Menu Close

Обшить дом сайдингом и утеплить своими руками: Страница не найдена — Утепление своими руками

Обшивка дома сайдингом своими руками с утеплителем

Здесь на простом примере разбираем, как производится обшивка дома сайдингом своими руками с утеплителем. Почему стоит проделать такую работу самостоятельно, а не отдавать стороннему подрядчику, будь то фирма или бригада мастеров?

Потому что в данном варианте это несложная работа, которую вы можете сделать самостоятельно, позволит вам сэкономить значительную сумму денег из своего строительного или ремонтного бюджета.

Неважно, строите ли вы новый дом в пригороде  или ремонтируете старое деревянное жилье в деревне. Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками позволит вам не только существенно улучшить его внешний вид,  но и значительно повысит тепллосопротивление стен строения.

А это, в свою очередь, позволит существенно сэкономить на отоплении утепленного строения.

Утепление и обшивка сайдингом деревянного дома

Неважно, какой конструкции у вас деревянный дом – каркасно-щитовой, бревенчатый или брусовой. При необходимости, вы можете его утеплить, а также сделать ему новый фасад из виниловых фасадных панелей.

Если мы говорим  про деревянное строение, то обшивка дома сайдингом своими руками с утеплителем начинается с подбора утеплителя.

Для деревянного строения подойдет любой паропроницаемый утеплитель – базальтовая вата, эковата, пенополистирол и так далее.

Единственный минус эковаты в данном варианте – это необходимость ее задувки. А значит, придется обустраивать полости снаружи вашего деревянного строения.

 

Под остальные же материалы, которые представлены листовыми утеплителями, нет необходимости так готовить стены.

Какова последовательность действий при утеплении стен деревянного дома листовыми утеплителями с последующей обшивкой:

  1. Монтаж обрешетки под утеплитель (удобно использовать бруски 50 мм).
  2. Укладка утеплителя в обрешетку (вата укладывается в распор, пенопласт по краям придется запенить).
  3. Монтаж пароизоляции (производится на скобы степлером).
  4. Обустройство обрешетки под вентзазор (удобно использовать брусок 50х25 мм).
  5. Монтаж сайдинга на обрешетку.

Как видите, все довольно просто. Теперь перейдем к варианту с кирпичными и блочными строениями

Утепление и обшивка сайдингом кирпичного или блочного дома

Что касается кирпичных или блочных строений, то обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками в этом варианте происходит по точно такой же схеме, что и для деревянного здания.

Какие есть отличия? При монтаже обрешетки под утеплитель вы крепите деревянные бруски на дюбель-гвозди вместо саморезов (первый ряд). Второй ряд обрешетки вы крепите уже на саморезы к брускам первого ряда.

Далее, если у вас стена сложена из паропроницаемых блоков, то можно использовать пароизоляцию между блоками и слоем утеплителя. Считается, что задача пароизоляции – не допустить пар из помещения в слой утеплителя.

Однако при относительно толстой блочной стене можно обойтись без пароизоляции.

 

особенности процесса, правила обшивки и отделки дома, видео

В настоящее время существует множество материалов, которые предназначены для обшивки и отделки домов. Сайдинг является самым популярным в этой области. Он замечательно справляется и с украшением здания, и с его утеплением. Появился такой материал на строительном рынке сравнительно недавно, но практически сразу завоевал доверие потребителей.

На технологию монтажа совершенно не влияет, какое здание – деревянное или кирпичное. Утеплять и обшивать дом сайдингом не слишком сложно, такую работу можно выполнить и своими руками. Представленное в статье видео наглядно продемонстрирует этот процесс.

Общие сведения

Отделка и утепление фасада здания – дело несложное, но очень ответственное, потому что самые незначительные ошибки способны привести к серьезным последствиям. При использовании сайдинга специалисты настоятельно рекомендуют одновременно с этим осуществлять и утепление дома.

Такой комплексный подход к облицовочным работам имеет несколько оснований:

  • наружное утепление дома считается более эффективным, чем внутреннее, при этом затраты значительно уменьшаются;
  • благодаря специальному слою теплоизоляции существенно снижаются потери тепла, что позволяет прилично сэкономить на отоплении всего здания;
  • в результате такого утепления внутри помещения не возникают сквозняки, из-за чего воздух прогревается равномернее, что опять-таки приводит к экономии отопления;
  • если дом деревянный, то сочетание сайдинга и негорючего утеплителя отлично защитит здание от возможного пожара.

Необходимо учитывать и тот факт, что такая обшивка замечательно защищает дом от таких атмосферных явлений, как дождь, ветер, снег, резкие перепады температур.

Выбор утеплителя и необходимые инструменты

На современном рынке строительных материалов представлены различные изделия, которые используются для утепления дома. Чаще всего это пенополиуретан и минеральная вата.

При обшивке домов сайдингом своими руками в качестве утеплителя замечательно подойдет пенополиуретан. Объясняется это тем, что его применение вместе с сайдингом является удачным вариантом отделки жилых, общественных и офисных зданий.

Характеристика пенополиуретана:

  • благодаря небольшому весу не возникает дополнительная нагрузка на фундамент;
  • защищает от различных осадков, даже если в стыки между сайдингом проникнет влага;
  • высокий уровень герметичности способствует хорошей защите от ветра;
  • отсутствие «мостиков холода», т. к. пену наносят непосредственно на стену;
  • увеличивается прочность стены;
  • в результате многолетней эксплуатации не возникает коррозия, гниение и т. д.;
  • срок эксплуатации утеплителя составляет не меньше 50 лет.

Также в качестве утеплителя используют минеральную вату или стекловату, которую уже много лет успешно применяют для этих целей. Однако вата очень требовательна к обустройству паро- и гидроизоляции, так как даже незначительные ошибки способны привести к тому, что через некоторое время после завершения работ придется начать все сначала.

Обшивать дом сайдингом можно в любое время года. Для этого используются следующие инструменты:

  • пила с мелкими зубьями;
  • ножницы по металлу;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • лестница;
  • угольник;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • болгарка.

Чтобы утеплить стены деревянного дома, потребуется весь список инструментов и начальные навыки работы с ними.

Подготовительные работы

Обшивка домов сайдингом своими руками начинается с возведения лесов вокруг фасада, которые помогают на высоте монтировать длинные панели. При возведении лесов запрещено применять старые доски, потому что они могут быть небезопасными.

Перед отделкой дома сначала подготавливают поверхность стен. Для этого снимают все элементы, мешающие правильно установить каркас. Это могут быть отливы, светильники, наличники, даже подоконники. После этого заделывают все щели, которые могут быть на поверхности, специальными силиконовыми герметиками или паклей. Выравнивают основание и убирают штукатурку, если она осыпалась. Затем стены обрабатывают влагозащитным составом и грунтуют. Деревянные фасады следует обрабатывать огнезащитной грунтовкой, потому что сайдинг является горючим.

Обрешетка под сайдинг и выполнение изоляции

Обрешетка под сайдинг бывает деревянной и металлической.

Непосредственно обшивка дома своими руками сайдингом начинается с монтажа обрешетки. Самым дешевым вариантом считается использование деревянных брусков или реек. Для этого подбирается сухая древесина, чтобы она в процессе высыхания не деформировалась. Все элементы обязательно обрабатывают антисептиком. Обрешетка необходима не только для выравнивания стен, но и для укладки утеплителя.

Металлическую обрешетку в основном применяют для домов из кирпича и газоблоков. Каркас из металла обладает большой жесткостью и обычно служит очень долго. Используя подвесы, задают необходимые отступы от стены без лишних усилий. Чтобы на сайдинге не было впоследствии ржавых разводов, необходимо использовать анодированный или оцинкованный крепеж.

Перед отделкой деревянного дома сайдингом с утеплителем своими руками обязательно выполняют пароизоляцию строения. Она необходима для создания барьера, препятствующего выходу наружу теплого воздуха.

Пароизоляционный материал должен соответствовать следующим показателям:

  • иметь низкую паропроницаемость;
  • быть достаточно прочным на разрыв и растяжение.

Крепление сайдинга

Этот материал считается не самым дешевым видом утеплителя деревянного дома. Такие панели подвергаются сильному тепловому расширению. Они могут «гулять» под влиянием внешних температур. Монтаж их начинается снизу, перед этим предварительно закрепляют по уровню стартовую рейку. Крепят панели саморезами, которые вкручиваются в середину крепежных отверстий. Каждая последующая деталь защелкивается в паз предыдущей.

Во время монтажа необходимо избегать следующих ошибок:

  • панели нельзя монтировать вплотную, потому что без зазора их покрытие обычно начинает коробить;
  • саморезы не следует крепить по краям панелей, т. к. из-за этого они могут сломаться;
  • стартовую направляющую необходимо крепить строго по уровню и очень плотно, иначе покрытие может испортиться.

Элементы сайдинга

Водоотлив

Такой элемент необходим для того, чтобы защищать цоколь и фундамент дома от влаги и представляет собой металлический уголок, покрытый краской. Выставляют водоотливы по уровню по всему периметру дома. Утепление и обшивка строения сайдингом обычно начинается с установки водоотливов.

После этого крепят начальную или стартовую рейку. Благодаря жесткости конструкции водоотлив устанавливают строго по уровню, что делает монтаж мягкой стартовой рейки намного проще.

Стартовая рейка

Такую рейку крепят непосредственно к водоотливу, соблюдая уровень. Именно с нее начинают монтаж сайдинга своими руками. Если стены имеют некоторый уклон, то нижний уровень рейки исправляют с помощью выпуска обрешетки до необходимого уровня.

В стартовую рейку панель сайдинга необходимо вставить до щелчка. После того как установят все элементы, осуществляют монтаж панелей снизу в замок тоже до щелчка. Если стена глухая, то панели набираются до крыши, а если стена имеет окна – то до нижней части оконного проема.

Углы сайдинга

С торца строения и с боков сайдинг обязательно должен быть закрыт. Для защиты от воды и бокового ветра используются широкие углы материала. Для правильного монтажа обрешетки угол сайдинга прикладывают поверхности стены и делают необходимые засечки.

Финишная рейка и софит

Финишная рейка крепится под сводом крыши и в местах, где стена сужается. К такой рейке панели сайдинга не прикрепляют.

Софит необходим для подшивки снизу свесов крыши. Отличаются они от панелей тем, что имеют перфорацию, которая используется для естественной вентиляции. Крепятся они так же, как и все элементы, только края софитов необходимо запустить в j-рейку.

После установки всех элементов закрепить панели своими руками не составит никакого труда. Делается это довольно просто, так же, как и утепление пластиковых окон.

Таким образом, после всех проведенных работ по отделке деревянного дома сайдингом своими руками, можно получить замечательный результат. В таком доме хорошо сохраняется тепло, что позволяет существенно сэкономить на теплоснабжении в зимнее время. А летом, наоборот, в помещении ощущается приятная прохлада. Благодаря представленному в статье видео можно посмотреть всю информацию по этой теме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция по монтажу, фото

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.  

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды панелей
— Виниловые
— Деревянные
— Металлические 
— Цементные
Разновидности и элементы

— Горизонтальный и вертикальный
— Стеновой
— Блок-хаус
— Цокольный
— Софит
— Доборные элементы
Инструменты и материалы
— Инструменты
— Материалы
Расчет количества
Нужно ли утепление
Чем лучше утеплять
Инструкция по монтажу
— Общие правила
— Подготовка материалов
— Подготовка поверхности
— Установка обрешетки
— Укладка утеплителя
— Отделка ламелями
Можно ли работать зимой

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров. Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде. 

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители. 

Достоинства
  • Малый вес. Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.
  • Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.
  • Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.
  • Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
  • Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.
  • Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.
  • Низкая цена. 
Недостатки
  • Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.  
  • Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия. 

Плюсы
  • Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.
  • Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.
  • Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
  • Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.
  • Экологичность, простота в обработке.
Минусы
  • Необходима регулярная обработка водозащитными составами. Иначе сопротивляемость влаге падает, дерево разрушается.
  • Низкая огнеупорность. При использовании обшивки там, где велика угроза возгорания, желательно дополнительно обрабатывать ее антипиренами. 
  • Необходим регулярный контроль состояния облицовки. При обнаружении проблем нужно их быстро исправить.  
  • Высокая цена, почти наполовину выше, чем у синтетических аналогов. 

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня. 

Достоинства
  • Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.
  • Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.  
  • Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.
  • Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.
  • Срок службы 30-50 лет. 
Недостатки
  • При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует. 
  • Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.
  • Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина. 

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала. 

Плюсы
  • Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.
  • Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.
  • Хороший изолятор, удерживает тепло и звук. 
  • Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.
  • Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.
Минусы
  • К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться. 

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна. 

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть. 

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента. 

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки. 

  • Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.
  • Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов. 
  • Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин. 
  • J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.  
  • Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.
  • Финишная полоска. Завершает отделку.  
  • Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов. 

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.  

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой. 

  • Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик. 
  • Шуруповерт для установки крепежа.
  • Отвес и уровень для контроля плоскости.
  • Стремянка или лестница.
  • Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.
  • Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки. 

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм. 

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки. 

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание. 

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизолирующих материалов. Лучше всего для укладки под облицовку подходят такие. 

Пенопласт 

Изготавливается в виде простых в монтаже жестких плит. Имеет минимальную теплопроводность, небольшой вес, поэтому не дает излишней нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Из недостатков отмечают горючесть, причем при сгорании пенопласт выделяет токсичный дым, а также хрупкость, недостаточную звукоизоляцию и низкую паропроницаемость. Пенопластовая изоляция нарушает естественный воздухообмен, поэтому не рекомендуется для деревянных строений. 

Экструдированный пенополистирол

Модифицированная разновидность пенопласта. Выпускается в виде жестких плит, достаточно хорошо противостоящих повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых пластин. Влагостойкий, легкий, прост в монтаже и обработке. Нежелательно использовать для утепления деревянных строений. 

Минеральные ваты

Утеплители ватного типа, выпускающиеся в виде рулонов или плит различной жесткости. В зависимости от типа сырья различают каменную, стеклянную, базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло и звук, не горючи, паропроницаемы.

Основной минус — высокая гигроскопичность. При намокании ваты теряют теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Кроме того, ваты сильно «пылят», особенно стекловата. Их укладывают только снаружи, работают с применением средств защиты.

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые спецоборудованием наносятся на основу. Экологически безопасный материал, долговечен, не воспламеняется и не гниет. Низкая теплопроводность, хорошо удерживает звук. Служит несколько десятилетий. Основным недостатком считается сложный монтаж, который проводится только специалистами. Это увеличивает цену теплоизолятора. 

Пенополиуретан

Полимерный изолятор, распыляется на основу, образует бесшовное прочное утепляющее полотно. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуют укладывать под металлические пластины. Из недостатков надо отметить высокую цену и монтаж с использованием специального оборудования. Провести его могут только специалисты.

После подготовки всего необходимого начинают работу. Пошагово разберем, как обшить дом сайдингом своими руками.

Общие правила

Чтобы смонтировать ламели правильно, надо выполнять несколько несложных правил.

  • Крепеж устанавливается строго посередине посадочного места.
  • При защелкивании замка усилия прикладываются по направлению снизу. На пластину аккуратно надавливают, пока не раздастся характерный щелчок. 
  • Расстояние между крепежами на горизонтальных плашках не может быть меньше 40 см.
  • Саморезы входят в планку и находящуюся под ней обрешетку строго под прямым углом, иначе обшивка может со временем деформироваться.
  • Фиксация крепежа проводится так, чтобы между его шляпкой и верхней частью ламели оставить 1-2 мм расстояние-зазор. Сделать это просто. Шуруп вставляется полностью, затем ослабляется.

При установке пластин нередко приходится стыковать их между собой. Тогда обязательно оставляют зазоры для расширения материала. Особенно важно это для винила. При изменениях температуры его размеры значительно меняются. Если не оставить расстояние между деталями, полотно деформируется. Производитель обязательно указывает на упаковке рекомендуемую величину зазора для целой пластины. Для половины он уменьшается вдвое.

Шаг 1. Подготовка инструментов и материалов

Перед монтажом еще раз проверяют наличие всего необходимого. Если что-то куплено в недостаточном количестве, докупают. Сайдинговые ламели, особенно это важно для виниловых, выносят на улицу и дают им несколько часов на «акклиматизацию». За это время они адаптируются к погодным условиям, их можно будет крепить. Готовят лестницу или стремянку, ее высота должна быть достаточной для работы под крышей.  

Шаг 2. Подготовка поверхности

С фасада надо снять все украшения, водосточные трубы, ставни, наличники, выступающие элементы и т.п. Расчищают и место около стен, чтобы ничего не мешало работе. Убирают вьющиеся растения, элементы декора. Фасад зачищают от старой отделки, заделывают трещины и щели.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, его надо внимательно осмотреть на предмет гнили и плесени. Пораженные доски снимают, заменяют новыми. Очищают древесину от пыли и грязи, дают высохнуть. Обрабатывают все поверхности антисептиком. Раствор готовят по инструкции к препарату. Накладывают один или несколько слоев, следуя рекомендациям производителя. Дают препарату высохнуть. 

Шаг 3. Изготовление обрешетки под сайдинг

Каркас-обрешетка выравнивает фасадные плоскости, маскирует их дефекты. Качество его изготовления определяет, как будет выглядеть готовый объект. Поэтому необходимо тщательно проследить за выравниванием конструкции. Обязателен постоянный контроль за тем, чтобы детали каркаса находились строго в одной плоскости. 

Система выставляется по горизонтали либо по вертикали. Это зависит от разновидности отделки. Профили располагаются поперек сайдинговых пластин. Дополнительные направляющие ставят по углам постройки, вокруг всех проемов, на участках закрепления водостоков и осветительных приборов. Так крепления получатся более надежными. Шаг закрепления обрешетки — 0,4-0,5 м. Поперечные элементы не устанавливаются. 

Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг крепления каркаса выбирают равным ширине теплоизолятора, минус 10 мм. Так материал будет плотно удерживаться в подготовленной для него нише. Перед сборкой каркаса в этом случае на фасад монтируется слой пароизоляции. Для изготовления обрешетки берут оцинкованный метеллопрофиль или деревянные бруски. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе при высыхании оно деформируется и испортит облицовку.  

Шаг 4. Монтаж утеплителя

Выбор методики, как уложить утеплитель под сайдинг, зависит от вида теплоизолятора. Рулонный материал можно наклеить. Для этого на основание накладывается слой клея, поверх утепляющее полотно. Вторую и все следующие полосы клеят встык, так, чтобы не осталось зазоров. Все щели станут «мостиками холода», через которые уходит тепло. Дают время на то, чтобы клеящая масса отвердела, затем ставят поверх обрешетку. 

Для жестких плит больше подходит каркасный метод. Выполняются работы так.

  1. На фасад монтируется пароизоляция. Пленку крепят внахлест, стыки проклеивают скотчем.
  2. Поверх пароизоляции ставят каркас. Шаг закрепления направляющих равен ширине утеплителя, минус 10 мм.
  3. Плиты с небольшим усилием вставляют между элементами обрешетки. Они должны встать очень плотно, чтобы не получилось зазоров. Если между пластинами утеплителя есть стыки, их запенивают. 
  4. Фиксируют плиты к основанию специальными дюбелями для теплоизоляции. 
  5. Поверх теплоизоляции монтируют гидроизоляцию. Фиксируют пленку к обрешетке. 
  6. Ставят контробрешетку, на которую будут закрепляться ламели. Шаг закрепления направляющих — 0,4-0,5 м. 

Шаг 5. Отделка панелями

Поэтапно разберем, как своими руками обшить дом металлическим или любым другим сайдингом. 

Ставим стартовую полосу

Сначала ставят стартовую пластину. По всему периметру дома намечается уровень, от которого будет монтироваться обшивка. В углах постройки, на высоте 70-80 мм от основания, забиваются гвозди, на них натягивается бечевка. Проверяется горизонталь, затем намеченный шнуром уровень переносится на стену, где отмечается мелом. К разметке прикладывается верх стартовой полоски. Профиль закрепляется вдоль всего периметра, шагом 0,3-0,4 м. Важный момент: между деталями оставляют зазор для расширения в 10 мм. 

Монтируем угловые детали

Внешние и внутренние элементы устанавливают одинаково. Делается это так.

  1. От карнизного основания откладывают расстояние, равное высоте софита, плюс 6-7 мм. На этом уровне должен располагаться верхний край элемента. 
  2. Профиль помещают на нужную высоту, фиксируют в двух верхних отверстиях. Он должен повиснуть на крепежах.
  3. Опускаются вниз, фиксируя деталь через каждые 0,2-0,4 м.

Аналогично поступают со всеми уголками. Если длины детали недостаточно, стыкуют две. Тогда с верхнего элемента обрезают 25 мм перфорации, не трогая при этом среднюю часть. Под подготовленный таким образом уголок на 20 мм заводится вторая деталь. Стык готов. 

Оформляем проемы

Для обшивки проемов для дверей или окон надо подготовить наличники, сделанные из J-профиля. Принцип работы следующий. 

  1. Прикладывают профиль-направляющую к одной стороне проема. Намечают нужную ширину, затем длину. Аналогично поступают с каждой из сторон. 
  2. Отрезают заготовку, прибавляя по 6 мм припуска с каждой из сторон.
  3. Закрепляют деталь по периметру всего проема перфорацией наружу. 
  4. Стыкуют уголки наличников. 

Стыковка несложная, но выполнять ее надо аккуратно. Горизонтальную часть надрезают в двух местах. Длина разреза — 2 см. Полученное таким образом «ухо» отгибают к низу. С угла ближайшей боковой части вырезают уголок под 45°. Получается небольшой «карман». В него вставляется «ухо» горизонтальной пластины. 

Ставим основные пластины

Подрезанные до нужных размеров планки устанавливают следующим образом.

  1. Нижним краем ламель вставляется в стартовую планку и защелкивается.
  2. Верхняя часть фиксируется к обрешетке. Первый крепеж ставят посередине, затем двигаются к краям, закрепляя деталь через каждые 0,3-0,4 м. Последний от угла крепеж ставится на расстоянии не меньше 0,1 м от края. 
  3. Вторая и последующая пластины укладываются аналогично. Если надо соединить планки, делается это внахлест. Первая должна перекрывать вторую на 25-30 мм. Стыки нельзя располагать один над другим. Минимальный интервал между ними — 50 см.
  4. Последним ставится финишный профиль. Его закрепляют по всей длине. Затем ставят на место верхнюю сайдинговую пластину, защелкивают ее нижний край. Верхний заводят под финишную планку и защелкивают.

Обычно вызывает затруднения, как обшить сайдингом фронтон. Технология аналогична описанной выше, но с краев пластинки необходимо подрезать. Для этого изготавливается два шаблона скатов по одному с каждой стороны. По ним проводится подрезка деталей перед креплением.

Производители заявляют, что сайдинговые панели не меняют свойства при понижении температуры. Это так, но укладка при минусовых значениях нежелательна, хотя и возможна. Профессионалы допускают самостоятельное проведение монтажа при температурах не ниже -5°С, специалисты могут выполнять его при значениях до -15°С. В сильные морозы лучше остановить работы. 

Особенно это актуально для винилового покрытия. Его монтируют с зазорами между элементами, причем если в теплых условиях он 5-6 мм, то для холода — не менее 9 мм. Обязательно оставляют отступ при фиксации самореза. Кроить детали на улице нельзя, они потрескаются. Всю подрезку выполняют в теплом помещении. Перед установкой выносят несколько деталей. Лучше делать это втроем, чтобы они не прогибались. Укладывают материал только на ровную поверхность. 

В некоторых случаях зимний монтаж невозможен. Так, если фасад промерз или обледенел, его нельзя обшивать. Особенно это нежелательно, если планируется предварительное утепление фасадных стен. Правильно уложить теплоизолятор в таких условиях невозможно. Поэтому работы откладывают до наступления теплых дней. 

  • Материал подготовила: Инна Ясиновская

Обшивка и утепление дома снаружи сайдингом

Сайдинг на протяжении многих лет остается самым распространенным и удобным в работе облицовочным  материалом. Его установку можно доверить профессионалам, а можно провести утепление и обшивку дома сайдингом своими руками.

Инструмент, который вам потребуется:

Для работы вам нужно приготовить минимальный набор инструментов, среди которых:

  • Ножовка по металлу.
  • Молоток.
  • Болгарка.
  • Рулетка.
  • Шуруповерт.
  • Уровень.
  • Пассатижи.
  • Оцинкованные гвозди, саморезы и пресс шайбой средней длины.

Основные этапы обшивки дома сайдингом:
  • Подготовка. Перед тем, как приступить к монтажу облицовки вокруг строения возводят леса. Они нужны для того, чтобы можно было работать на высоте. При строительстве лесов следует использовать только новые пиломатериалы. От их качества и надежности будет зависеть ваша безопасность. Далее переходим к подготовке поверхностей. Перед тем как утеплить дом снаружи сайдингом снимаем все элементы, которые могут препятствовать установке каркаса (отливы, наличники, подоконники, светильники и пр.). Шпаклюем трещины и щели силиконовым герметиками, убираем пыль и осыпающуюся штукатурку, после чего грунтуем поверхность влагозащитным составом. Влагозащитную и антисептическую обработку лучше всего проводить в теплое время года. После нанесения смесей поверхность просушивают. Если предстоит облицовка деревянного лома, фасад следует дополнительно обработать огнезащитной грунтовкой.

  • Монтируем обрешетку. Для этих целей прекрасно подойдут деревянные бруски или рейки из сухой древесины, также можно использовать металлический профиль. Устанавливаем обрешетку с шагом 30-50 см. Шаг обрешетки зависит от ветровой нагрузки и климатических особенностей вашего региона, толщины и веса выбранного материала утеплителя. Металлическую обрешетку рекомендуется использовать, если предстоит  облицовка дома из газоблока или кирпича. В сравнении с деревянным металлический каркас более долговечен, характеризуется высокой степенью жесткости. С помощью подвесов делаем отступы от стен. Профили монтируем с помощью анодированного или оцинкованного крепежа. Это позволит исключить риск образования ржавых разводов на сайдинге в дальнейшем.
  • Укладка пароизоляции. Обшивка сайдингом с утеплителем начинается с установки пароизоляции. С помощью специальных «грибков» или гвоздей крепим пароизоляционную пленку по всей площади стен дома.  Данная мера необходима для того чтобы создать барьер для выхода наружу теплого воздуха. Выбранный материал должен иметь достаточную прочность на разрыв и растяжение, характеризоваться низкой паропроницаемостью, что позволит предотвратить попадание паров в создаваемую конструкцию.
  • Монтаж теплоизоляции. Утеплитель должен иметь толщину не менее толщины брусьев, между которым планируется его закладка (около 35 см). Крепление теплоизоляционного материала производится на мастику или клей. Сверху следует расположить гидроветрозащитную мембрану и закрепить ее с помощью строительного степлера. Не забываем и об обустройстве вентиляционного зазора. Для этих целей поверх каркаса крепим брусья толщиной 2 см.

  • Крепление сайдинга. Монтаж облицовки следует начинать с закрепления стартовой рейки. Для этого чертим линию установки, вбиваем гвозди на противоположных краях стены и натягиваем между ними нить. С помощью уровня проверяем горизонтальность натяжения и чертим линию. Это будет верхний уровень стартовой планки. Панели крепят с помощью саморезов.  Каждая последующая панель защелкивается в специальный паз предыдущей планки. Учитывая способность сайдинга расширяться при повышенных температурах, при зимнем монтаже оставляем между панелями зазор 5-10 мм. Данная мера позволит компенсировать температурное расширение материала. Зазор оставляем между торцевой кромкой панели и J-профилями, уголками и другими комплектующими.

Важно! Панели сайдинг нельзя устанавливать вплотную. Это может привести к деформации материала. Также нельзя крепить саморезы вблизи края панели, так как это может спровоцировать ее поломку.

Монтаж комплектующих:
  • Водоотливы. Обшивка дома сайдингом с утеплителем должна обязательно предусматривать установку водоотлива. Причем этот элемент можно поставить еще до того, как будет прикреплена стартовая панель. Водоотливы монтируются по периметру дома. Жесткая конструкция этих элементов упрощает монтаж стартового профиля.
  • Стартовые рейки. После того, как водоотливы и стартовые рейки установлены, приступаем к монтажу панелей. В стартовую рейку защелкиваем панель сайдинга.

Все последующие элементы ставятся также в замок до щелчка. На глухих стеновых конструкциях панели устанавливают до крыши, та тех стенах, где присутствуют окна, до нижней части оконного проема.

  • Соединительные и околооконные планки. Если длины панели на всю стену не хватает, стыкуем ее с помощью соединительной планки. Также возможен вариант, при котором стыковка панелей производиться внахлест на 2,5-3 см, при этом место стыка располагается в разбежку. В зоне оконного проема следует вырезать секцию нужной длины и установить с помощью околооконной рейки в нужное место.

  • Углы. С боков и торца дома устанавливают внешние углы. При монтаже следите за тем, чтобы панели заходили в углы не менее чем на 10 мм, но при этом не упирались в его стенки.
  • Финишные рейки. Под сводом крыши и там где стены начинают сужаться, ставим финишные рейки. Панели к финишной рейке крепить не нужно.
  • Софиты. Данный элемент необходим для подшивки свесов кровли снизу. Софиты имеют перфорацию, которая обеспечивает условия для естественной циркуляции. Монтаж данных элементов производится по аналогии с установкой панелей, при этом края планки заправляются в J-профиль.

Утепление и обшивка дома сайдингом не только позволяют существенно сэкономить на расходах на обогреве жилища, но и надежно защищает стены дома от негативного действия атмосферных осадков, продлевая срок его службы.

Как утеплить и обшить дом сайдингом своими руками: подробная инструкция с фото

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть


Сайдинг «заточен» для облицовки фасадов, монтируется легко и замечательно смотрится – иногда внешний вид дома меняется до неузнаваемости. И если необходимо в него «вдохнуть новую жизнь» – облицовка дома сайдингом своими руками запросто спасёт положение:

  • Можно обновить внешний облик дома, если он ещё крепкий, и просто утратил свою привлекательность, когда отделка снаружи «обветрилась», либо вовсе отсутствует. Это обычное дело в домах прошлого века – каменных и деревянных, построенных своими силами.
  • Сайдингом обшивают и новостройки, когда их стены возведены из материалов, изначально предполагающих внешнюю отделку. К примеру – каркасное строение, или из блоков: пено- газо- керамзит- бетона. Либо изначально построенное из бывших в употреблении материалов в целях экономии средств.
  • Укрывается утепление, сделанное снаружи здания. Применяется часто, так как наружное утепление дома самое правильное и эффективное – так называемая точка росы смещается ближе к наруже, и большая часть объёма стены остаётся тёплой и сухой. В этом случае архитектурный облик меняется попутно с улучшением условий обитания.

Производство работ своими руками изначально нацелено на экономию, при этом важно определиться – каким сайдингом обшить дом. Выбор просто огромный, причём стоит отметить, что откровенно плохого материала не существует, а разновидностей масса.

Однако, схожая техника монтажа, казалось бы, разные виды сайдинга: акриловый и виниловый объединяет в категорию самых доступных к самостоятельному монтажу. Хотя все привыкли что сайдинг относится к полимерным материалам, вполне реально обшить дом металлическим сайдингом – он отлично имитирует бревно.

Основательная подготовка к монтажу сайдинга

Новые здания обычно не требуют предварительной подготовки, однако со старыми приходится капитально поработать – стены нередко требуют ремонта. В исходном виде их облицовывать чаще всего нельзя – какой смысл без устранения недостатков просто декорировать стены? В большинстве случаев разрушения будут продолжаться под обшивкой, ещё хуже – под утеплителем.

Готовим стены каменного дома

Перед тем, как обшить кирпичный дом сайдингом, это касается всех штукатуренных, каменных, бетонных фасадов – удаляем то что отслаивается и слабо держится на поверхностях. По возможности – до твёрдого основания. Зачастую это слабый раствор, обветшалый от времени и осадков кирпич, иногда бетон.

При этом нет необходимости целенаправленно «наводить лоск». Если повреждения незначительны – просто удаляем недостатки, чтобы после они не сыпались под обшивкой. Если требуется ремонт – минимальными, но достаточными затратами устраняем недостатки. Это делается без восстановления «финишной» поверхности, чаще всего трещины – по необходимости запениваются, либо просто ремонтируются раствором.

Готовим стены деревянного дома

До того, как обшить деревянный дом сайдингом – выявляем обветшалые участки, требующие ремонта. Для восстановления сначала топором, либо долотом выбираем труху из бревна или бруса, пилой выравниваем края. Действовать нужно аккуратно – желательно сохранить целостность бревна повсей его длине, а не перепиливать его полностью – делить на части только вслучае крайней необходимости. Обычно бревно не гниёт насквозь – его реально отремонтировать так называемой «пробкой» в половину, либо ещё меньше – в четверть бревна.

Попутно осматриваем межвенцовый утеплитель. Практически всегда найдутся места где он сильно пострадал – изопрел до состояния трухи. Удаляем его остатки и подбиваем пазы новым, желательно таким же, либо сродным материалом. От чего просто не «задуть» полиуретановой пеной? Острой нужды в этом нет, в полном объёме межвенцовый утеплитель заменить не получится, поэтому используем натуральные паропроницаемые утеплители.

Как рассчитать количество сайдинга

Если неизвестен даже приблизительный объём материалов, число панелей сайдинга приближённо считается по принципу:

  • Вычисляют общую обшиваемую площадь, для удобства расчета сложную геометрию стен «разбивают» на простые фигуры.
  • Из этого вычитается вся площадь окон и дверей.
  • Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.
  • Результат умножается на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых поверхностей – 1.07-1.1, для сложных – 1.15.
  • Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Для наглядности вычисления отображены формулой:

((S всех стен домаS окон и дверей) / S панели) х 1,10

Запас в 10% необходим на обрезь и подгонку.

Далее нужно окончательно остановить свой выбор на конкретной марке, с которой далее и будем работать. Это необходимо, так как монтаж разных моделей сайдинга может существенно отличаться – потребуется другой шаг обрешётки, либо иное её устройство для стартовых и доборных элементов.

Каркас для утепления дома

При этом, просто облицовка фасада сайдингом без наружного утепления – реализация лишь малой части его потенциала. Невоспользоваться этим просто неразумно, ведь почти вся подготовительная работа будет сделана, необходимо только приобрести и смонтировать утеплитель. Объём работ и материалов с его размещением возрастёт незначительно, а эффект превзойдёт ожидания и оправдает все затраты.

Работы по утеплению при вертикальном и горизонтальном положении сайдинга практически одинаковы – лишь по-разному ориентируется каркас. Но обычно ламели сайдинга нашиваются в горизонтальном положении, и ряд за рядом, последовательно набираются в высоту. Всё в равной степени применительно к деревянным и каменным домам. Утепляться нужно своевременно и тщательно – то, что дом снаружи обшит сайдингом ещё не гарантируетполноценную защиту от холода.

Утеплители для дома под сайдинг

Продукция из категории «пенополистиролов»: пенопласт и пеноплэкс – эффективна в один слой. Однако маты из минеральной и каменной ваты, для дома часто монтируют в два слоя, чтобы верхним – укрыть стыки нижнего. Максимальный эффект достигается, когда нижний утеплитель закреплен на стену – вплотную к ней, а верхний слой размещён вкаркасе. Этим достигается, плотное прилегание слоёв между собой и к стене дома.

Утеплитель – каменная или минеральная вата, в отличие от пеноплэкса – паропроницаемые, не поддерживающие горение маты. Они удобны как для простого крепления на стену, так и для размещения в каркасе. Одинаково хорошо подходят для утепления каменных и деревянных стен дома. Однако их монтаж требует особой тщательности, следует предотвратить любое образование влаги.

Именно по этой причине стоит отказаться от металлокаркаса. При перепадах температуры он неизбежно будет конденсировать, а сквозной крепёж – идеальный проводник холода сквозь утеплитель, причина очагов сырости и промерзания. Поэтому, если конструкция сайдинга позволяет – каркас лучше выбрать полимерный, если хочется сэкономить – из деревянных брусков. То есть нужны материалы с низкой теплопроводностью.

Необходимо определиться с общей толщиной и количеством слоёв утеплителя для стен. Это важно, так как при равной длине и ширине, есть возможность приобрести маты разной толщины. Конечно, всё решает толщина и состояние стен – у старых домов учитывается степень износа и разрушений, для новых домов – планировались они целенаправленно под утепление или это дополнительная страховка от промерзания. Оптимально утеплить стены дома двумя слоями минваты – по стене раскрепить маты большей толщины, а стыки перекрыть менее толстыми.

Однако, дома строятся по разным технологиям – как работают дающие хороший результат, общие принципы утепления на стенах из разного материала, и как их реализовать? Поэтому, за исходные данные принимаются материалы стен – далее, несколько вариантов, адаптированных для «правильных» плоскостей, и далеко неровных – например, бревенчатых стен.

Читать также: «Тёплый угол – как защитить углы дома от промерзания».

Утепляем ровные стены из бруса, кирпича и всех видов бетонных блоков

Утеплить и обшить дом из бруса сайдингом не так уж и сложно. Материалы для стен правильной геометрической формы, такие как: газо- пено- керамзит- бетонные, либо гипсовые блоки, кирпич и деревянный брус – при хорошем навыке многие из них даже в «б-ушном» состоянии позволяют возвести довольно ровные стены.

При этом нередко бывает, что установка каркаса не требует сколь-нибудь серьёзного дополнительного выравнивания. И если промеры отвесом и шнуркой не выявили погрешностей – ям, либо бугров, превышающих 2-3 см – такой размер легко скомпенсировать, можно приступать к работам.

Подготовка и способы монтажа утеплителя

Определяемся с высотой – отметим нижний уровень с которого начинаем утеплять дом. Важно именно утепление стен – ведь нередко в нём нуждается и цокольная часть здания. Причём стены и цоколь часто зашиваются разными марками сайдинга. Например – дома, обшитые сайдингом под кирпич, снизу довольно часто обшиваются другим видом – например, «под камень».

По периметру дома ведём горизонтальную разметку. Самый быстрый способ – лазерным уровнем, чуть дольше это делается гидроуровнем, но возможно и обычным – длиной от 1 м. Просто его придётся переворачивать для каждой следующей отметки, чтоб исключить погрешность. При этом необходимо, чтоб разметка «сошлась в уровень» без перепада. Если завершение разметки не совпало с её началом – важно найти промах, а не «подгонять» черту.

По горизонтальной разметке крепим стартовую доску для начала укладки матов утеплителя. Если планируется два слоя – то опору желательно продумать сразу на всю его толщину. Далее – подготовка к монтажу матов утеплителя. Существует три актуальных варианта:

  • Крепление утеплителя дюбелями. Самый простой и распространённый способ – специальный крепёж до максимума упрощает установку и надёжно удерживает маты на стене.
  • Поклейка утеплителя на монтажный клей, либо на полиуретановую пену. Способ требует времени – необходимо дожидаться, пока клеевой состав предыдущего ряда наберёт прочность.
  • Укладка матов утеплителя в каркас. Этот способ утепления дома нас интересует больше всего, так как в дальнейшем будет необходим каркас для крепления сайдинга.

Учитываются и ограничения, связанные с несовместимостью материалов, такие как невозможность поклейки на песчано-цементный клей к деревянной стене, либо нежелание клеить утеплитель на монтажную пену из-за её стоимости. Выход прост – необходимо повысить эффективность крепления матов дюбелями. Для этого раскатаем и «наживим» по стене рулон минеральной ваты – сделаем её прослойкой между стеной и утеплителем. После, прижмём её матами каменной ваты. Конечно, минеральная вата в сжатом состоянии как утеплитель работает хуже, но она скомпенсирует все неровности и обеспечит плотное прилегание матов к стене, чем существенно повысит эффективность утепления дома.

Многослойное утепление дома – добиваемся максимального эффекта

Все эти способы подходят для монтажа утеплителя на стены в один слой. Однако, при его укладке в два и более слоя, варианты крепления нужно скомбинировать. Конкретно под сайдинг нам потребуется каркас. Поэтому наружный, в нашем случае второй слой утеплителя мы разместим между его брусками:

  • Намечаем положение горизонтальных брусков каркаса. Шаг зависит от выбранного положения матов утеплителя: «лёжа» – 60 см, «стоя» – 1 м.
  • Чтобы исключить конденсат, мы отказались от металлического крепежа. Подготовим так называемые «пробки» – небольшие бруски, сечением как последующий каркас – 50х50 см, длиной до 20 см.
  • Врезаем их по горизонтальной разметке в первый слой утеплителя стены, и получаем опору для бруска каркаса.
  • Сверлим их насквозь, причём не перпендикулярно стене, а под углами – «ершом» – так держать будет значительно крепче, особенно в газобетоне.
  • Приворачиваем к стене саморезами, если нужно в полиэтиленовые пробки. Точно придерживаемся разметки, расстояние между брусками будущего каркаса стараемся заузить на 1 см. – это нужно для плотной посадки утплителя.
  • Поверх пробок накладываем бруски каркаса и крепим гвоздями или саморезами. Используем кондутор, чтобы точно выдерживать шаг обрешётки.

Таким образом прямо с «земли», на высоту до 2.4-3 м – доступную с небольших лесов, козлика, либо площадки, за один раз крепим 4-5 (в зависимости от положения матов утеплителя) горизонтальных брусков. Размещаем в них маты утеплителя, учитывая необходимость смещения стыков предыдущего и последующего слоёв. Очевидно, что утепление дома минватой своими руками каждому по силам.

Утепляем стены из бревна-кругляка и лафета

Часто владельцы домов, построенных из круглого бревна не хотят кардинально менять внешний облик своегодома, и желая сохранить фактуру стен задаются вопросом – чем можно обшить дом кроме сайдинга? Поэтому нужно справедливо отметить, что для этого есть и натуральные материалы – блок-хаус и вагонка с имитирующим его полукруглым профилем. И все подготовительные работы для них те же самые.

Утепление стен, срубленных «в лапу» проще, чем сделанных «в чашу». Но для обоих видов нет принципиальных различий. Просто для чаш, а точнее – зауголков ими образованных, понадобится значительно больше промеров и последующей подгонки. Проблема – как обшить углы дома сайдингом, решается двояко: по возможности ставится «прямой» каркас на весь дом, либо углы дома обыгрываются в соответствии с зауголками сруба. Работы немного облегчаются тем, что размеры таких домов обычно невелики.

Первым делом нужно определиться с толщиной утепления, так как само утепление стен дома минеральной ватой будет сделано немного по-другому – независимо от числа слоёв, все они будут размещены в каркасе. От этого будет зависеть сечение его бруска:

  • 50 х 50 – минимальное утепление в один слой.
  • 100 х 50 – утепление двумя одинаковыми слоями.
  • 150 х 50 – это уже каркас для утеплителя, сделанный из доски, избыточный для большинства случаев.
Подготовка деревянного дома к утеплению, углы в «чашу»

Далее необходимо оценить состояние всех зауголков: их целостность, прочность, наличие трещин и сколов. Это даст понимание – возможно ли, если да – сколько реально опилить от зауголков без ущерба для дома, сохранив его безопасную эксплуатацию.

Принимая во внимание толщину каркаса под утепление дома, разметить зауголки отвесом и опилить. Конечно, желательно стремиться чтобы каркас впоследствии перекрыл все зауголкии и образовал ровные, прямые углы дома. Если не получается – для каждого из них придётся ставить дополнительный каркас, и уже по нему «обыгрывать» все углы сайдингом, не забывая, что они тоже нуждаются в утеплении. При этом кроме дополнительной работы, неизбежно возрастут затраты – для устройства одного угла дома потребуется: 2 внутренних угла + 3 наружных. То есть больше на 4 доборных элемента.

Установка каркаса для утепления стен из брёвен

Переходим к монтажу основного каркаса и утеплению стен дома из кругляка. Основная его особенность – «скрытое» крепление, особенно оно актуально для отремонтированных домов, где ожидается усадка. Смысл в том, что под крепёж для бруса: больших саморезов или глухарей – в брусках каркаса выбираются сквозные продольные пазы, дающие свободу для усадки сруба. Если крепить жёстко – отремонтированный участокспустя время «повиснет», межвенцовый утеплитель утратит плотное прилегание. Температурные перепады спровоцируют конденсат, процесс разрушения возобновится.

Технология установки каркаса и размещения матов для утепления деревянного дома:

  • Бруски каркаса ставим вертикально, на ширину матов 60 см. Сделав для них разметку, промеряем плоскость шнуркой, по необходимости запиливаемся в брёвна.
  • Конфигурация стен неровная, поэтому пазы между брёвнами предварительно утепляем рулонной минеральной ватой, пожимаем её первым слоем матов утеплителя.
  • В зависимости от слоя утепления: запиливаем, либо просто внахлёст горизонтально крепим бруски 50 х 50 мм. Шаг для них: 1м, либо 1.2 м – в зависимости от вертикального или горизонтального (в 2 ряда)положения матов утеплителя. Это расшивка каркаса, исключающая прослабление утеплителя. Одновременно – основа для контробрешётки, на которую и будут крепиться панели сайдинга.
  • С разбежкой стыков укладываем последующий слой матов – завершаем утепление стен дома.

Очевидно, что качественное утепление требует немало усилий. Это всё, и можно ли обшивать дом сайдингом? Ещё рано, но основная работа сделана, требуется ветрозащита и каркас непосредственно под сам сайдинг.

Монтируем ветрозащиту наружного утепления

Поверх утеплителя раскатываем ветрозащитную мембрану, стэплером крепим её к каркасу. Полотна внахлёст неменее 15 см, с проклейкой стыков строительным скотчем – инструкция есть прямо в рулонах.

Готовимся набить вертикальный каркас под сайдинг, он дополнительно подожмёт ветрозащиту к утеплителю. Существует мнение, что это излишество, и сайдинг можно крепить поверх ветрозащиты, непосредственно в каркас утеплителя. Но тогда не будет вентиляционного зазора, необходимого нормальной работе утеплителя.

Устанавливаем каркас для сайдинга: какой материал выбрать

Сам каркас можно выполнить деревянным бруском, металлопрофием, либо использовать специальный – из полимеров. С пластиковым каркасом ясно, он создан специально, материал не гниёт, монтаж на него проблем не вызывает – всё хорошо, но дорого.

Чаще используют брусок и металлопрофиль – кому что проще приобрести. У каждого из материалов найдутся сторонники и противники, хотя достоинства и недостатки чаще всего надуманы:

  • Нежелание использовать для каркасов деревянный брусок, связано с возможностью их загнивания от кондесируемой на поверхностях влаги, неизбежной при температурных колебаниях.
  • Однако это справедливо и для металлопрофиля – он так же страдает от конденсата. Это срезы, сделанные ножницами и болгаркой, отверстия от вкрученных саморезов – везде где повреждена оцинковка постепенно прогрессирует коррозия и снижается надёжность крепежа.

И это ещё не всё. Только правильная отделка дома под сайдинг гарантирует её беспроблемную долговременную эксплуатацию. Одно из основных правил монтажа – свободное крепление, позволяющее панелям сайдинга и доборным элементам легко «двигаться» по каркасу, коменсируя тем самым темперетурные сужения и расширения материала.

Причина неудачного монтажа сайдинга

Это игнор основного, главного требования – саморез с прессшайбой должен быть закручен с зазором в 1-1.5мм. При этом, их желательно изначально безошибочно «недокручивать». Однако время от времени случаются «промахи», и перетянутый саморез приходится чуть-чуть выкрутить обратно, при этом:

  • Для деревянного каркаса некритично, саморез продолжает прочно держаться в теле бруска.
  • Однако в металлокаркасе выкрученные саморезы «ослабевают» и начинают болтаться, а крепление становится менее надёжным.

Чтобы исправить положение, возле ослабшей прессшайбы, часто даже не в предусмотренный паз, а рядом – вворачивается добавочный саморез, прочно удерживающий панель, лишая её свободы. Что есть грубейшее нарушение технологии и причина большинства бед.

Именно из-за такой нелепости наблюдается большое число неудачного монтажа сайдинга на металлокаркас, а причиной ошибочно считается большое линейное расширение металла.

Развенчанные мифы о предпочтениях

Поэтому выбор материала обрешётки для сайдинга остаётся за потребителем. В каркасах одинаково успешно используются и дерево, и оцинкованный металл:

  • Практика подтверждает, что при наличии вентиляционного зазора, ни брусок, ни металлокаркас от конденсируемой влаги существенно не страдают.
  • Закручивать по технологии саморезы способствует аккуратность, чтобы соблюсти зазор и не прослаблять их – желательно использовать щуп.

Деревянный брусок используется чаще по банальной дешевизне. Однако у него есть и плюсы – вся конструкция объединится, стянется в прочный и жёсткий каркас. Одновременно это и надёжная основа под сайдинг и столь важный вентиляционный зазор. Сечение брусков 50 х 50 мм, рекомендуемое производителями сайдинга расстояние между ними – 40 см.

Шаг установки каркаса – стоить ли менять

Примечательно, что в индивидуальном строительстве величина шага в каркасе для сайдинга постоянно подвергается сомнениям. Действительно, он не соответствует размерам ни одного утеплителя, что крайне непрактично. Поэтому, при монтаже сайдинга своими руками, если это допускает конкретная модель облицовочных панелей – он часто увеличиваетсядо 60 см.

Что при благоприятных условиях (например, дом защищён какими-то особенностями местности), и должной аккуратности остального монтажа обычно не сказывается на качестве. Зато значительно упрощает работы и позволяет немного экономить. Но всё это делается под свою ответственность. Однако дальнейшее злоупотребление расширением шага обычно доставляет проблемы при эксплуатации – панели сайдинга без опоры прогибаются от любого внешнего воздействия, даже от ветра.

Наша инструкция позволяет выбрать любой: и немного увеличенный, и правильный шаг обрешётки – 0.4 м. Это реализовано перекрёстным монтажом каркасов для утеплителя и сайдинга – всё нацелено на возможность максимально просто, эффективно и правильно утеплить дом, обшить сайдингом.

Способ установить обрешётку для сайдинга: быстро, надёжно, ровно

Каркас под утеплитель для деревянного дома из брёвен мы изначально выравнивали: запиливали кругляк и отвесно устанавливали брус, одновременно сгоняя в створ.

Напротив, для стен из плоских материалов: бруса, кирпича и разных блоков, при условии, что их погрешности и отклонения от вертикали и горизонтали невелики – мы ничего пока не выравнивали, а просто крепили каркас по стенам.

Однако в большинстве случаев, всё же не удастся обойтись без вертикального выравнивания и подгонки каркаса в плоскость. Чтобы сделать это быстро и качественно – поверх ветрозащиты сразу наживляем угловые бруски. Они позволят контролировать шнуркой плоскость стены – промерить разметку крепления контрольным бруском сечением 50х 50 мм, выбранным для каркаса:

  • Если кондуктор проходит между каркасом утеплителя и шнуркой, значит проверяем и корректируем вертикальность угловых брусков, окончательно крепим их.
  • Если кондуктор не везде проходит, но число проблемных мест сравнительно невелико – запишем величины зазоров прямо на местах будущих пересечений каркасов. В дальнейшем перед креплением бруска нужно будет затесать в этот размер толщину его посадочных мест.
  • Если кондуктор совсем мало где проходит под шнурку, а в большинстве мест «не лезет» на сантиметр и более – под угловые бруски подкладываем проставки из фанеры подходящей толщины, проверяем вертикаль, корректируем и окончательно приворачиваем.
  • Далее повторяем промер для угловых брусков с проставками. Для всего каркаса также отмечаем, где и на сколько придется подтесать, и где какой толщины подложить проставку.

Для регулировки деревянных каркасов фанерные проставки очень удобны: они прочны и легко набираются в нужную толщину. Но если возиться с ними нет желания, можно использовать прямые подвесы крепежа ГКЛ.

Понятно, что выравнивание каркаса из металлопрофиля несравнимо проще: по разметке, на каркас утеплителя, поверх ветрозащиты крепятся прямые подвесы – профиль регулируется и фиксируется в них.

Возможно, постоянное использование шнурки создаёт впечатление методов «прошлого века», ведь неудобно – её часто приходится переставлять, постоянно нужно крепить и натягивать. Однако это оправдано – все работы ведутся днём, на фасаде луч лазерных уровней просто не виден. А точность всё равно важна.

Таким образом каркас ставится на все стены – это только подготовка к монтажу сайдинга. Если до сих пор не подсчитано его точное количество, то более удобного момента для этого просто не бывает – когда каркас установлен, все размеры ясны и корректив больше не будет. Теперь можно наглядно сделать раскладку периметра, просчитать длины составляющих его панелей и грамотно распределить обрезь.

Заодно можно продумать элементы дизайна: вставки другого цвета, оформление углов, карнизов. Индивидуальность «вещь» полезная, а добиться её довольно сложно – даже дома обшитые разным сайдингом, все равно чем-то неуловимо схожи.

Собственно – техника монтажа сайдинга

После утепления остаётся окончательно определиться, каким сайдингом лучше обшить дом – любым, выбираем что нравится и по деньгам.

Сам сайдинг монтируется сравнительно просто, а организация первоначальных работ вокруг здания, способствует быстрой и правильной оценке ситуации в комплексе, то есть – в масштабах всего дома:

  • Она полезна простотой и наглядностью – элементарно, при этом очень точно позволяет рассчитать сайдинг и утеплитель на весь дом.
  • В дальнейшем, помогает точно выдержать общую горизонталь. Несовпадение порядовки – распространённая и очень заметная ошибка при монтаже сайдинга.

Уровень каждого ряда – это действительно сложно в условиях отсутствия условий для сборки лесов «вкруг». А обычно всё так и происходит – даже если позволяет место и конструкция дома, то где взять столько пиломатериала на изготовление лесов, либо достаточное количество готовых секций? Всё это невозможно и невыгодно. Поэтому приходится работать отдельно с каждой стеной.

Перепады уровня панелей сайдинга – исключаем заранее

При этом сайдинг создаёт обманчивое ощущение отсутствия каких-либо проблем при монтаже, что очень просто поддаётся любой корректировке – его легко «подрастянуть», или наоборот «поджать». Это обычное явление, когда решено обшить дом виниловым сайдингом – в какой-то мере на это можно рассчитывать и пользоваться до возникновения уже неустранимого несовпадения панелей. Но даже несмотря на такую «адаптивность», всё равно нередко появляются перепады уровня панелей сайдинга в районе стыков и доборных элементов: наружных углов и удлинительных планок.

Именно потому желательно начинать обшивать дом сайдингом сразу вокруг всего дома, хотя бы на высоту доступную без серьёзных лесов. При должном усердии и аккуратности на этом уровне легко всё сделать практически идеально. А дальше можно устанавливать леса и работать с каждой стеной отдельно – уже не будет возможности нарушить порядовку. Ведь основная высота, к примеру, одноэтоажного дома практически готова – до крыши остаётся сравнительно немного, а прейти на фронтоны дело техники. Ну а для двухэтажного дома сделан хороший задел, и безошибочно продолжать работы ощутимо проще.

Комплектующие для установки сайдинга

Производителями любого вида сайдинга к базовым панелям предлагается набор доборных элементов для обшивки дома – это удобный монтаж и законченный внешний вид. Комплектующие для установки сайдинга:

  • Начальная – стартовая планка, первый самый нижний элемент. Её необходимая длина равна периметру дома минус ширина дверей.
  • Основная панель – базовая деталь сайдинга.
  • Финишная планка – крайняя верхняя полоса.
  • Соединительная (стыковочная) планка – H-профиль. Если длина стены превышает длину панели сайдинга – тогда соединение организуется H-профилем, также им сращиваются короткие панели. Желательно делать это гармонично: соблюсти симметрию, либо подчеркнуть пропорции дома.
  • Навесная – сливная планка или отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков. Устанавливается по периметру цоколя. Если ее ширины в 40 см недостаточно – ставится отлив.
  • Околооконная планка (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов. Периметр окон обшивается оконной планкой, чтоб исключить продольное стыкование приобретается с запасом, дополнительно учитываются угловые стыки.
  • Наружные углы – удерживают и укрывают торцы сайдинг-панелей в угловых стыках. Если высота отделки стен более 3 м, то суммируется длина всех наружных углов и делится на 3 – расчёт должен учесть нахлёсты при их стыковке.
  • Внутренние углы. Расчёт для них тот же. Но если крыша тоже будет подшиваться сайдингом или софитами – стыковка стены и карниза так же организуется внутренним углом. Если работы с подшивом крыши не планируются – сайдинг стены заканчивается финишной планкой.
  • Софит – потолочная панель для зашивки карнизов крыши.
  • J-trim – узкий универсальный J-профиль. Дополнительно используется на участках соединения с перепадами высоты и разного уровня.

Крепить панели и доборные элементы удобно оцинкованными саморезами с прессшайбой длиной 25-35 мм. В деревянный каркас можно бить гвозди с достаточно большой шляпкой.

Зачем нужны температурные зазоры и «свобода» для элементов сайдинга

Для примера приведена таблица температурных расширений винилового сайдинга. Общий смысл – монтируя его, скажем при температуре +10 градусов – основная панель стандартной длины 3,6 м может:

  • В более теплую погоду удлиниться на 8 мм.
  • А в более холодную сжаться на 12 мм

Дополнительно, приведены данные изменений размеров доборных элементов.

Основная планка. Околоокнонная планка. Наличник. L=3,6м Температура, С
-10 0 +10 +20 +30 +40 +50
Макс удлинение, мм 12 10 8 6 4 2 0
Макс уменьшение, мм 8 10 12 14 16 18 20
Софит. J-фаска. H-профиль. Внешние и внутренние углы. Стартовый профиль. L=3,05м Температура, С
-10 0 +10 +20 +30 +40 +50
Макс удлинение, мм 10,2 8,5 6,8 5,1 3,4 1,7 0
Макс уменьшение, мм 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17

Непосредственный монтаж

Хорошая, подробная инструкция по применению обычно есть в каждой упаковке панелей. В ней дан необходимый минимум – как правильно обшить дом сайдингом. Её соблюдение гарантирует хороший результат.Переходим к непосредственному монтажу сайдинга.

Начальная планка

Уточняем горизонталь – она нужна на высоте 3-4 см от нижнего края будущей обшивки. Монтируем начальную планку – по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения. Очень важно правильно и ровно закрепить начальную планку – это начало облицовки, от которого зависит чёткая геометрия внешнего вида дома.

Отливы

Если цоколь дома выступает за стены – ему необходимы отливы. Они устанавливаются от угла дома – начальная планка монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Наружные углы

Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3 мм, монтируем наружные углы. Они устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартовой планки, а верхняя часть на 3мм ниже софита или карниза. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие – подвешиваем на нём угол. Остальные саморезы – с шагом 30 см вворачиваются в середину отверстий. Если высота фасада больше 3 м, то углы придется стыковать. Снизу целые, а подрезаем верхние – для нахлёста у них по низу минимум на 25 мм убираем внутренние боковые края. На нижний угол, верхний заводится минимум на 20 мм, можно и больше – главное, соблюсти разницу в этих размерах на 5 мм, это зазор на температурное расширение.

Внутренние углы

Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.

Оформление окон и дверей

Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

Проемы в уровень с фасадом

Ставим фартуки гидроизоляции, после них крепим наличники, либо J-профили. В проем потребуется 2 вертикальных и 2 горизонтальных.

Установленные детали нужно соединить. Каждую сторону верхней рейки надрезать и отогнуть вниз получившиеся мостики. С боковых профилей удалить часть материала, мешающего соединению. После собрать так, чтобы мостики верхнего профиля оказались внутри реек, и соединить боковые фрагменты с нижним.

Если окно находится вровень с фасадом или даже слегка выступает, то его можно облицевать при помощи J-профилей, но специальные околооконные профили выглядят эстетичней.

Утопленные проемы

Для монтажа «утопленного» в фасад окна существуют специальные наличники, которые устанавливаются в паре с J-профилем. Для них учитывается ширина откоса, надрезы на наличниках должны ей соответствовать. Рекомендуется тщательно изучить инструкцию, особенно по работе с мостиками. Они должны закрывать стыки – это барьер от осадков.

Установка панелей сайдинга

Первую панель нужно вставить в замок стартовой планки, и в пазы углового профиля с зазором в 6 мм. Крепить к обрешётке в середину монтажных отверстий, как это указано в инструкции. Остальные панели – одну за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет быстро отделать дом сайдингом своими руками.

Наращивание панелей происходит внахлест – нужно обрезать крепежные рамки и замки, чтобы в итоге получился нахлест 25 мм. Либо через Н-профиль. Между панелью и любым соседним элементом – отступ 5 мм.

Когда процесс дойдет до проемов – просто приложить панель и разметить часть, заходящую на площадь окна или двери, после отрезать и закрепить панель.

Крепим завершающую – верхнюю панель. Меряем расстояние между финишным профилем и предпоследней панелью, по размеру обрезаем сайдинг. Специальным просекателем режем зацепы, отгибаем их. Заводим верхнюю панель в финишный профиль и цепляем за него.

Что ещё учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Как начать обшивать дом сайдингом если это происходит впервые и своими руками – начать с тыльной стороны дома. Так как желательно потренироваться и получить начальные навыки. Затем перейти набоковые стороны и фасад. Таким образом даже новичку можно сделать сайдинг красиво и не потратить лишнего, учтите:

  • Стены практически всегда длиннее панели сайдинга, приходится стыковать. Не делайте это внахлёст ради экономии – проиграете в эстетике. Стыкуйте через удлинительные планки.
  • На фасаде H-профиль размещайте, соблюдая симметрию, либо пропорциональные особенности здания. Если при этом получается много обрези – распределите её «на задах» дома. Там её тоже стыкуйте через удлинители.
  • Заодно продумайте – как обшить фронтон дома сайдингом, чтоб гарантированно разместить в нём остатки обрези, если её слишком много, и очевидно, что для стена её слишком много.

Статья нацелена на то, чтобы любой даже неподготовленный человек смог смонтировать себе сайдинг, как обшить дом самому – теперь тоже максимально понятно. Приступим…

Отредактировано: 04.07.2019 09:50:57

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем и без своими руками

Одним из самых распространенных материалов для наружной отделки зданий является сайдинг. Материал выпускается пластиковый и в виде металлических панелей – так называемый металлосайдинг.

Занимаясь обшивкой дома сайдингом совершенно не важно, из чего построен дом, из кирпича, дерева или пеноблоков – технология монтажа сайдинга всегда одна и та же. Работа с сайдингом проста и позволяет произвести его самостоятельно. Это привлекает владельцев, поскольку обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками, позволяет существенно сэкономить. Главное условие — соблюдение инструкции.

Подготовительные работы

Прежде, чем начать отделку здания сайдингом, следует тщательно подготовить стены.  Делается это так:

  • Удалить со стены все, мешающие монтажу предметы и такие элементы, как светильники, старые наличники, порой приходится снимать даже подоконники;
  • Специальным герметиком, на основе силикона или паклей закрыть все щели;
  • Штукатурку, которая отошла от стены следует удалить, основание стен выровнять;
  • Затем, необходимо обработать стены составом, защищающим от влаги и загрунтовать.

Важно: Обрабатывать стены влагозащитными составами и антисептиком выполняют при положительных температурах, а затем, обязательно просушивают обработанные поверхности. Поскольку сайдинг является горючим материалом, то фасады, отделанные с его помощью нужно помимо прочего, обработать и огнезащитной грунтовкой.

Если обработку стен следует проводить в теплое время года, то заниматься обшивкой стен сайдингом можно независимо от температуры снаружи. Требуется только, чтобы температура была не ниже -100 С. Если работать с панелями при очень низких температурах, то они могут сломаться.

В случае, если все же приходится заниматься обшивкой пластиковыми панелями на морозе, резать их лучше болгаркой или пилой с маленькими зубцами. Тогда материал не будет крошиться, даже если сильно замерз. В случае, когда используется металлосайдинг, резать его можно в любую погоду.

Для выполнения работ необходимы инструменты:

  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Пила с небольшими зубцами;
  • Ножницы для резки металла;
  • Строительный угольник и уровень;
  • Молоток;
  • Лестница или стремянка;
  • Болгарка.

Помимо инструментов, потребуются и хотя бы начальные навыки работы с ними. Большинство из них стоят достаточно недорого и вполне доступны для начинающего мастера.

Обрешетка под сайдинг

Фото дома с обрешеткой под сайдинг

Именно с монтажа обрешетки начинается отделка дома сайдингом. Проще всего и дешевле использовать для этой цели бруски или рейки из дерева. Важно выбирать высушенную древесину, чтобы избежать в дальнейшем ее деформации, по мере высыхания обрешетки. Все составляющие обрешетки следует тщательно обработать антисептиком.

Обрешетка нужна еще и потому, то часто требуется выравнивание стен, а кроме того, в ячейки обрешетки будет укладываться утеплитель. Обрешетку выполняют с шагом 300-400 мм, в зависимости от силы ветров в данной местности и от места расположения региона. Глубина обрешетки зависит от толщины выбранного материала, которым производится утепление.

При обшивке сайдингом стен домов, построенных из газобетона или кирпича, чаще применяют металлическую обрешетку. Такой каркас обладает большей жесткостью и служит долгие годы.  При устройстве металлической обрешетки, при помощи специальных подвесов, задаются необходимые отступы от поверхности стены, однако следует помнить, что во избежание появления ржавчины и некрасивых пятен, лучше использовать анодированный или оцинкованный крепеж.

После того, как стены будут подготовлены к дальнейшей работе, при помощи специальных грибков или гвоздей, необходимо закрепить пароизоляционную пленку, располагая ее равномерно по всей поверхности дома. Между брусьями обрешетки, расположенными вертикально, укладывается теплоизоляция и затем, укрывается ветрозащитной пленкой. Это делается для создания дополнительной теплоизоляции.

И наконец, после выполнения всех предварительных работ, приступают к монтажу непосредственно панелей сайдинга. При устройстве теплоизоляции не рекомендуется применять рыхлые материалы, такие, как например, минеральная вата, поскольку в процессе эксплуатации им свойственно оседание. Следствием такого поведения утеплителя неминуемо станет нарушение поверхности обшитых сайдингом поверхностей.

 

Изоляция фасад

Перед тем, как обшить дом сайдингом, обязательно устраивается пароизоляция. Этим создается надежный барьер для выхода теплого воздуха изнутри. Необходимо знать, что качественная пароизоляция должна:

  • Быть прочной на разрыв и растяжение;
  • Обладать низкой паропроницаемостью – то есть препятствовать прохождению сквозь себя паров.

Утепление фасада (можно разбить на подпункты по видам утеплителя)

Согласно общему правилу, утеплитель должен находиться снаружи помещения.

Первый шаг. Подготовка стен, с удалением всего лишнего и заделкой швов и трещин герметиком или паклей. Рекомендуется использовать для этой цели именно силиконовые герметики, поскольку после затвердевания они образуют плотную и совершенно водонепроницаемую основу, обладающую отличной адгезией к стене.

Второй шаг. Устройство каркаса для обшивки. Его монтируют соответственно плану вентилируемого каркаса. При этом, внутренняя толщина каркаса должна равняться толщине утеплителя. Его обрабатывают защитными составами, исключающими появление в будущем плесени и грибков.

Важно: каркас должен быть установлен строго в одной плоскости. Для правильной установки каркаса , необходимо использовать уровень. В противном случае, стена будет неровной и некрасивой.

Третий шаг. Утеплитель, например, пенопласт, укладывают строго между вертикальными брусьями каркаса. Поэтому следует заранее нарезать его по размеру «окон» элементов каркаса. Допускается использование различных утеплителей, но есть правило, согласно которому, чем выше здание, тем плотнее следует применять утеплитель. Минимальная плотность составляет 3-3,5 сантиметра на квадратный метр. Пеноплекс также хорошо зарекомендовал себя в качестве утеплителя, применяемого при отделке фасадов сайдингом.

Четвертый шаг. Укладка мембраны. На этом этапе, утеплитель закрывается защитной пленкой, которая служит ветрозащитой и призвана выводить лишнюю влагу наружу. Фиксируется она строительным степлером. В продаже есть разнообразные материалы, подходящие для этих целей, а расценки на них достаточно низкие.

Пятый шаг. Поверх мембраны устанавливается такой же каркас, ровно прикрепляемый на первый. В нем используется брус с сечением 2-4,5 сантиметра, с шагом тоже в 30 сантиметров. За счет второго каркаса создается воздушное пространство между утеплителем и сайдингом. На этом утепление фасада можно считать выполненным.

Крепление сайдинга

После выполнения всех подготовительных работ, пора приступить к расчету необходимого количества материала, если он не был  куплен заранее. Предварительно желательно узнать, сколько стоит  выбранный материал.

Ни в коем случае нельзя покупать сайдинг «на глаз», поскольку, скорее всего, в результате материала окажется больше, чем нужно, или наоборот не хватит. Несмотря на то, что каждому хочется сэкономить и не тратить лишние средства, расчет следует производить по правилам.

 

Количество панелей сайдинга получаем таким образом:

  • высчитываем общую площадь стен;
  • делим полученную цифру на длину и ширину панелей.

Необходимое количество конечных и начальных реек получаем так:

  • высчитываем периметр здания
  • делим величину периметра на длину одной рейки.

Крепление сайдинга производится в следующем порядке:

  1. Чертим линию монтажа и отступив от нее около 5 сантиметров, на противоположных ее концах вбиваем гвозди. Между ними протягиваем нить и проверяем ее параллельность с линией монтажа строительным уровнем.
  2. Затем, строго по второй линии чертится вторая линия монтажа. По этой линии будет обрезаться верхний край стартовой рейки.
  3. При монтаже начальных планок необходимо оставить между ними зазор около 50 мм, чтобы они не повредились от расширения в будущем, например от воздействия тепла.
  4. Устанавливаем на углах угловые планки. Следует различать внутренние и внешние планки.
  5. Состыковывая угловые планки, рекомендуется обрезать края, в которых есть отверстия, на 20-30 мм. Внутреннюю планку трогать не нужно.
  6. Верхняя планка должна покрыть нижнюю, с зазором около 20 мм.
  7. В магазинах можно приобрести специальные околооконные планки для дверей и окон.
  8. При монтаже планок, их не прибивают плотно друг к другу, а оставляют компенсационные зазоры в 1-1,5 миллиметра.
  9. Гвозди или саморезы крепятся посередине отверстий, ровно, не прижимая края панелей. Сайдинг должен иметь возможность свободно расширяться и сжиматься в процессе эксплуатации.

Следует иметь ввиду, что резать сайдинг следует только пилой с мелкими зубцами или острым ножом. Пила с крупными зубцами раскрошит материал. Последнюю панель монтируют следующим образом. Вначале закрепляют конечную рейку на уровне стены, затем панель закрывают в оставшемся месте, куда она входит с характерным хрустом или щелчком. Верхняя панель устанавливается аналогично.

При обшивке дома сайдингом, необходимо строго соблюдать технологию и обязательно оставлять воздушный зазор под ним. Благодаря ему, воздушные массы, двигаясь вдоль стен, смогут поддерживать один уровень влажности, что  позволит избежать появления конденсата и разрушения материала.

Кроме того, такой зазор позволит утеплителю быстро высохнуть, в случае намокания. А в жару, воздушная прослойка воспрепятствует передаче тепла от сайдинга стенам дома. Следует помнить, что утеплитель не стоит закрывать рубероидом, иначе материал и стена может просто сгнить. Насколько долго прослужит обшивка из сайдинга, зависит от качества проведенных работ, внимательности мастера и соблюдения пошаговых инструкций и правил монтажа.

Как правильно обшить дом снаружи сайдингом: утепление

Сайдинг – современный облицовочный материал, позволяющий не просто придать эстетический вид дому или другой постройке, но и защитить стены от неблагоприятных внешних воздействий. Обшивка сайдингом с утеплением позволяет в значительной степени улучшить защитные качества утеплительного покрытия. Утеплив стены своего дома под сайдинг вы выиграете во многих смыслах. Благодаря защите от влаги дом не потребует ремонта гораздо дольше. А сохранение тепла позволит значительно экономить на отоплении и кондиционировании помещений.

Чем утеплять?

Обшить дом сайдингом с утеплителем – очень верное решение. Современный рынок строительных материалов предлагает несколько вариантов утеплителей, которые могут быть использованы для  утепления под сайдинг.

  1. Один из способов – это облегченный вариант утепления. В таких случаях для утепления снаружи под сайдинг пользуются рулонными материалами. К примеру стены покрывают фольгированным пенополиэтиленом. В толщину он составляет от 0,2 до 1см. Его нельзя рассматривать как полноценный утеплитель. Но защиту от сквозняка он может обеспечить.
  2. Пенополистирол – достаточно распространен засчет своей невысокой цены и высокой влагоустойчивости. В целом специалисты рекомендуют не использовать пенопласт при внешнем утеплении стенок под сайдинг. Этот материал больше годится для внутреннего утепления. Большой минус пенопласта в том, что его могут есть грызуны. Кроме того, его горение сопровождается выделением токсичных веществ, которые вызывают у человека удушье.
  3. Экструдированный пенополистирол – характеризуется низким уровнем влагопоглощения и теплопроводности. Однако панели пенополистирола также будут привлекательными для мышей. А вещества, выделяющиеся при горении, также опасны для жизни человека. Использование экструдированного пенополистирола для утепления дома снаружи сайдингом возможно лишь с том случае, если он будет максимально скрыт в строительной конструкции.
  4. Пенополиуретан – это один из самых популярных методов утепления стен сайдингом. Он имеет жидкую консистенцию. Жидкость наносится на стену с помощью специального пистолета, расширяется и превращается в пену. Высохший пенополиуретан образует водонепроницаемое сплошное покрытие. При горении он также токсичен, однако применение его при утеплении фасадов оправдано. Наносить пену довольно легко, а выполнить всю работу можно за день.
  5. Минеральная вата – представляет собой волокнистый материал. Сырьем для ее изготовления служат силикатные горные породы, металлургические шлаки и смеси. Она устойчива к возгораниям, удобна в плане монтажа и отличается большим сроком эксплуатации. Основным недостатком является способность ее поглощать влагу. Чтобы вата не намокала, важно монтировать этот утеплитель правильно.
  6. Стекловолоконная вата – имеет волокнистую структуру. Сырье для ее изготовления – отходы стекольной промышленности. Не горит, при правильном монтаже способна создать сохраняющий тепло контур.
  7. Эковата – будет отличаться более высокой стоимостью по сравнению с двумя предыдущими материалами. Но ее тепло- и пароизоляционные качества значительно превышают эти аналоги. Она проста в монтаже, не требует дополнительной гидроизоляции. Однако для ее напыления потребуется специальное оборудование.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

  1. На начальном этапе проводится выбор утеплителя и расчет необходимого количества материалов. В целом лучшим решением будет заказать утеплителя в той же организации, где покупался сайдинг. Это будут максимально точные расчеты, выполненные профессионалами с помощью специальных программ. Если вы рассчитываете сайдинг с утеплением самостоятельно, то при определении толщины материала следует опираться на нормативы. Кроме того, следует учитывать, что обрешетку обязательно нужно будет установить вверху, внизу, а также на углах утепляемых стен. Каркас обрешетки также должен обрамлять все оконные и дверные проемы.
  2. Далее производят демонтаж всех декоративных элементов, наружных светильников, системы водостока. Очищают грязь, убирают остатки отваливающейся штукатурки. Если дом деревянный, то стенки покрывают антисептическим средством. Если постройка из бетона или кирпича, то их грунтуют.
  3. На следующем этапе монтируется обрешетка. Как правило, она вертикальная, так как сайдинг-панели обычно крепятся горизонтально. Расстояние между соседними планками обрешетки должно быть равно ширине выбранного утеплителя. Если речь идет о минеральной вате, то ширина между брусками обрешетки должна быть меньше ширины ваты на 1см. Материал должен прилегать к брускам максимально плотно.
  4. Если каркас обрешетки деревянный, то его необходимо дважды пропитать огнебиозащитным средством, каждый раз дожидаясь полного высыхания.
  5. Крепить утеплитель на стену следует при помощи дюбелей. Каждый лист утеплительного материала, к примеру, минваты, требует использования не менее 5 дюбелей – один по центру и четыре с углов. Если стенка кирпичная или бетонная, то помимо дюбелей используют клеевой состав. В случае образования зазоров между плитами утеплителя следует скрыть их монтажной пеной.
  6. Если вы используете для утепления минеральную вату, пенопласт или стекловату, то поверх них нужно проложить слой гидроветрозащитной мембраны. Она защитит утеплитель от негативного воздействия внешних факторов, при этом легко пропуская изнутри водный пар. Мембрану пристреливают к обрешетке строительным степлером и интервалом в 20см. Соседние полотна накладываются друг на друга с зазором в 10см. Каждый стык дополнительно закрепляют с помощью армированного скотча.
  7. Утепление стен сайдингом предполагает наличие обязательного вентиляционного зазора между утеплителем и сайдинг-панелями. Его ширина обычно составляет от 2до 5см. В связи с этим поверх утеплителя собирают вторую обрешетку, к которой уже будет крепиться сам сайдинг.
  8. Завершают процесс монтажом сайдинга.

Утепление дома под сайдинг: видео-инструкция

Как установить деревянный сайдинг — DIY

На протяжении десятилетий деревянный сайдинг был фаворитом среди домовладельцев, которые хотят, чтобы их дома выглядели теплыми и деревенскими. Сегодня вы можете найти деревянный сайдинг из различных пород дерева, и здесь наши специалисты по установке сайдинга расскажут вам, как установить деревянный сайдинг самостоятельно:

Что понадобится для установки деревянного сайдинга:

  • Рулетка
  • Деревянный сайдинг
  • Циркулярная пила
  • Молоток, гвозди
  • Уровень
  • сверло
  • Деревянная планка

Доски / доски

  1. Перед тем, как приступить к установке сайдинга, убедитесь, что снаружи вашего дома есть слой фанеры, покрытой фетровой бумагой.
  2. Сначала измерьте длину и ширину всех сторон вашего дома. Умножьте числа, чтобы получить квадратные метры помещения.
  3. Затем измерьте квадратные метры областей, которые не будут покрыты сайдингом (например, окнами), и вычтите это число из общей площади в квадратных футах.
  4. Используйте окончательный размер при покупке материалов для деревянной обшивки.
  5. Если вы планируете красить сайдинг или окрашивать его, загрунтуйте доски перед установкой.
  6. Затем с помощью циркулярной пилы обрежьте сайдинговые доски нужной длины. (Убедитесь, что вы режете их медленно и что ваши разрезы идеально ровные.)
  7. Начиная с нижней части дома, при помощи молотка и гвоздей прибейте свой первый кусок деревянного сайдинга (размещая гвоздь через каждые 18 дюймов или около того) к обшивке.
  8. Если ваши деревянные сайдинговые доски имеют шпунтованный профиль, вставьте следующую доску в первую соответственно. Если это не так, убедитесь, что перекрытие на каждой доске одинаковое.
  9. После этого используйте уровень, чтобы убедиться, что все доски установлены прямо.
  10. Когда вы дойдете до конца доски, просверлите пилотное отверстие примерно в трех дюймах от конца и установите последний гвоздь, чтобы доска не растрескалась.
  11. Продолжайте подниматься по стене, пока не достигнете вершины.
  12. Когда вы сталкиваетесь с препятствиями, такими как окна, обязательно обрезайте доски нужной длины и под нужным углом.
  13. Чтобы ваш сайдинг выглядел аккуратно сверху, установите деревянную отделку на верхний край последней доски.
  14. Покрасьте или протрите сайдинг, чтобы завершить внешний вид укладки сайдинга.

Как установить вертикальный сайдинг — Сделай сам

Вертикальный сайдинг — интересная альтернатива горизонтальному сайдингу, который вы видите повсюду. Как и большинство изделий из винилового сайдинга, его довольно легко установить. Просто выполните следующие действия, чтобы узнать, как установить вертикальный сайдинг и улучшить внешний вид вашего дома.

Инструменты

Одна из вещей, которые делают эту работу «сделай сам», — это отсутствие необходимости в дорогостоящих инструментах.

  • Молот
  • Отвес
  • Рулетка
  • Пила
  • Электродрель
  • Уровень

Как установить вертикальный сайдинг

  1. Подготовьте стену с помощью прочной обшивки, такой как OSB, которая сможет удержать гвоздь.
    1. Если обшивки нет, используйте горизонтальные планки 1 x 2 для обшивки.
    2. Приложите дополнительные планки обшивки по всем краям окон и дверей.
  2. Начиная с 1 дюйма от угла, прибейте J-образные каналы вдоль нижней части стены.
    1. Перекрывайте J-образные каналы на 1 дюйм по ходу движения.
    2. Отключить перекрывающиеся детали J-канала, чтобы оставить зазор 1/8 дюйма вдоль верхних краев.
  3. Просверлите дренажные отверстия диаметром 3/16 дюйма в дне J-образного канала через каждые 12 дюймов.
  4. Установите J-образные каналы вокруг всех дверей и окон.
  5. Прикрепите угловые стойки.
    1. Угловая стойка должна висеть на 1/4 дюйма ниже J-образного канала.
    2. Вставьте первый гвоздь в верхнюю часть самого высокого отверстия для гвоздя.
    3. Используйте уровень, чтобы убедиться, что угловая стойка установлена ​​вертикально.
  6. Поместите оставшиеся гвозди в угловые стойки в центре отверстий для гвоздей через каждые 12 дюймов.
  7. Установить облицовку подоконника по верхним краям стен.
  8. Измерьте ширину стены и найдите центральную точку.
  9. С помощью отвеса проведите прямую линию по центральной точке.
  10. Отцентрируйте первую сайдинговую панель по линии.
  11. Обрежьте панели на 1/8 дюйма короче, чтобы оставить место для расширения.
  12. Вставьте панель в верхний канал и установите ее на нижнюю накладку.
  13. Разделите ширину стены на ширину вертикальной панели.
  14. Если вам нужно использовать частичную панель, разделите оставшиеся части между обоими концами стены.
  15. Закрепляйте панели вместе на ходу.
  16. Панели для гвоздей через каждые 8–16 дюймов.
  17. На угловых стойках установите J-образный канал или облицовку под порогом вдоль стоек в соответствии с рекомендациями производителя сайдинга.
  18. Установите прокладку на J-образный канал, если необходимо, чтобы он был правильно выровнен.
  19. Вставьте края панели в узлы угловых стоек.

Рассмотрите предложение по установке сайдинга

Работа по обновлению дома будет предметом гордости, но иногда жизнь мешает. Если вы не нашли времени установить новый сайдинг, позвоните Пи Джей Фитцпатрику. Мы предоставляем 100% гарантию выполнения всех работ по замене сайдинга. Спросите у нас оценку сегодня.

Покрытие для дома — За сайдингом — Радиантный барьер AtticFoil ™

AtticFoil ™ заменяет Tyvek® в качестве обертки дома за сайдингом

Использование AtticFoil на солнечных стенах — отличный способ сделать дом более комфортным и эффективным летом.

Использование излучающего барьера в качестве покрытия для дома быстро набирает популярность, и да, вы можете добавить AtticFoil ™ снаружи вашего дома / здания, чтобы обеспечить максимальный комфорт за счет отражения лучистого тепла со всех сторон. Поскольку строительная наука научила нас, что, как правило, для стеновых конструкций более важно иметь возможность высохнуть, чем для блокирования водяного пара, мы рекомендуем ПЕРФОРИРОВАННУЮ пленку для этих применений для обертывания дома (* примечание: Tyvek® также имеет перфорацию) .

В домах с виниловым сайдингом или сайдингом из картона Hardie мы чаще всего видим применение AtticFoil ™ в качестве обертки дома.Так как это так, вы должны учитывать, что старые дома / здания не будут иметь эффективных улучшений, которые есть в новых домах, поэтому вам может быть полезно использовать нашу домашнюю пленку в качестве воздушного барьера и в качестве ВТОРИЧНОЙ дренажной плоскости; это происходит, когда вы устанавливаете AtticFoil ™ на традиционную домашнюю пленку, такую ​​как Tyvek®, например.

Установка лучистого барьера за сайдингом

Важно понимать, что облицовка (внешняя обшивка) должна быть полностью открыта; вам необходимо движение (циркуляция) воздуха за облицовкой, потому что чем больше у вас циркуляции воздуха, тем лучше работает вся система.

Этот принцип идет рука об руку с правилом, согласно которому радиационный барьер должен иметь воздушное пространство по крайней мере с одной стороны, чтобы он работал; лучше всего работает, когда зазор между фольгой и внешней облицовкой. При работе с такими материалами, как винил или плита Hardie, мы рекомендуем использовать планки для обшивки (тонкие деревянные планки), которые можно уложить либо перпендикулярно (горизонтально), либо параллельно (вертикально) поперек стеновых каркасов, чтобы создать необходимое воздушное пространство за сайдингом.Без воздушной прослойки фольга НЕ РАБОТАЕТ!

При установке излучающего барьера House Wrap помните, что вы всегда должны класть фольгу как можно ближе к источнику тепла, который вы блокируете — для внешней стены, которая будет ближе всего к внешней стороне. В отличие от обертывания кирпича или камня снаружи фольгированной оберткой из лучистого барьера для дома, сайдинговый материал обычно не имеет за собой естественного воздушного зазора, поэтому вы должны создать его. Это можно сделать с помощью деревянных планок для обшивки, чтобы оставалось от полдюйма до дюйма воздушного пространства.Если ваш сайдинг скошен или имеет естественный воздушный зазор, то полосы для обшивки не требуются, если у вас есть минимум полдюйма пространства.

Таким образом, слои будут располагаться следующим образом, снаружи внутрь:

  • Сайдинг (или Hardiboard)
  • Воздушный зазор ** (через проставки)
  • AtticFoil ™ излучающий барьер (для этого можно использовать либо нашу двустороннюю пленку, либо нашу одностороннюю пленку). Если вы используете односторонний, помните, что сторона фольги должна быть обращена к воздушному зазору, что в этом примере будет означать, что фольга обращена ВНЕШНЕЙ стороной к сайдингу.
  • Обертка Tyvek® (опция)
  • Шпильки / доска
  • Внутренняя полость в стене

** Этот воздушный зазор не должен быть нарушен, иначе фольга не будет работать. Мы рекомендуем аккуратно и плотно натянуть фольгу на шпильки, чтобы не было провисания. Наиболее распространенный способ установки фольги — сначала прикрепить ее скобами (к каркасу стены или доской), а затем поместить полосы обшивки поверх фольги, а затем облицовочный материал, будь то винил или плита Hardie.(Фотографии этого метода наслоения можно найти в нашей галерее проектов DIY.) Слоение фольги таким образом позволяет фольге использовать отражательную способность, чтобы блокировать поступающее тепло от проникновения в полость стены. В некоторых случаях сначала добавляются прокладки, а затем фольга. Хотя этот метод также работает (помните, что для фольги нужен воздушный зазор только с одной стороны

Когда вы используете AtticFoil ™ в качестве обертки для дома, вы можете предотвратить попадание 97% лучистого тепла в ваш дом. Кроме того, фольга предотвращает попадание жидкой воды в узел, но при этом пропускает водяной пар, поскольку фольга дышит.По сути, вы получаете все те же преимущества обертывания Tyvek® с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕИМУЩЕСТВОМ блокирования лучистого тепла!

Вам также могут быть интересны следующие страницы нашего сайта:

Использование излучающей барьерной пленки для дома за кирпичными или каменными стенами
Мифы излучающего барьера: приемная часть сотового телефона и излучающий барьер
Цена 48 ″ Широкая односторонняя домашняя пленка
Цены 60 ″ Широкая односторонняя домашняя пленка
Зачем пленке нужен воздух Космос?

Как установить деревянный сайдинг — Советник Forbes — Советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

  • Время работы : 1-2 дня
  • Общее время : от 3 до 4 дней
  • Уровень квалификации : Средний
  • Стоимость проекта : от 600 до 800 долларов (для стены размером 16 × 8 футов)

Простая в установке, долговечная и устойчивая к атмосферным воздействиям древесина является отличным сайдинговым материалом для многих домов. Деревянный сайдинг не только добавляет естественной красоты внешнему виду, но и позволяет делать его своими руками.

Установка деревянного сайдинга имеет смысл в отличие от других видов сайдинга.Для деревянного сайдинга не требуются никакие специальные компоненты — зажимы, швеллеры или стартовые планки. Разобраться в том, как установить деревянный сайдинг, несложно, и как только вы начнете, установка начнется быстро.

Рекомендуемый партнер

Сметный сбор

Нет, бесплатные оценки

ПРИМЕЧАНИЕ: В начале 2021 года наблюдался беспрецедентный дефицит рабочей силы как побочный эффект пандемии COVID-19. В связи с этим резко вырос спрос на материалы и строительные работы.В результате цены на материалы могут быть выше, чем указанные в этой статье, а время выполнения заказа может быть дольше обычного как для рабочей силы, так и для материалов.

Когда устанавливать деревянный сайдинг

Климат должен быть сухим, чтобы влага не задерживалась за гидроизоляцией или сайдингом. Акклиматизируйте деревянный сайдинг снаружи не менее семи дней, но не более 30 дней. Поднимите дерево на 12 дюймов или больше. Слои сайдинга разделить обрезком керамзита. Защитите хранящуюся древесину, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и сохранить ее сухой.Не накрывайте его брезентом или пластиком.

Соображения безопасности

Укладка деревянного сайдинга на дом относительно безопасна, пока установщик остается на земле. При установке высоких рядов сайдинга необходимо соблюдать безопасность лестницы. Земля под лестницей должна быть твердой и ровной. Встаньте на или ниже перекладины, обозначенной как самая высокая ступень для стояния.

Требуется значительный объем пиления, поэтому соблюдайте правила техники безопасности при использовании полностью электрической пилы, указанные в инструкциях к вашей пиле.

Инструменты

  • Торцовочная пила электрическая
  • Циркулярная пила
  • Молот
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Уровень
  • Кисть
  • Пистолет для герметика
  • Настольная пила (опция)
  • Распылитель краски (опция)

Материалы

  • Деревянный сайдинг
  • Поодиночке (в виде полос обрешетки)
  • По два на двоих (как обрезные планки)
  • Гвозди из оцинкованной стали 2 дюйма
  • Экран из листового металла, рулон шириной 12 дюймов
  • Погодостойкий барьер (обертка)
  • Герметик для торцевых поверхностей древесины
  • Грунтовка краска или покрытие для дерева
  • Крепеж колпачок
  • Шпатлевка для наружных работ

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по строительству сайдинга

Выберите штат, чтобы начать работу без обязательств, бесплатная оценка

Найдите местного подрядчика по сайдингу

Инструкции

1.Измерение наружных стен

С помощью рулетки измерьте длину и ширину стены. Включите фронтоны, мансардные окна и многое другое. Для треугольных областей измерьте ширину по высоте, а затем разделите полученную сумму на два. С маленькими треугольниками шириной менее 8 футов часто проще всего измерить ширину по высоте, как если бы это был квадрат или прямоугольник. Вычтите 15 квадратных футов для каждого окна и 20 квадратных футов для каждой двери.

2. Заказать Сайдинг

При заказе деревянного сайдинга добавьте еще от 10% до 15% для учета обрезков и несовершенных досок.

Если количество сайдинга выражается поставщиком в квадратах, разделите общую сумму на 100. Например, 375 квадратных футов площади стены переводятся в 3,75 квадрата. Поскольку квадраты обычно продаются целиком, вам нужно будет заказать четыре квадрата.

Определение: Используемый в торговле сайдингом и кровлей термин «квадрат» — это единица измерения, которая относится к 100 квадратным футам.

3. Грунтовка или покрытие деревянного сайдинга

Деревянный сайдинг перед установкой должен быть загрунтован (если сайдинг будет окрашен) или покрыт (для естественного вида сайдинга) со всех шести сторон (спереди и сзади, а также со всех четырех краев).Чистка — лучший способ нанесения. Для большого количества деревянного сайдинга целесообразно использовать краскораспылитель, который обеспечивает равномерное покрытие.

4. Прикрепите атмосферостойкий барьер

Начать снизу. Разверните барьер так, чтобы он выступал за отстойник стены. Перекрывайте последующие более высокие ряды барьера на 6 дюймов. Прикрепите перегородку к сайдингу с помощью колпачков. Использование застежек с крышками (а не скоб) предотвращает проникновение воздуха и утечку влаги.

5. Измерение полоски меховой опушки

Полосы обшивки — это вертикальные деревянные полоски, которые отделяют сайдинг от обшивки дома. Меховые полосы выравнивают поверхность и обеспечивают циркуляцию воздуха.

Вам понадобится одна вертикальная планка обрешетки через каждые 16 дюймов по всей длине стены. Используйте полоски для частичной обшивки под окнами и над дверями.

6. Полоски для оплетки ногтей

Прибейте планки обрешетки к стене. Поместите уровень сбоку каждой планки обрешетки, чтобы каждая полоса оставалась отвесной.Используйте два близко расположенных гвоздя через каждые 12–16 дюймов по длине полосы обрешетки. Продолжайте обшивать планки по всей длине стены.

7. Добавление металлического экрана к полосам

При установке планок обшивки добавьте металлическую сетку на нижнюю часть полос. Экран не позволяет грызунам и более крупным насекомым заползать за сайдинг. Сложите экран по длине U-образной формы. Заправьте одну половину сетки за планку обрешетки, а другую половину — вперед. Используйте одну длину сетки для нескольких полос обрешетки для непрерывности.

Вместо того, чтобы делать свои собственные экраны, вы также можете приобрести вентилируемые металлические стартовые полосы.

8. Обрезать стартовую доску

Стартовая доска начинается с нижнего ряда сайдинговых досок. Сначала используйте настольную или циркулярную пилу, чтобы отрезать стартовую доску по длине. Затем оторвите паз стартовой доски. Срезание канавки помогает сайдингу иметь более чистый и отполированный вид.

9. Нанесите герметик для торцевых волокон древесины

С помощью кисти промокните концы обрезных досок сайдинга герметиком для торцевых волокон.Концы, обрезанные на заводе, обычно герметичны и не нуждаются в дополнительной герметизации.

10. Установите стартовую плату

Установка прямой и ровной стартовой доски имеет важное значение, поскольку она определяет уровень вышележащих досок. Положите стартовую доску вдоль низа стены. Нижняя часть доски должна выступать на 1 1/2 дюйма ниже нижнего края обшивки, но не должна быть ближе 8 дюймов от земли. Выровняйте стартовую доску, поместив пузырьковый уровень на верхний край.

11. Установите стартовую плату

Попросите помощника держать уровень и доску, пока вы прибиваете доску к планкам обрешетки. Прибейте гвоздем на 1 дюйм вниз от верхнего края доски. Поместите один гвоздь через каждые 16 дюймов.

Гвоздь не должен углубляться в доску, а также не должно быть места между задней частью шляпки гвоздя и доской. Скорее, задняя часть шляпки гвоздя должна плотно прилегать к сайдингу.

12. Продолжить ряды в продольном направлении

Продолжая ряд, обрежьте концы совпадающих досок под дополнительными углами в 45 градусов.Две доски должны пересекаться на полосе обрешетки. Прибейте гвоздями с обеих сторон от шва под углом 45 градусов. Наклоните гвозди к полосе обрешетки.

13. Продолжить последующие строки

После установки стартовой планки установите ряды вверх. Через каждые два-три ряда еще раз проверяйте уровень. Если уровень отключен, его можно откорректировать на 1/8 дюйма.

14. Построить внутренние углы

По внутренним углам разрежьте две совпадающие доски под углом 90 градусов. Прикрепите одну доску к обшивке стены.Прижмите противоположную доску к лицевой стороне первой доски. Пригвоздите к месту. Закройте стык обрезными планками два на два.

15. Постройте внешние углы

На внешних углах прижмите край одной сайдинговой доски встык к задней части соответствующей сайдинговой доски. Расстояние, на котором вторая сайдинговая доска выступает от стены, должно равняться толщине сайдинговых досок плюс толщина обрешеточных досок. Накройте угол двумя прибитыми гвоздями один на тройку в качестве накладки.

16.Отделка верх сайдинга

Закончите верхний ряд, проведя по стене цельным куском обрезной доски размером один на три горизонтально. Верхний край обшивки должен находиться на расстоянии 1/2 дюйма от низа потолка. Разорвите самый верхний ряд сайдинга по размеру, затем прибейте к нижней части обшивки.

Когда звонить профессионалу

В некоторых случаях вам может потребоваться позвонить в компанию, занимающуюся сайдингом, для установки деревянного сайдинга в вашем доме. Если вы устанавливаете сайдинг на весь дом, масштаб проекта может оказаться слишком большим, чтобы делать его своими руками.

Одноэтажные дома, которыми могут управлять домашние мастера, могут быть трудными и небезопасными, когда в игру вступают вторые и третьи этажи. Дома с большим количеством мансардных окон или фронтонов могут замедлить работу по дому и часто лучше подходят для профессионалов.

Рекомендуемый партнер

Комиссия за оценку

Нет, бесплатные оценки

Как заменить поврежденный сайдинг внахлест

Сгнивший или потрескавшийся сайдинг — это не просто бельмо на глазу.Это может позволить воде попадать на обшивку вашего дома, а хроническая влажность обшивки может привести к большим проблемам в будущем. Замена сайдинга внахлест — от одной доски до нескольких досок — это быстрый и недорогой проект, который вы можете выполнить самостоятельно. Вот что вам понадобится для выполнения этой задачи среднего уровня:

ИНСТРУМЕНТЫ

    • Нож универсальный
    • Рашпиль
    • Молот
    • Плоская Prybar
    • Рулетка
    • Quick Square
    • Циркулярная пила
    • Алмазный диск
    • Пилорамы
    • Кисть

МАТЕРИАЛЫ

    • Запасной сайдинг
    • Гвозди для сайдинга оцинкованные
    • Краска
    • Внешний герметик

Взявшись за это дело своими руками, убедитесь, что у вас есть подходящее защитное снаряжение.

ШАГ ОДИН

Север герметик и краска. Удалите поврежденные доски, прорезав герметик, и покрасьте острым канцелярским ножом. Проведите ножом по каждой поврежденной доске и горизонтально по нахлестам.

ШАГ ВТОРОЙ

Удалить гвозди. Используя небольшую монтировку и молоток, удалите кусок над поврежденным сайдингом. При этом проверяйте наличие гвоздей и работайте под ними, чтобы обнажить головки. Удалите гвозди, затем подденьте поврежденный кусок и удалите его.Сделайте это для всех поврежденных плат перед установкой новых.

ШАГ ТРЕТИЙ

Отрежьте новый кусок. Если поврежденный кусок сайдинга не поврежден, используйте его в качестве шаблона, чтобы нарисовать линию разреза на новом фрагменте. В противном случае измерьте расстояние и отметьте линию разреза быстрым квадратом. Даже если у вас деревянный сайдинг, мы рекомендуем заменять поврежденные плиты на цементно-волокнистую плиту, поскольку она не гниет.

Чтобы разрезать цементно-волокнистый картон, надрежьте каждую линию разреза примерно шесть раз канцелярским ножом, направляя его по быстрому угольнику.Поместите кромку вашего быстрого квадрата под насечку и отломите кусок. Затем очистите край с помощью рашпиля.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Установить новую деталь. Отметьте шпильки на сайдинге выше и ниже места, где будет установлен ваш новый сайдинг. Попросите друга помочь вам установить новый кусок сайдинга. Если вы заменяете несколько частей, сначала установите нижнюю часть. Измерьте откос существующего сайдинга и совместите новый сайдинг с таким же расстоянием, убедившись, что он ровный.Заколачивайте слой над новым сайдингом двухдюймовыми гвоздями из нержавеющей стали или гвоздями из горячеоцинкованной стали, используя метки от шпилек или любые существующие отверстия от гвоздей.

ШАГ ПЯТЬ

Заливка и краска. Заполните со всех сторон и под новыми досками. Разгладьте герметик пальцем, дайте ему высохнуть и покрасьте по мере необходимости. Ваш ремонт завершен.

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Строительство столярного цеха — обшивка, кровля, отделка и сломанное ребро — LRN2DIY

Holy Schneikes! Прошли месяцы с тех пор, как я писал о магазине, и прошел долгий путь с момента моей последней публикации.С тех пор, как я закончил обрамление, я работал над следующими шагами, которых много:

  1. Обертывание конструкции в OSB
  2. Кровля: Укладка на крышу обшивки из OSB, затем гудрона, отливной кромки и черепицы
  3. Обертывание конструкции влагостойкой домашней пленкой
  4. Установка всех окон
  5. Укладка сайдинга LP SmartSide
  6. Установка обшивки окон, дверей и стыков панелей
  7. Установка потолка и облицовки
  8. Установка водостоков

Вау, теперь, когда я это пишу, это кажется тонной, и это было много работы, но она проходит довольно быстро, когда ты в гуще событий.Сейчас он действительно обретает форму и начинает выглядеть как настоящая структура (я все время думаю о Пиноккио из «Шрека», говорящем «Я настоящий мальчик!»). Я никогда раньше этого не делал, но, как и в случае с любым другим строительным проектом дома и во дворе, если вы сделаете это шаг за шагом и сделаете домашнюю работу, это действительно не так уж и плохо. По ходу дела я принял несколько неверных решений, сломал ребро и действительно выучил множество замечательных маленьких советов, которыми я надеюсь поделиться с другими на моем канале YouTube. К счастью, ни один из моих промахов не был достаточно серьезным, чтобы сильно отбросить меня назад.Я ухожу от этого, слегка наклонившись в сторону (спасибо, ребро!) И усвоив несколько уроков. Но хватит обо всем этом, давайте посмотрим на прогресс!

Так выглядел цех, поскольку я закончил почти все каркасные работы, а затем начал облицовывать здание OSB 7/16 ″. Это напоминает мне установку гипсокартона внутри дома — вы переходите от открытых рамных стен к закрытым стенам типа «я могу начать видеть, как эта штука будет выглядеть». Это довольно интересно.

Примерно в это же время я укладывал пол на чердаке. Я использовал для этого OSB 3/4 дюйма, это был тяжелый материал, но сделал пол довольно прочным. В своей безмерной мудрости я решил обрезать каждый кусок напольного покрытия по размеру, а затем разложить их все и закрепить, как только все они будут на своих местах. Это была хорошая концепция, за исключением того факта, что она означала, что я буду ходить по незакрепленным кускам OSB на высоте 9 футов (3 метра) от земли.

Когда я поднялся туда, один из кусков пола оторвался и подался подо мной.Он рухнул на бетонный пол внизу, и я упал, как мешок с кирпичами, но, к счастью, меня схватили за ногу и за ребро, так что я не упал насквозь, что могло быть очень плохо. Я практически приземлился на нижнее правое ребро, и оно тут же сломалось. Я знал, что что-то не так, но подумал, может быть, со мной все будет в порядке. Постонала, как маленькая девочка, минуту или две, я попыталась встать, и это было очень больно, но я подумал, что, может быть, я только что ударил ее довольно хорошо, но все будет в порядке. Я даже забрался на лестницу и спустился вниз, а затем в дом.Я подумал про себя: «Если я могу спуститься по лестнице и пройтись, то со мной все в порядке, верно?» Принятие желаемого за действительное. Я чихнул, как только вошел в дом, и мне показалось, что кто-то вонзил мне в бок штырь. Я знал, что это не просто синяк.

Было время обеда, и тогда мне пришлось забрать Андерса с репетиции группы, а затем отвезти его друга. Вождение со свеже сломанным ребром было не лучшим, но вполне выполнимым. Затем моя жена отвела меня в инстакет, где мне сделали рентгеновский снимок, и я увидел разрыв. Нам сказали, что в настоящее время от сломанных ребер почти ничего не делают — только обезболивающее.Если вам интересно, что такое сломанное ребро, вот мой опыт:

1-2 недели со сломанным ребром

  • Больно при ходьбе
  • Ибупрофен 24/7
  • 3 таблетки от аллергии в день для предотвращения чихания (обычно я много чихаю)
  • Вы научитесь полностью подавлять чихание. Это своего рода сделка, полностью закрывающая лицо и агрессивное глотание. Я провел около двух недель без чихания, но мне пришлось блокировать 5-10 раз в день
  • Кашель почти так же плох, как чихание, и иногда его невозможно избежать.Я не советую ломать ребро, когда болен.
  • Смех — третья по величине вещь, но не так страшен, как кашель или чихание
  • Не зевайте, потому что это слишком расширяет ваши легкие
  • Сидят в основном нормально
  • Вы понимаете все, что скручивает вам туловище и, как следствие, очень больно. Худший преступник — вытирать задницу, но другие болезненные задачи включают в себя наблюдение за детьми на заднем сиденье во время вождения, растяжку, почесывание задницы (чувствуя, что здесь есть тема?), Поднятие чего-либо весом более 8 фунтов (галлон молока ощущался как олимпийские соревнования) и, вероятно, еще десяток вещей
  • Сон — отстой.Вы плохо отдыхаете, и единственный выход — спать на спине. Ни бока, ни живота. Нет es bueno.
  • Об упражнениях не может быть и речи. Я не особо тренируюсь, но со сломанным ребром это невозможно. Слишком много движения для этого.
  • Много объяснений людям, почему вы выглядите так, будто только что накинули штаны и смешно ходите / сидите / стоите

недели 3-6 со сломанным ребром

  • Вы достигли поворотной точки где-то на этой второй неделе (в идеале), когда ваше тело немного поправится
  • Через несколько недель вы можете спать на боку, и это потрясающе
  • Вы перестаете ходить, как канитель, но все равно должны быть осторожны с каждым движением
  • Вы в конечном итоге почти полностью возвращаетесь к норме и к концу шести недель чувствуете себя довольно хорошо

7 и 8 недели со сломанным ребром

  • Ребро сломано? Какое сломанное ребро.На самом деле вы замечаете это только тогда, когда на него оказывают давление или если вас там чем-то ударили.
  • Почти пора возобновить баскетбол или другие виды спорта
  • На данный момент работает нормально
  • Пора обновить свой блог и поделиться историей о сломанном ребре

Пока мое ребро заживало, мой хороший приятель Скотт подошел и с помощью сына Скотта, моего отца и другого приятеля Бена завершили каркас крыши, включая выступы.Затем он закончил чердак, над которым я работал до «инцидента», выложил OSB на крышу и приклеил гудрон. Это оставило магазин в хорошем состоянии, он мог выдержать дождь и тому подобное, и я не беспокоился о повреждении воды, по крайней мере, на пару недель. Эта команда ребят, которая приехала, была настоящим спасателем. Они провели около 8 часов у меня дома, помогая со всем этим, так что я бесконечно благодарен им за это.

Где-то там я чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы снова поработать, при условии, что это не было чем-то слишком безумным.Я купил домашнюю пленку и обернул ею всю конструкцию. Я использовал молотковый степлер и завернул все очень красиво. Первоначально я собирался использовать тарную бумагу, чтобы обернуть магазин, но я решил, что это потребует больше работы и больше денег, и я также обнаружил 8 или 9-футовые рулоны домашней пленки, и они были не слишком дорогими. Я обернул магазин меньше одного рулона.

На этом этапе я хотел начать хранить там свои инструменты, чтобы мне не пришлось совершать 250 поездок туда и обратно из гаража.Я решил использовать пару листов OSB 3/4 дюйма, чтобы сделать временные двери, затем соорудил ручки, достал петли и повесил их. Я распространил обертку дома на двери, чтобы она полностью закрывала петли, и это отлично работает. Я делаю двери внутри магазина, поэтому они отлично подходят в качестве временных дверей.

Как только он был заклеен, я установил окна, что потребовало большого количества герметизирующей ленты. Есть три окна спереди (я установил только одно на картинке выше), большое окно (3 ‘x 5’) на западной стороне, еще одно большое сзади и меньшее окно на восточной стороне, между магазин и дом.

Наконец-то добрался до кровли. Я потратил значительную часть субботы на одну сторону, а затем занялся другой стороной в течение нескольких недель в неделю. Я начал с установки капельной кромки со всех сторон, затем использовал стартовую ленту (способ ленивого человека для начала), а затем продолжил свой путь вверх. Кровля может быть немного пугающей в зависимости от наклона вашей крыши, но, к счастью, я остался в безопасности. У меня был кровельный гвоздезабиватель, который значительно упростил задачу.

Это я заканчиваю вторую сторону.Установив окна, обшивку дома и поставив крышу, я был готов к работе над сайдингом, который похож на глазурь на торте.

Вот как обстоят дела в настоящий момент. Я начал внешний вид с сайдинга, который прошел довольно гладко. Я использую SmartSide 48 дюймов x 96 дюймов. Стренговые сайдинги, которые действительно хорошо себя зарекомендовали. Он имеет 5-летнюю / 50-летнюю гарантию от производителя, что вселяет некоторую уверенность, и он предварительно загрунтован, поэтому, хотя мы, вероятно, не будем красить его в этом году, он все равно выглядит довольно остро.На самом деле это почти точный цвет виниловых окон.

Подняв сайдинг, я установил металлическую облицовку и виниловые потолки. Никакого обслуживания! Я установил потолки, используя J-образный канал, и это сработало очень хорошо и было относительно легко. Это очень важно с эстетической точки зрения, и мне нравится, насколько он отделан на крыше. После этого я надел отделку, и мы выбрали довольно дорогую отделку из ПВХ шириной 5 1/2 дюйма. Его толщина составляет всего 5/16 дюйма, но оно имеет структуру дерева и не требует ухода.Чувствуя здесь тему? Это выглядит великолепно и, опять же, действительно объединяет все воедино. Я подражал стилю отделки дома, так что он хорошо сочетается — этакий образ мастера.

Наконец, я установил желоба. Я пока обработал только одну сторону, но под другой стороны растут растения, так что я думаю, что на какое-то время с ними все будет в порядке. Я использовал виниловые водостоки, с которыми было очень легко работать. Мне потребовалось около 45 минут, чтобы установить водосточные желоба и водосточную трубу с одной стороны, которая имеет длину около 16 футов.

На этом мы заканчиваем магазин (видите, что я там делал?). Вещи выглядят действительно хорошо, и я почти готов приступить к работе над интерьером. Не терпится получить электричество, отопление, кондиционер, изоляцию, гипсокартон, краску, а затем и множество стеллажных рабочих мест, независимо от погоды на улице.

Логотип Até,
DIY Nils

Доска и сайдинг из обрешетки Установка

Как и большинство вещей, сделанных своими руками, установка обшивки из доски и обрешетки в вашем доме, коттедже или коттедже относительно проста с помощью подходящих инструментов, немного времени и некоторой справочной информации и обучения.

Сначала немного о доске и обрешетке

Сайдинг из досок и досок — потрясающая система наружного сайдинга. Он хорошо выглядит, прост в установке и обслуживании, при этом относительно невысокий и очень прочный.

Считается, что сайдинг из досок и обрешеток возник в Норвегии и Швеции, где они использовались для защиты бревенчатых домов снаружи. Техника была привезена в Соединенные Штаты в середине-конце 1800-х годов и стала популярной в домах и сараях на западе Соединенных Штатов.

Сегодня сайдинг из досок и реек вновь набирает популярность в Соединенных Штатах, отчасти благодаря развитию архитектуры в стиле ретро-модерн.

Наш коттедж в Северной Калифорнии с обшивкой из доски и обрешетки.

Итак, что такое сайдинг из досок и обрешетки? Доска и обрешетка — это довольно простая система наружного сайдинга, состоящая из широких вертикальных досок с зазором и расположенных поверх них вертикальных реек, закрывающих щели между досками. Техника проверена временем и долговечна, так как система учитывает естественное расширение и сжатие сайдингового материала.

Доска и вагонка недавно уложены на нашем эллинге с использованием кедровых досок, окрашенных сплошной акриловой морилкой Cabot для палубы темного сланца.

В то время как для традиционного сайдинга из досок и досок используются широкие доски и узкие обрешетки, расположенные над ними, существует несколько вариантов установки.

Переворачивает доску и обрешетку или обрешетку и доску, устанавливает широкие доски поверх узких обрешеток. Board on board, как бы звучит, поочередно устанавливает доски поверх досок.

Эти альтернативные методы установки в основном используются для создания различных визуальных схем, но добавляют сложности при установке и схемах крепления и, вероятно, менее желательны для проектов DIY.

Традиционный стиль установки досок и реек, вероятно, самый простой в установке и, вероятно, самый надежный из различных стилей установки досок и реек.

Чтобы установить сайдинг из досок и досок в традиционном стиле, просто установите широкие доски, разделив их на ширину доски и закройте зазоры между широкими досками с помощью узких реек, установленных поверх зазоров между досками, перекрывая края доски для удержания досок и покрытия. пробелы.

При правильной установке эта традиционная техника установки доски и обрешетки обеспечивает фиксацию сайдинговых досок, в то же время позволяя им расширяться и сжиматься без раскалывания или прогиба.

Широкие доски крепятся по центрам, избегая крепления краев и позволяя краям досок расширяться и сжиматься. Вышележащие рейки также крепятся в их центрах с помощью пропущенных крепежных элементов, также избегая нижних краев доски, проходя только через зазоры. Прикрепленные перекрывающие рейки могут затем удерживать края доски плоскими, при этом позволяя расширяться и сжиматься нижележащим доскам.

Эта простая система крепления создает прочную динамичную внешнюю стену, которая выдерживает большие изменения климата и перепады температур.

Этот традиционный метод установки досок и обрешетки — метод, который мы использовали для установки нашей кабины.

Поверх более широких досок устанавливаются узкие обрешетки. Крепежные элементы реек проходят между щелями в досках, чтобы удерживать их и при этом обеспечивать естественное движение сайдинга
Как установить сайдинг из досок и планок

Для установки доски и обрешетки сначала установите широкие вертикальные доски на расстоянии примерно одной ширины доски (7/8 ″) друг от друга. Закрепите эти доски с помощью крепежных элементов, размещенных по центру досок сайдинга.Центрирование креплений позволяет доскам расширяться и сжиматься без прогиба или раскалывания (см. Диаграмму ниже).

После того, как доски будут установлены, зазоры между досками закрыть узкими обрешетками. Закрепите рейки с помощью центрированных крепежей, пропущенных через щели между досками , не проходя через доски .

При правильной установке обрешетки закрывают щели между досками и прижимают их края, не ограничивая движения досок под обрешеткой.Этот метод позволяет плитам свободно расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры без образования трещин.

Схема крепления обрешетки и доски:

Доска и обрешетка составляют из более широких вертикально установленных досок с перекрытием более узких реек. Гвоздь позволяет доскам перемещаться по мере необходимости.

Крошечная зернистость доски и сайдинга из планок

Установка доски и обрешетки сайдинга, как и любого вертикального сайдинга, представляет проблемы, связанные с прикреплением вертикальных досок сайдинга к вертикально обрамленным стенам с каркасом.

Платы, установленные вверх и вниз (вертикально), не пересекают элементы каркаса стоек регулярно, как это происходит с горизонтально установленными досками. Эта проблема традиционно решалась добавлением горизонтальных частей каркаса между стойками, называемыми блокировкой, а затем прикреплением вертикали к установленной блокировке.

Хотя этот метод работает, установка блокировки требует больших усилий и может оказаться непрактичной для модернизации. Блокировка также уменьшает пространство в полости стены для изоляции и может затруднить прокладку проводов и водопровода в стенах.

В качестве альтернативы вы можете прикрепить вертикальные сайдинговые доски непосредственно к используемой стеновой обшивке. Этот метод основан на использовании шурупов, вбитых в достаточно толстую деревянную обшивку стены, то есть фанеру толщиной 1/2 дюйма или более или 23/32 дюйма более толстой OSB (ориентированно-стружечная плита).

Если вы используете гвозди для крепления сайдинга, и вы хотите прибить гвоздями непосредственно к обшивке, вам понадобится деревянный обшивочный материал толщиной не менее 1 1/4 дюйма (например, сосновые доски или два слоя фанеры).

Существующая оригинальная обшивка нашей кабины представляла собой плотную целлюлозную древесноволокнистую плиту, что ограничивало мои возможности удалением ДВП и установкой либо горизонтальных блокировок, либо достаточно толстой фанеры или обшивки OSB.

Я решил удалить ДВП и установить обшивку из фанеры 3/4 ″. Более толстая фанерная обшивка позволила мне прикрепить доску и обрешетку непосредственно к фанерной обшивке шурупами, а фанера значительно улучшила конструкцию моих стен.

Ориентированно-стружечная плита

(также известная как OSB) также может использоваться в качестве обшивки под доской и обрешеткой, но OSB имеет некоторые ограничения по сравнению с фанерой. OSB, как правило, имеет более низкую удерживающую способность крепежа по сравнению с фанерой и не справляется с водой и влагой, как фанера.

Наружные стены обшиты фанерой 3/4 ″, благодаря чему вертикальная доска и обрешетка легко крепятся с помощью шурупов.

Заменив старую древесноволокнистую плиту на фанеру 3/4 дюйма, я смог установить доску и обрешетку сайдингом с помощью шурупов для настила.Мне больше не приходилось беспокоиться о том, чтобы застрять в шпильках каркаса. Если вы используете эту технику ввинчивания непосредственно в обшивку наружной стены, обязательно используйте достаточно толстую фанеру или OSB.

Детали крепежа для установки доски и обрешетки
Гвозди Винты
закрепить в Цельная древесина минимум 1 1/4 ″ (шпильки) фанеры не менее 1/2 дюйма или OSB 23/32 дюйма
марка застежки Внешний вид — нержавеющая, с покрытием или оцинковка Внешний вид — нержавеющая, с покрытием или оцинковка
застежка сайдинг: спиральный или кольцевой хвостовик Грубая резьба с плоской головкой
длина застежки (доски) толщина сайдинга + 1 1/2 ″ толщина сайдинга + 3/4 ″
длина застежки (планка) рейка + толщина сайдинга + 1 1/2 ″ рейка + толщина сайдинга + 3/4 ″

При использовании гвоздей для крепления сайдинга, независимо от того, во что вы планируете их прибивать, используйте гвозди для наружного применения, разработанные специально для установки деревянного сайдинга, такие как гвозди с кольцевым стержнем для наружного применения или гвозди со спиральным стержнем для сайдинга.

Гвозди также должны быть совместимы с конкретной породой дерева, которую вы используете. Некоторые виды древесины вступают в реакцию с определенными крепежными элементами, вызывая обесцвечивание в месте крепления. Гвозди из нержавеющей стали или горячеоцинкованные, как правило, лучший выбор.

Многие гвозди для сайдинга имеют специально разработанные наконечники, чтобы предотвратить раскалывание сайдинга. Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы пройти через сайдинг в твердую деревянную основу, не менее 1 1/4 дюйма.

Типичные гвозди для сайдинга толщиной в один дюйм имеют длину 2 1/2 дюйма и от 3 до 3 1/2 дюймов для обрешетки.Не забудьте добавить длину любого материала (например, полосок обшивки или дождевика) между сайдингом и обшивкой.

Если вы используете шурупы, как я, поищите шуруп для наружного применения (нержавеющий или с покрытием), совместимый с той породой дерева, которую вы будете использовать. Подойдет большинство шурупов для настила. Я использовал винты DeckMate зеленого цвета, которые я купил на месте в Home Depot.

Шурупы должны быть достаточно длинными, чтобы пройти через сайдинг в подходящую обшивочную основу (массивная древесина, фанера или OSB) достаточной толщины.При использовании шурупов винты должны проходить через оболочку на 1/4 дюйма или более. Длину крепежа можно рассчитать, сложив толщину сайдинга и обшивки + 1/4 дюйма плюс толщину любого материала (мембраны от дождя или полос обшивки) между сайдингом и обшивкой.

Для своего проекта я добавил следующие материалы для определения длины винтов:

  • Сайдинг толщиной 7/8 ″ (материал 1 ″)
  • Пленка от дождя 1/4 ″ (под сайдинг мембрану воздушного пространства)
  • Обшивка из фанеры 3/4 ″
  • Глубина проникновения крепежа 1/4 ″ через оболочку
  • Общая толщина 2 1/8 ″ для досок (одинарная обшивка) и 3 ″ для обрешетки (двойная обшивка)

После добавления вышесказанного рекомендуемая длина креплений для досок (первый слой сайдинга) составляла 2 1/8 ″ и 3 ″ для реек, которые уложены поверх досок.Поскольку винты будут слегка потайными, я выбрал 2-дюймовые винты для длины крепежа 2 1/8 дюйма для досок и 3 дюйма для реек.

Длина и размер винта для установки обшивки доски и обрешетки

Сайдинговые доски: DeckMate 2 ″ # 8 Винты для террасы со звездообразной головкой и плоской головкой

Рейковые доски: DeckMate 3 ″ # 9 Винты для палубы со звездообразной головкой и плоской головкой

Я использовал шурупы DeckMate для террасы для установки доски и сайдинга обрешетки — более короткий винт 2 дюйма для досок и более длинный винт 3 дюйма для реек

Если вы планируете использовать гвозди, они должны быть помечены как для сайдинга или как горячие. оцинкованная или нержавеющая сталь.

Если вы решите использовать гвозди для крепления сайдинга, используйте гвозди с кольцевым стержнем из горячеоцинкованной или нержавеющей стали или гвозди со спиральным стержнем, предназначенные для сайдинга.

Выбор материала для доски и обрешетки

Доска и вагонка могут быть изготовлены из самых разных материалов. Древесина, конструкционные изделия из дерева, фиброцементные плиты и полимерные (виниловые) материалы являются подходящими материалами для облицовки плит и обрешетки. Из них фиброцементные плиты и плиты из натуральной древесины являются отличным выбором, и оба имеют свои преимущества и недостатки.

Изделия из фиброцементных плит (HardiePanel и др.) Обладают преимуществами бетона; низкие эксплуатационные расходы, длительный срок службы, стабильность размеров и влажности, а также огнестойкость.

Плиты из натурального дерева обладают преимуществами дерева; естественная красота, способность улавливать пятна, улучшенная звуко- и теплоизоляция, простота раскроя и монтажа.

Цементно-картонные изделия также имеют недостатки бетона; тяжелый, сложный в резке и установке, образование кремнеземной пыли при резке и искусственный вид.

Изделия из дерева обладают недостатками древесины; нестабильность размеров, склонность к растрескиванию или расколу, необходимость повторного окрашивания, восприимчивость к дятлам, насекомым и гниению, а также отсутствие огнестойкости.

Я выбрал натуральный кедр для своей доски и обрешетки. Естественная красота дерева и долговечность кедра сделали его легким выбором. К сожалению, недавнее повышение цен на натуральный кедр может сделать использование этого материала слишком дорогим. Другие виды древесины, подвергнутой фрезеровке на месте, могут быть более экономичными по сравнению с кедром.

Независимо от того, какую древесину вы выберете, изделия из натурального дерева подвержены воздействию влаги и гниению. Хотя некоторые породы дерева обладают естественной повышенной защитой от влаги и гниения, все они выиграют от защиты нанесенного морилки или краски.

Если вы планируете покрасить или испачкать сайдинг, рассмотрите возможность отделки всех шести сторон (передней, задней и обоих концов) перед их установкой. Отделка только открытых поверхностей установленного сайдинга допускает попадание влаги на необработанные поверхности досок.Это может привести к проблемам со стойкостью краски или пятен, а также к короблению, растрескиванию и скручиванию сайдинговых досок и реек.

Кроме того, если вы планируете использовать однотонную морилку или краску, может оказаться полезным грунтовочное покрытие. Некоторые краски и морилки хорошо себя чувствуют без грунтовки, но даже с этими продуктами большинство из них выиграют от более чем одного слоя отделки и / или начиная с грунтовки.

Правильно нанесенная отделка требует времени. Нанесение одного или двух слоев грунтовки, дающей ему высохнуть, а затем нанесение одного или двух слоев финишной обработки — это долгий процесс.Это не только требует много времени, но и качество отделки очень зависит от условий, инструментов, продуктов и процесса, используемого для нанесения любой грунтовки или отделки.

Отличная альтернатива самостоятельной отделке сайдинга — покупка готовых сайдинговых материалов.

Да, вероятно, это будет стоить дороже, но для многих сэкономленное время и качество отделки оправдывают дополнительные затраты. Я обнаружил, что цена заказа готовой древесины вполне конкурентоспособна по сравнению со стоимостью того, за что я мог бы купить необработанную древесину на месте.Моя цена за 1 ″ x 10 ″ сучковатый западный красный кедр смешанной длины 8 и 16 футов была меньше 2,50 доллара за фут (это было в конце 2011 года, задолго до наших торговых проблем с Канадой)!

В последнее время я не оценивал готовый материал, но даже если его цена на доллар или около того выше, удобство и качество могут окупиться дополнительных затрат. И трудно переоценить, насколько здорово получить партию готовой к установке древесины заводской отделки.

Готовые к установке кедровые доски 10 ″ x 1 ″ x 16 футов от Michigan Prestain!

Заказ предварительно обработанного материала экономит массу времени, а сайдинг герметизируется профессионально нанесенной отделкой, контролируемой заводом-изготовителем.Вы все равно должны загрунтовать и покрасить обрезанные концы, но это несложно.

Поставщик, у которого я заказывал, также рекомендует после установки продукта нанести финишный слой на открытые поверхности. Опять же, довольно простой шаг — особенно по сравнению с покраской грубого кедра с нуля. Полевое покрытие также герметизирует ваши застежки, повышая прочность сайдинга.

Для своего проекта я заказал готовые кедровые доски в компании Cedar Shingles Direct из Вайоминга, штат Мичиган.Их фабрика применяет отделку Cabot по вашему выбору — для нас твердый латексный краситель наносится на грунтовку на основе растворителя. Продукт был доставлен полуприцепом и прибыл хорошо упакованным, неповрежденным и готовым к установке. Качество отделки дерева было исключительным. Я их очень рекомендую.

Примите во внимание передовой опыт и добавьте вентилируемое воздушное пространство от дождя под новым сайдингом

Перед установкой сайдинга подумайте о модернизации сборки внешней стены до стены в стиле дождевой завесы, добавив вентилируемое воздушное пространство (также называемое «воздушной камерой») к конструкции внешней стены.Дождевой экран — это система возведения стен, которая помогает контролировать влажность стеновой конструкции.

Стены с защитой от дождя отделяют атмосферостойкий барьер (домашняя пленка, асфальтовый войлок и т. Д.) От сайдинговых досок, позволяя стеновой конструкции «дышать», помогая предотвратить повреждение от влаги и плесени внутри внешних стен. Стена с защитой от дождя направлена ​​на решение проблем с влажностью, характерных для современных герметичных строительных материалов и технологий.

Традиционная конструкция наружных стен, известная как конструкция «избыточного барьера», основана на герметичном сайдинговом материале и втором, «избыточном» водном барьере (часто асфальтовый войлок, a.k.a «гудрон») непосредственно под сайдингом. Этот стиль строительства стен хорошо сочетался с более старыми, более воздухопроницаемыми домами и был типичным для жилищного строительства на протяжении большей части прошлого века.

К сожалению, избыточные барьерные методы с новыми синтетическими покрытиями для дома и «воздухонепроницаемой» конструкцией склонны к захвату воды, что может привести к проблемам с гнилью и плесенью. На самом деле, все внешние стены в конечном итоге будут протекать, а стена, защищающая от дождя, дает им возможность высохнуть, когда они намокнут.

Сухие стены зданий — стены от дождя

Стена от дождя возникла в Норвегии как метод защиты наружных стен от проливных дождей. Построенные таким образом стены не только защищают внутреннюю стену от непогоды, но и рассчитаны на высыхание после намокания.

Перегородки с вентилируемыми экранами от дождя позволяют воде стекать вниз и из стены, а воздух беспрепятственно поднимается в полость стены от дождя, помогая высушить стенную конструкцию. Воздушное пространство также обеспечивает давление и разрыв капилляров внутри стены, прерывая попытки воды пройти через стену.

Строительство стеновой системы с экраном от дождя требует немного дополнительных усилий по сравнению с традиционными методами, но награда — долговечная и здоровая внешняя стена. Дождевик и сайдинг у нас есть уже почти 10 лет, и он выглядит совершенно новым.

Чтобы построить вентилируемую стену с защитой от дождя, добавьте вентилируемое воздушное пространство между избыточным барьером — атмосферостойким барьером (WRB) и сайдингом. См. Слои ниже:

Резервные слои барьерной стены vs.Слои стены экрана дождя

ТРАДИЦИОННАЯ СТЕНА : обрамление | обшивка | атмосферостойкий барьер | сайдинг

RAINSCREEN WALL : обрамление | обшивка | атмосферостойкий барьер | вентилируемое пространство | сайдинг

Воздушное пространство в стене с защитой от дождя является ключом к стене с защитой от дождя. Это воздушное пространство внутри стены, защищающей от дождя, можно создать различными способами:

  1. планки обшивки
  2. Проставочные коврики для экрана от дождя
  3. Текстурированные покрытия для дома

1.Полосы для обшивки представляют собой тонкие полоски из дерева или другого материала, которые устанавливаются вертикально для снятия сайдинга с защищенной от атмосферных воздействий обшивки, покрытой барьером. Полосы для меховых изделий могут быть созданы из материала толщиной 1/4 дюйма или толще, вырезанного из обшивки, или другого материала, либо вы можете использовать один из многих производимых продуктов. Полосы для оплетки хорошо подходят для горизонтально установленного сайдинга (и, следовательно, не подходят для сайдинга из досок и досок). Некоторые производители создают вентилируемую планку обрешетки, предназначенную для горизонтальной установки, что позволяет легко использовать вертикальный сайдинг.

2. Дождевиковые коврики представляют собой еще один метод создания вентилируемого воздушного пространства. Эти толстые проницаемые маты устанавливаются поверх WRB и создают воздушное пространство под сайдингом.

Для этого проекта я использовал дистанционный коврик от Keene под названием Driwall Rainscreen 020-1. Изделие Keene обеспечивает воздушное пространство 1/4 дюйма и устанавливается поверх водонепроницаемого барьера под сайдингом.

Помимо того, что стены остаются сухими, конструкция стены с защитным экраном от дождя может помочь защитить ваш погодостойкий барьер (WRB).Многие погодостойкие барьеры разрушаются после воздействия определенных дубильных веществ и экстрактов древесины. Отделение WRB от сайдинговых досок с помощью конструкции стены, защищающей от дождя, может помочь ограничить контакт между ними.

3. Текстурированная или морщинистая домашняя пленка. Некоторые специальные домашние обертывания также продаются в качестве универсального коврика WRB и воздушного пространства. Как правило, это домашняя обертка с текстурированной или рельефной поверхностью для создания небольшого зазора между пленкой и лежащим сверху сайдингом. Эти продукты могут работать, но обычно не обеспечивают такое же воздушное пространство, как полосы для обшивки или специальные противодождевые коврики.

Установка водоотводящего коврика марки Keene поверх асфальтового войлока для создания плоскости отвода воздушного пространства перед установкой доски и обрешетки на нашем эллинг наша каюта

Краткое описание слоев, которые я использовал для создания своей внешней стены (изнутри наружу):

  1. шпильки 2 × 4 16 ″ oc
  2. R-13 Изоляция из стекловолокна
  3. 3/4 Фанера (CDX экспозиция 1)
  4. 30 # строительный войлок (толь)
  5. Коврик Driwall Rainscreen от Keene
  6. Доска и обрешетка кедровая

Профиль моей стены из дождевого экрана, показывающий слои от внутрь до наружу (слева направо): фанерная обшивка | атмосферостойкий барьер из асфальтового войлока | Дренажный мат Keene Driwall 020-1 | сайдинг из кедровой доски

Если вам интересно узнать больше о деталях строительства наружной стены с вентилируемым дождевым экраном, пожалуйста, прочтите мою статью «Как и зачем строить дождевую стену».

План установки вашей новой доски и обрешетки

После того, как вы определились с деталями реконструкции вашей стены и установили атмосферостойкий барьер и дополнительное вентилируемое воздушное пространство, последняя задача — установить сайдинговые плиты.

Для установки сайдинга вам понадобится достаточный доступ к вашим стенам. Лестницы работают, но леса могут работать лучше. Если можете, одолжите, арендуйте или купите строительные леса для проекта. Строительные леса предоставят вам устойчивую платформу для работы, которая, как правило, безопаснее, чем лестницы с досками.

В дополнение к материалам и лестницам или лесам вам нужно будет собрать все необходимые инструменты и организовать рабочее место. Для своего проекта я решил, что лучше всего настроить несколько конкретных станций для индивидуальных задач. Хотя вы можете установить сайдинг самостоятельно, как это сделал я, помощник — это здорово.

Для организации рабочего места я сделал одну станцию ​​для измерения и резки досок, а другую станцию ​​для разметки и запуска крепежа — я предварительно установил винты перед тем, как прикрепить сайдинговые доски к стене.Я обнаружил, что наличие нескольких небольших областей для каждой задачи позволило мне организовать мои инструменты и обеспечить эффективность рабочего процесса.

Что касается сайдинга, планируйте заранее. Если вы используете древесину, ваш инвентарь должен успеть адаптироваться к месту работы. И, как уже говорилось выше, я настоятельно рекомендую покрасить или окрасить сайдинг перед тем, как их укладывать.

Для большей части моего материала он уже был загрунтован и окрашен, когда я заказал его заводскую отделку (я очень рекомендую это сделать!). Однако мне потребовался дополнительный материал, который я должен был обработать и закончить самостоятельно.Я использовал выходные до начала укладки, чтобы прогрунтовать, закончить и дать готовым доскам высохнуть.

Затем, когда материал закончен и готов к установке, я просто загрунтовал обрезанные концы перед установкой. После того, как доски были установлены, я закончил полевую отделку всей поверхности.

Читайте пошаговые инструкции по установке моей доски и обрешетки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.