Деревянный сайдинг, скошенный.  3/4 дюйма x 10 дюймов 1,90
 Металл, уретановая сердцевина 1 3/4 "5,26
 Металл, наполнитель из полистирола 1 3/4 "2,13
  Периметр этажа (фут.длины наружной стены) 
 Бетон без утепления по периметру 1 23
 Бетон, с изоляцией по периметру 2 x 24 дюйма 2.22
  Воздушное пространство (от 3/4 "до 4")  0,90
  Состояние поверхности 
 Внутренняя поверхность 0,68
 Наружная поверхность 0,17
-------------------------------------------------- ------------------------------

 

Например, значение R для фанеры толщиной 1/2 дюйма (.62) о То же, что и 8 дюймов бетона (0,08 x 8,64). Однако потребуется около 3 дюймов фанеры или 44 дюйма бетона, чтобы значение изоляции всего 1 дюйм стекловолокна или 1/2 дюйма пенополиуретан. Коммерческие изоляционные материалы добавляют в значительной степени сопротивлению тепловому потоку через стену и площадь потолка / крыши по сравнению с обычными строительными материалами!

Принцип 4. Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный.

Влагоудерживающая способность воздуха увеличивается вдвое с каждым повышением температуры на 20F. температура. Этот принцип объясняет, почему стены и потолки намокают. и капать.

Домашний скот добавляет в окружающий воздух тепло и пары влаги. Так когда теплый и влажный воздух в окружающей среде животных контактирует с прохладная поверхность, например, плохо утепленная стена или потолок, холодное окно или фундамент, воздух остывает и больше не может удерживать столько воды пар.Это вызывает конденсацию или «потоотделение». Если поверхность холодная хватит, этот конденсат замерзает. Изоляция предотвращает конденсацию поддержание теплоты внутренних поверхностей, то есть выше точки росы (температура насыщения воздуха).

Принцип 5. Влага может проходить через строительные материалы.

Большинство строительных материалов, включая изоляцию, пористы для движение паров влаги. Если пар может проходить через изолированные стены, в полости стены может образоваться конденсат, поэтому смачивание утеплителя. Количество конденсата зависит от: (1) разница температур между теплой и холодной сторонами, (2) сопротивление материалов потоку паров влаги, и (3) количество влаги в воздухе.

Движение влаги через материалы вызывается паром. давление. Давление паров теплого воздуха выше, чем у более холодного. и, таким образом, «выталкивает» пар через стенку в сторону охладителя. сторона — если не предусмотрены специальные условия на тепле (или внутри) поверхность, чтобы препятствовать или препятствовать его потоку.

Этими препятствиями могут быть: (1) лист почти непроницаемой, Пластиковая пленка толщиной 6 мил, установленная между изоляционным материалом и внутренняя поверхность стены, (2) замедлитель потока пара, включенный в сам изоляционный материал, или (3) изоляционные войлоки. одеяло или картон со специальной барьерной бумагой или алюминиевой фольгой прикрепил. Такие препятствия потоку называются пароизоляцией .

В таблице 2 приведена степень сопротивления потоку пара (выраженная как «химическая завивка») различных пароизоляционных материалов и обычных строительных материалов. За барьер, чтобы быть эффективным, он должен иметь рейтинг химической стойкости ниже 1.0.

Таблица 2. Проницаемость материалов для водяного пара (Пермь). *

  Материал Пермь 
-------------------------------------------------- -----
  Пароизоляция 
  Алюминий тяжелый, 1 мил 0,0
  Пленка полиэтиленовая полиэтиленовая. 6 мил 0,06
  Крафт-бумага и асфальтная строительная бумага 0.3
  Два слоя алюминиевой краски (в лаке)
   по дереву 0,3- 0,5
  Трехслойная внешняя свинцово-масляная основа по дереву 0,3-1,0
  Трехслойный латекс 5.5-11.0

  Общие строительные материалы 
  Пенополиуретан, 1 дюйм 0,4–1,6
  Экструдированный пенополистирол. 1 "0,6
  Строительная бумага из войлока, 15 фунтов. 4.0
  Изоляционная плита без покрытия 1/2 "50.0-90.0
  3-х слойная внешняя фанера. 1/4 дюйма 0,7
  3-х слойная фанера для интерьера. 1/4 дюйма 1,9
  ДВП закаленное. 1/8 "50
  Кирпичная кладка, 4 "0,8
  Заливная бетонная стена, 4 "0,8
  Кладка из глазурованной плитки, 4 "0,12
  Бетонный блок, 8 дюймов 2,4
  Укоренение металла 90
-------------------------------------------------- -----
  * От Службы плана Среднего Запада, инженеры сельского хозяйства
Дайджест. «Изоляция и потеря слуха». AED-13. 1 пермское зерно
вода / час / кв.фут / дюйм перепада давления ртути.
 

ВЫБОР «ПРАВИЛЬНОЙ» ИЗОЛЯЦИИ

Типы изоляции

Существует множество изоляционных материалов, из которых выберите. Найдите значения R на мешках или тюках и сравните с уровни, рекомендованные в таблицах 3 и 4, чтобы определить, сколько изоляции тебе нужно.

Изоляция войлока и одеяла доступна толщиной от От 1 до 8 дюймов и шириной для установки на шпильку 16, 24 и 48 дюймов пробелы.Летучие мыши имеют длину от 4 до 8 футов, а одеяла — до 100 футов. длинный. Материалы — стекловолокно, минеральная вата или волокна целлюлозы, доступны с пароизоляцией или без нее.

Таблица 3. Примерные эквивалентные изоляционные материалы.

  Толщина материала 
-------------------------------------------
       Утеплитель стен (R = 13)  *
      Стекловолокно 3 1/2 дюйма
      Полистирол, формованные бусины 3 1/2 "
      Полистирол экструдированный 2 1/2 "
      Полиизоцианурат 1 3/4 дюйма
      Полиуретан, состаренный 2 "
      Полиуретан в формованном виде 1 1/2 "
       Изоляция потолка (R = 20)  *
      Вермикулит 8 "
      Стекловолокно 6 дюймов
      Целлюлозное волокно 6 дюймов
      Полистирол экструдированный 4 "
      Полиуретан, состаренный 3 "
      Полиизоцианурат
-------------------------------------------
  * Включает значение R от 1 до 2 для облицовки стен и поверхностного воздуха. 
фильмы
 

Таблица 4.Рекомендуемые значения сопротивления изоляции для различного домашнего скота Здания и фермы в Индиане.

  Желаемое значение R для -
                                    температура  -----------------------
  Диапазон помещений (F) Стена Потолок ИЛИ Крыша 
-------------------------------------------------- --------------------------
  Свиньи 
  Беременность / завершение (от 50 до 220 фунтов.)
   Модифицированный открытый перед 45 на 85 13 20 13
   Сарай с участком Снаружи +/- 15-4
  Детская (от 20 до 50 фунтов) от 65 до 90 13 20 -
  Опорос (от 300 до 400 фунтов)
   Кровельный массивный пол от 60 до 85 13 20 -
   Щелевой пол от 70 до 85 13 20 -
  Молочная 
  Всего холода в крытом стойле от 25 до 85 13-13
  Free-stall with lot снаружи +/- 15-4
  Стойка от 45 до 85 13 20 -
  Жилье для телят
   Домик снаружи +/- 15-4
   Кровать на улице +/- 5-4
   Повышенное стойло с 55 до 85 13 20 -
  Доильный зал от 40 до 85 4-13 20 -
  Молочный завод от 40 до 85 4-13 20 -
  Говядина 
  Открытый сарай с участком Снаружи +/- 15-4
  Щелевой пол Снаружи +/- 15 - 4
  Магазины  45-60 13 20 13
-------------------------------------------------- ---------------------------
* Неизолированный
 

Сыпучий утеплитель упаковывается в пакеты и может быть минеральной ватой, целлюлозное волокно, вермикулит, гранулированная пробка и / или полистиролы. Некоторые материалы легко адаптируются для заливки или дуть над потолками, в стенах существующих или новых зданий и в полости бетонных блоков. Обязательно наличие отдельной пароизоляции. наносится на внутреннюю стену или потолок, чтобы изоляция оставалась сухой.

Жесткая изоляция , выпускается в форме блоков или от 1/2 до Панели толщиной 2 дюйма до 4 x 8 футов изготавливаются из таких материалов, как целлюлозное волокно, полистирол, полиуретан и полиизоцианурат.Это можно использовать внутри или снаружи крыш и стен, как потолок лайнер, или вдоль фундаментов, частично находящихся в земле (изоляция по периметру) или заглубленный под бетонный пол (в случае водонепроницаемости и если он защищен от физического повреждения). Жесткая изоляция должна быть иметь соответствующую опору (не менее 2 футов в секунду) при использовании в стенах, потолки или крыши. Некоторые типы имеют алюминиевую фольгу или другой пар барьеры, прочно прикрепленные к одной или обеим сторонам, чтобы они оставались сухими. Проверять на воспламеняемость и выделяют ли они токсичные газы при горении.Если значит, их необходимо защитить огнестойкими строительными материалами, например гипсокартон или фанера. Свяжитесь со своей страховой компанией, если в сомнениях.

Пенопластовая изоляция обычно получается только коммерческих аппликаторов, поскольку для этого требуется специальное оборудование и опытные рабочие. Он доступен в жидких компонентах или расширяющиеся гранулы полистирола, полиуретана и карбамидоформальдегида которые смешиваются или распыляются в полости или на поверхности.Нестандартное качество изготовления и методы нанесения могут привести к чрезмерной усадке, что снижает эффективность изоляции желанный. Также необходимо применить отдельную пароизоляцию.

Напыленную изоляцию трудно защитить надлежащим пароизоляция. В результате они иногда подвергаются преждевременному отслаивание от поверхности, на которую они были распылены.

Рекомендации при выборе изоляции

«Лучшая» изоляция для ваших нужд будет зависеть от важность следующих факторов:

Простота установки . Планируете сделать это сами? Если так, можно ли это сделать, не отрывая сайдинг или внутреннюю поверхность стены? Кроме того, с некоторыми материалами труднее обращаться или требуется больше времени для установить, что увеличивает трудозатраты. Другие раздражают для глаз и кожи, требующих защитной одежды и масок.

Что нужно утеплить? Придется ли утеплять потолок? где может потребоваться много дюймов материала, или это будет стена а может крыша с ограничениями по толщине?

Огнестойкость .Потребуется ли для материала фанера или металлический вкладыш предотвратить быстрое распространение пламени?

Контакт с животными . Будет ли изоляция подвергаться воздействию физические повреждения и требуют защитного покрытия, которое добавляет к общей стоимости?

Стоимость . Какова бы стоимость различных типов изоляции с учетом подготовка, установка, защита и др., а также покупка цена? Разница в стоимости материалов и рабочей силы может быть значительной.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УРОВНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ

После выбора типа утеплителя, который лучше всего подходит для вашего здания, вы должны определить необходимый уровень изоляции и затем выберите лучший способ установки.

Правильная толщина изоляции стен и потолка / крыши структура поголовья продиктована его предполагаемым использованием и результатом необходимость сохранения тепла. Рекомендуемые минимальные значения сопротивления изоляции для конкретных типов зданий в условиях Индианы показаны на Таблица 4.

Открытые фасады не нуждаются в утеплении стен и просто достаточно в крыше, чтобы предотвратить конденсацию, сохраняя холод поверхности теплые (R-значение примерно 4). Отапливаемые здания должен иметь значение R для стен не менее 13 и значение R для потолка не менее не менее 20. Закрытые неотапливаемые здания с естественной вентиляцией (модифицированный открытый фронт) должен иметь R-значения стен и крыши на минимум 13.

Чтобы сравнить ваше здание с рекомендуемыми минимумами изоляции в Таблице 4 вы должны определить общую R-ценность его стен и потолок или крыша.Для этого сначала найдите в Таблице 1 значение R для каждый материал, из которого изготовлены стены и потолок / крыша; тогда сложите эти цифры вместе. Включите в общую сумму R-значение для внутренние и внешние поверхности стен или потолка / крыши (нижняя часть таблицы 1), потому что тонкая застойная пленка воздуха рядом с эти поверхности вносят небольшой вклад в общее значение R.

( Примечание : Окна, двери и фундамент обычно имеют высокие потери тепла области.Это также необходимо учитывать при оценке вашего строительство. Предложения по минимизации потерь тепла из этих областей: представлен позже.)

В качестве примера предположим, что вы хотите определить R-ценность свиньи. в стене дома есть полость для стойки, заполненная 3-1 / 2 дюйма стекловолокно и облицовано 3/8-дюймовой фанерой изнутри и металлом сайдинг снаружи. Используя информацию в таблице 1, добавьте R-значения, идущие снаружи внутрь стены раздел:

Вариант этой процедуры может быть использован для определения дюймов изоляции, которая вам понадобится в неизолированной стене, потолке или крыше для получения определенного желаемого значения R.Просто добавьте R-значения используются различные строительные материалы; вычтите эту сумму из желаемое общее значение R; затем разделите это число на дюйм Значение R (таблица 1) изоляции, которое вы планируете использовать.

УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ — ГДЕ И КАК

На рисунках с 1 по 17 показаны наиболее часто используемые методы строительства. для крыш, потолков, стен, полов и фундаментов, в которых используются изоляция. Если есть выбор. утеплить потолок вместо крыша.Вы будете использовать на 15 процентов меньше изоляции, а объем пространства останется обогрева будет меньше, а системы механической вентиляции обеспечат более равномерное распределение воздуха.

Убедитесь, что все щели или отверстия вокруг окна и двери рамы, трубы подачи топлива, водопроводные и канализационные трубы, а также электрические служебные входные провода тщательно залиты изоляцией и покрыт пароизоляцией. Такие места, если они не изолированы, будут появляются позже в виде холодных пятен, сквозняков, конденсата или инея. собирает.Заткните все трещины и стыки на внешних поверхностях, которые подвержен ветру и погодным условиям.

Изоляция потолка

Рисунок 1. Рыхлитель, войлок, изоляция одеяла (R = 20 +). Рыхлая обработка, ватные покрытия и одеяла рекомендуются в качестве утеплителя потолка в обогреваемых здания, особенно там, где используется механическая вентиляция.

Рисунок 2. Потолок с жесткой изоляцией (R = 8-16). Потолок с жесткий изоляционный лайнер используется в некоторых магазинах и крупных животных Корпус.Позже можно легко добавить дополнительную изоляцию. Свяжитесь со своим страховая компания о пожарной опасности из-за открытой изоляции.

Изоляция крыши

Рисунок 3. Жесткая пена, помещенная на прогоны (R = 4-9). Жесткая пена размещение на прогонах рекомендуется для малоизолированного домашнего скота здания и для хранения техники. Пенопласты должны быть защищен от влаги плотно прилегающим пазом суставы.Отверстия в конструкции экрана, чтобы птицы не попадали в изоляция. Фольга и проклеенные стыки на верхней стороне уменьшают утечки.

Рисунок 4. Изолированные кровельные панели над фермами (R = 13-15). Изолированный корневые панели над ферм лучше всего собирать на земле и поднимать на место. Затем наносится кровля. Эта установка рекомендуется для модифицированных открытых животноводческих помещений.

Рисунок 5.Огнезащитные пенопластовые панели поверх ферм (R = 5-10). Огнезащитные пенопластовые панели поверх ферм из фанеры. обшивка вместо прогонов для прочности боковой крыши. Это используется для слабоизолированных животноводческих помещений и складов техники.

Рис. 6. Устанавливаемые на место изолированные кровельные панели. (R = 13-15). Монтажные утепленные кровельные панели изготавливаются на земля и размещены между фермами. Шпильки панели действуют как блокировка для обеспечения боковой прочности кровли.Кровля укладывается после панелей. надежно прибиты на месте. Эта система хорошо работает в модифицированных открытые животноводческие помещения и фермерские магазины.

Рисунок 7. Напыляемая изоляция крыши (R = 13). Спрей на крыше изоляция должна быть защищена от влаги, используемой в зданиях где влажность высокая. Если противопожарная защита. это удовлетворительно для фермерские магазины или постройки с низким уровнем влажности.

Рисунок 8.Изоляция стен каркасом (R = 13-15, если стойки 2×4, 20+, если стойки 2×6 шпильки). Утепление стен каркасом наиболее распространено в отапливаемых хозяйственных постройках. особенно, если высота стен составляет 8 футов или меньше.

Рис. 9. Изоляция стен из бетонных блоков и стоек (Верхняя стена R = 13-15, если шпильки 2х4, 20+, если шпильки 2х6; нижняя стенка R = 12 если стандарт блоков, 16 — для легких блоков с заполненными ядрами). Бетонный блок со стенкой из стойки выше 32 дюймов популярен для размещения больших свинья.Хотя блоки обеспечивают защиту от свиней на стенах рядом с животные, они теряют много тепла и пота, если не изолированы.

Рис. 10. Стена из столбов с изоляцией из войлока или одеяла. (R = 13-15). Эта 4-дюймовая стенка с изоляцией из войлока или одеяла распространены в отапливаемых зданиях. Обычно экономичнее строить чем стенка стойки, показанная на рисунке 8.

Изоляция стен

Рисунок 11.Стена столба с изоляцией из жесткого пенопласта (R = 4-8). Пост стена с изоляцией из жесткого пенопласта используется в животноводческих помещениях, где может быть защищенным от контакта с животными. Уточняйте у своей страховой компании о пожарной опасности из-за открытой изоляции.

Рис. 12. Стена столба с изоляцией из 6-дюймового войлока (R = 21 +). Почтовая стена с 6-дюймовым изоляционным покрытием полезен в зданиях с солнечным отоплением где сохранение тепла особенно важно.

Рисунок 13. Стена из бетонных блоков (R = 10, если стандартные блоки, 14, если легкие блоки с заполненными ядрами). Стены из бетонных блоков могут быть утеплен изнутри с помощью планок обшивки, а в новом строительстве — заполнение жил блока изоляцией.

Рис. 14. Сборные откидные стеновые панели из бетона (R = 11). Pre-cast откидные бетонные стеновые панели могут быть изолированы водонепроницаемой жесткой изоляция.Такой тип стены иногда используется для доильных залов. и молочные дома.

Утепление пола и фундамента

Изоляция по периметру снижает потери тепла через фундамент и пол и устраняет холодные влажные полы. Утеплитель под пол не нужен, если пол не подогрет. Новый готовый или монолитный фундамент может иметь 2-дюймовую изоляцию, встроенную в центральная часть.

Фундаменты из новых бетонных блоков или фундаменты под существующие здания можно утеплить, укрыв снаружи фундамент ниже сайдинг на 18 дюймов ниже линии земли с 1-2 дюймами теплоизоляционная плита из жесткого пенопласта.Он должен быть защищен от ударов. и влагостойкое покрытие над землей. например, 3/8 дюйма Фанера фундаментного класса или закаленный ДВП толщиной 1/4 дюйма.

Рисунок 15. Конструкция утеплителя по периметру фундамента. (R = 2,2). Периметр изоляция полюсов фундамента может быть достигнута с использованием обработанных под давлением брызговиков толщиной 2 дюйма и жестких утеплители как формы для заливки бетонного фундамента между сообщения, а затем оставив их на месте.Грунт необходимо засыпать и слегка уплотняется, чтобы удерживать изоляцию и брызговики на месте перед заливка.

Рисунок 16. Изоляция периметра фундамента снаружи. (R = 2,2). Изоляция периметра по внешней стороне фундаментных стен наиболее распространенный метод, используемый сегодня.
Водонепроницаемая изоляция, защита от резни транспортных средств, птиц и грызунов жестким водонепроницаемым покрытием, это инвестиция, которая продлится всю жизнь здания.Почва должна засыпать на расстоянии 6-8 дюймов от верха изоляции

Рис. 17. Изоляция периметра фундамента — внутренняя (R = 2,2). Периметр изоляция полов в новостройках может быть размещена вокруг по внутреннему периметру здания.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ

Защита от влаги

Эффективность изоляции резко снижается, если она становится смачивать.Влажная изоляция не только обеспечивает большую потерю тепла, но и способствует износу конструктивных элементов здания.

По этой причине необходимо установить пароизоляцию на теплая сторона всех утепленных стен, потолка / крыш, полов и основы. Это особенно важно в животноводческих помещениях, где относительная влажность может составлять 80 процентов и более и есть много влаги в воздухе. Многие из приведенных выше иллюстраций показывают, где эти пароизоляционные материалы должны применяться.

Пароизоляция должна быть как можно более совершенной. Ненужные дыры или разрывы становятся критическими по мере того, как вы строите здание. «плотнее» с прочной изоляцией, герметиком и конопатка. Поэтому перед установкой внутренней облицовки на потолок или стену, положите на стойки прочную пленку из пластика толщиной 6 мил. и на нижней стороне балок. (Прозрачный пластик позволяет видеть расположение стоек, что облегчает установку интерьера лайнер.) Перекрывайте края на несколько дюймов, затем аккуратно скрепите скобами. место. Выключатели и розетки для поверхностного монтажа, электропроводка и водопроводные трубы.

Накладка сплошной полиэтиленовой пленкой позволит использовать утеплитель. материал без пароизоляции, который зачастую дешевле чем утеплитель с автономной пароизоляцией.

Сравнение проницаемости различных строительных материалов для водяной пар показан в таблице 2. По возможности материал с Следует использовать рейтинг проницаемости менее 1,0 перм.

Вентиляция пространства над изоляцией в потолке или между изоляцией и сайдингом или кровлей важно — иногда критический. Это особенно актуально для животноводческих помещений, где высокая влажность и / или используется система вентиляции под давлением. В сжатый воздух — водяной пар — будет «вдавлен» в стену и утепление потолка, если пароизоляция не идеальна.

Для потолков дайте возможность воздуху циркулировать в чердачном помещении, поступая и выход через вентиляторы фронтона, крыши или карниза. Летом вентиляция может быть дополнена вентиляторами для уменьшения накопления тепла в чердачное помещение. Одно из самых эффективных средств вентиляции чердаков Воздух должен поступать через потолок, а выпускаться через гребень.

Двери и окна

Входные двери, изолированные и герметичные, должны быть расположены на с подветренной (южной или восточной) стороны зданий. Если запись должна быть с подветренной стороны отапливаемого здания план шлюзового типа вход, где внешняя дверь находится на расстоянии не менее 4 футов от внутренней дверь. Это предотвратит попадание холодного воздуха и ветра прямо в здание, когда рабочие входят или выходят. Как способ сохранить пол площадь, подумайте о том, чтобы сделать вход с воздушным шлюзом частью офиса, кладовая или туалет.

При реконструкции здания подумайте о том, чтобы закрыть все окна изолированные панели, или заменить их прочной изолированной стеной разделы.Навесные или съемные панели можно использовать летом. вентиляция.

Есть небольшая польза или нет никакой пользы от наличия окон или потолочного освещения в помещении. отапливаемые хозяйственные постройки. В качестве доказательства сравните R-значения изоляции одинарные, двойные и тройные стеклопакеты и штормовые окна (Таблица 1) с хорошо изолированной стеной (R = 13-15).

Птицы и грызуны

Для предотвращения заражения и повреждения птицами и грызунами экран все вентиляционные отверстия и поддерживайте программу наживки для грызунов.

ДАВАЙТЕ ОБЗОР

Из представленной здесь информации вы сможете выбрать для ваших конкретных хозяйственных построек тип и количество изоляции и способ установки, который приведет к эффективному энергосбережению на долгие годы. Ниже приводится краткое изложение замечаний, сделанных в эта публикация, которая поможет вам перепроверить свои решения:

    * Используйте лучшую изоляцию за деньги. Сравнить на основе на установлена ​​стоимость .Более дешевые изоляционные материалы могут быть компенсированы более высокие трудозатраты.
    * Гидроизоляция и уплотнение так же важны, как и изоляция. Большие трещины вокруг летних вентиляционных панелей, дверей и окна не только пропускают сквозняки, но и снижают эффективность системы механической вентиляции.
    * Используйте пленочную пароизоляцию под потолком и облицовкой стен есть ли у изоляции пароизоляция. Это небольшая дополнительная плата за то, чтобы изоляция оставалась сухой.
    * По возможности удалите окна в отапливаемом скоте здания. Как правило, ночью они теряют столько же или больше тепла, чем они получают от солнца днем.
    * Обеспечьте соответствующую опору для панелей из жесткого пенопласта — при минимум 2 фута o.c.
    * Защищать изоляцию от повреждений людьми, транспортными средствами, домашним скотом, грызуны и птицы.
    * Соблюдайте рекомендации по уровню изоляции. С изоляцией вы либо заплатите сейчас за адекватную сумму, установленную правильно, либо заплатите позже в более высоких счетах за топливо.
    * Перед покупкой утеплителя обратитесь в свою страховую компанию. Немного компании не будут страховать здания с определенными видами изоляции или методы установки.

Связанные публикации

Единичные экземпляры следующего «Энергетического менеджмента в сельском хозяйстве» публикации по различным аспектам животноводства доступны бесплатно для жителей Индианы в их графстве Кооператив В офис службы поддержки или написав в Центр распространения СМИ, 301 Южная 2-я ул. , Лафайет, IN 47905-1232:

Контроль окружающей среды для содержания домашнего скота (АЕ-96)

Естественная вентиляция для животноводческих помещений (AE-97)

Вентиляция навозных ям в стойлах для содержания скота (AE-98)

Солнечные системы отопления для содержания домашнего скота (AE-99)

Устранение неполадок систем экологического контроля животноводства (AE-100)

Контроль ветра и снега на ферме (AE-102)

Рабочий лист для определения экологических параметров помещений для скота Системы управления (AE-109)

Инвестиции в изоляцию для фермы Здания (ID-145)


Ред. 5/82

Кооперативная консультативная работа в сельском хозяйстве и домохозяйстве, состояние Индиана, Университет Пердью и У.S. Департамент сельского хозяйства сотрудничество; HA. Уодсворт, директор, Западный Лафайет. В. Выдается в выполнение актов от 8 мая и 30 июня 1914 г. Университет Пердью Cooperative Extension Service — это равные возможности / равный доступ учреждение.

Изоляция бревенчатого дома: Надлежащая изоляция бревенчатого дома Комплект | Комплекты бревенчатых домиков и бревенчатые дома

Несмотря на то, что бревна естественным образом сохраняют тепло, вам может потребоваться утеплить дом из бревна. Изоляция может не потребоваться для бревенчатых домов в мягком климате или тех, которые используются только сезонно.Однако, если ваша каюта предназначена для круглогодичного проживания в более холодном климате, мы рекомендуем изоляцию. Утепление стен, полов и потолков повысит энергоэффективность и комфорт вашего бревенчатого дома.

При выборе изоляции следует учитывать значение R

. R-Value — это показатель сопротивления изоляции тепловому потоку. Стандартные значения для стен — от R11 до R19 и от R30 до R38 для потолков. Вы даже можете использовать несколько слоев для повышения защиты. Например, удвоив изоляционные слои в стенах кабины, вы можете увеличить значение R с 16 до 25.

Виды утепления домов из бруса

Стекловолокно

Хотя изоляция из стекловолокна выглядит мягкой и приятной на ощупь, этот популярный вариант составляют пряди из зудящего стекловолокна. Стекловолокно подходит по размеру между стандартными напольными и потолочными рамами, доступно в рулонах и войлоках. Батты предварительно вырезаны и предназначены для удобного обращения с рамками. Рулоны предварительно обрезанной ширины отлично подходят для обработки больших площадей.

Плюсы: Можно сделать своими руками и относительно недорого.

Минусы: волокна вредны для здоровья при вдыхании и не так эффективны в пространствах необычной формы.

Джинсовый утеплитель (утеплитель из натурального хлопкового волокна)

Джинсовая изоляция

Этот утеплитель, изготовленный из переработанных обрезков джинсовой ткани, может использоваться там же, где и стекловолокно. Этот безотходный продукт выпускается в ватинах стандартных размеров. В отличие от стекловолокна, он не раздражает кожу и дыхательные пути и известен своими превосходными тепловыми характеристиками.

Плюсы: Экологичность, экологичность, акустика в помещении лучше, чем у стекловолокна

Минусы: может стоить вдвое дороже, чем стекловолокно

.

Жесткая изоляция

Жесткая изоляция представляет собой жесткую пенопластовую плиту с закрытыми порами, изготовленную из пенопласта, зажатого между двумя облицовочными элементами.Вы можете купить этот утеплитель в листах, и он часто изготавливается из полистирола, полиизоцианурата (полиизо) или полиуретана. Пенопласт влагостойкий. Вот почему во многих стенах бревенчатых домов используется жесткая изоляция. Он очень эффективен при размещении между внешними бревнами бревенчатого дома и внутренней деревянной обшивкой. Утеплитель из жесткого пенопласта также подходит для полов, потолков и крыш.

Pro: Наивысшее значение R на дюйм из всех доступных изоляционных материалов. Легкий, легко режется по размеру.

Con: Дороже, чем традиционная изоляция

Это лишь некоторые из вариантов утепления бревенчатого дома. Также есть минеральная вата, пена для распыления, целлюлоза и изоляция из выдувного волокна. Независимо от того, сводится ли ваш выбор к изоляции к бюджету, экологичности или простоте установки, помните, что требования к изоляции различаются в зависимости от местоположения, поэтому обязательно уточняйте у местных властей, чтобы обеспечить соответствие нормам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *