Menu Close

Как правильно класть газоблоки: Советы мастеров как класть газоблок и все особенности этого процесса

Подготовительные работы определяют прочность предстоящей кладки и включают в себя:
• подготовку клеевого раствора  и просто раствора – необходимо для того, чтобы было на что класть газоблоки;
• проверку горизонтальности фундамента;
• гидроизоляцию  фундамента битумной мастикой  и рубероидом .
Строительство любых сооружений из газобетона рекомендуется выполнять при теплой погоде, более +5 градусов, но не выше +25. Если приходится работать в жару, то поверхности блоков нужно смачивать водой. При работе в холодный период следует добавлять в клеящий состав специальные противоморозные присадки.

Кладка первого ряда

Кладка газобетонных блоков  очень проста. Блоки кладутся также, как кирпичи, соблюдая швы укладки. К кладке первого ряда стены с газоблоков нужно отнестись очень серьезно, потому что от него зависит общее качество кладки всего дома. Первый ряд блоков обязательно должен быть уложен на слой гидроизоляции, который защитит материал от подсоса влаги из фундамента.

Первый ряд блоков кладут на цементный раствор  с соотношением 1:3 (цемент:песок).
Продолжая кладку, после нескольких уложенных рядов, необходимо проверять вертикальность стен и углов. Если блоки немного сместились, то при помощи легких ударов резинового молотка их устанавливают в нужной место. В случае необходимости газобетонные блоки можно пилить простой пилой, тесать, сверлить и делать отверстия какой-либо конфигурации. Небольшие загрязнения и пыль удаляем щеткой. В первую очередь блоки кладут по углам фундамента, причем первый из них монтируют в самом высоком из всех углов основания. Узнать, какой именно угол выше остальных, можно с помощью строительного нивелира. Желательно, чтобы перепад высот между наивысшей и самой низкой «угловыми» точками не превышал трех сантиметров.

Кладка последующих рядов

Очередные ряды укладываются на клеевой раствор  с обязательной перевязкой блоков, как при кирпичной кладке. Учитывая высокие требования к точности укладки, даже небольшие отклонения (до 3 мм) габаритов газоблоков могут вызвать в последующем существенные перепады и неровности. Ввиду чего после укладки каждого ряда, следует производить удаление всех выступов при помощи рубанка или шлифовальной терки. А последующую укладку материала производить только на предварительно очищенные от строительного мусора блоки. Нанесение клея на газоблоки производится шпателем или специальной кареткой, ширина которой равна ширине кладки.

Армирование стен

Стены из газобетона подлежать частичной армировке. Арматура упрочняет стены и берет на себя нагрузки, действующие по нормали к стене. Рекомендуется армировать первый и каждый третий или четвертый ряд кладки. Для армирования стен в блоках вырезаются штробы. На углах они закругляются. В углы допускается заводить только цельные изогнутые армирующие прутья. Арматура вдавливается в раствор. Штробы заливаются раствором полностью. Для прорезания штроб можно использовать и ручной штроборез.

Отделка стен

Для защиты газобетона от образования трещин и усадки необходимо ограничить поступление к нему влаги. Для этого газобетонные блоки штукатурят . Перед этим стены выравниваются теркой, а мелкие сколы заделываются раствором. Штукатурный раствор должен иметь высокую паропроницаемость во избежание накопления сырости внутри дома. Вначале производится обязательное покрытие стен специальной грунтовкой  на основе акрила. Она улучшает адгезию штукатурки и не препятствует прохождению воздуха. Фасад также можно оформить, например, с помощью кирпича, предварительно утеплив пенопластом  или минватой .

С ценами и ассортиментом строительных материалов Вы можите ознакомится в нашем интернет-магазине

кладка газобетона своими руками | как правильно класть газоблоки

Кладка газоблока своими руками

Новый материал для строительства зданий – газобетон завоевал симпатии потребителей простотой укладки, доступностью, характеристиками. Чтобы соорудить стены или перегородки не нужно иметь специальную подготовку или опыт – кладка газобетона (пенобетона) доступна новичку, при соблюдении правил и технологии.

Сколько стоит кладка газобетона

Перед началом стройки у каждого клиента возникает вопрос- какая стоимость кладки газобетона ?! Цена кладки газоблока (пеноблока) может значительно отличаться. Формирование стоимости происходит исходя из многих факторов:

  1. От региона в котором Вы ведете стройку (в районах, отдаленных от населенных пунктов стоимость строительных работ всегда выше)
  2. От объема Вашей застройки (чем больше объем, тем дешевле расценки на кладку газобетонных блоков за 1 м2)
  3. Некоторые бригады формируют стоимость работы с газоблоком (пеноблоком) исходя не из метра квадратного, а за 1 штуку. То есть стоимость кладки стенового газоблока (300 мм, 375 мм и 400 мм) стоят дороже, чем перегородочного газоблока (100 мм, 150 мм)
  4. Немного реже стоимость кладки газобетона может варьироваться от плотности газобетона. То есть газобетон плотностью d500 или d400 обойдется Вам дороже блоков плотностью d300. Так как вес одного пеноблока немного больше.

Внимание ! Если Вам также нужно рассчитать стоимость газобетоных блоков Вам поможет наш- Калькулятор газоблока

Виды кладки газоблока

Существует 2 способа выкладывания газоблока (пеноблока) – на цементно-песчаный раствор и на специальный клей для кладки газобетона. При этом первый ряд стенового газоблока, укладываемый на фундамент, всегда размещается на растворе. Цементно-песочная смесь используется для строительства больших, капитальных зданий. Клей применяют при работе на небольших объектах, с материалом, имеющим отклонения от размера в пределах 2 – 3 мм.

Кладка газобетонных блоков на раствор

Перед работой рассчитывают количество блоков и раствора для строительства дома (гаража, сарая, бани). Толщина слоя первого ряда 2 – 3 мм, он делается в пропорции 1:2, что делает первую кладку более надежной и крепкой. Для основной работы готовят раствор в соотношении 1:3. Плотность смеси должна быть не густой и не жидкой, чтобы обеспечить хорошую вязкость и схватывание.

После подсчета газобетона к полученному количеству добавляют 10% на подрезку фрагментов. Купить газобетон в Харькове можно в специальном магазине.

  1. В начале работы формируют углы. Газобетонные Блоки размещают в углах, натягивают между ними ориентир, по которому проверяют правильность положения материала. Если длина стены больше 10 м, в центре кладут «кирпич», который поддерживает контрольную нить, иначе она провисает.
  2. После обозначения углов последовательно укладывают газоблок. Каждый при этом простукивают резиновой киянкой, чтобы плотнее прижать газобетонный блок к раствору и укрепить связку. Правильность расположения проверяют уровнем и натянутой нитью.
  3. Длина стен не совпадает с размерами материала и блоки приходится подпиливать. Отрезают ненужные куски ножовкой с редкими зубцами. При этом пыль и крошки от распиливания не выбрасывают. Их используют для заделки мелких отверстий, щелей, появляющихся при укладке.
  4. Перед тем, как класть газобетон вторым рядом, его оставляют на время, чтобы раствор схватился. Для последующих рядов это не делают.
  5. Последующие слои пеноблоков выкладывают так, чтобы поверхность стены была максимально ровной.
  6. Каждый 3 – 4 ряд формуют строительной арматурой. Это делает конструкцию прочной. Для армирования используют металлическую проволоку толщиной не менее 6 мм, либо композитную арматуру. После установки каркаса продолжают выкладывать ряды газобетона.
  7. Для армирования в газоблоке вырезают канавки под проволоку. Работу выполняют болгаркой, штроборезом, дисковой пилой.
  8. Если строится здание с несколькими комнатами, перегородочный газобетон и стеновой выкладывают параллельно. При этом не существует отдельного вида материала для стен и перегородок.
  9. После укладки стен и перегородок верхний ряд покрывают раствором. Это делается для того, чтобы равномерно распределить давление, оказываемое перекрытием.

Работа с клеем

Для кладки используют специальный строительный клей. Укладывание фрагментов проводится по той же схеме, что и на раствор, но есть правила работы с клеевой смесью.

  • При нанесении состава не должно оставаться пустот;
  • после кладки на клей не требуется усиленной отделки, так как поверхность получается ровной;
  • для работы с клеем используют специальный шпатель-ковш;
  • смесью заполняют не только вертикальные, но и горизонтальные швы;
  • При правильной кладке шов газоблока составляет 2-3 мм.
  • Расход клея для газобетона – 1 мешок на 1 м3 (1 мешок на куб).

Важно ! Для нанесения клея обязательно используйте ковшик для газобетона шириной равной ширине газобетонного блока !

Тонкости работы

Для кладки газобетонных блоков используют клей от проверенных производителей. В Украине, к примеру, это клей UDK (ЮДК), ХСМ или AEROCK (АЭРОК). Качество продукции этих производителей гарантирует точность форм, что важно при укладывании рядов, прочность, сохранение тепла в помещении. Поэтому стоимость газоблока в данном случае не имеет решающего значения.

При последовательном размещении газобетонных блоков следят за верхним слоем ряда. Он должен иметь идеальную поверхность, чтобы на него ровно лег следующий ряд.

Располагают пенобетон так, чтобы вертикальные швы нижнего и верхнего ряда не совпадали, то есть в шахматном порядке. Не существует стандарта, на какое расстояние должны заходить швы один за другой. Главное, чтобы они не превратились в сплошную линию.  Такая тонкость придает кладке прочность и устойчивость.

Как класть газоблок

Как класть газоблок?

Как класть газоблок?

Работа с газоблоком достаточно простая, но, как и любое строительство, требует соблюдения технологии. Рассмотрим, как правильно класть газоблоки.

Кладка газоблока своими руками

Для начала работ, кроме самого стройматериала, потребуется монтажный раствор, арматура, необходимый инструмент (штроборез, киянка, шпатель, уровень, отвес, уголок для причалки и т. д.).

Для прочного соединения блоков без толстых швов используется специальный клей. На него усаживаются все ряды газобетонной кладки, кроме первого — он соединяется с основанием цементно-песчаным раствором. Его изготавливают из цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3, разводя водой до вязкой однородной консистенции

Перед началом работ важно определить самую высокую точку фундамента. Для этого по углам основания выставляются маяки. Если есть даже минимальные перепад высот, его можно компенсировать слоем раствора. Там, где фундамент выше, раствора наносится меньше. На низшей точке укладывается слой потолще. Главное — вывести кладку первого ряда в одну ровную плоскость.

Перед началом застройки фундамент обязательно покрывается слоем рубероида для гидроизляции.

Правильная кладка газоблока начинается с выведения угла. Обычно выстраивается пара-тройка рядов угловой конструкции, её проверяют с помощью уровня и отвеса.

Далее между блоками первого и второго ряда крепится специальный уголок и натягивается причалка, по которой можно сверять горизонтальность кладки. Она обозначит верхнюю границу ряда. Корректировать положение блоков во всех плоскостях легко резиновым молоточком (киянкой).

Высота ровняется утапливанием блоков в раствор или добавлением смеси, когда высоты не хватает. Ориентироваться нужно на слой шва в среднем 2-3 см. Клееные швы будут в 10 раз тоньше — по 2-3 мм.

Далее цепным методом блоки выкладываются друг за другом. Если в их конструкции не предусмотрено пазогребневое соединение, клей обязательно наносится на торцы изделий. При соединении паз-гребень клеем должны промазываться наружный и внешний вертикальный шов, чтобы впоследствии он не продувался.

Кладка первого ряда газоблоков должна быть идеально ровной, так как является основой для всего будущего строения. Даже небольшой крен может привести к быстрому появлению трещин и разрушению стены.

Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуется выждать пару часов и приступать к армированию первого ряда. Есть два варианта. Либо поверх блоков укладывается базальтовая сетка (ссылка на статью Применение базальтовой сетки) с утапливанием клей. Либо в газоблоках делаются две параллельные штробы, в них размещается металлическая арматура диаметром 8 мм. Так опоясывается весь периметр. Обратите внимание, что арматура должна полностью утапливаться в клей, чтобы не началась коррозия.

Укрепление газобетона арматурой проводится в первом ряду, в последнем, в ряду укладки межэтажных перекрытий, над и под оконными проёмами. Также армируют каждый четвёртый ряд кладки. В сейсмоактивных зонах, при использовании газобетона малой плотности, а также при строительстве из газоблоков цоколя или подвала проводится вертикальное армирование.

При кладке газоблока своими руками должна соблюдаться правильная перевязка. Вертикальные швы не должны совпадать в рядах, для этого блоки кладутся со смещением в пол-изделия.

В местах соединения внешних и внутренних стен нужно делать сопряжение. В качестве жёстких связей используется тот же газобетон — делается перевязка.

Также можно применять стальную арматуру. Когда стены имеют разную нагрузку, устраивают гибкие связи с помощью базальтовых или композитных стержней.

Выше мы упоминали, что межэтажные перекрытия должны опираться на армированный ряд или пояс. При этом торцы железобетонных плит для лучшей теплоизоляции закрываются доборными блоками, а швы — промазываются раствором.

Зная эти основы, как класть газоблоки, вы сможете построить долговечный, прочный и тёплый дом. А купить все необходимые материалы для него легко в ТД «Пораблок». У нас представлен автоклавный газобетон разных габаритов и плотности, также в наличии стальная и базальтовая арматура, клей для кладки из газобетона. Оформляйте заказ прямо на сайте!


Как правильно класть газобетонные блоки

Сопряжено возведение построек из газобетона с некоторыми особенностями. Ячеистые бетоны обладают существенными отличиями от кирпича или шлакоблока. Поэтому наивно полагать, что вот так просто построить можно дом из относительно не дорогостоящих газобетонных блоков. Поэтому полагать наивно, что можно поострить вот так дом из относительно дешевых газобетонных блоков. Следует перед началом работ изучить внимательно не только качества газобетона, но и его технологию укладки. Также немаловажно знать условия, при которых получиться конструкция максимально долговечной и надежной.

Как правильно класть газобетонные блоки

Укладываются газоблоки намного проще, чем шлакоблок или кирпичи. Объясняется это наличием практически ровных поверхностей этих блоков, даже при наличии весьма небольших выступов ил прочих изъянов, газоблоки выравниваются легко в одном ряду с помощью обыкновенных режущих инструментов, поскольку его распиливать можно даже обыкновенной ножовкой или пилой.

Начинают монтаж газобетонных блоков с угла, который выше всех расположен. Проверяется гидроуровнем каждый уложенный ряд.

Начинается строительство с фундамента. Как правило, далека его поверхность от идеала. После укладки гидроизоляции, с этой целью, покрывают фундамент слоем цементного раствора. Кладут на этот раствор первый ряд. Благодаря толстому относительно слою раствора добиваются идеальной ровности блоков первого ряда. Нижние поверхности первого ряда блоков увлажняют для предотвращения всасывания ими из раствора влаги.

Калькулятор газобетонных блоков

В сети можно найти большое количество ресурсов, которые дают возможность осуществить расчет необходимого количества газобетонных блоков. Вам для этого необходимо указать следующие данные вашего строения:

  • Площадь дверей и окон, которые размещаются на перегородках.
  • Габариты блоков, которые применяются для создания перегородок.
  • Суммарная длина всех внутридомовых перегородок.
  • Площадь окон и дверей.
  • Стоимость одного кубического метра материала.
  • Габариты самого блока, который использовать будете вы.
  • Высота стен
  • Общая протяженность наружных стен.

Помогут вам данные расчеты подсчитать точное количество газоблоков, а также их приблизительную стоимость.

Краткая инструкция по кладке

Обязательно уложен должен быть первый ряд блоков на слой гидроизоляции, который материал защитит от подсоса из фундамента влаги. Укладывается самый первый ряд блоков не на клей, а на обыкновенный цементный раствор. Желательно кладку начинать с углов, между ними протянув разметочный шнур.

Если в ряду в оставшийся промежуток обладает меньшей длиной, чем целый блок, то осуществляют вырезание блока по заданным размерам. Укладываются очередные ряды на клеевой раствор с обязательной перевязкой, как при кладке обычного кирпича. Производится нанесение клея на газоблоки специальной кареткой или шпателем, ширина которой равняется ширине кладки. Также желательно боковые стороны блоков промазывать клеем, особенно, если последующая отделка одной из сторон помещения отсутствовать будет.

Не должен быть толстым слой клея, поскольку обеспечивает он превосходное соединение швов даже при самом минимальном расходе. Достаточно разные цены на клей и зависят полностью от его объема, а также марки производителя.

Производится выравнивание блоков по уровню деревянным или резиновым молотком.

Армирование кладки

Необходимо уяснить, что не укрепляет кладку армирование, а только предотвращает появление на стенах трещин. Тем не менее, рекомендована данная операция при сооружении любого крупного объекта. Не все ряды армируются, а лишь некоторые, наиболее уязвимые участки. Это зоны под опорными проемами, первый ряд кладки, опорные зоны, места расположения перемычек. Армируется по длине верхняя часть газоблоков.

Двух видов может быть материал для армирования:

  • Каркас из двух рядов стальной проволоки, между собой жестко между собой соединенных более тонкими перемычками. Одним слоем укладывается каркас.
  • Стальная арматура сечением 6-8 миллиметров. Требует армирование укладки параллельных двух рядов арматуры.

Необходимо перед закладкой арматуры в газобетоне прорезать штробы. Используют для этого обыкновенный штроборез. Очищают от пыли штробы и наполняют их клеем. Затем укладывают в них армировочный материал, удаляя при этом остатки клея.

Что необходимо при монтаже газобетонных блоков

Обеспечивает гидроизоляция газобетона защиту от влаги блоков, поэтому между фундаментом и стенами ее наличие должно быть обязательно. Гидроизоляция может быть обмазочная или рулонная.

Уверенно удерживает газобетон в себе всевозможные виды крепежа. В стенах превосходно держатся саморезы, анкеры всевозможных конструкций и пластмассовые дюбели. Могут быть сердечники дюбелей как пластмассовые, так и металлические. Держатся немного хуже в блоках забивные гвозди, но если подвесить на них что-либо, то не беспокоиться можно насчет надежности этого крепления.

Для того чтобы в газобетоне проделать штробу применяют ручные и электрические штроборезы. Особенностями ручного инструмента являются низкая стоимость и потребность прикладывания всевозможных для работы физических усилий. Комфортнее и быстрее работать электрическими моделями, но и стоят они больше.

Применяется для кладки специализированный раствор, который покупается в сухом виде и разводится при помощи воды. Можно, конечно же, газоблоки укладывать на цементном обыкновенном растворе. Однако качество подобной кладки будет очень сомнительным вследствие возможного появления мостиков холода.

Как правильно штукатурить газобетон

Для того чтобы защитить газобетон от образования усадки и трещин необходимо ограничить к нему поступление влаги. Газобетонные блоки для этого штукатурят. Однако выполнять данную работу стоит правильно, иначе только можно испортить всю работу.

Высокой паропроницаемостью должен обладать штукатурный раствор во избежание накопления внутри дома сырости. Производится вначале обязательное покрытие стен специальной грунтовкой на основе акрила. Повышает он адгезию штукатурки и прохождению воздуха не препятствует.

Затем наносится на стены раствор, в который и утапливается армирующая сетка. Наносится после этого финишный штукатурный слой. Стены зачищаются после его высыхания и окрашиваются фасадной краской, которая располагает особенными качествами паропроницаемости.

Технология строительства из газобетонных блоков

Рекомендуется выполнять строительство любых сооружений из газобетона при теплой погоде, более +5 градусов, но при этом не выше +25. Если в жару приходиться работать, то нужно смачивать водой поверхности блоков. При работе в холодное время необходимо в клеящий состав добавлять специальные противоморозные присадки.

Готовится клей для кладки перед непосредственным началом работы. Вливается в сухую смесь вода и тщательно перемешивается до необходимой густоты. Используются для укладки наружных стен газоблоки 375-400 миллиметров толщиной, соответственно, такой же и будет толщина готовой стены. Все перегородки, если необходимы они, выкладываются блоками 200-250 миллиметров.

Не должно быть между стоящими рядом блоками перепадов уровня. Приведут перепады к образованию мостиков холода и вертикальных трещин. Для выравнивания ряда, после его укладки, осуществляется зачистка поверхности газобетона при помощи специального рубанка.


Укладка газоблоков: основные моменты при работе

Возвести любое строение можно в короткие сроки, если использовать такой строительный материал, как газобетон. Небольшой вес, легкость в обработке и большие размеры газоблоков – все эти свойства позволяют возвести дом своими руками в максимально короткое время.

Учитывая все преимущества газобетона и пеноблоков, разработаны основные требования и рекомендации:

  • Применение газоблоков, соответствующих требованиям ГОСТа.
  • Кладка газобетона производится тремя способами: одним блоком с применением порядовой цепной перевязки, два блока — вертикальная порядовая перевязка и два блока со связью слоев дюбелями или анкерными пластинами.
  • Кладка из газобетона производится на клеевую смесь.

Какие блоки использовать

Класть стены рекомендуются газобетоном, соответствующим требованиям ГОСТа. Несущие стены из пеноблока необходимо возводить из блоков, изготовленных автоклавным методом. Это касается кладки стен высотой до 20 м.

Какой клей использовать

Кладка газоблоков осуществляется на тонкослойную клеевую смесь. Расход клея при толщине слоя 2 мм значительно ниже, если бы использовался обычный цементный раствор. Такая толщина клея имеет низкую теплопроводность.

Основные способы кладки

Такой вопрос, как класть пеноблоки, какой способ выбрать, зависит от вида стены (наружная, внутренняя, несущая, самонесущая), от этажности (последующей нагрузки).

  1. Укладка одним пеноблоком с применением порядовой цепной перевязки. Если толщина стены не более 300 мм, кладка газобетона производится толщиной в один блок.
  2. Укладка двумя пеноблоками с использованием вертикальной порядовой перевязки, величина — 0,5 толщины стены из пеноблоков. Также возможен вариант с перевязкой блоков, используя тычковые ряды через каждых два ряда.
  3. Укладка двумя пеноблоками — вертикальная порядовая перевязка и два блока со связью слоев дюбелями или анкерными пластинами. При этом методе между слоями блоков прокладывается паропроницаемый утеплитель. Для связевых элементов используются стержневая арматура с антикоррозийным покрытием, толщина 2 мм, нержавеющая сталь, стеклопластиковые или базальтопластиковые элементы. Они устанавливаются в клеевые швы кладки из пеноблоков.

Подготовка и технология кладки

Подготовка газоблоков

Газобетонные блоки продаются как в упаковке, так и без нее. Лучше приобретать упакованные в полиэтиленовую пленку блоки и распаковывать по мере использования. В этом случае газобетон будет защищен от атмосферных осадков. Перед использованием необходимо снять упаковку и дать проветриться блокам.

Подготовка клеевого раствора

Как правильно разводить клей? На упаковках клея, предназначенного для пеноблоков, дается подробная инструкция по приготовлению, которую необходимо строго соблюдать. Клеевая смесь разводится в теплой воде и перемешивается в миксерах, бетономешалках до образования однородной без сухих частиц массы. Отметим, что свежеприготовленный раствор сохраняет свойства 3 часа, поэтому не стоит замешивать большое количество, а уже имеющийся раствор желательно периодически перемешивать.

Подготовительные работы перед укладкой первого ряда

На готовый фундамент производится укладка пеноблоков первого ряда. Между ними необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Она тем самым предотвратит в последующем капиллярный подсос. Для гидроизоляции применяется битумный материал. В местах стыков или углах рулоны настилаются внахлест до 10 см. Если поверхность фундамента неровная, можно своими руками приготовить выравнивающую смесь из расчета 1/3 цемента и песка.

Нивелировка углов, примыканий

Как укладывать пеноблоки первого ряда ровно? Для этого производится нивелировка углов, устанавливаются угловые маячные пеноблоки. По углам устанавливаются блоки, выравниваются с помощью уровня, при необходимости положение корректируются резиновым молотком. Далее натягивается шнур и располагается на верхнем уровне газоблока и на расстоянии до 3 мм от них. Для того чтобы не было провисаний, по середине стены можно установить дополнительный маячный пеноблок. В дальнейшем шнур монтируется уже в швах кладки.

Нанесение клея

На подготовленную очищенную от мусора и пыли поверхность наносится клеевая смесь. Используя зубчатый шпатель, клей наносим своими руками и на боковые поверхности уложенных ранее газобетонных блоков. Готовая консистенция смеси такова, что при использовании зубчатого шпателя (либо используется кельма), бороздки смеси не слипаются. Толщина клея около 2 мм. При сухой погоде рекомендуется увлажнять поверхность блоков перед нанесением клеящего раствора.

Укладка блоков

Далее на клей производится укладка блоков своими руками. В течение 15 минут газобетонные блоки еще можно корректировать. После высыхания необходимо шлифовальной доской убрать все неровности, то есть выровнять поверхность, удалить пыль. Только потом можно приступать к последующей кладке пеноблоков. Шлифование уменьшит в последующем расход клея, сделает кладку своими руками более точной. Для распиливания блоков обратитесь к обзору инструментов для работы с пеноблоками.

Армирование кладки

Отчего возникают трещины на конструкциях из пеноблоков? Причин этому множество: оттаивание грунта, перепады температуры, неправильно рассчитанная нагрузка на стены, раствор, приготовленный с нарушениями, толстые швы. Перед тем, как правильно укладывать пеноблоки, необходимо предусмотреть все факторы, способствующие впоследствии к возникновению трещин и деформаций стенных конструкций.

  • опорные поверхности,
  • каждый 4-й ряд,
  • длинные стены для повышения сопротивления нагрузкам (боковой ветер),
  • части стены, если предполагается большая нагрузка,
  • первый ряд, который лежит на фундаменте,
  • нижние блоки оконных проемов.
  • кладка зимой

Пенобетон является ячеистым материалом, что является как преимуществом, так и недостатком. Плюсы состоят в том, что материал имеет низкую теплопроводность. Недостатком является его высокая влаговпитываемость.

Кладку из газобетона, не рекомендуется проводить во влажное время и при низких температурах зимой.

Рекомендации при выполнении кладочных работ из газобетонных блоков зимой

  • Проводить кладку своими руками только при сухой погоде, температуре от +5°С,
  • Применение зимнего клея для ячеистого бетона, имеющего противоморозные добавки,
  • Добавлять зимой при замешивании клеевого раствора теплую воду,
  • Клеевую смесь использовать в течение получаса,
  • Хранение газобетонных блоков, мешков клея в помещении при температуре от +5°С,
  • Перед тем, как класть пеноблок, тщательно очистите поверхность от пыли, излишков раствора от предыдущего ряда и разровняйте клей зубчатым шпателем,
  • При перерывах верх кладки необходимо накрывать зимой водоотталкивающим материалом. Это предотвратит проникновение влаги в блоки,
  • Кладку в одноэтажных домах, где площадь не превышает, как правило, 100 м2, производить своими руками можно в тепляках, которые защищают всю строительную площадку. Тут используются для прогрева воздуха тепловые пушки.

Мы рассмотрели основные моменты при укладке газобетонных блоков. Если ответственно подойти к делу нужно учесть основные моменты:

  • Выбор газобетонных блоков соответствующих ГОСТу,
  • качество клея,
  • армирование,
  • обвязка углов,
  • нивелир,
  • теплое и сухое время года.

Только в этом случае постройка будет радовать вас долгие годы.


Как класть газоблоки?

Газоблоки имеют множество неоспоримых преимуществ перед различными другими строительными материалами. Газоблоки отлично сохраняют тепло в помещении, а также очень удобны в кладке.

Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что газоблоки делятся на три типа. Типы газоблоков определяются их плотностью.
Для возведения ответственных зданий, а также для кладки несущих стен, используют газоблоки типа d 500. Данные газоблоки обладают самой высокой плотностью из всех. Однако такие блоки не рекомендуется применять для возведения перегородок, а также для строительства не несущих конструкций. Газоблоки типа d500 обладают большим весом и массой, поэтому увеличивается нагрузка на фундамент.

Газоблоки типа d 400 обладают средней плотностью и массой. Использовать данный тип газоблоков можно также для возведения несущих стен здания. Однако для особо ответственных строений лучше выбирать тип d 500.

Газоблоки третьего типа d 300, обладают наиболее низкой массой и плотностью. Такие газоблоки называют теплоизоляционными. Они не выдерживают больших нагрузок, зато используется в качестве строительного материала для возведения перегородок. Газоблоки типа д 300 также успешно применяют в качестве надежного утеплителя.

Для кладки газоблока используются цементный раствор и специальный клей. Первый ряд газоблоков всегда укладывают на цементный раствор, а все последующие на клей.

Для приготовления цементного раствора берут одну часть портландцемента и три части песка. Данное соотношение нарушать не рекомендуется. Дело в том, что за столетия беспрерывный практики, строители уже нашли оптимальное соотношение ингредиентов, для приготовления кладочного раствора и улучшить его вряд ли получится. Зато легко можно ухудшить свойства раствора, если допустить просчет.

Кладку газоблоков начинают с возведения углов здания или постройки. Точно так же как при кладке обычных кирпичей, следует строго соблюдать укладочные швы. Проверяют вертикальную, а также горизонтальную плоскость кладки. Делать это удобно при помощи отвесов или уровня.
Когда углы будут выложены, между ними натягивают шнур. Данный шнур будет символизировать внешний край будущей стены. Крепят шнур к верхним углам газоблока. Разумеется, шнур необходимо натянуть как можно ровнее. Поэтому во время натягивание шнура, также не помешает воспользоваться строительным уровнем.

После этого очень легко соблюдать ровность кладки. Следует лишь ориентироваться на уровень шнура. Однако, через каждые несколько рядов, необходимо проверять как горизонтальность, так и вертикальность кладки. Для этого используют те же уровень и отвесы.

Кладку газоблоков выполняют точно также как и кладку кирпича. То есть каждый из рядов смещают на полблока, а при возведении двойной кладки осуществляют перевязку. Перевязка – это просто. Данный прием означает, что через каждые несколько рядов блоки кладут не вдоль возводимых стен, а поперек них. Это нужно сделать для того, чтобы получить монолитную стену, а не отдельно стоящие и независимые стенки или даже столбики из блоков.


Кладка газобетонных блоков

Газобетонные блоки — это искусственный камень, который легко поддается обработке: резке сверлению и другим, необходимым в ходе строительства действиям. Благодаря своим размерам и уникальным свойствам кладка газобетонных блоков идет быстрыми темпами.

Расчет количества газобетонных блоков для строительства дома

Расчет производится в соответствии с проектом дома, котором четко определена кубатура строительства. В соответствии с этими данными и производится закупка блоков и смеси для соединения блоков между собой.

Смесь продается в сухом виде. В ее состав входит цемент, песок и различные клеевые добавки. Сухая смесь разводится водой в соответствии с рекомендациями производителя. Готовая смесь должна быть использована в течение 40 минут. Применяют и специальный клей для соединения блоков между собой.

Кладка из газобетонных блоков

Первый ряд блоков из газобетона укладывается на подготовленный и выровненный фундамент, надежно изолированный при помощи рубероида, проверяется при помощи уровня. Толщина шва не должна превышать 3 мм., высвободившийся раствор не затирается, а тщательно убирается. Если уровень нарушен незначительно он, как правило, убирается за счет второго ряда.

После того как первый ряд уложен при помощи отвеса и деревянного угольника, проверены углы по всему периметру, натягивается бечевка, которая будет служить ориентиром для дальнейшей кладки. Бечевка натягивается от внешнего края угла до следующего угла.

Если стена длинная и есть вероятность провисания бечевки, устанавливают дополнительные маячки по периметру стены. Бечевка поднимается каждые 3 – 4 ряда. Все зависит от квалификации мастера. Каждый ряд проверяется отвесом по вертикали и уровнем по горизонтали.

Правило кладки газобетонных блоков

Так же как и в кирпичной кладке чтобы избежать мостиков холода, а нагрузку на фундамент распределить равномерно кладу газобетонных блоков кладут со сдвигом на половину блока, распиленного всеми доступными способами. Каждый последующий ряд должен полностью перекрыть швы предыдущего ряда.

Кладка газобетонных блоков делается на готовые смеси или на смеси приготовленные самостоятельно из цемента песка и воды. В этом случае шов будет от3 мм до 10 мм. В настоящее время используются для соединения газобетонных блоков специальный клей. При его использовании толщина шва будет всего 1,5 мм. Кладка смотрится более цельной и аккуратной.

Армирование кладки из газобетонных блоков

Одним из недостатков газобетонных блоков является то, что в процессе эксплуатации на стенах в блоках могут появиться трещины, ликвидировать которые бывает крайне сложно или даже не возможно, что может привести к разрушению все кладки. Это происходит от неравномерно распределенной нагрузки, под действием которой в блоках возникает напряжение. Оно и становится причиной появления трещин.

Для того чтобы избежать этих неприятностей каждый пятый ряд армируют. Чтобы арматура не выделялась и не приводила к образованию мостиков холода, в блоках проделывают канавки и в них закладывают арматуру.

Арматуру закладывают в углы под оконные и дверные проемы. Эта процедура приводит к удорожанию строительства, но как показывает практика армирование оправдано. Канавки заливают клеем или смесью, а затем кладут арматуру. Клей станет хорошим консервантом металла от коррозии.

Правильная кладка газобетонных блоков имеет свое дальнейшее развитие, не так давно стали выпускать монтажную пену, при которой сокращаются проемы между блоками и она не создает промерзающей прослойки, что свойственно клею, так как в нем присутствует цемент.


Как правильно класть газоблок? Ценные рекомендации для непрофессионалов.

Производство газоблоков сегодня ведётся в России исключительно при помощи специализированного оборудования. Собственно говоря, исключительно из-за этого даже у непрофессионала появляется возможность выполнения максимально ровной кладки блоков.

Однако, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Газоблоки (размеры и цены) всегда могут быть найдены, как в Интернете, так и на локальных строительных маркетах. Не стоит забывать о том, что качество кладки также зависит от используемых строительных смесей и условий окружающей среды.

Выбираем наиболее подходящую строительную смесь для кладки

Дело в том, что адгезия и скорость затвердения смеси зависит всего от двух условий:

  • компоненты смеси;
  • климат.

Даже поздней осенью выполнение кладки газоблоков не является невыполнимой. Суть заключается в применении раствора, располагающего полимерными добавками. Кроме того, в обязательном порядке выполненная кладка закрывается брезентом.

Естественно, и время полного затвердения раствора окажется значительно продолжительнее. Но ведь случаются различные ситуации (в установленные сроки необходимо укладываться).

В любом случае, категорически рекомендуется замешивать раствор небольшими порциями. Сам процесс предельно прост и понятен. Необходимо лишь в большую ёмкость добавить к выбранному количеству строительной смеси, описанное на упаковке количество воды.

Посредством миксера всё размешивается до однородной консистенции, и раствор уже готов к использованию. Помните, что среднее время полного использования раствора не должно превышать 2 часов!

Как осуществлять быструю, но аккуратную кладку?

Существует несколько технических хитростей, которые определённо должны быть взяты на вооружение даже новичком в этом деле. Во-первых, необходимо приспособление, обеспечивающее создание аккуратного шва.

Достигается это посредством распределения одинакового количества клей для газоблоков.

Строго говоря, толщина слоя выбирается на приспособлении. В бункер накладывается необходимое количество раствора и затем приспособление попросту тянется вдоль стены, оставляя аккуратную порцию клея.

Теперь остаётся лишь быстро и аккуратно установить сам газоблок. Сложность заключается в том, что его нельзя взять одной рукой, как кирпич. Специалисты рекомендуют присверливать ручку и класть блок с её помощью.

Процесс выглядит следующим образом. Один рабочий работает с клеем и выполняет аккуратный шов. Второй рабочий в одной руке держит шуруповёрт, в другой ручку (в ней уже находятся саморезы). Две секунды и блок установлен на место в кладке.

Смотрите также:

В видео демонстрируется правильная укладка газоблоков:

Твитнуть

Как класть газоблок?

Как класть газоблок?

Работа с газоблоком достаточно простая, но, как и любое строительство, требует соблюдения технологии. Рассмотрим, как правильно класть газоблоки.

Кладка газоблока своими руками

Для начала работ, кроме самого стройматериала, потребуется монтажный раствор, арматура, необходимый инструмент (штроборез, киянка, шпатель, уровень, отвес, уголок для причалки и т. д.).

Для прочного соединения блоков без толстых швов используется специальный клей. На него усаживаются все ряды газобетонной кладки, кроме первого — он соединяется с основанием цементно-песчаным раствором. Его изготавливают из цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3, разводя водой до вязкой однородной консистенции

Перед началом работ важно определить самую высокую точку фундамента. Для этого по углам основания выставляются маяки. Если есть даже минимальные перепад высот, его можно компенсировать слоем раствора. Там, где фундамент выше, раствора наносится меньше. На низшей точке укладывается слой потолще. Главное — вывести кладку первого ряда в одну ровную плоскость.

Перед началом застройки фундамент обязательно покрывается слоем рубероида для гидроизляции.

Правильная кладка газоблока начинается с выведения угла. Обычно выстраивается пара-тройка рядов угловой конструкции, её проверяют с помощью уровня и отвеса.

Далее между блоками первого и второго ряда крепится специальный уголок и натягивается причалка, по которой можно сверять горизонтальность кладки. Она обозначит верхнюю границу ряда. Корректировать положение блоков во всех плоскостях легко резиновым молоточком (киянкой). Высота ровняется утапливанием блоков в раствор или добавлением смеси, когда высоты не хватает. Ориентироваться нужно на слой шва в среднем 2-3 см. Клееные швы будут в 10 раз тоньше — по 2-3 мм.

Далее цепным методом блоки выкладываются друг за другом. Если в их конструкции не предусмотрено пазогребневое соединение, клей обязательно наносится на торцы изделий. При соединении паз-гребень клеем должны промазываться наружный и внешний вертикальный шов, чтобы впоследствии он не продувался.

Кладка первого ряда газоблоков должна быть идеально ровной, так как является основой для всего будущего строения. Даже небольшой крен может привести к быстрому появлению трещин и разрушению стены.

Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуется выждать пару часов и приступать к армированию первого ряда. Есть два варианта. Либо поверх блоков укладывается базальтовая сетка (ссылка на статью Применение базальтовой сетки) с утапливанием клей. Либо в газоблоках делаются две параллельные штробы, в них размещается металлическая арматура диаметром 8 мм. Так опоясывается весь периметр. Обратите внимание, что арматура должна полностью утапливаться в клей, чтобы не началась коррозия.

Укрепление газобетона арматурой проводится в первом ряду, в последнем, в ряду укладки межэтажных перекрытий, над и под оконными проёмами. Также армируют каждый четвёртый ряд кладки. В сейсмоактивных зонах, при использовании газобетона малой плотности, а также при строительстве из газоблоков цоколя или подвала проводится вертикальное армирование.

При кладке газоблока своими руками должна соблюдаться правильная перевязка. Вертикальные швы не должны совпадать в рядах, для этого блоки кладутся со смещением в пол-изделия.

В местах соединения внешних и внутренних стен нужно делать сопряжение. В качестве жёстких связей используется тот же газобетон — делается перевязка.

Также можно применять стальную арматуру. Когда стены имеют разную нагрузку, устраивают гибкие связи с помощью базальтовых или композитных стержней.

Выше мы упоминали, что межэтажные перекрытия должны опираться на армированный ряд или пояс. При этом торцы железобетонных плит для лучшей теплоизоляции закрываются доборными блоками, а швы — промазываются раствором.

Зная эти основы, как класть газоблоки, вы сможете построить долговечный, прочный и тёплый дом. У нас представлен автоклавный газобетон разных габаритов и плотности, также в наличии стальная и базальтовая арматура, клей для кладки из газобетона. Оформляйте заказ прямо на сайте!

Как правильно класть газобетон

Кладка газобетонных блоков

Газобетон — это синтетически созданный строительный материал. Изготавливают его в результате температурного воздействия на все составляющие компоненты. Главными достоинствами данного материала являются простота производства, небольшой вес, крепость, теплоизоляция. Однако не смотря на все его преимущества, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Выбор инструментов

Чтобы укладка газобетона была правильной и долговечной, без применения специальных инструментов не обойтись. Чтобы приготовить бетонный раствор понадобятся — промышленный миксер, емкость для замешивания. Для того, чтобы нанести смесь, понадобятся — несколько мастерков разного размера. Для подгонки газобетонных блоков между собой — специальный молоток и измерительный уровень. Если предусматривается обработка газобетонного блока, то неплохо было бы запастись и такими инструментами как, разметочная линейка, рубанок, пилка, затирка, оборудование для формирования пазов, насадки на дрель, дрель, щетка.

Способы кладки

Приготовление раствора

На сегодняшний день есть два метода кладки газобетонной продукции своими руками, это кладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, не смотря на выбранный способ укладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Дозировка компонентов должна быть такой, дабы полученная кладочная смесь не растекалась, ведь иначе блок не будет поддаваться фиксации. Если строительство большого объема, то намного удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Клеевой раствор

Дабы полученный раствор обладал однородной текстурой, для перемешивания лучше применять оборудование, работающее на низких оборотах. Чтобы замешать клей из пяти килограмм сухой смеси, в сосуд набирается литр воды. Сухой клей потихоньку всыпают в сосуд и сразу взбивают. Дать настоятся десять минут, а после снова тщательно взбить. Клеевой раствор можно считать готовым, когда он становится похож по консистенции на густую сметану. Если клей засох и отвердел, его запрещено разбавлять новой смесью либо водой.

Цементно-песочная смесь

Подобный раствор можно использовать для того, чтобы выполнить укладку блоками. Изготавливается путем смешивания всех составляющих и особого вяжущего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецептура таких смесей может несколько различаться, в зависимости от необходимой задачи. Если необходимо получить более пластичную смесь, то в состав добавляют глину. Такая смесь при эксплуатации не крошится и не рассыпается, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Применение особых пластифицирующих компонентов в цементной смеси для газобетонов позволяет качественно выполнять монтаж стен фасада. Подобная смесь весьма экономична, дает хорошие утеплительные свойства, удобна в использовании и кладке. Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор чаще работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Что выбрать?

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только как класть газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и первый и второй вариант обладают массой преимуществ. Необходимо учесть, что показатель теплопроводности у обеих смесей гораздо больше, нежели у блоков. Из этого очевидно, что от ширины шва зависит теплоизоляция всего здания. Если использовать цементную смесь, то ширина шва будет приблизительно около 9 миллиметров. В случае с клеем, ширина швов не превышает показатель в 3 миллиметра.

Учитывая, что цена клея больше, изначально можно предположить, что при его применении значительно повысится и стоимость монтажных работ. Но, беря во внимание минимальный его расход, в реальности расходы увеличиваются совсем немного, а здание выходит гораздо теплее. А вот если использовать более дешевую цементную смесь, станет ясно, что ее необходимо гораздо больше и стоимость монтажа неизбежно вырастет. Из этого сравнения становится ясно, что применение клея при укладке на блоках — более рациональное решение, выгодное и правильное.

Технология укладки

Прежде чем начать монтажные работы своими руками, нужно распаковать блоки и разместить их рядом с укладкой ряда. При выполнении строительных работ по установке лучше применять особую клеевую смесь. В случае подобного выбора вы будете защищены от образования мотов холода в местах кладки. Не рекомендуется применять цементную смесь, ведь, несмотря на ее дешевизну, расход гораздо выше, а швы выглядят неаккуратно и чересчур широко. Также подобный выбор ухудшает теплоизоляцию будущего дома.

Прежде чем начать кладочную установку блоков, стоит поставить особые маячки. Устанавливают их в областях примыкания, по всему периметру фасада. Необходимы они для нивелирования, чтобы закрепить с их помощью специальный провод, который контролирует ровность стен и перегородок. Закрепляют провод с помощью оцинкованных гвоздей. Также нельзя забывать, что инструкция по кладке — это важный элемент любых строительных операций.

Замешивание смеси

Для приготовления нужно подготовить особую емкость и промышленный миксер. Для вымешивания смеси используют специальный сухой состав и теплую воду. Взбивание продолжают до тех пор, по смесь по консистенции не станет однородной. Выработать ее нужно на протяжении 20 минут, из-за этого вымешивают маленькие дозы. По ходу эксплуатации клея, его необходимо постоянно вымешивать, дабы он терял однородности.

Если строительство происходит при низких температурах, то необходимо использовать особый вид кладочной смеси. В ее составе присутствуют специальные компоненты, которые препятствуют замерзанию, что дает ей возможности сохранять свои характеристики даже при низкой температуре.

Разметка

Кладку стен осуществляют лишь после полной разметки строительных изделий. Разметку осуществляют по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого берется материал, доставляется на место монтажа и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязывания применяют неполномерный материал, который будет расположен на углах.

Из этого следует, что сначала нужно сделать нарезку изделий. Выполнить это не трудно, ведь нарезка выполняется пилой либо ножовкой. Дабы все конструкции были ровно обрезаны, стоит при разметке воспользоваться специальной линейкой. Предварительно подготовить необходимо и те материалы, которые в дальнейшем будут армировать.

Сначала подготавливаются те блоки, что необходимы для кладки первого ряда, после выполняется изготовление пазов прутьев для армирования по ходу монтажа фасада.

Укладка и армирование

Процесс монтажа стен и перегородок будущего здания не сложен, однако важно все сделать правильно. Лишь тогда весь процесс пройдет быстро, а строение будет качественным. Сперва подготавливается строительный материал и специальная смесь для работы. Чтобы выполнить первый ряд, необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносят клей и распределяют его специальной гребенкой. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметров.

Монтаж кладки следует делать с перевязкой, каждое изделие обязательно сдвигают на дистанцию, равной половине одной конструкции. Если не выполнить перевязку, то это негативно отразится на свойствах стен. Выступающую смесь из толщины швов нельзя затирать, можно лишь осторожно убрать при помощи мастерка. Для ровности кладки применяют специальный шнур. Ровность проделанной работы определяют при помощи строительного уровня и специальной линейки.

При правильной установке стен своими руками нельзя оставлять без внимания и вопрос гидроизоляции. Для ее выполнения применяют специальную сетку. Обязательно гидроизоляционную сетку закрепляют на стенах в области соприкосновения с фундаментом. После возведения перегородок, их нельзя оставлять беззащитными. Стоит сразу же выполнить фасадные и утеплительные операции. В случае, когда нет возможности сделать это сразу, то ряд стараются накрыть специальной полиэтиленовой сеткой, до тех пор, пока не появится возможность все закончить. Армирование планируют еще при подготовке к строительству. Это обязательная операция в случае, если стена слишком длинная либо на коробку будет оказываться повышенное давление.

Укладка и армирование газобетонных блоков.

Под эту процедуру подлежат все перемычки, протяженность которых более 90 сантиметров. А также все нижние швы проемов. Данную операцию можно применять по двум технология — с помощью металлических прутьев либо с помощью специальной сетки. При монтаже в блоках вырезаются специальные пазы, куда укладывают прутья и заливается клей. После следует кладка следующего ряда.

Сетка во время возведения здания требуется, чтобы повысить крепость фасада и исключить возникновения трещин в стенах. Металлическую сетку кладут с промежутком в 3 ряда газобетонных блоков. Чаще всего применяют такие материалы, чтобы выполнить армирование:

  • оцинкованную сетку;
  • сетку, выполненную из базальта;
  • сетка, выполненная из стеклопластика.

Вернуться к оглавлению

Проверка правильности кладки

После кладки строительного материала своими руками, стоит проверить толщину слоя клея и качество выполненной работы. В этом помогут строительный уровень, правило и специальная линейка. Правило прислоняют к возведенной стене, сверху располагается строительный уровень. Если он расположен точно, можно выяснить отклонения в работе. Желательно делать это не только в конце процесса, но и по ходу всей монтажной работы. Если отклонения в толщине либо расположении стен не превышают допустимых показателей, то переделывать все не нужно.

Отделка

После того, как стены возведены, можно приступить к отделке, как внутренней, так и наружной. Способов имеется огромное количество – штукатурка, шпатлевка, укладка плитки, вагонка, облицовка кирпичом и многое другое.

Рекомендации по работе

  • выполнять монтаж желательно в температурном диапазоне от 4 С до 26 С;
  • между стенами и фундаментом полезно сделать гидроизоляцию;
  • внимательно выполнять первую кладку блоков, чтобы в дальнейшем прочес был легче.

Вернуться к оглавлению

Выводы

Процесс первой установки газобетонных блоков относительно легок, однако лишь в случае полного следования всем нюансам и требованиям. Основные такие требования — это осторожность и аккуратность при выполнении всего перечня необходимых строительных работа.

>

Кладка газобетонных блоков: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Газобетон представляет собой строительный материал, который создается синтетическим путем. Его делают за счет смешивания определенных компонентов, обрабатываемых после этого высокими температурами. Достоинства подобного материала заключаются в незначительном весе, крепости, высоких показателях теплоизоляции и легкости производства. Поэтому часто делается кладка газобетонных блоков своими руками. Пошаговая инструкция предполагает четкого соблюдения всех норм, чтобы стены возводились корректно.

При проведении строительных работ в условиях низких температур, должен применяться специальный морозостойкий тип смеси. Так, в его состав добавляют компоненты, снижающие градус замерзания. В результате раствор сохраняет свои свойства даже в условиях низких температур.

Разметка

Прежде чем начать кладку, требуется провести разметку. Её делают по осям поверхностей возводимого строения. Для этого на линию выкладывают изделия и подгоняют их размер под одну четкую горизонтальную линию. Подгонка осуществляется за счет использования для обработки указанных выше инструментов для газобетона в виде пилы или обычной ножовки. Важно, чтобы все изделия были нарезаны ровно. Когда проводится перевязка, в материалах предварительно проделываются штробы, в которых будет укладываться арматура.

Пошаговая инструкция кладки

Стоит подробнее рассмотреть, как строить из газобетонных блоков здания. Важно отметить, что каждый этап возведения строения из подобного материала имеет свои особенности.

Первый ряд

Вне зависимости от того, какой для основной части стен будет применять тип раствора, с целью обустройства первого ряда требуется использовать только цементно-песчаный. Причиной тому необходимость:

  • Выровнять горизонтальный уровень;
  • Сделать армирование между основанием, на который уложен слой гидроизоляции, а также первым рядом;
  • Снизить влияние неровностей фундамента.

Процесс укладки стен важно начинать с обустройства углов сооружения. После этого между ними натягивается шнур, основываясь на котором дальше проводится кладка блоков по всем стенам.

От того, насколько корректно будет уложен первый ряд, определяется ровность возведения всей стены. В последующих рядах исправить горизонтальный уровень становится тяжелее.

Последующие ряды

Процедура укладки второго и всех последующих рядов более простая. Для этого на поверхность предыдущих рядов, а также на торцевую часть рядом расположенного изделия наносят клей. Используя зубчатый шпатель, проводится равномерное распределение клея по поверхности и укладывается сам блок. После этого его выравнивают и резиновой киянкой прижимают к торцевой поверхности. Каждый последующий ряд укладывается с шагом минимум в 20 см к предыдущему, а идеальным считается отступ в полблока. Монтаж 2 и последующих рядов также происходит с укладки изделий по углам и натягивания каната для создания уровня. В процессе возведения стен важно не забывать о необходимости оставить проемы для будущих дверей, а также окон.

Каждый четвертый ряд должен быть армирован, чтобы придать конструкции устойчивость.

Дверные и оконные проемы

Важный этап при возведении стен из газобетона – это установка перемычек в дверных, а также оконных проемах. Сделать их нетрудно. С этой целью сначала делается основание, а уже на него будут укладываться балки. Оно должно быть очень прочным, дабы блоки, которые будут ложиться сверху, не привели к его деформации. Монтируется такое основание на блоки проема, после чего сверху укладываются лотковые блоки, которые склеены между собой. У них внутри делается армирующий каркас, который далее заливается бетонным раствором. Он должен быть более прочным, чем применяется для кладки.

Армирование

Первый этап армирования выполняется между слоем гидроизоляции, а также первым рядом. Необходимость в нем обусловлена распределением нагрузки, оказываемой на фундамент либо цокольный этаж. К тому же – это существенно улучшает несущую способность нижних рядов. Для армирования применяют кладочную сетку, в которой толщина прутьев варьируется в пределах 3-4 мм, а размер каждой ячейки составляет 5х5 см.

Кроме этого, армировать требуется каждый четвертый ряд. В этих случаях используют металлическую либо же стеклопластиковую арматуру. Для их укладки делают по 2 штробы в предыдущем ряду, их на 50% наполняют клеем и укладывают арматуру. Дальше все эти разъёмы полностью заполняются кладочным раствором так, чтобы он был вровень с блоками.

Там, где присутствует разрыв арматуры, её важно укладывать внахлест. Кроме этого, требуется избегать разрывов арматуры на углах. Для этого в таких местах её требуется загибать, чтобы она заходила на другую стену минимум на 30 см. Это позволит усилить угловые соединения и сделать их более надежными. Крепче всего армирование получается при использовании стальных вариантов арматуры, которая хорошо удерживает всю конструкцию в нужной позиции.

Рекомендуется всегда иметь под рукой инструменты для работы с газобетонными блоками. Они понадобятся на всех этапах возведения здания.

Последний ряд

Отдельное внимание стоит уделить укладке последнего верхнего ряда, который предшествует установке кровли. Дело в том, что масса будущей кровельной конструкции, для которой используются натуральные материалы в виде шифера либо черепицы, оказывает серьезную нагрузку на стену. Из-за этого при установке её непосредственно на газобетонные блоки возможна их дальнейшая деформация, а также повреждение. Чтобы это исключить рекомендуется создать армированный пояс по всему периметру здания. Такая конструкция позволит:

  • Исключить точечные нагрузки на стены;
  • Равномерно распределить усилие по площади стен;

  • Сделать поверхность кладки ровной по горизонтальному уровню.

Размер арматуры в таких ситуациях определяется массой будущей кровли.

Полезные советы

Все перечисленные выше этапы можно без проблем выполнять самостоятельно. Однако при отсутствии навыков работы со строительными материалами, а также инструментами для кладки газобетона своими руками, рекомендуется доверить укладку как минимум первого ряда профессионалам. Это позволит избежать самых серьезных проблем, исправить которые тяжелее всего. Также для упрощения процесса возведения здания из подобного материала, стоит:

  • Применять блоки, имеющие четкие и одинаковые размеры;
  • Проводить замешивание клея с использованием электронных инструментов. Это позволит снизить вероятность присутствия в нем комочков и неоднородной консистенции;
  • Размещать блоки на каждый последующий ряд по четко выбранной схеме. Начинать это делать с углов, после чего по уровню выкладывать каждую стену;
  • Стоит армировать не только внешние стены, но и стыки с внутренними;
  • Используя рубанок проводить шлифование блоков, с целью добиться максимального их уплотнения.

Распространенные ошибки

Существуют распространенные ошибки, которые допускают при возведении стен из газобетона:

  • Пренебрежение созданием гидроизоляционного слоя между фундаментом, а также первым рядом;
  • Осуществление кладки без смещения последующих рядов;
  • Отсутствие армирования в обустройстве перегородок;
  • Использование для укладки в зимний период неморозостойких типов раствора;
  • Игнорирование упрочнения оконных либо дверных проемов. Для этого требуется использовать стальные уголки либо ж/б перемычки;
  • Швы между блоками плохо либо неравномерно заполнены.

Для укладки газобетонных стен не требуется серьезного опыта, важно придерживаться технологии укладки, а также четко соблюдать горизонтальный уровень. Это позволит добиться высоких показателей прочности, а также теплоизоляции.

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

  • Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
  • Как правильно закладывать первый ряд кладки.
  • Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

  • Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

  • Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

  • Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

  • Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

  • Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

  • Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

  • Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

  • Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
  • Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
  • Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
  • Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + — 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Как класть газоблок?

Как класть газоблок?

Работа с газоблоком достаточно простая, но, как и любое строительство, требует соблюдения технологии. Рассмотрим, как правильно класть газоблоки.

Кладка газоблока своими руками

Для начала работ, кроме самого стройматериала, потребуется монтажный раствор, арматура, необходимый инструмент (штроборез, киянка, шпатель, уровень, отвес, уголок для причалки и т. д.).

Для прочного соединения блоков без толстых швов используется специальный клей. На него усаживаются все ряды газобетонной кладки, кроме первого — он соединяется с основанием цементно-песчаным раствором. Его изготавливают из цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3, разводя водой до вязкой однородной консистенции

Перед началом работ важно определить самую высокую точку фундамента. Для этого по углам основания выставляются маяки. Если есть даже минимальные перепад высот, его можно компенсировать слоем раствора. Там, где фундамент выше, раствора наносится меньше. На низшей точке укладывается слой потолще. Главное — вывести кладку первого ряда в одну ровную плоскость.

Перед началом застройки фундамент обязательно покрывается слоем рубероида для гидроизляции.

Правильная кладка газоблока начинается с выведения угла. Обычно выстраивается пара-тройка рядов угловой конструкции, её проверяют с помощью уровня и отвеса.

Далее между блоками первого и второго ряда крепится специальный уголок и натягивается причалка, по которой можно сверять горизонтальность кладки. Она обозначит верхнюю границу ряда. Корректировать положение блоков во всех плоскостях легко резиновым молоточком (киянкой). Высота ровняется утапливанием блоков в раствор или добавлением смеси, когда высоты не хватает. Ориентироваться нужно на слой шва в среднем 2-3 см. Клееные швы будут в 10 раз тоньше — по 2-3 мм.

Далее цепным методом блоки выкладываются друг за другом. Если в их конструкции не предусмотрено пазогребневое соединение, клей обязательно наносится на торцы изделий. При соединении паз-гребень клеем должны промазываться наружный и внешний вертикальный шов, чтобы впоследствии он не продувался.

Кладка первого ряда газоблоков должна быть идеально ровной, так как является основой для всего будущего строения. Даже небольшой крен может привести к быстрому появлению трещин и разрушению стены.

Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуется выждать пару часов и приступать к армированию первого ряда. Есть два варианта. Либо поверх блоков укладывается базальтовая сетка (ссылка на статью Применение базальтовой сетки) с утапливанием клей. Либо в газоблоках делаются две параллельные штробы, в них размещается металлическая арматура диаметром 8 мм. Так опоясывается весь периметр. Обратите внимание, что арматура должна полностью утапливаться в клей, чтобы не началась коррозия.

Укрепление газобетона арматурой проводится в первом ряду, в последнем, в ряду укладки межэтажных перекрытий, над и под оконными проёмами. Также армируют каждый четвёртый ряд кладки. В сейсмоактивных зонах, при использовании газобетона малой плотности, а также при строительстве из газоблоков цоколя или подвала проводится вертикальное армирование.

При кладке газоблока своими руками должна соблюдаться правильная перевязка. Вертикальные швы не должны совпадать в рядах, для этого блоки кладутся со смещением в пол-изделия.

В местах соединения внешних и внутренних стен нужно делать сопряжение. В качестве жёстких связей используется тот же газобетон — делается перевязка.

Также можно применять стальную арматуру. Когда стены имеют разную нагрузку, устраивают гибкие связи с помощью базальтовых или композитных стержней.

Выше мы упоминали, что межэтажные перекрытия должны опираться на армированный ряд или пояс. При этом торцы железобетонных плит для лучшей теплоизоляции закрываются доборными блоками, а швы — промазываются раствором.

Зная эти основы, как класть газоблоки, вы сможете построить долговечный, прочный и тёплый дом. А купить все необходимые материалы для него легко в ТД «Пораблок». У нас представлен автоклавный газобетон разных габаритов и плотности, также в наличии стальная и базальтовая арматура, клей для кладки из газобетона. Оформляйте заказ прямо на сайте!

Как правильно класть газобетонные блоки: материалы, инструменты, пошаговое руководство

Синтетический строительный материал весьма востребован: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет малый собственный вес, прочен и легок в использовании. Изучая рекомендации о том, как класть газобетонные блоки, нужно уделить особое внимание технологии работ и специфике связующих веществ.

Подготовка инструментов

Специалисты, объясняя, как класть газобетон, рекомендуют выделить время на поиск наиболее удобного инвентаря:

  • каретка, имеющая дозатор, позволяет равномерно наносить связующих раствор;
  • киянка – сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;
  • небольшая пила, резец необходимы для подгонки материала по размерам;
  • шлифовальная доска решает задачу устранения дефектов готовой поверхности;
  • кельма предотвращает растекание раствора при укладке стены;
  • уголок закрепляет уложенные элементы;
  • рубанок используется для корректировки и выравнивания формы блоков;
  • штроборез – инструмент, с помощью которого создаются пазы;
  • миксер облегчит замес раствора;
  • шнур в качестве горизонтального ориентира и строительный уровень.

Также понадобится емкость, в которой будет разведен монтажный раствор.

Инструменты, необходимые для работы

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует заострить внимание на следующих показателях:

  • плотность – чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его шумоизоляционные свойства;
  • теплопроводность – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;
  • прочность;
  • паропроницаемость;
  • звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами – они облегчают перемещение и монтаж.

Кладка из газобетонных блоков

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода – ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении сметы строительства приходится сравнивать технические показатели клеевых и цементных составов. Новички считают, что цементный раствор экономичнее: такое мнение складывается в результате банального сопоставления предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать,и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава понадобится на 30-70% меньше, чем цементного. На заметку: в первом случае толщина слоя при кладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, тогда как во втором – не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд выполняется из блоков, не оснащенных пазами, для фиксации понадобится стандартная цементно-известковая смесь – эта мера позволит минимизировать капиллярную влажность.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится впоследствии для создания перемычек.

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Цемент

Соотношение цемента и песка составляет 3:1, чтобы повысить показатели прочности и устойчивости к температурным перепадам, стоит добавить в состав пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, субстанцию замешивают миксером и используют в кратчайшие сроки. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

  1. Приготовить раствор.
  2. Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.
  3. Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Технология укладки стен

Зная, как правильно класть газобетонные блоки, легко составить прочную, ровную поверхность. Первый элемент нужно установить (заложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота».Здесь работа производится на утолщенном слое раствора, компенсирующем возможные дефекты фундамента. Высота углов должна быть идентичной, максимально допустимое отклонение –3 см.

Чтобы ориентировочный шнур создавал ровную линию, его нужно натягивать между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень – незаменимый помощник). Второй и последующие ряды кладем так, чтобы проявилось боковое смещение в 20-40 см. Излишки клея, образующиеся в зоне швов, нужно удалять. Если запланирована постройка сложной конфигурации, подогнать блоки можно с помощью ножовки.

Кладка блоков по шнуру

Ряды, номера которых кратны 5-ти, и пространство под окнами в обязательном порядке армируются. Укладывать газоблоки на клей допустимо лишь в конкретном диапазоне температур: не ниже -5°С и не выше +20-25°С.В жаркие дни материал немного увлажняют во время работы, если присутствуют атмосферные осадки – используют защитные тенты либо пленку.

Нанесение клея на газобетонный блок

Армирование

Специалисты, поясняя, как правильно класть газобетон, приводят 3 цели армирования:

  1. Укрепление областей с ослабленной кладкой – всех видов проемов.
  2. Защита здания по периметру – эта мера особенно актуальна, учитывая степень продуваемости и неизбежные температурные перепады, усадку.
  3. Вертикальное армирование объединяет основание и монолитную обвязку. Данный шаг обязателен при строительстве в регионах, где происходят смещения грунтов, часто возникают ураганы.

Стальная проволока используется для выполнения каркаса, обычно располагаемого в один слой. Арматура, напротив, размещается параллельно друг другу.С помощью штробореза в материале создаются 2 канавки, их пропитывают водой и заполняют на ½ клеем, помещают в них арматуру. Стандартный ее размер – 8 мм. Далее отверстия до краев заполняют связующим составом.

Пол из газобетона

Технология, поясняющая, как класть газобетонные блоки на клей, часто используется для обустройства теплого пола.

Предварительные манипуляции – создание слоя гидроизоляции с применением полиэтиленовой пленки либо более практичных и устойчивых плит из пенополистирола. Блоки собирают на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см), далее следует размещение труб и новый слой стяжки, производится выравнивание и финишная шлифовка наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное – соблюдать технологию, указываемую производителем, и придерживаться маячков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

Кладка газобетона — как правильно выложить стены из газобетона

Устройство однослойной кладки имеет ряд преимуществ по сравнению с двухслойной или трехслойной. В результате вы получаете однородную стену без дополнительных слоев, а за счет этого процесс кладки обойдется вам дешевле. При работе рекомендуем обязательно использовать специальные инструменты для кладки газобетона, так как это существенно ускорит процесс работы и повысит качество кладки.

Например, инструмент кельма имеет специальные зубья, с помощью которых клей равномерно распределяется по плоскости блока. Вы получаете необходимое и достаточное количество для склеивания блоков, без перерасхода.

В итоге, у вас будет тонкошовная кладка с толщиной 1-3 мм, что, кстати, приведет к отсутствию мостиков холода.

Ознакомиться с основными инструментами для кладки газобетона Вы можете в данном видеоролике.

Обязательно нужно перевязывать блоки в шахматном порядке.

По нормам разрешается блок свешивать на 1/3 на наружную сторону. В этом случае отделку цоколя можно делать вровень с блоком и таким образом избежать дополнительных расходов, связанных с устройством карниза для цоколя.

Процесс кладки газоблока

Первый ряд блоков

Устройство первого ряда блоков начинается с углов. Мы определяем с помощью нивелира наивысшую точку фундамента и в этом месте закладываем первый блок. Затем задаем отметку первого ряда относительно самой верхней точки.

Первый ряд блоков укладываем на горизонтальную гидроизоляцию, роль которой выполняет сложенный вдвое рубероид. Он защищает стену от капиллярного подсоса, то есть не дает влаге из грунта, поднимающейся вверх по фундаменту, доходить до газоблоков. По норме у газобетона каппилярный подсос – 30 мм, что значительно меньше, чем у кирпича, однако, чтобы исключить даже эти 30 мм, нужно делать горизонтальную гидроизоляцию. В результате влага отсекается на нулевой отметке и не доходит до газобетона.

Первый ряд блоков нужно укладывать на цементно-песчаный раствор для того, чтобы можно было выровнять уровень кладки с погрешностью не более 3 мм. Далее шабровкой стачиваем все неровности и выравниваем первый ряд. После этого избавляемся от пыли.

Первый ряд блоков рекомендуем армировать. Благодаря этому мы снимем внутреннее напряжение в кладке, тем самым, предотвращая появление микротрещин. Подробнее о процессе армирования можете узнать здесь.

Первый ряд укладки газобетонных блоков — самый тяжелый и к нему стоит подходить наиболее серьезно.

Последующие ряды блоков

Последующие ряды газобетонных блоков укладываем на клей, делая перевязку в шахматном порядке. Рекомендуем промазывать внутренний и наружный края вертикального шва до пазов, чтобы исключить выдувание тепла. В противном случае, если оставлять дом без фасада на долгое время, через вертикальные швы будет гулять ветер с улицы.

Продолжаем кладку из газобетонных блоков. Когда перегородка уже подходит к перекрытию, допустим к плите, важно оставлять последние 1,5 — 2 см, так как плита имеет свойство прогибаться под собственным весом. Обратите внимание, что этот промежуток нельзя закидывать раствором или подкладывать камушки, нужно просто пропенить его и все. Это очень важно, потому что если этого не сделать, плита свою нагрузку может передать перегородке, в результате чего она треснет.

Внутренние перегородки и увязка с несущими стенами

Внутренние перегородки бывают двух типов – внутренние несущие стены, которые воспринимают нагрузку от перекрытий, и внутренние не несущие стены шириной 100 – 150 мм.  

Для не несущих перегородок при типе пола по грунту, который в настоящее время весьма распространен, делаем отдельный незначительный фундамент глубиной 300-400 мм и шириной под перегородку.

На отдельный фундамент укладываем первый ряд блоков также на цементно-песчаный раствор.

Привязку к несущей стене осуществляем при помощи гибких связей, которые называют также перфолентой и продают в строительных магазинах в рулоне шириной 2-2,5 см. Она состоит из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Закрепляем перфоленту на несущей стене, можно даже при помощи дюбелей, и в кладку перегородки, а именно в шов между блоками. Допустим, пол метра выложили, в шов заложили 300-400 мм – этого будет более чем достаточно. Если нужно придать дополнительную устойчивость перегородке, то можно проармировать ее на всю длину.

Перевязка газоблоков с облицовкой

Если планируется облицовка наружной стены кирпичом, то между кирпичом и блоком в обязательном порядке нужно делать вент. зазор шириной 25-30 мм для вентиляции этого пространства. Эта необходимость обусловлена тем, что кирпич и блок обладают разной паропроницаемостью.

Далее облицовочный кирпич нужно перевязать с основной стеной оцинкованными гибкими связями. Обратите внимание – НЕ сеткой. Перфолента загоняется в шов блоков, гибкие связи прогибаются. Здесь очень удобно использовать именно гибкие связи, так как кирпичная кладка не совпадает с прорядовкой блоков, поэтому вы можете отгибать их в любом необходимом направлении.

Важно запомнить: чтобы от ветровой нагрузки облицовочную кладку не завалило от дома или к дому, необходимо использовать гибкие связи. Перевязку с несущей стеной рекомендуем делать через каждые полметра, то есть через каждые 2 ряда блоков. В итоге получается где-то 5 связей на 1 кв. м. Разрешается использование оцинкованных или нержавеющих гибких связей.

Облицовочный кирпич опирается на тот же фундамент, что и стена из газоблоков. За счет их увязки гибкими связями обеспечивается одинаковая усадка здания. 

 

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»

 

В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются кладки газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63.ру». Приглашаю Вас!

 

Виталий Марков
Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области.

 

Как установить ствол AR-15 и газовую систему

Строить верхнюю часть AR-15 по частям? Модернизируете свою бочку? Может быть, вы меняете 5.56 или .223 на 300 Blackout, как мы сегодня. В этом руководстве показано, как установить ствол AR-15 и газовую систему. Общее необходимое время составляет примерно от 30 минут до одного часа, при этом требуются или рекомендуются некоторые базовые инструменты. Давай начнем!


Необходимые инструменты для установки

  • Тиски: Без изображения, вам понадобятся настольные тиски, чтобы закрепить верхнюю часть ствольной коробки, пока вы затягиваете цилиндрическую гайку.
  • Зажим тисков верхней ствольной коробки: Без изображения, вам также понадобится зажим верхнего блока тисков ствольной коробки, чтобы предотвратить растрескивание или повреждение ствольной коробки в тисках.
  • Динамометрический ключ: Вам понадобится динамометрический ключ с приводом 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, чтобы правильно затянуть цилиндрическую гайку. Чем длиннее рукоятка ключа, тем лучше. Если ваш ствол не обеспечивает характеристики крутящего момента, обратитесь к американской военной спецификации. В Руководстве M4 Armorer говорится, что затягивайте гайку ствола с усилием от 30 до 80 футов на фунт.(стр.155). Реально от 40 до 50 фут-фунтов. лучший. Большинство производителей стволов также предлагают это.
  • Ключ для цилиндрической гайки: Требуется для установки и затяжки цилиндрической гайки с помощью динамометрического ключа. Большинство стволов поставляются с одним. Если в вашем стволе его нет, убедитесь, что тот, который вы покупаете, имеет правильный размер насадки для привода динамометрического ключа (опять же, 3/8 дюйма или 1/2 дюйма).
  • Пробойники 3/32 «и 5/32»: Ваш газовый блок, вероятно, будет включать от двух до трех роликовых штифтов: один или два для крепления его к стволу, и один для закрепления трубки внутри.Размеры роликовых штифтов обычно составляют 3/32 дюйма и 5/32 дюйма. Получите правильные удары.
  • Инструмент для выравнивания газовой трубки: Дополнительно. Инструмент для выравнивания помогает гарантировать, что газовая трубка должным образом сопряжена с группой затворной рамы внутри верхнего ресивера после установки.

В набор Essentials Kit для оружейника Wheeler AR входят перечисленные выше инструменты.

  • Отбойный стержень или трещотка: Вам нужно будет затянуть и ослабить цилиндрическую гайку (3) раза, чтобы правильно установить резьбу.Никогда не ослабляйте гайку динамометрическим ключом. Вместо этого возьмите выключатель или трещотку.
  • Оружейный молот: Эти удары являются PITA в установке, и если вы когда-либо устанавливали комплект нижних частей, вы уже знаете. Чтобы упростить задачу, возьмите оружейный молоток с латунной / полимерной головкой. Это предотвратит повреждение вашего ствола, когда вы вставляете штифты.
  • Набор шестигранных ключей: Ваш газовый блок, вероятно, также включает (2) установочных винта с внутренним шестигранником.Эти винты предназначены для удержания газового блока на месте при установке роликовых штифтов. Возьмите набор шестигранных ключей, чтобы затянуть установочные винты.
  • Смазка для гайки ствола: Некоторые говорят, что смазка необязательна. Требуется. Когда вы затягиваете гайку ствола три раза, вам не хватает смазки. Не использовать смазку — плохая идея, так как вы можете заедать или сорвать резьбу.

Доступно новое видео по установке!

В дополнение к нашему подробному письменному руководству здесь у нас есть еще более подробное обучающее видео, которое следует этим инструкциям! Просмотрите его ниже, чтобы получить дополнительную помощь и понять, как правильно затягивать гайку ствола.


«Какая смазка для цилиндрических гаек безопасна / лучше всего?»

Кажется, есть лот справок о том, какую смазку использовать для установки ствола AR-15. Будьте проще, ребята: военная спецификация США рекомендует использовать смазку на основе дисульфида молибдена (стр. 143). Официальное название — Aeroshell 33MS. Безопасна в использовании любая высокотемпературная, молибденовая или литиевая смазка, в которой не содержит металлических добавок. Не используйте смазку, содержащую графит, так как графит может утомить алюминиевую резьбу на верхнем ресивере.Мы используем простую смазку Tetra Gun Grease.


AR-15 Необходимые детали

  • Ствол (с удлинителем): Практически все стволы AR-15 поставляются с удлинителем, уже нарезанным и затянутым. Свободное пространство над головой должно быть идеальным, указательный штифт должен идеально совпадать с отверстием для газа, а требования к крутящему моменту очень высоки, более 100 фут-фунтов. Не рекомендуется пытаться самостоятельно устанавливать удлинитель на ствол. Мы собираем верхнюю часть пистолета 300 Blackout для этой установки, но этапы установки и характеристики крутящего момента точно такие же, если вы собираете обычную винтовку AR-15 или пистолет с патроном 5.56 / .223 ствол.
  • Гайка ствола: Самая важная деталь в этой установке, гайка ствола крепит ствол к верхней части ствольной коробки. Независимо от того, используете ли вы классическую двухкомпонентную планку A2 или планку Пикатинни или блокиратор свободного плавания, цилиндрическая гайка также выступает в качестве точки крепления для вашего цевья.
  • Газовый блок: Мы используем самый популярный газовый блок, который вы найдете сегодня, низкопрофильный блок, предназначенный для свободно плавающего рельса. Системная шина «A2-style», установленная на M4 или M16, немного отличается и не будет рассматриваться в этом руководстве по установке.
  • Штифты ролика блока: Штифты ролика крепят газовый блок к стволу и прикрепляют газовую трубку к блоку.
  • Установочные винты блока: Используются для затягивания блока к цилиндру и удержания его на месте при закреплении роликового штифта блока к цилиндру.
  • Газовая трубка: Наша газовая трубка имеет длину пистолета, чтобы гарантировать, что наше оружие надежно справляется с дозвуковыми нагрузками, но ваша типичная сборка AR-15, вероятно, будет использовать карабин или трубку средней длины.Шаги установки и необходимые детали остаются неизменными независимо от длины или калибра трубки.

Установка

Шаг 1: Сдвиньте гайку ствола на ствол

  • Детали: Верхняя ствольная коробка, ствол, гайка ствола, * крепление цевья.
  • Инструменты: шестигранный ключ или шестигранный ключ (для установочных винтов газового блока).

Соберите верхнюю ствольную коробку, ствол и ствольную гайку. Если ваш ствол прибыл с газовым блоком, частично установленным с помощью установочных винтов, возьмите соответствующий шестигранный ключ (или гаечный ключ и головку) и снимите газовый блок, открутив установочный винт (ы).

Затем наденьте ствольную гайку на ствол вплотную к удлинителю ствольной коробки. Убедитесь, что канавки ствольной гайки обращены к дульной части. Канавки — это то, что позволяет ключу для цилиндрической гайки захватывать и затягивать гайку с помощью динамометрического ключа.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Вам может потребоваться сначала надеть крепежную пластину цевья или гайку цевья на ствол так, чтобы она находилась между гайкой ствола и верхней частью ствольной коробки, как показано выше. См. Руководство по эксплуатации вашего цевья.Если возможно, убедитесь, что отверстие для газовой трубки в держателе или пластине цевья совпадает с отверстием для газовой трубки в ресивере.


Этап 2: «Сезон», затяжка и затяжка гайки ствола

  • Детали: Гайка ствола.
  • Инструменты: тиски, блок тисков приемника, гаечный ключ, динамометрический ключ, смазка.

Сначала нанесите смазку на резьбу гайки ствольной коробки и внешнюю часть удлинителя ствола. Расширение может быть плотно прилегающим.Полностью установите удлинитель внутри ствольной коробки, убедившись, что указательный штифт на удлинителе выровнен и закреплен внутри прорези в резьбе гайки ствола.

Затем вручную затяните гайку ствола до резьбы ствольной коробки. Проверьте внутреннюю часть ствольной коробки, чтобы убедиться, что пандусы подачи ствола и ствольной коробки правильно совмещены друг с другом. Убедитесь, что ваш приемник закреплен в тисках и зажиме блока тисков. Крайне важно, чтобы при затяжке ствольной гайки узел ствольной коробки не изгибался, не скручивался и не двигался.Наш приемник не закреплен в целях наглядности.

Не затягивайте гайку.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ НИЖЕ ПЕРЕД ЗАТЯЖКОЙ!

Если вы не будете точно следовать этим инструкциям, вы повредите свой динамометрический ключ или гаечный ключ и не сможете обеспечить надлежащую установку.


Рекомендации по затяжке гайки
  • Убедитесь, что гаечный ключ цилиндрической гайки расположен на параллельно рукоятке динамометрического ключа.Если это не так, крутящий момент не может быть применен должным образом и правильный фунт-фут. не будет достигнута при затяжке гайки. Гаечный ключ также может деформироваться.
  • Чтобы узнать о рекламируемых футо-фунтах, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего ствола. Если спецификация не указана, по умолчанию используется от 40 до 50 фут-фунтов .
  • Эти шаги применимы к гаечным ключам с открытым зевом: при затягивании гайки, когда зубцы гаечного ключа закреплены на верхней части гайки и в боковых канавках (не снизу) , всегда затягивайте от левая сторона ствольной коробки, движется вниз .Зубья гаечного ключа втягиваются в пазы гайки. Затягивание с правой стороны ствольной коробки путем вытягивания гаечного ключа вверх может согнуть гаечный ключ наружу, вытащив его зубцы из канавок, что сделает гаечный ключ бесполезным.

Ваша установка должна выглядеть точно так же, как ключи, гайка и приемник, изображенные выше.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ. ПРОДОЛЖАЙ ЧИТАТЬ.

Приправка резьбы приемника

Гайка ствола сделана из стали.Резьба ствольной коробки AR-15 изготовлена ​​из более мягкого алюминия. Соединение разнородных металлов вместе с высоким крутящим моментом требует «приправы» резьбы более мягкого металла путем многократного ослабления и повторной затяжки гайки. Это обеспечивает правильную посадку ствола и не расшатывается под действием тепла или давления после последнего затягивания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не ослабляйте цилиндрическую гайку динамометрическим ключом. Это может нарушить калибровку ключа. Вместо этого используйте стандартный храповик или прерыватель, чтобы ослабить гайку.При ослаблении убедитесь, что штанга прерывателя / рукоятка храповика и гаечный ключ параллельны.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При ослаблении цилиндрической гайки установите гаечный ключ под стволом, в нижнюю и боковую канавки гайки. Поднимите вверх с левой стороны ствольной коробки. Это снова втягивает гаечный ключ в канавки гайки, а не в сторону, предотвращая деформацию или изгиб гаечного ключа наружу.


СЕЙЧАС, СЛЕДУЙТЕ НИЖЕ ШАГАМ, ЧТОБЫ ЗАТЯНИТЬ БОЧКУ К ПРИЕМНИКУ:

Установите динамометрический ключ на указанное значение фут-фунт.

  1. Затяните цилиндрическую гайку гаечным ключом и динамометрическим ключом.
  2. Ослабьте гайку с помощью храпового механизма / выключателя.
  3. Открутите гайку от резьбы, затем затяните от руки.
  4. Затяните цилиндрическую гайку на указанное значение фут-фунт.

Повторяйте эти шаги до тех пор, пока цилиндрическая гайка не будет затянута (3) раза.


Шаг 3: Установите газовый блок, газовую трубку и установочные винты

  • Детали: Газовый блок, газовая трубка, установочные винты.
  • Инструменты: шестигранный ключ или шестигранный ключ.

Соберите газовую трубку, газовый блок и установочные винты. Сначала вставьте конец газовой трубки с отверстием под роликовый штифт в газовый блок. Это плотно прилегает; смазка может помочь. Вдавите трубку в блок до тех пор, пока отверстие в трубке не совместится с отверстием под роликовый штифт в блоке, как показано слева. Наденьте газовый блок на ствол и позвольте другому концу трубки пройти через отверстие для газовой трубки (и отверстие в креплении цевья, если применимо) в верхний ресивер.

Возьмите установочные винты из крепежа газового блока и плотно закрутите их вручную в газовый блок с помощью шестигранного ключа или шестигранного ключа, прикрепив блок к стволу. При этом еще раз убедитесь, что отверстие под роликовый штифт для штифта газового блока к цилиндру совмещено с вырезом для штифта в самом цилиндре. Отверстие обведено красным сверху.


Шаг 4: Проверьте выравнивание трубки, установите штифт ролика газового блока

  • Детали: Штифт ролика газового блока.
  • Инструменты: Пробойник 5/32 «, оружейный молоток, инструмент для выравнивания газовой трубки или BCG.

Возьмите роликовый штифт газового блока и 5/32 «пробойник с помощью молотка оружейного мастера. Как только вы установите этот роликовый штифт газового блока, он не выйдет без боя. Прежде чем вы начнете вставлять его в газовый блок, дважды проверьте выравнивание Это можно сделать с помощью приспособления для выравнивания газовой трубки, входящего в комплект Wheeler Armorer’s Kit.Или вы можете взять BCG и рукоятку зарядки, установить пару в приемник и проверить выравнивание с помощью рукоятки и газового ключа на носителе.

После того, как вы проверили совмещение газовой трубки и ресивера, вы можете приступить к установке роликового штифта газового блока на место. Чтобы не повредить отделку ствола, вставьте штифт в отверстие и ударьте по нему прямо полимерным концом вашего оружейного молотка. После частичной посадки продолжайте вставлять штифт на место пробойником 5/32 дюйма.Штифт длиннее, чем вырез газового блока и ствола; убедитесь, что он выступает на одинаковую длину с обеих сторон. блока.


Шаг 5: Вставьте штифт ролика газовой трубки

  • Детали: Штифт ролика газовой трубки.
  • Инструменты: Пробойник 3/32 дюйма, оружейный молоток, плоскогубцы (необязательно).

Если вы установили собственный LPK в нижний ресивер, добро пожаловать обратно! Роликовый штифт газовой трубки примерно такого же размера и ширины, что и стопорный штифт болта, и да, это может быть проблемой.На этот раз вы устанавливаете его на скругленную поверхность. Это помогает переустановить приемник горизонтально в тисках для этого. Возьмите пуансон 3/32 дюйма, оружейный молоток и роликовый штифт и вставьте его на место. Не торопитесь, он будет сражаться с вами. После установки штифт должен быть заподлицо с обеих сторон газового блока.


Ваш AR -15 Бочка и газовая система установлены!

Когда роликовый штифт газовой трубки полностью установлен, установка вашего ствола и газовой системы завершена! Выполните функциональную проверку BCG и последнюю зарядку, чтобы убедиться, что газовая трубка все еще выровнена после установки последнего роликового штифта.После проверки вы можете приступить к установке цевья, оптики и дульного устройства.

Увидимся на стрельбище, мертвоглазый.


ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Если вы новичок в мире изготовления оружия своими руками, у вас, вероятно, возникнет много вопросов, и это справедливо. Это область, в которой возникает множество вопросов, которые без правильных ответов могут иметь серьезные последствия. На 80-lower.com мы ни в коем случае не размещаем этот контент на нашем веб-сайте в качестве юридической консультации или юридического консультанта.Мы призываем каждого строителя проводить собственное исследование законов своего штата, а также изучать федеральные законы. При проведении собственного исследования убедитесь, что вы получаете информацию из надежного источника.

Понимание газовой системы AR-15 |

Система прямого газового удара AR-15 довольно проста для понимания. Когда оружие стреляет, газ проходит по стволу позади пули.Когда он проходит через газовый порт, он направляется в основание переднего визира (FSB) или газовый блок в газовую трубку, которая переносит его в ключ держателя затвора. Как только
газ достигает ключа, он сбрасывает газ в камеру, заставляя затворную раму перемещаться назад.

( Элементы газовой системы )

В патроннике с патронами начинается газообразование. Это означает, что выбор боеприпасов важен. Боеприпасы могут быть загружены в любой из них.223 спецификации или 5.56 спецификации НАТО. Боеприпасы, произведенные с некачественным контролем, могут повлиять на работу оружия.

Отсюда переезжаем в газовый порт. Газовый порт очень важен для общей функции винтовки. В военном мире это практически не проблема, поскольку газовые порты стандартизированы. В коммерческом / гражданском мире производитель может газировать свой ствол так, как ему заблагорассудится. Первое, что я делаю, когда собираю верх или занимаюсь поиском неисправностей, — это измеряю размер порта.Если кто-то знает правильный размер, это может сэкономить массу хлопот.

( Использование калибратора для определения правильного размера порта )

Самый прочный газовый блок, который может быть у человека, — это прикрепленная мушка (FSB), которая есть почти на всех M16 / M4 и вариантах военного стиля. ФСБ действует как газоблок и мушка.

( MILSPEC F-Marked FSB, прикрепленный к стволу )

С распространением рельсовых систем возникла потребность в низкопрофильных газоблоках (LPGB).К сожалению, эти модификации и распространение AR в коммерческую среду (не военный стандарт) привели к проблемам. Использование некачественных компонентов в сочетании с небрежным мастерством может привести к нарушению работы газовой системы (утечке), что приведет к неисправности.
Одним из таких нестандартных компонентов является алюминиевый газовый блок. Многие производители нижнего уровня будут использовать их, потому что они очень дешевы. Алюминиевый газовый блок страдает двумя основными проблемами. Первый — это тепловое расширение, а второй — эрозия газового блока горячими газами.

( Эрозия алюминиевого газоблока )

Эти две проблемы создают утечку в газовой системе, что приводит к неисправности, известной как «короткое замыкание». Чаще всего, когда эти газовые блоки устанавливаются на ствол, производитель также не делает ямочки на стволе, что приводит к смещению газового блока. Это тоже в какой-то момент вызовет неисправность.
Переходя к правильно изготовленным газоблокам стального типа, мы видим, что есть и отличия.Не только по общей длине и конструкции блока, но и по расстоянию между отверстиями для установочных винтов. Это важно знать, и это одна из причин, по которой большинство производителей, использующих такие блоки, делают углубления на стволе только под отверстием для установочного винта под отверстием для газа.

( L-R: неизвестный блок, блок BCM, Geissele SGB, Centurion Arms MK12 блок )

Это, в свою очередь, приводит к другой проблеме с использованием газоблоков низкопрофильного типа, а именно к правильной установке.Первостепенное значение имеет то, что при установке газового блока он не загораживает газовый порт. У большинства правильно сделанных бочек есть газовый порт, который составляет прибл. 0,295 дюйма от плеча до центра газового порта. Здесь почти всегда будет небольшой допустимый допуск из-за размера отверстия газового порта. В общем, нам нужно максимально плотное прилегание между стволом и газовым блоком.

( Расположение газового порта )

Что касается отверстия для газового порта, я обычно видел, что размер порта обычно около.154-160 дюймов в диаметре у самых разных производителей. Это означает, что во многих случаях отверстие газового порта примерно в 2-2,5 раза больше, чем само отверстие для газа.

( Centurion Arms MK12, размер отверстия 0,158 дюйма )

Теперь, когда мы рассмотрели газовый порт, ФСБ и газовые блоки, перейдем к газовой трубе. Обычно, когда мы устанавливаем газовую трубку в ФСБ или газовый блок, мы хотим, чтобы она плотно прилегала. Трубки из-за несоответствия спецификациям или неправильная установка могут привести к утечке газа.Важно отметить, что почти всегда происходит небольшая утечка газа. Обычно небольшой утечки недостаточно, чтобы остановить цикл. Но если мы объединим утечку газа в блоке с выходом из строя для газа и некоторые другие проблемы (например, плохие газовые кольца), тогда у нас будет рецепт катастрофы.

( Пример типичной утечки газа )

Следующая область, вызывающая беспокойство в отношении газовой трубки, — это место, где газовая трубка встречается с ключом держателя затвора. Правильно изготовленная газовая трубка будет иметь фланец вверху в месте соединения с ключом и обеспечивать уплотнение.Если эта область изнашивается, газ выйдет наружу. Причина чрезмерного износа — несовпадение газовой трубки с несущей шпонкой. Это также напрямую связано с правильной установкой, включая выравнивание газового блока.

(Новая газовая трубка и отверстие под шпонку держателя болта )



( Верхняя газовая трубка изношена. Нижняя газовая трубка новая )

Ну вот, теперь идет pièce de résistance , Bolt Carrier Group или BCG. Этот предмет неоднозначен.Есть лишь несколько компаний / производителей, которые понимают это правильно. За 30 лет работы с семейством оружия AR-15 я видел столько плохих стейкинговых работ, что это не смешно.

Итак, давайте обсудим несколько фактов. Ставки изменились с годами. Оригинальные держатели, которые были жестко хромированы, имели другое крепление, которое делалось с помощью керна в верхней части держателя. Позже это было изменено на (2) точки крепления на каждом винте. Кроме того, как упоминалось в старой печати, Permatex # 3D был нанесен в области под ключом-носителем.Я не видел, чтобы это делалось несколько лет, и я не уверен, что это все еще требуется.

( Original Colt Model 601 Болтодержатель )

Величина крутящего момента шпоночных винтов держателя очень минимальна (58 дюймов / фунт), что делает разбивку еще более важной. Не менее важны и правильные винты. Вот подсказка. Если вы видите YFS на головке винта, это неверно.

( винты MILSPEC с правильной разметкой )

Есть те, кто отказывается верить, что эти винты могут и со временем ослабнут.Я видел это столько раз, что сбился со счета. К сожалению, многие не могут сделать это правильно. Если несущая шпонка установлена ​​неправильно, винты не затянуты и не закреплены должным образом, они могут и будут ослаблены. Это приводит к массивной утечке газа, а также к повреждению газовой трубки.

( Неправильная установка ключей носителя )

( Неправильные винты и стойки держателя ключа )

И, наконец, что не менее важно, у нас есть газовые кольца болта.Газовые кольца — это, по сути, самая дешевая часть газовой системы и, вероятно, самая недооцененная. Средняя цена набора газовых колец (они бывают по 3 штуки) ниже, чем цена латте Venti mochacchino, сбрызнутого карамелью.


( Кольца газовые )

Часто возникает вопрос: «Как узнать, плохие ли они»? Используются два теста. Самый простой и распространенный следующий: с чистым затвором и затворной рамой вставьте затвор в отверстие держателя.Вытяните болт в разблокированное положение (без кулачкового штифта) и поставьте его лицевой стороной. Если водило обрушится на болт под собственным весом, то вам следует заменить кольца. Стандартное правило — заменять все три одновременно. Еще одно небольшое замечание о газовых кольцах. Миф о том, что газовые кольца необходимо расположить в шахматном порядке, чтобы не допустить совмещения разрывов и утечки газа, является всего лишь мифом MYTH . Для этого нет никаких причин.

( Тест газового кольца )

Я надеюсь, что все владельцы и пользователи AR-15 сочтут эту информацию полезной при покупке оружия, запчастей или проведении технического обслуживания в будущем.

Уилл Ларсон — ветеран пехоты и береговой охраны США, где он служил помощником наводчика. После ухода из армии, проработавшего в армии почти 10 лет, он начал работать по контракту, работая в основном в Ираке и Афганистане в течение 6 лет. Он является владельцем / инструктором компании Semper Paratus Arms, LLC, которая преподает курсы оружейников и строителей на базе AR-15, и он является главным оружейником в SIONICS Weapon Systems в Тусоне, штат Аризона. Он прошел многочисленные курсы заводского и полевого оружейника, а также курсы разнообразной стрельбы и имеет почти 30-летний опыт работы с семейством оружия AR-15.

Установка цевья свободного хода STNGR USA

Для установки нового цевья свободного хода STNGR USA вам потребуется :

Moly Grease — Смазка для подготовки резьбы цилиндрической гайки.

Blue Loctite — Loc-Tite — это фиксирующий состав, фиксирующий болты и штифты. Для закрепления болтов с внутренним шестигранником в этом руководстве.

Набор пробойников для роликовых штифтов — Специальные штампы, которые не деформируют роликовые штифты при установке и удалении.Для снятия роликового штифта газового блока.

Armorers Wrench — многофункциональный инструмент, которым должен владеть каждый владелец AR для обслуживания и сборки винтовок. Для снятия предыдущей цилиндрической гайки, а также для снятия пламегасителя.

Молоток или нейлоновый молоток — Молоток, обеспечивающий передачу силы без деформации, сколов или поломки мелких деталей на вашей винтовке. Для включения и выключения газового блока, а также для снятия и установки штифтов.

Тиски — Стандартные настольные тиски необходимы при установке цевья для устойчивой фиксации верхней части ствольной коробки.

Блок верхних тисков — Оборачивается вокруг верхнего приемника и устанавливается между тисками и верхом. Это защищает верхнюю часть ствольной коробки от деформации и повреждений внутри тисков.

Стендовый блок AR — Стендовый блок, разработанный как платформа для установки верхнего приемника. Является отличным подспорьем при установке газовой трубки в газовый блок.

Шестигранный ключ — Шестигранный ключ на 5/32 дюйма входит в комплект для снятия болтов с внутренним шестигранником. Для установки газового блока потребуется шестигранный ключ на 3/32 дюйма.

Гаечный ключ типа Crowfoot — Ключ в комплекте (гаечный ключ на 1 3/16 дюйма с приводом 1/2 дюйма) для установки цилиндрической гайки STNGR. Зацепляется за динамометрический ключ.

Динамометрический ключ — Используется для приложения необходимого крутящего момента в фут-фунтах, чтобы затянуть гайку ствола и убедиться, что она никуда не денется в ближайшее время.

Отвертка с динамометрическим ключом Wheeler — Динамометрический ключ с отверткой, позволяющий приложить соответствующий крутящий момент в фунтах-футах к установочным винтам при установке рукоятки.

Отбойный стержень — Используется для снятия напряжения в сочетании с гаечным ключом. Позволяет приправить нитки.

Газоблок какого размера мне нужен для моего AR-15?

AR-15 — одно из самых настраиваемых и самых популярных огнестрельного оружия на гражданском рынке. Для создания конфигурации, соответствующей вашим требованиям, доступно бесчисленное количество деталей, но они должны быть совместимы, чтобы быть эффективными. В то время как одни сводятся к эстетике и вашим личным предпочтениям, другие будут иметь прямое влияние на функцию и надежность оружия.Газовый блок — прекрасный тому пример.

Что делает газовый блок на AR-15?

На AR-15 газовый блок установлен под цевьем между верхом и мушкой. Этот компонент находится над отверстием в верхней части вашего ствола. Когда вы стреляете, часть давления, перемещающего пулю вперед, проходит вверх в газовый блок и обратно в камеру через газовую трубку. С завода большинство газоблоков AR-15 проталкивают максимальное количество газа обратно через трубку, вызывая чрезмерный износ вашей винтовки и приводя к сильному накоплению углерода.

Выбор газового блока подходящего размера для AR-15

Прежде чем вы сможете улучшить свое оружие с помощью нового газового блока, вы должны знать, какой размер покупать. При просмотре газового блока в Интернете вы увидите внутренний диаметр, указанный для детали, например 0,750 дюйма. Это число соответствует ширине вашего ствола и должно соответствовать подходящей детали.

Большинство AR-15 имеют стволы стандартного диаметра 0,750 дюйма. Если у вас есть ствол карандаша — более тонкий и легкий ствол, перенесенный из оригинальной конструкции M16A1 — вам понадобится газовый блок с внутренним диаметром 0.625 дюймов. Точно так же для большинства тяжелых или «бычьих» стволов потребуется газовый блок размером 0,936 дюйма.

Если вы не знаете размер своего ствола, сэкономьте поездку к оружейнику, измерив самостоятельно. Чтобы измерить диаметр ствола AR-15 и определить размер газового блока для вашего оружия, возьмите набор надежных суппортов в хозяйственном магазине и измерьте диаметр ствола перед существующим блоком. Определив внутренний диаметр, вы можете купить газовые блоки, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям и эстетическим предпочтениям.

Другие варианты, которые следует учитывать при выборе газового блока

Помимо диаметра, у вас есть другие варианты, которые следует учитывать при выборе газового блока для вашего AR-15. К ним относятся:

  • Регулируемые газовые блоки: Обновление до регулируемого газового блока позволяет компенсировать изменения давления при смене боеприпасов, помогая предотвратить выделение газа и продлить срок службы ваших компонентов.
  • Низкопрофильный газовый блок: Если у вас установлена ​​система свободно плавающих направляющих для большей настройки и повышения точности, вы, вероятно, захотите установить низкопрофильный газовый блок для обеспечения правильной посадки.
  • Легкие газовые блоки: Чем глубже вы погружаетесь в настройку, тем больше вам нужно учитывать добавленный вес каждого модернизированного компонента, особенно если вы используете AR на соревнованиях. Легкие газоблоки меньше влияют на общий вес ружья.

Обновление до нового газового блока AR-15

Wing Tactical — это ваш источник газовых блоков, которые подходят для любой конфигурации ствола и цевья AR-15. Установите один из наших новых газовых блоков, чтобы лучше контролировать давление в газовой системе и предотвратить ненужный износ компонентов вашего пистолета.Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь в выборе подходящего газового блока для вашего AR-15, свяжитесь с нами сегодня.

Пошаговое руководство по установке четырехкамерной направляющей со свободным плавающим флотом AR-15

Зачем устанавливать цевье со свободным поплавком?

Одним из основных преимуществ свободно плавающего AR-15 является повышение точности за счет уменьшения изменчивости гармоник ствола из-за натяжения ремня. Традиционная конфигурация AR-15 имеет крепление для ремня в основании газоблока мушки, поэтому умеренные изменения натяжения ремня могут изменить точку удара на более низкую дальность.AR-15 никогда не может быть действительно «свободно плавающим» из-за присоединения газового блока и газовой трубки, но добавление четырехгранной направляющей или другого цевья со свободным поплавком может помочь с точностью, а также обеспечивает устойчивость и устойчивость. удобная площадка для крепления сошек, фонарей, ручек и других аксессуаров.

Что мне нужно для установки цевья с четырьмя направляющими свободного плавания?

Планируя свой проект в свободном плавании, внимательно посмотрите на тип газовой системы, установленной в настоящее время на вашей винтовке.Большинство стандартных газоблоков мушек крепятся к стволу с помощью конических штифтов или зажимов. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и детали для разборки и сборки.

Пошаговая установка

Как всегда, прежде чем работать с любым огнестрельным оружием, убедитесь, что оно разряжено и безопасно в обращении.


1. Сначала снимите оригинальные рукоятки с помощью инструмента для снятия рукояток.


2. Разделите верхний и нижний ресиверы и снимите блок затворной рамы и рукоятку заряжания.


3. Зажмите верхний приемник в тисках с помощью блока тисков и снимите пламегаситель и дробильную шайбу. Шайба-дробилка не будет использоваться повторно.


4. Выбейте роликовый штифт газовой трубки пробойником №2 и осмотрите газовый блок мушки. Если у него конические штифты, вытолкните их пробойником с малой стороны. Если вы не уверены, сначала измерьте диаметр штифта с каждой стороны. Если булавки трудно удалить, нанесите проникающее масло, оставьте на ночь и попробуйте еще раз.Иногда для удаления также помогает легкое нагревание этой области.


5. Если газовый блок является зажимным, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить установочные винты. Снимите оригинальный узел газового блока мушки со ствола. Если он застрял, осторожно постучите по нему молотком с мягким наконечником, пока он не соскользнет со ствола. Снимите фиксатор цевья и газовую трубку.


6. На настольном блоке совместите сквозное отверстие газовой трубки (большим отверстием вниз) с новым газовым блоком и используйте держатель роликового штифта, чтобы запустить роликовый штифт.Установите роликовый штифт заподлицо с газовым блоком.


7. Снимите оригинальную гайку ствола / треугольное кольцо в сборе с помощью гаечного ключа оружейника, затем очистите и осмотрите резьбу верхней части ствольной коробки.


8. Снимите стопорный винт с нижней части новых рукояток и открутите новую цилиндрическую гайку, снимая ее с рукояток. Нанесите тонкий слой высококачественной литий-молибденовой смазки на внутреннюю резьбу ствольной гайки, установите ее на ствол так, чтобы стопорное кольцо было обращено к верхней части ствольной коробки, затем вручную затяните ствольную гайку.


9. Установите динамометрический ключ на 30 футов / фунт и затяните гайку ствола с помощью гаечного ключа оружейника. Снимите динамометрический ключ и ослабьте гайку ствола с помощью ключа оружейника (никогда не ослабляйте динамометрическим ключом).


10. Затяните с усилием 30 футов / фунт, затем снимите динамометрический ключ и снова ослабьте. Затяните еще раз с усилием 30 футов / фунт и проверьте совмещение между отверстием для цилиндрической гайки и отверстием для газовой трубки в верхнем ресивере. Эта трехкратная последовательность крутящего момента позволяет резьбе на верхней ствольной коробке и цилиндрической гайке более полно совмещаться.


11. Не превышая 60 футов / фунтов, затягивайте цилиндрическую гайку до тех пор, пока отверстие для газовой трубки в верхнем ресивере и отверстие в цилиндрической гайке не совместятся идеально. Отверстия должны совпадать с крутящим моментом около 35 футов на фунт, а газовая трубка должна быть отцентрирована в отверстии для гайки цилиндра, не касаясь краев. Не ослабляйте частично цилиндрическую гайку для достижения совмещения — при необходимости полностью ослабьте гайку и повторно затяните, чтобы правильно выровнять.


12. Нанесите синий фиксатор резьбы на установочные винты газового блока и наденьте узел газового блока на ствол, , убедившись, что газовый порт в стволе совмещен с отверстием в газовом блоке .Надежно затяните установочные винты на газовом блоке.


13. Затем ослабьте стопорное кольцо и осторожно навинтите четырехгранный рельс на цилиндрическую гайку на пару оборотов. Нанесите синий фиксатор резьбы на внешнюю резьбу цилиндрической гайки и прикрутите четырехъядерный рельс.


14. Отрегулируйте стопорное кольцо и цевье так, чтобы верхняя направляющая (отмеченная «Т») почти совместилась с направляющей на верхнем приемнике. Используйте ленточный ключ и осторожно затяните цевье до упора. Будьте осторожны, не перетяните; если приложить слишком большой крутящий момент, это может привести к смещению цилиндрической гайки и газовой трубки под ней.


15. На этом этапе вы можете проверить правильность установки газовой трубки, используя затворную раму: вставьте затворную группу (без зарядной рукоятки) в верхний ресивер и медленно сдвиньте ее вперед, убедившись, что ключ газа-носителя не закрывается. привязать газовую трубку.


16. Измерьте свой уровень на верхней части верхнего приемника и сравните его с уровнем рельса квадроцикла. Отрегулируйте поворот рельсов с четырьмя направляющими до тех пор, пока он не совпадет с уровнем верхнего ресивера.


17. Установите на место дульное устройство с новой дробильной шайбой и выровняйте его правильно (пламегасители, как правило, с вентилируемыми отверстиями вверх; дульные тормоза, как правило, с отверстиями, обращенными в сторону).


18. Затем нанесите синий фиксатор резьбы на стопорный винт в нижней части цевья, установите его и затяните до плотного прилегания.


19. Установите на место рукоятку зарядки и группу болтов, затем снова соберите верхний и нижний приемники, и все готово!


Учебное пособие

: ямки на стволе для низкопрофильных газоблоков

Когда местному специалисту по эксплуатации приходится использовать на дежурстве ненужный верх, потому что это так или вообще ничего, вы исправляете его и надеетесь, что однажды он найдет себе применение.

Отличный пример того, что может пойти не так с такой простой задачей, как установка газового блока. Нитридный баллон, дешевый низкопрофильный газовый блок с винтами с чашечным наконечником. Ствол такой твердый, что винты в него не влезут. Так что он двинулся вперед, и пистолет превратился в однозарядное чудо. Снял газовый блок, ствол с ямочками, заменил винты на агрессивные винты с накатанной головкой, поставил на место красный локтит. Теперь это никуда не денется!

Эта тема недавно поднялась в другом месте, и я предложил сделать ямочку на стволе джентльмена для установки низкопрофильного газового блока.Итак, вот небольшой урок.

Хорошо, поехали …

Использование газового блока Geissele. Расстояние между установочными винтами на наиболее распространенных газовых блоках обычно составляет 0,40 или 0,45 дюйма. Зажим BRDE настроен на шаг 0,45. Однако приспособления SLR Rifleworks позволяют и то, и другое, просто перевернув приспособление и поменяв винты местами.

Здесь следует отметить, что порт на блоке Geissele довольно мал, поэтому есть мало места для ошибки с точки зрения выравнивания. Блоки BCM и Vltor имеют значительно больший порт, что дает вам больше свободы действий.В результате в этом случае особенно полезно использовать приспособление.

Расстояние от края блока до передней кромки порта газового блока

По сравнению с газовым портом на стволе

Здесь вы можете видеть, что порт совмещен непосредственно с отверстием для заднего установочного винта.

Приспособление. 0,40 стороной вверх. У кондуктора два винта. У одного есть заостренный наконечник, который индексирует и самоцентрируется на газовом порте.Другой — большой винт с головкой под ключ с направляющим отверстием, просверленным прямо по центру.

Юстировочный винт с кондуктором на стволе

Направляющий винт

Установлен в тиски

У меня нет трех рук, поэтому никаких боевых снимков. Вот и готовый продукт.
Полностью испорченный …
*** ПРИМЕЧАНИЕ *** Для надежной посадки не требуются два углубления.Я обычно делаю только один, потому что производители газовых блоков используют газоблоки разной длины, а расстояние между винтами может варьироваться от производителя. Передний (дульный) винт может различаться по расположению. Задний винт всегда будет выровнен прямо под отверстием для газа.

Техническая поддержка — POF-USA — Советы, рекомендации, устранение неисправностей

Вся продукция POF-USA (POF) производится в США с использованием материалов высочайшего качества и имеет ограниченную пожизненную гарантию.

Все огнестрельное оружие POF не содержит дефектных материалов и дефектных материалов. POF отремонтирует или заменит только те детали, которые признаны дефектными на заводе. Настоящая гарантия ограничена и не распространяется на небрежное обращение, злоупотребления и неправильное использование, несанкционированные регулировки или модификации, использование неподходящих боеприпасов, чрезмерное или необоснованное использование, ржавчину или коррозию, а также засорение ствола.

Изменение или модификация деталей опасно и аннулирует гарантию. Ваше огнестрельное оружие POF-USA было изготовлено таким образом, чтобы работать должным образом, с оригинальными деталями в соответствии с конструкцией.Вы несете ответственность за то, чтобы все детали, которые вы устанавливаете, были изготовлены для этого огнестрельного оружия, были установлены правильно, и что ни оригиналы, ни запасные части не были изменены или изменены. Ваше огнестрельное оружие POF-USA представляет собой сложный прецизионный инструмент со многими частями, которые должны правильно работать с другими частями, чтобы поддерживать правильную и безопасную работу. Неправильная сборка оружия или использование неправильных или модифицированных частей может привести к повреждению огнестрельного оружия, серьезным травмам или смерти вас и / или других людей из-за неисправности.Всегда привлекайте квалифицированного оружейника или оружейника для работы над вашим огнестрельным оружием POF-USA или другим огнестрельным оружием.

Доставка на наши объекты и обратно, государственные сборы, убытки, вызванные невыполнением нормального технического обслуживания, продажи за пределами США, повреждения из-за высокой скорости, высокого давления, перезарядки, восстановления или других нестандартных боеприпасов, косвенных или случайные повреждения и / или расходы, любой несанкционированный ремонт, модификация, неправильное использование, злоупотребление или изменение продукта не покрываются настоящей гарантией.

Владелец несет ответственность за надлежащее обслуживание оружия.

Чтобы мы могли помочь вам лучше, зарегистрируйте свое огнестрельное оружие через нашу онлайн-форму регистрации гарантии, расположенную ниже. Эта гарантия может быть передана от первоначального покупателя следующему покупателю. Гарантия устанавливается путем онлайн-регистрации на сайте Warranty Registration — POF-USA (pof-usa.com).

Для получения дополнительной технической помощи или получения информации о гарантии на ваше огнестрельное оружие POF-USA, обратитесь в службу технической поддержки по электронной почте по адресу [электронная почта защищена].

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.