Menu Close

Как утеплить пол в подполе частного дома фото: Как утеплить пол в подполе частного дома фото

Утепление пола подвала в деревянном доме

При строительстве деревянного частного дома, еще на этапе проектирования определяется необходимость подвального или цокольного помещения в домостроении. Как правило, выбор делается в пользу дополнительной площади, которая не увеличивает наружные габариты, но будет являться полезным помещением при дальнейшем проживании в доме.

Простая схема утепления пола подвала

Подготовка к работам по утеплению подвального помещения

В зависимости от размеров подвального помещения по отношению к площади дома и от того, как планируют хозяева его использовать, выбирается вариант утепления всех поверхностей этой части дома, в том числе — утепление пола. Это важный этап в строительстве, потому что тепло на первом этаже зависит от того, насколько качественно и профессионально сделано утепление подвала.

Для создания подвала, вручную, или с помощью механизмов, копается котлован нужных размеров. Эти параметры определяются в период проектирования строительства, а сами работы выполняются на этапе сооружения фундамента. Подвал может быть:

  • В виде подпола, то есть небольшого помещения, расположенного ниже уровня пола первого этажа и предназначенного для хранения овощей и консервации, в котором температура не поднимается выше +10 градусов, размер подпола определяется в зависимости от потребностей хозяев и обычно делается в пределах 6 — 9 квадратных метров;
  • В виде подсобного помещения, предназначенного для хранения различных вещей хозяев имеющих сезонную востребованность, или какой-то достаточно ценной мелкой техники, возможно использование в качестве мастерской в соответствие с имеющимися нуждами, в этом случае и размеры будут гораздо больше;
  • В виде дополнительного хозяйственного помещения с полным набором отделки и сантехники требуемой, чтобы создать комфортные условия для тех, кто будет этими помещениями пользоваться, в этом случае подвал может состоять из нескольких отдельных комнат.

От того, какой выбирается вариант при проектировании дома, зависит объем земляных работ, вариант утепления всех поверхностей, в том числе, утепление пола со стороны подвала и объем необходимых материалов для проведения всех этих работ.

Сооружение пола может выполняться только после того как выстроены стены подвального помещения, независимо от того, какой вариант претворяется в жизнь. Стены сооружаются сразу после окончания земляных работ, чтобы не допустить обвалов грунта. Все строительные и отделочные работы в этом помещении производятся после того как будут возведены стены дома и закрыта крыша.

Полы в подвале необходимо начинать делать, только после основательной просушки земляной основы. Это позволит определить наличие влаги на этом уровне, а также, после высыхания основного грунта и закрытия его несколькими дополнительными слоями строительных и изолирующих материалов, запечатать его и предотвратить сезонный выход влаги.

Перед тем как приступать к работам, необходимо определиться, по какому варианту будет делаться утепление пола в подвале и заготовить нужные инструменты и материалы.

Способы утепления


Теплоизоляция полов в этом помещении может быть выполнена разными способами.

  1. Залить пол бетоном и поверху положить керамическую плитку. Такое решение принимается, как правило, при сооружении подпола.
  2. Как вариант, возможно сооружение глиняного пола с последующей укладкой основного полового покрытия.
  3. Выполнить многослойный пирог с бетонным основанием, паро и гидроизоляцией, укладкой утеплителя и бетонной стяжки.
  4. Укладка в качестве утеплителя толстого слоя керамзита и покрытием его бетонной стяжкой.
  5. Настил традиционных деревянных полов на лаги с прокладкой между лагами слоев изоляции и утеплителя.
  6. Изготовление фирменных «теплых» полов, с применением электрических или водяных систем.
  7. Различные комбинации из перечисленных способов.

Покрытие специальным утепляющим материалом         

Углубленные в землю помещения имеют высокую влажность ввиду своего положения и недостаточно хорошей вентиляции, потому что естественный круговорот воздушных масс отсутствует, а искусственная вентиляция не может достигнуть такого же уровня. Поэтому, важным вопросом является обеспечение надежной паро и гидроизоляции утеплителей.

Некоторые специалисты в качестве гидроизоляционного слоя предлагают толстую полиэтиленовую пленку. Однако это неправильное решение вопроса. Такая пленка с течением времени теряет свои прочностные качества и разрушается, кроме того ее легко повредить, а даже мелкий прокол приведет к тому, что она не будет выполнять роль гидроизолятора.

Наиболее оптимальным решением будет использование современных гидропаронепроницаемых пленок Изоспан D или Изоспан C, а также гидропаропроницаемой пленки Изоспан AS:

  • Изоспан D — это полипропиленовая ткань с одной стороны покрытая одноименной пленкой, она имеет высокую механическую прочность и стойкость к проникновению пара, влаги и различного конденсата. Применяется в цементных стяжках, при устройстве различного вида полов, в том числе бетонных, в подвальных помещениях. Плотность его — 105 грамм на квадратный метр, продольная разрывная нагрузка 1068 единиц, это самая высокая нагрузка в этой группе изоляционных материалов, на несколько порядков превосходящая аналогичные образцы, водоупорность — 1000 единиц, это тоже выдающийся показатель;
  • Изоспан AS — это трехслойная полипропиленовая мембрана, обладающая высокой прочностью и хорошими гидроизоляционными свойствами, кроме того она паропроницаема. Это важно для того, чтобы отводить пар от утеплителя. Иначе он быстро может набраться влаги и перестанет выполнять свою функцию. Его плотность 115 грамм на метр квадратный, продольная разрывная нагрузка 165 единиц, паропроницаемость 1000 и водоупорность тоже 1000 единиц.
Могут применяться и другие изоляционные материалы, такие как рубероид, например. В качестве утеплителя для подвальных помещений специалисты настоятельно рекомендуют применять:
  • Плиты из обыкновенного или экструдированного пенополистирола;
  • Пенополиуретановые плиты покрытые алюминием или стекловолокном;
  • Рулонную минвату, а также плиты из каменной или базальтовой ваты;
  • Керамзит, его можно применять в качестве утеплителя, не беспокоясь об удельном весе, потому что всю нагрузку на себя принимает непосредственно грунт.

Кроме изоляции и утеплителя понадобятся — цемент, пескогравийная смесь, речной песок, сухая смесь для стяжки пола и конечное напольное покрытие, в зависимости от выбранного варианта.  Утепление пола подвала начинается с выравнивания грунта по всей территории.

 

// ]]>

Для того, чтобы в процессе работы не возникло проблем из-за упущенных «мелочей», необходимо при выравнивании поверхности использовать уровень, а на всех боковых стенах выставить метки верхней границы пола с использованием водяного уровня.

После того как основа выровнена, надо насыпать слой сухого речного песка толщиной не меньше 100мм и плотно утрамбовать его. Этот слой надо укладывать всегда, независимо от того, какое утепление пола в деревянном доме со стороны подвала планируется делать.

Выравнивание основания пола

  • Наиболее простой способ устройства изолирующего слоя из строительных материалов является глинобитный пол.

Для этого на подготовленную песчаную подушку укладывается гидроизоляционный слой из выбранного рулонного материала. При его укладке надо соблюдать два правила — первое, крайние к стенам полосы должны закрывать стену на 50 мм выше верхней границы пола. Второе, стыки изолирующих полос должны быть сварены или скреплены строительным скотчем.

На эту изоляцию укладывается смесь глины со щебнем слоем толщиной 100 — 120 мм. Слой выравнивается и оставляется на просыхание.

Когда основной слой глины просохнет, на него укладывается второй слой такой же глиняной смеси, толщиной 60 — 80 мм. Этот слой тщательно выравнивается. После высыхания необходимо тщательно затереть все щели. На него можно монтировать половое покрытие.

Такой способ хорош своей дешевизной и натуральностью материала. К примеру, глиняная штукатурка никогда не отсыревает.

  • Пол в подвале можно устроить простым способом и с использованием цементной стяжки.

Для этого требуется уложить рулонную изоляцию, а на нее слой бетона, толщиной до 100 мм. В жидкий тон укладывается армирующая сетка для снижения вероятности растрескивания застывшей массы. После затвердевания основного слоя, он выравнивается, а трещины затираются. Бетонный пол покрыть слоем жидкой гидроизоляции. На такое бетонное покрытие удобно укладывать керамическую плитку.

  • В подвале удобно сделать теплый пол с применением в качестве утеплителя керамзита.

На подготовленную основу укладывается гидроизоляция. Поверх этой изоляции засыпается толстый слой керамзита. Толщина этого слоя должна быть 150 — 200 мм, перед засыпанием надо смешать керамзит с более мелкой фракцией, чтобы заполнились все пространства.

Уложенный керамзит аккуратно трамбуется и поверх заливается цементным молочком. Это необходимо для того, чтобы после застывания цементного раствора керамзит не смещался при заливке бетона.Поверх керамзита укладывается сетка для армирования и заливается слой бетона.

Керамзит можно залить цементом

Часто подвалы устраиваются в виде цокольного этажа предполагающего, что эти помещения будут использоваться в хозяйственных нуждах, вплоть до устройства там кухонь, саун и других полезных домашних объектов. При этом утепление цокольного этажа имеет некоторые особенности. Они связаны с тем, что пол цокольного этажа должен быть более теплым, так как там постоянно будут находиться люди.

В этом случае наилучшим вариантом представляется устройство многослойного пирога с бетонным основанием и утеплителем. Это даст необходимую прочность, так как предполагается установка различной мебели и техники, и нормальную теплоизоляцию, необходимую для поддержания комфортных условий в помещении. Для устройства такой конструкции утепленного пола необходимо:

  1. На подготовленную песчаную поверхность насыпается слой пескогравия порядка 50 — 150 мм и тщательно трамбуется, поверх укладывается гидроизоляция;
  2. На нее укладывается армирующая сетка и заливается бетонная подушка не менее 50 мм;
  3. Поверх этого слоя бетона, после его застывания, укладывается парогидроизоляционная пленка, а на нее выбранный утеплитель, от 50 до 100 мм толщиной;
  4. На утеплитель обязательно укладывается паропроницаемая гидроизоляция, влагостойким слоем вверх;
  5. Вся поверхность армируется и заливается бетоном, который после застывания выравнивается цементной стяжкой.

В процессе выполнения работ на этом уровне надо подумать о том, как утеплить пол в деревянном доме из подвала. Для этого надо спланировать правильную конструкцию утепления потолка подвального помещения.

В загородном хозяйстве возникает необходимость закладки на длительное хранение свежих овощей, типа картофеля, моркови или свеклы. Для этих целей испокон веков служат погреба, которые в доме не устраиваются, а копаются на участке. Утепление погреба делается, в основном, аналогичным образом, как и утепление подвала в доме, с таким расчетом, чтобы там температура была все время постоянной, не выше 10 градусов.

Как утеплить подполье в деревянном доме своими руками

Подпол в частном деревянном доме – это техническое помещение, в котором располагаются инженерные коммуникации, хранятся овощи и заготовки на зиму.

Успешная эксплуатация коммуникаций, строительных конструкций и обеспечение сохранности зимних запасов возможно только если проведено утепление подполья.

Это поможет избежать теплопотерь зимой и защитить стены здания от преждевременного разрушения.

Надо ли утеплять подполье

Путь к теплому дому начинается с подвала. Теплый и сухой подпол создает микроклимат во всем доме. Если нижняя часть здания не утеплена, сохранить комфортную температуру не помогут ни мощные стены, ни качественные окна.

Чтобы создать оптимальный микроклимат в подполе необходимо обеспечить:

  • Утепление цоколя;
  • Гидроизоляцию фундамента;
  • Организацию вентиляции;
  • Утепление стен и пола.

Основная цель всех мероприятий – создание правильного режима эксплуатации подвала, то есть ограничение доступа холода внутрь помещения, обеспечение вывода влаги, образующейся внутри, и одновременно предотвращение утечки тепла. Соблюдение данных условий позволит решить следующие задачи:

  • Защитить основание дома от деформаций.
  • Снизить темп разрушения фундамента старого дома.
  • Уменьшить расход теплоэнергии.
  • Исключить рост в подполе грибка.
  • Эффективно использовать площадь подпола.

Чем лучше утеплить подпол

Утеплитель подбирают в зависимости от поведения подвала в разное время года.

На выбор материала также влияют следующие факторы:

  • Уровень влажности внутри помещения;
  • Наличие отопления;
  • Наличие дренажа вокруг строения;
  • Назначение подполья.

Строительные магазины предлагают тепло- и гидроизоляционные материалы, обладающие различными характеристиками. Популярны и доступны следующие:

  • Пенопласт. Наиболее дешевый утеплитель. Отличается легкостью, устойчивостью к гниению, влагоустойчивость, низкой ценой. Сочетание этих качеств делает пенопласт самым популярным материалом для утепления деревянных домов. Недостаток пенопласта в том, что он привлекает грызунов, хрупкий, имеет высокую горючесть и выделяет в атмосферу вредные химические соединения.
  • Пенополистирол. Заменитель пенопласта, обладающий большей прочностью, наличием системы «паз-гребень» для бесшовного соединения. Материал часто утепляют подвалы снаружи и изнутри.
  • Пенополиуретан. Напыляемый материал, заполняющий при нанесении на поверхности все щели. Создает полностью герметичное покрытие, не горит, не гниет. Недостатки материала: высокая цена и невозможность самостоятельного нанесения без специального оборудования.
  • Пенофол. Гибкий утеплитель. Обеспечивающий достойную теплоизоляцию. Пожароустойчивый и водонепроницаемый.
  • Минвата. Мягкий утеплитель, пригодный к использованию исключительно внутри абсолютно сухих помещений. Под воздействием влаги минвата начинает гнить и постепенно разлагается.
  • Керамзит. Использование этого сыпучего материала возможно только для изоляции пола и защиты фундамента с внешней стороны.

Этапы и технология процесса

Работу по утеплению подполья необходимо проводить комплексно и поэтапно. Качественное утепление зависит от выбранного материала и соблюдения технологии монтажа.

Начинают работу с подготовки поверхностей подполья. Любой материал лучше ложится на ровные поверхности. Поэтому стены, пол и потолок подпола очищают от грязи, затем устраняют неровности.

Перед укладкой утеплителя щели заполняют монтажной пеной.

Устройство вентиляции

Первый этап утепления – устройство в подполье вентиляционной системы, которая обеспечит циркуляцию воздуха внутри помещения, и предотвратить образование на поверхностях конденсата.

Вентиляция подпола состоит из монтажа двух труб с разных сторон помещения. Оптимальное расположение труб – с южной и северной стороны дома. Монтаж труб осуществляют в соответствии с законами физики, холодный воздух стремится вниз, а после прогревания поднимается вверх.

Приточную трубу располагают на высоте 20-30 сантиметров от пола подвала, а входную – на 40 см от земли. Наружное отверстие трубы закрывают мелкоячеистой сеткой – защитой от проникновения в подвал грызунов.

Выходную трубу размещают на 30 сантиметров ниже потолка подвала. А верхний ее конец выводят на крышу дома. Верх трубы накрывают защитным колпаком. Такое расположение труб обеспечит оптимальное движение воздуха в подполье и защитит помещение от плесени.

Утепление фундамента

В деревянных домах фундамент чаще всего выполняет предназначение цоколя, поэтому выступает относительно стен дома. При высоком стоянии грунтовых вод важно обратить внимание на промерзание грунта вокруг цоколя.

Если на этапе строительства не было проведено утепление и гидроизоляция фундамента снаружи, придется копать вокруг него траншею, чтобы заглубить листы утеплителя. Для гидроизоляции подполья вокруг дома дополнительно нужно будет сделать отмостки.

С внешней стороны фундамент утепляют цементно-стружечными плитами толщиной 15-20 мм либо пенопластом. К фундаменту плиты крепят специальным клеем. Затем утеплитель армируют и штукатурят, либо обкладывают декоративным камнем.

Для отвода воды вокруг цоколя делают отмостку из асфальта или бетона. Отмостки монтируют под уклоном в наружную от стен дома сторону. Наличие отмостки дополнительно защитит утеплитель фундамента от проникновения сквозь него влаги и последующего разрушения.

Укладка под бетонную стяжку отмостки из пенополистирола, пеноизола, пенопласта создаст дополнительный теплоизолирующий слой для подполья и убережет фундамент от воздействия перепада температур.

Устройство полов

Утепление пола чаще всего выполняют укладкой керамзита. Последовательность проведения работы следующая:

  • На выровненный и очищенный от старого покрытия пол насыпают слой песка – 5-10 сантиметров.
  • Укладывают гидроизоляционный материал: полиэтиленовую пленку или рубероид. Края пленки высотой 10-15 сантиметров заводят на стены и фиксируют любым доступным способом. Полосы рубероида или пленки при укладке должны заходить друг на друга на 20 см.
  • На поверхность пленки насыпают слой керамзита высотой 15 сантиметров и выравнивают его по установленным по периметру маячкам.
  • По керамзиту заливают цементную стяжку с предварительной укладкой армирующих элементов.

Теплоизоляция стен

Чаще всего используются листы пенопласта или полистирола. При наличии отопления достаточно листов толщиной в 1 см, для неотапливаемого подпола – не менее 5 см.

Утеплитель можно крепить на стены строительным клеем и дополнительными фиксирующими дюбелями. Перед креплением листов неровности сглаживают цементным раствором.

Второй вариант крепления – укладка листов в предварительно набитый на стену каркас. Работа состоит из следующих этапов:

  • На стены монтируют обрешетник из металлического профиля или деревянных реек. Ячейки решетки делают по размеру листов.
  • На плиты наносят клей и вкладывают их в ячейки решетки.
  • Сверху плиты закрывают листами ОСП, фанеры, влагостойкого гипсокартона либо крепят армирующую сетку и штукатурят.

Утепление потолка подпола

Крепление утеплителя на потолок подполья требует предварительного сооружения каркаса. Его изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Перед укладкой листов утеплителя дерево пропитывают влагозащитным составом. Утеплитель можно «посадить» на клей и монтаж каркаса не понадобится.

Работа по утеплению потолка состоит проводится так:

  • Поверхность зачищают и выравнивают;
  • Наносят влагозащитную пропитку;
  • Укладывают выбранный теплоизоляционный материал.

Потолок в подполье утепляют только если высота внутреннего пространства позволяет беспрепятственно это сделать. Если подполье слишком низкое, а утепление делать необходимо, предварительно вынимают часть грунта с пола подвала.

Посмотрите видео:

Качественно выполненное утепление подпола дома поможет даже в лютые морозы сохранять внутреннюю температуру не ниже плюс 5 градусов. Это позволит использовать помещение для хранения овощей или в других хозяйственных целях, создать комфортный микроклимат внутри самого дома и значительно снизить затраты на организацию отопления.

Как утеплить пол в подвале — особенности теплоизоляции

При строительстве дома принято утеплять стены, потолок и пол. Однако мало кто задумывается над тем, чтобы произвести утепление подвала. Зачем это нужно и как утеплить пол в подвале? Ответ на этот вопрос, вы сможете получить в статье.

За и против

Чтобы не утеплять подвальное помещение, некоторые аргументируют такое решение тем, что уровень промерзания земли в его регионе сравнительно низкий. Однако не стоит отталкиваться только от этого показателя. Задумайтесь вот над чем:

  1. Если подвал не утеплен, то в зимнее время большая часть тепла будет рассеиваться, что влечет за собой большие затраты на энергоносители.
  2. Подвал, это место с высоким уровнем влажности, особенно если он не отапливается. Как следствие, это негативно сказывается на микроклимате в доме.
  3. Из-за сырости на стенах может появиться плесень.
  4. Утепленный подвал будет служить, своего рода защитой для фундамента от резких перепадов температуры. Как следствие его срок эксплуатации значительно увеличивается.
  5. Если подвал утепленный, то в нем можно организовать жилое или подсобное помещение.

Все это убеждает в том, что утепленный подвал, это отличный способ экономить тепло в доме и избежать многих других проблем.

Особенности утепления частного дома

Технология утепления пола в подвале во многом зависит от воздействия внешних факторов, например, близко ли располагаются грунтовые воды. В таком случае обязательно следует провести дренажные и гидроизоляционные работы. Только после этого осуществляется теплоизоляция пола.

Выбранный теплоизоляционный материал должен соответствовать таким требованиям:

  • Устойчивость к воздействию влаги.
  • Не менять свои характеристики при повышенной влажности.
  • Способность справляться с механическими и другими типами нагрузками.
  • Структура теплоизолятора должна быть прочной, плотной и иметь высокий эксплуатационный срок даже в плохих условиях.

Но как быть, если грунтовые воды находятся сравнительно высоко? Избавиться от этого явления никак не получится. Однако частично отвести воду от частного дома возможно. Для этого прокапываете траншеи и укладываете трубы под уклоном от дома. Сама траншея засыпается щебнем. Такую же траншею следует прокапать по периметру дома, уложив в нее дренажную трубу. Каждый 1–2 м устанавливаете тройники, в которые будут подсоединены отводы труб под уклоном.

Хотя такой метод не осушит почву полностью, но, по крайней мере, вам удастся осуществить утепление подвала, так что в нем будет меньше сырости.

Керамзит

Выполнить утепление пола керамзитом достаточно просто. Так, работы выглядят следующим образом:

  1. В первую очередь очищаете пол в подвале от мусора.
  2. Все выбоины, выступы и т. п. необходимо сравнять.
  3. Если выбоины сравнительно большие, то их можно будет сгладить керамзитом. После засыпки керамзита должна образоваться ровная плоскость пола.
  4. На выровненную поверхность пола стелите паробарьерную мембрану ПВХ. На ней должны отсутствовать дырки и другие дефекты. Укладывается мембрана внахлест на 15 см.
  5. В завершение засыпаете керамзит между лагами. Обязательно разровняйте его.

Рекомендуется использовать керамзит двух фракций – крупнее и мельче. В таком случае пустот между крупными гранулами не будет, т. к. они заполнятся мелкой фракцией.

После всего этого заливаете пол цементной стяжкой, слоем до 3 см.

Пенополистирол

По подобной схеме осуществляется утепление пола при помощи пенополистирола. Основание грунта выравниваете. После, внахлест 15 см стелите гидроизоляционный материал. Далее выкладываете пенополистирольные плиты толщиной в 5 см стык встык.

Дальнейшая отделка пола будет зависеть от метода обустройства пола. Если вы хотите сделать систему теплого пола, то укладывается пенофол с отражающей поверхностью вверх. Далее выкладывается греющий контур и заливается армирующая стяжка.

Выполняя утепление по такой методике, в подвале можно организовать полноценное помещение, например, спортзал.

Со стороны подвала

Отличным вариантом является утепление пола со стороны подвала. В большинстве случаев предпочтенье отдается минеральной вате толщиной в 100 мм. Чтобы утеплить перекрытие со стороны подвала с его поверхности необходимо удалить любые загрязнения. Также рекомендуется заделать трещины и возможные неровности.

Для крепления ваты можно использовать клей, который используется для кладки керамической плитки. Размешиваете клей и наносите его на утеплитель. Далее прикладываете вату к потолку. При необходимости можно использовать пластиковые крепления в виде зонтика.

Для такого метода утепления необходимо использовать плитную минеральную вату, а не рулонную.

Также в качестве утеплителя используется пенополистирол. Для этого рекомендуется использовать плиты с плотностью от 35 кг3 и толщиной до 10 см. Крепление аналогично методу приклеивания минеральной ваты. После приклеивания пенополистирольных плит, все стыки запеньте пеной.

Перед тем как осуществлять утепление потолка в подвале, обработайте его гидрофобным проникающим составом.

Если вы проживаете на первом этаже многоэтажного дома, то такой метод утепления очень актуален, ведь так в квартире не следует поднимать пол. Однако важно помнить о том, что подвал под вашей квартирой не ваше владение. Как правило, его обслуживает ЖКХ. В таком случае необходимо обратиться в это управление о получении разрешения о проведении работ по утеплению пола со стороны подвала.

Деревянный пол подвала

Если в подвале установлен деревянный пол, то его также можно утеплить. Сделать это можно одним из упомянутых в этой статье методом. Например, сняв основной настил, между лагами пространство засыпаете керамзитом или стелите минеральную вату или пенопласт. Но обязательно уложите гидроизоляционный слой, который будет защищать теплоизолятор от влаги.

Так, мы рассмотрели с вами методики утепления пола подвала. Помните о том, что делать это нужно в первую очередь для того, чтобы сохранить тепло в вашем доме, особенно в зимний период. Если вы провели уже работы подобного плана, то поделитесь своим опытом, оставляя комментарии к этой статье.

Видео

В видеоматериале показано, как утеплить пол со стороны подвала:

Также предлагаем вам узнать, как проводится теплоизоляция ППУ в подвальном помещении:

Подполье в частном доме — делаем правильно

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

  1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
  2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
  3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
    На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Подпол в деревянном доме | Хитрости Ремонта

Теплоизоляция частного дома должна начинаться с самого основания: с фундамента и подвала. Качественное утепление подпола в деревянном доме изнутри позволяет сократить затрачиваемые средства на оплату отопления и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении. Рачительный хозяин вполне может выполнить все действия по отделке изнутри своими руками. В качестве обучающего материала хорошо использовать фото и

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Вас может заинтересовать

На самом деле, у меня ситуация не совсем в построенном и завершенном строительстве. Чтобы понять из сюжета — дом на ленточном фундаменте, затем поднят цоколь 5 рядов (на фото ниже можно будет видеть), и потолки настелены.  И в одной половине дома мы уже живем, а во второй как раз под полом спланировали погреб. Простыми словами — одна половина дома скажем так — с мелким ремонтом, а вторая в которой находится погреб — стены ещё не штукатурены, и даже окна не все вставлены. А на момент копания земли, даже пола в этой части не было, что также можно наблюдать по фото ниже…

Пошаговое описание с фото

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

бетона;глины;кирпича;дерева.

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Несмотря на одинаковое назначение, отдельностоящий погреб конструктивно отличается от подвала. Размещение хранилища под открытым небом требует надежной крыши и мощного утепления.

Необходимость в строительстве погреба на территории дачи возникает в двух случаях:

При высоком уровне грунтовых вод. Для хранения большого объема плодоовощной продукции.

Вид сооружения зависит от водонасыщенности грунта. Поверхностное хранилище строят в тех случаях, когда в землю нельзя заглубиться больше, чем на два-три «штыка» лопаты.

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

На самом деле, у меня ситуация не совсем в построенном и завершенном строительстве. Чтобы понять из сюжета — дом на ленточном фундаменте, затем поднят цоколь 5 рядов (на фото ниже можно будет видеть), и потолки настелены.  И в одной половине дома мы уже живем, а во второй как раз под полом спланировали погреб. Простыми словами — одна половина дома скажем так — с мелким ремонтом, а вторая в которой находится погреб — стены ещё не штукатурены, и даже окна не все вставлены. А на момент копания земли, даже пола в этой части не было, что также можно наблюдать по фото ниже…

Пошаговое описание с фото

Несмотря на одинаковое назначение, отдельностоящий погреб конструктивно отличается от подвала. Размещение хранилища под открытым небом требует надежной крыши и мощного утепления.

Необходимость в строительстве погреба на территории дачи возникает в двух случаях:

При высоком уровне грунтовых вод. Для хранения большого объема плодоовощной продукции.

Вид сооружения зависит от водонасыщенности грунта. Поверхностное хранилище строят в тех случаях, когда в землю нельзя заглубиться больше, чем на два-три «штыка» лопаты.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности стяжки, цена, фото

У многих застройщиков возникает вопрос, как сделать пол в подвале дома, чтобы он служил не только прочным основанием, но и надежным барьером для проникновения влаги из грунта.

Если в жилых помещениях главное – ровная плоскость, то в подвале пол подвергается множественным воздействиям – давлению грунта, воздействию грунтовых вод.

Пол в подвале должен защищать строение от неблагоприятных воздействий

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при устройстве пола

Итак, у вас имеется частный дом, в котором уже есть крыша, и осадки не попадают внутрь. Можно приступать к работам в подвале, все их можно разделить на несколько этапов, каждый из которых важен и влияет на конечный результат.

Один из вариантов, по которому делается стяжка пола в подвале дома

Подготовительные мероприятия

Сюда можно отнести целый ряд действий:

  • Вначале необходимо определить глубину залегания грунтовых вод, от этого будет зависеть перечень дальнейших работ. Чем он выше, тем более сложными будут работы.
  • Далее следует определить высоту будущего подвала, обычно высоты в 2-2.2 метра вполне хватает. Но, если грунтовые воды залегают слишком близко, высоту можно уменьшить, это может значительно упростить работы.
  • Следует рассчитать примерный объем необходимых материалов и предусмотреть, как будет выноситься грунт из котлована.
  • Очень важный момент – устройство качественной системы вентиляции подвала в доме, от этого зависит атмосфера в помещении, и, даже если ваш пол не будет пропускать воду из грунта, он все равно будет сырым из-за внутреннего конденсата.

Если заранее не предусмотреть систему вентиляции, придется устраивать ее позже

Земляные работы

Если заранее яма не была выкопана, предстоит достаточно значительный объем работ по переноске или перевозке грунта. На этом этапе не помешает пара помощников.

Конфигурация ямы выбирается исходя из желаемого размера:

  • Следует учесть, что сбоку будут возводиться либо заливаться из бетона стены и займут определенное пространство.
  • Пол требует еще большего внимания, так как для него требуется устройство подушки из песка и щебня, слой теплоизоляционного материала, а также стяжка, толщина которой должна составлять как минимум 5 см, но лучше сделать ее чуть толще для надежности.

Подготовка основания

На этом этапе необходимо сделать следующие операции:

  • Проверяется уровень, при необходимости лишняя почва удаляется. Если вы решили устроить глиняный замок, то слой материала должен составлять около 10 см.
  • Далее следует сделать дренажный слой, который состоит из 5-10 см щебня и 10-20 см песка либо гравия. Основание необходимо тщательно утрамбовать и выровнять.
  • Далее необходимо провести гидроизоляцию пола подвала, существует множество способов, но самый простой – специальная очень прочная пленка. Это материал большой толщины, по которому можно передвигаться. Кроме того, она достаточно долговечна и сохраняет свои свойства на протяжении многих лет.
  • На защищенное основание укладывается слой теплоизоляции слоем как минимум 5 см. Самый распространенный и проверенный вариант – листы пенополистирола, можно использовать экструдированный полистирол, который еще прочнее. Он укладывается прямо на клеенку.

Совет!
Клеенку лучше всего присыпать худым бетоном – это смесь с малым содержанием цемента, которая заберет излишки влаги при заливке стяжки.

На фото: пленка должна заводиться на стены, а пенопласт должен укладываться аккуратно

  • На следующем этапе либо укладывается еще один слой гидроизоляции, либо сразу кладется сетка для армирования с толщиной проволоки не менее 3-х мм.
  • Далее заливается стяжка, перед этим можно выставить маяки на раствор. Толщина ее должна составлять как минимум 5 см, но лучше 8-10 см.

На этом работы по устройству пола можно считать выполненными. Но все же стоит рассмотреть еще некоторые факторы, соблюдение которых позволит провести работы с максимальным качеством.

Армирование – важный этап устройства стяжки

Особенности технологии при работе по устройству полов

Чтобы ваша стяжка не трескалась и не расслаивалась, стоит соблюдать несколько простых технологических требований:

  • На поверхность стяжки ни в коем случае не должна попадать вода, как минимум она оставит разводы, а может служить и причиной отслоения материала.
  • Если размер помещения превышает 6 метров, необходимо сделать компенсационный шов, который призван предотвратить растрескивание стяжки. Работа проводится с помощью алмазного диска, ее можно проводить и на свежезастывшем основании.
  • Созревание бетона при температуре 21 градус и выше происходит в течение 5 суток. Если температура ниже, этот процесс занимает от недели до 10 дней.
  • Как известно, пользоваться основанием можно не ранее, чем через 3 недели после заливки. Именно такой срок требуется материалу для набора оптимальных прочностных характеристик.
  • Чтобы ускорить созревание бетона и обеспечить ему наилучшую прочность на пол рекомендуется застелить мешковину, которую необходимо периодически увлажнять или поливать пол водой (что не очень рекомендуется в подвальном помещении).

Как рационально организовать работу по устройству стяжки

Чтобы работа прошла максимально быстро и четко, следует делать все работы рационально:

  • Если вы делаете все своими руками, позаботьтесь, чтобы все необходимые материалы были приобретены до начала работ, иначе вам придется вылезать из подвала и ездить по магазинам, что значительно замедляет и усложняет работу.
  • Следует заранее подвезти песок и установить бетономешалку максимально удобно для работы. Если у вас ее нет, можно взять ее в аренду на день – цена за сутки небольшая. Но, если у вас будут нестыковки, придется держать оборудование дольше, чем нужно, и переплачивать.
  • Как известно, в процессе работы необходимо передвигаться по полу, поэтому заливать стяжку необходимо вначале вдоль стен, далее заливать самую дальнюю сторону и постепенно двигаться к выходу.
  • Если в растворе попадутся комки, их необходимо разбить лопатой либо шпателем. С помощью шпателя можно распределять раствор, а с помощью правила плоскость выравнивается.
  • Все изъяны поверхности можно подправить примерно в течение часа, после этого бетон начнет схватываться, и вы можете испортить поверхность.

Совет!
Раствор в подвал лучше подавать не ведрами – это слишком тяжело.
Гораздо проще сделать желоб из дерева и застелить его клеенкой – подача заметно упростится.

Желоб можно использовать как с миксером, так и с бетономешалкой

Дополнительная гидроизоляция пола в случаях, когда грунтовые воды располагаются слишком высоко

Мы рассмотрели, как залить пол в подвале дома, чтобы он был долговечным и надежно защищал от влаги. Но если уровень грунтовых вод находится выше уровня пола, то она будет проникать даже через качественную гидроизоляцию. В этом случае необходимо провести дополнительную защиту: нужно провести обработку пенетрирующим составом.

Этот тип составов проникает в конструкцию и закупоривает все поры, кристаллизуясь в низ. Для качественного проведения работ необходимо чтобы строго исполнялась инструкция, иначе польза от обработки будет низкой.

Так осуществляется проникающая гидроизоляция подвала

Вывод

Пол в подвале в частном доме не очень сложен в исполнении, тем не менее, существует ряд нюансов, несоблюдение которых чревато сыростью и плесенью. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности работы по устройству стяжки.

Отличная статья 0

Как утеплить деревянный пол в частном доме на даче

В частных домах и на дачах чаще всего полы делают деревянными. Дерево обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, но оно не в состоянии полностью справиться с холодным воздухом, который идет от земли и не может служить максимальным барьером для теплого воздуха комнаты. Все это не только делает жизнь в доме некомфортной, но и приводит к уменьшению срока службы пола из-за возникающего в подполье конденсата. Именно поэтому утепление пола в частном доме это важное дело, которым нельзя пренебречь.

Чем утеплить пол

Материалов для утепления пола множество: начиная от используемых нашими дедами опилок и сухой листвы и заканчивая современными дорогостоящими теплоизолирующими материалами.Выбор теплоизоляции чаще всего опирается на финансовые возможности хозяина, но обязательно нужно учитывать тип основания и предполагаемый способ укладки утеплителя.

Если ограничения в денежных средствах нет, то можно приобрести предлагаемые производителями современные, легкие и удобные в монтаже материалы. Разработанные технологии теплоизоляции пола и высококачественные материалы помогут быстро и легко справиться с утеплением пола собственными силами. Если же такие материалы не по карману, то придется вспомнить проверенные народные методики.

Схемы теплоизоляции деревянных полов

Бюджетные утеплители

Домашние мастера для утепления пола часто используют различные  подручные материалы и отходы производства из своей местности. В качестве теплоизоляторов могут применяться:

  • Сухие опилки. Если недалеко есть деревоперерабатывающий цех, то такой утеплитель станет дешевой альтернативой дорогостоящим материалам. Следует помнить, что опилки, как любое дерево активно впитывают влагу, поэтому при утеплении пола этим способом очень важно предусмотреть качественную гидроизоляцию и со стороны земли и со стороны комнаты. Альтернативой опилкам могут служить сухие листья.
  • Опилочные гранулы. Это более современный вариант сухих опилок. Такие гранулы хороши тем, что их обрабатывают антипиреном и антисептиком. Это защищает опилки, а значит и пол от плесени, грибков и грызунов.
  • Шлак. Очень дешевый материал, который образуется на крупных производственных мощностях. Чаще всего его применяют для утепления пола по грунту.
  • Керамзит. Прекрасный недорогой теплоизолятор, который отличается легкостью и экологичностью.
  • Минеральная вата. Материал новомодных гофрированных оболочек и слоя фольги давно известен потребителям и продолжает активно использоваться для утепления различных поверхностей. Это легкий, надежный и сравнительно недорогой утеплитель.
  • Стекловолокно и шлаковата. Эти материалы выпускаются как в рулонах, так и в матах. Они легки в укладке и позволяют достигнуть хороших результатов.
  • Пенопласт. Сравнительно новый утеплитель, нашедший своих поклонников среди владельцев частных домов и дач. Он легкий, не впитывает влагу и легко укладывается, однако требует защиты от грызунов. Основным недостатком пенопласта является его горючесть и образование при горении большого количества едкого дыма.

Все перечисленные материалы недорогие, но при выполнении правил их укладки предотвратят потери полом тепла. К сожалению, укладка большинства из них требует значительных трудозатрат.

Утеплители для деревянного пола частного дома

Современные высокотехнологичные утеплители

Если потребитель не стеснен в средствах, то он может утеплить деревянный пол в частном доме более современными теплоизоляторами:

  • Пеноплекс – выпускается в плитах. Материал обладает повышенной прочностью и имеет прекрасные гидроизоляционные свойства;
  • Вермикулит – выпускается путем переработки гидратированной слюды. Материал отличается не только прекрасными теплоизоляционными свойствами, но и долговечностью;
  • Маты и плиты из стекловаты, вспененного полистирола и базальта с наложенной фольгизированной стороной, которая призвана отражать тепловые лучи. Это материалы под маркой Термолайф, Урса, Изовент, Изолайт, Пенофол.
  • Эковата и полиуретановая пена помогут создать плотный слой утеплителя, не пропускающий влагу. Единственный минус этих материалов в том, что для их задувки необходимо специальное оборудование.

Модернизированные варианты теплоизоляции пола

 

Варианты утепления пола в частном доме и на даче

Основные варианты утепления деревянного пола основываются на использовании конструкции дома – балок и лаг. Принцип работы заключается в создании некоего подобия «ящиков», в которые и помещается утеплитель. Выбрав утеплитель, следует четко придерживаться алгоритма, разработанного мастерами. Это позволит выполнить работы быстро и эффективно.

Принцип устройства теплоизоляции пола в деревянном доме

Утепление пола над низким подпольем

Этот вариант утепления сопряжен с большими трудозатратами, так как придется полностью демонтировать настил. Порядок работы следующий:

  • Проводят демонтаж плинтуса и половиц. Все элементы нужно подписать, чтобы потом без проблем поставить на место.
  • Осматривают лаги и если необходимо ремонтируют их или заменяют новыми.
  • Выполняют подшивку брусков, которые послужат основой для черепного настила.
  • Измеряют расстояние между лагами и готовят отрезки обрезной доски необходимой длины.
  • Монтируют черновой пол.

    Совет специалистов! Доски чернового пола не стоит стыковать плотно, так как дерево при изменении влажности имеет свойство менять свои размеры. Обрезные доски свободно укладывают на бруски, не закрепляя их.

  • Черновой настил вместе с лагами укрывают слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, парафиновую бумагу или специальные современные мембранные материалы, которые укладывают внахлест. Полосы соединяют скотчем и крепят степлером к лагам.
  • Между лагами укладывают утеплитель, оставляя около 2 см до верхней кромки лаг для вентиляции.
  • Сверху укладывают слой диффузной мембраны или пергамина.
  • Сверху на всю утепленную конструкцию укладывают половицы и плинтус.

Теплоизоляция пола по лагам и балкам

Лучше всего теплоизоляцию предусмотреть еще на этапе строительства, но если это по каким-то причинам не было сделано, то утеплить пол на даче или в частном доме можно с помощью описанного алгоритма. Если же утепление выполняется на стадии строительства, то проводят его обычно с помощью керамзита, засыпанного на слой гидроизоляции.

Утепление пола над высоким погребом

Технология утепления в этом случае аналогична описанной выше, но выполнить его можно намного быстрее, так как, ни потребуется демонтировать половицы. Алгоритм работы следующий:

  • Осматриваются и если необходимо ремонтируются балки со стороны подполья.
  • К балкам потолка подполья степлером крепят гидроизоляцию.
  • К балкам крепятся деревянные бруски или металлический профиль.
  • Минеральная вата нарезается на куски, которые должны быть на 2–3 см шире расстояния между лагами. Минвата укладывается враспор.
  • Снизу закрепляется степлером слой пароизоляции.
  • После этого подшиваются доски чернового пола. Их крепят поперек балок.

Утепление пола над межэтажным перекрытием

Совет специалистов! Чтобы защитить конструкцию от грызунов между слоем изоляции и черновым полом крепят металлическую мелкоячеистую сетку.

Утепление двойного пола

Классическую технологию этого способа утепления можно применять в комнатах с высокими потолками, так как после окончания работ высота комнаты уменьшится на 15–20 см. Но сегодня современные технологии позволяют устраивать такие полы в любых помещениях. Фальшполы позволяют выполнить утепление пола, изменив высоту комнаты всего на 5 см.

Согласно традиционной технологии необходимо:

  • Снять плинтус и отремонтировать пол, зашпаклевав все возможные щели. Для этих целей можно использовать смешанные со столярным клеем опилки или размоченную в клейстере бумагу.
  • Установить на пол лаги с шагом 0,6–0,7 м.
  • С помощью гидроуровня выставить верх лаг на одной плоскости.
  • Уложить слой гидроизоляции. Полотнища укладываются внахлест, с заходом на стену на 10-15 см.
  • Между лагами уложить теплоизолятор. Это может быть каменная вата, керамзит, пенополистирол или любой другой утеплитель. При укладке необходимо обязательно оставлять вентиляционный зазор около 2 см до уровня нового пола.
  • Положить слой пароизоляции.
  • Закрепить любой листовой материал: ДВП, фанеру и т. п.
  • Положить финишное напольное покрытие.

Алгоритм утепления пола в частном доме

Следует учесть! Вне зависимости от варианта утепления полы в домах на буронабивных, свайных и винтовых фундаментах обязательно защищают ветрозащитным барьером от выдувания. Его располагают с внешней стороны системы утепления.

Мы рассмотрели всего несколько способов как утеплить пол в частном доме. Существуют и другие варианты. В каждом конкретном случае способ утепления выбирают с учетом климатических  условий, конструкции дома и других факторов. Зная основные принципы утепления, вы сможете составить собственный проект.

Краткое руководство по изоляции подъездного пространства (Project Primer)

Фото: tchaffordbasementssystems.com

Я вырос в двухуровневом доме, который доминировал в пригороде в первые десятилетия после Второй мировой войны. Средний этаж — тот, который «разделял» верхний и нижний уровни — был построен на подвальном помещении. Попасть в него можно было через дыру в стене, которая была закрыта фанерной панелью, но в детстве мы редко рисковали пройти через нее.

Когда несколько лет назад мои пожилые родители продали дом, мне пришлось (с некоторой помощью моего пасынка) очистить пространство до въезда новых владельцев, и мне напомнили, какое это жуткое место. .

Куски мокрой стекловолоконной изоляции беспорядочно свисали с балок. Тусклый свет проникал через вентиляционные отверстия в стенах. Были некоторые неприятные признаки активности грызунов и что-то похожее на плесень, покрывающую некоторые балки. Влажные бетонные стены были такими же голыми, как и при заливке более 50 лет назад.

В те дни обычной строительной практикой было утеплять пол над подвесным пространством и оставлять вентиляционные отверстия в стене открытыми, чтобы скопившаяся влага выходила наружу — как оказалось, это монументальный недостаток конструкции.

Вместо того, чтобы выводить влагу (по крайней мере, в климате с влажным летом), открытые форточки пропускали влажный воздух. Когда этот воздух проходил по прохладным поверхностям ползания, конденсат оставался позади. В доме моих родителей стеклопластиковые войлоки разложились до точки провисания и больше не препятствовали проникновению холодного воздуха на этаж выше.

Неудивительно, что мама всегда беспокоилась о том, что плесень портит ее коврики.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта.

+

Пароизоляция, изоляция стен и система отвода воды.Фото: capitolcleanspace

Сегодня у экспертов по энергетике есть другой рецепт для подполья, основанный на идее, что они должны быть частью кондиционируемого пространства дома (области, которая отапливается и охлаждается). При кондиционировании предотвращается конденсация, что, в свою очередь, сводит к минимуму вероятность появления плесени и клещей. Снижаются потери энергии из воздуховодов, а полы первого уровня зимой становятся теплее. Также минимизированы сквозняки.

Прежде чем делать что-либо еще, устраните источники воды в пространстве для обхода.

Расширьте водосточные трубы, очистите водосточные желоба и обновите тротуары, патио и грядки, чтобы они выходили под уклон от дома. При необходимости установить систему гидроизоляции подвала или отстойник.

Изолируйте стены, а не потолок.

Жесткие плиты можно устанавливать с помощью строительного клея или механических креплений. Вы также можете положить изолирующий коврик на пол в подвесном помещении.

Используйте изоляцию, устойчивую к повреждениям водой (не стекловолокно или целлюлозу).

Подойдет любой из жестких утеплителей, но полиосцианурат имеет наилучшее значение R (от 6 до 7 на дюйм). Остатки и секунды иногда можно получить у коммерческих производителей изоляции крыши. Тебе просто нужно поднять это.

Вентиляционные крышки CleanSpace. Фото: BasementSystems

Закройте все вентиляционные отверстия.

Вентиляционные крышки, устанавливаемые снаружи, доступны в стандартных размерах. Или сделайте свои собственные из фанеры и заделайте их на месте.

Убедитесь, что наружные люки закрыты.

Используйте прочную уплотнительную прокладку, чтобы обеспечить плотное прилегание, или приобретите предварительно изготовленный люк для ползания.

Уплотнение балок и порогов.

Заполните торцы пролетов балок прямоугольниками, вырезанными из жесткой теплоизоляции. Для герметизации стыков используйте поролоновый герметик, например Great Stuff. Используйте герметик или поролоновый герметик, чтобы заделать стык между верхней частью стены люка и подоконником.

Установите на пол воздухо- и пароизоляцию и приклейте ее к изоляции.

Пластиковые пароизоляции доступны в листах различной толщины.Если вы планируете использовать изолированное пространство для хранения вещей, выберите барьер, устойчивый к пешеходному потоку. Многие компании предлагают услуги инкапсуляции; на мой взгляд, у Basement Systems, Inc. есть наиболее полностью спроектированная система.

Найдите проверенных местных профи для любого проекта дома

+

вариантов теплоизоляции помещения изнутри и снаружи. Какие свойства имеют утеплители

Мысли о том, как утеплить пол на веранде в частном доме, возникают у многих хозяев.При этом не все имеют точное представление о том, для чего это делается, какие типичные ошибки допускаются одновременно и как их можно избежать. Следует понимать, что главным вопросом должно быть не «как и что», а «для чего», тогда хозяин дома сможет правильно и самостоятельно решить некоторые вопросы, возникающие по ходу дела.

Утепление пола в частном доме — мероприятие по устройству отсечки от теплоизоляционного материала (утеплителя) между черновым полом и подстилающими материалами или пространством.Проще говоря, установка своими руками. Основная задача всей процедуры сводится вовсе к повышению температуры пола, как считают многие. Температура пола, конечно, повысится, но главная задача — исключить возможность образования конденсата. Холодный пол — это неприятно и неудобно, но конденсат угрожает целостности пола, что действительно опасно и недопустимо. Водяной пар, обязательно присутствующий в воздухе помещений, где находятся люди, конденсируется на более холодных поверхностях.Это могут быть стены, оконные стекла, перекрытия или полы. Влага впитывается в древесину, запускает процессы гниения и довольно быстро выводит полы на поверхность, а это означает необходимость ремонтных работ и немалых затрат.

Производить это мероприятие на открытой веранде бессмысленно.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Задать вопрос эксперт

Утепление полов действует только на закрытых верандах.

В этом случае необходимость в проведении процедуры возрастает, так как тяга редко бывает достаточно плотной и теплоизолированной.Холодная поверхность пола отбирает влагу из воздуха, и процесс этого нарушается и становится видимым только тогда, когда достигается заключительная стадия, когда полы начинают падать.

Для того, чтобы утеплить пол веранды, необходимо установить между холодным воздухом, выходящим наружу, и линией черного пола достаточно толстый слой теплоизолятора. Он вынесет на улицу холод, не дав остыть черному полу, что повысит его температуру и выведет точку росы.

Какие материалы можно использовать для утепления пола на веранде

Специфика утепления пола заключается в его горизонтальном расположении. Это удобно и позволяет использовать много эффективных, но мало используемых материалов. Речь идет о объемных теплоизоляторах, которые хорошо проявляются на горизонтальных поверхностях, но не подходят для использования на вертикальных. К таким материалам относятся:

  • Керамзит.
  • Перлит.
  • Вермикулит.
  • Опилки.

Из этих материалов безоговорочный лидер — глина.Имеет неорганическую основу, что исключает появление в слое материала насекомых, плесени или грибка. Кроме того, измельчение материала исключает возможность появления грызунов.

Помимо насыпных видов, часто используется:

  • Minvata.
  • Пенопласт, Epps.
  • Пенополиуретан и др.

Выбор того или иного утеплителя основывается на возможностях владельца и конструкции самого пола, так как он во многом определяет необходимость использования того или иного материала.

Утепление пола на веранде в деревянном доме

Веранда в деревянном доме чаще всего имеет черновой пол, уложенный на лагах, свободно свисающих между обвязками цоколя. Утеплить эту конструкцию снаружи можно, но для этого потребуется создание дополнительного слоя, поддерживающего утеплитель, поскольку доступа к напольному покрытию практически не происходит. Можно поступить намного проще: очищенный и обработанный антисептиком черный пол, покрытый пеной (вспененный полиэтилен со слоем фольги), поверх которого укладывается линолеум или другое покрытие.В этом случае возникает т.н. Внутренний утеплитель, при котором черновой пол намеренно оставлен в холодной зоне, но исключается контакт с ним теплого воздуха. В результате в помещении становится теплее, фольговый слой утеплителя отражает инфракрасные лучи, возвращая тепло внутрь, водяной пар полностью изолируется непроницаемым материалом деревянного пола.

Как утеплить напольную веранду лагами

Этот вариант достаточно трудоемкий, но дает высокий эффект. Для выполнения работ потребуется:

  • Временно убрать настил чернового пола, чтобы появился доступ к лагам.
  • Близко к лагам снизу доп настил из тонких досок.
  • Если не работает снизу, то нужно сделать боковую опору. Вывиванием нижними краями лага установите небольшие планки по всей длине лага с обеих сторон. Сверху — доски, заполняющие все пространство между лагами, чтобы получился лишний настил.
  • Пространство между лагами заполнено утеплителем. Можно использовать любой материал, но предпочтение лучше отдавать «дышащим» видам — ​​глине, минватам, твердым телам и т. Д.Самым удачным выбором будет кламзит, но для него оптимальна большая толщина слоя — около 20 см. Если толщина слоя сравнительно невелика, то можно использовать минвату или пенопласт.
  • После установки утеплителя, которым заполнено все пространство между лагами, необходимо установить слой пароизоляции. В качестве утеплителя используется обычная полиэтиленовая пленка, которую необходимо укладывать сплошным полотном, дорожками, при болезни суставов скотчем.
  • После этого можно укладывать черновой паркет и настил.

Утепление веранды в Полкирпиче

Веранды в Полкирпиче встречаются довольно часто. Утеплять их необходимо, потому что утеплить кирпичные стены непросто, а их толщина не позволяет накапливать тепловую энергию, они очень быстро остывают.

При этом конструкция пола может быть разной:

  • Бетонная стяжка.
  • Система лагов и дощатый настил.

От конструкции чернового пола зависит, какой вариант утепления будет использован.Для черновых бетонных полов возможны варианты расстановки переносов:

  • Укладка слоя утеплителя из жестких материалов (EPPS, Pleeplex и др.) С последующей заливкой защитной стяжки.
  • Монтаж системы теплого пола.
  • Для регионов с теплой зимой можно ограничить настил слоя пенопластом и основным линолеумом.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, подъездов, террас и веранд.

Задать вопрос специалисту

Деревянные полы утепляются либо уже описанным способом, либо устанавливается пол с водяным или электрическим подогревом.

Утепление пола на веранде без фундамента

Веранда без фундамента (например, на сваях) находится на некотором удалении от земли, и ветер свободно гуляет. Перед тем, как начать сеанс сексуального разогрева, его следует пришить снаружи нижней части, закрыть этот промежуток от ветра. После этого можно приступать к работе по утеплению.Если есть штатная лаг-система, греться можно стандартным способом. Бетонная стяжка потребует устройства среза и заливки дополнительной стяжки, либо устройства теплого пола.

Есть еще один способ быстро и дешево утеплить пол — устройство плавающего пола. Для этого потребуется залить и обработать ровный слой утеплителя (кламзит, пеностекло и др.), Поверх которого укладывается черновой пол из жестких листовых материалов — ДСП, МДФ и т. Д.Черновой пол просто ложится на гладкий слой утеплителя, крепления не требуется. Вариант хорош тем, что черновой пол всегда можно поднять, заткнуть или залить утеплитель и поставить обратно.

Лечебный утеплитель на веранде, под жилым помещением

Если вы хотите утеплить пол под гостиной, ничего лучше, как сделать теплый пол на веранде, придумать невозможно. При этом нужно выбрать правильный вариант оформления.Дело в том, что есть водяные и электрические теплые полы. Разница между ними в том, что электрические полы производят тепло самостоятельно, а для воды нужен горячий теплоноситель. Электрический теплый пол на веранде достаточно просто, быстро и губительно.

Вода потребует сложной установки, наличия системы управления, настроек, но тогда стоимость ее будет очень низкой. Если произойдет частое отключение электричества, водяной теплый пол будет работать в прежнем режиме, а электричество отключится.Выбор конструкции — это сложный вопрос, который зависит от условий и возможностей хозяина дома, но при наличии собственного бойлера наиболее удачным решением будет водяной вариант.

Для комфортного энергоэффективного дома грамотно сделанная теплоизоляция его стен. При расчете теплопотерь по зданию принимается условие, что влажность материалов ограждающих конструкций находится в пределах указанной нормы. Однако при повышении влажности материала (например, утеплителя) его термическое сопротивление значительно снижается.Вода, в отличие от воздуха, является хорошим проводником тепла. И это нужно учитывать.

Когда он нагревается на воздухе в помещении, его относительная влажность уменьшается, однако абсолютное значение содержания влаги в нем может даже увеличиваться — за счет жизнедеятельности людей работает кухня и ванная. Пары воды в свою очередь стремятся перейти из теплой среды с большим содержанием влаги — в холодную (аналог теплопередачи).

Известно, что теплопередачу можно рассчитать, используя величину теплового сопротивления конструкции.Аналогично движение водяного пара можно оценить, зная сопротивление паропроницаемости PN = G / L, где G — толщина слоя ограждающей конструкции [M], L — коэффициент паропроницаемости материала. ограждающей конструкции [мг / (м * ч * год)]. Его значение для некоторых материалов приведено в таблице.

При расчете многослойных ограждающих сопротивлений ступеней последовательные слои суммируются.

Если материал, например, базальтовая вата, имеет небольшое значение паропроницаемости, то пары воды, ищущие из помещения снаружи в холодное время года, легко преодолевают этот слой, подходя к границе с внешней обшивкой, они неизбежно уплотняются, поскольку температура здесь опускается ниже точки росы.. При этом утеплитель намокает и теряет свои свойства. Конструкция быстро используется повторно и приходит в негодность.

Для предотвращения образования конденсата под обшивкой ограждающей конструкции с ее внутренней стороны (той, которая обращена в теплое помещение) укладывается паронепроницаемая пленка. Ассортимент таких фильмов сейчас достаточно широк. Многие производители для каждого рулона пленки составляют схему и краткое описание условий нанесения материала. Часто одна сторона такой пленки имеет шероховатую поверхность, чтобы на ней не было капель (например, при обогреве холодного дома).Эта поверхность должна быть обращена внутрь помещения, а сама пленка, как правило, скрепляет жаровни, которые одновременно способствуют образованию воздушной прослойки под внутренними панелями обшивки.

Пленка для испарения должна быть установлена ​​таким образом, чтобы стыки отдельных панелей были герметичны, для этого они пробиваются специальной липкой лентой.

Под внешней обшивкой, а также с воздушной прослойкой закрепляется ветрозащитная пленка, которая, наоборот, должна хорошо пропускать водяные пары, чтобы последние могли беспрепятственно выходить наружу.Другими словами, ветрозащитная пленка не должна мешать высыханию слоя утеплителя и всей конструкции каркаса.

Что касается утепленных перекрытий, которые, по сути, являются такими же каркасными конструкциями, то пароизоляция нужна еще и изнутри помещения. Для этого под половыми досками и поверх потолочного покрытия следует уложить паронепроницаемую пленку с воздушной прослойкой.

Если с каркасными ограждающими конструкциями и необходимостью их защиты от проникновения водяного пара из внутренних отапливаемых помещений все понятно, то возникают вопросы по наружному утеплению брусадных или бревенчатых стен, и, в частности, такие: нужна ли пароизоляция для этих стен? »Чтобы решить эту проблему, обращаемся к СНиП II-3-79.Говорят, что для двухслойных наружных стен, если внутренний слой имеет сопротивление паропроницаемости RN более 1,6 [м2 * ч * Па / мг], то нет необходимости определять этот параметр для всей стены для соответствие нормам или, другими словами, защита от проникновения водяных паров не является обязательной. Такое сопротивление паропроницаемости, например, имеет стенка кластера толщиной 96 мм, а с увеличением толщины рубленых стенок значение этого сопротивления будет еще выше.

Но это в теории, а что на практике? В реальной жизни вряд ли кто-то будет демонтировать внешнее покрытие утепленной стены с бруса только для того, чтобы узнать, не сдается ли утеплитель?

Любопытство можно удовлетворить другим способом. Практически всегда вход в теплое помещение с улицы организуется через веранду, тамбур или любую другую пристройку — в основном через холодную часть дома. Утепление зимнего дома обычно выполняется по всему периметру стен, в том числе с входной стороны, то есть в неблагополучной части дома.

Итак, если не торопиться с окончательной отделкой стены в этом месте (под крышей, где нет осадков и ветра!), Можно будет наблюдать за состоянием утеплителя в холодное время года (см. примеры 1 и 2). Но всегда ли это так хорошо? Это зависит от того, насколько равномерно происходила усадка рубленых стен здания, и не образовались ли кучи, через которые мог проникать теплый воздух из помещения.

Например, если стены брусчатого дома собирались на длинных сквозных шпильках из стержней арматуры (а не на коротких дерзких), то при усадке отдельные коронки могут свисать с образованием больших зазоров.Такому дому при отсутствии надежной пароизоляции изнутри наружное утепление не поможет, так как в холодное время минеральная вата будет намокать из-за конденсации водяных паров, выходящих из помещения вместе с теплым воздухом.

Помимо огромных тепловых потерь, это также приведет к сокращению сроков выполнения минимальных перегородок рубленых стен и всей конструкции. Итак, всего одна ошибка при возведении стен может вызвать достаточно тяжелые последствия.

Пример 1.. Стена из бруса толщиной 100 мм с оригинальным утеплителем — плитами софтборд (так называемый мягкий ДВП), а между плитами и стеной плотно засыпана мхом. Наружная поверхность стены (со стороны веранды) имеет почти уличную температуру, а внутри теплой части дома работает отопление, а температура поддерживается на уровне 18-20 * с. Дверь в теплое помещение происходит периодически для быстрой «зимней» вентиляции — при этом теплый влажный воздух уходит на веранду.Тем не менее, на ощупь поверхность плиты «Софтборд» абсолютно сухая, конденсат и заметны следы влаги.

С внешней стороны стена, сложенная из бруса, утепляется плитами софтборд и плотно уложенным мхом.

Пример 2. . Рубленая стена утепляется по всему периметру за пределами 100-миллиметрового слоя базальтина. Условия такие же — на неотапливаемой веранде температура почти такая же, как на улице, а в комнате — 18-20 * р.В этом месте (снаружи, но под общей крышей) обшивки нет. Наблюдения за несколько лет показали — поверхность ветрозащитной мембраны и сама изоляция остается сухой даже при экстремально низких температурах. Возможно, этому способствует хорошая вентиляция внешней поверхности слоя утеплителя. Это означает, что устанавливая внешнее покрытие утепленной стены, необходимо оставить вентилируемый зазор, который обеспечит свободное движение воздуха между поверхностью утеплителя и обшивкой.

Стены сруба снаружи утеплены матами Базальтин. Поверх матов укладывается ветрозащитная паропроницаемая пленка, которая фиксируется деревянными брусками.

Утепление дома тесно связано с вопросом защиты материалов от пара и воды. Прежде чем переходить к изолированному теплу, необходимо определить, какие материалы можно применять в этих условиях, или какая дополнительная защита от чрезмерной влажности будет.

Для борьбы с увлажнением утепленных конструкций применяется метод повышения пропускной прозрачности последующих слоев, а также ограничивается доступ пара с помощью пароизоляции, оборудована вентиляция конструкций.

Как образуется роса и зачем регулируют движение пара

В воздухе пары воды начнут конденсироваться, если температура снизится в достаточной степени. Например, открывая морозильную камеру, можно увидеть туман — капли воды образуются при резком охлаждении теплого воздуха.

Или блеклая холодная бутылка — на нее капает роса, так как ее температура ниже точки росы для существующей влажности.

В любой ограждающей конструкции дома в холодное время года будет такая температура, при которой будет конденсироваться водяной пар и образовываться вода. Для однородных стен это не заметно, так как происходит их быстрое высыхание.

Но для утепленных многослойных конструкций процесс конденсации воды становится более чем заметным, и при неправильном управлении движением пара возникает аварийная ситуация.

Вода из утеплителя может буквально течь ручьем, скапливаться в объемах «ведра и бочки», перегнать все материалы, из которых сделан дом, и быстро прийти в негодность. те. Конденсация пары грозит разрушением дома. А все из-за неправильного утепления и использования пароизоляции.

Как предотвратить намокание изоляции

Для предотвращения скопления воды и конструкции конструкции при утеплении дома необходимо выполнить парорегулирование.


Основное правило для многослойных конструкций следующее. В направлении движения пара каждый последующий слой должен пропускать больше пара, чем предыдущий. В холодное время года направление движения пары из комнаты наружу. Соответственно, стена, утепленная снаружи, должна иметь большее сопротивление движению пара, чем слой утеплителя.

Другой способ предотвратить образование конденсата — снизить влажность в точке росы.Для этого на пути движения пары устанавливается паровой полиполетор, а вентиляция оснащается вентиляцией от холодного воздуха (меньшее парциальное давление).

Точнее, движение воздуха организовано непосредственно над утеплителем, расположенным вертикально или наклонно в вентиляционном зазоре снизу вверх. Воздух движется из-за нагрева с теплом, проникающим через изоляцию и возникающим из-за этого теплового разрежения.

Какие материалы используются для утепления и пароизоляции

Для утеплителя можно использовать утеплитель совершенно другой паропроницаемости.Ватный утеплитель имеет штатную прозрачность всего в 2 раза меньше, чем у воздушного. А пеностекло — это уже абсолютный испаритель, считается, что пар вообще не проходит. Близок к таким характеристикам и экструдированный пенополистирол.

Пенопласт занимает промежуточное положение. Его регулярность в слое обычной толщины достаточна для использования снаружи на стенах из тяжелых (непроведенных) материалов, но его нельзя использовать на паропрозрачных деревьях, пенобетоне, подобранной керамике и т. Д.


Для испарения чаще используют твердые пленки из полиэтилена и полипропилена. Полипропилен более прочный. Часто пленки делают двухслойными и трехслойными.

Дополнительные слои тканых материалов придают прочность. Иногда паровой полиполетор делают с основным слоем фольги, для условий высоких температур, с утеплением крыльцов ванны, в подкорпусных пространствах металлочерепицей и т. Д.

При утеплении используется другой вид пленки — диффузионные мембраны.Напротив, они проходят через себя парами, но создают сопротивление движению воды.

Более легкая такая перепонка проходит через себя. Чем выше его качество, тем предпочтительнее его выбор. Эти мембраны нужны для закрытия поверхности хлопкового утеплителя, предотвращения выдувания волокон утеплителя, выравнивания ветрового давления, защиты утеплителя от попадания воды в воду.

Варианты исполнения

Если конструкция не является сплошной перегородкой, то со стороны источника пара (со стороны повышенного парциального давления) любую изоляцию защищают пароусилением, чтобы исключить сквозняки через ее слой.

Например, при установке утеплителя между ребрами жесткого ограждения на лоджии.


Наибольшее количество пар стремятся выйти через перекрытие потолка и через крышу. Сменный утеплитель в этих местах необходимо защитить пароизоляцией, которая устанавливается изнутри дома.

При этом поверх утеплителя накладывается супердиффузионная мембрана (более 1200 г / м / м), а над ней размещается вентиляционное пространство высотой не менее 3 см.

При утеплении мансардного этажа под паровым полиполетом желательно также обустроить зазор не менее 1 см с помощью аналогов, к которым крепится внутренняя отделка чердака.


При утеплении деревянных полов требуется гидроизоляция конструкции из пары вырезанных из грунта под домом. Все слои конструкции пола (в том числе с повышенным сопротивлением движению пара) изолированы прочным долговечным паровым полиполетом.

Чаще всего здесь используется 2 слоя каучукоида. При этом над утеплителем, который находится между лагом, делается вентиляционный зазор.

Но для несущих стен зданий паровые полиполеты обычно не используются — достаточно, чтобы выполнить правило передачи слоев, упомянутое выше.

Тех. на пенобетон, дерево и т. д. Утеплитель следует применять классический, а на тяжелые материалы можно укладывать пенополистирол (пенопласт) средней проницаемости.Но, при этом, с улицы (пониженное парциальное давление в холодное время года) утеплитель на стене должен хорошо проветриваться.

Вентиляционные люки для паровых мельниц оборудуются дополнительной обрешеткой. А плотные печи ставятся, красятся, разделяются только специальными непарными материалами.

Несколько иная ситуация в трехслойной стене, с обычной наружной облицовкой из кирпича. Поскольку принцип понижения паропроницаемости здесь соблюдать сложно, рекомендуется ввести в конструкцию паробарьер, который накладывается на несущую стену и наносить утеплитель, не накапливающий воду.В результате слои разделены пароизоляцией и обменным паромом только с одной стороны.

Парная изоляция с внутренней изоляцией

Осталось напомнить, что при утеплении изнутри комнаты возникает опасная ситуация, так как поверхность стены изнутри комнаты в холодное время года будет с температурой ниже точки росы.

Следовательно, всегда необходимо избегать внутренней изоляции, а если это невозможно, нельзя нанести внутри здания только непригодный утеплитель с твердым слоем, который создавал бы барьер для движения пары к точке росы ( к стене).

Наложение испарителей изнутри здания на утепленную стену — не выход, так как вода может скапливаться по обе стороны от такого утеплителя.


Но указанная изоляция изнутри применима только для стен с низким сальником. Если стеновые материалы хорошо пропускают пар и могут накапливать воду (пенобетон. Дерево), лучше избегать утепления изнутри, так как конденсация воды внутри стены и ее выпадение становится неизбежным.

Как видите, правила парорегуляции несложные, их можно соблюдать при индивидуальном строительстве, не вдаваясь в сложные тепловые расчеты и проектирование утеплителя. Но пренебрегать правилами размещения утеплителя и испарения нельзя, так как последствия будут более чем серьезными ….

Обшивка террасы в частном доме (фото)

Веранда — это небольшое помещение, пристроенное к дому. Он может быть открытым или застекленным (закрытым). Используется как для сельскохозяйственных нужд, так и для отдыха.Как утеплить веранду для зимнего проживания изнутри своими руками и какие материалы лучше всего выбрать для этих целей? Ниже вы узнаете, как ответить на эти вопросы.

На что обратить внимание при утеплении веранды изнутри?

Давайте решим, как правильно утеплить, сделать из него полноценную гостиную на зиму. Использовать можно абсолютно в любое время года. Перед началом работ необходимо продумать абсолютно все нюансы: вариант утеплителя, материал для утепления, место для монтажа изоляции.При этом возможна укладка утеплителя изнутри и снаружи.

Утепление веранды в деревянном доме возможно при соблюдении следующих условий:

  • Монтаж возможен только при наличии хорошей вентиляции.
  • В прохладную погоду на веранде всегда нужно включать отопление.
  • Дополнительная изоляция стен не может превышать толщину 55 мм.

Модерн в интерьере

Обзор материалов, применяемых для внутреннего утепления

Сейчас на строительном рынке представлены самые разные материалы для утепления помещений.Они отличаются эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Итак, давайте разберемся, как утеплить веранду изнутри?

Утеплить закрытую веранду своими руками

В этом блоке мы обсудим, как утеплить веранду изнутри своими руками. Учитывайте особенности утепления стен, потолка, крыши, пола, дверей и окон. Перед тем как приступить к работе, вам нужно будет приобрести все материалы и инструменты, зашить окна и двери.

Подготовительные работы перед утеплением

Существует множество способов утеплить веранду своими руками.Мы расскажем о самых популярных в народе техниках. В список обязательных инструментов входят: степлер, нож строительный, лангер-валик, ножовка, малярные кисти, отвертка. Помимо выбранного теплоизоляционного материала также необходимо будет купить: дверной уплотнитель, пенопласт в сборе, пленку для пароизоляции, саморез, штукатурку, деревянную балку.

Когда подготовительные работы закончены, самое время сделать теплую веранду теплой гостиной.

Утепление стен веранды

Начало утепления стен веранды стоит с установки каркаса (металлического или деревянного).Деревянный каркас выполнен из реек и брусков, а металлический каркас — из оцинкованного профиля. Последний больше всего подходит для утепления гипсокартонных конструкций. Технология монтажа каркаса такая же при использовании вышеперечисленных материалов и следующая (пример установки деревянного каркаса).

  1. Для крепления каркаса необходимо установить верхнюю и нижнюю деревянные бруски, заполнив расстояние между ними с помощью промежуточных брусков. Устанавливаются горизонтально.
  2. Перед монтажом на стену нужно обработать антисептиком для защиты от гниения и плесени. Используйте Минвату.
  3. Крепление каркаса к стенам веранды возможно при помощи саморезов, перфоратора и шуруповерта. В этом случае способ крепления бруса напрямую зависит от материала стен.

  4. Контролировать горизонтальную установку перекладины с помощью строительного уровня. Ширина рамок каркаса всегда будет соответствовать размерам плит утеплителя.В случае плотной укладки можно уменьшить расширение ячеек на 3 мм. В процессе монтажа каркаса не должно быть трещин и зазоров. Поместите утеплитель для веранды целиком, удалив все лишнее только после правки. Когда в обрешетку будет установлен слой теплоизоляции, необходимо будет натянуть пароизоляционную пленку на бруски каркаса.
  5. На стыки пленки нужно наклеить металлизированный скотч. Процедура защитит теплоизоляционный слой от влаги.

    Для улучшения качества утеплителя возможна установка между стеной и теплоизоляционным слоем из пенопласта.

  6. Завершающим этапом будет установка каркаса каркаса, он будет защищать внутренний слой и выполнять эстетическую функцию. Для этих целей можно использовать деревянную вагонку, панели МДФ или ПВХ.

Утепление потолка и крыши

Внутреннее утепление веранды подразумевает обязательную укладку теплоизоляционного слоя на потолок.Принцип работы практически не отличается от методики утепления стен. Основная сложность в том, что необходимо провести все монтажные работы. Выполнить все это в одиночку практически невозможно.

Для начала демонтируйте потолочное покрытие и нанесите гидроизоляционную пленку на черную поверхность потолка. Далее нужно построить каркас из бруса по тому же принципу, что и для стен. В промежутках между брусками можно сделать теплоизоляционный слой. Сверху закрываются пароизоляционной пленкой.Чистовая отделка может осуществляться при помощи гипсокартона или вагонки.

Большая часть тепла проходит через крышу. Для уменьшения теплопотерь потребуется качественный утеплитель. Сделать это снаружи возможно только при проведении строительных работ. Работать с крышей изнутри можно только через потолок.

Утепление пола на веранде

Как и чем утеплить пол на веранде? Одна из самых популярных схем монтажа платы выглядит следующим образом.

  1. Засыпьте пол песчаником или мелким щебнем.
  2. Сверху высыпать небольшой слой песка и утрамбовать.
  3. Далее изготавливаем арматурную сетку с сечением по вашему проекту.
  4. Сверху залил бетонный слой толщиной согласно проекту.
  5. После высыхания пола кладут гидроизоляционный слой, например, рубероид.
  6. Сверху на Рубероид нужно положить деревянные лаги, пропитанные антисептиком.
  7. Между лагами необходимо провести теплоизоляционный слой.
  8. После утепления пола на веранде в деревянном доме следует переходить к укладке финишного покрытия.

Утепление окон и дверей

Оптимальным вариантом является установка стеклопакетов ПВХ. Если такой возможности нет, можно заняться утеплением существующих деревянных каркасов.

Подготовительные работы необходимо проводить в следующем порядке:


Также нужно утеплить дверную коробку, чтобы холодный воздух не проходил через стыки на веранде.Сделайте это с помощью ватина: удалите петлями и надрежьте сверху и снизу слегка выступающие валики, а затем плотно прижмите, скрепляя степлером или маленькими гвоздями.

Варианты обогрева закрытой веранды зимой

Ответив на вопрос, как сделать теплую веранду своими руками. Рассмотрим самые популярные и доступные варианты обогрева закрытой веранды зимой.


Утеплить летнюю веранду — имеет ли смысл?

Чтобы сделать полноценное помещение, пригодное для проживания зимой, потребуется тщательное утепление веранды своими руками изнутри и снаружи.Единственный «жизнеспособный» вариант — сделать каркас или. Но тогда придется потратиться: сначала на установку стеклопакетов, а потом на утепление с помощью теплоизоляционных материалов.

При утеплении летней веранды следует учитывать, что установка теплоизоляционного слоя приводит к смещению точки росы. Это причина появления грибка, плесени. Поэтому нам понадобится прокладка гидроизоляционного и пароизоляционного слоя

.

В условиях сурового климата хозяева всячески стараются утеплить дом или дачу.Например, для защиты входной двери поставят веранду. Это своеобразный тамбур, в котором происходит смешение холодного уличного воздуха и теплого из внутренних помещений. Но, вместо дома, не всегда учитывают, что веранда не препятствует дополнительному утеплению. В противном случае неотапливаемое помещение будет окутывать и накручивать, отчего отделка быстро придет в негодность. При грамотном подходе веранда утепляется еще на этапе строительства. Но бывает, что дом не строили, а покупали, и не в лучшем случае.В этом случае утепление веранды изнутри проводится своими руками по мере необходимости. Главное знать, в каких местах холод «падает» в комнату, и принимать всевозможные меры защиты.

Обычно веранда кладется на тот же фундамент, что и основное здание — монолитный бетон или бетонные плиты. Этот материал абсолютно не блокирует холод, идущий зимой от земли, поэтому способен промерзать.Потери тепла через фундамент достигают 20%.

Вариантов, как утеплить основание летней веранды, может быть несколько.

Провал внутреннего пространства земли или глины

Эти варианты возможны только на этапе строительства веранды, когда ведутся фундаментные работы. После снятия опалубки засыпается вся внутренняя площадка или глина. Земля обойдется недорого, особенно если при строительстве будет много лишнего грунта. Правда, качество его теплообеспечения невысокое.

Слой керамзита не дает опускаться в бетонную плиту влаге и морозу

Керамзит сверху имеет теплоизоляцию, но его придется покупать. Можно сделать двойной слой: сначала засыпать грунт, а вторую половину — это глиняные камешки.

Пенополистирол литье

Для земель России, где 80% грунтов пузырятся, необходимо внешнее утепление фундамента пенополистиролом. При оттаивании и промерзании такие грунты расширяются в количестве и могут деформировать фундамент.Слой утеплителя станет утеплителем, который убережет основание от прямого контакта с землей, а также поставит блокаду от мороза. Плиты пенополистирола покрывают всей наружной поверхностью бетона, включая основание.

Для утепления веранды своими руками подойдет: пенопласт, экструдированный пенополистирол и жидкий пенополиуретан. Все это разновидности пенополистирола, которые отличаются свойствами и способом нанесения. Самый дешевый — пенополистирол .Хорошо держит тепло, но на подвижных грунтах даст трещины. Кроме того, пенопласт оттягивает влагу из грунта, поэтому при его установке создается дополнительный слой гидроизоляции (из грунта). Пенополистирол экструдированный Благодаря плотной структуре влаги не ест, не боится оснований почвы, имеет высокую морозостойкость и служит более полувека. Но это дорого.

Перед приклеиванием пенополистирола необходимо промыть весь фундамент гидроизоляционной мастикой

.

Оба варианта пенополистирола уложили снаружи фундамента, выкопав его до самого фундамента.При этом первый ряд поставили на гравийный ориентир. Перед закладкой фундамента на фундамент наносят битумополимерную мастику (для гидроизоляции), а после высыхания — плиты из пенополистирольных плит. Клей должен быть полиуретановым. Его наносят точечно или смазывают весь лист. Стыки между плитами тоже принимают клей, чтобы не было мостиков холода и щелей для проникновения влаги.

Новейший способ наружной изоляции — напыление пенополиуритана .Его привозят на строительную площадку в виде жидких компонентов и разносят спецтехнику к фундаменту. После затвердевания покрытие становится плотным, монолитным и очень прочным. По характеристикам этот материал не уступает экструдированному «собрату», но по стоимости работы дороже.

При напылении изоляции лучшее качество теплоизоляции, потому что нет стыков

Чтоб не плавали ноги: поплавок утеплитель

Кроме фундамента пол ближе к земле.Его утепление обязательно, если вы не хотите видеть в углах черные пятна.

Чаще всего на верандах заливают бетонные полы. Если веранду планируется отапливать с помощью системы «Теплый пол», то следует позаботиться о заливке черновых полов. Лучше выбрать электрическую систему, которую вы будете включать по мере необходимости. Водяной пол может замерзнуть при очень низких температурах, и придется дождаться весны, чтобы она разгрузилась, или демонтировать покрытие на трубах отопления.

Если старая плитка лежала на веранде, то утеплитель можно положить прямо на нее

Рассмотрим, чем можно утеплить пол на неотапливаемой веранде:

  1. Все подполя засыпают щебнем, а сверху — песком и плотно трамбуют.
  2. Арматурные стержни или сетку раскладывают (чтобы бетон не горел) и делают бетонную стяжку толщиной 5 см.
  3. При ускорении заливки создаем гидроизоляцию. Проще всего поднять стяжку водоотталкивающей мастикой.Но дешевле — проложить бордюры раннероида и сделать их вместе с помощью битумной мастики (или прогреть конфоркой и раскатать).
  4. Поверх гидроизоляции монтируют пропитанные антисептиком лаги, а между ними укладывают утеплитель. Самый оптимальный вариант — это минеральная вата с фольгированием. Пленка не испускает инфракрасное излучение веранды, вместе с которым уходит большая часть тепла. Солнечные рулоны ставятся после установки всех лагов.
  5. Можно утеплить пенополистиролом.Затем стыки между плитами следует обработать монтажной пеной, а когда она высохнет — излишки срезать.

После этого следует доска или деконг, потому что оба материала теплые. Доску необходимо всячески обработать от гниения и окрасить защитным составом. К тому же натуральное дерево очень боится плохой вентиляции. Во избежание сырости необходимо сделать в фундаменте контуры вентиляции, которая должна располагаться ниже уровня пола.

Изоляция из фольги, которая отражает тепло обратно на веранду

Decing не требует вентиляции под землей, так как не боится сырости и перепадов температуры

Деопинг — тоже доска, но уже обработанная составами на заводе.Изготавливается из лиственницы, которая не теряется, ни влага. Такой материал приподнимает открытые террасы, так что веранда тем более подходит. Правда, затрат на такой секс больше не будет.

Ставим теплозащиту на стены

Стены имеют большую площадь выхода на улицу, поэтому продумайте, как утеплить веранду своими руками снаружи и внутри. Снаружи утепление производится в том случае, если материал стен смотрится некрасиво. Те. Это могут быть блоки, старое дерево и т. Д.

Наружная изоляция

а) для деревянных стен:

  1. Закройте все трещины в конструкции.
  2. Ставим вертикальную обрешетку из брусков с шагом в полметра. Лучше измерить ширину утеплителя и залить именно его размер. Тогда все плиты будут плотно погружаться в обрешетку.
  3. Между планками вставляем минеральную вату, крепящую дюбель-зонты.
  4. Сверху, закрепив степлером гидроизоляционную пленку.
  5. Отдельно вагонкой или сайдингом.

После укладки Минвати необходимо прикрепить гидроизоляционную пленку к обрешетке

б) для блочных стен:

  1. Склеиваем плиты пенополистирола специальным клеевым составом, дополнительно укрепляя дюбели-зонты.
  2. Намазываем таким же клеем верх пластин и закрепляем на них армирующую сетку.
  3. После высыхания покрываем стену декоративной штукатуркой.
  4. Молитесь.

Подбирайте клеевой состав специально для укладки плит пенополистирола

Все слои изоляционного пирога скрыты декоративной штукатуркой

Тепло изнутри

Если снаружи веранда выглядит эстетично, и вы не хотите менять ее внешний вид, можно провести внутреннее утепление.Но, прежде чем утеплить веранду изнутри, необходимо хорошенько узаконить все щели (в деревянном доме).

Поступлений:

  1. Поднимите ящик.
  2. Закрепите степлером гидроизоляционную пленку, не пропускающую влагу с улицы в утеплитель.
  3. Металлический каркас из профилей, к которому будет крепиться гипсокартон.
  4. Заполнить каркас минеральной ватой.
  5. Накройте изоляцию пароизоляционной пленкой.
  6. Крепление гипсокартона.
  7. Нанести финишное покрытие (вертел, краска).

Расстояние между металлическими изделиями должно совпадать с шириной листов изоляции

Проверить герметичность установки окон, дверей

Из окон и дверей могут идти большие потери тепла. Если на вашей веранде старые деревянные окна, но вы не хотите их менять на стеклопакеты, то необходимо тщательно проверить их герметичность:

  • В первую очередь обращаем внимание на качество остекления веранды: для этого тянут каждый взмах.
  • Если они потрескались или скатились, лучше снять все стекла, очистить канавки и промыть их силиконовым герметиком.
  • Затем вставляем стекло обратно и наносим герметик по краю.
  • Кресс мазки (новинка!).

Подходим к обычной металлической линии в полях рамы и оконного проема. Если в некоторых местах он проходит свободно, значит, эти щели необходимо заделать монтажной пеной. Обязательно проверьте входную дверь. Если вы купили волнистый вариант, вам придется утеплить салфетку изнутри и скрыть дерматитин.

Закрепив стекла с двух сторон герметиком, вы сделаете их непроницаемыми для ветра

Все места, где линия свободно движется, нужно уместить

Исключаем утечку теплого воздуха через потолок

Осталось разобраться, как утеплить потолок, ведь через него с деревянной веранды уносится значительная часть тепла. Особенно, если открывается входная дверь. Проглатывание холодного воздуха мгновенно сжимает теплый.

Лучше всего между балками выложить вспененный полимер в дураках, который одновременно будет сохранять тепло и пропускать влагу.

Можно выбрать минеральную вату, но тогда на первый слой наносится каучукоид для испарения, а на него — пластины утеплителя.

Под минеральной ватой Каучукоид Stell для гидроизоляции

После столь тщательного утепления ваша веранда выдержит любые морозы, даже если они неслыханные.

Проекты загородных домов с подвалом, цена и фото.Проекты домов с цокольным этажом Чертежи дома с цокольным этажом

    Что было сделано

    Проект: проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы.
    фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом возведен на свайно-ростверковом фундаменте.
    этажа: цоколь — монолитный; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные. Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей.Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, монтаж на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Внешняя отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки — дерево, изготовление на месте по ТЗ-визуализации, покраска. Плинтус облицован декоративным камнем.
    Внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, за основу которого взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытиях установили фальш-балки.
    дополнительно: установлен и закончен камин.

    Что было сделано

    Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ECO high-tech! К нам пришел дизайнер Илья с готовым Дизайном своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — всегда профессиональный вызов!
    Мы подготовили смету для Ильи и разработали уникальные дизайнерские решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом выполнен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготовлены на заказ и ламинированы в цветах проекта. Дополнительные акценты подчеркнуты профессиональным окрашиванием имитацией древесины и подбором цветов.

    Что было сделано

    Сколько стоит построить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — строительство дома с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводные — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это было как раз такой сложной задачей.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи появилось желание построить новый дом в стиле хай-тек. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме теперь есть входная группа, где можно уютными вечерами сидеть за столиком, и сложная, но, возможно, эксплуатируемая крыша в нашем переулке.Для создания такой кровли мы использовали свои знания и современные строительные материалы для изготовления балок из LVL, сварной кровли и многого другого. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать за ночными звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистском и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с крашеными дощатыми деталями, деревянные балки на входе добавили индивидуальности. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна на кухне гостиной с видом на участок — создали желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, выбранном смелыми Заказчиками с отменным вкусом.

    Что было сделано

    Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий уголок! С появлением детей было решено осуществить мечту, дети быстро растут и в собственном доме на природе много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были рады работать над индивидуальным проектом дома из красного кирпича с эркером в классическом стиле! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу посмотреть на нашу действующую строительную площадку: оценить порядок и процессы строительства, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в наличии качество работы.Посетив сайт, Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы осуществить мечту другой страны!

    Что сделано

    Проект: внесены изменения в проект Сан-Рафаэль и произведена перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
    этажа: цоколь -жб плиты перекрытия; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные
    коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор ??? Винда вставлена.
    кровля: металлочерепица
    терраса: выполнены черновые ограждающие элементы, уложен настил.

    Что было сделано

    Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет нам проводить такие расчеты для эскизных проектов с минимальными ошибками, не более 2%. Побывав на наших стройках и узнав стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для завершения проекта.Наша команда приступила к реализации сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой. После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядной компании, а мы, в свою очередь, хотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Так как объект большой, Дмитрий предложил пошаговое сотрудничество, а именно после успешного завершения фундаментных работ мы перешли ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша.Также для Дмитрия важны были точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригаду пополнили 2 опытными каменщиками.
    Ящик на свайно-ростверковом фундаменте доставлен вовремя! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

    Что было сделано

    Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи заказчика, на участке высажен дом с учетом существующей ситуации на участке и рельефа Фундамент
    : по геологическим данным и расчетам архитектора дом возведен на железобетонном свайно-ростверковом фундаменте.
    перекрытия: деревянные по деревянным балкам, в местах больших пролетов, установка балок LVL. Цокольный этаж утеплен базальтовым утеплителем 200 мм; межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм.
    ящик: ящик: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор. Винда вставлена.
    кровля: установка металлочерепицы.
    внешняя отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; цветовое решение было предложено архитектором и согласовано с заказчиком.

    Что было сделано

    Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
    Ольга и другие члены семьи прошли от идеи до реализации в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с внешней отделкой и затем работа над внутренней отделкой! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, сборная и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго работали над сметой, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать лучший вариант из большого разнообразия отделочных материалов и конфигураций.
    Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло доработать его конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — СШП. Далее начались работы по коробке. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов — кофейного и сливочного.Акценты подчеркнуты мощными свесами, межэтажным поясом и большими окнами!

    Что было сделано

    Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и, главное, КТО все это сделает?
    Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Ему понравился проект Авиньона и на участке уже был ленточный фундамент.После первого посещения объекта, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Укрепляйте фундамент, меняйте и адаптируйте проект под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с внешней отделкой! Александр следил за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и был доволен результатом, а мы — своей работой.Это индивидуальный проект Авиньона, выполненный в каменной технологии с внешней изоляцией и сайдингом!

    Что было сделано

    Каждый дом — это отдельная история создания и реализации! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они нас порекомендовали другому хорошему человеку! Андрей Румянцев пришел в нашу компанию с желанием построить просторный одноэтажный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров вместо старого загородного дома …Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы, в свою очередь, все воплотили в жизнь. Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки — член дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич можно смело назвать лучшим решением в области каменного домостроения — теплым, доступным, красивым, надежным. Современные технологии шагнули вперед настолько, что такие уникальные конфигурации стали доступны в короткие сроки, потому что мы построили этот проект в зимние месяцы.Главное, иметь необходимые знания и постоянно пополнять свой запас!

    Что было сделано

    Проект: за основу взят проект европейской компании и адаптирован под площадку и пожелания семьи Заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света. сайт Заказчика.
    фундамент: на основании геологических данных и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
    этажа: цоколь — монолитный; межэтажный — деревянный по балкам со звукоизоляцией 150 мм.Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Наружная отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены. По визуализации добавлены фасадные панели под камень Толенто. Ограждения террасы, балкона — дерево, изготовление на месте по ТК-визуализации, покраска. Свесы крыши облицованы софитами под цвет крыши.

    Владимир Мурашкин,

    Владелец дома «индивидуальный 8х9м»

    Параметры дома:

    Что было сделано

    Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями для будущего дома, мы загораемся дважды! Ведь работать над новым стильным проектом всегда интересно и своего рода вызов, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но нужно было построить дом в короткие сроки, и технология каркасного строительства стала идеальным решением для таких задач! Если хотите быть другим, то во всем! Еще эффектнее дом придала вертикальная отделка, имитирующая брус из прочной лиственницы, окрашенный в натуральные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева.Ламинированные окна дополняют современный вид дома! Получился отличный загородный дом, необычный и в то же время невероятно функциональный.

Планы цокольных этажей в проектах одно- и двухэтажных домов, как правило, предусматривают достаточно большое подземное помещение, которое можно использовать по усмотрению собственника.

Если учесть, что фундамент в большинстве домов придется закладывать ниже уровня промерзания грунта, а основание нужно будет убирать над землей, то устройство нулевого этажа выглядит как вроде вполне рациональное решение.

Не путайте подвал с помещением. Многие представляют подвал как плохо освещенное и сырое помещение, в котором невозможно находиться надолго. Но это совсем не так, ведь большая часть поверхности стен современных подвалов расположена над уровнем земли. План дома может быть разным. При желании нижнюю часть дома можно углубить в землю, тем самым увеличив высоту потолка в помещении.

Основные преимущества, которые дает план дома с подвалом:

  • Полезная площадь жилого дома увеличивается почти на 1.5-2 раза.
  • При наличии подземных жилых помещений в основных помещениях здания будет более теплый пол, а само здание станет более комфортным для проживания.
  • Возможность использования помещения для самых разных целей: под котельную, баню, мастерскую, склад и т.д. улицу, тем самым освободив место на участке.

Планировка дома с подвалом

  1. Подвальное пространство лучше всего подходит для размещения кладовой, гаража, котельной, склада, овощехранилища, погреба и т. Д.
  2. Очень привлекательным представляется решение переоборудовать подземное помещение в гардеробную или прихожую.
  3. Также план цокольного этажа может предусматривать размещение на нем санузлов и других помещений с повышенной влажностью, а также места для размещения тяжелой бытовой техники (например, стиральной машины и сушилки). Кроме того, в последние годы в больших подвалах установили бассейны.
  4. Помимо прочего, можно поработать над увеличением пространства дома за счет выступающего из цоколя на 100-150 см эркера.Как правило, размеры такого помещения относительно небольшие, но их вполне хватает для организации зимнего сада или обустройства места для отдыха.

Пример планировки нулевого уровня коттеджа.

В доме с подвалом планировка предусматривает наличие лестницы, по которой можно будет подниматься и спускаться. Очень важно, чтобы им было удобно пользоваться, поэтому примерная ширина марша должна быть не менее 90-100 см.К тому же ширина ступеней должна быть от 30 см.

Защита помещения от влаги

Подземный пол нуждается в эффективной и качественной влагозащите. Гидроизоляцию необходимо выполнять в любом случае, независимо от глубины залегания грунтовых вод, повторяемости осадков и погодных условий на участке.

Обычно план подвального этажа требует, чтобы стены были бетонными. Однако планировка может допускать использование любых других строительных материалов.Например, часто используется кирпич. В зависимости от используемых строительных материалов будет меняться общая стоимость строительства дома.

Глубина подземных этажей во многом зависит от уровня грунтовых вод, но редко превышает 180 см. Если грунт плотный, то основанием фундамента может служить традиционная песчаная подушка с добавлением щебня. При рыхлом и влажном грунте необходимо устроить монолитное бетонное основание, на которое в будущем будут устанавливаться стены дома.

Построить котельную или гараж?

Слабо разбирающиеся в строительстве домовладельцы вряд ли заметят существенную разницу между высоким подвалом и цокольным этажом. Однако планировка и назначение этих помещений разные.

На цокольном этаже можно разместить газовую котельную, а также другое оборудование, которое обычно выносят из загородного дома. Кроме того, план цокольного этажа часто предусматривает наличие ванн и туалетов, складских помещений, прачечных и других помещений, чрезвычайно полезных в быту.

Гараж под жилыми комнатами требует тщательного утепления.

Также на плане этажа может быть предусмотрено место для парковки автомобиля, то есть подземный гараж. Однако у такого плана есть большое количество противников, которые говорят о неэкологичности гаража под жилыми комнатами. Основная проблема заключается в том, что после парковки в доме начинают появляться специфические запахи, которые надолго остаются в жилых помещениях и избавиться от них крайне сложно.К тому же, если гараж расположен намного ниже земли, то подъезд будет иметь значительный уклон, что очень неудобно, особенно в условиях гололеда, когда не удастся выйти из гаража на работу.

Помещение для длительного проживания людей

Если планировка дома предусматривает наличие жилых помещений на цокольном этаже, то особое внимание нужно будет уделить теплоизоляции и гидроизоляции помещений, так как стены подземного этажа более восприимчивы к влаге и холодному воздуху.Все работы по гидроизоляции и теплоизоляции следует проводить еще на этапе строительства загородного дома.

Кроме того, в жилом помещении необходима качественная система вентиляции. Также необходимо предусмотреть наличие в стенах вентиляционных отверстий, которые улучшат воздухообмен.

План подвального этажа должен также включать трубопроводы и другие коммуникации. Как уже отмечалось выше, наличие санузла и ванны на цокольном этаже — обычная практика, тем более что это рекомендовано специалистами.

Интерьер комнаты отдыха.

В комнате должно быть несколько окон (по возможности — самое большое). Лучше всего отдавать предпочтение оконным конструкциям из ПВХ-профиля, которые оптимально подходят для установки в помещениях данного типа.

Цокольный этаж — отличное место для технических, хозяйственных и жилых помещений. Это значит, что здесь нужно обеспечить точно такую ​​же надежную защиту от теплопотерь и проникновения влаги, как и в остальных помещениях дома, расположенных выше.

Проекты домов с цокольным этажом сегодня набирают большую популярность, ведь домовладельцы стараются сэкономить на строительных работах, уменьшая этажность в загородных домах.

Строительство любого объекта начинается с дизайна. Это сложный и ответственный этап, от которого во многом будут зависеть прочность, надежность конструкции, а также комфорт ее обитателей. Дизайн жилого помещения должен быть максимально удобным, компактным и эргономичным, особенно если строительство планируется на небольшом земельном участке.Решить эту проблему помогут проекты домов с подвалом, описанные в статье.

Как правило, с цокольным этажом их используют на небольших площадях или для увеличения жилой площади небольшого дома.

Проектирование жилых домов — это не только площадь и размер площади комнат, но и определение общей структуры будущего дома. Наличие цокольного или цокольного этажа, а также их отсутствие должно быть предусмотрено проектом.Ведь само здание включает в себя надземную и подземную части. Цокольный этаж находится ниже уровня земли и достигает максимальной высоты 160 см, что почти вдвое меньше обычного этажа.

Наличие подвала в частном доме добавляет полезную жилую площадь, равную по размеру всему дому. Это преимущество позволяет более эффективно использовать территорию вокруг дома и сэкономить на строительстве подсобных помещений. Таким образом, в доме 10х10 м еще 100 м2 полезной площади — это бонус.

Еще одним положительным фактором является то, что цокольный этаж служит рациональным решением в домах, расположенных на участках с большими уклонами. В этом варианте минус рельефа превращается в плюс. Подвальное помещение, находящееся полностью над землей хотя бы с одной стороны, может служить отличным местом для размещения входа в дом. Цокольный этаж — это выход из ситуации, когда по разным причинам возведение дополнительных этажей не допускается.

Полезный совет! Упростить работу по выбору будущего дома с учетом всех вкусовых особенностей хозяев помогут готовые проекты домов с подвалом.В Интернете много фото примеров.

Назначение цокольного этажа: фото примеров вариантов

Еще одно преимущество дома с подвалом — его целевое назначение. Он может служить для размещения не только жилых, но и подсобных помещений. В современном строительстве особой популярностью стало оформление зон отдыха. Чаще всего полуподвальное помещение используется для размещения:

  • гараж;
  • мастерских различного назначения;
  • котельная;
  • прачечная;
  • сетей связи;
  • тренажерный зал;
  • саун или бань;
  • Бассейн
  • ;
  • залов для бильярда и других развлечений;
  • домашний кинотеатр.

Реже в проекте дома с подвалом кухня или санузел размещается на нижнем этаже. Довольно часто такое помещение используют для хранения садового и садового инвентаря, различных сезонных вещей, например, предназначенных для походов и рыбалки. При стабильной средней температуре +15 ° C здесь хорошо хранятся продукты, консервы, свежие овощи. Состоятельные хозяева часто размещают здесь винные погреба.

Количество комнат на цокольном этаже может отличаться и не всегда совпадать с количеством комнат на первом этаже.Также здесь может быть сразу несколько подсобных помещений, например, гараж и мастерская или баня с бассейном.

  • на склоне или на возвышенности;
  • в малых приусадебных участках;
  • , если нет другой возможности разместить гараж или подвал для хранения овощей и солений.

Цокольные этажи становятся все более популярными в современном строительстве

Проекты домов с плинтусом: плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение о строительстве жилого дома и целесообразности размещения цокольного этажа, следует учесть как ряд положительных, так и отрицательных факторов.К достоинствам такой конструкции можно отнести:

  • появление дополнительной полезной площади без захвата придомовой территории;
  • наличие подсобных помещений разгрузит основную часть дома, сделав его просторнее;
  • В связи с наличием цокольного этажа снимается вопрос с дополнительным утеплением пола на первом этаже.
  • общая полезная площадь дома, в частности жилой площади, увеличивается вдвое, если это проект одноэтажного дома с подвалом, и в полтора раза, если дом двухэтажный;
  • жизнь становится комфортнее, если жилые и хозяйственные помещения находятся под одной крышей;
  • экономия на строительстве пристроек во дворе;
  • нет проблем с прокладкой сетей связи.

Важно! Опытные строители не советуют включать в проект подвал в зоне затопления талыми, дождевыми или грунтовыми водами. Чтобы обеспечить нормальную работу помещения, необходимо позаботиться об установке специальной дренажной системы, что может повлечь дополнительные серьезные расходы.

Несмотря на длинный перечень положительных сторон, следует отметить и ряд недостатков, связанных с наличием подвала в здании.К ним относятся:

  • значительный объем земляных работ и необходимость удаления грунта;
  • в таком строительстве не обойтись без привлечения спецтехники, особенно если возникает необходимость возведения цокольного этажа из блоков или бетонных плит;
  • требования к гидроизоляции в полуподвале повышаются, необходимо продумать и обеспечить устройство отмостки и водоотведения;
  • Увеличение затрат также связано с расходом дополнительной электроэнергии на освещение подземной части дома.

Подготовка проектов домов с подвалом и гаражом, другими помещениями

Еще до создания проекта нужно тщательно продумать все нюансы, учесть ряд особенностей и основательно подойти к строительству дома с подвалом или цокольным этажом. Определяющим фактором является тип грунта, на котором планируется возводить здание.

Трудно построить объекты ниже уровня земли на каменистой или песчаной почве.Трудности возникнут и при насыщении почвы грунтовыми водами. В некоторых случаях от идеи постройки даже одноэтажного дома с подвалом стоит вообще отказаться. В идеале для такого типа строительства пески и грунтовые воды должны залегать на глубине более 1,5 м. В противном случае без консультаций высококвалифицированных специалистов не обойтись.

Еще до начала работ строители обязательно проводят ряд геодезических мероприятий, включая изучение местности и определение глубины водоносного горизонта.Если грунтовые воды выше указанного уровня, то не исключено строительство цокольного этажа, но он становится более объемным и затратным, что связано с созданием надежной гидроизоляционной защиты. В этом случае проще заказать строительство цокольного этажа под ключ с учетом проведения геодезических изысканий и проектирования.

Строительство цокольного этажа своими руками: особенности и нюансы

Эти факторы обычно учитывают готовые проекты жилых домов с подвалом.Если неукоснительно следовать рекомендациям, указанным в проектной документации, то возможно даже возведение фундамента самостоятельно.

Конструктивно устройство цокольного этажа очень похоже на процесс устройства фундамента, который включает 2 этапа:

  • подготовка тейповой подошвы. Ставится примерно на 20 см ниже уровня будущего пола;
  • стен здания. Есть несколько способов, но наиболее популярным является использование фундаментных блоков.

Полезный совет! Заказывать разработку проектной документации или покупать готовый проект нужно в компаниях, специализирующихся на их создании, чья деятельность проверена временем. Именно фирма несет полную ответственность за разработанную документацию. Надежные партнеры обеспечат не только надежность и качество постройки, но и комфорт проживания, а также экономичность в работе.

Помимо вышеперечисленных факторов, опытные специалисты проводят адаптационную проверку здания на соответствие определенным условиям с учетом того, что обычный подвал или цоколь в частном доме отличается от цокольного уровня уровнем заглубления.Пол в доме с цоколем уходит под землю на 1/3 высоты этажа, а с подвалом — на 2/3 и даже ниже. Также следует отметить, что конструкция цокольного этажа предусматривает наличие окон, которые необходимо разместить над землей.

Важным фактором при строительстве зданий с цоколем является его гидроизоляция. В этом вопросе недопустима экономия, а тем более пренебрежение, поскольку находиться во влажных помещениях не только неудобно, но и очень вредно для здоровья.Все вышеперечисленные нюансы следует учитывать еще на этапе планирования (обычно они учитываются архитекторами при создании проектов).

Проекты домов с подвалом: типы и их отличия

Есть много вариантов строительства дома с подвалом. Его отсутствие или наличие, используемые материалы, этажность и этажность — основные составляющие цены общестроительного строительства. Таким образом, на стоимость строительства жилого дома влияют следующие факторы:

  • предполагаемое количество этажей;
  • общая площадь здания;
  • топография, состав почвы и глубина залегания грунтовых вод;
  • объем земляных и бетонных работ;
  • строительство дренажной системы и вентиляции для создания здорового микроклимата;
  • Сложность проекта.

Статья по теме:


Отличительные особенности зданий. Ключевые моменты при проектировании. Выбор материала и типа кровли. Варианты проектов домов.

Весь процесс строительства начинается с возведения подвала. Ему уделяется особое внимание, так как от качества и прочности цоколя будет зависеть состояние всего здания. Именно он выдержит вес всего основного здания.

Следует отметить, что на стоимость строительных работ влияет материал изготовления. Для устройства цокольных этажей обычно используются те же материалы, что и для создания обычного фундамента дома с подвалом. Это кирпичи, керамзитобетонные плиты, газовые или пеноблоки. Без бревен и балок не обойтись. Стоимость типового проекта может увеличиться при условии внесения ряда изменений.

Типовые проекты домов с цокольным этажом составляют отдельную категорию, начиная от проектов домов с цокольным этажом, одноэтажных, двухэтажных домов, с гаражом или без него, до сложных чертежей домов с мансардой.

Одноэтажные дома с подвалом

Такая конструкция — выход из ситуации, когда на строительной площадке нужно сэкономить, но увеличить полезную площадь жилья. В домах такого типа допустимо разнообразное расположение комнат и подсобных помещений. Если строится загородный коттедж, то применяется простая технология заглубленного фундамента усиленной конструкции.

Важно! Типовых проектов домов на склонах и холмистых поверхностях не существует.Они составляются индивидуально с учетом особенностей рельефа и размеров строительной площадки.

В данном случае используется ленточное или монолитное основание, но они требуют определенных физических и финансовых затрат, связанных с земляными и бетонными работами. Таким образом, возведение фундамента с цоколем составит пятую часть стоимости всей постройки.

Подземная часть в простых проектах одноэтажных домов с подвалом является (относительно расположения комнат) повторением схемы основного помещения.В более сложных конструкциях макет может значительно измениться. Максимальное заглубление в половину этажа практически не влияет на увеличение общей высоты здания. Очень солидно смотрятся загородные коттеджи с заглубленным фундаментом. Небольшие дома с мансардой имеют особенно привлекательный и аккуратный вид.

Облицовочный материал придает домам особую изысканность. Для этого используют декоративную штукатурку, клинкер, плитку из полимерного песка, искусственный камень и другие отделочные материалы для наружных работ.Одноэтажные дома с подвалом и тремя жилыми комнатами идеально подходят для семьи из трех человек. При общей площади 150 м² количество домовладений может быть намного больше. Типовые проекты и чертежи одноэтажных домов можно найти в Интернете.

Проект дома с подвалом и гаражом

Небольшой коттедж с гаражом в подвале — выбор людей, ищущих удобство, экономию и комфорт. Дополнительные преимущества такой постройки в том, что для входа в гараж не нужно выходить на улицу.Температурный режим в цокольном этаже даже без обогрева обычно намного выше, чем в обычных гаражах, что способствует большей безопасности транспортного средства.

Следует отметить, что опытные дизайнеры с точки зрения практичности отдают предпочтение домам с пристроенным гаражом, над которыми не располагаются другие помещения. Этот вариант также помогает сэкономить место и строительные материалы.

Построить обыкновенный подвал в частном доме своими руками — возможный процесс с учетом всех конструктивных особенностей.Строительство гаража в подвале — задача более сложная, требующая учета следующих критериев:

  • Проведение тщательного геодезического исследования почвы. Для размещения гаража в подземной части недопустимо близкое расположение как грунтовых вод, так и открытых водоемов;
  • грамотное проектирование и монтаж системы вентиляции;
  • удобное сообщение между подвалом и основным корпусом;
  • дополнительная внешняя изоляция, гидроизоляция и освещение здания.

Полезный совет! При проектировании дома со встроенным или пристроенным гаражом необходимо обеспечить в помещении качественную вентиляцию и не допустить попадания выхлопных газов в жилые помещения. Хорошую теплоизоляцию помещения при строительстве из пеноблоков обеспечит технология двухрядной кладки.

Проекты двухэтажных домов с подвалом

Простой способ увеличить площадь жилого дома — надстроить дополнительный этаж.Поэтому проекты двухэтажного дома с подвалом — самые популярные и удобные варианты проживания. Наличие гаража упрощает использование транспортных средств. Ведь вам не нужно ехать по снегу и дождю за машиной — вам просто нужно спуститься в подвал.

Типовые чертежи двухэтажных домов учитывают традиционные требования хозяев. Например, дом с подвалом имеет площадь 11,5х12 м. В этом случае длину и ширину можно сократить, чтобы получить здание площадью 110 или 100 м².Общая площадь здания составит около 190 м². Жилая площадь — около 70 м².

Самый распространенный строительный материал — термопанели (или клинкер). Основа — ленточный или монолитный фундамент. Подпорные и цокольные стены выполнены из газосиликатных блоков. Внутренние стены выполнены из газосиликатных блоков с усиленным арматурным каркасом.

Говоря о двухэтажных домах, нельзя не отметить их преимущество с точки зрения экономии территории. Постройку можно разместить даже на небольшом или узком земельном участке, соответственно уменьшается протяженность коммуникаций.Помимо вышеперечисленного, стоит отметить, что двухэтажные дома быстро прогреваются. Проекты домов с подвалом и мансардой способствуют сохранению тепла снизу и сверху.

Особенности проектов домов с мансардой и подвалом

Мансарда автоматически превращает двухэтажный дом в трехэтажный без нарушения закона, запрещающего строительство частных домов выше двух этажей. Есть много проектов домов с подвалом и мансардой.Их легко найти в Интернете.

Главное отличие дома с мансардой от трехэтажного коттеджа — существенно меньшая стоимость строительства. Это важный фактор для разработчиков, желающих сэкономить на материалах. Эргономичные варианты — это проекты, в которых лестница занимает минимум полезного пространства. Оригинально смотрятся постройки с балконами на мансардном этаже. Главное преимущество — увеличение полезной площади на треть. Это отличное место для размещения зоны отдыха и гостиной.

Цокольное помещение делает дом более удобным и функциональным, а значит, повышает удобство и комфорт под одной крышей. Наличие мансарды не только дополняет полезную площадь постройки, но и служит слоем теплоизоляции основных этажей. Перечисленные в статье многочисленные достоинства и преимущества домов с подвалом делают такие конструкции особенно популярными, а проекты востребованы архитекторами.

Объект WP_Query (=> Массив (=> 1 => rand) => Массив (=> 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 = > => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => Массив () => => => 1 = > 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => Объект WP_Tax_Query (=> Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => Объект WP_Meta_Query (=> Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => ВЫБРАТЬ SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ИДЕНТИФИКАТОР ОТ wp_posts ГДЕ 1 = 1 И wp_posts. post_type = «post» И (wp_posts.post_status = «publish» OR wp_posts.post_status = «acf-disabled») ORDER BY RAND () LIMIT 0, 1 => Ar ray (=> Объект WP_Post (=> 3794 => 2 => 2016-03-09 10:31:55 => 2016-03-09 06:31:55 =>

Как подготовить погреб к зиме: делаем правильно).

  • При промерзании подвал нуждается быть изолированным

Особенности хранения томатов

  • Хранение зеленых овощей.
  • Спелые свежие помидоры
  • Коричневые помидоры
  • Консервы овощные.
  • Сушеные помидоры
  • Вяленые помидоры

Как хранить помидоры в погребе

  • Сушеные на солнце.
  • Набор для созревания.

Из помидоров готовят самые разные блюда, даже зеленые. Правильное их хранение — залог сохранения вкуса и всех полезных элементов.=> Как хранить помидоры в погребе: полное руководство => => publish => open => closed => => kak-hranit-pomidory-v-pogrebe-236 => => => 2019-04-16 03:13: 36 => 2019-04-15 23:13:36 => => 0 =>? P = 3794 => 0 => post => => 18 => raw =>)) => 1 => -1 => => Объект WP_Post (=> 3794 => 2 => 2016-03-09 10: 31:55 => 2016-03-09 06:31:55 => Закладка помидоров на хранение Главное условие хранения овощей, фруктов и различной зелени — отсутствие света и открытого воздуха.На свету продукты активно дышат, они не останавливают биологические процессы, ускоряющие старение и ухудшающие их вкусовые качества. При этом срок хранения сокращается до трех раз. Отличное место для этих целей — холодильник, но для всего урожая места здесь не хватает. Статья надолго расскажет о правильном размещении помидоров в погребе.

Как подготовить погреб для хранения овощей

Необходимо подготовить погреб к зимнему хранению овощей, фруктов, консервов и других продуктов (см. Как подготовить погреб к зиме: делаем правильно).В этом случае в начале осени:
  • Помещение интенсивно вентилируется.
  • Вылечено.
  • В деревянном подвале из опрыскивателя обрабатывают раствором медного купороса в концентрации от 5 до 10% все деревянные поверхности.
  • В кирпичной конструкции достаточно побелить стены раствором извести, с добавлением 3-5% раствора медного купороса.
  • Подвал тщательно просушен при интенсивной вентиляции.
Совет: В погребе следует отжечь шашку серы. Выделяемый им газ способен убить всех насекомых и грызунов, прячущихся в трещинах. Шашка устанавливается на металлическую подложку, помещение закрыто. Через 24 часа погреб необходимо тщательно проветрить.
  • При промерзании подвал нужно утеплить … Для этого можно использовать пенополистирол, приклеенный к стене.
  • При повышенной влажности в погребе Избавиться от нее помогает насыпанная на пластиковый поддон соль весом до 15 килограмм или выложенные в комнате несколько красных кирпичей, которые отлично впитывают влагу.

Особенности хранения томатов

Есть несколько способов улучшить свежесть томатов. К ним относятся:
  • Хранение зеленых овощей. Эти плоды более устойчивы к вредителям, способны дольше откладываться, чем спелые. Зеленые помидоры содержат фолиевую кислоту, которая помогает им созревать. Этот процесс идет достаточно медленно, чтобы помидоры оставались нетронутыми более двух месяцев. При этом температура в помещении должна быть не выше 12 градусов.Когда плод покраснеет, он может созреть в тех же условиях, но температура должна быть на 2-4 градуса выше, чем у зеленых.
  • Спелые свежие помидоры можно хранить в холодильнике, но это нежелательно. Они могут стать более кислыми.
Совет: Храня спелые помидоры в холодильнике, не кладите их в пластиковую емкость, отсутствие воздуха и повышенная влажность внутри пакета ускорят процесс порчи спелых плодов.
  • Коричневые помидоры должны располагаться в самом холодном месте холодильника, они не боятся низких температур, для этого есть специальный отсек для овощей.
  • Консервы овощные. Для маринования используют деревянные бочки, в них кладут только целые неповрежденные помидоры, залитые рассолом с различными добавками. Посол можно производить в стеклянных банках по той же технологии, но банку закрывают обычной пластиковой крышкой. Хранятся такие овощи несколько лет.
  • Маринованные помидоры требуют большего внимания , они должны быть закрыты жестяной крышкой. Для хранения им необходимо темное прохладное место, а срок хранения не должен превышать одного года.При более длительном времени внутри банок начинаются процессы брожения, крышка просто отламывается.
  • Сушеные помидоры нельзя долго находиться на открытом воздухе. Для этого после высыхания и остывания их помещают в стеклянную тару и заливают маслом. Такой контейнер закрывают капроновой крышкой или закатывают жестяной крышкой. Сухие помидоры можно хранить без масла: их кладут в фаянсовую посуду или в бумажный пакет. Емкость ставится в холодильник, в погреб, на лоджию или балкон.
  • Вяленые на солнце помидоры сразу нужно поместить в стеклянную емкость и залить маслом. Для хранения можно выбрать холодильник или другое прохладное место. Так собирают много витаминизированных продуктов, их можно использовать как приправу или добавку к салатам и другим блюдам.

Как хранить помидоры в погребе

Осенью, с наступлением холодов, на многих кустах помидоров можно увидеть зеленые плоды. Можно попробовать сохранить их до зимы, что приведет к постепенному созреванию плодов.Для этого подходят абсолютно здоровые помидоры, без наличия вмятин и трещин, повреждений от болезней. Хранить помидоры можно в деревянных или картонных ящиках, присыпав их сухими опилками или мелкой стружкой. При этом:
  • В один контейнер укладывается до пяти слоев.
  • Ящики помещают в прохладное место с температурой до 15 ° С.
  • При необходимости для быстрого созревания помидоры переносят в более теплое помещение.
После сбора урожая помидоры хранят в сухом темном месте, выложив стеблями вверх в один слой.
Совет: Не успевшие созреть зеленые помидоры нужно поместить в плоские деревянные ящики и хранить на полу, в прохладном и темном помещении, при плюсовой температуре.
Такие плоды можно хранить до нового года, если их индивидуально обернуть бумагой и аккуратно поместить в ящик, накрытый соломой или мелко рваной бумагой. Стебли должны быть вверху. Комнатную температуру поддерживают (+ 11 ° C) — (+ 13 ° C) до тех пор, пока помидоры не станут красными. Есть и другие способы хранения помидоров.Перед закладкой на созревание, чтобы уберечь плоды от почернения, их прогревают. Для этого:
  • Один килограмм помидоров опускают в ведро с горячей водой (60 ° C) на две минуты.
  • Каждый плод протирают мягкой тканью.
  • Сушат на солнце.
  • Набор для созревания.
  • Чтобы ускорить этот процесс, его необходимо проводить в теплом помещении (20-25 ° С).
  • Овощи упакованы в небольшие ящики до трех слоев, с несколькими красными помидорами.
  • При выделении спелыми плодами этилена ускоряется созревание зеленых томатов.
Также можно сохранить свежие помидоры таким способом:
  • В разогретую на солнце чистую трехлитровую банку помещают вымытые и сушеные овощи бланшированной спелости.
  • В банку наливают две столовые ложки спирта.
  • Подожжены.
  • Банку встряхивают несколько раз.
  • Быстро закрывается стерильной крышкой.

Хранение свежих помидоров в банках Вы можете хранить овощи свежими в холодильнике в течение месяца и таким образом:
  • На дно тщательно вымытой банки положить тертый хрен, примерно 200 грамм на трехлитровую банку.
  • Сверху лежит картонный кружок с дырочками.
  • Помидоры плотно укладывают по кругу, банку закрывают крышкой и ставят в холодильник. Также можно сохранить в свежем виде и огурцы, и грозди винограда.
Из помидоров готовят самые разные блюда, даже зеленые. Правильное их хранение — залог сохранения вкуса и всех полезных элементов. => Как хранить помидоры в погребе: полное руководство => => publish => open => closed => => kak-hranit-pomidory-v-pogrebe-236 => => => 2019-04-16 03:13: 36 => 2019-04-15 23:13:36 => => 0 =>? P = 3794 => 0 => post => => 18 => raw =>) => 0 => -1 => 386 => 386 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => = > Массив (=> query_vars_hash => query_vars_changed) => Массив (=> init_query_flags => parse_tax_query))

Один из самых недорогих способов увеличить свой дом, не занимая много места на сайте и не нарушая нормы количества этажей в дачных постройках — это обустройство пространства под домом и создание цокольного этажа.Такой подход дает возможность при строительстве вынести все подсобные помещения и отделить их от жилых комнат. Поскольку для здоровья человека нецелесообразно находиться на уровне ниже нуля (то есть находиться под землей) более четырех часов в день, вам не следует размещать столовую, гостиную или тем более спальни на цокольном этаже.

Особенности конструкции

  • Следует уделить внимание достаточной вентиляции, чтобы предотвратить рост застойного воздуха и влажности, в противном случае существует риск образования грибка на стенах.
  • Поскольку солнечный свет не проникает под землю, потребуется усиленное искусственное освещение, которое необходимо учитывать при расчете нагрузки на сеть на этапе создания чертежей.
  • При установке сауны, душевых и туалетов необходимо будет установить специальный насос для канализации, так как естественный дренаж под землей невозможен.
  • Высота подвала должна быть не менее 2,2 м, что является нормой как для физического, так и для психологического комфорта жителей.
  • На участках с влажными почвами стоимость гидроизоляции будет значительно выше, чем на песчаных или каменистых почвах.

С Следует учитывать, что при установке в подвале помещений, где будут находиться люди, необходимо поддерживать температуру от 16 до 22 0 С. В кладовых или гардеробных комнатах нагрев до 8 0 С. достаточно.

Сценарии использования

Обустройство гаража в подвале — прекрасная возможность создать удобство для всех членов семьи одновременно.Это и удобная парковка, и экономия места на участке, и безопасность остальных членов семьи. В каталоге довольно много проектов с таким решением:

  • оригинальный бревенчатый домик на высоком каменном основании;
  • трехэтажный с гаражом на две машины, что позволяет строить на небольшом участке;
  • Компактный современный коттедж
  • уникальный, не имеющий аналогов

В подвале можно разместить домашние тренажерные залы и мини-залы:

  • , где «тренажер» примыкает к сауне и прачечной, а техническое помещение отделяет от них холодильную камеру;
  • коттедж с угловой террасой, где размер подвала позволяет спланировать просторную бильярдную рядом со спортивной зоной;
  • аристократический, где лестничный холл отделяет спортзал от масштабной комнаты отдыха с домашним кинотеатром.

Достаточно разумное решение — оборудовать сауну или парную с комнатой отдыха в подвале, где в любое время года можно пройти разнообразные оздоровительные процедуры. Это такие проекты как:

  • коттедж с небольшой мансардой, где по обе стороны от душевой находятся парилка и сухая сауна;
  • представительный трехэтажный, на подземном уровне которого расположены спортивная и игровая зоны, а также уголок, где можно послушать музыку или посмотреть фильм, отдыхая после финской бани;
  • достаточно экономичный и компактный »с большой душевой кабиной и джакузи, совмещенными с парной в одном объеме.

Кроме того, подземное пространство может быть полностью экономичным или использоваться под мастерскую. Вы можете заполнить его кладовыми различного назначения, как отапливаемыми, так и холодными для хранения продуктов и домашнего консервирования. Выбирая проект, ориентируйтесь на потребности своей семьи, и мы с радостью вам в этом поможем.


Что делать, если под полом сырость и плесень? Чем закрыть землю под домом

Итак, вот проблема: строим деревянный дом из бруса.Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см.) С утеплителем и начинаем регулировать чистовой пол. Весной, после того, как сошёл снег, замечаю забитые снизу доски черновой Семи. Они стали сырыми и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что их обработали биозащитой).

Что делать, если под полом в деревянном доме появилась сырость, сырость или даже плесень?

Изучив кучу сайтов в Интернете, пообщавшись с опытными dacnis и отдельными разработчиками, я собрал для себя следующие сложные относительно простые мероприятия по избавлению от сырости под полом.Что хочу написать сейчас.

Во-первых, следует отметить, что есть две причины того, что под полом сырье:

Проникновение влаги. Вода выходит наружу через землю, под ленту фундамента, а изнутри поднимается на поверхность, отсюда и сырость.

Кстати, я уже писал, как и делал. Итак, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы класть на них «не поднял».

Плохая вентиляция.В обычном климате влага всегда будет (в воздухе, в земле). Если не организовать нормальную вентиляцию, то эта влага не будет выходить из пола, отсюда ощущение сырости, плесени, грибка и т. Д.

Вот на устранение этих причин (а точнее минимизация их влияния) и нужно направить свои усилия.

Замечу, что у меня есть возможность залезть под пол, т.к. он приподнят над землей, пусть даже не очень высоко. Это просто позволяет мне что-то делать.Второе, что есть у меня — это люки в полу, через которые можно спуститься. Но чего я не делал (а это можно было бы сделать) — не снимал слой чернозема из земли под домом, не выливал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью под землей.

Так что же делать, если под полом сырость, сырость и плесень

Перечислены следующие действия, но они не обязательно перечислены в том порядке, который здесь показан здесь, и что-то вообще невозможно сделать, если эффект достигается без них.

1. Положите полиэтилен на Землю

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150 мкм. По задумке, он должен защищать от испарения влаги с поверхности Земли и не давать растениям (если не удален плодородный слой) расти. Полиэтилен можно заменить каучукоидом. А вот ползать под полом по резиновоиду гораздо менее комфортно. Другой вариант — парогидрозолирование (типа С или D), тем более что обычно оно остается в процессе строительства.

Полиэтилен взять рулон и закатать так, чтобы латунь открылась, т.е. чтобы куски подходили друг к другу сантиметров на 15-20.

Есть еще одно наблюдение — влага может идти не только снизу, из почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В результате на полиэтилене появится лужа, которая не может уйти в землю (раннероид). Избавиться от них можно только а) проталкивая яму и втягивая воду в землю, б) из-за обычного выветривания, просто говоря сквозняком.. поэтому покрытие поверхности земли без обеспечения надлежащей вентиляции (см. стр. 3) — не очень хорошая идея, которая может даже усугубить положение.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности Что-то вроде Hudron ничего не дала. Потом купил антиплеер (кажется, это был неомид), взял блестку жука (в которой накачивали воздух, а потом из пульвелизатора распылил под галереей все необходимое — доски, деревья, кусты и т. Д.)), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.

Да не забывайте про респиратор и даже контролируйте свое самочувствие в нем, не усредняя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Учтите, что выбрать опрыскиватель не маленького, но и не большого объема — с большой гусеницей будет сложнее. И, конечно же, нужно обеспечить себя средствами защиты — очками, маской.И (важно) — чтобы воздух поступал под пол, при этом делая перерывы вовремя (см. Еще раз п.3), чтобы там не задохнуться.

3. Обеспечить вентиляцию под полом

Сделать дополнительные отверстия — Сделать в фундаменте. Это ключевой момент Обеспечить вентиляцию, чтобы влага и сырость уносились из-под пола.

Понятно, что при заливке фундамента необходимо предоставить продукт, в моем случае это было сделано. Но оказалось, мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей производства, информацию об этом можно найти в Интернете.

Замечу, что строительные бригады стремятся все делать без учета этих норм и в целом вроде бы избалованы такими нормами и правилами.

В общем, в моем случае фундамент представлял собой прямоугольник со стеной посередине и пристроенной к ней частью под крыльцо-веранду. И это было всего три изделия диаметром 110 мм.
Решил проблемы просто — пригласил спец с установкой алмазного сверления, которая за пару часов мне несколько раз добавляла в фундамент диаметром около 120 мм (правда, стоимость каждой лунки выходила около тысячи рублей. .).

Схемы показали, что было и что происходило с продуктами в фундаменте.

Следует отметить, что после этих надстроек под полом уже ощущалось дуновение ветра. Хотя сейчас я бы сделал это лучше, можно было добавить сквозные отверстия и по длинной стороне дома.

4. Сделайте перерыв

Пожалуй, главное после проведения мероприятия избавиться от сырости под полом — это пробой по всему периметру фундамента. Чем дальше от фундамента мы заберем воду в землю, тем меньше ее будет задерживаться под фундаментом в доме.

Если воды много и сцена не спасает, придется сделать даже дополнительный полив в земле. Общая идея такова — вода из дома, со стен, с крыши и просто от дождя в сцене уходит от фундамента и попадает в специально сделанный желоб или трубу, которую можно спрятать под землей.А потом куда-то отрывается. Не забудьте обеспечить желаемый уклон такого водостока.

Кстати, относительно просто сцену можно сделать без заливки бетоном, используя профилированную мембрану, в этом видео показано, как:

На следующем фото — фрагмент основы, на котором видны два варианта закрытия кровяных пуговиц (они разные, потому что изделия выпускались в разное время и оказались разного диаметра) плюс еще не доведенный отделка Игра из очень профилированной мембраны:

5.«Чистый замок»

Влага и сырость могут удерживаться под фундаментом не только на поверхности Земли, но и внутри, в зависимости от почвы. Особенно это актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или талого снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимается на поверхность внутри дома, под полом. В результате под полом сырость и влага.В этом случае обычный завтрак обуславливает положение дел, но не может полностью исключить воду. Устройство оросительных канав может показаться слишком громоздким и сложным. Попробуйте следующее.

Чтобы исключить такой путь проникновения влаги под дом, устраивают так называемый «глиняный замок» — то есть делают препятствие для воды в земле из набегающей глины. Если это не сделать непосредственно перед забавной лентой, то можно сделать после устройства сцены. Выкапываю по укрепленной территории безотказную канаву до глиняного слоя (на наших территориях обычно в пределах 50 см) и мы там, убийца, засыпаем.

Вместо глины можно использовать ту же мембрану — просто устанавливается вертикально и по индивидуальному заказу. Таким образом, формируя грунт, в верхнем слое образуется стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти события происходят там, где сама почва состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающая воду «чернозем») и нижняя, глина и вода не пропускающая.

6. Сделайте водонепроницаемым

Еще один важный момент, позволяющий значительно снизить сырость вокруг дома (даже если там уже есть сцена) — это водостоки.Если у вас до сих пор нет водостоков на крыше, их нужно сделать. Тогда вода с крыши (а в дождливую погоду ее много) будет на гидроизоляции, чтобы ее уйти подальше от дома.

7. Защитить половицы снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще одна дополнительная опция, которую я не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарения влаги с земли.

Такой вариант предлагали в магазине — купить парную защитную пленку (тип Б), например, Изоспан Б, и прикрепить ее к нижним доскам.Таким образом, доски будут защищены от испарения с поверхности Земли, не намокнут и не покроют плесень.

Для обеспечения вентиляции необходимо крепление с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку пухом — гладкой или шероховатой? Скажу однозначно, что ничего не пропустил, не сказал. Шероховатость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги накапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в конечном итоге падали.Таким способом щельчаву сбоку лучше делать вниз, а к доскам пригладить.

Однако не нужно защищать доски от влаги, если влага не собирается вообще. Но если все мероприятия прошли, но полностью избавиться от влаги мне не удалось, то этот предмет может стать последней линией защиты.

Обратите внимание по истечении времени: если брать буст борд снизу и кропотливый, наплевать на эту штуку — вроде толку особого нет.

Кстати, а платы биозащитой пропитаны?

Теоретически все доски чернового пола нужно было обработать биозащитой еще до укладки. Обратите внимание, это не исключает образования плесени на поверхности досок. Но если биосощи вообще не делали — обработку надо проводить. Обязательно используйте респиратор и будьте предельно внимательны там, под полом, как можно меньше в подземном пространстве.

Это, пожалуй, все.Должно работать. Если вы можете предложить свои идеи, материалы и шаги по избавлению от сырости под полом — пришлите по почте сайт [Email Protected] для публикации здесь.

П.С. А если ничего не поможет? — Попробуйте принудительную вентиляцию. В магазинах, где продаются всевозможные вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор — от самого простого, который ставится в бане, до более мощного. Можно попробовать самый простой, но толку будет немного (правда, для небольших участков эффект также будет заметен через день).Вставьте вентилятор в проем в фундаменте изнутри, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте пристройку и включите на долгое время. Так же можно поставить подземную тепловую пушку и попробовать ее высушить. Понятно, что постоянно включать его не будешь, только на время и не забывая об электробезопасности в сыром помещении.

P.P.S Еще раз обращаем внимание, что в доме при устройстве пола стоит устраивать люки. И в таком количестве, чтобы через них можно было пролезть в нужной части комнаты.Однако помните, что зимой эти люки потребуют утепления, поэтому не переусердствуйте.

Подземелье дома, в большинстве случаев, это место прокладки различных коммуникаций, водопровода, кабельных каналов, канализационных труб. Именно подполе защищает нижние части стен и перекрытие основания от воздействия влажной почвы и холода. По этой причине подполье всегда должно быть сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно теряют свои эксплуатационные характеристики, что является причиной появления многих проблем при эксплуатации здания.Напротив, если в сцене всегда сухо, ее можно использовать даже как небольшой погреб, где будут храниться консервы.

Требования к подземным устройствам

Существо в нормальных условиях Подземная эксплуатация — важное мероприятие, которое должно проводиться в обязательном порядке. Особенно это актуально, если вы купили новый дом, но в метро не догадались. Вообще за состоянием метро важно следить круглый год.

Подполе всегда должно оставаться сухим.

  1. В кадре не должно быть насыщенной почвенной влаги. Если земля на участке влажная или есть постоянный наездник, то перед постройкой дома уровень земли необходимо поднять с помощью импортных присосов. Второй вариант — устройство качественной дренажной системы и организация водоотвода.
  2. Если фундамент ленточный, то нужно утеплить все ленты своими руками. Причем утепление должно производиться не только на основании, но и по всей подземной части.Это обеспечит защиту почвы под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут использоваться современные полистирольные плиты небольшой толщины.
  3. Строители могут еще на стадии возведения фундамента, чтобы вообще не было проблем с этим при эксплуатации конструкции.
    На даче, где обычно живут сезонно, также необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. В противном случае дом можно нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, через который можно спускаться в подземелье. Когда такого поглаживания нет, то делать его нужно своими руками. Все подземные конструкции в деревянном доме необходимо систематически обследовать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

В деревянном доме можно осмотреть фундамент дома, перекрытия, нижние форточки.Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно удаляют растительный покров. В старых домах этого не делали, поэтому, если дом строился давно, стоит сделать песчаные воды своими руками. Это позволит вам быстро и качественно удалить.

Если земля невысокая, а почва влажная, то под землей поверхность земли следует закрыть каким-либо гидроизоляционным материалом.Среднюю часть рекомендуется оставить открытой для обеспечения вентиляции. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией подполье во время дождя не будет подзаряжаться, поэтому конденсат не будет появляться на конструкциях в деревянном доме или коттедже. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если грунт на даче действительно сырой.

Температурный режим

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций Зданий обязательно посмотрите на подземные части, которые не должны иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома.После покупки дома лучше всего снизить температуру под землей в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные устройства, которые запоминают и отображают предельные положительные и отрицательные значения. В подполье должна быть примерно такая же температура, как в погребе (летом обычно несколько выше, но ничего страшного в этом нет).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые находятся в подполье, то явный признак того, что необходимо дополнительное отопление помещения.В подполе в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. Летом возможно проведение соответствующих работ по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, то подполе будет иметь отличную производительность, что позволит вам правильно эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильная вентиляция

При правильной вентиляции влага из-под дома своевременно не понравится.Подземелье в этом случае будет сухим и разрушению не будет.

Приставка для вентиляции пространства под домом.

В основании дома должны быть инвентарь для обеспечения нормальной вентиляции под землей. Ебать нужно немного еще на этапе строительства дома.

В зимнее время Часть стволов закрывается заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома.Все запасы закрывать нельзя, это противоречит строительным нормам.

Подполе нужно постоянно проветривать, даже если дом стоит на сухой земле. Во время дождя влага неизбежно проникнет в фундамент конструкции, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к активному использованию основных систем связи дома, а также к сохранению запасов и расходным материалам, которые вы можете убрать в подполье.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции Быстро покрывают грибок и начинают разрушаться.

Система вентиляции в этом случае может быть сделана самостоятельно. Для этого достаточно проделать в подполье небольшие ямки, диаметр которых не должен быть больше (достаточно 10-15 сантиметров). Важно, чтобы при минусовой температуре Хозяин мог эти дырочки закрыть, а при плюсовой — открыть.

Для организации системы вентиляции в подполье можно использовать современные решения, но они не все для своего кармана.Такое решение, как создание небольших отверстий, в любом случае будет правильным.

Главное — метрополитен систематически подвергать профилактическому обследованию на предмет отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых — все это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Доброго времени суток! Построен дом из бруса 150/150, размер дома 9/10. Фундамент ленточный, высота от земли 75 см.Под домом просто Земля. Я хочу засыпать с его глиной, но не знаю, как правильно это сделать, а он вообще нужен под домом?

Олег, Москва.

Привет, Олег из Москвы!

Если некуда девать деньги, можно засыпать землю под резак пластилина. Но это равносильно тому, что нужно лепить улицу костром из баксов, а вам это нужно?

Покопаемся теоретически. Вам нужен пол в доме не холодный.Холод низа пола может течь по двум основным направлениям — от земли и от основания фундамента.

Так как ваш адрес Москва (или прилегающие к ней районы, а не распраяр, где вечный Мерзлот), то холода с поверхности Земли минимальны. А со стороны фундаментного основания — максимум. Отсюда вывод — это не утепление грунта подземного пространства, а ленточный фундамент.

В старых домах и деревенских домах делали и так называемые, так называемые, заваличи.То есть весь дом насыпают землей на расстоянии полуметра от его стен. И высота до второй короны церкви. Как вариант, был изготовлен ящик или украден арст, а между ним и основанием хижины вместо земли мог быть торф, дерн, солома, тростник, опилки и т. Д. Доски клали сверху, по вечерам жильцы жителей дома и их соседей были укоренены. А остальная часть доски служила отводом дождя, стекающего с крыши со стен.

По нынешним временам Завалинский встречается редко, а обогревать базу предпочитают несколько иначе — изнутри под землей.

Если бы я построил себе дом, то поступил бы следующим образом. Первым делом на всю площадь подполья насыпал песок слоем сантиметров в 5-10. Затем использовали глассизол в один слой, с клеем каждого ряда листов сантиметров на 15. Этим вы добьетесь отсечения почвенной влаги от подземного пространства.

После этого по периметру фундамента высотой в те 75 сантиметров, о которых вы говорите, пропитывается (настаивается) бетонная стена битумной мастикой / Продажа в жестяных банках /. Для увеличения выхода мастики ее разбавляют бензином и хорошо перемешивают. Ролики или квадроцикл (стирать на палочке) покрывают основу.

Затем сформируйте опалубку из антисептических кольев и досок, которые устанавливают на расстоянии 15-20 сантиметров от основания в подполье. Пространство между цоколем и опалубкой залито глиной.Все. Нагреть, высушить.

Вместо глины можно применять полиплексные плиты толщиной 5 сантиметров. Их типоразмер 0,6 / 1,2 метра. Смешивается дюбелем с широкой круглой пластиковой головкой. Использование перфоратора для сверления отверстий в бетоне под дюбель. Стоимость одной тарелки чуть больше полутора сотен рублей.

В основании фундамента должны быть вентиляционные отверстия в количестве не менее 2 штук на каждую стену. И диаметром 100, а лучше 150 миллиметров закрытые от грызунов решетками.В летний период вентиляционные отверстия открыты, а на зиму закрыты (или заклеены). Возможна толстая, толщиной от 100 миллиметров (укупорка из листа или губки).

То есть летом пространство под полом вентилируется, а зимой не вылезает наружу.

Если вы уже закрыли подполе и в него сложно проникнуть для проведения событий SIIX, то включите осудить. Либо утеплить основание снаружи, либо сделать люк в полу.Одним словом, явные элементы фантазии.

Ну а если кто посоветует еще прелестей, не замечай их.

Задать вопрос Семена (автор автора)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов и строительных материалов. Приводятся работы, авторское мнение и реальные познания со стажем более 15 лет. Есть раздел — анекдоты Шабашникова. Если вы хотите получать информацию о нем, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта.Гарантируется неописание вашего адреса третьим лицам.

Гидроизоляция необходима любому строению. Попадающая в комнату влага может приводить к повреждению деревянных частей дома, способствовать появлению грибков и размножению микроорганизмов и насекомых. Все это может привести к проблемам со здоровьем, разрушению частей дома и вызвать необходимость внепланового ремонта и даже частичной перестройки всего дома. Особенно важна гидроизоляция, в том числе гидроизоляция пола на почве в домах, построенных в районе, где имеется значительное количество грунтовых вод.

Назначение


Подземные воды есть практически во всех регионах нашей страны и в любых климатических зонах. Даже в самых засушливых районах Земля содержит влагу. Разница лишь в том, на какой глубине он находится. Глубина его залегания называется уровнем грунтовых вод (AGB). По высоте расположения различают следующие уровни:

  • большой — глубина до двух метров от поверхности земли;
  • низкий — более двух метров.

Если есть, влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность капилляров, имеющихся в любой почве.По законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого вполне хватит не только на увлажнение стен, но и на полное затопление некоторых помещений. Также следует учесть, что строительство дома обязательно поднимет карниз в зоне строительства, опять же по законам физики. Нередки случаи, когда жители частных домов, многие десятилетия жившие в засухе и комфорте, внезапно обнаруживают, что их подвалы сразу после строительства были затоплены возле многоэтажки.

Физика объясняет парадоксальное, на первый взгляд, явление — чем плотнее почва, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в таком грунте тонкие и узкие, и это вызывает в них большое давление жидкости и, следовательно, более высокую скорость подъема влаги.

Чем выше свод, тем больше вероятность попадания влаги из земли в комнату, тем серьезнее должна быть гидроизоляция. Из капилляров в почве вода попадает в капилляры бетона подвала или поры других строительных материалов со всеми вытекающими (буквально) последствиями.Попадание влаги в поры стен чревато еще одной неприятностью — при замерзании вода расширяется, что приводит к возникновению трещин и разрушению стен или фундамента.

Устройство


Для хорошей гидроизоляции достаточно будет просто подтереть каучукоидный лист. Гидроизоляция на земле под домом представляет собой сложную многослойную конструкцию.

Основными слоями гидроизоляции являются:

  • Почва наиболее плотная и неровная.Это необходимо сделать, чтобы выровнять поверхность под следующими слоями;
  • Щебень толщиной около десяти сантиметров;
  • Песок — слой такой же толщины.

Последние два слоя лучше тщательно утрамбовать. Они являются первым серьезным препятствием для влаги.

Остальные слои необходимо делать в зависимости от уровня грунтовых вод:

  • Гидроизоляция — можно использовать рулонные битумные материалы, битумную мастику;
  • Бетонная стяжка — слой железобетона толщиной 4-5 см;
  • Испарение — также можно применять битумный рулонный материал на основе стеклянного холестера;
  • Теплоизоляция — пенополистирол или пенопласт.

Последний слой — еще одна железобетонная стяжка, на которую можно укладывать покрытие. Однако, как уже было сказано, наличие этих слоев зависит от уровня грунтовых вод под домом.

Низкий уровень грунтовых вод


При низком уровне грунтовых вод этого может быть достаточно для предотвращения попадания влаги в нижние помещения дома. В этом случае поступают так: на подметаж кладется слой сухой глины, который также тщательно утрамбовывается.В последнее время вместо глины появилось покрытие в виде двух тонких слоев минерального волокна и прослойки сухой глины между ними. Однако широкого распространения этот материал не получил из-за некоторых проблем при его укладке.

Следующий слой — бетонная стяжка. Стяжка армирована специальной сеткой. После высыхания на нее наносится стяжка слоем битумной мастики, которая служит не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеевой основой для укладки листов каучукоида.

Высокий уровень грунтовых вод


В зависимости от высоты СЕ использовать различные методы гидроизоляции:

  • На уровне двадцати и менее сантиметров фундаментная стена покрывается битумной мастикой.Под бетонную стяжку укладывается слой глины толщиной 10 см;
  • Если перекрытие от двадцати сантиметров до полуметра, на бетонную стяжку укладывают два слоя рулонного битумного материала. Сверху — еще одна бетонная стяжка;
  • На уровне более пятидесяти сантиметров необходимо произвести гидроизоляцию из трех слоев рулонного материала. Сверху необходимо положить бетонную плиту. Места стыков плиты и стен изолируют полимерной лентой с битумным покрытием.

В качестве утеплителя используется пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Учитывая хрупкость этих материалов, а также то, что поверх них будет укладываться бетонная стяжка, изоляционный слой покрывается полиэтиленовой пленкой. Это нужно делать, чтобы не повредить материал при укладке и в процессе эксплуатации.

Некоторые мастера предпочитают в качестве утеплителя применять маты из стекловолокна. Однако укладка бетона может привести к сжатию слоев стеклопластика, в результате чего хлопок потеряет свои теплоизоляционные свойства, а его влагостойкость снизится.

Гидроизоляционный фундамент

Чтобы обеспечить наиболее эффективную изоляцию всей конструкции от влаги, гидроизоляцию фундамента лучше производить еще на этапе его возведения.

Различают следующие виды гидроизоляционного фундамента:

  • вертикальный — обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента;
  • горизонтальный — включает создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента.

Дренажная система


Дренажная система Необходима в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также он нужен при скоплении грунтовых вод из-за плохой водопроницаемости почвы под домом.

Дренажная система имеет вид траншеи и глубиной около тридцати сантиметров, вырытая по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.

Дно этой RVA возрождено слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стен траншеи.Поверх ткани укладывается пятиминтиметровый слой гравия. Затем там же установлена ​​специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают щебнем и все обматывают по краям геотекстилем. Последний этап — траншея засыпает землю.

Вертикальная изоляция

Обработка фундаментной стены нужна для исключения проникновения влаги в помещение через фундаментные стены. Для этого используются следующие материалы:

  • мастика битумная — наносится на стены, может использоваться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя;
  • рулонные кровельные материалы — каучукоид или только;
  • сухих строительных смесей — гипс.

Мастика битумная изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Он заполняет поры материала, из которого возведены стены фундамента, и препятствует проникновению через них влаги в помещение. Для лучшего эффекта мастику наносят в два-четыре слоя. К преимуществам этого метода можно отнести:

  • простота нанесения — наносится простыми малярными инструментами;
  • Эффективность
  • — метод надежно защищает помещение от влаги;
  • Универсальность
  • — может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например каучукоида;
  • Стоимость
  • — один из самых дешевых изоляционных материалов.

Недостатки:

  • быстрое высыхание — требует высокой скорости работы, мастику горячих аппликаций нужно делать непосредственно перед работой;
  • РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — Каждые несколько лет вам нужно делать новый слой.

Рулонные материалы используются для прокладки между стенами и лентой фундамента, а также для устройства стен.

К преимуществам метода можно отнести:

  • наличие — широкий ассортимент материалов включает много разных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях;
  • долговечность — срок службы достигает пятидесяти лет.

Из недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Для этого требуется обработка стен другими материалами, например, такой же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков для проведения подобных работ.

Сухие смеси


Сухие смеси — один из самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий.

Он имеет следующие преимущества.

Деревянный пол на лагах позволяет обойтись дома на первом этаже без использования железобетонного перекрытия или других устройств бетонного основания. , стоимость строительства которого довольно высока.

Эффективная деревянная вентиляция на лагах В частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Пол деревянный на лагумных колоннах

На рисунке представлена ​​конструкция деревянного перекрытия на лагах в частном доме с подземным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги кладут на достаточно высокие кирпичные колонны или бетонные блоки. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа с минимальным подметанием грунта базового пространства.

Здесь цоколь и нижнее пространство под полом находятся снаружи, вне тепловой оболочки дома, и в них будет холодно.

Для вентиляции подземного пространства в противоположных наружных стенах, над уровнем земли, выпускаемые изделия — через отверстия закрытые металлической сеткой Для защиты от грызунов.Такие же отверстия должны быть во внутренних несущих стенках.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подземном пространстве, что на пузырчатых грунтах может привести к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания рекомендуется на зиму закрывать производство, а основание — утеплителем.
Однако ухудшение вентиляции в результате закрытия кровью приводит к скоплению влаги в утеплителе, а деревянные детали — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подземного пространства уже давно применяется в частном строительстве. Изначально конструкция не предназначалась для применения эффективной теплоизоляции.

В домах со слабой теплоизоляцией зимой часть тепла из помещения проникает в подземное пространство и нагревает его, предотвращая замерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подземелье из помещений. Предотвратить имплантацию образца можно, только сберегая тепло Земли.

По современным требованиям По энергосбережению холодное подполье вентилируется на производстве — это не лучший вариант. По-прежнему используется больше, чем инерция.

Схема эффективной вентиляции метрополитена в основании частного дома через вытяжной канал

Для вентиляции метрополитена частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал.Такая схема вентиляции — единственно правильный вариант для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на колоннах

В старых книгах и нормативных документах По конструкции можно встретить полы на колоннах с применением неэффективных теплоизоляционных материалов.

Современные полы на лагах в частном доме так делают

Опорные колонны кладутся из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними колоннами по лагам (пролету) рекомендуется принимать не более 2 м.. Основанием колонны может служить слой уплотненного щебня толщиной 50–100– мм. , мастика битумная разлитая. Либо вместо мастики используйте гидроизоляционную пленку.

Верх столбцов выравнивается по раствору. При толщине раствора более 3 см. Раствор смешивает кладочную сетку. Верх колонн закрывается листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции уложены деревянные балки-лаг. Расстояние между соседними балками-лагами (ступенчатая ЛАГ) определяется их поперечным сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев перекрытия — обрешетки, чернового перекрытия, финишного покрытия.Обычно берут удобный шаг для укладки между лагами стандартных плит Утеплитель из минеральной ваты, около 600 мм. .

Для указанного шага лаг и пролета между колоннами с учетом толщины утеплителя и обрешетки при обычных нагрузках на пол сечение лага достаточно 100-150х50 мм. Внизу лага, лежащего на колоннах, крепится стальная оцинкованная сетка. Вместо сетки можно прибить в развал доски стойки толщиной не менее 20 мм..

Поверх сетки (досок) и лаг уложена ветрозащитная высокопаропроницаемая пленка.

Такая пленка препятствует скоплению частиц утеплителя потоком воздуха (пылеобразование), но не препятствует испарению влаги с утеплителя и деревянных деталей.

Ткань из ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывается сверху, поперек лага, и укладывается с обеих сторон каждого лага до упора стальной решетки так, чтобы лоток образовался между лагами.Пленка голая степлером по бокам от всех лагов.

В образовавшемся канале между лагами на ветрозащитную пленку укладывается утеплитель из минеральной ваты. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщина утеплителя пола выбирается расчетом, обеспечивающим нормативное сопротивление теплопередаче R = 4-5 м 2 примерно к / Вт .Если основание не утеплено, толщина теплоизоляции пола определяется из условия, чтобы температура пространства под полом была равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина утеплителя из минеральной ваты в этом случае не менее — 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивления теплопередачи цоколя + пола была одинаково нормативной (см. Выше).

Как сделать расчет толщины утепления пола (перекрытия)

Поперек лага кладут обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусьями обрешетки укладывается еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утеплителя обеспечивает перекрытие утеплителя мостов холода через лаги. Расстояние между ящиками обрешетки выбирается в пределах 300-600 мм. , кратная ширина черных плит напольного покрытия.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + крестовины) позволяет удобно размещать как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и т. Д.).

Утеплитель с обрешеткой сверху покрыт пароизоляционной пленкой. Стыки плёнки запломбировать. Примыкание пленки к стенам связано с гидроизоляцией стены и таким же уплотнением.

Толщину брусьев ящиков рекомендуется выбирать 25-30 мм. Больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит за счет пленок пленки с обеих сторон каждого основания обрешетки создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и напольным покрытием.

Паро-теплоизоляция пеной

Вместо верхнего слоя теплоизоляционной и пароизоляционной пленки выгоднее положить пенопласт — вспененный полимер, покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10. мм. (выпускается под другими торговыми наименованиями).

Пенопласт обязательно укладывается алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек стержней ящика и укладывается с обеих сторон каждого стержня. После этого фенофол обнажается с каждой стороны всех брусков так, чтобы образовался зазор 3-4 между алюминизированной поверхностью и пластинами напольного покрытия см. . Стыки пенопластов заклеиваются алюминизированной липкой лентой. Слой пенофола будет обеспечивать сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минвата толщиной 40 мм., и необходимая противовес.

На прутья ящика сверху плёнки или пенопласта закрепляют доски. Вместо досок часто используются плиты: цементно-стружечная ЦСП (толщина> 22 мм. ), Phaneru (> 18 мм. ) и другие. Листы, тарелки кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткой стороной между брусьями обрешетки закрепите подкосы. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — планку или подкос.

Использование пенопласта в качестве утеплителя, плит пенополистирола не рекомендуется.Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в полу от пола. Предотвращая выход влаги из дерева, изоляция из пенопласта сокращает срок службы деревянных частей пола. К тому же утеплитель из минеральной ваты за счет лучшей эластичности плотнее прилегает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подземного пространства от грунтовой влаги желательно покрыть пленкой гидроизоляции грунта всю поверхность (а не только под колоннами, как на рисунке).Стыки покрытия заделываются. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяется с гидроизоляцией стены и тоже заделывается. Пол колонны лежат прямо на пленке.

В результате получается вентилируемое подземное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (испарение) и снизу (гидроизоляция).

Такое подземное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения.

Пол на лаги на промежуточных стенах

В современные конструкции Напольные лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет использовать пиломатериалы малого сечения, а значит и затрат, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных колонн лагуны выгодно открывать на промежуточных стенах, проложенных поперек лага с интервалами около 2 м. . Кирпичи или блоки в стене кладут ячеистой кладкой в ​​толщину поликирпича, оставляя увеличенные зазоры кирпича в вертикальных швах для вентиляции подземного пространства. Если стена имеет высоту более 0,4 м. , встречается не реже, чем каждые 2 м. На длину стен выложите пилястры — колонны в кирпичную толщину, чтобы повысить устойчивость стены.

Если шаг отставания не более 600 мм. и пролетом менее 2 м. , то сечения деревянных лагов хватит на 100х50 мм. .

Пол деревянный по земле на лагах

Другой вариант деревянного перекрытия лагами в частном доме представлен на следующем рисунке:


Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднимается на необходимую высоту за счет перетекания основания утрамбованного грунта.

Напольная вентиляция осуществляется за счет воздушного движения под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух закрывается из помещения и через вентиляционные отверстия в цоколе и щель между покрытием чернового пола и стеной попадает в пространство между лагами. Затем воздух попадает в вентиляционный канал.

Для вентиляции подземного пространства используют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Как бы воздух ни двигался более — менее равномерно по всей поверхности пола, зазор для прохождения воздуха получается разной ширины — Чем дальше от Вентканала, тем зазор шире (2 см. ). Около вентиляции отверстия в плинтусах и щели между стеной и напольным покрытием не делаются (или заделка прорези лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подземное пространство находится внутри теплозащитного экрана дома и должно быть теплым.Внешняя оболочка образца должна иметь сопротивление теплопередаче не ниже стены дома. В противном случае поступление теплого воздуха из помещения может привести к попаданию конденсата на детали подполья.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. Не рекомендуется. Грунт насыпают и тщательно прокладывают слоями толщиной не более 200 мм. . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта по-прежнему не удается. Поэтому почва со временем будет давать осадок.Толстый слой насыпной почвы может привести к образованию слишком больших и неравномерных отложений на полу.

Гидроизоляционная пленка укладывается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. . Стыки пленочных колготок герметизируются. Примыкание пленки к стенам обязательно связано с гидроизоляцией стены и тоже заделывается.

Теплоизоляция кладется на гидроизоляцию.

В данном варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя — пенополистирол (пенополистирол). Толщина утеплителя достаточно 50-100 мм. Т.к. температура почвы под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то по наружным стенам на ширину не менее 800 мм. Необходимо уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм. .

В доме с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для устранения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, Снаружи утеплитель обязательно (см. Рисунок в первой части статьи).

Пол лаги лежат на невысоких кирпичных кладках или бетонных блоках.

Если в качестве теплоизоляции использовать плиты из экструдированного пенополистирола (XPS, Pleeplex и др.), То лаги можно ставить на колотую из этих плит футеровку.

Между теплоизоляцией I. деревянными лагами Павел должен обеспечить зазор 3-5 см . Для свободного движения воздуха.

По Правилам строительства Есть одно ограничение на устройство пола. Поскольку пространство под полом вентилируется через вытяжной канал.естественная вентиляция, Запрещается делать первое покрытие пола из горючих материалов: из досок, паркетных досок и щитов и т. д. Либо под них должно быть включено негорючее основание, например, хищная стяжка из гипсокартона, листов гидроволокна или черновые цементные плиты на основе цемента.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучшем влажностном режиме, чем в первом случае.

В данной конструкции вентканал используется для вентиляции не только под землей, но и помещений дома.О том, что нужно сделать для экономии тепла, выделяемого вентиляционной системой,

Полы, грунты и фундаменты

Этажность этажа не связана с фундаментом и опирается непосредственно на землю под домом. Если пробивка, то пол зимой и весной может «продеться» под действием сил. Чтобы этого не произошло, перекачиваемый грунт под дом нужно сделать так, чтобы он не беспокоил. Проще всего это сделать и в подземной части

.

Устройство свайных фундаментов на бурбилических (в т.ч. тройников) и винтовых сваях. Устройство холодного основания.Утеплить грунт под дом таким фундаментом задача достаточно проблемная и дорогая. Полы на земле в доме на сваях Фундамит можно рекомендовать только при несгущенных или слабобуксованных грунтах на участке.

При строительстве дома на рыхлом грунте необходима и подземная часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м. .


В доме с наружными многослойными стенами С внешней изоляцией образуется мостик холода через основание и несущую часть стены в утеплитель Wall and Paul.

Изоляция для нового жилищного строительства

Государственные и местные строительные нормы и правила обычно включают минимальные требования к изоляции, но ваш энергоэффективный дом, скорее всего, будет превышать эти требования. Чтобы оптимизировать энергоэффективность, вы также должны учитывать взаимодействие между изоляцией и другими компонентами здания. Эта стратегия известна как подход к проектированию систем для всего дома. Если вы хотите максимально повысить энергоэффективность своего нового дома, подумайте о сверхэффективном домашнем дизайне.

Более экономично добавить изоляцию во время строительства, чем модернизировать ее после завершения строительства дома. Чтобы правильно утеплить новый дом, вам нужно знать, где утеплить, и рекомендуемые значения R для каждой из этих областей. Используйте инструмент Home Energy Saver, чтобы определить, где вам нужно утеплить, и рекомендуемые значения R в зависимости от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и т.д. просмотрите нашу информацию о типах изоляции, чтобы решить, какой тип и где использовать.Перед тем как утеплить новый дом, вам также необходимо правильно его герметизировать и продумать контроль влажности.

В большинстве климатических условий вы сэкономите деньги и энергию при строительстве нового дома или пристройки, если установите комбинацию изоляции полости и изолированной оболочки. Уменьшите утечки наружных стен, заклейте стыки наружной обшивки, уплотнения и герметизации наружных стен. Волокнистая или целлюлозная изоляция полости может быть установлена ​​на уровне до R-15 в стене размером 2 x 4 дюйма и до R-21 в стене размером 2 x 6 дюймов.R-значения могут быть выше для пенопласта и других современных изоляционных систем.

Рассмотрите продукты, которые обеспечивают как изоляцию, так и структурную поддержку, такие как структурные изолированные панели (SIP), и изделия из кирпича, такие как изоляционные бетонные формы.

При строительстве нового дома следует учитывать излучающие барьеры чердака или крыши (в жарком климате), светоотражающую изоляцию и изоляцию фундамента. За дополнительной информацией об этих вариантах обратитесь к своему подрядчику.

Выберите команду местных специалистов в области строительства, знакомых с энергоэффективным жилищным строительством в вашем районе.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.