Menu Close

Пенофлекс характеристики: Пенофлекс утеплитель: характеристика и применение

Пенофлекс утеплитель: характеристика и применение

Пенофлекс – утеплитель из вспененного полиэтилена с закрытыми порами, долговечный и негигроскопичный, обладающий своими достоинствами и недостатками. Этот материал является хорошим выбором для устройства тепло- и шумоизоляции стен, перегородок и потолков помещений любого назначения в жилых и общественных зданиях.

Технические характеристики

Утеплитель пенофлекс – это материал, состоящий из полотен вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги, которая необходима для отражения тепла в помещение. Двухслойный материал укладывают алюминиевой фольгой по направлению в комнату, а не на улицу – это главное правило благоустройства помещений с помощью пенофлекса.

Характеристики этого материала варьируются в зависимости от толщины полиэтиленового слоя. Она может составлять 3, 5, 10, 12 мм. Для любого вида пенофлекса одинаков только один показатель: паропроницаемость. Она близка к нулю, что объясняется воздухонепроницаемостью фольги и полиэтилена.

Технические характеристики утеплителя толщиной 3 мм:

  • плотность 45-65 кг/м³;
  • теплопроводность 0,045 Вт/мК;
  • влагопоглощение не более 0,8%.

Фото этого материала дает понимание того, что он достаточно тонкий, гибкий, продается преимущественно в рулонах. Одна сторона имеет клеевую основу, что упрощает монтаж. В числе преимуществ:

  • не подверженность гниению;
  • негигроскопичность;
  • способность к самозатуханию;
  • морозостойкость.

Размеры листов зависят от длины, которая может составлять 2, 10, 15 и 25 м. Ширина всегда одинакова: 120 см.

Недостатки

Утеплитель пенофлекс плохо приклеивается к любым поверхностям. Это объясняется недостаточной толщиной и липкостью клеевого слоя. Но это не единственный минус этого материала. По причине небольшой толщины полотен, он непригоден для качественной теплоизоляции помещений. Применение пенофлекса оправдано в том случае, если температура в комнате не опускается ниже +5°С. В таких условиях он способен удерживать тепло, но при более низких показателях температуры бесполезен.

Алюминиевая фольга хорошо проводит электрический ток, поэтому монтаж предусматривает качественную изоляцию электропроводки.

По этой причине данный утеплитель не рекомендуется использовать в детских комнатах и помещениях с повышенным уровнем влажности.

Область применения

Используют пенофлекс при благоустройстве балконов и лоджий, складских помещений. Он предназначен исключительно для устройства внутренней теплоизоляции. Этот утеплитель хорош в качестве дополнительно при утеплении стен и перекрытий минеральной ватой . Благодаря своей влагонепроницаемости он надежно защищает гигроскопичные волокнистые материалы от воды и пара. Для этой цели фольгированный утеплитель укладывают поверх плит минеральной ваты.

Материал как звукоизолятор стен и потолков малоэффективен, но пригоден для изоляции труб инженерных систем. Пенофлекс часто используют для оклейки стен за батареями отопления – это хороший способ возвращать тепло в помещение, не прогревая контактирующую с улицей стену. Такой подход обеспечивает минимизацию теплопотерь, что позволяет сократить расходы на оплату коммунальных услуг.

Недорогой утеплитель из вспененного полиэтилена выгоден и удобен при благоустройстве подсобных и хозяйственных помещений, поэтому часто используется в птицеводческих и животноводческих хозяйствах, питомниках и приютах для животных.

Отзывы и мнения

О пенофлексе можно услышать разные отзывы. Утеплитель нередко считают бесполезным, так как при его покупке не учитывают толщину фольгированного слоя. Если она менее 50 мкм, это не фольга, а металлизированная пленка. Она не способна хорошо отражать тепло по причине своей тонкости. Качественный утеплитель оклеен более толстой фольгой, которая возвращает в помещение 98% тепла.

Отличить пленку от фольги можно по глянцу. Полноценный утеплитель не блестит, его металлизированная сторона матовая. Те, кто правильно оценил возможности пенофлекса и использовал его по назначению, довольны сделанным выбором.

особенности материала и его основные характеристики применения

Многие люди стараются утеплить свое жилище, но перед тем, как выбрать материал, встает вопрос, какой из них лучше. В настоящее время предлагается широкий выбор теплоизоляционных материалов и каждый из них имеет свои особенности и характеристики.

Прежде чем покупать утеплитель, важно знать, с какой целью он будет использоваться. Все виды утеплителей имеют свое назначение, поэтому перед покупкой стоит ознакомиться с наиболее популярными материалами для теплоизоляции.

Пенофлекс

Этот материал производная от пенополиэтилена, метод его производства позволяет получить максимально надежную основу для теплоизоляции. Его относят к новому поколению теплоизоляторов, он считается универсальным средством для утепления различных типов зданий.

Высокую прочность утеплитель имеет за счет герметичных ячеек с воздухом, в некоторых видах есть отражающая пленка, она и обеспечивает пенофлекс высокими теплоизоляционными свойствами.

Пенофлекс представляет собой легкий и долговечный материал, обладающий высокой прочностью. Он очень легкий в монтаже, удобный в работе, для того чтобы порезать пенофлекс, не надо иметь специальных инструментов, это можно сделать обычным ножом. На сегодняшний день среди разнообразных утеплителей он стал наиболее востребованным на территории России. В готовом виде пенофлексы могут быть в виде фольгированных изделий, перфорированной пленки и плит оранжевого цвета, стандартных размеров 2400х600мм и толщиной 30 и 50мм.

Разновидности утеплителя

Некоторые характеристики пенофлекса могут отличаться в зависимости от цели его применения. Если использовать его в качестве утеплителя, то лучшим вариантом станет материал с толщиной в 10мм. Как защита от пара, ветра, влаги подойдет пенофлекс толщиной 2-4мм, а для звуко- и шумоизоляции оптимальным вариантом станет материал толщиной 4-6мм.

Материал, имеющий слой фольги с двух сторон, отлично подходит для изоляции стен снаружи, отражающие свойства способствуют не только утеплению стен. Фольгированный слой помогает защитить стены от перегрева в жаркую погоду.

Перфорированная пленка замечательно подходит для изоляции коммуникаций и вентиляционных каналов. Пенофлекс в таком виде имеет большую проницаемость, за счет этого хорошо регулирует воздушные потоки.

Специалисты рекомендуют для полноценной теплоизоляции использовать пенофлексы рулонного типа совместно с другими материалами, где пенофлекс будет применяться в качестве гидроизоляции.

Технические параметры фольгированного пенофлекса

  1. Паропроницаемость практически нулевая — 0.0015мг/мхчхПа
  2. Максимальная теплопроводность — 0,045Вт/мК
  3. Высокая устойчивость к механическим воздействиям, материал очень упругий
  4. Плотность от 35 до 65 кг/м3
  5. Максимальное водопоглощение — 0,8%

Утеплители пенофлекс: характеристики

У материала нового поколения много различных достоинств, среди которых:

  1. Высокие теплоизоляционные свойства.
  2. Минимальное поглощение влаги.
  3. Высокая устойчивость к деформации.
  4. Хорошая пароизоляция.
  5. Выдерживает температурные перепады некоторые виды могут храниться под открытым небом.
  6. Не образует бактерии, плесень, не подвержен процессам гниения.
  7. Безвреден для людей и окружающей среды.
  8. Быстро и легко монтируется.
  9. Обладает высоким классом пожаробезопасности, сложная структура утеплителя с отражающей поверхностью не поддерживает горение. Другие разновидности имеют разные классы горючести, он указан на упаковке.
  10. Невысокая цена.

За весь период применения и эксплуатации в строительных работах и проведенных тестов было обнаружено, что материал боится отдельных видов растворителей, например, ацетона, они могут привести пенофлекс в негодность.

Особенности применения

Если говорить о материале фольгированном, то такой утеплитель замечательно подойдет для изоляции балконов и лоджий, мансарды. Если его использовать для теплоизоляции других помещений, то желательно сочетать вместе с минеральной ватой или экструдированными пенополистиролами, чтобы существенно повысить потери тепла.

Пенофлекс в виде плит не ломается при проведении монтажных работ, он очень прочный, может выпускаться разной формы и толщины. В таком виде материал чаще всего используют для наружного и внутреннего утепления самых разных поверхностей — фундамента, стен, полов, бассейнов и канализаций.

Для всех видов пенофлексов есть специальные виды клея, которые имеют большое преимущество по сравнению с креплением на обрешетке. Специальный строительный клей помогает максимальному сцеплению рабочей поверхности с утеплителем.

Заключение

Применяя пенофлексы в качестве утеплителя, можно существенно сэкономить на отопительных расходах в холодное время года и снизить теплопотери внутри дома. Материал хорош тем, что как ни один другой из разновидностей пенофлекс сможет покрыть тонким слоем здание, главное, не забывать о горючести отдельных видов утеплителя и учитывать эти показатели при использовании материала.

Утеплитель пенофлекс сразу зарекомендовал себя с появлением на строительном рынке. Он отлично подходит для строительных работ в разных регионах, как с жарким климатом, так и с условиями постоянного холода. Если соблюдать все инструкции по его применению и выбирать нужную марку для определенных видов работ, то утеплитель пенофлекс надежно будет служить долгие годы, дарить тепло, сохраняя при этом все свои свойства.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

характеристики теплоизоляции, инструкция по монтажу своими руками

Комфортные условия в любом жилом помещении напрямую зависят от температурного режима, поддерживаемого в отопительный сезон. Обеспечить оптимальный уровень температуры при минимальных затратах помогает качественная теплоизоляция здания. Вот почему важно выбрать эффективный утеплитель для защиты сооружения.

Одним из недавно появившихся вариантов основы для теплоизоляции является пенополиэтилен, обеспечивающий надежную защиту любой конструкции. Утеплитель с отражающим слоем под маркой Пенофлекс является ярким представителем изоляций на основе пенополиэтилена. В материале сочетаются теплозащитные свойства, непроницаемость для влаги и водяного пара, негорючесть, а также инертность к агрессивным воздействиям.

Структура и свойства изоляции

Вспененный полиэтилен формируется в ходе реакции полимеризации с затухающим механизмом. В начале процесса в реакционную массу вводятся добавки, формирующие пористую структуру. В результате тело полимера равномерно наполняют воздушные поры диаметром от нескольких сотен микрон до миллиметра. Такое строение поровой системы позволяет полимеру прекрасно сохранять тепло и сопротивляться его потере, а также практически лишает его проницаемости, связанной с незамкнутым характером пор.

В результате теплопроводность материалов Пенофлекс низка, что помогает эффективно защищать обрабатываемую поверхность от тепловых потерь. Наличие слоя фольги толщиной не менее 14 мкм обеспечивает эффективное отражение тепла внутрь помещения.

Клеящий состав, нанесенный на поверхность пенополиэтилена, позволяет легко закрепить материал на любой поверхности.

Базовые параметры материалов

Как и для других теплоизоляционных композитов, используемых для защиты зданий от эмиссии внутреннего тепла, к вспененному полиэтилену Пенофлекс предъявляется ряд требований. К основным техническим характеристикам этого материала можно отнести:

  • практически нулевую проницаемость для водяного пара на уровне 0,0015 мг/м*ч*Па;
  • теплопроводность не более 0,045 Вт/мК;
  • высокую упругость при механическом воздействии;
  • плотность от 35 до 65 кг/м3;
  • низкое объемное поглощение воды, не превышающее 0,8%.

Благодаря сложной пространственной структуре утеплитель с отражающим слоем не поддерживает горение.

При разогреве пенополиэтилена выделяется замкнутый в порах углекислый газ, способствующий гашению открытого пламени. Именно поэтому подобная теплоизоляция хорошо подходит и для деревянных строений.

Разновидности теплоизоляции

Базовые характеристики материалов на основе пенополиэтилена могут отличаться в зависимости от их назначения. Так, для дополнительной теплоизоляции лучше всего выбрать материал с толщиной 10 мм. Больший слой пористого полиэтилена становится нестабильным из-за низкой прочности в теле полимера в связи с развитой поровой структурой.

В качестве пароизоляции, защиты от ветра и внешней влаги более подходящим является вариант толщиной 2 – 4 мм. Для эффективного гашения звуков слой полиэтилена должен составлять не менее 6 – 8 мм.

Фольгированные изделия

Нанесение слоя фольги с двух сторон позволяет улучшить характеристики изоляции и использовать Пенофлекс при наружном утеплении стен здания. Отражение внешнего тепла защищает конструкцию в летний период, предотвращая ее перегрев. А зимой эффективным барьером становится внутренняя отражающая поверхность, способствующая сохранению тепла в помещении.

Перфорированная пленка

Для защиты коммуникаций и создания вентиляционных каналов используются специальные перфорированные разновидности отражающей изоляции. Такие материалы обладают большей проницаемостью, поэтому эффективно регулируют потоки воздуха.

Необходимо помнить, что при устройстве полноценной теплоизоляции подобного материала может оказаться недостаточно. Поэтому его часто комбинируют с более традиционными утеплителями, используя в качестве гидроизоляции, а также дополнительного барьера для тепла, ветра и звуков.

Преимущества утеплителя

Полиэтилен как химическое соединение инертен к большинству агрессивных веществ, встречающихся в природе и быту человека. Именно поэтому он не разлагается в процессе эксплуатации и не выделяет вредных веществ в атмосферу, воду или почву. Такой материал безвреден как для человека, так и для окружающей природы.

Благодаря низкой теплопроводности и наличию слоя фольги утеплитель прекрасно отражает внутреннее тепло, препятствуя его эмиссии через основные элементы здания. Пенофлекс не требует применения специальных гидроизоляционных пленок и мембран.

Монтаж подобного композита также не предполагает особых навыков, крепление его осуществляется посредством клеящего слоя, нанесенного со стороны пенополиэтилена и может быть осуществлен за 3-4 часа.

Монтаж теплоизоляции на основе пенополиэтилена

Благодаря высокой гибкости изоляционные материалы Пенофлекс можно крепить к поверхности любого уровня. Этот утеплитель не требует тщательной подготовки с выравниванием стен, пола и потолка. При толщине 10 мм изоляция может скрыть некоторые дефекты обрабатываемой поверхности.

При монтаже листы материала крепятся встык, шов обязательно обрабатывается герметиком и закрывается гидроизоляционным скотчем. Фиксация внахлест может привести к образованию конденсата в местах соединения, что способствует развитию плесени и различных микроорганизмов.

С учетом низкой проницаемости утеплителя при его креплении лучше всего выполнить обрешетку, создающую вентиляционный зазор в 20 мм между изоляцией и основанием, а также отделочным материалом.

Особенности применения изоляции

Материал на основе пенополиэтилена с отражающим слоем может стать самостоятельной теплоизоляцией для балкона или лоджии, а также мансарды, предназначенной для проживания в летний период и межсезонье.

Необходимо помнить, что для обеспечения полной изоляции одного вспененного полиэтилена недостаточно, поэтому его часто сочетают с минеральными ватами в качестве пароизоляции и защиты от внешней влаги и выветривания. При использовании в комплексе с экструдированным пенополистиролом такие материалы позволяют сократить слой основного утеплителя примерно в 1,2 – 1,5 раза, что существенно снижает затраты на защиту конструкции от потерь тепла.

Технические характеристики утеплителя пеноплекс

Утеплитель Пеноплекс является самым популярным материалом для теплоизоляции в сегменте жилого строительства (особенно частного). Его применение позволяет решать множество проблем без внушительных денежных трат. Во многом именно это послужило причиной роста его популярности.

Анализируем ключевые особенности пеноплекса

От эффективности утеплителя во много зависит комфортный микроклимат в помещении. Поэтому необходимо уделить его выбору особое внимание. Далее будут детально рассмотрены все особенности Пеноплекса.

Каковы же его достоинства

Если тот или иной продукт удостоился широкой популярности, это значит, что он обладает внушительным списком достоинств. Тенденция подтвердилась и в данном случае:

  • Высочайшая прочность. В отличие от своего «прародителя», пеноплекс отличается отличной устойчивостью к механическим нагрузкам. Поэтому он не нуждается в какой-либо дополнительной облицовке или сооружении каркаса прочности.
  • Самая низкая теплопроводность среди серийных материалов. Очевидно, что это важнейший аспект, от которого и зависит эффективность утепления.
  • Отличная адгезия. Благодаря этому покрытие хорошо вступает в контакт с клеями и различными растворами (например, со шпаклевкой).
  • Легкий вес. Благодаря этому достигается максимальная простота монтажа. Любому человеку будет под силу установить сего своими руками.
  • Совершенно не поглощает влагу. Это очень важно при наружном использовании. Такая теплоизоляция не потеряет своей эффективности в любую погоду. При этом отпадает необходимость в прокладке гидроизоляционного слоя, что сокращает общие расходы.

Совет: пеноплекс можно использовать для отделки ванных комнат, бань, гаражей, саун — то есть тех помещений, где наблюдается повышенная влажность.

  • Экологическая чистота. Вопреки мнению многих обывателей, технология его производства не подразумевает использования токсичных веществ. Поэтому он абсолютно безопасен для человеческого здоровья. Даже в процессе горения не выделяет едких веществ (в отличие от львиной доли других утеплителей).
  • Продолжительный срок службы. При использовании в нормальных условиях, прослужит данное покрытие не менее полувека. Поэтому его приобретение является рациональным вложением средств.
  • Повышенная стойкость ко многим агрессивным средам. Благодаря этому, Пеноплекс не вступает в реакции с почвой или строительными материалами.

Пытаемся найти недостатки

К сожалению, все в этой жизни имеет свои недостатки. Не обошлось без них и на этот раз:

  • Горючесть (класс Г4). Справедливости ради, стоит отметить, что большинство современных утеплителей в той или иной степени горят (исключение — керамзит и стекловолокно).

Совет: чтобы обезопасить свое жилище от плачевных последствий, рекомендуется покрыть все перекрытия специальными противопожарными пропитками. Они значительно повышают огнеупорность материалов.

  • Цена немного выше среднего. В строительных магазинах можно найти некоторое количество материалов, которые стоят дешевле. Однако их характеристики и, как следствие, срок службы значительно ниже. Поэтому при более детальном анализе, стоимость нельзя отнести к недостаткам.
  • Привлекает грызунов. Исходное сырьё идентично с пенопластом, а его очень «любят» мыши и крысы. В случае их наличия (а они встречаются в каждом втором частном доме в нашей стране) придется предпринять дополнительный комплекс мер по защите. В противном случае они прогрызут массивные туннели внутри перекрытий.

В целом же, Пеноплекс можно назвать идеальным вариантом в отношении цена-качество. Недостатки у него незначительны, а плюсов можно выделить несколько десятков.

Изучаем основные технические характеристики

От лирического отступления переходим к скупым цифрам. В таблице представленной ниже рассмотрены главные технические характеристики. За основу были взяты показатели марки «ЭППС Универсал». Справедливости ради, можно заметить, что расхождения для других моделей совсем незначительны (за исключением некоторых особенностей).

Характеристика Значение
Прочность на сжатие 0,50 МПа
Коэффициент водопоглощения (испытания ведутся в течение 24 часов) 0,2 и % относительно объема
Группа по стойкости к огню Г4
Эффективность звукоизоляции 42, дБ
Температура использования От +75 до -100, °С
Коэффициент теплопроводности 0,031, Вт/(м·K).

Обратите внимание: данные характеристики являются усредненными, ведь у разных производителей они могут отчасти различаться. Это связано с методикой производства, которая предполагает погрешность, хоть и минимальную.

Основные разновидности пеноплекса

Всего существует пять разновидностей ЭППС, которые различаются по своим техническим характеристикам:

  • Для фундамента. Отличается повышенной прочностью и стойкостью к биологическим факторам (к примеру, прямой контакт с почвой). Также имеет повышенную влагостойкость.
  • Для стен. Это самая безопасная и экологически чистая разновидность. Она имеет наименьший вес, но при этом высокие технические характеристики. Применяют его также для теплоизоляции оконных проемов.
  • Для крыш и кровли. У этой разновидности практически нулевое водопоглощение. Также такие модели характеризуются высокой стойкостью к физическим нагрузкам. Поэтому их можно применять для организации пешеходных дорожек на крыше.
  • Универсальный. Такая разновидность обладает лучшими техническими характеристиками. Поэтому её можно применять для любых типов работ.
  • Дорожная. Используют преимущественно в дорожном строительстве и при прокладке различных трубопроводов.

В данной таблице представлены детальные характеристики для каждой разновидности.

Стоит отметить, что представленные выше разновидности не слишком сильно отличаются по своей стоимости. Поэтому имеет смысл подбирать подходящую модель под конкретные задачи.

Где применяют пеноплекс

У ЭППС внушительная область применения, а именно:

  • Частное строительство (из бруса, кирпича, пеноблоков и т.д.).
  • Утепление стен квартирных домов.
  • Капитальная отделка лоджий и балконов. Благодаря отменным характеристикам ЭППС, можно сделать пребывание в этих помещениях круглогодичным.
  • Отделка крыш и кровли. Здесь на первый план выходит высокая влагостойкость и физическая прочность.
  • Прокладка трубопроводов.
  • Внешняя отделка фундаментов.

В промышленной сфере Пеноплекс практически не используется, ввиду его относительно высокой стоимости, а главное горючести.

Пенофлекс утеплитель характеристики

Экструдированный пенополистирол имеет несколько разновидностей, обусловленных особенностями технологии и производства утеплителя, и одна из них пенофлекс утеплитель внешних строительных и внутренних поверхностей объектов. Технология производства пенофлекса заключается в смешивании в экструдере с большой температурой и большим давлением гранул полистирола и вспенивателя с добавками СО2 и фреона. Фреон в утеплителе моментально замещается атмосферным воздухом, как только масса выгружается из экструдера, поэтому материал остается абсолютно экологически чистым и безвредным для здоровья.

Утепление наружных стен дома

 

Плюсы и минусы теплоизоляции пенофлекс

Метод экструзии выбран не случайно – эта технология обеспечивает высокую плотность материала и минимальный коэффициент водопоглощения за счет закрытой пористой структуры. Именно такие эксплуатационные характеристики позволяют применять пенофлекс для внешней и внутренней теплоизоляции всевозможных поверхностей.

К положительным качествам данной теплоизоляции можно отнести:

  1. Нулевую гигроскопичность – синтетический материал абсолютно не впитывает влагу, что позволяет не только хранить пенофлекс на открытых складах, но и использовать его для утепления сырых или влажных стен и других поверхностей, постоянно подвергающихся переувлажнению;
  2. Невосприимчивость к температурным перепадам за счет пористой структуры. Эта теплоизоляция Он выдерживает хорошо ведет себя при как низких и высоких температурах, сильных ветрах или под воздействием УФ излучения от солнца;
  3. В материале не могут появляться и размножаться гнилостные микроорганизмы и плесень;
  4. Материал экологически чистый и безвреден для здоровья людей.

Недостатки:

  1. При прямом контакте с ацетоносодержащими веществами и жидкостями пенофлекс может разрушаться;
  2. Любое пенофлексом требует предварительной защиты поверхности пароизоляционными материалами.
Достоинства пеноплекса

 

Воздух, который остается в ячейках пенофлекса после прохождения экструдера, обеспечивает высокие характеристики по сбережению тепла в утепляемых зданиях или помещениях – это обусловлено минимальной теплопроводностью атмосферного воздуха (0,026 Вт/м•К), позволяющей добиться теплопроводности пенофлекса в 0,028 Вт/м•К.

Сфера применения пенофлекса

Экструдированный пенофлекс (ЭППС), благодаря своим универсальным характеристикам и параметрам, обширно задействуется в любой области строительства и промышленного производства:

  1. При теплоизоляции оснований любых зданий и сооружений;
  2. Для термоизоляции подвальных и цокольных поверхностей, пола, потолочных перекрытий;
  3. Для теплоизоляции искусственных водоемов м резервуаров для жидкостей, трубопроводов и других инженерных коммуникаций;
  4. В обустройстве автотрасс и железных дорог, аэродромных полос от промерзания покрытия и морозного вспучивания, а также как аналога грунтовой насыпи в вечной мерзлоте;
  5. Утепление всех строительных поверхностей в частных домах малой этажности;
  6. Как теплоизоляция в сэндвич-панелях;
Где применяется пеноплекс

Технология крепления пенофлекса

Рекомендации по монтажу утеплителя пенофлекс предусматривает его крепление при помощи строительного клея на ровную и сухую поверхность, после чего плиты теплоизоляции необходимо защитить слоем декоративных облицовочных материалов. Как дополнительное усиление клеевого крепления использую зонтичные дюбель-гвозди. Такой способ монтажа применяется для утепления стен или потолка.

Утепление пола делается по другой технологии: сначала наращивается черновой пол из плит ЦСП, OSB или ГВЛ, на эту черновую поверхность настилается гидроизоляция. Стыки рулонов изоляции перекрываются строительным скотчем, чтобы бетонный раствор, которым будет заливаться черновой пол, не просочился в материал стен. Обязательно между стенами и черновым полом оставляются термоизоляционные зазоры, которые после укладки утеплителя запениваются монтажной пеной.

Важно: В зимние марки монтажной строительной пены добавляют вещества, содержащие толуол, разрушающий пенополистирол.

В процессе утепления стен щели между пенофлексом и стенами здания заливаются монтажной пеной, а поверх защищаются теплоотражающими фольгированными пленками. В этих целях рекомендуется использовать даже обычный полиэтилен, но гораздо лучший эффект даст крепление вспененной фольгированной полиэтиленовой пленки, которая прочнее всего будет держаться на полиуретановом клее. Стыки теплоотражающего покрытия проклеиваются металлизированным (покрытым алюминиевой фольгой) скотчем. Так достигаются характеристики термоса. Как проводить монтаж утеплителя

 

Разновидности пенофлекса

Промышленность освоила производство пяти разновидностей утеплителя Пеноплекс:

  1. Серия пеноплекса «Фундамент-35» – без антипиреновых добавок. Служит для теплоизоляции заглубленных подвальных и цокольных помещений и фундаментов;
  2. Марка «Стена-31С» – для утепления наружных поверхностей стен подвалов, цоколя и основания здания;
  3. Серия «Кровля-35» – для теплоизоляции кровельных поверхностей любого типа и конструкции. Плиты имеют Г-образную фаска по краям, что позволяет очень точно их соединять;
  4. Пенофлекс «Комфорт-31» – для теплоизоляции стен, цокольных поверхностей и скатных конструкций;

Серия «Пеноплекс-45» применяется в зданиях и сооружениях, которые предназначены для в условиях повышенных механических нагрузок. Например, в качестве слоя утепления под асфальтированным покрытием, в производственных и промышленных объектах. Способы монтажа пенофлекса на различные поверхности

В таблице приведены характеристики для всех разновидностей этого утеплителя:

Характеристики Стандарт измерений Единицы измерений Разновидность пенофлекса
Пеноплекс «Фундамент-35» Пенофлекс «Стена-31С» Пеноплекс «Кровля-35» Пеноплекс «Комфорт-31» Пеноплекс-45
Показатели плотности ГОСТ 17177- 94 кг/мЗ 29,0-33,0 25,0-32,0 28,0-33,0 25,0-35,0 35,0-47,0
Прочность по сжатию МПа

(кгс/см2;

т/м2)

0,27 (2,7; 27) 0,2 0,25 (2,5; 25) 0,20 (2,0; 20) 0,50 (5; 50)
Предельная прочность МПа 0,4 0,25 0,4 0,25 0,35-0,7*
Поглощение воды за 24 часа % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
Поглощение воды за 28 суток % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Пожаростойкость категория Г4 ГЗ ГЗ Г4 Г4
Теплопроводность при 250С Вт/(мЗ•К) 0,03
Коэффициент теплопроводности при влажности по весу 2% СП 23-101-2004 Вт/(мЗ•К) 0,031
Коэффициент теплопроводности при влажности по весу 3% Вт/(мЗ•К) 0,032
Габариты изделий Ширина мм 600
Длина мм 1200 1200 1200 1200 2400
Толщина мм 20-100 20-100 20-100 20-100 40-100
Допустимая температура эксплуатации ТУ 0С от -500С до +750С
Свойства пенофлекса

Исходя из данных в таблицах, параметры и характеристики теплоизоляции не теряются даже при значительных колебаниях значений температуры и влажности воздуха. Коэффициент теплопроводности материала меньше, чем у обычного пенопласта или минеральных утеплителей, в 1,5-2 раза, что позволяет делать выводы о предпочтении применения этого утеплителя перед другими теплоизоляционными материалами. К тому же, цена на этот вид теплоизоляции не отличается от средней линейки цен на аналогичные материалы.

Важно: Не рекомендуется превышать рекомендуемые температуры в течение длительного отрезка времени, так как это может привести к изменению характеристик, геометрии, размеров и потере первоначальных теплоизоляционных и механических свойств.

Для сравнения: слой теплоизоляции пенофлекс толщиной 20 мм имеет такие же теплосберегающие параметры, как 3-сантиметровый слой пенопласта, 38-миллиметровый слой минеральной ваты, 20-сантиметровый слой древесины, 27-сантиметровый слой из ячеистых бетонов или 37-сантиметровый слой кладки из красного кирпича. Сравнение теплоизоляционных характеристик материалов

 

Лучшие теплоизоляционные характеристики, чем у пенофлекса, имеет только технофлекс, который изготавливается по несколько другой технологии, и по внешнему виду напоминает самоклеящиеся фольгированные теплоизоляционные материалы, но производится в плитах. Отличие утеплителей состоит в добавках в технофлекс наночастиц графита, из-за чего этот инновационный материал имеет еще меньшую теплопроводность при увеличенной (по сравнению с пенофлексом) прочности. Стандартные плиты технофлекса имеют габариты 180 х 580 мм или 1200 х 600 мм при толщине плит от 20 до 100 мм. Все плиты утеплителя, кроме изделий размером 20 мм, по торцевым поверхностям снабжаются L-образными замками.

Для утепления поверхностей из пиломатериалов в паре с пенофлексом настоятельно рекомендуется использовать пинотекс, препятствующий проникновению в древесину влаги и ее паров, сдерживающий начало гниения и развития плесени, повышающий огнестойкость деревянных поверхностей. Пинотекс производится в виде красок, грунтовок и других лакокрасочных веществ.

Тандем пеноплекс-пинотекс – лучшее средство защиты деревянных поверхностей с тепло- и гидроизоляцией. Пористая структура пенофлекса обеспечивает такую же теплопроводность, что и у воздуха, а в сочетании с пинотексом создается тонкий защитный слой, не препятствующий возведению или отделке других конструкций, поверхностей или элементов строящегося объекта.

 

Сравнительные характеристики кирпича и Пеноплекса

Ужесточение требований по тепло- и энергосохранению строительных конструкций предписывает как минимум двукратное увеличение толщины стен и перекрытий. Для кирпичных и бетонных стен этот показатель составляет, соответственно, 90 и 110 мм. Проблема решается применением совершенной фасадной и фундаментной теплоизоляции. Так сколько же кирпича заменяет Пеноплекс, и почему именно этот материал считается оптимальным для утепления практически любых строительных конструкций?

Действующий на сегодняшний день в нашей компании Пеноплекс прайс предлагает несколько видов утеплителей из экструдированного пенополистирола, коэффициент теплопроводности которых Вас приятно удивит.

Материал сложно подделать, поэтому риск приобретения некачественного фальсификата сводится к нулю.

Какие свойства Пеноплекса определяют высокий уровень потребительского спроса?

При выборе материала учитывается его уникально низкая теплопроводность, небольшой вес, несложный монтаж и продолжительный срок эксплуатации.

  • Экструдированная пенополистирольная теплоизоляция нового поколения отличается от пенопласта совершенной однородной структурой, стойкостью к нагрузкам на сжатие и другим неблагоприятным внешним воздействиям.
  • При всех своих достоинствах минеральная вата имеет жесткие ограничения по весу. Поэтому для утепления устройств, не имеющих достаточного запаса прочности, задействуются легкие материалы на пенополистирольной основе.

Недостатки Пеноплекс Фасад, купить который в нашей компании Вы можете в любое время года – нулевая паропроницаемость и достаточно низкая термостойкость, частично или полностью компенсируются применением в фасадных системах со щелевой вентиляцией и обустройством термостойких защитно-декоративных покрытий.

Что касается утепления подземных, в том числе и фундаментных конструкций, то в этом варианте влаго- и морозостойкий пенополистирол достойной альтернативы не имеет.

Прочность фундаментной облицовки достаточна для защиты гидроизоляции от повреждений сезонными подвижками пучинистых грунтов. Ассортимент пенополистирольных утеплителей включает в себя панели разных типоразмеров: толщиной от 30 до 100 мм. В большинстве центральных регионов повышенным спросом пользуются панели толщиной 50-60 мм. Купить Пеноплекс 50 мм в Москве с существенными скидками можно на акционных и сезонных распродажах строительных материалов.

Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс?

Для тех, кто планирует заказать Пеноплекс, соотношение к кирпичу теплоизоляционного материала играет далеко не последнюю роль. Мы расскажем Вам о самой популярной толщине теплоизоляционных плит и их соответствию толщине кирпичной кладки.

  • Пеноплекс 20 мм заменяет кирпичную стену толщиной 370 мм – это почти 40 см, то есть в 20 раз больше толщины самого утеплителя. Если Вы хотели приобрести надежную теплоизоляцию, но Вас останавливало лишь незнание того, сколько заменяет кирпича толщина Пеноплекса 2 см, сегодня Вы узнали дополнительный плюс в копилке этого материала!
  • Сколько заменяет кирпичной кладки Пеноплекс 30 мм? Исходя из данных по соответствию 2 см утеплителя стене из кирпича, получается, что Пеноплекс 30 мм заменяет целых 555 мм кирпичной кладки по энергоэффективности. Вот Вам и ответ, сколько кирпича заменяет Пеноплекс 30 мм толщиной!
  • Какую толщину кирпича заменяет Пеноплекс 50 мм? Вас ждет приятный сюрприз! Технические характеристики Пеноплекс 50 мм в сравнении с кирпичом покорят не только домовладельца, но и опытного застройщика. Кирпичная кладка толщиной в 925 мм может сравниться с Пеноплексом 50 мм – вот сколько заменяет кирпичей этот утеплитель!

Теперь, когда Вы узнали, какую толщину стены заменяет Пеноплекс, нет повода откладывать покупку теплоизоляционного материала в долгий ящик – звоните нам заказывайте утеплитель по выгодной цене уже сегодня!

Хиты продаж Пеноплэкс!

Пенополистирольные утеплители в домах дачного и коттеджного типа

Многие застройщики используют материал для наружного утепления фасадов и потолочных конструкций дачных домов, которые переоборудуются под круглогодичное проживание. Основной круг применения пенополистирольной теплоизоляции – это отделка фундаментов, отмосток, утепление цементных стяжек под напольную плитку.

В отличие от минеральной ваты, пенополистирол не нуждается в обустройстве пленочной или мастичной гидроизоляции, поэтому может монтироваться непосредственно на ровную поверхность грунта.

  • Оптимальная толщина пенополистирольного утеплителя, уложенного между лагами пола, не требует изменения его высоты. Заделка монтажных зазоров и сопряжений влагостойким шпаклевочным составом позволяет эксплуатировать свойства утеплителя с максимально высокой эффективностью.
  • Фундаментная теплоизоляция существенно уменьшает температурные перепады, а отсутствие в подвале сырости положительно сказывается на комфорте микроклимата в доме, снижении расходов на оплату отопления в зимний период.
  • Пенополистирольные разъемные кожухи блокируют утечку тепла из труб отопления и горячего водоснабжения, исключают промерзание водопроводных и канализационных коммуникаций, расположенных на небольшой глубине.

Более чем умеренная стоимость пенополистирольных материалов дополняется возможностью монтажа своими руками, что позволяет уменьшить стоимость теплоизоляционных работ на 35-40%.

Покупайте прямо сейчас в нашей компании качественный утеплитель Пеноплекс по выгодной цене!

 

 

Пеноплекс: технические характеристики — коэффициент теплопроводности и другие свойства, видео и фото

Пеноплекс — что это такое, какими свойствами и характеристиками обладает, и для каких целей применяется? Я часто работаю с этим материалом, и готов ответить на поставленные вопросы. А также рассказать, где лучше всего его использовать.

Пеноплекс — экструдированный пенополистирол от отечественного производителя

Особенности Пеноплекса

Общие сведения

Этот утеплитель — экструдированный пенопласт от одноименного российского производителя. Первая производственная линия для изготовления экструдированного пенополистирола Пеноплекс появилась в далеком 1998 году.

Благодаря строгому контролю качества и применению передовых технологий, эта компания занимает на сегодняшний день лидирующие позиции по производству теплоизоляционных материалов на отечественном рынке.

Производство Пеноплекса осуществляется на современном высокотехнологичном оборудовании

Напомню, что экструзионный пенополистирол — это, можно сказать, модифицированный вариант обычного пенополистирола (пенопласта). В результате особой технологии изготовления, характеристики и эксплуатационные качества у экструдированного пенополистирола значительно выше, чем у обычного пенопласта.

Свойства

Как и любой другой утеплитель, пеноплекс имеет свои достоинства и недостатки, с которыми ознакомимся ниже.

Так выглядит структура пеноплекса в увеличенном виде

Плюсы:

  • Прочность. Имеет однородную мелкоячеистую структуру. Благодаря этому он не крошится как пенопласт, а также имеет гораздо большую прочность на сжатие.
    Поэтому данный утеплитель может выдерживать большие нагрузки. К примеру, его можно укладывать под стяжку или использовать для утепления фундамента;

Благодаря высокой прочности Пеноплекс можно укладывать под стяжку

  • Эффективность. Теплопроводность так же выше, чем у пенопласта;
  • Долговечность. Материал даже в неблагоприятных условиях может прослужить более полувека;
  • Устойчивость к влаге. Утеплитель имеет практически нулевое влагопоглощение, поэтому не нуждается в гидроизоляции;
  • Пожаробезопасность. В составе материала имеются антипирены. Поэтому Пеноплекс — это негорючий пенополистирол.
    Надо сказать, что данное качество также выгодно отличает материал от обычного пенопласта. Дело в том, что негорючий пенопласт встречается очень редко;

Утеплитель не впитывает влагу

  • Экологичность. Материал не выделяет в атмосферу вредных веществ;
  • Устойчивость к химическим веществам. Экструдированный пенополистирол не вступает в реакцию с большинством видов химических веществ. Это позволяет использовать утеплитель в грунте для утепления фундаментов и отмосток.

Органические растворители растворяют экструзионный пенополистирол. Это необходимо учитывать при выборе клеящих составов или красок для данного материала.

Минусы:

  • Низкая паропроницаемость. Утепленное экструзионным пенополистиролом жилье перестает дышать;
  • Высокая стоимость. Плиты Пеноплекса стоят значительно дороже пенопласта.

Сравнение теплопроводности пеноплекса с другими материалами

Основные параметры

Технические характеристики материала:

Параметры Значения
Коэффициент теплопроводности плит, Вт/м·ºК 0,03
Плотность, кг/м³ 25-47
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа 0,20-0,50
Водопоглощение в течение 28 суток, % от объема 0,5
Огнестойкость плит Г3-Г4
Размеры, мм 600х1200
Толщина плит, мм 20-100

Как вы видите, характеристики пеноплекса достаточно высокие.

Стандартные размеры листа утеплителя

Виды и предназначение

Итак, со свойствами и цифрами Пеноплекса мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим где он используется. Область применения у этого материала очень обширна.

Утеплитель можно использовать для утепления фундамента

В настоящее время компания предлагает следующие марки Пеноплекса:

  • Фундамент. Особенность этих плит заключается в высокой прочности на сжатие, что позволяет им выдерживать большие нагрузки. В частности, они отлично подходят для утепления фундамента или для укладки под стяжку.
    Имейте в виду, что утеплитель пеноплекс этой серии не содержит в составе антипирен. Поэтому его можно использовать лишь в конструкциях с защитным слоем;
  • Кровля. Эта серия обладает низкой теплопроводностью и высокой прочностью. Кроме того, кромки плит имеют г-образную форму, что позволяет легко укладывать плиты своими руками, и при этом создавать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.
    Надо сказать, что производитель позиционирует материал, как утеплитель для плоской кровли, однако, его можно применять и для утепления других конструкций;

Серия Кровля предназначена для утепления плоских крыш

  • Пеноплэкс 45. Эта серия предназначена для утепления дорожного полотна, чтобы предотвратить морозное пучение.
    Кроме того, плиты используют при строительстве дорог в условиях вечной мерзлоты. Утеплитель в этом случае предотвращает подтаивание почвы и просадку дорожного полотна.
    Главная характеристика материала этой серии — это высокая прочность. Данный показатель составляет 0,50 Мпа;
  • Комфорт. Этот материал предназначен для утепления частных домов и квартир, а также балконов и лоджий. Основной упор сделан на экологичность — в составе утеплителя нет вредных химических веществ.

Пеноплекс комфорт — универсальный утеплитель для внутреннего применения

Кроме того, пеноплекс комфорт имеет г-образные кромки, такие же, как у серии Кровля;

  • Скатная кровля. Название этой серии говорит само за себя — она предназначена для скатных крыш. Эти плиты отличаются невысокой плотностью, но при этом они сохраняют жесткость и влагостойкость. Благодаря наличию шипов и пазов на кромках, они надежно состыковываются друг с другом и образуют сплошной слой.
    Если монтировать плиты снаружи, как показано на фото, то они также обеспечивают дополнительную защиту от влаги.

Серия Скатная кровля обеспечивает надежное и эффективное утепление скатных крыш

  • Основа. Этот материал позиционируется как утеплитель для гражданско-промышленного строительства. В плане применения его можно назвать универсальным — этими плитами можно выполнять утепление стен, полов, перекрытий, крыш и т.д.
    Утеплитель способен выдерживать большие нагрузки, при этом он экологичный и легкий;
  • Фасад. Данная серия предназначена для утепления наружных стен. Однако, эти плиты так же могут применяться для утепления внутренних стен и перегородок.
    Благодаря фактурной поверхности, плиты можно использовать не только для навесных, но и мокрых фасадов, т.е. их поверхность можно покрывать штукатурно-клеевыми смесями. Кроме того, в составе материала имеются антипирены;

Серия Фасад подходит для утепления наружных стен как по технологии навесной фасад, так и по технологии мокрый фасад

  • Уклон. Эти плиты предназначены исключительно для создания уклона и контруклона на плоских крышах, так как одна их сторона толще другой;
  • Стена. Данная серия мало чем отличаются от серии Фасад, за исключением меньшей плотности. Соответственно, пеноплекс стена применяется в тех же случаях, что и фасадный материал. Кроме того, производитель рекомендует этот утеплитель для трехслойных стен из мелкоштучных материалов.

Пеноплекс Стена можно использовать для внутреннего утепления стен

Несмотря на то, что серия Фасад имеет фактуру, перед оштукатуриванием крайне желательно обработать поверхность плит адгезионной грунтовкой. Причем, инструкция по применению грунтовки требует ее нанесения в 2 слоя, что позволяет добиться наибольшего эффекта, т.е. хорошей адгезии штукатурки с утеплителем.

Стоимость

Цены таблице актуальны весной 2017 г.:

Марка Цена в рублях за упаковку
Фундамент (толщина 50 мм, 8 шт.) 1400
Кровля (80 мм, 5 шт.) 1420
Комфорт, (40 мм 10 шт.) 1200
Основа, (50 мм, 8 шт.) 1665
Фасад, (50 мм, 8 шт.) 1350
Стена, (50 мм, 8 шт.) 1 350

Вот и вся информация о Пеноплексе, которой я хотел с вами поделиться.

 

Вывод

Мы выяснили, что представляет собой Пеноплекс, и для каких целей его можно использовать. Дополнительно рекомендую просмотреть видео в этой статье. Если какие-то моменты вам непонятны — пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.


Mətanət A | Клей для плитки «MATANAT A»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Известковый продукт для штукатурки AZERLİME — это высокоактивная гидратационная (каустическая) известь, изготовленная из природного известняка по специальной технологии. Этот продукт добавляется в смесь песка и цемента, так что получается известковая штукатурка.

Соответствует требованиям стандартов ГОСТ 9179-77 и TS EN 459-1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при оштукатуривании, кладке стен из кирпича, опилок и других видов камня на внутренних и наружных поверхностях зданий, а также при формировании гладких поверхностей полов в различных областях строительной индустрии.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

В готовую сухую смесь добавить воду в количестве 15-18% от смеси, подождать 3-5 минут, затем перемешать. Готовую штукатурку использовать при оштукатуривании стен из красного кирпича, пиленого камня и других видов камня, кладочных работах и ​​выравнивании поверхностей. Количество сухих строительных смесей и воды, необходимое для приготовления готового продукта, указано в следующей таблице.

Строительство закончено

смесь

Количество смесей

(вес)

Количество смесей

(совок)

Миля под штукатурку

5,7 кг

1 мерная ложка

Цемент М300

13 кг

1 мерная ложка

Песок штукатурный

81,3 кг

6 мерных ложек

Количество необходимой воды

15-18 л

15-18%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗВЕСТНОЙ ШТУКАТУРКИ

АЗЕРЛИМЕ

Цвет Светло-серый

Температура эксплуатации + 50C — + 300C

Вода / известковая штукатурка 15-18 л воды / 100 кг штукатурки

Продолжительность использования 120 минут

Толщина нанесения

минимум 8 мм

максимум

(пошаговое нанесение) 100 мм

Плотность готового продукта 2100 кг / м3

Плотность продукта после сушки 1800 кг / м3

Предел силы в:

изгиб 2 Н / мм2

сжатие 5 Н / мм2

УПАКОВКА

AZERLIME Известковый продукт для гипса фасуется в полиэтиленовые или бумажные мешки по 20 кг, полиэтиленовые мешки Big Bag по 500 и 1000 кг.

СРОК И ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ

Может храниться в течение года в закрытых мешках, в сухих условиях, накладываясь друг на друга, максимум 10.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Особое внимание уделяется чистоте воды, емкости и пола при приготовлении смеси с использованием продукта AZERLIME.

Не добавляйте к смеси извести и штукатурки никаких дополнительных веществ, кроме воды.

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация в технических характеристиках основана на научных и практических знаниях;

«Mətanət A» гарантирует соответствие продукта соответствующим техническим требованиям и государственным стандартам.

За исключением работ, выполняемых под контролем специалистов компании, «Mətanət A» не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть у других пользователей во время использования сторонних источников;

Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукт, связанные с научно-технической разработкой.

Свяжитесь с «Mətanət A» для технической поддержки или получения дополнительной информации!

MATANAT | Клей «МРАМОР-ГРАНИТ» (серый)

Описание товара

FLOTON 2100 K — это добавка для бетона на основе нафталинсульфоната, с высоким водоредуктивностью, суперпластифицирующая (улучшает текучесть бетона), повышающая раннюю прочность и конечную прочность бетона, обеспечивая реопластические свойства бетона.Код соответствия: 04.613 / 1-А3 Продукт соответствует требованиям стандарта AZS 221-2006 (TS EN 934-2), Таблицы 3.1 и 3.2: «Высокая водоподача, суперпластифицирующий (улучшающий текучесть бетона) бетон последнего поколения. добавка »и стандарт ASTM CC 494, тип F:« суперпластифицирующая добавка для бетона последнего поколения с высоким снижением содержания воды ».

Сферы применения

Добавка для бетона может применяться в следующих областях:

  • Производство бетона, предназначенного для нанесения с насосом или без него;
  • Производство реодинамического бетона, легко укладываемого в железобетонные конструкции;
  • Заливка бетона при низких температурах.

Преимущества

  • Уменьшает количество воды минимум на 12% по сравнению с бетоном без примесей;
  • Обеспечивает легкую перекачку и удобство использования при более низком или таком же водоцементном соотношении и в тех же рабочих условиях по сравнению с бетоном без добавок;
  • Повышает начальную и конечную прочность по сравнению с бетоном без добавок;
  • Обеспечивает более легкую укладку в опалубку и арматурные конструкции по сравнению с бетоном без добавок; Повышает водонепроницаемость и твердость бетона, снижает сжатие и растяжение и улучшает другие механические свойства бетона;
  • Обеспечивает легкую укладку бетона в железобетонные конструкции с пониженной вибрацией;
  • Не содержит хлора.

Порядок подачи заявления

Приготовление смеси. Смешайте минеральные клеи (цемент, кварцевый песок, вулканический шлак, шлак) с наполнителем для бетона, пока смесь не станет полностью однородной. Добавьте 50-70% от необходимого количества воды, а затем добавьте в смесь продукт FLOTON 2100 K вместе с оставшимся количеством воды. Для получения однородного состава смеси FLOTON 2100 K ее интенсивно перемешивают в течение 60 секунд или в течение периода времени, определенного лабораторными испытаниями.

Принцип реакции химических примесей . Примеси реагируют в основном с клеями. Когда добавка суперпластификатора добавляется в бетон, она поглощается частицами клея. Частицы клея отталкиваются друг от друга под действием электростатической силы. Таким образом, меньшее количество воды обеспечивает требуемые условия нанесения смеси. Механическая прочность бетона увеличивается пропорционально уменьшению содержания воды в смеси.

Совместимость с другими добавками. FLOTON 2100 K можно использовать со следующими материалами:

  • Все марки цемента;
  • Самотечные минеральные клеи (кварцевый песок, вулканические шлаки и шлак), если они необходимы в процессе производства цемента;
  • Для повышения устойчивости к замерзанию и плавлению может использоваться вместе с воздухововлекающей добавкой AntiAir 250;
  • Для предотвращения испарения воды из смесей в составе бетона, а также для увеличения прочности бетона в условиях жаркого климата и в областях с высокой скоростью воздушного потока продукт может использоваться вместе с соответствующими влагоудерживающими продуктами, такими как MA Kur 100, MA Kur 200 и MA Kur 300;
  • Для повышения вязкости бетона на стройплощадке продукт можно использовать вместе с добавкой для бетона FLOTON 2100 K.

Технические характеристики

Состав продукта

Нафталинсульфонат из расчета

Цвет:

коричневый

Плотность

1,15-1,21 кг / литр

Концентрация хлора в составе (EN 480-10)

<0.1%

Концентрация щелочей в составе (EN 480-12)

<3,0%

Упаковка:

канистры по 10 кг,

Бочки по 200 кг,

Бочки по 1000 кг,

Специальные транспортные контейнеры

Параметры получены при температуре +20 0 C и влажности 50%.

Расход

Рекомендуется добавлять продукт FLOTON 2100 K в количестве 0,8–1,4% от количества цемента. В зависимости от типа и характеристик бетона фактическое количество добавки следует определять на основании предварительных лабораторных испытаний.

Срок годности и способ хранения

FLOTON 2100 K следует хранить в оригинальной упаковке в местах с температурой окружающей среды не ниже +5 0 C. Продукт, хранящийся в неподходящих условиях и подвергающийся воздействию отрицательных температур, следует растопить при комнатной температуре без добавления воды, затем следует смешивать механическими методами до однородности.При смешивании нельзя использовать сжатый воздух.

При соблюдении необходимых условий хранения срок годности до 12 месяцев со дня изготовления. Продукт в открытых контейнерах можно использовать в течение всего срока хранения при закрытой крышке.

Предупреждения

  • при использовании продукта соблюдать правила техники безопасности и безопасности персонала, носить соответствующую защитную одежду, защитные перчатки, очки и респираторы;
  • учитывая, что продукт может вызывать аллергические реакции и зуд, следует избегать контакта его компонентов с кожей или глазами, в противном случае немедленно промойте их большим количеством воды и промойте с мылом;
  • в случае проглатывания продукта немедленно обратитесь к врачу;
  • не хранить продукты в зонах нанесения продукта;
  • Храните изделие в недоступном для детей месте;
  • смешать мелкие или крупные бетонные наполнители с минеральными клеями в соответствии с результатами лабораторных испытаний (цемент, кварцевый песок, вулканические шлаки, шлак) до получения полностью однородной смеси.В случае добавления добавки к сухой смеси без воды, она будет абсорбирована смесью и приведет к образованию неровностей. Даже если потом добавить воду в такую ​​неподходящую смесь, требуемый тип и характеристики бетона не будут достигнуты. В случае добавления воды в смесь в больших количествах, чем требуется, это приведет к разбалансировке требуемых расчетных факторов бетона, и механические свойства бетона ухудшатся. Принимая во внимание вышесказанное, добавки к бетону нельзя добавлять непосредственно в сухую порошковую смесь без воды;
  • количество добавляемой добавки в состав смеси рассчитывается как сумма весов цемента и клеев (кварцевый песок, вулканические шлаки, шлак), умноженная на коэффициент, равный 0.8-1,4% от количества цемента;

В случае, если количество добавляемого продукта превышает рекомендованное, время застывания смеси может увеличиться. В этих случаях необходимо обеспечить необходимое более длительное время схватывания бетона в арматурных конструкциях.

Гарантия и техническая поддержка

  • информация, указанная в технических условиях, основана на научных и экспериментальных данных;
  • Компания Matanat А несет ответственность только за качество продукции;
  • , за исключением случаев выполнения работ под контролем специалистов компании, компания Матанат А не несет ответственности за проблемы, возникшие из-за ненадлежащего использования продукта другими лицами;
  • компания оставляет за собой право вносить изменения в свой продукт в связи с научно-техническими разработками;
  • для получения технической поддержки и / или дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в компанию Matanat А!

Устройство и толщина, виды внешней облицовки, внутренней отделки стен

Любая конструкция каркасного дома, узлы которой рассчитаны и грамотно выполнены, по умолчанию считается надежной.Вы можете самостоятельно считывать узлы каркаса на калькуляторе, а можете использовать уже готовые схемы.

На этой странице представлены основные узлы. силовой каркас и вспомогательные элементы, без которых не обойдется конструктив. В целом, чьи каркасные узлы изготовлены по стандартам, подходящим для вашего района, выдерживают любые погодные испытания.

Почему? Потому что стандартные стандарты рассчитаны не только оптимально, но и достаточны для каждой конкретной области.Это позволяет, применяя качественную древесину, например, строить заведомо «стабильные» постройки. То есть можно не переживать, что какой-либо узел не выдержит ветровой или снеговой нагрузки и даст слабину.

Если говорить о узлах каркаса, то стоит разделить их на две группы:

  1. Конструктивные узлы, обеспечивающие прочность шахтера.
  2. Узлы вспомогательные, обеспечивающие крепление фасада или прилегающей кровли к стене.

К первому будут обработаны все узлы верхней и нижней обвязки, исключив узлы крепления и силовые элементы окон и дверей.Также в эту группу должны входить узлы перекрытия и элементы каркаса крыши.


  1. Для постройки каркасного дома чертежи и схемы необходимы застройщику и подрядчику в виде воздуха. Даже если ведется так называемое «интуитивное строительство», когда это этапы без проекта …

  2. SAMI простая конструкция Стены каркасного дома представляют собой вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и обвязанные корпусами для дополнительной жесткости конструкции.При использовании плиты …

  3. Чтобы представить себе, как тортик стены каркасного дома с Минватой в качестве утеплителя, достаточно взглянуть на схемы, расположенные на этой странице. Для разных условий …

  4. Какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимовки в нем? На этот вопрос есть однозначный ответ. В то же время это не так. Почему? Потому что …

  5. Любая стена каркасного дома, устройство которой заранее продумано или выполнено по альбомам технических решений ведущих строительных фирм, выполняет свои функции на «отлично».«Ведь торт на стену …

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про «правильный» или «неправильный» каркасный дом? Часто люди тыкают носом на то, что кадр неправильный, но объяснить — что не так и как должно быть сложно. В этой статье я постараюсь объяснить, что обычно скрывается за концепцией «правильного» каркаса, который является основой каркасного дома, а также скелета у человека. В будущем, надеюсь, рассмотрю другие аспекты.

Наверняка вы знаете, что фундамент — это основа дома. Это так, но у каркасного дома есть другая основа — не менее важная, чем фундамент. Это сам фреймворк.

Какой каркас дома «Правый»?

Начну с основного. Почему так сложно говорить о правильном каркасном доме? Потому что единственно правильного каркасного дома не существует. . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом — это крупный конструктор с разнообразными решениями.И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений — «на полпути», ну «неправильный» генерал Легион.

Тем не менее, среди всего многообразия решений можно выделить те, которые обычно имеют в виду, говоря о «правильности». Это каркас американского, реже скандинавского типа.

Почему они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значительный процент в Скандинавии построены по каркасной технологии.Эта технология используется уже не один десяток, а может, и сто лет. За это время упакованы всевозможные шишки, перенесены все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая гласит: делай и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем данная схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность трудозатрат при возведении.
  3. Оптимальность материальных затрат.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем приходить на собственные грабли, если можно использовать опыт людей, пришедших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Помните. Когда где-то идет речь о «правильном» каркасе или о «правильных» узлах каркасного дома, то, как правило, это понимают стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. Да и сама тушка удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие рамки можно назвать «полуэкранными»? В основном это те, которые отличаются от типичных скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют как минимум двум критериям — надежность конструкции и удачные решения по теплотехнике.

Ну, все остальное я бы отнес в «неправильное». Более того, их «некорректность» часто бывает условной. Совсем не факт, что «неправильный» фреймворк обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле встречается крайне редко, хотя и встречается.Чаще всего «некорректность» заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате трудно там, где можно облегчить. Он использует больше материала там, где его меньше. Это делает дизайн более холодным или неудобным для последующей работы, чем мог бы быть.

Основа отсутствия «неправильных» рамок в том, что они не дают абсолютно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полусферическими» — ни по надежности, ни по стоимости, ни по трудозатратам … в в любом случае.

Или эти плюсы манят ушами и вообще сомнительны.В крайнем случае (а такие бывают) неправильный каркас может быть опасен и приведет к тому, что через несколько лет потребуется капитальный ремонт дома.

А теперь рассмотрим вопрос поподробнее.

Основные характеристики американской рамы

Американская рама практически стандартная. Она проста, прочна, функциональна и надежна как пила по металлу. Легко собирать, имеет большой запас прочности.

Американцы — ребята шустрые, и если им удастся сэкономить на стройке пару тысяч долларов, они обязательно это сделают.При этом упасть на откровенную половину они не смогут, так как в сфере строительства жесткий контроль, страховые компании откажутся платить по платежам, а Заказчики Mount-Builders быстро подадут в суд. и привести к нерадивым подрядчикам как липку.

Поэтому американский фреймворк можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американская рама проста и надежна

Рассмотрим еще немного.Основные моменты, отличающие американскую каркасную схему:

Типовые сучки каркасного дома

Штанга в стойках и обвязка не применяется практически никогда, если это не связано с какими-либо конкретными условиями. Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом, — это использование сухого бруса и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному критерию можно отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американскую раму:

  1. Уголки — есть несколько разных схем продаж углов, но нигде вы не увидите штангу в виде угловых стоек.
  2. Двойные или структурированные стеллажи в зоне оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами — это плата, установленная на краю. Так называемый «Заголовок» (от английского Header).
  4. Обвязка верхняя двойная из доски, без бруса.
  5. Выемки нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углах, различных фрагментах стен, месте примыкания внутренних перегородок к наружным стенам.

Я особо не отмечал как отличительную точку.Поскольку в американском стиле при наличии на каркасе плит OSB3 (OSP) в этом нет необходимости. Табличку можно рассматривать как бесконечное множество потоков.

Поговорим подробнее о ключевых особенностях правильной рамы в американской версии.

Правые углы каркасного дома

На самом деле в Интернете даже в американском сегменте можно найти с десяток схем. Но большинство из них устарели и используются редко, особенно в холодных регионах. Выделю три основных угла.Хотя настоящие, но главными являются только первые два.

Угловые узлы каркасного дома

  1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский» угол. Самый распространенный вариант. Почему это «Калифорния» — понятия не имею :). С внутренней стороны к крайней стойке одной из стен прибивают другую доску или ленту OSB. В результате на внутренней части уголка образуется полка, которая в дальнейшем служит опорой для внутренней отделки или каких-либо внутренних слоев стены.
  2. Вариант 2 — угол закрытый.Также один из самых популярных. Суть — дополнительный стеллаж для того, чтобы сделать полочку на внутреннем углу. Из плюсов: качество утепления уголка лучше, чем в варианте 1. Из минусов: можно утеплить такой угол снаружи, то есть это нужно делать до посева каркаса чего-либо снаружи (плиты, мембрана и др.)
  3. Вариант 3 — «скандинавский» теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Я видел в скандинавских кадрах, но не часто. Зачем я тогда его одолжил? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый ракурс.И я подумываю начать применять его к нашим объектам. Но перед его использованием нужно подумать о нем, ведь он конструктивно уступает первым двум и подходит не везде.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему планка — плохой вариант для угла?

Уголок из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили — во всех трех вариантах из досок угол может быть навеян. Где-то больше, где-то меньше. В случае с бруском в углу у нас сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самым холодным.Во-вторых — если уголок представляет собой брус, то с внутренней стороны нет «полочек» для прикрепления к нему внутренней отделки.

Конечно, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил о «неправильных» кадрах? Почему это сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая шерстяной мостик и думая, как на него прикрепить отделку, если из досок можно сделать теплый уголок? Дело в том, что ни количество материала, ни сложность работы не повлияют.

Отверстия и верхняя обвязка — наиболее существенное отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но более поздней.Итак, когда говорят о правильных проемах в шпажке, обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правые проемы в каркасном доме

Первое (1), на которое обычно обращают внимание, говоря о «неправильных» проемах, это сдвоенные и даже структурированные стойки по бокам проема. Часто считается, что для установки окна или двери необходимо некоторым усилить проем. На самом деле это не так.Окно или дверь будет хорошо стоять на одинарных стойках. Зачем тогда нужны связные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американская рама проста и надежна как пила по металлу? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что связные стойки нужны исключительно для опор лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рис. 3 показана одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя блокировка окна врезается в сломанную стойку.Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому формально нельзя говорить о том, что если стойки не двоякие, то это «неправильно». Они могут быть одиночными, как в скандинавском обрамлении. Скорее ошибка в том, что стойки по краям проемов сцеплены, но не несут нагрузки от элементов, основанных на них. В данном случае они просто бессмысленны.

В этом случае горизонтальные элементы висят на креплении, поэтому нет смысла удваивать или утраивать стойки по бокам

А теперь поговорим об элементе, который уже более критичен и отсутствие которого можно рассматривать как «некорректность». «открытия.Это «Хадер» над открывающим (заголовком).

Окно «Голова»

Это действительно важный элемент. Как правило, на оконный или дверной проем сверху окна будет какая-то нагрузка — лаги, перекрывающие второй этаж, стропильную систему. Да и сама стена ослабляется на прогиб в зоне проема. Поэтому в проемах делают местные подкрепления. Американские заголовки. По сути, это доска, установленная на краю над проемом. Уже важно, чтобы края хедера либо упирались в стойки (если используется классическая американская схема со связными открывающимися стойками), либо закладывались в крайние стойки, если они одиночные.А сечение хедера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше раскрытие и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хедер. Еще он может быть сдвоенным, встроенным в высоту и т. Д. — повторяю, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1,5 м шириной Хайера из доски 45х195 вполне хватает.

Отсутствие хадера — признак «неправильности» туши? Да и нет. Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то Хадер должен присутствовать на каждом открытии.Сделайте так — и будьте уверены в результате.

А на самом деле нужно плясать от нагрузки на душу сверху. Например, в одноэтажном доме узкое окно и стропила на этом участке стены располагаются по краям проема — нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без изгороди.

Следовательно, к вопросу о хадере следует привести следующее. Если есть — отлично. Если нет — строители (подрядчик) должны четко объяснить, почему, по их мнению, он здесь не нужен, и от этого будет зависеть, в первую очередь, от нагрузки на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка от доски, также отличительная черта американской рамы

Двойная верхняя обвязка

Двойная блокировка снова дает усиление в верхней части стены при отклонении от нагрузки сверху — нагрузка от перекрытия, стропил и т. д. Кроме того, обратите внимание на перекрытие второго ряда обвязки.

  1. Верхний лист в углу — соединяем две перпендикулярные стены вместе.
  2. Выемка по центру — связываем вместе 2 секции одной стены.
  3. Самая верхняя часть перегородки — связываем перегородку с внешней стеной.

Таким образом выполняется двойная обвязка и вторая задача — обеспечить целостность всей конструкции стен.

В бытовом исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку от планки. И это, опять же, не лучшее решение. Во-первых, толщина планки больше, чем у двойной блокировки.Да, может и лучше для прогиба, но не факт, что он нужен, но мост холода выше стены. Что ж, реализовать вот эту выемку для обеспечения целостности всей конструкции — сложнее. Поэтому еще раз возвращаемся к тому, что сложно сделать, если можно сделать проще и надежнее?

Правильный привод в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы «черточки сделаны неправильно». Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое драйв? Это диагональный элемент в стене, за счет которого обеспечивается пространственная жесткость на смещение в боковой плоскости.Потому что за счет привода возникает система треугольных конструкций, причем треугольник — самая устойчивая геометрическая форма.

Итак, когда говорят о правильном спуске, обычно речь идет о таком варианте:

Правильное Укосе

Почему именно такая досы называется «правильной» и на что следует обратить внимание?

  1. Такие луки устанавливаются с углом от 45 до 60 грамм — это наиболее устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть разным, но лучше всего именно этот диапазон.
  2. Привод врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, поэтому объединяем конструкцию воедино.
  3. Укрин врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждом узле — примыкании к обвязке или стойке должно быть не менее двух точек крепления. Так как одна точка даст «петлю» с определенной степенью свободы.
  5. Укросе разбился о край — так он лучше работает в конструкции и меньше мешает греться.

А вот пример самых «неправильных» тел. Но, тем не менее, это неясно.

Это просто доска, воткнувшаяся в первое отверстие рамы. Что в этом «неправильного», ведь это тоже треугольник?

  1. Во-первых, очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доски работают хуже всего.
  3. В-третьих, исправить трудно таким способом.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания каркаса крайне неудобно утеплять полость.Даже если они аккуратно вырубят косой и трещин на торце не будет, никуда не деться, а вот разогреть такой угол — задача сложная, так что скорее всего как-то будет.

Другой пример тоже распространен. Это привод, встроенный в стойку, но не заделанный обвязкой.

Укрина не встраивается в обвязку

Такой вариант уже намного лучше предыдущего, но, тем не менее, такой привод будет работать хуже, чем тисненый в обвязке, и работать на 5 минут больше.А если к каждой стойке будет крепиться только один гвоздь, эффект от этого тоже будет минимизирован.

Вариантов каких-либо мелких бракованных «лопаток и раковин», не доходящих от верхней обвязки до нижней, даже рассматривать не буду.

Формально даже самая кривая есть хоть какой-то вклад. Но еще раз: зачем делать по-своему, если есть хорошее решение?

На этом закончим с американской рамой и перейдем к скандинавской.

Правая скандинавская рама

В отличие от Америки, где рамы практически стандартизированы и отличий очень мало, в Скандинавии вариаций больше.Здесь можно найти как классический американский фреймворк, так и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть разработка и американская модернизация. Однако в основном, когда говорят о скандинавском фреймворке, мы говорим именно о таком дизайне.

Типичный скандинавский домкомплект.

Скандинавская тушка

Уголки, досы — все как у американцев. На что обратить внимание, чтобы?

  1. Одинарная обвязка наверху стены.
  2. Силовой ригель, встроенный в стойку по всей стене.
  3. Стеллажи одинарные на оконные и дверные проемы.

По сути, главное отличие — это тот самый «скандинавский» ригель — он заменяет как американские хедеры, так и двойную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавской рамы перед американской? При этом гораздо больший упор делается на минимизацию всевозможных мостиков холода, которые почти все являются связными досками (двойная обвязка, открывающиеся стойки). В конце концов, между каждой связной доской потенциально может образоваться разрыв, о котором вы, возможно, никогда не узнаете.Ну одно дело, когда у мостика холода ширина в одну доску и другое вопрос — когда их уже две-три.

Конечно, на мостах холода побеждать не стоит. Они до сих пор никуда не деваются и на самом деле часто их значение преувеличивается. Но, тем не менее, они есть и если можно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень увлечены энергосбережением. Это влияет на более холодный северный климат и дорогую энергию.Но по климату Скандинавия нам гораздо ближе (я говорю в первую очередь о Северо-Западном регионе), чем большинство американских штатов.

Отсутствие скандинавского каркаса в его несколько большей сложности, хотя бы в том, что во всех стеллажах необходимо делать коврики под ригель. И в том, что, в отличие от американца, он все же требует определенных умственных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться сдвоенные стойки для опоры горизонтальных элементов, а также дополнительные риглели и выемки. А где-нибудь, например, на лобовых стенах одноэтажного дома, где нет нагрузки от лага или крыши — может быть, ригель даже не нужна.

В целом скандинавская рама имеет определенные преимущества, но требует применения немного больших сил и ума, чем американская. Если американский фрейм можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы в минимальном режиме.

«Полувоенный» фреймворк

Напомню, что под «полу-будущим» я понимаю тех, кто имеет полное право на существование, но отличается от типичных скандинавско-американских решений.Поэтому называть их «полуокружением» нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример как можно «взлететь»

Первый пример из нашей практики. Этот дом построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Хотели даже полностью переделать проект, но ограничились сроками, так как нужно было ехать на объект; Кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по дизайну нет, а с озвученными недочетами к текущему решению он пришел.

Почему тогда я забрал этот кадр «на полпути»? Обратите внимание на то, что есть и скандинавские такелажники, и американские хедеры, и двойная обвязка не только вверху, но и внизу стен. Короче, тут и американская схема, и скандинавская, и наверху еще 30% резерва по русски, на всякий случай. Что ж, командный выступ из 6 (!!!) досок под клееный брус конька говорит сам за себя. Ведь в этом месте единственная изоляция снаружи — изолирующая, а изнутри — перекрестная.А если бы была чисто американская схема, то утеплителя на этом участке стены просто не было бы, голое дерево посторонним взглядом.

«Полувоенный» я называю эту раму потому, что с точки зрения конструктивной надежности к ней претензий нет. Есть многократный запас прочности «на случай атомной войны». Но и обилие мостов холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатраты, что тоже сказывается на цене.

Этот дом можно было бы сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом на 30 процентов уменьшить количество пиломатериалов и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — каркас каркасной системы «двойной объем», распространенный одной московской компанией.

Основное отличие — это двойная внешняя стенка с раздвинутыми друг относительно друга стойками. Таким образом, каркас полностью удовлетворяет критериям прочности и очень хорош с точки зрения теплотехники за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу устранения мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа «перекрестная изоляция».

И, что любопытно, обычно «на полпути» как-то есть скандинавско-американские решения. И отличия скорее в попытках улучшить хорошие. Вот только часто бывает, что получается «лучше — хорошо враг».

Такие кадры смело можно назвать «полуокружением» именно потому, что нет грубых нарушений. Есть отличия от типичных американо-скандинавских решений в попытках улучшить или придумать определенную «фишку». Платить за них или нет — выбор заказчика.

«Неправильные» каркасные дома

А теперь поговорим о «неправильных» каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал коллективный, корпус представлен на фото ниже.

Квинтэссенция «морского» каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на этом фото?

  1. Полное использование материала естественной влажности. К тому же материал массивный, который сильнее всего сохнет и меняет свою геометрию в процессе высыхания.
  2. Штанга в углах и на обвязке и даже на стойках — мосты холода и неудобств в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие заголовков и прироста силы.
  4. Непонятно как устроен привод, плохо выполняет свою роль и мешает изоляции.
  5. Монтаж на уголках саморезами черного цвета, предназначением которых является крепление ГСС при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

Фотография выше показывает почти квинтэссенцию того, что называется «неправильной» рамой или RSC. Аббревиатура RSK появилась в 2008 году на FC, с заявкой одного строителя, который представил миру аналогичный продукт, названный Российский силовой каркас.Со временем, как люди стали разбираться в чем, эта аббревиатура стала расшифровывать как рассыпается гнев. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании можно отнести к «полпути»: если винты не вращаются (черные фосфатированные саморезы не являются образцом коррозионной стойкости) и не выпадают неизбежное высыхание бруса, этот каркас вряд ли развалится. Это право на жизнь у такого дизайна.

В чем главный недостаток «неправильных» фреймов? Если люди разбирают то, что они делают, они быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. К счастью, информации сейчас много. А если вы не пришли, то это говорит об одном: им по большому счету плевать на результат. Классический ответ на вопрос, почему это так — «мы всегда так строили, никто не жаловался». То есть все здание построено исключительно на интуиции и плавке. Без попыток спросить — но как это вообще можно сделать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиление проемов? Сделать нормальные диски? Собирать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь точно никакого преимущества такая рама не дает! Один большой комплект — не лучшее решение с претензиями на сверхпрочность и т. Д. И стоимость рабочей силы такая же, как «правильная», стоимость тоже, но материалоемкость может даже больше.

Обобщить

В результате: «правильной» принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, в связи с тем, что она уже неоднократно проверена на тысячах домов, доказав их жизнеспособность и оптимальную «трудоемкость». соотношение надежность-качество.

«На полпути» и «неправильно» относятся ко всем остальным типам фреймов. В этом случае каркас может быть достаточно надежным, но «неоптимальным» из вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать использование определенных дизайнерских решений, кроме «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они ничего не знают об этих самых «правильных» решениях и строят дом исключительно на Рождестве Христовом, Замена знания интуиции и обоняния. И это очень рискованный способ, который может зацепить будущего хозяина дома.

Следовательно. Хотите гарантированно правильные, оптимальные решения? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркаса.

об авторе
Всем привет. Меня зовут Алексей, возможно, вы встретили меня как Дикобраз или Грибник в Интернете. Я основатель финского дома, проекта, который вырос из личного блога в строительную компанию, цель которой — построить качественный и комфортный дом для вас и ваших детей.

Каркасно-панельные дома — это современная и масштабная технология в строительстве, так как они имеют более конкурентоспособные показатели по сравнению с деревянными, кирпичными и хоз.Основа всей конструкции дома — деревянный или металлический каркас. Каркас складывается из верхней и нижней обвязки, вертикальных опор, стен, затем идет внешняя и внутренняя обшивка, внутри которой теплоизоляция, пароизоляция и гидроизоляция, затем — внешняя облицовка.

Каркасные дома из дерева пользуются большой популярностью благодаря относительно невысокой стоимости строительства.

Преимущества:

Главное преимущество каркасного дома — скорость его возведения (2-3 месяца).

  1. Короткие сроки строительства: строительство каркасного дома общей площадью около 150 кв.м занимает около двух месяцев, а то и один, а строительство кирпичного дома занимает минимум 8 месяцев. Коробка-каркас устанавливается за 2 недели, после отделки. Это технологии быстровозводимого строительства.
  2. Весь процесс строительства не так трудоемок и позволяет сохранить растительность и ландшафт на участке.
  3. Необходимые теплоизоляционные свойства современного дизайна при достаточно небольшой толщине стен около 25 см.
  4. Легкая конструкция не дает такой нагрузки на фундамент, как вес кирпичной конструкции, что позволяет значительно ее снизить. Дом, построенный по каркасной технологии, максимально устойчив к сезонным изменениям, влияющим на физические изменения фундамента и почвы.
  5. Каркасный дом позволяет монтировать коммуникации внутри стен.
  6. Подвижность фреймовой системы позволяет менять существующие коммуникации.
  7. Каркасная технология позволяет строить промышленные здания со значительной скоростью, что значительно снижает стоимость одного квадратного метра.
  8. Есть возможность в каркасно-панельных домах, как в домах из бруса, устанавливать печи или камины и другие ограждающие конструкции. По долговечности и прочности каркасный дом в некоторых случаях превосходит сооружения из бруса и бревна. Эти преимущества достигаются применением крупногабаритных влагостойких панелей — примерно рубящих плит, придающих конструкции дополнительную прочность и создающих конструкцию ограждения, защищающую древесину от агрессивных воздействий внешней среды.

Схема «Торт» для наружной стены каркасного дома.

Оценивая в целом преимущества каркасного домостроения, можно сделать вывод, что это более рентабельное производство, отвечающее техническим характеристикам и эксплуатационным требованиям.

Существует два типа конструкций дома — это каркасно-каркасный или каркасно-панельный (щитовой).

Для строительства щитового дома необходимы предварительно заготовленный фундамент и использование специального оборудования, такого как грузовой автомобиль, для доставки готовых щитов и подъемного крана для установки крышных щитов и ограждений.

Вернуться в категорию

Технология проектирования панелей

Перед тем, как приступить к монтажу панельных конструкций, необходимо подготовить фундамент.

Первый способ — основной, при котором основа состоит из отдельных деревянных ферм, имеющих нижнюю и верхнюю обвязку — лаги, к которым укладывается пол.

Второй способ — установить щитки на закладной венец бревен, при этом лаги пола не связаны с закладным венцом и стенами дома.

Для возведения каркасно-щитового дома необходим готовый фундамент.

После приклеивания щитов и устройства межкомнатных перегородок и ограждений возводится кровля.

Щиты крепятся между собой стандартным креплением шип-пазами или стальными уголками и накладками, после монтажа щиты крепятся верхней обвязкой от планки.

Кровля для каркасного дома чаще используется стропильная с готовыми панелями.Крепятся стропила прямо к дому.

Основными преимуществами строительства щитового дома являются экономия времени, дополнительная прочность и устойчивость конструкции за счет каркасной обвязки. После установки кровли сразу же монтируются дверные и оконные блоки и изготавливаются внутренние отделочные и ограждающие конструкции, так как дополнительное время на усадку в домашних условиях не требуется.

Каркас стены уплотнен из бревен, стойки каркаса закреплены между собой нижней и верхней обвязкой и горизонтальными перемычками, для дополнительной жесткости использованы металлические приводы между каркасами каркаса.

Монтаж рафтинговых ферм производится на боковых стенах дома, а сверху на крышу устанавливаются стропила. Затем крышу покрывают рубероидом.

Отсутствие сезонных ограничений существенно экономит строительство каркасного дома. В отличие от строительства щитового дома использование специальной техники не требуется. Цена строительства каркасного дома на 15-20% меньше цены щитового дома.Архитектурное проектирование не имеет технологических ограничений по сравнению с каркасным парным проектом.

К конструктивным элементам такого каркасного дома относятся фундамент, каркас и кровля.

Выбор фундамента определяет состав и тип грунта, а также вес будущей конструкции. Если грунт есть или франшиза, то фундамент лучше подавать плитным. В этом случае подвал не предусматривается. Из-за большой площади контакта с почвой давление на нее снижается, распределяя вес на всю печь.

Мелкоплодный фундамент требует снятия верхнего плодородного слоя почвы не менее 0,5 м для уменьшения сжатия почвы. Плиты укладываются на слой песка. Вес 1 квадратного метра каркасного дома составляет около 165 кг.

Вернуться в категорию

Необходимые строительные материалы для деревянного каркаса

  • брус 100х100 (или 100х150 для северных широт) или бревна диаметром 12-14 см;
  • доска обрезная 50х100 (150) и 25х100 (150) мм;
  • слиток ипотеки или бревна.

Полив пиломатериалов не должен превышать 15%.

ля одноэтажного дома подойдут доски для стоек толщиной 50 мм, для двухэтажного — 100х100 мм.

Выбор типа кровли зависит от проекта и от того, предполагается ли жилая мансарда. Наибольшей популярностью пользуются кровли рядные и мансардные, так как их удобно покрывать всеми видами рубероида. Полая крыша подходит для регионов, где преобладают сильные ластовидные ветры.

Требуется качественный рубероид, а также необходимо предусмотреть систему теплоизоляции и гидроизоляции.

Когда вы решили построить свой дом, вам должна быть выбрана технология его строительства. Этот выбор зависит от множества факторов. В первую очередь каждый думает о стоимости будущего здания. Таким образом, финансовые затраты на строительство кирпичного или рубленого дома составят 530-870 долларов за 1 м². Но цена каркасного деревянного дома составляет 350-625 долларов за 1 м². Причем строительство каркасных домов занимает всего около 3 месяцев.

Если вы решили изготовить каркасный дом своими руками, важно определиться, какой это будет каркас-каркас или каркас-щит.

Инструменты и материалы

  • кронштейны металлические перфорированные;
  • Саморез
  • ;
  • гвоздей;
  • плетеный;
  • молоток;
  • цемент;
  • песок;
  • лопата;
  • щитов;
  • балок;
  • баров;
  • лагов;
  • досок;
  • пластин ОСБ или ЦСП;
  • рубероид.

Особенности строительства каркасного дома

В основании каркаса дома нижняя и верхняя обвязка и вертикальные стеновые стойки.После возведения фундамента дом снабжается внешней и внутренней обшивкой, между которыми монтируется утеплитель, паро и гидроизоляция. Завершающим этапом строительства является внешняя и внутренняя отделка.

Если говорить о характеристиках устройства панельной и рамно-рамной конструкции, то они практически одинаковы, так как в обоих случаях есть каркас. Однако некоторые отличия все же есть.

Возведение щитового каркаса дома осуществляется из готовых щитов, полученных на заводе.Такие постройки устанавливаются в основном на фундаменте ленточного типа. Строительство щитового каркаса дома невозможно осуществить без использования специальной техники, которая используется для доставки материала к месту застройки, после того, как необходимо активировать кран, который нужен для монтажа щитов и кровли дома. .

Перед установкой щитов необходимо установить под них основу — индивидуальные фермы из дерева с верхней и нижней обвязкой.

Так как верхняя обвязка ферм, лежащих в основе, лаг находится на досках дома, то и пол будет обустроен в соответствии с ними.

Есть еще один вариант крепления цоколя под щитовые стены, в его роли может выступать закладной венец из бруса. В этом случае лаги пола не связаны с закладным венцом и стенами.

Щиты монтируются по принципу соединения шип-паз, по аналогии с этим типом крепежа может использоваться металлическая накладка, для этого после монтажа щиты должны быть усилены верхней обвязкой из бар.

Деревянный каркас каркасного типа, как правило, имеет стропильную крышу. Их монтируют на конструкции или прикрепляют к стропильным фермам.

Каркас домов из щитов имеет множество преимуществ, среди которых простота возведения стен, экономия времени на возведение, устойчивость и прочность стен обвязкой, возможность возведения здания в любое время года. К тому же такие дома не дают усадки, что предполагает возможность отделки сразу после застройки.

Технология строительства каркасно-каркасных зданий предполагает конструкцию каркаса на закладном венце из бревен, последние из которых крепятся на фундамент. Каркас дома выполняется из бревна или бруса, но стойки каркаса монтируются между брусками верхней и нижней обвязки, а также горизонтально расположенными перемычками. Жесткость конструкции приобретают неровности, закрепленные между стойками рамы.

Монтаж махровых ферм кровли производится на боковые стены, а разметка выполняется на поверхности стропила.Строительство такого деревянного дома тоже можно вести в любой момент, при этом особой техники для работы не требуется.

Рисунок 1. Способы соединения стержней в углах.

Если вы желаете построить каркасный дом своими руками, но еще не знаете, в сторону ли щитовой или каркасной технологии склонить ваш выбор, то стоит учесть, что цена на каркасно-каркасную конструкцию составляет 15-20%. ниже цены панельного дома. Каркасно-каркасные дома хоть и не имеют ограничений в выборе форм архитектурного оформления, в отличие от щитовых.Однако временные затраты составят более 40-50%.

Когда в каркасе дома можно использовать доски 2-го сорта, это будет стоить намного дешевле. Для сравнения: стоимость материала 1-го сорта составляет 175 долларов за 1 м 3, 2-го — 115-135 долларов за 1 м 3. Допускается использование плит OSB или CSP.

Держа каркасный дом своими руками, вы освобождаете себя от устройства коробок и ниш для обустройства коммуникаций, так как особенностями конструкции являются возможность скрыть коммуникации внутри стен дома, однако это может затруднить чтобы получить к ним доступ.При прокладке электросети в простейшем внимании стоит уделить особое внимание, так как стены не имеют огнестойкости.

Каркас дома имеет небольшой вес, который на 35% меньше веса распила, это очень впечатляет, так как рубленые домики отличаются своей легкостью. Строительство каркасного дома может вестись не только на легком основании, но и на слабозажиточных почвах, среди которых песчаные и заболоченные.

Строительство каркасного дома

Через неделю после закладки фундамента можно приступать к сборке каркаса в домашних условиях.Часто в процессе заливки в него укладывают лакокрасочное покрытие для фиксации планок нижней обвязки. Если древесина, предназначенная для каркаса, не прошла высыхание, то лучше ее смонтировать и вымыть OSB. Древесину перед застройкой нужно обработать антисептиком.

Рубероид будет использован для устройства гидроизоляции фундамента и опор лага. В качестве крепежа будут использоваться гвозди и саморезы.

Установка планки, лежащей внизу нижней обвязки, предполагает ее укладку на алый, на который наложен рубероид.Брус необходимо укладывать по горизонтали алым. От неровностей можно избавиться раствором.

Прутки нижней обвязки можно наклеить методом выборки по углам. Несмотря на то, что вариантов примеров является отличный набор, рекомендуется использовать 1 из 2, оба можно увидеть на рис. 1.

В углах стержни могут быть соединены с анкером, который их фиксирует, и с фундаментом. Брусья можно состыковывать гвоздями, минимальная длина которых должна быть равна 150 мм, следует использовать на 4 гвоздя под углом.

В тех местах, где соединяются бруски, можно просверлить отверстие диаметром 20 мм, вбить деревянную гнутую, сделанную из сушеного дуба, ее нужно оставить над поверхностью на 8-10 см для крепление угловых стоек каркасной системы.

При отсутствии печи, закладываемой в фундамент, брус может крепиться к основанию анкерными болтами диаметром 16 мм. Его следует вбить в основание на 100 мм.

Далее можно приступить к закреплению штанг нижней обвязки анкерами.Отверстия для анкеров следует просверлить в бетоне мачты. После обвязки досок необходимо сформировать отверстия в местах, предназначенных для анкеров. Штангу необходимо прикрепить к основанию с помощью гаек, снабженных широкими шайбами.

Как только бруски нижней обвязки оказались усиленными между собой и к земле, допустимо приступать к работе с вертикальными стойками рамы. На этом этапе строительства дома следует смонтировать угловые стойки.Если нижняя обвязочная планка в углах была усилена анкером или гвоздями, угловую стойку следует закрепить металлическими уголками, для чего предпочтительнее использовать армированные уголки.

Если раньше их копировали, то вертикально расположенные расцепители должны остаться, а угловые стойки поставить. Для чего в нижнем торце стойки необходимо проделать отверстие диаметром 20 мм, глубиной на 1 см больше выступающей части утеплителя.Угловые стойки следует поставить на утеплитель и укрепить кузова.

Остальные стойки, составляющие каркас дома, крепятся к обвязке методом резки или с помощью металлических оцинкованных уголков, толщина которых должна быть 2 мм. Если вы строите дом своими руками, можно отдать предпочтение способу крепления стоек к углам, что делать с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для работы по дереву.

Укрепление стоек методом письма, на основании нижней обвязки необходимо разметить и оборудовать пазы по габаритам стойки, их глубина должна быть равна пределу 30-50% высоты стеллажа. планка, являющаяся нижней обвязкой.Вне зависимости от того, какой способ крепления неугловых стоек было решено использовать, крепить их необходимо штрихами. Допускается установка на стеллаж 2 кораблей или 1 длинного на несколько стеллажей одновременно.

Если каркас дома не имеет заранее развитой планировки стен, необходимо учитывать, что шаг между стойками в месте расположения проемов может быть разным. Поэтому теперь можно делать макет с размерами.

Каркас дома по углам в процессе крепления брусьев верхней обвязки необходимо показать вырубкой.Вертикальные стойки штанги, составляющие верхнюю обвязку, следует закрепить тем же способом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке. Крепление должно осуществляться саморезами по дереву.

Если крепление производится вырубкой, то перед тем, как ставить штанги на вертикальные стойки, необходимо сформировать пазы для стоек, важно обеспечить расположение пазов строго вертикально по отношению к пазам в нижней обвязке. .

После того, как упаковка будет готова, допускается установка на место вертикальных стоек, а после крепления к каркасу необходимо проделать это к каждой вертикальной стойке с помощью 2 гвоздей, которые следует вбить в стойку на 10 см.

Держа домик своими руками, деревянный каркас должен обрести жесткость и устойчивость, для этого следует использовать диагональные соединения, которые называются укос. Каждую стойку в доме следует закрепить 4 бантиками, 2 из которых необходимо расположить снизу, 2 других — соответственно сверху. А вот от временных градиентов, которые были установлены ранее, следует избавиться.

Если бедра имеют меньшее поперечное сечение по сравнению с основными стойками, предпочтительнее располагать их ближе к внутренней обшивке каркасной системы, это позволит разместить изолятор между доской и внешней полкой.

Технология, по которой строится каркасный дом своими руками, на следующем этапе привлекает монтаж полочных балок, где может быть использован один из существующих вариантов крепления. Таким образом, монтаж можно произвести с помощью перфорированных металлических скоб для балки, кроме того, можно сделать крепление и с помощью металлических уголков. Другой метод закрепления — это метод резки.

Управлять балками методом запястья на брусьях, составляющих верхнюю обвязку, можно на концах балок пазами, ширина которых равна ширине планки.Глубина паза должна составлять 30-50% высоты балки. Края балок следует закрепить на верхней обвязке, используя 2 гвоздя, прибив их в стойке на 10 см.

Для мелких и коротких деталей, составляющих основу каркаса конструкции, следует использовать остатки длинных элементов. Также они подходят для тех, кто при производстве был перекручен или деформирован. Некоторые материалы можно использовать и повторно.

Итак, доски, которые использовались для временных отношений, допустимо нарезать на постоянные корабли.Элементы базовой опалубки подойдут в качестве временного извлечения. Такое повторное использование материалов следует планировать заранее, тогда их придется закупать в гораздо меньшем количестве, чем планировалось изначально.

Неправильное хранение пиломатериалов может привести к их порче, что губительно для сохранения, поэтому их следует тщательно защищать от намокания и загрязнения.

Следует помнить, что это не относится к сохранению горения пиломатериалов, прошедших обработку антисептиком.В частности, нельзя сжигать такие материалы в бане, так как это опасно для здоровья.

Деревянный каркасный дом не только можно построить своими силами, но и сделать это без дополнительной помощи профессионалов, аналогичные технологии позволяют производить процесс разработки без навыков в этой области, ведь дома строить из кирпича проще.

Каркас дома будет проще собрать, если приобрести готовые щиты заводского производства, а не древесину по каркасной технологии.Однако в последнем случае можно будет сэкономить. По окончании эксплуатационного периода такие дома рекомендуется не ремонтировать, а снести и построить заново, это будет дешевле, да и фундамент больше не нужно монтировать, так как он не разрушается при такой легкой конструкции.

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома очень быстро возводятся. Благодаря небольшому весу их можно разместить практически на любой почве. Бытует мнение, что каркасные дома — это временные дома.Однако это не так. Если постройка возведена по всем правилам, она стоит довольно долго, и в ней удобно жить.

Построить такой дом даже несложно. Но для этого нужно знать устройство каркасного дома.

Фундамент

Как и любой дом, дом экономки начинается с фундамента. Поскольку вес постройки невелик, обычно возводится мелкозернистый ленточный фундамент, что недорого и легко делается.

Для возведения фундамента предусмотрена детская площадка на том месте, где будет стоять дом.Воссоздана детская площадка. Разметка производится веревкой и колышками.

Ленточный фундамент — это потому, что его называют поясом, так как он представляет собой бетонную ленту, которая проходит под каждой стеной будущего дома.

Если грунт хороший, то ленточного фундамента лопнуть хватит на 80 см — 1 метр. Но все же рекомендуется углубить фундамент на глубину промерзания почвы. Для России средняя полоса — 1,5 метра.

По разметке тестеры отбрасываются на нужную глубину.На дне траншеи щебень, а поверх него песок. Такая подушка тщательно утрамбовывается. Затем сооружается опалубка из доски или другого подходящего материала. Внутри опалубки монтируется фурнитура.

Для армирования используются металлические стержни толщиной 10-12 мм. Стержень укладывается с помощью вязальной проволоки так, чтобы арматура составляла решетку с шагом 25-30 см. Использовать сварку для крепления стержня не рекомендуется. Опалубка поднимается над землей на 50 см. Это такой фундамент, который будет возвышаться над уровнем земли.

Когда сделана арматура, нужно приготовить бетонную смесь. Так как заливать фундамент необходимо за один раз, для приготовления бетона лучше всего использовать бетономешалку. Пропорции цемента, песка и щебня — 1/3/5.

Для получения качественного бетона используйте промытый песок со средним или крупным зерном и цемент марки не ниже М200.

После того, как бетонная смесь окажется в опалубке, ее укладывают вибратором, чтобы раствор равномерно распределился между стержнями арматуры.Если нет вибратора, можно использовать обычную штыковую лопату.

Теперь фундамент должен набрать прочность. Это тоже очень важный этап строительства, так как от прочности фундамента зависит прочность всего здания.

Дизайн сохнет в течение 4-6 недель. Во время высыхания, в жаркую погоду бетонную ленту рекомендуется прикрыть тряпками, смоченными в воде. Во время дождя — накрыть полиэтиленом.

После того, как фундаментная лента высохнет и наберет прочность, можно приступать к строительству дома.

Строительство каркасного дома

Дом и назван каркасным, так как представляет собой деревянный каркас, установленный на фундамент. Этот каркас утеплен и отделан отделочными материалами. Снаружи и внутри.

Устройство каркасного дома стремиться быть элементарно простым. Ниже по периметру дома кладется брус квадратного сечения. Это так называемая нижняя корона. Он укладывается на фундаментную ленту, на которой заранее определены два слоя каучукоида для гидроизоляции.

Затем на штангу с помощью молнии-паза крепятся стойки каркаса.

Использовать металлические детали для крепежа не рекомендуется.

Стеллажи изготавливаются из бруса и досок. Брус, который устанавливается вертикально, придает дому дополнительную прочность.

Но иногда они оба одни доски. Размеры доски зависят от того, какая толщина стены планируется.

Стойки из досок рекомендуется устанавливать на расстоянии примерно 60 см друг от друга.Такое же расстояние впоследствии оставляют между стропилами крыши. В углах треугольники жесткости, которые также придают конструкции дополнительную прочность.

После установки стоек сверху монтируется верхний венец от планки. По верхнему венцу будет крепиться потолок, а по нижнему — доска пола.

Напольный пол в каркасном доме

Перед укладкой пола между лентами цоколя заливается слой глины.

Пол можно сделать деревянным или бетонным.В случае бетонного пола на хламзит просто заливается бетонный слой, делается цементная стяжка, а сверху укладывается линолеум, кавуролин или какое-то другое покрытие.

Чтобы сделать деревянный пол, нужно определить лаги на нижнем венце, а лаги — на лаги.

Рекомендуется делать дополнительную изоляцию из листов любой подходящей изоляции. Можно использовать пенопласт и минеральную вату. Пенофлекс или любой другой материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

В случае деревянного пола изоляция помещается между глиной и половыми досками. С таким утеплителем рекомендуется делать пароизоляционный экран из фольги полиэтилена, который крепится к пластинам утеплителя двусторонним скотчем.

Если пол цементный, то утеплитель можно монтировать как под цементную стяжку, так и над ней, под напольное покрытие. Конечно, во втором случае листов утеплителя должно хватить.

Изоляция стен

Изготовленный каркас дома будет волнистым изнутри и снаружи.Между облицовкой и прикрученной теплоизоляцией. Это устройство стен каркасного дома.

Кроме того, не стоит забывать, что полиэтилен фолгированный для испарения монтируется внутри дома. Его монтируют между утеплителем и внутренней поверхностью отделки.

С наружной стороны следует выполнить надежную гидроизоляцию, которая защитит утеплитель от атмосферных осадков и влаги. Это может быть каучуконоид или другой подходящий материал.Испарение тоже должно быть, как и внутри.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то это должны быть плотные печи. В противном случае вата под собственным весом уйдет вниз.

Нужно подходить к выбору утеплителя. Ведь в доме должно быть тепло.

Внешняя облицовка

В качестве облицовки снаружи можно использовать множество материалов. Например, это может быть вагонка или дубленые доски. Доски нужно использовать точно с наклоном, чтобы между ними не было щелей.Можно использовать обычные доски, но их нужно крепить, чили. Также можно использовать облицовочный кирпич. Можно обшить дом снаружи плитами OSB и развлечь сайдингом.

Внутренняя отделка

Для отделки изнутри чаще всего используют гипсокартон. Этот материал легко монтируется, а все дефекты, которые могут возникнуть в процессе монтажа, очень просто зашпаклевать. Образуется гладкая поверхность, подходящая и для наклеивания обоев, и под покраску. Однако для внутренней отделки можно использовать и ДСП, и фанер.Предпочтительно применять просто гипсокартон.

Монтаж кровли

Сначала делается так называемый «черный потолок». Для этого на верхний венец крепится настил из разных отходов деревянного производства. Поверх напольного покрытия заливается слой кламзита.

К верхнему брусу крепятся стропила. Расстояние между стропилами тоже 60 см. Это дает еще большую целостность всего кадра. К стропилам крепится рубероид.Его выбор зависит только от желания хозяина и от бюджета. Это краткое описание кровли каркасного дома.

Самый популярный материал для кровли — профнастил. Этот материал выпускается разных размеров, веса и цвета. Может выполняться человеком без опыта кровельных работ.

Металлочерепица

, также популярный строительный материал, сочетающий в себе множество положительных качеств: отличный внешний вид, высокие эксплуатационные характеристики, простоту монтажа и простоту ухода.Детально рассмотрен процесс монтажа металлочерепицы своими руками.

Ондулин — рубероид с хорошими характеристиками. Монтаж Ондулина, кстати, как и монтаж битумной черепицы, можно проводить для покрытия крыш любого типа. Это экономичный, экологически чистый, красивый и качественный материал. Более подробно описан монтаж ондулина, в котором рассмотрен поэтапный процесс.

Последние штрихи

Установка окон и дверей.В качестве окон лучше всего использовать качественные пластиковые стеклопакеты, хорошо сохраняющие тепло. Ну и входная дверь, конечно, тоже должна быть утеплена. Внутри дома между комнатами устанавливаются перегородки.

Здесь при относительно невысокой стоимости получился вполне приличный дом, пригодный для жилья.

Видео о важных правилах жесткости каркасного дома


Как утеплить полы в квартире на первом этаже. Как утеплить полы на первом этаже.Видео

Часто жители первых этажей многоквартирных домов сталкиваются с проблемой обледенения поверхности пола зимой. Поэтому актуален вопрос, как правильно провести теплоизоляцию, какие существуют методы и как лучше всего ее использовать в той или иной ситуации. Практические рекомендации по выбору оптимального утеплителя пола первого этажа, а также инструкция по выполнению работ своими руками призваны помочь решить эту проблему.

Материалы на выбор

В многоквартирных домах бывает два типа покрытия: дерево и бетон. В зависимости от этого подбирается подходящий вид утеплителя.

Подложки для теплого пола бывают жидкие, сыпучие, а также в виде блоков и в рулонах. Их можно использовать вместе или по отдельности.

Жидкость

Утеплитель может быть цементной смесью, заполненной керамзитом, пеной или другими материалами.
В настоящее время широко применяется полимерный пеноизол.


Однако для работы с ним необходимо специальное оборудование.

Свободный

Из утеплителей данной группы выделяются керамзит, крошка пенопласта, опилки. Они подходят для утепления полов в квартирах, где есть неотапливаемый подвал.


Керамзит — прочный и долговечный, обладает низкой теплопроводностью. Но, выбрав его в качестве утеплителя, нужно позаботиться о качественной гидроизоляции, так как его гранулы хорошо впитывают влагу.

Блочный

Они бывают в виде плит и матов из минеральной ваты, пенопласта, базальтового волокна.

Пенопласт

имеет низкую теплопроводность, низкую стоимость и экологичность. Но он хрупкий, и при сильном нагревании плавится, выделяя вредные пары.


Более современный вариант пенополистирола. Он имеет лучшую плотность и не горит. Листы такого утеплителя удобны тем, что на них можно смонтировать теплый пол, установить дощатый настил, залить стяжку и так далее.


Самым экологически чистым материалом среди блоков является вермикулит, который получают при переработке минеральных продуктов.

Однако он отнюдь не дешев и в целях экономии можно использовать его аналог вермикулит гранулированный.

Рулон

Изоляционные материалы производятся в виде рулонов из пенополистирола, пробки, минеральной ваты и фольгированной основы. Когда толщины утеплителя рулонного типа не хватает, их укладывают в два слоя или используют совместно с блоками.


Минеральная вата, будучи дешевым изоляционным материалом, гарантирует низкую теплопередачу. Но, нужно учитывать, что со временем он может загустеть, из-за чего его свойства снизятся. Кроме того, при укладке минеральной ваты она крошится и образует вредную для здоровья пыль, поэтому предполагает использование респиратора и спецодежды в работе с ней.

Бетонный пол

Бетон долговечен, поэтому его очень часто используют в качестве пола.Однако этот материал очень холодный. Поэтому в тех домах, где он применяется, требуется тщательная теплоизоляция цокольных этажей. В противном случае любой обогреватель не сможет нормально прогреться.


Хозяева квартиры должны сделать первый этаж гидроизоляцией, так как в подвале часто образуется сырость, в результате чего на стенах без соответствующих работ появится плесень.

Инструкция по эксплуатации

Процесс начинается с подготовки фундамента.Для этого нужно удалить все покрытие и проверить плиты на наличие трещин, сколов и трещин. Если есть дефекты, их устраняют специальным раствором на основе бетона или цемента. После застывания поверхности ее обрабатывают специальной пропиткой, укрепляющей слой.


Следующим этапом будет изготовление гидроизоляции. Пластиковая пленка здесь подойдет. Он должен уходить от стены примерно на пятнадцать-двадцать сантиметров. Специальная грунтовка глубокого проникновения справится с поставленной задачей.

Для установки утеплителя изготавливается каркас. Для этого укладываются балки, а под ними — куски рубероида. На брусья кладут бревна, а всю конструкцию крепят к бетону.


После этого можно устанавливать объемный утеплитель самостоятельно или в составе жидкого варианта. Сверху в полость конструкции укладывается минеральная вата. Также можно использовать пену или другой материал.

Затем укладывается пароизоляционная пленка, которая скрепляется скобами к бревнам.


Процесс заканчивается устройством черного пола. В зависимости от вида отделки он может быть из досок или толстой фанеры.

В современных многоэтажных домах уже не устанавливают деревянные полы. Но их часто можно встретить в домах старого образца.


Древесина — теплый и экологически чистый материал, но со временем имеет свойство высыхать, создавая щели в полу. И они вызывают сквозняки. Поэтому такие покрытия правильно будет дополнительно обработать.

Изоляционная техника

Для утепления первого этажа нужно сделать следующее:


  • старое покрытие демонтировать, проверить и при необходимости заменить, в нормальном состоянии его можно поставить на место;
  • обработать поверхность противогрибковыми антисептиками и дать высохнуть;
  • установить утеплитель и накрыть его пароизоляционной пленкой;
  • доска выкладывается на поверхность.

Подвальные боковые работы

Квартиру на первом этаже можно утеплить со стороны подвала.Для этого в техническом помещении к потолку крепится изоляционный материал. Это может быть пенополистирол или пенополистирол, которые просто наклеиваются. Минеральная вата также подходит в этом качестве. Но прикрепить будет сложнее. Для этого вам необходимо:


  • закрепите бруски толщиной на пару сантиметров больше слоя утеплителя;
  • уложить минеральную вату между элементами устанавливаемой конструкции;
  • использовать степлер для установки пароизоляционной мембраны на поверхность
  • обшить конструкцию фанерой или ДВП.

Этот вид утеплителя становится все более популярным. Благодаря ему поверхность пола на первом этаже всегда будет теплой, снизится влажность в квартире и улучшится ее микроклимат. Система:

  • электрический, монтируется в стяжку или поверх чернового покрытия;
  • инфракрасный, из специальной пленки, установленной под финишное покрытие;
  • вода, когда жидкость постоянно нагревается и закачивается в систему отопления.


Укладывать такие конструкции лучше всего в выравнивающую стяжку.Водяной пол также можно использовать для деревянных полов. Но реализовать это будет сложнее, так как полимерные трубы должны входить в сделанные для них пазы и быть покрыты фольгой. Поверх системы устанавливается отделка.

Такое покрытие используется не только как декоративное, но и как утеплитель для пола, особенно на первом этаже. Специальные смеси гарантируют теплоизоляцию и гидроизоляцию, а также пожарную безопасность.

Изготовлены из экологически чистых материалов, которые можно установить самостоятельно.

Инструкция по установке

Перед началом монтажа важно правильно подготовить основание.


  • какая бы ни была шероховатая поверхность — бетон, дерево, керамическая плитка или цементная стяжка, ее необходимо тщательно проверить;
  • закрыть трещины, трещины, сколы, незакрепленные элементы, демонтировать и заменить;
  • очистить все покрытие;
  • песок древесно-бетонный;
  • обильно загрунтуйте пол, чтобы все поры полностью закрылись;
  • через день после этого можно приступать к укладке.

Приготовленную смесь просто выливают из ведра и разравнивают шпателем. Покрывают сразу всю комнату, чтобы получилась ровная поверхность. В конце, во избежание появления пузырей, нужно пройти валиком с иголками по всему покрытию. На высохший пол наносится полиуретановый лак.

Для того, чтобы работы по квартире были успешными, нужно учесть несколько моментов:


  • стены подвала осмотрены на предмет трещин, ям и сколов, которые необходимо отремонтировать;
  • вентиляционных отверстий в подвале на зиму можно прикрыть, но не полностью;
  • требуется установка пароизоляции.

Утепление бетонного пола очень важно для создания уюта и тепла в доме, особенно если квартира находится на первом этаже.

Но деревянные полы также иногда требуют утепления.

Например, в частном доме, как бы качественно ни было сделано покрытие, полной гарантии сохранения тепла оно не дает, а значит, на отоплении сэкономить не удастся.

Системный теплообмен дома или квартиры во многом зависит от этажей, так как именно они являются местами больших потерь тепла.

Бетон долговечен и обладает отличными характеристиками, популярен для напольных покрытий, но у него есть один серьезный недостаток — материал очень холодный. Если он находится в жилом районе, то необходима качественная теплоизоляция, иначе любое отопление будет неэффективным.

Холодный пол означает неудобные условия в помещении, значительные перерасходы энергии на обогрев.

Кроме того, при отсутствии утеплителя и в квартире первого этажа, расположенной, как правило, над неотапливаемым подвалом, может образоваться сырость, и как следствие — плесень на стенах.

Всего этого можно избежать с помощью качественной изоляционной конструкции.

Утеплить пол можно. При наличии необходимых материалов и инструментов любой хозяин сможет справиться с этим самостоятельно.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Существует несколько видов утеплителей, выпускаемых в виде блоков, сыпучих материалов, рулонов и даже в жидком виде. Каждый из них вполне подходит для утепления холодного пола первого этажа.

Маты и плиты

Утеплители

этого типа обладают низкой теплопроводностью и малым весом, они как нельзя лучше подходят для утепления бетонного пола первого этажа.

Могут использоваться вместе с тонкими рулонными материалами, что увеличивает общую теплоизоляцию.

Утеплители в виде матов и плит изготавливаются из пенопласта, минеральной ваты, базальтового волокна, на основе пенополистирола и других композитных материалов.

В течение долгого времени маты из растительных волокон, например, из соломы, являющейся прекрасным экологически чистым утеплителем, использовались для утепления полов в частных домах.Единственный минус — органическое вещество со временем подвергается разложению.

Утеплители без нагрузки

Сыпучие материалы включают опилки, пену, шлак и другие.

Применяются для утепления полов в квартирах на первом этаже, а также в частных домах.

Преимущество объемной изоляции в том, что они полностью заполняют пространство между планками обшивки.

Этот материал подходит как для размещения на открытом грунте под полом в частном доме, так и в квартирах с неотапливаемым подвалом внизу.

Рулонные материалы

Пенополистирол, минеральная вата, пробковые или композитные маты на пробковой основе, многослойный фольгированный утеплитель и др. Выпускаются в виде рулонов.

Некоторые из них имеют небольшую толщину, поэтому не справятся в полной мере с задачей сохранения тепла — их хорошо использовать в дополнение к более толстой изоляции.

Рулонная минеральная вата толщиной 7-10 см — отличный теплоизолятор, поэтому вполне подходит для утепления.

Жидкостные обогреватели

В качестве жидких изоляционных материалов используются цементные растворы, смешанные с пеной крошкой, стружкой, керамзитом и другими легковоздушными материалами.

Современный вариант жидкой теплоизоляции представляет собой полимер со вспененной структурой — пеноизол. Для работы с ним используется специальное оборудование, с помощью которого материалом заполняют полости между направляющими обрешетки.

Как правильно утеплить бетонный пол?

При расчете утеплителя пола нужно учитывать значительную нагрузку, которой будут подвергаться все слои конструкции.

Для разных типов полов изоляционный материал несколько отличается друг от друга, но общая система утепления для всех полов заключается в укладке материалов в следующей последовательности:

  1. Фундамент — бетонная плита.
  2. Гидроизоляционный слой.
  3. Обрешетка деревянная.
  4. Изоляция между направляющими обрешетки
  5. (листы нахлестаны на 15-25 см и склеены специальной лентой).
  6. Если изоляция имеет толщину обрешетки, к ней прибивают контр обрешетку, которая создает зазор между изоляцией и черным полом, обеспечивая вентиляцию.
  7. Черновой пол (толстая фанера или доска).
  8. Дополнительно можно использовать тонкую рулонную изоляцию под черновым полом, который укладывают поверх обшивки.

Понять технику утепления пола несложно, изучив данную графическую схему.

Особенности утепления бетонного пола первого этажа в частном доме и квартире

Утепление бетонных полов в частном доме и квартире отличается некоторыми нюансами, но принцип утепления в основном одинаковый.

Если утеплены бетонные полы частного дома, под которым нет подвала, то придется прибегнуть к использованию нескольких материалов.

Естественно, при строительстве дома лучше рассчитывать толщину утеплителя заранее, но если утепление проводится уже в готовом помещении, необходимо подготовить основание. То же самое и в квартире:

  1. Для этого снимается декоративное покрытие и проводится тщательная ревизия бетонной плиты на предмет трещин и сколов.
  2. Плита очищается, и все обнаруженные дефекты устраняются с помощью бетона или готового ремонтного раствора.
  3. После застывания желательно обработать поверхность упрочняющей пропиткой — герметиком.
  4. Далее идет устройство гидроизоляции — этот процесс актуален как для пола первого этажа квартиры, так и для частного дома.

Гидроизоляционный слой может состоять из полиэтиленовой пленки, которая должна быть на 15-20 см на стенах, или специальной водоотталкивающей грунтовки глубокого проникновения, нанесенной на полы и нижние части стен.

Если в квартире обрешетку (лаг) можно укладывать сразу на гидроизоляцию, то в частном доме лучше приподнять ее на 5-7 см.

Полы, приподнятые над бетонной плитой, позволяют укладывать более толстый слой изоляционного материала.

Для этого на гидроизоляцию укладываются куски бруса 5х5х15 см, под которые необходимо уложить небольшие кусочки рубероида.

  1. Бревна укладываются на брусья и вся конструкция крепится к бетонному основанию.
  2. Далее слоем 12-15 см можно уложить рыхлый утеплитель, например, керамзит в сухом виде или с добавлением в него жидкого цементного раствора. В последнем случае после заполнения пространства необходимо дождаться застывания слоя.
  3. Поверх него укладываются плиты или рулонный вариант минеральной ваты, которая имеет низкую теплопроводность, и является идеальным утеплителем пола как для частного дома, так и для квартиры. В дополнение к нему можно использовать пенопласт или жидкий утеплитель — пеноизол.
  4. Верхний слой изоляции должен быть примерно на 5 мм ниже уровня лага.
  5. Минеральная вата сверху покрыта пароизоляционной пленкой, которая крепится к бревнам скобами.
  6. Последний этап утепления — устройство чернового пола, которое может состоять из досок или толстой фанеры — это будет зависеть от того, какая отделка будет выбрана.

Стоит отметить, что если допустить, то черновое покрытие может состоять из двух слоев: досок и фанеры.

Как лучше утеплить деревянный пол первого этажа?

Деревянные полы в современных многоэтажных домах больше не подходят, но они часто встречаются в старых домах и в частном секторе.

Дерево само по себе является теплым материалом, но имеет свойство со временем высыхать, в результате чего в полу образуются трещины, через которые сквозняки проникают в квартиру или дом.

Такие полы требуют работ по утеплению:

  • Для этого необходимо поднять существующее старое покрытие.Если он в хорошем состоянии, его можно переустановить после процесса утепления.
  • После снятия досок бревна осматриваются и при необходимости заменяются новыми. Затем их обрабатывают антисептическими противогрибковыми средствами и дают время высохнуть.
  • Утеплитель укладывается или заливается на основание пола.

    Если бревна достаточно высокие, можно устроить два слоя утеплителя, нижний из которых будет объемным, а верхний — из плит пенопласта или минеральной ваты.

  • На следующем этапе утеплитель покрывается пароизоляционной пленкой, а сверху укладывается паркетная доска.

При строительстве дома лучше сразу утеплить деревянные полы, соблюдая все технологические правила. На схеме четко показаны слои утепленного деревянного пола, расположенные в следующей последовательности:

  1. Фундамент дома.
  2. Балки перекрытия (бревна).
  3. Балки перекрытия.
  4. Пароизоляция.
  5. Черновой пол.
  6. Изоляция.
  7. Сверху — гидроизоляционная пленка.
  8. Batten.

Изоляция со стороны подвала

Если квартира расположена над цокольным этажом, есть возможность утеплить пол сбоку.

Утеплитель можно установить на потолке подвала под квартирой.

Для этой процедуры подойдет пенополистирол, пенофлекс или минеральная вата.

  • Пенополистирол приклеивается к потолку подвала с помощью специального клея.После его высыхания все щели между плитами заделываются пенополиуретаном.

Минеральную вату можно также использовать для утепления цокольных этажей, но это будет сложнее и дороже.

  • Прутки крепятся к потолку на расстоянии ширины минеральной ваты минус 5 см. Это необходимо для того, чтобы изоляционные маты плотно прилегали между ними.
  • Для того, чтобы утеплитель надежно держался, поверх него на бревнах укрепляют ДВП или тонкую фанеру.По краю конструкции, вдоль стен все образовавшиеся трещины заделываются пенополиуретаном.

Чтобы работы по утеплению были эффективными, необходимо знать несколько нюансов, от которых будет зависеть желаемый результат.

  1. Первое, что нужно сделать, приступая к утеплению пола в квартире на первом этаже, — это осмотреть стены подвала.

Если на них обнаружены трещины, сколы, а возможно даже отверстия, их необходимо заделать растворами на цементной основе, пенополиуретаном или, при необходимости, уложить кирпичную кладку.

Вентиляционные отверстия в подвале можно закрывать на зиму, но нельзя полностью закрыть.

  1. Если утепление производится в частном доме, под которым находится подвал, необходимо дополнительно утеплить пол снаружи, т.е. закрепить утеплитель на потолке подвала.
  2. Вам необходимо знать, что пена низкой плотности обладает высокими теплоизоляционными свойствами благодаря своей пористой воздушной структуре.
  3. Нельзя забывать об установке пароизоляции, которую необходимо установить правильно, и обязательно проклеить стыки специальной лентой.
  4. Не закрывайте полностью вентилируемые отверстия в полу, иначе под покрытием пола или на самой изоляции может образоваться конденсат.

Чтобы не ошибиться, перед тем, как приступить к работе, необходимо изучить ее технологию, рассчитать все необходимые параметры в соответствии с выбранным способом утепления и типом изоляционного материала.

Если ваша квартира находится на первом этаже, откладывать работы по утеплению пола нет необходимости.Рано или поздно в помещении поселится холод и сырость, а с ними — на стенах помещения появится грибок и плесень, и избавиться от них будет очень сложно.

Квартира на первом этаже расположена над цокольным этажом, откуда сырость и холод проникают в комнату через бетонную плиту. Высокая влажность, неприятный запах, грибок и неудобная температура пола — жители сталкиваются с этими проблемами каждый день, пока не решат утеплить бетонное основание.

Утепляем пол со стороны подвала

Внешняя теплоизоляция цоколя всегда эффективна и не занимает места в помещении. В общем подвале нужно определить и разметить площадь своей квартиры. Во влажном помещении используется влагостойкий утеплитель — пенополистирол или пенополистирол. Толщина слоя для теплых регионов — 10 см, для холодных — 15 см. Теплоизоляция выполняется по следующей технологии:

  1. Плиты из пенопласта приклеиваются к бетонному перекрытию подвала.
  2. Для защиты материала от грызунов укладывается металлическая сетка и фиксируется пластиковыми дюбелями.
  3. Пенопласт покрыт полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. В качестве замены влагостойкого полотна, которое может быть повреждено, используется утеплитель битумного покрытия.

Минеральную вату можно использовать в качестве утеплителя, но это потребует дополнительных усилий. Под материалом необходимо закрепить обрешетку, уложить гидроизоляцию и все закрыть влагостойкой фанерой.

Теплоизоляция бетонного пола

Борьба с проникающим холодом начинается с заделки трещин в основании. Для их уплотнения используется пенополиуретан; его можно использовать для обработки стыка между полом и стеной. Тщательная гидроизоляция позволит избавиться от сырости в квартире на первом этаже. При повышенной влажности вся площадь пола покрывается слоем или проникающей изоляцией. После этого укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм.Края полотна должны выходить на стены на высоту 15-20 см. Пленка укладывается с нахлестом соседних полос 10-15 см, стыки заделываются строительным скотчем.

Утеплить пол в квартире можно несколькими способами:

  • бетонная стяжка с теплоизоляционными добавками: опилки, керамзит, перлит;
  • укладка теплоизоляционного материала на бревна;
  • стяжка сухая для гипсоволокнистых панелей;
  • применение плит пенополистирола для бетона;
  • система теплых полов.

Арболит или легкий бетон из смеси цемента и древесных наполнителей — доступный и качественный вариант теплоизоляции. Он экологически чистый, прочный, негорючий и долговечный. Недостаток утеплителя — увеличение пола на 10 см и время высыхания до 25 дней.

Использование бревна для теплоизоляции также поднимет основание. Работа ведется поэтапно:

  1. Деревянные блоки укладываются на слой гидроизоляции с шагом 50 см.
  2. Между направляющими укладывается утеплитель — керамзит слоем 10-12 см или минеральная вата толщиной 10 см. Материал плотно прилегает, щели между ним и лагами заполняются пеной.
  3. Укладывается полиэтиленовая пленка для пароизоляции. Он скреплен скобами, стыки проклеены специальным скотчем.
  4. Черновой пол уложен из доски или фанеры.

Сухая стяжка, не требующая времени для высыхания, позволит в короткие сроки утеплить бетонный пол.На разложенную гидроизоляцию насыпают керамзит мелкой фракции или песок, камень распределяют ровным слоем 5 см и уплотняют. На утеплитель укладывается влагостойкий гипсокартон в два ряда или специальные панели «КНАУФ суперпол» толщиной 20 мм. Листы склеиваются и обрабатываются шпаклевкой. Покрытие имеет низкую теплопроводность, защищает от шума и влаги, безопасно и не требует влажных процессов. На гипсоволокно укладываются паркет, линолеум, ламинат.

Пенополистирол

обладает высокой плотностью и прочностью, он станет надежной и теплой основой для пола. Пластины расположены в шахматном порядке для равномерного распределения нагрузки. Стыки между ними закрываются пенополиуретаном. Материал покрывают металлической армирующей сеткой и заливают слоем цементной стяжки высотой 5 см.

Устройство системы теплый пол — оптимальный вариант для квартиры на первом этаже, он убережет комнату от сырости и в любой момент повысит температуру покрытия до комфортного уровня.

Здесь можно устроить водяной, электрический или пленочный пол. Система укладывается на основание, утепленное пенополистиролом. Под него укладывается фольгированный материал светоотражающей стороной в комнату. Под стяжкой укладывается пол с водным и электрическим кабелем, а под финишный слой укладывается инфракрасный пленочный пол.

Как утеплить деревянный пол?

Дерево имеет более низкую теплопроводность, чем бетон, но на первом этаже оно кажется холодным и влажным.Перед тем, как снимать обшивочные доски, нужно выбрать утеплитель. Обычно берут базальтовую вату, она отлично сохраняет тепло, поглощает шум, не гниет и не привлекает грызунов, безопасна при пожаре.

Керамзит — натуральный сыпучий материал для теплоизоляции, имеет небольшой вес и доступную цену, быстро и легко монтируется. Можно использовать пенополистирол, материал прочный, устойчивый к влаге и нагрузкам, но стоимость его выше, чем у других утеплителей.

Процесс утепления деревянного основания состоит из нескольких этапов:

  1. Доски снимаются и осматриваются, если они в хорошем состоянии, то после выполнения всех работ возвращаются на место.
  2. Деревянные бревна обработаны антисептиком.
  3. Лист гидроизоляции расстилается с подходом к стенам до 20 см. Все бревна завернуты в пленку.
  4. Рулон базальтовой ваты плотно раскладывают между брусками или насыпают керамзит.Высота утеплителя не достигает верха бревна на 5 мм.
  5. Уложенный материал покрывают пароизоляционной пленкой, чтобы на него не попадала влага из квартиры.
  6. Доска рифленая прибита к балкам.

Правильно выполнив тепло- и гидроизоляцию пола в квартире, вы надолго забудете о влаге и холода.

ремонтами.ру

Утепляем полы своими руками в квартире 1 этаж

Поверхность пола одна из самых холодных в квартире, особенно на первом этаже дома.Это связано с особенностями бетона, резкостью холодного воздуха и тем, что в полу есть трещины, через которые холод проникает в квартиру из подвала.

Потери тепла через поверхность пола могут составлять до трети всей тепловой энергии. Чтобы этого не произошло, требуется качественная теплоизоляция. Вы можете сделать это сами.

Варианты изоляционного материала

Материалы, подходящие для утепления пола, должны иметь достаточно низкую теплопроводность.Большинство этих материалов также могут изолировать комнату от шума.

Самые популярные варианты:

  • Минеральная вата — недорогой материал, эффективный как утеплитель, так и как звукоизоляция. Вата очень проста в укладке, пожаробезопасна, устойчива к биологическим загрязнениям. Однако он очень легко впитывает воду, что требует хорошей гидроизоляции. Кроме того, этот материал может выделять в воздух частицы стекла, что может вызвать аллергию.
  • Пенополистирол и другие виды пенополистирола — полимерные материалы, устойчивые к воздействию влаги и огня. Они не деформируются, не передают тепло, поглощают шум.
  • Насыпные материалы — керамзит или щепа. Обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, могут образовывать выравнивающий слой при устройстве сухой стяжки.

Все эти материалы по-своему хороши, выбор делается исходя из условий эксплуатации.Какой материал будет удобнее — какой использовать, особой разницы между ними нет.

Утепление полов на деревянной основе

При утеплении полов в квартире на первом этаже деревянного дома теплоизоляционный материал обычно закладывают в промежутки между бревнами, на которые ложится декоративное покрытие.

Утепление деревянных полов в квартире:

  • Старый лакокрасочный материал демонтирован.
  • Укладывается пароизоляция — обычно простая полиэтиленовая пленка. Полосы пленки накладываются внахлест и скрепляются скотчем. Пленку необходимо наматывать на стены так, чтобы в итоге края выступали над поверхностью готового пола. В дальнейшем их можно отрезать.
  • Утеплитель уложен. Если используется насыпной материал, его заливают между бревнами, используя их как маяки для выравнивания утеплителя с помощью правила. Остальные виды теплоизоляции раскатываются вплотную к бревнам, предотвращая даже малейшие трещины.
  • Если используется впитывающая вата, ее дополнительно покрывают еще одним слоем пленки для защиты от влаги со всех сторон.
  • Поверх утеплителя к лагам прикрепляют выравнивающие доски из фанеры или гипсоволокнистого листа. Вы можете пропустить этот шаг и сразу же выложить паркетную доску.
  • Монтируется любое декоративное покрытие.

Утепление полов на бетонном основании

Чаще всего перекрытия первого этажа панельного дома представляют собой конструкции из железобетонных плит.Сам по себе бетон — это пористый материал, который отлично проводит тепло, поэтому остается холодным практически в любых условиях.

Кроме того, плиты перекрытия почти никогда не стыкуются достаточно плотно, чтобы воздух не проходил через щели. В результате с первого этажа в подвал уходит много тепла.

Стяжка

Один из самых распространенных методов теплоизоляции — укладка утеплителя под цементную стяжку своими руками. Утепление стяжки осуществляется таким способом:

  • Старое покрытие удалено до основания.Также удаляется старая стяжка.
  • Плиты перекрытия при необходимости ремонтируют, стыки заделывают. Затем поверхность тщательно очищается от мусора и остатков старой стяжки, пылесосится строительным пылесосом.
  • Выполняется гидроизоляция. На основание укладывается плотная пленка внахлест. Края материала необходимо довести до стен. Края, перекрывающие друг друга на 10 см, скрепляем скотчем.
  • Выбранный утеплитель укладывается поверх гидроизоляционного слоя.Листы пенополистирола, размотанные рулоны стекловаты должны лежать вплотную друг к другу.
  • Изоляция покрывается дополнительным слоем пленки.
  • На изоляцию кладут армирующую сетку. Он нужен для того, чтобы увеличить прочность стяжки.
  • Заливается цементно-песчаная смесь. Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм в наивысшей точке, иначе в процессе эксплуатации она может потрескаться и начать крошиться.
  • Поверхность высохшей стяжки покрывается двумя слоями грунтовки для окончательного выравнивания, укрепления и блокировки пор в бетоне.
  • На готовую стяжку укладывается финишное покрытие.

Сухая изоляция на бревнах

Процесс аналогичен утеплению полов в квартире на первом этаже деревянного дома, с той лишь разницей, что в этом варианте бревна придется устанавливать на железобетонное основание своими руками.

Прогрев по лагам производится так:

  • Бетонное основание очищено от старого покрытия, стяжки и мусора.
  • Пол гидроизолированный. Для этого можно наносить битумные или полимерные смеси, наносить кистью или валиком, как краску. Менее эффективный, но более дешевый и быстрый способ — накрыть полиэтиленовой пленкой.
  • Деревянные бревна устанавливаются на расстоянии метра друг от друга, не более, чтобы полы не прогибались. Эти бревна также можно использовать как маяки для заливки керамзита. Важно следить за тем, чтобы верхние края бревна находились в одной плоскости.
  • Уложен выбранный теплоизоляционный материал.Утеплитель следует монтировать вплотную к бревнам, избегая трещин.
  • Напольное покрытие изготавливается из фанеры, гипсоволокнистых листов или ДВП. Толщина этого слоя должна быть около полутора сантиметров. Для этого материал можно уложить в два слоя, чтобы плиты укладывались крест-накрест, а стыки не совпадали. Листы скрепляются клеем и саморезами.
  • Можно укладывать финишное покрытие любого вида.

Аэрозольная изоляция

Еще один способ теплоизоляции первого этажа — профессиональная изоляция тонким слоем пенополиуретана.Образует бесшовную полимерную поверхность толщиной около 7 см на полу.

Полимер наносится с помощью специального оборудования, которое под высоким давлением доставляет материал в виде аэрозоля. Всего за несколько секунд вещество застывает и превращается в прочную пену. По эффективности такой утеплитель превосходит все остальные методы.

Кроме того, пенополиуретан не требует гидроизоляции. Срок службы материала оценивается в десятки лет.

Альтернативы

Если теплопотери в квартире незначительны, не нужно укладывать дополнительный слой утеплителя, а просто использовать финишное покрытие с достаточно низкой теплопроводностью. Например, ковролин достаточно хорошо утепляет пол первого этажа. Ковры с длинным ворсом обладают еще лучшими изоляционными свойствами.

Другой вариант — использовать линолеум на толстой джутовой или войлочной основе. Таким же образом можно утеплить пол, уложив паркет своими руками.Вам просто нужно использовать подкладку из теплого материала — пробки, пенополиэтилена или пенополистирола.

dekormyhome.ru

Утепление полов первого этажа своими руками

Значительное количество тепла может выходить из здания через пол первого этажа. Чтобы минимизировать теплопотери, и при этом удешевить отопление дома, нужно выполнить качественное и правильное утепление поверхностей.

Утепление пола первого этажа

Есть несколько способов выполнить эту задачу.При этом можно использовать разные утеплители для создания надежного слоя теплоизоляции. Ознакомьтесь с особенностями наиболее популярных материалов, выберите наиболее подходящий способ и приступайте к монтажу теплоизоляции.

Сравнение обогревателей

Популярные теплоизоляционные материалы и их особенности

На современном строительном рынке представлен большой выбор материалов, характеристики и свойства которых позволяют использовать их для утепления пола первого этажа.Каждый изолятор имеет как ряд достоинств, так и определенный перечень слабых качеств.

Минеральная вата

Виды минеральной ваты по плотности

Самым популярным материалом для утепления различных конструкций является минеральная вата. Среди его основных преимуществ:


Главный недостаток — плохая влагостойкость, против чего необходимо оборудовать качественный гидроизоляционный слой, иначе утеплитель очень быстро разрушится.

Сравнительные характеристики различных видов минеральной ваты

Минеральная вата выпускается в виде плит и матов, что дает возможность выбрать наиболее удобный вариант для конкретной ситуации.

Пенополистирол

Физические характеристики пен

Не менее популярный теплоизоляционный материал. Преимущества:

  • низкая теплопроводность;
  • небольшая толщина и относительно легкий вес;
  • силы;
  • прочность;
  • устойчивость к механическим повреждениям.

В отличие от минеральной ваты пенопласт не требует столь серьезного устройства защиты от влаги.

Пенопласт ПСБ-С-15

При наличии достаточного бюджета можно даже купить пенополиэтилен. При производстве этого материала его поверхность покрывается алюминиевой фольгой, что исключает необходимость дополнительной гидроизоляции.

Пенопласт

Эковата

Это утеплитель на основе целлюлозы с различными добавками, улучшающими его огнестойкие и экологически чистые характеристики.По своей структуре это сыпучий материал. Уложить эковату очень просто — достаточно залить ее в заранее собранную обрешетку и застелить настилом.

Сравнительная оценка некоторых видов изоляции

Существенным недостатком эковаты является ее низкая влагостойкость. Под его воздействием материал очень быстро теряет эксплуатационные свойства и разрушается.

Эковата не горит

Утепление пола эковатой

Стекловолокно

Стекловолокно

Этот утеплитель стремительно набирает популярность.Основные эксплуатационные характеристики стеклопластика выше всяких похвал. Материал отлично подходит для утепления полов в помещениях, расположенных на первом этаже. Также к преимуществам стеклопластика следует отнести доступную цену.

Выбор способа устройства теплоизоляционного слоя

Прежде чем приступить к мероприятиям по теплоизоляции, необходимо изучить не только свойства наиболее популярных утеплителей, но и ознакомиться с особенностями их расположения.В зависимости от конструкции материалы подразделяются на:

  • сыпучий;
  • твердый. В эту категорию входят рулонные утеплители, а также теплоизоляционные материалы в виде матов и плит;
  • жидкость.
Слабая изоляция

Слабая изоляция

Осуществляется с использованием уже упомянутой эковаты, а также следующих материалов:

  • шлак;
  • пена измельченная;
  • опилок.

Насыпные материалы удобны тем, что с их помощью можно утеплить даже самые труднодоступные места. Метод одинаково эффективен как в частных домах, так и в квартирах первого этажа.

Однако, несмотря на свою эффективность, объемная теплоизоляция не получила широкого распространения, поскольку на рынке доступны более современные и простые в установке обогреватели.

Твердая теплоизоляция

Виды минеральной ваты по плотности

Рулоны, плиты и маты чаще всего используются для изоляции.Такие материалы имеют относительно небольшую толщину — в среднем до 100 мм, поэтому жилая площадь при их использовании существенно не уменьшается.

Типичные представители категории — минеральная вата и пенопласт. Также широкую популярность приобретают коврики из растительных волокон натурального происхождения.

Жидкая изоляция

Не очень распространенный, но очень эффективный метод. Используются следующие материалы:


По качеству такая теплоизоляция ни в чем не уступает плитам, матам и рулонным материалам.Однако для распыления составов придется использовать специальное оборудование, что не лучшим образом сказывается на стоимости работ.

Варианты утепления полов и инструкция по их выполнению

Варианты утепления пола

Порядок утепления пола первого этажа будет зависеть от того, находится ли под ним подвал или подвал.

Если есть подвал

Утеплитель пола

Если в доме есть подвал или подвал, работы по утеплению следует начинать с них.Для начала необходимо утеплить стены и потолок подвала. Во-вторых, перед утеплением поверхности необходимо хорошенько гидроизолировать. В противном случае грунтовые воды просочатся сквозь стены и разрушат утеплитель.

Если вы не хотите разбирать пол, или если вы намерены создать максимально качественную теплоизоляцию, воспользуйтесь методом, суть которого заключается в утеплении потолка подвала.

Шаг первый. Разложите и закрепите влагостойкую пленку. Полоски пленки укладывать с нахлестом 10-15 см.Обязательно заклейте стыки скотчем.

Второй шаг. Приколите рейки к гидроизоляционной поверхности. Подбирайте ширину реек и шаг их размещения в соответствии с параметрами используемого утеплителя.

Гидроизоляция потолка

Шаг третий. Поместите плитный или рулонный утеплитель в пространство между рейками. Для крепления теплоизоляции используйте проволоку или засыпьте перекладины.

Шаг четвертый. К рейкам прибить элементы напольного покрытия (доски или OSB).

Изоляция потолка

После изоляции подвала можно переходить непосредственно к утеплению пола.

Шаг первый. Сложите бревна и прикрепите к ним перекладины черепа.

Положите бревна и прикрепите к ним перекладины черепа

На закрепленные блоки уложите деревянные доски или OSB. Напольное покрытие должно быть таким, чтобы на стыках элементов не было даже незначительных щелей.

Второй шаг. Покройте пол гидроизоляционной пленкой.

Шаг третий. Положите выбранный утеплитель поверх фольги. Прибейте опорные балки к основанию.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Шаг четвертый. Сделайте еще один пол из OSB или досок. Зазор между полом и утеплителем должен составлять около 10 мм.

Алгоритм утепления полов

Если подвала нет

При отсутствии подвала или подвала работы по утеплению пола будут проще и быстрее.Если таких помещений нет, то пол, как правило, располагается непосредственно на земле или на фундаменте.

В такой ситуации последовательность утепления будет следующей.

Шаг первый. Демонтируйте пол, если он есть, чтобы получить доступ к фундаменту или грунту. Если пол находится на земле, тщательно выровняйте землю.

Второй шаг. Залить основу керамзитом слоем 10-15 см. Эта засыпка обеспечит дополнительную теплоизоляцию.

Насыпать керамзит на основание

Шаг третий. Укладываем армирующий слой. Необходимую жесткость обеспечит обычная рабица. Положите его на основание.

Армирование

Маяки под стяжку

Шаг четвертый. Сделайте новую стяжку.

Шаг пятый. Застывшую стяжку накройте влагостойкой пленкой.

Шаг шестой. Прибейте обрешетку к основанию обрешетки.

Шаг седьмой. Поместите выбранный теплоизоляционный материал в пространство между обрешетками.

Утепление бетонного пола

Шаг восьмой. Установите половицы и отделайте их по желанию.

Вариант утепления системой теплого пола

Этот прием не является утеплителем в прямом смысле слова, но позволяет сделать комнату намного теплее. Система может быть электрической (пленочная, кабельная) и водяной.

Виды систем теплого пола

Проще всего устроить пленочный инфракрасный теплый пол.Для его установки нужно просто выровнять основание, разложить пленку в необходимых местах и ​​подключить систему к электричеству. Стяжка не заливается. Ключевые преимущества такой системы — возможность установки под любое финишное покрытие и простота монтажа. Недостаток — относительно высокая стоимость.

Инфракрасный теплый пол, установка

Кабельный пол также относительно прост в установке, и его можно комбинировать с большинством существующих покрытий пола. Нет необходимости делать стяжку.Главный недостаток — дороговизна эксплуатации.

Кабельный теплый пол

Самый популярный — пол с водяным подогревом. Эта система самая экономичная. Требуется предварительное устройство гидроизоляции основания, укладка специальных матов (лучше всего использовать плиты с так называемыми бобышками, так как в этом случае вам не придется использовать дополнительный крепеж) и последующая заливка стяжки.

Технология укладки водяного теплого пола

Водяной теплый пол

Как сделать теплый водяной пол

Таким образом, для утепления пола первого этажа можно использовать самые разные материалы и методы.Теперь вы знаете специфику каждого доступного варианта и сможете сделать лучший выбор.

Удачной работы!

Видео — утепление пола над холодным подвалом
Видео — Утепление пола первого этажа

stroyday.ru

Как утеплить пол на первом этаже? Различные способы утепления пола в квартире

Как известно, теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, в результате пол остается самым холодным местом в квартире или доме.Особенно это касается первого этажа, под которым часто находится подвал или черновой пол. В нашей статье мы поговорим о том, как утеплить пол на первом этаже и не только.

Самый надежный способ защитить себя от холода — это использование утеплителя, который может быть в виде блоков, рулонов или сыпучих материалов. Решая, как лучше утеплить пол, нужно выбирать между стоимостью, теплоизоляционными свойствами и долговечностью материала.

Утепление подвального помещения

Строители не особо заботятся о герметичности при укладке пола.В цокольном пространстве чаще всего остаются щели. Их видно даже из подвала. Первое, что нужно сделать, это заделать щели в полу. Небольшие дырочки можно заполнить снизу. В частном доме плиты утеплителя можно приклеивать к полу с нижней стороны.

Здесь работает монтажный клей для пенополистирола. Как сделать утепленный пол снизу, чтобы плиты не отставали? Для этого их дополнительно захватывают дюбелями-парашютами, а стыки вспенивают.

Явным преимуществом этого метода является то, что не нужно ничего ломать. Все останется как было, но в доме станет тепло.

Теплоизоляция деревянного пола

Старая доска пола может быть заменена на новую. Если он в хорошем состоянии, то пол аккуратно разбирают. В этом случае необходимо разметить доски, чтобы потом не тратить время и силы на подгонку. Особенно это актуально для полуэтажа. Разборка выполняется для того, чтобы также собрать его обратно.Гвозди снимаются аккуратно, чтобы не повредить доски. При сборке пола желательно использовать саморезы, которые создают более прочные соединения и легко снимаются.

Перед тем как утеплить пол первого этажа, трещины сверху необходимо тщательно заделать пенополиуританом, шпаклевкой и цементно-песчаным раствором. Лаги следует проверять уровнем и дополнительно укреплять. В противном случае половицы скрипят по-прежнему. В строительных магазинах в продаже есть стойки, которые вкручиваются в бревна и упираются в потолок.Также их можно сделать из стальных шпилек.

Плиты перекрытия плотно уложены минеральной ватой, которая должна заходить поверх стен. Бюджетное решение — циновки из соломы или опилок, но они со временем разлагаются. Также можно использовать керамзит, пенопласт или шлак. В принципе, подойдет любой утеплитель, если он выполняет свои функции. Снизу на пол укладывается слой пароизоляции, чтобы не скапливалась влага, от чего свойства утеплителя значительно ухудшаются.

Как утеплить пол пенополистиролом или пенополистиролом

Если пол покрыт керамической плиткой или цементной стяжкой, его можно утеплить тонкими листами пенополистирола или пенополистирола.

Также используются ДВП и гипсокартон ГВЛ. Но их изоляционные свойства намного ниже.

На бетонный пол укладывается слой пароизоляции, а на нем — слой утеплителя и полиэтиленовой пленки. Затем сверху укладывается стяжка из цемента или специальной смеси.Его необходимо армировать сеткой. Для компенсации температурных колебаний по периметру стены укладывают кромочную ленту. Поверх укладывается новое напольное покрытие: плитка, паркет, ламинат или линолеум.

Утеплительная подстилка для линолеума

Проблема, как утеплить пол на первом этаже, проще всего решить с помощью линолеума с подкладкой. Это наиболее распространенное, дешевое, простое в установке и уходе покрытие. Достаточно правильно его обрезать и вставить под плинтусы.

Материал состоит из слоев ПВХ с рисунком, стекловолокна и основы, часто используемой в качестве вспененного ПВХ. Одинаковый материал с обеих сторон предотвращает деформацию покрытия при изменении температуры.

Так же есть утеплитель пола под линолеум. Это нижний слой, который может быть из джута или ткани.

Подложка под линолеум дополнительная

Если покрытие не имеет необходимой защиты от холода снизу, то для основного покрытия используются дополнительные подложки: пробка, лен и пенополистирол.Пробка является хорошей изоляцией, но ее также можно использовать как самостоятельное покрытие. Обычная фанера или ДВП тоже обладают теплоизоляционными свойствами, но эффект будет намного больше, если под ними уложить дополнительный слой пенополистирола. Утеплитель для пола под линолеум лучше всего класть под фанеру или ДВП.

Это делается следующим образом:

  • на сухой и ровный пол укладывается изолирующая подложка;
  • Фанера
  • укладывается и крепится саморезами к полу;
  • Линолеум
  • покрыт сверху, а края скрыты под плинтусом, что защищает основание от проникновения воды.

Этот метод применяется в помещениях с высокими потолками.

Как подключить теплый пол

Полы с подогревом позволяют создать в помещении равномерное тепло. Это система обогрева, расположенная под навесом, которая дает наиболее благоприятное распределение температуры в помещении по высоте.

Задачу утепления пола первого этажа с помощью электрического отопления можно решить одним из следующих способов:

  1. Инфракрасная пленка с полимерным покрытием укладывается под любое напольное покрытие.Не требует заливки стяжки.
  2. Резистивный кабель, мощность которого зависит от температуры. Он больше нагревает холодные участки, а теплые — меньше. Требуется заливка стяжки.
  3. Карбоновые стержни, прикрепленные к стекловолоконной сетке, можно склеить обычным плиточным клеем.

После монтажа нужно знать, как подключить теплый пол. Для этого требуется термостат, к которому подключен нагревательный кабель. Все подключения следует выполнять в соответствии с инструкциями, тщательно соблюдая все шаги.

Нагрев воды осуществляется по трубам с оборотной горячей водой. Их укладывают под пол или заливают стяжкой. Отопление осуществляется по медным, полипропиленовым или металлопластиковым трубам, которые подключаются к системе отопления помещения.

Полы с подогревом можно распределить таким образом, чтобы отдельные секции были соединены. Для этого вверху размещают коллектор с регулирующими клапанами.

Заключение

Утеплять полы можно установкой теплоизоляционных материалов, используемых отдельно или в качестве подложки для напольных покрытий.Особенно эффективны теплоизоляционные панели в нижней части полов. При их установке нет необходимости разбирать пол вверху. Кроме того, можно установить систему теплого пола, которая может быть автономной или входить в систему отопления дома.

fb.ru

Как утеплить пол в квартире на первом этаже своими руками

Как утеплить пол в квартире на первом этаже — вопрос, который возникает не только у владельцев частных домов, но и у жителей первых этажей многоквартирных жилых комплексов.

Ведь холодные полы в квартире — это не только дискомфорт и возможность частых простуд, но и дополнительные затраты энергии на обогрев помещений, в которых происходят активные теплопотери, ведь в квартире на первом этаже утеплитель пола отсутствует.

Разновидности теплоизоляционных материалов

Чтобы понять, как утеплить пол первого этажа своими руками, нужно выбрать утеплитель, с помощью которого будет выполнено данное мероприятие. На строительном рынке существует огромное количество теплоизоляционных материалов, использование которых возможно и даже необходимо для утепления пола первого этажа.Эти материалы можно разделить на следующие типы:


На выбор утеплителя для утепления пола первого этажа влияет структура здания, которая определяется наличием или отсутствием подвала и типом перекрытия первого этажа. Это может быть бетон или дерево.

Теплоизоляция бетонного пола

Начать утепление с установки гидроизоляции

Бетонные полы — один из наиболее часто используемых видов благодаря своей прочности, надежности и долговечности.

Но бетон — это материал, который не сохраняет тепло, а при наличии холода за пределами помещения даже способствует передаче холода внутри, поэтому любые конструкции из этого материала требуют теплоизоляционных работ.

Следовательно, утепление бетонного пола первого этажа в здании, где есть подвал, необходимо начинать с устройства гидроизоляции. Процесс утепления пола первого этажа своими руками предполагает следующие операции:

  1. Работы нужно начинать с подготовки фундамента.Разберите старую конструкцию пола. Осмотрите бетонное основание на предмет трещин, сколов и других повреждений. Выявленные дефекты необходимо заделать раствором, а затем обработать специальным пропиточным составом, предназначенным для этих целей.
  2. Затем изготавливается устройство гидроизоляции, которое можно использовать как обычную полиэтиленовую пленку.
  3. По отметкам раскладывают бревна, которые затем прикрепляют к бетонному основанию.
  4. Далее укладывается утеплитель. Нижний слой может быть выполнен из сыпучих материалов, которые затем нужно покрыть любым другим типом утеплителя.
  5. Сверху изоляционный материал покрывают гидроизоляционной пленкой, которая должна препятствовать попаданию влаги в утеплитель.

Утепление бетонного пола первого этажа на этом этапе переходит в этап отделочных работ, на выполнение которых уже не будет влиять выбранная схема утепления пола.

Теплоизоляция пола над деревянным полом

Утеплитель проходит между лагами

При наличии деревянного перекрытия перекрытия утепление пола первого этажа своими руками выполняется в следующей последовательности:

  • демонтаж существующего покрытия с проверкой и оценкой состояния несущих элементов конструкции;
  • установка новых бревен или частичная замена старых и укладка между ними утеплителя с предварительной установкой гидроизоляционного слоя;
  • , то покрытие из ДСП, фанеры или половицы укладывается также вдоль слоя гидроизоляции.

Сам деревянный пол имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но для лучшего и комфортного пребывания в таком доме необходимо его утеплить.

Наружная изоляция

Для экономии тепла большое значение имеет внешнее утепление дома. Его можно сделать в подвале своими руками, если такая возможность предоставлена, то есть есть выход на пол.

Утеплитель можно приклеить к потолку, заделав швы и стыки пенополиуретаном.

В таблице указана толщина утеплителя пола первого этажа в зависимости от конструкции здания и температуры воздуха.

Дверь в подвал также необходимо утеплить пенополистиролом или минеральной ватой и пенополиуретаном. О том, как утеплить пол первого этажа, смотрите в этом видео:

Утепление пола первого этажа поможет создать тепло и комфорт как в частном, так и в панельном доме, а также исключит теплопотери через черновой пол и снизит финансовые затраты на отопление дома.

Часто пол в нем устраивают прямо на земле. Это практичное и недорогое решение, но из-за контакта с холодной землей необходимо утеплить бетонный пол первого этажа, чтобы им было удобно пользоваться. Сегодня мы расскажем, как утеплить цокольный этаж своими силами. Разберем несколько вариантов, которые можно применить как на этапе строительства, так и на чистом полу, который изначально не был утеплен.

В принципе, вы можете использовать все, что душе угодно, ориентируясь на свои финансовые возможности. Технически можно использовать любую опцию … Ниже представлена ​​таблица с наиболее распространенными материалами, используемыми для этих целей.

Таблица. Обзор популярных обогревателей.

Имя, фото Краткое описание

Этот материал можно использовать только для утепления чистового пола. В связи с тем, что она мягкая, установка допускается только под систему лаг (обрешетку).Он недорогой, не боится грызунов, но очень сильно реагирует потерей сопротивления теплопроводности при намокании, поэтому нуждается в качественной гидро- и пароизоляции.

В зависимости от плотности материала может применяться как на обрешетке, так и под стяжкой. Окруженный со всех сторон бетоном, он будет защищен от огня. Пенопласт боится грызунов, что считается одним из главных недостатков при утеплении пола.

Утеплить керамзитом можно разными способами. Чаще его устраивают отдельным слоем, поверх которого делают армированную цементную стяжку, либо заливают между лагами, если пол каркасный. Также может использоваться как компонент бетонной смеси при заливке плиты перекрытия.

Современное решение — обработка помещения жидким пенополиуретаном. Он наносится сплошным слоем, а значит, у него не будет мостиков холода, присущих другим утеплителям.Материал не боится влаги, экологически нейтрален, мало весит и имеет низкую теплопроводность.

Мы уже упоминали. Этот материал относится к категории легкого бетона, разновидностей которого существует довольно много.

Сюда входят : пенобетон, пенобетон, полистиролбетон, бетон на опилках или арболит и т. Д. Эти решения также отлично подходят для утепления полов.

Утепление пола 1 этажа в квартире аналогично работе в частном доме. Ведь у хозяев нет теплой комнаты внизу. Значит, проблему нужно решать радикально.

И каждого хозяина волнует вопрос, как правильно утеплить своими руками пол дома, который находится над холодным подвалом или под землей.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно утеплить пол первого этажа с разным основанием.

Схема Утепление пола 1-го этажа выполнено из дерева путем укладки утеплителя между черновым и чистовым перекрытием.


Схема утепления полов на первом этаже деревянного дома

Сразу отметим, что для удобства монтажа и уменьшения отходов предварительно рассчитайте расстояние между бревнами (брусками, которые предназначены для укладки на них кровельных листов или половиц) . Он должен быть кратен ширине утеплителя.

  1. Установить балки перекрытия.
  1. Снизу к этим балкам прибейте бруски, чтобы закрепить основание для укладки теплоизоляционного материала.
  1. Отрежьте полосы необходимой ширины из досок, листов OSB или фанеры, чтобы они могли войти между балками.
  1. Уложите эти листы и прикрутите их саморезами к брускам. Это будет первый уровень фальшпола.

При утеплении частных домов часто используется минеральная вата.
  1. Уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.Если этого не сделать, то при намокании утеплителя в этом не будет смысла (см. Статью).
  1. Саму изоляцию (основной слой) поместите плотно между прутьями в шахматном порядке, т.е. с подвижными стыками.

Важно! Для теплоизоляции лучше использовать минеральную вату в виде рулона подходящей ширины или плит. А также пенополистирол или пенополистирол.

Кроме того, есть более белый экономичный вариант — керамзит или опилки.Хотя по теплопроводности они в несколько раз уступают вышеперечисленным и неустойчивы к влаге. Подробнее обо всех типах теплоизоляционных материалов вы можете прочитать в статье на нашем сайте.


Утепление пола 1 этажа керамзитом — самый доступный и эффективный вариант
  1. Уложить монолитный кусок гидроизоляции поверх теплоизоляционного материала на бруски.
  1. Быстро закрепите гидроизоляционный слой строительным степлером.
  1. Уложите листы пароизоляции друг за другом без зазоров — 10-20 см, а стыки заклейте скотчем.
  1. Не забудьте оставить место для вентиляции перед посадкой на борт. Для этого: Привинтите бруски (40х100 мм) к бревнам поверх гидроизоляционного слоя.
  1. Теперь обшивать бревна можно любым способом, т.е. даже фанерой, ДСП, паркетной доской. И укладываем финишное покрытие. Важно! Не забудьте оставить деформационный шов на расстоянии 1-2 см от стены.

Если остались вопросы, как правильно сделать (на первом этаже) Утепление полов в доме , видео

Утепление пола 1 этажа жидкой пеной


Это выглядит так Пеноизол

Суть утепления пола этим материалом такова:

  1. Снимите одну доску или просверлите небольшие отверстия.
  1. Плотно заполните пространство между бревнами Пеноизолом, которое может принимать любую форму.
  1. В процессе полимеризации этот утеплитель увеличивается в объеме, а его остатки выходят через щели между половицами и по всему периметру напольного покрытия. Итак, все пространство под досками утеплено, даже самые мелкие трещинки.

Цокольный этаж — утепление полов с бетонным основанием

Остается актуальным и по сей день. Утепление полов 1 этажа панельного дома или дома с бетонным полом.Схема теплоизоляции в этом случае будет существенно отличаться от предыдущих вариантов.

Здесь вместо бревен из дерева необходимо применять, а также более плотные теплоизоляционные материалы.


Изоляция из минеральной ваты

Итак, приступим:

  1. Заполните неровности бетонного основания мелким песком. В противном случае теплоизоляционный материал может изменить форму при загрузке. Кроме того, для этого можно использовать керамзит, который одновременно выполняет несколько функций: выравнивает, поднимает на нужную высоту и утепляет основание.

Керамзит не только изолирует, но и выравнивает и приподнимает основание пола.
  1. Прикрепите демпферную ленту по периметру комнаты на саморезы или на самоклеющуюся ленту. Это необходимо для улучшения звукоизоляции и ухода за компенсационным швом.
  1. Уложите гидроизоляционную пленку на пол, присыпав ее друг на друга и на стены.
  1. Швы плотно проклеить скотчем.

Важно! Для утепления пола первого этажа с бетонным основанием лучше использовать пеноплекс (экструдированный пенополистирол), так как он отличается высокой прочностью и отличными параметрами теплоизоляции.Однако можно также использовать плотный поролон и разновидности минеральной ваты.


Изоляция пола полистиролом
  1. Плотно сложите листы изоляции. Крепить их к основанию пола не обязательно!
  1. Установите маяковые профили, чтобы получить ровную поверхность. Для этого:
  • Смешайте выравнивающий раствор, добавив пластификатор и стекловолокно.
  • Распределите раствор по периметру пола с запасом и выровняйте с помощью маячных профилей, которые выровнены и закреплены на шурупах.Подробнее про утеплитель пола 1 этажа , цоколь — бетон, читайте в статье на нашем сайте.

Утепление теплого пола

Если есть, но вы хотите сделать комнату еще теплее, то можно установить «теплый пол» от котла. Это если вы живете в частном доме.


Конструкция теплых полов на первом этаже

Если вы живете в городской квартире, то для утепления пола на первом этаже установите электрические теплые полы.Поместите обогреватель под стяжку или в плиточный клей во время укладки.


Монтаж металлопластиковых труб в стяжку

Утепление каркасного пола — на земле

Большинство людей, живущих в частных домах, при их строительстве делают полы на земле. Такой вариант подходит для построек без подвалов, при этом привлекает внимание простой технологией. утепление полов дома своими руками и невысокие затраты на строительство.


План первого этажа на первом

Важно! На первом этаже утепление пола по грунту необходимо выполнять еще на этапе строительства, предварительно рассчитав толщину теплоизоляционного материала, потребность в обогреве и т. Д.Кстати, необходимая толщина герметика определяется расчетом по СНиП 23-02-2003. Однако делать его меньше 5 см не рекомендуется.

Инструкция Теплоизоляция каркасного пола на земле первого этажа выглядит так:

  1. Удалить мягкие и плодородные слои почвы.
  1. Сделайте «подушку» из крупного гравия и песка, аккуратно прижимая ее слоями. Важно! Не забывайте, что поверх щебня должен быть слой песка — около 10 см.
  1. Для подготовки основания можно сначала залить железобетонную плиту — примерно 8-12 см. Хотя в этом нет необходимости.
  1. Положите пеноплекс на песок, потому что он не впитывает влагу и всегда очень эффективен даже во влажных условиях.

Важно! Плотность используемого теплоизоляционного материала должна быть более 35 кг / м 3. А при использовании утеплителей, обладающих высокой влагопоглощающей способностью, обязательно защитите их с обеих сторон гидроизоляционным слоем.


Утеплитель каркасного пола
  1. Оберните демпфирующую ленту по периметру стен. Важно! Основание пола не должно быть связано со структурой дома. То есть он должен выступать отдельным элементом. Это позволит основанию перекрытия менять свое положение при неизбежной усадке здания.
  1. С нахлестом на стены и герметичной пароизоляцией или пенополиэтиленом.

Подробнее о том, как сделать в каркасном доме утеплитель пола своими руками , видео -инструкцию можно посмотреть здесь:

Утепление пола первого этажа с неотапливаемым подвалом

Как утеплить пол на 1 этаже, если под ним холодный подвал? В этом случае слои теплоизоляционного материала необходимо укладывать следующим образом:


Сухая стяжка, прикрепленная к керамзитному песку в 2 слоя
  1. Выровняйте неровности на бетонной плите мелким песком.
  1. Уложите пенопласт.
  1. Накройте изоляцию полиэтиленовой пленкой сверху.
  1. Сделайте любую стяжку. Бетонный, сухой или цементно-песчаный (см. Статью).
  1. Стяжка готова. Поместите вилки для финишного покрытия.

Напоследок отметим, что бывают случаи, когда невозможно сделать в квартире цокольный этаж е утеплитель пола … Например, если не так давно был ремонт.Затем, чтобы утеплить пол на 1 этаже, потребуется доступ к потолку в подвале и, конечно же, согласие соседей.


Обшивка теплоизоляционным материалом потолка в подвале
  1. Сначала на специальный клей приклеиваем пенопласт, минеральную вату или пенополистирол.
  1. Закрепите изоляцию с помощью 4 или 5 зонтичных заглушек. Их верх ничем не должен быть покрыт. Однако если в вашем подвале повышенная влажность, то — сделайте гидроизоляцию.

Как сделать с разными основаниями утепление полов в доме видео -инструкцию можно посмотреть здесь:

делаем прочную ламинированную основу под финишное покрытие. Как сделать черновой пол в деревянном доме своими руками Черновой пол своими руками пошаговая инструкция

Качественный и красиво сделанный пол — это половина успеха выполненного ремонта. Вариаций напольных покрытий великое множество: кафель, линолеум, паркет.

Их объединяет одно — все они лежат на черновом полу.

Что это такое? По большому счету, это любая выровненная основа, на которую укладывается напольное покрытие. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что каждый, кто хочет стелить пол в доме своими руками, должен знать устройство чернового пола как таблицу умножения.

Кто хочет ходить по скрипучим паркетным полам, спотыкаться о неровности под линолеумом или созерцать мебель в виде Пизанской башни?

Как сделать черновой пол? Это зависит от конструктивных особенностей дома и от того, какой тип пола выберет застройщик.По технологии изготовления их можно разделить на «мокрый» и «сухой» способы укладки полов.

Сухой метод

Черновой пол по бревнам. Бревна — это деревянные балки, на которые крепится паркетная доска или настил.

Укладка такого пола занимает гораздо меньше времени, чем изготовление покрытия из цементной стяжки, и намного проще. Плюс установка осуществляется без использования воды. Это значит, что влажность в помещении не повышается, что позволяет проводить другие отделочные работы.Лаги ставятся на балки или на бетонное основание.

Укладка чернового пола на бревна не представляет особой сложности, но необходимо соблюдать определенные правила:

  • Делаем горизонтальную разметку пола. Вы можете натянуть шнурок на лаг на найденном уровне и приступить к установке. Или на протяжении всей работы постоянно проверять горизонтальный уровень.
  • Убедитесь, что древесина для работы хорошо высохла.
  • Положите под бревна простейшую гидроизоляцию, чтобы защитить пол от конденсата, который может образоваться на бетонном основании.
  • Расстояние между лагами определяем исходя из ожидаемой нагрузки на будущие перекрытия. Для жилых помещений это 350-450 мм. Размер лага варьируется: по ширине от 80 до 100 мм, по толщине от 25 до 60 мм.
  • Если железобетонное перекрытие неровное, то бревна закрепляют на подушках. Для этого удобнее всего использовать куски фанеры. Чтобы накладки не выскользнули из-под бревна, их склеивают клеем (например, ПВА) после определения нужной толщины.
  • В основании пола просверливается отверстие для дюбелей. В отверстие забивается пластиковый дюбель, после чего шурупами прикручивается лаг к основанию.
  • При необходимости используйте изоляцию.
  • ДСП чаще всего используют в качестве чернового пола. Для рулонных покрытий чистого пола лучше взять твердую доску. Под ламинат можно взять ДСП средней твердости.

Черновой пол на регулируемых балках … Этот способ укладки привлекает все больше и больше сторонников.Это осуществляется с помощью пластиковых подпорок, которые разработаны для нашей военной промышленности.

Они очень надежные и прочные. Такие полы не скрипят, быстро укладываются (100 квадратных метров за 2-3 дня) и их вертикальность обнажается как ножки мебели. Бревна не касаются плиты перекрытия, что, несомненно, является большим плюсом.

Устанавливается следующим образом:

  • Каждый лаг готовится отдельно. В нем просверливается отверстие.Место ввинчивания реечного винта.
  • Лагу ставим в нужное место. Расстояние от стены до бревна — 10 мм.
  • Крепление лага к основанию начинается с крайних шурупов стойки.
  • Винт полый. В нем просверливается основание на глубину 45 мм, и туда ставится дюбель. Забиваем дюбель-гвоздь. Специальным инструментом регулируем нужное положение лага, затягивая те винты-стойки, которые необходимы.
  • Далее все как на обычном полу по лагам.

Как вариант пола на регулируемых балках, пол выполнен из фанеры на специальных втулках с внутренней резьбой. Они заделываются в отверстия, просверленные перьевым сверлом. На стандартном листе фанеры 16 отверстий.

Получается, что лист фанеры стоит как бы на ножках. Причем выдерживает около 5 тонн на квадратный метр.

Черновой пол с сухой стяжкой. Они удобны тем, что хорошо выравнивают неровности пола.Причем монтировать его можно круглый год, независимо от температуры.

Технология устройства следующая:

  • На основание пола укладывается пароизоляционный слой. Закрепите липкой лентой. Возле стен пленка должна подняться до уровня сухой стяжки.
  • Затем укладывается засыпка: перлит, кремнеземный или кварцевый песок, шлак и др. Размер гранул 2-5 мм, влажность не более 1%.
  • Засыпка выравнивается рейкой до отмеченного уровня.
  • Укладываются плиты сухой стяжки: ДСП, водостойкая фанера, гипсоволокнистые листы. Они перекрывают друг друга.

Метод мокрого монтажа

Стяжка пола … Этот способ довольно распространенный, так как материалы относительно недорогие и всегда есть в наличии.

Они выполняются следующим образом:

  • Основание очищено от мусора. Прокладываем гидро- и теплоизоляцию.
  • С шагом 2 м крепятся маячки — рейки из специальной стали.С их помощью стяжка держится горизонтально.
  • Приготовленный раствор наносится порциями, разравнивается правилом и шпателем.
  • Финишное покрытие необходимо, если чистовой пол сделан из деликатных материалов. Чаще всего используются самовыравнивающиеся смеси толщиной до 15 мм.

Наливной пол … Так называется черный пол, когда черновая и чистовая стяжка выполняются в одном процессе.

На подготовленную основу (очищенную и загрунтованную) наливают текучий раствор и разравнивают специальным игольчатым валиком, удаляющим пузырьки воздуха.

Толщина такого цементно-полимерного пола составляет от 0,5 до 3 мм, поэтому время высыхания намного короче, чем у цементной стяжки — от нескольких дней до двух недель.

Черновой пол в деревянном доме

Характеристики своего устройства:

Подземелье должно быть хорошо вентилируемым и сухим. Для этого в фундаменте устраивают отверстия для вентиляции. Бывает, что грунт в подвале сырой, тогда необходимо укладывать гидроизоляционный слой из глины или бетона.

Сделайте гидроизоляцию фундамента рубероидом или другим материалом с аналогичными свойствами.

Балки, венцы, бревна, половицы необходимо обработать антисептиком. Надо не полениться, и сделать это дважды, с перерывом в 5 часов. Предварительно надев специальные средства защиты.

Укладка черного пола в деревянном доме выполняется досками.

Есть несколько способов укладки досок:

  • В пазах балок. Лучи напоминают по форме букву «Н»
  • Укладка балок на плечи.В этом варианте балка имеет вид на букву «Т»
  • Укладка на черепные бруски. Самый распространенный метод, потому что он самый простой. К краям балок прибивают бруски и поверх них кладут доски.

Вместо досок можно также использовать плиту. Он способен выдерживать нагрузку от утеплителя.

Поверх досок монтируется гидроизоляция, утеплитель, а в конце — пароизоляция. Черновой пол готов.

Перед тем, как приступить к укладке финишного покрытия, необходимо позаботиться о шероховатом.Ни в коем случае нельзя пренебрегать этим правилом, иначе вы рискуете всем своим ремонтом. Переделка напольного покрытия и самих полов потребует еще больше усилий, затрат и времени. К тому же такое сложное мероприятие может испортить весь интерьер квартиры или дома. Так что специалисты рекомендуют один раз вплотную заняться вопросом чернового пола и забыть о нем на долгие годы.

Существует два основных способа создания чернового пола, которые классифицируются в зависимости от метода и используемых материалов: мокрый и сухой.Для мокрого используется бетон или бетон-керамзит, а для сухого — установка на бревна.

Черновой пол из бетона своими руками

Этот вариант особенно популярен в стандартных городских квартирах, но при желании его можно использовать и для обустройства частного дома. Вопрос только в фундаменте.

Для начала нужно создать качественную гидроизоляцию. Сделать это можно с помощью специальной высокопрочной пленки. Если речь идет о ремонте квартиры на втором и более высоких этажах, рекомендуем уделить особое внимание утеплению.Ваши манипуляции с полом могут вызвать протечки и повлиять на ремонт соседей внизу. Так что будьте очень осторожны при редактировании фильма. По периметру квартиры ее необходимо дополнить пенофлексом толщиной 0,5 — 1 сантиметр.

Следующий слой чернового пола отвечает за теплоизоляцию помещения. Раньше в качестве материала преимущественно использовался пенополистирол, но в последнее время набирает популярность пенофол, состоящий сразу из двух слоев с очень хорошими характеристиками.Слой фольги отражает тепло и не дает ему покидать помещение, а сам пенополиэтилен отвечает за теплоизоляцию. Какой бы материал вы ни выбрали, он также должен быть покрыт слоем гидроизоляционной пленки.

Следующим важным этапом является сама заливка пола бетоном или бетонно-керамзитовым раствором. Но нельзя просто заливать раствор на будущий черновой пол. Дело в том, что этот слой не сможет сам себя выровнять. Именно поэтому перед заливкой устанавливают специальные маячки, которые станут основой для выравнивания пола.Все маяки должны быть выровнены. Только в этом случае можно получить красивый и ровный черновой пол.

Если вы хотите повысить шумоизоляцию, а также теплоизоляцию, то обратите внимание на бетон-керамзит. Этот материал обладает прекрасными свойствами и по многим параметрам обходит обычный бетон.

Смешав раствор и распределив его по полу, осторожно разровняйте с помощью правила, поместив инструмент на маяки. Удалите излишки раствора и дайте покрытию полностью высохнуть.Ваш черновой пол готов.

Черный деревянный пол своими руками

Чтобы сделать черновой пол из дерева, вам понадобится какое-то основание. Если в доме уже есть бетон, то на него также можно укладывать бревна. Просто убедитесь, что бетонная стяжка ровная и не имеет перепадов высот. В противном случае ваш пол будет кривым и скрипучим. Специалисты не рекомендуют использовать деревянные бруски в качестве опоры для бревен в углублениях. Проблема в том, что со временем дерево усадится, а бревна потеряют устойчивость.И ваши полы будут провисать и скрипеть.

Чтобы этого избежать, нужно тщательно продумать подготовительный этап. Итак, для начала выравнивается бетонное основание небольшим слоем стяжки. Количество раствора определяется перепадом высоты в помещении. После этого оставляем полученную основу до полного высыхания раствора.

Следующий пункт — укладка гидроизоляционной пленки, все стыки которой обязательно заклеить скотчем. Поверх него в том месте, где будут укладываться бревна, укладываем специальный звукоизоляционный слой.Обычно используется пенополиэтилен или пробковый материал. Без этого слоя пол в вашем доме будет издавать посторонние звуки при каждом шаге.

Пришло время устранить лаги. Но для этого понадобится штанга. Профессионалы рекомендуют не экономить на бревнах и использовать обрезную доску высокого качества. Монтаж займет у вас гораздо меньше времени и сил, а черновой пол своими руками получится намного эффектнее и быстрее. Для устройства черного пола также понадобится обрезная доска размером 25 мм х 100 мм.Его можно использовать не только для устройства оцилиндрованного бревна, но и для устройства обрешетки кровли и других общестроительных работ.

Сами бревна устанавливаются на заранее подготовленное основание так, чтобы слой звукоизоляционной вагонки находился строго под ними. Высоту и уклон бревен необходимо проверять уровнем.

Теперь их нужно прикрепить к основанию пола при помощи уголков, чтобы бревна никуда не двигались и служили основой для следующего слоя.

Как только все бревна будут надежно закреплены, между ними укладывается утеплитель. Он ни в коем случае не должен входить в лаги, а только занимать все свободное пространство между ними.

Поверх бревен укладывается паркетная доска или фанера. Так будет выглядеть сам черновой пол. Работать с фанерой намного проще, но у нее есть определенный недостаток — относительно высокая цена. Половая доска такого же качества будет дешевле, но монтаж потребует больше усилий и больше времени.

Толщина фанерного листа должна быть не менее 22 миллиметров, иначе ваш черновой пол прогнется под весом человека. Кроме того, расстановка мебели по квартире или дому может вызвать изменение рельефа чернового пола. Специалисты рекомендуют использовать фанеру повышенной толщины, если вы планируете ставить в комнату тяжелые предметы: шкаф, холодильник, сервант с большим количеством посуды и т. Д.

Листы фанеры следует располагать в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали.Прикрутите фанеру к балкам саморезами, не забывая о 2-3 сантиметрах пространства от стены для усадки и вентиляции.

Черновой пол строители называют основанием, поверх которого укладывается чистовой пол. Когда речь идет о бетонных полах, устройство чернового пола означает установку сухой или влажной стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях этим термином специалисты называют нижнюю часть двухуровневого перекрытия.

Собрать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит труда, если есть навык работы по монтажу деревянных конструкций.Перекрытия в деревянном доме делают в два слоя, чтобы можно было уложить теплоизоляционный материал.

Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже есть возможность:

  • уменьшают теплопотери в доме, тем самым снижая затраты на отопление в холодное время года;
  • исключают продувание трещин в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).

Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции также монтируется как перекрытие между первым этажом и чердаком (или вторым этажом, жилым чердаком).Утеплитель предотвращает выход тепла через крышу и в то же время служит звукоизоляцией, если верхнее помещение используется как гостиная или мастерская.

Устройство черного пола первого этажа

Система состоит из следующих элементов:

  1. Лаги.
  2. Черепные перекладины. Подставка для тротуаров с мягкой подкладкой по нижнему краю бревна.
  3. Черновой пол. Его делают из досок или листового материала.
  4. Гидроизоляционный слой.Защищает теплоизолятор от влаги.
  5. Изоляция. Монтируется между лагами.
  6. Пароизоляционный слой. Предотвращает проникновение влаги в изоляцию.
  7. Контр-рейка. Его набивают вдоль бревен или балок в продольном направлении для создания вентиляционного зазора — это предотвращает загнивание верхнего настила.
  8. Полы. Его собирают из гнутых досок или листового материала, поверх него можно уложить финишное покрытие.

Перед тем, как сделать черновой пол в деревянном доме, необходимо обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним перекрытием.Для этого в основании должны быть форточки. Если их нет, придется просверлить большие отверстия в углах основания постройки.

Вентиляция защитит древесину, из которой делается перекрытие, от поражения грибком. Воздух накрывают сеткой, чтобы грызуны не проникали под пол. Если зимой над форточками заметает сугроб, из подземного пространства следует вывести вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтом от проникновения атмосферных осадков.

Еще одним важным условием сохранности конструкции является качественная обработка пиломатериалов составом для пожаробиологической защиты. Обработка производится после того, как древесина, доска или другой элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предотвратить появление очагов гниения. Обработка проводится в два прохода с перерывом на высыхание первого слоя состава.

Также следует обработать антисептиком нижнюю часть деревянных стен здания изнутри — все конструкции, которые будут скрыты уложенным черным полом.

Задержка установки

Лаги — несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм — этот параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лага используется балка сечением 100х150 мм (при малых нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

Если при высоких нагрузках приходится использовать балку малого сечения (или ставить доску 50х150 мм по краю), шаг установки лаг сокращается до 300-400 мм.

Оптимальный вариант — уложить концы лаг на основание или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундамента должна быть не менее 120 мм. Идет обвязка — на свободную часть ростверка или цоколя поверх слоя гидроизоляции укладываются доски небольшой толщины, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся через пористый бетон.

Концы бревен закрепляют на обвязочных досках с помощью уголков, установленных с обеих сторон бруса.Бревна нельзя крепить жестко, так как дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Для такого расширения между концом бревна и стеной должен быть зазор 20-30 мм. Этот зазор обычно заполняется эластичным изоляционным материалом, например минеральной ватой.

Если ширина свободной части фундамента меньше 100 мм, бревна врезаются в стену дома. В конце каждого элемента делается выемка на недостающие сантиметры с учетом 20 мм расширения древесины.

От глубокого врезания желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся опорные колонны так, чтобы основная нагрузка, приходящаяся на концы лага, ложилась на них.

Лагам нужна надежная опора в средней части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. Кирпичные столбы служат опорами. Для уменьшения количества столбов на кирпичные опоры укладывается толстый брус, на который будут опираться все бревна. Общая высота несущей конструкции (стойка + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с установленной дощатой обвязкой.

Для создания надежной опоры под каждую перекладину необходимо установить не менее трех кирпичных столбов. Колонны ставятся по одной линии, для каждой готовится яма глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается и утрамбовывается 100-миллиметровый слой гравия, затем таким же образом утрамбовывается 100-миллиметровый слой песка.

На подготовленную «подушку» на небольших опорах устанавливается арматурная сетка в виде квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь.После того, как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизоляют рубероидом и возводят колонну из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечной балки или лага (если столбы монтируются под лагами) на столб укладывается слой гидроизоляционного материала.

Черновой пол в деревянном доме

Правильно установленные лаги образуют горизонтальную плоскость — при выполнении контролируйте точность установки каждого элемента с помощью уровня.

К нижней части лага крепятся черепные стержни сечением 40х40 мм или 50х50 мм.Если есть возможность развести доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить по три подходящих бруска с каждой. Они скрепляются гвоздями и образуют выступ для настила.

Черный пол — это нижний пол, уложенный поверх черепных досок. Для его монтажа используется влагостойкая фанера или плиты OSB, но чаще используются плиты небольшой ширины. Их нарезают по размеру, чтобы элементы умещались сплошным слоем без зазоров.Этот настил не следует скреплять.

Устройство чернового пола в деревянном доме предполагает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все бревна, стыки панелей проклеиваются армированной лентой внахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны упираться в стены — излишки в последствии срезаются.

Следующий этап — установка теплоизоляции между бревнами.Выбирая, как утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярны минеральные утеплители и вспененные полимерные плиты. Если толщина утеплителя превышает высоту бревна, на них набивают бруски подходящей толщины.

Плиты из минеральной ваты разрезаются с запасом в пару сантиметров по ширине и длине и устанавливаются в распорку. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана разрезаются по размеру, стыки заделываются пенополиуретаном.

Если выбран утеплитель из минеральной ваты, необходимо установить пароизоляцию. Не дает скапливаться влаге в волокнистом утеплителе, так как это резко снижает эффективность утеплителя.

Важно обеспечить герметичность пароизоляции по периметру и в местах стыков листов. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) крепится к бревнам степлером. Его края можно прикрепить к закатанным краям гидроизоляционного материала с помощью армированной ленты.Этим же скотчем склеивают стыки полотен, уложенных внахлест 100-150 мм.

Укладка черного пола продолжается установкой поперечин вдоль балок. Они используются для создания вентиляционного зазора под верхней палубой. Это снизит риск роста и развития грибка.

Верхний настил деревянного перекрытия собирается из высококачественных досок или листового материала — фанеры, древесных плит. Крепление осуществляется на саморезы, так как гвозди со временем расшатываются и выходят наружу, основание доски начинает скрипеть.

После установки напольного покрытия черновой пол считается готовым.

Заключение

Пошаговая инструкция поможет разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывается еще на этапе подготовки строительного проекта. Например, заранее проектируются опорные балки, проходящие через два смежных помещения и внутреннюю перегородку.

При разработке проекта фундамента стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать бревна в стену.

Грамотно собранный черновой пол придаст домашнему уюту и теплу, повысит тепловую эффективность дома и поможет сэкономить на его эксплуатации.

Залили фундамент, подняли стены, смонтировали крышу, установили окна с дверьми. Также можно приступить к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работы несложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Правильная укладка напольного торта — залог его долгого срока службы.Достаточно небольшой ошибки с гидроизоляцией и через несколько лет придется заново отделывать все покрытие. К такому же результату приведет отсутствие вентиляции на черновом полу. А без утеплителя вам не только придется ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные расходы на отопление.

Черновой пол — что это?

Важно защитить деревянный дом от влаги — гниль очень быстро выводит элементы здания из строя.Поэтому не стоит врубать бревна в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком — в любом случае их когда-нибудь придется менять. Лучше всего класть бревна на фундамент и закреплять после того, как будут подняты стены.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию черного пола, организовав достаточное количество вентиляционных отверстий в подвале или фундаменте. Согласно нормам, в черновом полу без принудительной вентиляции площадь воздуха должна соответствовать 1: 400 площади чернового пола.В противном случае, независимо от мер гидроизоляции, картина под домом будет объективной.

Когда пол будет готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос его защиты от влаги — ведь мокрая минеральная вата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция — в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных паров.Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные пленки — внутри. Со стенами все ясно. Но как и что положить на пол?

На черновой настил первого этажа под гигроскопичную изоляцию лучше стелить любые паронепроницаемые пленки, можно даже простые полиэтиленовые пленки. Они защитят керамзитные или базальтовые плиты от паров, поднимающихся прямо из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, здесь не годятся — все пары все равно поднимаются вверх.Но, учитывая вентилируемый черновой пол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину как «дышащему» материалу.

Но поверх утеплителя в обязательном порядке укладывать паропроницаемые пленки, удаляющие возможную влагу. Для этого оставляется специальный вентиляционный зазор (не менее 5 см). Если доски лага недостаточно высоки, по ним поверх мембраны прибивают контррельс, на который укладывается чистовой пол.

Утеплитель пола — зачем он нужен?

Даже школьники знают принцип конвекции — теплый воздух поднимается вверх.По этой логике неизолированный пол никак не может отводить тепло из дома. Фактически потери тепла в холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции — воздух из-под земли поднимается в дом, охлаждая его, а также расходуется энергоресурс на нагрев воздуха в неотапливаемом подвале или под землей.

У каждого типа утеплителя есть свои достоинства и недостатки:

  • перлит, вермикулит, шунгизит — аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
  • Пенополистирол
  • и его производные не подвержены воздействию влаги, поэтому он не требует гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «парниковый эффект» и не рекомендуется для деревянных домов.

Объемная изоляция укладывается на сплошной пол, плиты и маты можно укладывать на тонкий черновой пол, если гидроизоляция установлена ​​должным образом и изоляция защищена от грызунов.

Отделка пола и ее виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера в деревянном доме можно уложить практически любой пол:


Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное — положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель.Но лучше класть плитку на кухне и в ванной — местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы удобны, экономичны и чрезвычайно функциональны. Особенно, если после зимних игр на улице нужно сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей.А так вся площадь пола превращается в ёмкую батарею — грех не использовать!

Бетонная стяжка в деревянном доме — надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать сложно, но вполне возможно:

  1. Самое главное при заливке бетонной стяжки — заранее правильно рассчитать нагрузку на бревна. Ведь вес готовой плиты с учетом готового пола будет около 150 кг / м2, и это без учета мебели и проживающих.Шаг балок при заливке бетона уменьшается вдвое, а сами бревна опускаются на высоту стяжки (если заливка производится только на кухне и в ванной, а не во всем доме).
  2. Отличный способ уменьшить вес плиты — отказаться от использования чернового пола. Достаточно закрепить пароизоляционную пленку рейками по дну, чтобы плиты утеплителя не провисали.
  3. Поверх бревна укладывается плотная гидроизоляция с обязательным вентиляционным зазором 5 см.Очень важно все места ее крепления к балкам проклеить бутилкаучуковой лентой — чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка будет смачивать утеплитель.
  4. На гидроизоляцию укладывается шифер или цементно-стружечная плита — они обладают наилучшей адгезией к бетону. Поверх уровня устанавливается опалубка с такой же высотой, что и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки около 1 см.
  5. Выложена «улитка» из труб теплого пола. Крепится к сетке стандартными стяжками. Важно не забыть проложить демпферную ленту между опалубкой и арматурой — для компенсации расширения будущего пола.
  6. Чтобы обезопасить себя, проводится пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено, можно начинать заливку.
  7. После заливки стяжку лучше встряхнуть и только потом выровнять длинной линейкой.Чтобы бетон набрал прочность, необходимо 1-2 недели на полив бетона. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянные полы — просто и красиво

Если балки перекрытия недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не расстраивайтесь! Ведь сделать сухой теплый пол можно с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами для труб, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Сверху укладывается ламинат. Весь процесс подробно представлен на видео:

Позже, на первом основании, в промежутке между лагами также кладется изоляционный материал.Только после этого делается верхний настил из досок. Если разобраться, этот процесс не представляет особой сложности.

Однако, чтобы сделать черновой пол своими руками, потребуется более подробно ознакомиться с методикой его укладки, прочитав описание каждого этапа.

Лаги

Отдельным бонусом можно считать следующий факт. Грамотно сделанная черновая основа позволяет значительно увеличить срок службы окончательного декоративного покрытия пола.По этой причине это очень желательно для данной конкретной технологии. Провести привычные и простые процедуры своими руками вполне реально. По сравнению с аналогами, например, заливкой пола, рекомендованная конструкция будет иметь гораздо меньшую стоимость.

Есть ли недостатки у деревянного чернового пола?

Их немного, но есть:

  • Не используйте двойной настил в помещениях, где ожидается высокая влажность.
  • Эта конструкция не только прочная, но и достаточно жесткая. По этой причине он плохо глушит различные шумы от ударов.

Подробное описание в статье различных поможет начинающему мастеру собрать черновой пол в домашних условиях самостоятельно. Руководствуясь изложенным выше, вы сможете получить четкое представление о последовательности и правильности проведения необходимых строительных мероприятий.

Расчетная схема наружной стены деревянного каркаса. Решение узлов в деревянном каркасном доме

.

Каркасный дом — прекрасная возможность приобрести собственное комфортное жилье за ​​разумные деньги и в короткие сроки.Но чтобы при первом сильном ветре или вздутии грунта его не сложили, как карточный домик, нужно знать четкую последовательность работ и некоторые секреты каркасного строительства. Даем пошаговые инструкции, как правильно это сделать.

Дизайн-проект и чертеж дома

Существенно сократить время строительства, избежать многих ошибок и снизить расход материалов поможет вам проектирование. Но это не только проработка интерьера комнат. В дизайн-проект включено и чертежей.Для фундамента, стропильной системы и каркаса стен они просто необходимы.

Для разработки дизайн-проекта и чертежей можно обратиться к профессиональным дизайнерам или попробовать освоить специализированные программы. Например: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Однако обратите внимание, что некоторые программы требуют покупки лицензионного ключа и времени для освоения.

Закладка фундамента под каркасный дом

Каркасный дом может быть построен Вами самостоятельно на плитном, свайном, столбчатом или ленточном фундаменте.У каждого есть свои достоинства и недостатки, подходящие для определенного типа почвы. Как определить, какой выбрать?

Анализ почвы на стройплощадке

Фундамент, подобранный в соответствии с характеристиками грунта, — это не просто надежный фундамент для всей конструкции. Это еще и рациональное использование ваших денег. Не всегда каркасному дому нужна дорогая плита или глубокая кладка.

Сделайте правильный выбор Анализ земли взят со стройплощадки.В чем он поможет определить:

  1. Глубина залегания грунтовых вод. Если они протекают близко к поверхности почвы, придется отказаться от погреба.
  2. Качественный состав земли (мелкий песок, гравий, глина и др.). Оптимальный вариант для строительства — гравий, худший — мелкий песок.
  3. Глубина промерзания грунта. Чем он больше, тем трудозатратнее и дороже будет закладка фундамента.

Для исследования вы можете сами выкопать яму глубиной не менее полутора метров, взять пробы земли и отнести их в лабораторию.Менее трудоемкий вариант — пригласить инженеров-геологов прямо на строительную площадку.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетона. Его укладывают под несущие стены дома по всей их длине.

Несмотря на сложность и дороговизну укладки, ленточное основание — лучший вариант для каркасного дома. Имеет большую несущую поверхность, позволяет оборудовать подвал и выполнять строительные работы даже на пучинистом грунте.

Последовательность возведения ленточного фундамента:

  1. Рытье траншеи и укладывание на ее дно песчаной подушки.
  2. Гидроизоляция стен траншеи.
  3. Монтаж деревянной опалубки.
  4. Сборка и установка арматурной сетки.
  5. Заливка бетонной опалубки и ее уплотнение.

Высота ленточного фундамента должна быть как минимум в 2 раза больше его ширины. В таких условиях в нем не происходит поперечной деформации.

Свайно-винтовой фундамент — простой и доступный фундамент для дома

Свайно-винтовой фундамент позволяет без строительного опыта возвести жилой дом на слабом и неровном грунте. Он становится надежной опорой для стен, так как сваи прочно цепляются за твердые породы ниже уровня промерзания грунта.

Винтовые сваи — металлические стержни, к заостренным концам которых приварены лопасти. Такая конструкция позволяет просто вкручивать их в землю, как дрель.Это можно сделать с помощью задействованного специального оборудования или вручную. Но в последнем случае потребуется как минимум три человека.

Закладка столбчатого фундамента

Столбчатое основание строится только на устойчивых грунтах с высокой несущей способностью.

Работа выполняется поэтапно:

  1. По выбранному периметру в земле просверливаются круглые скважины.
  2. В них устанавливается металлический каркас, соединенный из арматуры.
  3. Опалубка опускается в колодцы.
  4. Обрежьте надземные элементы на одном уровне.
  5. Колодцы залиты бетоном и утрамбованы.

Высота головок (надземная часть стоек) должна быть не менее 400 мм. В противном случае обшивка из дерева будет гнить от постоянного воздействия влаги.

Фундамент из плитки — когда окупаются значительные вложения

Плитный фундамент по праву считается самым дорогим. Это связано с большой несущей площадью, что является главным преимуществом монолитного основания.

Дом, построенный на такой плите, защищен от перекосов, потому что даже при воздействии морозных сил он движется вместе с фундаментом.

Предлагаемая технология закладки фундамента

  1. Удаление верхнего слоя почвы (плодородного).
  2. Укладка геоткани, засыпка песчано-гравийных подушек и трамбовка.
  3. Полы из гидроизоляционного материала.
  4. Монтаж деревянной опалубки.
  5. Монтаж и установка сетки из ребристой арматуры.
  6. Заливка бетона и его последующее уплотнение специальной вибромашиной.

Высота основания плиты обычно 100 мм .

Нижняя обвязка дома

Собираетесь построить каркасный дом своими руками, без нижней обвязки не обойтись. Он объединяет в себе все элементы фундамента, если он столбчатый или свайно-винтовой, соединяет фундамент дома с его стенами, служит опорой для укладки пола.

Для устройства нижней обвязки используйте брус 150х200 мм или связку досок, размещенных на конце. Пиломатериал следует предварительно обработать антисептиком и антипиреном.

Крепятся к фундаменту анкерными болтами с широкой гайкой. Стыковку брусков между собой производят при помощи панелей или «в полдерево», «в лапу», дополнительно укрепляя их гвоздями, стальными уголками.

Укладка и утепление черного пола

Основание черного пола — балочный цоколь.Их функцию выполняют бруски сечением от 140х180 мм или доски размером не менее 160х50 мм. Идеальный вариант — это материал с таким же сечением, что и элементы нижней отделки.

Крепление балок перекрытия осуществляется «пополам» с соответствующими пропилами. Для дополнительной фиксации используются два гвоздя на каждом стыке планок.

Затем настил и его утепление выполняют по следующей схеме:

  1. Крепление черепных стержней к нижней части балок.
  2. Крепление на них досок чернового пола.
  3. Гидроизоляция балок и полов толстым полиэтиленом.
  4. Укладка утеплителя в ячейках, образованных стержнями.
  5. Установка пароизоляции.
  6. Покрытие из фанеры, паркетной доски или плиты OSB.

Такой «пирог» готов под отделку на завершающем этапе самостоятельного строительства каркасного дома.

Этапы возведения каркаса стены и крыши

Черновой пол с его жестким основанием является ориентиром для возведения каркаса стены и установки стропильной системы под кровлей.Это один из самых трудоемких этапов строительства каркасного дома.

Монтаж стоек наружных стен

На имеющуюся нижнюю обвязку сделать разметку крепления вертикальных стоек каркаса . Их длина определяет высоту потолка на полу за вычетом чистовой отделки.

Работа начинается с установки угловых элементов сечением не менее 100х100 мм. Их фиксируют двумя основными способами:

  • С помощью деревянного дюбеля, который должен возвышаться над угловым соединением жгута на 80-100 мм.В этом случае на него буквально нанизывается стеллаж.
  • С металлическими оцинкованными уголками с усилением.

Для стоек прямого сечения подойдет балка с меньшим сечением — 50х100 мм. Его соединение с обвязкой осуществляется сплошной, неполной обрезкой или с помощью стальных уголков. Здесь можно использовать крепеж без армирования.

При определении шага стоек ориентируйтесь на ширину утеплителя или листового материала обшивки стены.Чтобы вертикальные элементы каркаса не катились, их можно закрепить временными укосинами.

Каркас верхний и пол

Только после закрепления стоек строго вертикально и в стационарном положении приступают к работе с верхней обвязкой. Все проточки и крепления в нем должны быть аналогичны тем, что имели место в аналогичном нижнем ремне. Это придаст конструкции хорошую пространственную жесткость.

Примечание! Ширина балок верхней обвязки должна быть равна ширине стоек.

Устанавливается аналогично цокольному этажу. Бревна из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепятся гвоздями к брускам верхней обвязки.

Если перекрытие является не элементом стропильной системы крыши, а полом второго этажа, его необходимо дополнительно укрепить распорками. Их функцию выполняют обрезные доски, которые строятся между лагами в одну линию и фиксируются гвоздями. При пролете второго этажа 2,5-3 м достаточно одной линии подкосов.Для пролета большего размера понадобятся две параллельные линии.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система определяет форму крыши каркасного дома, построенного с нуля. Чаще всего это двускатный.

Подходит для стропил Доска сечением 50х150 мм или 50х200 мм . Их устанавливают на штанги верхней обвязки с шагом 0,6-1,1 м.

Стропила также соединяются между собой, что придает крыше соответствующую жесткость и определяет ее несущую способность.Для этого используются следующие элементы:

  • продольных прогонов;
  • ящик;
  • ригелей;
  • стоек;
  • порог;
  • затяжка.

Если пролет второго этажа или мансарды менее 10 м и в доме нет несущих стен, кроме внешних, можно монтировать подвесные стропила. Эта система предполагает прикрепление каждого стропила одним концом к обвязке, а вторым — к встречному элементу. Затяжка в виде горизонтальной балки позволяет усилить конструкцию.

Головные стропила подходят там, где есть промежуточная опора для них в виде несущей стены или элемента колонны. Они усилены внутренними средними столбами.

Теплоизоляция стен и кровли

Изоляцию стен и крыши следует переносить только после установки всех окон и дверей.

В правильном каркасном доме технология их выполнения аналогична и сводится к созданию «пирога», состоящего из нескольких слоев.

  • Наружная кожа. Это может быть ДВП, OSB, ДСП или фасадная плита.
  • Гидроизоляция. Необходимо защитить утеплитель от попадания влаги с улицы.
  • Теплоизоляционный материал. Это может быть пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и др.
  • Пароизоляция. Обычно используют мембранную пленку, позволяющую отводить влагу из помещения.
  • Внутренняя подкладка. Для этих целей подойдут: фанера, OSB, гипсокартон.

Крыша снаружи листовым материалом не обшита.Его место занимает обрешетка , которая служит основой под рубероид.

Теплоизоляция полов аналогична изоляции чернового пола.

Инженерные системы каркасного дома

Без инженерных коммуникаций каркасный дом будет темным и холодным ящиком. По этой причине нужно знать, где и на каком этапе они закладываются.

  • Внутри каркасных стен монтируются трубы отопления и водопровода. Сделайте это до их разогрева.Труба подачи холодной воды помещается в гофрированную влагостойкую «гильзу», что связано с постоянным образованием на ней конденсата.
  • Канализационные трубы монтируются в стенах и под полом. Их подача в септики предусмотрена еще на этапе закладки фундамента.
  • Электропроводка прокладывается внутри стен, под подвесным потолком или в каналах плинтусов.
  • Прокладка скрытых электрических кабелей может производиться только в специальных трубах и воздуховодах.Эти работы также выполняются перед утеплением стен.

Видео: недопустимые ошибки конструкции

Наш пошаговая инструкция Разделим строительство каркасного дома на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, помимо всего прочего, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. Д., Можно получить целую книгу. В связи с этим, в целях повышения читабельности, некоторые этапы построения подробно описаны в отдельных статьях, а здесь только что касается особенностей каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы к строительству каркасного дома

Подготовительные работы под строительство любого дома одинаковы и включают:

  1. Подготовка площадки
  2. Величина дома

Подготовка площадки

Для начала нужно очистить территорию от растительности, если не всю, то хотя бы то место, где будет построен дом. Это значительно облегчит разметку и сделает ее более точной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то в зависимости от типа фундамента и желания ее можно предварительно выровнять по горизонту с помощью специальной техники.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе работу, а замеры в траве могут быть большой ошибкой.

Домашняя разметка

Разметка — очень важный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке на следующих шагах исправить эту ошибку будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как и любого другого, как правило, включает предварительную расстановку колышков (маркируются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите узнать, как правильно выложить фундамент под дом своими руками, и чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту — советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось делать это отдельно.

Шаг 2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромным преимуществом каркасного дома является то, что для его строительства подходит практически любой тип фундамента. Единственное ограничение — это тип грунта на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что закладка фундамента каркасного дома своими руками заслуживает отдельной темы обсуждения и представлена ​​в отдельных статьях. Более того, существует несколько типов подходящих основ, и решать, какой выбрать, решать только вам.

Здесь я вкратце расскажу о подходящих фундаментах для каркасного дома и в каких случаях используется каждый из них, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный вид фундамента для каркасного дома — свайно-винтовой.Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более что установить свайно-винтовой фундамент своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любого грунта, кроме каменистого. Особенно подходит для болотистых почв, где плотные породы глубокие, а другие виды дорогие.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтового фундамента рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для вашего дома.

Фундамент мелкий ленточный

Неглубокий ленточный фундамент также довольно часто применяется при строительстве. Это связано с относительно невысокой стоимостью его укладки, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент из-за относительной хрупкости требует точного соблюдения технологии кладки.

Ленточный фундамент мелкого заложения, как правило, применяется на хороших почвах, и категорически противопоказан на почвах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных почвах.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время набирает популярность плитный фундамент для строительства каркасного дома своими руками. Несмотря на невысокую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме, а не тратиться на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используется плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на кладке, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг # 3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетон — в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одном изделии не представляется возможным.

Устройство бетонного перекрытия

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитных фундаментов или полос. С печкой все понятно — сама печь будет полом первого этажа.

Но если фундамент ленточный — бетонный пол из легкого бетона, например, из керамзитобетона.

Полы деревянные

Рассмотрим устройство деревянного перекрытия на примере свайно-винтового фундамента.Для ленты в принципе все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного перекрытия начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка изготавливается из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы не провисать.

Обвязка нужна, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она послужит опорой будущего перекрытия каркасного дома.

Чтобы легко провести процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Балка выкладывается по периметру фундамента, проверяется длина стен и диагональ.На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую мы кладем в виде рубероида под обвязку.
  2. Следующий шаг — очертить точки соединения бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «свисать». Это касается домов, у которых длина стен больше длины приобретенных брусков.
  3. Балка соединяется с входом 20-30 см, как показано на фото.Для этого с торца срезают так называемые «прядки».
  4. Углы стыкуются практически одинаково. Это хорошо видно на фото.
  5. Балка крепится к фундаменту болтами или шпильками. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в головке фундамента, так и в самой балке. Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части — головки болтов или гайки со шпильками необходимо заглубить. Стыки дополнительно пробивают гвоздями размером 150 мм или 200 мм в зависимости от размера балки.
  6. После того, как периметр готов, приступаем к завершающему этапу — обвязке фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Таким же образом крепится эта балка к уже установленной снаружи. Для усиления можно дополнительно применить монтажные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции — возведению каркаса перекрытия.

Каркас перекрытия в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация.Электричество и газ тоже можно подать позже, но если все предусмотреть заранее, то потом проблем будет намного меньше.

Следующим шагом будет установка лага поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше использовать балку размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние меньше 3 метров, вы можете использовать доску размером 50×150 мм или лучше 50×200 мм.

Установка лагов — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть в данной инструкции:


Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, так же как и пароизоляцию, необходимо монтировать с вводом, согласно инструкции к материалу, исключающим попадание влаги в утеплитель как снаружи, так и внутри. Да и сам утеплитель прилегает плотно, без трещин.

Итак, мы посмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора переходить к стенам.

Шаг №4: Монтаж стен каркасного дома

Следующий шаг нашей инструкции настенный монтаж своими руками. Так же, как и с полом, все доски и балки будем скреплять гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что балку лучше установить по углам каркасного дома, но это не совсем правильно, и почему — чуть позже, в процессе монтажа, я вам все расскажу.

Итак, приступим к сбору каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения разделим нашу инструкцию по возведению стен каркасного дома на несколько этапов:

  1. Монтаж стен каркасного дома.Окна и двери
  2. Монтаж и крепление стен вертикально местами

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Соберем стены на чистом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже построенного пола.

Чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала взглянем на разрез стены каркасного дома, а потом я расскажу обо всем по порядку.

Сейчас разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

  1. Прежде всего, нам необходимо определить высоту потолка в доме. Предположим, что высота чернового потолка составляет 280 см. Так вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15 = 265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
  2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина составляет 60 см.Если утеплитель на хлопковой основе, то расстояние делают меньше 2 см, для более плотного контакта.
  3. На полу выкладываются верхняя и нижняя доски стены и размечаются места, где будут прибиты вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и протыкаются гвоздями 120-150мм. Их можно дополнительно скрепить уголками.
  4. Стоит отметить, что каждая стена будет меньше на толщину стены, чем на длину пола.Диаграмма ясно это показывает.
  5. Если стена длиннее доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же поступают и в тех случаях, когда помощников мало, ведь вся собранная стена будет иметь большой вес.
  6. Как правило, между стойками устанавливаются перемычки для придания жесткости всей конструкции. Строгих правил по количеству и периодичности монтажа нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной-две в один зазор между стойками.Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они пробиваются по одному — монтируются в шахматном порядке (один внизу, следующий вверху). Это можно будет сделать позже, когда будут установлены стены. Чаще всего пробивают перемычки в расчете на то, что они послужат стыком из фанеры или osb-плит в зависимости от дальнейшей работы.
  7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома располагаются так, как показано на схеме.
  8. Вот как это выглядит «вживую».

Самая распространенная ошибка при сборке стен каркасного дома заключается в том, что многие люди забывают учитывать при расчетах толщину доски, поэтому длина стены оказывается не такой, как хотелось бы.

Монтаж стен по месту


Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут плоскими, а стены — нет.

Верхняя привязь и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь нужно сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка нужна, прежде всего, для более прочного сцепления углов, а также для придания единства всем частям стенок каркаса и распределения нагрузки между ними.

Для этого необходимо проткнуть доску гвоздями 120–150 мм по стенам по всему периметру, включая внутренние несущие гвозди, так, чтобы все стыки перекрывались с нахлестом не менее 25–30 см. За исключением углов, где нахлест будет равен толщине стены.

Следующим шагом в наших инструкциях будет усиление всей конструкции в целом. Вариантов несколько, самый распространенный — это армирование фанерой или OSB-плитой.

Как правило, проткнув одну сторону по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами OSB-плиты, каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок практически не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

  1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно сделать тоньше. Все будет зависеть от предпочтений и комфорта в звукоизоляции.
  2. Изоляция внутри перегородок будет служить в первую очередь звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
  3. Допускается утеплять внутренние перегородки без гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних и внешних стен, в остальном они устроены совершенно одинаково.

Шаг 5: Каркасный дом

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-то другие. Я даже больше скажу, что установка крыши для каркасного дома будет менее трудоемкой, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепление к стенам будет намного проще.

Стоит отметить, что возведение кровли — процесс очень ответственный, но если у вас нет сложной планировки дома, то вы легко сможете сделать это самостоятельно.

Строительство крыши любого дома, в том числе каркасного, — это очень большая тема, в которой есть много нюансов. Во-первых, видов крыш много, и описать все подробно в одной статье не представляется возможным. Ну, а во-вторых, чтобы вас не запутать, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг 6: Утепление каркасного дома

Итак, мы подошли к завершающему этапу строительства каркасного дома — его утеплению.Утеплить необходимо все — пол, стены и потолок.

Подробнее об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

При выборе утеплителя для стен каркасного дома необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и характеристики дерева, с которым не все виды утеплителей будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  1. Снаружи, поверх листов OSB натягивается специальная гидроизоляционная мембрана.С какой стороны — должно быть в инструкции к ней.
  2. Изнутри дома между стеллажами утеплитель укладывается в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается внахлест на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  3. Утепление пола происходит аналогично.
  4. Утеплять потолок от мансарды лучше, предварительно залив пароизоляционную пленку снизу на балки перекрытия и подшив их доской или фанерой.
  5. После укладки утеплителя необходимо поверх него залить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ на стены наносят накладку пленкой — доску или рейки, но чаще всего — листы OSB, поверх которых в дальнейшем проводится отделка.

Как вы уже видели, много текста получилось. Но, думаю, здесь подробно описаны все этапы строительства. Каркасный дом своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты вынесены в отдельные темы, но это только для вашего удобства.

Надеюсь, что следуя этой пошаговой инструкции, вы без особого труда и с минимальными затратами сможете получить теплый, комфортный и надежный дом.

В нашей стране до недавнего времени в основном строили дома из срубов, кирпича или бетона, но сейчас пришло время новых технологий, и в этом сегменте появились каркасные дома.Они пользуются большой популярностью благодаря уникальному сочетанию высокого качества и невысоких финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать прочный каркасный дом своими руками без использования специальной техники. Поэтому мы составили для вас подробную пошаговую инструкцию.

Сама инструкция состоит из 7 этапов:

  • выбор места для дома;
  • дизайн;
  • устройство фундамента;
  • рама в сборе;
  • ограждение;
  • теплоизоляция;
  • кровля.

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество перед другими технологиями — быстрые темпы строительства без использования специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасы вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость никак не ухудшает комфорт и качество жизни — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор участка

В соответствии с градостроительными нормами РФ ваш многоквартирный дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка.Кроме того, в большинстве случаев местные правила регулируют отступ в 5 метров от красной линии улицы до дома.

Следует отметить, что все каркасы относятся к IV и V степеням огнестойкости, поэтому в соответствии с нормами пожарной безопасности расстояние от вашей конструкции до дома на соседней территории должно быть не менее 10 метров.

Остальные требования к размещению дома представлены на этом изображении:

Делаем проект

Согласно Федеральному закону, девелопер обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными проектными организациями.Составленная документация также должна быть согласована с уполномоченными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и / или дополнения.

Фактически, местным властям требуется только эскизный проект, включающий генплан, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, а заказать его можно уже фактически после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем выбрать подходящий типовой проект или сделать индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий.В обоих случаях необходимо разметить все коммуникации и добавить в план инженерные системы.


Образец эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные идеи. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая скрупулезность может гарантировать долгую эксплуатацию дома без проблем и капремонта.

Инженерные системы

Для строительства каркасного дома необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Их кладут в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае использования бетонного основания все технологические отверстия для коммуникационных систем необходимо проделывать во время заливки, чтобы после застывания не пришлось заниматься сложным сверлением отверстий.

Электросистема состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления.Расстояние между точками под розетки должно быть не более 4 м. Розетки с крышками устанавливаются рядом с источниками воды. В систему вентиляции входят воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит простота доступа и использования кранов, выключателей, а также функционирование водостоков и водостоков?

Устройство фундамента

Технология строительства предполагает использование, или. Прочность основания увеличивают с помощью арматуры и монолитной обвязки.Качественный фундамент можно сделать только после геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простого фундамента, который легко выдерживает небольшие нагрузки. Самый подходящий. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что снижает смету строительства в среднем на 15-20%.


В случае монолитного фундамента необходимо выкопать траншею, утрамбовать грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем, как приступить к заливке бетона, необходимо сделать опалубку и установить арматуру.Раствор обязательно утрамбовывают в процессе заливки. Через каждые 2 м в жидкий бетон основания кладут вертикальные стойки длиной по полметра — к ним будет крепиться нижний каркас каркаса. Поверхность получившегося ростверка необходимо выровнять цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после работ по заливке бетоном всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных балок сечением 15х15 см. Предварительно древесина обрабатывается антисептическими средствами, а на дно укладывается два слоя рубероида, играющего роль.

Балку можно закрепить анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно просверлить технологические отверстия глубиной до 10 см.


Полы

Когда все деревянные бруски уложены и соединены между собой и с фундаментом, в них формируются пазы и укладываются бревна перекрытия (доска 50х150 мм). Верхняя часть лага выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски — они послужат основанием для устройства чернового пола.На полученное основание укладывается мембранный утеплитель (он не допускает атмосферных воздействий и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу водяного пара). Между лагами необходимо вдавить утеплитель (минеральную вату или пенополистирол) и покрыть его пароизоляцией. Сверху укладывается обрезная доска (40х15 мм).


Создание каркаса

Из названия технологии понятно, что основным элементом такой конструкции является каркас, и именно на нем держится вся конструкция.Каркас состоит из вертикальных стоек, закрепленных на болтах, и горизонтальной обвязки. Как и прежде, весь процесс строительства ведется поэтапно.

Используемый материал — дерево. Рекомендуется выбирать пиломатериалы хвойных пород с невысокой степенью влажности, в идеале — камерной сушки. Высота стеллажа должна соответствовать такому же параметру комнаты. Стойки соединяются гвоздями длиной 10 см. После примерки элементов не должно быть зазоров.

В зависимости от нагрузки, которая будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и материала корпуса, планируется расстояние между стойками.Универсальное сечение стоек — 150х50 мм, в проемах ставят двойную балку 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет установить утеплитель «на герметичность» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой используются временные распорки, что придает конструкции необходимую жесткость.


Схема углов стен

Монтаж верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит с помощью тех же пазов, которыми крепилась нижняя балка.Верхнее крепление к стойкам осуществляется двумя гвоздями, которые должны входить в материал не менее чем на 10 см. Окончательное крепление каркаса осуществляется постоянным кошением, устанавливаемым взамен демонтируемых временных. Подробнее об этом читайте в статье ««. Также рекомендуем ознакомиться с наиболее важным устройством.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшиты имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиком по желанию хозяина дома.Утепление лучше всего производить минеральной ватой. Он экологически чистый, прочный и не горит, что делает каркасы еще более выгодными и востребованными.


Схема правильного утепления каркасных стен

Материал вдавливается во все щели между балками для устранения пустот. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая монтируется поверх утеплителя на стойках, и только после этого будет залита реечная обрешетка для вентиляционного фасада, которая будет скрыта под внешней обшивкой. .Внутри для обшивки стен подойдут OSB или гипсокартоны, установленные поверх пароизоляции.

Строим потолок

Потолок крепится к балкам потолка, которые в свою очередь закрепляются гвоздями или стальными скобами на балке верхней обшивки. Там, где устанавливаются межкомнатные перегородки, нужно установить опорные бруски, на место которых прибивается деревянный потолочный щит.


Кровля

Перед началом работ определите степень уклона, количество скатов, тип кровли, конструкцию стропильной системы.


Крыша сложной формы выглядит привлекательно, но ее сложно реализовать, поэтому стоит недешево. Чаще всего встречаются позволяющие или чердачные помещения. Здесь необходимо установить только один гребень, долин нет вообще, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе ветровая нагрузка увеличится.

Сечение стропил определяется по толщине утеплителя, помещенного между ними.Лучше всего брать доску калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы L, после чего их приподнять и определить угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать с помощью перекладины, и у нас получится своеобразные стропила.


Верхняя привязь действует как мауэрлат. По изготовленному образцу стропила создают на всю крышу, не забывая про шаг в 600 мм.На фронтоне устанавливаются стропила конька и на них уже продолжается установка остальных элементов. Тип кровли зависит от вида кровельного материала.

Рубероид

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе устройства кровли. Вы можете выбрать, или. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ остается только установить водосточные трубы и водосточную систему, которая будет отвечать за отвод атмосферных осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс построения каркаса своими руками, чтобы конструкция была прочной и теплой. Если вы не будете игнорировать правила строительства и технологии сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можете только мечтать.

Филимонов Евгений

Время чтения: 10 минут

А а

Как устроен каркасный дом. Стадия работы. Пошаговая инструкция по сборке. Мифы о скелетах. Виды материалов для внутренней и внешней отделки.

Перед тем, как создать дом из дерева, необходимо подробно изучить устройство каркасного дома. Какие особенности создания фундамента. Как происходит строительство каркасного дома. Как выглядит устройство каркасной стены? Рекомендации по каркасному строительству. В чем преимущества и недостатки каркасных стен. Особенности возведения каркасных конструкций. Как идет работа по углам и верхнему этажу.

Как выполняется декорирование.Как проходят внутренние работы в каркасном доме. Особенности внешней кожи. Толщина стенок в зависимости от региона. Как устроена гидроизоляция и пароизоляция. Что означает виниловый и металлический сайдинг? Нюансы вагонки и сруба. При использовании кирпича, плитки и штукатурки. Нюансы использования искусственного камня и термопанелей.

Технология строительства каркасов по канадской и финской технологии. Пошаговая инструкция по возведению каркасной конструкции.Мифы о каркасных постройках.

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро.

Благодаря небольшому весу их можно разместить практически на любой почве. Бытует мнение, что каркасные дома — это временные дома. Однако это не так. Если дом построен по всем правилам, он стоит довольно долго, и в нем удобно жить.

Построить такой дом не составит труда даже для себя. Но для этого нужно знать устройство каркасного дома.

Каркасный дом, как и любой дом, начинается с фундамента. Поскольку вес постройки невелик, обычно строят неглубокий ленточный фундамент, что недорого и легко сделать.

Под строительство фундамента размечается участок в том месте, где будет стоять дом. Платформа выровнена. Разметка выполняется веревкой и колышками.

Ленточный фундамент поэтому называют ленточным фундаментом, потому что это бетонная полоса, которая проходит под каждой стеной будущего дома.

Если грунт хороший, то углубления ленточного фундамента хватит на 80 см — 1 метр. Но все же рекомендуется заглублять фундамент на глубину промерзания почвы. Для России средняя зона это 1,5 метра.

По разметке рыть траншеи на нужную глубину. На дно траншеи насыпают щебень, а поверх него песок. Такая подушка тщательно упаковывается. Затем сооружается опалубка из досок или другого подходящего материала.Внутри опалубки монтируется арматура.

Для армирования используется металлический пруток толщиной 10-12 мм. Прут вяжется вязальной проволокой так, чтобы арматура представляла собой решетку с шагом 25-30 см. Не рекомендуется использовать сварку для крепления стержня. Опалубка поднимается над землей на 50 см. Так фундамент поднимется над уровнем земли.
Когда армирование закончено, нужно приготовить бетонную смесь. Так как заливать фундамент нужно за один раз, для приготовления бетона лучше всего использовать бетономешалку.Пропорции цемента, песка и гравия — 1/3/5.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Задать вопрос эксперту

Для того, чтобы бетон получился качественным, используется промытый песок со средней или крупной зернистостью и маркой цемента не ниже М200.

После того, как бетонная смесь находится в опалубке, ее утрамбовывают вибратором, чтобы раствор равномерно распределился между стержнями арматуры. Если нет вибратора, можно использовать обычную штыковую лопату.

Теперь фундамент должен набраться прочности. Это тоже очень важный этап строительства, так как от прочности фундамента зависит прочность всей конструкции.

Сохнет дизайн 4-6 недель. Во время высыхания, в жаркую погоду рекомендуется прикрыть бетонную ленту смоченной в воде ветошью. Во время дождя — накройте полиэтиленом.

После того, как фундаментная лента высохла и набралась прочности, можно приступать к строительству дома.

Каркасное домостроение

Дом называется каркасным, потому что представляет собой деревянный каркас, установленный на фундамент. Этот каркас утепляется и обшивается отделочными материалами. Снаружи и внутри.

Строительство каркасного дома своими руками своими руками несложно. Внизу по периметру дома укладывается квадратный деревянный брус. Это так называемая нижняя макушка. Его укладывают на фундаментную ленту, на которую предварительно укладывают два слоя рубероида для гидроизоляции.

Затем на балку при помощи соединения шип-паз крепятся стойки каркаса.

Не рекомендуется использовать металлические детали для крепежа.

Стеллажи изготавливаются из бруса и досок. Брус, который устанавливается вертикально, придает дому дополнительную прочность.

Но иногда они стоят всего одной платы. Размеры доски зависят от планируемой толщины стены.

Стойки из досок рекомендуется устанавливать на расстоянии около 60 см друг от друга.Такое же расстояние впоследствии оставляют между стропилами крыши. По углам делают жесткие треугольники, которые также придают дополнительную прочность конструкции.
После установки стоек сверху монтируется верхний венец из балки. На верхний венец будет крепиться потолок, а снизу — доски пола.

Устройство пола в каркасном доме

Перед укладкой пола между лентами фундамента засыпается слой керамзита.

Пол может быть деревянным или бетонным.В случае с бетонным полом на керамзит просто заливается слой бетона, делается цементная стяжка, а сверху укладывается линолеум, кавролин или какое-то другое покрытие.

Чтобы сделать деревянный пол, нужно на нижний венец уложить бревна, а на бревна уложить половицы.

Рекомендуется делать дополнительную изоляцию из листов любого подходящего утеплителя. Можно использовать пенопласт и минеральную вату. Пенофлекс или другой материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

В случае деревянного пола изоляция помещается между керамзитом и досками пола.

Если пол цементный, то утеплитель можно устанавливать как под цементную стяжку, так и над ней, под напольное покрытие. Конечно, во втором случае листы утеплителя должны быть достаточно жесткими.

Изоляция стен

Сделанный каркас дома будет облицован снаружи и внутри. Между вагонкой и утеплителем крепится. Это строение стен каркасного дома.

И не забывайте, что с внутренней стороны дома монтируется пленочный полиэтилен для пароизоляции. Его монтируют между утеплителем и внутренней поверхностью отделки.

Снаружи должна быть сделана надежная гидроизоляция, защищающая утеплитель от атмосферных осадков и влаги. Это может быть рубероид, либо другой подходящий материал. Пароизоляция тоже должна быть такой же, как и внутри.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то это должны быть плотные плиты.В противном случае хлопок упадет под собственным весом.

К выбору утеплителя нужно подходить ответственно. Ведь в доме должно быть тепло.

Наружная облицовка

В качестве облицовки снаружи можно использовать множество материалов. Например, это могут быть вагонные или пазогребневые доски. Доски необходимо использовать с точным рифлением, чтобы между ними не было зазоров. Можно использовать обычные доски, но монтировать их нужно внахлест, ёлочкой.Также можно использовать облицовочный кирпич. Можно обшить дом снаружи плиткой OSB и обшить сайдингом.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки чаще всего используется гипсокартон. Этот материал прост в установке, а все дефекты, которые могут возникнуть при установке, очень легко зашпаклевать. Образуется ровная поверхность, подходящая как для наклеивания обоев, так и под покраску. Однако для внутренней отделки можно использовать ДСП и фанеру. Предпочтительнее просто гипсокартон.

Устройство кровли

Сначала делается так называемый «черный потолок». Для этого на верхний венец крепится настил из различных отходов деревопереработки. Поверх напольного покрытия насыпается слой керамзита.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет опыта

Задайте вопрос эксперту

На верхнюю балку крепятся стропила. Расстояние между стропилами тоже 60 см.Это придает еще большую целостность всему кадру.

На стропила крепится рубероид. Его выбор зависит только от желания хозяина и от бюджета. Это краткое описание каркасной конструкции крыши дома.

Вы когда-нибудь сталкивались с темой «правильного» или «неправильного» каркасного дома в обсуждениях на форумах? Часто люди тыкают носом в тот факт, что рамка неправильная, но трудно объяснить, почему она неправильная и как она должна быть.В этой статье я постараюсь объяснить, что обычно скрывается за понятием «правильный» каркас, который является основой каркасного дома, как и человеческий скелет. В будущем, надеюсь, мы рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете, что фундамент — это фундамент дома. Это так, но у каркасного дома есть другая основа — не менее важная, чем фундамент. Это сама рамка.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного.Почему так сложно говорить о правильном каркасном доме? Потому что не существует единственно правильного каркасного дома . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом — отличный дизайнер со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений являются «полуправильными», но «неправильных» в целом легион.

Тем не менее, среди всего многообразия решений можно выделить те, которые обычно учитываются, когда говорят о «правильности».Это рама американского, реже скандинавского типа.

Почему они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значительный процент в Скандинавии построены по каркасной технологии. Эта технология использовалась там уже не один десяток, а может быть, и сто лет. За это время были заполнены все возможные конусы, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая гласит: делай это с вероятностью 99.9%, у вас все будет хорошо. Причем данная схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Проектная надежность решений.
  2. Оптимизация трудозатрат при строительстве.
  3. Оптимизация материальных затрат.
  4. Хорошие тепловые характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, которые уже наступили на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Помните.Когда мы говорим о «правильном» каркасе или о «правильных» узлах каркасного дома, то, как правило, имеют в виду стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. Да и сама рама соответствует всем вышеперечисленным критериям.

Какие фреймворки можно назвать «полукорректными»? В основном это те, которые отличаются от типичных скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют как минимум двум критериям — надежность конструкции и удачные решения с точки зрения теплотехники.

Ну, к «неправильным» я бы отнес всех остальных, причем их «неправильность» часто бывает условной. Совсем не факт, что «неправильный» фрейм обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле встречается крайне редко, хотя и случается. В основном «неправильность» заключается в некоторых спорных и не самых лучших решениях. В результате становится труднее там, где можно облегчить. По возможности используется больше материала. Конструкция делается более холодной или неудобной для последующей работы, чем могла бы быть.

Главный недостаток «неправильных» рамок в том, что они не дают абсолютно никакого выигрыша по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни по надежности, ни по стоимости, ни по трудозатратам … вообще ничего .

Или эти преимущества надуманы и вообще сомнительны. В крайнем случае (а такие бывают) неправильный каркас может быть опасен и приведет к тому, что через несколько лет потребуется капитальный ремонт дома.

А теперь рассмотрим вопрос подробнее.

Основные характеристики американской рамы

Американская рама почти эталонная. Он простой, прочный, функциональный и надежный, как пила по металлу. Легко собирается, имеет большой запас прочности.

Американцы ребята привередливые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они обязательно это сделают. При этом они не смогут спуститься до вопиющего взлома, так как в строительной отрасли жесткий контроль, страховые компании откажут в выплатах в случае возникновения проблем, а заказчики несчастных строителей быстро подадут в суд и разобьют недобросовестных подрядчиков. вроде липкий.

Поэтому американскую раму можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американская рама проста и надежна.

Рассмотрим подробнее основные моменты, которые отличают именно американскую каркасную схему:

Типовые единицы каркасного дома

Штанга в стойках и жгутах практически не используется, если только это не связано с какими-то конкретными условиями. Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом, — это использование сухого бруса и отсутствие бруса в стенах.Уже по одному этому критерию можно выбросить 80% российских компаний и команд, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американскую раму:

  1. Уголки — существует несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите балку в виде угловых стоек.
  2. Двойные или встроенные стеллажи в зоне оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над отверстиями — плата, установленная на ребре. Так называемый «заголовок» (от англ. Header).
  4. Обвязка двойная верхняя из доски, без планки.
  5. Нахлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углах, различных фрагментах стен, местах примыкания внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосин сознательно не отмечал как отличительный момент. Так как в американском стиле при наличии обшивки плитами OSB3 (OSB) на каркасе нет необходимости в укосинах. Плиту можно рассматривать как бесконечное количество укосин.

Поговорим подробнее о ключевых особенностях правильной рамы в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в Интернете даже в американском сегменте можно найти с десяток схем. Но большинство из них устарели и используются редко, особенно в холодных регионах. Выделю три основные схемы углов. Хотя и настоящие, но основные — это только первые два.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский» уголок.Самый распространенный вариант. Почему именно «Калифорния» — понятия не имею :). С внутренней стороны к крайнему столбу одной из стен прибивается другая плита или полоса OSB. В результате внутри уголка образуется полка, которая в дальнейшем служит опорой для внутренней отделки или каких-либо внутренних слоев стены.
  2. Вариант 2 — закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть — дополнительный стеллаж для изготовления полочки на внутреннем углу. Из плюсов: качество утепления уголка лучше, чем в варианте 1.Из недостатков: утеплить такой угол можно только снаружи, то есть делать это нужно до того, как обшить каркас чем-нибудь снаружи (плитами, мембраной и т.п.)
  3. Вариант 3 — «скандинавский» теплый уголок. Очень редкий вариант, не применяемый в Америке. Видел в скандинавских рамах, но не часто. Зачем я тогда его вернул? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант ракурса. И я подумываю начать применять его на наших объектах. Но перед тем, как его использовать, нужно подумать, так как он конструктивно уступает первым двум и работать не везде.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему балка — плохой вариант для угла?

Уголок из бруса, самый убыточный вариант

Если заметили — во всех трех вариантах досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае с балкой в ​​углу сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самым холодным. Во-вторых — если в углу есть балка, то внутри нет «полочек» для крепления к ней внутренней отделки.

Конечно, последний вопрос можно решить. Но помните, что я сказал о «неправильных» кадрах? Зачем усложнять, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом прикрепить к нему отделку, если из досок можно сделать теплый уголок? Несмотря на то, что это никак не повлияет на количество материала или сложность работы.

Проемы и верхняя обвязка — это самое существенное отличие американской схемы скелета от скандинавской, но об этом позже.Итак, когда говорят о правильных проемах в раме, обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на которое обычно обращают внимание, когда говорят о «неправильных» проемах, — это двойные и даже встроенные стойки по бокам проема. Часто считается, что это необходимо для некоторого усиления проема под установку окна или двери. На самом деле это не так.Окно или дверь прекрасно подойдут на одиночные стеллажи. Зачем тогда нужны связные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американская рама проста и надежна как пила по металлу? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что связные стойки нужны исключительно для поддержки лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не свешивались на гвозди. Просто, надежно и универсально.

Рисунок 3 — одна из упрощенных версий, когда нижняя облицовка окна врезается в оторванную стойку.Но при этом обе оконные наличники по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому формально нельзя говорить о том, что если стойки не сдвоены, то это «неправильно». Они могут быть одинарными, как в скандинавской раме. Скорее, ошибка, когда стойки по краям проемы сцеплены, но не выдерживают нагрузки от опирающихся на них элементов. В этом случае они просто бессмысленны.

В этом случае горизонтальные элементы висят на крепежных элементах, поэтому нет смысла удваивать или утраивать стойки по бокам

А теперь поговорим об элементе, который уже более критичен и отсутствие которого можно рассматривать как «неправильность» проема.Это заголовок над заголовком.

Заголовок окна

Это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить некоторая нагрузка — бревна перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослабляется прогибом в районе проема. Поэтому в проемах делают локальные усиления. По-американски это заголовки. По сути, это доска, установленная на краю над проемом. Здесь уже важно, чтобы края жатки либо упирались в стойки (если используется классическая американская схема со связными стойками проемов), либо врезались во внешние стойки, если они одиночные.Причем сечение коллектора напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее жатка. Еще он может быть двойным, встроенным, увеличенным по высоте и т. Д. — повторяю, это зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов шириной до 1,5 м вполне хватает заголовка из доски 45х195.

Является ли отсутствие заголовка признаком «неправильного» кадра? Да и нет. Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то заголовок должен присутствовать на каждом открытии.Сделайте это — и будьте уверены в результате.

А на самом деле танцевать нужно от груза, падающего на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила в этом участке стены располагаются по краям проема — нагрузка на верх проема минимальна и можно обойтись без перемычки.

Следовательно, вопрос заголовка следует рассматривать следующим образом. Если он есть, отлично. Если его нет, то строители (подрядчик) должны четко объяснить, почему, по их мнению, он здесь не нужен, и это будет зависеть, прежде всего, от нагрузки, падающей на зону проема сверху.

Двойная верхняя привязь

Двойная верхняя привязь от доски также является отличительной чертой американской рамы

Двойная верхняя привязь

Двойная обвязка снова дает усиление вдоль верхней части стены для отклонения от нагрузки сверху — нагрузка от потолка, стропил и т. д. Кроме того, обратите внимание на перекрытия второго ряда обвязки.

  1. Пересечение в углу — соединяем между собой две перпендикулярные стены.
  2. Центр перекрытия — соединяем между собой 2 секции одной стены.
  3. Перекрытие на перегородку — соединяем перегородку между собой с внешней стеной.

Таким образом, двойная обвязка выполняет вторую задачу — обеспечение целостности всей конструкции стены.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку от балки. И это, опять же, не лучшее решение. Во-первых, брус толще двойной обвязки. Да, прогиб может быть лучше, но не факт, что он нужен, а вот мостик холода наверху стены будет значительнее.Что ж, реализовать это перекрытие здесь для обеспечения целостности всей конструкции сложнее. Поэтому снова возвращаемся к тому, что сложно сделать, можно ли сделать проще и надежнее?

Правильная стрижка в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вы встречали фразу «кливер делают не так». Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое кливер? Это диагональный элемент в стене, за счет которого обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.Потому что благодаря кливеру появляется система треугольных конструкций, причем треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят о правом гуське, то обычно речь идет об этом варианте:

Правильное кошение

Почему такое кошение называется «правильным» и на что следует обращать внимание?

  1. Устанавливается такая стрела под углом от 45 до 60 г — это наиболее устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть разным, но как раз такой диапазон — лучший.
  2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, поэтому соединяем конструкцию между собой.
  3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждом узле — примыкании к обвязке или стойке должно быть не менее двух точек крепления. Так как одна точка даст «петлю» с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается в ребро — так лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплителю.

А вот пример самого «неправильного» покоса. Тем не менее, это происходит постоянно.

Это просто доска, застрявшая в первом проеме рамки. Что в ней такого «неправильного», потому что формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых, очень маленький угол.
  2. Во-вторых, в такой плоскости хуже всего работает укосина.
  3. В-третьих, такой клин сложно закрепить на стене.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах, прилегающих к каркасу, образуются крайне неудобные полости для утепления.Даже если аккуратно подрезать кливер и на торце не будет люфта, выхода из острого угла не будет, да и качественно утеплить такой угол — задача не из легких, так что скорее всего это как-то будет сделано.

Другой пример, тоже распространенный. Это укосина, разрезанная на стойки, а не на обвязку.

Укосина не встраивается в шлейку

Этот вариант уже намного лучше предыдущего, но, тем не менее, такая косилка будет работать хуже, чем врезанная в шлейку, а ведь — на 5 минут больше работы.А если к тому же крепить к каждой стойке всего одним гвоздем, то эффект от него тоже будет минимизирован.

Мы даже не будем рассматривать варианты каких-либо мелких низкосортных «косилок и распорок», которые не доходят от верхней обвязки до нижней.

Формально даже самый изогнутый гуськ вносит свой вклад. Но еще раз: зачем поступать по-своему, если у вас уже есть хорошее решение?

На этом американская рамка заканчивается и переходим к скандинавской.

Правильная скандинавская рама

В отличие от Америки, где рамы почти стандартизированы и очень мало различий, в Скандинавии больше вариаций.Здесь можно найти как классическую американскую рамную, так и гибридную версии. Скандинавские рамки, по сути, являются развитием и модернизацией американских. Однако в основном, говоря о скандинавском каркасе, мы говорим именно о такой конструкции.

Типичный скандинавский домашний комплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины — все как у американцев. Что искать?

  1. Одинарная обвязка на стене.
  2. Силовой болт, встраиваемый в стойки по всей стене.
  3. Стеллажи одинарные на оконные и дверные проемы.

По сути, главное отличие — та самая «скандинавская» перекладина — она ​​заменяет как американские коллекторы, так и двойную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавской рамы перед американской? Дело в том, что здесь гораздо больший упор делается на минимизацию всевозможных мостиков холода, которые представляют собой почти все связные доски (двойные пряди, стойки проемов). Действительно, между каждой сплоченной доской со временем может образоваться зазор, о котором вы, возможно, никогда не узнаете.Что ж, одно дело, когда мост холода шириной с одну доску, а другой вопрос, когда их уже два или три.

Конечно, на мостах холода не стоит зацикливаться. Тем не менее, они никуда не денутся и на самом деле часто их значение преувеличивается. Но, тем не менее, они есть, и если их можно относительно безболезненно минимизировать, то почему бы и нет?

Скандинавы в целом, в отличие от американцев, очень запутались в вопросах энергосбережения.На него влияет более холодный северный климат и дорогая энергия. Но климат Скандинавии нам гораздо ближе (я говорю в первую очередь о Северо-Западном регионе), чем в большинстве американских штатов.

Недостатком скандинавской рамы является ее немного более сложная, как минимум в том, что нужно делать прорези под перекладину во всех стойках. И то, что, в отличие от американского, все же требует определенных умственных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться двойные стойки для поддержки горизонтальных элементов, а также дополнительные поперечины и коллекторы.А где-то, например, на двускатных стенах одноэтажных домов, где нет нагрузки от бревна или крыши, может быть, перекладина даже не нужна.

В целом скандинавский фреймворк имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть большей силы и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

«Полурулевые» рамы

Напомню, что под «полуправильными» я подразумеваю именно тех, кто имеет полное право на существование, но отличается от типичных скандинавско-американских решений.Поэтому называть их «полукорректными» следует осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример, как «обогнать»

Первый пример из собственной практики. Этот дом построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели полностью переделать проект, но были ограничены во времени, так как нужно было идти на объект; Кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму, и формальных нарушений дизайна нет, но он смирился с недостатками текущего решения.

Почему же тогда я классифицировал этот фреймворк как «полукорректный»? Обратите внимание на то, что есть и скандинавские перекладины, и американские коллекторы, и двойные обвязки не только сверху, но и снизу стен. Короче говоря, вот американская схема, скандинавская, и еще 30 процентов российского предложения на всякий случай брошено сверху. Что ж, командная стойка из 6 (!!!) досок под клееный брус конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление — это утепление снаружи, а утепление — изнутри.А если бы была чисто американская схема, то на этом участке стены просто не было бы утеплителя, голый кусок дерева снаружи вовнутрь.

Я называю этот фреймворк «полукорректным», потому что к нему нет претензий с точки зрения надежности конструкции. Есть многократный запас прочности «на случай атомной войны». Но и обилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и большие трудозатраты, что тоже сказывается на цене.

Этот дом можно было бы построить с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом уменьшить количество пиломатериалов на 30 процентов и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — каркас по системе «двойного объёма» каркаса, продвигаемый одной московской компанией.

Основное отличие — это двойная внешняя стенка со стойками, разнесенными друг от друга. Таким образом, каркас полностью удовлетворяет критериям прочности и очень хорош с точки зрения теплотехники за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.Задачу устранения мостиков холода, которую в первую очередь решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами, такими как «перекрестная изоляция».

И, что любопытно, обычно «полукорректные» фреймы так или иначе имеют скандинавско-американские решения. И различия более вероятны в попытке улучшить добро. Но часто оказывается, что «лучшее — враг хорошего».

Такие кадры смело можно назвать «полукорректными» именно потому, что здесь нет грубых нарушений.Есть отличия от типичных американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать своего рода «фишку». Платить за них или нет — выбор заказчика.

«Неправильные» каркасные дома

А теперь поговорим о «неправильных» каркасах. Наиболее типичный, я бы даже сказал, собирательный случай представлен на фото ниже.

Квинтэссенция «директивного» каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на этом фото:

  1. Тотальное использование материала естественной влажности.К тому же материал массивный, который больше всего сохнет и меняет свою геометрию в процессе высыхания.
  2. Балка в углах и на жгутах и ​​даже на стойках — это мостики холода и неудобства в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие коллекторов и усиления проемов.
  4. Непонятно, как устроен кливер, плохо выполняющий свою роль и мешающий прогреву.
  5. Монтаж на уголки саморезами черного цвета, назначение которых — закрепить гипсокартон при отделке (а не использовать в силовых конструкциях).

Фотография выше показывает почти квинтэссенцию того, что обычно называют «неправильной» рамкой или «RSK». Аббревиатура RSK появилась в 2008 году в Федеральной резервной системе по заявлению одного строителя, который представил миру аналогичный продукт под названием Russian Power Frame. Со временем, когда люди начали понимать, что происходит, эта аббревиатура стала расшифровываться как Рашен Страсен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести к «полукорректному»: ведь если винты не гниют (черные фосфатированные винты отнюдь не являются образцом коррозионной стойкости) и не лопаются с неизбежным высыханием балки этот каркас вряд ли развалится. То есть такая конструкция имеет право на жизнь.

В чем главный недостаток «неправильных» фреймов? Если люди понимают, что делают, они быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.К счастью, информации сейчас много. А если не приходят, то это говорит об одном: им по большому счету плевать на результат. Классический ответ на вопрос, почему именно — «мы всегда так строили, никто не жаловался». То есть вся конструкция основана исключительно на интуиции и смекалке. Не пытаясь поинтересоваться — а как это вообще принято делать.

Что мешало изготовить доску вместо бруса? Сделать подкрепление для проемов? Сделать нормальные кливеры? Собирать для ногтей? То есть делать правильно? Действительно, никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на суперсилу и т. Д… Причем стоимость рабочей силы такая же, как у «правильной», стоимость такая же, а материалоемкость может быть даже больше.

Резюмируем

Итог: «Скандинавско-американскую каркасную схему обычно называют« правильной », потому что она уже многократно проверена на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение труд-надежность-качество. ”

К «полуправильным» и «неправильным» относятся все другие типы фреймов. В этом случае рама может быть достаточно надежной, но из изложенного выше «неоптимальной».

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут оправдать использование определенных дизайнерских решений, кроме «правильных» американо-скандинавских, это означает, что они не имеют представления об этих самых «правильных» решениях и строят дом исключительно на догадке. , заменяя знания интуицией и смекалкой. И это очень рискованный способ, которым может вернуться будущий хозяин дома.

Следовательно. Вы хотите гарантированно правильные, оптимальные решения? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

об авторе
Привет. Меня зовут Алекс, может быть, вы встретили меня как Дикобраза или Грибника в Интернете. Я основатель Finnish House — проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой — построить качественный и комфортный дом для вас и ваших детей.

Трубы для теплого пола или стандартные стояки. Сравнительный анализ

Система отопления представляет собой сложный комплекс элементов, работа которых во многом зависит от правильно составленной схемы трубопровода.Он должен отвечать нескольким требованиям: транспортировка теплоносителя, обеспечение минимальных тепловых потерь, надежность работы и соответствие эксплуатационным характеристикам систем. Какая оптимальная прокладка труб для системы отопления: в частном доме, в полу, в земле?

Правила прокладки труб отопления

В процессе проектирования системы нужно учитывать правила прокладки трубопроводов отопления. Они подробно описывают характеристики транспортных маршрутов, как внутренних, так и для централизованного теплоснабжения.

Основным нормативным документом в настоящее время СНиП является прокладка теплотрасс. Лучше всего использовать действующую редакцию, а в частности — СНиП 41-01-2003. Помимо требований по организации централизованного теплоснабжения, в нем даются рекомендации по прокладке трубопроводов для автономного отопления.

Независимо от того, проложены ли отопительные трубы в деревянном доме или построены из кирпича — необходимо соблюдать следующие правила:

  • Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 95 ° С, а номинальное давление не должно превышать 1 МПа;
  • Невозможно прокладывать трубы на неотапливаемых чердаках, подвалах и под землей, если расчетная температура в зимний период ниже -40 ° C;
  • Соблюдение оптимальной скорости движения теплоносителя в зависимости от уровня шума.Средний показатель для автономных систем — 0,5-0,7 м / с. Это напрямую зависит от диаметра трубопровода, мощности циркуляционного насоса и котла отопления;
  • Скрытая прокладка труб отопления в плинтусах или в пазах стен осуществляется с учетом свойств строительных материалов … Тепловое воздействие от поверхности линии не должно изменять внешний вид или влиять на безопасность;
  • Материал трубы: металл, пластик или металлопластик. В этом случае на выходе и входе котла необходимо установить только стальные трубы.Их длина должна быть не менее 0,5 м.

— это общие рекомендации, соблюдение которых обязательно при любом способе организации теплопроводов. Но потребителю важно знать тонкости технологии, по которой трубы отопления укладываются в пол или стены.

В системе гравитационного отопления необходимо соблюдать уклон труб. Оно должно быть не менее 0,3 см на 1 пм. То же самое и с обратной магистралью к котлу.

Внутренняя разводка труб отопления

Чаще всего выполняется открытый монтаж трубопроводов.Это лучший и самый экономичный способ, но сначала необходимо установить все компоненты системы — радиаторы, батареи, бойлер. Только после этого можно будет проводить прокладку магистралей. Для лучшей герметизации стыков следует использовать прокладки для радиаторов. Они могут быть резиновыми (для низкотемпературных систем), паранитическими (высокотемпературными) или пластиковыми.

Какие способы прокладки теплотрасс в одноэтажном доме лучше всего? Это зависит от характеристик будущей системы.

Система теплого пола

Основное правило прокладки трубопроводов отопления под напольным покрытием — ремонтопригодность системы. Это значит, что вне зависимости от материала изготовления пола или труб необходимо обеспечить свободный доступ к определенным узлам линии.

Сюда входят вилы, места крепления коллектора, угловые элементы … Для этого необходимо установить смотровые люки. Их размер должен обеспечивать ремонт и обслуживание систем, особенно если трубы отопления проложены в деревянном доме.Что еще нужно учитывать при установке этого типа установки?

  • Теплопотери … При укладке в цементную стяжку рекомендуется использовать защитные материалы с высоким сопротивлением теплопередаче. К ним относятся пенополиэтилен, пенополистирол и др .;
  • Если трубы отопления проложены в пластиковом полу, то учитывается разница в тепловом расширении материалов изготовления линии. Для этого следует установить компенсационные петли;
  • Если монтаж осуществляется непосредственно в утеплитель, нужно учесть его эксплуатационные параметры … В частности, максимально возможная температура воздействия.

Монтаж трубопроводной арматуры осуществляется в местах поворотов, разветвлений. На прямых участках интервал установки крепежа зависит от материала изготовления труб. СНиП на прокладку трубопроводов отопления этого не регламентирует. Но для обеспечения надежности системы и снижения шума рекомендуется крепить стальные линии на прямых участках через каждые 300 мм, а для пластиковых — через каждые 200.

При использовании диагонального способа прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном доме под полом нельзя устанавливать мебель в месте, где проходит трубопровод. Это приведет не только к ее повреждению, но и к чрезмерному термическому воздействию на стяжку пола.

Прокладка отопления под плинтус

Для прокладки труб отопления в плинтусах необходимо предварительно приобрести соответствующие расходные материалы. Оптимальный вариант — купить специальные плинтусы с установленными трубами и теплообменными пластинами.

Учитывая материал изготовления, стоимость таких плинтусных конвекторов достаточно высока — от 700 руб. / Пог. Поэтому чаще всего производят кладку батарей отопления в стену, а затем устанавливают плинтус.

Особенности такой организации системы:

  • Запрещается делать штробы в несущей стене … Альтернатива — прокладка труб под полом;
  • Материал плинтуса не должен изменять свои свойства под воздействием температуры;
  • Вне зависимости от способа прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном доме минимальное расстояние между трубами (прямой и обратной) должно составлять 15 см.

После монтажа сначала прижимаются стыки, при первом пробном пуске проверяется герметичность, и только потом устанавливается декоративный плинтус.

При прокладке труб отопления в плинтусах нужно рассчитать количество узлов поворота. По возможности необходимо избегать установки лишних уголков, так как из-за них увеличивается гидродинамическое сопротивление при движении теплоносителя.

Трубы подземного отопления

В частном доме может возникнуть необходимость прокладки труб отопления под землей.Такая схема применяется для отдельно стоящей котельной или для подвода теплотрассы к другим строениям — гаражу, хозяйственным постройкам и т. Д.

Для правильной прокладки труб отопления под землей необходимо учитывать следующие правила:

  • Магистраль может располагаться выше уровня промерзания грунта, но тогда должна быть предусмотрена защита от образования ледяных пробок. При этом увеличатся тепловые потери;
  • Подача охлаждающей жидкости не может быть на том же уровне или ниже возвратной трубы;
  • Защита от возможного давления почвы.Если этого не предусмотреть, существует вероятность деформации или разрушения трубопровода.

Предварительно выбранный правильный трубопровод отопления для прокладки в земле. Она в обязательном порядке должна иметь внешнюю защиту от замерзания. В зависимости от температуры почвы зимой это может быть пассивный или активный утеплитель.

Для улучшения теплоизоляционных качеств монтажную траншею можно засыпать керамзитом поверх слоя песка.

Пассивная защита труб отопления

Представляет собой защитный кокон (скорлупу), выровненный по леске.Лучше всего приобретать готовые трубы отопления для прокладки в земле. Поверх пластиковой лески кладется многослойный «пирог». Он не только защищает от воздействия отрицательных температур, но и сдвигает «точку росы». Это снижает вероятность образования конденсата на трубопроводе.

С учетом правил прокладки трубопроводов для систем отопления можно выделить следующие виды теплоизоляционных материалов:

  • Базальтовая вата … Помимо хороших теплоизоляционных свойств, она гигроскопична, т.е.е. влага с поверхности трубы будет удалена через вату;
  • Вспененный полиэтилен … Рекомендуется использовать в сочетании с минеральной ватой … Образует первичный теплоизоляционный слой, базальтовый утеплитель защищает линию от воздействия низких температур;
  • Оболочка из пенополистирола … Оптимальный вариант для прокладки труб отопления на небольшой глубине. Герметизация обеспечивается с помощью специальных замков, которые после установки изолируются лентой.

Однако, в отличие от прокладки трубопроводов отопления в полу, необходимо постоянно обеспечивать высокую температуру теплоносителя. Даже лучшая пассивная защита с изоляцией не сможет обеспечить образование ледяных пробок.

Для регионов с экстремально низкими температурами Специальная труба Uponor Ecoflex Thermo Twin может использоваться для внешних линий отопления. Помимо надежной теплоизоляции, он снабжен нагревательным кабелем.

Нагревательный кабель для отопления

Согласно СНиП на наружную прокладку трубопроводов отопления возможность использования внешних источников тепла не предусмотрена.Но на практике в автономных системах с внешним трубопроводом это один из лучших способов защитить трубопровод от замерзания.

Принцип работы нагревательного кабеля прост — между двумя проводами возникает резистивное взаимодействие, в результате которого электрическая энергия преобразуется в тепло. Так же по данной схеме можно прокладывать трубы отопления в деревянном коттедже в технических помещениях, где теплоизоляция стен невысока.

Лучше всего использовать самонастраивающиеся модели.Между проводниками расположен полимерный наполнитель с переменным электрическим сопротивлением. При понижении температуры электрическое сопротивление уменьшается, что приводит к увеличению температуры кабеля. Таким образом нагревается поверхность установленной в земле трубы отопления.

Что еще нужно учитывать при прокладке труб для системы отопления: в частном доме, в полу, в земле? Если есть вероятность воздействия отрицательных температур, можно вместо воды использовать специальный антифриз.Температура его кристаллизации ниже 0 ° C и зависит от концентрации. Для рецептур пропиленгликоля нижний предел может составлять -60 ° C.

Отопление в квартире или частном доме — это, конечно, плюс, а отсутствие последнего — недопустимый минус. Однако любая система отопления, за исключением системы, состоящей из электрических устройств, включает в себя передающий теплоноситель элемент — трубу.

Внешний вид трубопровода сложно назвать эстетичным, поэтому домовладельцы используют любую возможность, чтобы скрыть его от глаз.

Способы установки

  • Открытый — трубопровод прокладывается по периметру помещения от радиатора к радиатору. Это традиционное решение, но далеко не самое выгодное. Во-первых, в этом способе используется много креплений, что довольно затратно. Во-вторых, если используются пластиковые трубы отопления, то часть крепежа не будет жесткой для компенсации: внешний вид это крайне негативно сказывается. В-третьих, полностью исключено образование разводки коллекторного типа, так как разместить такое количество трубопровода в квартире просто сложно.
  • Скрытый в стене — для установки отопления необходимо выдолбить стены. Это тяжелая и грязная работа. Также необходимо предусмотреть теплоизоляцию, так как в этом случае тепло от труб отопления передается материалу стен и не используется для обогрева помещения. Однако метод позволяет скрыть от глаз самые сложные коммуникации и снимает вопрос компенсации теплового расширения.
  • Скрытый монтаж в пол — есть свои плюсы и минусы.Обычно в стробировании нет необходимости, хотя этот метод применяется и в новостройках. Достоинством можно считать отсутствие утеплителя — его достаточно защитить трубопровод пластиковой гофрой. Рассеянное тепло будет передаваться материалу пола, то есть по-прежнему используется для отопления в квартире. Недостаток — необходимость как-то обеспечить доступ к стыкам при ремонте и профилактическом осмотре. На фото показан рабочий момент укладки в пол.

Конструкция пола

В новостройках пол чаще всего представляет собой железобетонное межэтажное перекрытие … Это подразумевает установку отопления в полу, только если строится бетонная стяжка.

В частном доме и старой квартире можно найти другое решение: пол на бревнах. В этом случае трубопровод без проблем помещается под крышку. Несомненный плюс — доступ для ремонта и осмотра. Еще одно преимущество — возможность использования любых водопроводов.

Трубы отопительные: разновидности

Стоит отметить, что согласно СНиП до теплового пункта может быть проложен только металлический трубопровод.

Металлопрокат: за и против

При установке систем отопления используются стальные водоводы — черные или оцинкованные. Последние гораздо более защищены от коррозии и отличаются гладкой внутренней поверхностью: со временем рабочий диаметр практически не меняется. В новом доме подключение к центральному отоплению выполнено с помощью черных стальных труб.

Преимущества:

  • высокая прочность;
  • устойчивость к перепадам давления и гидроударам;
  • очень низкий коэффициент расширения;
  • прочность.

Недостатки:

  • стальные трубы обогрева укладываются только по прямой линии, для формирования отводов используются фитинги;
  • оцинкованные изделия сохраняют свои качества только при резьбовом соединении, так как сварка разрушает слой цинка;
  • Установка в пол под бетонную стяжку требует тех же мер безопасности, что и при использовании пластмассовых изделий.

Трубы отопления армированные

Заливка их также недопустима. СНиП описывает укладку в пол следующим образом: металлопластиковая труба помещается в металлическую гильзу большего диаметра, а затем монтируется система. Это дает пространство для расширения. Судя по отзывам пользователей, эта технология не всегда соблюдается.

Преимущества:

  • меньший вес и, как следствие, более легкий монтаж;
  • высокая рабочая температура — +95 С;
  • возможность укладки под углом без дополнительных соединительных элементов.

Недостатки:

  • высокая цена; №
  • для напольной установки следует использовать только пресс-фитинги. Компрессия быстро теряет герметичность;
  • точки стыковки должны оставаться доступными для осмотра.

Пластиковые армированные трубы

Самыми распространенными вариантами на сегодняшний день, судя по отзывам, являются водопроводные трубы полипропиленовые, а также трубы отопления из сшитого полиэтилена. Последний выдерживает температуру теплоносителя до +110 С.Монтаж стояков из полимерных водоводов по СНиП не рекомендуется.

Армирование волокном или стекловолокном значительно снижает коэффициент теплового расширения. При скрытой укладке происходящие изменения воспринимаются материалом пола и не оказывают никакого влияния. Плюсы и минусы продукции следующие:

  • возможна установка под любой пол;
  • трубопровод гибкий, монтаж осуществляется по самому сложному контуру;
  • не требует теплоизоляции;
  • материал диэлектрический и не требует дополнительного ухода.

6776 0 0

В этой статье я хочу обсудить трубы отопления в пол: плюсы и минусы решения, эффективность и комфорт на фоне обычного конвекционного отопления, а также используемые материалы и порядок устройства водяного теплого пола. . Итак, приступим.

Что это такое

Основная идея интересующей нас схемы отопления заключается в том, что устройство обогрева всего пола производится в помещении. Конечно, минус расположение крупногабаритной стационарной мебели: нет смысла подогревать пол под встроенным или спальным местом.

Отопление осуществляется трубами отопления в стяжке пола. Их укладывают с шагом 10-20 см поверх утеплителя и бетонируют. В качестве финишного покрытия используется любой материал с достаточно высокой теплопроводностью — плитка, ламинат или линолеум.

Трубы теплого пола можно укладывать без бетонной стяжки на деревянный пол. Однако я не буду касаться соответствующих схем укладки в этой статье: они заслуживают отдельного изучения.

Экструдированный пенополистирол толщиной 20 — 50 мм традиционно используется в качестве утеплителя под водяной теплый пол.Утеплитель не позволяет теплоносителю обогревать перекрытие общее с подвалом или соседними квартирами.

Преимущества и недостатки

Конечно, их можно сформулировать только в том случае, если есть альтернатива. В этом качестве будет выступать обычное конвекционное отопление — настенные радиаторы с открытой разводкой теплоносителя.

Pro

  • Теплый пол действительно дает ощутимую экономию тепла … Не слишком большой — порядка 10 — 30%, но ощутимый.Нагрев пола до 25-35 градусов приводит к тому, что воздух нагревается именно там, где нужно тепло — прямо над полом и на высоте не выше человеческого роста.
    Температура под потолком такая же или немного ниже. Для сравнения — при конвекционном обогреве на уровне пола она может быть +18, а под потолком +30 С. При напольном отоплении снижается средняя температура в помещении, а значит, и дельта температур с внешней стороны;

Именно разница температур внутри и снаружи дома определяет потери тепла через стены, пол и потолок, которые необходимо компенсировать за счет отопления.

  • Напольное отопление обеспечивает несравненный комфорт. Помните старую пословицу: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде»? Теплый пол позволяет реализовать это буквально. В частности, можно забыть о сквозняках над полом и спокойно позволить ребенку играть на коврике, не опасаясь простуды;
  • Низкая температура теплоносителя очень полезна при использовании в качестве теплового насоса источника тепла … Чем больше разница температур между низкопотенциальным источником (уличный воздух, вода или почва) и водой в контуре, тем больше электроэнергии устройство затрачивает на получение киловатта тепла.

Этот эффект не зависит от конкретного типа или модели теплового насоса и характерен для всех продуктов этого типа без исключения.

Подготовка труб отопления к заливке стяжки

О каких мы говорили в одной из наших предыдущих статей. Сегодняшняя тема касается только тех изделий, которые можно укладывать в пол скрытым способом. Мы рассмотрим плюсы и минусы установки труб отопления в стяжку пола, а также разберемся с подходящими для этого материалами.Кроме того, мы вкратце остановимся на том, как сделать теплые полы из труб отопления под деревянным настилом.

Трубы напольного отопления: плюсы и минусы

Система теплых полов бывает двух типов:

Рассмотрим подробнее второй тип — водяной теплый пол. Кем он притворяется? Принцип работы заключается в том, что трубы отопления в стяжке пола отдают тепло застывшему раствору, который, в свою очередь, нагревает воздух в помещении. В этом случае тепло равномерно распределяется по всему периметру.

У этого способа установки труб отопления в пол есть свои плюсы и минусы. Давайте в них разберемся. К преимуществам труб теплого пола можно отнести:

  • без батареек;
  • пол всегда теплый;
  • помещение прогревается равномерно;
  • экономия.

То, что источник тепла внизу — это хорошо. Теплый воздух поднимается к потолку. Если стоят обычные батарейки, то под потолком всегда теплее, чем на уровне плинтуса.Обнесенные стеной трубы отопления в полу быстрее прогревают помещение, при этом равномерно распределяя тепло по всему объему помещения. Условия жизни становятся более комфортными.

По полу всегда приятно ходить босиком. Температура теплоносителя в трубах под стяжкой не превышает 40 градусов. Это низкотемпературная система отопления. На поверхности готового напольного покрытия температура будет около 30 градусов, и больше не нужно.

Большая площадь теплообмена позволяет более рационально использовать топливо, на котором работает котельная, соответственно это экономит деньги.

К отрицательным качествам труб отопления в стяжке можно отнести:

  • риск протечки;
  • отсутствие доступа к цепи;
  • сложность установки.

Самый большой камень преткновения при установке труб отопления в стяжку — боязнь несчастных случаев. И это нельзя назвать беспочвенным страхом. Течь отопительной трубы в стяжке, что делать? Трудности начинаются сразу. Вы можете визуально не заметить утечку охлаждающей жидкости, но ваши соседи обязательно заметят.Если в частном доме установлен теплый пол, то падение давления в системе будет свидетельствовать о разгерметизации. Мокрое пятно на поверхности бывает не всегда.

Заливка труб отопления раствором ведется по маякам

Даже если вам повезло и место протечки в трубе отопления под стяжкой видно визуально, предстоит еще много работы. Необходимо удалить финишное покрытие, если это плитка, то часть пола придется сбивать.Необходимо выдолбить цемент таким образом, чтобы он не касался других труб и полностью не испортил контур. После того, как линия уже была отремонтирована, ее необходимо долить. При этом способов убрать проблемный сегмент не так уж и много, и если конструктивно, то один — вырезать и вставить новый. Соответственно, необходимо использовать фурнитуру.

Осмелитесь ли вы замуровать трубопровод с помощью фитингов? Скорее всего, нет. Поэтому при появлении течи в трубе отопления под полом рационально будет заметить всю линию.Подсчитайте, сколько будет стоить работа, материалы и потраченное время. В результате будет проще отсоединить существующие трубы в стяжке пола и забыть о том, что они есть. А вместо этого можно застелить электрические инфракрасные коврики.

Какие материалы можно использовать

Если все сделать правильно и положить в пол качественные трубы отопления, то плюсы будут накладываться на минусы, и схема прослужит до 50 лет. Материалы:

  • полимер;
  • металлопластиковый;
  • медь.

Что касается меди, то можно сказать только, что она неоправданно дорогая. Какой смысл делать теплый пол из медных труб отопления? Ни высокой температуры, ни давления нет, красота меди под слоем раствора значения не имеет. К тому же медь ржавеет, только для этого нужен не воздух и вода, а ток или алюминий. Взаимодействуя с алюминием, медь окисляется. Конечно, этого легко избежать, но бороться с вихревыми токами сложнее.

Армированный пластик — самый распространенный материал. Это полимерная труба, армированная слоем алюминиевой фольги 0,2-0,25 мм. Это пятислойное изделие, в котором между двумя слоями пластика есть армирующая лента (плюс два слоя клея). Армирование нужно только для уменьшения коэффициента линейного расширения. Трубы отопления в полу под стяжкой имеют свойство увеличиваться в длине под воздействием высокой температуры … При скрытом монтаже удлинение должно быть как можно меньшим.

Трубы армированные пластиком производятся из:

  • PP / AL / PP, удлинение 0,03 мм / м;
  • PEX / AL / PEX, удлинение 0,024 мм / м.

Важно, чтобы трубы стяжки прокладывались из одного участка, без разрывов. Оказывается, обязательное требование к материалам, это пластичность, чтобы можно было повернуть направление теплоносителя без использования фурнитуры.

Самый лучший материал Сегодня для заливки труб отопления в стяжку используется сшитый полиэтилен (PEX), армированный этиленвиниловым спиртом (EVON).

Такие изделия имеют маркировку PEX / EVON / PEX и имеют самый низкий коэффициент линейного расширения среди всех пластиковых труб … Он составляет 0,021 мм / м. В то же время XLPE очень прочный и эластичный.

Способы укладки труб отопления в пол

В этом блоке мы рассмотрим два варианта:

  • установка для заливки;
  • Установка
  • под деревянный пол.

Скрытый монтаж

Способ подходит как для квартир, так и для домов даже с деревянным полом.Стяжку можно также вылить на деревянный черновой пол. В обоих случаях алгоритм действий одинаковый:

  • гидроизоляция нанесена;
  • Уложен утеплитель
  • ;
  • Уложена арматурная сетка
  • ;
  • Разводка и закрепление
  • труб;
  • Приклеена демпферная лента
  • ;
  • все залито слоем раствора.

Теперь обо всем по порядку. Гидроизоляция укладывается на пол, чтобы предотвратить попадание влаги снизу, а также избежать контакта влажного раствора с деревянным черным полом.Затем утепляется рабочая поверхность. Лучший вариант утеплителя — пенополистирол и его производные, например пенофлекс. На утеплитель укладывается стальная сетка, которая будет распределять нагрузку в слое застывшего раствора … Без армирования стяжка потрескается.

Существуют специальные поролоновые маты, на поверхности которых есть бугорки. Они расположены рядами через равные промежутки времени, как ячейки сетки. Такие коврики просто укладываются на пол, по ним проводится разводка, и все это заливается раствором.Легко, быстро и качественно. Однако новые технологии.

Схема труб отопления в полу «улитка»

Разводка труб отопления в полу осуществляется по одной из двух схем:

Схема улитка подразумевает круглую кладку контура от стен к центру комнаты. При этом резких поворотов по ходу циркуляции нет. Змея переходит от одной стены к противоположной, и на каждом отрезке направление движения воды меняется на 180 градусов.Нельзя сказать, что это очень плохо, но первая схема предпочтительнее.

Контур необходимо закрепить на поверхности, помня, что он увеличивается в длину. Поэтому крепление не должно быть жестким, леска должна в нем скользить. Как вариант, можно использовать пластиковые зажимы, которые прикручиваются к полу. Проще использовать обычные хомуты, которыми трубы крепятся к сетке.

По сути, теплый пол — это слой застывшего раствора, в котором спрятаны трубы отопления.При этом цементная плита не имеет жесткого соединения ни с черным полом, ни со стенами. Этот большой прямоугольный параллелепипед просто лежит на полу, периодически увеличиваясь и уменьшаясь в объеме.

Ни в коем случае нельзя забывать о демпферной ленте. Это полоска вспененного полимера, которая наклеивается по всему периметру комнаты на стену. Нижний край должен проходить по полу. Демпферная лента компенсирует расширение стяжки и предотвращает прилипание раствора к стенам во время заливки.Толщина стяжки над трубами отопления должна быть не менее трех сантиметров, а всего около семи сантиметров. Если слой недостаточно толстый, он потрескается, если слишком толстый, температура поверхности будет ниже ожидаемой.

Установка под деревянный пол

Трубы отопления в деревянном полу

Этот метод не так эффективен, как монтаж стяжной трубы, но иногда используется. Для начала нужно создать буферную зону для прокладки труб отопления в деревянном полу.Для этого укладываются лаги (бруски). Затем между лагами прокладываются трубы. На пересечении контура и брусков у деревянных бревен нарезаются пазы так, чтобы вся линия находилась в одной плоскости. Естественно, необходимо сделать утеплитель и гидроизоляцию, чтобы все тепло уходило вверх. Чистовой пол аккуратно протыкают на бревнах, чтобы не проткнуть трассу.

А теперь подведем итоги. Для прокладки труб отопления под стяжкой лучше всего подходят изделия из сшитого полиэтилена, армированного этиленвиниловым спиртом, с маркировкой PEX / EVON / PEX.На трассе не должно быть перерывов, все делается из одного участка. Перед заливкой пол необходимо утеплить и гидроизолировать. Толщина стяжки отопительной трубы должна быть не менее трех сантиметров и не более семи. По периметру комнаты наклеивается демпферная лента. Температура в системе теплых полов составляет около 40 градусов, а на поверхности чистого пола — около 30 градусов.

Сегодня одним из способов передачи тепловой энергии, которые учитываются при установке системы отопления помещений, является использование жидких теплоносителей.Это может быть вода, тосол, тосол. Нагретая жидкость передает тепло трубам и радиаторам, которые при нагревании повышают температуру воздуха в помещении.

Трубы отопления принято монтировать следующими способами:

  1. Открытый путь. Сюда входит классическая схема отопления в доме или квартире, состоящая из стояка (трубы вертикальные, их количество может достигать 8 штук на входе в многоквартирные дома), радиатора отопления (количество зависит от площади жилого дома). комната), а также краны, фитинги, патрубки и крепления для радиаторов.Трубопровод располагается вдоль стен и соединяет стояк и радиаторы.
  2. Закрытый путь. Подразумевает прокладку трубы отопления в стенах или в полу. Трубы могут подводиться как к радиаторам, расположенным выше уровня пола, так и полностью ниже его поверхности. Закрытый трубопровод к радиаторам имеет довольно эстетичный характер и не влияет на температуру в помещении из-за своей небольшой площади.

Остановимся на закрытом методе и рассмотрим его достоинства и недостатки.

Положительные стороны закрытого монтажа

Равномерное отопление и экономические преимущества … Эти характеристики относятся только к безрадиаторной системе, полностью скрытой в полу.

В этом случае нагретый воздух поднимается от пола. … Самая высокая температура в нижней части комнаты. Нагревается именно зона, в которой находится человек, что экономически выгодно по сравнению с классической схемой. Воздух, поднимаясь вверх, остывает, что благотворно влияет на организм.Принято считать, что ноги нужно держать в тепле, голову — в холоде.

Также в целях экономии можно установить счетчик тепла и оплачивать счета за отопление по его показаниям. Такая установка актуальна только для современных построек, в которых используется горизонтальная разводка системы теплоснабжения, когда трубы расходятся от одного центрального стояка к квартирам. В домах с вертикальной разводкой придется устанавливать счетчики на каждый радиатор. В этой ситуации установка связана с большими затратами и на практике выполняется редко.

В традиционной системе отопления обогрев помещения начинается сбоку, от стен, на которых расположены радиаторы. Постепенно прогреваясь, наивысшей температуры воздух достигает под потолком, то есть там, где он не нужен. Для прогрева помещения сверху вниз требуется больше времени и затрат тепловой энергии. В этом случае некоторое преимущество имеют комнаты с низкими потолками.

Отсутствие радиаторов хоть и незначительно, но увеличивает площадь помещения.Дополнительное пространство освобождено под меблировку. Комната выигрывает внешне. Нет необходимости прятать стояки и трубы, идущие по стенам.

Если в полу спрятаны только трубы, а радиаторы останутся на стенах, эффект от закрытого устройства будет немного меньше.

Температура пола при полностью закрытой установке всегда положительная … По нему приятно ходить, дети могут играть на полу, не рискуя заболеть. При необходимости можно отключить.

Недостатки расположения труб отопления в полу

При необходимости проделайте в полу отверстие, например при монтаже деревянных конструкций могут возникнуть сложности. Работы нужно проводить аккуратно, не допуская повреждения труб отопления. Чтобы исключить такие ситуации, после прокладки труб следует составить схему их расположения.

Трудности, связанные с возможным ремонтом , могут стать препятствием для укладки труб в пол.

Обнаружить утечки при закрытом монтаже непросто … Первый признак — мокрые пятна на полу. Они могут долгое время оставаться незамеченными под финишным покрытием. Диаметр пятен варьируется в зависимости от времени обнаружения и размера отверстия в трубе. Если они достаточно большие, утечку обнаружить сложно. При отсутствии явных признаков утечку в системе можно увидеть по падению давления (показания манометра) или по мокрым стенам и утечкам на потолке нижнего этажа.

После обнаружения утечки охлаждающей жидкости впереди довольно трудоемкий процесс. Необходимо удалить часть финишного покрытия, осторожно вскрыть дефект, установить муфту или заменить часть трубы. После этого место ремонта снова заливается раствором. И все же после проделанных манипуляций есть риск протечки, ведь в системе теперь разъемное соединение. Поэтому желательно заменить всю схему.

При ремонте труб, проложенных под деревянным покрытием, процесс не так трудоемок, хотя финишное покрытие все же придется снимать.

Возможность замены без вскрытия, как правило, относится к гибким трубам (сшитый полиэтилен, металлопластик) и подходит только для балочной разводки, то есть когда к каждому радиатору от коллектора подходит пара труб.

Замена возможна только при следующих условиях: трубы отопления уложены в гофрированную трубу, длина трубы не более 10 м, гофра не сдавливается стяжкой, количество изгибов минимальное, а их радиус превышает 10-12 диаметров трубы.Данные получены опытным путем и могут иметь отклонения.

  • Более высокая стоимость по сравнению с традиционной установкой. Затраты увеличатся в 5-10 раз. Окончательная цена будет зависеть от стоимости материала и выполненных работ.
  • Тепловая мощность, получаемая только при обогреве пола, ограничена, и без настенных обогревателей ее может быть недостаточно для обогрева помещения. Смогут ли трубы под полом обогреть всю комнату? Насколько в нем эффективна теплоизоляция? Достаточно ли температуры обогрева только от труб в полу, если за окном 40-50 градусов ниже нуля? На эти вопросы необходимо ответить перед установкой.

Также к недостаткам монтажа закрытым способом можно отнести увеличение высоты этажа с 8 до 13 см и сложность монтажа в комнатах, где уже проживают люди (придется полностью освободить пространство от мебели).

Выбор расположения труб в полу

Температура в доме, квартире или другом помещении в большинстве случаев влияет на комфортные условия нахождения в нем. Выбор правильной и надежной системы отопления можно сделать только при детальном рассмотрении всех аспектов вопроса.

Если выбор сделан в пользу закрытой системы, обратите внимание на следующее:

  • При установке следует выбирать оборудование надежного производителя. Экономия может обернуться проблемами при обслуживании и ремонте в будущем.
  • Перед укладкой пол гидроизолируют, а вдоль стены укладывают демпферную ленту для компенсации расширения при нагревании.
  • Длина цепи не должна превышать 100 метров.
  • В закрытом помещении (стяжка, деревянный пол) не должно быть фитингов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *