Menu Close

Алюминиевые радиаторы отопления подключение схема: Подключение алюминиевых радиаторов отопления, сборка, монтаж, установка

как правильно соединить обогреватели, монтаж и методы подключения, способы крепления, где можно устанавливать батарей из алюминия

Когда ставится вопрос, чем оборудовать автономную отопительную систему, лучшим ответом станет установка алюминиевых радиаторов.

Как показал многолетний опыт их использования, они подходят по всем основным параметрам для этого: цене, качеству и эффективности работы в условиях индивидуальных систем обогрева.

Где можно устанавливать?

Прежде чем размышлять на тему, можно ли устанавливать алюминиевые радиаторы в квартире, следует провести «исследование» отопительной системы. Хотя почти все производители утверждают, что батареи из алюминия способны выдерживать гидроудары централизованной системы обогрева, на самом деле это не так.

Эти конструкции слишком тонкие, поэтому их рекомендуется использовать при автономном отоплении, где перепады давления отсутствуют. В том случае, если монтаж алюминиевых радиаторов производится в квартире высотного дома, то следует очень тщательно подойти к выбору модели и производителя. Как правило, самое высокое качество у дорогих изделий итальянского производства.

Немаловажное значение имеет местоположение батарей в помещении, так как от этого зависит эффективность их работы. Например, теплоотдача снижается до 4%, если была произведена установка алюминиевых радиаторов отопления под подоконником, и на 7%, если в нише. Не стоит так же закрывать их полностью экраном, так как в этом случае эффективность нагрева воздуха снижается до 25%.

Типы батарей из алюминия

Выбирая радиатор, потребитель ориентируется на его мощность, устойчивость к гидроударам и максимальную температуру нагрева носителя.

Таким образом, алюминиевые батареи можно разделить на 2 типа:

  1. В стандартных моделях предусмотрено рабочее давление от 7 до 10 атмосфер. Монтаж алюминиевых радиаторов отопления этого типа годится исключительно для частных домов и двухэтажных коттеджей при условии, что секции будут собраны не в слишком длинные конструкции.
  2. Усиленные модели способны выдерживать давление до 20 атмосфер и применяться в домах, подключенных к централизованной системе отопления. Их можно собирать до 12 секций в одной конструкции.

Расчет количества элементов в батарее должен быть произведен до ее покупки с учетом, что на 10 м2 помещения при высоте потолков 3 м требуется 1 кВт энергии.

Совместимость с трубами

Как монтировать алюминиевые радиаторы? Комплектующие для алюминиевых радиаторов отопления так же не менее важны.

Начинать следует с совместимости алюминия с другими металлами:

  1. Если трубы чугунные или стальные, то чтобы «совпасть» с алюминием, они должны быть обработаны специальным антикоррозийным составом, иначе их соприкосновение значительно сократит срок эксплуатации батарей.
  2. Медь вообще несовместима с алюминием, поэтому не только трубы, но и другие комплектующие элементы не должны содержать ее.
  3. Если схема отопления с алюминиевыми радиаторами предусматривает их установку в централизованной системе, то трубы должны быть металлические, чтобы выдерживать ее гидроудары. Полипропиленовые трубы допустимы исключительно в автономных системах обогрева.

Очень важно, чтобы при монтаже были установлены клапана для спуска воздуха. Это убережет алюминий от коррозии.

Основные аксессуары для монтажа поставляются производителем вместе с изделием.

Среди них:

  1. Крепления алюминиевых радиаторов для установки на стене. Как правило, для них заранее отмечают место, вставляют в стену дюбеля, крепят к ним кронштейны и навешивают на них радиатор. Количество креплений зависит от длины конструкции.
  2. Уплотнители и клапаны Маевского так же входят в комплект.
  3. Специальные заглушки для «запирания» крайних секций.

Следует знать, что напольное крепление для алюминиевых радиаторов придется покупать отдельно, так как их не выпускают с установкой на ножках.

Как установить алюминиевый радиатор читайте ниже.

Установка алюминиевых радиаторов

Методы подключения

Чтобы знать, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления, вначале изучается отопительная система. Метод подключения зависит от того, какая она: однотрубная или двухтрубная, горизонтальная или вертикальная, с естественной подачей носителя или циркулирующей.

Как соединить алюминиевый радиатор?

Обычно подсоединение проводится одним из трех способов:

  1. Для алюминиевых типов батарей лучшим считается диагональное подключение, при котором носитель подается сверху, а выводится снизу. Его можно применять как в двухтрубных, так и однотрубных системах отопления.
  2. При боковом способе подача и отвод подключаются с одной стороны.
  3. Менее эффективной принято считать нижнее подсоединение, но это устаревший стереотип. При этом способе все трубы убираются в пол или стену, придавая помещению привлекательный вид, а для повышения КПД радиатора просто нужно купить устройство с чуть большей, чем по расчетам, мощностью.

Правильным считается, когда алюминиевые радиаторы (установка своими руками имеется в виду) оснащены на подаче и обратке кранами, позволяющими в случае аварии его отключать, не останавливая работу всей системы.

Способы крепления

Существует всего 2 варианта крепления обогревателей: к стене и полу. Как правило, алюминиевые радиаторы не выпускаются на ножках, только если они не сделаны под заказ. Чтобы установить их, потребуются специальные напольные устройства.

Чтобы радиатор был закреплен надежно, специалисты рекомендуют использовать зажимные кольца на небольших ножках для установки конструкции на пол и настенные кронштейны.

Последние аксессуары фиксируются к стене дюбелями. Применяются для навешивания радиатора на стену, при котором он просто держится на них специальными скобами с обратной стороны.

Когда радиатору определяется место в помещении, то нужно учитывать, что расстояние между ним и полом не должно быть меньше 10 см, а под подоконником зазор составляет от 5см. Между стенкой и задней панелью обогревателя расстояние не может быть меньше 5 см.

Это важно учесть, чтобы теплоотдача от конструкции была полноценной. Еще больше увеличить КПД алюминиевого радиатора сможет экран на стене за ним. Для этого можно купить уже готовую конструкцию, либо закрепить позади него фольгу. Отраженное тепло будет идти вовнутрь помещения, а не греть наружную стену.

Советы от профессионалов

Алюминиевые радиаторы требуют учета некоторых нюансов при подключении их к отопительной системе:

  1. Выбор модели должен исходить из таких параметров, как уровень теплоотдачи и устойчивость к гидроударам. Если в техпаспорте указано рабочее давление 10 атмосфер, то изделие пригодно для работы исключительно в автономных отопительных системах. Если заявленное давление равно 20 атмосфер, то даже тогда применять их при централизованном обогреве можно с осторожностью. Как правило, для последнего варианта нужно подбирать более дорогие конструкции от проверенных производителей.
  2. Качество теплоносителя – это основная «слабость» алюминия. Этот металл подвержен коррозии, и чтобы радиатор из него действительно эксплуатировался гарантированные производителем 10 лет, нужно придерживаться указанным в техпаспорте критериям. Если батарее нужен бытовой антифриз, то это должен он, а не вода.

    Существуют модели алюминиевых радиаторов нового поколения, которые способны выдерживать носители с повышенным до 12 уровнем Ph. Если установка предполагает в доме с централизованным обогревом, следует отдать предпочтение таким моделям, несмотря на их достаточно высокую стоимость.

  3. Установка экрана за радиатором увеличит его КПД, а перед ним – снизит. Если для украшения интерьера экран необходим, то следует рассчитывать мощность устройства с учетом его монтажа. То же касается, когда предполагается нижнее подключение радиатора.

Подводя итоги, можно сказать, что алюминиевые радиаторы при всей своей кажущейся легкости монтажа, требуют некоторых навыков, поэтому лучше доверить как расчеты, так и все работы профессионалам. Не лишним будет так же посоветоваться с ними о моделях и производителях, представленных на отечественном рынке.

Схема подключения алюминиевых радиаторов отопления многоэтажного дома

Проверка комплектации радиаторов перед подключением

Установка алюминиевых радиаторов отопления проводится на заранее подготовленной поверхности с наружным слоем отделки. На нем должна быть метка высоты пола, в случае если он еще не готов. Перед установкой отопительных приборов понадобится проверить комплектацию системы согласно проекту. Необходимо проверить наличие соединительных фитингов, вентилей, заглушек, запорных кранов, терморегуляторов и так далее.

Конструкция радиаторов отопления.

Собрать прибор отопления из отдельных секций есть возможность и в домашних условиях с использованием специального оборудования. При соединении важно не допускать крепления нижней и верхней сторон радиатора и использовать качественные прокладочные термостойкие материалы. По завершении сборки понадобится произвести опрессовку, для того чтобы проверить герметичность при давлении. Если оборудование выдержит определенное время без потери в радиаторе давления, оно готово к установке.

Производители алюминиевых радиаторов собирают в радиаторы секции наиболее популярных величин. Лучше всего пользоваться заводской сборкой: это может повысить качество сборки, скорость работы и сохранность гарантии. В комплект должны входить крепежные элементы, которые подходят под конструкцию радиаторов и способны выдерживать вес батареи с теплоносителем. В момент приемки следует обратить внимание на качество покрытия. Оно обязательно должно быть без механических повреждений и сколов. Чтобы не испортить внешний вид, лучше до окончания ремонтных и установочных работ не снимать упаковочное покрытие. У конвектора есть возможность снять кожух.

Вернуться к оглавлению

Требования к креплению и размещению алюминиевых радиаторов

Список элементов, которые нужны:

  • радиаторы;
  • кронштейны;
  • стойки;
  • трубы.

Установка радиаторов отопления.

Прежде всего при установке алюминиевых радиаторов размечается место установки креплений приборов отопления. В большинстве случаев для закрепления алюминиевых радиаторов используются кронштейны, которые к стенке закрепляются дюбелями. Для надежной установки количество кронштейнов будет зависеть от веса радиаторов, следовательно, от количества секций. Необходимое количество кронштейнов для установки указывается далее:

  1. При количестве секций 3-9 количество кронштейнов вверху – 1, внизу – 2.
  2. При количестве секций 10-14 количество кронштейнов внизу и вверху будет по 2.
  3. При 15-20 секциях вверху нужно 2 кронштейна, а внизу – 3.
  4. При количестве 21-24 секций необходимо примерно 2 кронштейна вверху и 4 внизу.
  5. При 25-28 секциях понадобится в среднем 3 кронштейна вверху и 4 внизу.

В помещении батареи устанавливаются в большинстве случаев под окном, на стойках у стены возле окна или на кронштейнах на стене. Присоединение к радиаторам теплопроводов может осуществляться с противоположных сторон или с одной стороны прибора.

При одностороннем присоединении труб не допускается чрезмерно наращивать радиаторы при помощи увеличения количества секций в них.

Конструкция биметаллических радиаторов.

В связи с этим в отопительных системах с искусственной циркуляцией при числе секций более 24 лучше применять разностороннюю схему подсоединения приборов отопления.

Следует отметить, что, в зависимости от того, какая схема подключения выбрана, тепловая эффективность биметаллических приборов может быть несколько ниже показателей, которые заявляются производителями. В связи с этим при тепловом расчете понадобится принимать во внимание возможное снижение эффективности.

Для того чтобы достичь оптимальной теплоотдачи, в процессе установки радиаторов отопления понадобится обеспечить минимальные расстояния:

  • от пола – 70-100 мм;
  • от стенки до задней стороны батареи – 2-5 см;
  • от подоконника или верхней части ниши – 10 см.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по подключению радиаторов

На подаче-обратке (входе-выходе) радиаторов лучше выполнять подсоединение запорно-регулирующей арматуры, которая предназначается для:

  • регулирования теплоотдачи в ручном и автоматическом (в случае применения термостатических клапанов) режимах;
  • отключения батарей от отопительной системы для того, чтобы проводить техническое обслуживание (ремонт, промывку, замену и так далее) и от магистрали отопления в аварийной ситуации.

Схема однотрубной системы отопления.

В однотрубной системе отопления многоэтажного дома не допускается устанавливать терморегулирующие элементы (термостатические клапаны) радиаторов в случае отсутствия перемычки между обратной и подающей трубами. В зависимости от конкретных требований и условий исполнения отопительной системы, в комплект алюминиевого радиатора входит (в правостороннем или левостороннем отоплении):

  • заглушка;
  • ручной или автоматический клапан выпуска воздуха;
  • прокладки;
  • переходники от теплопроводов к секциям радиаторов различных диаметров;
  • стойки или кронштейны;
  • ниппели для наращивания секций радиатора.

Установка алюминиевых секционных радиаторов выполняется согласно существующим требованиям СНиП, инструкций и технических паспортов завода-производителя.

Перед монтажом алюминиевого радиатора в автономных системах отопления необходимо промыть отопительную систему. Промывка системы щелочными растворами не допускается.

Монтаж алюминиевого радиатора.

Чтобы не допустить утечки теплоносителя, при наращивании секций радиаторов и установке переходников либо заглушек не допускается производить зачистку поверхностей (которые контактируют с уплотнительными прокладками) напильником или наждачной бумагой.

В обязательном порядке на каждый из радиаторов необходимо устанавливать ручной либо автоматический клапан, который предназначается для выпуска воздуха из радиаторов. Правильный монтаж клапана достигается при помощи использования многозаходной резьбы клапана.

Вернуться к оглавлению

Существующие схемы установки радиаторов

Существуют 2 основных схемы подключения: двухтрубная и однотрубная. В большинстве квартир используется однотрубная схема. Схема однотрубного и двухтрубного подключения изображается на данном рисунке (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1).

Вернуться к оглавлению

Однотрубная схема подключения

Радиаторы отопления при однотрубной системе соединяются последовательно: труба подачи будет подводиться к первой батарее, а от нее идет труба к следующей и так далее. Существует и усовершенствованная схема, в которой по всем помещениям будет проходить только одна труба, в которую должны быть врезаны подача и обратка от каждого радиатора. В данном случае возможна установка термовентилей для радиаторов – специальных устройств, которые перекрывают подачу теплоносителя в случае достижения выставленной температуры окружающей среды.

Изображение 1 – Схема однотрубного и двухтрубного подключения.

К преимуществам однотрубной системы можно отнести малое количество труб и ее простоту. Недостатком является невозможность использования термовентилей. Существует и большая разница в температуре между ближним радиатором к котлу и самым дальним. При естественной циркуляции, ветви с батареями не могут быть большой длины.

Принцип действия системы следующий: вода (теплоноситель) по одной трубе (стояку) будет подаваться наверх здания, а по другой опускаться вниз, при этом последовательно проходя через все приборы отопления, которые установлены на этажах. Чем ниже этаж, тем холоднее будет вода, которая поступает в прибор. Никакая регулировка прибора в данном случае невозможна.

Вернуться к оглавлению

Двухтрубная схема подключения

В данной системе теплоноситель будет подаваться по одной трубе, а отводиться по другой. Подключение отопительных приборов происходит параллельно к стоякам. В связи с этим температура теплоносителя, который входит в приборы на всех этажах, одинаковая.

Если подключается новый прибор, неразумно отказываться от возможности управления его теплоотдачей. В данном случае байпас не требуется, достаточно лишь на подводящей трубе установить терморегулятор. При боковом подключении самым эффективным является диагональное подключение.

Монтаж радиаторов отопления, схемы подключения

Одна из причин недостаточно хорошей работы системы отопления в доме – неграмотный монтаж отопительных батарей, неверный расчет числа секций в батарее или неправильное месторасположение радиаторов в комнате и во всем здании. Поэтому указанные в паспорте технические характеристики батареи не будут выполнены. Правильная установка радиаторов отопления подразумевает использование нескольких схем, и их нужно знать, прежде чем выбрать самую оптимальную. Подключение алюминиевого радиатора к стальным трубам

Как устроен радиатор

Конструктивно любой радиатор – это сборка отопительных секций, объединенных в один узел (позиции № 1 и № 2 на рисунке ниже) коллектором. Таких секций в одном радиаторе может быть сколько угодно, но обычно максимальное количество – 10-12 штук. Секции можно добавлять или убирать, так как они соединены между собой резьбой. Некоторые модели радиаторов изготавливаются неразборными, что осложняет их безремонтную эксплуатацию.

  • 1 – коллектор сверху;
  • 2 – коллектор снизу;
  • 3 – вертикальные секционные каналы в радиаторе;
  • 4 – корпус радиатора, работающий как теплообменник.

Вертикальные каналы соединяются между собой (позиция № 4), и по ним происходит движение горячей воды. Оба коллектора имеют вход и выход (на схеме для коллектора сверху это В1 и В2, для коллектора снизу это В3 и В4). Схематичное подключение радиатора

Ко входу подключается подача нагретой воды от теплогенератора, к выходу – труба обратного хода («обратка»). Ненужные отверстия закрываются резьбовыми заглушками. При покупке нового радиатора все необходимые детали для сборки, в том числе и заглушки, есть в базовой комплектации. Именно правильная установка радиаторов отопления и схема подключения коллекторов определяет эффективность работы отопительной системы. На один свободный выход обычно устанавливают кран Маевского, который тоже есть в комплекте. Эффективная установка батарей отопления включает в себя две основных схемы – 1-трубный и 2-трубный способы подключения радиаторов отопления. От выбора схемы зависит, как будут подключаться к системе подача и «обратка». В рамках выбранной схемы подключение труб с теплоносителем может быть верхним, нижним, диагональным или боковым.

Внимание: На рисунке показана упрощенная схема устройства радиатора. Конкретная модель будет отличаться конструктивными особенностями.

Однотрубная отопительная система

Подобные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме считаются самыми простыми и используются даже в многоквартирных высотных домах, несмотря на свой низкий КПД. Популярность однотрубной схемы объясняется ее дешевизной и простым монтажом. Поэтому подключение батарей по такому принципу представляет собой одну трассу, которая проходит от подачи до «обратки», подключенной в котел. Для одного этажа однотрубная схема подключения отопления в частном доме выглядит следующим образом: Подключение по однотрубному варианту

Из рисунка ясно, что обратная труба предыдущей батареи – это труба подачи следующего радиатора. Недостаток такой схемы один – в каждом следующем радиаторе температура буде ниже, чем в предыдущем. Кроме горизонтального подключения трубы с горячей водой существует и вертикальная схема, и это тоже хорошее подключение. Такую схему обычно реализуют в многоквартирном доме, она монтируется в двух вариантах – «а» и «б»: Вертикальное однотрубное подключение

  1. По схеме «а» труба с теплоносителем подводится сверху, и вода направляется вниз.
  2. По схеме «б» реализуется нижнее подключение радиаторов отопления.

Вариант «б» используют для экономии материалов, так как у этой схемы основной минус – температура на каждом следующем радиаторе понижается еще больше, чем в варианте «а».

Двухтрубная схема

Перед тем как подключить радиатор отопления, нужно изучить и 2-трубный вариант, который считается более эффективным, простым и способным поддаваться регулировке температуры в каждом обогревательном приборе. Но подключение радиатора отопления к двухтрубной системе потребует бо́льшего расхода стройматериалов и более высоких трудозатрат. Схема однотрубной разводки

Плюс реализации такой схемы очевиден – в каждом радиаторе температура поддерживается максимально эффективно, на постоянном и стабильном уровне, а местоположение и удаленность обогревательных приборов от теплогенератора не имеет значения. Двухтрубное подключение батареи отопления осуществляется и в многоквартирных высотных домах. Подача и «обратка» заглушаются сверху, и получается подсоединение двух вертикальных коллекторов, идущих параллельно.

На практике применяются и другие схемы двухтрубного отопления – коллекторное, оно же «лучевое» или «звезда». Но такие сложные разводки применяются в основном для монтажа скрытой проводки, например, под полом. Из рисунка понятно, что необходимо сначала собрать сам коллектор, и от него развести трубы отопления по помещениям дома. Коллекторная двухтрубная схема

Перед тем как правильно подключить батарею отопления, нужно понять, какая схема будет наиболее эффективной для конкретной комнаты и ее геометрии. Часто батареи подключаются по двум схемам – 1-трубной и 2-трубной – даже в одной комнате.

Подключение радиатора по диагонали с верхней подачей

Вариант «А» (см. рисунок ниже) считается самым эффективным. Если батареи подключаются по такому варианту, то в расчетах отопительной системы для схемы вводится поправочный коэффициент 1, а для остальных вариантов подключения – поправки в ту или иную сторону. Нагретая вода проходит по трубной магистрали беспрепятственно, трубы заполняются на 100%, воздух в них отсутствует. В результате теплообменник греется равномерно по всей площади, что приводит к максимальной отдаче тепла в помещение. Варианты подсоединения батарей

  • А – диагональное подключение радиаторов отопления с верхней подачей;
  • Б – односторонняя схема с верхней подачей.

Вариант «Б» традиционно реализуется в 1-трубной схеме. Наиболее широкое распространение эта схема получила при подключении стояков с подачей теплоносителя сверху в высотках или при подключении труб с подачей снизу на нисходящих отопительных магистралях.

Положительный момент: схема работает максимально эффективно, если секций в батарее немного.

Отрицательный момент: при большом количестве секций теплообмена давления в системе может не хватить для продавливания воды по самому верхнему кольцу. Поэтому вода может протекать по ближним вертикальным секциям батареи, что спровоцирует застой на определенных участках тепломагистрали.

Примерное количество секций радиатора на одну комнату – таблица:

Марка Тепловая отдача,

кВт

Площадь помещения, м2 (потолок высотой 2,7 м)
8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0
Требуемое количество секций
Радиатор из алюминия А350 0,14 б 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Радиатор из алюминия А500 0,186 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Радиатор из алюминия S500 0,201 4 5 б 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Биметаллический радиатор L350 0,14 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Биметаллический радиатор L500 0,19 б 7 8 9 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

Даже стандартные размеры батареи отопления будут давать потери тепла до 5%. А при увеличенном количестве секций тепловые потери на каждом радиаторе могут достигать и 10%. Поэтому при подключении радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей лучше проводить по первому способу – «А».

Варианты подключения радиаторов

Подача воды снизу при одностороннем подключении труб

Схема имеет невысокий КПД, но при нижнем подключении трубы подачи теплоносителя она используется очень часто, даже в высотных домах. Вариант оправдывает себя простотой монтажа, экономным расходованием стройматериалов и низкими трудозатратами.

Минусы подключения по такому варианту:

  1. Появление зоны застоя воды, что приведет к охлаждению самого дальнего радиатора.
  2. Потери при отдаче тепла могут подняться до 20-25%.

 

 

Двухсторонняя подача снизу

Вариант используется и в частных домах, и в многоквартирных высотках. Такая схема позволяет замаскировать трубную магистраль в стене или под полом. КПД – низкий, но именно из-за возможности скрытной прокладки труб вариант пользуется популярностью.

Недостатки:

  1. Потери при отдаче тепла могут подняться до 10-15%.
  2. Верхние участки секций батареи будут прогреваться меньше из-за встречных потоков остывшего теплоносителя, так как горячая вода будет стремиться продвигаться по нижнему коллектору.

 

Нижнее подключение по диагонали

Самый неэффективный монтаж батарей отопления, но могут быть случаи вынужденного монтажа именно такой схемы.

Недостатки:

  1. Как говорилось выше, давления в магистрали может не хватить, чтобы максимально прогреть верхние кольца системы отопления.
  2. Кроме того, играет роль сопротивления и разница температур. Поэтому, если установлен радиатор с бо́льшим, чем расчетное, количеством секций, может появиться зона застоя под трубой обратной подачи теплоносителя.
  3. Тепловые потери при монтаже отопления по подобной схеме составляют ≤ 20%.

 

Верхнее подключение с двух сторон

Перед тем как правильно подключить радиатор, вы должны понимать, что этот вариант – неэффективный. Недостатки:

  1. Теплоноситель подается по верхнему коллектору, а значит, вниз он поступать не будет, и нижняя часть батареи будет всегда холодной.
  2. К такому варианту также обращаются в исключительных случаях, когда нет других решений. Более или менее эффективным можно считать подключение по этой схеме высоких радиаторов.

Оптимизация подключения батареи – варианты

При уже имеющейся трубной разводке менять ее не хочется, но часто этот вариант выгоднее, чем замена радиатора или изменение всей схемы подключения батарей в системе. Оптимизировать подключение непосредственно подключаемых к батарее труб можно, если обвязка радиатора отопления будет изменена геометрически (см. рисунок ниже): Оптимизация трубной магистрали

Компании, которые изготавливают отопительные батареи и радиаторы, почти всегда производят модели, рассчитанные на подключение по разным вариантам врезки, но самым оптимальным решением подключения, по крайней мере в Москве, считается диагональный вариант, который и указывается в качестве максимально эффективного в паспорте прибора. Также в инструкции по эксплуатации (а возможно, и на самом приборе) указывается правильное направление потока и другие полезные параметры. При отсутствии возможности приобрести вышеуказанный радиатор оптимизацию теплоотдачи проводят при помощи клапана. Клапан для оптимизации теплоотдачи батареи

Монтируется такой клапан между секциями, перекрывая межсекционный ниппель. Внутрь клапана вставляется отопительная труба, подающая или отводящая теплоноситель – это зависит от выбранного варианта подключения батареи.

Еще один вариант оптимизации теплоотдачи – удлинитель потока. Это специальная труба Ø 16 мм, которая вставляется в верхний коллектор батареи отопления. Если резьба Ø 16 мм к радиатору или батарее не подходит, то можно купить удлинитель с другим диаметром резьбы или соединить его с батареей через переходную муфту. Как вставляется удлинитель теплового потока

Удлинитель наиболее эффективен, если осуществляется диагональное подсоединение к батарее сверху в одностороннем варианте. В таком варианте подключения теплоноситель по полости удлинителя попадает в верхний удаленный край батареи и оттуда продвигается диагонально в нижний противоположный конец радиатора. Таким образом, реализуется вариант теплоносителя диагонально сверху вниз, при котором равномерно прогреваются все секции обогревательного прибора.

Видео о работе 1-трубной отопительной системы

Видео о работе 2-трубной отопительной системы

Месторасположение радиатора в помещении

Даже самый дорогой радиатор не даст должного эффекта, если его неправильно подключить или неправильно установить на стене. Стандартные варианты крепления батарей отопления – под оконными проемами, рядом с входными дверными проемами, в местах, где существуют неубираемые сквозняки. Но относительно крепления нагревательных батарей на стенах и других поверхностях также есть стандартные требования:

  1. Под подоконником. Под ним всегда есть место для батареи, так как другие предметы интерьера там просто не нужны. Все сквозняки от окна минимизируются тепловым потоком от радиатора. При таком расположении прибора его общая длина не должна быть больше ¾ ширины всего окна. При соблюдении этого правила тепловая отдача будет максимальной. Радиатор должен крепиться по центру окна, допуск влево или вправо не должен составлять более 2 см.
  2. Между подоконником и батареей должно быть расстояние по высоте не менее 10 см (или не менее ¾ от толщины батареи отопления), но и не больше 15 см, иначе плоскость подоконника будет задерживать весь поток тепла или не отражать его при высоком креплении.
  3. Расстояние между батареей и стеной, на которой она крепится, не должно быть менее 2 см. Меньшее расстояние провоцирует накопление мусора и пыли, что, в свою очередь, уменьшает теплоотдачу прибора.

Эти требования не закреплены в ГОСТ, поэтому являются рекомендательными. Если нет других рекомендаций от производителя, то лучше всего принимать эти советы в расчет при креплении любого радиатора. Но чаще всего производитель в паспорте радиатора указывает оптимальную схему его монтажа на стену, которой и следует пользоваться.

Заключение

После рассмотрения основных вариантов подключения обогревательных приборов к системе отопления четко вырисовываются главные их недостатки, а также преимущества каждого варианта подсоединения. Кроме того, рассмотренные варианты оптимизации теплоотдачи могут быть применены для любой схемы, а рекомендации по креплению радиаторов всегда нужны при монтаже отопительной системы в квартире или в частном доме.

 

Способы подключения радиаторов отопления | ГрейПей

Эффективная работа системы отопления во многом зависит от способа подключения радиаторов. Вид подключения чаще всего зависит от типа системы отопления, способа прокладки трубопроводов. Во всех случаях правильный выбор обвязки прибора влияет на качественные показатели работы оборудования. Статья рассматривает все варианты и схемы обвязки, дает анализ эффективности функционирования радиатора в зависимости от выбранной конфигурации подключения.

Виды схем систем отопления   

На способ подключения значительное влияние имеет вид схемы отопления. Выделяют следующие виды систем отопления:

  1. Однотрубная;
  2. Двухтрубная;
  3. Коллекторно-лучевая;
  4. Комбинированная.

В однотрубной схеме приборы отопления подключены последовательно, друг за другом, к подающему трубопроводу. Каждый последующий радиатор имеет меньшую температуру, чем предыдущий.

Этот недостаток частично нивелируется организацией байпаса (перемычки) между входом и выходом теплоносителя из радиатора. Подробнее об однотрубной схеме водяного отопления можно прочитать здесь.

 

Двухтрубная система имеет два магистральных трубопровода – прямой и обратный. Приборы подключены к ним параллельно, работают без взаимного влияния.

Только при неверном расчете диаметров магистралей и их излишней протяженности может наблюдаться незначительное снижение температуры на концевых радиаторах. Подробное описание конфигураций двухтрубной схемы — в этой статье.

Коллекторно-лучевая система является особой конфигурацией двухтрубной схемы. Здесь радиаторы подключаются отдельными трубопроводами к распределительным коллекторам.

Комбинированная схема сочетает в себе все черты 3 основных типов систем отопления.

Отдельным видом схемы отопления можно назвать систему с естественной циркуляцией теплоносителя. Но в ней, как правило, для подключения радиаторов не используется арматура. Это обусловлено гидравлическими характеристиками системы. Для работы принципа гравитации теплоносителя необходим диаметр трубопроводов не менее 35 – 40 мм, создание минимального сопротивления. Установка запорно-регулирующей арматуры негативно влияет на работы системы в целом.

Запорно-регулирующая арматура для радиаторов

Арматура в обвязке радиаторов применяется для регулирования расхода теплоносителя и отключения прибора. Прибор отключают для промывки, устранения утечек в межсекционные прокладки, замены при выходе из строя.

Для подключения радиаторов применяются следующие типы запорно-регулирующей арматуры:

  1. Шаровые краны;
  2. Регулирующие вентили;
  3. Термостатические регулирующие вентили;
  4. Специальные узлы подключения.

Шаровые краны производятся в двух исполнениях – прямые и угловые, выпускаются с наружными и внутренними резьбами, со сгонами типа «американка». Применяются чаще всего краны со сгонами – они удобны для снятия прибора без отключения системы. Это особенно важно для централизованных систем отопления. Регулирование шаровыми кранами имеет низкую точность.

Регулирующие вентили выпускаются в тех же компоновочных конфигурациях, что и шаровые краны. Наличие клапана позволяет осуществить более точную ручную регулировку потока теплоносителя.
Термостатические вентили являются усовершенствованной моделью регулирующей арматуры. Имеется возможность установки терморегулирующих головок на эти изделия, существуют модели с сервоприводами. Вентили этого типа не требуют постоянного ручного регулирования, температура задается по желанию, далее изделие работает в автоматическом режиме.

Привязку радиаторов к трубопроводам следует производить с разборными соединениями – сгонами типа «американка».

Особая разновидность запорно-регулирующей арматуры – узлы подключения радиаторов. Узлы нижнего подключения (с накидными гайками) используют в основном для присоединения стальных секционных и панельных приборов нагрева. Боковые узлы подключения универсальны для всех типов радиаторов – стальных с боковыми отверстиями, алюминиевых, биметаллических, чугунных. Подробнее о запорно-регулирующей арматуре радиаторов можно прочитать тут.

Размещение радиаторов отопления

Радиаторы отопления устанавливаются двумя способами – настенным и напольным. При этом некоторые производители выпускают регулируемые кронштейны, позволяющие регулировать пространственное положение изделия.

Для осуществления качественного конвективного движения потока воздуха требуется соблюдать следующие размеры до ограждающих конструкций:

  1. От пола до низа радиатора – от 80 до 120 мм;
  2. От верха до подоконника или верха ниши – от 100 до 120 мм;
  3. От задней плоскости до стены – не менее 25 – 30 мм.

Радиаторы рекомендуется располагать в местах наибольших тепловых потерь – под окнами, на внутренней поверхности наружных слабоизолированных стен, перед витринами и витражами, рядом с проходами и дверными проемами.

Из дизайнерских соображений приборы отопления часто размещают в нишах для экономии пространства, экранируют. Следует знать, что эти мероприятия снижают КПД изделий на следующую величину:

  1. Установка в нише – от 6 до 9 %;
  2. Частичное экранирование – от 10 до 15 %;
  3. Полное экранирование – до 50 %.

Схемы обвязки радиаторов отопления

Выделяют следующие основные схемы подключения радиаторов:

  1. Диагональное;
  2. Боковое;
  3. Нижнее;
  4. Верхнее.

Диагональное подключение считается самым эффективным, при нем радиатор реализует 100 % своего потенциала. Подающий трубопровод подключают в верхнее отверстие прибора, обратный – в противоположный нижний выход.

 

Прямое диагональное подключение рекомендуется для всех типов отопительных систем. Существует обратное подключение по диагонали – подключение вниз, выход – противоположный верх.

С теплотехнической точки зрения оно является ошибочным ввиду внутренней конфигурации секций. КПД прибора при этом присоединении снижается до 80 %. Такой способ обвязки может быть вызван только какими-то особыми решениями в области дизайна, индивидуальным расположением прибора.

Боковое подключение по эффективности занимает второе место. Реализуется около 96 – 97 % тепловой мощности прибора. При большом количестве секций (более 12) этот показатель может снижаться.

 

 

В однотрубной схеме отопления боковое подключение реализуется двумя способами:

  1. С монтажом байпаса;
  2. Без монтажа байпаса.

Байпас предусмотрен для выравнивания температуры (частичного) на радиаторах одной ветки. Не устраивают байпас в системах с большим объемным расходом высокотемпературного теплоносителя, в коротких ветках с 2 – 3 радиаторами небольшой мощности.

Наиболее распространено боковое подключение в многоквартирных жилых домах с вертикальным прохождением стояков. Обратное боковое подключение снижает мощность радиатора до 76 – 78 %. Это вызвано внутренним устройством секций прибора.

Нижнее подключение является менее эффективным, чем вышеописанные варианты. Оно реализует около 85 – 90 % потенциала обогревательного устройства. Присоединение этого типа используется чаще всего при нижней прокладке трубопроводов отопления.

 

Верхнее подключение также ограничивает возможности радиатора. При этом виде обвязки некачественно задействуется нижний сегмент радиатора, теплоноситель покидает прибор по кратчайшему пути. При этом ухудшается теплоотдача, КПД снижается до 80 – 85 %.

Узлы подключения радиаторов отопления

Различают следующие виды узлов подключения:

  1. Узлы нижнего подключения;
  2. Узлы бокового подключения;
  3. Блоки для однотрубных и двухтрубных схем – с наличием байпаса, без него, с регулируемым байпасом;
  4. Универсальные узлы;
  5. Узлы подключения с зондами.

Узлы нижнего подключения используют для присоединения стальных радиаторов. Радиаторы имеют нижние патрубки с резьбой (или внутреннюю резьбу). Узлы оборудуются накидными гайками с резиновой прокладкой или сгонами (при внутренней резьбе радиатора).

Узлы бокового подключения (со вставкой) применяются для всех типов радиаторов. Они реализуют принцип бокового присоединения прибора.

Различают узлы для однотрубных систем – с наличием встроенного нерегулируемого байпаса и с возможностью регулировки. Для двухтрубных схем узлы производятся обычно без байпаса.

Универсальные узлы сочетают в себе все возможности балансировки.

Узлы подключения с зондами (трубками) реализуют более качественное разделение прямого и обратного потоков теплоносителя внутри радиатора. Зонд выполняется чаще всего из обычной стали и оцинковывается. В системах с низким качеством теплоносителя срок его службы значительно снижается из-за слабой коррозионной стойкости.

Эффективность работы узлов подключения вызывает некоторые сомнения из-за гидравлической компоновки потоков – это тема отдельной статьи. Стоимость узлов значительно превышает стоимость обвязки раздельными кранами или вентилями.

Правильное подключение радиаторов – один из ведущих критериев, влияющих на эффективность работы системы отопления в целом. Верный выбор способа обвязки косвенно влияет и на потребление топлива в автономных системах (при наличии качественной регулировки). Немаловажно это и для многоквартирных домов – уж коли берутся немалые деньги за отопление – нужно забрать свое, пусть даже придется открыть форточки.

(Просмотров 1 569 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Подключение радиаторов отопления

Комфорт в частном доме или квартире в большинстве случаев зависит от эффективной работы системы отопления и правильного подключения радиаторов. На сегодняшний день существует однотрубная и двухтрубная схема подключения, которые отличаются между собой числом контуров и количеством применяемого материала на монтаж системы отопления.

 

Однотрубная схема подключения представляет собой замкнутую систему труб со встроенными радиаторами, в которой основным элементом является котел. Представленный тип подключения является самой простой схемой разводки труб, которая наиболее эффективна для одноэтажных домов с непринудительной циркуляцией теплового носителя. Ее также используют для организации системы отопления с принудительной циркуляцией в многоэтажках.

Однотрубная схема подключения хороша тем, что количество используемых материалов для ее сооружения не значительное, а значит затраты – минимальные. Существенным недостатком такой схемы подключения является отсутствие возможности в регулировании температуры теплоносителя. Установка контрольно-измерительных приборов в такую систему практически невозможна, поэтому в системах отопления с однотрубной развязкой параметр теплоотдачи равняется величине, заложенной еще при проектировании отопления. Здесь немаловажным фактором эффективной работы отопительной системы как раз и является правильный расчет показателя тепловой отдачи. Подключение радиаторов отопления при однотрубной схеме осуществляется последовательно. Чем дальше находится радиатор от котла, тем меньше тепла к нему доходит.

Двухтрубная схема подключения радиаторов подразумевает наличие двух контуров в виде подачи и обратки. По контуру подачи осуществляется поступление теплового носителя на отопительные радиаторы, обратка служит для отвода носителя тепла назад к котлу для дальнейшего нагрева. Огромным преимуществом организации двухтрубной разводки является равномерное распределение теплоносителя по всем установленным радиаторам, что сказывается на эффективной работе всей отопительной системы. Кроме того, наличие двух контуров позволяет регулировать температурные параметры в каждой батарее при помощи установки отсекающих вентилей, которые уменьшают/увеличивают объем теплового носителя в каждом радиаторе.

Боковое подключение

Боковое подключение – это один из наиболее популярных способов подключения батарей в квартирах. При этом подача теплоносителя подключается к верхнему патрубку, а обратка – к нижнему.  Такая последовательность выбрана не зря, если верить специалистам, подключение радиаторов в обратном порядке может привести к снижению КПД на 5-7%. Немаловажным фактором при подключении батарей является количество секций. Если их количество превышает 12 единиц, то боковой способ подключения теряет свою актуальность и преимущество. В этом случае рационально будет подключить радиаторы диагональным способом. Боковое подключения как правило используется в сегменте подключения алюминиевых радиаторов отопления.

Нижнее подключение

Нижнее подключение подразумевает подключение отопительных контуров снизу, по умолчанию считается справа, но под заказ можно слева и по центру. Такой способ подключения применяется к стальным радиаторам отопления. Подключается с помощью узла нижнего подключения, в народе называемым биноклем. Применяется такой способ в основном для организации системы отопления в частных домах и новостройках. Как правило используется в сегменте подключения стальных радиаторов отопления.

Монтаж радиаторов отопления

Правильная установка батарей – залог эффективной работы системы отопления, не зависимо от материала (чугун, сталь, биметалл) из которого они изготовлены. При помощи радиаторов нужно создать требуемые температурные параметры, влияющие на микроклимат в помещении. Они должны выполнять функцию отсекающего элемента, исключая попадание холодного воздуха в помещение. Поэтому, радиаторы и устанавливаются под окнами или возле входных дверей.

Монтаж радиаторов отопления должен выполняться с учетом определенных норм и правил, следуя которым, можно избежать потерь тепла и повысить эффективность работы всей системы отопления.

Вот несколько из них:
1.Установка батарей, независимо от материала изготовления, должна производиться строго в горизонтальном положении. Перекосы в несколько градусов допустимы, но не желательны.
2.Оптимальное расстояние по высоте от батареи к окну/полу должно составлять в интервале 100-150мм.
3.Зазор между стеной и радиатором не должен быть больше 50 мм.
4.Соблюдение этих правил при подключении радиаторов отопления позволит увеличить теплоотдачу и сэкономить на потреблении энергоресурсов до 15 %.

Как правильно установить и подключить радиатор отопления

Для обеспечения комфорта в доме или квартире очень важно, чтобы отопительная система работала максимально эффективно. Эта эффективность обеспечивается целым комплексом инженерно-технических решений, начиная от подбора отопительного котла нужной мощности и заканчивая правильным подключением радиаторов.

Именно о последнем аспекте мы и поговорим в этой статье.

Разновидности систем отопления

Первое, что влияет на эффективность работы радиаторов – это конфигурация системы отопления. Такие системы бывают однотрубными и двухтрубными:

  • Однотрубная система – более проста в конфигурации, и потому она обычно реализуется при проектировании многоквартирных домов. В такой системе и подвод горячей воды, и отведение отработанного теплоносителя осуществляется по одной общей трубе. Минус однотрубной схемы очевиден: регулировать подачу тепла невозможно.
  • Двухтрубные схемы отопительных контуров отличаются большей сложностью. В такой системе теплоноситель подается в радиатор по одной трубе, а охлажденная вода отводится по другой. При этом радиаторы подключаются параллельно и относительно независимо, что позволяет регулировать интенсивность работы каждого элемента системы. Для регулировки используются либо обычные вентили, либо специальные клапаны с термостатами.
Кроме того, на эффективность теплопередачи влияет циркуляция теплоносителя. Она может быть как естественной, так и принудительной. Во втором случае в трубопровод системы отопления встраивается специальный циркуляционный насос, который и обеспечивает движение горячей воды. Также в ряде случаев циркуляционные насосы входят в комплектацию отопительных котлов в сборе.

Основные способы подключения радиатора

Еще один параметр, от которого зависит работа радиаторов отопления – это способ подключения прибора. Таких способов существует несколько, и в этом разделе мы рассмотрим их основные особенности:

  1. Одностороннее подключение – и труба полдачи теплоносителя, и труба с обраткой подключаются к одной боковой секции радиатора. При этом подача обычно ведется по верхнему патрубку, а отбор отработанной жидкости осуществляется из нижней части радиатора. В одноэтажных домах такая система используется чаще всего: одностороннее подключение позволяет обеспечить равномерный прогрев радиатора шириной до 15 секций.
  2. Нижнее подключение — подходит для тех домов, у которых трубы отеплительной системы проложены в толще пола скрытым способом. При таком способе и подводящая, и отводящая труба подключаются к нижним патрубкам. Минус этой методики подключения – большие (до 15 %) теплопотери.
  3. Проблема заключается в том, что при нормальной скорости циркуляции верхние части батареи не успевают прогреваться.
  4. Разновидностью нижнего подключения является седельное – в этом случае теплоноситель подается с одной стороны батареи, а отбирается с противоположной. Недостаток аналогичен предыдущему способу: как и в случае с нижним подключением, при седельной схеме из-за неполной циркуляции внутри радиатора растут теплопотери. У нижнего и седельного подключений есть и достоинство – они позволяют сделать трубы с теплоносителем практически незаметными. Так что эти схемы выбирают в том случае, когда приоритетом является дизайн интерьера, а не эффективность обогрева помещения.
  5. Диагональное подключение оптимально для моделей с большим количеством секций. При реализации такой схемы подающая труба с теплоносителем присоединяется к верхнему патрубку с одной стороны, а обратная труба – к нижнему с другой. Благодаря этому теплоотдача осуществляется максимально равномерно, потому объем теплопотерь не превышает 2-3%.

Монтаж радиатора на стену: правила и ограничения

Чтобы радиаторы отопления функционировали максимально эффективно, недостаточно просто подобрать их по теплоотдаче и выбрать схему подключения с минимальными теплопотерями. Важно и то, как именно будет установлен радиатор:

  • При установке под окном желательно, чтобы радиатор перекрывал не менее 80% ширины оконного проема. Так, если ширина проема составляет 1,4 м, то подойдет модель Sira RS Bimetal 800/14, ширина которой – 1120 мм.
  • Оптимальное расстояние от верхнего края радиатора до нижней поверхности подоконной доски – 100 мм. Если сделать меньше, то тепловой поток будет значительно уменьшен. Кроме того, в холодное время года теплый воздух от радиатора не будет попадать на стекло, и там будет образовываться конденсат, причем в больших количествах.
  • Полное перекрытие радиатора подоконной доской сверху тоже нежелательно – по изложенным выше причинам. Если вы все же хотите установить широкий подоконник, то в нем стоит сделать отверстия для циркуляции теплого воздуха, закрыв их специальными декоративными решетками.
  • Оптимальный зазор между задней поверхностью радиатора и стеной – 20 мм. Этот зазор нужен для циркуляции теплого воздуха, иначе часть тепла мы будем терять. Также за радиатором можно установить теплоотражающий экран из фольгированного материала.
  • Оптимальное расстояние от пола до нижнего края батареи – 100-120мм. При отступе меньше 100 мм будут пробелы с циркуляцией, а если поднять радиатор выше, то есть риск, что нижний слой воздуха не будет достаточно прогреваться.

Как видите, тонкостей и нюансов при установке радиаторов отопления достаточно, и они не ограничиваются подбором самих батарей по мощности и материалу. Чтобы выбрать оптимальную схему подключения. Стоит проконсультироваться со специалистами компании «Альфатэп», позвонив по контактному телефону 8 (495) 109-00-95.

Кроме того, вы можете оформить заказ нужных вам радиаторов и других деталей отопительной системы, а также – подать заявку на доставку выбранных изделий. Да и сам монтаж тоже можно доверить специалистам компании, которые учтут все особенности вашей системы отопления и выберут оптимальную схему установки.

как подключить батарею правильно, варианты

Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

  • Правильность монтажа разводки.
  • Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
  • Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Выбор места подключения и нормы установки

Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:

  • Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
  • Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
  • Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери

Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.

Виды разводки труб

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме.

Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.

На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

Ее главные достоинства:

  • Невысокая стоимость и материалоемкость.
  • Относительная простота монтажа.
  • Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
  • Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
  • Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.

Минусы:

  • Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
  • Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
  • Высокий уровень теплопотерь.
  • Необходимо повышенное давление носителя тепла.

Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса

Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

Преимущества:

  • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
  • Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.

Недостатки:

  • Более высокая стоимость работ по установке.
  • Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.
На схеме пример двухтрубной разводки отопления

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

  • Боковое (одностороннее).

В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.

Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.

  • Диагональное (перекрестное).

Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.

Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.

Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.

Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками, вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.

А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.

Установка

Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, установить батареи можно самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.

На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

Порядок действий при этом будет следующим:

  • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
  • Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
  • Крепим кронштейны.
  • Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).

Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!

  • Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
  • Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
  • Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
  • Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.

Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.

Установка и установка радиаторов (батарей) для отопления: теория

Установка радиаторов отопления — не такая уж простая задача, как может показаться на первый взгляд, предполагающая наличие как теоретических знаний, так и практического опыта, ведь малейшая неточность может привести к проблемы при эксплуатации. Если вам раньше не приходилось заниматься этим видом работ, пошаговые инструкции и видео будут бесценны.

Содержание

  • Типы систем отопления
  • Схемы установки радиатора
  • Установка радиатора своими руками
  • Правила установки батарей

Немного теории, чтобы знать

Как уже было сказано, качественная установка радиаторов отопления невозможна без теоретических знаний.Прежде всего, необходимо иметь представление о системах отопления и способах разводки аккумуляторных батарей.

Типы систем отопления

На сегодняшний день широко используются две системы отопления: однотрубная и двухтрубная.

1. Система отопления однотрубная. Горячая вода, подаваемая в здание, стекает по отопительным приборам. Эта система реализована практически в каждой стандартной квартире. Недостаток — невозможность регулировки температуры без установки дополнительных конструктивных элементов.Причем при такой организации вода на нижних этажах будет намного холоднее, чем на верхних.

2. Двухтрубная система отопления. В этом случае горячая вода циркулирует по одной трубе, а обратная (охлаждаемая) — по другой. Эта система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Главное достоинство — постоянная температура нагревательных приборов и возможность регулировать температурный режим.

Типы систем отопления

Схемы установки радиаторов

Схема установки радиаторов отопления — это способ разводки батарей или, проще говоря, способ подключения устройств к централизованной сети.Наиболее распространенные схемы:

1. Боковое подключение — наиболее популярное, так как помогает добиться максимальной теплоотдачи.

Впускная труба подсоединяется к верхней трубе, а выпускная труба — к нижней. При обратном подключении (поток жидкости снизу) мощность уменьшается.

Тип бокового подключения: расположение элементов конструкции, схема движения теплоносителя

2. Диагональное подключение оптимально для длинных радиаторов. Такой способ позволит равномерно прогреть аккумулятор.Подающий патрубок с одной стороны подсоединяется к верхнему патрубку, а выход к нижнему — с противоположной.

Диагональная схема подключения отличается минимальными тепловыми потерями — лучший вариант

Важно! Мощность аккумулятора при подаче теплоносителя снизу снижается на 10%.

3. Нижнее соединение. Такой вид разводки применяется, если система отопления скрыта в полу. По сравнению с боковой теплопередачей при этом методе КПД снижается на 5-15%.

Нижняя схема подключения или «Ленинградка» применяется в тех случаях, когда труба отопления размещается в зоне нижнего этажа, она характеризуется наибольшими значениями теплопотерь

Установка радиатора своими руками

Радиатор отопления должен быть устанавливается строго горизонтально или с небольшим уклоном в сторону трубы. Для чего это? По окончании отопительного сезона (после слива воды) обязательно просушить аккумулятор. При минимальном уклоне в сторону трубы радиатор сливается полностью.

Важно! Батарейки размещаются на высоте 8 см от подоконника, 10 см от пола и 5 см от стены.

Установка батарей отопления подразумевает, прежде всего, обработку стены, которую необходимо выровнять и оштукатурить, т.е.подготовить под отделку. При установке алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления следует учитывать, что эти отопительные приборы должны находиться в упаковке до завершения всего комплекса работ и проверки на работоспособность.На каждом радиаторе установлен выпускной клапан.

Важно! При затяжке клапана усилия не должны превышать 12 кг. Профессионалы советуют использовать для контроля динамометрический ключ, позволяющий затягивать задвижку определенным зажимом.

Перед установкой необходимо ввернуть пробки радиаторов в радиаторы, установить прокладки и пробки, а также установить термостатические клапаны. Помните, что при установке заглушек и переходников нельзя очищать поверхности, контактирующие с прокладками.В противном случае стыковка элементов не будет полностью герметичной, что неминуемо приведет к протечке.

Установка аккумулятора: разметка и установка кронштейнов радиатора

Кронштейны, на которых устанавливаются аккумуляторные батареи, закрепляются на стене дюбелями. Допускается метод, когда крепежные детали заделываются в заранее подготовленные технологические отверстия. Подвесьте радиатор на кронштейны так, чтобы крючки оказались между секциями.

Тогда нижние края коллекторов аккумулятора правильно войдут в кронштейны.С помощью уровня проверьте положение ТЭНа, и можно сказать, что установка радиаторов отопления своими руками завершена. Осталось только подсоединить аккумулятор к патрубкам стояка и заделать швы паклей или герметиком.

Установка радиатора своими руками: установка арматуры и подключение прибора к сети.

Правила установки батарей

Установка батарей отопления своими руками сложна тем, что нужно учитывать множество нюансов, от которых будет зависеть качество работ.

  • Приобрести динамометрические ключи. Многие соединения систем отопления требуют строгого соблюдения динамометрических стандартов. Из-за того, что вода в системе отопления находится под давлением, недостаточно плотное соединение, а также чрезмерная перетяжка приведут к протечкам. Динамометрические инструменты позволят этого избежать;
  • при установке АКБ нужно перекрыть воду и откачать ее из системы с помощью помпы; подумайте о сливе воды: всегда есть участки, где невозможно перекрыть воду, поэтому ставьте емкости с жидкостью в месте установки;
  • Подбирайте схему подключения и детали заранее.Тип и количество деталей зависят не только от схемы подключения, но и от типа радиатора;

Важно! Многие, руководствуясь списком, приобретают шаровые краны с американкой, но эта деталь исключительно для специалистов, у которых очень сложно добиться герметичности. Вы можете заменить их на радиаторные клапаны.

  • Однотрубная система отопления требует байпаса — обходного пути для протока теплоносителя. В противном случае при закрытии клапана система отопления стояка будет парализована;
  • Для предотвращения потерь тепла можно соорудить «пирог» из фольги и изоляционного материала.Утеплитель снизит степень проникновения тепла через стену на улицу, а фольга будет отражать желаемое тепло в комнату;
  • между патрубками радиатора нам нужны перемычки, которые необходимо расположить перед кранами, т.е. чтобы при закрытии кранов вода проходила через перемычки, а затем уходила в стояк. Несоблюдение этого простого правила отключит отопление всех нижних этажей.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления.Сборка алюминиевых радиаторов

Термин «аккумулятор» относится ко всем секционным нагревателям из алюминия, стали, биметаллических и чугунных типов. Гайки верхнего и нижнего ниппелей служат для соединения отдельных секций.

Теоретическая часть

Ниппельные гайки представляют собой кольцевые уплотнения с наружной резьбой на обоих концах элемента. Во внутренней части есть специальные пазы для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно закрывать или открывать отдельные секции.

Нагревательные батареи разбирают на секции, как правило, в таких случаях:

  1. Во время монтажа системы отопления.
  2. При наращивании аккумулятора дополнительными секциями.
  3. Если радиатор начинает течь.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед разборкой алюминиевого радиатора необходимо подготовить необходимые приспособления.

Роль основного инструмента отводится ниппельному ключу:

  • Это стальной стержень длиной около 70 см.К одному из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а на другом оборудовать сквозное отверстие.
  • Металлический стержень. Он вставляется в отверстие на конце планки, что значительно упрощает процедуру откручивания гаек.

Ключ имеет ряд выемок, шаг между которыми указывает ширину одной секции.


Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

  1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, нужно определиться, в какую сторону повернуть ключ.Для этого радиатор ставят на поверхность пола так, чтобы его передняя часть находилась вверху. В этом положении правая нить будет справа, а левая — слева.
  2. Есть и более простой способ. Нужно взять сосок и надеть по очереди слева и справа. Если стороны перепутаны, это может привести к обрыву резьбы и обрыву секции.
  3. На радиаторах западного производства ножка и заглушки спереди обозначены следующим образом: левая резьба обозначается буквой S, правая — буквой D.

Порядок откручивания правой части радиатора

Как разбирается правый биметаллический радиатор отопления:

  • Ключ вставляется так, чтобы его «лезвие» заходило в верхнее отверстие: для фиксации есть специальный паз.
  • Далее, прилагая усилие, поверните инструмент против часовой стрелки. В результате необходимо добиться смещения гайки с места.
  • На данном этапе разборки биметаллического радиатора вам понадобится указанная выше планка.Он вставляется внутрь кольца на ниппельный ключ, образуя рычаг. Это значительно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
  • Сделав два полных оборота, ключ необходимо переместить в нижнюю часть радиатора. После этого процедура повторяется.
  • Снова установив ключ сверху, делают два оборота: последовательность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет обезопасить себя от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего старые дома и квартиры оборудуют чугунными батареями МС-140. Ниппельные гайки и прокладки также используются для сборки их секций. Особенно сложно разобрать старую батарею, так как в процессе ее длительной эксплуатации зазоры между секциями закипели ржавчиной. Как правило, в таких случаях ключевые ниши разъедаются теплоносителем. Также важно учитывать значительную массу чугуна.Например, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: в одиночку с таким изделием справиться будет сложно.


Для реализации процедуры необходимы следующие инструменты:

  • Ключ для ниппельного радиатора.
  • Сантехника для откручивания втулок и заглушек.
  • Кувалда и зубило малые.
  • Паяльная лампа (можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки аккумулятора на пол.

В роли радиаторного ключа используется круглый металлический стержень диаметром 18-20 мм, приплюснутый с одного конца. Размеры уплощенной части 28 × 40 мм при толщине 6 мм. К противоположному краю стержня приваривается кольцо, через которое продевается рычаг. Длина радиаторного ключа должна быть равна половине самой большой 12-секционной батареи плюс 30 см.

Порядок разборки

Очень сложно отделить прихватывавшие стыки пересечения.В некоторых случаях они так сильно его придерживаются, что даже значительные физические усилия оказываются бессильными. В таких ситуациях стыки перед разборкой прогревают паяльной лампой или феном.


Как разобрать чугунный радиатор отопления:

  • Чугун нагревается паяльной лампой до тех пор, пока не начинает излучать малиновое свечение. После этого можно приступать к процедуре разборки.
  • Первым делом откручиваем заглушки.
  • Ключ радиатора поднести к верхней части аккумулятора: его головка должна приходиться на место отвинчивания ниппеля-гайки.В конце раздела вам нужно мелом отметить круг, в котором находится стержень инструмента.
  • Плоская деталь вставляется в нижнюю внутреннюю канавку. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, подведите его к отмеченному кружку.

Перед тем, как приступить к эксплуатации, важно выяснить, в какую сторону нужно скручивать секции. Если есть ниппельная гайка, она поочередно навинчивается на правый и левый конец аккумулятора: это позволяет определить направление вращения ниппеля.Если нить движется, не ослабляйте ее полностью. Во избежание перекоса необходимо поочередно откручивать верхний и нижний ниппели на один полный оборот.

Необходимость разборки радиаторов отопления возникает в случаях, когда они начали протекать, одно из ребер треснуло или лопнуло. В старых домах, когда еще не было вопроса об энергосбережении, устанавливались радиаторы, в которых было установлено больше ребер, чем требуется, поэтому лишние ребра пришлось убирать.

Устройство радиатора отопления.

Перед разборкой радиаторов отопления, независимо от их типа, убедитесь, что в трубы не поступает вода.Желательно проводить работы вдвоем.

Если система отопления монтируется на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, муфты разбираются.

Если система отопления установлена ​​из стальных труб, нужно постараться размотать швабры на входе и выходе секций. При выходе из строя, а это часто бывает в квартирах старой постройки, скребки нужно отрезать болгаркой или автогенным станком.

Осталось снять аккумулятор с крючков, которыми он крепится к стене, и поставить на ровную поверхность.

Демонтаж чугунных радиаторов отопления

Демонтаж чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — ниппельный захват резьбы секций на 2–3 витка; б — поворот ниппелей и стыковка секций; в — подключение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — сосок; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — лом; 6 — длинный радиаторный ключ.

Установите новый или старый радиатор на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычную обувь или заглушки. На разных участках радиаторов они могут быть левыми или правыми. Обычно чугунные фитинги имеют правую резьбу, а заглушки — левую. Если навыков разборки нет, а есть свободный участок, лучше перед приложением силы выяснить, что это за резьба и в каком направлении следует повернуть ключ.Если резьба левая, при разборке чугунных аккумуляторов нужно повернуть ключ по часовой стрелке.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «оторвать» обувь с места, т.е. поверните их на четверть оборота с обеих сторон аккумулятора. Затем откручиваются ножки так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить обувь сильнее, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и под действием приложенных сил. Это может привести к застреванию ниток.Чтобы этого не произошло, на разобранном аккумуляторе должен стоять помощник, который не даст сгибаться своим весом.

Обычно демонтаж старых радиаторов отопления осложняется тем, что подножки и секции «прилипают». Для того, чтобы разобрать такую ​​батарею, придется воспользоваться автогеном или паяльной лампой. Стык разогревают круговыми движениями. Как только она достаточно прогреется, шорты откручиваются. Если с первого раза открутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил разобрать аккумулятор, нужно увеличить длину ключа. Используется обычная труба, служащая ступенькой.

Аналогичным образом откручиваются встроенные штуцеры для вентиляции чугунных радиаторов.

Если разобрать чугунный аккумулятор рассмотренными способами не удалось, остается разрезать болгаркой или автогенным пистолетом либо разбить в лежачем положении кувалдой. Вам нужно аккуратно разделить или разрезать одну секцию.После этой операции сцепление между участками может ослабнуть, аккумулятор можно будет разобрать, остальные участки сохранятся.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD не дает эффекта, так как в старых чугунных батареях арматура заклеивалась полотном и краской, и жидкости не попадали на резьбу.

Демонтаж алюминиевых радиаторов отопления

Схема алюминиевых радиаторов отопления.

Алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления разбираются так же, как чугунные, но есть небольшие отличия:

тепломонстр.ru

Как самостоятельно разобрать радиатор отопления?

Вам потребуется:

  • Алюминиевый радиатор
  • Снять радиатор
  • Слить радиатор
  • Разобрать радиатор

Алюминиевые радиаторы сразу понравились своим внешним видом и простотой монтажа. Их высокая теплоотдача позволяет отапливать квартиру или дом сразу после включения котла. Но практика показала, что они быстро выходят из строя из-за окисления алюминия водой.Но что делать, если в средний отопительный сезон протекает одна секция, а семейный бюджет никак не рассчитан на срочную замену батареек? Выход один — устранить течь.

Перед снятием радиатора отопления слейте всю воду из системы отопления. Затем откручивается радиатор и сливается вода. Радиатор рекомендуется промыть теплой водой изнутри, слегка постукивая резиновым молотком по каждой секции. Вылетит много окалины и ржавчины.Затем его внимательно осматривают. По протечкам видно вздутие краски. Если в этих местах ковырять гвоздь, можно найти дырку.

Следует отметить, что в домашних условиях алюминий трудно сваривать; это может сделать только специалист. Перед ремонтом радиатора следует подумать о способах устранения течи. Алюминий сваривают аргоном. Аргонодуговая сварка стоит дорого, иногда до 300 рублей за 1 см. Аргон предотвращает возгорание алюминия, в отличие от обычной сварки. Поврежденный участок проще открутить и заменить на новый.Одна секция стоит около 400 рублей. Потребуются новые ракели и прокладки.

Если система отопления из полипропилена, то можно не менять секцию на новую, а просто удалить. Трубы можно легко собрать из отрезков полипропиленовой трубы или бочки. Возникает вопрос, как самостоятельно разобрать радиатор отопления? Радиатор ставят на ровную поверхность, желательно на пол, и начинают его разбирать. Секции отворачиваются с большим трудом.Лучше, если помощник попадет на батарею. Когда откручивается нужный участок, вместо него прикручиваем новый.

Как выбрать радиаторы отопления. При высоте потолка до 2,7 метра на каждые 2 м2 берется одна секция плюс 20-30% запаса. Итак, для комнаты площадью 16 м2 вам понадобится 8 секций плюс еще 2 секции, всего 10. А для комнаты площадью 30 м2 вам понадобятся два радиатора по 10 секций, 20 в. всего (15 разделов плюс запас при равном подсчете из 5 разделов).

Срок службы алюминиевых радиаторов небольшой, около 4-5 лет. После устранения одной утечки другие секции могут протечь в течение месяца. Перед тем, как менять радиаторы отопления, нужно определиться, покупать ли снова алюминиевые или оставить свой выбор на биметаллических. Второй вариант будет стоить дороже, но быстро окупится, время автономной работы до 20-25 лет.

uznay-kak.ru

Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка аккумулятора

Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления.Конечно, вы можете вызвать профессиональных сантехников для выполнения такой операции, но это потребует временных и финансовых затрат. В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно разобрать аккумулятор.


Демонтаж радиатора отопления своими руками

Пошаговое описание демонтажных работ

Несколько слов о том, когда может потребоваться разборка батареи отопления:

  • В случае замены старого радиатора на новый с большей производительностью и лучшим внешним видом.
  • Если нужно добавить дополнительные секции под аккумулятор.
  • Если необходимо заменить протекшую отдельную секцию или прокладку.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг № 1: подготовка инструментов

Фотография ниппельного ключа


Газовый ключ для проб

Совет: ниппельный ключ, учитывая, что он редко используется на ферму, и цена ее не самая низкая, рекомендуется не покупать, а сдавать в аренду.Это сэкономит ваш семейный бюджет.

Шаг №2: отключение аккумуляторной батареи

Перед разборкой алюминиевого или чугунного радиатора необходимо отключить его от системы отопления. Для этого в обязательном порядке необходимо выключить отопление и слить воду из стояка, иначе вы просто затопите комнату и получите ожоги.

Совет: рекомендуется накрыть пол под аккумулятором пленкой, ветошью или хотя бы газетами перед началом демонтажа, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которые могут попасть в контур даже после слива стояка.

  1. Трубы полипропиленовые. При этом муфту обычно перекручивают голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
  2. Сталь новая. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете повернуть вход и выход аккумулятора газовым ключом.

Отсоединение новых стальных труб

  1. Старые стальные или чугунные трубы … Сначала пробуем, удаляя краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щеткой, пытаемся открутить соединение, как описано в предыдущем варианте … Но в системах, которые проработали давно, чаще всего так не получается, а потом просто отрезаем привод «болгаркой» или автогенной.

Обрезка старых порогов с помощью «болгарки»

Отсоединив аккумулятор от труб, снимите его с крючков и положите на ровную поверхность.

Шаг №3: демонтируйте радиатор

Схема отключения аккумуляторной секции

Аккумулятор может быть чугунным, алюминиевым или биметаллическим.

Самый сложный вариант для разбора — первый из перечисленных, и начнем с него:

  1. Как самостоятельно разобрать чугунный радиатор отопления:
    • Внимательно проверяем резьбу на фьючерсах или заглушках, которая может быть как левой, так и правой.
    • Вставляем ниппельный ключ внутрь, увеличиваем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или лома.
    • Обрываем нить, прокручивая инструментом на четверть оборота сначала вверху, а затем внизу.
    • Потом тоже поочередно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не коробился.
    • Основная проблема старых аккумуляторов заключается в том, что предохранители могут залипнуть в процессе многолетней эксплуатации и не поддаются ключу. В этом случае место стыка необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, а затем снова попытаться открутить ниппель. Повторяем процедуру до тех пор, пока нить не поддается. Если все же ничего не выходит, то придется обрезать ее автогенным пистолетом.

Разобрали старую чугунную батарею отопления

  1. Давайте узнаем, как разобрать биметаллический или алюминиевый радиатор? Процедура почти такая же, как описано выше, но имеет несколько отличий:
    • Используется ниппельный ключ меньшего размера.
    • Не требует больших усилий при откручивании ниппелей.
    • Заглушки и футуроки маркируются с направлением резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая — правый.
    • Металлические прокладки между секциями протирают, шлифуют и хранят до сборки аккумулятора.

Демонтаж алюминиевой батареи

После выполнения описанных задач вы можете заменить протекающую деталь, добавить секцию или даже установить новый радиатор вместо старого.

Вывод

Демонтаж батареи отопления вполне осуществим своими силами. Наибольшую трудность может представлять размотка старых чугунных моделей, у которых стыки, как правило, слипаются за долгие годы эксплуатации.Тогда вам придется воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко разбираются.


Разделительный биметаллический аккумулятор по разделу

Видео в этой статье познакомит вас с дополнительными материалами, которые имеют непосредственное отношение к представленной теме. Будьте осторожны и внимательны, и у вас все получится.

Page 2

Покраска радиаторов — это не только эстетическая функция.Слой отделочных материалов, нанесенный на металлическую поверхность, защищает ее от коррозии, продлевая срок службы радиатора.

В нашей статье мы расскажем, как правильно выполнять все подготовительные операции, а также о том, что нужно иметь в виду при покраске своими руками.


Декоративное покрытие защищает поверхность от коррозии

Зачем красить батареи?

Если в вашем доме стандартные чугунные или стальные радиаторы, то слой отделочных материалов, нанесенный на их поверхность, необходимо периодически обновлять.

Необходимость таких работ обусловлена ​​следующими соображениями:


Не оставляйте радиатор в таком состоянии!

  • Во-первых, рано или поздно краска изнашивается, и ее нужно наносить повторно. При этом отделка позволяет частично компенсировать эстетические недостатки радиаторов, которые (по большей части это справедливо и для старых моделей, но и современные конструкции ушли от них не далеко) нисколько не отличаются изысканностью. дизайн.
  • Во-вторых, окраска поверхности защищает ее от влаги и других факторов, что приводит к снижению интенсивности коррозионных процессов.И если для чугуна это менее актуально, то стальной радиатор с неокрашенной поверхностью очень быстро ржавеет.

В месте отслаивания краски металл начинает ржаветь.

  • В-третьих, при использовании подходящих составов теплопередача батареи, если она снижена, немного снижается. Поэтому, покрасив радиаторы специализированным пигментом, мы не повредим микроклимат в помещении.

Примечание! А вот медные батареи не пачкаются.С одной стороны, полированная медь уже выглядит достаточно хорошо, а с другой — не ржавеет, поэтому не требует дополнительной защиты.

Кроме того, высокая теплоотдача медных труб при покраске будет значительно снижена.

Как видите, изделия из стали и чугуна крайне желательно проходить такую ​​обработку хотя бы раз в несколько лет. При правильном подходе выполнение этой задачи не займет много времени, поэтому справиться самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, вполне возможно.

Технология окраски

Выбор краски

В промышленном производстве поверхностная обработка аккумуляторных батарей осуществляется путем нанесения порошковых пигментов в специальной камере. Эта технология очень эффективна, так как обеспечивает максимальное сцепление красочного слоя с основанием, но реализовать ее самостоятельно без соответствующего оборудования невозможно.

Поэтому радиаторы обычно окрашивают кистью или краскопультом с использованием специальных жидких составов.

Алкидный специализированный состав

Для обработки таких изделий используются эластичные термостойкие пигменты с хорошей теплопроводностью:

Тип краски Особенности
Акриловые эмали и аналоги Основа материала — пигмент, смешанный с полимерным комплексом и органическим растворителем. После нанесения образуется глянцевая пленка, практически не снижающая теплоотдачу радиатора.
Алкидные эмали Слой полимеризованного материала эластичный и прочный, выдерживает нагрев до очень высоких температур. Главный недостаток — крайне неприятный запах при обработке.
Водно-дисперсионные краски Легко наносятся, довольно быстро сохнут и обладают хорошей укрывистостью.

Основная проблема в данном случае — подбор термостойкого пигмента, так как попытка использовать обычную краску приведет к тому, что перекрашивать аккумулятор придется очень часто.

Совет! Для максимального ускорения процесса отделки можно взять автоэмаль в аэрозольном баллоне.

Единственный недостаток такого решения — высокая цена, но затраты будут существенными только в том случае, если придется покрасить несколько десятков радиаторов.

Калькулятор расчета площади под покраску

Перед покупкой пигмента необходимо определиться с объемом краски, который зависит от площади обрабатываемой поверхности. Площадь радиаторов отопления под покраску удобнее всего определять с помощью специальных программ: достаточно ввести тип батарей и их количество в соответствующие поля, и алгоритм выдаст нам необходимое количество.

Обучение

Чтобы краска лежала ровно и прочно держалась, поверхности следует тщательно подготовить.

Инструкция по выполнению подготовительных работ будет следующая:

  • Все работы проводятся с отключенными аккумуляторными батареями. Наносить краску на рабочий радиатор отопления бессмысленно: высокая температура основы не обеспечит нормального режима высыхания, и пигмент начнет очень быстро отслаиваться.

Трубы тоже нужно подготовить

Совет! В идеале радиатор следует снять и хорошенько постучать молотком.Так что снимаем старую краску, осветлитель, а со стен сбиваем внутренние отложения.

Потом их можно заливать через отверстия для подключения трубы отопления.

  • Обязательно удалите старую краску. Для этого либо используем специальные смывки, либо прогреваем поверхности строительным феном и счищаем слой лакокрасочных материалов шпателем.
  • После удаления краски отшлифуйте поверхности. Черновая обработка проводится с помощью болгарки (используется щеточная насадка), а затем снова проходимся по плоскостям металлической щеткой.

Шлифование поверхности шлифовальной машиной

После этого обезжириваем все поверхности. У нас должен быть металлический аккумулятор без следов старого пигмента и ржавчины — так что покрасим.

Окрашивание и сушка

Окраска чугунных радиаторов отопления производится следующим образом:


Накройте стены и пол бумагой, как показано на фото

  • Если пигмент используется в аэрозольном баллоне или пистолете-распылителе, то на стену за радиатором наклеиваем старые газеты, чтобы не капала на отделку.При покраске кистью достаточно покрыть пол прямо под радиатором.

Совет! Желательно взять как минимум две кисти: широкую — для обработки основных поверхностей срезов, и узкую — для окрашивания труднодоступных мест между ребрами.

  • Нанесите первый слой составом, разбавленным примерно на 1/4. Этот слой будет действовать как грунтовка.
  • Даем грунтовке высохнуть в течение 24 часов, после чего наносим второй слой, теперь уже краской нормальной толщины.Тщательно закрашиваем все участки, стараясь не оставлять пустых мест — именно здесь аккумулятор в первую очередь начнет ржаветь.

Нанесение кистью

  • Снова просушите радиатор в течение 24 часов. Только после того, как краска полностью полимеризуется, можно включать нагрев.

Заключение

Покраска радиаторов и труб отопления не требует от нас сложных инструментов или специальных навыков. Если вы знаете простые правила (а для этого достаточно прочитать приведенные выше рекомендации и посмотреть видео в этой статье), то работа не займет много времени, а результат будет вполне приличным.

Page 3

Что это — вакуумные радиаторы? Как они работают? Что обеспечивает их непревзойденную эффективность и экономичность, которую многочисленные продавцы обещают потенциальному покупателю? И, самое главное, насколько верны рекламные заявления производителей и продавцов? Давайте разберемся.


Наш герой.

Что это такое

Устройство

Как работает этот обогреватель? В варианте, предназначенном для систем водяного отопления, представляет собой герметичную емкость сложной формы, через которую (через нижний коллектор) проходит отопительная труба с теплоносителем.Радиатор полностью совместим с любым типом радиатора; подключение тоже вполне стандартное.

Давление внутри контейнера хоть и далеко от космического вакуума, но заметно ниже атмосферного. Часть объема устройства заполнена собственным летучим теплоносителем, никак не контактирующим с внешним контуром (по заверениям продавцов — какая-то жидкость бромистого лития, точное описание состав которых не приводится).

Однако: некоторые производители упоминают возможность использования этанола (этилового спирта) в качестве рабочего тела.


Устройство радиаторное вакуумное.

Принцип действия

Принцип работы вакуумных радиаторов отопления, по заверениям все тех же производителей и продавцов, сводится к передаче тепла летучим теплоносителем в условиях вакуума:

  • При нагреве до 35С , жидкость бромистого лития кипит и активно испаряется;
  • Обладая достаточно высокой теплоемкостью, передает тепло верхней части нагревателя, обеспечивая максимально быстрый (за 1-2 минуты) и равномерный нагрев;
  • В дальнейшем, благодаря особым свойствам жидкость, она длительное время сохраняет газообразное состояние, что не дает устройству остыть и обеспечивает экономию тепловой энергии.

Частный случай: электровакуумные радиаторы отличаются от обычных, предназначенных для работы в водяных отопительных контурах, наличием собственного нагревательного элемента в нижнем коллекторе. Благодаря этой особенности обогреватель подключается только к розетке, что значительно упрощает установку.


Устройство оборудовано собственным нагревательным элементом.

Образец исследования

Возьмем в качестве образца модельный ряд весьма специфической компании Energy Eco.Производимые им вакуумные радиаторы позиционируются следующим образом:

Простой расчет показывает, что одна секция способна обеспечить достаточную теплопередачу для обогрева 4,5 м2 жилого помещения.


По заверениям продавца данное устройство способно отапливать двухкомнатную квартиру.

Справка: согласно СНиП СССР тепловая мощность для расчета систем отопления принимается равной 100 Вт на 1 м2. В современных энергоэффективных домах благодаря комплексным мерам по снижению утечки тепла ее можно снизить до 60 Вт / м2.

Таким образом, одна секция радиатора должна обеспечивать теплоотдачу не менее 4,5 * 60 = 270 Вт.

В описании технических характеристик отопительных приборов производитель ставит все точки над «i»:

Еще раз: 169 ватт, а не 270. Как сказал всем известный незабвенный персонаж Михаил Афанасьевич: « Поздравляю вас, гражданин, вы солгали ».

Фокусы и их экспозиция

Если мы уже вспомнили Булгакова, логично напомнить читателю еще одну цитату: «Нам интересны и фокусы, и их разоблачение.»

  • Быстрый выход в рабочий режим: обогрев помещения начинается сразу после того, как обогреватель достигает 35С. Святая правда — если температура в помещении ниже 35С. Это верно для любых двух объектов с разными температурами. Термодинамика, ты знаешь.

На границе раздела сред с разными температурами всегда происходит передача тепловой энергии.

  • Вакуумные радиаторы не страдают воздушными пробками. Это связано с тем, что в приборе нет скоб, в которых может скапливаться воздух.Но в схеме в целом они вполне могут быть, что сводит на нет это сомнительное преимущество.
  • Эти нагревательные приборы не подвержены шлакованию труб и коррозии. Простите, а откуда берется зашлакованность в автономной системе при ограниченном объеме воды? Аргумент о коррозии — тоже демагогия: кислород, вызывающий ржавчину, в заполненной и закрытой системе просто не откуда взяться.
  • Небольшой объем охлаждающей жидкости. Этот параметр влияет только на тепловую инерцию контура: при небольшом количестве теплоносителя он быстро нагревается и быстро остывает.При заполнении системы водяного отопления объем воды в ней представляет лишь предположительный интерес.
  • Прочность. Простите, как может инструмент со стенкой 1,5 мм из углеродистой стали быть более прочным, чем труба со стенкой 2,5 мм из той же стали? Полипропилен и металлопластик тоже вроде бы имеют срок службы, сопоставимый с продолжительностью жизни человека … В общем, опять демагогия.

Старейшим чугунным радиаторам более века, и по своим функциональным возможностям они не отличаются от новых устройств.

  • Низкое гидравлическое сопротивление. Факт: вакуумный радиатор создаст несколько меньшее сопротивление потоку теплоносителя главного контура по сравнению с чугунным или алюминиевым и позволит сэкономить на работе циркуляционного насоса. С учетом того, что цена устройства в 3-4 раза выше, чем у обычного алюминиевого радиатора, срок окупаемости разницы в стоимости можно оценить примерно в 400-500 лет: разница в мощности, потребляемой насосом. будет рассчитываться в сотых долях процента.

Постулат: вакуумные нагреватели чрезвычайно экономичны. Экономия по сравнению с традиционными радиаторами в разных вариантах рекламы варьируется от 30 до… 400%.

Уважаемый читатель, среднее образование по советской, а теперь и по российской системе образования является обязательным. В школьный курс физики входит изучение закона сохранения энергии.

Если мы немного проясним и перефразируем формулировку сэра Исаака Ньютона применительно к нашему случаю, она примет следующую форму:

  1. Конечная форма любого преобразования энергии — это механическая работа (то есть движение массы против вектор силы тяжести) или нагрев среды.

Сэр Исаак опечален нынешним уровнем образования.

  1. Поскольку наш нагревательный прибор никуда не поднимает, вся получаемая им энергия полностью преобразуется в нагрев.

Подчеркнем: это утверждение верно для любого отопительного прибора, независимо от его конструкции. КПД всегда 100%: отняв у теплоносителя 500 ватт тепла, аккумулятор полностью отведет их в окружающую среду независимо от своей конструкции.

Саркастические заметки

Автор позволяет себе еще несколько комментариев по поводу устройства и рекламируемых преимуществ вакуумных радиаторов. Принцип их работы полностью идентичен так называемой тепловой трубе — трубе с летучим теплоносителем.

Испаряясь в герметичном контейнере с нагретой частью и конденсируясь в его более холодном конце, он обеспечивает эффективную теплопередачу. Первые тепловые трубы начали использовать в 18 веке, одновременно с появлением первых паровых машин.

Одна из проблем труб — возврат конденсата теплоносителя в зону нагрева. В более примитивном варианте, калька с которой представляет собой вакуумный радиатор, жидкость стекала вниз под действием силы тяжести — что мы и наблюдаем в исследуемой конструкции. В 1942 году была запатентована капиллярная трубка, способная работать в любом положении.

Этому дизайну более века.


Модифицированный вариант изобретения представляет собой капиллярную тепловую трубку.

Кстати: утверждение о том, что теплоноситель после нагрева радиатора сохраняет газообразное состояние и продолжает его нагревать — это первичная ложь.Он непрерывно конденсируется в верхнем коллекторе и стекает вниз под действием силы тяжести.

Аммиак, этанол и … вода, которые могут испаряться при низких температурах и пониженном давлении, используются в качестве теплоносителя в тепловой трубе.

Единственное преимущество тепловой трубы — это высокая теплопроводность по всему объему. Никаких других магических свойств у нее нет.

Монтаж

Сложно ли установить вакуумный радиатор отопления своими руками, если вам все еще нравится идея этого устройства?

Инструкции по установке абсолютно стандартные.

  1. Устройство навешивается на кронштейны в горизонтальном положении.
  2. К нему поставляются трубы, соответствующие номинальному диаметру резьбы и оборудованные запорной арматурой, дросселями или термоголовкой. Схема подключения — снизу вниз.

Устройство на фото оснащено парой дросселей.

  1. Американки привыкли подсоединять радиатор к клапанам.

Заключение

Мы надеемся, что наш миниатюрный критический обзор помог читателю оправиться от чрезмерного доверия к рекламе.Узнать больше о том, что такое вакуумные радиаторы и как они работают, позволит видео в этой статье. Удачи!

o-trubah.ru

Алюминиевые радиаторы

Развитие систем отопления коснулось не только нагревательных приборов теплоносителя, но и самих систем, в том числе радиаторов.

Если еще не так давно у всех в доме были чугунные батареи, то сейчас их с успехом заменяют на биметаллические или алюминиевые радиаторы.

Алюминиевые батареи — какие лучше?

Чтобы определить, какие алюминиевые батареи из широкого ассортимента этих продуктов лучше, вы должны сначала понять их различия.

На данный момент радиаторы производятся по двум технологиям:

1. Экструзия. В результате этого метода детали из алюминия прессуются под высоким давлением, а стыки отдельных компонентов склеиваются специальным композитным клеем.

2. Литейное производство. Более традиционный метод, при котором секции радиаторов отливают в специальные формы, а стыки соединяют сваркой.

Конечно, метод литья и порядок надежнее, чем аккумуляторы, изготовленные методом экструзии, хотя бы потому, что сварка на стыках держится на порядок лучше, чем клей.

С другой стороны, радиаторы, изготовленные методом экструзии, намного дешевле. Помимо этой разницы, радиаторы различаются еще и по целостности.

Батареи могут быть секционными и состоять из отдельных частей, соединение которых должно производиться сваркой.

Цельные радиаторные панели без механических соединений более надежны. Желая получить надежные алюминиевые радиаторы, лучше остановить свой выбор на литых моделях с неразъемными батареями.

Технические характеристики алюминиевых аккумуляторов


Высокий спрос на алюминиевые радиаторы определяется техническими и физическими характеристиками, а также достоинствами как самого металла, так и радиатора в целом.

1. В отличие от большинства других металлов, алюминий обладает отличной теплопроводностью и теплоотдачей, поэтому радиатор нагревается на порядок быстрее и расходуется меньше охлаждающей жидкости.

Это очень важно для автономных систем отопления, так как позволяет значительно снизить затраты энергии на отопительный котел.

2. Алюминий практически не подвержен коррозии, особенно если его очищать анодированием. Такие радиаторы способны выдерживать очень высокое давление и долгое время не разрушаться.

Что касается параметров и габаритов радиатора, то они напрямую зависят от выбранной модели и количества секций.

В среднем расстояние между верхней и нижней трубками, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, колеблется в пределах 200-800 мм.

Как разобрать алюминиевый радиатор?

В некоторых случаях необходимо разобрать алюминиевый радиатор отопления, например, чтобы создать дополнительные секции, промыть его или заменить вышедший из строя элемент аккумуляторной батареи.

В идеале разборку аккумулятора лучше доверить профессионалу, но если приходится делать это самостоятельно, нужно подготовить соответствующий инструмент.

В дополнение к обычным плоскогубцам, молотку и другим стандартным инструментам вам следует приобрести или одолжить ниппельный ключ. Купить ее можно практически в любом магазине, специализирующемся на сантехнике и всем, что с ней связано.

Ниппельный ключ позволяет отделить одну батарейную секцию от другой. Для того, чтобы аккумуляторные секции легче откручивались, необходимо поочередно ослаблять ниппели в верхней и нижней патрубках.

Для начала ослабьте на несколько оборотов верхнюю гайку, затем нижнюю, затем снова вернитесь к верхней и так поочередно, пока они полностью не открутятся.

От автора: Привет друзья! Современный рынок предлагает огромное количество различных радиаторов отопления. Они выгодно отличаются от тех неповоротливых изделий, которые раньше устанавливали во всех многоквартирных домах … Причем разница заключается не только во внешнем виде, но и в функциональности и удобстве использования.

Конечно, для удобства использования нужно знать хотя бы основную информацию об аккумуляторах — например, как разобрать биметаллический радиатор отопления, а потом снова собрать. Эта процедура необходима в двух случаях.

Первое — увеличить количество секций. Если вам не хватает тепла, выделяемого аккумулятором, вы можете просто разобрать его, вставить пару дополнительных сегментов и наслаждаться комфортной температурой в своей квартире или доме.

Второй случай — необходимость ремонтных работ… Даже самый качественный радиатор не застрахован от повреждений. Причем наиболее частые случаи — это последствия не конструктивных недостатков, а внешнего механического воздействия. Например, радиаторы часто страдают от активных детских игр.

В любом случае проблема решается довольно просто. Для этого понадобится минимальный набор инструментов, руки и небольшое количество времени.

Конструкция радиатора

Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор своими руками, необходимо ознакомиться с конструкцией оборудования.В принципе, тут можно сразу говорить еще об одной разновидности, а именно об алюминиевых батареях. Они изготавливаются по тому же принципу, что и биметаллические, поэтому процесс разборки практически такой же.

Отопление, ставшее одной из первых альтернатив чугунным приборам. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если нужен ремонт, — актуальный вопрос для домовладельцев.

Характеристики алюминиевых радиаторов

Для того, чтобы правильно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует прежде всего знать сильные и слабые стороны, которые характерны для этого вида.Среди преимуществ этого типа аккумулятора можно выделить следующие:

  1. Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность давления охлаждающей жидкости.
  2. Легкость материала облегчает транспортировку и установку. Ремонт алюминиевых радиаторов отопления можно произвести своими руками.
  3. Стоимость аккумуляторов в несколько раз меньше биметаллических и медных аналогов.
  4. Достаточно большие диаметры посадочных отверстий.
  5. Батареи быстро нагреваются и так же быстро охлаждаются.Это позволяет в короткие сроки установить оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество достоинств, у них есть свои недостатки:

  1. Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, так как они подходят не ко всем и для их установки требуются специальные переходники.
  2. Склонность к полету. В радиаторах этого типа велика вероятность протечки, так как они не переносят резких перепадов давления.

Именно недостатки алюминиевых аккумуляторов требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Демонтаж алюминиевых радиаторов требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или, при необходимости, устранении утечки или замене уплотнительных колец. Самостоятельно отремонтировать аккумуляторы несложно, если соблюдать определенную последовательность.

Для справки! Из инструментов для работы вам понадобится гаечный ключ, отвертка.

  1. Осторожно сбросьте давление, остановите движение охлаждающей жидкости. Подождите, пока система отопления полностью остынет.
  2. Откручиваем муфту на стыке радиатора с впускным патрубком. Он движется по трубе, что дает возможность беспрепятственно снимать радиатор и ставить его на пол, предварительно покрытый фольгой. Оставшуюся в батарее воду необходимо слить.
  3. Снимите фильтр с радиатора и тщательно промойте проточной водой, очистив его от налета, загрязнений и грязи.

После разборки можно разобрать на секции. Между собой они соединяются ниппельными гайками, имеющими наружную резьбу и крепежные отверстия. Для проведения с ними различных манипуляций потребуется специальный ключ в виде шпателя с несколькими засечками. Вставьте ниппельный ключ в монтажные прорези гайки и поверните на несколько оборотов. Эту манипуляцию следует проводить со всеми ниппелями, пока секции не будут отсоединены.

Этот метод позволяет избежать перекосов, присущих алюминиевым радиаторам.Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для армирования.

Разобранные батареи следует тщательно очистить изнутри и, при необходимости, заменить все прокладки и уплотнения.

В том случае, если радиатор разбирается из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовой пудрой. Далее возьмите кабель, которым обычно прочищают канализацию, обработайте им всю внутреннюю поверхность аккумулятора и дайте ему высохнуть на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции нужно проводить быстро, так как это вещество почти мгновенно затвердевает.

Аналогичным образом проводится ремонт и диагностика биметаллических радиаторов.

Аккумулятор в сборе

После диагностики и устранения неисправностей батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

  1. Положите все компоненты радиатора на ровную поверхность и внимательно осмотрите.Резьбовые соединения не должны иметь трещин и сколов.
  2. Очистить все соединения от грязи, а концы отшлифовать, даже сняв слой заводской краски. Вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы не повредить поверхность и не поцарапать ее.
  3. Вымойте все прокладки в мыльной воде, а если в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, то дополнительно обработайте их обезжиривающим составом.
  4. Установите уплотнения на ниппельные гайки и прикрепите секции с двух сторон. Специальным ключом плавно сделайте несколько оборотов по часовой стрелке.Стыковочные работы проводят, начиная с верхних отверстий, затем закрепляют нижние. Затяните гайки до упора, но делайте это очень осторожно, так как алюминиевая резьба может быть легко повреждена.
  5. Надеть заглушку на неиспользуемое отверстие, а на другом конце установить клапан для выпуска воздуха.

Затем аккумуляторы подключаются к системе отопления, в этом случае необходимо проследить, чтобы муфта как можно плотнее соединяла патрубок подачи теплоносителя. После того, как система смонтирована, вы можете запустить жидкость и проверить на утечки.

Разборка отопительной батареи на составные части — трудоемкая процедура, которая выполняется либо в случае аварийной утечки аварийным налетом, либо в порядке плановых работ, которые по ряду причин обязательно откладывались на другой период, следуя поговорке: «Пока не грянет гром …».

Лучше философски отнестись к необходимости периодической разборки радиатора, промывки его от скопившейся ржавчины и замены изношенных прокладок как к элементарной профилактике системы отопления.

Попутно приурочил демонтаж батареи отопления к другим ремонтным работам в квартире, в том числе пересмотру качества чугунных секций для их дальнейшего использования, регулировке количества секций в батарее, установке дополнительных запорных вентилей или перенос батареи в другое место.

Правила профилактического демонтажа батареи отопления

Естественно батарею можно разбирать только при отсутствии воды в контуре отопления.Поэтому способ прекращения подачи теплоносителя в регламенте не рассматривается.

Тогда в демонтажные работы будут включены следующие операции:

  • демонтаж радиатора с места крепления;
  • выворачивающиеся пробки радиатора;
  • отсеков отрывных;
  • секция чистка, ополаскивание;
  • чистка или замена ниппелей;
  • стыковка секций с ввинчиванием пробок радиатора;
  • установка радиатора на точки крепления.

Снятие радиатора с места крепления

В большинстве случаев радиатор подвешивается на стальные арматурные крючки, вбитые в стену. Прежде чем снимать его с этих крючков, отсоедините радиатор от труб отопления. Если трубы уже проржавели, то с ними лучше не церемониться, а отпилить возле пробки на торце радиатора. Радиатор снимается с крючков вместе с выступающими швабрами.

Снятие пробок и отсоединение секций радиатора

Снятый радиатор ставится на ровную поверхность.Необходимо снять пробки радиатора. Они могут быть как с ниппелями, так и с заглушками. Прежде чем прикладывать усилие для откручивания, необходимо определить направление резьбы. Зная, как разобрать батарею отопления, пробки радиатора вывертываются трубным ключом. Сложнее открутить застрявшие резьбы аккумуляторов, которые долго находились в эксплуатации. Необходимо использовать подогрев разобранного стыка перекрестка паяльной лампой. Положите мокрую тряпку на соседние стыки, которые не нужно разбирать.

При разъединении стыка двух секций будет слышен звонкий щелчок. Вращая ниппели, секции разделяются. Таким образом, аккумулятор можно полностью разобрать на составные части.

Монтаж секций радиатора

После разборки радиатора очищаются секции от скопившейся ржавчины и кусочков старых прокладок. На заглушках за несколько проходов необходимо обновить старую резьбу. Затем секции собираются в радиатор, вкручиваются пробки радиатора.Радиатор навешиваем на свое место.

Демонтаж алюминиевого радиатора

Демонтаж алюминиевого радиатора аналогичен порядку, указанному для чугунных аккумуляторов. Разница лишь в том, что эти радиаторы относительно новые, поэтому для откручивания резьбовых соединений не нужно прилагать больших усилий.

Определение размера радиатора

Как уже было сказано, накануне демонтажных работ можно отрегулировать количество стыкованных аккумуляторных секций, чтобы температура в жилище была комфортной.Существует несколько методов расчета размера отопительной батареи, из которых наиболее популярны расчеты, основанные на площади отапливаемого помещения. С достаточной точностью они позволяют определить оптимальное количество секций утеплителя.

Расчеты отопительных приборов на площадь помещения

Применяется нормативная удельная тепловая мощность, установленная санитарными нормами для отопления 1 кв.м жилого помещения с разной высотой потолков.Его значение определяется в диапазоне от 100 Вт для невысокой комнаты до 130 Вт для стандартной комнаты с двумя окнами.

Если рассчитанную площадь помещения умножить на указанные нормативы, то получится номинальная мощность радиатора отопления, который мог бы обогреть это помещение. Для помещений с потолками или окнами выше стандартного вводится поправочный коэффициент 1,1.

Из технического паспорта модели радиатора мы используем указанное там значение тепловой мощности для одной секции.

Разделив значение номинальной мощности нагревателя, необходимой для обогрева помещения, на номинальную мощность устройства, получится желаемое количество секций. Округляя его, мы приходим к размеру батареи.

Технические вопросы и советы по радиаторам

Подходят ли радиаторы, продаваемые The Radiator Center, для большинства систем центрального отопления?

Одним словом, да! Все наши радиаторы совместимы с обычными системами центрального отопления и имеют фитинги британского стандарта.Это означает, что вы можете заменять отдельные радиаторы в существующей системе по мере необходимости или при желании.

Можно ли использовать ваши радиаторы с комбинированным котлом?

Да. Наши радиаторы совместимы с любыми комбинированными котлами центрального отопления.

Какие радиаторы подходят для системы вторичного возврата горячей воды?

Та же вода, которую вы используете в своих кранах, используется во вторичном контуре горячего водоснабжения.Поэтому вода должна быть чистой и не содержать химикатов. Поэтому мы рекомендуем вам использовать радиаторы из нержавеющей стали, латуни или меди, что ограничивает ваш выбор, но у вас все равно будет множество стилей на выбор. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши варианты, если у вас есть система вторичной обратной горячей воды.

Можно ли использовать ваши радиаторы с трубопроводами с микроканализацией?

Да, но они должны быть оснащены переходниками. В тех случаях, когда микроканальные трубы устанавливаются по всей вашей системе центрального отопления, любые радиаторы в конце длительного периода нагреваются дольше.Вы можете решить эту проблему, установив более широкие трубы на большие расстояния.

Могу ли я заменить только один радиатор в моей системе или мне нужно заменить их все?

Вы можете заменить столько радиаторов, сколько вам нужно.

Являются ли узкие компактные узкие вертикальные радиаторы такими же эффективными, как и другие модели?

Если у вас есть расширительный бак центрального отопления, вам необходимо убедиться, что верхняя часть радиатора (ов) находится как минимум на один метр ниже бака, чтобы эффективность радиатора не снижалась.

Могу ли я смешивать радиаторы из разных металлов в одной системе?

Да. В стандартной системе центрального отопления вы должны использовать ингибиторы коррозии независимо от того, из каких металлов сделаны радиаторы: на самом деле, в противном случае гарантия производителя аннулируется. Если у вас есть вторичная система горячего водоснабжения, нельзя использовать ингибиторы коррозии; поэтому металлы, которые вы можете использовать, будут ограничены, но пока выбранные вами радиаторы подходят для вашей системы, вы можете смешивать и сочетать столько, сколько захотите.

В конечном счете, ваш котел и система центрального отопления будут содержать смешанные материалы, поэтому использование радиаторов, изготовленных из разных материалов, не будет проблемой.

Хочу установить радиаторы алюминиевые. Есть ли что-то конкретное, что мне нужно знать?

Главное, что вам нужно помнить, — это использовать ингибитор коррозии, который подходит для алюминиевых радиаторов или «смешанных металлов» — не каждый ингибитор подходит, поэтому внимательно прочтите этикетку.

Как сушить полотенца, если центральное отопление выключено летом?

Мы предлагаем широкий ассортимент полотенцесушителей с дополнительным электронагревательным элементом. В более холодные месяцы они согреются при включении центрального отопления; в летние месяцы просто переключитесь на электричество. Это отличный вариант, если вы не хотите включать центральное отопление летом.

Настенный алюминиевый радиаторный обогреватель 10 секций для отопления помещений, Ho

Настенный алюминиевый радиаторный обогреватель 10 секций для обогрева помещения, Ho

{«server_url»: «https: // www.opinew.com «,» shop «: {» id «: 9920,» name «:» Alfa Heating Supply «},» review_publishing «:» email «,» buttons_color «:» # dae1e7 «,» stars_color «:» # FFC617 «,» theme_transparent_color «:» initial «,» widget_theme_style «:» card «,» navbar_color «:» # 000000 «,» reviews_card_border_color «:» # c5c5c5 «,» reviews_card_border_active «: false,» star_bars_width «:» 300px » , «star_bars_width_auto»: true, «questions_and_answers_active»: true, «number_review_columns»: 2, «number_reviews_per_page»: 8, «предпочтительный_язык»: «en», «background_color»: «# ffffff00», «text_color»: «# 3d4852» , «secondary_text_color»: «# 606f7b», «navbar_text_color»: «#ffffff», «pagination_color»: «# 000000», «Verified_badge_color»: «# 38c172», «widget_show_dates»: true, «display_stars_if_no_reviews»: false fonts «: {» navbar_reviews_title_font_size «:» 1.25rem «,» navbar_buttons_font_size «:» 1.125rem «,» star_summary_overall_score_font_size «:» 2.25rem «,» star_summary_reviewsnum_font_size «:» 1.5rem «,» star_summary_progress_font_size «,» star_summary_progress_font_size «:» 1.125 «:» 1rem «,» reviews_card_secondary_font_size «:» 1rem «,» form_headings_font_size «:» 0.875rem «,» form_post_font_size «:» 2.25rem «,» form_input_font_size «:» 1.125rem «,» paginator_font_size «,» 1.125rem » «qna_title_font_size»: «1.5rem», «badge_average_score»: «2rem», «badge_primary»: «1.25rem »,« badge_secondary »:« 1rem »},« badge_stars_color »:« # ffc617 »,« badge_border_color »:« # dae1e7 »,« badge_background_color »:« #ffffff »,« badge_text_color »:« # 3C3C3C »,« badge_text_color »,« badgetext_color »,« badge_text_color » «:» # 606f7b «,» badge_shop_reviews_link «:» http://opinew.com/shop-reviews/9920 «}

Распродажа

$ 179.00 $ 202.00 Вы сэкономите 11% ($ 23,00)

Наши настенные радиаторы, запеченные из коррозионно-стойкого алюминия, который естественным образом очень быстро нагревается, отлично подходят для обогрева жилых комнат, столовых и других помещений в вашем доме.Эти радиаторы имеют низкое потребление, что может помочь снизить ваши счета за воду в зимние месяцы. Их можно использовать в системе отопления 250F, и они никогда не выделяют никаких вредных веществ во время использования. Наши настенные радиаторы также могут быть увеличены или уменьшены по вашему желанию благодаря модульной конструкции. На этот продукт предоставляется 1-летняя гарантия от дефектов производителя.

Качество высшего качества 】 Корпус изготовлен из высококачественного коррозионно-стойкого алюминия ADC12.Сам по себе алюминий имеет естественный характер быстрого повышения температуры, высокой термоэффективности, низкого расхода. Чтобы избежать проблем, связанных с коррозией сварных швов и неправильной конформацией коэффициента теплового расширения. Технология внутренней антикоррозионной окраски распылением гарантирует безопасное использование в воде.

Эффективный нагрев 】 Мощный нагрев 6210 БТЕ в гидравлической системе, что делает его идеальным для использования в любом помещении. Система мгновенного энергосберегающего обогрева нагревает любую комнату в вашем доме до желаемой температуры.

Простота и безопасность в использовании 】 В комплекте с необходимыми аксессуарами и руководством пользователя, простая в установке конструкция для настенного крепления дает больше места в комнате. Он работает в системах горячего водоснабжения и полностью бесшумно поддерживает тепло в помещении, не сушит кожу и глаза.

Технические характеристики 】 Испытанное рабочее давление: 2,0 МПа; Объем: 0,4 л согласно разделу

【Упаковка 】 10-секционный водонагреватель и аксессуары

Принадлежности:

Подвес настенный —— 2шт

3/4 «соединители —— 4 шт.

Закрытый соединитель —— 2 шт.


Информация о продукте

Модель
WDF-F500 Размер фитинга
Резьба G 1 дюйм, резьба G 3/4 дюйма Цвет
# RAL9010 и # RAL9016
Тепловая мощность 700 БТЕ / час Рейтинг
175 фунтов на квадратный дюйм при 350F
Материал корпуса / сердечника ADC12 Алюминий / нержавеющая сталь
Размеры коробки
32 дюйма x 23.5 дюймов x 4 дюйма Размеры изделия 3 дюйма x 4 дюйма x 23 дюйма Вес 27,9 фунтов


Radiator Instruction Manual.pdf

Часто задаваемые вопросы и поддержка
Мы работаем с системами отопления более 10 лет и будем рады помочь вам с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть. Вы можете написать нам по электронной почте [email protected] или позвонить по телефону 833-328-6888 , чтобы получить помощь в проектах по отоплению.

Основы гидронной основной платы

| JLC Онлайн

Несмотря на стремительное развитие лучистого теплого пола, плинтус из оребренных труб по-прежнему является основным продуктом американского водяного отопления. Плинтус Hydronic был впервые представлен в конце 1940-х годов как легкая и легко устанавливаемая альтернатива чугунным радиаторам, и его текущие продажи в США в настоящее время превышают 11 миллионов погонных футов в год. Имея зарекомендовавший себя опыт эксплуатации в течение нескольких десятилетий, он, несомненно, сохранит значительную долю как новых, так и модернизированных рынков водяного отопления.

В этой статье обсуждаются процедуры, необходимые для обеспечения высококачественной установки гидронной плинтуса — такой, при которой правильное количество плинтуса помещается в нужное место и устраняются проблемы с шумом, которые могут мешать небрежно установленным системам.

Конвективное и лучистое тепло

Большая часть тепла, выделяемого типичной излучающей плитой, конечно же, происходит за счет излучения: горячая вода во встроенных трубах нагревает бетон, который на своей поверхности излучает тепло ближайшим людям и мебели.Напротив, большая часть тепла, производимого плинтусом из оребренных труб, является конвективным: горячая вода, проходящая через элемент, быстро нагревает воздух между пластинами, приводя в движение процесс конвекции. Теплый воздух поднимается через прорезь в верхней части шкафа, а холодный воздух поступает на место на уровне пола.

Несмотря на то, что они производятся несколькими производителями, большинство марок оребренных труб схожи по конструкции. Элемент состоит из медной трубки 1/2 дюйма, 3/4 дюйма или 1 дюйма с механически прикрепленными алюминиевыми ребрами.Он опирается на опоры в окрашенном стальном корпусе. Большинство корпусов плинтусов имеют регулируемую заслонку в верхней части, которую можно использовать для уменьшения теплоотдачи.

Тим Хили Большая часть тепла, выделяемого плинтусом из оребренных труб, является конвективным. Более холодный воздух поступает в нижнюю часть шкафа и нагревается ребрами, затем теплый воздух выходит сверху. Тим Хили Большая часть тепла, производимого лучистыми полами (а также чугунным излучающим плинтусом европейского образца, см. Ниже), находится в форме тепловых волн, хотя также создаются некоторые конвекционные потоки.

Тепловая мощность плинтуса во многом зависит от температуры воды. На диаграмме ниже показано, насколько выражен этот эффект для типичной жилой системы. Поскольку вода протекает через последовательный трубопровод, содержащий несколько плинтусов, ее температура постоянно снижается. Чтобы выбрать правильную длину плинтуса для комнаты, необходимо оценить температуру воды в месте расположения конкретной плинтуса в контуре. (Техническое объяснение того, как подобрать размер плинтуса, см. В разделе «Размер плинтуса.»)

Тепловая мощность плинтуса проверяется в соответствии с беспристрастным стандартом, который называется Кодекс испытаний и оценки IBR для излучения плинтуса. Результаты представлены в документации производителей как тепловая мощность на погонный фут ребристого элемента (которая обычно на 3-6 дюймов меньше, чем (см. эту диаграмму из Slant FIn [PDF].)

Сноска к рейтингам указывает, что 15% было добавлено к проверили значения тепловых характеристик, чтобы учесть так называемый «коэффициент теплового эффекта».Истоки этого уходят в прошлое несколько десятилетий назад, когда плинтус сравнивали с отдельно стоящими чугунными радиаторами, которые можно найти в старых домах. Предполагалось, что плинтус будет погружен в бассейн с прохладным воздухом у пола и, таким образом, будет выделять больше тепла, чем стоячий радиатор. (Чем больше разница температур между воздухом и горячей водой, тем выше теплопередача.) Чтобы учесть это, номинальные характеристики при испытаниях были увеличены на 15%.

Хотя это могло быть правильным предположением в жилищном строительстве 1950-х годов, сегодня это не норма, потому что дома более плотные и более равномерно обогреваются, с меньшим количеством сквозняков и меньшим расслоением воздуха.Я предпочитаю подбирать размеры плинтусов на основе их реальных проверенных характеристик. Для этого при использовании опубликованной диаграммы просто разделите значение тепловой мощности на 1,15. В противном случае вы рискуете поставить слишком маленький плинтус в данном пространстве.

Зонирование для комфорта

Возможность точного управления подачей тепла между несколькими независимыми зонами является основным преимуществом водяного отопления. Чем больше зон, тем больше возможностей настроить систему под индивидуальные предпочтения. Большинству клиентов инстинктивно нравится идея иметь много зон, пока они не осознают дополнительных затрат.Иногда люди тратят деньги на продуманное зонирование, а потом редко пользуются ими. Вот несколько рекомендаций по соответствию зонированию требованиям бюджета.

Контроль зоны не всегда необходим. Помните, что во многих случаях системы плинтусов могут быть спроектированы так, чтобы поддерживать разные части здания при разных температурах без добавления зональных элементов управления. Простое закрытие заслонки на плинтусе может снизить тепловыделение комнаты примерно на 50%.

Зона выборочно. Области, которые мало используются, являются очевидными кандидатами на зонирование. Примеры включают мастерские, комнаты для гостей и подвалы. Экономия энергии легко окупит лишние затраты на выделение таких участков в отдельную зону.

Ванные комнаты — хорошие кандидаты на раздельное зонирование. С ванной, зонированной отдельно от спальни, домовладелец может спать в прохладной комнате, а затем войти в теплую ванную комнату, чтобы принять утренний душ.

Рассмотрим другие источники тепла. Подача тепла в солнечные комнаты и зоны с каминами или дровяными печами должна прерываться, не затрагивая другие части дома.

Стратегии зонирования

Наиболее распространенный способ построения зонированной системы — это использование отдельного трубопровода, ведущего и от каждой зонированной области, оборудованного либо циркуляционным насосом, либо зонным клапаном. Подвод тепла регулируется индивидуальными термостатами в каждой зоне. Горячая вода течет по контуру зоны только тогда, когда ее термостат требует тепла.

Хотя и циркуляторы, и зонные клапаны использовались в тысячах систем, я предпочитаю циркуляционные насосы. Стоимость немного выше, но и долговечность тоже.Если вы устанавливаете систему с несколькими циркуляционными насосами, обязательно убедитесь, что в контуре каждой зоны установлен «обратный клапан» или подпружиненный обратный клапан, чтобы предотвратить миграцию тепла вне цикла и обратный поток.

Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют регулировать отдельные плинтусы в последовательном контуре. Пластиковая пленка предназначена для защиты от брызг грязи для гипсокартона. Когда в комнате достаточно тепло, TRV закрывается, и поток через распределительный контур полностью обходит этот плинтус.Когда комната начинает остывать, TRV медленно открывается.

Трубопровод Monoflo. Один вариант трубопровода называется системой «монофло». При таком подходе плинтус в каждой комнате имеет свой собственный термостатический клапан и может управляться отдельно. Трубопровод устроен так, что горячая вода всегда течет через трубопроводную петлю, из которой «отводятся» все плинтусы. Это создает постоянно циркулирующий контур нагретой воды, из которого любой из отдельных плинтусов может отводить тепло, когда это необходимо.

Термостатический радиаторный клапан (TRV), подключенный к каждой приточной стояке, регулирует поток через плинтус по мере необходимости для поддержания желаемого уровня комфорта в комнате (см. Фото слева).

Трубопровод самодействующий. Другой метод зонирования, относительно новый в США, но распространенный в Европе, — это коллекторная система «домашнего хода». Каждая плинтус имеет свою собственную линию подачи и возврата, обычно из труб PEX или PEX-AL-PEX. Все линии подачи начинаются с подающего коллектора, подобного тому, который используется в системах теплого пола, а все обратные линии возвращаются в обратный коллектор.Зональное управление обеспечивается одним из двух способов: с помощью низковольтных приводов клапанов, установленных на вентилях коллектора и подключенных к термостатам, или с помощью неэлектрических ТРВ на каждой основной плате.

Расположение на котле

Расположение компонентов около котла за последние несколько лет претерпело некоторые изменения. На рисунке ниже изображена типовая компоновка системы с тремя зонами нагрева и отдельной зоной для нагрева воды для бытового потребления. Одним из важных изменений является размещение циркуляционных насосов на стороне подачи котла и после расширительного бака системы.Это упрощает продувку воздухом, часто избавляя от необходимости «стравливать» воздух с плинтусов. Традиционный воздухозаборник, используемый в старых системах, заменяется более новым устройством, называемым воздушным сепаратором или деаэратором, который может захватывать даже микроскопические пузырьки воздуха и выталкивать их из системы.

Тим Хили В современной гидравлической установке циркуляционные насосы размещаются на стороне подачи котла после расширительного бака, что упрощает удаление воздуха из системы.Сепаратор воздуха также является усовершенствованием по сравнению с традиционными прямоточными воздухоочистителями.

Также обратите внимание, что вся проводка для циркуляционных насосов и термостатов системы была объединена в единую панель управления, называемую многозонным релейным центром. Некоторые производители теперь предлагают релейный центр, который значительно упрощает установку и снижает стоимость по сравнению с системами, в которых используется несколько отдельных зон управления с отдельным термостатом на 24 В для каждой зоны.

Исчезает и традиционный змеевик без резервуара для нагрева воды для бытового потребления.Его место занимает накопительный водонагреватель косвенного нагрева, которого сейчас доступны десятки моделей. В этом типе системы котел срабатывает только тогда, когда есть потребность в отоплении помещения или нагреве воды, а не при неэффективном поддержании минимальной температуры воды круглый год. Большинство мультизональных регуляторов имеют переключатель, который можно установить для обеспечения «приоритетного» нагрева воды для бытового потребления. В этом режиме все обогрев помещения временно приостанавливается во время приготовления горячей воды, позволяя полной мощности котла быстро нагреть водонагреватель.

Опции распределительных трубопроводов

Хотя медные трубки типа M долгое время были стандартом для гидравлических распределительных контуров, сейчас они имеют серьезную конкуренцию, в частности, у трубок из сшитого полиэтилена (PEX), изготовленных с барьером от диффузии кислорода (ASTM F876) . Ряд компаний в настоящее время продают трубки из полиэтилена с добавлением полиэтилена вместе с латунными фитингами для паяных или резьбовых соединений. Трубку можно легко пропустить через полости в балках, где установка жестких труб практически невозможна — огромное преимущество при модернизации.Разновидностью является композитная трубка PEX-AL-PEX, которая имеет внутренний и внешний слои PEX, прикрепленные к сварной алюминиевой сердцевине. PEX-AL-PEX, изготовленный в соответствии со стандартом ASTM F1281, рассчитан на условия эксплуатации до 210 ° F при давлении 115 фунтов на кв. Дюйм. После разматывания PEX-AL-PEX сохраняет свою форму лучше, чем стандартный PEX. Его тепловое расширение составляет примерно одну седьмую от теплового расширения PEX, потому что оно контролируется алюминиевым сердечником, а не пластиком.

Установка плинтуса

Несмотря на то, что плинтус можно установить практически в любом месте стены, его размещение может повлиять на комфорт в помещении.Предпочтительное расположение всегда вдоль внешних стен, особенно под окнами. Поднимающийся поток теплого воздуха от плинтуса противодействует сквозняку, создаваемому прохладными поверхностями окон и стен, а также помогает предотвратить образование конденсата на стекле в очень холодную погоду. Тщательная компоновка плинтуса должна также учитывать расстановку мебели, распашные двери и препятствия, такие как стенные колонны (рис. 5).

Рис. 5. Расположение плинтуса следует тщательно спланировать, чтобы избежать трудоемкой установки и обеспечить равномерный и эффективный обогрев.

По возможности, обсудите размещение плинтуса с домовладельцем перед окончательной планировкой, помня, что компромиссы неизбежны. Вот еще несколько моментов, которые следует учитывать.

Избегайте влажных мест. Плинтус не подходит для интенсивно используемых ванных комнат с высокой влажностью, особенно когда он размещен рядом с туалетом или за ним. Корпуса начнут ржаветь через пару лет. Поскольку доступное пространство на стене в большинстве ванных комнат минимально, панельный радиатор часто является лучшим выбором, хотя он будет стоить в два-три раза дороже при той же теплопроизводительности.Другой вариант — использовать пол с подогревом, который также стоит дороже.

Оставьте воздушное пространство. Если плинтус устанавливается до отделки пола, не забудьте оставить под шкафом не менее 1 дюйма пространства. Это гарантирует, что чистовой пол не будет блокировать поступление воздуха в помещение.

Найдите каркас пола. Перед тем, как прикрепить корпус плинтуса к стене, обязательно найдите каркас пола, чтобы вам не пришлось разрезать балку, чтобы освободить место для стояка снизу.Старайтесь держать стояки на расстоянии не менее 2 дюймов от любого каркаса, чтобы упростить пайку. В большинстве случаев вы можете измерить отверстия для стояка, надев отвод на каждый конец элемента и измерив расстояние между центрами угловых патрубков. Если конструкция требует наличия уравновешивающего клапана или термостатического радиаторного клапана на одном конце элемента, перед измерением соберите компоненты в сухом виде.

Просверливание отверстий большого диаметра. Отметив это межцентровое расстояние на полу, используйте сверло, которое как минимум на 3/8 дюйма больше внешнего диаметра трубопровода стояка, чтобы просверлить отверстия.Это обеспечивает пространство для расширения элемента, не прижимая стояк к стороне отверстия. Для моноблочных элементов вы можете спаять элемент вместе с любыми фитингами и клапанами, а затем опустить всю сборку в корпус. Обязательно поддерживайте все фитинги, чтобы сборка не перекручивалась при пайке. При установке в корпус убедитесь, что элемент опирается на предусмотренные опоры. Некоторые производители поставляют пластиковые расширительные опоры, которые предотвращают контакт металла с металлом и минимизируют шум расширения.В ситуациях, когда плинтус необходимо подавать и возвращать с одного конца, установите вентилируемый 180-градусный «возвратный» фитинг на дальнем конце и проложите обратную трубу обратно через кожух над элементом.

Предотвращение шума

Предотвращение шума от теплового расширения является важной частью монтажа трубопровода. Если медные трубы подвешены под балками пола, используйте проволочные подвески с пластиковым покрытием с заостренными концами, которые входят в балки. Эти подвески изгибаются при расширении трубы, предотвращая шум, который может возникнуть при расширении трубы внутри жесткой опоры.

При использовании двутавровых балок перед использованием подвесов этого типа используйте в перегородке блок-заполнитель. Не забивайте остриями полки двутавровых балок, иначе вы повредите этот ключевой элемент конструкции.

Поддерживайте трубки 1/2 дюйма и 3/4 дюйма с интервалом, не превышающим 4 фута. Опоры для трубок диаметром 1 дюйм и 11/4 дюйма не должны находиться на расстоянии более 6 футов друг от друга. Трубки PEX должны поддерживаться примерно через каждые 30 дюймов.

Убедитесь, что все отверстия в балках совмещены. Снова просверлите отверстия, по крайней мере, на 3/8 дюйма больше внешнего диаметра трубопровода.Никогда не прикрепляйте жестко медные трубки к каркасу и не зажимайте отрезок трубы между жесткими поверхностями. Убедитесь, что подвесы рассчитаны на работу при температурах, по крайней мере, на 20 ° F выше расчетной температуры воды в системе — обычно 180 ° F в жилых системах.

Испытания под давлением

Когда система трубопроводов завершена, пора проверить герметичность. Лучше всего это делать со сжатым воздухом, а не с водой (если вам не нравится бегать по зданиям в поисках запорной арматуры).Не позволяйте себе самодовольно отказываться от этого шага. Я знаю парней, которые, вероятно, могли бы паять трубу во сне, но все же неукоснительно тестировали каждую систему, прежде чем труба будет закрыта.

Перед испытанием под давлением убедитесь, что все вентиляционные отверстия плотно закрыты, а все встроенные клапаны открыты. Добавьте воздух в систему с помощью клапана Шредера (как клапан на шине). Прокачайте систему до 20–25 фунтов на квадратный дюйм — при более высоком давлении воздух начнет вытекать из предохранительного клапана на 30 фунтов на квадратный дюйм. Если все в порядке, давление должно оставаться стабильным не менее 12 часов.Если давление медленно снижается в течение нескольких часов, проверьте все стыки, нанеся кисть на раствор средства для мытья посуды или имеющуюся в продаже жидкость для обнаружения утечек, и поищите пузырьки. Резьбовые соединения более подвержены утечкам. Выявите любую утечку и устраните ее, прежде чем закрывать трубопровод или добавлять воду.

Заправка системы

Если на объекте имеется вода под давлением, систему можно заполнить, закрыв изолирующие фланцы на всех зональных циркуляционных насосах, кроме одного, открыв выпускной клапан продувки и подняв рычаг быстрого наполнения на редукционный клапан давления.Вода поступает в котел и поднимается по трубопроводу системы. По мере наполнения котла воздух выходит через воздухоотделитель. Вода продолжает подниматься через контур открытой зоны, выталкивая большую часть захваченного воздуха вперед. В конце концов, водно-воздушная смесь возвращается к открытому выпускному клапану. Примерно через минуту выходящий поток будет относительно свободен от пузырьков воздуха.

Разомкните цепь следующей зоны и замкните первую. Повторите процедуру, по одному контуру зоны за раз, пока не будут очищены все зоны.Установите рычаг быстрого заполнения в исходное положение и закройте выпускной клапан продувки. Большая часть воздуха, кроме растворенного в системной воде, теперь удалена из системы. Воздухоотделитель получит отдых в течение первых нескольких дней работы.

Когда система, подобная показанной на Рисунке 4, включается впервые, то, что происходит, зависит от настроек управления. Если они настроены на приоритет ГВС, зона ГВС будет единственной работающей. Предполагая, что в резервуаре ГВС есть вода, установите термостат резервуара на 100 ° F и подождите несколько минут, чтобы эта нагрузка была удовлетворена.

Чтобы проверить обогрев помещения, поверните термостат каждой зоны до упора по очереди. Котел должен загореться при включении каждой зоны. Не удивляйтесь, если вы по-прежнему слышите легкое бульканье в трубопроводе. Будьте готовы к случайному шипению воздуха из воздухоотделителя по мере того, как вода нагревается. Убедитесь, что котел перестает работать, когда он достигает настройки аквастата (от 170 ° F до 180 ° F для типичной системы плинтусов).

Латунь против алюминия: тепловые свойства радиатора

Примерно 25-30 лет назад в автомобильной промышленности и индустрии охлаждения произошли большие изменения, большинство автопроизводителей перешли с медных / латунных радиаторов на алюминиевые.Хотя некоторые люди предполагают, что это было сделано по причине рентабельности, основная причина перехода на алюминиевый радиатор была проста; алюминиевые радиаторы более эффективны по своим тепловым свойствам. Алюминиевые радиаторы лучше и эффективнее рассеивают тепло, чем радиаторы из меди / латуни.

Сравнивая медные / латунные радиаторы с алюминиевыми радиаторами, важно сначала подумать об используемых материалах, а также об их преимуществах и недостатках. Хотя медь имеет лучшую теплопроводность, чем алюминий, медь слишком мягкая для изготовления радиатора.Поскольку медь слишком мягкая для конструкции радиатора, в медь добавляют цинк для создания сплава латуни. Латунь имеет гораздо более прочную структуру и подходит для изготовления радиаторов. Но есть вынос; потеря эффективной теплопроводности. Сплав латуни имеет только половину теплопроводности по сравнению с алюминием (см. диаграмму ниже) .

Медь 406-430 Вт / метры / K
Алюминий 353–390
Латунь 109–125

Помимо различий в тепловых свойствах разных радиаторов, переход на алюминиевые радиаторы дает и другие важные преимущества.Два основных фактора, которые следует учитывать при оценке того, почему алюминиевый радиатор более эффективен, чем старые медно-латунные радиаторы в отношении общих характеристик автомобиля и охлаждающей способности:

  1. Уменьшение веса — Алюминиевый радиатор намного легче латунных радиаторов. Снижение веса — это единственное всеобъемлющее улучшение характеристик любого автомобиля. Это улучшает ускорение, торможение и экономию топлива.
  1. Стабильность и износостойкость материала. Алюминий — гораздо более прочный и долговечный материал по сравнению с латунью.Это позволяет алюминиевым сердечникам радиаторов иметь более крупные трубки «скиннера», которые позволяют большему количеству охлаждающей жидкости проникать в сердечник и охлаждаться. Прочность алюминиевого сердечника и трубок также позволяет увеличить давление в системе охлаждения, что может позволить меньшему радиатору охлаждаться лучше.

Короче говоря, алюминиевые радиаторы представляют собой современный прорыв в области охлаждения. Материал не только рассеивает тепло почти вдвое быстрее, чем латунь, но также снижает общий вес автомобиля и обеспечивает более прочную и долговечную конструкцию сердечника и трубы.Все эти факторы явно приводят к общему увеличению производительности автомобиля.

Алюминиевые радиаторы Ирландия | Идеально подходит для тепловых насосов

Превосходная эффективность отопления вашего дома

Алюминиевые радиаторы, самые эффективные радиаторы для домашних систем отопления, спроектированы с использованием нескольких этапов обработки перед нанесением окончательного покрытия. Это гарантирует, что как внутренние, так и внешние поверхности устойчивы к коррозии в результате повреждения водой и воздействия окружающей среды.Они также проходят эстетический и технологический контроль, чтобы гарантировать соответствие всем правилам и нормам. Они также отлично работают с тепловыми насосами.

Наши алюминиевые радиаторы Aklimat поставляются с 15-летней гарантией и гарантией качества.

Алюминиевые радиаторы Aklimat

Aklimat Алюминиевые радиаторы обладают исключительными тепловыми характеристиками алюминия и устойчивостью к окислению, чтобы обеспечить ваш дом отличным теплом.

Различные способы подключения позволяют алюминиевым радиаторам обеспечивать исключительную эффективность и сохранять эстетичный вид в жилых помещениях.

Почему выбирают радиаторы Aklimat?

За 35 лет производства алюминиевых радиаторов Aklimat был разработан радиатор M-типа, который отличается превосходными нагревательными качествами и быстрой адаптацией к комнатным условиям. Традиции и многолетний опыт производства обеспечивают высокое качество продукции, поэтому мы предлагаем 15-летнюю гарантию.

Каковы преимущества?

  • Чувствительность: Алюминий обладает высокой проводимостью, что означает, что он мгновенно реагирует на изменения температуры влажности. Затем это контролируется термостатом радиатора, чтобы надлежащим образом регулировать температуру в помещении.
  • Эффективность: Центральное отопление можно настроить так, чтобы пустой дом никогда не отапливался и чтобы ваш дом был удовлетворительным по прибытии.
  • Снижение затрат: В дополнение к снижению затрат за счет управления теплом, алюминиевые радиаторы также производят более высокую мощность и, следовательно, позволяют значительно снизить затраты на электроэнергию по сравнению со стальными радиаторами.
  • Экономия места: Алюминиевые радиаторы, как правило, на 30% меньше по конструкции по сравнению с обычными радиаторами и обеспечивают такую ​​же мощность. Разделы можно добавлять и удалять по мере необходимости для экономии места. На схеме ниже показано, как меньший радиатор обеспечивает такую ​​же мощность, как стальной радиатор.

Доступен в различных цветах

Радиаторы окрашены в стандартный белый цвет RAL 9016, но другие цвета из таблицы цветов RAL также доступны по запросу.Если вы хотите запросить таблицу цветов или дополнительную информацию об алюминиевых радиаторах Alkimat, вы можете связаться с нами сейчас, заполнив контактную форму выше.

Подключение системы центрального отопления

Процесс установки прост. Алюминиевые радиаторы можно подключать к традиционным системам центрального отопления с помощью бокового подключения вместе с нижним левым или правым подключением. Вариант MV, то есть соединение со встроенным клапаном, также возможно нижнее правое или нижнее левое соединение. Радиаторы можно устанавливать и подключать в новостройках и модернизировать в существующих домах. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о системах центрального отопления.

Мы поставляем и устанавливаем по всей стране

Sweeney Renewables поставляет и устанавливает алюминиевые радиаторы по всему Донеголу и Ирландии в том числе:

  • Дублин
  • Килдэр
  • Слайго
  • Майо
  • Голуэй
  • Пробка
  • Керри
  • Уотерфорд

Свяжитесь с нами по вопросам алюминиевых радиаторов

Свяжитесь с нами сейчас по телефону 0868517555 для получения дополнительной информации об алюминиевых радиаторах для вашего дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *