Menu Close

Фундамент плита на ленте: Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитной плитой – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент «перевёрнутая чаша»,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте. Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм — выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, высота фундамента от уровня земли составит 500 -550 мм, что очень актуально при строительстве загородных домов из дерева, нижние венцы которого должны быть приподняты минимум на 40 см от уровня земли для того, чтобы уберечь от гниения. А так же монолитный пол позволяет избежать устройства деревянных половых лаг.

Таким образом, нет необходимости «закапывать» крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитной плитой.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

  • стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;
  • под стяжкой можно провести коммуникационные трубы
  • монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

В наши дни архитекторы, занимающиеся индивидуальным загородным строительством, часто настаивают именно на этой конструкции фундамента, так как его высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств сильно влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания.

Перечислим основные преимущества фундамента типа «лента с плитой»:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания «Невский Край» предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(921) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ 

Посмотреть ФОТО РАБОТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2020 году

Толщина плиты Размер ленты
200х400 мм 300х600 мм
100 мм

4400

4800

150 мм

4600

5000

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

  • Разметка фундамента на местности.
  • Устройство котлована с применением спец. техники
  • Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком
  • Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом
  • Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество
  • Монтаж дощатой опалубки
  • Обратная засыпка внутреннего пространства песком
  • Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.
  • Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс» 
  • Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити
  • Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм
  • Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5
  • Демонтаж опалубки (по необходимости).

ПОДРОБНЕЕ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА С ПЛИТОЙ

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
  • Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежное основание не мешает обустроить .
  • Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной . Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

                   

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

  • На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную .
  • Создается слой засыпки из ПГС.
  • Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
  • Производится заливка ленты.
  • Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
  • Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
  • Установка арматурного каркаса.
  • бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства ленты производится:

  • Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
  • Укладка двойного слоя .
  • Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
  • Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

  • Слой песка.
  • «Тощая» стяжка 5 см.
  • Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
  • Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
  • Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
  • Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени.  Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

  • земельные работы;
  • уплотнение и трамбовка;
  • устройство опалубки;
  • вязка арматуры;
  • бетонирование;
  • уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как  нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

  • если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
  • если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
  • при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

ленточный фундамент или монолитная плита?

Ленточный фундамент или монолитный?

Технология строительства частных домов насчитывает многие столетия. За это время произошел естественный отбор лучших видов их оснований. При этом развитие строительных технологий предлагает все новые варианты, имеющие улучшенные характеристики.

Среди получивших наибольшее распространение особое место занимают два вида – ленточный фундамент и плитный. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. При этом часто пользователи и начинающие строители задаются вопросом – что лучше ленточный фундамент или монолитная плита. Попробуем внести ясность в данную проблему.

Лучшие фундаменты монолитный и ленточный

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент – конструкция, виды, особенности

Наибольшую известность имеет именно ленточный фундамент. Его используют многие строители в качестве основного вида при установке зданий из дерева, кирпича или боков, высота которых не превышает 2-3 этажа. Данный вид основания ценится строителями за следующие его свойства:

  • высокие эксплуатационные качества;
  • относительную простоту монтажа;
  • возможность изготовления своими руками.

В зависимости от расположения ленты различают заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент.

Особенности ленточного фундамента

Независимо от конкретного вида, конструктивно, данный вид строительного основания может быть представлен замкнутой конструкцией трапециевидного или прямоугольного сечения. Располагается ленточный фундамент под всеми стенами дома и несущими внутренними перегородками. Каждый вариант для упрочнения содержит внутри стальные армированные жилы. Это позволяет преодолевать серьезную изгибающую нагрузку, возникающую при весенних деформациях грунта. Преимущества ленточного фундамента перед плитным в простоте и дешевизне.

к оглавлению ↑

Заглубленный ленточный фундамент

Выбирая тот или иной вид основания дома необходимо хорошо ориентироваться в основных отличиях каждого из них. Нельзя однозначно выбрать ленточный или плитный фундамент без анализа условий эксплуатации дома, финансовых возможностей будущего владельца и изучения их особенностей.

Заглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, расположенную ниже уровня, на который почва промерзает в зимний период. Это минимизирует влияние пучения почвы на основание дома, что препятствует растрескиванию и деформации. Использовать этот вид можно лишь при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод.

к оглавлению ↑

Мелкозаглубленный фундамент

Для построек небольшого веса на спокойных почвах более подходит вид ленточного фундамента, имеющий минимальное заглубление. При выборе плита или ленточный фундамент в этом случае первый вид будет экономически невыгодным как наиболее затратный. Технология установки слабо заглубленного основания проста, не требует большой квалификации работников. Выполнить его своими руками не сложно. Расход основных компонентов смеси также не высок.

В отличие от предыдущего вида мелкозаглубленный вариант часто подвергается серьезному давлению снизу при циклах замерзания-оттаивания почвы. Это может негативно сказаться на целостности конструкции дома и целостности ленты. На таком основании не рекомендуется строить тяжелые строения из кирпича или блоков и количеством этажей более одного. И в этом случае выбор фундамент плитный или лента с небольшим залеганием будет в пользу последнего варианта.

к оглавлению ↑

Незаглубленная лента

Данный вариант располагается непосредственно на поверхности почвы или в некоторых случаях даже может быть приподнят над ней. Нецелесообразно делать выбор незаглубленная лента или монолитная плита, так как характеристики данных видов совершенно различаются. Более подробно это будет рассмотрено ниже при знакомстве с плитным видом фундамента и его вариантом, который можно назвать плита на ленточном фундаменте.

Незаглубленный ленточный фундамент

При достаточных геометрических параметрах основания на нем могут возводиться даже вполне массивные строения. В отличие от предыдущих видов грунтовые воды и зимнее пучение не оказывают на него никакого воздействия. Но при таком варианте невозможно построить подвал, цокольный этаж, что приведет и к большим теплопотерям через пол.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент

Наилучшими качествами из имеющихся видов основания дома обладает монолитная плита. Благодаря большой площади нагрузка при пучении грунта распределяется равномерно по всей его площади, благодаря чему конструкция дома не страдает. Недаром второе название этого варианта «плавающий» фундамент. Это особенно актуально на слабых почвах с высоким уровнем деформаций и высокими грунтовыми водами.

Не стоит даже сравнивать по прочностным характеристикам ленточный фундамент с монолитной плитой. Первый вид однозначно проиграет. Если ваша цель – строительство массивного кирпичного или блочного дома лучше монолитной плиты не найти. Но при всех преимуществах есть у нее и ряд существенных недостатков:

  1. прежде всего – это большой объем грунтовых работ. Для заливки монолитной плиты требуется изготовить котлован пусть и небольшой глубины, но расположенный под всей площадью дома с выпуском за стены по 0,5 метра.
  2. второй важный аспект – высокая конечная стоимость фундаментной плиты. Увеличенный расход арматуры и бетона непременно сказывается на финансовом обеспечении строительства. Чтобы лучше понимать объем расходов, рекомендуем прочитать статью о том, как рассчитать материалы для монолитного фундамента.

Плитный фундамент

Указанные выше аспекты не позволяют однозначно указать, какой фундамент лучше ленточный или плита. Прочностные преимущества последнего конкурируют с простотой и меньшими расходами при изготовлении первого. При определенных условиях грунта выбор ленточный фундамент или монолитная плита теряет смысл из-за невозможности обустройства последнего. При прочих равных фундаментную плиту выберут не многие опытные строители благодаря указанным выше особенностям.

к оглавлению ↑

Удачный консенсус двух видов фундаментов

Среди общего количества оснований для жилых домов отдельно выделяется один вид, который можно назвать монолитная плита на ленточном фундаменте. Он удачно сочетает все преимущества каждого из описанных выше вариантов. Конечно, изготовить ленточно-плитный фундамент без существенных затрат сил и средств не получится, но в результате вы получите лучший вариант из всех имеющихся.

Определяясь, какой лучше фундамент ленточный или монолитный следует знать, что и при использовании последнего строительство подвала и цокольного этажа очень затруднительны. Также сложно уложить под монолитной плитой коммуникации – сложность доступа не позволит осуществить ремонтные работы. При этом даже при грунтовых водах, залегающих под поверхностью грунта монолитная плита выручит всегда.

Конструктивно монолитная плита поверх ленточного фундамента может быть сравнима с перевернутой вверх дном чашей, которая стенками своими углублена в грунт, а на дне держит всю массу построенного дома. Процесс изготовления такого вида может быть представлен последовательностью следующих действий:

  1. выполняется территориальная разметка участка под застройку с учетом габаритов будущего строения;
  2. по всей площади плиты на ленточном фундаменте удаляется грунт на глубину около 40-50 см. При этом необходимо получить максимально плоское горизонтальное дно. Добиться этого можно только выборкой грунта, подсыпка может спровоцировать последующее вымывание рыхлого субстрата, что чревато лишними напряжениями в конструкции фундамента.
  3. По периметру будущей монолитной плиты устанавливается щитовая опалубка из плоских листов или дощатых щитов. С наружной стороны обязательны частые подпорки с шагом 500-600 мм.
  4. под будущими стенами выкапывается канава шириной не менее 400 мм и глубиной около метра. Аналогичные траншеи роют параллельно несущим стенам с шагом 3 метра или под несущими перегородками. При превышении одного из размеров дома 6 метров количество таких канав пропорционально увеличивают.
  5. монолитная плита на ленточном фундаменте приобретет максимальную прочность только при использовании армирующего каркаса. Изготавливают его из стальных стержней круглого сечения, имеющих рифленую поверхность. Диаметр прутков подбирают в зависимости от условий эксплуатации основания. Оптимальными являются стержни радиусом 7 или 8 мм. Фундамент лента с плитой будет максимально прочным при условии наличия достаточного количества армирующих слоев. Каждый из них должен представлять собой сетку с ячейками 15х15 см. В канавы также укладывают армирующие каркасы.
  6. Получить фундамент типа «плита на ленте» невозможно без использования больших объемов качественной бетонной смеси. Изготовить ее в таком объеме своими руками даже при использовании электромиксера не получится. Необходимо приобретать готовый бетон на специализированных заводах в количестве, необходимом для одновременной заливки всего монолитной плиты за один прием.
  7. Независимо от того, какой вид основания — ленточный или монолитная плита предполагается к установке, получить бетонную конструкцию хорошего качества невозможно без использования вибрационного уплотнения жидкой смеси. Осуществляют это с помощью специального строительного приспособления – вибратора. При одноразовых работах покупать его нецелесообразно. Можно взять в аренду в специализированных организациях. Благодаря использованию такого приспособления плотность бетона монолитной плиты значительно повышается, из него удаляются воздушные пузырьки.
  8. После заливки и уплотнения бетонную смесь необходимо выдержать без нагрузки не менее двух месяцев. За это время монолитная плита приобретет максимальные прочностные характеристики и просохнет.

Данным обзором мы пытались рассмотреть различные фундаменты: плита или лента, что лучше или хуже в тех или иных условиях. Однозначно нельзя рекомендовать определенный вид – все зависит от конкретных условий эксплуатации.

    

Плитный фундамент плюсы и минусы

Плитный фундамент: плюсы и минусы. Плитный фундамент своими руками.

Самой распространенной разновидностью фундамента считается плитная конструкция. Перед тем как строить плитный фундамент, плюсы и минусы конструкции необходимо рассмотреть.

Возводить такой тип основания можно на любых грунтах, будь они торфяными или песчаными.

Плитный фундамент минусы.

Плитный фундамент, плюсы и минусы которого рассмотрены в статье, может претерпевать горизонтальное и вертикальное смещение почвы, обусловлено это жесткостью и целостностью конструкции, таким образом, монолитный фундамент передвигается вместе с грунтом, что особенно ценно в частном домостроении.

Особенности плитного фундамента.

Плитный фундамент дома плюсы и минусы.

Плитный фундамент, плюсы и минусы которого перед строительством непременно стоит рассмотреть, может быть незаглубленным или мелкозаглубленным. Если речь идет о незаглубленном варианте, то его следует располагать на глубине в 50 см. Плитный фундамент укрепляется помощью арматурного каркаса по всей площади дома, эта особенность обеспечивает отсутствие деформационных процессов. У него отличная способность к претерпеванию нагрузок, это обусловлено тем, что монолитная плита является плавающей. Если выделять положительные особенности такой конструкции, то можно отметить простоту возведения, надежность и безопасность ее эксплуатации. Прослужить она может более сотни лет.

Если вы используете при строительстве плитный фундамент, то будете иметь возможность планировать цокольный этаж. Использовать плиту можно в роли основания первого этажа.

Отрицательные особенности плитного фундамента.

Плитный фундамент дома минусы.

Плитный фундамент, технология возведения которого описана в статье, имеет и минус, который выражен в значительных финансовых затратах, которые окупятся гарантией безопасности и надежности. Необходимо помнить, что такая плита будет набирать свою прочность в процессе эксплуатации.

Особенности строительства плитного фундамента.

Плитный фундамент коттеджа плюсы и минусы.

Перед тем как начинать строительство, нужно оценить, что собой представляет плитный фундамент, плюсы и минусы материала. Нужно будет, кроме того, исследовать почву на территории проведения работ. Эти манипуляции должны быть произведены для того, чтобы была определена толщина песчаной подушки, только после этого можно переходить к созданию проекта.

Подготовительные работы.

Плитный фундамент коттеджа плюсы.

Процесс следует начинать с рытья котлована, его глубина должна оказаться больше по сравнению с глубиной промерзания почвы. Данная линия будет определена на этапе геологических работ, которые предпочтительнее доверить профессионалам. После того как будет сформирован песчаный настил, нужно переходить к засыпке дренажной подушки, которая будет состоять из гравия. На следующем этапе подготавливается опалубка. Следует помнить, что монтаж опалубки осуществляется по всему периметру сооружения. Помимо прочего, необходимо уложить арматуру, в процессе проведения данных работ должен быть сформирован своеобразный скелет.

Заливка фундамента.

Плитный фундамент дома плюсы.

Иногда в строительстве используется и свайно-плитный фундамент, но если вы решили возвести монолитное основание, то как только арматурный каркас и опалубка будут сформированы, можно переходить к приготовлению раствора. Заливка бетонной смесью опалубки должна производиться послойно, толщина каждого слоя должна быть равна 15 см. Это необходимо для того, чтобы была возможность утрамбовать бетон методом использования специального оборудования. Взамен этого можно использовать и арматуру, которую размещают в раствор по всей площади.

Разновидности плитного основания.

Можно выделить несколько разновидностей плитных фундаментов, которые различаются по технологии монтажа. Таким образом, монолитный фундамент может быть традиционным, комбинированным или с ребристым основанием. Наиболее сложным в исполнении является фундамент с ребрами, но он оказывает отличное противодействие нагрузкам и силам почвенного пучения. Наиболее часто в частном строительстве используется комбинированная плита, ее строительство предполагает использование специальных перемычек. Шаг между ребрами подобного основания должен быть заполнен раствором, приготовленным на основе песка и гравия.

Структура плитного основания.

Арматура для плитного фундамента обязательно должна быть подготовлена по всем правилам. Подобное устройство позволяет распределять нагрузку от дома наиболее равномерно, тем самым уменьшается нагрузка на почву. Обустраивая монолитный фундамент, можно делать его разной толщины. Этот параметр зависит от характеристик почвы на территории застройки, однако нужно учесть и некоторые другие особенности, например, климат. Как показывает практика, при возведении легких построек хозяйственного назначения возводится фундаментная плита, толщина которой равна 10 см. Что касается жилых построек, то данный параметр должен быть увеличен до 25 сантиметров, при этом необходимо осуществлять многослойное армирование фундамента.

Рекомендации по проведению подготовительных работ.

Устройство плитного фундамента предполагает необходимость проведения разметки, перед тем как начинать строительство. Нужно подобрать территорию, а после вырыть котлован, глубина которого — не менее 35 см. Для того чтобы легче было утрамбовать подготовку, нужно пролить ее водой, уплотнение может производиться несколькими способами, например ручным. Поверх подушки можно уложить полиэтиленовую пленку, которая станет обеспечивать гидроизоляцию. Помимо прочего, полиэтилен будет исключать проникновение бетонного молока сквозь опалубку.

Проведение вязки арматуры для плитного основания.

Плитный фундамент, технология которого предполагает необходимость армирования, должен иметь в составе правильно связанный каркас.

Вязку арматуры следует начинать только после того, как будет смонтирована опалубка. Сделать каркас можно с использованием стальной сетки, ячейки которой равны 200 х 200 миллиметров. Между слоями необходимо обеспечить расстояние, равное 10 см. Между дном и арматурным каркасом нужно установить крепежные элементы, которые представляют собой вертикально расположенные опоры. В процессе выполнения вязки нижнего слоя арматуры нужно использовать фиксирующие элементы, их размер равен 3,5 см. Их необходимо подвести под нижний слой и монтировать между арматурным каркасом. Создание арматурного каркаса считается сложной задачей, для проведения данных работ нужно использовать специальный инструмент в виде домкрата и лома. Сборка будет производиться быстрее, если монтаж арматуры выполняется в процессе вязки. Прочность данной системы будет зависеть от того, насколько правильно было осуществлено соединение элементов каркаса. Не стоит использовать большое количество соединений, чем их меньше — тем прочнее окажется конструкция. Армирование должно быть выполнено в торцевых зонах. Для этого стоит использовать стальные элементы, которые имеют П-образную форму, с их помощью можно произвести связывание верхнего и нижнего слоев арматуры. Монолитный плитный фундамент только при соблюдении рекомендаций получится прочным и долговечным.

Плюсы и минусы фундамента монолитной плиты.

Плитный фундамент считается самым прочным из всех существующих модификаций.

Для рационального сочетания бюджета/качества монолитная плита имеет разновидности, использующиеся в зависимости от геологических условий. Поэтому лучше рассматривать плюсы, минусы этих оснований для каждого варианта конструкции отдельно.

Полнотелая плита МПЛ.

Этот фундамент практически не имеет недостатков, используется для любых технологий строительства без ограничений по стеновым материалам, геологии. Плита имеет плюсы:

  • минимальная выемка грунта без спецтехники
  • простейшая опалубка, позволяющая экономить бюджет

На некоторых почвах при низком УГВ можно обойтись без утеплителя, подбетонки, гидроизоляции, что резко сократит, как время изготовления, так и бюджет строительства. Для этого достаточно разовой квалифицированной консультации в специализированной компании.

Плитный фундамент бани плюсы.

Минусом традиционно становится большой объем бетонирования. В домашних условиях столько раствора замесить нереально для заливки опалубки в один прием.

В отсутствие ребер жесткости значительно упрощается армирование конструкции. Арматурные сетки можно вязать непосредственно в пятне застройки с учетом стояков инженерных систем, конфигурации стен. Это позволяет изменять ячейку сетки при необходимости без дополнительных затрат.

Плита с кессоном МПЛЧК.

Фундамент плита не позволяет получить полноценный подземный этаж. Поэтому для небольших винных, продуктовых погребков в любой комнате коттеджа, гаража разработана кессонная МПЛЧК плита. Она имеет минусы:

  • сложная конструкция опалубки, армопояса
  • обязательная заливка за один раз
  • необходимость качественной гидроизоляции

Общая сложность для плитных оснований – монтаж коммуникаций. Ошибка в 20 – 30 см на этапе ввода инженерных систем обходится снижением эстетики интерьеров, комфортностью эксплуатации. Трубы, кессон закладываются до изготовления опалубки, ошибиться с размерами внутренних перегородок, стен достаточно легко.

Плитный фундамент бани плюсы и минусы.

Плюсы технологии перевешивают недостатки. Застройщик получает монолитную конструкцию с погребом/техподпольем, в котором удобно хранить зимние запасы, продукты, размещать насосное оборудование, соответственно.

Фундаментная плита-чаша МПЛЧ.

Фундамент в виде чаши является самым мощным, идеально подходит для стен из бетонных блоков, кирпичной кладки. Внутренняя часть заполняется песком, позволяя получить полы по грунту. Глинистые грунты не в состоянии выдавить основание на поверхность силами пучения. От высокого уровня УГВ, агрессивных сред конструкция защищена гидроизоляцией.

Плитный фундамент дачи минусы.

Минусом является максимально высокий бюджет строительства, который имеет чашеобразная плита. Поэтому ее обычно выбирают для сложных геологических условий, монолитных, бетонных, кирпичных стен многоэтажных коттеджей. Такой дом никогда не даст трещин по стенам, не потребует периодического ремонта.

Перевернутая чаша плиты фундамента МПЛПЧ.

Фундамент плитного типа с ребрами жесткости, направленными вниз от подошвы получил название перевернутой чаши. Конструкция имеет плюсы:

  • заливка при высоком УГВ – ребра опираются на почву, внутрь монтируется несъемная опалубка, засыпается песок, плита расположена над землей
  • подъем чистового пола – существуют проекты, в которых плита поднята на 1,5 м от уровня земли
  • снижение бюджета – конструкция является плитным ростверком, поэтому толщину плиты снижают до 10 см

Плитный фундамент дачи плюсы и минусы.

Минусы технологии – сложная опалубка, схемы армирования, необходимость качественной гидроизоляции непрерывным слоем. Щиты внутренней опалубки невозможно демонтировать, использовать в дальнейшем. После шлифования плита становится готовым полом нижнего этажа, снижая бюджет отделки. Коммуникации лучше разводить после установки опалубки, хоть это и менее удобно. В этом случае повышается тонность позиционирования стояков водоотведения, ХВС относительно стен, перегородок. До монтажа опалубки определить, где пройдут стены, гораздо сложнее.

Утепленная плита УШП.

Фундамент с теплоизоляционным слоем под подошвой, интегрированными контурами теплого пола получил название «шведская» плита. Основным достоинством конструкции УШП является сокращение бюджета отделки. Владелец получает одновременно с фундаментом:

  • готовый пол по грунту
  • нижний обогрев
  • комфортность проживания
  • снижение расхода энергоносителя в основном контуре отопления

Плитный фундамент дачи плюсы.

Недостатком является сложная конструкция, технология строительства. Для шведской плиты придется изготовить подбетонку, произвести гидроизоляцию, закупить, уложить дорогостоящий пенополистирол XPS.

Достоинства, общие для любых плит.

Любой фундамент этого типа гораздо прочнее, надежнее ленты, столбов, ростверка. Нагрузки на грунт распределяются равномерно, не возникает проблем с возведением перегородок, переносом их при перепланировке. Кроме того монолитная плита имеет плюсы:

  • вариабельность – при проектировании можно выбрать гладкую, усиленную ребрами, чашеобразную конструкцию, перевернутую чашу, вариант с кессоном, глубокого заложения
  • высокий ресурс – плиты не требуют периодического ремонта, могут зимовать без снижения прочности для возобновления строительства в следующем сезоне
  • простая конструкция – позволяет обойтись без землеройной техники

Плитный фундамент коттеджа минусы.

Плита не имеет ограничений по этажности, поэтому даже в трехэтажном коттедже может присутствовать мансарда. Прочностной запас основания дома многократно превышает сборные нагрузки в любом случае. Отмостки не вызывают сложностей при выборе любой модификации МЛП, при необходимости их можно утеплить пенополистиролом для снижения бокового промерзания.

Присущие всем МПЛ недостатки.

Самым серьезным минусом плитного фундамента является непригодность для сложных ландшафтов.

При перепаде высот больше 2 м по любой стене дома лучше выбрать сваи или ленту МЗЛФ. Плиту можно залить на болоте, торфянике, при высоком УГВ, но невозможно навесить над прибрежной зоной в виде пирса.

Вторым недостатком монолитной плиты считается отсутствие подвального этажа. Кессонная модификация МПЛЧК предоставляет застройщику погребок под кухней – не более того. Это актуально для индивидуальных застройщиков, бюджет которых ограничен в 80% случаев. Если при обустройстве чердака в жилую мансарду экономится 2/3 бюджета, то цокольный уровень обходиться на 1/3, но все же дешевле стандартного этажа.

Плитный фундамент бани минусы.

Минусом плиты является нулевая ремонтопригодность узлов ввода коммуникаций. Чтобы заменить трубопровод, придется вскрыть фундамент либо использовать дублирующие схемы для перехода с одного патрубка на другой при засорении инженерной системы. Для любых бетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в земле, необходима дренажная система, поверхностная ливневка.

Последним недостатком монолитной плиты является высокий расход материалов, вытекающий из этого максимальный бюджет. Смета строительства больше, чем в МПЛ, наблюдается лишь при возведении глубокой ленты ниже 2,5 м.

Таким образом, построить плитный фундамент не получится на горах. Во всех остальных вариантах он обеспечит максимальный ресурс даже в экстремальных эксплуатационных условиях.

Плитный фундамент для дома.

Монолитный фундамент представляет собой цельную железобетонную конструкцию, которая успешно применяется как в индивидуальном строительстве, так и при возведении крупных промышленных объектов. На сегодня известно три наиболее распространенных вида такого основания:

  • свайный, хорошо зарекомендовавший себя на участках с низкой несущей способностью;
  • ленточный, для возведения которого не требуется спецтехника и поэтому особенно популярный в малоэтажном строительстве;
  • плитный. отличающийся повышенной устойчивостью даже на почвах склонных к пучению, однако считающийся дорогостоящим.

Особенности технологии изготовления плитного фундамента.

Практически во всех типах плитного фундамента основными элементами являются арматура и бетонная смесь. Арматура формирует устойчивый и надежный каркас, способный противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды на протяжении десятилетий.

После заливки бетоном образуется прочный фундамент, которому не страшны никакие сжимающие нагрузки. Металлические прутья или сваи являются его своеобразным «скелетом», позволяющим равномерно распределить тяжесть возведенной постройки по всей площади основания. Поэтому деформации плитной плиты наблюдаются крайне редко.

Плитный фундамент плюсы.

Готовый плитный фундамент под небольшой дом.

Плюсы и минусы плитного фундамента.

Максимально подробный обзор преимуществ и недостатоков технологии плитных фундаментов вы также найдете в данной статье. Крайне рекомендуется для прочтения всем, заинтересовавшимся данным видом основания.

Как и у других разновидностей оснований, у плитного фундамента есть свои преимущества и недостатки. Чтобы удостовериться в правильности выбора перед началом строительства и учесть некоторые нюансы, стоит вкратце рассмотреть основные из них.

Преимущества монолитного фундамента

Недостатки плитного фундамента

Плитный фундамент плюсы и минусы.

Повышенная стойкость как к сжимающим, так и к поперечным нагрузкам: эффективное распределение веса строения нивелирует влияние таких негативных факторов, как пучение грунта или колебания уровня почвы

Высокая стоимость, поскольку для строительства придется покупать большое количество бетонной смеси и качественной металлической арматуры

Существенная финансовая экономия: при возведении можно обойтись без использования спецтехники и услуг высококвалифицированных специалистов

Большой объем земляных и строительных работ при необходимости возведения цокольного этажа (необходим достаточно глубокий котлован)

Универсальность: на плитном основании можно построить здание любой этажности, площади и формы

Частые проблемы при возведении такого фундамента на участках со значительным уклоном: возрастает риск сползания плиты по наклонной поверхности

Высокая герметичность: плитные фундаменты не имеют дополнительных швов и стыков, что минимизирует их разрушение под действием влаги или других природных факторов

Проблемы с обустройством подвального помещения: его придется делать над монолитной плитой, что означает автоматическое усиление нагрузок на нее и требует большей толщины основания

Простота изготовления: незаглубленный и мелкозаглубленный плитный фундамент не требует удаления большого количества грунта с участка

Необходимость заранее продумать способ проведения основных коммуникаций: воды, канализации, электричества (при подземной прокладке) – их необходимо обустроить до заливки фундамента бетоном

Небольшое давление на грунт благодаря минимальной площади опоры, что позволяет устанавливать фундамент даже на почвах со слабой несущей способностью

Сложности при возведении плитного фундамента зимой: потребуется дополнительный прогрев бетона

Возможность сделать поверхность плитной плиты полом для первого этажа без дополнительной стяжки напольных покрытий

Долговечность: он не требует ремонта практически на протяжении 100 лет.

 

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете какие есть плюсы и минусы в плитном фундаменте.Обратите особое внимание на конфинурацию участка и геологические условия. Плюсы и минусы в каждом конкретном случае будут разные. Поэтому исходите строго из ваших условий.

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.


04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)


04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.


05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.


06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.


06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!


06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).


06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.


06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»


06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.


06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.


07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!


07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.


06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .


08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.


08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ? 

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм. 

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм


08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.


11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?


11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

монолитная плита или ленточный фундамент?

В процессе проектирования здания выбор фундамента является одним из самых важных вопросов и вот тут многим приходится долго и мучительно решать, что лучше: монолитная плита или ленточный фундамент. Еще несколько лет назад такого выбора не было – для индивидуальных малоэтажных сооружений оптимальным вариантом традиционно считался ленточный фундамент, но сегодня все чаще застройщики предпочитают плиту.

Надежный и долговечный фундамент – залог того, что здание прослужит много лет, не потребует ремонта, сохранит свои первоначальные характеристики, выдержит напор внешних негативных факторов. Ленточный фундамент считается самым простым и дешевым в исполнении, надежным и прочным. В то же время, при изучении особенностей и преимуществ монолитного варианта, многие предпочитают именно его.

Ниже представлено подробное рассмотрение преимуществ и недостатков обоих видов основания, их сравнение и итоги.

Что такое ленточный фундамент

Задумываясь о том, что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита, стоит тщательно изучить каждый вариант в отдельности. Ленточный фундамент является опорой внутренних/внешних несущих стен, которая выполняется в формате погруженной в почву, утолщенной ленты. Именно лента берет на себя массу строения и отвечает за равномерное распределение веса, передачу всей нагрузки слоям почвы.

Основными параметрами при сооружении ленточного фундамента являются глубина погружения конструкции, ее высота и толщина. Все это проектируется в соответствии с уровнем грунтовых вод, особенностями почвы.

Главные факторы влияния почвы на ленту:

  • Однородность, состав
  • Уровень прохождения и объем прослоек грунтовых вод

Факторы взаимосвязаны, всегда изучаются в процессе выполнения расчетов в комплексе. Самым сложным грунтом считается глина, которая не пропускает воду, но зато копит ее в порах и вызывает риск пучения в зимнее время. Нагрузки пучения влияют неравномерно на разные зоны фундамента, усилия непостоянны, появляются попеременно, становясь причиной деформации.

Чтобы построить надежный и качественный ленточный фундамент на сложном грунте, его заглубляют ниже границы зимнего промерзания грунта. Тогда нагрузки пучения удается избежать, но, в свою очередь, боковая поверхность ленты начинает чувствовать существенные усилия в горизонтальной плоскости. Чтобы снизить подобные нагрузки, можно выполнить мелкозаглубленное основание, которое погружается на 0.5-1.5 метров максимум.

Таким образом удается уменьшить горизонтальные нагрузки и компенсировать усилия снизу массой самого строения, отсутствием риска промерзания дома благодаря отоплению в здании, слоем песчаной подушки, которая работает в качестве дренажа и компенсирует пучение.

Конструкция и выполнение расчета ленточного фундамента, реализация проекта достаточно просты и понятны, особых сложностей в процессе не появляется. В данном случае удается снизить к минимуму риск просчетов в проекте и ошибок в реализации, исключить опасность разрушения здания из-за неграмотного строительства.

Плюсы и минусы

Пытаясь определиться с тем, фундамент или плита – что лучше, стоит обратить внимание на основные достоинства и недостатки обоих типов. Как правило, рассмотрения сильных и слабых сторон вариантов достаточно для того, чтобы определить оптимальный вариант для конкретного случая.

Основные преимущества ленточного фундамента:

  • Высокая несущая способность
  • Надежность и прочность
  • Стойкость к воздействию различных внешних нагрузок
  • Экономичность и простота всех этапов строительства
  • Возможность выбрать оптимальный вариант из нескольких, в соответствии с условиями и требованиями
  • Шанс выполнить надежный погреб или подвал при желании

Среди недостатков стоит выделить: необходимость предварительно тщательно исследовать грунт, изучать состав, все особенности. Также следует вспомнить про значительный объем земляных работ, часто с привлечением спецтехники. Масса самой ленты достаточно большая и находится на узкой линии, нередко провоцируя просадки грунта при ошибках в строительстве или недостаточном исследовании почвы.

Несмотря на внушительный список минусов ленты, выбирая, какой фундамент лучше (ленточный или плита), стоит учитывать, что практически все типы основания предполагают аналогичные особенности и недостатки. Поэтому их успешно нивелируют знаниями и расчетами.

Виды

Ленточные фундаменты классифицируют по нескольким критериям. Основными считаются глубина заложения основания и конструкция самой ленты.

Виды фундамента по глубине закладки:

  • Незаглубленный фундамент – почти вся лента находится наверху. Актуально для скальных плит, плотных сухих грунтов, когда погружение конструкции в землю невозможно или неоправданно. Самый редкий тип ленты, встречается лишь в некоторых регионах.
  • Мелкозаглубленный – подходит для слабопучинистых/непучинистых сухих почв. Идеальный выбор для небольших строений, малоэтажного индивидуального строительства.
  • Заглубленный – лента подходит для массивных больших зданий, обеспечивает максимальную несущую способность, прочность и надежность. Но предполагает существенные затраты времени, сил, средств на строительные материалы и земельные работы.

Пытаясь определиться с тем, на чем остановить выбор (ленточный или плитный фундамент), обязательно нужно учесть особенности конструкции разных видов оснований, которые могут существенно разниться.

Какие бывают ленты по конструкции:

  • Сборный фундамент

    – состоит из отдельных фундаментных блоков, любого камня, стандартного кирпича и т.д. Подходит исключительно для непучинистых грунтов, где нет деформирующих нагрузок. Самой прочной принято считать ленту из фундаментных блоков, так как чем меньше размеры фрагментов, тем ниже стойкость ленты к деформациям. Высокая скорость строительства делает такой фундамент популярным в определенных условиях.
  • Монолитный фундамент

    – выполняется в формате сплошной ленты из армированного бетона. Дает максимум несущей способности и прочности, обладает большой устойчивостью к нагрузкам вследствие пучения грунтов. Из недостатков стоит выделить необходимость ждать 28 суток, пока бетон наберет прочностные характеристики и можно будет продолжить строительство.
  • Комбинированный

    – используются два типа опоры, разные варианты конструкции подошвы и опорного элемента основания. Одним из таких типов можно считать свайно-ленточный тип фундамента, где сваи гарантируют контакт с устойчивыми/плотными слоями почвы, а лента воспринимает и равномерно распределяет нагрузки от несущих стен.

Для каких условий он подходит

Ленточный фундамент, в отличие от плитного, лучше всего демонстрирует все свои свойства и оправдан при строительстве в устойчивых, сухих, плотных почвах с низко проходящими грунтовыми водами. Когда же грунты проблемные, несущая способность ленты уменьшается и появляется необходимость в правильной реализации разнообразных дополнительных мероприятий (создание подбетонки, увеличение слоя подушки, дренаж и т.д.).

Ограничено использование ленточного фундамента в толще пучинистых грунтов (только при условии верно выполненных расчетов, оправдывающих такой выбор).

Фундамент прекрасно переносит низкие температуры, но боится конденсата, грунтовых вод, требуя обязательного проведения мероприятий по утеплению, гидроизоляции. Тем не менее, несмотря на все нюансы, для большей части регионов страны именно ленточный фундамент, в отличие от плитного, становится актуальным выбором. Это говорит о его надежности и универсальности.

Что такое монолитная плита

Монолитный фундамент – это сплошная плита из железобетона, которая становится основой для будущего здания. Большой нагрузки плита не создает, ведь благодаря существенной площади получается небольшим удельное давление. В случае подвижек почвы бетонная подушка с домом легко перемещается по грунту, но жесткая и прочная плита гарантирует надежность и ровность здания.

Для сооружения данного типа основания выкапывают котлован, удаляя верхний слой грунта. Потом засыпают песчаную подушку, равняют, уплотняют слой, сверху кладут геотекстиль и утеплитель. Далее монтируется опалубка и в ней формируется арматурный каркас, заливаемый бетоном.

По прошествии 28 суток бетон набирает прочность и получается надежное, прочное, хорошо утепленное и защищенное основание, способное принимать нагрузки от здания и стойкое к разным подвижкам почвы.

Достоинства и недостатки

Прежде, чем решить, какой лучше фундамент (ленточный или плитный), нужно изучить грунты и условия на объекте, рассмотреть каждый подходящий вариант в плане реализации поставленных задач и повышения качества строительства, понижения стоимости проекта.

Основные преимущества монолитного фундамента:

  • Хорошие показатели прочности и надежности на пучинистых, слабонесущих, обводненных почвах
  • Высокая несущая способность основания – даже тяжелые крупные здания получаются крепкими
  • При условии правильного армирования фундамент успешно противостоит любым воздействиям
  • Легкое восприятие подвижек грунта – благодаря тому, что плита на поверхности будто «плавает»
  • Простота создания конструкции – серьезные ошибки в строительстве случаются чрезвычайно редко
  • Заливка плиты дает возможность сразу получить половину этажа, дальнейшие работы упрощаются

Из недостатков обязательно нужно упомянуть: отсутствие возможности создания погреба или подвала, исключение шанса ремонта плиты, большой объем земляных работ и существенный расход строительных материалов. Ввиду данных минусов обычно фундаментная плита становится прекрасным выбором там, где альтернативы отсутствуют.

Разновидности

Плиты из железобетона могут выполняться несколькими методами, по тем или иным технологиям.

Типы плитного фундамента:

  • Монолитная плита – заливается на объекте
  • Сборная – собирается из готовых железобетонных блоков, которые укладываются на предварительно подготовленную площадку

Виды конструкции плиты:

  • Сплошная – хорошо подходит для небольших легких строений
  • Ребристая – со специальными ребрами жесткости, крепящими конструкцию в почве и не позволяющими ей в пространстве двигаться. Также ребра способствуют более равномерному распределению всей нагрузки
  • Коробка – в такой плите пол первого этажа выполняют в виде отдельного перекрытия, в то время, как поверхность плиты создает цокольное помещение

Подходящие условия

Задумываясь о том, какой лучше фундамент (ленточный или монолитный), в первую очередь, учитывают условия на объекте и тип грунта. Плитный фундамент актуален для строительства зданий в регионе с пучинистыми, неустойчивыми, обводненными почвами.

Это хорошая альтернатива сваям, когда отсутствует возможность использования спецтехники на объекте. Также плитное основание можно заливать там, где плотные слои грунта залегают очень глубоко (и длины свай попросту недостаточно).

Какой из них лучше

Ставя вопрос о том, какой вариант лучше – плита или ленточный фундамент, нужно понимать, для чего и где создается основание. Сравнение характеристик плиты и ленты некорректно, так как они предназначены для разных задач.

Плита способна свободно плавать на неустойчивых грунтах – там, где лента не даст нужной прочности и здание может попросту деформироваться. Ленточный же фундамент, возведенный в подходящих условиях, намного экономичнее и дешевле заливки плиты.

После проведения гидрогеологических изысканий и подсчета нагрузок, которые будет давать здание из того или иного материала, выбор будет сделать легко.

Какой тип возводится быстрее

В плане скорости изготовления отличаются не столько типы фундамента, сколько виды конструкций. Заливка плиты и ленты бетоном требует выдерживания времени набора прочности материалом – полный срок составляет 28 дней. На это время все работы должны быть прекращены. Кроме того, заливку бетонных конструкций можно осуществлять только в теплую пору.

Если же создается сборный плитный фундамент из готовых железобетонных блоков, сроки строительства намного сокращаются. Немаловажно и то, что сборные конструкции можно монтировать в любое время года.

Что касается объема работ, определенными преимуществами обладает плитный фундамент – меньше времени тратится, эффективнее процесс. При выполнении плитного фундамента сразу создается пол на почве, а вес сооружения распределяется равномернее и на большую площадь.

Типы грунтов

Разбираясь с тем, что лучше (ленточный фундамент или плита), обязательно учитывают тип грунтов. Плитное основание можно монтировать на любом типе грунта, оно практически универсально.

Ленточный же фундамент допускается проектировать исключительно на непучинистых либо слабопучинистых грунтах. В сложных условиях конструкция теряет эффективность, может стать причиной деформации здания.

Что дешевле: монолитный или ленточный

Сооружение ленты обходится в несколько раз дешевле, чем плиты. Как правило, при сравнении аналогичных конструкций на одном и том же объекте ленточное основание предполагает меньший объем земляных работ, намного меньше тратится строительных материалов. Финансово ленту монтировать намного дешевле, да и трудозатрат понадобится меньше.

Какой у них срок службы

Фундамент из монолитной железобетонной плиты способен прослужить до 100 лет – по крайней мере, специалисты указывают максимальным именно такой срок. С другой же стороны, фирмы-подрядчики, реализующие различные проекты, дают гарантию на строение от 15 до 30 лет. На данный момент точно подтвержденных данных нет.

Ленточный фундамент изучен намного лучше – множество примеров готовых домов доказывают, что здание на таком основании способно простоять: 50-75 лет для конструкции из ФБС, 30-50 лет для кирпичного фундамента. Если лента залита из бетона, то способна прослужить до 150 лет.

Подведение итогов

Несмотря на массу преимуществ плиты, сегодня все еще более популярным остается ленточный фундамент ввиду простоты сооружения и дешевизны. Лента стоит меньше, выполняется проще, изучена лучше, но возведение требует больше времени. Единственный минус – неэффективность ленточного фундамента не пучинистых и неустойчивых грунтах.

Плитный фундамент универсальный, подходит для любого типа грунта. Обходится намного дороже, обустраивается быстрее, гарантирует прочность и надежность. Но ввиду того, что данный тип основания можно встретить реже, расчетный срок эксплуатации и свойства на разных почвах все еще не очень хорошо изучены.

Осуществляя выбор между двумя типами фундамента, ориентироваться необходимо на тип грунта, особенности объекта, наличие финансов и сам проект будущего здания.

Купить Authentic Foundation Seal Tape

Foundation Seal Tape (FST) используется для герметизации пароизоляции стены фундамента. При установке на фундаментную стену

соединение достаточно хорошее, чтобы временно (несколько часов / дней) удерживать пароизоляцию на стене, пока не будет установлена ​​

.

Эта лента имеет размер 1,5 дюйма x 108 футов и имеет усиление внутри ленты, чтобы исключить растяжение, подобное жевательной резинке. Это важно, потому что без усиления эту ленту невозможно применить в пространстве для ползания.

Использование металлической щетки создаст пыль и мусор, которые заполнят поры блока. Когда это происходит, FST теряет большую часть своего сцепления с блоком из-за налипания пыли в порах, а не самого блока. Независимо от того, насколько мягко вы чистите щеткой ПОСЛЕ металлической щетки, FST, скорее всего, не прилипнет.

** В холодные месяцы установки этот продукт перед использованием должен храниться в помещении. Этот продукт не предназначен для установок с ВЛАЖНЫМИ или очень ВЛАЖНЫМИ фундаментными стенами. Используйте полиуретановый герметик.

* Обновление продукта. По состоянию на 21 марта 2012 г. мы внесли несколько улучшений в производительность нашей ленты Foundation Seal Tape ™.

Во-первых. Мы улучшили формулу при создании нашего FST ™, теперь он в 10 раз больше, чем наш оригинальный FST ™. Наша первоначальная формула отлично поработала, но наша новая формула демонстрирует наши постоянные усилия в исследованиях и нашу приверженность лидерству в этой отрасли, разрабатывая самые передовые доступные продукты.

Во-вторых, мы улучшили FST ™, чтобы он лучше держался на влажных поверхностях.Испытания показали, что новая формула может прилипать к «влажной» поверхности, что является серьезным улучшением. Поскольку есть разная степень «сырости», результаты могут отличаться.

Третье — Мы сделали рулоны более легкими. Когда мы увеличили прочность сцепления, мы смогли уменьшить вес рулона и использовать меньше материала. Это обеспечило баланс между лучшей производительностью и отсутствием увеличения стоимости.

В-четвертых, мы сделали его длиннее. Поскольку мы могли сделать рулоны легче, это дало нам возможность увеличить длину рулона, что позволило получить еще более выгодную стоимость.Новый размер рулона составляет 1,5 дюйма x 108 футов вместо 100 футов в старой формуле.

Пятое. Мы прилагаем все усилия, чтобы производить все наши продукты в США или Канаде, когда это возможно. С некоторыми продуктами это просто не так, однако новый FST ™ теперь производится в Америке. Инвестиции в НАШУ страну так же важны для нас, как и для вас.

Новый FST ™ уже в наличии и отправляется немедленно.


** Мы всегда рекомендуем приобрести несколько трубок. полимерного герметика, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала для хорошего уплотнения фундамента и для обработки любых влажных участков на стенах фундамента.Помните, когда вы рассчитываете, что FST включает прохождение под балками, воздуховоды, которые касаются стен фундамента и дверцы доступа. — \

6 рулонов в ящик.

Профессиональное руководство по установке пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела калибровку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила фундамент из гранулированной засыпки. Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой — высокотехнологичного пластика, который защитит плиту от изменчивой среды под вашим зданием.Вы очень внимательно следили за тем, чтобы материал на швах перекрывался как минимум на шесть дюймов, тщательно закрывая каждое отверстие, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других каналов.

Вы подошли к краю своего фундамента: Что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, то, вероятно, это:

  • Вызвал проектную группу
  • Позвонил производителю продукта
  • Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные методы ASTM E1643-18a — S для выбора, проектирования, установки и Проверка замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами — говорит о вашем затруднительном положении:

Место размещения:

6.4 Распространите замедлитель парообразования на опоры и уплотните фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или закройте препятствия, такие как гидрозатворы или дюбели …

6.6 Распространить замедлитель образования паров над вершинами свайных крышек и опорных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и завершить работу в соответствии с рекомендациями производителя.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по периметру фундамента в соответствии со спецификациями вашего дизайнера и ASTM E1643.

Не стесняйтесь пропустить и загрузить наше бесплатное руководство, в котором подробно описаны эти полезные советы по установке пароизоляционных уплотнений.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: вы пропустите их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепите пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «запечатаете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете уплотнение, над которым много работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была размещена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет №1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершения установки без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Нет необходимости возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует разрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в данном случае пароизоляция «Удар о стену» — это хорошо

Существует множество строительных конструкций, которые требуют возведения наружных стен фундамента — из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью — перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально врежется в стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самых простых случаях фундаментная стена поднимается вертикально там, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию достаточно далеко, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из тубы для сосисок с помощью пистолета для тубуса.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

Где герметизировать пароизоляцию на конструктивных бетонных препятствиях: внутренние балки, опоры и т. Д.

В некоторых строительных конструкциях требуются внутренние структурные бетонные элементы, такие как балки, опоры и свайные колпаки или опоры, которые поднимаются только до уровня пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Обернуть ли я пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на поперечные балки? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию над такими секциями, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетон-бетон с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: Герметизируйте существующие фундаментные конструкции с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

Прежде всего, проконсультируйтесь с инженером. Если инженеру устраивает, что пароизоляция полностью разрушает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

Ленту

StegoTack можно использовать для герметизации существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше — где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом — земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты отлиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с почвой по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова обратитесь к инженеру-строителю. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью охватить траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию основанием, либо полностью остановиться у основания или зоны отклонения.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант — это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой, а рядом нет соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape, чтобы создать уплотнение.


Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой уплотнение кромок периметра так сложно из-за того, что на пути мешает бесчисленное множество вещей: дюбели, арматура, водозаборники, трубопроводы, трубы и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Поэтому вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

Что ASTM E1643 снова опускает, так это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, которые описаны выше.

Совет № 5: Используйте препятствия в качестве места подключения и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены на оконечной кромке, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Другие конструкции перекрытий не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию на вертикальную фундаментную стену. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, залитым против него, создавая уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что — проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Как правило, препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, профилированные балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие соображения уникальные места окончания пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.


Прерывание пароизоляции может быть сложной задачей, но жизненно важно для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась упростить эти детали, предоставив ряд монтажных принадлежностей, чтобы сделать герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система с использованием высокотехнологичной пароизоляции под плитой имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в среде под плитой, вызывающей плесень. .

Slab vs. Crawl Space: какой фундамент вам подходит?

Фото: istockphoto.com

Каким бы ни был архитектурный стиль, дом хорош настолько, насколько хорош его фундамент, самая низкая несущая способность здания, которая поддерживает полы, стены, в основном все, что составляет структуру. Есть три основных типа фундаментов: цокольный этаж, плита и подвальное помещение (последние два являются наиболее популярными при строительстве новых домов).

Как следует из этого термина, фундамент из плит — это толстая бетонная плита, на которой построен дом. Фундамент для ползания имеет внешние бетонные стены, которые поднимают нижнюю часть дома на 18 дюймов или выше над уровнем земли, обеспечивая доступную зону для доступа к водопроводу и проводке на случай, если в будущем потребуется техническое обслуживание. Фундаменты подполья обычно требуют дополнительных опорных стен под внутренним пространством дома.

Хотя оба типа фундаментов широко используются, каждый из них лучше всего подходит для конкретных ситуаций и условий. Продолжайте читать, чтобы узнать о семи самых больших различиях между двумя популярными типами фундамента — плиточным и подвесным — чтобы вы могли принять наилучшее решение, когда у вас будет построен новый дом.

Фундаменты подполья лучше подходят для участков с уклоном.

Фундаменты из плит с неглубоким фундаментом (железобетонные опоры, поддерживающие фундамент) ограничиваются плоскими или почти плоскими участками, где требуется лишь минимальная выемка грунта для заливки бетонной плиты.Однако, когда участок имеет уклон, плита потребовала бы обширных земляных работ, потому что нужно было бы выкопать высокую сторону участка и выровнять ее с нижней стороной. Фундаменты для подполья лучше подходят для откосов, потому что требуется меньше земляных работ (копать только стены, а не всю плиту). Например, на нижней стороне участка может потребоваться траншея глубиной два фута, а на высокой стороне — четырех- или пятифутовая траншея, но траншея должна быть шириной всего два фута (стандарт ширина траншеи фундаментной стены).

Фундаменты из плит не подходят для холодных регионов.

Когда почва замерзает (из-за содержания влаги), она может расширяться и вздыбляться, оказывая давление на фундамент, что может вызвать его растрескивание или сдвиг. Чтобы стабилизировать любой фундамент, его опоры должны лежать ниже уровня промерзания: глубины, до которой земля промерзнет в любом данном регионе. В южных штатах, таких как Флорида, земля редко замерзает, а если и замерзает, то только на глубину одного-двух дюймов, поэтому для устойчивости достаточно плитного фундамента с типичными опорами на 24 дюйма ниже уровня земли.Однако в таком штате, как Канзас, где уровень мороза составляет 34 дюйма ниже уровня земли, более подходит фундамент для подполья, и его опорные стены будут иметь опоры ниже 34-дюймовой отметки для стабилизации фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Фундаменты для подвальных помещений лучше подходят для сухого климата.

В регионах, где много дождя, область в пределах подполья может удерживать определенное количество воды, создавая влажную, сырую среду, которая приводит к росту плесени и увеличивает риск гниения древесины в балках перекрытия и черновом полу. Фундамент из плит, построенный из твердого бетона, невосприимчив к влаге. Кроме того, во время строительства под плитой помещается пароизоляция (обычно полиэтиленовая или полиолефиновая пленка), чтобы бетон не впитывал влагу из грунта и не становился влажным.Это важно, потому что, хотя бетон не может быть поврежден водой, без барьера он может впитывать и переносить влагу через плиту, что может затем повлиять на пол над полом. Пароизоляция делает фундамент из плит лучшим вариантом во влажном климате, где земля часто бывает насыщенной.

Исключение составляют случаи, когда дом находится в пойме реки. В этом случае дом на плиточном фундаменте имеет больше шансов принять воду при подъеме паводковых вод, чем дом, который возвышается не менее чем на 18 дюймов на подполье.К счастью, в большинстве сообществ действуют строгие строительные нормы, запрещающие строительство домов на специально отведенных поймах.

Фото: istockphoto.com

Плиты строить дешевле.

В то время как окончательная стоимость любого фундамента зависит от размера и сложности плана этажа дома и средней стоимости строительства в конкретном районе, средний плиточный фундамент стоит примерно от 7500 до 12000 долларов, в то время как фундамент для подполья будет стоить примерно От 8000 до 21000 долларов.В дополнение к более высоким затратам на земляные работы для стен подползать требуется дополнительная рытье, чтобы заглубить водопроводные и канализационные линии ниже уровня замерзания. В плиточном фундаменте водопровод находится внутри самой плиты, поэтому при установке требуется меньше работы и меньше затрат на рабочую силу.

Фундаменты из плит требуют меньшего обслуживания.

При правильной конструкции можно ожидать, что оба типа фундамента прослужат 50 или более лет, но фундаменты подползшего пространства, как правило, требуют более тщательного обслуживания для предотвращения заражения плесенью и насекомыми.Стены подполья также с большей вероятностью потребуют структурного ремонта, особенно в регионах с высоким содержанием глины. (Глиняный грунт набухает, когда становится насыщенным, и оказывает боковое давление на фундаментные стены, что может привести к трещинам и сдвигам фундамента.)

Плиты твердые и толстые (24 дюйма по сравнению со стенами подползшего пространства толщиной восемь дюймов), делая плиты более прочными, чем ползунки. Кроме того, поскольку фундамент из плит не строится в регионах, где почва промерзает, владельцам домов на плитах не о чем беспокоиться, когда дело доходит до движения грунта.Однако домовладельцы с плитами не должны сажать деревья с инвазивной корневой системой, такие как ивы, на расстоянии менее 50 футов от фундамента. Если посадить слишком близко к дому, под плитой могут легко развиться большие корни и подтолкнуть ее вверх, что может привести к растрескиванию плиты.

СВЯЗАННЫЕ С: Когда следует беспокоиться о трещине в фундаменте

Кроме того, водопроводная труба, хотя и довольно редко, может вызвать утечку в плиточном фундаменте. Затем, возможно, придется удалить часть плиты, чтобы устранить утечку.Однако доступны и другие варианты, в том числе использование эпоксидного покрытия на протекающей части трубы изнутри для ее герметизации или полное изменение маршрута трубы вокруг внешнего фасада дома.

Фундаменты из плит более энергоэффективны.

Фундаменты подвальных помещений должны вентилироваться, чтобы уменьшить накопление влаги, но эта вентиляция также позволяет холодному воздуху дуть под дом. Холодные температуры в подвальных помещениях могут передаваться через балки пола и черновой пол в жилые помещения, расположенные выше, поэтому владельцы домов на фундаменте подпольного этажа будут тратить больше средств на поддержание комфорта в своих домах.Чтобы решить эту проблему, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы изоляция была установлена ​​внутри фундаментных стен, а также между балками пола. Хотя это снижает передачу холода, это не устраняет его полностью, а в холодных регионах водопровод, находящийся в пределах подполья, может также быть изолирован или потребовать применения электрической тепловой ленты, чтобы трубы не замерзли.

Фото: istockphoto.com

Фундаменты под гусеницы предоставляют больше возможностей для реконструкции.

Поменять планировку дома с плиточным фундаментом сложно. В доме из плит сантехника встроена в сам бетон, поэтому изменение ее конфигурации требует выламывания частей плиты, что может поставить под угрозу структурную целостность всей плиты. Тем не менее, в доме, где есть обходное пространство, кухню и ванную комнату можно переместить с одной стороны дома на другую, а сантехнику можно перенастроить в обходном пространстве ниже.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Что такое плитный фундамент?

Бесспорно, у плитных фундаментов есть достоинства и недостатки. Несмотря на то, что они могут быть повреждены, они очень популярны, особенно в теплом климате. Владельцы недвижимости в тех частях округа, где она замерзает месяцами подряд, обычно выбирают другой вид фонда. Это связано с тем, что бетонные плиты будут треснуть при постоянном воздействии температур ниже 0 (и, конечно, до -15 или -30 градусов).

География и погодные условия диктуют тип фундамента, который лучше всего подходит для вас.Из-за погодных условий у них часто возникают проблемы, требующие решения. Важно знать, почему услуга фундаментной плиты необходима часто. Иногда это происходит из-за смены почвы. Движение фундамента может привести к растрескиванию плит и повреждению фундамента. К счастью, многие проблемы легко решаются.

Плиточный фундамент обычно называют фундаментом «плита на уровне земли». Построенные из бетона, они стали популярными в 1950-х годах. В 21 веке они по-прежнему широко строятся.

Что такое фундамент из плит?

Плиточный фундамент представляет собой большую толстую бетонную плиту, которая обычно имеет толщину в центре 4-6 дюймов и заливается сразу на землю за один раз.Края плиты более толстые (до 24 дюймов), чтобы обеспечить дополнительную прочность по периметру. Во многих фундаментах используются тросы после натяжения, в то время как другие армированы стальными стержнями (арматурой). Эти материалы используются для того, чтобы сделать плиту чрезвычайно прочной и способной выдерживать нагрузку, несущую вес дома или другой конструкции. Бетонную плиту обычно кладут на слой песка, чтобы улучшить условия дренажа и действовать как подушку.

Бетонная плита не имеет пространства для лазания под ней.Этот тип фундамента отличается от фундамента дома с цокольным этажом тем, что здесь нет места под полом. Подвалы обычно находятся на севере, даже если становится очень холодно.

Фундамент из бетонных плит чаще всего строится на участке, который был классифицирован, как и должно быть. Очень важно градуировать почву, потому что в противном случае фундамент может просесть или осесть из-за плохого уплотнения почвы.

Преимущества плитных фундаментов:

  1. Одно из их многочисленных преимуществ состоит в том, что эти фундаменты, как правило, дешевле для строительства пирса и фундаментов.Поскольку деревянные элементы, такие как балки перекрытия, не требуются, как в случае с опорными и балочными конструкциями, эта цена исключается. Кроме того, поскольку под ними нет места для обхода, снижаются счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием и отоплением.
  2. Еще одним преимуществом фундамента из бетонных плит является то, что их создание не занимает много времени. Сама плита заливается за один день. Конечно, заранее есть подготовительные работы. Весь процесс часто можно выполнить за четыре дня от начала до конца, если погода не является проблемой.
  3. Поскольку под ними нет пространства для ползания (или воздушного пространства), счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением, снижаются.
  4. Плесень и грибок не являются проблемой, ни грызуны, ни насекомые. Это потому, что под плитой нет места для плесени или гнездовий грызунов.
  5. Они позволяют использовать более широкий выбор напольных покрытий, в том числе окрашенный или рифленый бетон.

Недостатки плитных фундаментов:

  1. Отсутствие пространства под ними означает, что под бетонной плитой нет места, которое можно было бы использовать для хранения или для размещения и скрытия инженерного оборудования.В результате вся вентиляция, а также все воздуховоды должны быть установлены внутри стен или на чердаке.
  2. Поскольку водопровод для дома расположен ниже фундамента из бетонной плиты, протечки в водопроводе требуют, чтобы любой ремонт производился путем удара по плите домкратом, чтобы устранить утечку. Это может создать большой беспорядок, а также требует больших затрат. Поскольку протечки водопровода находятся под плитой, вы не сможете обнаружить их, пока не заметите, что у вас особенно высокий счет за воду.
  3. Трещины могут быть проблемой, потому что плита сделана из бетона. Важно знать, почему трескается фундамент из бетонных плит. Несмотря на то, что бетон чрезвычайно прочен, он склонен к растрескиванию из-за погодных условий и влажности. Важно поливать эти основания водой и поддерживать постоянный уровень влажности.

Когда нужно обслуживать плиты:

Если в вашем доме есть оседание фундамента или трещины в плите, вам может потребоваться ремонт фундамента. Запланируйте бесплатную оценку.

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными компонентами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты.Бетонные перекрытия на грунте, как правило, проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент.Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренных породах или не чувствительных к морозам почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий.Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

  • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
  • Высокий уровень грунтовых вод
  • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2. Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006).Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

  • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.
  • Замедлитель образования пара, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
  • Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелкой фракции), должен быть установлен под замедлителем образования пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
  • Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше. Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
  • Есть несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном основании, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, потому что они препятствуют высыханию влаги, содержащейся в плитах, в интерьере дома.Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы. Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
  • После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть.Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и коробление во время процесса отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная непрерывная арматура №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенной кромки плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Однако между землей и внутренними частями здания / над уровнем земли необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / паров. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006). Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвалов.Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

  1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
  2. Даже в климатических условиях и в местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю цельной балки и плиточного фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плиткой в ​​этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

  1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента за счет поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и водостоков для удаления воды с крыши.
  2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
  3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
  4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
  5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
  6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
  7. Конструируйте подъезды и наружные плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. либо сплошной металлический фартук, пропаянный по всем швам.
  8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной жидким уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитно-радоновый барьер.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации проникновения радона через фундамент плиты на уровне являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

  1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
  2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
  3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное движение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
  4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также снижает количество растрескиваний при пластической усадке.
  5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
  6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — дольше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
  7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
  8. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания или к сливу в полу, надлежащим образом загерметизированным от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
  9. Поместите слой из твердых блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех стен кирпичного фундамента, чтобы заделать ядра, или заполните открытые ядра блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
  10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от субплитного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не происходило короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении вниз через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, при этом ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

3 самых распространенных фонда дома: плюсы и минусы

По определению, фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.

Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:

  1. Поддержка структуры выше
  2. Не допускать попадания грунтовых вод
  3. Действует как барьер для воды и почвенного пара

Вот и все. Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.

К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.

И хотя решение о том, какой тип фундамента подойдет вам, — не самая увлекательная часть планирования вашего строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.

Для систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундаментов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого — фундамента из бетонных плит.

1. Фундамент из бетонных плит

Бетонная плита — один из наиболее распространенных типов фундаментов дома, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.

Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундаменты из плит популярными среди домовладельцев благодаря их относительно невысокой цене.

Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже запланированного уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается как минимум два слоя бетонного блока. После укладки блоков устанавливаются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.

На фото: тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень, а затем залит бетон.

Преимущества фундамента из бетонных плит

  • Цена : Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
  • Низкие затраты на обслуживание : Из всех типов фундаментов плиты требуют наименьшего количества обслуживания, что увеличивает их стоимость.

Недостатки фундамента из бетонных плит

  • Потенциально дорогостоящий ремонт : Сантехнические системы заглублены НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, поскольку вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до трубопровода.Однако с появлением новых технологий, таких как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге гораздо менее вероятна, чем в прошлом.
  • Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Как и в случае любого фундамента, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.

2. Фонд Crawl Space

Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Как плита, заливается фундамент, затем кладутся блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.

Постройка фундамента в подвальном помещении позволит сэкономить на стоимости по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, поскольку на их строительство уходит примерно столько же времени, что и на строительство полного фундамента подвала.

Преимущества фундамента для ползания

  • Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, свободное пространство облегчает доступ к проводке, трубопроводам и воздуховодам в вашем доме, что облегчает ремонт и будущие обновления.
  • Теплые полы : В отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне. Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для подполья кондиционировано.

Недостатки фундамента для ползания

  • Склонность к влаге : Даже с установкой новейших пароизоляционных материалов в пространствах для подполья все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования.В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные рабочие пространства еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
  • Слабая защита от штормов : Подобно плиточному фундаменту, подвесные пространства практически не защищают структуру вашего дома от неблагоприятных погодных условий.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Крайне важно изолировать внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.

3. Цокольный фундамент

Подвал, в буквальном смысле, — это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.

Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.

В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все здания построены с использованием заливных бетонных стен , что практически устранило большинство проблем с фундаментом, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.

Подвалы отлично подходят для закрепления собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.

Преимущества цокольного фундамента

    • Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах — и при гораздо более низкой стоимости квадратного метра, чем в других частях дома.
    • Сезонная жилая площадь : Отлично подходит для домов с меньшей площадью, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются со сменой времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
    • Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что техникам проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать в подвесном пространстве или копаться в плите.
    • Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, и в то же время служат надежным якорем для вашего дома.

Недостатки цокольного фундамента

    • Повышенная стоимость фундамента : Подвал, по понятным причинам, является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь — тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае готовая площадь подвала, скорее всего, будет самой дешевой во всем вашем доме.
    • Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Чтобы бороться (и практически исключить угрозу) наводнения, мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения — обеспечение естественного пути для дренажа.
    • Отсутствие естественного света : если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, возможно, вам придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.

На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.

Что такое фундамент из сборных плит?

Фундаменты из фальш-плит устойчивы к влаге, устойчивы к суровым погодным условиям и идеально подходят для прибрежных участков. Помещение для подполья и фундамент из плит, приподнятые фундаменты из плит имеют базовую конструкцию в комплекте с периметром опор. Интерьер заполняется камнями, а затем конструкция покрывается бетоном.

Какой тип фундамента дома даст вам дом, который вы хотите, по разумной цене?

Стоит отметить, что если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности. Технически не существует «самого прочного» типа фундамента.

Точно так же, помимо топографии вашего участка, на самом деле нет серьезной причины выбирать один из них, основываясь на географии или типе почвы.

Решение о том, какой фундамент использовать в новом доме, зависит от личных предпочтений и бюджета.

Чтобы узнать больше, прочитайте подробное иллюстрированное руководство по фондам.

Узнайте обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию полу-нестандартного дома, в нашем руководстве по стандартам.

Разрыв капилляра под плитой — полиэтиленовая пленка или жесткая изоляция

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.4 Разрыв капилляров на всех этажах подполья с использованием полиэтиленовой пленки толщиной ≥ 6 мил, с нахлестом 6-12 дюймов и установленной с использованием одного из следующих: 3, 4, 5
1.4.1 Под бетонной плитой; OR ,
1.4.2 Облицовка каждой стены или опоры и закрепление планками обрешетки или аналогичным материалом; OR ,
1.4.3 Закрепить в земле по периметру кольями.
1.6 Замедлитель парообразования класса 1 не установлен на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции наружных подземных стен. 7

Сноска 3) Не требуется в сухом (B) климате, как показано в IECC 2009, Рисунок 301.1 и Таблица 301.1.

Сноска 4) Не требуется для фундаментов поднятых опор без стен.Чтобы получить ENERGY STAR, EPA рекомендует, но не требует, чтобы в домах, построенных в радоновых зонах EPA 1, 2 и 3, были включены элементы защиты от радона. Для получения дополнительной информации см. EPA Indoor airPLUS.

Сноска 5) Для существующей плиты (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника) вместо разрыва капилляров под плитой разрешается использовать сплошной и герметичный замедлитель паров класса I или II (согласно сноске 7). устанавливается поверх всей плиты. В таких случаях допускается исключение до 10% поверхности плиты (например,г., для подоконников). Кроме того, для существующих плит в занимаемом пространстве замедлитель парообразования должен быть или должен быть защищен прочной поверхностью пола. Если установлены замедлители парообразования класса I, они не должны устанавливаться на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции или материалов, склонных к повреждению от влаги.

Сноска 7) IRC 2009 определяет замедлители образования пара Класса I как материал или узел с рейтингом ≤ 0,1 проницаемости, используя метод осушителя с Proc. A ASTM E 96. Следующие материалы обычно ≤ 0.1 пермь и не должны использоваться на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции в надземных наружных стенах в теплом влажном климате или на наружных стенах ниже уровня в любом климате: резиновые мембраны, полиэтиленовая пленка, стекло, алюминиевая фольга, листовой металл, и изоляционные / неизолирующие покрытия с фольгой. Эти материалы можно использовать на внутренней стороне стен, если нет воздухопроницаемой изоляции (например, допускается использование жесткого пенопласта с фольгированной облицовкой, примыкающего к бетонной фундаментной стене ниже уровня земли).Обратите внимание, что этот список не является исчерпывающим, и другие материалы с допуском ≤ 0,1 также не должны использоваться. Кроме того, если mfr. В спецификациях продукта указано, что показатель химической стойкости ≥ 0,1, тогда его можно использовать, даже если он есть в этом списке. Также обратите внимание, что пена с открытыми и закрытыми порами обычно имеет номинальные значения выше этого предела и может использоваться, если только производитель не подходит. спецификации указывают рейтинг химической завивки ≤ 0,1. Применяются несколько исключений из этих требований:

  • Замедлители парообразования класса I, такие как керамическая плитка, можно использовать на стенах душевых и ванн;
  • Могут использоваться замедлители образования паров класса I, такие как зеркала, если они установлены с помощью зажимов или других прокладок, которые позволяют воздуху циркулировать за ними.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, которые в настоящее время применимы в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)

1.2 Установка капиллярного разрыва.

  • Установите полиэтиленовую пленку или изоляцию из экструдированного полистирола (XPS) под бетонными плитами, включая цокольные этажи.Убедитесь, что защитное покрытие находится в непосредственном контакте с бетонной плитой выше (требование ENERGY STAR).
  • Установите капиллярный разрыв на всех этажах подпольного помещения, используя полиэтиленовую пленку толщиной ≥ 6 мил, наложенную внахлест от 6 до 12 дюймов (требование ENERGY STAR).
  • Под полиэтиленовой пленкой или экструдированным полистиролом (XPS) изоляция, установленная в соответствии с пунктом 1.3 контрольного списка для сборщиков систем водоснабжения ENERGY STAR:
    • Установите 4-дюймовый слой чистого заполнителя диаметром 1/2 дюйма или более; ИЛИ
    • Установите 4 дюйма.равномерный слой песка, покрытый либо слоем геотекстильного дренажного покрытия по всему периметру, либо полосами геотекстильного дренажного покрытия по периметру, установленными в соответствии с инструкциями производителя.

Исключения из требований к заполнителю или песку (Не применимо в EPA Radon Zone 1):

  • Сухой климат согласно определению IECC 2015 г. Рисунок 301.1.
  • Районы со свободно дренируемыми почвами, определенные сертифицированным гидрологом, почвоведом или инженером в ходе посещения объекта как Группа 1 (Таблица R405.1, IRC 2015 г.).
  • Фундаменты плитные на грунте.

Альтернативный путь для восстановления кишечника: для существующей плиты в доме, подвергающегося реабилитации кишечника в радоновых зонах 2 и 3, альтернативная обработка плиты в Контрольном списке для строителя системы управления водными ресурсами ENERGY STAR, сноска 5, должна применяться в качестве альтернативы к полиэтилен и заполнитель или песок под плиту. Дома, проходящие реабилитацию кишечника в радоновой зоне 1, должны также установить активную радоновую систему, использующую частичную разгерметизацию, а уровни радона должны быть проверены после окончательной проверки, чтобы они были ниже уровня действий Агентства по охране окружающей среды (4 пКи / л) для получения квалификации.

Примечание: В радоновой зоне 1 Агентства по охране окружающей среды (см. Спецификацию 2.1):

  • Полиэтиленовая пленка должна быть установлена ​​с перекрытием на 6–12 дюймов по швам.
  • ENERGY STAR Метод разбивки полиэтиленовой пленки нельзя использовать в подпольях без плиты.
  • ENERGY STAR Исключения для разрыва капилляров (полиэтилен) под плитами не применяются. Поли требуется в радоновой зоне 1.

Рекомендации: рекомендуется использовать полиэтилен толщиной 10 мил, если полы в полуподвальных помещениях не покрыты бетонной плитой.

2.1 Радоностойкая конструкция. Постройте дома в радоновой зоне 1 Агентства по охране окружающей среды с радоностойкими характеристиками (как минимум, пассивная система). EPA рекомендует устанавливать радонозащитные элементы в соответствии с ANSI / AARST CCAH для 1-2 семейных домов и таунхаусов (макс. Общая площадь фундамента 2500 кв. Футов) ИЛИ ANSI / AARST CC-1000 для больших фундаментов.

Визуально проверьте следующие требования:

  • Разрыв капилляра установлен согласно ТУ 1.2, независимо от климатической зоны.
  • Газонепроницаемая вертикальная вентиляционная труба диаметром 3 или 4 дюйма, четко обозначенная как компонент системы снижения содержания радона. Вентиляционная труба должна быть подсоединена к открытому Т-образному фитингу в слое заполнителя (или подключена к дренажному покрытию из геотекстиля в соответствии с инструкциями производителя) под полиэтиленовой пленкой, проходя вверх через кондиционируемые пространства и заканчиваясь минимум на 12 дюймов выше проем в крыше. По крайней мере, 10 футов горизонтальной перфорированной дренажной плитки необходимо прикрепить к Т-образному фитингу под полиэтиленовой пленкой, расположенной над земляными полями и под бетонными плитами.Примечание: точки всасывания не допускаются на крышках отстойников.
  • Вентилятор радона (т. Е. Активная система) ИЛИ электрическая розетка, установленная на доступном чердаке рядом с вентиляционной трубой для радона (т. Е. Пассивная система), чтобы облегчить установку будущих вентиляторов, если это необходимо. На чердаке, где при необходимости может быть установлен радоновый вентилятор, должно быть предусмотрено пространство вокруг радоновой трубы с высотой по вертикали не менее 48 дюймов и диаметром не менее 21 дюйма.
  • В домах, на чердаке которых нет доступа для вентилятора, необходимо использовать другое внешнее место или гараж, площадь которого не ниже кондиционируемой площади согласно ANSI / AARST CCAH.Электропитание параллельной цепи должно иметь маркировку на электрическом щитке с указанием его предполагаемого использования.
  • Герметизация фундамента с помощью полиуретанового герметика или аналогичного материала на всех отверстиях в плитах, проходках и контрольных или компенсационных швах.

Примечание. В больших зданиях и многоквартирных домах могут использоваться общие системы смягчения воздействий на несколько единиц или может потребоваться несколько систем вентиляции почвенного газа для размещения больших площадей здания. См. В ANSI / AARST CC-1000 требования к учету электроэнергии в совместно используемых (дополнительных) системах смягчения, а также максимальные номинальные размеры пленумов для сбора почвенного газа и соответствующие размеры труб.

Примечание: Проконсультируйтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы определить, применяются ли дополнительные требования к радону. Также проконсультируйтесь с EPA «Building Radon Out» (EPA 402-K-01-002) для получения общих рекомендаций по установке устройств защиты от радона.

Консультации:

  1. Повышенные уровни радона были обнаружены в домах, построенных во всех трех зонах на Карте радоновых зон Агентства по охране окружающей среды. Проконсультируйтесь с вашей государственной радоновой программой для получения актуальной информации о радоне в вашем районе. Перейдите на веб-сайт EPA, посвященный радону, и щелкните свой штат для получения контактной информации.
  2. EPA рекомендует, но не требует, чтобы все дома, построенные с радоностойкими характеристиками в зоне 1 EPA Radon, включали вентилятор для вентиляции радона. Агентство по охране окружающей среды также рекомендует использовать радоно-устойчивые элементы для домов, построенных в радоновых зонах 2 и 3 Агентства по охране окружающей среды, и чтобы все дома с радоно-устойчивыми элементами или без них были проверены на наличие радона перед заселением. Вентилятор для вентиляции радона следует устанавливать, если результат теста составляет 4 пКи / л (уровень действия EPA) или более.
  3. Предоставьте покупателям «Справочник по радону для граждан» Агентства по охране окружающей среды, предложите им пройти тест на радон и направьте их на веб-сайт Агентства по охране окружающей среды, посвященный радону, для получения дополнительной информации.
  4. Если есть подозрение на загрязнение почвы или грунтовых вод на строительной площадке или рядом с ней (например, на бывших промышленных площадках), летучие химические загрязнители от проникновения почвенного газа или паров в здание могут представлять опасность для качества воздуха в помещении. В таких случаях EPA рекомендует радоно-стойкие элементы, соответствующие Спецификации 2.1, которые могут минимизировать или предотвратить проникновение пара в дом. См. Праймер EPA для проникновения паров или ASTM E2600 для получения дополнительной информации. Вам также следует проконсультироваться с вашим государственным, племенным или местным агентством по охране окружающей среды для получения информации о местонахождении загрязненных участков, в том числе тех, которые подпадают под действие требований Суперфонда (CERCLA), Закона о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA) или программы Brownfields.Посетите EPA «Где вы живете» для получения дополнительной информации.

Исключения и альтернативный путь восстановления кишечника см. В разделе «Технические характеристики Indoor airPLUS».

Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015 и 2018 гг.

Раздел R506.2.3 Замедлитель образования пара. Полиэтилен толщиной 6 мил (или другой одобренный) замедлитель парообразования, чтобы стыки были наложены внахлест не менее 6 дюймов, необходимо поместить между бетонной плитой и основанием или подготовить земляное полотно, если базового слоя не существует.Исключения: отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки, другие неотапливаемые вспомогательные сооружения, неотапливаемые складские помещения площадью менее 70 квадратных футов, навесы для автомобилей, подъездные пути, дорожки, патио и другие плоские конструкции, которые, скорее всего, позже не будут закрыты или отапливаются, и если это разрешено должностным лицом здания.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009, 2012, 2015 и 2018 гг.

Это не рассматривается специально в IECC 2009, 2012 или 2015.

Модернизация:

Международный энергетический кодекс 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг. (IECC)

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015, 2018 и 2021 гг.). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования. Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений).

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.