Как определить где подача где обратка в системе отопления: Подача и обратка в системе отопления как определить

где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.

Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.

Особенности подачи в системе отопления

Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.

Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.

Где проходит обратка

Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.

Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.

Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.

Отличия между ними

Разница между описанными понятиями состоит в следующем:

• Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
• Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв снова попала к источнику тепла для последующего нагрева. Следовательно, происходит на выходе.
• Отличие в температуре: обратка холоднее.
• Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.

Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.

Разница температур на радиаторах

Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.

Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.

Полезное видео

В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?

Итоги сравнения

Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.

Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно

регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.

Как найти подающий и обратный трубопровод отопления квартиры

• org/Breadcrumb»>Главная
»
• Статьи
»
• Как найти подающий и обратный трубопровод отопления квартиры

Зачем нужно?

Каждому собственнику квартиры важно знать, где расположен ввод централизованного отопления. Потому как, если на каком либо из участков трубопровода или радиаторах образуется течь теплоносителя, необходимо оперативно среагировать и перекрыть отсекающие краны на вводе отопления в квартиру, во избежание затопления своей квартиры и квартир соседей под Вами. Так как, давление в системах централизованного отопление многоквартирных домов составляет 3-5 Бар (атмосфер), то малейшая протечка быстро превратится в полноводную реку кипятка (температура системы отопления варьируется от 40 до 90 °С).

В зависимости от особенностей внутридомовой системы отопления ввод тепловой энергии в квартиру может находиться:

— непосредственно в самой квартире, в таком случае остается только выяснить где подача, а где обратка

.

— в нише отопления находящейся в коридоре на этаже где расположена квартира;

— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж ниже расположения квартиры;

— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж выше расположения квартиры;

Случаи 2-4 далее мы рассмотрим более подробно.

Если каждая из квартир имеет свою собственную нишу отопления, расположенную возле/под/над входом в квартиру, то остается только выяснить где подача, а где обратка.

В случаях, когда мы имеем дело с совмещенными нишами отопления (1 ниша на весь этаж, 1 ниша на каждые 2-4 квартиры) на первый взгляд легкая задача может оказаться серьезным испытанием. Все решает случай. Возможны следующие варианты:

1. Нумерация – доверяй, но проверяй!

Если строители или эксплуатационные организации пронумеровали отводы от гребенки системы отопления, есть вероятность что номер Вашей квартиры и номер отвода совпадут, и процесс поиска придет к своему логическому завершению. Однако, как было сказано в известной пословице “Доверяй, но проверяй!“. Как это сделать расписано ниже в этой статье.

2. Трубы не пересекаются.

Зачастую строители руководствуются этим правилом при разводке отопления. Опираясь на него, можно провести визуальный анализ направления прокладки трубопроводов и найти свои трубы. Однако, в нашей стране возможно всё и нарушенными могут быть как писанные и неписанные правила так и любая элементарная логика и рациональность. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.

3. Не соответствие планов и чертежей суровой реальности.

Вооружившись поэтажной схемой разводки тепловых сетей и инженерными чертежами также можно попасть впросак. По тому, как зачастую существует большая разница между проектом и реальным исполнением она начинается с банального желания застройщика сэкономить средства и заканчивается самоуправством строителей. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.

4. Клинические случаи.

Иногда можно столкнуться просто с клиническими случаями общей халатности и безответственности, когда, в процессе исследований выявляется что Ваши входящая и исходящая трубырасположены не симметрично одна под одной, а находятся на разных полюсах гребенки. То есть, к примеру, Ваша входящая труба на гребенке – 1-я слева, а исходящая – 2-я справа.

Перейдем непосредственно к самим методам поиска нужным нам трубопроводов в нише отопления расположенной на этаже размещения квартиры/над ним/ под ним.

Все методы поиска труб системы отопления, которые ведут к вашему жилищу можно разделить на два периода:

1) Осенне-весенний период работы централизованной системы отопления.

В данный период наиболее актуальными являются следующие методы:

• Проверка давлением.

Это наиболее быстрый метод решения поставленной задачи, но руки придется замарать. Суть его заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и открывание крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры.

Если были перекрыты отсекающие краны, ведущие к Вашей квартире ручеек воды, вытекающий из крана Маевского в течение 1 минуты иссякнет, по причине отсутствия давления в Вашем контуре системы отопления.

В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.

• Проверка временем … и холодом.

В том случае, если Вы опасаетесь устроить потоп вселенского масштаба, Вам подойдет такой метод. Он более времяёмкий, но не придется марать руки и риски что-либо сломать существенно уменьшаются. Также как и в методе “Проверка давлением” необходимо осуществить парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и ожидать пока радиаторы системы отопления остынут. Если, в течение 15-25 минут радиаторы еще остаются горячими, значит, Вы перекрыли отопление кому то из Ваших соседей. В таком случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.

• Проверка с помощью тепловизора.

Самый затратный, надежный и полезный из методов. Особенно, если Вы планируете делать ремонт и перекладывать трубы системы отопления в своей квартире. Тепловизионное исследование позволит по тепловому излучению в полу, определить какие из труб расположенных в нише отопления идут к Вашему жилищу, проверить само наличие и качество изоляционных материалов также найти слабые места и неплотности в ограждающих конструкциях квартиры. 

2) Весенне-осенний период отсутствия отопления.

 

В указанный период процесс многократно усложняется по причине отсутствия отопления и вышеуказанные методы не работают.

• Проверка давлением.

Такая проверка представляется возможной только при наличии в системе воды. Не смотря на пункты 6.2.57 и 9.2.11

Правил эксплуатации электроустановок (ПУЭ) прямо запрещающих слив теплоносителя из системы отопления в неотопительный период (для защиты от внутренней коррозии системы и отопительных приборов), в подавляющем большинстве домов по невыясненным причинам воду сливают и проверка давлением не представляется возможной.

• Продувка воздуха. Любителям проходить алкотесты посвящается

Многим автомобилистам знаком, представленный метод дуть в трубочку полиции для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

Данный метод возможно использовать только когда в системе отопления отсутствует теплоноситель и при в наличии в нише отопления, где происходит разводка по этажу, шаровых кранов для спуска воды. В тех случаях, когда такие краны отсутствуют, настоятельно не рекомендуем использовать такой метод.

Суть заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах), открывание крана для спуска воды и крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры. Один человек дует (дуть можно как ртом так и пылесосом или иными бытовыми приборами) в открытый кран для спуска воды в нише отопления, в то время как второй стоит возле радиатора и слушает, есть ли от этого эффект (шипение выходящего воздуха из радиатора).

В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.

• Обратится к сантехнику или инженеру

Если нет времени проводить самостоятельные исследования всегда возможно обратится, к тем, кто отвечает за теплоснабжение Вашего дома – местным сантехникам или инженерам. Они обязаны знать, как поэтажно разводится в вашем доме система отопления, и какие из труб проложены к Вашему жилищу. Однако, есть возможность, что при постройке дома строители могли, что то перепутать или действовавши исходя из других причин развести отопление по Вашему этажу совершенно другим образом чем в остальном доме.

• Попросить балансодержателя дома предоставить Вам поэтажную схему разводки тепловых сетей.

Если в Вашей жизни выражение “Что написано пером, не вырубишь топором” имеет весомое значение, можно обратиться к балансодержателю дома с просьбой предоставить Вам план поэтажной разводки отопления на этаже размещения Вашей квартиры. На Вашем пути могут возникнуть следующие препятствия: у балансодержателя могут отсутствовать запрошенные Вами документы по множеству возможных причин – они были утеряны балансодержателем, их не передал застройщик, их не было у самого застройщика, и т.д.

Как и в предыдущем методе, существует риск несоответствия планов и чертежей реальному положению вещей. Потому быть в чем то убежденным можно лишь лично это проверив.

Правильное подключение радиаторов

Проверка правильного подключения радиаторов при опрессовке системы отопления

Правильное подключение радиаторов отопления означает их правильную работу. Это легко проверить в процессе опрессовки системы отопления с использованием горячего теплоносителя. Опрессовка, это финальный этап установки системы отопления, проверка правильности монтажа всех ее компонентов. Результат определяется с помощью тактильных тепловых рецепторов кожи. Дотрагиваясь до каждой батареи отопления, убеждаются в том, что она нагрета. Последовательно проверяют, равномерно ли нагреты все батареи в доме. При наличии пирометра, инфракрасного дистанционного термометра, можно использовать его. Он оказывается в особенности полезен для проверки равномерности нагревания отдельных секций радиаторов.

Обычно в системе применяют не термостаты, а более дешевый вариант регулирования температуры батарей: краны. Сантехники часто используют слово краны как профессионализм, с ударением на последнем слоге, кранЫ. Краны позволяют регулировать температуру отдельных радиаторов посредством изменения проточного сечения для отдельных радиаторов и веток системы отопления. Опытные сантехники устанавливают краны таким образом, чтобы использовать их также для продавливания воздушных пробок в отоплении в процессе опрессовки системы. Это касается как промежуточных кранов, так и воздушников, кранов Маевского или спускных кранов. Некоторые сантехники предпочитают устанавливать вместо кранов Маевского небольшие спускные краны, которые служат дольше и не «примерзают».

Если отдельные радиаторы не греются, либо не греются целые ветки системы отопления, содержащие несколько радиаторов, это как раз свидетельствует чаще всего о наличии воздушных пробок. Как убрать, выгнать, удалить воздушную пробку? Для этого иногда приходится временно отключать отдельные ветки, чтобы подать максимум давления в «неправильную ветку». В закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией убрать воздушные пробки проще.

Самые распространенные ошибки подключения радиаторов отопления

Самой неприятной, но, к сожалению, достаточно распространенной ошибкой подключения радиаторов является обратное подключение радиаторов, неправильная схема подключения радиаторов. Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза. Естественно, что результат такого неправильного подключения легко определяется в процессе опрессовки отопления.

 

Неправильное, обратное подключение радиаторов

Бесспорно, обратное подключение радиаторов является грубейшей ошибкой. Причиной может быть то, что сантехник или, что бывает чаще, мастер-универсал не может правильно определить направление движения теплоносителя в системе отопления, идентифицировать, где подача, а где обратка. Другой причиной может быть незнание базовых принципов и схем подключения радиаторов.

Второй по значимости причиной неправильного подключения радиаторов является проблема удаления воздушных пробок. Эта проблема тесно связана с уклоном труб отопления. Кратко эту проблему можно обозначить так:

— уклон подачи должен быть отрицательным или выпуклым с воздушником (или напорным баком в открытой системе) на самой высокой точке;

— уклон обратки должен быть также отрицательным или вогнутым, желательно, хотя и не всегда возможно, расположить в самой нижней точке кран для спуска теплоносителя из системы отопления.

Равномерность нагрева, как показатель правильного подключения радиаторов

В любом радиаторе отопления отдельные секции греются неравномерно, по-разному. Также каждая отдельная секция радиатора нагревается неравномерно. Вверху она более теплая, а снизу холоднее. Но эта разница должна быть невелика. Опытный сантехник сразу определит, является ли неравномерность нагрева секций или каждой отдельной секции признаком неправильного подключения радиаторов, или эта разница находится в пределах нормы, и подключение радиаторов выполнено правильно.

Следует отметить, что у чугунных батарей отопления коэффициент теплопередачи заметно ниже, чем у алюминия. Это выражается в том, что секции чугунных батарей нагреваются более равномерно, чем секции биметаллических и алюминиевых радиаторов. Это не является признаком ошибки, чаще всего радиаторы подключены правильно.

Неравномерное нагревание каждой секции радиатора, когда вверху она горячая, а внизу слишком холодная, может свидетельствовать об обратном подключении радиатора отопления, либо о том, что нижний проток забит осадками. Различное нагревание отдельных секций: обычно ближние к трубе отопления 1-2-3 секции греются, а остальные остаются холодными, также свидетельствует об обратном подключении.

Либо подобный симптом может означать, что использовано боковое подключение, и напора теплоносителя, его скорости, не хватает для того, чтобы вода проходила через дальние секции. Подобная проблема решается изменением бокового подключения на диагональное подключение радиаторов, либо добавлением удлинителя протока жидкости. Последний вариант используется для того, чтобы не менять дизайн установки радиатора.

Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

Вторая статья из цикла поиска неисправностей в системе отопления

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то … решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

Как правильно подключить батарею отопления в частном доме + Видео

Когда заходит речь об обеспечении помещения теплом, то в первую очередь говорится о правильно созданной и налаженной системе отопления. От нее зависит комфорт в доме, вне зависимости от того, будет это частный дом или квартира. Естественно, в наше время эта система должна быть экономически выгодной. Одним из важных моментов при устройстве является то, как подключить батарею отопления правильно. При неправильном их размещении значительно увеличится расход тепла. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, чтобы теплый воздух эффективнее соединялся с воздухом в комнате.

Необходимо правильно подходить к выбору радиаторов и продумать, как подключить батарею отопления надлежащим образом. Ведь если сделать это не по правилам, можно получить большие неприятности. Поэтому при установке необходимо знать некоторые параметры: рабочее давление системы отопления, чистоту и температуру теплоносителя, а также следует учесть его дизайн.

Подключение радиаторов отопления условно можно разделить на несколько этапов:

• Выбор места установки радиатора
• Крепление радиатора к несущей поверхности
• Проведение монтажных работ

Поговорим об этом подробнее.

Выбор места установки радиатора

Радиатор отопления в частном доме можно установить практически в любом месте. Все зависит от желания владельца, его представления о комфорте и дизайне. Однако целесообразнее устанавливать приборы отопления «на пути» потерь тепла, что не только снизит их величину, но и создаст ощущение комфорта.

Наибольшие тепловые потери в доме происходят через поверхность окон. Установка современных стеклопакетов, тройное остекление и применение новейших технологий для снижения теплопроводности стекол снижают уровень потерь тепла, но все же тепловое сопротивление стеклопакетов значительно ниже теплового сопротивления стен.

Зимой, при минусовой температуре, даже при полном отсутствии сквозняков ощущается поток холодного воздуха, идущий от оконных проемов. Для создания комфортных условий в помещении применяется экранирование поверхности окон восходящими потоками теплого воздуха. Для этого радиаторы отопления устанавливают под подоконниками. Причем ширина прибора отопления должна быть соизмерима с его шириной (допустимым считается отклонение в ту или иную сторону на 5-10%)

Если установки радиаторов под окнами недостаточно, их монтируют на поверхности наружных стен.

Для нормальной работы радиатора и обеспечения свободной циркуляции потоков воздуха прибор отопления должен отстоять от стены не менее чем на 3 см. Между полом и батареей, а также между верхней частью радиатора и подоконником должно быть расстояние не менее 10-12 см.

Крепление радиаторов к несущей поверхности

Большинство производителей теплотехнического оборудования в техническом паспорте радиатора дают исчерпывающие рекомендации по их монтажу и способу крепления к базовой поверхности. Кронштейны и все необходимые комплектующие элементы для правильной установки радиатора обычно тоже идут в комплекте.

Монтаж радиатора начинается с разметки стены, поверхность которой должна быть полностью отделанной (окрашенной и подготовленной к установке). Выполнить какие-либо отделочные работы под уже установленным радиатором весьма проблематично.

При монтаже приборов отопления с большим внутренним объемом и большой массой, например, чугунных радиаторов, к качеству стены и способу крепления предъявляются особые требования. Для обеспечения большей надежности чугунные радиаторы снабжаются дополнительной опорой, устанавливаемой на пол.

Монтаж чугунных радиаторов только на пол не практикуется: обязательно предусматривается крепление отопительного прибора к стене.

Допускается установка на пол (без фиксации к поверхности стены) специально предназначенных для этого радиаторов: чаще всего дизайн радиаторов в форме скамеек, лавочек и лежанок.

Подключение батарей трубам системы отопления

Подключение радиаторов отопления может быть боковым или нижним. Информация об этом содержится в технических характеристиках прибора отопления. Определить, о каком именно приборе отопления идет речь, несложно, достаточно просто осмотреть его: у радиатора с нижним подключением входное и выходное отверстия расположены близко друг к другу и находятся в нижней части корпуса.

Обе трубы системы отопления (подача и обратка) подсоединяются к радиатору в нижней части корпуса. Причем подача располагается ближе к центру, а обратка смещена к краю. Ход теплоносителя внутри прибора отопления с нижним подключением можно сравнить с движением воды по кругу. Движение теплоносителя по столь сложной траектории неизбежно ведет к снижению его скорости, что негативно сказывается на КПД радиатора. Как следствие, теплоотдача прибора отопления с нижним подключением всегда ниже теплоотдачи аналогичного радиатора с боковым подключением.

Однако, отопительные приборы с нижним подключением позволяют избавиться от труб отопления в интерьере, поместив их под плинтусами или под фальшь полом, что неизбежно вызывает интерес к ним со стороны дизайнеров интерьеров и объясняет постоянно растущую популярность именно этого вида радиаторов.

Установка радиаторов с боковым подключением

Обычный радиатор имеет 2 пары отверстий, расположенных с одной и с другой стороны прибора, что позволяет подключать их наиболее удобным способом с учетом реальной ситуации монтажа отопления, что особенно важно при дефиците свободного пространства (например, радиатор в углу комнаты можно подключить только с одной стороны).

Если ситуация позволяет, нужно выбирать наиболее эффективные способы подключения с минимальными потерями тепловой мощности:

1. Лучший и самый эффективный способ: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

2. Самый нежелательный вариант подключения: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к нижнему патрубку, а обратка к верхнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает минимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

3. Подача и обратка подсоединены с одной боковой стороны прибора отопления. При таком способе подключения наблюдается снижение эффективности работы радиатора в среднем на 5%

4. Подача и обратка подсоединены к нижним патрубкам прибора отопления. Такой способ подключения снижает теплоотдачу радиатора в среднем на 10%.

Особенности монтажа радиаторов в однотрубной системе отопления

Однотрубная система отопления может быть вертикальной или горизонтальной. Ее устройство предельно просто: каждый прибор отопления «заменяет» кусочек трубы с теплоносителем, не меняя при этом направления его движения. Это значит, что при выходе радиатора из строя (всякое может случиться: например, произошел засор, блокирующий движение воды в системе) остановится вся система отопления, а это уже чревато разморозкой труб или закипанием котла. Чтобы избежать этого, радиаторы в однотрубной системе отопления устанавливаются с байпасом, диаметр которого должен быть меньше диаметра подачи и обратки.

Подключаем…

Как уже было сказано выше, все необходимые для монтажа комплектующие обычно приобретаются вместе с прибором отопления. Если они не входят в комплект поставки, лучше все элементы для монтажа (футерки, заглушка и кран Маевского) купить той же торговой марки, что и прибор отопления.

Подключение радиатора начинается с установки футерок, две из которых с левой наружной резьбой, а две с правой резьбой. При их вкручивании главное не ошибиться и не переусердствовать: если деталь «не идет», не нужно прикладывать усилия и пытаться установить ее любым путем. Вероятно, у нее просто другая резьба. Особенно осторожным нужно быть с алюминиевыми радиаторами, в которых легко срывается резьба. Внутренняя резьба всех футерок правая.

После подключения радиатора свободным останутся два патрубкаа, в верхний из которых вкручивается кран Маевского, обеспечивающий сброс воздуха и устранение воздушных пробок, а в нижний устанавливается заглушка.

Видео инструкция — Как установить батарею отопления

Установка радиатора окончена!

Виды отопительных систем

Перед тем, как устанавливать батареи отопления, необходимо четко знать, к какой системе она будет подключена. Это может быть однотрубная и двухтрубная.

Простейшим способом подключения является однотрубное. По такому принципу сделана система отопления в многоэтажных домах, когда нагретая вода поступает вверх по радиаторам, установленным в квартирах. Такая система неудобна тем, что в ней нет приборов, которые позволяют настраивать температуру обогревателей. Специально для этого необходима установка отдельных конструктивных составляющих.

Двухтрубная система особенно хороша для тех, кто думает, как подключить батарею отопления в загородном доме. Ее работа строится на подаче горячей воды по одной трубе, а ее отвод – по другой в противоположном направлении. В этом случае тепло распределяется по батареям одинаково. Его можно контролировать с помощью вентиля, вмонтированного в трубе радиатора.

Виды радиаторов

При выборе радиаторов отопления необходимо точно знать, куда они будут устанавливаться, с какой стороны, и будут ли подходить под дизайн помещения. Тем более, в наше время выбор данного оборудования огромен:

• секционные;
• пластинчатые;
• трубчатые;
• панельные.

Секционные батареи легко конструируются из отдельных секций в радиатор нужной длины, в зависимости от того, сколько тепла необходимо от них получить. В свою очередь, они делятся на категории:

• стальные;
• алюминиевые;
• чугунные;
• комбинированные (биметаллические).

Количество насосов в отопительной системе

В небольших частных домах можно встретить гидравлический разделитель, коллектор и несколько насосных групп. Но сколько должно быть насосов в системе отопления в зависимости от мощности котла и площади дома, узнаем в данной статье.

 

Для чего нужен насос в отопительной системе?

Насос необходим для циркуляции носителя тепла от котла отопления к приборам и обратно. Дополнительные насосы обычно нужны, если насос котла не справляется и не обеспечивает необходимую циркуляцию в отопительной системе. Такая проблема может быть из-за большой длины ветки.

Отдельно устанавливать насосно-смесительный узел, который обеспечивает подмес носителя тепла для снижения температуры, можно в системе «Теплый пол».

Но, так ли нужны дополнительные насосы в системе небольшого дома с 3 ветками радиаторов, где насос котла самостоятельно можно продавить систему.

Обычно устанавливают группы быстрого монтажа или насосы из-за непонимания гидравлики, а именно неумения произвести расчет расхода теплоносителя и напора. В таком случае думают только о своем заработке.

Отопительная система с одним насосом

К такой системе можно отнести частный дом площадью до 200 кв.м, с хорошим утеплением.

Настенные котлы обычно имеют циркуляционный насос и мощность до 30 кВт. Если учесть теплопотребление дома 100 Вт на 1 кв.м., то получаем 300 кв.м. Но необходимо учесть гидравлическое сопротивление отопительной системы из пластиковых труб, поэтому принимаем 200 кв. м.

Если котел настенного типа, то значит он электрический или газовый. Если второй вариант, то он имеет выпуски для подключения бойлера косвенного нагрева, а если электрический, то необходим 3-х ходовой кран для приоритета нагрева бойлера.

Как выбрать количество контуров отопления?

Есть установленные ограничения длины веток:

1. Для петли Тихельмана до 50 м.
2. Для тупиковой разводки до 25 м.

Для дома 200 кв.м. должна быть 1 попутка или 2 тупиковые ветки.

При помощи тройников производится распределение в котельной или на каждом этаже с устройством шаровых кранов. На обратке можно установить грязевик.

Если в доме установлена система теплого пола, то лучше устроить группу автономной циркуляции.

 

Где нужно установить гидрострелку и несколько насосов?

Если дом имеет большую площадь, а еще бассейн и другие помещения, которые требуют отопления, то в таком случае можно использовать несколько насосов. 1 насос не сможет обеспечить нормальную циркуляции носителя тепла для такого количества помещений.

 

В таких домах обычно используют котлы напольного типа, которые не оснащены циркуляционными насосами. Если он есть, то его функцией является отвод тепла от котла до гидравлического разделителя.

Как выбрать циркуляционный насос?

Главной функцией насоса является прокачка нужного количества воды через котел для ее нагрева, а также через радиаторы, чтобы они отапливали помещение. Если насос выбрать неправильно, то появятся проблемы в отоплении.

Большинство проблем системы отопления связаны с неправильным выбором диаметров труб, а не с насосом.

Если насос выбран слишком мощный, то появится шум из-за большой скорости теплоносителя. Если напор насоса недостаточен, то последние радиаторы не будут греться, а котел станет тактовать. Вода будет нагреваться, но не прокачиваться с нужной скоростью через радиаторы отопления.

Расчет циркуляционного насоса

Для того чтобы выбрать циркуляционный насос, необходимо знать следующие данные:

1. Q- Вт, тепловая мощность отопительной системы. Определяется тепловым расчетом. На вскидку можно посчитать 100Вт/м2, но это не совсем верно.
2. G- кг/час, расход теплоносителя в системе отопления, определяемый по формуле:

 

1. H — напор циркуляционного насоса (м или Па).

 

Формула расчета напора циркуляционного насоса отопления, где:

 R — потери напора, вызванные трением в трубах (Па/м), можно принять 100-150 Па/м),

L – длина самой длинной ветки (подача+обратка от котла до самого дальнего радиатора), (м)

ZF – коэффициент местного сопротивления, для термостатического вентиля (1,7), арматуры/фасонных деталей(1,3),

10000 — коэффициент пересчета единиц (1 м = 10 000 Па).

Если дом 2 этажа 10х10 и Q=20 кВт, то расход воды будет следующим:

 

Для того чтобы найти напор насоса можно посчитать длину трубы до дальнего радиатора и от него до котла. Если отопительная система еще не установлена, то можно произвести примерный расчет:

1. От котельной на 2 этаже по диагонали будет дальний радиатор.
2. Необходимо измерить периметр дома и прибавить высоту до крыши. Примерно это длина стояка подачи-обратки по вертикали и длина подачи-обратки по горизонтали.
3. 2 этажа 10х10 6 м, получаем 46 м. Из них 23 м – подача и 23 м – обратка.

 

Таким образом, можно посчитать напор насоса.

 

На графике нужно найти рабочую точку и ближайшие показатели будут вам подходить.

 

Читайте также:

Шум в системе отопления — ТСЖ Горизонт Пермь

Шум в системе отопления.

Давайте разберемся, что же такое «звук» и «шум» и в чем их отличие. Звук — это физическое явление, которое вызывается колебательными движениями частиц. Колебания звука имеют определенную частоту и амплитуду. Например, человек может слышать звуки, отличающиеся в десятки миллионов раз по своей амплитуде . А то, что мы знаем под словом «шум» выглядит как беспорядочное смешение звуков. Чтобы измерить громкость используется так называемая шкала «А» единицы измерения которой — децибел (дБ). Порог слышимости определяется в 0 дБ. К примеру, шум леса — от 10 до 24 дБ, приготовление пищи на плите — 35 -42 дБ, шум при движени лифта 34 — 42 дБ, негромкий разговор — 65 дБ, плач детей — 78 дБ, звук от музыкального центра — 85 дБ, активное уличное движение 78 — 92 дБ.

 

Санитарные нормы устанавливают значение уровня шума около зданий в дневное время не более 55 дБА, ночью (с 23 до 7 ч утра) — 45 дБА, в наших квартирах — соответственно 40 и 30 дБА.

 

Организм человека индивидуально реагирует на шум различного уровня. В диапазоне от 35 до 60 дБ реакция у каждоо своя (может мешать или нет). Уровень шума силой 70 — 90 дБ могут спровоцировать заболевание нервной системы при постоянном воздействии , а шум более 100 дБ — может привести к снижению слуха, и даже к глухоте.

 

В настоящее время различают три вида шума по типу его распространения в помещении: воздушный, структурный, ударный. Воздушный — это шум, непосредственно исходящий в воздух, когда источник шума не связан с ограждающими конструкциями механической связью. Это, например, разговор, работающий теле- или радиоприемник.

 

Проводить соответствующие замеры обязаны работники лаборатории Роспотребнадзора, при этом должен составляться протокол исследований. В протоколе обязательно должно быть отражены место исследования, время, уровень шума, при этом исследования должны проводится не однократно- не менее 3-х раз, также протокол должен быть подписан всеми присутствующими. На основании этих данных специалист Роспотребнадзора (узнайте у кого на исполнении находиться ваше заявление), составляет отчёт и выносит заключение в котором будут отражены результаты исследований замеров шума. Если будут выявлены превышения допустимых норм, то на Управляющую компанию должен быть составлен протокол о привлечении к административной ответственности (по возможности, протокол желательно составить на руководителя- гораздо выше штрафные санкции) и вынесено предписание со сроками для устранения недостатков. После устранения недостатков, до подписания акта выполненных работ, желательно провести повторные исследования и обязательно убедиться, что в акте выполненных работ стоит ваша подпись, а не соседа.

 

Шум в системе отопления.

 

1. неправильный подбор насоса (слишком большой напор) или регулятора (завышен условный проход) в результате регулятор постоянно в прикрытом положении. из-за большого перепада давления на регуляторе идет шум.

2. регулятор зашайбирован и шумит шайба. или зашайбирован стояк.

3. шумит сам насос.

4. шумит регулятор ГВС. зашайбирован теплообменник ГВС и шумит шайба.

 

надо спуститься в тепловой пункт и определить источник шума.

 

припоминаю аналогичную жалобу по поводу шума. вроде приезжала санстанция и определила, что шум укладывается в СНИПЫ. в судебных разбирательствам по подобным вопросам жилец обычно ничего не добивается, если причина технологическая и ее устранение требует больших средств или кардинальной модернизации техпроцесса.

 

P.S. да, чуть не забыл. бывают еще экзотические варианты — например обратный клапан на насосе поставили в противоположном направлении или мусор какой-нибудь захоронили внутри трубопровода и заварили. все надо проверять за доблестными монтажниками.

 

причин шума может быть много — я уже перечислял на первой странице. шум возникает там, где присутствуют высокие скорости движения воды и там, где возникают высокие перепады давления. высокие скорости и перепады могут возникать: 1. в неотрегулированной системе (незашайбированной). 2. в загрязненной или завоздушенной системе. 3. если на вводе в дом параметры теплоносителя не соответствуют техническим условиям (по давлению или температуре). 4. при ошибках проектировщиков или неправильном подборе оборудования (насоса, регулятора и т.д.). 5. при поломках оборудования. 6. при ошибках монтажников (занижение диаметров, некачественная сварка, инородние предметы в трубах и т.д. ). Схемы организации отопления могут быть разные и разные будут причины шума. нужно, чтобы смотрел специалист и давал рекомендации. а специалист посмотрит сколько кубов теплоносителя в час берет дом и сравнит с той цифрой, которая должна быть по проектной нагрузке, потом проверит какую температуру держит регулятор, потом пройдет по кватрирам и померяет температуру по стоякам и по отопительным приборам, сравнит с температурой, которая должна быть по температурному графику при текущей температуре наружного воздуха. проверит, имеется ли завоздушеность или загрязнение шламом стояков и отопительных приборов. выдаст рекомендации по регулировке системы — где помыть, где воздушники поставить, где дроссельные устройства (шайбы), где задвижку поджать, где приоткрыть, возможно регулятор менять ну и т.д.

 

Гул или даже звон батарей может быть вызван рядом причин, перечислю более вероятные:

 

— В период запуска системы отопления давление в подающем и обратном трубопроводах выставляется на источнике теплоснабжения, то есть на котельной. Объекты соцкультбыта и жилые здания подключаются последовательно согласно графику. В этот период на вводе в дом (тепловом узле) возникает перепад давления в подающем и обратном трубопроводах, значительно превышающий нормированный, что вызывает шум во внутридомовых сетях системы отопления. По мере запуска домов шум в сетях постепенно ослабевает и при запуске 100% домов исчезает полностью. В случае, если по окончании пуско-наладочных работ шум во внутридомовых сетях не исчез, выявление причин ведется в каждом конкретном случае. Проводится осмотр и очистка грязевика на системе отопления в тепловом узле, шлифовка кромок сопла элеватора или шайбы, из трубопровода извлекаются инородные тела, подбившиеся к элеваторному узлу или шайбе в ходе запуска отопления. Проведение этих мероприятий приводит к устранению шума в системе отопления первых этажей зданий.

 

— Гул может быть причиной неправильно установленных вентилей (кран обратки), в процессе монтажа радиаторов их установили в обратном направлении

 

— Если шум по стояку, возможен вариант когда в подвале после пусконаладочных работ не полностью открыли шаровой кран. Если шум локализирован возле конкретной батареи, при неправильном проектировании не предусмотрен байпас, и при чуть приоткрытом вентиле — регуляторе температуры издается неприятный звук.

 

— Всему виной может быть элементарный засор, когда инородное тело застряет в радиаторе и не может дальше пройти при этом постоянно бьется о стенки.

 

Батареи работают в роли резонаторов, т. е., усиливают звук. Звук появляется от кавитации при высокой скорости потока, либо от присутствия воздуха в батарее. Кавитация возникает в местах резкого изменения скорости потока (левые фитинги, всякого рода сужения, типа излом трубы во время гибки и т. д., и т. п.). Это касается звуков, носящих шипящий характер. Если же, наоборот, звук гудящий, это свидетельствует о присутствии в системе какой-то части, имеющей люфт (клапан многооборотного крана).

 

Вариантов два:

1. либо при врезке байпаса заузили проток (трубу отрезали со слишком большим допуском и вварили)

2. у кого-то из соседей поставили терморегуляторы — они и поют на весь стояк.

Тогда должно «само» пройти — при наступлении холодов, соседи терморегуляторы приоткроют.

Я вот тоже самое жду. Дали тепло — две батареи из 4х шумят. Свои регуляторы закрываю/открываю – без толку. Звук не мой.

Через неделю в одной из двух шумящих батарей звук почти пропал — то ли изменили положение терморегуляторов (у всех должны стоять от строителей стандартно по нашему стояку), толи воздух чей-то ушёл (однажды я слышал сильный булькающий звук будто пузыри воздуха уходили по трубе, только не понял по которой из двух).

У себя наличие воздуха в батареях смотрел — из маевского сразу водичка капает.

 

Раньше стояли чугунные радиаторы — было всё тихо, но страшно жарко — ставили с запасом. Решил на свою голову поменять на биметалл с терморегуляторами…

И вот с включением отопления возникла такая же проблема-шум в радиаторах. Попробую записать звук и прикрепить сюда, когда наконец уснут дети — они глушат любой шум. Но засыпают с трудом, поскольку этот белый шум прилично действует всем на нервы.

Шумит именно стояк, а радиаторы усиливают звук и транслируют в комнату. И так во всех комнатах, где заменены радиаторы, то есть стояки разные, а проблема одна. Шум похож на гул работающего мотора, хотя вроде бы никаких моторов в подвале нет. Второй из четырнадцати этажей, нижняя раздача, однотрубная система, радиаторы Sira RS 500. Байпас по оси стояка той же трубой без дополнительных перекрывающих кранов.

 

Шумят сами биметаллические радиаторы Рифар, Global, SIRA.

Внутренний проход в секциях у радиатора 8-9 мм. После 25 мм горизонтального коллектора радиатора идет резкое сужение по секциям. Если скорость протока воды высокая, то ламинарный поток переходит в турбулентный, возникают кавитационные полости, они создают этот звук и белый шум…

А сам радиатор — весь звук усиливает!!!

 

Надо попробовать снизить скорость прохождения воды

Дело в том, что даже при полностью перекрытой батарее, когда вода идёт в обход радиатора по перемычке того же калибра 3/4″, что и стояк, шум не изменяется. Ещё раз-источник шума не в доме, а в ТП. Шум доходит за счёт звукопроводности воды, а биметаллический радиатор его усиливает и излучает в комнату.

 

И не обязательно биметалл. Стандартный конвектор от сантехпрома прекрасно передаёт тот же самый гул..с началом отопительного сезона гул появлялся периодически, поиск привёл к тому, что гудит гудят трубы ЦО, а усиливает звук декоративный экран конвектора..если его снять звук прекращался он конечно был, но его уровень находился на грани чувствительности уха..

На экран с внутренней стороны был наклеен кусок герлена — не помогло, кусочки герлена были приклеены в местах касания экрана кронштейнов и труб конвектора. Вот собственно и всё.

Следует учесть, что оребрение конвектора со стороны стены прижато к теплоотражающей вспененной подложке и сами пластины демпфированы и не являются источником звука.. Такая проблема присутствовала только на кухне.. там стояк ЦО выходит из потолка и уходит в пол через стаканы, они забиты с моей стороной акриловым герметиком. . В комнатах такой эффект не наблюдается, поскольку трубы проходят в вертикальных плитах и замоноличенные выходят из стены.

Вероятно, для уменьшения передаваемого звука надо жёстко фиксировать трубы.

 

Сегодня в подвале сантехники по моей просьбе временно перекрыли циркуляцию теплоносителя по подъезду — и наступила тишина! Выходит, ЦТП не при чём, иначе шум всё равно продолжил бы транслироваться через трубы. Открыли вентиль — зашумело. Получается, шумит именно вода. Давление на входе 5, на выходе 4.8 атм. В подвале кроме вентилей (в нормальном состоянии полностью открытых) есть только калибровочный дроссель, которым выравнивают расход теплоносителя по подъездам. Менять шайбы в нём запрещено категорически, иначе разбалансируется вся отопительная система. Шуметь может или этот дроссель, или вода в трубах, или всё вместе. Кстати, сантехники называют его элеватором, хотя по определению элеватор — устройство, смешивающее 2 потока, и поэтому имеющее 3 патрубка, а не 2. Это красноречиво говорит о их квалификации. Я приложил телефон к кронштейну, на котором крепятся вентили и дроссель, и записал шум в этом месте. Он намного резче и громче, и тон другой, но шум тот же

 

Теперь, когда ЦТП реабилитирован, я думаю, что же делать дальше?

Вариант №1 — писать жалобы, требовать устранения, словом, бодаться. Но это время и нервы. А результат неизвестен, поскольку я и для себя не могу понять, устраним такой шум в принципе или нет.

Вариант №2 — выбрать и поставить другие радиаторы, потеряв ещё кучу денег, но сохранив нервы и время. Тут встаёт вопрос, а на что менять? Чугун ставить стрёмно, хоть и заявлено в некоторых радиаторах 12атм. рабочего и 18опрессовочного давления. Кроме чугунных, есть ещё стальные трубчатые, рассчитанные на большее давление и имеющие сносный внешний вид. А главное — у них нет оребрения, которое в биметалле служит источником шума. Может, попробовать их?

Начну с того, что выясню, шумит ли так в других подъездах, надо локализовать источник шума.

 

Дело не в гидравлике, а в акустике.

Скорее всего так и есть. Сталкивался с подобным три раза. Один раз, сталистую проволоку просовывал в радиатор и счищал облой с вертикальных каналов ,он тончайший, как бритва. Самое то ,для резонансной песни. Во втором случае кусочек встал поперёк футорки. В третьем случае ,оказался виноват пластиковый подоконник, который специально расширили для цветов. Он и пел, периодически, а не радиатор.

Кстати, почему про ИТП или элеватор я спрашивал. Из за насосов в ИТП , резонанс по воде может проявиться незнамо где. С водичкой человек живет тысячи лет, а она не такая простая штука получается, до сих пор изучаем.

 

1. Звук от того, что перепад давления на стояке и на радиаторах слишком высокий, на радиаторе между входом и выходом перепад давления должен быть всего 1,0-1,5 метра водяного столба ( 10 м. в.ст.= 1атм.) Косвенно можно определиться по температуре на входе и выходе воды из радиатора в морозы. Перепад должен быть 15-20 градусов. Если перепад температуры меньше — значит проток воды через радиатор больше чем надо, скорость воды больше расчетной — возникает шум. Надо настроить систему, перепад давления на стояке уменьшить до минимально возможного, обеспечивающего необходимый расчетный проток через стояк.

2. Шумит, при высоком перепаде давления на нем, регулирующий расход на стояке клапан. Такое случается чаще при близко расположенном ТП или котельной. Получается, что клапан работает при нерасчетном, непаспортном перепаде давления. Если спецклапана нет, а все сделано кранами, надо попытаться отрегулировать перепад давления на стояке краном на обратке (прикрывать до исчезновения шума, при этом давление перед краном на обратке увеличивается, соответственно перепад давления на стояке уменьшается), если после этого перепад температур между подачей и обраткой стояка 15-20 и даже 25 градусов и нет недовольных.

 

Однотрубная система хорошо работает, пока она нетронута заменами радиаторов и переделками. А радиаторы имеют нормируемые оптимальные значения расхода воды, кроме того, если Вы заметили в данном случае через радиатор течет только часть воды, а остальная через байпас, так что добиться указанного перепада температуры на радиаторе возможно.

Что касается спецклапана, то имелся ввиду автоматический регулятор перепада давления, (устанавливают на стояки , а при поквартирной разводке в высотных домах и на отдельные квартиры, чтобы был стабильный расчетный перепад давления на стояке или вводе в квартиру и, соответственно, чтобы термостаты не шумели при работе).

 

Наиболее вероятный источник шума — любой элемент системы отопления, в котором имеется местное резкое сужение протока. В этом сужении вода и начинает гудеть, как в свистке. Слышимый звук — это колебания воды в сужении со звуковой частотой, а не дребезг какой-то детали. Поэтому же этот звук так хорошо распространяется, что не поймёшь где его источник. А вызвать эти колебания воды, при определенных условиях, способен даже один радиаторный термостат. Вот тут и вопрос — почему раньше не гудело? Если в ТП не было переделок или замен, режимы те же и если не заросли трубы — значит господа менявшие радиаторы (а может, еще и пол теплый водяной сделавшие) общими усилиями таки вогнали систему в звуковой режим.

 

1. неправильный подбор насоса (слишком большой напор) или регулятора (завышен условный проход) в результате регулятор постоянно в прикрытом положении. из-за большого перепада давления на регуляторе идет шум.

2. регулятор зашайбирован и шумит шайба. или зашайбирован стояк.

3. шумит сам насос.

4. шумит регулятор ГВС. зашайбирован теплообменник ГВС и шумит шайба.

 

Причиной шума может быть:

1. Большая скорость теплоносителя вообще.

2. Большая скорость теплоносителя в местах сужения труб — при постоянном давлении скорость потока тем больше, чем меньше проходное сечение трубы…

(Задвижка попала в такое положение, что вокруг нее создается кавитация, мусор в трубе на каком-нибудь повороте, етс. ..)

 

Квартира на 2-м эт. в 10-ти эт.новостройке. Стояки полипропилен d50 в подъезде. Разводка в квартире: трубы по полу d25по кольцу- подача от стояка,1,2…5радиаторы. Обратка от 1,2…5рад. и до стояка. К радиаторам трубы d20,затем регулируемые вентиля к радиатору на подаче и обратке. Все трубы- полипропилен. Поставили алюминиевые радиаторы (вместо чугунных). В подвале стоит теплообменник и насос на весь дом.

В радиаторах сильный шум текущей воды. Причем, когда перекрываешь вентиля на радиаторах- шум исчезает. Давление и температура в системе- отличные. У соседей- радиаторы родные(чугунные) и шума нет. Наверное, причина в радиаторах или в вентилях.

 

 

Обратный трубопровод котла холодный? Вот почему [и что делать дальше]

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

В нашем 5-минутном справочнике по температурам подающей и обратной линий котла содержится все, что вы должны знать о подающей и обратной трубах котла.

Здесь также объясняется, почему температура подающей и обратной линии различается, а также правильный размер подающей и обратной трубы и почему подающая труба горячая, а обратка холодная.

Что такое подающая и обратная трубы котла

По мере того как ваш бойлер нагревает воду, она откачивается и циркулирует по вашей системе центрального отопления; эта горячая вода выходит из подающей трубы.

Вода перемещается по вашей отопительной системе и возвращается в котел по обратной трубе.

Почему различаются температуры подачи и возврата

Вы заметите, что поток быстро нагревается и обычно горячее, чем возвратный трубопровод.

Это потому, что все трубопроводы и радиаторы остаются холодными, когда вы запускаете котел. Они поглощают часть тепла от воды, поэтому вода, возвращающаяся через возврат, более прохладная.

По мере того, как центральное отопление медленно нагревается, разница температур между двумя трубами становится ближе.

Размер подающей и обратной трубы

Для быстрой циркуляции горячей воды бойлер должен быть оборудован медной подающей и обратной трубой диаметром не менее 22 мм.Он может увеличиваться до 28 мм и выше для больших объектов или коммерческих котлов.

Проблемы с возвратной трубой котла

Подводящая труба горячая, а обратная холодная

Это наиболее распространенная проблема, связанная с проблемами температуры подающего и обратного трубопроводов; холодный обратный трубопровод котла, даже если поток горячий.

Естественно, поток нагревается быстрее обратного. Но если обратная труба не нагревается (или хотя бы нагревается), есть несколько потенциальных виновников.

# 1 — Неисправный насос или неправильная установка скорости

После того, как ваш бойлер нагрел воду, задача насоса — обеспечить циркуляцию этой воды по системе.

Если насос неисправен, велика вероятность, что не циркулирует достаточно быстро. К тому времени, когда вода вернется в котел по обратной линии, она значительно остынет.

Значит, обратный трубопровод будет намного холоднее, чем сток.

Это могло произойти из-за:

• Грязная отопительная вода блокирует насос
• Неправильная настройка скорости насоса
• Вал насоса заедает
• PCB неправильно обменивается данными с насосом.

Исправление

Мы создали подробное руководство по проблемам с тепловым насосом и их устранению.

# 2 — система с воздушным замком

Воздушные шлюзы любого типа могут вызвать прерывистую работу системы отопления.

Шлюзы могут быть в:

• Насосы
• Вешалка для полотенец
• Радиаторы

Исправление

Необходимо удалить весь воздух из системы. Радиаторы и полотенцесушители имеют спускной клапан, который пропускает воздух.Их можно прокачать с помощью ключа для прокачки.

Если обратная труба все еще холодная, проблема может заключаться в насосе с воздушной пробкой.

В этом случае велика вероятность, что вы слышали стук и стук при неисправности насоса.

Поскольку для удаления воздуха из насоса необходимо снять внешний кожух, вам необходимо вызвать инженера по газобезопасности.

# 3 — Засорение в системе отопления

Когда обратные трубы холодные, но подающая к котлу подача горячая, наиболее распространенной причиной является засорение.

Засорение обычно происходит от:

Накипь образуется из минералов, содержащихся в воде, и прикрепляется практически везде.

Нагревательный шлам, с другой стороны, возникает из-за внутренней ржавчины радиаторов и трубопроводов. Когда он сломается, он может заблокировать радиаторы и даже обратную трубу вашего котла.

Это ограничивает поток горячей воды, поэтому радиаторы не нагреваются и, конечно же, температура воды в обратном трубопроводе в лучшем случае Лука-теплая.

Исправление

Во-первых, необходимо промыть систему горячим способом с помощью чистящих химикатов. Это позволит избавиться от большинства отложений и накипи.

Тогда вам понадобится:

• Редуктор накипи для улавливания накипи
• Фильтр котла для улавливания теплового шлама

Следует отметить, что оба вышеуказанных устройства необходимо очищать при каждом обслуживании. В противном случае они заполнятся мусором и не смогут поймать что-либо, циркулирующее в системе.

# 4 — Трубопровод микроканализа

Далее у нас есть микроканальный трубопровод.

Если у вас радиаторы с трубчатым питанием 8 или 10 мм и полотенцесушители, есть вероятность, что поток либо ограничен, либо заблокирован (см. № 3).

Исправление

Когда к вам приедет инженер-теплотехник, который диагностирует и устранит проблему, убедитесь, что вы показали им все микротрубки.

В зависимости от расположения вашего трубопровода, возможно, потребуется его замена.Есть вероятность, что он установлен неправильно.

# 5 — Вы добавили дополнительные держатели для полотенец или радиаторы

Системы отопления указаны в BTU. Это измерение тепла.

Трубопроводы, радиаторы, ваш котел и даже насос котла будут спроектированы в соответствии с BTU вашей собственности.

Добавляя радиаторы или полотенцесушители, вы требуете от бойлера, что он нагревает дополнительную воду, а от насоса — для циркуляции большего количества воды.

Это не очень распространено, но если вы добавили полотенцесушители или радиаторы (особенно большие, например, 1600 мм +), есть вероятность, что система отопления выйдет из строя, и это приведет к холодной обратной трубе на бойлере.

Исправление

Без осмотра размера собственности, котла, насоса котла, количества полотенцесушителей и радиаторов трудно понять, является ли это проблемой.

Пригласите квалифицированного инженера-теплотехника проверить вашу систему отопления.

Что дальше?

Спасибо за прочтение нашего 5-минутного руководства по температурам подающей и обратной линии центрального отопления и котла. Надеюсь, это указывает на то, почему обратная труба котла не нагревается, а подающая труба нагревается.

Как рассчитать правильный расход для любой гидравлической системы —

В сфере водяного отопления и охлаждения регулярно используются определенные формулы. Важный из них касается системы, которая использует воду как средство обеспечения комфорта в галлонах в минуту. Вода — это путь, по которому тепло распределяется из котельной туда, где находятся люди.

От количества воды зависит расход и галлон в минуту. Точная оценка теплопотерь в здании очень важна для определения расчетных условий нагрузки.t ° F

Формула указывает на температуру воды 60 ° F. Однако, поскольку вода 60 ° F слишком холодная для системы водяного отопления и слишком теплая для системы охлажденной воды, для расчета правильного расхода формула должна основываться на более подходящих температурах воды для каждого типа системы, например удельная теплоемкость воды или изменения плотности, возникающие при изменении температуры воды. Кроме того, объем воды меняется, когда она становится горячее или остывает. Как видно из следующего примера, различия настолько минимальны, что стандартная формула отлично работает для всех наших систем отопления и охлаждения.Тогда T будет:

8,04 x 60 x 1,003 x 20 = 9677 BTUH

Чистый эффект незначителен, но есть еще один фактор, который необходимо учитывать для полной оценки. С повышением температуры воды она становится менее вязкой, и поэтому падение давления в ней уменьшается. Когда вода циркулирует при температуре 200 ° F, соответствующее падение давления или «потеря напора» составляет около 80% воды при температуре 60 ° F для типичных небольших гидравлических систем. При расчете с использованием системной кривой расход увеличивается примерно на 10.5%. Теперь вы можете умножить только что рассчитанную новую теплопередачу на процент увеличения потока:

1,105 x 9677 = 10 693 BTUH

Как вы можете видеть, что касается теплопередачи, простой подход «круглого числа» приведет к расчетным потокам, очень близким к потокам «с поправкой на температуру», при условии, что результаты подхода «круглого числа» не будут скорректированы из исходная основа 60 ° F как для теплопередачи, так и для перепада давления в трубопроводе. Факторы «плюс» и «минус» очень тесно уравновешивают друг друга.

В этой статье представлена ​​точная формула для расчета расхода
в галлонах в минуту (галлонов в минуту) для систем водяного отопления
и систем охлаждения.

Выбор правильного циркуляционного насоса
галлон в минуту играет важную роль в обеспечении ожидаемой работы вашей системы отопления. Вам нужен циркуляционный насос подходящего размера, чтобы отводить тепло от котла и доставлять его в систему, где находятся люди.При выборе подходящего циркуляционного насоса вам необходимо не только знать правильный галлон в минуту, но также необходимо знать необходимое падение давления для циркуляции необходимого галлона в минуту.

Когда вода течет по трубам и излучению, она «трется» о стенку трубы, вызывая сопротивление трения. Это сопротивление может повлиять на производительность системы обогрева за счет уменьшения желаемой скорости циркулирующего потока, тем самым уменьшая теплопроизводительность системы. Зная, каким будет это сопротивление, вы можете выбрать циркуляционный насос, который сможет преодолеть падение давления в системе.

Обычно в современных системах мы используем «футы на голову», чтобы описать количество энергии, необходимое для доставки в систему требуемого галлона в минуту. Существуют таблицы размеров труб, в которых рассчитывается падение давления в футах потери энергии для любого расхода через трубу любого размера. Существуют стандартные методы работы с трубопроводами, в которых промышленность ссылается на ограничение количества галлонов в минуту для данного размера трубы. Это основано на двух причинах:

1. Проблемы скорости (насколько быстро вода движется внутри трубы), которые могут создавать проблемы с шумом, а в экстремальных условиях — проблемы с эрозией.

2. Требуемая потеря напора может стать настолько большой, что требуемая производительность НАПОРА циркуляционного насоса делает выбор системы очень «недружественным», что может привести к проблемам регулирующего клапана и шума скорости. Промышленным стандартом является выбор трубы с сопротивлением трению от 1 до 4 футов на каждые 100 футов трубы.

Bell & Gossett’s System Syzer помогает определять
галлон в минуту (галлон в минуту).

Кстати, Bell & Gossett уже более 50 лет предоставляет инструмент для индустрии гидроники под названием System Syzer.Этот инструмент очень полезен при расчете галлонов в минуту, правильного размера трубы для поддержки галлонов в минуту и ​​соответствующих потерь давления и скорости для любого применения.
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, напишите мне по адресу [адрес электронной почты защищен], подпишитесь на меня в Twitter по адресу @Ask_Gcarey или позвоните мне по телефону FIA 1-800-423-7187. ICM

Все, что вам нужно знать о балансировке радиаторов

Некоторые системы отопления могут быть настоящим кошмаром для балансировки, независимо от того, сколько вы с этим боретесь, вы просто не можете запустить все сразу!

Обычно это происходит в более крупных системах, и многие скажут, что это означает, что вам, вероятно, необходимо гидравлическое разделение.Тем не менее, у нас есть несколько советов, которые мы усвоили по ходу дела, которые сэкономят ТОННУ времени на балансировку в конце работы. Создание тех систем, которые невозможно сбалансировать, очень просто !!

Итак, что такое балансировка системы отопления?

Для балансировки системы отопления необходимо просто убедиться, что все радиаторы или излучатели нагреваются равномерно. Для систем, использующих погодную компенсацию или компенсацию нагрузки, это гарантирует, что у вас в каждой комнате объекта будет точная температура, а не в некоторых комнатах слишком жарко, а в некоторых слишком холодно.Слишком большой поток к радиаторам приведет к перегреву помещения, меньший поток — к нагреву помещения.

В более старых системах включения / выключения это было бы больше связано с временем нагрева и, возможно, меньшей проблемой при условии, что у вас есть TRV и ваша эталонная комната (комната с термостатом) немного сбалансирована. Эта статья, как и все статьи Heat Geek, на самом деле не о системах включения / выключения, а больше о современных модулирующих системах отопления, которые должны быть стандартом.

Балансировка НЕ ​​увеличивает конденсацию на котле вопреки распространенному мнению.Правильный перепад температуры в системе достигается за счет управления скоростью насоса. Если у вас нет насоса на высокой настройке и вы не ограничиваете все свои клапаны, чтобы замедлить обратный поток, однако это было бы экспоненциально расточительно с энергией насоса. Главное — не задушить насос и не тратить энергию впустую. У вас всегда должен быть хотя бы один полностью открытый клапан.

Однако неправильная балансировка или ее отсутствие снижает мощность системы в целом, это будет выглядеть как меньшая дельта Т для котлов, работающих только на отопление, где насосы не связаны с горелкой.Подробнее в нашей статье повышает ли балансировка КПД котла?

Почему балансировать некоторые системы отопления так БОЛЬНО?

Есть несколько основных причин, по которым балансирование становится трудным, и понимание того, почему является вашим первым шагом. Вот краткий обзор со ссылками на дополнительную информацию.

Первая и основная причина заключается в том, что в системе имеется большой перепад давления. Это может быть связано с использованием трубопроводов меньшего диаметра или с тем, что система просто большая / имеет большие протяженности.Чтобы понять больше, взгляните на «взаимосвязь давления и потока».

Есть два способа обойти эту проблему;

Мы можем использовать один из многих доступных нам методов компоновки трубопроводов, чтобы минимизировать перепады давления. Более подробная информация об этом приведена в конце статьи, и мы можем использовать более совершенные балансировочные клапаны!

Мы не можем переоценить это обстоятельство, поскольку неправильный выбор запорных клапанов может вызвать у вас полную головную боль, и большинство из них не подозревают, что есть разница! Что вы не знаете о статье о замках.

Другие причины могут быть связаны с используемым методом балансировки.

Например, некоторые инженеры пытаются добиться идеального перепада температур (или DT) 20 ° C на каждом радиаторе. На наш взгляд, это не нужно и сложно.

Еще одна проблема — некоторые инженеры при балансировке (режим трубочиста) выставляют котел на полную мощность. Это заставит котел попытаться ввести максимальную мощность котла в систему, которая, скорее всего, будет иметь мощность радиатора только часть размера котла.Это всегда будет приводить к крошечной дельте t, поскольку система не может переносить тепло. Это, в свою очередь, также не будет иметь точной скорости потока, когда котел вернется в нормальный режим работы, и означает, что вы будете балансировать для сценария, который никогда не произойдет.

Наконец, хотя они могут быть достаточно хорошими в большинстве случаев, они могут использовать совершенно неправильные клапаны! Обратите внимание, прежде чем мы сказали, что клапаны лучше, однако некоторые запорные клапаны вообще не предназначены для балансировки !! Снова подробнее здесь … или может быть лучший вариант, описанный ниже …

как бы мы посоветовали сбалансировать систему отопления?

Перво-наперво, чтобы получить правильную скорость потока вокруг каждого излучателя / радиатора, вам необходимо получить правильную скорость потока вокруг всей системы.Для этого нам необходимо отрегулировать производительность насоса в соответствии с системой.

Слишком низкая скорость потока будет означать, что объекту может быть сложно достичь нужной температуры, поскольку средняя (средняя) температура радиаторов слишком низкая. Если насос работает слишком быстро, это приведет к экспоненциальной потере мощности, а также уменьшит эффект конденсации в котле за счет повышения температуры обратной магистрали. У инженеров может возникнуть соблазн задушить насос, перекрыв клапаны, чтобы замедлить скорость потока, это снова приводит к потере еще большей мощности.

К счастью, почти все современные модулирующие котлы имеют управление насосом, связанным с горелкой. Это непрерывно регулирует скорость насоса, чтобы обеспечить правильный расход относительно подводимого тепла. Быстро проверьте свой источник тепла, чтобы убедиться, что он имеет приблизительную правильную DT / скорость потока, для получения дополнительной информации по уточнению и настройке скорости вашего насоса щелкните здесь. Не волнуйтесь, если ваше DT выходит из строя на 10-20%, это действительно не имеет большого значения на данном этапе, и установщики могут тратить время зря и зацикливаться на достижении этого.

Подробнее об этом читайте в нашей статье «Ложь DT20». Однако более точным ориентиром является DT, который составляет около 30% температуры подачи.

Например; Если у нас температура подачи 70 ° C (70 x 0,3) дает DT 21 ° C. Если ваша температура подачи составляет 50 ° C, это даст DT 15 ° C (50 X 0,3) и так далее. Это не совсем точно, это просто для того, чтобы получить правильную скорость потока. Вы можете использовать более сложные суммы, но мы не будем терять время зря.

В любом случае, теперь ваш расход в правильном направлении, пора наконец сбалансировать радиаторы.

Как сбалансировать радиаторы

Здесь мы можем использовать несколько различных методов, но, что важно, ни один из них не является правильным или неправильным в пределах разумного. Просто некоторые методы займут больше времени, чем другие, а некоторые позволят достичь более точной комнатной температуры! Также предположим, что мы балансируем модулирующий котел без гидравлического разделения.

Два основных способа балансировки радиаторов (если вообще используются) инженеры-теплотехники — это либо «измерить среднюю температуру радиатора», либо отрегулировать запорный экран до тех пор, пока они не почувствуют одинаковую среднюю температуру.На другом конце спектра они используют датчики температуры на каждом конце радиатора (подающей и обратной) и балансируют для определенного перепада температуры.

Подсоединение термометра к патрубкам подачи и возврата радиаторов и регулировка запорных клапанов для обеспечения одинакового перепада температуры обеспечивает правильность расхода по отношению к конкретному размеру или мощности радиатора.

Однако, если у вас есть некоторый перепад температуры вдоль подающей трубы перед радиатором, это даст вам другую «среднюю температуру» на каждом радиаторе.Средняя температура представляет собой среднее значение температуры подачи и возврата. Чтобы решить эту проблему, добавьте температуру потока к температуре возврата и разделите на 2.

Мы не видим большой проблемы с незначительно отличающимися средними температурами, но это будет означать, что вы потратили довольно много времени на что-то, что в любом случае не так точно, поскольку реальная мощность радиаторов будет отличаться.

При использовании модулирующих элементов управления мы снова не видим особых проблем с использованием сенсорного экрана, а не термометра, при условии, что температура в комнате достигает точной температуры с любым TRV, установленным на максимум.Т.е. температура подачи нацелена на комнатную температуру, а не на TRV, так как это потенциально может привести к перегреву котла.

Как описано выше, вместо этого вы могли бы сбалансировать, чтобы обеспечить одинаковую «среднюю» температуру на каждом радиаторе. Для этого определите среднюю температуру в источнике тепла (примерно) и отрегулируйте каждый запорный клапан, пока у вас не будет одинаковой средней температуры на каждом радиаторе.

По сути, это приведет к разному падению DT / температуры на всех радиаторах, но средняя температура радиатора будет такой же.Это сработает, но опять же может занять много времени и будет неприятно, если ваш котел будет работать нормально. Важно отметить, что это может не дать вам идеального баланса, ведь наша цель — это точная комнатная температура, а не точная температура радиатора.

Расчеты теплопотерь неточны, и даже если бы они были, они могли быть выброшены из-за множества вещей, таких как отсутствие изоляции, ошибки в расчетах, использование комнат или неправильный выбор радиатора. Лично мы думаем, что оба указанных выше варианта — занятие неблагодарное.

Компенсация температуры обратного потока

Вместо этого мы предлагаем сделать так, чтобы после установки максимального значения TRV вы просто ощущали (или измеряли, если хотите) температуру обратной линии радиатора, пока система находится на «расчетной температуре подачи» (требуется температура подачи при -2 ° c приблизительная температура наружного воздуха) и убедитесь, что в комнатах не выше 20/21 ° C. По крайней мере, для начала.

В подавляющем большинстве систем температура подачи к каждому радиатору в целом будет одинаковой, нет смысла вообще их измерять.Прикосновение к радиатору для определения средней температуры также оставляет небольшую погрешность. Однако измерение температуры обратного потока имеет, безусловно, наибольшую погрешность.

Для уточнения, предполагая, что котел с температурой DT 20, возврат радиатора с наружной температурой 8 ° C будет иметь среднюю температуру на выходе всего 4 ° C.

Рисунок 1

В то время как, если бы мы чувствовали среднюю температуру радиатора и делали ту же ошибку 8 ° C, у нас было бы совершенно разных DT , и, в свою очередь, сильно различались бы скорости потока через каждый излучатель.

Например.

Рис 2

Поскольку измерение температуры обратного трубопровода является более важной переменной, многие системы могут быть достаточно близкими, просто нащупав обратный трубопровод рукой. Хотя для большей точности вы можете использовать термометр определенного описания или их комбинацию, это первая точка, в которой вы значительно увеличите скорость и точность балансировки.

Точность не обязательно должна быть идеальной прямо сейчас, постарайтесь добиться того, чтобы все температуры обратной воды приблизительно совпадали.

В более крупных системах вы можете обнаружить, что вам пришлось настолько ограничить ближайшие радиаторы, что вам нужно было увеличить скорость насоса. Это связано с тем, что перепад давления на подаче и обратной линии намного больше в более крупных системах, чтобы получить достаточно высокий расход. Подробнее об этом в понимании давления и расхода.

Вернитесь к насосу и измерьте DT на источнике тепла и приблизительно отрегулируйте производительность насоса, если необходимо, но это маловероятно для большинства систем.

Опять же, вам не нужно точно согласовывать температуру обратки. Размер радиатора никогда не будет точным, поскольку размер радиатора будет увеличен или уменьшен до ближайшего радиатора, а также — комнаты разделяют тепло.

Так вот, это не должно было занять много времени. Теперь вы можете либо попросить пассажира следить за температурой в помещении, и, если она немного высока, вы можете немного позже уравновесить или показать их. Если в комнате немного низкая температура, увеличьте расход (уменьшите DT), чтобы увеличить мощность радиатора, хотя, по нашему опыту, это маловероятно.

Мы понимаем, что в большинстве систем все еще используется управление включением / выключением вместо модулирующего управления, такого как погодная компенсация или компенсация помещения. Для этого мы бы посоветовали ориентировочно установить температуру обратки, уравновесить эталонную комнату (комнату с термостатом) до чуть более широкого DT, а затем позволить TRV делать свое дело. В качестве альтернативы используйте автоматические балансировочные клапаны, предлагаемые IMI, Honeywell или Danfoss.

, однако, если вы приверженец точности, вы можете перейти на следующий уровень…

Закройте все внутренние и внешние двери, окна и шторы (для предотвращения попадания солнечного света) в собственность и установите плавное регулирование для достижения максимальной температуры, при которой вам комфортно работать.

Затем вам нужно будет измерить температуру в каждой комнате индивидуально и отрегулировать запорный экран, чтобы в каждой комнате была одинаковая температура. Пойдите в каждую комнату и настройте каждый запорный щиток, если необходимо, приоткройте запорный клапан очень немного, если в комнате прохладнее, чем ваша целевая температура, и закройте его, если в комнате слишком жарко.

Это гораздо более эффективное использование вашего времени, чем установка одного и того же DT для каждого радиатора, поскольку мы нацелены на комнатную температуру , а не на температуру радиатора.

При этом помните о других переменных, таких как усиление солнечной энергии. Также обратите внимание, что чем шире разница между внутренним и внешним пространством, тем более точным будет этот метод. Этого можно достичь, либо дождавшись более холодного дня, либо увеличив регулирующий термостат на более высокое значение, либо и то, и другое. Эта последняя регулировка, скорее всего, просто покажет вам, насколько проста ваша система и что собственность разделяет большую часть ее тепла.

После того, как балансировка завершена и вы довольны своей кривой нагрева (при необходимости), вы можете вернуть свой TRV, чтобы ограничить внутренний выигрыш.

Наконечник . Если вы балансируете полотенцесушители (клапаны полотенцесушителей открываются очень быстро), закройте обе стороны, а не одну. Закрыв одну сторону, а не другую, вы увеличите вращение клапана для меньшего изменения потока, что фактически означает улучшение характеристики открытия.

Как уже упоминалось, это предложение по балансировке предполагает, что вы балансируете только современный модулирующий котел. Он будет работать и для всех других типов систем, но есть и другие варианты, если ваш модулирующий котел не контролирует скорость потока в вашей системе.

Перед чтением следующего раздела было бы полезно понять давление и расход!

Какой насос вы пытаетесь сбалансировать?

Если у вас старый котел, в вашей системе нет модулирующего управления или гидравлического разделения, доступны и другие методы балансировки. ИЛИ вам может даже не понадобиться использовать запорные клапаны для балансировки!

В коммерческом мире, например, необходимо знать, как вы собираетесь управлять каждым контуром.Затем вы выберете тип управления насосом в сочетании с типом клапана, который дополняет его, чтобы эффективно распределить поток.

В насосах

используются различные методы управления потоком и экономии энергии. Вы можете подключить горелку, управлять DT, регулировать перепад давления, регулировать внешний датчик, постоянное давление, постоянную скорость, пропорциональное давление и многое другое (статья для последующего изучения).

Но обычно их можно разделить на 2 группы: насосы, которые изменяют скорость до заданного давления, и насосы, которые изменяют давление для достижения заданной скорости.Затем вы должны выбрать конкретный тип клапана, который будет дополнять его.

Проблема современных отечественных модулирующих котлов в том, что они изменяют как давление, так и расход. Это может быть очень сложно управлять, и поэтому единственный оставшийся вариант — уравновесить скромный замок, которого более чем достаточно для дома, мы могли бы добавить. Однако не все замки для балансировки одинаковы! Чего вы не знали о запорных клапанах!

Система Grunfos Alpha2

Система Grundfos Alpha2 будет работать с любой из этих логических схем насоса или с любым клапаном.Однако вы должны использовать их помпу Alpha 3.

После заполнения системы и очистки от воздуха вы подключаете внешний модуль Bluetooth к телефону и помпе. Затем ваш телефон проинструктирует вас, насколько необходимо отрегулировать запорный экран или какие предустановленные TRV для ограничения потока следует отрегулировать. По окончании этого будет создан отчет, показывающий, что вы выполнили баланс, что может быть полезно для предстоящего принятия закона о балансировании.

Автоматические балансировочные клапаны

Для насосов, которые устанавливают фиксированное давление и изменяют поток, я бы рекомендовал TRV с ограничением потока или автоматическую балансировку TRV.

Автоматические балансировочные клапаны, также известные как независимое от давления регулирование (PIC), обычно представляют собой коммерческие клапаны со встроенным ограничителем потока, и это просто их версии TRV. Они включают в себя переключатель расхода под головкой TRV и пронумерованы, скажем, от 1 до 5. Каждое число соответствует расходу, который будет в инструкциях производителя, просто выберите требуемый расход и отрегулируйте! ОТЛИЧНЫЙ!

Мы настоятельно рекомендуем осторожно настраивать насос с их помощью.Если насос рассчитывает, что установленный перепад давления на клапане ниже 1 метра напора, они не смогут полностью контролировать работу других радиаторов. Тем не менее, эти клапаны обычно имеют ограничительные пути небольшого диаметра (и повышенный авторитет клапана), поэтому это маловероятно. Однако обратите внимание: если вы запустите насос при более высоком перепаде давления, чем требуемый минимум, потребляемая мощность вашего насоса увеличится.

Например, если вы можете получить достаточный поток к радиаторам с напором 3 метра, но насос оставлен на высоте 6 м, вы удвоите вашего энергопотребления.Вы должны обязательно поэкспериментировать с понижением скорости насоса, пока поток не начнет ухудшаться. Если вы удвоите свое сопротивление, вы удвоите потребление энергии, это прямая линейная зависимость. Подробнее ..

Если ваша помпа нацелена на скорость, вам нужно быть еще более осторожным. Если установленная скорость даже немного превышает ваш общий предел потока через все клапаны вместе взятые, то клапаны будут оказывать экспоненциально большее сопротивление насосу, и насос увеличится до максимального перепада давления для компенсации.Это потребует максимальной мощности для данного расхода. По этой причине мы всегда советуем оставлять один байпасный радиатор для прохождения любого избыточного потока при использовании этих клапанов.

Мы не рекомендуем эти клапаны для использования с современным модулирующим котлом, который изменяет давление и расход по причинам, описанным выше, или с насосом, управляемым DT. Вот небольшое объяснение.

Автоматическая балансировка trvs

У вас также есть доступные клапаны PIC (независимые от давления), которые работают в соответствии с трубопроводом, однако ожидается, что они будут использоваться только с более крупными коммерческими системами.

Единственный другой совет, который мы могли бы дать, когда дело доходит до выбора клапана, — это знать и понимать авторитет клапана и «характеристики открытия» клапана. Это полностью описано в нашей статье «Что вы не знали о lockshield».

Другая переменная погодных условий, требующая дополнительного времени для балансировки или различных типов клапанов, зависит от того, как ваша система подключена к трубопроводу, и может быть легче решена путем регулировки при замене котла или установке немного другим способом с самого начала.Компоновка системы также определяет, какую настройку насоса вам следует использовать в идеале.

Схема системы

Установка или регулировка трубопроводов немного другим способом при установке нового котла может обеспечить простую балансировку и даже полностью исключить необходимость балансировки системы!

Как описано в разделе «Давление и расход», когда вы уравновешиваете систему отопления, вы фактически заставляете каждый контур иметь такое же или подобное сопротивление друг другу. Основная причина того, что системы не сбалансированы и имеют разное сопротивление, — это коммунальные трубопроводы.Это общий трубопровод, который у них всех.

Более близкие радиаторы (или более короткие цепи) будут использовать меньше общих трубопроводов и, следовательно, будут иметь меньшее сопротивление потоку, чем радиаторы, расположенные дальше по линии. Таким образом, вода идет по пути наименьшего сопротивления.

A = ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ПОТОК B = ВЫСОКИЙ ПОТОК C = ПРАВИЛЬНЫЙ ПОТОК D = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ E = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ

Есть два способа решить эту проблему. Первый — сделать коммунальные трубопроводы большими.Обеспечение более крупных общих трубопроводов означает, что большая часть сопротивления находится в пределах отдельных участков трубы, а перепады давления становятся намного ближе «из коробки» и даже до того, как вы уравновесите. В отличие от рисунка выше.

Это также увеличивает авторитет клапана вашей системы, так как большая часть относительной потери давления приходится на клапан .. win win!

Многие могут говорить об опасности низкой скорости. Это никогда не было проблемой для нас в домашних системах, и ваши трубопроводы в любом случае будут иметь негабаритный размер 99% в год, поскольку система модулируется (мы надеемся).Еще одна статья, чтобы продолжить в другой раз.

Второй способ — сократить длину коммунальных трубопроводов.

Коллекторные системы

Системы коллектора

относятся к тому месту, где вы запускаете поток и возвращаете его в коллектор. Подобно напольному коллектору или, возможно, созданному вами сами. Он может быть расположен в любом месте собственности, но в идеале в центре, а затем разделен на отдельные участки для каждого радиатора или излучателя.

Установка от Дэйва Чорли Сантехника и отопление

Это гарантирует, что все радиаторы имеют одинаковое сопротивление общей трубопроводной системы, и, если / когда один из излучателей отключается, воздействие давления на каждый из других излучателей одинаково / похоже.

Коллекторная система позволяет легко балансировать (если это вообще необходимо), поскольку все это находится в одной легкодоступной точке.

Система обратного возврата

Первым пришел последним — это термин, обычно используемый в торговле. Это то же самое, что и в традиционной двухтрубной системе, однако первый радиатор, который подает ваша подающая труба, является последним радиатором в вашем обратном контуре. Это приводит к тому, что все ваши радиаторные цепи имеют одинаковое сопротивление.

Вы можете найти это непрактичным, однако существует столько версий всех этих методов, сколько позволяет ваше воображение.

Например, вместо того, чтобы запускать поток и возвращаться к первому радиатору, затем последовательно ко второму и т. Д. Вы можете запустить поток и вернуться за первый рад к центру собственности, а затем выйти, как на диаграмме паука. Затем снова выполните тройник, увеличивая размер первичного трубопровода.

Чем больше вы можете создать подобными сопротивлениями, тем больше подойдет режим постоянного давления. Для малоразмерной и плохо спланированной системы лучше выбрать настройку пропорционального давления.Подробнее об этом в другой раз

Ничего из этого не является важным знанием, однако, как только вы поймете теорию, это поможет в процессе принятия решений позже, так что вы сможете принять решение на лету. И, как уже упоминалось несколько раз, все это действительно может помочь более крупным системам.

Это может быть один из последних фрагментов контента, который мы будем публиковать здесь в течение некоторого времени, поскольку мы усерднее работаем над нашим онлайн-видеокурсом, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Обратный трубопровод циркуляции горячей воды

Обратный циркуляционный трубопровод иногда предусматривается в системе горячего водоснабжения, где желательно, чтобы горячая вода постоянно подавалась в арматуру.Обычно для систем, в которых расстояние от водонагревателя до водонагревателей превышает 25 — 30 м .

Время достижения горячей водой приспособления без циркуляционного насоса

• 1 галлонов США в минуту = 0,0630 л / с
• 1 фут = 0,305 м

Циркуляционный насос горячей воды

A труба меньшего размера со встроенным насосом подключается к точке, близкой к самому дальнему приспособлению, и к точке, близкой к водонагревателю.Насос может работать непрерывно или с перерывами, обеспечивая циркуляцию достаточного количества воды, чтобы поддерживать падение температуры в трубопроводе при низком или нулевом потреблении в приемлемых пределах.

Требуемый расход циркулирующей воды можно рассчитать

Q = q / (ρ c _p dt) (1)

где

Q = производительность насоса (м ³ / с)

q = потери тепла из трубопровода (Вт)

ρ = плотность воды (кг / м ³ ) (988 кг / м ³ при 50 ^o C)

c _p = удельная теплоемкость воды (Дж / кг ^o C) (4182 Дж / кг ^o C при 50 ^o C)

dt = перепад температуры ( ^o C)

Типичные потери тепла из изолированного трубопровода находятся в диапазоне 30 — 60 Вт / м.Допустимый перепад температуры может составлять 10 ^o ° C .

Пример — Требуемый объем циркуляции в возвратном трубопроводе горячей воды

Длина трубопровода, включая циркуляционный трубопровод, составляет 100 м . При температуре воды 50 ^o ° C средняя удельная тепловая потеря из трубопровода оценивается в 30 Вт / м. Суммарные потери тепла от всего трубопровода можно рассчитать как

q = (100 м) (30 Вт / м)

= 3000 Вт

Требуемый расход воды для ограничения падения температуры до 10 ^o C можно рассчитать как

Q = (3000 Вт) / (( 988 кг / м ³ ) ( 4182 Дж / кг ^o C ) (10 ^o C) )

= 7.2 10 ^-5 м ³ / с

= ( 7.2 10 ^-5 м ³ / с) (1000 л / м ³ )

= 0,072 л / s

Температура обратки — обзор

34.4 Требования к проекту

Коэффициенты, которые следует применять на стадии проектирования, включают расход воды, расчетное значение по влажному термометру, требуемую температуру возврата в расчетной точке, стоимость мощность и земля, и анализ воды.Расход воды обычно определяется оборудованием, которое обслуживает градирня (например, теплообменниками). Исторически сложилось так, что разработчики процессов оставляют градирню напоследок (в конце концов, это последний радиатор). Когда затраты на воду были незначительными, это было приемлемо, но с увеличением затрат и, в некоторых случаях, ограничениями на доступность воды, этот подход пришлось изменить. Больше внимания следует уделять всей системе. Опыт последних десяти лет показал, что экономическая оптимизация может привести к более эффективной градирне с соответствующим снижением стоимости теплообменника.Это особенно верно в отношении производства электроэнергии и промышленных процессов.

Расчетные влажные луковицы могут быть определены на основе опубликованных метеорологических данных для рассматриваемой территории. Сложность состоит в том, чтобы решить, как связать годовой охват с производительностью градирни в любой момент времени.

В течение нескольких лет было обычной практикой указывать три разных числа, основанных на производительности башни в процентах от года. Например, в системе кондиционирования воздуха можно показать, что башня будет соответствовать своей конструкции в течение 95 процентов в год.В качестве альтернативы, башня, стоящая на 15% меньше, может получить свой расчетный параметр в течение 85–90% в год. Только оператор будет знать, приемлемы ли 85–90 процентов или меньше, в то время как экономисты приветствовали бы экономию финансового капитала.

Частые неудачи в достижении даже указанных сокращенных процентных значений привели к переоценке, и нынешний проект стал более точным. В некотором отношении это также связано с улучшением дизайна упаковки, особенно на европейском и американском рынках.Однако следует еще раз сказать, что при оптимизации выбора градирни проектировщик должен быть проинформирован обо всех соответствующих факторах. Обсуждения с проектировщиками градирни в самом начале могут сэкономить время и деньги в будущем.

Качество воды важно не только с экологической точки зрения, но и с точки зрения указанного типа упаковки. Анализ оборотной воды выполнить просто, но проектировщику градирни предлагается его очень редко. Качество или его отсутствие будут определять тип используемого блока, выбор конструкционных материалов и необходимость создания в градирне принудительной или принудительной тяги, противотока или перетока.Обработка воды в виде химикатов для контроля pH и действия противокоррозионных агентов или биоцидов — все это имеет отношение к выбору градирни.

«Синдром Legionella » привел к тому, что органы здравоохранения США и Великобритании применили законодательные нормы, которые напрямую отражаются в капитальных затратах и ​​выборе материала башни. Чтобы избежать этого, ответственные проектировщики уже разработали конструкции градирен, которые не только соответствуют нормам, но и предусматривают более строгие законы в будущем.

Следующий список информационных факторов должен быть доступен любому поставщику, чтобы можно было обсудить технические требования до оптимизации (см. Приложения 34.1 и 34.2).

Четыре отрицательных эффекта высоких температур обратного потока

Высокие температуры обратного потока являются серьезной проблемой в сетях централизованного теплоснабжения (ЦТ). Высокая температура обратки означает

1. Повышенный расход воды, перекачиваемой по сети
2. Пониженная мощность сети по отпуску тепла
3. Повышенные тепловые потери
4. Уменьшение рекуперации тепла из газовых двигателей и котлов, работающих на биомассе

На рис. 1 показана простая блок-схема сети централизованного теплоснабжения.Система подает тепло в систему отопления здания через теплообменник. Горячая вода перекачивается по сети централизованного теплоснабжения, а затем возвращается в энергоцентр для отопления.

Рисунок 1 — Система централизованного теплоснабжения, работающая с температурой обратки 50 ° C

Повышенный расход воды, перекачиваемой по сети

Большинство сетей централизованного теплоснабжения работают с фиксированной температурой подачи. Это устанавливается температурой воды, производимой в котлах или ТЭЦ.

Высокая температура обратки означает, что разница температур в сети ( TFLOW - TRETURN ) уменьшится. Меньшая разница температур означает перекачку большего количества воды для доставки того же количества тепла. Посмотрите этот предыдущий пост, если вы не понимаете, как работают эти отношения.

Перекачивание большего количества воды означает, что насосы потребляют больше электроэнергии. Это означает увеличение стоимости электроэнергии и выбросов углерода из схемы.

Пониженная мощность сети по отпуску тепла

Размеры труб ограничивают пропускную способность сети централизованного теплоснабжения по подаче воды.

При пиковой скорости потока небольшая разница температур означает, что мы можем отдавать намного меньше тепла, чем та же сеть с большим перепадом температур. Схема с перепадом температур, равным половине расчетной, означает, что мы удваиваем эффективные капитальные затраты нашей сети на МВт тепловой мощности.

Большая разница температур означает, что мы сможем избежать установки новых трубопроводов (и связанных с этим капитальных затрат!) По мере расширения нашей сети. Проектирование новых сетей с большими перепадами температур будет означать меньшие трубы.Меньшие трубы означают меньшие капитальные затраты и меньшие тепловые потери.

повышенные тепловые потери

Тепловые потери зависят от площади поверхности трубы и разницы между температурой трубы и окружающей среды. Более высокая температура возврата означает большие потери тепла в обратных трубопроводах.

Тепловые потери являются недостатком схем ЦО по сравнению с местными газовыми котлами. Схемы ЦО теряют намного больше тепла из-за большой длины сетевых труб по сравнению с местными системами. Минимизация потерь тепла имеет решающее значение для работы эффективной сети ЦТ.

Повышенные тепловые потери означают, что в энергоцентре требуется больше тепла. Это означает более высокий расход газа и выбросы углерода.

снижение рекуперации тепла из газовых двигателей и котлов на биомассе

Схемы централизованного теплоснабжения приносят чистую выгоду потребителям и окружающей среде за счет использования низкоуглеродной генерации в энергоцентре.

Эффективное использование таких технологий, как газовые двигатели или котлы, работающие на биомассе, имеет ключевое значение для успеха централизованного теплоснабжения.Выгоды от использования низкоуглеродной генерации могут компенсировать потери тепла в сетях ЦО.

В схемах централизованного теплоснабжения используются газовые двигатели для совместного производства тепла и электроэнергии. Газовые двигатели вырабатывают примерно половину рекуперируемого тепла в виде горячих выхлопных газов (> 500 ° C) и половину от низких температур (<100 ° C). Котлы на биомассе производят только горячий выхлопной газ.

Термодинамические причины потери рекуперации тепла одинаковы для этих трех источников тепла. Повышенная температура обратной линии ЦТ увеличивает конечную температуру, до которой может охлаждаться источник тепла.

Это означает, что меньше тепла передается между источником тепла и водой ЦО. Ниже мы рассмотрим пример утилизации низкотемпературного тепла газового двигателя.

Газовые двигатели работают с низкотемпературным контуром горячей воды. Этот водяной контур удаляет воду из рубашки и смазочное масло из двигателя. Это тепло может генерировать горячую воду для системы горячего водоснабжения.

На рис. 2 показано, что температура обратной магистрали (85 ° C) приводит к тому, что мы можем охлаждать контур двигателя только до 85 ° C.Это ограничивает рекуперацию тепла в теплообменнике.

Рисунок 2 — Низкотемпературная утилизация отходящего тепла газового двигателя с высокой температурой возврата

Это также заставляет нас использовать самосвальный радиатор для охлаждения контура двигателя до 70 ° C, требуемого двигателем. Если бы схема не была оборудована отвалом радиатора, то двигатель был бы вынужден снижать выработку или останавливаться.

На Рисунке 3 показана диаграмма зависимости температуры от тепла (T-Q) для теплообменника при низкой температуре возврата (50 ° C).Работа с низкой температурой возврата означает, что мы полностью восстанавливаем 1 МВт из водяного контура двигателя.

Рисунок 3 — Рекуперация тепла от двигателя при низкой температуре возврата в сети (50 ° C)

Теперь посмотрим, что происходит, когда температура обратки высокая (80 ° C). На рисунке 4 показано, что сейчас мы восстанавливаем только 400 кВт тепла.

Рисунок 4 — Рекуперация тепла от двигателя с высокой температурой возврата в сети (80 ° C)

Газовые котлы должны будут вырабатывать дополнительно 600 кВт тепла, необходимого для сети.Это означает повышенное потребление газа и выбросы углерода.

Тот же принцип применяется к рекуперации тепла из источников с более высокой температурой, таких как выхлопные газы двигателей или продукты сгорания котлов на биомассе. Высокая температура обратного теплоносителя ограничивает рекуперацию тепла.

почему возникают высокие температуры возврата?

Высокая температура возврата в сети может возникать по разным причинам. Чаще всего это связано с системами отопления, предназначенными для локальных газовых котлов, подключенных к сетям ЦО.

Основная проблема — использование байпасов. Байпасы отводят небольшое количество горячей воды ЦТ, подаваемой в теплообменник, непосредственно из потока в обратку. На рис. 5 показан байпас, увеличивающий температуру возврата сети с 80 до 95 ° C.

Рисунок 5 — Байпас, вызывающий высокую температуру возврата

Байпасы устанавливаются для поддержания минимального потока через сеть, когда потребность в тепле низкая. Это предотвращает истощение насосов при низкой потребности в тепле.

Байпасы не вызывают проблем в местных системах отопления котельных, но являются серьезной проблемой в системах централизованного теплоснабжения.

Эти байпасы представляют собой трубы, предназначенные для пропускания только небольшого количества воды в обход теплообменника. Однако при низком расходе в сети они также оказывают пропорционально большое влияние на температуру возврата!

Вместо установки байпасов насосные системы должны работать с более высоким диапазоном изменения. Это может быть достигнуто с помощью нескольких насосных систем.

Еще одна причина высоких температур обратки в сети — это строительство контуров, в которых используется вода более высокой температуры, чем требуется.Например, для местных водонагревателей требуется температура выше 60 ° C, чтобы предотвратить появление легионеллы.

Локальное накопление воды не имеет смысла в сети ЦО — накопление тепла должно происходить в энергоцентре. Это позволит операторам сетей ЦТ оптимально управлять накоплением тепла.

Локальные водонагреватели с горячей водой также могут вызывать пики спроса, если они настроены на одновременную подачу. Это будет рассматриваться как огромный пик потребности в тепле во всей сети. Операторам сетей ЦТ может быть сложно справиться с пиковыми потребностями.

Спасибо за чтение!

Плывите по течению: правильная скорость потока с помощью гидроники

Человеческое тело просто удивительно. У среднего человека есть 60000 миль кровеносных сосудов. На каждый фунт жира, которое вы набираете, тело само создает семь миль новых кровеносных сосудов. Неудивительно, что я устал. Я все время занят созданием семи миль новых кровеносных сосудов.

За вашу жизнь ваше сердце будет перекачивать 48 миллионов галлонов крови (около 2000 галлонов в день).Чтобы получить представление о том, сколько это крови, если вы откроете смеситель на кухне на полную мощность, вам понадобится 60 лет, чтобы вылить столько воды, сколько ваше сердце делает за всю свою жизнь. Другими словами, это 120 000 ванн, полных (или миллион бочек) крови.

И если в кузове возникает течь, в большинстве случаев он сам устраняется. Если нет, хорошо…

Артерии к капиллярам, ​​затем капилляры к венам, и все начинается сначала. Только в ваших легких 300 миллионов капилляров.

Ваше сердце будет биться 2,5 миллиарда раз в течение вашей жизни: быстрее, когда вы тренируетесь; медленнее, когда вы отдыхаете. Само собой. К счастью для вас, у вашего свидетельства о рождении нет даты истечения срока действия, поэтому вы не знаете, когда истечет срок гарантии.

Самое интересное во всем этом то, что ваше тело использует жидкости (в основном воду) для выполнения всей этой работы. Он использует жидкости для нагрева, охлаждения, транспортировки пищи, удаления отходов, транспортировки кислорода и перераспределения энергии.Имеет собственную систему фильтрации и собственное очистное сооружение. Все встроено.

И все это работает только с одним насосом, четырьмя клапанами и какой-то трубкой. Мы можем извлечь из этого урок. Это подводит нас к гидронике.

Hydronics: относящаяся к системе отопления или охлаждения, которая включает передачу тепла циркулирующей жидкостью (например, водой) в замкнутой системе трубопроводов. (Источник: Merriam Webster.)

Похоже на человеческое тело, не так ли?

Вода vs.воздух — без конкурса

Почему вода так хорошо работает?

Одна из причин связана с гидравлической природой воды. Закон Паскаля (1650 г. н.э.) гласит, что давление в жидкости передается одинаково во всех направлениях. Например, если я налью воду в закрытый сосуд и приложу давление в любой точке, приложенное давление будет передаваться на все стороны сосуда одинаково и мгновенно. Поэтому, если я слегка надавлю на один конец, вода выскочит из другого конца мгновенно и с очень небольшими затратами энергии.

Швейцарский физик Даниэль Бернулли, появившийся примерно через 100 лет после Паскаля, добавил, что уменьшение давления вызовет увеличение скорости жидкости, происходящей одновременно по всей длине трубы. Уменьшите давление, переместите воду. Швейцарцы такие умные! Также важно отметить, что именно швейцарцы изобрели дырочки в сыре, что значительно снизило их количество калорий и значительно снизило стоимость доставки.

Вторая причина, по которой вода так хорошо работает, — это ее способность сохранять тепло.Это мы можем измерить с помощью удельной теплоемкости, то есть количества тепла, необходимого для повышения температуры некоторого количества вещества на один градус.

Каждое вещество имеет разную удельную теплоемкость. Например…

· Вода имеет удельную теплоемкость 1. Требуется 1 BTU, чтобы поднять 1 фунт воды на 1 ° F.

· Воздух имеет удельную теплоемкость 0,24. Требуется 0,24 БТЕ, чтобы поднять 1 фунт воздуха на 1 ° F.

Следовательно, вода имеет более высокую удельную теплоемкость, чем воздух.Давайте воспользуемся диаграммой 1, чтобы сравнить «способность к переносу энергии», или ETC, воды в воздух, рассчитанную путем умножения удельной теплоемкости вещества на его плотность (фунтов на кубический фут).

· Для воды , если я умножу ее удельную теплоемкость (1) на ее плотность (фунты / фут3), она будет равна ETC 62,4. Это означает, что кубический фут воды может переносить 62,4 БТЕ тепла, которое было поднято на 1 ° F.

· Для воздуха: , умножая его удельную теплоемкость (0.24) по плотности равняется ETC 0,018. Это означает, что кубический фут воздуха может переносить 0,018 БТЕ тепла при повышении температуры на 1 ° F.

Если разделить 62,4 на 0,018, получится 3 467. Это означает, что вода в 3467 раз лучше переносит тепло, чем воздух. Так что, если бы я хотел транспортировать 1 БТЕ в 1 ведро, мне бы потребовалось 3 467 ведер воздуха, чтобы сделать то же самое.

Вот почему они называют это «принудительным воздухом».

Никто не возьмет 3467 ведер с чем-либо, не говоря уже о воздухе. Их нужно «заставить» сделать это.Задумайтесь об этом на мгновение. Разве вы не делаете изоляцию, задерживая воздух? Тогда зачем использовать изоляционный материал для отвода тепла? Вам понадобится IQ. сладкого картофеля, чтобы даже подумать об этом.

Практический пример

Представим, что вы сидите в гостиной и смотрите «Остров Гиллигана», чтобы определить, кто выглядит лучше, Мэри Энн или Джинджер. Вам становится холодно, потому что вы не двигались два дня. Вам понадобится пара ведер БТЕ.Вы храните ведра с БТЕ в котле внизу в подвале, поэтому хотите перенести их в гостиную.

Вы обращаетесь к своему личному консьержу, мистеру Термостату, и говорите: «Мне срочно нужна пара ведер БТЕ!»

Конечно, мистер Термостат, на самом деле, всего лишь выключатель на стене, который не слышит, поэтому вам придется встать с дивана и включить тупой штуку. Щелкните. Мистер Бойлер теперь отправляет пару ведер БТЕ за-дюйм.труба. Если бы это был воздух, вам бы потребовалась 8-дюймовая. х 14 дюймов воздуховод, чтобы сделать то же самое. С водой перемещается тепло; не столько с воздухом.

Итак, давайте углубимся. Сколько ведер БТЕ мне нужно и сколько ведер БТЕ я все равно могу отправить по каналу? Вы же не можете положить пять фунтов картофеля в трехфунтовый мешок, верно?

Поскольку вся труба имеет трение, наша работа будет заключаться в преодолении трения трубы. Я не могу заставить воду течь слишком быстро, иначе она разрушит трубу.Я не могу сделать воду слишком медленной, иначе из раствора выйдет увлеченный воздух. Обычно поток воды не должен быть медленнее 1,5 футов в секунду и не быстрее 4 футов в секунду. для медной трубы и 8 футов / сек. для трубы PEX. (Оказывается, труба PEX может выдержать серьезные испытания в отделе эрозии, не покидая своего поста.)

Чтобы определить фактический расход — количество «ведер» — я должен сначала провести анализ тепловых потерь, чтобы рассчитать, сколько БТЕ мне нужно. Затем я могу подставить это значение в БТЕ в формулу расхода, чтобы определить требуемый расход в галлонах в минуту (галлонов в минуту):

галлонов в минуту = БТЕ / час ÷ (ΔT x 500).

ΔT (или «Delta T») — это разница температуры подаваемой воды по сравнению с обратной водой — обычно 20 ° F. Предположим, моя потребность составляет 100 000 БТЕ. Формула и ее расчет будут такими:

галлонов в минуту = БТЕ / час ÷ (ΔT x 500)

галлонов в минуту = 100,000 ÷ (20 x 500)

галлонов в минуту = 10

Короче говоря, мне нужно 10 галлонов в минуту. Теперь, какой размер трубы мне понадобится для транспортировки 10 галлонов в минуту? Формула исходит от группы физиков из братьев и сестер из Герцогства Гранд Фенвик по имени Бен и Илен Довер.Это выглядит так:

Дин =

Din = внутренний диаметр трубы

В = 4 фута в секунду для меди, 8 футов в секунду для PEX.

галлонов в минуту = 10 в этом примере.

Если вы подставите эти числа в формулу, вы получите 1,1 дюйма. для меди и 0,71 дюйма для PEX. Завершая наши расчеты, мы можем использовать 1 дюйм. медь или ¾-дюйм. PEX.

У нас есть правильный поток и нужная труба — теперь мы готовы к следующему шагу!

Это всего лишь несколько мыслей о том, чтобы «плыть по течению».«Я хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу или любые другие идеи, которые могут у вас возникнуть. Не стесняйтесь обращаться ко мне по адресу электронной почты, указанному в самом конце этой статьи.

В завершение этой части я наткнулся на еще одно очень интересное число, когда проводил исследования человеческого тела.