Menu Close

Хозблок из бруса 100х100 своими руками: сараи из мини-бруса и профилированного своими руками, 50х50 и 100х100, комплект для сборки, чертежи хозпостройки

сараи из мини-бруса и профилированного своими руками, 50х50 и 100х100, комплект для сборки, чертежи хозпостройки

Хозблок – это популярное строение на многих загородных и дачных участках. Его строят из разных материалов, но чаще всего используют дерево. Из данной статьи вы узнаете, как можно своими руками сделать качественный и надежный хозяйственный блок из бруса.

Особенности

Хозблок – очень полезное и функциональное сооружение, которому самое место на придомовых территориях. Очень часто домовладельцы берутся самостоятельно строить подобные возведения, поскольку это не самая трудная и долгая работа.

Хозяйственный блок, сделанный из бруса, имеет много отличительных черт и особенностей, которые нужно учитывать перед началом строительных работ.

В первую очередь, хозяева должны знать, в чем заключаются основные преимущества и недостатки подобных сооружений.

Начнем с преимуществ.

  1. Хозблок из бруса можно легко соорудить своими руками. Данный строительный материал податлив и легок в обработке, поэтому трудностей в работе с ним обычно не возникает. Выстроить надежный хозблок из бруса сможет даже малоопытный домашний мастер.
  2. Рассматриваемые придомовые постройки экологически чисты. Они не оказывают негативного влияния на здоровье человека или растущие рядом растения. В составе бруса отсутствуют вредные вещества.
  3. Брусовые сараи могут похвастаться весьма привлекательным внешним видом. Правильно построенное сооружение будет выглядеть привлекательно и оригинально. Хозяева могут придать ему любой дизайн и расцветку.
  4. Хозблок из бруса способен стать многофункциональной постройкой на дачном участке. В нем можно будет хранить инструментарий, различную садово-огородную технику. Нередко такие помещения используют в качестве просторных хранилищ для сена, дров или кормов для скотины. Иногда в грамотно обустроенном хозяйственном блоке люди и вовсе умудряются организовать уютный уголок для отдыха и встреч с друзьями/родными.
  5. Существует много подвидов бруса. Они различаются и по своим эксплуатационным характеристикам, и по непосредственному сечению. К примеру, строитель может приобрести материалы с параметрами 100х50, 50х50, 100х100, 150х150 и 150х100 мм. В числе брусков имеются как бюджетные, так и очень дорогие экземпляры. Это говорит о том, что домашний мастер может подобрать оптимальный вариант для любых строительных работ, которые он запланировал.

Постройки из бруса имеют и некоторые недостатки.

  1. Брус, из которого будет сделан хозблок, обязательно нужно будет обрабатывать антисептическими защитными растворами. Без них природный материал вскоре начнет рассыхаться, уничтожаться древесными паразитами и даже гнить/плесневеть при контакте с влагой.
  2. Даже самый качественный и ухоженный сарай из бруса рано или поздно начнет портиться. Рассматриваемый строительный материал по долговечности не может сравниться с тем же металлом, бетоном или камнем.
  3. Постройки из бруса являются пожароопасными. Они быстро сгорают и активно поддерживают разгоревшееся пламя. Даже при наличии защитных промазок строение все равно будет оставаться легковоспламеняемым. Это очень важно учитывать.

Виды материала

Брус, из которого можно соорудить качественный и привлекательный хозблок, подразделяется на несколько типов. Каждый из них имеет свои отличительные характеристики и особенности, которые рекомендуется брать в учет, подбирая конкретный тип материала.

Рассмотрим подробнее, какими характеристиками обладают различные типы бруса.

  • Профилированный брус. Этот материал подразделяется еще на 2 подвида, которые различаются по типу боковых граней и профилю стыковочного соединения. Постройки, сделанные из профилированного бруса, экологически безопасны. При этом данный материал входит в категорию бюджетных, хоть и производится с применением новейших технологий. Постройки из профилированного бруса не подвергаются деформации и появлению перекосов, поскольку их усадка происходит постепенно.
  • Клееный брус. Этот материал производится из досок хвойных пород дерева. Чаще всего в основе лежит сосна. Постройки, сделанные из клееного бруса, имеют очень много преимуществ. Они не теряют своей первоначальной формы, не усаживаются со временем, древесина на сгибается и не скручивается. Правда, рассматриваемый строительный материал не отличается низкой стоимостью. Кроме того, выстраивая сооружения из клееного бруса, очень важно следовать правильной технологии. В брусе обязательно должен быть использован только высококачественный клеевой состав.
  • Сухой брус. Хозяйственные постройки очень часто делают из сухого бруса. Это качественный и практичный строительный материал, который слабо подвержен губительному гниению, от которого часто страдает древесина. Сухой брус является более прочным и крепким. Из него можно сделать очень аккуратный и практичный хозяйственный блок.
  • Мини-брус. Такой строительный материал следует отнести к отдельной категории. В данном случае изделия комплектуются всеми необходимыми компонентами. За счет этого сам процесс сборки постройки на дачном участке заметно упрощается и занимает гораздо меньше свободного времени. Имея такой комплект для сборки, удается избежать ошибок и лишних нестыковок. Мини-брус отличается привлекательным внешним видом, поэтому и строения из него получаются эстетичными. Правда, сооружения из мини-бруса, как и все остальные деревянные конструкции, придется обрабатывать антисептиками.

Проекты

Самостоятельное возведение хозяйственного блока из бруса невозможно без предварительного составления подробного

проекта будущего сооружения. Только имея на руках все необходимые чертежи и схемы хозяйственной постройки, можно построить качественную и надежную конструкцию.

Домашний мастер может как самостоятельно разработать проект будущей постройки, так и воспользоваться готовыми схемами. Рассмотрим несколько примеров подробных планов хозпостроек с указанием площадей и всех необходимых размерных параметров.

  • Хозблок из бруса может служить в качестве маленького домика. В рассматриваемом плане предусмотрено несколько основных зон. В постройке найдется место для маленького гостевого уголка с площадью 8,46 кв. м, душевой зоны – 2,92 кв. м, туалета – 3,03 кв. м, а также входной площади – 3,53 кв. м. Получится очень уютное сооружение, в котором можно хорошо отдохнуть и расслабиться в дружеской компании.
  • Отличное решение – построить добротный сарай с размерными параметрами 3х6. Сооружение может иметь каркасную основу и стандартную односкатную крышу. Площади подобной постройки хватит для самых разных целей. Такая хозпостройка на участке точно получится функциональной и удобной в эксплуатации.
  • Очень просторной и функциональной окажется надворная постройка с размерами 6х4. Здесь можно оборудовать не только рабочий уголок садовника, но и полноценную, удобную баню. На чертеже можно увидеть 3 основных помещения, оборудованных в таком строении: комнату отдыха (4,14 кв. м), душевую (4,14 кв. м), парную (4,14 кв. м), а также большую веранду на 7,42 кв. м.
  • Хороший и вместительный хозблок получится, если оборудовать в нем сарай площадью 7,30 кв. м, кладовую на 1,75 кв. м и птичник на 2,10 кв. м. Перечисленные функциональные помещения найдут свое место в аккуратной надворной постройке классического типа с практичной двухскатной крышей.
  • С размерами 3х3 м можно построить простой, но практичный и привлекательный сарай. Постройка может иметь высоту стен 2,5 м и 3 м в точке подъема односкатной крыши. Подобную конструкцию можно построить довольно быстро и легко. Главное, соорудить крепкий фундамент и провести тщательный расчет необходимых материалов.
  • На рассматриваемой схеме изображен небольшой хозблок с площадью в 10,5 кв. м и параметрами стен 4х3 м. Строение оснащено крепкой и практичной двухскатной крышей, имеет входную дверь и 2 боковых окна, установленных на одной из стен.

Существует масса вариантов того, какой сделать хозяйственную постройку для дачи. Главное, заранее определиться с тем, в каких целях она будет использоваться. Исходя из этого, будет проще выбрать оптимальные габариты сооружения и продумать его будущую планировку.

Пошаговая инструкция

Как указывалось ранее, постройки из бруса несложно соорудить своими руками. Построить качественный и красивый хозблок может даже малоопытный строитель. Главное, действовать поэтапно и строго в соответствии с инструкцией.

Фундамент

Первое, что нужно будет сделать мастеру, – это собрать качественный фундамент будущего каркасного хозблока. Рассмотрим, как это надо делать правильно.

  1. Сначала нужна будет разметка фундаментной основы на дачном участке. Для этого надо воспользоваться колышками и специальной ниткой.
  2. Разметку можно сделать с помощью теодолита или посредством метода «египетского треугольника». Чтобы оси сарая были лучше зафиксированы, рекомендуется соорудить обноску.
  3. Для строительства хозблока подойдет ленточный фундамент. Сделав разметку, можно переходить к его изготовлению. Сперва надо будет вырыть траншею глубиной 50 см и шириной 40 см.
  4. Надо будет насыпать подушку из песка и щебня высотой в 10-20 см. Понадобится послойное уплотнение.
  5. Монтируют опалубку, укладывают гидроизоляционный материал. Далее можно переходить к установке арматурного каркаса. После этого стоит залить заготовки бетоном.
  6. Верхушку фундамента закрывают пленкой, чтобы он не пересох. Через 7-10 дней основание наберет нужный уровень прочности.

Разумеется, это не единственный вид фундаментного основания, подходящего для строительства хозяйственного блока. Часто люди выбирают свайный или столбчатый фундамент – это не менее удобные и надежные решения.

Обвязка

Когда фундамент будет готов, потребуется соорудить нижнюю обвязку постройки. Должна получиться площадка, которая в дальнейшем будет выполнять функции пола и станет основанием под монтаж стен. Чтобы сделать обвязку, понадобится воспользоваться бруском с параметрами 50х100 мм. Расстояние между лагами не должно составлять больше 60 см. Все пиломатериалы обязательно промазываются антисептическими защитными средствами. Чтобы обвязка получилась более крепкой и устойчивой, можно воспользоваться резьбовыми шпильками, вмонтированными в фундамент по ходу его заливки.

Каркас

Далее нужно переходить к монтажу каркасного основания будущего строения. Роль несущей конструкции стены будет играть брус такого же сечения, что находится в обвязке. Стойки потребуется установить на расстоянии не больше 1,5 м друг от друга. Место, где будут установлены двери и окна, предварительно усиливают с помощью вертикальной балки, а также горизонтальной перемычки, соответствующей габаритам коробки. Балки с верхними поперечинами надо соединить посредством угловых накладок из металла.

На первых порах рекомендуется установить небольшое количество подпорок из досок оптимальной длины.

Крыша

Когда строительство каркаса стен завершится, их надо будет обшить подходящими материалами. После этого можно переходить к решению вопросов, связанных с крышей постройки. Идеальный выбор – двухскатная конструкция. Конечно, на ее изготовление уйдет больше материалов и времени, но она лучше защитит строение от обильных осадков и не разрушится под действием снегопадов.

Несущие конструкции крыши делают из досок. В качестве кровельного материала можно использовать современные покрытия или обыкновенный шифер. Если запланирована маленькая крыша, то ее можно покрыть тем же материалом, что был выбран для стен. Чтобы защитить основание от влаги, подойдет рубероид или иной материал в рулоне.

О том, как сделать сарай из бруса своими руками, смотрите в следующем видео.

Сарай из бруса своими руками: процесс строительства

Пошаговая инструкция изготовления сарая

Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.

Инструкция по возведению сарая без фундамента:

  1. Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.

  2. Делают разметку местности, определяют, как будет расположен сарай.
  3. По углам будущего строения закапывают 4 вертикальных бруска. Каждый из них должен быть углублён в землю на 20 сантиметров (не меньше).

  4. Чтобы бруски прочно стояли на своём месте, их заливают цементным раствором и оставляют подсыхать минимум на 24 часа.
  5. Участок засыпают щебнем, чтобы уплотнить грунт.
  6. На площадку высыпают песок и разравнивают его.

  7. Начинается возведение каркаса: к вертикальным брускам прибивают горизонтальные брусья. Стартуют от самого пола, заканчивают потолком. Расстояние между параллельными горизонтальными соединениями — 50 сантиметров. Точно такую же «решётку» делают на полу и потолке. Вертикальные брусья с горизонтальными скрепляют гвоздями или саморезами.

  8. На одной из коротких стен оставляют место для двери.
  9. На любой стене предусматривают место для окна, чтобы впоследствии вмонтировать туда раму со стеклом.
  10. Начинается внутренняя обшивка досками, обрезками или поддонами. На каркасе их закрепляют гвоздями. Между соседними элементами не должно оставаться слишком больших щелей. На этом этапе оббить досками нужно все поверхности, кроме пола.

  11. Когда внутренняя отделка завершена, по стенам проходятся рубанком, чтобы убрать зацепы и занозы опасные для скота.

  12. Теперь происходит укладка утеплителя. Если выбран пенополиуретан, который реализуют в виде квадратов со сторонами в 50 сантиметров, то к дереву его крепят монтажным клеем. Выбирайте тот, что подходит для взаимодействия с деревом. Информация об этом должна быть указана на упаковке изделия. Покрывают все поверхности, кроме пола.

  13. Утеплитель покрывают гидроизоляцией. Если используются маты или мембраны, их крепят к утеплителю монтажным клеем. С самоклеящейся гидроизоляции удаляют защитный слой и прикладывают липким покрытием к утеплителю. Так закрывают стены и потолок. Также гидроизоляцию можно крепить степлером.
  14. Теперь приступают к монтажу пола. Для этого на деревянные доски укладывают слой гидроизоляции. К нему крепят утеплитель (желательно в 2 слоя, даже если это пенополиуретан, чтобы внутри было максимально комфортно). Сверху утеплитель вновь гидроизолируют и закрывают деревянными досками. Дополнительный слой гидроизоляции необходим, чтобы продукты жизнедеятельности животных не просачивались к утеплителю.

  15. Производят установку окна и дверей. Работа осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.

  16. Далее, доски крепят снаружи конструкции.

  17. Конечный этап — укладка профнастила на крышу. Делают это внахлёст, чтобы вода не затекала под материал. Можно под профнастил уложить дополнительный слой гидроизолирующего покрытия. Лишним не будет.

  18. От разводки на улице тянут провода. Их закрепляют на стенах и потолке, чтобы сделать освещение. Внутри на одной из стен устанавливают выключатель и розетку. В розетку можно будет включить отопительный прибор в зимнее время, если в сарае станет очень холодно.
  19. Из ОСБ-плит делают перегородки и устанавливают в необходимых местах. Плиты распиливают пилой и прикрепляют к стенам и полу гвоздями.

Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.

Как построить простой сарай

Такие постройки не требуют особых навыков и строгого соблюдения технологии: как показывает опыт – это временное сооружение и к нему предъявляют лишь несколько требований:

  1. Строить надо быстро.

Фундамент – простейший. По углам сарая роют неглубокие ямы (0,5 х 0,5 х 0,5 м), засыпают песком и трамбуют. Затем выкладывают столбики из кирпича.

Иногда используют пропитанные отработанным маслом бревна или шпалы.

Затем сооружают каркас. Для этого на столбики укладывают брус нижней обвязки, на него устанавливают вертикальные стойки и скрепляют вверху таким же брусом.

Чтобы быстро построить сарай своими руками, никто не сооружает сложную стропильную систему. На первых порах достаточно построить сарай с односкатной крышей.

Для этого стойки одной стены, обычно передней, делают выше, чем задней. Балки-стропила крепят к стойкам и соединяют между собой обрешеткой из необрезных досок. Доски желательно крепить сплошным настилом, чтобы дольше сохранился рубероид.

Готовый каркас обшивают досками.

  1. Построить сарай недорого – второе требование. Для экономии используют необрезной пиломатериал и для стен, и для крыши. Двери и окна простого сарая не стоит делать на заказ, можно использовать бывшие в употреблении или сделать самому.Наибольшую экономию дает строительство сарая своими руками. Чтобы правильно построить сарай, не нужны какие-то особые знания и умения, на мастерах можно сэкономить.

Готовый каркас обшивают досками

По такой же технологии можно построить сарай из профнастила. У такого сарая есть и положительные и отрицательные стороны. Большие размеры листов позволяют быстрее справиться с этой задачей, внешний вид профнастила не идет ни в какое сравнение со стеной из досок. Его не надо защищать от дождя и снега, в отличие от дерева. Но строительство сарая обойдется дороже – это минус.

По мере освоения и обустройства дачного участка сарай из досок, еще недавно бывший строением первой необходимости, становится обузой и совсем не украшает внешний вид участка.

Место для нового строения уже определено, и пора задуматься не только о том, как построить сарай на даче. С удорожанием используемых материалов, на первый план выходит стоимость строительства.

Построить сарай из досок, шпал или из профнастила гораздо дешевле, чем сарай из кирпича или пеноблоков. Возрастает и ответственность за нарушения технологии. Без качественного фундамента стены дадут трещины, и невозможно будет дать ответ на вопрос: «Сколько стоит построить сарай?» Просто потому, что ежегодно нужно будет вкладывать деньги в ремонт стен.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

  • Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
  • Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
  • Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
  • Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

  • Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
  • Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

  • Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
  • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.
  • Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
  • Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
  • Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
  • Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.
  • При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
  • В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

  1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
  2. Измерительная рулетка.
  3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
  4. Графитный разметочный карандаш.
  5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
  6. Угольник и линейка.
  7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
  8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
  9. Стамеска.
  10. Электродрель.
  11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
  12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
  13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
  14. Отвёртка.
  15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
  16. Кувалда (используется при подгонке досок).
  17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
  18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
  19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
  20. Плотницкий топор.
  21. Строительный отвес.
  22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
  • ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
  • ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
  • DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

  • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
  • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
  • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

  1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
  2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
  3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
  4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

1 Варианты хозблока – подбираем для своих потребностей

Возвести хозблок своими руками после приобретения участка – следующее задание для его владельца. Почему  собственными силами, ведь можно купить бытовку или заказать строительство? Причин, почему многие предпочитают строить сами, несколько. Во-первых, финансовый вопрос: после покупки участка не у каждого найдутся деньги на приобретение хозблока или оплату строительства подрядчиками.

Во-вторых, многие имеющиеся в продаже бытовки часто вызывают недовольство купивших их из-за слишком короткого срока службы. И в-третьих, если есть опыт строительства, остатки материала, можно самому построить хозблок не стандартного вида, а исходя из своих потребностей. Хозяйственно построенная бытовка прослужит долго, а опыт, приобретенный при ее строительстве, пригодится в дальнейшем.

Надежно построенный хозблок сможет послужить для различных целей

Купив несколько соток, дачники стремятся сразу построить надежный хозблок для различных целей:

  • как жилье, пока не построится дом, чтобы в дальнейшем переделать для других нужд;
  • хозяйственная постройка для инвентаря и другого имущества;
  • как раздевалка, кладовка, санузел, летняя кухня;
  • в качестве сараев для кролей, птицы, скота.

Хозблок – универсальное помещение, каждый может приспособить его под свои нужды. Если на дачном участке хозяева проводят много времени, работая на земле, то подумают о комнате отдыха, о кровати в ней, чтобы переночевать. Небольшое компактное сооружение может выглядеть как простой сарай, так и домик из сказки. Все зависит от потребностей, возможностей, приоритетов хозяина.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Планировка и закладка фундамента

Прежде всего нужно определиться в местом, где будет расположен хозблок на данном дачном участке. Нужно, чтобы он был хорошо вписан в общий пейзаж этого участка. Его вид должен радовать глаз, поскольку сарай на одном месте будет стоять годы. В то же время расположен хозблок должен быть удобно, учитывая личные предпочтения владельца, и одновременно занимать минимальное количество пригодной для обработки земли. И самое главное — почва под сараем должна быть минимально проблемной, чтобы фундамент стоял прочно и долго.

Хотя сарай из бруса весит сравнительно немного, фундамент под ним должен быть надежным, иначе он начнет разваливаться уже через год или два. Наиболее оптимальным его видом будет столбчатый, как он требующий меньше всего времени на устройство и наименее материалоемкий.

К тому же его проще всего сделать своими руками. Для начала производится разметка с помощью рулетки, колышков и шнура. Столбы должны находиться по периметру постройки и под местами пересечения внутренних перегородок. Расстояние между столбами должно составлять 120-150 см. Под них роются ямы ниже глубины промерзания земли в зимние морозы.

На дно ямы насыпается слой гравия толщиной 15 см, затем вставляется труба из асбеста, куда ставятся вертикально 3-4 прута арматуры и заливаются бетонным раствором. Можно вместо трубы поставить свернутый в трубу рубероид или сложить столбик из кирпича. Столбы должны быть максимально ровными, что выясняется с помощью уровня и отвеса. На торцы их нужно уложить гидроизоляцию, в качестве которой пойдут несколько слоев рубероида. Раствор должен иметь на застывание минимум неделю, после чего можно приступать к сооружению каркаса из брусьев.

https://youtube.com/watch?v=PXCBmro5AAU

1 Решаем первоочередные задачи строительства – где, для чего и какой сарай возводить

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Рекомендуем ознакомиться

  • Как сделать сарай на даче
  • Как построить каркас сарая
  • Как построить теплый сарай

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

  1. Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
  2. Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
  3. Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
  4. Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
  5. Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
  6. Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности

Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, крольчатник лучше располагать так, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Выбор места для сарая

При выборе места для сарая руководствуйтесь личными предпочтениями. Одним владельцам больше нравится, когда сарай находится в каком-нибудь закутке участка. Другим же удобнее, когда сарай расположен рядом с домом.

Рациональнее всего строить сарай на территории, наименее приспособленной для выращивания садовых и разного рода сельскохозяйственных культур. Практически на любом участке можно найти подобное место.

На этапе выбора места для обустройства сарая учитывайте особенности расположения прочих зон земельного участка, принимайте во внимание габариты возводимой постройки и ее внешние данные. Постарайтесь, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую обстановку и гармонично сочетался с расположенными поблизости постройками

Строим своими руками сарай

Набор для работы

  1. Станок для обработки древесины. Можно обойтись и без станка, но с ним работа пройдет быстрее и легче.
  2. Электрический лобзик.
  3. Ручная циркулярная пила.
  4. Электрический рубанок.
  5. Шуруповерт.
  6. Электродрель.
  7. Цепная пила.
  8. Доски.
  9. Бревна.
  10. ДВП.
  11. Рубероид.
  12. Крепежные элементы.
  13. Выключатели.
  14. Клей ПВА.
  15. Розетки.
  16. Клеенка.

Варианты исполнения и материал для крыши

Задача кровли состоит в том, чтобы защитить внутренние помещения от атмосферных воздействий. Крыша не должна пропускать внутрь воду и обеспечивать ее отток. Крыша деревянного сарая не столь ответственная часть, как крыша дома, тем не менее она должна выполнять свою функцию.

Крыша небольшого строения может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант выгодно отличается простотой изготовления, но он применим только для сараев небольшой ширины. Создание двухскатной крыши потребует больше материала и времени, но она лучше отводит воду, что скажется на долговечности сооружения в целом.

В качестве кровельного материала для небольшого сарайчика можно использовать рубероид и другие рулонные материалы. Сформировать полноценную крышу можно с помощью классического шифера или современных листовых материалов.

видео как построить, фото строительства

Есть стройматериалы, из которых можно возводить практически все не слишком высокоэтажное, да еще и собственными руками. Как построить сарай из бруса: технология и проекты помогут в этом разобраться каждому, кто не боится простых столярных инструментов и работы с ними. Брус – благодарный материал, с его применением можно воплотить практически любые замыслы.
Сначала следует разобраться, что такое сарай. От ответа на вопрос о функциональности этого сооружения, его конкретном предназначении зависит то, какие проекты следует выбрать для реализации замысла.

Начинаем с фундамента

О чём пойдет речь:

Что такое сарай и зачем он нужен

Сарай – в первую очередь это:

  • Простое строение хозяйственного назначения;
  • Недорогое строение, так как в нем не будут храниться особо ценные материалы;
  • Строение для хранения топлива, сельскохозяйственного инвентаря, вышедших из употребления вещей;
  • Строение для содержания животных и птицы в нехолодный период года.
Процесс строительства

На самом деле, помимо кажущейся очевидности, такая информация очень полезна. Потому, что из нее можно сделать вывод: сарай не должен быть дорогим сооружением. Да, зачастую такое строение возводят из подручных материалов. Но долговечность, да и эстетическая привлекательность – далеко не последние требования к сараю. Поэтому сделать сарай из бруса своими руками – значит украсить окружающее пространство и избавиться от проблем на несколько десятилетий.

Начинаем с фундамента

Подготовка к строительству

Кто имеет опыт работы с деревом, знает, какие инструменты необходимы. Но напомнить все же стоит, чтобы лишний раз не бегать за тем, чего не хватает. Итак, работа над возведением сарая не обойдется без дрели, аккумуляторного шуруповерта и ленточной пилы. Энтузиасты физического труда могут заменить их, соответственно, коловоротом, набором отверток и двуручной пилой. Топор, ножовка, большой и средний молоток, строительный уровень и уголок также не помешают.
Теперь к материалам. Постройка сарая из бруса потребует:

  • Собственно бруса. Размер 100х100 миллиметров является оптимальным по всем параметрам, начиная от механических характеристик и заканчивая стоимостью;
  • Лаги для устройства пола;

  • Планки для двери и не только;
  • Доски для пола;
  • Кровельный материал;
  • Одно или несколько окон.

Список, конечно же, неполный, все зависит от того, что требуют те или иные проекты. Конечно же, не стоит забывать о разнообразной фурнитуре, начиная от замка и заканчивая дверными или оконными петлями. Ну и о двери с окном нужно вовремя вспомнить.

Фундамент

Сарай рекомендуется ставить на бетонный фундамент, как на фото. Затраты не будут критически большими, но срок службы строения резко увеличится. Фундамент не допустит внезапно изменяющихся механических нагрузок на сарай, убережет его от пагубного влияния грунтовых вод, составит надежную основу, на которой, при необходимости, можно построить новый сарай. Для возведения фундамента пригодится:

  1. Цемент, для экономии может быть и дешевый;
  2. Щебень средних фракций в качестве крупного наполнителя и для других целей;
  3. Песок в качестве мелкого наполнителя;
  4. Доски для сооружения опалубки;
  5. Металлическая или пластмассовая арматура.

Когда все возможные проекты сараев изучены, необходимый выбор сделан, материалы и инструменты заготовлены – самое время приступать к возведению заветного хозяйственного сооружения. Строительство сарая из бруса начинается с фундамента.
Необходимо выкопать траншею по периметру сарая. Глубина ее примерно 30 сантиметров. Дно засыпается камнем, который будет служить подушкой для фундамента. После этого аккуратно создается опалубка, с учетом, что фундамент должен выступать над землей сантиметров на сорок. Далее включается бетономешалка и готовится раствор для заливки. Когда все залито, объявляется перерыв на четыре дня. Фундамент должен подсохнуть.

Строительство

Теперь начинается строительство. Первым делается обвязочный венец, который следует накрыть рубероидом или другим гидроизолирующим материалом в несколько слоев.
Сарай из бруса 100 на 100 миллиметров, как на фото – оптимальное решение. Вот этот самый брус пропитывается антисептиком и укладывается согласно проекту. Традиционно не принято возводить сараи высотой более двух с половиной метров. Возможно потому, что особого смысла в этом нет, да и чем выше строение, тем больше затраты.


После завершения возведения стен необходимо приступить к монтажу перекрытия. Экономии ради хватит односкатной крыши, но и двухскатная не буде выглядеть неуместно. Кровля устраивается традиционно для деревянных сооружений. В качестве кровельного материала можно выбирать что угодно, начиная от шифера и заканчивая металлическим профилированным листом.
Пол, конечно же, тоже не должен быть забыт. Лаги, доски и тому подобное укладывается в соответствии с нормативами и советами опытных мастеров. Если в сарае предусмотрен подвал (что редкость), необходимо заняться и его сооружением.
Последним этапом устанавливаются двери, окна и тому подобное. Посмотрите, как возводится сарай из бруса на видео ниже.

Другие варианты

Следует отметить, что можно соорудить каркас сарая из бруса и потом собрать его на месте предназначения. То есть, готовый сарай, сделанный на заводе, просто можно собрать на участке, предварительно подготовив фундамент. Но тут вопрос в цене. Из-за того, что производится сарай на стороне, он может быть чувствительно дороже. Но это уже дело финансовых расчетов, вопросов экономии времени, требований к качеству.

 

Каркасный сарай с односкатной крышей

Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.

Начало работ

Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

Сарай на небольшой возвышенности

Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

  • Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
  • Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
  • Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Вертикальные опоры каркасного сарая

Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

Доски сечением 50х100 мм

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

Устройство фундамента

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

Заливка фундамента сарая

При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

Собираем каркас сарая

Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

Устройство пола каркасного сарая

Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

  • Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
  • Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

Монтаж дверной коробки каркасного сарая

После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

Кровельные работы и обшивка стен

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

Металлический или пластиковый сарай

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

  • Построить сарай можно в короткие сроки
  • Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
  • Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
  • Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

Готовая каркасная конструкция сарая из пластика

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция

Автор karkas На чтение 5 мин.

Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

Каркасный сарай своими руками

 

Из чего лучше строить каркасный сарай

Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов.

Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

  • доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
  • б/у окна и двери

Каркасный сарай своими руками

  • обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
  • необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
  • для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам.

Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату.

Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома.

Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

Каркасный сарай своими руками: чертеж

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов.

После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание.

Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

  • стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
  • инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
  • сантиметром, уровнем и удлинителем.

Фундамент для каркасного сарая

Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

Можно использовать:

  • бетонные блоки;
  • кирпичи;
  • асбестовые трубы;
  • покрышки.

Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см.

Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается.

Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю.

Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

Каркасный сарай своими руками

Пошаговая инструкция строительства каркасного сарая

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

  1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
  2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
  3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
  4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
  5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
  6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

    Каркасный сарай своими руками

  7. На верхнюю обвязку каркаса устанавливаются стропила и накрываются ветрозащитной пленкой.
  8. Можно приступать к внешней обшивке стен ОСБ и укладке кровельного материала.
  9. Когда весь каркас обшит, при необходимости утепляются стены и крыша и зашиваются изнутри также ОСБ.

Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

Крыша каркасного сарая

Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

Каркасный сарай своими руками

Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом.

Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал.

Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!

Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками

Обвязка сарая — Обвязка сарая

После сноса старого сарая, выравнивания площадки и устройства столбчатого фундамента из шлакоблоков, пришло время «ваять» нижнюю обвязку нового сарая, который мы решили сделать своими руками, без привлечения наемной рабочей силы. Вопрос «как сделать каркас сарая» стоял перед нами довольно остро, но благодаря помощи интернета, решился он довольно легко.

Весь каркас, в том числе и нижнюю обвязку сарая, было решено сделать из бруса 100 х 100 х 4 м и бруса 100 х 100 х 6 м, что при размерах сарая 3 х 4 м позволило избежать ненужных обрезков.

Общее представление об устройстве нижней обвязки нашего нового сарая дает рисунок.

 

Торцы бруса размечаются с помощью строительного угольника и выпиливаются либо ножовкой (долго), либо бензопилой (быстро).

После этого брус нижней обвязки укладывается на фундамент, скрепляется одним гвоздем с каждой стороны, промеряются диагонали (это очень важно!). Когда диагонали выровнены, брус нижней обвязки скрепляется окончательно закрепляется на фундаменте анкерными болтами или иным способом.

 

При креплении вертикальных стоек первоначально использовались 150 мм гвозди (крест-накрест) как показано на рисунке ниже, а затем — уголки (на 50 мм силовые, только не черные, саморезы по дереву). Купить необходимые вам гвозди и саморезы можно на любом хозяйственном рынке или в магазине (причем на рынке — проще, там вас и проконсультируют на довольно высоком уровне).

Правила крепления стоек согласно канонам каркасного домостроения можно посмотреть в статье Возведение каркасных стен первого этажа

Как забить гвоздь?

Есть несколько несложных правил, которые позволят вам надежно соединить две деревянных детали гвоздями.

  1. Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 900. Хотя это и общепринятый ме­тод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепле­ние.
  2. Более мел­кие детали прибивают к большим.
  3. Соединяемые детали при при­бивании их гвоздями должны на­ходиться в неподвижном состоя­нии. Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.
  4. Гвозди могут расколоть дерево, если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.
  5. Слишком сильные удары молот­ком не только вгоняют гвоздь в де­рево, но могут стать причиной по­явления на поверхности лунок от ударов. Поэтому лучше на за­вершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности де­рева или слегка утопить его.
  6. Гвоздь, вбитый поперек воло­кон, держится лучше, чем вби­тый вдоль волокон. Тем не ме­нее можно получить крепкое соединение, если гвозди вбить в дерево под углом друг к другу.
  7. Если вам нужно вбить в одно волокно древесины больше од­ного гвоздя, помните, что дере­во может треснуть. Поэтому гвозди всегда располагайте со смещением по отношению друг к другу.

В качестве лаг для пола была использована доска обрезная 50 х 150 х 4 м. С учетом того, что на пол предполагалось постелить половую доску 25 х 100 х 4 м, расстояние между лагами было выбрано не более 1 м (возможно, если по науке, то несколько великовато, однако практика показала, что вполне достаточно).

Утвержденный на семейном совете проект предусматривал в каркасе сарая помимо 4-х угловых вертикальных стоек дополнительные промежуточные стойки для усиления верхней обвязки, а также для крепления различных полок в сарае (это на будущее). Общее представление о получившемся каркасе сарая дает рисунок, размещенный ниже.

Нижняя обвязка саря своими руками — IMG 1934

Каркас сарая своими руками — Каркас сарая своими руками

Устройство верхней обвязки аналогично нижней. Крепление вертикальных стоек (на уголки и подкосы) видно из фотографий. Сойки между собой скреплялись обрезной доской (50 мм) как в качестве ребра жесткости, так и на будущее в качестве силового элемента, на который планировалось подвесить полки.

Устройство каркаса от нижней до верхней обвязки без спешки заняло около 6 часов (рабочий день начался в 7 утра, перерывы на обед и во время кратковременных дождей). В этот же день были сделаны и стропила для крыши сарая.

Как построить сарай своими руками

Добротный сарай из кусков шифера и досок не построишь – все нужно делать основательно! А вот грамотно сэкономить деньги не помешает, что можно сделать уже на этапе создания фундамента.

Ленточный фундамент

Самый популярный вид фундамента под сарай. Для его изготовления необходимо вырыть траншею по всему периметру будущего сарая.

Глубина траншеи должна быть равна глубине промерзания почвы зимой плюс дополнительные 15 см. Его глубина должна быть около 80 см. Ширина фундамента составляет около 50см.

Затем сделайте опалубку, высота которой должна быть над уровнем земли — это защитит ваш фундамент от намокания.

Затем сделайте решетку, которая укрепит ваш фундамент. Ширина ячеек сетки — около 5 см. Далее залейте бетонный фундамент в будущий фундамент и после застывания вы можете снять деревянный каркас и заделать промежутки землей (при необходимости).

Как построить простой сарай

Такие постройки не требуют особых навыков и строгого соблюдения технологии: как показывает опыт – это временное сооружение и к нему предъявляют лишь несколько требований:

  1. Строить надо быстро.
  • Фундамент – простейший. По углам сарая роют неглубокие ямы (0,5 х 0,5 х 0,5 м), засыпают песком и трамбуют. Затем выкладывают столбики из кирпича.

Иногда используют пропитанные отработанным маслом бревна или шпалы.

  • Затем сооружают каркас. Для этого на столбики укладывают брус нижней обвязки, на него устанавливают вертикальные стойки и скрепляют вверху таким же брусом.

Чтобы быстро построить сарай своими руками, никто не сооружает сложную стропильную систему. На первых порах достаточно построить сарай с односкатной крышей.

Для этого стойки одной стены, обычно передней, делают выше, чем задней. Балки-стропила крепят к стойкам и соединяют между собой обрешеткой из необрезных досок. Доски желательно крепить сплошным настилом, чтобы дольше сохранился рубероид.

  • Готовый каркас обшивают досками.
  1. Построить сарай недорого – второе требование. Для экономии используют необрезной пиломатериал и для стен, и для крыши. Двери и окна простого сарая не стоит делать на заказ, можно использовать бывшие в употреблении или сделать экономию дает строительство сарая своими руками. Чтобы правильно построить сарай, не нужны какие-то особые знания и умения, на мастерах можно сэкономить.

Готовый каркас обшивают досками

По такой же технологии можно построить сарай из профнастила. У такого сарая есть и положительные и отрицательные стороны. Большие размеры листов позволяют быстрее справиться с этой задачей, внешний вид профнастила не идет ни в какое сравнение со стеной из досок. Его не надо защищать от дождя и снега, в отличие от дерева. Но строительство сарая обойдется дороже – это минус.

По мере освоения и обустройства дачного участка сарай из досок, еще недавно бывший строением первой необходимости, становится обузой и совсем не украшает внешний вид участка.

Место для нового строения уже определено, и пора задуматься не только о том, как построить сарай на даче. С удорожанием используемых материалов, на первый план выходит стоимость строительства.

Построить сарай из досок, шпал или из профнастила гораздо дешевле, чем сарай из кирпича или пеноблоков. Возрастает и ответственность за нарушения технологии. Без качественного фундамента стены дадут трещины, и невозможно будет дать ответ на вопрос: «Сколько стоит построить сарай?» Просто потому, что ежегодно нужно будет вкладывать деньги в ремонт стен.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

  • Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
  • Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
  • Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
  • Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

  • Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
  • Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

  • Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

  • Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
  • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

  • Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
  • Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
  • Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
  • Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

  • При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
  • В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

  1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
  2. Измерительная рулетка.
  3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
  4. Графитный разметочный карандаш.
  5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
  6. Угольник и линейка.
  7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
  8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
  9. Стамеска.
  10. Электродрель.
  11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
  12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
  13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
  14. Отвёртка.
  15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
  16. Кувалда (используется при подгонке досок).
  17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
  18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
  19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
  20. Плотницкий топор.
  21. Строительный отвес.
  22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
  • ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
  • ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
  • DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Какой фундамент сарая более подходящий и экономичный

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента
  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя
  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи
  • Сваи

Пошаговая инструкция изготовления сарая

Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.

Инструкция по возведению сарая без фундамента:

  1. Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.

    Подготовку к строительству начинают с очистки и разметки территории

  2. Делают разметку местности, определяют, как будет расположен сарай.
  3. По углам будущего строения закапывают 4 вертикальных бруска. Каждый из них должен быть углублён в землю на 20 сантиметров (не меньше).

    Бруски по углам закапывают в землю и заливают цементом для прочности

  4. Чтобы бруски прочно стояли на своём месте, их заливают цементным раствором и оставляют подсыхать минимум на 24 часа.
  5. Участок засыпают щебнем, чтобы уплотнить грунт.
  6. На площадку высыпают песок и разравнивают его.

    Землю под сараем уплотняют щебёнкой и песком, чтобы сарай прочно стоял на своём месте

  7. Начинается возведение каркаса: к вертикальным брускам прибивают горизонтальные брусья. Стартуют от самого пола, заканчивают потолком. Расстояние между параллельными горизонтальными соединениями — 50 сантиметров. Точно такую же «решётку» делают на полу и потолке. Вертикальные брусья с горизонтальными скрепляют гвоздями или саморезами.

    Не забудьте оставить место для двери и окна

  8. На одной из коротких стен оставляют место для двери.
  9. На любой стене предусматривают место для окна, чтобы впоследствии вмонтировать туда раму со стеклом.
  10. Начинается внутренняя обшивка досками, обрезками или поддонами. На каркасе их закрепляют гвоздями. Между соседними элементами не должно оставаться слишком больших щелей. На этом этапе оббить досками нужно все поверхности, кроме пола.

    При облицовке необходимо избегать щелей между досками

  11. Когда внутренняя отделка завершена, по стенам проходятся рубанком, чтобы убрать зацепы и занозы опасные для скота.

    Рубанок поможет сделать деревянную облицовку гладкой и ровной, убрать все зацепы

  12. Теперь происходит укладка утеплителя. Если выбран пенополиуретан, который реализуют в виде квадратов со сторонами в 50 сантиметров, то к дереву его крепят монтажным клеем. Выбирайте тот, что подходит для взаимодействия с деревом. Информация об этом должна быть указана на упаковке изделия. Покрывают все поверхности, кроме пола.

    Для утепления минеральной ватой придётся делать дощатую обрешётку с расстоянием меж досками на 1–2 мм меньше ширины плит, чтобы плиты погружались максимально плотно

  13. Утеплитель покрывают гидроизоляцией. Если используются маты или мембраны, их крепят к утеплителю монтажным клеем. С самоклеящейся гидроизоляции удаляют защитный слой и прикладывают липким покрытием к утеплителю. Так закрывают стены и потолок. Также гидроизоляцию можно крепить степлером.
  14. Теперь приступают к монтажу пола. Для этого на деревянные доски укладывают слой гидроизоляции. К нему крепят утеплитель (желательно в 2 слоя, даже если это пенополиуретан, чтобы внутри было максимально комфортно). Сверху утеплитель вновь гидроизолируют и закрывают деревянными досками. Дополнительный слой гидроизоляции необходим, чтобы продукты жизнедеятельности животных не просачивались к утеплителю.

    На пол сначала кладут гидроизоляцию, затем утеплитель, после опять гидроизоляцию и только в финале — деревянные доски

  15. Производят установку окна и дверей. Работа осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.

    Окна и двери могут быть любой формы и из любого материала

  16. Далее, доски крепят снаружи конструкции.

    Под наружную обшивку обязательно нужно установить гидроизоляцию

  17. Конечный этап — укладка профнастила на крышу. Делают это внахлёст, чтобы вода не затекала под материал. Можно под профнастил уложить дополнительный слой гидроизолирующего покрытия. Лишним не будет.

    Профнастил — лучший материал для защиты крыши сарая от непогоды — он служит долго, а стоит недорого

  18. От разводки на улице тянут провода. Их закрепляют на стенах и потолке, чтобы сделать освещение. Внутри на одной из стен устанавливают выключатель и розетку. В розетку можно будет включить отопительный прибор в зимнее время, если в сарае станет очень холодно.
  19. Из ОСБ-плит делают перегородки и устанавливают в необходимых местах. Плиты распиливают пилой и прикрепляют к стенам и полу гвоздями.

Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.

Подписаться на наш канал в

Похожие записи:

Строим фундамент

Для строительства фундамента своими руками потребуется следующий инструмент:

Из материалов нам понадобится:

  • песчано-гравийная смесь;
  • кирпич;
  • цементно-песчаная смесь;
  • стальные штыри чуть больше высоты фундамента.

Для столбчатого фундамента нам необходимо выкопать ямки под каждой угловой стеной сарая и по периметру между ними через каждые метр-полтора. Для Как правило, фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта (чтобы избежать выпучивания). Поскольку глубина промерзания везде разная, глубина ям зависит от вашего региона. Узнать требуемую глубину можно, поспрашивав у соседей или знакомых строителей, либо в интернете. В моем случае ямки были выкопаны на глубину 70см.

В ямки засыпается песчано-гравийная смесь (сантиметров 10-15), затем можно класть кирпич. Обычно для сарая достаточно кладки из 2 кирпичей на слой, но для крупных строений можно сделать столбчатый фундамент из трех и более кирпичей. В угловые столбы стоит вставить стальные штыри, чтобы было легче устанавливать деревянные брусья впоследствии.

Проверяйте столбы между собой по уровню, чтобы обеспечить ровную поверхность основания. Так же следует проверять столбики на соосность.

Свободное пространство между кирпичным столбом и землей можно засыпать песком или залить ЦПС. Перед этим рекомендуем обработать столбы битумной гидроизоляционной мастикой для защиты фундамента от влаги. Надземную часть фундамента можно отделать штукатуркой для наружных работ.

Выбираем тип фундамента под сарай

При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Плита

 Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

  1. Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
  2. В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
  3. Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
  4. Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
  5. Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Выводы

Сделанный своими руками фундамент под легкий небольшой сарай должен обладать всеми характеристиками, как и любые фундаментные конструкции.

Во всяком случае, он должен обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать всю  массу сарая.

Это не только материалы, из которых постройка была возведена, но и наполнители помещения в виде садового инвентаря, запасные части к технике, баки с жидкостями и другие необходимые предметы и инструменты.

Как сделать фундамент под сарай своими руками – надежно и долговечно!

  1. Фундамент под сарай – экономия и практичность
  2. Как сделать фундамент из столбов – пошаговый процесс
  3. Фундамент для сарая из пеноблоков своими руками – особенности

Легкие деревянные конструкции, которые будут предназначены для хранения нетяжелой садово-огородной утвари, или же будут отведены для домашней птицы, например, сарай для гусей или мелкой скотины, в монолитном фундаменте не нуждаются. Для таких конструкций вполне подойдет столбчатый фундамент, выполняемый из разных материалов. Самым главным плюсом такого фундамента является его невысокая стоимость по сравнению с монолитным вариантом, да и построить его сможет даже новичок в строительстве! При этом такой фундамент сохраняет высокие эксплуатационные характеристики.

Рекомендуем ознакомиться

  • Как построить сарай для скотины
  • Как утеплить сарай для кур
  • Сарай для гусей своими руками

Фундамент на столбах можно обустроить на любом ландшафте, даже на подвижных почвах. Проведение гидро- и теплоизоляционных работ при обустройстве такого основания не является необходимым мероприятием, монтаж осуществляется даже без посторонней помощи. В качестве несущего основания чаще всего создают столбы из бетона, кирпича, естественного камня, пеноблоки, иногда используют и столбики из древесины. Правда, в последнем случае столбики необходимо обжечь и обработать специальными растворами, которые снизят степень гниения, иначе строение на таком фундаменте долго не простоит.

2 Как сделать фундамент из столбов – пошаговый процесс

Процесс возведения фундамента на столбах следует проводить в несколько простых этапов.

Первый этап – подготовка территории, что включает в себя очистку площади от мусора, выравнивание неровностей и подсыпания подушки из гравия, если на участке почвы глинистые. Затем необходимо сделать разметку, отметив, где какой столбик будет находиться. В зависимости от того, насколько мягкая и подвижная на вашем участке почва, столбики рекомендуется вкапывать от полуметра до метра вглубь.

На твердых почвах углубления можно и не укреплять, а вот на мягких следует на дне каждой ямы сделать прослойку из железобетона, чтобы защитить строение от возможной просадки.

После этого приступаем ко второму шагу – делаем опалубку. Для этой цели лучше всего подойдут доски шириной 15 см и толщиной 4 см.

Если вы не хотите долго возиться с опалубкой, сделайте ее из асбестоцементных или железных труб, однако эти варианты снять после заливки будет нельзя.

После установки опалубки проведите армирование из железных прутьев, установленных продольно.

Когда возня с арматурой будет завершена, залейте будущие столбики бетонным раствором с мелкофракционным щебнем. Старайтесь утрамбовывать раствор как можно плотнее.

Затем приступаем к сооружению ростверка – той части фундамента на столбах, которая распределяет нагрузку равномерно между всеми частями.

Опять же, при помощи проволоки и арматуры соединяем перемычки, изготавливаем из той же арматуры каркас и монтируем опалубку. Заливаем все бетоном и ждем до полного отвердевания.

Если выполнить все аккуратно и ровно, то на полученном фундаменте можно сооружать строение под сарай.

3 Фундамент для сарая из пеноблоков своими руками – особенности

Построить сразу крепкий и утепленный хозблок гораздо проще и дешевле, чем укреплять и утеплять строение в процессе эксплуатации.

В этом плане сарай для дачи из пеноблоков – самый удачный вариант, поскольку пеноблоки сами по себе – отличный утеплитель, при этом достаточно твердый, чтобы выступать в роли материала для кладки.

Хоть пеноблоки – легкий материал, однако для сарая из пеноблоков основательный фундамент тоже нужен, и сделать его можно своими руками, без привлечения специалистов.

Лучше всего выполнить ленточный фундамент, под который выкапываются траншеи глубиной не более полуметра – делать фундамент глубже нет смысла, у конструкции будет достаточно легкий вес.

После того, как траншеи выкопаны, на их дно засыпается песок и мелкий гравий, слоем не толще 20 см. Арматурный каркас можно изготовить из довольно тонких прутьев с сечением 10 мм.

 После установки каркаса делается опалубка из досок и осуществляется заливка бетона.

Крайне важно залить весь фундамент за один подход, поэтому, если вы выполняете работу без спецтехники, то вам понадобится как минимум 3 помощника, чтобы оперативно замешивать раствор и подавать его к траншеям.

Для полного затвердевания бетона ему понадобится несколько дней – не забывайте поливать его в жаркую погоду большим количеством воды, чтобы он не потрескался.

Виды фундамента для постройки сарая

Фундамент ленточного типа

Ленточное основание под сарай Кладка основы ленточного типа наиболее распространена для возведения сараев на даче. Ленточный тип подходит почти для любого грунта, способен выдерживать большие нагрузки, начиная от легкий хозяйственных построек, заканчивая высотными кирпичными домами. При такой основе можно начать строительство подвального помещения.

Заливка основания начинается с траншеи. Глубина рассчитывается из уровня промерзающего слоя плюс 20 см. Ширина рва должна достигать 70 см, а окончательная ширина фундамента будет варьироваться около 40 см. На дно траншеи укладывается слой щебня (до 10 см) и слой песка (около 5 см), что составит некую двухслойную подушку. После делается опалубка высотой до 30 см над поверхностью земли. Выходит, основание постройки немного приподнимется, что предотвратит его промокание и проседание. Из арматуры изготавливается сетка с ячейками в 25-30 см, которая значительно упрочнит основу.

Арматуру лучше выбрать диаметром до 1,2 см. Завершающим шагом становится заливка основы бетонной смесью и выжидается его полное отвердение. После чего снимается каркас из деревянных брусков и герметизируются промежутки между землей и фундаментом. Особенность ленточного фундамента заключается в обязательном разделении слоя гидроизоляционного полотна от фундамента.

Фундамент столбчатый

Конструкция столбчатого основания Является экономичным и простым решением для сезонных построек. Столбчатый тип изготавливается путем установки по угловым частям, в стыках стен кирпичных либо бетонных столбов. Их достаточно вкопать в землю по уровню промерзания грунта плюс 20 см. Единственный минус столбчатой основы — нецелесообразность заливки основания на «гуляющем» грунте. Необходимо выкопать ямки для будущих бетонных или кирпичных столбов столбчатого фундамента, засыпать дно составом из гравия и песка. Далее следует утрамбовать смесь до получения слоя в 15 см.

В центральную часть каждого столба устанавливается прочный железный прут для повышения их несущей способности и равномерного распределения нагрузки по окончании строительства. Для большей устойчивости, долговечности столбчатого фундамента рекомендуется обрабатывать кладку гидроизоляционной мастикой (если столбы если из кирпича или пеноблоков) и проложить гидроизоляционное полотно между фундаментом и деревянным основанием сарая.

Тип фундамента из пеноблоков

Основание из пеноблоков Вариант подходит для повышения эксплуатационных характеристик будущего строения, является достаточно экономичным. Рекомендуется использовать ввиду его легкости, чтобы основание не несло серьезную нагрузку. Для начала потребуется сделать разметку будущей траншеи при помощи колышков (меток) и шнура, натянутого между ними. Глубина котлована должна достигать 60 см, а ширина рассчитывается по формуле: ширина пеноблока плюс 20 см.

Дно котлована выкладывают подушку из песка и гравия, хорошо ее утрамбовывают и укладывают сверху пеноблоки. Также пеноблоки нужно хорошо обработать гидроизоляционным слоем, иначе больше одного сезона они не простоят.

Блочный тип фундамента

Блочное основание для сарая Использование фундамента блочного типа подразумевает ряд неоспоримых преимуществ, если сравнивать его с прочими видами:

  • высокая устойчивость к резкому понижению температуры;
  • возможность устанавливать в грунте с повышенной кислотностью;
  • высокие эксплуатационные характеристики блоков, особая прочность;
  • универсальность в строительстве, разнообразие в технических параметрах;
  • значительное сокращение сроков по закладке основы строения;
  • простота монтажа.

Блочный фундамент начинают возводить с угловых частей на подготовленную подушку, где первоочередно устанавливаются блоки. Сами блоки устанавливают на бетонный раствор. Для придания конструкции прочности (особенно при сыпучем грунте) важно сделать армированную сетку. При помощи уровня устраняется вероятная кривизна. После застывания фундамента снимают каркас, расширяют наружные швы и заполняют их влагозащитными материалами. По наружному контуру основания прокладывают гидроустойчивое полотно и хорошо его закапывают.

Свайно — винтовой

Это самый простой вариант сооружения фундаментной конструкции в плане быстроты проведения работ. Для этого надо выбрать сами сваи по размерам. Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.

Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах, поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.

Монтаж кровли и ветрозащиты

Берем доски 25х150 мм и длиной по 6 метров, крепим их в качестве обрешетки на стропила. Доску крепим гвоздями, вбивая по 2 шт. в каждое стропило. Шаг между досками – 150 мм.

Между крайними стропилами и горизонтальными балками верхней обвязки вставляем вертикальный брусок и вкручиваем наискось саморезы для фиксации.

Делаем ветрозащиту. Обшиваем со всех сторон выступающие над стенами части стропил досками. Крепим доски сбоку и снизу под стропила на свесы.

В качестве финишного кровельного покрытия лучше выбирать материалы с небольшим весом, например, ондулин (еврошифер), металлочерепицу или профнастил. Вместе с покрытием приобретаем гвозди с декоративными шляпками.

Начинаем укладку еврошифера с правого нижнего угла сарая, продвигаясь рядами на самый верх ската крыши. Очень важно тщательно выровнять первый лист ондулина, чтобы впоследствии не произошло перекоса всего покрытия. Свес ондулина над досками обрешетки оставляем 5-8 см с каждой стороны крыши. Вбиваем гвозди в гребни еврошифера точно в тех местах, где проходят доски обрешетки.

Для черновой обшивки готовим плиты ОСБ. Прорезаем необходимые оконные и дверной проемы, крепим плиты к брусам саморезами. При этом плиты крепим так, чтобы полностью скрыть брусы нижней обвязки. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см, отступая от края плит на 10 см. Внизу и верху сарая плиты крепим, вкручивая саморезы через каждые 10 см.

Обязательно оставляем между плитами технологический зазор в 3-5 мм. Следим, чтобы стыки соседних плит приходились на брусы.

Когда сарай полностью обшит, начинаем крепить ветрозащитную мембрану, используя мебельный степлер. Соседние полотна натягиваем с нахлестом до 15 см.

Крепим к стенам сарая обрешетку из тонких реек. В ячейки обрешетки вкладываем плиты минеральной ваты. Утепление сарая позволит вам не переживать за свои вещи и инструменты, оставленные на даче на всю зиму.

Поверх минваты горизонтально крепим еще один слой паро- влагозащиты. Стены сарая готовы к обшивке деревянными досками или иным сайдингом. Перед тем, как крепить сайдинг, вертикально прибиваем к каркасу тонкие планки. Это обеспечит необходимый зазор, необходимый для вентиляции фасада сарая.

Видео – Утепление стен минватой

Изнутри пол сарая тоже стоит утеплить, проложив лаги, слой гидроизоляционной пленки, минвату и смонтировав чистовое напольное покрытие.

Отделку стен изнутри осуществляйте на свой вкус. Прибивайте полки, держатели для инструмента, оборудуйте дровник. Такой сарай прослужит вам очень долго.

Видео – Сарай для дачи своими руками

Практически на каждом частном дворе или даче есть хозяйственная постройка, такая как дачный деревянный сарай. Это необходимое строения для любого хозяина, так как в нем можно хранить все используемые инструменты или стройматериалы. Используя нижеуказанные советы, вы сможете самостоятельно не только произвести планировку и чертеж будущей бытовки, но и самостоятельно провести все работы по .

Проект и планировка сарая для коз и хозяйственного инвентаря

Кроме того, вы узнаете, как правильно выбрать тип возводимого сарая и какие необходимые материалы для строительства вам понадобятся в работе. Сам процесс по планированию строения сарая на вашем участке не предоставит вам много проблем и сложностей, и поэтому практически всегда любой дачник сам проводит возведение нужной постройки.

Для начала проведите выбор места расположения вашего будущего , после чего сделайте расчеты по размерам, которые вам нужны, и составьте план или чертеж, где будет указываться количество материалов и их стоимость.

Раньше самыми популярными материалами для проведения подобных работ считались пиломатериалы, которые были дешевыми и общедоступными в то время.

Но сегодня все больше дачников и хозяев своих участков при строительстве сарая используют каркасную технологию, которая позволяет купить все необходимое в готовом виде и просто собрать.

Пример готового сарая для установки на дачном участке

Благодаря такому материалу вам не нужно будет проводить сложные строительные работы или составлять подробный чертеж. Это потребует намного меньше времени.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

  • Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
  • Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

Например:

  • Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
  • Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

Например:

  • Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
  • Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
  • Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
  • Для черепицы это не меньше 25 градусов.

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

  1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
  2. Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
  3. Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
  4. Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

  • С накладкой в верхней точке угла.
  • С дополнительным распорным ригелем.
  • С креплением стропил в точке конькового прогона.
  • С примыканием к вершине конькового бруса.

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.

Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м

про село — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САРАЙ / КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕГКО / сельхоз влог / ВСЁ ПО УМУ

Хозблок 5х3 своими руками

▲Frame house 500$\Каркасник своими руками за 30

Как сделать ленточный фундамент для хозстроения – надежное решение

Основания ленточного типа пользуются наибольшей популярностью среди дачников и владельцев частных жилищ. Такие фундаменты разрешается обустраивать на любых почвах, они выдерживают достаточно большие нагрузки. Правда, стоимость их возведения по сравнению с другими основаниями для хозблока либо каркасного сараяболее высокая.

Основание сарая ленточного типа

Если вы планируете потратить минимум финансов на строительные мероприятия, лучше сооружать не ленточный, а другой вид фундамента.

Благо, что выбор их большой. Для остальных мы коротко опишем, как правильно возводить такую конструкцию. Ленточный фундамент вы можете сделать самостоятельно, опираясь на следующий алгоритм выполнения работ:

Роете канаву шириной примерно 0,7 м.

Ее глубину определяете исходя из того, насколько сильно замерзает земля зимой. Дно основания для хозяйственной постройки должно находиться немного ниже уровня промерзания нужно сделать в канаве подушку из двух слоев – 10-сантиметровый слой щебня плюс 5–8-сантиметровый строительного песка. Затем следует хорошо уплотнить этот опалубку из досок.

Желательно предусмотреть дополнительное армирование этой конструкции. Вам нужно сделать простую сетку с ячейками, имеющими размеры порядка 0,3х0,3 м, из арматурных прутков небольшого сечения (до 1 см). Над землей опалубка должна выступать на 0,25–0,3 бетонный раствор и заливаете его в подготовленную конструкцию.

Смесь для наполнения опалубки, без которой ленточный фундамент не строится, можно сделать по классическому рецепту. Смешайте щебень с песком в пропорции 5 к 3, добавьте цемент (1 часть). Потом заливайте эту композицию водой и размешивайте ее до тех пор, пока состав не станет однородным и достаточно густым.

Вам остается лишь подождать качественного застывания бетонной смеси, демонтировать опалубочную конструкцию и засыпать землей зазоры, оставшиеся после удаления каркаса из древесины. Ленточный фундамент готов. Такое основание рекомендовано для нагруженных построек, например, для хозблока либо полноценной домашней мастерской.

Нужно ли учитывать тип почв?

Перед тем, как обустроить фундамент под сарай своими руками, важно изучить состав почв, их пластичность, глубину промерзания и уровень грунтовых вод. Строительная отрасль ориентируется на следующую классификацию грунтов:

  • песчаные приобретают подвижность под воздействием влаги, но промерзают на 50 см. Удачный тип фундамента, сделанный самостоятельно, – винтовой, монолитный либо ленточный;
  • суглинки и супесные земли промерзают до 2 м, могут поплыть во время паводков. Как и на глинистых почвах, строят только ленточный вид основы;
  • гравийные грунты не размываются дождями, не сжимаются при морозах. Оптимальный уровень промерзания, при котором можно возводить основание на столбах – 50 см;
  • скальные почвы характеризуются твердостью, зато на них можно организовывать все фундаменты, кроме винтового.

Чтобы самостоятельно выявить, какой вид основы подойдет хозблоку из кирпича, дерева или другого материала, существует несколько методик. Проводится забор почвы со строительной площадки. Земля смешивается в водой, раскатывается. Затем формируется кольцо. Если вы свернули грунт без труда, в его составе находится 2/3 суглинка или глины. Можно поместить грунт в банку с водой. Помутневшая жидкость будет свидетельствовать о наличии суглинистых компонентов, появившийся осадок – о песчаных.

Монтаж бетонных блоков или кирпичей

После составления плана столбчатого фундамента проводят закупку материала в стандартном наборе – песок, щебень, цемент ПЦ 400 и бетонные блоки. При отсутствии полнотелых экземпляров пустоты самостоятельно заполняют раствором цемента с добавлением щебня. Оформление столбчатой конструкции для сарая начинают с разметки площадки. Ее осуществляют с помощью колышков и нити. Сначала обозначают периметр сарая, затем натягивают параллельные линии для установки внутренних блоков.

Глубина ямы разнится в зависимости от характеристики грунта и выбранного способа обустройства.

Размер ямы немного превышает величину блоков или кирпичей, чтобы была возможность их регулировать. На дне подготовленных углублений оформляют дренажный слой из щебня высотой 0,1 м с последующей утрамбовкой.

Монтаж блоков осуществляют по уровню, его высоту регулируют при помощи щебня, подсыпая под дно или убирая лишний. Весомое преимущество фундамента на основе блоков – скорость возведения. Беспроблемный грунт позволяет подготовить для сарая столбчатый фундамент за один-два дня собственными силами без привлечения помощников. Если в качестве столбов применяется кирпич, его можно уложить таким образом, чтобы внутри образовалась полость, которая впоследствии заполняется бетонной смесью для увеличения прочности столбчатого фундамента.

Предварительное изучение особенностей рельефа и характеристики грунта поможет подобрать оптимальный вариант фундамента для сарая.

Фундамент для сарая возведенный на пучинистых грунтах своими руками

Сарай – это классическая хозяйственная постройка, которую можно встретить на практически любом сельском участке. Такое сооружение отличается небольшими размерами, часто возводится с легких подручных материалов, но при этом должно быть прочным и долговечным.

Ведь, учитывая небольшую массу и большие размеры стен, он должен стоять на надежном основании, способном выдержать ветер, дождь и воздействие грунтовых вод. Часто сараи делают на пучинистых грунтах или тех, где высокий уровень грунтовых вод и неровный профиль местности.

Поэтому, чтобы построить это здание своими руками правильно, нужно подобрать оптимальный для таких целей фундамент.

личного опыта. Подготовка к строительству, проектирование и расчеты

На дачных участках большинство новых собственников сначала устанавливают небольшой «временный домик». А капитальное строительство сарая на даче своими руками можно проводить даже после постройки самого дачного домика. Это правильное решение. «Времянка» может служить укрытием от непогоды и местом отдыха после работы. Но в первую очередь это простое строение служит местом хранения дачи и инвентаря.

Сарай из подручных материалов

Обязательно наличие временного сооружения для хранения тех же садовых инструментов и других материалов. В любом случае это будет каркасный вариант постройки сарая на даче. Сам каркас делается из деревянного бруса, реже из профиля. «Времянка» возводится из недорогого материала, чаще всего это сарай из плиты своими руками, не требующий больших вложений и времени на строительство.

Легкий фундамент можно сделать и под временное здание.Обычно его достаточно установить на столбы. Если строительство сарая на даче будет проходить на надежном грунте, с которого хорошо уходит вода, то фундамент можно сделать следующим образом.

Как сделать фундамент для небольшого сарая на даче:

  1. Разметьте участок, который будет на 1 м больше здания.
  2. Выкопайте яму глубиной 30 см.
  3. Засыпьте котлован песчано-гравийной подушкой.
  4. Залить «засыпку» водой и утрамбовать.
  5. Сделайте обрешетку из бруса и положите на подушку.

Обрешетка представляет собой обвязку из пропитанного антисептиком деревянного бруса, который сразу послужит и фундаментом, и бревнами для пола будущего сарая на дачу.

Какой фундамент установить

Как бы легко ни планировалось строительство, все же лучше сделать прочный фундамент. Если установить прочный сарай прямо на почву, деревянное основание очень быстро сгниет.

Если вы озабочены задачей, как построить деревянный сарай, и решаете, какой под него выбрать фундамент, то спешим сообщить, что здесь используются традиционные типы фундаментов: блочные, свайные и монолитные.

Основание блока

У этого варианта есть свои плюсы и минусы. К положительным моментам строительства блочного фундамента можно отнести: скорость монтажа и доступную стоимость блоков. К недостаткам можно отнести то, что блоки не рекомендуется устанавливать на почвах, склонных к пучению.Тяжелые блоки оседают на сложном грунте, и со временем конструкция деформируется.

Фундамент свайный или столбовый

Лучший выбор, если вы решили построить хозблок для дачи своими руками. В качестве свай можно использовать стальные трубы. Труба вбивается в землю на глубину до 1,5 метров. Расстояние между сваями также составляет 1,5 м, если ширина планируется больше, рекомендуется установка промежуточных опор (столбов). Для конструкции 1,5х4 м потребуется всего 8 столбов.

Монолитный фундамент

Самый надежный тип цоколя. Например, если вы строите большой кирпичный сарай своими руками, то вы можете построить монолит самостоятельно. Глубина котлована до 30 см, при этом песчано-гравийная подушка будет 15-20 см, а сама плита 10-15 см.

К преимуществам монолитного цоколя можно отнести и скорость монтажа. Для заполнения достаточно одного-двух дней. Еще одно преимущество монолита: он также может выполнять функцию пола, который также можно дополнительно покрыть.

Установка монолитной фундаментной плиты или ленточного основания не совсем рациональна. Исключение: если вы планируете построить тяжелую постройку с толстыми утепленными стенами или если вы планируете построить металлический сарай для дачи своими руками.

Доступный и приемлемый вариант столбчато-свайного фундамента. Основание из бруса подойдет и для легкой конструкции. Все зависит от материала и размеров сарая на даче. Для постройки легкого типа подойдет также основание, собранное из бруса, умещающееся практически на земле.

Зачем строить ЖК на даче

Выбор материала для постройки сарая зависит от финансовых возможностей, личных предпочтений и общего дизайна участка.

Кирпич

Не каждый может построить кирпичную стену самостоятельно. Для опытного мастера не проблема построить четыре стены толщиной в один или даже два кирпича. Если вы выбираете для строительства кирпич, то требуется опыт. А если учесть, что средняя стоимость одного кирпича составляет 15 р и умножить ее на количество штук, чтобы получить необходимую кубатуру, то получится внушительная сумма.Добавьте к этому стоимость щебня, песка и цемента, тогда мы увидим, что кирпич — не самый выгодный материал для строительства хозблока на дачном участке.

Для возведения кирпичных стен необходима кладка прочного фундамента, что дополнительно приведет к денежным затратам и увеличению сроков строительства.

Дерево

Деревянное строительство — один из самых выгодных вариантов, особенно для практичных арендодателей, задающихся вопросом: «Из чего же дешевое строительство амбара?»

Быстро возводится каркас из бруса, который останется оббитым подходящим материалом: доской, ДСП, МДФ, сайдингом.К преимуществам каркасного строительства можно отнести скорость работы, которую может выполнить один человек, без привлечения специалистов.

Дерево требует ухода, даже если оно обработано антисептиками. Ежегодно нужно осматривать постройку на наличие ветхости, обрабатывать открытые участки специальной техникой, перекрашивать.

Полимерные материалы

С развитием промышленности полимеры находят применение в различных отраслях промышленности, в том числе в строительстве. Материал широко используется при строительстве промышленных теплиц, так как он устойчив к воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей.Этот вариант можно отнести к недорогому проекту постройки сарая, к тому же легкого типа.

Каркас также может быть выполнен из пластиковых труб, который обшивается плиткой из полистирола или поливинилхлорида. В этом случае вы получаете полностью экологически чистый проект. Есть еще один бюджетный способ, из которого можно построить сарай на даче.

Список специалистов

Обшивкой из профнастила можно обшить любые хозяйственные постройки. Каркас строится из профиля, металлического уголка, трубы, также используются деревянные бруски.Сарай из профлиста считается недорогой конструкцией, но имеет существенный недостаток. Без дополнительных облицовочных материалов в помещении будет повышенная влажность. Конденсат на утюге собирается при экстремальных температурах и в холодное (зимнее) время.

Блоки

Цементные блоки из легкого бетона обладают высокими техническими характеристиками, сочетающими дерево и кирпич одновременно.

Строительные блоки включают следующие материалы:


Есть строительные цементные блоки на основе керамзита, также производятся блоки с добавкой опилок.

На фоне больших размеров материал очень легкий, не требует оборудования для подъема и перемещения по площадке. Блоки можно складывать независимо друг от друга. Помещение используется как хозяйственный блок для инструментов, оборудования и прочего инвентаря, а также для других нужд. Помещение теплое, а некоторые дачники приобретают на летний сезон кур или даже небольшой домашний скот. Сарай вполне подходит для разведения такого хозяйства, либо объединения его с другими дачными участками: гаражом, летней кухней, душем.

Стены из пеноблоков возводятся быстро, для изготовления такого сарая не обязательно быть опытным мастером.

Как строят стены из пеноблоков

Даже такая простая конструкция требует соблюдения технологических нюансов. При возведении стен каменщики используют отвес и уровень. Строго горизонтальное и вертикальное положение кладки — главный критерий качества работы всех каменщиков.

Перед укладкой фундамент покрывается слоем мастики, на которую сверху наносится рубероид.Как советуют специалисты, каждый ряд следует обвязать металлическими закладными, необходимыми для прочности и устойчивости стены.

Пошаговая укладка блоков:

  1. Раствор песчано-цементный смешанный.
  2. Углы поднимаются.
  3. Кладка такая же, как и кирпичная — соединение двух блоков сверху замкнуто целиком.
  4. Между уголками по периметру натянут шнур.
  5. При укладке использовать мастерок и резиновый молоток.

Отдельный вопрос рассматривается — как закрыть крышу. Выбор кровельного материала огромен. Однако стоит подумать об этом заранее, чтобы ориентироваться на крепеж в стенах, который следует устанавливать исходя из выбранного рубероида.

Если у здания скатная крыша, то одна из стен сарая должна быть немного выше, чтобы было удобнее делать скат крыши. Специалисты советуют строить двускатную крышу.Более привлекательно смотрится двускатная крыша, но главное, чтобы такая крыша не задерживала снег, что особенно актуально в холодных регионах. К тому же там будет просторная, куда можно будет сложить все инструменты и материал до следующего сезона.

В статье рассматриваются современные методы строительства, а также наиболее популярные материалы, из которых строятся дачные сараи. Выбор способа строительства зависит от предпочтений читателя.

Строительство каркасного навесного цеха — видео

Каждый дачник прекрасно понимает, что без сарая на участке не обойтись.Это строение может быть местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или кроличьим домиком. Часто сарай становится первым строением, которое строится на недавно приобретенном участке, но инженерный блок можно построить во время или после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и здесь у дачника будет огромный ассортимент: от обычных легких бетонных блоков и досок до готовых емкостей. Разбираемся с особенностями разных материалов, типов фундаментов и крыш и определяем, какой сарай построить на даче.

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбирать заранее еще на этапе планировки дачи. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани и других построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше расположить все конструкции относительно друг друга.

Сарай обычно располагается:

№ 3. Материалы сарая

Современные дачники строят навесы из чего угодно: используются как полностью традиционные материалы, так и подручные.Условно по материалу и технологии строительства навесы можно разделить на:

№4. Навес каркасный для дачи

Навес из пеноблоков

Навес из пеноблоков

№6. Готовый контейнерный навес

Если Сроки возведения хозкона критически малы, тогда можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай … В основе таких конструкций лежит металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя.В утеплителе проложены все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер , а его оснащение может быть самым разным: то небольшой сарай для хранения, то полноценный хозблок с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой загородный дом, пока строится основной.

Как правило, такие конструкции привозят на объект уже в собранном виде — остается только подключить все необходимые коммуникации.Это прочные конструкции, на обустройство которых требуется минимум времени. Вам останется только позаботиться о фундаменте, но подойдет и обычная столбчатая или простая бетонная плита. Такие навесы недешевы, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно продать, если в ней нет необходимости.

№ 7. Сборные навесы

Сборные навесы следует выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются каркасными.В их основе та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в своеобразную сборку конструктора.

Сборные навесы производятся на основе:


Изначально создается каркас, к которому крепятся готовые стандартные элементы. Дачнику достаточно просто следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Значительно сокращаются временные затраты, а необходимость в утеплении или внешней отделке устраняется за счет конструкции панелей.SIP панели состоят из двух слоев панелей на древесной основе, между которыми находится слой утеплителя — тоже самое, но по бокам утеплителя есть листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного сарая, но скорость возведения и мобильность выше.

Отдельно стоит выделить пластиковые навесы … Элементы для их строительства выполнены из композитного пластика. Такие постройки нельзя назвать сверхпрочными, но они прекрасно справляются с задачами хранения садового инвентаря, красиво смотрятся, быстро собираются, не требуют усиленного фундамента.Для содержания животных такая конструкция не подходит из-за отсутствия утеплителя.

№ 8. Фундамент сарая

Как бы проста ни была постройка, сарай нужен в любом случае. Если вы сэкономите или поддадитесь уговорам лени, и пропустите этот важный этап строительства сарая на даче, то вскоре вы можете натолкнуться на шаткие стены. Конечно, мощный трудоемкий фундамент нужен далеко не всегда — все зависит от материала, который используется при строительстве. Обычно используются такие типы фундаментов:


№9. Обустройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

Другие варианты (шатровые, круглые, шатровые) — очень редко. Дешевле всего оборудовать скатную крышу , поэтому это наиболее распространенный вариант. Его преимущество заключается в лучшей натуральности, что особенно важно, если хлев используется для разведения животных. При устройстве скатной крыши необходимо следить за тем, чтобы ее уклон не был в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

Двускатная крыша лучше только внешне. Естественная вентиляция под ним хуже, но можно оборудовать сеновал под крышей. В любом случае необходимо обеспечить уклон крыши не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используются следующие материалы:

  • — самый бюджетный вариант, и даже после постройки или ремонта других дачных участков он есть у большинства дачников. Материал отличается прочностью, хорошей прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и слишком хрупок.Его невысокие эстетические свойства не так важны при постройке сарая;
  • — легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли загородного дома или рубероида, он же мягкий шифер, немного весит, хорошо выглядит, гибкий, простой в установке, но легко воспламеняется;
  • обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за дороговизны кровельных сараев применяется редко.

Внешний декор сарая может быть любым — при желании флигель может не только органично вписаться в него, но и сделать его изюминкой.

Пригородный участок — это, прежде всего, загородное хозяйство. А любому домашнему хозяйству необходимо помещение для хранения инструментов, материалов, дров и прочего, необходимого в быту и работе. Мы хотим рассказать вам, как самому построить сарай на даче.

Обучение

Выбор и разметка сайта

В зависимости от назначения постройки необходимо определиться с ее размерами и найти подходящее место на участке.

Вот логика:

  • если вы планируете использовать помещение только для хранения инвентаря и материалов, вам достаточно размера 3х4 или 3х3 метра;
  • , если вы также планируете построить мастерскую, то лучше взять 3х6 метров.

В качестве материала для строительства выбрали дерево, так как остались довольны его ценой и простотой обработки. Также было учтено, что конструкция не требует мокрых процессов, вместо которых будет быстрая сборка деталей гвоздями и шурупами.

Если участок новый, вам потребуется арендовать дизель-генератор для дачи. Это решит вопрос с питанием электроинструмента и освещения.

Важно! Желательно, чтобы, стоя у сарая, можно было видеть порог дома и подъезд.Кроме того, хозяйственный блок не должен находиться слишком далеко от дома, так как туда приходится бежать за дровами и другими припасами, иногда под дождем, иногда ночью.

Теперь вы должны отметить сайт. Для этого забиваем колышки и натягиваем нить, следим, чтобы все углы были прямыми, а диагонали совпадали по длине. Лучше ориентироваться по сторонам света, чтобы стены с окнами выходили на юг, юго-восток или юго-запад.

Затем следует удалить слой плодородной почвы вместе с травой и дерном.Получившийся очищенный участок следует выровнять, очистить от излишков почвы и мусора и слегка утрамбовать.

Земляные работы и фундамент

Итак, любому зданию нужен прочный фундамент. Строим сарай на даче, а не замок, поэтому фундамент следует выбирать легкий и неглубокий.

Важно! Если почвы в вашем регионе не пучинистые, а уровень грунтовых вод не слишком высок, то наиболее целесообразным будет применение столбчатого типа фундамента.Если почвы пучинистые или уровень грунтовых вод выше 1 метра, то лучше остановить свой выбор на ленточной конструкции.

Будем считать, что наша почва нормальная для средней полосы России, остановимся на столбах. Для постройки размером 3х4 метра достаточно поставить 6-9 опор (это зависит от толщины обвязки и балок нижнего этажа). Поставим 9 постов.

  1. Итак, 4 столба в углах, по одной ровно посередине каждой стороны прямоугольника и одна на пересечении диагоналей… Выкапываем ямы в этих точках размером 40х40 см и глубиной 50 см;

  1. На дно каждой ямы наливаем гравийно-песчаную смесь и заливаем водой … Затем устанавливаем фанерную опалубку 30х30 см с пристройкой над уровнем земли не менее 30-40 см. Вставляем в опалубку каркас из арматуры 8 мм и обвязываем проволокой вертикальные шпильки с резьбой для скрепления бруса, заливаем бетон;

  1. Перед бетонированием с помощью гидравлического уровня отметьте уровень заливки бетона внутри каждой опалубки так, чтобы самая короткая стойка находилась на высоте не менее 15 см над землей, а все стойки (верхние концы) находились в одной горизонтальной плоскости… После бетонирования ждем трое суток, затем снимаем опалубку;

  1. Покрываем столбы битумной грунтовкой, а после высыхания — битумной мастикой в ​​2 слоя … Через двое суток лунки можно закапывать глиной. Поверхность участка лучше присыпать песчано-гравийной смесью до толщины выбранного ранее плодородного слоя.

Важно! Вместо бетона можно использовать керамический кирпич, но железобетонная конструкция будет прочнее и долговечнее.

Строительство сарая

Теперь можно приступить к постройке самого сарая.

Придется работать своими руками, но в случае работы с деревом это только плюс:

  1. Делаем нижнюю обвязку: укладываем брус 150х150 мм по периметру столбов и крест-накрест внутрь площадки через средний столб. Укладываем рубероид, соединяем половинки дерева, надеваем шпильки и натягиваем гайками, которые должны заходить в ранее нарезанные зенки;

  1. Устанавливаем стойки (брус 100х100 мм) высотой 3 метра спереди, 2 метра сзади.Нижним концом надеваем на штифты, выставляем по уровню и закрепляем на временных укосинах;

  1. Делаем верхнюю обвязку, для этого соединяем стойки по периметру перекладинами из бруса 100х100 мм на уровне 2 метра, а передние стойки соединяем между собой отдельно на высоте 3 метра. Крепим балку металлическими уголками на саморезы в месте стыковки с более высокими столбами, в других местах стыкуем гвоздями полдерево;

Делаем верхнюю обвязку.

Ваша дача — место вашего комфорта. Чтобы обеспечить этот уют, потребуются немалые усилия и, конечно же, подходящий инструмент. Наверняка многие из вас заняты работой в саду или в собственном огороде. Обслуживать территорию разных размеров необходимо в каждый из сезонов. Поэтому вполне логично возникает вопрос — где же все-таки хранить инструмент и всевозможную технику? Решить этот недостаток можно с помощью строительства предназначенной для этого специальной постройки, а именно сарая для дачи.

Существует огромное количество способов реализовать эту конструкцию. В зависимости от ваших потребностей и планируемых экономических затрат, типа местности и грунта сарай может собираться из разных материалов, а также выступать в качестве пристройки к жилому дому или как отдельное строение. Определитесь с материалом перед постройкой, так как навесы могут быть сделаны из самых разных материалов. Возможные варианты исполнения обсуждаются ниже.

Сарай пластиковый

Очень простой в организации вариант.Полная установка выполняется за несколько часов. Пластиковый навес для дачи может служить только для хранения техники и инструментов в определенный сезонный период (не подходит для хранения в холодное время года). Несмотря на все положительные стороны, есть несколько нюансов — вариант достаточно дорогой и недостаточно прочный.

Достаточно практичный вариант сарая за счет того, что материал прочный и, в свою очередь, легкий, что позволяет построить его в короткие сроки. Внутри такого сарая можно прикрутить полки или вмонтировать рассчитанные на небольшой вес крючки.К тому же такой сарай имеет привлекательный эстетический вид, что позволяет ему вписаться практически в любой загородный интерьер. Строя свое хранилище из ДПК, позаботьтесь о вентиляции — ее правильное выполнение обеспечит долгую службу самой конструкции.

Древесно-полимерный композит

Из блоков или кирпича

Строительство кирпичного сарая в загородном доме своими руками — весомая гарантия долгих лет службы. Это мощный вариант, не поддающийся влиянию погоды и осадков.Монтаж, выполненный своими руками, потребует от вас определенных навыков и знаний касательно возведения стен и заливки фундамента. Тоже дорогой вариант. Учитывая вышесказанное, правильно продумайте вариант строительства, при отсутствии навыков воспользуйтесь услугами специалистов.

Кирпичный сарай

Навес из пеноблоков

Деревянный сарай для дачи — самый простой вариант организации и самый экономичный.Не требует устройства фундамента, при желании его можно обшить рубероидом. На опорные брусья накладывается необрезная доска, после чего монтируется кровля и все. Этот вариант довольно незамысловат и применяется практически на каждом дачном участке.

Сарай необрезанный

План здания

Перед тем, как построить сарай на даче своими руками, нужно провести несколько предварительных операций. Для начала нарисуйте план своего сарая с учетом всех построек и насаждений вокруг него.Расположение сарая должно быть практичным, доступ к нему должен быть максимально удобным практически из любой точки участка (это необходимо в том случае, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за неожиданных осадков).

При выборе места старайтесь учитывать наличие канализационных труб, кабелей (электрические, подземная прокладка), туалета (уличного), и стройте свой сарай как можно дальше от них.

Простая планировка коровника

При составлении самой схемы учитывать:

  • Размер сарая и его расположение на участке;
  • Размеры окон и дверей, их место установки;
  • Место, где будет располагаться вентиляция;
  • Дренажная система.

Фундамент под каркас сарая

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым делом необходимо соорудить его основание — фундамент. Чтобы выбрать необходимый тип фундамента для конкретного сарая, нужно определиться с типом последнего. Учитывая небольшой вес возводимой конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс установки фундамента можно разделить на несколько последовательных этапов:

Столбчатый фундамент

Для выполнения нижней обвязки необходимо запастись прутками широкого сечения (100х100 мм при 15 опорных столбах, а при 9 — толщина должна быть 150х150 мм), а также как доски для укладки чернового пола (толщиной примерно 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части постройки специальным антисептическим материалом с добавками для огнестойкости. Сами столбы накройте рубероидом (желательно двойным слоем, оклеенным битумом).

Мы распилили бруски, чтобы придать им необходимую длину. В конце планки отрежьте половину ее толщины, которую необходимо соединить со следующей планкой.

Распиливание балок на концах пополам для соединения с другим концом балки

Соединительные балки

Затем сверлом проделываем отверстия (диаметр каждого 20 мм) и в них монтируем шпильки для каждого соединения.

Установка вертикальных опор

Для организации стоек нужны бруски разной длины (3 м для передней стенки и 2,2 м для задней). Сначала примеряем каждую деревянную опору (брус из бруса) в месте ее будущей установки. Просверлите отверстие с лицевой стороны (0,2 — 0,22 см). Далее балку необходимо надеть на дюбель и закрепить.

Крепление может производиться металлическими уголками, прикрученными саморезами.

Для большей прочности проводим дополнительную фиксацию путем установки реек.Все элементы должны быть ровными. Кроме того, для прочности также необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (для сарая 3х6 м, например, их количество должно быть равно шести). В этом случае общее количество балок равно 13 (пять штук разной длины для передней и задней стенок и три балки для центрального крепления).

Верхняя привязь

Подготавливаем 2 балки и на концах каждой вырезаем половину толщины, как описано ранее (такой способ крепления называется «полудерево»).Длина балок по 6 метров. Берем лестницу или козочку и, забравшись наверх, монтируем бруски и скрепляем их с помощью уголков и саморезов.

Верхняя привязь — поперечные балки

Напольный монтаж

Довольно простая операция — доски необходимой длины прикручиваются к лагам саморезами (не забываем делать пропилы в нужных местах).

Если вы собираетесь хранить более мощное оборудование, чем стандартное, вам может понадобиться бетонный пол — вы можете сделать это, предварительно организовав песчаную подушку и накрыв ее слоем гидроизоляции.После этого крепится арматура и выполняется сама заливка с последующим выравниванием.

После затвердевания обработайте бетон специальной пропиткой, если хотите избежать впитывания различных жидкостей.

Организация стропил

Для изготовления стропил необходимо знать их длину. Для этого делаем необходимые замеры и расчеты с учетом необходимого под будущий навес 20 см припуска. Учет ведется над задней стеной здания и над его фасадом.Общее количество стропил — 12 (толщина 40 мм). Рекомендуется качественно выполнить одно стропило, а остальные по аналогии. Помимо всего вышеперечисленного, необходимо сделать пропилы, чтобы надежно закрепить крышу.

Каждое из стропил прикрепляется к своему месту, после чего забивается 20-сантиметровый гвоздь.

Настил кровельный

Для установки необходимы доски следующих размеров — 25х150 мм, длина — шесть метров. Крепим доски к заранее собранным стропилам гвоздями (расстояние между ними должно быть 15 см).Затем между последними стропилами и брусьями из верхней обвязки крепим брус по вертикали диагональным сверлением саморезов.

Для защиты от ветра достаточно просто обшить выступающие за уровень стены части стропил. Облицовка — деревянные полы снизу и сбоку. Для последнего этапа кровли выбираются легкие материалы для перекрытия, яркий пример — металл или профнастил.

Порядок монтажа следующий — поверх обрешетки укладываем гидроизоляцию (обычно рубероид).Затем от правого края, двигаясь к центру, укладывается металлочерепица. Ондулин должен свисать на 5-6 см с каждого края. Крепление осуществляется гвоздями, вбитыми в доски через черепицу.

Облицовка стен

Обшить стены для начала необходимо OSB. Конечно, не забудьте сделать двери и окна в необходимых местах. Крепление OSB осуществляется с помощью балок и саморезов. Расстояние между каждым из прикрученных саморезов должно быть около 30 см, а расстояние от края листа OSB должно быть около 10 см.При установке обшивки не забудьте оставить зазор 0,3-0,5 см.

После полной обшивки конструкции делаем нахлест из ветрозащитного материала, а затем скрепляем тонкие рейки, которые будут образовывать соответствующие ячейки для укладки минеральной ваты. Минеральная вата необходима для утепления сарая, что позволит эксплуатировать постройку в любое время года. Для большей уверенности укладываем поверх минеральной ваты влагозащитный слой и обшиваем сарай досками.Если делается сайдинг, необходимо предварительно установить тонкие рейки для вентиляции.

Внутри стены отделаны согласно пожеланиям и вкусам хозяина. Этот вид сарая достаточно прочен и при соблюдении вышеприведенных инструкций прослужит вам очень долго.

Посмотрите видео о строительстве каркасного навеса.

Навес из пеноблоков долговечен, хотя может нести нежелательные экономические потери. Это связано с дороговизной материала, но пеноблоки прочны и просты в установке.

Строительство сарая из пеноблоков

Строительство такого сарая можно осуществить своими руками в несколько этапов:

  1. Подготовить грунт под будущий бетон. Уберите траву, мусор, срежьте почву на полметра.
  2. Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (в солнечную погоду залить, а потом проследить, чтобы бетон не просох, для этого в нужный момент залейте водой).
  3. На готовый фундамент положить рубероид (для большей влагостойкости).
  4. Смешайте раствор для крепления пеноблоков (цемент и песок в соотношении 1: 4).
  5. Укладываем пеноблоки, предварительно смонтировав уголки. При установке соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные конструкции должны быть строго перпендикулярны. Оставьте проемы для окон и дверей в намеченных местах.
  6. Делаем крышу. Для этого подойдет практически любой рубероид; для большей эстетики используйте двухскатный вариант организации пола.
  7. Последние этапы — установка окон и дверей, занимаемся настилом полов.
  8. Оформляем стены снаружи и внутри (снаружи — штукатурка, а внутри — обшивка гипсокартоном).

Для того, чтобы построить это здание, требуется определенный опыт и знания. Если их нет, обратитесь за помощью к строительным компаниям.

Рядом с частным домом или дачей всегда есть свободный участок земли, на котором можно построить небольшое, но очень полезное сооружение — сарай. Его предназначение очень разнообразно, от хранения оборудования и твердого топлива для печи, до содержания животных.Чаще всего для постройки сарая используют дерево. И это полностью оправдано: он доступен по цене, прочен и удобен в использовании. Соорудить конструкцию своими руками можно, следуя простой пошаговой инструкции.

Первые вопросы, которые необходимо решить перед началом строительства: где и из чего строить сарай? Площадь участков часто ограничена, поэтому нужно использовать землю по максимуму. Как вариант, можно соорудить навес у одной из стен дома или забора.Если места достаточно, то можно выбрать абсолютно любое место, главное, чтобы постройка была удобна в эксплуатации.

Деревянный сарай можно построить из разных материалов:

Первые два вида древесины обеспечат прочное, прочное и теплое здание, но процесс строительства требует больших финансовых и физических затрат. Остальные виды подходят для легких конструкций, которые будут использоваться в качестве складских помещений, они обязательно будут стоить дешевле, да и построить такой сарай сможет даже один человек.

Преимущества деревянного сарая:

  • Возможность строительства «теплого» и «холодного» вариантов строительства;
  • Быстрые сроки строительства;
  • Наличие и широкий выбор материалов для строительства;
  • Экологическая чистота древесины;
  • Возможность использования любой декоративной отделки и легких видов фундамента.

Не забываем о внешнем виде сарая. Он должен гармонировать с другими постройками на участке.Добиться единства экстерьера можно за счет современных отделочных материалов, например, сайдинга или профнастила.
Чтобы не ошибиться при подсчете количества материалов, необходимо заранее подготовить план с точными размерами сарая и сделать разметку на земельном участке.

Также нужно запастись крепежом, инструментом и материалами для устройства фундамента и декоративной отделки, если таковая имеется.

Строительство сарая из бруса или бревна

Если флигель рассчитан на долгие годы, то в качестве основы для стен лучше всего выбрать брус или бревно, ведь срок службы построек из них может достигать 70 лет.Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию при содержании домашнего скота или птицы в помещении. Здание также подходит для хранения инвентаря. Для постройки большого сарая потребуются дополнительные руки.

Хлев из бруса или бревен для хранения дров лучше не использовать, так как в нем недостаточно вентиляции для просушки мазута.

Подготовка фундамента

Если нет времени на подготовку фундамента, можно заменить его на вырытые на глубину 60-80 см столбы.

Принцип закладки фундамента аналогичен описанному выше.

Обвязка и монтаж каркаса

Начать строительство удобнее с обустройства участка, который будет служить перекрытием и фундаментом для возведения стен. Нижняя обвязка должна быть изготовлена ​​из бруса размером 150х150 мм, обработанного антисептиком. Предварительно фундамент необходимо покрыть рубероидом для защиты конструкции от влаги.

Балки жгутов могут быть соединены встык и закреплены металлическими уголками или на полдереве.Во втором случае стыки необходимо зафиксировать гвоздями или шпильками.

Напольные лаги крепятся к обвязке специальными скобами или уголками. Для этого на кромку кладут доски 50-60 мм и закрепляют саморезами на балках с шагом не более 60 см. Расположение бревен необходимо выровнять по верхнему краю обвязки, чтобы поверхность была ровной при укладке пола.

Следующий этап — устройство пола. Его можно закрепить саморезами или гвоздями.Важно следить за тем, чтобы не было зазоров, а внешние контуры паркетной доски или OSB совпадали с нижней обшивкой.

Затем по углам основания монтируются стойки и закрепляются верхней обвязкой. Чтобы вам было легче работать при строительстве скатной кровли, стойки можно сразу подогнать по размеру, две из них должны быть на 50-80 см выше. Для двускатной крыши все стойки необходимо сделать одинаковыми. Далее по периметру стен через каждые 50 см устанавливаются дополнительные опоры и формируются проемы для окон и дверей.

Конструкция крыши

Для сарая желательно соорудить скатную крышу — это быстро и экономично. К тому же чердак в таких небольших постройках используется нечасто.

Если верхняя обвязка находится под углом, то стропила из досок можно укладывать прямо на нее, поворачивая их по краю. Расстояние между ними должно быть не более 50 см, чтобы крыша выдерживала сильную снеговую нагрузку.

На стропильную систему укладывается дощатая обрешетка. Шаг зависит от кровельного материала.Под рубероид — обрешетка должна быть цельной, под ондулин можно стелить доски с расстоянием не более 40 см, под профнастил допустим шаг 60 см.

Облицовка стен и установка окон и дверей

Облицовка стен может производиться OSB или доской (обрезной и необрезной). Плиты и обрезные доски укладываются встык и закрепляются саморезами или гвоздями. Необрезной пиломатериал монтируется внахлест, чтобы между досками не было зазоров.

Лучше использовать готовые окна, так как их изготовление требует навыков плотника. Дверь также может быть изготовлена ​​на заказ из дерева, металла или пластика или вырезана из плиты OSB и усилена решетками.

Все этапы строительства каркасного сарая наглядно можно изучить на представленном видео.

Чистовая

OSB или плита

не всегда выглядят привлекательно. Кроме того, если доски водонепроницаемые, то пиломатериал нуждается в защите от влаги, солнечных лучей и насекомых.Поэтому декоративная облицовка каркасного сарая — практически непременное условие прочности и эстетичности внешнего вида.

Также под сараем можно устроить погреб, который можно сделать самому.

Обшивать здание можно разными типами материалов. При их выборе следует ориентироваться на внешний вид прилегающих построек. Например, сайдинг способен отлично имитировать кирпич, бревно и другие материалы, если в отделке дома используется профлист, то им следует обшить сарай, подобрав подходящий оттенок.

Хозяйственные или дачные постройки чаще всего возводятся из дерева и его производных. Эти материалы обеспечивают гибкость конструкции и качество готового коровника. Если все работы сделать правильно, то постройка прослужит очень долго, сохранит привлекательный внешний вид и не потеряет своей функциональности. Поэтому так важно соблюдать все этапы строительства от закладки фундамента до декоративной отделки.

пошагово с фото

Рядом с частным домом или дачей всегда есть свободный участок земли, на котором можно построить небольшое, но очень полезное сооружение — сарай.Его предназначение очень разнообразно, от хранения оборудования и твердого топлива для печи, до содержания животных. Чаще всего для постройки сарая используют дерево. И это полностью оправдано: он доступен по цене, прочен и удобен в использовании. Соорудить конструкцию своими руками можно, следуя простой пошаговой инструкции.

Первые вопросы, которые необходимо решить перед началом строительства: где и из чего строить сарай? Площадь участков часто ограничена, поэтому нужно использовать землю по максимуму.Как вариант, можно соорудить навес у одной из стен дома или забора. Если места достаточно, то можно выбрать абсолютно любое место, главное, чтобы постройка была удобна в эксплуатации.

Деревянный сарай можно построить из разных материалов:

Первые два вида древесины обеспечат прочное, прочное и теплое здание, но процесс строительства требует больших финансовых и физических затрат. Остальные виды подходят для легких конструкций, которые будут использоваться как складские помещения, они обязательно будут дешевле, да и построить такой сарай сможет даже один человек.

Преимущества деревянного сарая:

  • Возможность строительства «теплого» и «холодного» вариантов строительства;
  • Быстрые сроки строительства;
  • Наличие и широкий выбор материалов для строительства;
  • Экологическая чистота древесины;
  • Возможность использования любых декоративных отделок и легких типов фундаментов.

Не забываем о внешнем виде сарая. Он должен гармонировать с другими постройками на участке.Чтобы добиться единства экстерьера, можно использовать современные отделочные материалы, например, сайдинг или профнастил.
Чтобы не ошибиться при подсчете количества материалов, необходимо заранее подготовить план с точными размерами сарая и сделать разметку на земельном участке.

Также нужно запастись крепежом, инструментом и материалами для устройства фундамента и декоративной отделки, если таковая имеется.

Строительство сарая из бруса или бревна

Если флигель будет служить долгие годы, то в качестве основы для стен лучше всего выбрать брус или бревно, ведь срок службы построек из них может достигать 70 лет.Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию при содержании домашнего скота или птицы в помещении. Здание также подходит для хранения инвентаря. Для постройки большого сарая потребуются дополнительные рабочие руки.

Хлев из бруса или бревен для хранения дров лучше не использовать, так как в нем недостаточно вентиляции для просушки мазута.

Подготовка фундамента

Если нет времени на подготовку фундамента, можно заменить его на вырытые на глубину 60-80 см столбы.

Принцип закладки фундамента аналогичен описанному выше.

Обвязка и монтаж каркаса

Начать строительство удобнее с обустройства участка, который будет служить перекрытием и фундаментом для возведения стен. Нижнюю обвязку необходимо сделать из бруса 150х150 мм, обработанного антисептиком. Предварительно фундамент необходимо покрыть рубероидом для защиты конструкции от влаги.

Балки жгутов могут быть соединены встык и закреплены металлическими уголками или на полдереве.Во втором случае стыки необходимо закрепить гвоздями или шпильками.

Напольные лаги крепятся к обвязке специальными скобами или уголками. Для этого на кромку кладут доски 50-60 мм и закрепляют саморезами на балках с шагом не более 60 см. Выровнять расположение бревен по верхнему краю обвязки нужно так, чтобы поверхность была ровной при укладке пола.

Следующий этап — устройство пола. Его можно закрепить саморезами или гвоздями.Важно следить за тем, чтобы не было зазоров, а внешние контуры паркетной доски или OSB совпадали с нижней обвязкой.

Затем по углам основания монтируются стойки и закрепляются верхней обвязкой. Чтобы облегчить вам работу при строительстве скатной кровли, стойки можно сразу подогнать по размеру, две из них должны быть на 50-80 см выше. Для двускатной крыши все стойки необходимо сделать одинаковыми. Далее по периметру стен через каждые 50 см устанавливаются дополнительные опоры и формируются проемы для окон и дверей.

Конструкция крыши

Для сарая желательно возвести скатную крышу — это быстро и экономично. К тому же чердак в таких небольших постройках используется нечасто.

Если верхняя обвязка находится под углом, то стропила из досок можно укладывать прямо на нее, поворачивая их по краю. Расстояние между ними должно быть не более 50 см, чтобы крыша выдерживала сильную снеговую нагрузку.

На стропильную систему укладывается дощатая обрешетка.Шаг зависит от кровельного материала. Под рубероид — обрешетка должна быть сплошной, под ондулин доски можно укладывать с расстоянием не более 40 см, под профнастил допустим шаг 60 см.

Облицовка стен и установка окон и дверей

Облицовка стен может производиться OSB или доской (обрезной и необрезной). Плиты и обрезные доски укладываются встык и закрепляются саморезами или гвоздями. Необрезной пиломатериал монтируется внахлест, чтобы между досками не было зазоров.

Лучше использовать готовые окна, так как их изготовление требует навыков плотника. Дверь также может быть изготовлена ​​на заказ из дерева, металла или пластика или вырезана из плиты OSB и усилена решетками.

Все этапы строительства каркасного сарая наглядно можно изучить из представленного видео.

Чистовая

OSB или плита

не всегда выглядят привлекательно. Кроме того, если доски водонепроницаемые, то пиломатериал нуждается в защите от влаги, солнечных лучей и насекомых.Поэтому декоративная облицовка каркасного сарая — практически непременное условие долговечности и эстетичности внешнего вида.

Также под сараем можно устроить погреб, который вы можете сделать самостоятельно.

Обшивать здание можно разными типами материалов. При их выборе следует ориентироваться на внешний вид прилегающих построек. Например, сайдинг способен отлично имитировать кирпич, бревно и другие материалы, если в отделке дома используется профлист, то им следует обшить сарай, подобрав соответствующий оттенок.

Хозяйственные или дачные постройки чаще всего строятся из дерева и его производных. Эти материалы обеспечивают вариативность конструкции и качество готового сарая. Если все работы сделать правильно, то постройка прослужит очень долго, сохранит привлекательный внешний вид и не потеряет своей функциональности. Поэтому так важно соблюдать все этапы строительства от закладки фундамента до декоративной отделки.

Планируя строительство частного дома или дачи, важно предусмотреть в проекте наличие такой важной постройки, как сарай.При строительстве жилья хозблок будет служить хорошим укрытием для инвентаря, а по окончании всех работ сможет сыграть роль кладовой или курятника или стать надежным местом для хранения дров. Используя различные строительные материалы и оригинальные проекты, такую ​​конструкцию на земельном участке вполне возможно установить своими руками.

Особенности

Дачная жизнь начинается не только с благоустройства жилого помещения, но и приусадебного участка.Поэтому для того, чтобы обеспечить удобное размещение вещей и содержать территорию в чистоте, вам понадобится садовый сарай. Перед тем как построить такую ​​бытовку, дачник должен определиться, какие функции она будет выполнять. Если вы планируете под дачу сарай, в котором будут размещаться только инструменты и садовый инвентарь, то можно возвести простую конструкцию без фундамента с окнами и хорошей крышей. В том же случае, когда хозяева захотят хранить заготовленное на зиму сено, овощи и фрукты, транспорт и содержать в нем птицу, то потребуется более прочная конструкция.

Поскольку сарай будет выступать на участке как отдельное строение, его необходимо будет зарегистрировать, предварительно подготовив все необходимые документы.

Для строительства хозяйственных блоков законом предусмотрены особые нормы, поэтому их нельзя возводить без получения разрешений от санитарно-эпидемиологических служб. Кроме того, стоит учесть, что капитальные конструкции могут затенять грядки на соседней территории, что приведет к конфликтным ситуациям.Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать нормы размещения сарая, согласно которым расстояние от его границ до проезда и бордюров со стороны улицы должно быть не менее 5 м. Что касается расстояний в пределах участка, хозяйственные постройки можно устанавливать от домов не менее 3 м, других построек — от 1 м, а из деревьев — от 4 м.

Законодательство также гласит, что каждый собственник земельного участка не может ущемлять права соседей. Поэтому размещение сарая должно быть спланировано таким образом, чтобы он никак не мешал другим дачникам.Блоки без содержания птиц и животных рекомендуется устанавливать по хозяйственно-санитарным нормам на расстоянии 6 м от прилегающих территорий. Перед регистрацией сарая необходимо также получить разрешение от пожарных служб. Для этого представители МЧС выезжают на площадку и делают оценку плана-схемы и делают заключение о технических характеристиках объекта.

После того, как вся документация приведена в порядок, можно смело приступать к строительству и обустройству сарая.

Проект

Любое строительство начинается с дизайна, и установка инженерного блока не исключение. Как правило, на дачных участках бытовка используется не только для хранения инструментов и вещей, но и служит отдельным помещением для душа и санузла. Поэтому в зависимости от назначения сарая хозяевам необходимо предусмотреть установку окон и дверей в будущей конструкции. Самым простым является проект построек из досок со сборкой, но также существует множество вариантов с использованием других строительных материалов.Перед тем, как составить чертежи сарая, следует определиться с его размерами и расположением.

Также важно учитывать, будет ли строительство капитальным или временным, что поможет в будущем избежать разного рода достройок. На участках средней площади обычно выбирают навесные проекты размером 2 × 3 м и высотой 2,4 м.

Доски считаются экономичным вариантом строительства; они устанавливаются в течение недели и легко разбираются.Если планируется постоянный хозблок, то лучше всего отдавать предпочтение постройкам из кирпича. Они прочные, долговечные, но дорогие в сборке.

Кроме того, еще на стадии проектирования необходимо решить вопрос с закладкой фундамента. Отсутствие фундамента может привести к быстрому разрушению полов, что сократит срок эксплуатации сарая. Если по проекту под сараем будет размещен погреб, то необходимо установить фундамент. Для этого составляется чертеж основного и подземного сооружения.

Макет

Сарай представляет собой простую конструкцию, поэтому ее вполне можно построить самостоятельно. Чтобы пристройка гармонично вписывалась в ландшафтный дизайн и служила удобным местом для размещения вещей, перед ее установкой необходимо правильно продумать планировку и сделать чертежи с учетом следующих нюансов:

  • Лучше всего разместить постройку на заднем плане участка, чтобы ее не было видно с главного входа во двор.
  • Местоположение здания выбрано таким образом, чтобы не ограничивать доступ к другим постройкам.
  • Для защиты конструкции от дождя и талой воды ее следует возводить на возвышении.
  • Перед началом строительных работ необходимо рассмотреть варианты планировки. Если в сарае дополнительно оборудована летняя кухня, игровая зона или мастерская, то желательно сделать два отдельных входа.
  • Если хозблок будет выступать только местом для хранения инвентаря, то достаточно поставить на участке небольшой сборно-разборный сарай и обшить его сайдингом или вагонкой.
  • Планируя конструкцию, следует правильно выбрать для нее тип кровли. Обычно его делают односкатным или двускатным.
  • Расположение дверей и уклон крыши необходимо определить до начала строительства, иначе осадки будут стекать прямо над входом.

В том случае, если площадь участка позволяет, то можно построить просторный сарай, в планировку которого будет входить не только просторная кладовая, но и душевая кабина с санузлом.Это позволит рационально хранить инструменты, садовый инвентарь и принять душ после работы на грядках.

Просмотры

В зависимости от конструктивных особенностей навес может быть постоянным или временным. Загородные постройки, которые планируется эксплуатировать на постоянной основе, как правило, возводятся таким образом, чтобы они красиво вписывались в общий вид участка и напоминали жилой дом. Такие мини-дома прекрасно украсят ландшафтный дизайн, поскольку для отделки их стен и крыши используются те же строительные материалы, что и для основного дома.Капитальный сарай должен быть прочным, поэтому его устанавливают на фундамент. В связи с этим для такого типа построек важно правильно выбрать место расположения, ведь после монтажа перенести их проблематично.

Фундамент под капитальный сарай выбирается с учетом материала его стен и типа грунта на участке. Как правило, надежным основанием может выступать столбчатый, неглубокий, монолитный и ленточный фундамент.Что касается стен, то отличным вариантом считаются газобетонные блоки, которые отличаются простотой монтажа и легкостью. Кроме того, многие мастера используют каркасные технологии для внешней отделки, обшивая стены декорированным профнастилом, вагонкой или сайдингом.

Если строится бюджетный сарай, то для него подойдут бетонные блоки.

Крыша капитальных сооружений обычно покрывается ондулином. Этот листовой материал пользуется большим спросом, так как отличается превосходными эксплуатационными характеристиками и доступен в различных цветах.Традиционно такие навесы строят с унитазом или душем.

Не меньшей популярностью у дачников пользуются модульные конструкции, имеющие разборный вид. Их размещают в основном на небольших участках или когда строительство жилого дома не завершено и впереди дальнейшая планировка территории. Временные навесы возводятся в кратчайшие сроки из подручных материалов. Поскольку конструкция простая, можно построить ее собственными силами, не прибегая к помощи специалистов.

Размеры блока выбираются в зависимости от количества предметов, которые планируется в нем хранить. Обычно это небольшие навесы размером 2 × 2 или 3 × 3 м. Их конструкцию сделали каркасной, выбрав в качестве облицовки дерево. Это позволяет быстро разобрать и собрать. Что касается внутренней отделки, то стены часто оставляют не обшитыми, так как конструкция рассчитана на небольшой срок службы.

Как выбрать?

Основными составляющими любого дачного участка являются жилой дом, гараж, беседка и, конечно же, сарай.Эти конструкции необходимы для комфортного проживания за городом, поэтому обязательно должны быть включены в проектный план территории. Если площадь участка позволяет, то хозяйственные объекты строятся отдельно, а если место небольшое, то часто их объединяют, строя сарай. В таких ситуациях совмещает одновременно кладовую, душевую и небольшой туалет; также есть варианты пристройки с дровами. Поэтому планировку и дизайн сарая нужно выбирать еще до начала строительства.

Хозяйственное строение должно располагаться таким образом, чтобы оно располагалось за домом, у границы участка. Чтобы скрыть его от глаз соседей, рекомендуется замаскировать с помощью вертикального озеленения.

Также вы можете выбрать оригинальный тип постройки и установить его рядом с домом. Размеры и внешний вид сарая подбираются не только с учетом площади приусадебной территории, но и его общего дизайна.

Самым простым вариантом для дачи считаются готовые хозблоки, которые имеют сборный тип строительства. Они представляют собой моноблочную конструкцию, состоящую из металлического каркаса. Стены такого сарая обшивают металлом и дополнительно утепляют. Поскольку электропроводка проводится внутри помещения, конструкцию можно использовать как многофункциональный блок, включающий место для отдыха, небольшую кладовку, душ и туалет. Кроме того, в некоторых сборных моделях предусмотрен откидной навес, позволяющий установить веранду.

Готовые навесы для дачи считаются выгодными, быстро собираются, недороги и занимают мало места. Для установки контейнерной конструкции необязательно закладывать фундамент; достаточно обойтись моноблоками или столбчатым основанием. Единственное, что нужно учитывать, это то, что при покупке такой модели вам придется подключить внутренние коммуникации: электричество и водосборники с помощью шлангов.

Монтаж сборных конструкций осуществляется автокраном. Такие навесы привлекательно выглядят внешне и отлично впишутся в любой ландшафтный дизайн. Кроме того, они еще и долговечны и надежны в эксплуатации, а благодаря мобильности хозблоки можно либо продать после постройки дома, либо перенести в другое удобное место.

Экономные сараи из плит также считаются хорошим вариантом для дачи. Для их установки используется необрезная доска. Каркас ставится на заранее подготовленное основание.Поскольку конструкция легкая по весу, фундамент для нее не нужен.

Для защиты здания от влаги его ставят на широкие балки или деревянные поддоны. Что касается размеров сарая, то его обычно делают 2х3 м при высоте 2,5 м, каркас бюджетного сарая делается из бруса, который обшивается горбылом. Привлекательность таким постройкам придает односкатная крыша и высаженные вьющиеся растения.

Если владельцы дачного участка хотят видеть на своем участке более современный вариант сарая, то им необходимо выбирать каркасные конструкции.Их быстро монтируют, но главное условие их строительства — это изготовление прочного каркаса из качественной древесины. Внешнюю отделку таких блоков можно выполнить сайдингом, который со временем легко заменить другим материалом. Кровлю обычно делают односкатной или двускатной, покрывают битумной черепицей. Столбчатый фундамент хорошо подходит для каркасного сооружения.

Конечно, выбрать сарай для дачи — дело непростое, но если заранее все просчитать и создать индивидуальный проект, то даже самый невзрачный на вид хозблок станет настоящим украшением участка.К тому же сегодня существует множество дизайнерских идей, благодаря которым обычная кладовая превратится не только в место для хранения вещей, но и в отличную зону отдыха.

Материалы (править)

Планируя строительство фермерского дома, важно учесть его расположение, размер и выбрать строительные материалы. Большой популярностью у дачников пользуются сараи из кирпича. Они прочные, практичные и имеют красивый внешний вид.

У них тоже есть минусы:

  • Не всем под силу делать кирпичную кладку, поэтому часто приходится прибегать к услугам специалистов по строительству.А это повлечет за собой дополнительные расходы.
  • Дорогая стоимость. Помимо кирпича, для работы также нужно приобретать щебень, песок и цемент. В итоге сумма получится немаленькая.
  • Необходимость организации стройплощадки. Если площадь приусадебного участка небольшая, то это создаст определенные проблемы и неудобства.

Деревянные навесы ничем не уступают по своим эксплуатационным характеристикам. Быстро и легко собираются из бруса, для их обшивки используют МДФ, плиты или OSB.Основным достоинством таких построек считается небольшой вес, невысокая стоимость и возможность самостоятельной сборки. Единственный недостаток деревянных конструкций — необходимость постоянно обрабатывать древесину специальными защитными средствами или краской.

Чтобы такая конструкция красиво смотрелась на участке, ее тоже нужно регулярно восстанавливать, а это потребует дополнительных затрат.

Иногда для строительства сарая выбирают газобетон. При этом использовать газосиликат не рекомендуется, так как он быстро впитывает влагу и, следовательно, конструкция без качественной отделки прослужит недолго. Пенобетон хорош для хозяйственных построек, он прост в установке, стоит недорого. Его отделкой может служить обычная штукатурка. Минусов у пеноблока практически нет.

В том случае, если планируется установка легкого навеса, то идеальным выбором для этого будет поликарбонат. Этот материал обычно крепится к опорному каркасу из бруса.Каркас обычно изготавливается из алюминиевых профилей или пластиковых труб. При правильной установке сарай собирается за несколько дней, все работы проводятся без посторонней помощи и лишних финансовых затрат.

Бюджетным вариантом дачного сарая послужит еще и профнастил, которым обшивают конструкцию. Имеет эстетичный вид, но чтобы продлить жизнь конструкции, придется побеспокоиться о ее защите от влаги.При сильном конденсате и сырости «железо» ржавеет. Кроме того, в таком блоке не рекомендуется оставлять инструменты и другие садовые принадлежности на зиму.

Если сарай предназначен для временного использования, то его можно построить из подручных материалов. Монтаж в этом случае осуществляется из всего, что есть под рукой: старых досок, профилей и шифера. После завершения планировки участка и постройки жилого дома такой хозблок демонтируется и устанавливается постоянный объект.

Как это сделать?

Дачный сарай представляет собой простую конструкцию, поэтому ее вполне можно построить своими руками. Самое главное, что все нужно делать поэтапно и заранее позаботиться о наличии инструментов и материалов. В последнее время большим спросом у дачников пользуются деревянные конструкции; их легко установить самостоятельно с минимальными затратами.

Перед началом строительства необходимо составить план строительства и закупить следующие строительные материалы:

  • кирпич;
  • рубероид;
  • фасонные доски сечением 150 × 50 мм;
  • шифер;
  • бревна толщиной 25 мм;
  • скоб;
  • гвозди.

Если работы проводит начинающий мастер, то завершить строительство им поможет следующая пошаговая инструкция:

  • Прежде всего, необходимо тщательно подготовить участок и очистить его от мусора и насаждений. . Затем для защиты нижней части здания от влаги возводятся «кирпичные стулья», на которые обязательно укладывается слой гидроизоляционного материала и сверху делается обшивка с брусом.
  • Следующим этапом будет установка стоек. Их количество определяется в зависимости от размеров сарая. При установке стоек соблюдается шаг 1,5 м. В углах соединения они фиксируются гвоздями, а опоры фиксируются временными распорками.
  • Затем подготавливают верхнюю обвязку и закрепляют уголки «в полу дерева». Все ремни и стойки крепятся гвоздями длиной не менее 200 мм. В этом случае нужно обратить внимание на то, чтобы концы жгута высвобождались с задней и передней части сарая на 20-30 см.На верхнюю обвязку устанавливается обрешетка, которую сверху накрывают рубероидом и шифером.
  • Далее монтируются несъемные подкосы и балки сечением 50 × 50 мм. Их следует размещать по диагонали на угловых стойках. В том месте, где будут установлены двери, ставится дополнительная стойка и к ней крепится перекладина. В подготовленный проем вставляется дверная коробка, после чего доски прибивают к стойкам конструкции. В том случае, если доски ровные, то они уложены плотно друг к другу, необрезные доски лучше всего прибивать по одной.
  • Стены из досок снаружи покрыты рубероидом, это убережет их от негативного воздействия внешней среды. Рубероид следует прибивать таким образом, чтобы его верхние края заходили над нижними.
  • Завершающим этапом работ будет настил полов из досок по нижней обвязке. Также вешают саму дверь и прикрепляют замок.

Данная инструкция предназначена для строительства деревянного сарая временного пользования. Если вы планируете установить постоянную конструкцию, то сначала нужно заложить прочный фундамент, сделать каркас и обшить его любым строительным материалом. Для хозблоков, которые будут выполнять не только роль кладовой, также необходимо будет выполнить внутреннюю отделку.

Запись по предварительной записи

Садовый сарай имеет разный функционал, поэтому оформить его внутри можно по-разному. Самый популярный вид отделки хозблоков — обшивка вагонкой.Обустроить таким образом сарай можно, если он предназначен для хранения лопат, дров и прочего инвентаря, но когда в сарае монтируется душевая кабина, то деревянные стены будут не лучшим вариантом. Для решения подобной проблемы сначала возводится перегородка из гипсокартона, которую позже облицовывают недорогой плиткой.

Важным вопросом при обустройстве сарая станет установка всех коммуникаций, включая установку освещения. Для дачников, планирующих использовать постройку как мастерскую, необходимо предусмотреть наличие в ней вместительных шкафов и полок.Часто в просторных навесах предусмотрено место для хранения техники, в этом случае для облегчения въезда следует сделать бетонный спуск возле въездных ворот. Кроме того, в хозяйственном блоке стоит предусмотреть навес, который послужит отличным местом для хранения дров.

Проект

В последнее время большинство горожан стараются проводить свободное время на дачных участках. Поэтому дача должна быть не только комфортной для проживания, но и иметь соответствующий вид, подчеркивая красоту природы.Это касается как жилого дома, так и всех прилегающих к нему хозяйственных построек. Если оригинально спроектировать сарай, то запыленная и забитая инструментами кладовая легко превратится в привлекательную «комнату».

Необходимо создать дизайн инженерных блоков с момента их размещения на участке. Если позволяет пространство, то лучше всего строить просторные дома в том же стиле и отделке, что и жилые дома.

Такое сочетание гармонично впишется в ландшафт приусадебного участка. В том случае, если дача небольшая, можно установить аккуратные конструкции, украсив их стены ткацкими растениями. Так они будут незаметны и оригинально сольются с другими насаждениями.

Цвет отделки сарая следует выбирать в зависимости от его размеров и преобладающей палитры на участке. Для небольших дач лучше всего выбирать светлые оттенки, они помогут зрительно расширить пространство. Кроме того, декоративная роспись может быть выполнена на белом или пастельном фоне стен, благодаря чему постройка приобретет сказочный вид.Чтобы получить оригинальный дизайн сарая, желательно при его отделке использовать несколько видов строительных материалов. Например, необычно смотрятся сочетания дерева, кирпича и металла.

Красивые примеры

  1. Сегодня существует множество проектов строительства сарая, но у дачников очень популярны интересные варианты дизайна, позволяющие сделать из обычной кладовой что-то оригинальное. Вне зависимости от размера и дизайна регулировки ее необходимо облагородить вьющимися растениями или капшо с цветами.Таким образом, небольшой навес с навесом и сарайчик для дров превратится в красивую мини-теплицу.
  2. В последнее время большинство владельцев дачных участков предпочитают заменять обычные сараи большими постройками, дополненными окнами и дверями. Благодаря этому получается просторная и светлая комната, в которой можно не только хранить садовый инвентарь, но и с комфортом отдыхать. В этом случае рекомендуется установить окна из пластика, а стены покрыть цветным профнастилом. Хорошим решением станет небольшой офисный сарай или сарай для библиотеки, в котором электрические розетки, свежий интерьер и продуманный дизайн позволят вам наслаждаться кофе и читать книги по утрам.

( 19 оценок, среднее: 4,21 из 5)

С каждым годом все больше людей приобретают загородные дачи. Одна из первых проблем, с которой сталкиваются домовладельцы, — это строительство хозяйственных построек. Без них не обходится ни один дачник. Чтобы все хозяйственные постройки на даче были надежными, нужно правильно подойти к основной задаче данной конструкции. Необходимо заранее спланировать строительство этого здания. Как построить сарай на даче своими руками и при этом избежать ошибок, мы рассмотрим в этой статье.

Хозблок своими руками: чертежи и проект

Перед тем, как начинать какие-либо дачные постройки своими руками, нужно нарисовать чертеж и составить проект хозблока , на котором нужно вывести локацию всех хозяйственных построек, которые вы уже построили или собираетесь построить в будущем.

Для начала необходимо определиться с местом, где будет располагаться баня, жилой дом. Учитывая расположение этих объектов, нужно выбрать земельный участок , на котором будет располагаться хозяйственная постройка на даче.Каждый хозяин по-своему выбирает место для постройки сарая.

У некоторых есть сарай как можно ближе к дому. Некоторые из них более практичны в выборе места для данной конструкции. Они ставят сарай в месте, где земля не подходит для выращивания различных культур.

Местоположение вашего здания будет значительно. будет зависеть от следующих факторов:

  • материалы, которые вы будете использовать для постройки сарая;
  • Общее зонирование участка за городом.

Важный момент и способ декорирования. Хотя в основном сарай несет функциональную нагрузку, при желании его можно украсить, превратив свое строение в дизайнерский объект, который добавит красоты вашей приусадебной территории.

Если рассматривать стандартный навес, то это конструкция размером 2,1 × 3,2 × 2,5 м. При его строительстве своими руками в качестве строительного материала используется необрезная доска или брус. Крыша делается односкатной. В качестве рубероида для его покрытия используют рубероид .

На изготовление стандартного сарая своими руками потребуется всего несколько дней. Тем более, что вам не нужно будет обращаться к мастерам за посторонней помощью. Вы легко справитесь со строительством этой постройки самостоятельно, когда будут подготовлены чертеж и проект инженерного блока.

Если соблюдать все технологии строительства, то по окончании работ вы получите на своем участке полностью добротный сарай. Некрасивый вид этой конструкции можно изменить, если немного ее усовершенствовать, например, украсить стены граффити или поставить вазон с цветами.

Когда для вас важна не только практичность, но и привлекательный внешний вид, то для постройки сарая можно выбрать пеноблоки или кирпич. Естественно, это потребует больше материальных затрат и времени, но по окончании работ вы получите красивый сарай, который по функциональности не будет уступать стандартному хозяйственному блоку из бруса.

Конструкции, возведенные из этих материалов, могут иметь двускатную или скатную крышу … Вы можете покрыть ее шифером или металлическим листом.

Если вы никогда не строили дачу своими руками, то очень легко можете допустить серьезные ошибки. Поэтому, прежде чем приступить к делу, необходимо ознакомиться с инструкцией по строительству.

Если строительство инженерных блоков требуется в кратчайшие сроки, то в этом случае лучше всего сделать выбор в пользу сооружения, возводимого по каркасной технологии. На строительство этого сарая потребуются деньги от хозяина. в районе 7-12 тысяч рублей .

Все работы займут не более 2-х дней. Когда инженерный блок будет построен, можно рассчитывать на то, что он будет работать 7-10 лет.

Этапы строительства хозблока для дачи:

  • Строительство каркасного сарая начинается с выравнивания территории под него.
  • Затем нужно вкопать в землю 4 столба. Их нужно заглубить примерно на 50 см. Чтобы не пришлось быстро заменять стойки, нужно перед закапыванием в землю обернуть дно битумной бумагой и закрепить столярным степлером.Эта мера предотвратит гниение, и конструкция прослужит дольше. Столбы задней стены должны быть на 25 см ниже передней. Это обеспечивает уклон крыши.
  • Теперь нужно сделать нижнюю обвязку. В качестве материала для его изготовления используются бруски размером 50 × 50 мм. Их нужно закрепить на столбах на высоте 12-15 см от уровня земли. Во избежание перекоса при застегивании нужно использовать уровень.
  • Затем нужно сделать верхнюю обвязку. Технология расположения такая же, как и при создании дна.
  • После этого расстояние между нижним и верхним брусом нужно разделить пополам, а по центру прикрепить еще 4 бруска.
  • После переходим к возведению стен. Подготовленные доски крепятся вертикально к верхней, средней и нижней планке.
  • Теперь можно приступить к следующему этапу — возведению кровли. На одинаковом расстоянии друг от друга на штанги верхней обвязки закрепляют 3 поперечно расположенных балки. Они выступают в роли стропил.Затем к ним нужно прибить доски.
  • Для кровли можно использовать рубероид. Рулон кладут на стропила и продвигают от нижнего края, двигаясь вверх. Чтобы закрепить рубероид, нужно закрепить вертикально расположенные бруски. Тогда вам просто нужно установить водосток.
  • После этого укладываем полы и монтируем дверь. Также можно сделать полочки для хранения различных предметов домашнего обихода.

По окончании работ можно организовать клумбу, посадить декоративные цветы, которые украсят ваш сарай.

Как сделать красивый сарай?

Блок служебных программ кадра может быть другим. Если вы не хотите видеть на своем сайте безликий дизайн, то, проявив творческую фантазию, можно получить оригинальную и практичную постройку , используя для этого подручные материалы.

Но на постройку красивой дачи нужно больше времени. Кроме того, возрастут и материальные затраты. Необходимо сразу приготовить не менее 20 тысяч рублей. При этом на строительство уйдет минимум 3-4 дня, но эти затраты не пропадут даром.При соблюдении технологии работы вы получите конструкцию, которая прослужит вам более 25 лет.

Какой в ​​итоге будет хозяйственный блок для дачи, во многом зависит от ваших пожеланий и суммы средств, которые вы можете потратить на это строение.

Этапы строительства

Технология строительства следующая:

Строительство дачи из пеноблоков

Как правило, при строительстве сарая своими руками используют необрезную доску … Но в последнее время стало очень популярным строительство сараев из пеноблоков в качестве основного строительного материала.

Такой подход вполне оправдан, так как данный хозблок имеет достаточно длительный срок службы, а сам пеноблок достаточно удобен для строительства.

Когда при возведении сооружения полностью соблюдается технология строительства, то сарай прослужит вам не менее 50 лет. Но, если вы хотите построить конструкцию из пеноблоков, то самостоятельно справиться с этой задачей будет довольно сложно.К возведению флигеля необходимо привлекать профессиональных мастеров. Также нужно подготовиться к тому, что строительство этого сарая потребует значительных вложений.

Этапы строительства:

  • Строительство начинается с выравнивания площадки и заливки ленточного фундамента. Затем гидроизоляционный материал необходимо раскатать на поверхность основания. Как правило, используется рубероид.
  • После этого можно приступать к укладке пеноблоков.Для их скрепления используется раствор из песка и цемента. Компоненты взяты в соотношении 4: 1. Во время монтажа нужно смотреть на толщину шва, она не должна быть больше 5 мм.
  • При проведении кладочных работ сначала нужно разложить углы, а затем с помощью отвеса и уровня выровнять вертикальные и горизонтальные поверхности конструкции. Теперь нужно выложить стены. Армирующий пояс нужно делать снизу и сверху.
  • Далее можно приступить к возведению кровли хозблока.Принцип обустройства такой же, как и при строительстве каркасного сарая. Теперь нужно уложить пол и установить двери и окна.
  • На следующем этапе необходимо завершить внутренние отделочные работы. Стены сарая можно оштукатурить, но это требует значительных затрат времени и сил. Чтобы не тратить много времени на внутреннюю отделку, можно использовать гипсокартон, которым облицована стена. Это позволит получить красивую и долговечную внутреннюю отделку.

Хозяйственный блок на дачном участке Требуется постройка … Сарай используется для хранения различного оборудования, а если размеры постройки позволяют, то часто обустраивают домашнюю мастерскую. Когда вы только что приобрели дачу, то строительство сарая для вас — главная задача на ближайшее время.

Есть много вариантов постройки сарая. Если основная цель — сэкономить, то нужно выбрать каркасную конструкцию. Когда строительство требуется много лет, то в этом случае лучше всего выбрать сарай из пеноблоков.

Главное правильно выбрать место для строительства. Чтобы такая конструкция не испортила общий ландшафтный дизайн вашей приусадебной территории, можно украсить сарай и проложить к нему красивую дорожку. Также пригодится клумба возле хозблока, кроме того, можно посадить декоративные кустарники. Такие растения, как черемуха , калина или сирень .

Ни для кого не секрет, что комфорт и удобство будут зависеть от того, насколько рационально мы сможем организовать свою жизнь.Аккуратно обустроенные, продуманные и хозяйственные постройки на даче необходимы, чтобы обеспечить нам максимально комфортный отдых и минимум забот.

Ваша дача — место вашего комфорта. Для того, чтобы обеспечить такой комфорт, потребуются немалые усилия и, конечно же, подходящий инструмент. Наверняка многие из вас заняты работой в саду или в собственном огороде. В любое время года необходимо обслуживать площади разного размера. Поэтому вполне логично возникает вопрос — где же все-таки хранить инструмент и всевозможную технику? Решить этот недостаток можно, возведя специально предназначенную для этого постройку, а именно сарай для дачи.

Есть много способов выполнить эту конструкцию. В зависимости от ваших потребностей и планируемых экономических затрат, типа местности и грунта сарай может собираться из разных материалов, а также выступать в качестве пристройки к жилому дому или как отдельное строение. Определитесь с материалом перед постройкой, так как навесы могут быть сделаны из самых разных материалов. Возможные варианты исполнения обсуждаются ниже.

Сарай пластиковый

Очень простой в организации вариант.Полная установка выполняется за несколько часов. Пластиковый навес для дачи может служить только для хранения техники и инструментов в определенный сезонный период (для хранения в холодное время года он не подходит). Несмотря на все положительные стороны, есть несколько нюансов — вариант достаточно дорогой и недостаточно прочный.

Достаточно практичный вариант сарая за счет того, что материал прочный и, в свою очередь, легкий, что позволяет построить его в короткие сроки.Внутри такого сарая можно прикрутить полки или вмонтировать рассчитанные на небольшой вес крючки. К тому же такой сарай имеет привлекательный эстетический вид, что позволяет ему вписаться практически в любой загородный интерьер. Строя свое хранилище из ДПК, позаботьтесь о вентиляции — ее правильное выполнение обеспечит долгую службу самой конструкции.

Древесно-полимерный композит

Из блоков или кирпича

Строительство кирпичного сарая в загородном доме своими руками — весомая гарантия долгих лет службы.Это мощный вариант, не поддающийся влиянию погоды и осадков. Монтаж, выполненный своими руками, потребует от вас определенных навыков и знаний касательно возведения стен и заливки фундамента. Тоже дорогой вариант. Учитывая вышесказанное, правильно продумайте вариант строительства, при отсутствии навыков воспользуйтесь услугами специалистов.

Кирпичный сарай

Навес из пеноблоков

Деревянный сарай для дачи — самый простой вариант организации и самый экономичный.Не требует устройства фундамента, при желании его можно обшить рубероидом. На опорные брусья накладывается необрезная доска, после чего монтируется кровля и все. Этот вариант довольно незаметен и применяется практически на каждом дачном участке.

Сарай необрезанный

План здания

Перед тем, как построить сарай на даче своими руками, нужно провести несколько предварительных операций. Сначала нарисуйте план своего сарая с учетом всех окружающих его построек и насаждений.Расположение сарая должно быть практичным, доступ к нему должен быть максимально удобным практически из любой точки участка (это необходимо в том случае, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за неожиданных осадков).

При выборе места старайтесь учитывать наличие канализационных труб, кабелей (электрические, подземные), туалета (уличного) и стройте свой сарай как можно дальше от них.

Простая планировка коровника

При составлении самой схемы учитывать:

  • Размер сарая и его расположение на участке;
  • Размеры окон и дверей, их место установки;
  • Место, где будет располагаться вентиляция;
  • Дренажная система.

Фундамент под каркас сарая

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым делом необходимо соорудить его основание — фундамент. Чтобы выбрать необходимый тип фундамента для конкретного сарая, нужно определиться с типом последнего. Учитывая небольшой вес возводимой конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс установки фундамента можно разделить на несколько последовательных этапов:

Столбчатый фундамент

Для выполнения нижней обвязки необходимо запастись прутками широкого сечения (100х100 мм при 15 опорных столбах, а при 9 — толщина должна быть 150х150 мм), а также как доски для укладки чернового пола (толщиной примерно 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части постройки специальным антисептическим материалом с добавками для огнестойкости. Сами столбы накройте рубероидом (желательно двойным слоем, оклеенным битумом).

Мы распилили бруски, чтобы придать им необходимую длину. В конце планки отрежьте половину ее толщины, которую необходимо соединить со следующей планкой.

Распиливание балок на концах пополам для соединения с другим концом балок

Соединительные балки

Затем сверлом проделываем отверстия (диаметр каждого 20 мм) и в них монтируем шпильки для каждого соединения.

Установка вертикальных опор

Для организации стоек нужны бруски разной длины (3 м для передней стенки и 2,2 м для задней). Сначала примеряем каждую деревянную опору (брус из бруса) в месте ее будущей установки. Просверлите отверстие с торцевой стороны (0,2 — 0,22 см). Далее балку необходимо надеть на дюбель и закрепить.

Крепление может производиться металлическими уголками, прикрученными саморезами.

Для большей прочности проводим дополнительную фиксацию путем установки реек.Все элементы должны быть ровными. Кроме того, для прочности также необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (например, для сарая 3х6 м их количество должно быть равно шести). В этом случае общее количество балок равно 13 (пять штук разной длины для передней и задней стенок и три балки для центрального крепления).

Верхняя обвязка

Подготавливаем 2 балки и на концах каждой отрезаем половину толщины, как описано ранее (такой способ крепления называется «полудерево»).Длина балок по 6 метров. Берем лестницу или козочку и, забравшись наверх, монтируем бруски и скрепляем их с помощью уголков и саморезов.

Верхняя привязь — поперечины

Напольный монтаж

Довольно простая операция — доски необходимой длины прикручиваются к лагам с помощью саморезов (не забываем делать пропилы в нужных местах).

Если вы собираетесь хранить более мощное оборудование, чем стандартное, вам может понадобиться бетонный пол — вы можете сделать это, предварительно организовав песчаную подушку и покрыв ее слоем гидроизоляции.После этого крепится арматура и выполняется сама заливка с последующим выравниванием.

Обработайте бетон после затвердевания специальной пропиткой, чтобы избежать впитывания различных жидкостей.

Организация стропил

Для изготовления стропил необходимо знать их длину. Для этого делаем необходимые замеры и расчеты с учетом необходимого под будущий навес 20 см припуска. Учет ведется над задней стеной здания и над его фасадом.Общее количество стропил — 12 (толщина 40 мм). Одно стропило рекомендуется выполнять качественно, а остальные по аналогии. Помимо всего вышеперечисленного, необходимо сделать пропилы, чтобы надежно закрепить крышу.

Каждое из стропил фиксируется на месте, после чего забивается 20-сантиметровый гвоздь.

Настил кровельный

Для установки необходимы доски следующих размеров — 25х150 мм, длина — шесть метров. Крепим доски к заранее смонтированным стропилам при помощи гвоздей (расстояние между ними должно быть 15 см).Затем между последними стропилами и брусьями из верхней обвязки крепим брус по вертикали диагональным сверлением саморезов.

Для защиты от ветра достаточно просто обшить выступающие за уровень стены части стропил. Облицовка — деревянные полы снизу и сбоку. Для последнего этапа кровли подбираются легкие материалы для настила пола, ярким примером является металл или профнастил.

Порядок монтажа следующий — поверх обрешетки укладываем гидроизоляцию (обычно рубероид).Затем от правого края, двигаясь к центру, укладывается металлочерепица. Ондулин должен свисать на 5-6 см с каждого края. Крепление осуществляется гвоздями, вбитыми в доски через черепицу.

Облицовка стен

Обшить стены для начала нужно OSB. Конечно, не забудьте сделать двери и окна в необходимых местах. Крепление OSB осуществляется с помощью балок и саморезов. Расстояние между каждым из прикрученных саморезов должно быть около 30 см, а расстояние от края листа OSB должно быть около 10 см.При установке обшивки не забудьте оставить зазор 0,3-0,5 см.

После полной обшивки конструкции делаем нахлест из ветрозащитного материала, а затем скрепляем тонкие рейки, которые будут образовывать соответствующие ячейки для укладки минеральной ваты. Минеральная вата необходима для утепления сарая, что позволит эксплуатировать постройку в любое время года. Для большей уверенности укладываем поверх минеральной ваты влагозащитный слой и обшиваем сарай досками.Если делается сайдинг, требуется предварительная установка тонких реек для обеспечения вентиляции.

Внутри стены отделаны согласно пожеланиям и вкусам хозяина. Этот вид сарая достаточно прочен и при соблюдении вышеприведенных инструкций прослужит вам очень долго.

Посмотрите видео о строительстве каркасного навеса.

Навес из пеноблоков долговечен, хотя может нести нежелательные экономические потери. Это связано с дороговизной материала, но пеноблоки прочны и просты в установке.

Строительство сарая из пеноблоков

Строительство такого сарая можно осуществить своими руками в несколько этапов:

  1. Подготовить грунт под будущий бетон. Уберите траву, мусор, срежьте почву на полметра.
  2. Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (в солнечную погоду залить, а потом проследить, чтобы бетон не просох, для этого в нужный момент залейте водой).
  3. На готовый фундамент положить рубероид (для большей влагостойкости).
  4. Смешайте раствор для крепления пеноблоков (цемент и песок в соотношении 1: 4).
  5. Укладываем пеноблоки, предварительно смонтировав уголки. При установке соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные конструкции должны быть строго перпендикулярны. Оставьте проемы для окон и дверей в намеченных местах.
  6. Делаем крышу. Для этого подойдет практически любой рубероид; для большей эстетики используйте двухскатный вариант организации перекрытия.
  7. Последние этапы — установка окон и дверей, занимаемся настилом полов.
  8. Оформляем стены снаружи и внутри (снаружи — штукатурка, а внутри — обшивка гипсокартоном).

Для того, чтобы построить это здание, требуется определенный опыт и знания. Если их нет, обратитесь за помощью в строительные компании.

Наличие такой хозяйственной постройки, как дача, обязательно на любом земельном участке. Такая конструкция послужит отличным местом для хранения садового инвентаря, инструментов, различных строительных материалов и, возможно, самодельных заготовок на зиму.

Попробуем разобраться, как построить сарай своими руками, какие материалы выбрать для строительства, как определить тип строения, которое нужно построить, и рассчитать его размеры.

Определение места

Хозяйственное строение для дачи прослужит вам долгие годы, поэтому к выбору места для его строительства нужно подойти со всей ответственностью.

Территория, выбранная для строительства, должна соответствовать двум критериям, она должна обеспечивать:

  • удобство использования сарая;
  • поддержание эстетичного вида сайта.

Чтобы точно выбрать место для строительства, сначала составьте проект всех элементов дачного участка и чертеж сарая для дачи.

Именно полученные схемы помогут определить территорию, имеющую площадь, необходимую для строительства, и наиболее удобную с точки зрения использования подсобного помещения.

Можно расположить сарай за жилым домом, это позволит скрыть постройку от посторонних глаз, некоторые садоводы наоборот размещают хозпостройку в центре дачи, при этом очень интересно оформляя ее, В результате получается не только помещение для хранения вещиц, но и оригинальное украшение дачной территории.

Строительные материалы

Для самостоятельного строительства дачного сарая на участке чаще всего используются следующие строительные материалы:

  • Доска необрезная;
  • кирпич;
  • древесина;
  • пеноблоков.

Первый вариант наиболее экономичный из всех. Основные преимущества постройки эконом класса из необрезной доски — невысокая стоимость и быстрый монтаж.

Для такого сооружения необязательно наличие фундамента; его можно ставить на широкие бруски или поддоны.На возведение такого сарая обычно уходит один-два дня, но срок службы такой конструкции будет недолгим.

Кирпичный дачный сарай помимо эстетичного вида отличается высокой прочностью и долговечностью. При строительстве хозблока из этого материала необходимо установить прочный ленточный фундамент, утеплить стены, крышу и перекрытие.

Что касается финансовых затрат, на кирпичный сарай придется потратить приличную сумму, но в результате вы получите красивую конструкцию, которая прослужит вам несколько десятков лет.

Кроме того, такую ​​конструкцию можно использовать не только для хранения дачного инвентаря, но и продуктов питания, заготовок, использовать как дачный домик или мастерскую.

Сарай из бруса или пеноблоков — самый популярный и часто встречающийся вариант, где оптимальное соотношение цены и качества.

Потратив относительно небольшую сумму денег, вы получите достаточно надежную и прочную конструкцию, которая будет выполнять все возложенные на нее функции в стране.

Чтобы определиться, какой материал использовать для строительства, дополнительно изучите характеристики того или иного сырья, оцените свои финансовые возможности, просмотрите многочисленные фото дачных участков из различных материалов, чтобы определить, какой из них больше подойдет вам. вкусы и общая дизайнерская территория.

Основные этапы строительства

Строительство дачи своими руками, независимо от типа выбранных материалов, будет состоять из нескольких основных этапов:

Создание проекта сарая с подробным указанием всех конструктивных особенностей и габаритов.

Подготовка площадки под строительство сооружения, которая включает в себя не только выбор площадки для строительства, но и вывоз мусора, мешающих кустов, удаление верхнего слоя грунта (не менее 0,5 метра).

Устройство фундамента. Залив основание для строительства сарая, оставьте его застывать на 2 — 3 дня, обязательно учтите, что в жаркую погоду свежий фундамент просто нужно обрызгать водой, чтобы не растрескаться.

Укладка гидроизоляционных материалов поверх готового фундамента.

Непосредственное строительство здания из выбранных материалов, например, если это пеноблоки или кирпичи, то готовится раствор для соединения элементов между собой и начинается процесс кладки. Укладка пеноблоков или кирпича начинается с углов конструкции, после чего возводятся стены.

Если строительный материал — дерево, по углам будущего сарая вкапываются столбы, конструкция обшивается брусьями с помощью строительного уровня, после чего конструкция обшивается досками.Не забудьте оставить в стенах отверстия для оконных и дверных проемов.

Монтаж кровли. Кровля может быть выполнена из любых популярных материалов: металлочерепицы, шифера и др. Тщательно продумайте дизайн этого элемента, это будет односкатная или двускатная крыша, решать вам.


Установка окон и дверей

Внутренняя отделка помещений: полы, утепление, облицовка стен, при необходимости и др.

Внешняя отделка здания.Этот этап работ нельзя назвать обязательным, но для придания сараю оригинальности и эстетики можно включить фантазию.

Возведение сарая на дачном участке не вызовет особых затруднений, поэтому дачники так часто прибегают к возведению этого флигеля своими силами.

Задумав обзавестись новым многофункциональным помещением на своем участке, не откладывайте это дело, внимательно разберитесь в процессе проектирования, подготовьте все необходимые материалы и инструменты и приступайте к действиям.

Фото сарая для дачи

00030003

Приспособление для распиловки дерева бензопилой. Козочки для распиловки дерева своими руками

Каждый, кто сталкивался с рубкой дров, уверен, что делать эту работу «на коленях» очень неудобно и долго.Наши прадеды оставили в наследство очень удобное устройство под названием «козлы» с ударением на первом слоге.

На западе известна и эта простая пила по дереву, но там ее прозвали «конем».

Для того, чтобы сделать козочек своими руками, нужно заранее продумать их конструкцию и сделать эскиз или рисунок. В этом случае сборка будет быстрее и не потребует исправления ошибок в процессе эксплуатации.

Помимо обычного варианта деревянного бруса, сегодня можно встретить очень интересные сборно-разборные металлические козьи конструкции, которые специально приспособлены для работы с электрической или бензопилой.

Урок эргономики

Козочки на дрова своими руками сделать несложно, чтобы они были легкими, устойчивыми и удобными в использовании. Для этого нужно точно подобрать размеры этой конструкции под свой рост, а также учесть тип инструмента, используемого для распиловки.

Чтобы процесс распиловки занял минимум времени, дрова должны находиться на высоте, не требующей сидения на корточках или большого наклона тела. Лучше всего, когда высота стрижки составляет от 90 до 110 см.На этом уровне можно быстро и удобно распилить древесину, не сгибая спину.

При распиловке древесины двуручной пилой требуется свободный упор для рук. В таком станке это распиливаемый брус, устанавливаемый на эстакаде. При использовании бензопилы в остановке нет необходимости, поскольку инструмент держат обе руки. Здесь гораздо важнее сделать такую ​​конструкцию, которая позволила бы максимально выдвинуть один конец лесов (бревна) за пределы станка. В этом случае не будет риска зажатия бензопилы, что неизбежно при рубке дров между стойками козочки.

Тележки для распиловки дров двуручной пилой должны соответствовать двум основным требованиям: устойчивости и прочности. Дело в том, что процесс ручной резки сопровождается переменными поперечными силами, которые расшатывают станок и могут вызвать его опрокидывание. Поэтому Х-образные столбы, скрепленные между собой продольной балкой или металлической стяжкой, должны быть из качественной древесины толщиной не менее 100 мм.

Ширина нижней опорной части подкосов должна быть немного больше (на 10-15 см) от земли до верха анкерного стержня.Помимо продольной стяжки, соединяющей опорные крестовины, ноги деревянного станка следует укрепить стяжной планкой для увеличения жесткости всей конструкции.

Распил дров можно производить также на металлических эстакадах. По сравнению с деревянными они менее громоздки и прослужат не один десяток лет. Для их изготовления вам понадобится уголок или профильная труба с габаритами стороны не менее 50 мм. Если для вас важна мобильность, то крестовины и крепление к ним продольного профиля следует производить не сваркой, а болтовыми соединениями.

Если нет времени и желания делать станок, а во дворе гора неразрезанных дров, покупайте готовую конструкцию. Цена на разборные распиловочные станки по металлу для дров колеблется от 1800 до 5500 рублей, а их ассортимент очень широк и разнообразен.

При выборе обратите внимание на устойчивость каркаса и качество профиля. Если машина легко шатается от действия руки и ее разработчики сэкономили на каждом грамме металла, ищите более надежный вариант.

Бензопила любит «свободный конец»

Низкие цены и большой выбор бензопил сделали этот инструмент основным инструментом для распиловки дров, поэтому сегодня мастера разрабатывают для него собственные оригинальные козочки. Производительность и простота распиловки древесины бензиновыми и электрическими инструментами в десятки раз выше, чем при традиционной механической распиловке.

Козлы для распиловки дров электроинструментом могут быть выполнены по классической схеме — две симметричные Х-образные стойки с перекладиной.Однако в этом случае высока вероятность заклинивания цепной пилы в момент пропила. Этот момент нельзя назвать приятным и безопасным при работе с быстроходной пилой.

Во избежание заклинивания бревно каждый раз нужно переворачивать с пропилом и только после этого допиливать. Гораздо удобнее и безопаснее, особенно начинающему дровосеку, отрезать свободный конец бревна, выступающий от козочки наружу.

Поэтому следует отдавать предпочтение металлическим конструкциям, позволяющим максимально отодвинуть бревно в одну сторону, надежно зажимая другой его конец зубчатыми захватами или стальной цепью.

Козочки на дрова своими руками

Рассмотрим самый простой вариант конструкции, который под силу любому человеку, умеющему держать в руках лобзик и отвертку.

Сначала вырежем деревянный брусок по размерам чертежа. Для стоек и боковой затяжки потребуется брус размером 100х100 мм или 50х100 мм, а для обвязки ног хватит сечения 50х50 мм.

Начнем собирать самодельных козочек со стеллажей … Для этого в местах стыка нарезать пазы поперечин для более плотного соединения, затем поставить стойки друг на друга и закрепить их тремя длинными саморезами (75 мм).

Также делаем два небольших выреза в поперечине и плотно набиваем на собранные стойки. Нижнюю часть ножек нашего станка закрепляем на саморезах с обвязочными планками.

Металлическая конструкция выполняется аналогично, за исключением вырезания пазов в профиле для плотного соединения элементов каркаса.В этом случае к продольному уголку или трубе, скрепляющей стойки, можно прикрепить деревянный брусок, чтобы защитить зубья пилы от контакта с металлом.

Иногда на даче нужно что-то подрезать, например, сухой старый ствол дерева для печи или для мангала. Как раз для такого случая и пригодятся козлы для рубки дров — можно сделать самому. Козлы будут разборными, что позволит убирать их в сарае, если в них нет необходимости.

Козочки для распиловки дров своими руками — конструктивные соединения

Основным конструктивным элементом портала является поперечное соединение двух рам , складывающихся в Х-образную форму. Удерживающие элементы — поперечные планки, закрепленные саморезами на каркасе. Эти планки предотвращают дальнейшее раскладывание конструкции эстакады.

Козочки для распиловки дров своими руками — чертеж конструкции

Конструкция портала для распиловки дров состоит из трех Х-образных шарниров и четырех поперечин.Все размеры показаны на рисунке выше. Изделие получается устойчивым, выдерживает даже большое бревно.

Козочки для распиловки дров своими руками — на болтах

Козлыки рекомендуется соединять болтами с шайбами, чтобы их было удобно складывать после использования. Если для вас не важно сделать складную конструкцию, то можно ограничиться мебельным шурупом, а то и всего четырьмя саморезами.

Козочки для распиловки дерева своими руками — сверление дырки

На подготовленных блоках сверлим отверстия для крепления шурупа, если решим сделать складной вариант.Если вы решили сделать стационарных козочек, то можно разметить места будущих шурупов.

Козочки для распиловки дерева своими руками — подготовка поперечных реек

Также просверливаем отверстия под саморезы на поперечных планках, которые будут держать упор и не дать козочкам разойтись.

Козочки для распиловки дров своими руками — чертеж с размерами реек

На приведенном выше чертеже показаны размеры и места для сверления отверстий в полосах.Обратите внимание, что расстояние между отверстиями разное для каждой стороны.

Козочки для распиловки дерева своими руками — сборка

Сборка козлов для распиловки дров заключается в следующем — брус фиксируем струбцинами и закрепляем поперечные планки по уровням. Затем ввинчиваем болты и фиксируем гайками на шайбах.

Вот так будут выглядеть собранные козлы. Их можно повесить на гвоздь в сарае на стене и они займут совсем немного места.

Что ж, я еще раз покажу вам козлов за работой. На мой взгляд получилось очень удобно и практично! Делайте заметки, покупайте материалы и делайте таких козочек для распиловки дерева своими руками! Всего наилучшего!

Прочие опции

Идея штатива — это козелка для пиления.

Самый простой вариант козла — с деревянной основой.

Трехрогие и двурогие козы из бревна.

Домашняя коза

Козочки для распиловки дров — каковы характеристики этого классического приспособления, и как его можно сделать своими руками.

Станок, как и любой пильный агрегат, делается последовательно. Подготовительные работы начинаются с создания чертежа и нанесения размеров. На схеме указаны точные размеры даже самых мелких деталей: дюбелей, шайб и других соединительных элементов.

Только тщательно проработанная схема позволит избежать переделок и значительно ускорит сборку.Правильно подобранные размеры материалов на чертеже позволяют сконструировать устойчивую, легкую и удобную ложе для распиловки дерева. При создании чертежа обязательно учитывайте ваши индивидуальные особенности и вид инструмента, с которым вы будете работать.

Время и практика показали, что скорость пиления и расход энергии зависят от высоты крепежа для крепления бревна. Слишком высокое расположение бревна снизит скорость обработки. Слишком низкое размещение бревна увеличивает затраты на электроэнергию.

Оптимальная высота опоры для укладки бревен 90 — 120 см. Именно такая высота позволяет работать с прямой спиной и не прилагая больших усилий, в таком положении руки утомляются максимально медленно.

Конструкция козла зависит от типа используемого пильного инструмента по дереву. Например, для пиления древесины двуручной пилой требуется специальный упор для свободной руки. При работе с бензопилой необходимо позаботиться о надежном удерживании заготовки. Что касается современных инструментов для работы с бревнами, то они требуют много свободного места и надежного крепления.

Самостоятельное изготовление козочки для работы обычной пилой

Для изготовления устройства нам понадобится

  • Отрезок бруса 100х100 для цоколя длиной 1 метр;
  • 4 шт. Бруса 50х50 для ног, длиной 1 метр;
  • 2 шт. Штанги для рожков 50х50, длиной 0,35 м;
  • 2 шт. Штанги 80х80 для усилителей под ноги, длиной 1,3 м;
  • Упаковка саморезов по дереву 45 * 100 мм;
  • Химикаты для обработки древесины и морилка.

Стоит отметить, что для изготовления козочки своими руками необязательно покупать новые слитки; В качестве материалов подходят старые, но все же хорошие доски.

Список необходимых инструментов

  • Угол строительный;
  • Ножовка по дереву и металлу;
  • Обычный карандаш;
  • Долото;
  • Молоток;
  • Рулетка;
  • крестовые и обычные отвертки;
  • Кисть малярная.

Базовая балка размечена на 12 разрезов на равные части.После распила у вас должно получиться 6 штук с глубиной пропила 2,5 см. Их используют для ног и рук. Совет: делайте пропилы 40-45 мм, это позволит установить лучший натяг между балками. Стержни с хорошим натягом увеличивают долговечность всей конструкции.

Пилы обрабатываются стамеской, куда вставляются распиленные заготовки необходимого размера. Если бруски плохо входят в пазы, то можно ударить по ним молотком или своими руками. Готовая конструкция закрепляется саморезами и откладывается в сторону.

Штанги сечением 80 * 80 понадобятся для установки усилителей под ноги. Устанавливаются по диагонали на каркас. Разместите их по обеим сторонам рамки и отметьте необходимую длину. На этом этапе лучше заняться козами для распиловки дров с напарником. Пока вы своими руками прибиваете диагональные крепления, ваш партнер держит рамку.

Готовую конструкцию необходимо обработать морилкой и химикатами. После обработки химикатами пильный механизм по дереву необходимо просушить на солнце 2-3 дня.По истечении этого срока козу можно использовать.

Самостоятельная сборка козочки для работы двуручной пилой

Пила двуручная «Дружба»

Двуручная пила принципиально отличается от обычной пилки. Для работы с таким инструментом требуется два человека, соответственно конструкция козочки отличается процессом сборки и типом используемого материала.

Х-образные хвостовики

не подходят для использования с двуручной пилой, так как различные силы с обеих сторон приводят к расшатыванию и опрокидыванию узких конструкций.

Стоит отметить, что Х-образные устройства можно изготовить своими руками, только для их изготовления потребуется прочная древесина сечением 10 см. Нижнюю опору традиционно делают шире на 20-30 см. Такая схема сборки увеличивает устойчивость и надежность опор.

Для работы двуручной пилой все же лучше сделать козочку с тремя ногами — с двумя в рабочей зоне и одной в хвосте. По бокам приспособления прикреплены две деревянные плашки, которые служат опорой для свободной руки.

Делаем козочку для работы с электроинструментом


Козочки для распиловки дерева своими руками

Электрооборудование и бензопилы — это современный инструмент, увеличивающий скорость работы с деревом в несколько раз. Бензопила прорезает даже самые большие блоки и бревна всего за несколько секунд. Поскольку бензопила и электрический инструмент развивают большую мощность, коза должна быть максимально сильной и безопасной.

Следует отметить, что традиционный Х-образный козел не подходит для работы с мощным орудием.Эта форма сильно ограничивает количество доступных разрезов.

Держатель бензопилы

Например, небольшую колоду сложно разрезать пополам без дополнительных распорок. Дело в том, что Х-образная форма козочки имеет всего два крепления для бревна — спереди и сзади. При распиливании заготовки посередине бревно под собственным весом падает вниз, в результате чего полотно пилы зажимается. Большие бревна часто становились причиной поломки бензопилы или электроинструмента.Захваченная пила может серьезно травмировать оператора пилы, включая переломы или отрубленные конечности.

Именно по этой причине необходимо делать металлических козлов. Козочки для распиливания дров из металла легко сделать своими руками в домашних условиях. Из инструментов вам потребуются сварка, болгарка, молоток, плоскогубцы и напильник по металлу. Что касается материалов, то вы можете использовать подручные средства в качестве основы для козочки или приобрести на рынке следующие материалы:

  • 3 прямоугольника длиной 1 — 1,3 метра для стоек;
  • 1 прямоугольник длиной 3 метра для опорных ножек;

На дворе 21 век, мир уже перестал удивляться технологическим новинкам.В магазинах представлены красивые и удобные приспособления для распиловки дров из Швеции, Канады, США, приспособленные для распиловки электрической или бензопилой. Их даже просто приятно видеть, насколько они великолепно сделаны: бревно зажимают надежно, пилить очень удобно, к тому же компактно. Однако в жизни наши люди как использовали разные варианты дедушкины козочки, так и продолжают использовать. Анахронизм и скупость? Частично есть, но главное — «классические» козлы очень удобны и практичны.Наши предки были мудрыми и опытными. Даже ударение в слове, обозначающем эту адаптацию, было установлено таким образом, чтобы в будущем не было недопонимания и люди не путали термин из домашнего обихода с названием невинных животных.

Быстро собрать эту конструкцию сможет любой человек; материалы для изготовления козочки для распиловки дров практически всегда под рукой. Однако при всей кажущейся простоте сначала следует нарисовать рисунок или набросок. И работать будет легче, и ошибки не надо будет исправлять.Обязательно нужно учитывать рост человека, который будет распиливать древесину, и тип пилы, которой будет резаться древесина — двуручной или бензопилой.

Как сделать своими руками козочек для распиловки дерева бензопилой

Распиливать дерево удобнее и намного проще бензопилой. Особенно, если поленья вам принесли толстые и сырые. Резать дровами станком быстро, производительность бензопилой совсем другая.

Для распиливания дров бензопилой можно использовать козлов, собранных по традиционной схеме.Но есть одно серьезное неудобство — цепная пила будет зажата, когда вы закончите пропил. Это происходит, когда между стойками делается пропил (торец бревна, который выступает за край конструкции, легко срезается пилой). Во избежание зажатия бревно нужно переворачивать пилой вниз. Это дополнительная и довольно тяжелая работа, особенно когда приходится переворачивать здоровенные бревна в одиночку.

Мастера разработали (и, возможно, некоторые из них скопировали «на китайском») конструкции, позволяющие избежать зажима пильной цепи.И они даже запатентовали свои разработки. Таких козлов для распиловки дров бензопилой можно разделить на два вида. К первым относятся металлические конструкции, в которых короткий конец бревна зажат цепью или зубчатой ​​рукояткой, а длинный свободный конец выступает далеко за пределы козла. В этих козлах опора «пятка» сделана так, чтобы бревно не могло нарушить их положение равновесия. Такой дизайн напоминает импортных коз заводского производства. Только наши выглядят проще, а документация к ним (защищенная патентом!) На порядки дешевле.

Другой запатентованной конструкцией для распиловки древесины бензопилой является древесина:

Преимущества этой конструкции: работающий.

  • Нет опасности зацепиться за цепь.
  • Возможность регулировки длины блоков, на которые распиливается бревно. При работе на таких эстакадах накладки имеют одинаковую длину.
  • Обрезанные блоки, в силу конструктивных особенностей козочки, катятся в направлении, противоположном фрезу.
  • Компактность в сложенном состоянии. В хозблоке у стены они будут занимать совсем немного места — толщина в сложенном состоянии всего 12 см.
  • Как сделать своими руками козочек для распиловки дерева двуручной пилой

    Тот, кто хоть раз пил большое количество бревен двуручной пилой «дружба» (просто так, с маленькой буквы (Это не марка пилы, а намек на дружбу между двумя пилорамами), он очень хорошо знает, насколько важна правильная высота бревна на эстакаде.Считается, что самый комфортный рост — от 90 до 110 см. Необязательно сильно сгибать спину при наклоне вперед, не надо приседать, работать удобно и быстро. Ведь долгая работа в неудобной позе на следующее утро уподобит вас ржавому железному дровосеку — спина и колени будут сгибаться с большим трудом.

    Важно! Основные требования к козам: устойчивость и сила. Прочность требуется из-за большого веса бревен и поперечных переменных сил, которые прикладывают пилы.Эти усилия ослабят козлы, следовательно, на Х-образных столбах («ноги должны быть вставлены в хорошую балку со стороной не менее 100 мм.

    Чтобы сделать козлов для распиловки древесины, нам потребуется:

    • Балка 100х100 мм, длина 1100 мм. Пойдет в основание конструкции. В качестве основы также можно использовать ровное, сухое и не очень толстое бревно.
    • Балка 50х50 мм, четыре куска по 1100 мм. станут «лапками» козла
    • Брус 50х50 мм, две штуки по 350 мм.Мы сделаем из них «рога».
    • Балка 50х50 мм, две штуки по 1100 мм для обвязки «ножек».
    • Саморезы 5х100 мм, всего около 30 шт.
    • Пропитка «Биозащита».

    На планке, которая послужит основой, делаем пропилы. Делаем 12 надрезов, по два на каждую бороздку. Нам понадобится 6 пазов глубиной 25 мм каждая для ножек и рожков.

    Важно! Старайтесь делать надрезы немного уже, чем планка. Буквально 2 мм. То есть вместо 50 мм делаем пропилы на 48 мм.Так штанга с усилием войдет в паз, и вся конструкция будет прочнее.

    Зубилом и молотком выберите канавки в соответствии с запланированными пропилами. С усилием вбиваем подготовленные бруски в пазы: четыре «ножки» и два «рога». Закручиваем саморезы. Ножовкой обрезаем концы бруса, служащего «лапками», чтобы козлы устойчиво и ровно стояли на земле. Основание козочки собрано.

    Делаем обвязку «ножки».Один конец бруса прикрепляем к «ножкам» изнутри, другой — снаружи. Теперь мы уверены, что «ноги» не раздвинутся. Также фиксируем поперечные «ножки-усилители» саморезами. Если концы бруса выступают, обрезаем их «заподлицо» с «ножками» ножовкой. Мы обрабатываем его с соблюдением биобезопасности, и вы можете приступить к распиливанию дров.

    Помимо «классического» варианта деревянной козочки, можно сделать металлических козочек.Такая конструкция будет легче и прослужит дольше. Они изготовлены из стальной прямоугольной трубы со стороной не менее 50 мм. Для удобства хранения крестовины и обвязку лучше крепить болтами, а не сваркой. На болтах конструкцию можно разобрать.

    Важно! Конструкция не должна быть легкой, иначе при эксплуатации будет неустойчивой. И сделайте конструкцию по своему росту.

    Отрезки труб скрепляются между собой под углом 45 °.Получившиеся три перемычки для жесткости связаны одной и той же трубой по горизонтали и диагонали.

    Хороший домовладелец заранее позаботится о запасе дров на зиму. Для их приготовления необходимо иметь под рукой подручный инструмент — козочки для распиловки дров. Козы — довольно простое по конструкции устройство, которое обязательно должно присутствовать, позволяющее удобно обрабатывать дрова, заготавливать дрова, а также точно распиливать металлический брус или деревянную доску. Построить козла своими руками довольно просто за счет незамысловатой конструкции.

    Вот так выглядят классические козлы-лесопилки.

    Для изготовления классической версии этого лесозаготовительного оборудования вам потребуются некоторые материалы:

    1. Стандартные деревянные балки. Конструкцию из него довольно легко собрать, но при высокой влажности она испортится.
    2. Столбы малого диаметра деревянные, до сих пор используются. Самый дешевый, но не особо надежный вариант.
    3. Металлический профиль. Самый надежный материал, конструкция из которого прослужит десятилетия.
    4. Отходы металлолома.

    При всей простоте конструкции порталы распиловки деревьев относятся к разряду станков. Поэтому при его изготовлении следует соблюдать некоторые условности. Одно из них — наличие плана или чертежа, по которому будут собираться козлы. При планировке стоит точно указать размеры как всей конструкции, так и мельчайших деталей.


    Схема изготовления козочки для распиловки дров

    Также необходимо правильно выбрать угол наклона опор, что поможет повысить комфорт при распиловке древесины бензопилой.Соблюдение всех нюансов при сборке козочки на дрова поможет получить прочную и удобную в эксплуатации конструкцию. Такой инструмент для распиловки дерева получится достаточно мобильным, что позволит использовать его в разных местах.

    Главное, на что следует обращать внимание при сборке оборудования, — это его размер. На этот параметр влияет:

    • рост человека, который будет работать за козлами;
    • габариты самого инструмента;
    • Прочность и размеры обрабатываемого дерева.

    Время, затраченное на работу, будет зависеть от выбранного размера козочки на дрова. Оптимальный вариант — сделать это оборудование высотой от 90 до 110 см. Таким образом, человек, который будет работать за козлами, не будет чрезмерно выгибать спину, а его руки будут находиться в горизонтальном положении.


    Габаритный чертеж для распиловки дров

    Работать будет легко, а нагрузка на спину значительно снизится.

    Если рабочий собирается распиливать дерево двуручной пилой, то для другой руки потребуется надежная опора.Поэтому при планировке стоит позаботиться о наличии таких элементов. Один из доступных вариантов — сделать упор из дерева, что позволяет сделать его в любом удобном месте. При использовании электроинструмента, такого как бензопила, необходимо следить за тем, чтобы на козлах была твердая поверхность.

    Стоит предусмотреть такую ​​особенность еще на этапе планирования, которая поможет составить подходящую конструкцию для выбранного инструмента.

    Поскольку механизированный инструмент имеет свои особенности и правила эксплуатации, влияющие на безопасность рабочего, стоит их учитывать.Для работы бензопилой следует позаботиться о наличии свободного места для навешивания разрезаемого материала.

    Вариант устройства деревянных козлов на дрова

    Таким образом, рабочий не будет зажат пилой пилой.

    Портальный макет для работы с обычной пилой

    Так как обычная ручная пила используется в основном для распиловки небольших дров, размеры эстакады могут быть стандартными. С их помощью хозяин сделает удобный инструмент для работы с деревом, который будет небольшими по размеру и легким, но в то же время прочным.Для этого нужно взять следующий материал:


    Этот список актуален для тех, кто хочет собрать всю конструкцию с нуля своими руками. Конечно, те, у кого есть остатки материала от прошлых дел, могут заменить любой из компонентов тем, что есть в наличии.

    Чтобы осуществить монтаж козочки своими руками, вам понадобится следующий набор строительного инструмента:


    Одна из схем строительства порталов для распиловки дров
    1. Для распиловки и выравнивания бруса понадобится обычная ножовка по дереву.
    2. Чтобы козочки своими руками имели ровные формы и не шатались при работе, необходимо использовать строительный уголок.
    3. Для разметки материала при планировке понадобится обыкновенный простой карандаш.
    4. Саморезы лучше всего затягивать отверткой или крестовой отверткой.
    5. Молоток для забивания гвоздей при фиксации «рожков».
    6. Долото.
    7. Измерительная лента, которая будет использоваться для всех измерений.
    8. Для покрытия готовой конструкции лаком или краской лучше всего подойдет малярная кисть размером 4-5 см.

    Выбрав подходящий материал, можно переходить к сборке козлов. Лучше всего начинать работу с обработки бруса для цоколя. На нем необходимо разметить будущие разрезы, которых должно быть по 6 с каждой стороны. Всего должно получиться 12 прорезей для крепления ножек и рожков.


    Пример крепления эстакад

    Каждая из них имеет глубину 2,5 см, чего будет достаточно для надежной фиксации конструкции. При распиливании стоит проследить, чтобы пазы были на 2-3 мм меньше ножек, что позволит плотно закрепить балки.После того, как основная часть козочки будет обработана и установлена ​​на лапки, можно переходить к установке крепежа. С помощью саморезов все компоненты надежно фиксируются.

    Далее необходимо установить усилители креплений, которые обеспечат не только дополнительную устойчивость и прочность козочки, но и защитят рабочее место, исключив возможность расхождения ножек конструкции. Для их крепления нужно на каждой ножке отпилить нижнюю часть, чтобы можно было установить дополнительное крепление.Завершив сборку конструкции своими руками, можно переходить к нанесению слоя защитного покрытия. Обычно для обработки используют морилку. После полного высыхания козочки будут готовы к использованию.

    Планирование и изготовление козла для работы двуручным инструментом

    Использование обычной козловой пилы или другого подобного инструмента может привести к опасным ситуациям, например к опрокидыванию машины. Это происходит из-за расшатывания станка из-за попеременных режущих движений во время распиловки бревна.Поэтому стоит побеспокоиться о сборке более устойчивой и прочной конструкции.

    Если выбранный проект козочки имеет Х-образную форму, то материал для него следует выбирать более прочный и толстый (в сечении — толщиной не менее 100 мм). Кроме того, на штанге обязательно должна быть металлическая стяжка.

    Поскольку к этому пилораму по дереву предъявляются особые требования к устойчивости, ширина нижней опоры стоек должна быть намного шире верхней. Хороший показатель прочности достигается за счет дополнительной обвязки опорных перемычек конструкции деревянной стяжкой.

    Габаритный чертеж для изготовления козочки

    Для этого достаточно использовать обычную доску небольшой длины. Следуя приведенным выше советам, вы своими руками построите достаточно прочный станок для распиловки дров. Пропорции и размеры можно оставить без изменений.

    Главная »Полы» Устройство для распиловки дерева бензопилой. Козочки для распиловки дерева своими руками — как сделать приспособление для пиления бензопилой

    чертеж, изготовление и размеры.Козел складной для распиловки дерева Распил дерева

    Распилить много дров — трудоемкая задача. Тот, кто хоть раз проделал это, наверняка знает, что делать это на земле или в полувислом положении не очень удобно. Честно говоря, после нескольких тактов такое занятие начинает жутко надоедать. Тем не менее, существуют козлы для пиления древесины, которые могут значительно упростить задачу и сделать выполняемые работы менее трудоемкими и более быстрыми.

    Все гениальное — просто

    Козочка сама по себе представляет собой довольно простую конструкцию, и сделать ее может даже человек, который никогда не делал таких вещей.Более того, на данный момент существует несколько вариантов изготовления, каждый из которых подходит для определенных случаев. Козочки могут быть деревянными или металлическими. В первом случае конструкция очень легкая, а ее прочность ограничена. При этом для его создания ничего не понадобится, кроме досок, гвоздей, шурупов и еще нескольких простых инструментов. Металлический козел намного прочнее и долговечнее, но для его изготовления требуется больше усилий и ресурсов. В любом случае имеют место и первый, и второй варианты.

    Материалы и инструменты

    Перед началом работы необходимо приобрести материалы и инструменты.Сначала давайте посмотрим, как создать деревянного козла. Для этого понадобится брус сечением 100х100 и длиной 110 сантиметров под основание. Для «рожков» и «ножек» возьмите штангу сечением 50х50 и длиной 36 и 110 сантиметров соответственно. Также желательно позаботиться об усилении «ножек», которое придаст устойчивость. Для этого понадобится дюймовая доска. Желательно брать два, по 130 см.

    Что касается инструмента, то вам понадобится немного, и каждый сможет его найти.Для завершения работы понадобится молоток, зубило и ножовка. Придется купить 25-35 саморезов, если, конечно, у вас их нет. Помимо всего этого желательно иметь при себе строительный уголок с карандашом, что позволит более точно выполнять работу. Без отвертки не обойтись, хотя отвертка предпочтительнее.

    Общие положения

    Козочка на дрова должна быть легкой, удобной и прочной. Крайне важно понимать, что конструкцию необходимо подогнать под свой рост.Но давайте подробнее рассмотрим этот вопрос и узнаем, как сделать козочек для распиловки дров своими руками. Рисунок в этом случае или хотя бы набросок поможет точнее и быстрее выполнить всю работу.

    Высота стрижки в большинстве случаев не должна превышать 110 см и быть менее 90 см. Так что человеку не нужно слишком сильно приседать или наклонять тело. Если вы планируете использовать двуручную пилу, то нужно позаботиться о поддержке свободной руки. В этом случае на станок кладется дополнительный обрезной брус, который действует как упор.Но если вы собираетесь работать бензопилой, то упор будет бессмысленным, так как задействованы обе руки. При работе с бензиновым или электроинструментом гораздо важнее позаботиться о максимальном вылете полена от козла. Так заготовка не будет зажата, что практически неизбежно при резке козочки между стойками.

    Козочки для распиловки дерева своими руками

    Сборка станка должна производиться с ног.Хотя вариантов много, этот считается самым оптимальным и простым. В брусьях крестовины, где находится место будущего соединения, делаются пазы для более прочной посадки. Далее стойки накладываются друг на друга и скрепляются саморезами. На анкере также должно быть несколько пазов, в дальнейшем его нужно аккуратно прибить к конструкции. Порезы необходимо выбить стамеской и молотком. Не забывайте также, что пазы должны быть на несколько миллиметров уже, чем брус, в них вставленный.Это создаст достаточно прочную и надежную посадку с натягом.

    На дюймовых балках сделана разметка, в местах которой будут располагаться усилители. Они нужны для обеспечения устойчивости ног. В принципе, козочки для распиловки дров своими руками изготавливаются довольно быстро, но крайне важно сделать все соединения качественно, поэтому не жалейте шурупов.

    Для распиловки двуручной пилой

    Следует отметить, что конструкция такого станка будет отличаться, пусть и немного, но все изменения просто необходимы.Например, здесь недопустимо использование узких козлов, так как переменное усилие при работе приведет к опрокидыванию. Х-образные столбы имеет смысл сделать из толстого и прочного бруса сечением 100 мм. Кроме того, рекомендуется делать стяжку металлической. Такой подход позволит максимально закрепить козочки, чтобы они не расшатывались во время работы. Рисунок козла для распиловки дерева двуручной пилой подразумевает расширение нижней части опоры. Оно должно быть на 100-150 мм больше, чем расстояние от поверхности до верха бруса.Если вы использовали деревянную, в противном случае укрепите конструкцию дополнительно тонким брусом. В остальном размеры остаются прежними, а изменениям подлежит только нижняя часть опоры. Если последний элемент выполнен в стандартном исполнении, то делается свободный упор для рук.

    Козетка бензопила по дереву

    Бензопила — относительно недорогой, но в то же время эффективный автоматический инструмент для распиловки дерева. Сначала не было коз, специально сделанных для такого оборудования, но сегодня они есть.Классическая Х-образная конструкция плоха тем, что при резке велика вероятность заклинивания цепи. Именно по этой причине козы очень популярны, позволяя лесу свободно высовываться. Чаще всего используются металлоконструкции, которые совершенствуются. Модернизация заключается в том, что на одном из концов устанавливается зубчатый зажим, позволяющий плотно фиксировать заготовку. В настоящее время в продаже есть универсальные приспособления, которые имеют качественный фиксатор, а также полностью исключают рикошет при работе.Правда, цена на такие машины начинается от 8000 рублей. Поэтому есть смысл начать делать такие

    Металлические козочки: особенности и преимущества

    Основные преимущества металлических козлов заключаются в их ресурсе. Это более прочный и долговечный продукт, который наверняка вам пригодится. В этом случае вам понадобится металлический профиль сечением 50х50 мм, а также болгарка и болты или сварочный аппарат. В этом случае желательно иметь заранее подготовленный чертеж и эскиз с нанесенными размерами.Базовая балка разрезается по размеру, размечаются стыки и вырезаются стальные элементы станка. В этом случае можно выбрать любой способ подключения: как болтовой, так и сварной. Последний вариант более прочный, но потрудиться придется больше, чем в первом случае. В настоящее время металлические козлы для распиловки дров встречаются в многовариантной конструкции. Вы можете найти станки разной высоты, ширины, прочности и т.д.

    Заключение

    Итак, мы в общих чертах разобрались, как делать различных козлов для распиловки древесины.Размеры необходимо подбирать в зависимости от вашего роста. В любом случае, делать работу должно быть удобно. Козочки всегда можно доработать. Обычно это достигается за счет использования металлического профиля вместо деревянного бруса для ножек, использования узких досок вместо бревен. Вот, в принципе, и все по этой теме. Изготовление станков своими руками — это хорошо, потому что финансовых вложений практически нет … В любом случае затраты не будут сопоставимы с рыночными ценами на готовые козлы. Кроме того, вы получите ценный опыт, который сможете использовать в будущем.Но помните, что на всех этапах создания конструкции нужно убедиться в ее прочности и надежности.

    На дворе XXI век, мир уже перестал удивляться технологическим новинкам. В магазинах представлены красивые и удобные устройства для распиловки дров из Швеции, Канады и США, приспособленные для распиловки электрической или бензопилой. Даже просто приятно видеть, насколько они великолепно сделаны: бревно крепко зажимают, а распиливать очень удобно, да и компактно.Однако в жизни наш народ использовал разные варианты дедушкины козочки и продолжает использовать. Анахронизм и скупость? Частично есть, но главное — «классические» козлы очень удобны и практичны. Наши предки были мудрыми и опытными. Даже ударение в слове, обозначающем эту адаптацию, было установлено таким образом, чтобы в будущем не было недопонимания и люди не путали термин из домашнего обихода с названием невинных животных.

    Быстро собрать эту конструкцию сможет любой человек; материалы для изготовления козочки для распиловки дерева практически всегда под рукой.Однако при всей кажущейся простоте сначала следует нарисовать рисунок или набросок. И работать будет легче, и ошибки не надо будет исправлять. Обязательно нужно учитывать рост человека, который будет распиливать древесину, и тип пилы, которой будет резаться древесина — двуручной или бензопилой.

    Как сделать своими руками козочек для распиловки дерева бензопилой

    Распиливать дерево удобнее и намного проще бензопилой. Особенно, если поленья вам принесли толстые и сырые.Резать дровами станком быстро, производительность бензопилой совсем другая.

    Для распиливания дерева бензопилой можно использовать козлов, собранных по традиционной схеме. Но есть одно серьезное неудобство — цепная пила обязательно зажмет, когда вы закончите пропил. Это происходит, когда между стойками делается пропил (выступающий за край конструкции конец бревна легко срезается пилой). Во избежание зажатия бревно нужно переворачивать пилой вниз.Это дополнительная и довольно тяжелая работа, особенно когда приходится переворачивать здоровенные бревна в одиночку.

    Мастера разработали (и, возможно, некоторые из них скопировали «на китайском») конструкции, позволяющие избежать зажима пильной цепи. И они даже запатентовали свои разработки. Таких козлов для распиловки дров бензопилой можно разделить на два вида. К первым относятся металлические конструкции, в которых короткий конец бревна зажат цепью или зубчатой ​​рукояткой, а длинный свободный конец выступает далеко за пределы козла.В этих козлах опора «пятка» сделана так, чтобы бревно не могло нарушить их положение равновесия. Такой дизайн напоминает импортных коз заводского производства. Только наши выглядят проще, а документация к ним (защищенная патентом!) На порядки дешевле.

    Другой запатентованной конструкцией для распиловки древесины бензопилой является древесина:

    Преимущества этой конструкции: работающий.

  • Нет опасности зацепиться за цепь.
  • Возможность регулировки длины блоков, на которые распиливается бревно. При работе на таких эстакадах накладки имеют одинаковую длину.
  • Обрезанные блоки, в силу конструктивных особенностей козочки, катятся в направлении, противоположном фрезу.
  • Компактность в сложенном состоянии. В хозблоке у стены они будут занимать совсем немного места — толщина в сложенном состоянии всего 12 см.
  • Как сделать своими руками козочек для распиловки дерева двуручной пилой

    Кто хоть раз пил большое количество бревен двуручной пилой «Дружба» (просто так, с маленькой буквы.Это не марка пилы, а намек на дружбу двух пилорамов), он хорошо знает, насколько важна правильная высота бревна на эстакаде. Считается, что самый комфортный рост — от 90 до 110 см. Необязательно сильно сгибать спину при наклоне вперед, не надо приседать, работать удобно и быстро. Ведь долгая работа в неудобной позе на следующее утро уподобит вас ржавому железному дровосеку — спина и колени будут сгибаться с большим трудом.

    Важно! Основные требования к козам: устойчивость и сила. Прочность требуется из-за большого веса бревен и переменных сил, которые прикладывают пилы. Эти усилия ослабят козочки, поэтому Х-образные стойки («хороший брус со стороной не менее 100 мм.

    Для того, чтобы сделать козочки для распиловки дерева, нам понадобится:

    • Брус 100х100 мм, длина 1100 мм. .Он пойдет в основу конструкции. В качестве основы также можно использовать даже сухое и не очень толстое бревно.
    • Балка 50х50 мм, четыре шт. По 1100 мм. Они станут «ногами» козла.
    • Балка 50х50 мм, две штуки по 350 мм. Сделаем из них «рога».
    • Балка 50х50 мм, две штуки по 1100 мм для обвязки ног.
    • Саморезы 5х100 мм, около 30 шт.
    • Пропитка «Биозащита».

    На планке, которая послужит основой, делаем пропилы. Делаем 12 надрезов, по два на каждую бороздку. Для «ножек» и «рожков» нам понадобится 6 пазов глубиной 25 мм каждая.

    Важно! Старайтесь делать надрезы немного уже, чем планка. Буквально 2 мм. То есть вместо 50 мм делаем пропилы на 48 мм. Так штанга с усилием войдет в паз, и вся конструкция будет прочнее.

    Зубилом и молотком подбираем канавки по намеченным пропилам. С усилием вбиваем подготовленные бруски в пазы: четыре «ножки» и два «рога». Закручиваем саморезы. Ножовкой обрезаем концы бруса, служащего «лапками», чтобы козлы устойчиво и ровно стояли на земле.Основание козочки собрано.

    Делаем обвязку «ножки». Один конец бруса прикрепляем к «ножкам» изнутри, другой — снаружи. Теперь мы уверены, что «ноги» не раздвинутся. Также фиксируем поперечные «ножки-усилители» саморезами. Если концы бруса выступают, обрезаем их «заподлицо» с «ножками» ножовкой. Мы обрабатываем его с соблюдением биобезопасности, и вы можете приступить к рубке дров.

    Помимо «классического» варианта деревянной козочки, можно сделать металлических козочек.Такая конструкция будет легче и прослужит дольше. Они изготовлены из стальной прямоугольной трубы со стороной не менее 50 мм. Для удобства хранения крестовины и обвязку лучше крепить болтами, а не сваркой. На болтах конструкцию можно разобрать.

    Важно! Конструкция не должна быть легкой, иначе при эксплуатации будет неустойчивой. И сделайте конструкцию по своему росту.

    Отрезки труб скрепляются между собой под углом 45 °.Получившиеся три перемычки для жесткости связаны одной и той же трубой по горизонтали и диагонали.

    Каждый, кто сталкивался с рубкой дров, наверняка убедился, что делать эту работу «на коленке» очень неудобно и долго. Наши прадеды оставили после себя очень удобный прием под названием «козлы» с ударением на первом слоге.

    На западе известна и эта простая пила по дереву, но там ее прозвали «конем».

    Для того, чтобы сделать козочек своими руками, нужно заранее продумать их конструкцию и сделать эскиз или рисунок.В этом случае сборка будет быстрее и не потребует исправления ошибок в процессе эксплуатации.

    Помимо обычного варианта деревянного бруса, сегодня можно встретить очень интересные разборные и сборные металлические козьи конструкции, которые специально приспособлены для работы с электрической или бензопилой.

    Урок эргономики

    Козочки на дрова своими руками сделать несложно, чтобы они были легкими, устойчивыми и удобными в использовании. Для этого необходимо точно подобрать размеры этой конструкции под свой рост, а также учесть тип инструмента, используемого для распиловки.

    Чтобы процесс распиловки занял минимум времени, дрова должны находиться на такой высоте, при которой человеку не нужно будет сидеть на корточках или слишком сильно сгибать туловище. Лучше всего при рабочей высоте стрижки от 90 до 110 см. На этом уровне можно быстро и удобно распилить древесину, не сгибая спину.

    При распиловке древесины двуручной пилой требуется свободный упор для рук. В таком станке это распиливаемый брус, устанавливаемый на эстакаде. При использовании бензопилы в остановке нет необходимости, так как инструмент держится обеими руками.Здесь гораздо важнее сделать такую ​​конструкцию, которая позволила бы одному концу лесов (бревна) максимально выдвигаться за пределы машины. В этом случае не будет риска зажатия бензопилы, что неизбежно при рубке дров между стойками козочки.

    Тележки для распиловки дров двуручной пилой должны соответствовать двум основным требованиям: устойчивости и прочности. Дело в том, что процесс ручной резки сопровождается переменными поперечными силами, которые расшатывают станок и могут привести к его опрокидыванию.Поэтому Х-образные столбы, скрепленные между собой продольной балкой или металлической стяжкой, должны быть из качественной древесины толщиной не менее 100 мм.

    Ширина нижней опорной части стоек должна быть немного больше (на 10-15 см) от земли до верха анкерного стержня. Помимо продольной распорки, соединяющей опорные крестовины, ноги деревянного станка следует укрепить стяжной планкой для увеличения жесткости всей конструкции.

    Дрова можно колоть и на металлических козлах. По сравнению с деревянными они менее громоздки и прослужат не один десяток лет. Для их изготовления понадобится угловая или профильная труба с размерами сторон не менее 50 мм. Если вам важна мобильность, то крестовины и крепление к ним продольного профиля следует производить не сваркой, а болтовыми соединениями.

    Если нет времени и желания делать машину, а во дворе гора неразрезанных дров, покупайте готовую конструкцию.Цена на разборные распиловки по металлу для дров находится в пределах от 1800 до 5500 рублей, а их модельный ряд очень широк и разнообразен.

    При выборе обратите внимание на устойчивость каркаса и качество профиля. Если аппарат легко трясется от движения руки и его разработчики сэкономили на каждом грамме металла, ищите более надежный вариант.

    Бензопила любит «свободный конец»

    Низкие цены и большой выбор бензопил сделали этот инструмент основным инструментом для распиловки дров, поэтому сегодня мастера козочки разрабатывают собственные оригинальные конструкции.Производительность и простота распиловки древесины бензиновыми и электрическими инструментами в десятки раз выше, чем при традиционной механической распиловке.

    Козлы для распиловки дров электроинструментом могут быть выполнены по классической схеме — две симметричные Х-образные стойки с перекладиной. Однако в этом случае высока вероятность заклинивания цепной пилы в момент пропила. Этот момент нельзя назвать приятным и безопасным при работе с пилой.

    Во избежание заклинивания бревно необходимо каждый раз переворачивать с пропилом и только после этого завершать распил.Гораздо удобнее и безопаснее, особенно начинающему дровосеку, отрезать свободный конец бревна, выступающий от козочки наружу.

    Поэтому предпочтение следует отдавать металлическим конструкциям, позволяющим максимально отодвинуть бревно в одну сторону, надежно зажимая его другой конец зубчатыми захватами или стальной цепью.

    Делаем козлят на дрова своими руками

    Рассмотрим самый простой вариант конструкции, который под силу любому человеку, умеющему держать в руках лобзик и отвертку.

    Сначала вырезаем деревянный брусок по размерам чертежа. Для стоек и боковой затяжки потребуется брус размером 100х100 мм или 50х100 мм, а сечения 50х50 мм хватит для обвязки ног.

    Приступим к сборке самодельных козочек из стоек … Для этого в брусьях крестовины в месте их соединения вырезаем пазы для более плотного сплочения, после чего ставим стойки сверху каждой остальные и закрепите тремя длинными винтами (75 мм).

    Также делаем два небольших выреза в поперечине и плотно набиваем на собранные стойки. Нижнюю часть ножек нашего станка закрепляем на саморезах с обвязочными планками.

    Металлическая конструкция выполняется аналогично, за исключением вырезания пазов в профиле для плотного соединения элементов каркаса. В этом случае к продольному уголку или трубе, скрепляющей стойки, можно прикрепить деревянный брусок, чтобы защитить зубья пилы от контакта с металлом.

    Коза на дрова — вещь, конечно, довольно архаичная. Но без них вряд ли сможет обойтись ни один домовладелец. Это и понятно: с этим массивным, но совершенно простым устройством рубить дрова намного проще и удобнее. Не думаю, что нежелание покупать готовое — это проявление какой-то скупости. Отнюдь не! Козочки на дрова своими руками более приспособлены к потребностям своего хозяина. И сделать их не так уж и сложно. Об этом я и хочу рассказать в сегодняшней статье.


    Как сделать козочку для двуручной пилы

    Решив построить козлов на дрова своими руками, следует помнить, что наиболее важными их параметрами являются:

    1. Высота. Это понятно. Если долго работать в неудобной позе, то боли в спине и коленях гарантированы. Считается, что наиболее приемлемая высота — 90 ÷ 110 см. Однако его точное значение зависит от роста и рабочих привычек человека, который будет использовать это устройство.
    2. Сила в сочетании с сопротивлением. Это связано с зачастую довольно большим весом распиливаемых бревен, а также с наличием постоянных переменных сил, прикладываемых пильными станками. Поскольку эти силы могут привести к расшатыванию козла, в качестве опорных ножек следует использовать прочную балку толщиной 100 мм и более.

    Что нужно для изготовления козы

    Чтобы сделать козу для распиловки дров, вам понадобится брус следующих размеров:

    • 100 × 100, длина 1100 мм.Он станет основой дизайна. При желании его можно заменить ровным, сухим, не очень толстым бревном;
    • 50 × 50 в четырех секциях, длина 1100 мм. Они будут использоваться как опорные лапы козла;
    • 50 × 50 в двух секциях длиной 350 мм для изготовления «рожков»;
    • 50 × 50 из двух секций, длиной 1100 мм для крепления опор.

    Дополнительно нужно запастись саморезами 5 × 100 мм (30 штук), защитной пропиткой и соответствующими инструментами (ножовка, зубило, молоток, отвертка).

    Коза — это устройство необходимое для работы. Но не стоит забывать и о здоровье. Для этого вполне можно поставить турник, о котором рассказывается в размещенной статье.

    Порядок изготовления деревянных коз

    На брусе, который составляет основу козочки для распиловки дров, делаем пропилы из расчета 2 на каждую из 6 бороздок, т.е. всего 12 пропилов. Глубина будущих бороздок должна быть 25 мм. В них будут установлены опоры и пара рожков. Желательно, чтобы каждая канавка была уже немного предназначена для него планкой 1,2-2 мм … То есть расстояние между надрезами должно быть около 48 мм. За счет этого бруски с силой будут входить в пазы, что придаст дополнительную прочность всей конструкции.

    Канавки между надрезами прорезать долотом и молотком. Опорные ножки и рожки с усилием вбиваются в пазы и фиксируются в них саморезами. Нижние концы опорных балок необходимо отпилить под таким углом, чтобы козочка на земле была ровной и твердой.Это создает полностью готовую основу для козла.

    Следующий этап изготовления козла для распиловки дров — это привязать к нему опорные ножки. Наличие балок обвязки, закрепленных саморезами, не даст ногам разойтись. Если конец какой-либо из обвязочных балок выступает, он обрезается заподлицо с соответствующей ножкой. Обработав произведенных коз биозащищенными и дождавшись их высыхания, можно приступать к рубке дров.

    Вы не пропустите ни один наш материал, если подпишетесь.Устроить это очень просто: вам просто нужно ввести свой адрес электронной почты в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку новостей». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

    Как сделать металлическую козу

    Козочки деревянные для распиловки дров, скорее всего, следует считать классическим вариантом. Но это устройство также может быть выполнено из металла. К тому же он будет более надежным и долговечным.

    Для его изготовления лучше использовать стальную трубу прямоугольного профиля 50х50 мм.Чтобы хранить таких козочек было удобнее, конструкцию лучше делать не сварной, а скрепленной болтами. Это позволит разобрать его и хранить в подходящем месте.

    Металлические козы не обязательно должны быть легкими! Чем больше вес конструкции, тем лучше ее устойчивость при распиловке.

    Отрезки труб закреплены между собой под углом 45 °. Полученные кресты связываются при помощи той же трубы, что и в основной конструкции.

    Итак, сделать козлят на дрова своими руками — не такая уж и сложная задача.Для этого можно использовать любой материал. И при изготовлении особое внимание следует уделить устойчивости конструкции, ее прочности и соответствию росту солянки.

    Иногда на даче нам нужно что-то распилить, например, сухой старый ствол дерева для печи или для мангала. Как раз на такой случай козлы пригодятся для рубки дров — можно сделать самому. Козлы будут складными, что позволит убрать их в сарай, если в них нет необходимости.

    Козочки для распиловки дров своими руками — конструктивные соединения

    Основным конструктивным элементом портала является поперечное соединение двух рам , складывающихся в Х-образную форму. Удерживающие элементы — поперечные планки, закрепленные саморезами на каркасе. Эти планки предотвращают дальнейшее раскладывание конструкции эстакады.

    Козочки для распиловки дров своими руками — чертеж конструкции

    Конструкция портала для распиловки дров состоит из трех Х-образных шарниров и четырех поперечин.Все размеры показаны на рисунке выше. Изделие устойчивое, выдерживает даже большое бревно.

    Козы для распиловки дерева своими руками — на болтах

    Козлыки рекомендуется соединять болтами с шайбами, чтобы их было удобно складывать после использования. Если для вас не важно сделать складную конструкцию, то можно ограничиться мебельным шурупом, а то и всего четырьмя саморезами.

    Козочки для распиловки дерева своими руками — сверление дырки

    На подготовленных блоках сверлим отверстия для крепления шурупа, если решим сделать складной вариант.Если вы решили сделать стационарных козочек, то можно разметить места будущих шурупов.

    Козочки для распиловки древесины своими руками — подготовка поперечных планок

    Также просверливаем отверстия под саморезы на поперечных планках, которые будут держать упор и не дать козочкам разойтись.

    Козочки для разделки дров своими руками — чертеж с размерами реек

    На приведенном выше чертеже показаны размеры и места для сверления отверстий в полосах.Обратите внимание, что расстояние между отверстиями разное для каждой стороны.

    Козочки для распиловки дерева своими руками — сборка

    Сборка козлов для распиловки дров заключается в следующем — брус фиксируем струбцинами и закрепляем поперечные планки по уровням. Затем ввинчиваем болты и фиксируем гайками на шайбах.

    Вот так будут выглядеть собранные козлы. Их можно повесить на гвоздь в сарае на стене и они займут совсем немного места.

    Что ж, я еще раз покажу вам козлов за работой. На мой взгляд получилось очень удобно и практично! Делайте заметки, покупайте материалы и делайте таких козочек для распиловки дерева своими руками! Всего наилучшего!

    Прочие опции

    Идея треноги — козел для распиловки.

    Самый простой вариант козла — с деревянной основой.

    Трехрогие и двурогие козы из бревна.

    D100x140 S3 Установка направленного бурения общего назначения

    КОРПОРАЦИЯ VERMEER

    ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ

    В настоящей Политике конфиденциальности описывается, как корпорация Vermeer и ее контролируемые аффилированные лица («Vermeer») собирают, используют и раскрывают информацию, которую мы получаем от вас, а также способы защиты и защиты ваших данных. Если у вас есть дополнительные вопросы относительно ваших прав в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности или любого соглашения, которое вы заключили с Vermeer в отношении ваших данных, свяжитесь с нами по адресу [электронная почта защищена].

    Настоящая Политика конфиденциальности обычно применяется к Личной информации, данным об оборудовании и эксплуатационным данным, которые Vermeer собирает, использует и раскрывает. Однако настоящая Политика конфиденциальности подчиняется любым конкретным положениям и условиям, изложенным в любых условиях использования, лицензионных соглашениях с конечным пользователем или других соглашениях с Vermeer, связанных с конкретным продуктом, услугой или собираемыми данными. Также важно отметить, что настоящая Политика конфиденциальности применяется к информации, собираемой, используемой и имеющейся у Vermeer и ее контролируемых аффилированных лиц, но не к ее сети независимых дилеров и дистрибьюторов, которые могут иметь свои собственные политики конфиденциальности, которые применяются к информации, которую они собирать с вас.

    Какие типы информации и данных собирает компания Vermeer и когда они собирают эти данные?

    Vermeer собирает различные типы личной информации, данных об оборудовании и рабочих данных. Мы собираем эту информацию, когда вы предоставляете ее нам (напрямую, через наших дилеров и / или представителей или через оборудование Vermeer) или когда вы пользуетесь определенными услугами, предоставляемыми Vermeer.

    «Личная информация» — это информация, которая может быть использована для идентификации, поиска или связи с вами как с физическим лицом, а также другая информация о вас, которую мы связываем с Личной информацией.Личная информация, которую мы собираем, включает, помимо любой другой информации, раскрытой во время сбора:

    ID категории

    Категория личной информации

    Примеры

    A Контактная информация и идентификаторы Имена, номера телефонов, почтовые адреса, языковые предпочтения, уникальные личные идентификаторы, онлайн-идентификаторы, файлы cookie *, IP-адреса, Mac-адреса, адреса электронной почты, имена учетных записей и соответствующая информация об учетных записях, номера социального страхования, номера водительских прав, номера паспортов и похожие идентификаторы.
    B Записи о покупках и транзакциях Записи об оборудовании, программном обеспечении и других продуктах или услугах, приобретенных у Vermeer, регистрации оборудования, запросах в службу поддержки, информации об учетных записях клиентов, а также истории и тенденциях потребления.
    С Интернет и электронные сети

    История просмотров, история поиска и информация о взаимодействии клиента с любыми веб-сайтами, приложениями или рекламой Vermeer, включая сайты, которые вы посещаете непосредственно перед и сразу после того, как покинули веб-сайты Vermeer.

    Д Финансовая информация

    Информация о кредитной карте, номера счетов, кредитные рейтинги, информация о финансировании и аренде оборудования, а также другая финансовая информация.

    E Геолокационные данные

    Информация GPS, полученная от вашего оборудования или другого источника.

    Ф Информация о профессионалах, трудоустройстве и образовании

    Опыт работы, образование, текущий статус занятости и место работы.

    G

    Аналитика

    Выводы, сделанные на основе любой из вышеуказанных категорий информации для создания профиля о клиенте, отражающего его или ее предпочтения, характеристики, поведение, отношения, способности или склонности.

    * Для получения дополнительной информации об использовании компанией Vermeer файлов cookie и других технологий автоматического отслеживания см. Ниже раздел настоящей Политики, озаглавленный «Сбор данных веб-сайта, файлы cookie и аналогичные технологии.Вы также можете ознакомиться с Политикой Vermeer в отношении файлов cookie, доступной здесь.

    «Неличная информация» — это любая информация, которая не идентифицирует физическое лицо и не может быть идентифицировано физическим лицом, например:

    • Файлы cookie и другие инструменты, используемые неидентифицируемым образом;
    • Анонимная информация;
    • Сводная информация; и
    • Информация о ваших деловых операциях, включая, но не ограничиваясь:
      • Данные, относящиеся к операции, такие как данные о местоположении, если они хранятся неидентифицируемым образом; и
      • Название, форма и контактные данные юридических лиц.

    «Данные об оборудовании» — это данные, генерируемые, собираемые или хранящиеся на вашем оборудовании или любом оборудовании или устройстве, взаимодействующем с вашим оборудованием, например, телематическое оборудование. Данные оборудования включают в себя следующую информацию о вашем оборудовании: местоположение, часы работы двигателя, расход топлива, диагностическую информацию и другие данные о работе и состоянии оборудования. Телематическое оборудование или другие устройства, взаимодействующие с вашим оборудованием, могут собирать данные об оборудовании, рабочие данные, личную информацию и / или другую неличную информацию.

    «Операционные данные» — это данные о том, как оборудование Vermeer, услуги и аксессуары, включенные в оборудование, работают по отношению к конкретным работам, или другая информация, касающаяся процессов, операций, операторов, рабочих мест, эффективности работы и работы, выполняемой заказчиком. с оборудованием Vermeer. Он также может включать информацию или данные, которые клиент вводит в систему или услугу, предоставляемую Vermeer. Аксессуары, включенные в оборудование, включают услуги, оборудование и программное обеспечение, приобретенные или лицензированные Vermeer у третьих сторон для встраивания в оборудование Vermeer, с ним или на нем.Оборудование Vermeer также включает в себя определенное оборудование, выпускаемое под торговой маркой «Vermeer» или иным образом продаваемое компанией Vermeer или ее дилерами для использования с другим оборудованием Vermeer, например, вакуумное оборудование и системы обнаружения, произведенные третьими сторонами для Vermeer или совместно с ней.

    В дополнение к методам, описанным выше, компания Vermeer может собирать личную информацию, неличную информацию, данные об оборудовании и рабочие данные у своих авторизованных дилеров и дистрибьюторов в рамках своих стандартных бизнес-операций для оказания услуг авторизованным дилерам и дистрибьюторов, а также по иной договоренности в соответствии с соглашениями между Vermeer и такими авторизованными дилерами и дистрибьюторами.

    Когда данные описываются как «анонимные», это означает, что данные больше не связаны с конкретным человеком. Когда данные описываются как «агрегированные», это означает, что такая информация была объединена с другими данными таким образом, что ни одно лицо не может быть идентифицировано или связано с каким-либо конкретным действием или информацией.

    Как Vermeer использует вашу информацию («Цели»)

    С учетом ограничений и других прав, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности, Vermeer использует вашу Личную информацию и Данные об оборудовании в идентифицируемой форме для различных целей, в том числе:

    • Для выполнения заказов и предоставления запрошенных услуг. Для выполнения заказов на продукты или услуги, а также для других услуг или целей, которые вы можете запросить или указать, например, доставка продуктов, техническое обслуживание, гарантийное обслуживание, финансирование, лизинг или кредитные услуги.
    • Продукция и поддержка клиентов. Для предоставления услуг поддержки, включая мониторинг и управление работоспособностью вашего оборудования, для предоставления обновлений и обмена информацией по улучшению продукта, а также для диагностики и ремонта, безопасности продукта и отзыва.
    • Маркетинг и опросы. Для передачи предложений по продуктам и услугам от Vermeer или ее дилеров, поставщиков или партнеров, включая предложения, основанные на ваших интересах, личных и деловых характеристиках и вашем местонахождении; проводить опросы, опросы, розыгрыши, конкурсы, программы лояльности и другие рекламные мероприятия; и предоставить другую информацию, которая может вас заинтересовать, например новости компании Vermeer, каталоги, объявления, напоминания и технические бюллетени. Свяжитесь с нами, если вы не хотите, чтобы компания Vermeer связалась с вами в маркетинговых целях без вашего запроса.Мы предоставим вам возможность отказаться от получения маркетинговой информации или запросов на маркетинговые исследования.
    • Общие коммерческие цели. Для обеспечения и выполнения стандартных бизнес-задач, таких как обработка платежей, управление финансовыми счетами, разработка продуктов, безопасность продуктов, управление контрактами, администрирование веб-сайтов, управление веб-форумами, выполнение заказов или контрактов, аналитика, предотвращение мошенничества, корпоративное управление, отчетность и соблюдения правовых норм.
    • Как было обнаружено на момент взыскания .Любым другим способом, который мы можем описать, когда вы предоставляете нам информацию.

    За последние 12 месяцев компания Vermeer использовала следующие категории личной информации (по идентификатору категории) для поддержки этих целей:

    Цель использования Категории используемой личной информации
    Для выполнения заказов и предоставления запрошенных услуг A, B, C, D, E, F
    Продукт и поддержка клиентов A, B, C, D, E, F, G
    Маркетинг и опросы A, B, C, D, E, F, G
    Общие коммерческие цели A, B, C, D, E, F, G

    Эти цели могут быть необходимы компании Vermeer для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь, выполнения юридического обязательства, которому подчиняется Vermeer, защиты жизненно важных интересов Vermeer или интересов другого физического лица или иного преследования законные деловые цели и задачи Vermeer.Компания Vermeer может получить ваше согласие на обработку ваших Персональных данных или данных об оборудовании, если это необходимо.

    Мы используем ваши Операционные данные, чтобы помочь вам в выполнении вашей работы и для предоставления запрашиваемых вами конкретных услуг, связанных с этими Операционными данными. Конкретные способы использования нами ваших операционных данных изложены в конкретных условиях обслуживания или контрактах, которые вы подписываете или принимаете в отношении услуг Vermeer, которые собирают операционные данные. В целом компания Vermeer и ее поставщики услуг передачи данных могут получить доступ к вашим Операционным данным в форме, позволяющей установить личность, только в случае необходимости для предоставления наших услуг или администрирования вашей учетной записи.

    Vermeer собирает неличную информацию так же, как она собирает личную информацию, данные об оборудовании и рабочие данные, как описано в других разделах настоящей Политики конфиденциальности.

    Поскольку неличная информация не идентифицирует вас лично, Vermeer может использовать и раскрывать неличную информацию для любых целей. В некоторых случаях Vermeer может объединить неличную информацию с личной информацией (например, объединить ваше имя с данными о вашем местонахождении). Если Vermeer объединяет любую неличную информацию с личной информацией, Vermeer будет рассматривать объединенную информацию как личную информацию.

    Кроме того, Vermeer оставляет за собой право использовать анонимные и агрегированные Персональные данные, Данные об оборудовании и Операционные данные для улучшения своих продуктов и услуг, для создания и публикации отчетов, для проведения статистического анализа наших клиентов и оборудования, а также для других действий, которые не приводят к раскрытию вашей идентифицируемой информации.

    Когда компания Vermeer раскроет вашу информацию и кто может ее получить?

    Vermeer стремится к прозрачности в отношении того, как мы используем и раскрываем вашу информацию.Мы можем раскрывать и передавать вашу информацию следующим образом:

    • Мы можем передавать Личную информацию, Данные об оборудовании и Рабочие данные нашим аффилированным компаниям, нашим поставщикам, авторизованным дилерам и дистрибьюторам и деловым партнерам, если это необходимо для достижения и в соответствии с Целями, изложенными выше, или по вашему разрешению. или запрос.
    • Мы также можем передавать Личную информацию, Данные об оборудовании и Рабочие данные нашим поставщикам услуг для выполнения Целей от нашего имени.Наши поставщики услуг обязаны по закону или контракту обращаться с вашей информацией и данными с тем же уровнем защиты, что и мы, и использовать их только в соответствии с нашими инструкциями.
    • Мы можем раскрывать Личную информацию, Данные об оборудовании и Операционные данные, если это необходимо для того, чтобы повлиять на продажу или передачу бизнес-активов, для обеспечения соблюдения наших прав, защиты нашей собственности или защиты прав, собственности или безопасности других лиц, или, если необходимо, чтобы поддерживать функции внешнего аудита, комплаенс и корпоративного управления.
    • Мы также будем раскрывать Личную информацию, Данные об оборудовании и Рабочие данные, когда это требуется по закону, например, в ответ на повестку в суд, в том числе в правоохранительные органы и суды в странах, где мы работаем.

    За последние 12 месяцев такое раскрытие информации повлияло на категории Персональной информации, указанные в таблице ниже. Обратите внимание, что использование и раскрытие Vermeer Персональной информации конкретных клиентов и других лиц зависит от характера и обстоятельств отношений этих лиц с Vermeer.В результате в отношении конкретного клиента включение данной категории личной информации в следующий список указывает только на то, что компания Vermeer могла раскрыть информацию третьему лицу или сторонам для деловых целей, а не то, что информация была так раскрыто.

    Категория стороннего получателя Категории раскрываемой личной информации
    Филиалы, поставщики, официальные дилеры и дистрибьюторы, а также партнеры по бизнес-альянсу A, B, C, D, E, F, G
    Поставщики услуг A, B, C, D, E, F, G
    Профессиональные консультанты A, B, C, D, E, F, G
    Регулирующие и правоохранительные органы A, B, C, D, E, F, G

    Мы понимаем, что ваши рабочие данные особенно важны для вашего успеха.По этой причине мы не передаем ваши Операционные данные в неанонимной или неагрегированной форме каким-либо сторонам, которые напрямую не участвуют в предоставлении вам услуг без вашего явного согласия.

    Как отмечалось выше, Vermeer оставляет за собой право использовать и раскрывать анонимные и агрегированные Персональные данные, Данные об оборудовании и Рабочие данные для улучшения своих продуктов и услуг, для создания и публикации отчетов, для проведения статистического анализа наших клиентов и оборудования, а также для другие действия, которые не приводят к раскрытию вашей идентифицируемой информации.

    Как долго Vermeer будет хранить вашу информацию?

    Vermeer хранит различные типы персональных данных в течение разного периода времени в зависимости от Целей, для которых они обрабатываются, и уникальных обстоятельств вашей ситуации. Vermeer будет хранить вашу Личную информацию столько, сколько необходимо для соответствующей Цели. Для получения дополнительной информации о политике хранения данных Vermeer и о том, как долго ваши данные могут храниться, свяжитесь с нами (информация указана ниже).

    Сбор данных веб-сайта, файлы cookie и аналогичные технологии

    Когда вы посещаете наш веб-сайт или используете наши мобильные приложения, мы собираем определенную информацию с помощью автоматических средств с использованием таких технологий, как файлы cookie, пиксельные теги, инструменты анализа браузера, журналы серверов и веб-маяки.

    Например, когда вы посещаете наш веб-сайт, мы размещаем файлы cookie на вашем компьютере. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые веб-сайты отправляют на ваш компьютер или другие устройства, подключенные к Интернету, для уникальной идентификации вашего браузера или для хранения информации или настроек в вашем браузере. Файлы cookie позволяют нам узнать вас, когда вы вернетесь. Они также помогают нам обеспечить индивидуальный подход и позволяют обнаруживать определенные виды мошенничества. Мы также можем использовать файлы cookie Adobe Flash, Microsoft Silverlight и аналогичные технологии, которые запоминают ваши настройки, предпочтения и использование способом

    .

    похожи на файлы cookie браузера для персонализации и улучшения вашего онлайн-опыта, но не управляются через ваш браузер.Для управления файлами cookie Flash и Silverlight посетите веб-сайты Adobe и Microsoft.

    Пиксельные теги и веб-маяки — это крошечные графические изображения, размещаемые на страницах веб-сайтов или в наших электронных письмах, которые позволяют нам определить, выполнили ли вы определенное действие. Когда вы открываете эти страницы, открываете или щелкаете электронное письмо, пиксельные теги и веб-маяки генерируют уведомление об этом действии. Эти инструменты позволяют нам измерять отклики на наши сообщения и улучшать наши веб-страницы и рекламные акции.

    Мы собираем различные типы информации из файлов cookie и других технологий.Например, мы можем собирать информацию об устройстве, которое вы используете для доступа к нашему веб-сайту, о типе вашей операционной системы, типе браузера, домене и других системных настройках, а также о языке, который использует ваша система, а также о стране и часовом поясе, где находится ваше устройство. расположена. Журналы наших серверов также могут записывать IP-адрес или производное устройство, которое вы используете для подключения к Интернету. IP-адрес — это уникальный идентификатор, который устройства используют для идентификации и связи друг с другом в Интернете. Мы также можем собирать информацию о веб-сайте, который вы посещали до того, как пришли в Vermeer, и о веб-сайте, который вы посещаете после того, как покинули наш сайт.

    Во многих случаях информация, которую мы собираем с помощью файлов cookie и других инструментов, используется только неидентифицируемым образом, без ссылки на Личную информацию. Например, мы используем информацию, которую собираем о пользователях веб-сайтов, для оптимизации наших веб-сайтов и понимания моделей посещаемости веб-сайтов. В некоторых случаях мы связываем информацию, которую мы собираем с помощью файлов cookie и других технологий, с вашей Персональной информацией. Кроме того, если настройки ваших мобильных устройств с географической привязкой позволяют нашим мобильным приложениям собирать информацию о местоположении, мы будем собирать эту информацию автоматически.Настоящая Политика конфиденциальности определяет, как мы используем всю эту информацию, когда мы связываем ее с вашей личной информацией.

    Vermeer поддерживает отношения со сторонними рекламными компаниями для выполнения функций отслеживания и отчетности для нашей веб-обработки. Эти сторонние рекламные компании могут размещать файлы cookie на вашем компьютере, чтобы показывать вам целевую рекламу. Эти сторонние рекламные компании не должны собирать Личную информацию в этом процессе, и мы не предоставляем им Личную информацию в рамках этого процесса.

    Ваш выбор и контроль данных

    Вы можете ограничить информацию, которую вы предоставляете Vermeer. Вы также можете ограничить сообщения, которые Vermeer отправляет вам. Чтобы отказаться от рассылки рекламных писем, вы можете посетить наш веб-сайт и сообщить о своем выборе соответствующему контактному лицу по вопросам конфиденциальности. Кроме того, вы можете отказаться от получения маркетинговых писем в будущем, нажав «отказаться от подписки» в нижней части маркетинговых писем, которые мы вам отправляем.

    Обратите внимание, что даже если вы откажетесь от получения маркетинговых материалов, нам все равно может потребоваться связаться с вами и сообщить важную транзакционную информацию о вашей учетной записи или вашем оборудовании.Например, даже если вы откажетесь от рассылки рекламных писем, мы все равно будем отправлять вам подтверждение, когда вы что-то покупаете у нас, а также сообщения о безопасности продукта.

    Вы можете управлять настройками файлов cookie и отказаться от использования файлов cookie и других подобных технологий сбора, изменив настройки своего браузера или интерфейса, обычно известные как настройки «Не отслеживать». Все браузеры и интерфейсы различны, поэтому посетите раздел «Справка» своего браузера или интерфейса, чтобы узнать о настройках файлов cookie и других доступных настройках конфиденциальности.Вы можете управлять тем, как ваше мобильное устройство и мобильный браузер передают Vermeer информацию о местоположении, а также то, как ваш мобильный браузер обрабатывает файлы cookie и связанные с ними технологии, изменяя настройки конфиденциальности и безопасности своего мобильного устройства. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям, предоставленным вашим поставщиком услуг мобильной связи или производителем вашего устройства, чтобы узнать, как изменить настройки. В общем, Vermeer соблюдает и требует, чтобы все поставщики услуг соблюдали ваши настройки «Не отслеживать», которые вы выбираете в своем интернет-браузере (ах).

    В соответствии с конкретными условиями любого конкретного соглашения, касающегося услуг, связанных со сбором Данных об оборудовании, вы также можете отказаться от передачи Данных об оборудовании компании Vermeer. Вы можете прекратить сбор Данных об оборудовании, попросив своего дилера Vermeer прекратить сбор Данных об оборудовании для вашего оборудования. Обратите внимание, что если вы прекратите совместное использование данных для определенных машин, у вас больше не будет доступа к данным об оборудовании и вы больше не сможете использовать определенные продукты или услуги, требующие данных об оборудовании (например, управление парком и цифровую рабочую площадку).Прекращение сбора Данных об оборудовании не лишает Vermeer или ее уполномоченных дилеров и дистрибьюторов прав на использование или передачу Данных об оборудовании, собранных до такого прекращения, в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.

    Vermeer соблюдает применимое законодательство в отношении вашей возможности доступа, исправления и удаления вашей личной информации. Если у вас есть учетная запись в Интернете, вы можете войти в нее, чтобы получить доступ к определенной информации, которую вы нам предоставили, и обновить ее.Для получения личной информации, которая не связана с онлайн-учетной записью, для помощи в отказе от связи или если вам нужна помощь в обновлении или удалении вашей личной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте по адресу [электронная почта защищена]. Вы также можете связаться с нами, используя любой из способов, описанных в разделе «Как с нами связаться» ниже. Если вы отправите нам письмо, укажите свое имя, адрес, адрес электронной почты и подробную информацию об изменении, которое вы хотите внести.

    Для жителей ЕС:

    Общий регламент по защите данных («GDPR»), в частности статьи с 15 по 21, предоставляет вам как субъекту данных ряд прав.Vermeer рекомендует вам самостоятельно прочитать и узнать об этих правах. Однако следующее поможет вам понять эти права.

    1. Право на доступ: это позволяет вам запрашивать у Vermeer информацию о вашей Личной информации, в том числе о том, какие данные есть у Vermeer, а также как и почему они обрабатываются.
    2. Право на исправление: в случае, если некоторая или вся личная информация, которую Vermeer имеет относительно вас, является неточной, это дает вам право на исправление этих неточностей.
    3. Право на удаление. В некоторых случаях вы можете иметь право потребовать, чтобы компания Vermeer удалила вашу личную информацию, которая находится в ее распоряжении.
    4. Право на ограничение обработки: это дает вам право при некоторых обстоятельствах требовать от Vermeer обработки вашей Личной информации только с вашего согласия.
    5. Право на возражение против обработки: если компания Vermeer обрабатывает вашу Личную информацию на основании своих законных интересов или для выполнения задач в общественных интересах или для осуществления официальных полномочий, вы имеете право возражать против обработки по основаниям, касающимся к вашей конкретной ситуации.Если вы возражаете против обработки Vermeer ваших личных данных в целях прямого маркетинга, обработка прекращается.
    6. Право на переносимость данных: это позволяет вам запрашивать у Vermeer копию вашей Личной информации, которая хранится у компании, и передавать эту информацию кому-либо без какого-либо вмешательства со стороны Vermeer. В некоторых случаях вы можете потребовать от Vermeer передать вашу Личную информацию напрямую третьему лицу от вашего имени.

    Кроме того, в той степени, в которой компания Vermeer обрабатывает любую вашу Личную информацию на основе вашего согласия, вы имеете право отозвать это согласие в любое время, не затрагивая законность обработки, которая была основана на вашем согласии до его отзыва. .

    Если вы являетесь физическим лицом, проживающим в ЕС, и в любой момент считаете, что компания Vermeer нарушила одно из ваших прав, перечисленных выше, или если вы считаете, что компания Vermeer нарушает одно или несколько положений GDPR, вы имеете право подать жалобу в орган по защите данных. Более подробную информацию об органах по защите данных можно найти по адресу https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_en.

    Защита информации и данных

    Компания Vermeer внедрила программу защиты информации и данных, которая включает административные, технические и физические средства контроля, предназначенные для разумной защиты Персональной информации, данных об оборудовании и рабочих данных.

    Передача информации, переводы в другие страны

    Vermeer со штаб-квартирой в Соединенных Штатах Америки, а ее подконтрольные дочерние компании расположены в разных странах по всему миру. Личная информация, данные об оборудовании и рабочие данные могут быть доступны или переданы в Соединенные Штаты или нашим контролируемым аффилированным лицам и обработчикам данных в других странах мира для целей, описанных в настоящей Политике конфиденциальности. Когда мы получаем доступ или передаем Личную информацию, Данные об оборудовании или Рабочие данные, мы делаем это в соответствии с действующим законодательством.Кроме того, мы защищаем конфиденциальность и безопасность Личной информации, данных об оборудовании и рабочих данных в порядке, описанном в настоящей Политике конфиденциальности, независимо от того, где они обрабатываются или хранятся.

    Политика конфиденциальности третьих лиц

    Настоящая Политика конфиденциальности касается только сбора, использования и раскрытия информации и данных компанией Vermeer и ее контролируемыми аффилированными лицами. Другие веб-сайты, которые могут быть доступны через этот веб-сайт, имеют свои собственные политики и практики конфиденциальности, которые регулируют использование ими информации, которую они собирают или иным образом получают от вас.Наши независимые дилеры, поставщики и деловые партнеры также имеют свои собственные политики и методы обеспечения конфиденциальности. Мы рекомендуем вам ознакомиться с заявлениями о конфиденциальности, предоставленными всеми такими третьими сторонами, прежде чем предоставлять им информацию или пользоваться предложением или рекламной акцией.

    Конфиденциальность детей

    Vermeer не намеревается собирать личную информацию от детей в возрасте 18 лет и младше на нашем веб-сайте. Если вы считаете, что ваш ребенок использует наш веб-сайт, свяжитесь с нами по адресу [адрес электронной почты защищен], чтобы мы могли изучить и удалить любую неприемлемую информацию.

    Форумы и плагины для социальных сетей и других сторонних служб

    Наш веб-сайт может содержать форумы, доски объявлений и другие разделы, где вы можете публично публиковать обзоры продуктов, общаться с другими и отправлять мультимедийный контент. У вас нет прав на конфиденциальность в любых публичных сообщениях. Вся информация, которую вы публикуете, будет доступна любому, у кого есть доступ в Интернет, и любая личная информация, которую вы включаете в свою публикацию, может быть прочитана, собрана и использована другими. Например, если вы разместите свой адрес электронной почты вместе с обзором продукта, вы можете получать нежелательные сообщения.Соблюдайте осторожность и здравый смысл при публикации любой личной информации.

    Кроме того, веб-сайты Vermeer могут также содержать ссылки, плагины, API-интерфейсы и другие инструменты, которые позволяют вам делиться контентом на нашем веб-сайте или вашим собственным контентом через сторонние социальные сети или другие службы (такие как Facebook, Twitter, Google+ , и другие услуги). Любое использование таких сторонних услуг, в том числе по ссылкам на нашем веб-сайте, считается общедоступной информацией и регулируется условиями таких сторонних услуг.

    Кроме того, веб-сайты и программные продукты Vermeer могут включать определенное картографическое программное обеспечение и документацию, разработанные Google, Inc. и лицензированные Vermeer. Клиент признает и соглашается с тем, что использование такого картографического программного обеспечения и документации регулируется Политикой конфиденциальности Google, которую можно найти по адресу http://www.google.com/policies/privacy.

    Поправки и изменения

    В настоящую Политику конфиденциальности могут время от времени вноситься поправки и обновления, чтобы отражать новые или иные методы обеспечения конфиденциальности.Мы будем размещать уведомление на нашей домашней странице, когда вносим существенные изменения в настоящую Политику конфиденциальности. Кроме того, если изменения существенно повлияют на то, как мы используем или раскрываем ранее собранную Персональную информацию, мы также можем уведомить вас об изменении, отправив вам электронное уведомление (если у нас есть ваш адрес электронной почты).

    Ваши права на конфиденциальность в Калифорнии

    Раздел

    Гражданского кодекса Калифорнии § 1798.83 разрешает пользователям нашего веб-сайта, проживающим в Калифорнии, запрашивать определенную информацию о раскрытии нами Персональных данных третьим сторонам для целей прямого маркетинга.Чтобы сделать такой запрос, свяжитесь с нами, используя информацию ниже.

    Права потребителей: Закон Калифорнии о конфиденциальности потребителей от 2018 г. (Гражданский кодекс Калифорнии, §§ 1798.100–199) предоставляет жителям Калифорнии следующие права на их Личную информацию:

    • Право знать: От компании, которая собирает, продает или раскрывает Личную информацию о жителе Калифорнии, физическое лицо может запросить и раскрыть: 1) категории собранной о нем Личной информации, 2) категории источников, из которых была собрана Персональная информация, 3) деловые или коммерческие цели, для которых Персональная информация была продана или раскрыта третьим лицам, если таковые имеются, 4) категории третьих лиц, которым была предоставлена ​​Персональная информация, и 5) конкретные части собранной о нем Личной информации.Раскрываемая информация должна охватывать предыдущий 12-месячный период. Эта информация будет раскрыта только после получения поддающегося проверке запроса.
    • Право на недискриминацию: Жители Калифорнии имеют право не подвергаться дискриминации за осуществление своих прав в соответствии с Законом Калифорнии о конфиденциальности потребителей. Дискриминация включает, но не ограничивается:
      • Отказ в предоставлении товаров или услуг физическому лицу.
      • Установление различных цен или ставок на товары или услуги, в том числе посредством использования скидок или других льгот или наложения штрафов.
      • Предоставление физическому лицу товаров или услуг другого уровня или качества.
      • Предполагается, что физическое лицо получит другую цену или расценки на товары или услуги или другой уровень или качество товаров или услуг.
      • * Обратите внимание, что дискриминация не включает предложение другой цены, ставки, уровня или качества товаров или услуг лицам, которые реализовали свои права, если разница в предложении напрямую связана с ценностью, предоставляемой бизнесу данными этого лица. .
    • Право на уведомление о финансовых стимулах: жителей Калифорнии, чьи Персональные данные собирает Vermeer, имеют право на получение уведомлений о любых доступных им от Vermeer программах финансового стимулирования, связанных со сбором, продажей или удалением Персональных данных. Человек должен дать согласие и принять участие в любой такой программе финансового стимулирования до зачисления и имеет право получить от Vermeer четкое описание условий программы.Согласие на участие в любой программе материального стимулирования может быть отозвано в любое время.
    • Право требовать удаления личной информации: Жители Калифорнии имеют ограниченное право потребовать от компании удалить любую личную информацию о них, которую компания получила или хранит о них.
    • Право на отказ от продажи личной информации: Жители Калифорнии имеют право в любое время управлять бизнесом, который продает личную информацию о них третьим сторонам, чтобы не продавать их личную информацию.Vermeer не продает личную информацию своих клиентов третьим лицам.
    • Право на участие (для несовершеннолетних): Жители Калифорнии моложе шестнадцати лет имеют право на то, чтобы предприятия воздерживались от продажи их Личной информации третьим лицам без их согласия, или, для жителей Калифорнии моложе тринадцати лет. возраста, без согласия родителей. Vermeer не намеревается собирать Личную информацию о лицах младше шестнадцати лет и не продает Личную информацию своих клиентов третьим лицам.

    Отправка запроса: Для выполнения запроса на осуществление любого из вышеперечисленных прав компания Vermeer должна получить поддающийся проверке запрос от вас или лица, уполномоченного отправлять запрос от вашего имени. Чтобы отправить запрос, свяжитесь с нами, используя любой из способов, описанных в разделе «Как с нами связаться» ниже.

    Чтобы предотвратить мошеннические запросы и несанкционированное использование Персональной информации, Vermeer может запросить дополнительную информацию, которая поможет подтвердить вашу личность, перед обработкой запроса, например копию ваших водительских прав, паспорта или другого удостоверения личности государственного образца.Вы можете скрывать части документа (например, идентификационный номер), пока оставшаяся информация идентифицирует вас. Вы также можете скрыть идентифицирующие фотографии, за исключением случаев, когда запрашиваете доступ к данным, которые включают ваши фотографии. Если у вас нет такого документа, эта информация должна быть включена в ваш первоначальный запрос, чтобы компания Vermeer могла работать с вами для оперативной проверки вашей личности другими способами. Корпорация Vermeer будет использовать эту информацию исключительно для подтверждения подлинности вашего запроса.Vermeer будет вести учет всех запросов в течение не менее 24 месяцев в соответствии с требованиями Закона штата Калифорния о конфиденциальности потребителей.

    Если вы хотите назначить другое лицо для подачи запроса от вашего имени, компания Vermeer должна, помимо подтверждения вашей личности и личности вашего назначенного лица, получить копию подписанного вами документа, уполномочивающего вашего назначенного агента сделать запрос. от вашего имени.

    Источники личной информации: За последние 12 месяцев компания Vermeer собрала личную информацию из следующих категорий источников:

    Категория источника Категории собираемой личной информации

    Клиент (прямой сбор посредством личного общения или заполняемой формы)

    A, B, D, F

    Клиент (прямой сбор с помощью автоматизированных технологий, таких как файлы cookie, пиксельные теги, инструменты анализа браузера, журналы серверов и веб-маяки)

    A, C, E, G

    Оборудование (сбор с помощью телематического оборудования или другой технологии сопряжения с оборудованием)

    A, E, G
    Официальные дилеры и дистрибьюторы A, B, C, D, E, F, G
    Поставщики услуг A, B, C, D, E, F, G

    Общедоступные источники (например, Интернет или записи государственных органов)

    A, B, C, D, F

    Продажа личной информации: Vermeer не продает личную информацию своих клиентов третьим лицам и не осуществляла таких продаж за последние 12 месяцев.

    Доступность

    Лица с ограниченными возможностями, которым может потребоваться доступ к этому документу в альтернативном формате, должны связаться с Vermeer, используя любой из способов, описанных ниже.

    Как с нами связаться

    Если у вас есть вопросы или комментарии по поводу этой Политики конфиденциальности или любой из наших мер по обеспечению конфиденциальности, вы можете связаться с нами по адресу [электронная почта защищена]. Вы также можете отправить нам запросы относительно любых ваших прав на конфиденциальность, позвонив по нашему бесплатному номеру +1 (800) 829-0051 или нажав здесь.Наконец, вы можете связаться с нами по почте по следующему адресу:

    Корпорация Vermeer

    Attn: Конфиденциальность, Юридический отдел

    1210 Vermeer Road East

    Pella, IA 50219 USA

    Последнее обновление: 23 сентября , 2020

    Хозяйственный блок из бруса: навесы из мини-бара и профнастил своими руками, 50х50 и 100х100, комплект для сборки, чертежи хозпостройки

    Хозблок — это популярное строение на многих дачных и загородных участках.Его строят из разных материалов, но чаще всего используется дерево. Из этой статьи вы узнаете, как своими руками сделать качественный и надежный хозблок из бруса.

    Особенности

    Хозблок — очень полезное и функциональное здание, которое занимает свое место на прилегающих территориях. Очень часто домовладельцы берутся возводить такие конструкции своими силами, поскольку это не самая сложная и трудоемкая работа.

    Хозяйственный блок из бруса имеет множество отличительных особенностей и характеристик , которые необходимо учитывать перед началом строительных работ.

    В первую очередь владельцы должны знать, каковы основные достоинства и недостатки подобных конструкций.

    Начнем с преимуществ
    1. Хозблок из бруса легко соорудить своими руками. Этот строительный материал податлив и легко поддается обработке, поэтому в работе с ним обычно не возникает трудностей. Соорудить из бруса надежный хозблок сможет даже неопытный домашний умелец.
    2. Рассматриваемые дома экологически чистые.Они не оказывают негативного воздействия на здоровье человека или растущие поблизости растения. В древесине отсутствуют вредные вещества.
    3. Навесы из дерева имеют очень привлекательный внешний вид. Правильно построенная конструкция будет выглядеть привлекательно и оригинально. Хозяева могут придать ему любой дизайн и цвет.
    4. Бревенчатый хозблок может стать многофункциональным строением на дачном участке. Можно будет хранить инструменты, различную садовую технику. Часто такие помещения используются как просторные хранилища для сена, дров или кормов для животных.Иногда в благоустроенном жилом доме даже удается организовать уютный уголок для отдыха и встречи с друзьями / семьей.
    5. Есть много подвидов древесины. Они различаются как по своим тактико-техническим характеристикам, так и по прямому сечению. Например, строитель может приобрести материалы с параметрами 100х50, 50х50, 100х100, 150х150 и 150х100 мм. Среди баров есть как бюджетные, так и очень дорогие экземпляры. Это говорит о том, что домашний умелец сможет найти оптимальный вариант для любых запланированных им строительных работ.
    Деревянные постройки тоже имеют недостатки
    1. Брус, из которого будет сделан хозблок, обязательно нужно будет обработать антисептическими защитными растворами. Без них натуральный материал скоро начнет сохнуть, уничтожаться вредителями деревьев и даже гнить / плесневеть при контакте с влагой.
    2. Даже самый качественный и ухоженный сарай из бруса рано или поздно начнет портиться. Рассматриваемый строительный материал по прочности нельзя сравнивать с таким же металлом, бетоном или камнем.
    3. Деревянные постройки пожароопасны. Они быстро горят и активно поддерживают зажженное пламя. Даже с защитными покрытиями конструкция останется горючей. Это очень важно учитывать.

    Виды материала

    Древесина, из которой можно построить качественный и привлекательный хозблок, делится на несколько видов. Каждый из них имеет свои отличительные характеристики и особенности, которые рекомендуется учитывать при выборе конкретного вида материала.

    Рассмотрим подробнее, какими характеристиками обладают разные породы древесины

    Профилированный брус. Этот материал подразделяется еще на 2 подвида, которые различаются типом боковых граней и профилем стыкового соединения. Здания из профилированного бруса экологически чистые. Причем этот материал входит в категорию бюджетных, хотя и производится по новейшим технологиям. Конструкции из профилированного бруса не подвержены деформации и перекосам, так как их усадка происходит постепенно.

    Брус клееный. Изготовлен этот материал из досок хвойных пород. Чаще всего в его основе лежит сосна. Здания из клееного бруса имеют множество преимуществ. Они не теряют первоначальной формы, со временем не дают усадки, древесина не гнется и не скручивается. Правда, рассматриваемый стройматериал не отличается невысокой стоимостью. Кроме того, очень важно соблюдать правильную технологию при строительстве конструкций из клееного бруса. В древесине необходимо использовать только качественный клей.

    Сухая древесина… Хозяйственные постройки часто делают из сухой древесины. Это качественный и практичный строительный материал, мало подверженный разрушительному гниению, от чего часто страдает древесина. Сухой брус более прочный и прочный. Из него можно сделать очень аккуратный и практичный хозблок.

    Мини-бар. Такой строительный материал следует отнести к отдельной категории. В этом случае изделия комплектуются всеми необходимыми комплектующими. За счет этого заметно упрощается сам процесс сборки постройки на дачном участке и занимает гораздо меньше свободного времени.Имея такой комплект для сборки, можно избежать ошибок и ненужных нестыковок. Мини-бар отличается привлекательным внешним видом, поэтому постройки из него получаются эстетичными. Правда, конструкции из мини-бруса, как и все остальные деревянные конструкции, придется обработать антисептиками.

    Проектов

    Самостоятельное возведение инженерного блока из бруса невозможно без предварительного составления детального проекта будущего строения.Только имея в руках все необходимые чертежи и схемы флигеля, можно построить качественное и надежное сооружение.

    Домашний мастер может самостоятельно разработать проект будущей постройки, а также использовать готовые схемы . Рассмотрим несколько примеров детальных планов хозяйственных построек с указанием площадей и всех необходимых размерных параметров .

    Бревенчатый хозблок может служить домиком. Рассматриваемый план предусматривает несколько основных зон.В здании предусмотрено место для небольшого гостевого уголка площадью 8,46 кв.м, душевой — 2,92 кв.м, туалета — 3,03 кв.м, а также прихожей — 3,53 кв.м. В результате получилось очень уютное сооружение, где можно хорошо отдохнуть и расслабиться в дружной компании.

    Идеальное решение — построить прочный сарай размером 3х6. Конструкция может иметь каркасное основание и стандартную скатную крышу. Площади такой постройки хватит для самых разных целей. Такая флигель на участке обязательно получится функциональной и удобной в эксплуатации.

    Двор будет очень просторным и функциональным. постройка размером 6х4… Здесь можно оборудовать не только рабочую зону садовника, но и полноценную комфортную баню. На чертеже можно увидеть 3 основных помещения, оборудованных в такой конструкции: комната отдыха (4,14 кв. М), душевая (4,14 кв. М), парилка (4,14 кв. М), а также большая веранда на 7, 42 кв. м.

    Хороший и вместительный хозяйственный блок получится, если оборудовать сарай площадью 7,30 кв.м, кладовую 1 кв.75 кв.м и птичник 2,10 кв.м. Перечисленные функциональные помещения найдут свое место в аккуратной флигеле классического типа с практичной двускатной крышей.

    С размерами 3 x 3 м можно построить простой, но практичный и привлекательный сарай. Конструкция может иметь высоту стены 2,5 м и 3 м в точке подъема скатной крыши. Такое сооружение можно построить довольно быстро и легко. Главное — построить прочный фундамент и провести тщательный расчет необходимых материалов.

    На рассматриваемой схеме изображен небольшой хозяйственный блок площадью 10,5 кв.м и параметрами стен 4×3 м. Здание оснащено прочной и практичной двускатной крышей, в одной из стен установлены входная дверь и 2 боковых окна.

    Есть много вариантов, как сделать флигель под дачу. Главное — заранее определиться, для каких целей он будет использоваться. Исходя из этого, будет проще подобрать оптимальные габариты конструкции и продумать ее будущую планировку.

    Пошаговая инструкция

    Как уже было сказано ранее, постройки из бруса несложно построить своими руками. Соорудить качественный и красивый хозблок сможет даже неопытный строитель. Главное действовать поэтапно и строго по инструкции .

    Фундамент

    Первое, что потребуется сделать мастеру, это собрать качественный фундамент под будущий каркасный блок полезности. Давайте рассмотрим, как это сделать правильно .

    1. Для начала нужно разметить фундамент на дачном участке. Для этого нужно использовать колышки и специальную нитку.
    2. Разметка может быть выполнена теодолитом или методом «египетского треугольника». Чтобы оси сарая лучше закрепились, рекомендуется соорудить отвал.
    3. Для возведения хозблока подойдет ленточный фундамент. Сделав разметку, можно приступать к ее изготовлению.Сначала вам нужно будет выкопать траншею глубиной 50 см и шириной 40 см.
    4. Надо будет насыпать подушку из песка и щебня высотой 10-20 см. Понадобится послойное уплотнение.
    5. Установлена ​​опалубка, уложен гидроизоляционный материал. Затем можно переходить к установке арматурного каркаса. После этого стоит в заготовки залить бетон.
    6. Верх фундамента накрывают пленкой, чтобы он не пересыхал. Через 7-10 дней база наберет желаемый уровень прочности.

    Конечно, это не единственный тип фундамента, пригодный для строительства инженерного блока. Часто выбирают свайный или столбчатый фундамент — это не менее удобные и надежные решения.

    Обвязка

    Когда фундамент будет готов, вам нужно будет построить нижнюю обвязку здания . У вас должна получиться площадка, которая в дальнейшем послужит полом и станет основой для настенного монтажа.Для изготовления обвязки понадобится брус с параметрами 50х100 мм. Расстояние между лагами не должно быть больше 60 см. Все пиломатериалы необходимо покрыть антисептическими защитными средствами. Чтобы обвязка была более прочной и устойчивой, можно использовать стержни с резьбой, заделанные в фундамент при его заливке.

    Рама

    Далее нужно перейти к монтажу каркасной основы будущей конструкции . Роль несущей конструкции стены будет играть балка того же сечения, что и в обвязке.Стойки нужно будет установить на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Место, где будут установлены двери и окна, предварительно армируют вертикальной балкой, а также горизонтальной перемычкой, соответствующей габаритам коробки. Балки с верхними поперечинами необходимо соединять с помощью металлических угловых пластин.

    На первых порах рекомендуется установить небольшое количество опор из досок оптимальной длины.

    Крыша

    Когда возведение каркаса стен будет завершено, потребуется обшить подходящими материалами .После этого можно переходить к решению вопросов, связанных с кровлей постройки. Идеальный выбор — двускатная конструкция . Конечно, на его изготовление уйдет больше материалов и времени, но он лучше защитит конструкцию от сильных дождей и не разрушится под воздействием снегопадов.

    Несущие конструкции кровли — доски … В качестве рубероида можно использовать современные покрытия или обычный шифер . Если планируется небольшая крыша, то ее можно покрыть тем же материалом, который был выбран для стен.Для защиты основания от влаги подойдет рубероид или другой материал в рулоне.

    О том, как сделать сарай из бруса своими руками, смотрите в следующем видео.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.