Как определить где подача где обратка в системе отопления: Подача и обратка в системе отопления как определить

где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.

Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.

Особенности подачи в системе отопления

Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.

Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.

Где проходит обратка

Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.

Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.

Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.

Отличия между ними

Разница между описанными понятиями состоит в следующем:

• Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
• Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв снова попала к источнику тепла для последующего нагрева. Следовательно, происходит на выходе.
• Отличие в температуре: обратка холоднее.
• Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.

Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.

Разница температур на радиаторах

Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.

Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.

Полезное видео

В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?

Итоги сравнения

Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.

Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно

регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.

Как найти подающий и обратный трубопровод отопления квартиры

• Статьи
»
• Как найти подающий и обратный трубопровод отопления квартиры

Зачем нужно?

Каждому собственнику квартиры важно знать, где расположен ввод централизованного отопления. Потому как, если на каком либо из участков трубопровода или радиаторах образуется течь теплоносителя, необходимо оперативно среагировать и перекрыть отсекающие краны на вводе отопления в квартиру, во избежание затопления своей квартиры и квартир соседей под Вами. Так как, давление в системах централизованного отопление многоквартирных домов составляет 3-5 Бар (атмосфер), то малейшая протечка быстро превратится в полноводную реку кипятка (температура системы отопления варьируется от 40 до 90 °С).

В зависимости от особенностей внутридомовой системы отопления ввод тепловой энергии в квартиру может находиться:

— непосредственно в самой квартире, в таком случае остается только выяснить где подача, а где обратка

.

— в нише отопления находящейся в коридоре на этаже где расположена квартира;

— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж ниже расположения квартиры;

— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж выше расположения квартиры;

Случаи 2-4 далее мы рассмотрим более подробно.

Если каждая из квартир имеет свою собственную нишу отопления, расположенную возле/под/над входом в квартиру, то остается только выяснить где подача, а где обратка.

В случаях, когда мы имеем дело с совмещенными нишами отопления (1 ниша на весь этаж, 1 ниша на каждые 2-4 квартиры) на первый взгляд легкая задача может оказаться серьезным испытанием. Все решает случай. Возможны следующие варианты:

1. Нумерация – доверяй, но проверяй!

Если строители или эксплуатационные организации пронумеровали отводы от гребенки системы отопления, есть вероятность что номер Вашей квартиры и номер отвода совпадут, и процесс поиска придет к своему логическому завершению. Однако, как было сказано в известной пословице “Доверяй, но проверяй!“. Как это сделать расписано ниже в этой статье.

2. Трубы не пересекаются.

Зачастую строители руководствуются этим правилом при разводке отопления. Опираясь на него, можно провести визуальный анализ направления прокладки трубопроводов и найти свои трубы. Однако, в нашей стране возможно всё и нарушенными могут быть как писанные и неписанные правила так и любая элементарная логика и рациональность. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.

3. Не соответствие планов и чертежей суровой реальности.

Вооружившись поэтажной схемой разводки тепловых сетей и инженерными чертежами также можно попасть впросак. По тому, как зачастую существует большая разница между проектом и реальным исполнением она начинается с банального желания застройщика сэкономить средства и заканчивается самоуправством строителей. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.

4. Клинические случаи.

Иногда можно столкнуться просто с клиническими случаями общей халатности и безответственности, когда, в процессе исследований выявляется что Ваши входящая и исходящая трубырасположены не симметрично одна под одной, а находятся на разных полюсах гребенки. То есть, к примеру, Ваша входящая труба на гребенке – 1-я слева, а исходящая – 2-я справа.

Перейдем непосредственно к самим методам поиска нужным нам трубопроводов в нише отопления расположенной на этаже размещения квартиры/над ним/ под ним.

Все методы поиска труб системы отопления, которые ведут к вашему жилищу можно разделить на два периода:

1) Осенне-весенний период работы централизованной системы отопления.

В данный период наиболее актуальными являются следующие методы:

• Проверка давлением.

Это наиболее быстрый метод решения поставленной задачи, но руки придется замарать. Суть его заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и открывание крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры.

Если были перекрыты отсекающие краны, ведущие к Вашей квартире ручеек воды, вытекающий из крана Маевского в течение 1 минуты иссякнет, по причине отсутствия давления в Вашем контуре системы отопления.

В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.

• Проверка временем … и холодом.

В том случае, если Вы опасаетесь устроить потоп вселенского масштаба, Вам подойдет такой метод. Он более времяёмкий, но не придется марать руки и риски что-либо сломать существенно уменьшаются. Также как и в методе “Проверка давлением” необходимо осуществить парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и ожидать пока радиаторы системы отопления остынут. Если, в течение 15-25 минут радиаторы еще остаются горячими, значит, Вы перекрыли отопление кому то из Ваших соседей. В таком случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.

• Проверка с помощью тепловизора.

Самый затратный, надежный и полезный из методов. Особенно, если Вы планируете делать ремонт и перекладывать трубы системы отопления в своей квартире. Тепловизионное исследование позволит по тепловому излучению в полу, определить какие из труб расположенных в нише отопления идут к Вашему жилищу, проверить само наличие и качество изоляционных материалов также найти слабые места и неплотности в ограждающих конструкциях квартиры. 

2) Весенне-осенний период отсутствия отопления.

 

В указанный период процесс многократно усложняется по причине отсутствия отопления и вышеуказанные методы не работают.

• Проверка давлением.

Такая проверка представляется возможной только при наличии в системе воды. Не смотря на пункты 6.2.57 и 9.2.11

Правил эксплуатации электроустановок (ПУЭ) прямо запрещающих слив теплоносителя из системы отопления в неотопительный период (для защиты от внутренней коррозии системы и отопительных приборов), в подавляющем большинстве домов по невыясненным причинам воду сливают и проверка давлением не представляется возможной.

• Продувка воздуха. Любителям проходить алкотесты посвящается

Многим автомобилистам знаком, представленный метод дуть в трубочку полиции для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

Данный метод возможно использовать только когда в системе отопления отсутствует теплоноситель и при в наличии в нише отопления, где происходит разводка по этажу, шаровых кранов для спуска воды. В тех случаях, когда такие краны отсутствуют, настоятельно не рекомендуем использовать такой метод.

Суть заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах), открывание крана для спуска воды и крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры. Один человек дует (дуть можно как ртом так и пылесосом или иными бытовыми приборами) в открытый кран для спуска воды в нише отопления, в то время как второй стоит возле радиатора и слушает, есть ли от этого эффект (шипение выходящего воздуха из радиатора).

В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.

• Обратится к сантехнику или инженеру

Если нет времени проводить самостоятельные исследования всегда возможно обратится, к тем, кто отвечает за теплоснабжение Вашего дома – местным сантехникам или инженерам. Они обязаны знать, как поэтажно разводится в вашем доме система отопления, и какие из труб проложены к Вашему жилищу. Однако, есть возможность, что при постройке дома строители могли, что то перепутать или действовавши исходя из других причин развести отопление по Вашему этажу совершенно другим образом чем в остальном доме.

• Попросить балансодержателя дома предоставить Вам поэтажную схему разводки тепловых сетей.

Если в Вашей жизни выражение “Что написано пером, не вырубишь топором” имеет весомое значение, можно обратиться к балансодержателю дома с просьбой предоставить Вам план поэтажной разводки отопления на этаже размещения Вашей квартиры. На Вашем пути могут возникнуть следующие препятствия: у балансодержателя могут отсутствовать запрошенные Вами документы по множеству возможных причин – они были утеряны балансодержателем, их не передал застройщик, их не было у самого застройщика, и т.д.

Как и в предыдущем методе, существует риск несоответствия планов и чертежей реальному положению вещей. Потому быть в чем то убежденным можно лишь лично это проверив.

Правильное подключение радиаторов

Проверка правильного подключения радиаторов при опрессовке системы отопления

Правильное подключение радиаторов отопления означает их правильную работу. Это легко проверить в процессе опрессовки системы отопления с использованием горячего теплоносителя. Опрессовка, это финальный этап установки системы отопления, проверка правильности монтажа всех ее компонентов. Результат определяется с помощью тактильных тепловых рецепторов кожи. Дотрагиваясь до каждой батареи отопления, убеждаются в том, что она нагрета. Последовательно проверяют, равномерно ли нагреты все батареи в доме. При наличии пирометра, инфракрасного дистанционного термометра, можно использовать его. Он оказывается в особенности полезен для проверки равномерности нагревания отдельных секций радиаторов.

Обычно в системе применяют не термостаты, а более дешевый вариант регулирования температуры батарей: краны. Сантехники часто используют слово краны как профессионализм, с ударением на последнем слоге, кранЫ. Краны позволяют регулировать температуру отдельных радиаторов посредством изменения проточного сечения для отдельных радиаторов и веток системы отопления. Опытные сантехники устанавливают краны таким образом, чтобы использовать их также для продавливания воздушных пробок в отоплении в процессе опрессовки системы. Это касается как промежуточных кранов, так и воздушников, кранов Маевского или спускных кранов. Некоторые сантехники предпочитают устанавливать вместо кранов Маевского небольшие спускные краны, которые служат дольше и не «примерзают».

Если отдельные радиаторы не греются, либо не греются целые ветки системы отопления, содержащие несколько радиаторов, это как раз свидетельствует чаще всего о наличии воздушных пробок. Как убрать, выгнать, удалить воздушную пробку? Для этого иногда приходится временно отключать отдельные ветки, чтобы подать максимум давления в «неправильную ветку». В закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией убрать воздушные пробки проще.

Самые распространенные ошибки подключения радиаторов отопления

Самой неприятной, но, к сожалению, достаточно распространенной ошибкой подключения радиаторов является обратное подключение радиаторов, неправильная схема подключения радиаторов. Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза. Естественно, что результат такого неправильного подключения легко определяется в процессе опрессовки отопления.

 

Неправильное, обратное подключение радиаторов

Бесспорно, обратное подключение радиаторов является грубейшей ошибкой. Причиной может быть то, что сантехник или, что бывает чаще, мастер-универсал не может правильно определить направление движения теплоносителя в системе отопления, идентифицировать, где подача, а где обратка. Другой причиной может быть незнание базовых принципов и схем подключения радиаторов.

Второй по значимости причиной неправильного подключения радиаторов является проблема удаления воздушных пробок. Эта проблема тесно связана с уклоном труб отопления. Кратко эту проблему можно обозначить так:

— уклон подачи должен быть отрицательным или выпуклым с воздушником (или напорным баком в открытой системе) на самой высокой точке;

— уклон обратки должен быть также отрицательным или вогнутым, желательно, хотя и не всегда возможно, расположить в самой нижней точке кран для спуска теплоносителя из системы отопления.

Равномерность нагрева, как показатель правильного подключения радиаторов

В любом радиаторе отопления отдельные секции греются неравномерно, по-разному. Также каждая отдельная секция радиатора нагревается неравномерно. Вверху она более теплая, а снизу холоднее. Но эта разница должна быть невелика. Опытный сантехник сразу определит, является ли неравномерность нагрева секций или каждой отдельной секции признаком неправильного подключения радиаторов, или эта разница находится в пределах нормы, и подключение радиаторов выполнено правильно.

Следует отметить, что у чугунных батарей отопления коэффициент теплопередачи заметно ниже, чем у алюминия. Это выражается в том, что секции чугунных батарей нагреваются более равномерно, чем секции биметаллических и алюминиевых радиаторов. Это не является признаком ошибки, чаще всего радиаторы подключены правильно.

Неравномерное нагревание каждой секции радиатора, когда вверху она горячая, а внизу слишком холодная, может свидетельствовать об обратном подключении радиатора отопления, либо о том, что нижний проток забит осадками. Различное нагревание отдельных секций: обычно ближние к трубе отопления 1-2-3 секции греются, а остальные остаются холодными, также свидетельствует об обратном подключении.

Либо подобный симптом может означать, что использовано боковое подключение, и напора теплоносителя, его скорости, не хватает для того, чтобы вода проходила через дальние секции. Подобная проблема решается изменением бокового подключения на диагональное подключение радиаторов, либо добавлением удлинителя протока жидкости. Последний вариант используется для того, чтобы не менять дизайн установки радиатора.

Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

Вторая статья из цикла поиска неисправностей в системе отопления

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то … решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

Как правильно подключить батарею отопления в частном доме + Видео

Когда заходит речь об обеспечении помещения теплом, то в первую очередь говорится о правильно созданной и налаженной системе отопления. От нее зависит комфорт в доме, вне зависимости от того, будет это частный дом или квартира. Естественно, в наше время эта система должна быть экономически выгодной. Одним из важных моментов при устройстве является то, как подключить батарею отопления правильно. При неправильном их размещении значительно увеличится расход тепла. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, чтобы теплый воздух эффективнее соединялся с воздухом в комнате.

Необходимо правильно подходить к выбору радиаторов и продумать, как подключить батарею отопления надлежащим образом. Ведь если сделать это не по правилам, можно получить большие неприятности. Поэтому при установке необходимо знать некоторые параметры: рабочее давление системы отопления, чистоту и температуру теплоносителя, а также следует учесть его дизайн.

Подключение радиаторов отопления условно можно разделить на несколько этапов:

• Выбор места установки радиатора
• Крепление радиатора к несущей поверхности
• Проведение монтажных работ

Поговорим об этом подробнее.

Выбор места установки радиатора

Радиатор отопления в частном доме можно установить практически в любом месте. Все зависит от желания владельца, его представления о комфорте и дизайне. Однако целесообразнее устанавливать приборы отопления «на пути» потерь тепла, что не только снизит их величину, но и создаст ощущение комфорта.

Наибольшие тепловые потери в доме происходят через поверхность окон. Установка современных стеклопакетов, тройное остекление и применение новейших технологий для снижения теплопроводности стекол снижают уровень потерь тепла, но все же тепловое сопротивление стеклопакетов значительно ниже теплового сопротивления стен.

Зимой, при минусовой температуре, даже при полном отсутствии сквозняков ощущается поток холодного воздуха, идущий от оконных проемов. Для создания комфортных условий в помещении применяется экранирование поверхности окон восходящими потоками теплого воздуха. Для этого радиаторы отопления устанавливают под подоконниками. Причем ширина прибора отопления должна быть соизмерима с его шириной (допустимым считается отклонение в ту или иную сторону на 5-10%)

Если установки радиаторов под окнами недостаточно, их монтируют на поверхности наружных стен.

Для нормальной работы радиатора и обеспечения свободной циркуляции потоков воздуха прибор отопления должен отстоять от стены не менее чем на 3 см. Между полом и батареей, а также между верхней частью радиатора и подоконником должно быть расстояние не менее 10-12 см.

Крепление радиаторов к несущей поверхности

Большинство производителей теплотехнического оборудования в техническом паспорте радиатора дают исчерпывающие рекомендации по их монтажу и способу крепления к базовой поверхности. Кронштейны и все необходимые комплектующие элементы для правильной установки радиатора обычно тоже идут в комплекте.

Монтаж радиатора начинается с разметки стены, поверхность которой должна быть полностью отделанной (окрашенной и подготовленной к установке). Выполнить какие-либо отделочные работы под уже установленным радиатором весьма проблематично.

При монтаже приборов отопления с большим внутренним объемом и большой массой, например, чугунных радиаторов, к качеству стены и способу крепления предъявляются особые требования. Для обеспечения большей надежности чугунные радиаторы снабжаются дополнительной опорой, устанавливаемой на пол.

Монтаж чугунных радиаторов только на пол не практикуется: обязательно предусматривается крепление отопительного прибора к стене.

Допускается установка на пол (без фиксации к поверхности стены) специально предназначенных для этого радиаторов: чаще всего дизайн радиаторов в форме скамеек, лавочек и лежанок.

Подключение батарей трубам системы отопления

Подключение радиаторов отопления может быть боковым или нижним. Информация об этом содержится в технических характеристиках прибора отопления. Определить, о каком именно приборе отопления идет речь, несложно, достаточно просто осмотреть его: у радиатора с нижним подключением входное и выходное отверстия расположены близко друг к другу и находятся в нижней части корпуса.

Обе трубы системы отопления (подача и обратка) подсоединяются к радиатору в нижней части корпуса. Причем подача располагается ближе к центру, а обратка смещена к краю. Ход теплоносителя внутри прибора отопления с нижним подключением можно сравнить с движением воды по кругу. Движение теплоносителя по столь сложной траектории неизбежно ведет к снижению его скорости, что негативно сказывается на КПД радиатора. Как следствие, теплоотдача прибора отопления с нижним подключением всегда ниже теплоотдачи аналогичного радиатора с боковым подключением.

Однако, отопительные приборы с нижним подключением позволяют избавиться от труб отопления в интерьере, поместив их под плинтусами или под фальшь полом, что неизбежно вызывает интерес к ним со стороны дизайнеров интерьеров и объясняет постоянно растущую популярность именно этого вида радиаторов.

Установка радиаторов с боковым подключением

Обычный радиатор имеет 2 пары отверстий, расположенных с одной и с другой стороны прибора, что позволяет подключать их наиболее удобным способом с учетом реальной ситуации монтажа отопления, что особенно важно при дефиците свободного пространства (например, радиатор в углу комнаты можно подключить только с одной стороны).

Если ситуация позволяет, нужно выбирать наиболее эффективные способы подключения с минимальными потерями тепловой мощности:

1. Лучший и самый эффективный способ: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

2. Самый нежелательный вариант подключения: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к нижнему патрубку, а обратка к верхнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает минимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

3. Подача и обратка подсоединены с одной боковой стороны прибора отопления. При таком способе подключения наблюдается снижение эффективности работы радиатора в среднем на 5%

4. Подача и обратка подсоединены к нижним патрубкам прибора отопления. Такой способ подключения снижает теплоотдачу радиатора в среднем на 10%.

Особенности монтажа радиаторов в однотрубной системе отопления

Однотрубная система отопления может быть вертикальной или горизонтальной. Ее устройство предельно просто: каждый прибор отопления «заменяет» кусочек трубы с теплоносителем, не меняя при этом направления его движения. Это значит, что при выходе радиатора из строя (всякое может случиться: например, произошел засор, блокирующий движение воды в системе) остановится вся система отопления, а это уже чревато разморозкой труб или закипанием котла. Чтобы избежать этого, радиаторы в однотрубной системе отопления устанавливаются с байпасом, диаметр которого должен быть меньше диаметра подачи и обратки.

Подключаем…

Как уже было сказано выше, все необходимые для монтажа комплектующие обычно приобретаются вместе с прибором отопления. Если они не входят в комплект поставки, лучше все элементы для монтажа (футерки, заглушка и кран Маевского) купить той же торговой марки, что и прибор отопления.

Подключение радиатора начинается с установки футерок, две из которых с левой наружной резьбой, а две с правой резьбой. При их вкручивании главное не ошибиться и не переусердствовать: если деталь «не идет», не нужно прикладывать усилия и пытаться установить ее любым путем. Вероятно, у нее просто другая резьба. Особенно осторожным нужно быть с алюминиевыми радиаторами, в которых легко срывается резьба. Внутренняя резьба всех футерок правая.

После подключения радиатора свободным останутся два патрубкаа, в верхний из которых вкручивается кран Маевского, обеспечивающий сброс воздуха и устранение воздушных пробок, а в нижний устанавливается заглушка.

Видео инструкция — Как установить батарею отопления

Автоматические балансировочные клапаны

Для насосов, которые устанавливают фиксированное давление и изменяют поток, я бы рекомендовал TRV с ограничением потока или автоматическую балансировку TRV.

Автоматические балансировочные клапаны, также известные как независимое от давления регулирование (PIC), обычно представляют собой коммерческие клапаны со встроенным ограничителем потока, и это просто их версии TRV. Они включают в себя переключатель расхода под головкой TRV и пронумерованы, скажем, от 1 до 5. Каждое число соответствует расходу, который будет в инструкциях производителя, просто выберите требуемый расход и отрегулируйте! ОТЛИЧНЫЙ!

Мы настоятельно рекомендуем осторожно настраивать насос с их помощью.Если насос рассчитывает, что установленный перепад давления на клапане ниже 1 метра напора, они не смогут полностью контролировать работу других радиаторов. Тем не менее, эти клапаны обычно имеют ограничительные пути небольшого диаметра (и повышенный авторитет клапана), поэтому это маловероятно. Однако обратите внимание: если вы запустите насос при более высоком перепаде давления, чем требуемый минимум, потребляемая мощность вашего насоса увеличится.

Например, если вы можете получить достаточный поток к радиаторам с напором 3 метра, но насос оставлен на высоте 6 м, вы удвоите вашего энергопотребления.Вы должны обязательно поэкспериментировать с понижением скорости насоса, пока поток не начнет ухудшаться. Если вы удвоите свое сопротивление, вы удвоите потребление энергии, это прямая линейная зависимость. Подробнее ..

Если ваша помпа нацелена на скорость, вам нужно быть еще более осторожным. Если установленная скорость даже немного превышает ваш общий предел потока через все клапаны вместе взятые, то клапаны будут оказывать экспоненциально большее сопротивление насосу, и насос увеличится до максимального перепада давления для компенсации.Это потребует максимальной мощности для данного расхода. По этой причине мы всегда советуем оставлять один байпасный радиатор для прохождения любого избыточного потока при использовании этих клапанов.

Мы не рекомендуем эти клапаны для использования с современным модулирующим котлом, который изменяет давление и расход по причинам, описанным выше, или с насосом, управляемым DT. Вот небольшое объяснение.

Автоматическая балансировка trvs

У вас также есть доступные клапаны PIC (независимые от давления), которые работают в соответствии с трубопроводом, однако ожидается, что они будут использоваться только с более крупными коммерческими системами.

Единственный другой совет, который мы могли бы дать, когда дело доходит до выбора клапана, — это знать и понимать авторитет клапана и «характеристики открытия» клапана. Это полностью описано в нашей статье «Что вы не знали о lockshield».

Другая переменная погодных условий, требующая дополнительного времени для балансировки или различных типов клапанов, зависит от того, как ваша система подключена к трубопроводу, и может быть легче решена путем регулировки при замене котла или установке немного другим способом с самого начала.Компоновка системы также определяет, какую настройку насоса вам следует использовать в идеале.

Схема системы

Установка или регулировка трубопроводов немного другим способом при установке нового котла может обеспечить простую балансировку и даже полностью исключить необходимость балансировки системы!

Как описано в разделе «Давление и расход», когда вы уравновешиваете систему отопления, вы фактически заставляете каждый контур иметь такое же или подобное сопротивление друг другу. Основная причина того, что системы не сбалансированы и имеют разное сопротивление, — это коммунальные трубопроводы.Это общий трубопровод, который у них всех.

Более близкие радиаторы (или более короткие цепи) будут использовать меньше общих трубопроводов и, следовательно, будут иметь меньшее сопротивление потоку, чем радиаторы, расположенные дальше по линии. Таким образом, вода идет по пути наименьшего сопротивления.

A = ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ПОТОК B = ВЫСОКИЙ ПОТОК C = ПРАВИЛЬНЫЙ ПОТОК D = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ E = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ

Есть два способа решить эту проблему. Первый — сделать коммунальные трубопроводы большими.Обеспечение более крупных общих трубопроводов означает, что большая часть сопротивления находится в пределах отдельных участков трубы, а перепады давления становятся намного ближе «из коробки» и даже до того, как вы уравновесите. В отличие от рисунка выше.

Это также увеличивает авторитет клапана вашей системы, так как большая часть относительной потери давления приходится на клапан .. win win!

Многие могут говорить об опасности низкой скорости. Это никогда не было проблемой для нас в домашних системах, и ваши трубопроводы в любом случае будут иметь негабаритный размер 99% в год, поскольку система модулируется (мы надеемся).Еще одна статья, чтобы продолжить в другой раз.

Второй способ — сократить длину коммунальных трубопроводов.

Коллекторные системы

Системы коллектора

относятся к тому месту, где вы запускаете поток и возвращаете его в коллектор. Подобно напольному коллектору или, возможно, созданному вами сами. Он может быть расположен в любом месте собственности, но в идеале в центре, а затем разделен на отдельные участки для каждого радиатора или излучателя.

Установка от Дэйва Чорли Сантехника и отопление

Это гарантирует, что все радиаторы имеют одинаковое сопротивление общей трубопроводной системы, и, если / когда один из излучателей отключается, воздействие давления на каждый из других излучателей одинаково / похоже.

Коллекторная система позволяет легко балансировать (если это вообще необходимо), поскольку все это находится в одной легкодоступной точке.

Система обратного возврата

Первым пришел последним — это термин, обычно используемый в торговле. Это то же самое, что и в традиционной двухтрубной системе, однако первый радиатор, который подает ваша подающая труба, является последним радиатором в вашем обратном контуре. Это приводит к тому, что все ваши радиаторные цепи имеют одинаковое сопротивление.

Вы можете найти это непрактичным, однако существует столько версий всех этих методов, сколько позволяет ваше воображение.

Например, вместо того, чтобы запускать поток и возвращаться к первому радиатору, затем последовательно ко второму и т. Д. Вы можете запустить поток и вернуться за первый рад к центру собственности, а затем выйти, как на диаграмме паука. Затем снова выполните тройник, увеличивая размер первичного трубопровода.

Чем больше вы можете создать подобными сопротивлениями, тем больше подойдет режим постоянного давления. Для малоразмерной и плохо спланированной системы лучше выбрать настройку пропорционального давления.Подробнее об этом в другой раз

Ничего из этого не является важным знанием, однако, как только вы поймете теорию, это поможет в процессе принятия решений позже, так что вы сможете принять решение на лету. И, как уже упоминалось несколько раз, все это действительно может помочь более крупным системам.

Это может быть один из последних фрагментов контента, который мы будем публиковать здесь в течение некоторого времени, поскольку мы усерднее работаем над нашим онлайн-видеокурсом, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Обратный трубопровод циркуляции горячей воды

Обратный циркуляционный трубопровод иногда предусматривается в системе горячего водоснабжения, где желательно, чтобы горячая вода постоянно подавалась в арматуру.Обычно для систем, в которых расстояние от водонагревателя до водонагревателей превышает 25 — 30 м .

Время достижения горячей водой приспособления без циркуляционного насоса

• 1 галлонов США в минуту = 0,0630 л / с
• 1 фут = 0,305 м

Циркуляционный насос горячей воды

A труба меньшего размера со встроенным насосом подключается к точке, близкой к самому дальнему приспособлению, и к точке, близкой к водонагревателю.Насос может работать непрерывно или с перерывами, обеспечивая циркуляцию достаточного количества воды, чтобы поддерживать падение температуры в трубопроводе при низком или нулевом потреблении в приемлемых пределах.

Требуемый расход циркулирующей воды можно рассчитать

Q = q / (ρ c _p dt) (1)

где

Q = производительность насоса (м ³ / с)

q = потери тепла из трубопровода (Вт)

ρ = плотность воды (кг / м ³ ) (988 кг / м ³ при 50 ^o C)

c _p = удельная теплоемкость воды (Дж / кг ^o C) (4182 Дж / кг ^o C при 50 ^o C)

dt = перепад температуры ( ^o C)

Типичные потери тепла из изолированного трубопровода находятся в диапазоне 30 — 60 Вт / м.Допустимый перепад температуры может составлять 10 ^o ° C .

Пример — Требуемый объем циркуляции в возвратном трубопроводе горячей воды

Длина трубопровода, включая циркуляционный трубопровод, составляет 100 м . При температуре воды 50 ^o ° C средняя удельная тепловая потеря из трубопровода оценивается в 30 Вт / м. Суммарные потери тепла от всего трубопровода можно рассчитать как

q = (100 м) (30 Вт / м)

= 3000 Вт

Требуемый расход воды для ограничения падения температуры до 10 ^o C можно рассчитать как

Q = (3000 Вт) / (( 988 кг / м ³ ) ( 4182 Дж / кг ^o C ) (10 ^o C) )

= 7.2 10 ^-5 м ³ / с

= ( 7.2 10 ^-5 м ³ / с) (1000 л / м ³ )

= 0,072 л / s

Температура обратки — обзор

34.4 Требования к проекту

Коэффициенты, которые следует применять на стадии проектирования, включают расход воды, расчетное значение по влажному термометру, требуемую температуру возврата в расчетной точке, стоимость мощность и земля, и анализ воды.Расход воды обычно определяется оборудованием, которое обслуживает градирня (например, теплообменниками). Исторически сложилось так, что разработчики процессов оставляют градирню напоследок (в конце концов, это последний радиатор). Когда затраты на воду были незначительными, это было приемлемо, но с увеличением затрат и, в некоторых случаях, ограничениями на доступность воды, этот подход пришлось изменить. Больше внимания следует уделять всей системе. Опыт последних десяти лет показал, что экономическая оптимизация может привести к более эффективной градирне с соответствующим снижением стоимости теплообменника.Это особенно верно в отношении производства электроэнергии и промышленных процессов.

Расчетные влажные луковицы могут быть определены на основе опубликованных метеорологических данных для рассматриваемой территории. Сложность состоит в том, чтобы решить, как связать годовой охват с производительностью градирни в любой момент времени.

В течение нескольких лет было обычной практикой указывать три разных числа, основанных на производительности башни в процентах от года. Например, в системе кондиционирования воздуха можно показать, что башня будет соответствовать своей конструкции в течение 95 процентов в год.В качестве альтернативы, башня, стоящая на 15% меньше, может получить свой расчетный параметр в течение 85–90% в год. Только оператор будет знать, приемлемы ли 85–90 процентов или меньше, в то время как экономисты приветствовали бы экономию финансового капитала.

Частые неудачи в достижении даже указанных сокращенных процентных значений привели к переоценке, и нынешний проект стал более точным. В некотором отношении это также связано с улучшением дизайна упаковки, особенно на европейском и американском рынках.Однако следует еще раз сказать, что при оптимизации выбора градирни проектировщик должен быть проинформирован обо всех соответствующих факторах. Обсуждения с проектировщиками градирни в самом начале могут сэкономить время и деньги в будущем.

Качество воды важно не только с экологической точки зрения, но и с точки зрения указанного типа упаковки. Анализ оборотной воды выполнить просто, но проектировщику градирни предлагается его очень редко. Качество или его отсутствие будут определять тип используемого блока, выбор конструкционных материалов и необходимость создания в градирне принудительной или принудительной тяги, противотока или перетока.Обработка воды в виде химикатов для контроля pH и действия противокоррозионных агентов или биоцидов — все это имеет отношение к выбору градирни.

«Синдром Legionella » привел к тому, что органы здравоохранения США и Великобритании применили законодательные нормы, которые напрямую отражаются в капитальных затратах и ​​выборе материала башни. Чтобы избежать этого, ответственные проектировщики уже разработали конструкции градирен, которые не только соответствуют нормам, но и предусматривают более строгие законы в будущем.

Следующий список информационных факторов должен быть доступен любому поставщику, чтобы можно было обсудить технические требования до оптимизации (см. Приложения 34.1 и 34.2).

Четыре отрицательных эффекта высоких температур обратного потока

Высокие температуры обратного потока являются серьезной проблемой в сетях централизованного теплоснабжения (ЦТ). Высокая температура обратки означает

1. Повышенный расход воды, перекачиваемой по сети
2. Пониженная мощность сети по отпуску тепла
3. Повышенные тепловые потери
4. Уменьшение рекуперации тепла из газовых двигателей и котлов, работающих на биомассе

На рис. 1 показана простая блок-схема сети централизованного теплоснабжения.Система подает тепло в систему отопления здания через теплообменник. Горячая вода перекачивается по сети централизованного теплоснабжения, а затем возвращается в энергоцентр для отопления.

Рисунок 1 — Система централизованного теплоснабжения, работающая с температурой обратки 50 ° C

Повышенный расход воды, перекачиваемой по сети

Большинство сетей централизованного теплоснабжения работают с фиксированной температурой подачи. Это устанавливается температурой воды, производимой в котлах или ТЭЦ.

Высокая температура обратки означает, что разница температур в сети ( TFLOW - TRETURN ) уменьшится. Меньшая разница температур означает перекачку большего количества воды для доставки того же количества тепла. Посмотрите этот предыдущий пост, если вы не понимаете, как работают эти отношения.

Перекачивание большего количества воды означает, что насосы потребляют больше электроэнергии. Это означает увеличение стоимости электроэнергии и выбросов углерода из схемы.

Пониженная мощность сети по отпуску тепла

Размеры труб ограничивают пропускную способность сети централизованного теплоснабжения по подаче воды.

При пиковой скорости потока небольшая разница температур означает, что мы можем отдавать намного меньше тепла, чем та же сеть с большим перепадом температур. Схема с перепадом температур, равным половине расчетной, означает, что мы удваиваем эффективные капитальные затраты нашей сети на МВт тепловой мощности.

Большая разница температур означает, что мы сможем избежать установки новых трубопроводов (и связанных с этим капитальных затрат!) По мере расширения нашей сети. Проектирование новых сетей с большими перепадами температур будет означать меньшие трубы.Меньшие трубы означают меньшие капитальные затраты и меньшие тепловые потери.

повышенные тепловые потери

Тепловые потери зависят от площади поверхности трубы и разницы между температурой трубы и окружающей среды. Более высокая температура возврата означает большие потери тепла в обратных трубопроводах.

Тепловые потери являются недостатком схем ЦО по сравнению с местными газовыми котлами. Схемы ЦО теряют намного больше тепла из-за большой длины сетевых труб по сравнению с местными системами. Минимизация потерь тепла имеет решающее значение для работы эффективной сети ЦТ.

Повышенные тепловые потери означают, что в энергоцентре требуется больше тепла. Это означает более высокий расход газа и выбросы углерода.

снижение рекуперации тепла из газовых двигателей и котлов на биомассе

Схемы централизованного теплоснабжения приносят чистую выгоду потребителям и окружающей среде за счет использования низкоуглеродной генерации в энергоцентре.

Эффективное использование таких технологий, как газовые двигатели или котлы, работающие на биомассе, имеет ключевое значение для успеха централизованного теплоснабжения.Выгоды от использования низкоуглеродной генерации могут компенсировать потери тепла в сетях ЦО.

В схемах централизованного теплоснабжения используются газовые двигатели для совместного производства тепла и электроэнергии. Газовые двигатели вырабатывают примерно половину рекуперируемого тепла в виде горячих выхлопных газов (> 500 ° C) и половину от низких температур (<100 ° C). Котлы на биомассе производят только горячий выхлопной газ.

Термодинамические причины потери рекуперации тепла одинаковы для этих трех источников тепла. Повышенная температура обратной линии ЦТ увеличивает конечную температуру, до которой может охлаждаться источник тепла.

Это означает, что меньше тепла передается между источником тепла и водой ЦО. Ниже мы рассмотрим пример утилизации низкотемпературного тепла газового двигателя.

Газовые двигатели работают с низкотемпературным контуром горячей воды. Этот водяной контур удаляет воду из рубашки и смазочное масло из двигателя. Это тепло может генерировать горячую воду для системы горячего водоснабжения.

На рис. 2 показано, что температура обратной магистрали (85 ° C) приводит к тому, что мы можем охлаждать контур двигателя только до 85 ° C.Это ограничивает рекуперацию тепла в теплообменнике.

Рисунок 2 — Низкотемпературная утилизация отходящего тепла газового двигателя с высокой температурой возврата

Это также заставляет нас использовать самосвальный радиатор для охлаждения контура двигателя до 70 ° C, требуемого двигателем. Если бы схема не была оборудована отвалом радиатора, то двигатель был бы вынужден снижать выработку или останавливаться.

На Рисунке 3 показана диаграмма зависимости температуры от тепла (T-Q) для теплообменника при низкой температуре возврата (50 ° C).Работа с низкой температурой возврата означает, что мы полностью восстанавливаем 1 МВт из водяного контура двигателя.

Рисунок 3 — Рекуперация тепла от двигателя при низкой температуре возврата в сети (50 ° C)

Теперь посмотрим, что происходит, когда температура обратки высокая (80 ° C). На рисунке 4 показано, что сейчас мы восстанавливаем только 400 кВт тепла.

Рисунок 4 — Рекуперация тепла от двигателя с высокой температурой возврата в сети (80 ° C)

Газовые котлы должны будут вырабатывать дополнительно 600 кВт тепла, необходимого для сети.Это означает повышенное потребление газа и выбросы углерода.

Тот же принцип применяется к рекуперации тепла из источников с более высокой температурой, таких как выхлопные газы двигателей или продукты сгорания котлов на биомассе. Высокая температура обратного теплоносителя ограничивает рекуперацию тепла.

почему возникают высокие температуры возврата?

Высокая температура возврата в сети может возникать по разным причинам. Чаще всего это связано с системами отопления, предназначенными для локальных газовых котлов, подключенных к сетям ЦО.

Основная проблема — использование байпасов. Байпасы отводят небольшое количество горячей воды ЦТ, подаваемой в теплообменник, непосредственно из потока в обратку. На рис. 5 показан байпас, увеличивающий температуру возврата сети с 80 до 95 ° C.

Рисунок 5 — Байпас, вызывающий высокую температуру возврата

Байпасы устанавливаются для поддержания минимального потока через сеть, когда потребность в тепле низкая. Это предотвращает истощение насосов при низкой потребности в тепле.

Байпасы не вызывают проблем в местных системах отопления котельных, но являются серьезной проблемой в системах централизованного теплоснабжения.

Эти байпасы представляют собой трубы, предназначенные для пропускания только небольшого количества воды в обход теплообменника. Однако при низком расходе в сети они также оказывают пропорционально большое влияние на температуру возврата!

Вместо установки байпасов насосные системы должны работать с более высоким диапазоном изменения. Это может быть достигнуто с помощью нескольких насосных систем.

Еще одна причина высоких температур обратки в сети — это строительство контуров, в которых используется вода более высокой температуры, чем требуется.Например, для местных водонагревателей требуется температура выше 60 ° C, чтобы предотвратить появление легионеллы.

Локальное накопление воды не имеет смысла в сети ЦО — накопление тепла должно происходить в энергоцентре. Это позволит операторам сетей ЦТ оптимально управлять накоплением тепла.

Локальные водонагреватели с горячей водой также могут вызывать пики спроса, если они настроены на одновременную подачу. Это будет рассматриваться как огромный пик потребности в тепле во всей сети. Операторам сетей ЦТ может быть сложно справиться с пиковыми потребностями.

Спасибо за чтение!

Плывите по течению: правильная скорость потока с помощью гидроники

Человеческое тело просто удивительно. У среднего человека есть 60000 миль кровеносных сосудов. На каждый фунт жира, которое вы набираете, тело само создает семь миль новых кровеносных сосудов. Неудивительно, что я устал. Я все время занят созданием семи миль новых кровеносных сосудов.

За вашу жизнь ваше сердце будет перекачивать 48 миллионов галлонов крови (около 2000 галлонов в день).Чтобы получить представление о том, сколько это крови, если вы откроете смеситель на кухне на полную мощность, вам понадобится 60 лет, чтобы вылить столько воды, сколько ваше сердце делает за всю свою жизнь. Другими словами, это 120 000 ванн, полных (или миллион бочек) крови.

И если в кузове возникает течь, в большинстве случаев он сам устраняется. Если нет, хорошо…

Артерии к капиллярам, ​​затем капилляры к венам, и все начинается сначала. Только в ваших легких 300 миллионов капилляров.

Ваше сердце будет биться 2,5 миллиарда раз в течение вашей жизни: быстрее, когда вы тренируетесь; медленнее, когда вы отдыхаете. Само собой. К счастью для вас, у вашего свидетельства о рождении нет даты истечения срока действия, поэтому вы не знаете, когда истечет срок гарантии.

Самое интересное во всем этом то, что ваше тело использует жидкости (в основном воду) для выполнения всей этой работы. Он использует жидкости для нагрева, охлаждения, транспортировки пищи, удаления отходов, транспортировки кислорода и перераспределения энергии.Имеет собственную систему фильтрации и собственное очистное сооружение. Все встроено.

И все это работает только с одним насосом, четырьмя клапанами и какой-то трубкой. Мы можем извлечь из этого урок. Это подводит нас к гидронике.

Hydronics: относящаяся к системе отопления или охлаждения, которая включает передачу тепла циркулирующей жидкостью (например, водой) в замкнутой системе трубопроводов. (Источник: Merriam Webster.)

Похоже на человеческое тело, не так ли?

Вода vs.воздух — без конкурса

Почему вода так хорошо работает?

Одна из причин связана с гидравлической природой воды. Закон Паскаля (1650 г. н.э.) гласит, что давление в жидкости передается одинаково во всех направлениях. Например, если я налью воду в закрытый сосуд и приложу давление в любой точке, приложенное давление будет передаваться на все стороны сосуда одинаково и мгновенно. Поэтому, если я слегка надавлю на один конец, вода выскочит из другого конца мгновенно и с очень небольшими затратами энергии.

Швейцарский физик Даниэль Бернулли, появившийся примерно через 100 лет после Паскаля, добавил, что уменьшение давления вызовет увеличение скорости жидкости, происходящей одновременно по всей длине трубы. Уменьшите давление, переместите воду. Швейцарцы такие умные! Также важно отметить, что именно швейцарцы изобрели дырочки в сыре, что значительно снизило их количество калорий и значительно снизило стоимость доставки.

Вторая причина, по которой вода так хорошо работает, — это ее способность сохранять тепло.Это мы можем измерить с помощью удельной теплоемкости, то есть количества тепла, необходимого для повышения температуры некоторого количества вещества на один градус.

Каждое вещество имеет разную удельную теплоемкость. Например…

· Вода имеет удельную теплоемкость 1. Требуется 1 BTU, чтобы поднять 1 фунт воды на 1 ° F.

· Воздух имеет удельную теплоемкость 0,24. Требуется 0,24 БТЕ, чтобы поднять 1 фунт воздуха на 1 ° F.

Следовательно, вода имеет более высокую удельную теплоемкость, чем воздух.Давайте воспользуемся диаграммой 1, чтобы сравнить «способность к переносу энергии», или ETC, воды в воздух, рассчитанную путем умножения удельной теплоемкости вещества на его плотность (фунтов на кубический фут).

· Для воды , если я умножу ее удельную теплоемкость (1) на ее плотность (фунты / фут3), она будет равна ETC 62,4. Это означает, что кубический фут воды может переносить 62,4 БТЕ тепла, которое было поднято на 1 ° F.

· Для воздуха: , умножая его удельную теплоемкость (0.24) по плотности равняется ETC 0,018. Это означает, что кубический фут воздуха может переносить 0,018 БТЕ тепла при повышении температуры на 1 ° F.

Если разделить 62,4 на 0,018, получится 3 467. Это означает, что вода в 3467 раз лучше переносит тепло, чем воздух. Так что, если бы я хотел транспортировать 1 БТЕ в 1 ведро, мне бы потребовалось 3 467 ведер воздуха, чтобы сделать то же самое.

Вот почему они называют это «принудительным воздухом».

Никто не возьмет 3467 ведер с чем-либо, не говоря уже о воздухе. Их нужно «заставить» сделать это.Задумайтесь об этом на мгновение. Разве вы не делаете изоляцию, задерживая воздух? Тогда зачем использовать изоляционный материал для отвода тепла? Вам понадобится IQ. сладкого картофеля, чтобы даже подумать об этом.

Практический пример

Представим, что вы сидите в гостиной и смотрите «Остров Гиллигана», чтобы определить, кто выглядит лучше, Мэри Энн или Джинджер. Вам становится холодно, потому что вы не двигались два дня. Вам понадобится пара ведер БТЕ.Вы храните ведра с БТЕ в котле внизу в подвале, поэтому хотите перенести их в гостиную.

Вы обращаетесь к своему личному консьержу, мистеру Термостату, и говорите: «Мне срочно нужна пара ведер БТЕ!»

Конечно, мистер Термостат, на самом деле, всего лишь выключатель на стене, который не слышит, поэтому вам придется встать с дивана и включить тупой штуку. Щелкните. Мистер Бойлер теперь отправляет пару ведер БТЕ за-дюйм.труба. Если бы это был воздух, вам бы потребовалась 8-дюймовая. х 14 дюймов воздуховод, чтобы сделать то же самое. С водой перемещается тепло; не столько с воздухом.

Итак, давайте углубимся. Сколько ведер БТЕ мне нужно и сколько ведер БТЕ я все равно могу отправить по каналу? Вы же не можете положить пять фунтов картофеля в трехфунтовый мешок, верно?

Поскольку вся труба имеет трение, наша работа будет заключаться в преодолении трения трубы. Я не могу заставить воду течь слишком быстро, иначе она разрушит трубу.Я не могу сделать воду слишком медленной, иначе из раствора выйдет увлеченный воздух. Обычно поток воды не должен быть медленнее 1,5 футов в секунду и не быстрее 4 футов в секунду. для медной трубы и 8 футов / сек. для трубы PEX. (Оказывается, труба PEX может выдержать серьезные испытания в отделе эрозии, не покидая своего поста.)

Чтобы определить фактический расход — количество «ведер» — я должен сначала провести анализ тепловых потерь, чтобы рассчитать, сколько БТЕ мне нужно. Затем я могу подставить это значение в БТЕ в формулу расхода, чтобы определить требуемый расход в галлонах в минуту (галлонов в минуту):

галлонов в минуту = БТЕ / час ÷ (ΔT x 500).

ΔT (или «Delta T») — это разница температуры подаваемой воды по сравнению с обратной водой — обычно 20 ° F. Предположим, моя потребность составляет 100 000 БТЕ. Формула и ее расчет будут такими:

галлонов в минуту = БТЕ / час ÷ (ΔT x 500)

галлонов в минуту = 100,000 ÷ (20 x 500)

галлонов в минуту = 10

Короче говоря, мне нужно 10 галлонов в минуту. Теперь, какой размер трубы мне понадобится для транспортировки 10 галлонов в минуту? Формула исходит от группы физиков из братьев и сестер из Герцогства Гранд Фенвик по имени Бен и Илен Довер.Это выглядит так:

Дин =

Din = внутренний диаметр трубы

В = 4 фута в секунду для меди, 8 футов в секунду для PEX.

галлонов в минуту = 10 в этом примере.

Если вы подставите эти числа в формулу, вы получите 1,1 дюйма. для меди и 0,71 дюйма для PEX. Завершая наши расчеты, мы можем использовать 1 дюйм. медь или ¾-дюйм. PEX.

У нас есть правильный поток и нужная труба — теперь мы готовы к следующему шагу!

Это всего лишь несколько мыслей о том, чтобы «плыть по течению».«Я хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу или любые другие идеи, которые могут у вас возникнуть. Не стесняйтесь обращаться ко мне по адресу электронной почты, указанному в самом конце этой статьи.

В завершение этой части я наткнулся на еще одно очень интересное число, когда проводил исследования человеческого тела.