Menu Close

Кладка керамзитобетонных блоков первый ряд своими руками: Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.

Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов. После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку. Таким же образом поступают и с другими углами.

В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.

Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.

К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.

Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.

Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.

Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.

Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов. После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку. Таким же образом поступают и с другими углами.

В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.

Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.

К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.

Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.

Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.

Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.

Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов. После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку. Таким же образом поступают и с другими углами.

В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.

Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.

К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.

Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.

Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, видео

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Оглавление:

  1. Кладка первого и последующих рядов
  2. Правила монтажа стеновых конструкций
  3. Армирование и размещение перемычек

Подготовительные работы

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

  • В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
  • В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

  • С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
  • С использованием готовых железобетонных перемычек. Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
  • Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Кладка керамзитоблоков своими руками

Всем привет! Возведение построек из керамзитобетонных блоков по своей технологии схоже со строительством из привычного кирпича, но имеет и некоторые особенности. Далее мы как раз и рассмотрим, на что стоит обратить внимание в ходе подготовки и кладки керамзитоблоков своими руками.

Инструменты и материалы

В процессе строительства вам кроме керамзитобетонных блоков (как правильно выбрать керамзитоблоки мы рассматривали здесь), не обойтись без:

  • Рулетки, строительного уровня, отвеса, мастерка, кельмы, расшивки и резиновой киянки;
  • болгарки с кругом для работ по камню;
  • емкости и лопаты или компактной бетономешалки для подготовки кладочной смеси;
  • стальной или стеклопластиковой арматуры либо стальной / капроновой / стекловолоконной армирующей сетки;
  • средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор).

Помимо керамзитобетонных блоков нам потребуется кирпич или бетон М 300 — 350 и арматура для формирования армпояса, на который будет опираться стропильная система.

Замес кладочного раствора делается в следующей пропорции — цемент (1 часть), речной и карьерный песок (3 части), вода (около 30% от объема сухой смеси).

Подготовительный этап

Разрабатывая проект постройки из керамзитобетонный блоков, необходимо сразу рассчитать длину стен в пересчете на цельные блоки с учетом кладочных швов. Ширина шва по горизонтали и вертикали должна быть не менее 10 мм, это позволяет компенсировать погрешности в геометрии и размерах блоков, неизбежные при изготовлении данного штучного материала.

Также на этапе проектирования выбирается тип блоков – для капитальных стен дома в два — три этажа лучше использовать полнотелые блоки, легкую постройку можно возвести из пустотелых элементов. Перегородочные пустотелые блоки с хорошей звукоизоляцией идеально подойдут для внутренних перегородок.

Обратите внимание: если вы решили обойтись без внешней облицовки стен, выложив их из лицевого керамзитоблока, вам потребуется использовать специальный клей, а также готовые полублоки и другие элементы для эстетичной кладки, так – же учтите, облицовочные блоки значительно хуже поддаются резке.

На подготовительном этапе разрабатывается схема укладки керамзитоблоков – принято использовать классический вариант со сдвигом в половину блока (аналогично кирпичной кладке), либо сдвигать каждый последующий ряд в одну сторону на 10 см.

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Бетонный фундамент должен полностью схватиться и выстояться. Перед началом кладочных работ его требуется выровнять при помощи тонкослойной бетонной стяжки или битума, затем укладывают двойной слой рулонной гидроизоляции (в качестве рулонного изолятора можно использовать рубероид) по периметру и в местах установки перегородок. Если вам интересно почитать, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, то сделать это вы можете здесь.

Важно: возведение внешних стен и внутренних перегородок ведется одновременно! Для резки блоков удобнее всего использовать болгарку с камнерезным диском. Рабочую смесь рекомендуется готовить небольшими порциями, чтобы избежать частично схватившегося состава – это негативно повлияет на надежность кладки.

Поверх гидроизоляции, начиная от углов, выкладывают первый ряд блоков. Предварительно рекомендуется натянуть шнуры или выполнить разметку по гидроизоляционному материалу, чтобы блоки располагались четко по одной линии, а все пересечения создавали прямые углы. Не забудьте проверить правильность установки каждого блока при помощи небольшого строительного уровня. Проверка выполняется по всем направлениям.

Укладывая второй и последующие ряды блоков, со сдвигом в половину блока или на 10 см, не забывайте контролировать толщину швов, она не должна быть меньше 1 см.

С внешней стороны стены, сразу же выполняйте расшивку, пока цементный раствор не схватился, причем швы выполняются вогнутыми – это упростит оштукатуривание поверхности.

Через каждые четыре ряда выполняется армирование кладки. Если используются полнотелые блоки, удобнее всего использовать сетку. Пустотелые блоки допускают установку 10-миллиметровых арматурных стержней, при этом металлическое армирование более надежно, а установка стеклопластиковых стержней позволяет в дальнейшем обойтись без лишних теплопотерь через стены. Так — же не забудьте армировать, ряды, которые находятся над и под оконными и дверными проемами.

 

Чрезвычайно важно внимательно проверять геометрию стен после установки каждого блока, так как после схватывания раствора коррективы внести невозможно. При укладке раствор наносите кельмой на вертикальный торец предыдущего блока и на горизонтальную грань нижнего ряда, лентой длиной в полтора блока. Далее, штучный элемент укладывается на раствор в 5 см от торца предыдущего, и пододвигается на место с захватом рабочей смеси. Керамзитоблоки плохо выдерживают ударную нагрузку, поэтому подбивать их по месту установки следует резиновой киянкой, а не обычным молотком. Излишки раствора сразу аккуратно подрезаются.

После возведения последнего ряда стен и перегородок, монтируется армпояс, который равномерно распределит нагрузку от крыши на блочную кладку. Армирующий пояс должен иметь высоту 20 см, а ширину – меньше ширины блочной стены на толщину теплоизолятора с внешней стороны – бетон и кирпич уступают по теплоизоляционным свойствам керамзитобетону. Кирпичную кладку армируйте стальной сеткой, если выбран монолитный бетон для армпояса, потребуется предварительно смонтировать деревянную опалубку и закрепить арматурный каркас из проволоки.

Технология возведения стен из облицовочных блоков имеет свои особенности. Такие блоки имеют строгую геометрию и пазо — гребневое соединение. Их монтаж предполагает применение специального клея — пены, чтобы элементы максимально точно прилегали друг к другу, и готовая кладка имела эстетичный вид.

На заводе можно заказать полублоки, четвертьблоки и доборные элементы из керамзитобетона с облицовочным слоем, в том числе фигурные, для формирования арок и иных конструкций.

Видео:

Кладка стен из керамзитобетонных блоков — Статьи о стеновых блоках

Процесс возведения стен из керамзитобетонных блоков не представляет особой трудности и вполне может быть выполнен своими руками, особенно при наличии навыков кладки блоков из других материалов или кирпича. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. В данной статье представлена краткая инструкция, в которой учтены основные правила кладки керамзитобетонных блоков

Раствор: купить готовый или приготовить своими руками?

Магазины стройматериалов предлагают готовые сухие смеси для кладки. Такой раствор отличается пластичностью и позволяет уменьшить толщину швов, а его приготовление требует минимальных трудозатрат — достаточно лишь залить состав водой в пропорции, указанной на упаковке. Однако стоить такой раствор будет дороже, чем приготовленный своими руками.

Цементно-песчаный раствор изготавливается из песка, цемента и воды в соотношении 3:1:0,7. Желательно использовать цемент марки не ниже 400. Объем воды можно менять в зависимости от степени влажности песка. Чтобы раствор был более упругим, карьерный песок заменяют речным, а для увеличения пластичности в смесь добавляют пластификаторы.

Лучше всего готовить раствор в небольшой бетономешалке в объеме, необходимом для 1–2 часов работы. Чтобы смесь не расслаивалась и оставалась пластичной и однородной, она должна постоянно перемешиваться.

Какие инструменты потребуются

Для усаживания блоков понадобится резиновый молоток, для контроля кладки — рулетка, строительный уровень и шнур-причалка, а для контроля вертикальности углов — отвес. Разметка и резка блоков осуществляется с помощью строительного угольника и «болгарки» с отрезным кругом диаметром от 220 мм. Наносить раствор рекомендуется с помощью кельмы с прямоугольной площадкой. Для армирования потребуется сетка или арматура диаметром 8–10 мм. При строительстве жилых зданий необходим также пенополистирол, минвата или другой утеплитель.

Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков

Методом в полблока выполняется кладка стен толщиной, равной ширине блока. Как правило, стены такой толщины сооружают в дачных домиках, подсобных постройках, гаражах. Данный способ предполагает укладку блоков в один ряд длинной стороной по линии стены с армированием через каждые 3–5 рядов и перевязкой. В верхней части стены устраивается бетонный армопояс 10–20 см высотой.

Методом шириной в блок с чередованием тычковых и ложковых рядов и перевязкой ведется кладка стен шириной, равной длине блока. Как и в предыдущем случае, армирование выполняется через 3–5 рядов. Такая кладка используется для строительства стен дач и домов.

Кладка шириной 60 см производится с перевязкой блоков и оставлением между ними пустот, впоследствии заполняющихся утеплителем.

Кладка также может выполняться двумя параллельными стенками в полблока. Стенки связываются друг другом с помощью металлических стержней, между ними располагается слой утеплителя толщиной 5–10 см. Этот метод обеспечивает максимальную теплоизоляцию здания.

При кладке в полблока или в блок с облицовкой кирпичом вместо одной из параллельных стенок выполняется кладка из облицовочного кирпича.

Выбор способа кладки зависит от облицовки, утепления и толщины стены.

Технология кладки

Какой бы способ вы ни выбрали, важно соблюдать общие правила работы с керамзитобетонными блоками.

Основание, на которое укладывается первый ряд блоков, должно быть ровным с уложенной в 2 слоя горизонтальной гидроизоляцией.

На гидроизоляционный слой накладывается раствор толщиной не более 3 сантиметров, а затем производится укладка угловых блоков, усадка выполняется путем прижимания и постукивания резиновым молотком. Необходимо строго контролировать положение угловых блоков. Для этого нужно использовать не только строительный, но и водяной уровень, то есть трубку с прозрачным наконечником, наполненную водой. Так блоки будут не только уложены горизонтально, но и будут лежать в одной плоскости, что обеспечит ровную кладку. Функцию водяного уровня может выполнять лазерный уровень или нивелир.

Кроме того, положение угловых блоков важно контролировать посредством угловых отвесов — они устанавливаются по углам постройки, поднимаясь по мере «роста» стен.

Дальнейшая кладка выполняется по натянутому между угловыми блоками шнуру-причалке. Укладку первого ряда необходимо выполнять только на цементно-песчаный раствор, второго и последующих — на клеящие составы или цементный раствор, уплотнение осуществляется с помощью резинового молотка. Для равномерного распределения состава используется зубчатый шпатель. Укладка второго ряда производится с перевязкой блоков и контролем положения.

Чтобы армирование кладки выполнялось по всему периметру здания на одном уровне, кладка внутренних и наружных стен и перегородок из керамзитобетонных блоков ведется одновременно. Арматура укладывается в прорезанные с помощью болгарки штробы. В некоторых блоках уже имеются продольные борозды. Если кладка не предполагает наличие внутреннего утеплителя, арматуру можно заменить сеткой.

На стыке внутренних и наружных стен кладка тоже выполняется с перевязкой: блоки внутренней стены должны через ряд заходить в наружную. Торцы заходящих блоков изолируются с помощью утеплителя, чтобы в этом месте не образовались «мостики холода».

Толщина швов должна составлять 6–8 мм.Чем тоньше швы, тем большей пластичностью должен обладать раствор. При выборе клеящих смесей толщину швов можно уменьшить до 3 мм.

Кладка может вестись вподрезку — с полным заполнением швов, когда излишки раствора срезают кельмой, или впустошовку — с неполным заполнением, когда шов на 5–6 мм не заполняется раствором. Второй способ используется в случаях, когда после кладки планируется штукатурка поверхности.

Завершается кладка устройством железобетонного армопояса. Именно он воспринимает нагрузку элементов крыши. По стене делается опалубка, после чего укладывается и связывается поперечная и продольная арматура, а затем заливается бетон. Снаружи в состав опалубки включается утеплитель для предотвращения образования «мостиков холода».

Кладка стен из керамзитобетонных блоков своими руками

Кризис не останавливает желающих иметь новый дом. В наше время появилось много технологий, но возведение каменных стен ещё никто не отменял. В статье идёт речь о том, как грамотно осуществляется кладка керамзитобетонных блоков своими руками. Подробная пошаговая детальная инструкция поможет сделать всё весьма точно, избежать ошибок.

О материале

Стенки из этого вещества стали строить ещё в середине 20 века. Общение с этим сырьём не требует больших строительных знаний. Кладка стены из керамзитобетонных блоков легко может быть сделана самостоятельно. Это сэкономит финансы, даст отличный опыт и багаж навыков. Даже процесс производства этого строительного камня можно организовать во дворе.

Блоки прессуют из смеси песка, керамзита и цемента. Технология невозможна без воды. Все компоненты являются экологически чистыми материалами, блоки абсолютно безвредны. Свойства керамзита делают материал пористым, сравнительно лёгким. Важно отметить его теплопроводные и теплоизоляционные качества.

Есть несколько типоразмеров, стандартная форма – прямоугольная. Типичные параметры: 390Х300Х188 или 390Х190Х188 мм. Такими блоками принято возводить стены. Есть вариант 390Х190Х90 (для межкомнатных перегородок). Расход блоков можно произвести аналитически, а ещё проще вычислить через объём стен. Полученную величину делят на объём одной единицы.

Керамзитобетонные блоки делятся на полнотелые и пустотелые. Полости бывают разной формы и размера, проходить вдоль или поперёк камня. Полнотелый превосходит пустотелый камень по крепости. Но он тяжелее, а стены из него гораздо быстрее промерзают. Часто блоки имеют бороздки под арматуру.

Что понадобится

Для работы своими руками потребуются инструменты и материалы. Всё желательно приготовить заранее – это ускорит процесс.

Инструмент

Весь инструмент должен соответствовать требованиям техники безопасности. Кладка прочных керамзитобетонных блоков невозможна без этого инструмента:

  • Строительный уровень.
  • Кельма. Она должна иметь прямоугольную площадку.
  • Молоток из резины для усадки.
  • Угольник для стройки. Он поможет ровно разметить разрезаемые блоки.
  • Рулетка.
  • Отвес. Он поможет контролировать вертикальность стен и углов при монтаже. Используйте отвес с заострением.
  • Шнур-причалка. Он должен быть тонкий и прочный.
  • Шпатель зубчатый.
  • Ёмкость для раствора.
  • Лопата для погрузки материала, ёмкость под воду и раствор.
  • Мастерок или небольшая лопатка для укладки смеси.
  • Угловая отрезная машина и диск с радиусом более 110 мм. Без неё сложно будет делать штробы и разрезать блоки. В простой речи – “болгарка”.
  • Бетономешалка. Если достать её проблематично, а работа не требует спешки – раствор можно делать в корыте.
  • Леса строительные. Их можно одолжить, арендовать. Пользоваться лестницей опасно и не комфортно.

Материалы

Без расходников невозможен ни один строительный процесс:

  • Керамзитобетонные блоки с “запасом” до 5 %.
  • Вода.
  • Цемент и песок. Можно использовать специальную заготовленную смесь, которая продаётся в магазинах.
  • Арматура с сечением от 8 до 10 мм. Можно её заменить армирующей сеткой.
  • Утеплитель. Он понадобится, если решились одновременно утеплять стенки. Есть технологии, по которым он закладывается между рядами стен.

Если Ваше сооружение было спроектировано специалистами, то в документации будет информация о количестве материала. Расчет кладки потребует запаса на брак. Если Вы выполняете эту работу впервые – потерь не избежать. Материал, который остался, всегда пригодится.

Раствор

Его можно приготовить самому, но на это уйдёт больше сил. Но купленный заводской раствор для кладки керамзитобетонных блоков увеличит смету. Самодельный имеет классическую пропорцию 1:3, в которой песка в три раза больше, а марка цемента не ниже 400. Если Вы используете мощную марку, то количество песка можно увеличить. Количество воды подбирается в процессе смешивания, оно зависит от влажности песка. Лучше всего подливать воду маленькими порциями, пока масса не станет пластичной. На пластичную массу удобно укладывать блоки. Но очень важно не переборщить с водой. Раствор не должен растекаться и представлять собой жижу. Опытные каменщики добавляют пластификаторы, которые увеличивают пластичность смеси. Расход раствора влияет на величину шва. Самодельный раствор требует толщины от 6 до 9 мм, шов из готовой смеси получается в районе 4 мм.

Готовые растворы

Фабричный раствор имеет описание. Пошаговая инструкция расскажет о правилах смешивания, укажет необходимое количество жидкости. Подобный раствор будет очень пластичный и сэкономит величину швов. Но Вам придётся прилично потратиться. Расход раствора: на кубометр такой кладки необходимо до 40 килограммов смеси. На такое же количество потребуется 2-3 мешка цемента. Но много зависит от пропорции и толщины шва.

Изготовление раствора

Преимущества приготовления раствора в бетономешалке очевидно. Вы экономите силы и время, а раствор получается качественный. Ведь только техника способна перемешать весь состав в идеальной пропорции. Важно помнить, что процесс “схватывания” строительного раствора начинается сразу после его изготовления. Замедлить это явление можно постоянным перемешиванием или добавлением воды. Вам требуется заготавливать такое количество, которое можно выработать в течение часа. Большие коррективы вносит погода: если она прохладная, и сырая – затвердевание идёт медленнее. В жару и ветер он “схватывается” быстрее. Можно готовить смесь в ёмкости с помощью миксера, насаженного на электрическую дрель.

Методы кладки

Кладка керамзитобетонных блоков имеет несколько методик. Параметры конструкции влияют на подход к делу. Существует ряд стандартных принципов:

  • В половинку камня. Эта схема кладки подходит для возведения небольших дач, сараев. Блок укладывается длинным боком вдоль фундамента. Армирование выполняют прутами диаметром от 8 до 10 миллиметров через каждые три четыре уровня. Есть связка: каждый верхний камень должен лежать на двух нижних камнях. После укладки последнего ряда делают армопояс высотой от 10 до 20 сантиметров. Такую конструкцию можно утеплить минеральной ватой. Величина утепляющего слоя – не более половины величины стены.
  • С шириной в один блок. Ложковые и тычковые уровни чередуются, между ними есть связка. Конструкцию усиливают арматурой, сеткой. Частота – через 3-4 ряда. Таким методом строят частные дома, гаражи, магазинчики. Желательно стенку утеплить наружным слоем от пяти сантиметров. Верхний ряд можно усилить армопоясом.
  • С шириной 60 сантиметров. С перевязкой блоков и образованием пустых мест между ними. Эта технология похожа на колодцевую кладку кирпичом. Пустоты рекомендуется заполнять утеплителем.
  • Двумя параллельными рядами в половинку блока. Утепляющее вещество помещают между ними. Подобная конструкция славится своей способностью держать тепло. Минимальная толщина утеплителя – 5 сантиметров. Между уровнями должна быть связка из прутьев.
  • В половинку блока или в целый блок. С последующей обработкой декоративным кирпичом и утеплителем. Технология характерна тем, что наружный слой выполнен из кирпича. Нельзя забывать и о связке с помощью металлических стержней. Конструкция тёплая и очень красивая.

Процесс укладки блоков

Существует ряд технологий. Нижний ряд укладывают на идеальную поверхность. Между фундаментом и начальным рядом размещают гидроизоляцию. В качестве материала может выступать рубероид или его аналог.

Размещение угловых блоков

Именно они задают правильность и точность геометрии коробки здания. Слой раствора под угловыми элементами не должен быть выше трёх сантиметров. После укладки на раствор идёт процесс усадки, который сопровождают прижиманием и постукиванием по камню со всех сторон. Пространственное положение блока контролируется уровнем. Все четыре угловых блока должны лежать на одном уровне и в одной плоскости. Большие здания можно контролировать при помощи нивелира, уровня лазерного типа.

Укладка рядов

Между блоками по углам натягивают шнур-причалку. По его линии идёт укладка всего уровня. Начальный ряд должен быть уложен только на раствор песка с цементом. Каждый последующий ряд укладывается с контролем и перевязкой. Выше второго ряда можно использовать клей. Не стоит забывать об усадке и пользоваться молотком. Равномерно уложить клей можно при помощи зубчатого шпателя.

Армирование

Чем выше здание, тем больше значения стоит уделить армирующему слою. Особенно если Вы проживаете в сейсмическом районе, или участок подвержен подмыву и оползням. Армирование керамзитобетонных блоков прекрасно защищает стенку от трещин. Изготовление штроб в блоках будет способствовать тому, что Вы сэкономите раствор, стена не будет иметь перекосов. Минимальная высота арматуры 8 мм, а раствора требуется почти вдвое меньше. Наличие штробы позволит “утопить” арматуру в блоке. Да и конструкция станет надёжнее. Стержни арматуры не должны выходить за пределы стены, торчать из неё. В противном случае они будут проводить холод и подвергаться коррозии. Можно вместо арматуры использовать стальную сетку. Чем больше нагрузка и ответственнее стена, тем большее количество прутьев и рядов делается. Но минимальное число – 2 ряда на 1 шов.

Типы швов

Величина швов не должна превышать 1 см. Идеальный вариант – 7 мм. Чем мельче швы, тем пластичнее обязана быть смесь. Клей предполагает размер шва всего 3 мм. Различают виды швов:

  • Впустошовку. Край шва остаётся без раствора. Лишнее срезают кельмой, метод хорош под штукатурку.
  • Вподрезку. Шов заполнен раствором полностью.

Необходимо выдерживать толщину шва: это обеспечит идеальную ровность рядам. Чрезмерное использование раствора приведёт к тому, что дом станет немного выше, чем в проекте. Да и не выгодно это.

Конструкция армопояса

Железобетонный армопояс должен завершать конструкцию коробки дома. На нём будет лежать нагрузка от крыши или верхнего этажа. Потребуется опалубка, которую можно сделать из досок. После укладки продольной и поперечной арматуры идёт заливка бетоном. Наружный слой пояса желательно утеплить слоем экструдированного пенополистирола толщиной от 5 см.

Дополнительно

При укладке блоков надо держать под рукой план будущего дома. Потребуются пустоты под коммуникации, вентиляцию. Места, где будут располагаться окна и двери, оставляют. В качестве перекрытия можно использовать специальные строительные блоки, швеллера, мощные уголки, ЖБ конструкции. Если Вы возводите дом для себя и не спешите, то после кладки керамзитобетонных блоков следует выдержать определённый период перед утеплением и возведением крыши. Стенка обязана устояться, а раствор стать крепким и прочным. При долгострое стенку лучше накрыть полиэтиленом: дождь и прочие осадки будут её разрушать.

Как начать кладку блоков в первый ряд. Как класть кирпичную кладку

Процесс укладки блоков на фундамент сопровождается двумя самыми сложными этапами — укладкой первого ряда и созданием плит перекрытия и перекрытия. Иногда может потребоваться усиление стальным каркасом.

Строительные элементы из блоков — относительно новый материал, в котором удалось сжать кирпич и дерево.

Этот строительный материал отличается следующими достоинствами: прочностью, термостойкостью, экономичностью и простотой монтажа.

Фундаментные блоки подходят для строительства в любом климате и почве. Вы можете строить конструкции различного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк: от +50 до -70 ° C. При таком расположении получается прочная и неприхотливая конструкция.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

  • Произведена разбивка осей фундамента с переносом их в основание, уже подготовленное для его строительства.Натяжение осей и проекция точек их пересечения с помощью отвесов производится по тряпкам на дно вырытой ямы;
  • Параметры фундамента измеряются от проектных точек и фиксируются металлическими кольями. Натянутый между ними шнур располагается в 2-3 мм от края фундамента;


  • Основа — песчаная подушка. Дно котлована выравнивается по проектным отметкам;
  • При песчаном грунте возможна установка блоков непосредственно на основание, поверхность которого выровнена.Для других грунтов необходимо будет создать воздушную подушку толщиной 5-10 см;
  • Поверхность основания не должна быть рыхлой на 20-30 см больше основания со всех сторон;


  • При наличии фундамента и возведении сооружения на сухом и непучимом грунте блочные элементы укладываются на песчаную основу. В этом случае фундамент будет немного заглубленным, а не ленточного типа;
  • Несущая способность фундамента увеличена подушками ФЛ, что позволит уменьшить количество блоков ФБС.FL расширяет подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструмент для производства кирпичной кладки:

  • Песок;
  • Блочные элементы;
  • Прутки деревянные 50 * 100;
  • Бетономешалка и вибротрамбовка;
  • Емкости для воды и раствора;
  • Лопата и кельма;
  • Рельс, строительный уровень.


Правила кладки

Перед установкой блоков на основание фундамента важно очистить и просушить мусор.Монтаж блочных элементов начинают с мест наибольшей нагрузки: на углах будущей конструкции и на пересечении стеновых конструкций.

После установки элементов маячного блока по их краю, причал натягивается для размещения промежуточных блоков. В процессе закладки причал будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется по отвесу по осевым уступам на вершине конструкции.Отвес спускается с натянутых на провод проводов. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхнего края блочных элементов маяка определяется уровнем, а остальных элементов — по причалу.

Блок с прогибом поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок перекладывают на цементный раствор через 2 см. Высота установки — оптимально 4-5 рядов.


При укладке вертикальные швы забинтовывают раствором.Глубина кладки не меньше высоты блока. Поверхность блоковых элементов необходимо смачивать.

Некоторые тонкости работы

Если длина стеновых конструкций не кратна длине блочных элементов, то появление щелей, заполненных дополнительными блоками или уплотнителями, гарантировано. Учитывается потребность в пространстве для трубопроводов и коммуникаций.

Для удаления излишков раствора с горизонтальных швов применяется шпатель. Если раствора не хватает, его добавляют и утрамбовывают, заполняя таким образом все швы кладки и вышивая их с двух сторон.Разница между шириной стен фундамента и стен конструкции до 13 см.


Этапы работы:

  • После определения расположения углов блоки укладываются, начиная с угла, расположенного на минимальном расстоянии от наивысшей точки фундамента;
  • По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий цементный раствор с песком для выравнивания поверхности. Далее укладывается утеплитель для защиты от влаги;


  • На изолятор тонко наносят раствор вместо первого блока, поверх которого укладывают первый элемент блока и проверяют его положение по вертикали и горизонтали, выравнивая его молотком;
  • Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами.Горизонтальность контролируется гидравлическим уровнем, а внешние границы контролируются пересечением разметки;


  • Перед укладкой 2-го ряда не забудьте перевязать нижние вертикальные швы целым верхним блочным элементом. Толщина крепежных швов должна быть минимальной для термостойкости конструкции;
  • Перед укладкой 4-го ряда делают паузу для устройства горизонтальной арматуры. В верхней части 3-го ряда нарезают 1-2 паза для укладки металлических прутков диаметром 6-8 мм.Эта операция повторяется между 7-м и 8-м рядами, 11-м и 12-м рядами и далее.


Проблема, как класть блоки на фундамент, могут быть места для будущих дверных проемов, потолка и перекрытий пола. Сложность обустройства этих конструкций заключается в необходимости дополнительного усиления в месте расположения будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что конструкция блока хрупкая и не выдерживает полного веса железобетонного перекрытия над местами для окон или дверей.Устраивая каркас, составляющие его элементы выкладываются из кирпича.


Единственные сложности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних краев железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков. Этим же методом решаются трудности обустройства потолка между этажами конструкции.

Посмотрите видео, как укладывают блоки:

На самую верхнюю поверхность последнего ряда блоков укладывают слой плотного строительного материала, например, кирпича, а сверху кладут железобетонные плиты .

Как класть блоки своими руками + пошаговая инструкция

Итак, после заливки фундамента начинается довольно ответственный этап, а именно кладка блоков, что не так сложно сделать своими руками, как может показаться. Сегодня мы предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

Перед тем, как начать, стоит все подготовить. необходимые инструменты … Прежде всего, вам могут понадобиться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток.Далее вооружитесь специальными приспособлениями, а именно киркой, кельмой или шпателем, отвесом и строительным уровнем. Чтобы сломать стены, вам может понадобиться прочная нить «чалка», а также рулетка.

Лучше всего покупать нитку на ручку от Stauer, потому что она отлично ложится в руку и ярко-желтого цвета, что хорошо видно даже в сумерках.

Инструменты

Из электроинструмента может понадобиться перфоратор, болгарка (для отрезания арматуры или уголков для создания перемычек).Для замеса раствора неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (она может быть металлической / пластиковой). Для создания перемычек из уголков вам понадобится сварной станок. Если вы планируете штабелировать два и более этажа, то поддоны с блоками перекрытия лучше переносить не вручную, а на грузовой тележке, которую можно не купить, а арендовать в пункте проката инструмента.

Материалы (редактировать)

Непосредственно для кладки потребуются блоки малоцементного типа, цементный раствор, вода и песок.Перемычки, которые будут располагаться над дверью и окнами, потребуют металла — арматуры, уголка или швеллера. Как правило, над дверями используется арматурная перемычка, диаметр которой в несколько стержней составляет от 1 до 1,4 см, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот оптимальным вариантом будет сделать перемычку из швеллеров — многое будет зависеть от веса ворот и ширины проема. Для маяков может потребоваться деревянная рейка, а также дюбель; используйте доски и поддоны для строительных лесов, и все это можно скрепить гвоздями.Если есть строительная коза, то еще лучше. Если вы живете в сейсмоопасных регионах, вам понадобится кладочная сетка или арматура A240 0,6 см. Но найти сетку и применить ее будет намного проще, а армирование стекловолокном лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обшить облицовочным кирпичом весь дом, то для розеток потребуется выемка, которая будет заделана в шов. Здесь можно использовать армирование стекловолокном.

Рабочий процесс

Настенная разметка

Любые работы начинаются с необходимости очистить основание от мусора и пыли.Если речь идет о первом этаже, то следует навести порядок на фундаменте, а если кладете второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно начать подметание веником в местах стен. Как и раньше делали при закладке фундамента, теперь необходимо правильно разбить углы постройки, чтобы они везде выходили прямыми, ведь это будет последний момент, когда можно будет все исправить, так как в противном случае погрешности в геометрии вылезет на пол и крышу.Лучшим вариантом решения проблемы будет вызов геодезиста, который обыграет прямые углы с точностью до 0,3 см, но это будет стоить несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают только для того, чтобы снести здание или в слишком длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется моток веревки и строительная лента, желательно металлическая. Технология довольно проста — кладем блоки насухо и измеряем диагонали получившегося прямоугольника.Точность будет в пределах 0,3-0,5 см. Следует учесть, что металлическая лента не растягивается, а нить или тканевая лента растягивается, причем прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можете выпустить блок или кирпич за вертикальную границу подвала примерно до 1/3 кирпича / блока. НО старайтесь не злоупотреблять этим, особенно если здания выше 1 этажа. Когда будут обнажены основные углы постройки, можно будет одновременно обнажить дополнительные углы, если они есть.При этом можно будет обнажить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы их можно было укладывать одновременно с наружными стенами.

Укладка блока своими руками в первый ряд


Перед тем, как приступить к кладке первого ряда, в обязательном порядке необходимо проверить все отметки вертикального типа, основание на фундаменте, ведь именно первый ряд является наиболее важным этапом. Если не выровнять основание раствором или есть большие капли, то велика вероятность, что стены потрескаются.Проверка проводится обычным спиртовым или лазерным уровнем, который выставлялся при разметке. Если отклонения от горизонтали составляют максимум 2 см, то неровности можно выровнять раствором. Если больше, то лучше залить пояс арматурой и проследить, чтобы горизонтальный бетон был нормальным. Первый ряд следует уложить на рубероид, разрезать рулон пополам и уложить прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмоопасных районах, где стандартная оценка выше 6, такая гидроизоляция запрещена! Сейсмической волной бокового типа здание можно сдвинуть с фундамента и полностью разрушить. По этой причине из раствора делают гидроизоляцию, если нельзя укладывать рубероид. Итак, перед тем, как приступить к укладке, еще раз проверьте основание на предмет мусора и увлажните основание. Раствор кладут на первый угловой камень, а второй — на противоположный угол отверстиями вниз, также нужно внимательно следить за высотой кладки.Обязательно проверяйте по уровню боковые грани и торцы блоков, чтобы все было только вертикально.

Когда все блоки стоят ровно горизонтально и вертикально, то между ними следует натянуть шнур и выровнять по нему. Теперь таким же способом сделайте перпендикулярную стену — такая технология называется «ведущие уголки». Пока вы заводите второй и третий углы, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок ляжет плотно. Как только это произошло, можно приступать к укладке первого ряда дальше.Если мы говорим о сейсмоопасном районе, то прокладка «на пустыре» запрещена. Речь идет о работах, когда на растворе ставятся только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняются раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, и тогда штукатурам придется немало повозиться и заделывать щели.

По этой причине на следующем блоке, со стороны торца, нанесите две порции раствора по сторонам, где блок будет выкладываться на фундамент / плиту, и аккуратно поместите блок, почти касаясь резьбы.Легким постукиванием кирки или кельмы следует выбить блок к первому блоку, а затем выровнять его по резьбе так, чтобы блок слегка касался его. Когда все закончится, проверьте боковую грань на вертикальность. Таким же образом делаем остальную часть стены.

Укладка стен и армирование сеткой


Второй и все остальные ряды практически не будут отличаться от кладки первого ряда, но основное отличие будет заключаться в том, что углы, помимо уровня, нужно будет проверять отвесом.Чем больше рядов, тем выше точность отвесов, потому что уровень имеет довольно большие погрешности. Обычно в магазинах покупают отвес в виде металлических утяжелителей, к которым следует самостоятельно прикрепить веревку.

Для маркировки груза необходимо сделать коническую шляпку, чтобы точно знать, в какую точку он будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители для того, чтобы точно и быстро выполнять работу, а также чтобы никто не отвлекался.

Да, для укладки газобетона и не только блоков своими руками вам понадобится армянский отвес, который по форме представляет собой водоворот, и в него вставляется не тонкая нейлоновая нить, а толстая веревка. На втором конце веревки должна быть труба, в которой веревка продета посередине. Внутри отверстия веревка продевается, а за трубой завязывается узлом. Он будет такого же размера, как и отвес.

Для измерения легко будет отмерить необходимую длину веревки, прикрепить конец трубки к колодке и отпустить отвес вниз.Легкое прикосновение укажет на вертикальность, а другие отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Приобрести такой отвес вряд ли получится, но сделать его можно самостоятельно. Кроме того, не лишним будет проложить сетку для «сопротивления от вандалов», ведь в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи краж из магазинов на дереве без сигналов, куда магазин попал из-за взлома стены. .

Перевязка кладки в блочной стене

Как правило, внешние стены кладут блоком, а внутренние — пополам.Перевязка перегородок должна находиться на расстоянии не менее 30% от блока. Вряд ли вам удастся здесь что-то придумать. Наружные стены можно связать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей в обязательном порядке устанавливаются перемычки, а в несущих наружных стенах допускается встраивание в стену глубиной 0,2 метра, а при ширине проема более 1,5 метра. , допускается не менее 0,25 метра, для остальных случаев показатель 0.Оптимальным будет 35 метров. Залить весь бетон можно, но это неудобно и требует много времени. Для реализации потребуется установить опалубку, укрепить пространственным каркасом и засыпать. В этом случае кладка будет приостановлена. Если все делать самостоятельно, то можно воспользоваться этим методом — хоть он и самый трудоемкий, но и самый дешевый, и все равно из стены ничего не будет торчать.

Готовые перемычки тяжелые и кладут их по несколько штук в ряд, выбирая под толщину стены.Этот способ намного быстрее, но 1-2 человека сделать это, стоя в лесу, будет сложно. При строительстве частной бабы в качестве перемычки чаще всего используют арматуру и уголок. В перегородках можно использовать арматуру 1-1,2 см в 4 штуках, которая будет встраиваться в кладку, и поднять доску снизу, а затем разложить ее подставкой, а через прутья нанести раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. Но для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки.Для этого отрежьте ее по размеру и в нескольких местах приварите арматуру через полосу. Далее прогрунтовать металлом для предотвращения ржавчины и установить на блок. Нанесите раствор на полки и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный способ, но он будет очень надежным и быстрым.

Кладочный раствор

Обычная бетономешалка, которую можно изготавливать в кустарных / заводских условиях, содержит около 10 ведер с материалами. На один миксер потребуется полмешка цемента М500, 8 ведер песка и около 1 ведра.5-2 ведра раствора. В результате получается отличный раствор от 1 до 5 с отличной прочностью. Можно взять любой песок, но лучше его помыть, потому что усадки он практически не имеет. Чтобы раствор не сел, в него требуется добавить жидкое мыло. Если оно хорошее, то на все вышеперечисленные пропорции хватит 0,8 литра, но есть мыло такого качества, что приходится наливать до 2,5 литров — лучше его не использовать.

Технология замеса следующая:

  1. Положите 2 кирпича и поместите между ними арматуру.Сверху поставьте перед ним мешок с цементом и выровняйте его по центру. Разрежьте пакет кельмой с одной стороны, а затем поднимите его за арматуру. Цемент следует аккуратно разделить пополам, обрезать и использовать половину.
  2. Налейте в миксер 1,5 ведра воды.
  3. Затем осторожно добавьте цемент и запустите устройство.
  4. Через 1 минуту работы постепенно всыпать песок.
  5. Когда закончите, добавьте воды или песка, чтобы отрегулировать текучесть раствора.

Обратите внимание, что он не должен быть жидким и не сухим — он не должен катиться по шпателю, но и не комковаться.

1. Кладка стен. Первым делом отметим базу

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, вы переходите к следующему этапу, не менее важному, чем возведение фундамента — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков … Неважно, какой материал был выбран для стены вашего дома, многое из того, что представлено в этом разделе, может быть вам полезно.

Прежде чем приступить к укладке первого ряда блоков , необходимо отметить по оси основания (в нашем случае это) расположение дверных проемов и стыка (стыка) внутренних стен с наружными. единицы.

2. Укладка маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (цоколя)

Перед укладкой первого ряда (впрочем, как и любой

Прочие стройматериалы) необходимо еще раз тщательно проверить цоколь (плинтус).По углам основания без раствора кладем по одному блоку маяка и «устанавливаем» их по уровню. Наши блоки все еще имеют неровности, но для установки углов мы использовали самые гладкие блоки. Первый блок устанавливается в самом высоком углу будущего дома, при этом перепад высоты между углами домика должен быть не более 3 см. При кладке следующих рядов эту разницу необходимо устранить из-за разницы в слое раствора.

С помощью рулетки или прочной нерастягивающейся нити (можно шелковой) тщательно измеряем длину, ширину и обязательно! обе диагонали основания.Понятно, что мерки длины, ширины и диагонали должны совпадать соответственно. Если некоторые размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 градусам.

Что делать в этом случае? Необходимо очень внимательно, постоянно перепроверяя все описанные выше измерения, попытаться, одновременно «передвигая» блоки маяка по одной из сторон, найти оптимальное место, которое будет соответствовать правильному. При этом разница в измерениях не должна превышать 2 см.При кладке последующих рядов эту разницу необходимо устранить. Если при возведении фундамента и последующей закладке цоколя вы все сделали правильно, у вас не должно возникнуть особых сложностей при размещении блоков маяка.

Если размеры совпадают, это означает, что цоколь дома выложен правильно, каждый угол составляет 90 градусов и можно переходить к первому этапу кладки стен — первому ряду.

Установка четырех блоков маяков — очень кропотливая и ответственная работа.От правильного размещения этих блоков во многом зависит правильность и ровность стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности кладки углов будущего дома можно использовать деревянный уголок.

Укладка первого ряда блоков производится на гидроизоляционный материал, способный к гидроизоляции блоков. Запорная горизонтальная гидроизоляция исключает капиллярный подсос, а проще говоря, необходима для защиты блоков от влаги, поступающей из земли через подвал.сухие смеси или. Сегодня торговые сети предлагают огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали фетровый толь, сложенный вдвое. На очищенное и выровненное основание укладывают рубероид. Полосы рубероида соединяются между собой внахлест не менее 15 см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть немного больше ширины основания.

Между блоками и гидроизоляционным материалом можно проложить кладочную сетку при кладке первого ряда.Кладочная сетка представляет собой металлическую сетку из сетки 50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм. Чаще всего кладочная сетка по определению применяется для армирования кладки, в том числе кирпичной. В будущем мы расскажем вам о газосиликатных блоках. Для защиты от коррозии кладочную сетку сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Кладочный раствор для первого ряда блоков

Вне зависимости от того, какой раствор вы будете использовать при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчаный раствор !! Мы уже написали.

4. Кладка блочных стен начинается с укладки маячных блоков по углам

Блок необходимо укладывать на цокольный этаж таким образом, чтобы стены с учетом толщины облицовочных материалов для стен и цоколя, планируемого под дальнейшую отделку, «нависали» над цокольным этажом или цокольным этажом с учетом Учитывая использование облицовочных материалов для цоколя и стен в будущем, они должны не только не выступать за облицованные стены, но и быть на одном уровне с ними.

Лучше, если плинтус будет как бы «утопленным» относительно стены. Это требование необходимо соблюдать, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем, а цоколь оставался сухим. Оптимальным считается выступ газосиликатных блоков относительно основания не менее чем на 5 см.

Теперь кладем на раствор четыре угловых блока. Толщина заделки раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровного цоколя толщина может незначительно отличаться.Еще раз убедитесь, что блоки выровнены.

При укладке блоков перед нанесением необходимо смочить блочной водой в местах нанесения раствора. Поскольку газосиликатные блоки очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении сухой блок растворяется, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению характеристик сцепления между блоками.

Блоки

необходимо установить на уже нанесенный раствор как можно скорее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

5. Укладка первого ряда блоков

При кладке первого ряда блоков требуется особая осторожность, потому что первый ряд является базовым рядом, который будет фундаментом для всех последующих рядов.

Для сохранения аккуратности при кладке стен из блоков необходимо использовать причальный шнур, который крепится к угловым блокам с помощью обычных гвоздей. Чтобы исключить провисание швартовного шнура (в случае большого расстояния между блоками), необходимо проложить еще один блок-маяк.Таким образом, укладка каждого последующего блока будет контролироваться тросом и уровнем и регулироваться резиновым молотком или обычным молотком.

Длина сплошного участка стены часто не кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «дополнительные» (безразмерные), то есть укороченные по длине блоки. Заполняющий блок очень легко распилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как будет выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и при необходимости удалить все неровности.

Правильная укладка блоков: как самостоятельно укладывать блоки

Строительные блоки — этот материал появился на отечественном рынке сравнительно недавно — во второй половине прошлого века. Однако, несмотря на относительно «молодой» возраст, строительные блоки уже успели вытеснить с рынка стройматериалов как обычный кирпич, так и проверенную временем древесину.

Действительно, именно этот материал отличается довольно редким сочетанием качеств, к которым можно отнести достаточную прочность, высокую термостойкость, завидную экономичность и потрясающую простоту, которая отличает штабелирование блоков.

Сам процесс укладки может сопровождаться всего двумя относительно сложными моментами — укладкой первого ряда блоков и устройством перекрытий. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться установка армирующего каркаса. Остановимся на этих моментах подробнее.


Итак, перед тем как положить блоки на фундамент, то есть сформировать «первый ряд», начинающий каменщик должен выполнить следующий набор действий:

1. С помощью шнура и отвеса необходимо определить расположение углов дома и очертить границы стен постройки. После этого по горизонтальному уровню рассчитывается наивысшая точка фундамента — кладка блоков будет начинаться с угла, находящегося на минимальном расстоянии от этой точки.

2. Далее по намеченному контуру (края которого можно разметить специальными шнурами) наносится слой влагостойкого цементно-песчаного раствора. Этот слой необходим для выравнивания поверхности фундамента. Лучше всего покупать сухую смесь для такого раствора в готовом виде. После того, как влагостойкий раствор распределен по поверхности фундамента, на него укладывается слой утеплителя, предохраняющий от сырости первые ряды блоков. В качестве утеплителя можно использовать рубероид, рубероид и другие подобные материалы.

3. Далее в месте, выбранном для кладки первого блока, прямо на слой утеплителя, наносится относительно тонкий слой раствора — ведь для первого блока нужно было выбрать самую высокую точку фундамента — а первую на этот раствор «кладется» блок. После укладки первого элемента стены необходимо проверить положение блока по вертикали и горизонтали. Положение блока корректируется деревянным или резиновым молотком.

4. После установки первого блока можно приступать к возведению первого ряда стены. Причем саму кладку можно продолжить с первого блока, однако лучше сразу устанавливать блоки в каждом углу здания. И только после этого заполняют пространство между угловыми элементами кладки. При этом горизонтальный контроль необходимо проводить с помощью гидравлического уровня, а внешние границы блоков определяются по пересечению маркировочных шнуров.

После завершения первого слоя укладка блоков будет происходить с меньшими трудностями. Правда, перед началом второго слоя блоков следует помнить об обязательной перевязке вертикальных швов нижнего ряда целым блоком из верхнего слоя.

Однако у большинства начинающих строителей могут возникнуть трудности с укладкой второго ряда. Поэтому начинающим каменщикам перед кладкой блоков верхнего ряда необходимо запомнить последовательность укладки первого ряда и повторить все эти действия, начиная с первого углового элемента.Причем в процессе последующей укладки необходимо постараться минимизировать толщину крепежных швов, ведь от их размера будет зависеть термостойкость конструкции.

Но перед кладкой четвертого ряда блоков нужно сделать небольшую паузу. Дело в том, что именно между третьим и четвертым рядом в некоторых случаях необходимо устраивать горизонтальный армирующий каркас. Для этого в верхней части блоков третьего ряда прорезают одну-две бороздки, в которые закладывают металлические стержни сечением 6-8 миллиметров.

И в дальнейшем такая операция повторяется с аналогичной периодичностью — арматурный каркас будет устанавливаться между седьмым и восьмым рядами, одиннадцатым и двенадцатым рядами и так далее. Однако такой каркас необходим только для относительно хрупких блоков из некоторых видов пенобетона.

Следующей проблемой для начинающего каменщика, пытающегося разобраться, как класть блоки самостоятельно, могут быть проемы и перекрытия. Причем вся сложность расположения этих элементов будет заключаться в необходимости сооружения дополнительного, усиливающего каркаса в месте установки дверей и окон.Действительно, относительно хрупкий блок может просто не выдержать веса железобетонного пола над окном или дверным проемом.

Однако особой сложности в технологии обустройства такой рамки просто нет. Его элементы можно выложить из обычного кирпича. И единственная сложность поджидает исполнителя при выравнивании горизонтали верхних краев железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.

Аналогичным образом решается задача устройства межэтажного перекрытия.На верхнюю плоскость крайнего ряда блоков монтируется слой более плотного материала — того самого кирпича, на который укладываются железобетонные плиты перекрытия.

Изделия из керамзитобетона давно стали распространенным материалом при строительстве не только жилых, но и общественных зданий. Кладку керамзитобетонных блоков своими руками выполнить несложно, но пошаговая инструкция по возведению стен прочного и теплого дома все же необходима. Ведь у каждого материала есть свои особенности, без знания которых начинать работу просто не имеет смысла.

Что нужно знать о керамзитобетонных изделиях

Керамзитобетонные блоки, как следует из их названия, производятся из обычной цементно-песчаной смеси. В качестве основного заполнителя используется гранулированный керамзит, повышающий теплоизоляционные характеристики готового материала. Производители выпускают штучные изделия различных типоразмеров, что необходимо учитывать при их покупке. Именно от него будут зависеть определенные обстоятельства и тип технологии возведения стен из керамзитобетона:

  • Полнотелые предметы — порочный и прочный материал.Способ кладки керамзитобетонного кирпича без пустот практически ничем не отличается от способа возведения кирпичных стен.
  • Полые изделия хрупкие, но по теплоизоляционным характеристикам превосходят твердые изделия. Транспортировку, хранение и укладку керамзитобетонных блоков с пустотами следует производить достаточно осторожно, чтобы не нарушить целостность блока. Стоит учитывать тот факт, что их выравнивание при кладочных работах производится только молотком, удар металлического молотка станет разрушительным и просто разрушит изделие.

Размеры керамзитоблоков достаточно разнообразны, но для возведения несущих конструкций обычно используются изделия размером 40 * 190 * 20 см. Кладка из них эквивалентна толщине стены в 1,5 кирпича. Для межкомнатных перегородок возьмите более узкие блоки. У типоразмеров керамзитобетонные блоки в 1 м 3 около 66 шт., В 1 м 2 стены — 12,5 шт.

Поверхность таких изделий довольно шероховатая, что позволяет использовать только бетонный раствор для укладки керамзитобетонных блоков.В этом случае шов получается больше 3 см. Не исключено использование клея, но расход его будет довольно большим, что значительно увеличит затраты на строительство.

Из общего ассортимента изделий из керамзита выгодно выделяются изделия, представляющие собой комбинированные изделия из керамзитового тела и бетонного облицовочного слоя. Именно из-за него изделие разрезать довольно проблематично, поэтому, предусмотрительно, стеновые блоки делают с системой крепления паз-паз.Укладка производится раствором или специальной пеной. Для таких массивных блоков можно приобрести дополнительные элементы с аналогичной отделкой, завершающие целостность возводимого фасада.

Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков

Стены из керамзитобетонных блоков можно укладывать несколькими способами. Какой из них применим в конкретной ситуации, будет зависеть от многих факторов.

Кладка перекрытия

Этот способ идеально подходит для подъема коробки здания, не используемого в качестве постоянного места жительства, например, дачи, сарая, гаража.Бетонные ряды армируются арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Требуется бронепояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой … Блоки укладываются на грядку в один ряд по всем стенам с обычной перевязкой.

Кладка из блоков

Рассматриваемый способ заключается в кладке стен равной длине кирпичей с попеременным вводом стыковых и ложечных рядов с перевязкой. Таким способом можно возводить стены как для жилых домов, так и для сезонных построек.Также обязательно через каждые 5 рядов делать армирование арматурой или сеткой.

Кладка колодца шириной 60 см

Данная технология кладки из керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное возведение внешних и частично внутренних стен с образованием между ними пустот, которые заполняются утеплителем. Кладка колодца — очень теплый и действенный метод возведения стен.

Другой вариант — кладка двух параллельных стен в половину блока с соединяющими их металлическими прутьями.Вместо керамзитовых блоков можно использовать кирпич для возведения внешних стен.

Процесс кладки стен керамзитобетонными блоками

Для того, чтобы кладка керамзитобетонных блоков своими руками прошла качественно, пригодятся как пошаговая инструкция, так и строительные нормы. Перед началом работ необходимо подготовить необходимые инструменты:

  • измерительные приборы: отвес, рулетка, строительный угольник и уровень;
  • молоток;
  • лес;
  • шпатель;
  • прочный шнур;
  • шлифовальный станок с отрезным кругом;
  • Бетономешалка и емкости для бетона, если кладочный раствор готовите самостоятельно.Бетономешалку можно заменить на бетономешалку.

Вам также понадобятся материалы:

  • Материал стеновой части. Лучше всего закупать ровно столько, сколько необходимо керамзитобетонных блоков для выполнения полного объема строительных работ;
  • Арматурные стержни диаметром 8-10 мм или металлическая сетка.
  • Компоненты раствора для кладки блоков.

Раствор для укладки

Для приготовления качественной смеси лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и речной песок без крупных включений и комков глины.

Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / вода-цементное соотношение 0,7.

Регулировка показателя водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и добавок, используемых для повышения пластичности бетонной смеси.

Лучше всего готовить раствор небольшими порциями. В идеале его следует постоянно перемешивать, чтобы избежать расслоения компонентов и преждевременного схватывания.

Обучение

Как правильно класть керамзитовые изделия? Первое и самое главное — это соблюдение главного правила — гидроизоляция фундамента рулонным материалом, например, стеклянным утеплителем или рубероидом.Лучше закрепить тонким слоем раствора.

Чтобы процесс возведения стен не замедлился до его начала, нужно заранее подготовить необходимое количество полублоков, нарезав его болгаркой. Чтобы можно было получить материал максимально быстро и по возможности, укладывайте блоки штабелями по всему периметру фундамента.

Инструкция по устройству блочной кладки

Между будущими углами здания протягивается шнур и навешиваются отвесы — это основные правила для ровной кладки.Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.

Этап 1

На гидроизоляцию наносится слой раствора не более 2,5 см и укладывается блок, при этом его нужно как можно сильнее прижать к основанию, постучать и удалить излишки раствора. Сразу проводится его стыковка, вид которой зависит от вида отделки … Толщина швов не должна превышать 10 см. В противном случае стены промерзнут.

Этап 2

Последующие строятся в микрорайоне таким же образом.Если используются прорезные изделия с поперечным расположением пустот, то выкладывать их нужно только петельными рядами. Важно постоянно контролировать ровность укладки блоков с помощью отвеса, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или уровень.

Этап 3

После того, как вам удалось качественно выложить первый ряд, можно смело переходить ко второму, повторяя предыдущие шаги. После третьего ряда можно использовать специальную клеящую пену, если вы строите стены из комбинированных пазогребневых блоков.Наносить его лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.

Лучше всего делать параллельное расширение внешних и внутренних стен … Это делается для того, чтобы армирование было на одном уровне. Перевязку внутренних стен следует применять следующим образом: блоки внутренних стен должны полностью заходить в наружные через ряд. Чтобы не было «мостиков холода», торец внутренней стены утепляют кусками пенополистирола.

Этап 4

Укрепление стен производится каждые 3 — 5 рад.Для этого по всему периметру продыряются пазы, в них укладывается арматура. У некоторых блоков уже есть технические ниши. Если кладка произведена не качественно, то можно использовать металлическую сетку, которую просто укладывают на блоки и фиксируют раствором.

Этап 5

Чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку тяжелых элементов кровли, при любом способе кладки после укладки всех рядов устраивают армированный пояс.Сделать его можно самостоятельно прямо на участке, сделав на стене деревянную опалубку, уложив арматурный каркас и залив бетон М300. Стоит из-под пленки неделю.

Также есть возможность приобрести готовые детали армопояса и просто установить на раствор. Как вариант, заранее залейте необходимое количество элементов бронепояса и установите их на возведенную стену.

После проведения работ можно приступать к финишной облицовке фасада.Чтобы досконально узнать, как класть керамзитобетонные блоки, посмотрите видео.

Инструкции по установке подпорной стены своими руками


Необходимые инструменты

  • Защитные очки
  • Зубило для колки блоков
  • Строка строки
  • Деревянные колья
  • Силовой трамбовщик или ручной уплотнитель
  • Молот
  • Электропила
  • Рулетка
  • Лопата или обратная лопата
  • Пила по камню (аренда)
  • Уровень длиной не менее 4 футов

Необходимые материалы

  • Брусчатка
  • Основной материал агрегата
  • Песок
  • Заливка

Планировка и верстка

Определите, какой длины и высоты вам нужна подпорная стена, и убедитесь, что на ней достаточно места для стеновых блоков.

Используя колья и веревку, наметьте, где вы хотите установить стену. Если ваша стена будет изгибаться, вы можете использовать водяной шланг или краску из пульверизатора. Перед тем, как начать копать, позвоните в местную коммунальную службу, которая предоставляет бесплатную услугу по маркировке подземных коммуникаций и кабелей, которые могут находиться в районе, где вы планируете установить.

Раскопки

Самый важный этап — подготовка основания. При рытье траншей для стенового блока имейте в виду, что нижний ряд блоков должен быть заглублен примерно на 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов высоты стены.Этим вы обеспечите прочность и устойчивость стены.

Во время рытья траншеи используйте уровень, чтобы убедиться, что траншея ровная, когда вы уплотняете почву.

Основной материал

В качестве основного материала следует использовать щебень или щебень. Основание должно состоять из угловатых частиц с острыми краями, а не закругленных, так как они будут погружаться в землю под давлением. Использование круглых частиц повлияет на стену в будущем, поскольку они будут двигаться под землей.

Уложите 4-6 слоев основного материала и утрамбуйте, следя за тем, чтобы он оставался ровным.

Компактный

Уплотните материал, убедившись, что он достаточно уплотнен, чтобы вы могли пройти по местности, где нет никакого сдвига. При уплотнении основного материала также рекомендуется насыпать 1 слой крупного песка. Это поможет стене ровно осесть. Итак, убедитесь, что песок тоже ровный.

Установка блоков подпорной стены

Положите первый ряд блоков прямо на основной материал.При установке блоков на место края должны соприкасаться. При размещении каждого слоя убедитесь, что он ровный со всех сторон; сверху, снизу, спереди и сзади. Не торопитесь с этим шагом, потому что он сделает стену более прочной.

Засыпка

После завершения установки каждого ряда следует засыпать место, где были установлены блоки. Для этого шага также рекомендуется щебень или щебень. Засыпка поможет отвести воду, когда стена будет завершена.Уплотняйте засыпку за каждым слоем перед тем, как приступить к следующему ряду блоков.

Убедитесь, что верхняя часть каждого кирпича очищена, прежде чем класть на нее еще один кирпич.

Покрытие стены

Использование настенных заглушек поможет стабилизировать и защитить стену от эрозии и погодных условий. Покрытие поможет гарантировать, что подпорная стена останется прочной и прослужит дольше. Вы можете бетонировать колпачок на верхнем слое или нанести жидкий клей для бетона, чтобы колпачки оставались на месте.

Строительство ландшафтной подпорной стены

Использование подпорной стены

Подпорные стены за короткое время приобрели популярность и широко используются в коммерческих и домашних ландшафтных проектах.

Подпорные стены можно монтировать самостоятельно, что делает их очень рентабельными.

Правильная установка ландшафтных подпорных стен может сделать участки с уклоном пригодными для использования при одновременном регулировании стока почвы и воды. Подпорные стены не только служат функциональному назначению, но и добавляют эстетической привлекательности вашему ландшафту.Используйте их в домашних садах, чтобы выделить клумбы, патио или элементы двора.

Материалы подпорных стен

Хотя подпорные стены изготавливаются из многих видов строительных материалов, блочная система является популярным выбором из-за простоты установки. Блоки производятся из цемента и легких заполнителей.

Существуют системы стеновых блоков различной конструкции. Показан традиционный блок. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы узнать о наличии и стоимости для вашего региона.

Рекомендации

Учтите следующие моменты при планировании установки подпорной стены:

  • Стены более 4 футов должны использовать георешетку
  • Различные конструкции блоков ограничивают допустимую высоту
  • Используйте фильтровальную ткань поверх влажной или сухой почвы, затем засыпьте гравием
  • Обеспечьте хороший дренаж с помощью засыпки, дренажного трубопровода, фильтровальной ткани или дренажных отверстий
  • Всегда засыпать между слоями
  • Следуйте рекомендациям производителя

Установка подпорных стенок

Ниже приводится инструкция по установке подпорной стены с использованием спроектированной блочной системы своими руками.

1. Инструменты и оборудование

  • Сначала прочтите все руководства, инструкции и правила техники безопасности, предоставленные вашим производителем.
  • Защитные очки
  • Молот
  • Резиновый молоток
  • Лопата или обратная лопата
  • Зубило для колки кладки
  • Электропила с алмазным диском
  • Уровни
  • Силовой трамбовщик или ручной уплотнитель
  • Рулетка
  • 3-х футовый кусок 2 x 4
  • 6-футовый кусок 2 x 6
  • Колья и веревка

2.План и компоновка

Спланируйте свой проект для участка, где будет проходить подпорная стена. Возможно, вам потребуется проконсультироваться с опытным установщиком, особенно если высота подпорной стены превышает 4 фута.

Размер вашей стены зависит от размера и формы вашего помещения. Составьте план и измерьте свой макет, используя колья и туго натянутую веревку. При установке изогнутой подпорной стены используйте садовый шланг и аэрозольную краску, чтобы отметить и нанести на карту радиус изгиба.

3. Раскопки

Подготовка основания, на котором будет размещен первый слой блока, имеет решающее значение для строительства хорошо уложенной и устойчивой подпорной стены.Выкопайте траншею для нижнего ряда блоков. Их следует закопать примерно на 1 дюйм глубиной на каждые 8 ​​дюймов высоты стены. Это обеспечивает прочность и устойчивость вашей подпорной стене. Убедитесь, что траншея ровная и утрамбованная.

4. Основной материал

Основной материал должен состоять только из угловатых частиц с острыми краями, таких как ¾ дюйма минус гравий. Дробленый гравий с мелкими частицами различного размера помогает обеспечить необходимое уплотнение. Круглые камни, такие как мелкий гравий, катятся и смещаются под давлением, что приводит к разрушению подпорной стены.

Положите в траншею слой измельченного основного материала толщиной от 4 до 6 дюймов. Затем уплотните его и выровняйте с помощью ручного или механического уплотнителя.

6-футовый кусок 2 x 6 вместе с уровнем полезен для стяжки основного материала, чтобы сделать его ровным.

5. Компактный

Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему не сдвигалось.

Используя уплотнитель, соответствующий размеру вашего участка (механический или ручной), выровняйте и уплотните основной материал.Это очень важно! Основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему не сдвигалось.

6. Песок подстилочный

После уплотнения насыпьте 1-дюймовый слой крупного песка или ¼ дюйма без гравия. Этот слой используется для подстилки первого ряда стеновых блоков.

7. Установить струну

При строительстве прямой стены проведите струнную линию вдоль обратной стороны того места, где будет размещен первый слой блоков. Это поможет убедиться, что стена ровная.Очевидно, при возведении криволинейной стены этого не получится.

8. Положите первый ряд

Положите первый ряд блоков на основной материал.

Блоки укладывать так, чтобы их края соприкасались. Убедитесь, что блоки находятся на одном уровне со всех сторон, спереди назад и из стороны в сторону.

Постучите резиновым молотком по каждому блоку на месте. Проверьте уровень каждого блока, используя небольшой уровень, спереди назад и из стороны в сторону. Если не выровнен, отрегулируйте блок, подняв его и поместив небольшое количество подстилки под соответствующую нижнюю сторону.Сбросьте блок резиновым молотком.

Если этот первый слой не ровный и плотно уложен, на последней стене будут видны дефекты.

Также рекомендуется использовать 3-футовый элемент 2 x 4 для проверки поперечного уровня на последних трех установленных блоках.

Не торопитесь с этим шагом. Это очень важно для создания прочной и красивой стены. Если этот первый слой неровный и плотно уложен, на последней стене будут обнаружены дефекты.

9.Второй и последующие ряды

Второй и последующие ряды должны располагаться в шахматном порядке так, чтобы каждый блок перекрывал линию стыка между двумя нижними блоками в традиционном порядке кирпичной кладки.

Используйте стамеску по камню или алмазную пилу, чтобы разделить блок пополам. При необходимости используйте полублоки, чтобы создать правильный интервал для следующего полного блока, убедившись, что он перекрывает стык в ряду, на котором он опирается.

10. Засыпка

После завершения каждого ряда следует использовать засыпку для усиления подпорной стены.

Используйте измельченный гравий, чтобы засыпать заднюю и боковые стороны блоков. Обратная засыпка способствует оттоку воды.

Уплотните засыпку перед тем, как приступить к следующему ряду блоков. Перед укладкой следующего ряда следует очистить и подметать верхнюю часть каждого ряда. Даже небольшое количество рыхлого материала может помешать следующим блокам прочно сидеть на месте.

11. Укупорка

Настенное покрытие рекомендуется, но не требуется для подпорных стен. Покрытие помогает защитить подпорные стены от погодных условий и эрозии.

Есть несколько вариантов укупорочного материала. Для некоторых типов систем подпорных стеновых блоков существуют соответствующие облицовочные камни, которые разработаны в соответствии с конструкцией стенового блока. Помимо изделий из бетона, существуют также различные виды плоского камня или плитняка.

Обычно укупорочный материал приклеивается на место с помощью клея, аналогичного строительному клею, но сделанного специально для изделий из каменной кладки. Как правило, материал стен должен быть сухим, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Разложите колпачки, отрежьте их по мере необходимости, приклейте на место строительным клеем, и готово!

Руководство по установке подпорной стены своими руками

Улучшение ландшафта — важный способ повысить ценность вашего дома, улучшить здоровье вашего ландшафта и сделать ваше открытое пространство более пригодным для жизни и приятным.

Риэлторы по стране согласны. В недавнем исследовании, проведенном Национальной ассоциацией риэлторов в партнерстве с Национальной ассоциацией ландшафтных профессионалов, риэлторы поставили проекты редизайна ландшафта на первое место в своем списке проектов на открытом воздухе, которые могут повысить стоимость дома при перепродаже.Что касается добавленной стоимости, то в среднем после продажи домов стоимость редизайна ландшафта восстанавливалась на 105%.

Но даже если вы не собираетесь продавать свой дом, это исследование также демонстрирует ценность перепланировки ландшафта для домовладельцев. Среди опрошенных 75 процентов заявили, что проект увеличил их желание быть дома, 65 процентов заявили, что проект увеличил их удовольствие от дома, а 79 процентов покинули проект с большим чувством выполненного долга.

Есть много компонентов, задействованных в потенциальном перепроектировании ландшафта, но все более популярным становится монтаж подпорных стен для ландшафта.Те, кто живет на участке с крутым уклоном, могут использовать подпорные стены для создания террасных грядок, делая пространство более пригодным для жизни и облегчая посадку. Другие используют подпорные стены, чтобы поднять участки, особенно клумбы, чтобы увеличить дренаж для определенных растений.

В любом случае, они невероятно красивы и вызывают визуальный интерес в любом ландшафтном дизайне и проекте по благоустройству дома, который многие домовладельцы находят полезным. Есть несколько причин, по которым домовладелец может решить нанять сертифицированного профессионального ландшафтного дизайнера для строительства подпорной стены, и это также путь, который мы обычно рекомендуем.Некоторые поставщики бетонных изделий даже требуют, чтобы сертифицированный подрядчик установил их изделия на вашей территории.

В конечном итоге решение остается за вами. Если вы сделаете это правильно и не попытаетесь пропустить шаги или профессиональное понимание, у вас будет красивый пейзаж или подпорная стена патио, которыми вы будете наслаждаться долгие годы!

Шаг 1: Выберите материалы

Улучшенный дизайн строительных материалов — одна из основных причин, по которой домовладельцы строят подпорные стены. Штабелируемые бетонные блоки создают крепкую, но красивую стену.Фасады этих блоков выглядят как вытесанный вручную камень или хорошо состаренная кладка. Но блоки также включают в себя размерную канавку сверху и выступ снизу. Тщательно спроектированный выступ входит в паз, который будет направлять конструкцию, а также создает сцепленное соединение для увеличения прочности вашей стены.

В дополнение к блокам для штабелирования, большинство систем подпорных стен также имеют верхние блоки, которые создают ровную отделку для верхней части подпорной стены вашего заднего двора или проезжей части.

Существует так много вариантов дизайна, что у вас не возникнет проблем с поиском стены, идеально сочетающейся с общей архитектурой вашего дома.

Кроме блоков вам понадобится:

  • лопата
  • долото кирпичное
  • резиновый молоток
  • деревянные колья, веревка и леска
  • острый гравий
  • трамбовка грунта
  • уровень
  • рабочие перчатки
  • грабли для гравия
  • гофрированная дренажная труба и трубная муфта
  • клей для бетона и пистолет для уплотнения

Шаг 2. Разметьте место на стене

Теперь вы хотите отметить место, где будет установлена ​​стена.Отметьте землю лопатой. По концам стены забейте деревянные колья. Привяжите веревку к каждой стойке на желаемой высоте стены. Если ваша стена длиннее восьми футов, вбейте столб посередине, чтобы расстояние между столбами не превышало восьми футов. Используя линейный уровень, убедитесь, что вы сохранили желаемую высоту на всем протяжении.

Шаг 3. Выкопайте траншею

После того, как вы разметили стену, пора начинать копать. Вы хотите создать траншею глубиной около восьми дюймов.Вы также должны убедиться, что траншея хотя бы немного шире, чем блоки, которые вы устанавливаете. Убедитесь, что вы режете лопатой прямо, так как вы хотите, чтобы окружающая почва оставалась нетронутой, насколько это возможно.

После того, как вы удалили землю, вам нужно утрамбовать оставшуюся землю.

Когда закончите утрамбовывать почву, добавьте четыре дюйма гравия, разгребая его. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваш гравий ровный, и при необходимости удалите гравий.

Чрезвычайно важно, чтобы ваш первый ряд блоков частично находился под землей.Вот почему вы копаете восьмидюймовую траншею и заменяете только четыре дюйма гравием. Если первый ряд находится под землей, стена будет крепче и прочнее.

Шаг 4. Положите свой первый курс

А теперь пора закладывать первый курс. Есть несколько факторов, которые определят, с какой стороны стены начать. Если ваша стена соответствует другому архитектурному элементу, вам нужно будет начать с того конца, который упирается в нее. Если ваша стена выходит на уклон в топографии, начните с самого нижнего конца.Если ни один из этих критериев не подходит, просто начните с самого видимого конца вашей стены.

Когда вы кладете каждый камень, очень важно проверять каждый на свой уровень. Убедитесь, что каждый камень выровнен спереди назад и из стороны в сторону. Если камень расположен слишком низко, возможно, потребуется добавить еще гравия. Если камень немного неровный, вы можете использовать резиновый молоток, чтобы забить камень в нужное место.

Правильно положив первое блюдо, вы значительно упростите остальной процесс.

В зависимости от конструкции блока в блоках могут быть полые сердечники. Если это так, заполните эти ядра дополнительным гравием для повышения прочности и устойчивости.

Шаг 5: Установите дренажную трубу

После того, как у вас будет первый набор блюд, вы можете проложить дренажную трубу. Убедитесь, что он закрыт рукавом, чтобы предотвратить засорение в будущем. Разместите выход трубы в том месте, где должна стекать вода.

Шаг 6: Добавьте слои

Теперь самое интересное.Убедитесь, что ваш основной слой гладкий и сметает скопившийся мусор. Сложите следующий курс поверх первого. Если вы растягиваете суставы, начните с блока, разрезанного пополам, чтобы конец оставался гладким. Будьте осторожны, чтобы выровнять кромки и канавки, чтобы ваша стена сохранила свою прочность сцепления.

Если вы правильно установили первый курс, эта часть должна пройти быстро. Тем не менее, вы хотите продолжить проверку своих блоков, чтобы убедиться, что они выровнены. Кроме того, убедитесь, что они сидят уютно и не раскачиваются.

Иногда у вас может быть один блок, который немного нерегулярен. Если все остальное в вашей стене кажется ровным и устойчивым, но один блок качается, удалите его и замените другим.

По мере увеличения высоты стены можно добавлять гравий в качестве засыпки для покрытия дренажной трубы. Важно, чтобы между дренажной трубой и почвой оставался гравий, так как это гарантирует, что ваша труба не засоряется со временем.

Если у вас есть блоки с пустотелым сердечником, также заполните сердцевины гравием, убедившись, что верх каждого слоя выровнен, чтобы следующий слой имел подходящую основу для опоры.

Шаг 7: Положите блоки топпера

Как только вы достигли желаемой высоты, самое время добавить верхние блоки. Позаботьтесь о том, чтобы на последнем слое стандартных блоков не было мусора и как можно больше пыли.

С помощью пистолета для уплотнения нанесите полоску клея для бетона на верхний ряд стандартных блоков. Возьмите верхние блоки и поместите их на клей, убедившись, что они плотно прижаты, при этом проверяя, что они выровнены.

Необходимо дать клею время для схватывания, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.Если ботворезы немного неровные, воспользуйтесь резиновым молотком для небольших корректировок.

Шаг 8: Засыпка

После того, как ботворезы полностью застынут — большинство людей предпочитают оставлять их на ночь — пора добавить засыпку и завершить проект. Вы уже должны были засыпать дренажную трубу гравием, но если вы этого не сделали, сделайте этот шаг перед добавлением засыпки.

В зависимости от количества засыпки, которую вы добавляете, некоторые домовладельцы покрывают подпорную стену ландшафтной тканью.Если вы добавляете небольшую засыпку, возможно, это не потребуется.

Положите слой гравия между стеной и засыпкой. Это повысит прочность стены и обеспечит надлежащий дренаж.

После укладки гравия при необходимости можно засыпать. Однако помните, что вы не хотите, чтобы засыпка доходила до верха стены. Оставьте место для слоя верхнего слоя почвы, который покроет и гравий, и засыпку.

Во время заполнения используйте трамбовку для почвы, чтобы убедиться, что засыпка не слишком рыхлая.Рыхлая засыпка будет подвержена эрозии и в конечном итоге может привести к разрушению вашей стены.

Шаг 9: Добавьте верхний слой почвы

После того, как вы добавили засыпку, добавьте слой верхнего слоя почвы. Выберите верхний слой почвы, подходящий для того типа ландшафта, который вы собираетесь делать.

Итак, вы готовы к пейзажу! Если вы добавляете растения, посадите их! Если вы добавляете слой дерна, разложите его! Строительство подпорной стены — это физически тяжелая работа, но она стоит того. И если вы сделаете это правильно, то будете пожинать плоды еще долгие годы!

Важность правильной установки подпорной стены

Подпорные стены не просто декоративные.От них требуется противостоять невероятной силе земли, которую они сдерживают. Эта сила известна как боковое давление земли. И это давление не статично в течение года. Если земля за стеной пропитается дождевой водой, увеличение гидростатического давления приведет к еще большей нагрузке на подпорную стену.

К сожалению, многие неправильно построенные подпорные стены выходят из строя в период сильных дождей. В зависимости от их размещения в вашем ландшафте, отказ подпорной стены может быть либо неприятным неудобством, требующим дорогостоящего ремонта, либо еще более тревожным событием, которое угрожает стабильности вашего дома.

Таким образом, несмотря на то, что заядлый самодельщик, безусловно, может построить подпорную стену, проект требует точности и строгого соблюдения рекомендаций производителей в отношении используемых продуктов.

Кроме того, важно проверить местные строительные нормы и правила. Хотя домовладельцы обычно могут без проблем завершить небольшие подпорные стены, в некоторых районах есть правила, регулирующие установку больших стен. Хорошее практическое правило — очистить все, что выше трех-четырех футов, в соответствии с местными строительными нормами — все, что выше 4 футов, проконсультируйтесь с инженером для правильного проектирования подпорной стены.И эти стены все равно требуют дополнительного структурного усиления. Кроме того, наберите 811, чтобы определить, есть ли какие-либо инженерные коммуникации под предлагаемой стеной. Даже если вы не будете копать глубоко в земле, изменение давления, создаваемое подпорной стеной, может повредить инженерные коммуникации.

Доверие к эксперту по производству

Конечно, качество вашей подпорной стены зависит от используемых вами материалов. Вот почему вам необходимо сотрудничать с производителем кирпичной кладки, который знает, как изготавливать красивые, но при этом прочные и долговечные блоки подпорной стены.

Здесь, в Nitterhouse Masonry Products, у нас есть широкий ассортимент блоков подпорных стен, идеально подходящих для любого ландшафтного или сложного дизайна, а также для столь же широкого диапазона бюджетов.

Наш самый популярный блок для подпорной стены — это Allan Block Collection. Это простые, но потрясающие конструкции, которые идеально подходят для множества различных проектов, больших и малых.

Коллекция Fieldstone — один из наших самых популярных «зеленых» вариантов, в то время как наши экологические блоки разработаны для тех, кто хочет быть экологически чистым при ограниченном бюджете.

Наконец, если вы хотите смелого дизайна, обратите внимание на нашу коллекцию Aztec Collection, вдохновленную невероятными достижениями древних американских культур в области каменной кладки.

Есть так много красивых способов завершить дизайн подпорной стены ландшафта или заднего двора. Но проект требует также прочности и точности. Вы хотите, чтобы подпорная стена была долговечной, поэтому вам необходимо построить ее правильно и сделать это из материалов, специально разработанных для этой работы.

Вот почему мы так заботимся о наших бетонных изделиях.Мы производим продукты, которые, как ожидают наши клиенты, будут долговечными, сохраняя силу и красоту на десятилетия вперед. Мы стоим за предлагаемыми блоками.

Пять поколений спустя мы по-прежнему обслуживаем Среднеатлантический регион. Для нас большая честь продолжить наследие Ниттерхауса здесь, в Чемберсбурге, штат Пенсильвания, почти столетие спустя.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о том, как мы можем поддержать вас в вашем проекте ландшафтной подпорной стены или найти вашего местного дилера.

Как благоустроить подпорные стены из бетонных блоков | Home Guides

Подпорные стены позволяют вам управлять землей, превращая крутые склоны в участки ровной поверхности, которые увеличивают визуальную привлекательность вашего двора.Камень и кирпич — обычные материалы для подпорных стен, но бетонные блоки для подпорных стен предлагают прочность и долговечность за небольшую часть стоимости. Эти специально разработанные блоки имеют выступ для придания устойчивости. Вы можете выбрать бетон из нескольких цветов, форм и фактур, включая варианты, которые поразительно напоминают натуральный камень.

Подпорные стены из бетонных блоков

Проложите садовый шланг, чтобы создать контур изогнутых стен, затем перенесите этот рисунок на землю с помощью аэрозольной краски для ландшафтного дизайна.Вбейте колья в землю и прикрепите к каждому столбику веревку, чтобы создать конструкцию прямых подпорных стен.

Выкопайте траншею глубиной от 5 до 7 дюймов плюс половину высоты бетонного блока. Глубина дает место для базового слоя гравия от 4 до 6 дюймов, 1 дюйм для гладкого слоя песка и достаточно места, чтобы закопать половину блоков для первого ряда, чтобы обеспечить надежную анкерную подпорную стену. Песчаные почвы с хорошим дренажем нуждаются только в 4-дюймовом базовом слое, в то время как плохо дренируемые глинистые почвы выигрывают от 6-дюймового основания.

Заполните траншею слоем гравия толщиной от 4 до 6 дюймов толщиной 3/4 дюйма с острыми краями. Угловой гравий со смесью кусков гравия и гравийной пыли уплотняется лучше, чем окатанный гравий одного размера.

Насыпьте гравий ровным ровным слоем и плотно утрамбуйте его ручным трамбовкой. В зависимости от размера траншеи вы можете использовать пластинчатый уплотнитель для уплотнения гравия. Уплотнение гравия снижает вероятность его сдвига.

Насыпьте 1 дюйм крупного каменного песка на гравий и равномерно распределите его по гравийному основанию.Проверьте песок уровнем и отрегулируйте его, пока песчаная основа не станет ровной.

Положите бетонные блоки первого ряда прямо на песок и постучите по каждому блоку резиновым молотком. Проверяйте блоки на уровень, прокладывая курс. При необходимости добавьте или удалите песок, чтобы выровнять блоки.

Насыпать щебень за блоками после укладки первого слоя; гравий действует как засыпка для улучшения дренажа, поэтому эрозия не выталкивает блоки с места. Засыпьте каждый ряд блоков, прежде чем переходить к следующему курсу.

Уложить дренажную плитку — черную перфорированную дренажную трубу — за стеной и поверх первого слоя засыпки. Хотя сливная плитка не требуется, она помогает отводить воду от подпорной стены блока.

Положите второй ряд бетонных блоков, установив блоки на 1/2 — 1 дюйм дальше, чем первый ряд, используя выступ в качестве направляющей. Это снижает вероятность сдвига стены. Нанесите полоску строительного клея на нижнюю часть блоков, чтобы закрепить блоки на предыдущем слое.Для получения более прочной стены расположите стыки в шахматном порядке — если вы начали первый ряд с полного блока, то второй ряд должен начинаться с полуквартала. Чтобы разрезать блок пополам, надрежьте блок долотом для кирпича и трехфунтовой кувалдой, затем постучите молотком, чтобы разделить блок на две части. Засыпьте после второго ряда и продолжайте укладку дополнительных рядов, пока стена не достигнет желаемой высоты. Ограничьте высоту стены примерно 3 футами. Для более высоких стен обратитесь к профессионалу.

Поместите ряд блоков замкового камня на верхний ряд бетонных блоков.Замковые камни скрывают любые отверстия или щели между блоками, чтобы придать стене законченный вид.

Идеи для подпорных стен из бетонных блоков

Используйте подпорную стену из бетонных блоков, чтобы создать приподнятую клумбу на небольшом склоне во дворе.

Постройте подпорную стену из бетонных блоков, чтобы предотвратить эрозию почвы на выровненной территории внутреннего дворика. Если вы выкопали свой двор, чтобы построить ровный внутренний дворик, вероятно, есть уклон, по крайней мере, на одной стороне внутреннего дворика, который может медленно разрушаться во время дождя.

Превратите крутой, недоступный склон в несколько плоских площадок для выращивания растений с рядом коротких подпорных стен из бетонных блоков. После террасирования склона можно использовать террасы как клумбы, установить водный элемент или, в зависимости от размера террасы, создать приподнятый внутренний дворик. Строительство нескольких коротких подпорных стен безопаснее, чем установка одной высокой подпорной стены, поскольку давление грунта на заднюю часть стен распределяется между отдельными стенами.

Установите изогнутую подпорную стену для создания потока в открытом пространстве, заполненном прямыми линиями, таком как квадратный дом и двор, заполненный несколькими прямоугольными посадочными площадками.

Вырежьте ступеньки на склоне холма, чтобы обеспечить легкий доступ к разным уровням, затем установите подпорные стены из бетонных блоков, чтобы предотвратить эрозию с каждой стороны новой лестницы.

Выровняйте дорожку подпорной стеной из бетонных блоков, чтобы еще больше помочь направить движение и не дать растениям выйти на дорожку. Если дорожка идет под гору, вы можете создать ступеньки в стене, чтобы следовать этому потоку. Например, вы можете установить четыре ряда блоков для первых 10 футов на вершине холма, затем перейти к трем рядам блоков для следующих 10 футов, в конечном итоге спустившись к одному ряду или отсутствию стены у основания. холма.

Ссылки

Предупреждения

  • Рассмотрите возможность найма профессионального подрядчика для подпорных стен высотой более 4 футов. Во многих областях требуется разрешение на строительство стен высотой более 4 футов, измеряемых от низа основания до верха стены, и когда задний уклон составляет 2 фута по горизонтали до 1 фута по вертикали или больше.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и конкурентоспособный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Как построить подпорную стену из блоков

Каменные стены, которые можно наращивать, создают красивую границу и увеличивают площадь лужайки или сада. (DepositPhotos)

Подпорные стены могут быть отличным способом не только помочь с эрозией и отводом воды, но и создать красивое, пригодное для использования пространство сада. А благодаря блокируемым, штабелируемым блокам проект можно завершить за выходные.

Строительство подпорной стены — сложная работа, но с ней справится большинство домовладельцев, если вы способны выполнять тяжелую работу и готовы испачкаться. Вот что вам нужно знать, чтобы построить собственную штабелируемую подпорную стену.

Штабелируемые бетонные блоки

Штабелируемые блоки сделаны из бетона с декоративной отделкой спереди и выступом сзади. Кромка плотно прилегает к блоку под ней, создавая блокирующее соединение, которое выдерживает давление, а декоративная передняя часть придает привлекательный вид.

Камни часто имеют слегка клиновидную форму, что позволяет создавать плавные изгибы. Во многих стилях также доступны тонкие камни «топпер», которые придают стене законченный вид.

Совет по строительству

Укладываемые камни обычно рекомендуются для стен высотой менее 3–4 футов. Более высокие стены обычно нуждаются в дополнительном структурном усилении и могут потребовать разрешения на строительство вместе с профессиональным советом или помощью.

Необходимые материалы

Для этого проекта вам потребуются:
  • Рабочие перчатки
  • Лопата и / или мотыга
  • Долото для кирпича и маленькая кувалда
  • Уровень
  • Деревянные колья
  • Уровень веревки и линии
  • Почва трамбовка
  • Гравий (острый, не округлый) или каменная пыль
  • Пейзажная ткань (необязательно)
  • Соединяющиеся штабелируемые камни и топперы

Оценить количество необходимых вам блоков сложно.Рассчитывайте хотя бы на один блок на погонный фут, и рассчитывайте, что он займет больше блоков, чем предполагает ваша оценка!

Планировка и планирование

  • Перед тем, как начать, обратитесь в городское коммунальное управление или позвоните по номеру 811, чтобы убедиться, что в зоне раскопок нет заглубленных труб или кабелей.
  • Используйте садовый шланг, чтобы проложить приятную линию подпорной стены. Разметьте землю, используя линии разметки из муки или краску для разметки ландшафта.

Копание траншеи

    • Вдоль отмеченной линии осторожно выкопайте траншею немного шире блоков (в идеале — ширину трамбовки почвы) и достаточно глубокой, чтобы первый ряд блоков находился ниже уровня земли.Срезайте лопатой прямо вниз, чтобы не повредить окружающую почву.
    • Сделайте траншею как можно ровнее, чтобы сэкономить время в дальнейшем.
    • Если стена идет на склоне, вы можете выкопать ряд ступенчатых траншей, чтобы под землей находился только один ряд блоков.
    • Утрамбуйте дно траншеи трамбовкой для грунта.
  • Добавьте несколько дюймов острого гравия или каменной пыли на дно траншеи и используйте этот слой для окончательного выравнивания и утрамбовки.
Совет по строительству

Давление на стену будет огромным. Если положить первый ряд камней ниже уровня земли, стена будет чем-то твердым.

Укладка первого поля

    1. Начните с самого видимого края стены или края, который упирается в другую конструкцию. Если ваша стена пересекает уклон, начните с самого нижнего конца.
    1. Поместите первый камень в траншею.Убедитесь, что камень ровный спереди назад и из стороны в сторону. Отрегулируйте, подняв камень и добавив больше гравия или копнув глубже, если необходимо.
    1. Забейте деревянные колья в землю на каждом конце траншеи и натяните веревку между ними даже до верхушки первого камня. Выровняйте тетиву линейным уровнем и используйте ее в качестве ориентира для укладки оставшейся части первого ряда.
  1. Продолжайте класть камни бок о бок вдоль траншеи, убедившись, что они выровнены.Правильный выбор первого блюда — ключ к успешной стене.

Укладка дополнительных курсов

    1. Каждый ряд блоков смещен относительно нижнего ряда. Если у вашей стены прямые края на концах, начните следующий курс с блока, разрезанного пополам.
    1. Если вы много работали, чтобы убедиться, что все выровнено, то это самое интересное. Продолжайте укладывать ряды камней, убедившись, что край камня плотно прилегает к камню под ним, а также убедитесь, что швы смещены.Передний край будет иметь слегка «отступивший» вид из-за выступов на камнях.
    1. Периодически проверяйте, чтобы камни были ровными и не раскачивались.
  1. Постройте стену до желаемой высоты и при желании положите сверху камни.
Совет по строительству

Чтобы разрезать блок пополам, сделайте отметку по центру с помощью долота для кирпича, затем поместите долото на линию с надрезами и ударьте по нему маленькой кувалдой.

Засыпка

    1. Чтобы стена оставалась чистой, перед засыпкой разложите ландшафтную ткань вдоль стены.
    1. Послойно засыпьте пространство за стеной, присыпьте стену гравием и засыпьте грязь за ней, плотно утрамбовывая каждый слой.
  1. Финишировать слоем верхнего слоя почвы.
Совет по строительству

Если ваша стена предназначена для отвода стока воды, поместите перфорированную дренажную трубу напротив стены перед засыпкой.

Дополнительная информация

Как построить стену из бетонных блоков — Часть 2

Этот пост спонсируется Sakrete. В первой части нашего проекта «Как построить стену из бетонных блоков» мы рассмотрели менее гламурную сторону кладки — подготовительные работы. От сноса до подготовки площадки и, в конечном итоге, МНОГО рытья. Теперь, когда вы в курсе начальных этапов своего проекта и у вас есть хорошая, прочная, ровная основа, вы готовы ко второму этапу! В этой статье мы расскажем вам, как построить стену из бетонных блоков (или что нужно знать, когда вы нанимаете кого-то для этого), коснувшись необходимых материалов и инструментов, а также как укладка бетонного блока, соблюдение строительных норм, включение арматуры, изменение высоты, заливка бетонного раствора для прочной стены, гидроизоляция, дренаж, необходимость добавления заглушки на стену и, наконец, отделка стены из бетонных блоков.Уф! Независимо от того, планируете ли вы построить стену из бетонных блоков самостоятельно или планируете заключить контракт, в этой статье рассматриваются многие ключевые аспекты, позволяющие обеспечить успех вашего проекта стены!

Хороший нижний колонтитул уровня с меловой линией, чтобы обозначить первый курс по центру нижнего колонтитула.

Тип раствора

Раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S готов к смешиванию.

Несмотря на то, что есть некоторые стены и даже некоторые специализированные бетонные блоки, уложенные сухим способом (без раствора), наиболее типичные стены из бетонных блоков кладутся с раствором между блоками.Наш не был исключением. Однако не все минометы одинаковы. И даже в составе раствора одной и той же марки вы найдете разные типы раствора для разных областей применения. Для нашего проекта компания Sakrete прислала нам раствор Sakrete® Type-S Mortar Mix, который разработан для использования как выше, так и ниже уровня грунта. Его технические характеристики включают: «Высокая прочность (> 1800 фунтов на квадратный дюйм), соответствует требованиям к свойствам ASTM C1714 и ASTM C270, идеально подходит для проектов, требующих структурной прочности для кирпичных и блочных фундаментов, приложений от 1/4″ до 1/2 «и может быть цветным. пигментированный цементными красками Sakrete Cement Colors.”

Не все мешки для минометов одинаковы. Наша команда предпочла сумки весом 60 фунтов более крупным и тяжелым сумкам, которые сложнее маневрировать.

Раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S с использованием

  • Кладка кирпичная или блочная
  • Царапины и коричневый слой при штукатурке
  • Аппликации выше и ниже класса
  • Кладка или финишное покрытие
  • Интерьер или экстерьер
  • Направление вытачивания кирпича и блока
Готовы и ждут своих новых домов!

В нашем случае бесстрашная команда LM Stoneworks использовала раствор для укладки бетонных блоков нашей стены и для установки заглушек (подробнее об этом позже).Несмотря на то, что этот контент спонсируется Sakrete, я предполагал, что каменщики, работающие над работой, не смогут отличить раствор, который они обычно используют (другой бренд), и раствор для строительных смесей Sakrete® Type-S, поставляемый нам для эта работа. Я спросил группу каменщиков, ведет ли себя раствор Sakrete по-другому, и единственная обратная связь, которую они дали, заключалась в том, что раствор лучше прилипал к мастеркам и бетонному блоку. Одержите одну неожиданную победу для спонсора!

Калькулятор минометов

Сумки Sakrete весом 60 фунтов поставляются с информацией о покрытии, но Sakrete также предлагает онлайн-калькуляторы для предварительного планирования.

Один из важных расчетов — это выяснить, сколько мешков с раствором вам понадобится для вашего проекта. У Sakrete есть удобный онлайн-калькулятор строительного раствора на странице его конкретного калькулятора (нажмите на опцию «Растворенный раствор» слева, а затем введите количество блоков, которые вы будете использовать). В нашем случае наш масон оценил примерно 500 блоков, что равняется чуть менее шестидесяти 60-фунтовых мешкам сакретского раствора. Стропать много строительного раствора!

Смешивание до нужной консистенции

Типичный порядок смешивания: добавьте раствор в тачку, а затем добавьте h3O.

Смешивание минометов может показаться непрофессиональным, но как только вы это сделаете, вы поймете, что это не ракетостроение. Сакрете советует положить сухую смесь в тачку или ступку и добавить воду через углубление в смеси. Подход нашей команды был немного более сдержанным. Хотя рекомендуется использовать мотыгу (это мотыга с короткой ручкой и парой отверстий, которые помогают более равномерно перемешивать раствор), ребята, работавшие над нашим проектом, сделали все это с помощью лопаты.
Бригаде LM Stoneworks понравился раствор с такой консистенцией, при которой, когда вы нанесете небольшой слой на свой шпатель, он не будет текучим и не соскользнет, ​​когда вы повернете шпатель вбок.Это сценарий Златовласки — не слишком сухой и не слишком влажный. Чак и его команда регулярно обрабатывали одну сторону краев бетонного блока перед установкой блока. При этом раствор должен прилипать к стороне блока, так как блок устанавливается на место.

Просто добавь воды! Смешивание раствора включает в себя поиск баланса между не жидким и не слишком сухим.

Основные инструменты для работы с каменной кладкой

К счастью, для укладки блока для стены не требуется обширный арсенал инструментов.

Тачка и мотыга (или в данном случае лопата) являются незаменимыми приспособлениями для перемешивания строительного раствора.
  • Тачка
  • Лопата
  • Мотыга для минометов
  • Подставка для минометов
  • Доска для раствора и подставка удерживают раствор близко к рабочей зоне и помогают обеспечить эффективный рабочий процесс.
  • Мастерок для блоков / кирпича
    Наш каменщик предпочитает шпатель для кирпичных блоков размером 12 дюймов для укладки блоков. У него при кладке кирпича кельма для кирпича намного короче. Мастерок по краю может быть удобен для работы в ограниченном пространстве и зачерпывания бетона или раствора, заправленного в угол.
  • Мастерок для заделки краев
  • Шлифовальный станок с клинком для кирпичной кладки
  • Носилки лески
  • Линейные блоки
  • Mason’s Line

Укладка первого блока

Первый блок ожидает красивая кровать из раствора.

Здесь начинается самое интересное, и стена начинает обретать форму. В нашем проекте есть небольшое изменение высоты, поэтому первый блок уложен в самом нижнем углу. Как вы можете себе представить, начинать с высокой стороны стены будет сложно, так как в конечном итоге ваша стена должна будет противостоять гравитации.Начните с нижней точки, если она есть, и продолжайте двигаться вверх. Первый блок очень важен, и вы должны убедиться, что он и все его друзья установлены на уровне. Как только вы достигнете этого момента, начнется серьезный визуальный прогресс!

Нанесение раствора при укладке блоков

Раствор предварительно наносится на одну сторону при укладке каждого блока. Как и в случае с верным шпателем, уровни используются постоянно. Каждый блок необходимо выровнять, обычно с помощью метчиков от основания шпателя. Один из первых рядов готов для следующих блоков.

Для Чака и его команды нанесение строительного раствора на блоки выглядело легко. Обычно у них был один из членов экипажа, смешивающий миномет и пополняющий запас на минометном борту. Оттуда один каменщик загружал два торцевых края каждого блока и устанавливал их. Каменщик у стены уже положил большую полоску раствора по верхним краям уже установленного блока. Затем он брал блок из поставленных блоков и вставлял его на место.

Заполнение в середине

Проверка угла на отвес и уровень.Команда строит углы и продвигается к середине. Вид сверху, когда стороны наращиваются до того, как заполнится середина.

Когда углы вашей стены начнут нарастать, вы начнете работать своим путем внутрь, идеально встречаясь в середине вашей стены. Чак и его команда регулярно использовали стропу Масона, натянутую между внешними блоками через линейный блок и растяжку. Линия обеспечивает визуальный ориентир для поддержания последовательного и ровного хода блоков.

Леска каменщика помогает обеспечить быстрый визуальный ориентир для каждого курса. Носилки лески — удобный аксессуар, который упростит выполнение вашей лески.

Не забудьте арматуру!

Арматура (как вертикальная, так и горизонтальная) необходима для прочной стены из бетонных блоков.

Помните всю ту арматуру, о которой мы говорили в первой статье об этом проекте? Еще больше удовольствия от использования арматуры в строительстве стены из прочных бетонных блоков за пределами вертикальных стержней, идущих от основания. Бригада LM Stoneworks продолжала укладывать арматуру в соответствии с требованиями норм в нашем районе — горизонтально на всех остальных участках.После заполнения пустот в стене бетоном («цементным раствором») вся эта горизонтальная и вертикальная арматура образует одну прочную конструкцию.

В идеале, вы или ваш подрядчик обсудите, какие блоки нужно заказать, когда вы будете подготовлены. В нашем случае поставщик забыл смешать блоки с вырезом для арматуры. Вместо того, чтобы заниматься возвратом и повторным заказом, бригада отметила их на строительной площадке, и эта путаница не остановила прогресс.

В полевых условиях — надрезание блоков болгаркой и молотком.

Работа с морскими следами

Быстрое движение шпателем очищает линии раствора. Если бы блок оставался открытым, потребовались бы дополнительные инструменты.

Способ обработки раствора между блоками (если вообще) зависит от того, как вы планируете отделывать стену. Для этой стены блок должен был быть покрыт штукатуркой, поэтому линиям не уделялось много внимания, за исключением того, что каменщик быстро поскреб кельмой, чтобы обрезать излишки раствора.Для блочной стены, которая будет иметь открытые блоки, раствор гладят либо закругленным концом ручки кельмы, либо специальным инструментом. Лишний раствор на гранях блоков также будет удален губкой. Чак сказал, что специалисты по штукатурке на самом деле предпочитают, чтобы стены не обтирали губкой, что помогает поверхности оставаться более шероховатой и создает лучшую связь с первоначальным штукатурным (коричневым) слоем.

Чак из LM Stoneworks доводит до конца еще один уровень. Угол стены. Обратите внимание на ослабленный арматурный стержень, который находится под углом 90 градусов, чтобы укрепить угол.Хотя мы использовали 8-дюймовый блок на большей части стены, одна часть была привязана к существующей 6-дюймовой стене, поэтому мы использовали 6-дюймовый блок с этой стороны. Подготовка к заключительному блоку на прямом беге по передней стене.

Наклонные и ступеньки для изменения высоты

Один из уникальных компонентов нашей стены — это радиус и наклон.

Одним из сложных аспектов нашей конструкции стены из бетонных блоков было изменение высоты. У нас было небольшое изменение высоты с одной стороны и довольно резкое изменение высоты с другой стороны.Для той части стены, которая связана с существующей стеной, мы решили сделать шаг вниз. Этот шаг создается просто путем пропуска одного курса блока на этом расстоянии.

Там, где старое встречается с новым, мы использовали ступеньку, а не наклон. Небольшая часть оштукатуренной стены слева — это место, где заканчивался предыдущий задний двор.

С другой стороны стены у нас была обратная нога, ведущая в дом, а затем наклонная часть, которая в конечном итоге переходила в ровную часть основной поверхности стены.Мы думали сделать там шаги, но шагов было бы несколько, и это выглядело бы не очень изящно. Вместо этого мы решили создать пологий склон, параллельный общему контуру существующей местности. Это, конечно, усложнило работу на этой части стены.

Радиус был создан с использованием полублоков для создания более плавной кривой. Полноразмерный блок образовал бы линии в кривой.

Из-за радиуса стены провести меловую линию для определения уклона невозможно.Вместо этого бригада LM Stoneworks построила блок выше ожидаемой линии разреза. Совет от профессионала: использование отрезка трубы из ПВХ, проведенного по радиусу стены, помогает получить ровный уклон. Затем Чак провел карандашом по трубе, чтобы отметить, где пила по бетону Husqvarna будет делать свое дело.

Еще больший прогресс по радиусу. Как только блок был установлен выше конечного готового откоса, мы приступили к работе по определению линии разреза. Пара рук удерживала ПВХ-направляющую на месте, а затем Чак провел карандашом по длине откоса.После того, как линия разреза была определена, были надеты защитные СИЗ, и бригада прорезала откос на уже заделанные на месте блоки.

Готовый план освещения и ирригации

Здесь мы просто сделали вырез в блоке во время установки, чтобы обойти существующие оросительные линии.

Если ваша стена стоит между тем, что вы хотите полить или осветить, и источником этого h3O или электричества низкого напряжения, спланируйте заранее, создав для них погоню. Нашей команде удалось это сделать, прорезав квадратный проход через основание одной секции стены и пропустив через него четырехдюймовую трубу.Задокументируйте местоположение погони, если вы не прокладываете через нее спринклерные линии или линии низкого напряжения, чтобы при необходимости можно было добраться до нее позже.

Мы также установили загон для труб диаметром 4 дюйма на другой части стены, чтобы приспособиться к любым будущим потребностям.

Затирка для стен из бетонных блоков

Заливка по радиусу.

Некоторые стены из бетонных блоков строятся без арматуры и без раствора (раствор — это бетон, который вы заливаете в ячейки бетонного блока после строительства стены). Без затирки вы будете полагаться на силу тяжести и раствор, чтобы сохранить стену в целости.Даже с таким хорошо зарекомендовавшим себя строительным раствором, как Sakrete, это НЕ хороший план для большинства стен. Арматурный стержень, который вы аккуратно установили по всей стене, будет бесполезен без бетонного раствора, окружающего его.

Пампер на месте происшествия, чтобы отправить раствор туда, куда нужно — в стену!

Как только вы подумали, что видели свой последний автобетононасос, самое время вызвать другой груз. Если вам нужно освежиться, 27 кубических футов — это 1 ярд бетона. Вы не поверите, но нашему проекту «маленькой» стены потребовалось еще восемь ярдов бетона, чтобы заполнить все эти пустоты! Для справки по бюджету, бетон в Сан-Диего стоит около 130–150 долларов за ярд, плюс еще около 350 долларов за насос (не требуется, если ваш проект находится достаточно близко, чтобы желоб грузовика врезался в него).

PSI — это не только для аппаратов высокого давления

Согласно нашему каменщику, кодекс здесь, в Сан-Диего, требует не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм для бетонного раствора. Чак любит 3000 фунтов на квадратный дюйм, потому что они немного богаче и с меньшей вероятностью засорятся шланги насоса. Очевидно, вам следует избегать попыток вытолкнуть застрявший бетон из шлангов.

Дважды проверьте перед началом откачки

Всегда дважды проверяйте бетонную смесь, ПРЕЖДЕ чем дать разрешение на перекачку.

Когда появился автобетононасос, первое, что сделал насос, это поднялся по лестнице и визуально осмотрел бетон в грузовике.Стоит отметить, что это был бетон от местного поставщика, а НЕ продукция компании Sakrete. То, что он увидел, его обеспокоило. Смесь выглядела (и звучала) совсем не так, как заказал каменщик. Вместо красивой, богатой и гладкой смеси эта партия была заполнена крупным заполнителем, который мог засорить шланги в мгновение ока. Не бросив бетонную роту полностью под автобус, оказалось, что они «случайно» прислали нам груз, который должен был уехать в другое место, но затем был возвращен. Это продлилось долгий день и было много телефонных звонков, но эта крупная партия бетона была отклонена и в конечном итоге была заменена автобетоносмесителем, заполненным надлежащей смесью 3000 фунтов на квадратный дюйм.Вы не можете просто пропылесосить неподходящий бетон, поэтому стоит убедиться, что вы заливаете или перекачиваете правильную смесь.

Начните чувствовать эти хорошие вибрации

Когда сама стена из бетонных блоков была завершена, арматура была дважды проверена, и бетонный раствор был закачан в ячейки стен. Вибратор помогает устранить пустоты.

Всегда легкая мишень для шуток на выставке «Мир бетона» в Лас-Вегасе, вибраторы для бетона являются ключевой частью этого процесса. После того, как полости вашей бетонной стены будут заполнены бетоном, важно убедиться, что бетон равномерно залит в эти укромные уголки и трещины, а также вокруг всей арматуры.Пузыри в стене — это нехорошо. Команда здесь бросила длинный рабочий конец бетонного вибратора в раствор и отодвинула любые непроходимые пустоты.

Как только стена будет заполнена раствором, и она затвердеет вокруг всей этой арматуры — она ​​никуда не денется!

Гидроизоляция стен из бетонных блоков

Наш гидроизоляционный материал выбрал плохой день, чтобы надеть белую рубашку!

Когда дело доходит до подпорных стен из бетонных блоков (и домов в целом), вода — враг номер один. Вода, скапливающаяся на стене под землей, определенно может вызвать проблемы со временем, и последнее, что вам нужно, — это неудачная тяжелая работа из-за того, что вы пропустили шаг или два.Наша бригада использовала гидроизоляционный материал, рассчитанный на уровень ниже уровня земли, чтобы выровнять всю часть стены, которая будет находиться под землей.

Использование качественного гидроизоляционного состава с классом ниже класса жизненно важно для любой части вашей стены, которая, подождите, ниже уровня!

Это толстая грязная штука, которая выглядит так, будто вы катите смолу. Вероятно, потому что это в основном tar. Если вы сами применяете непромокаемую гидроизоляцию, наденьте худшую одежду и обувь для этой или, может быть, одноразовые комбинезоны.И не садитесь в машину или грузовик, пока не убедитесь, что не покрыты этим веществом (несколько советов от команды, что мог совершить эту ошибку в какой-то момент своей карьеры). Следуйте местным нормам и рекомендациям производителя по нанесению гидроизоляции.

После завершения гидроизоляции бригада прибила пенопласт для защиты гидроизоляции — гравий острый.

Когда гидроизоляция нанесена, не делайте ошибку, сразу засыпая ее. Вскоре в основании подпорной стены будет немного гравия (подробнее об этом ниже).Между острым гравием и абразивной почвой от обратной засыпки, если вы не защитите свою гидроизоляцию, она не будет такой водонепроницаемой. По этой причине наша бригада применила защитный щит ко всему участку стены, который будет ниже уровня земли. Эта доска защищает гравий, камни и все остальное, что может скрываться в засыпке, от царапин и проколов гидроизоляции.

Дренаж стен из бетонных блоков

Перфорированная дренажная труба была добавлена ​​на самый нижний уровень, где основание стены встречается с нижним колонтитулом.

Если вы посмотрите на несколько подпорных стен в вашем районе, скорее всего, вы обнаружите, что многие из них не работают. Иногда это происходит из-за неправильной опоры, недостаточного армирования в стене, движения грунта или (что хуже всего) из-за того, что НЕ прочитал Home Fixated. Во многих случаях первопричина — неправильный или несуществующий дренаж из стены. В результате вода скапливается за стеной и может оказывать на нее огромное давление. Оказывается, вода тяжелая!

Опускание перфорированной дренажной трубы (снабженной муфтой для защиты от мусора) в траншею перед засыпкой.Держите эти отверстия ориентированными вниз!

На этом участке с небольшим уклоном внутри нашей недавно отгороженной стеной территории может накапливаться значительное количество дождя. Конечно, у нас в Сан-Диего не бывает сильных дождей, но это не займет много времени, чтобы вызвать проблемы. Вы увидите множество подходов к дренажу, начиная от пропуска раствора между всеми остальными блоками на нижнем ряду, и заканчивая регулярным размещением дренажных труб и перфорированной дренажной трубой, которая использовалась в нашем проекте.

Очень тонкий слой гравия в нижней части ландшафтной ткани для выравнивания гравийной зоны.

Шаг первый для дренажа заключался в том, чтобы положить небольшой слой гравия вокруг основания подпорной части стены — части ниже уровня земли. Затем на основание основания укладывается перфорированная дренажная труба (с сеткой для защиты от мусора) и засыпается гравием. Хотя вы встретите горячие разногласия по поводу того, должны ли отверстия быть ориентированы вниз или вверх, мы считаем, что отверстия должны быть направлены вниз, что позволит трубе быстрее заполниться водой и начать слив.Большинство перфорированных труб имеет два ряда отверстий, поэтому вам нужно, чтобы они располагались примерно в 5:00 и 7:00, а не в 11:00 и 1:00.

Наша перфорированная труба засыпается гравием для хорошего дренажа.

В нашем случае нас также беспокоил поверхностный дренаж, поэтому мы могли попытаться собрать большую часть воды наверху, прежде чем она просочится в перфорированную дренажную линию. Ряд вертикальных труб, связанных с 4-дюймовым водостоком, выходящим из стены, в конечном итоге отведет поверхностную воду, прежде чем она действительно скапливается.Мы оставили 4-дюймовые трубы длиной, чтобы мы могли обрезать их до нужной высоты после завершения укладки и ландшафтного дизайна. Мы также планируем добавить еще несколько поверхностных водостоков на другой опоре стены и на том месте, где раньше был задний двор.

Здесь вы можете увидеть одну из поверхностных дренажных труб (оставлена ​​очень высокой, чтобы позже ее можно было обрезать до уровня грунта). Эти трубы не имеют перфорации.

Ползучая элегантность — добавляем кепку

Так выглядела верхушка старой стены. Его даже не округлили. Скучный!

Мой наставник использовал бы термин «ползучая элегантность», чтобы описать тенденцию к обновлению материалов или функций в проекте улучшения дома.Эта ползучая элегантность очень коварна, и если вы не будете осторожны, она быстро обернется для бюджета. Первоначально я хотел просто слегка закруглить верхнюю часть новой бетонной стены. Это придает стене более законченный вид и помогает отводить воду лучше, чем плоская поверхность. Я подумывал сделать настенную заглушку, но не очень серьезно, пока это не предложил сосед. Это заставило меня глубоко погрузиться в далекие границы использования гугл-термина «стенная кепка». Две части наших стен имели разную ширину блоков, поэтому найти подходящую заглушку было еще сложнее.

Перед тем, как нажать на спусковой крючок, смоделировать различные стили и цвета настенных заглушек. Настенные заглушки Capella от Pacific Clay были тем, что мы выбрали для облицовки нашей стены. Это было не дешевое решение, но добавление настенных заглушек на стену имело огромное значение для готовый результат — без сожалений.

В конечном итоге я остановился на красивых терракотовых настенных крышках от Pacific Clay. Мне повезло в том, что размеры этих крышек подходят для бетонных блоков шириной 6 и 8 дюймов. Эта ползучая элегантность дала вторую возможность задействовать миномет из Сакрете.Совет от профессионала: наш каменщик Чак отмечал линию разреза карандашом, а затем распылял немного прозрачного лака, чтобы сохранить линию разреза, когда он пропускал колпачки через (мокрую) плиточную пилу.

Совет от профессионала: при резке плиткой для мокрой резки нанесите лак на линию отреза, чтобы она не смылась во время резки.

Колпачки Capella от Pacific Clay не поставлялись с наконечниками. В результате установка была еще более трудоемкой, потому что Чак должен был вырезать треугольник из жертвенной плитки, а затем заполнить его треугольником, который он вырезал из реальной плитки, которая должна была быть установлена.

У настенных заглушек не было заглушек, поэтому Чаку пришлось создавать заглушки в полевых условиях, хотя заглушки, сделанные своими руками, выглядели великолепно.

Чак ловко модифицировал свой уровень, чтобы оседлать стены закругленного профиля.

Несмотря на то, что добавление этой настенной заглушки привело к сокращению бюджета, она оказала огромное положительное влияние на внешний вид как нашего дома, так и стен. Фактически, я добавил его к двум частям существующих стен, чтобы связать все вместе.Короче говоря, красивый настенный колпак должен защитить верх вашей новой причудливой стены от элементов и добавить красивый завершающий штрих в процессе. Будь проклята ползучая элегантность — если вы думаете, что настенная кепка улучшит ваш проект, дерзайте!

Последний штрих — как штукатурить стену из бетонных блоков

Наш подрядчик по штукатурке Деннис Стовел из Stovel Plastering посоветовал нам подождать не менее недели перед нанесением штукатурки, чтобы бетон на стене и в стене мог полностью затвердеть.Он также порекомендовал нам установить настенный колпачок перед его работой, что мы тоже сделали. Из-за некоторых задержек с подбором цвета мы ждали затвердевания бетона несколько недель, а не неделю или около того. Наша цель состояла в том, чтобы соответствовать существующей штукатурке на нашем доме. . . чего мы не смогли понять, так это того, сколько цветовых вариаций было между более новой и старой частью дома.

Подобрать существующую штукатурку может быть непросто. Нам пришлось использовать два нестандартных цвета, чтобы соответствовать цветовым вариациям в разных частях нашего дома.Ключевым моментом является получение хорошего образца.

Stovel Plastering отобрал кусок разрушающейся штукатурки с одной стены (найти несложно!), И когда мы вернули образец цвета, мы поняли, что он идеально соответствует этой стене, но был слишком темным для остальной части дома. Итак, мы взяли кусок штукатурки из более старой, более выгоревшей на солнце части нашего дома, и примерно через неделю у нас получился хороший вариант. Система подбора цветов, которую они использовали, была не только очень точной, но и полученный нами образец размером 1х1 (с такой же тяжелой текстурой) позволил легко оценить цвет по сравнению с существующими стенами.Мы решили наши цветовые различия, заказав небольшое количество более темного цвета для минимального количества лоскутного шитья, необходимое для более темной области, и большее количество более светлого цвета для использования для цветного покрытия новой стены из бетонных блоков.

Сначала пошло коричневое пальто. Затем, после того, как он застынет, цвет или финишное покрытие.

Деннис и его команда перемешали коричневое пальто и расстелили его на стене из бетонных блоков. Первый проход довольно грубый, но затем они используют штукатурку, чтобы разгладить слой и сделать его более однородным.После затвердевания коричневого покрытия наносили цветное или финишное покрытие. Это покрытие было нанесено тонким слоем, который затем был обработан теркой вторым членом бригады, чтобы придать цветному покрытию более грубую текстуру.

Оттуда цветное покрытие загружается в бункер, который затем наносит более тяжелый слой песка на стену. Команда Stovel проделала отличную работу, подобрав текстуру и цвет существующему дому и существующим стенам. Если вы не успеваете закончить работу с тяжелым песком, то пистолет-распылитель может вообще не понадобиться.

У нашей существующей штукатурки была тяжелая текстура песка, поэтому был загружен бункер, чтобы распылить текстуру, чтобы она соответствовала.

Теперь вы можете построить один!

Спасибо нашему спонсору Sakrete за помощь в реализации проекта. Мы надеемся, что вам понравилось рассказывать о том, как построить стену из бетонных блоков, и что вы почувствуете себя вправе реализовать свой собственный проект стены из бетонных блоков. У Sakrete есть отличные ресурсы, учебные пособия, советы и видео, доступные как для любителей, так и для профессионалов на их веб-сайтах.Если у вас есть проект стены, которым вы гордитесь, или если вы решите заняться своим собственным, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Счастливого кладки и возведения стен!

Чиновник перед выстрелом. Это МНОГО растений райских птиц! После! Там сейчас есть полезный двор (или будет). Мы все еще подсыпаем здесь какую-то отметку — это вид снизу на улицу / холм. После — вид с воздуха. Большая часть грунтовой земли — это недавно захваченное дворовое пространство. После — больше дворового пространства, больше уединения, а прямо сейчас — больше грязи!

Подробнее — через Sakrete

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *