Menu Close

Замена крана маевского на работающей батарее: Замена крана маевского на работающей батарее

Как убрать воздушную пробку из батареи старого типа – чугунная

Многие задаются вопросом о том как убрать из старых батарей воздух когда в ней совсем нет крана Маевского которым по умолчанию оснащают все новые радиаторы в том числе и чугунные.  Но что же делать если ваша старая батарея завоздушена и в ней нет никаких маевских?  Как вариант его можно установить даже на чугунную батарею старого образца. Достаточно заменить пробку на футорку в которую и вкрутить этот преславутыйспускник Мавевского.

 

 

Вот так выглядят футорки и пробки для чугунных радиаторов отопления которые можно купить в сантехническом магазине. На нижнем рисунке справа видим глухую пробку а правее от нее футорки, которые и нужно поставить вместо глухой пробки.

 

 

После чего в футорку можно вкрутить сам кран Маевского который понадобится для того что бы использовать его для спуска воздуха из батареи отопления.

 

 

Однако для того что бы заменить глухую пробку на футорку в батарее придется перекрывать стояки и сливать из них воду, только после того как воды в системе отопления не осталось можно будет приступить к модернизации батареи. Но для этого нужно обращаться в ЖЕК, ведь не всегда же можно отключить батарею кранами установленными прямо на ней, тем более если реч идет о старой обвязке радиатора со времен постройки дома советского периода.  В таком случае можно на работающей батарее просто приоткрутить верхнюю футорку или пробку. Приоткрутить означает выкрутить но не до конца а всего лишь до тех пор пока не услышите шипящий звук выходящего из батареи воздуха. Немного подождать пока вместо воздуха не начнет вылеваться вода из радиатора что и будет означать что теперь радиатор готов к работе и полностью без воздуха. Закручивем пробку и забываем об этой процедуре до следующей осени.

 

 

Вот такой простой способ выпускания воздуха из любой батареи отопления без крана Маевского..  Но это при условии если пробочку можно открутить, НУ ТОЕСТЬ ОНА НЕ РЖАВАЯ И НОРМАЛЬНО ОТКРУЧИВАЕТСЯ. А если пока откручиваешь пробку срвет резьбу или просто выбъет пробку давлением воды и придется оплачивать ремонт квартиры всем кто живет на нижних этажах…  Опасная эта затея в с батареями под давлением…  Но все же есть способ при помощи которого можно выпустить воздух при помощи самореза и шуруповерта.

      Рекомендации

принцип работы и фото, ключ для чугунных радиаторов, принцип работы воздушного крана, видео

Климат нашей страны вынуждает устанавливать в домах и квартирах отопительные системСреди преимуществ крана Маевского стоит отметить длительный срок службы и компактность ы. Хорошо работающая отопительная система создаст в доме уют и даст максимум тепла даже в ненастные и суровые зимы. Скопление воздуха в радиаторе – причина того, что вода перестает циркулировать. Данный фактор значительно снижает теплоотдачу батарее и эффективность работы всей системы отопления сильно снижается. Для устранения воздушной пробки из радиатора, изобрели специальное приспособление, которое называется кран Маевского (не Маяковского).

Описание принципа работы и схема крана Маевского

Принцип работы крана простой, однако, эффективно устраняет проблему завоздушивания батарей. Выглядит кран, как небольшой цилиндр, который крепится к радиатору в том месте, где будет удобно им пользоваться, и ничто не помешает крутить винт.

Необходимо учитывать, что при ручном управлении, потребуется немного больше места на установку и эксплуатацию крана. Внутри цилиндра имеется клапанная система, которая регулируется винтом.

Понять, что радиатор завоздушен, очень легко:

  • Достаточно приложить руку на разные участки радиатора;
  • Если нагрев не равномерен, значит в некоторых участках имеется воздух;
  • После того, как при помощи крана воздух будет удален, батарея нагреется полностью.

Кран Маевского имеет простую конструкцию, поэтому им легко пользоваться

Но, не во всех случаях кран Маевского поможет. Если его применили, но проблема не была устранена, и система отопления работает все также плохо, значит, имеются другие проблемы, например, засор. При засоре поможет только полная промывка, при этом придется осуществить демонтаж радиатора.

Когда возникает воздушный затор, кран поворачивается, и лишний воздух выходит из радиатора, а затем кран снова закрывается.

Некоторые системы отопления оборудованы насосом, который перекачивает жидкость в батарею, тогда перед стравливанием воздуха его необходимо отключить и подождать несколько минут, пока вода не успокоится. Данная процедура обязательна, так как воздух циркулирует по батарее принудительно вместе с водой.

Инструкция: как пользоваться краном Маевского

Эксплуатировать кран очень просто. Перед тем как открывать вентиль, отключаются все дополнительные устройства, улучающие работу отопительной системы. Кроме того, необходимо подождать немного, чтобы все пузырьки воздуха скопились вверху. Таким образом, образуется воздушная пробка.

Инструкция:

  1. Важно подготовить площадь вокруг батарее, чтобы не испортить ремонт или мебель.
  2. Первое, что необходимо сделать – это очистить окружающее пространство, а далее поворачивается вентиль на кране. При этом можно услышать характерный звук, который означает, что воздух выходит из системы.
  3. Далее из крана потечет вода, поэтому и необходимо устранить из области попадания те поверхности, которые могут пострадать от нее.

Поток воды из крана небольшой, струйка в диаметре не более 1,5 мм, однако, желательно предусмотреть какую-нибудь емкость, в которую будет попадать вода. Система, используемая в кране Маевского, очень удобна, так как, чтобы пользоваться краном, нет необходимости проводить демонтаж батареи, или же сливать воду из системы отопления. Существует несколько моделей кранов и, при использовании каждого, имеются свои нюансы. Разновидности крана различаются только типом системы, для которой они больше подходят, но не принципом работы.

Виды и принцип действия воздушных кранов

Если в отопительной системе имеются пластиковые трубы, кран с предохранительным клапаном обязателен, он предохранит ненадежную конструкцию батарей от разрывов. Кроме того, значительно продлевается срок работы самого крана. Существует несколько видов крана Маевского. Все они действую по одному принципу, однако, иногда требуется модернизация классического вида.

Лучше всего покупать кран Маевского, который имеет специальный вентиль для открытия и закрытия

Виды:

  • Классический кран Маевского;
  • Автоматический кран;
  • С предохранительными клапанами.

Эксплуатируется кран ручным управлением. Устанавливается на любой автономной системе отопления. Данный тип крана используется чаще всего, так как доказывается свою надежность в течение многих лет, при этом его очень просто использовать и устанавливать. Цена на данное устройство незначительная.

Конструкция Автоматической модели несколько усложнена. Состоит кран из металлического корпуса с поплавком внутри, который соединяется с игольчатым клапаном наверху. Принцип работы автоматического крана в том, что при концентрировании воздуха в цилиндре уменьшается уровень воды, что приводит к опусканию поплавка. Отверстие игольчатого клапана открывается, и воздух выходит.

После того, как воздух выйдет, жидкость возвращается и поплавок возвращается на место, и перекрывает отверстие.

Такая система была предусмотрена для таких радиаторов, к которым осложнен доступ, при этом отопительная система регулярно завоздушивается.

Оба вида кранов отличаются особой чувствительностью к жидкости в радиаторе, если она низкого качества может случиться поломка, поэтому необходимо постоянно контролировать работу крана. Предохранительный вид безопаснее, так как при резком изменении давления, он защитит систему. При резком скачке свыше 15 атм, клапан действует, и лишняя жидкость уходит в систему канализации. Данную систему используют для радиаторов, в которых скачки давления возникают очень часто.

Чем хорош для чугунных радиаторов кран Маевского

Чаще всего, в квартирах установлены чугунные батареи старого образца. Поэтому со временем могут возникнуть проблемы, например, завоздушивание. Старые системы отопления отличаются довольно грязной жидкостью внутри, поэтому потребуется постоянная чистка крана Маевского, так как любой тип крана крайне чувствителен к жидкости.

Нюансы:

  1. Центральное отопление регулярно отключают, и воздух собирается в системе часто.
  2. Также в системе может быть очень много воздуха, а спускается он крайне медленно.
  3. Кроме того, стравливание воздуха может быть возможным только в том случае, если объем теплонесущей жидкости в батарее большой.

Для чугунных радиаторов производители выпускают специальные модели, которые предусмотрены ГОСТ старых образцов. Корпус таких кранов выполнен из латуни, выдерживает температуру до 150 ᵒС, а также скачки давления до 15 атм. Установить лучше латунный кран, чтобы избежать неисправности. Кроме того, можно использовать стандартный классический кран, но возможна частая его замена.

Принцип работы автоматического крана Маевского и установка

Клапаны в кранах Маевского автоматического типа могут быть нескольких видов – прямой или угловой. Но для радиаторов предпочтительнее устанавливать специальные типы клапана или угловые.

Они присоединяются к коллектору радиатора, если диаметр не позволяет, то для клапана используется переходник.

Главный принцип крепления в том, чтобы воздух выходил вверх, то есть колпачок должен смотреть вверх. При установке автоматического крана, необходимо помнить об особенностях работы данного типа устройства.

Способы крепления крана к радиатору:

  • Вкрутить в резьбу системы;
  • Гайка подбирается по размеру;
  • Использовать переходник.

Выбирать кран Маевского следует, исходя из дизайна батареи

Формирование цены на автоматический кран зависит от производителя, использованного материала, а также от диаметра резьбы для подключения. Не стоит экономить и приобретать модели с низким качеством, пусть даже они стоят крайне дешево. Тепло в зимний период создает уют в доме, любая поломка может привести к печальным последствиям.

Зачем нужен ключ Маевского

Резьба у любой модели классическая, поэтому нет необходимости прилагать большие усилия, достаточно повернуть на пол оборота в определенную сторону, и воздух будет выходить.

Открыть и закрыть кран очень просто. В какую сторону крутить такое приспособление – по часовой стрелке.

Использовать кран очень просто и в зависимости от модели, можно использовать для открытия крана:

  • Специальный ключ;
  • Рожковый ключ;
  • Отвертку;
  • А также просто поворачивать вентиль рукой.

Кроме того, рекомендуется устанавливать кран, учитывая определенные моменты. При использовании разводного ключа, сложно контролировать степень прилагаемой силы, что может испортить кран. Для закручивания используется классический гаечный ключ. Корпус можно повредить, поэтому прилагать к нему силу нельзя, рекомендуется все манипуляции проводить, держась за шестигранник под цилиндром. Спустить воздух с крана может любой человек. При этом важно помнить, что после воздуха будет выходить вода, после того, как струйка жидкости подует равномерно, и при этом пропадет шипящий звук выхода воздуха, можно использовать ключ или другой метод и закрыть вентиль.

Открывается вентиль на пол оборота против часовой стрелки.

Специальных средств или инструментов не требуется, отвертка есть в любом доме, а ключ к крану, как правило, продается в комплекте к устройству. Резьба на кране классическая. Производители используют тип резьбы, который применяется практически во всех места, где она необходима. Монтаж и эксплуатация может осуществляться человеком, не имеющим специальных навыков и знаний.

Принципиальное устройство крана Маевского

Благодаря своему принципу работы, может устанавливаться на любой теплоотводчик, в котором могут появиться пузырьки воздуха. Например, его можно поставить на полотенцесушителе.

Все виды кранов Маевского имеют один и тот же принцип работы. И все модификации выполняют одну и ту же функцию. И, если говорить о принципе работы схематично, то можно обозначит кран, как приспособление, которые закрывает сквозное отверстие в батарее и, при необходимости, может открываться и закрываться.

Производители предпочитают использовать в производстве корпуса металлы – латунь и сталь. Данные материалы значительно продлевают срок эксплуатации крана, так как они дольше могут выдерживать влияние скачков давление и не разрушаются от воды.

Завоздушивание может произойти из-за недостаточного количества жидкости или же из-за слабого ее течения. Однако, не во всех случаях кран Маевского может помочь. Так часто возникают сами поломки крана из-за качества теплонесущей жидкости. А также в самих батареях возникают засоры и загрязнения, например, от образования накипи или же от изначального низкого качества жидкости в батареях. В данном случае поможет только промывание.

Кран Маевского принцип работы (видео)

Небольшой краник впишется практический в любое помещение. Перед покупкой выясните, какие размеры резьбы имеются, какие технические характеристики подходят для данной системы отопления. Рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком, чтобы точно выяснить, какой тип крана нужен.


Добавить комментарий

Кран на чугунной батареи отопления

Автор На чтение 14 мин. Опубликовано

Централизованная или индивидуальная система отопления нуждается в регулировке. Погода имеет приятное свойство изменяться, а вот температура теплоносителя в системе чаще всего остается неизменной. В результате наблюдается печальная картина: за окном — мороз, а в комнатах — тропическая жара. Владельцы частных домов с индивидуальным отоплением могут полностью контролировать температуру воздуха в каждой комнате благодаря современным системам автоматизации.

Но существует и менее затратный способ регулировать интенсивность потока теплоносителя — установка кранов на батареи отопления. Наличие этих простых, но полезных устройств позволяет также более эффективно проводить ремонт и техническое обслуживание радиаторов, поскольку в помощью таких кранов можно в любой момент отключить радиатор от системы, а затем так же просто снова его подключить.

Зачем нужен кран на батарее отопления

При монтаже современной системы отопления, еще на этапе ее разработки, мастер обязательно порекомендует заказчику установить краны на радиаторы. В результате владелец объекта получает целый ряд преимуществ:

  1. Это уже упомянутая ранее возможность отключить/подключить батарею, независимо от времени года и отопительного сезона. Батарея может забиться, сломаться, дать течь, а простой поворот крана прекратит подачу теплоносителя и позволит сразу же провести необходимые манипуляции с устройством.
  2. Если в квартире или доме становится слишком жарко из-за внезапного потепления, на которые поставщики тепла не успели своевременно отреагировать, достаточно просто отключить батарею. Когда температура достигнет комфортного уровня, батарею снова включают.
  3. Установленный внизу радиатора кран позволяет перед демонтажом быстро и аккуратно слить теплоноситель в отдельную емкость или даже сразу в канализацию. Это значительно сэкономит время и силы на уборку после ремонта или замены радиатора.
  4. Наличие кранов позволяет проводить регулярное техническое обслуживание радиатора, чтобы удалить из системы загрязнения и попавший в трубы воздух. В результате батарея прослужит дольше, а качество отопления повысится.

Иногда владельцы квартир беспокоятся о том, что кран может легко дать течь или сломаться. Чтобы этого не случилось, следует выбрать качественное оборудование, а также тщательно соблюдать технологию монтажа.

На фото представлено изображение обычного шарового крана, установленного на батарее отопления, и обозначены основные элементы такой конструкции

Вам может быть полезен материал о видах радиаторов, их преимуществах и недостатках: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-radiatory-otopleniya.html. Изучив его, вы сможете быстро выбрать батареи отопления для дома или квартиры.

Устройство шарового крана и их виды

Для установки на радиаторы обычно используют шаровые краны. Это относительно простое устройство, которое состоит из следующих элементов:

  • затвор;
  • шток с уплотнителем;
  • уплотнительная шайба;
  • уплотнительные седла;
  • корпусная и регулировочная гайки;
  • ручка управления;
  • корпус.

Затвор представляет собой металлический шар, по центру которого сделано отверстие. Ручка позволяет переместить затвор в одно из двух положений: “закрыто” или “открыто” — поворотом на 90 градусов. Такое простое устройство обеспечивает надежность конструкции и относительно невысокую цену.

Чаще всего шаровые краны изготавливают из прочной латуни или подобных сплавов, используют в их производстве также прочные современные пластики и эффективные смазочные материалы. Еще одно преимущество шарового крана — компактные размеры. Для небольшого устройства проще подобрать подходящее место в системе.

На схеме подробно представлено устройство шарового крана, которое позволяет понять принципы работы этой простой и надежной конструкции

В зависимости от пропускной способности различают:

  • полнопроходные;
  • стандартные;
  • неполнопроходные шаровые краны.

Первые пропускают 90-100% потока теплоносителя, вторые — около 70-80%, а третьи — всего лишь 40-50%. Для монтажа на радиаторе рекомендуется устанавливать полнопроходные конструкции, которые обеспечат отсутствие значительных препятствий для теплоносителя, что благоприятно сказывается на эффективности отопления помещения.

В продаже можно встретить шаровые краны, выполненные из пластика, но для трубопроводов горячего водоснабжения или отопления они не подходят, поскольку плохо переносят высокие температуры. Латунные шаровые краны для радиаторов различают также по способу монтажа:

Муфтовые краны обычно рекомендуются для использования при монтаже отопительных систем, подходят они также для водопроводов и газопроводов. Применяются как в жилых помещениях, так и при обустройстве общественных зданий. Это небольшие устройства, простые в эксплуатации и очень надежные. Их легко установить, при этом специальное сложное оборудование обычно не требуется. Такие конструкции монтируют на трубы с сечением не более 40-45 мм.

Выбирая краны для трубопроводов большего диаметра, рекомендуется обратить внимание на фланцевые конструкции. Они рассчитаны на трубопроводы диаметром более 50 мм. При монтаже обязательно следует использовать специальные уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить достаточную прочность и герметичность соединения крана и трубопровода. Фланцевые шаровые краны обладают достаточной прочностью, чтобы использоваться в отопительных системах.

Различают разборные фланцевые краны и неразборные. Первые имеют разборной корпус, который будет очень удобным при замене износившихся или испортившихся деталей. Чаще всего замены требуют прокладки, иногда приходится ставить новый затвор и т.п. У неразборных фланцевых кранов цельнолитой корпус. При поломке приходится полностью заменять всю конструкцию.

Приварные конструкции устанавливают путем сварки, как понятно из названия. Поскольку демонтаж такой конструкции простым не назовешь, устройства этого типа устанавливают в местах с ограниченным доступом. Приваривать шаровые краны следует только специалистам, которые обладают необходимой квалификацией.

Приварной шаровый кран достаточно сложно установить, поскольку нужно провести умелую сварку. Такие устройства устанавливают в местах, к которым нельзя обеспечить свободный доступ

В комбинированных конструкциях могут сочетаться несколько способов монтажа. Такие краны могут быть проходными, угловыми, многоходовыми (например, трехходовыми). Последний тип в монтаже систем отопления применяется не часто, поскольку используется в системах, где необходимо смешивание или перенаправление различных сред.

Хотя для отопительных систем лучше всего использовать краны из латуни или ее сплавов, в продаже можно встретить силуминовые регулировочные конструкции, менее прочные и более дешевые. Внешне они очень похожи на латунные краны и могут выдаваться за дорогостоящие оригиналы недобросовестными продавцами. Перед покупкой следует проконсультироваться с профессиональным мастером, который поможет отличить подделку и сделать правильный выбор.

Шаровые краны из силумина стоят недорого, но отличаются низкой устойчивостью к нагрузкам и коррозии. Такие конструкции не стоит устанавливать на батареи отопления

Силуминовые конструкции в отопительных системах выдерживают нагрузки не более года, потом они ломаются. Этот материал крайне плохо переносит повышенные нагрузки, такие как гидроудар, заметно подвержен коррозии. Иногда силуминовый кран для батареи отопления просто отваливается от трубопровода при закрывании или открывании крана. Это может привести к значительным и серьезным ожогам. Кроме того, при использовании некачественных кранов часто возникают протечки. В результате может быть затоплен не один этаж.

Перед покупкой отопительных труб и кранов нужно рассчитать количество секций радиаторов, чтобы обеспечить хороший обогрев комнат. Как это правильно сделать, узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html.

Порядок установки

Проще всего установить фланцевый шаровый кран, это очень популярная конструкция. Чтобы установить такой кран, необходимо:

  1. Выбрать подходящее место.
  2. Обмотать резьбу крана уплотнителем, например, ФУМ лентой.
  3. Привинтить кран.
  4. Проверить места соединения на предмет протечек.

Выясняя, как правильно поставить кран на батарею, следует учесть ряд нюансов, которые помогут грамотно выполнить эти операции. Например, если кран врезают в уже готовую систему, следует вырезать небольшую часть трубы и нарезать подходящую резьбу, если таковая отсутствует. Больше полезной информации по установке вы можете подглядеть в видеоматериале:

Разумеется, перед началом работ понадобится удалить теплоноситель из отопительной системы. У владельцев частных домов с индивидуальным отоплением проблем не возникнет, а вот жильцам квартир придется согласовать это мероприятие с управляющей компанией.

Шаровый кран устанавливают на участке между батареей и байпасом — специальной перемычкой, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, даже когда кран перекрыт

Кран устанавливают перед батареей и за перемычкой, которая соединяет “вход” и “выход” теплоносителя, чтобы при перекрывании потока теплоноситель не прекращал циркулировать по системе. Если такая перемычка (профессионалы называют ее байпас) отсутствует, при установке крана на радиатор эту проблему нужно обязательно решить. Устанавливая кран, следует учесть два момента:

  • Не должно быть препятствий для регулировочной ручки, установленной в любое положение.
  • Следует обеспечить свободный доступ пользователя к крану.

Перед приобретением крана, конечно, следует убедиться, что диаметр крана и трубы, на которую его будут устанавливать, соответствуют друг другу. Уточнить стоит также и тип резьбы. У фланцевого крана эти элементы могут быть выполнены следующим образом:

  • обе резьбы внутренние;
  • обе резьбы внешние;
  • сочетание внутренней и внешней резьбы с разных сторон.

На фланцевых кранах имеется специальная маркировка в виде стрелки, которая указывает направление потока рабочей среды, т.е. теплоносителя. Не стоит пренебрегать этими указаниями при установке крана.

Чтобы избежать протечек, следует правильно использовать ФУМ ленту или другой подходящий уплотнитель. В случае, когда кран устанавливается на трубу с открытой резьбой (понятно, что на фланце крана резьба будет закрытого типа), уплотнитель наматывают по часовой стрелке. При этом мастер располагается лицом к отверстию трубы. Если же открытая резьба находится на фланце, уплотнитель также наматывают по часовой стрелке, но уже располагаясь лицом к крану, а не к трубе.

Когда ФУМ лента намотана правильно и в достаточном количестве, для завинчивания резьбы понадобятся заметные усилия. По окончании работ часть уплотнителя может немного выступать на стыке, это совершенно нормальная ситуация, характерная для хорошей герметизации. Если же кран проворачивается легко, использован слишком тонкий слой уплотнителя. В этом случае следует намотать еще немного ФУМ ленты, а затем плотно привинтить кран к трубе. Соблюдение этих несложных правил поможет установить кран правильно и обеспечит достаточно высокую герметизацию.

По окончании работ необходимо обязательно проверить соединение, заполнив систему водой, желательно, при повышенном давлении. Пренебрежение этим правилом может привести к затоплению помещения из-за неправильной герметизации соединений. Чаще всего от последствий недобросовестной работы страдают жильцы многоквартирных домов, поскольку заполнение отопительной системы водой перед началом отопительного сезона обычно проводится без предупреждения в будний день.

Несколько слов о кране Маевского

Помимо обычных шаровых кранов существует механизм, кот орый предназначен специально для радиаторов — кран Маевского. Это устройство необходимо не для регулировки потока теплоносителя, а для удаления воздуха, который тем или иным образом попал в поток. В основе устройства находится игольчатый механизм, специально разработанный для этих целей.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое обычно устанавливают в самой высокой точке отопительной системы, чтобы стравливать попавший в трубы воздух

Существуют два типа кранов Маевского — простая механическая модель и автоматическое устройство. Первым управляют вручную, второй настраивают соответствующим образом, и он включается, когда это необходимо. Удаление воздуха из отопительной системы позволяет предупредить образование воздушных пробок и повысить эффективность работы системы.

Устанавливают краны Маевского в самой высокой точке системы, где скапливается воздух. Если система работает с принудительной циркуляцией, перед включением такого крана рекомендуется отключить насос и подождать некоторое время.

Выбирая кран для чугунной батареи, следует помнить, что в таких конструкциях накапливается много загрязнений, которые создают дополнительную нагрузку на кран

Автоматический кран Маевского обычно используют только в системах автономного отопления. В этом случае владельцы дома могут контролировать качество теплоносителя, регулярно проводят чистку системы и т.п. В многоквартирных домах с централизованным отоплением используют модели крана Маевского с ручным управлением, они более прочные и лучше сопротивляются загрязнениям, которые характерны для теплоносителя в общественных системах. Автоматические модели в таких условиях очень быстро засоряются и ломаются. Особенно внимательными к состоянию кранов на радиаторах следует быть тем, у кого в доме стоят старые чугунные радиаторы.

Сотрудники компании «San Remo»

Установка алюминиевого радиатора отопления на готовую подводку

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Замена алюминиевого радиатора отопления (с демонтажем старого)

Установка стального радиатора отопления на готовую подводку

Демонтаж стального радиатора отопления

Замена стального радиатора отопления (с демонтажем старого)

Установка биметаллического радиатора отопления на готовую подводку

Демонтаж биметаллического радиатора отопления

Замена биметаллического радиатора отопления (с демонтажем старого)

Установка чугунного радиатора отопления на готовую подводку

Демонтаж чугунного радиатора отопления

Замена чугунного радиатора отопления (с демонтажем старого)

Установка крана для радиатора отопления

Демонтаж крана для радиатора отопления

Замена крана для радиатора отопления

Установка терморегулятора к радиатору отопления

Демонтаж радиатора отопления других классификаций (без выноса)

Установка полотенцесушителя на готовую подводку

Демонтаж полотенцесушителя на готовой подводке

Замена полотенцесушителя на готовой подводке

Установка электрического полотенцесушителя

Демонтаж электрического полотенцесушителя

Замена электрического полотенцесушителя

Установка крана для полотенцесушителя

Установка или замена кранов на отопительных радиаторах – сложная техническая задача, с которой справляются только профессионалы. Доверить эту работу вы можете мастерам компании San Remo. В любой момент вы можете вызвать сантехника, который подберет подходящие краны и установит в новые радиаторы или заменит старенькую запорную арматуру.

Когда необходима замена крана на батарее

Установка кранов на чугунные, стальные или биметаллические радиаторы отопления позволяет решить сразу несколько задач:

  • Ручная регулировка температуры обогрева помещения.
  • Экономия энергии за счет возможности изменения режима работы котла.
  • Возможность перекрытия подачи воды в аварийных ситуациях.
  • Возможность демонтажа батареи для промывки, замены или ремонта, не спуская воду из всей системы или стояка.

Установка новых или замена стареньких кранов на батареях отопления требуется в разных ситуациях. Наши сантехники готовы помочь вам в решении этой задачи, независимо от причин:

  • Решение произвести замену обычных кранов на современные термостаты.
  • Протечки старой запорной арматуры.
  • Замена советских чугунных радиаторов на более современные.
  • Капитальный ремонт или прокладка новой системы отопления в доме или квартире.

Если вы живете в квартире, подключенной к центральным теплосетям, вам придется сначала обратиться с заявлением в городскую организацию, чтобы из стояка спустили теплоноситель. Только после этого мастера смогут врезать новые краны в радиаторы или заменить старую арматуру. Аналогичным образом осуществляется и замена крана Маевского на работающей батарее.

Типы кранов на отопительных радиаторах

Мы осуществляем установку шаровых кранов, конусных, термостатических и любых других. Для сантехников из San Remo нет задач, с которыми они бы не справились. Шаровые краны плохо подходят для регулировки потока теплоносителя, но ими удобно его перекрывать (например, на случай замены батареи).

Конусными кранами можно перекрывать воду или регулировать интенсивность отопления. Наиболее удобными в использовании являются запорные устройства с термоголовкой (так называемые термостаты). Они позволяют автоматически поддерживать температуру, заданную пользователем вручную.

Плюсы установки кранов на батарею мастерами Сан-Ремо

Наша компания предлагает низкую стоимость услуги замены кранов на батареях отопления. Цены сильно зависят от условий работы, типа батареи и модели выбранного крана. Узнать тарифы вы можете на сайте, а точную стоимость работ наш сантехник посчитает после того, как осмотрит объект и оценит сложность необходимых процедур. к плюсам San Remo относятся следующие отличительные черты:

  • оперативность выполнения поставленных задач;
  • аккуратность;
  • низкие цены;
  • опыт и наличие инструмента;
  • использование надежных комплектующих.

Чтобы заказать замену кранов на радиаторах отопления, нужно вызвать мастера по телефону. Сантехник приедет на место в ближайшее время и проконсультирует вас по возникшим вопросам, а затем приступит к работе.

Чтобы заказать установку кранов на батарею, позвоните по номеру +7(499)394-70-41 (основной) или +7(968)097-57-24 (старший мастер). Или заполните онлайн-заявку:

Нажимая кнопку «Мы перезвоним», я принимаю условия Политики конфиденциальности персональных данных и даю своё согласие на обработку моих персональных данных.

Адрес: Кавказский бульвар, Москва

Смотрите также:
Похожие задания
Другие задания в категории «Ремонт и строительство»

Не работают гидро- и аэромассаж

Вера улица Родионова, 192к3, Нижний Новгород

1) комната 14,4 метра -обои под покраску винил на флизелине (4,18 по длинной стене, на коротких дверной проем и окно) 2) стена 2,6 высота, 4 длина -винил на флизелине, возможно со стыковкой рисунка

Екатерина А. метро Солнцево, Москва

Собать новую обувницу из hoff КАН-3

Anna Флотская улица, 68, Москва

Под ванной починить трубу, которая примыкает к основному стояку, т.е. перетянуть спец. нитью и поставить прокладку или пластиковый переходник (точно не знаю). В туалете закрепить хорошо бачок к унитазу.

Semash K. Ленинградское шоссе, 3с1, Москва

Собрать деревянную лестницу в частном доме.

Воздухоотводчик: автоматический, ручной, кран «Маевского»

В некоторых случаях в отопительной системе скапливается воздух. Для открытых систем (с расширительными бачками открытого типа) это не проблема — он выходит сам, а для систем закрытых необходимо его удалять. Так как открытых систем становится все меньше — они считаются менее стабильными — то устройства для отведения воздуха стали неотъемлемой частью современного отопления. Сегодня есть как автоматические, так и ручные модели. Бывают разных конструкций, подсоединительных размеров, изготавливаются из разных материалов. Но функция у них одна — удалять газы из системы отопления.

В нормально спроектированных системах воздух появляется редко. В основном  после заполнения или подпитки. При не совсем удачной компоновке подсос происходит постоянно. Чем грозит большое его содержание в системе? Самый неприятный момент — в этом случае активизируется коррозия, металлические компоненты системы быстро ржавеют и выходят из строя. Вторая проблема: повышенный уровень шумов. И третья — образуются воздушные пробки. Потому в каждой системе в самой высокой точке устанавливают автоматические воздухоотводчики.

Это радиаторный автоматический воздухоотводчик. Он лишь немного больше крана «Маевского», стоит порядка 2$, зато отводит газы сам

Чаще всего газы скапливаются в верхушках радиаторов. Тогда в нем ухудшается циркуляция теплоносителя. А это приводит к тому, что греется батарея только частично (какая часть остается холодной зависит от типа подключения). Потому в каждом отопительном приборе (радиаторе, регистре или полотенцесушителе) устанавливают ручные воздухоотводчики. В нашей стране чаще всего ставят кран «Маевского».

Почему на радиаторы ставят ручные модели? Они занимают меньше места и стоят дешевле. Но есть современные специальные модификации автоматических устройств, которые по размерам только чуть больше. Стоят они дороже (устройство сложнее), но воздух отводится сам.

Где устанавливают радиаторные воздухоотводчики? В свободном от труб верхнем коллекторе радиатора.

На какие радиаторы необходимо устанавливать газоотводчики

Обязательна установка на алюминиевых батареях. При контакте алюминия с теплоносителем вода разлагается на составляющие, одна из которых — водород. Потому в таких отопительных приборах отводить газы обязательно.

Желательна установка и на частично биметаллических радиаторах. В них площадь контакта алюминия с теплоносителем сильно уменьшена, но все равно присутствует. Потому и установка крана «Маевского» желательна.

Это прямой и угловой автоматический воздухоотводчик. Их тоже можно ставить на радиаторы, только «пимпочка» должна смотреть вверх

Полностью биметаллические радиаторы более безопасны в этом плане: вся сердцевина у них из стали. Но многие производители в рекомендациях по установке требуют наличия подобного устройства.

Неэффективны эти устройства на чугунных радиаторах старых форм. В них удаление воздуха возможно только вместе с достаточно большим количеством теплоносителя. А эти приборы (и ручные, и автоматические) к этому не приспособлены. В этом случае для стравливания воздуха ставят  стандартные или шаровые краны.

С трубчатыми радиаторами и регистрами дело обстоит примерно также, как и для чугунных: эффективно работают только краны. Потому ставить на них воздухоотводчики смысла нет.

Это — игольчатый воздухоотводящий клапан, или кран «Маевского»

На стальные панельные радиаторы установка кранов «Маевского» обязательна. Дело в том, что проходы для циркуляции теплоносителя имеют небольшой диаметр. И если образуется воздушная пробка, движение теплоносителя заблокируется. Он полностью или частично перестанет греться. Удалить пробку можно лишь слив большую часть теплоносителя и заполнив ее снова. Потому чаще всего панельные радиаторы прямо с завода идут с воздухоспускными клапанами.

Виды и технические характеристики

По способу отведения эти устройства бывают двух типов:

  • ручные;
  • автоматические.

Изготавливают их с разными диаметрами. Самые распространенные это 1/2” и  3/4” (полдюйма и три четверти дюйма). В природе существуют еще 1/8”, 1/4” и  3/8”, но в наших системах они не используются. Чаще всего используется модификации и  полудюймовым диаметром 1/2”, в другой системе единиц он называется еще ДУ 15. В этом случае число 15 — это обозначение подсоединительного размера в миллиметрах.

Ручное и автоматическое устройство для отвода газов из отопительной системы

Кроме диаметров важны еще такие параметры:

  • Рабочее давление. В большинстве моделей он 10 атм, есть устройства, рассчитанные на работу при 16 атм.
  • Тип рабочей среды. Есть воздушные клапаны, есть работающие с жидкостями. В системах отопления используются работающие жидкостям или универсальные (и воздух и жидкость).
  • Температура рабочей среды. Чаще встречаются с рабочей температурой 100 oC — 110 oC. Бывают, работающие до 150 oC.
  • Тип резьбы: наружная или внутренняя.

Эти технические характеристики воздухоотоводчиков нужно подбирать под существующий тип системы. Для индивидуальных систем отопления подойдут любые, а вот подбирая устройства для радиаторов, запитанных от централизованных систем, нужно знать и давление, и температуру именно для вашего дома (узнайте в ЖЭУ, ДЭЗ, ЖЭК и т.п.).

Принцип работы автоматического воздухоотводчика

Конструкции этих устройств могут меняться, но принцип действия остается один. Устройство, представляет собой полый цилиндр, который состоит из двух частей — верхней и нижней. Между собой они соединяются при помощи резьбы, герметичность обеспечивается резиновым (силиконовым) уплотнительным кольцом. В верхней части есть небольшой полый выступ цилиндрической формы. Через этот выступ и выходит из системы воздух.  На нем имеется резьба, на которую накручивается пластиковая (полипропиленовая) крышка. Этой крышкой можно при желании прекратить стравливание воздуха (закрутить ее).

Одно из устройств — просто и эффективно

Работа автоматического воздушного клапана основана на плавучести размещенного внутри поплавка. Поплавок соединен со стержнем, который воздействует на подпружиненный золотник, перекрывающий выпускное отверстие. Если воздуха в системе нет, корпус воздухоотводчика заполнен теплоносителем, поплавок поднялся вверх. В таком положении стержень подпирает золотник, и воздух не выходит (и не заходит). При появлении в системе воздуха, теплоноситель понемногу вытесняется, поплавок опускается вниз. Стержень не так сильно давит на золотник, и пружина открывает выпускное отверстие.  Скопившийся газ выходит, в корпус снова набирается теплоноситель, клапан закрывается.

Одна из моделей с более сложным подпружиненным механизмом выпуска воздуха

В устройствах разных фирм механизм воздействия на золотник бывает разным, но принцип при этом неизменен: поплавок внизу, клапан закрыт, поднялся — открыт. Принцип действия одной из модификаций продемонстрирован в видео.

Виды автоматических воздухоотводчиков и их установка

Эти клапаны могут быть прямыми или угловыми, есть специальные модели для радиаторов. На батареи чаще устанавливаются специализированные или угловые модификации. Они вкручиваются в коллектор радиатора  (если позволяет диаметр) или устанавливаются через переходник.

Вне зависимости от вида устанавливать устройство нужно так, чтобы выпускное отверстие (колпачок) было направлено вверх. Есть два способа монтажа:

Отсечной клапан имеет внутри подпружиненную прокладку, которая в отпущенном состоянии перекрывает теплоноситель. При установке воздухоотводчика клапан отдавливается вниз, открывая доступ к системе. Это нехитрое устройство очень желательно ставить в системах централизованного отопления. Оно позволяет без останова и слива системы снимать воздухоотводчики. А снимать их придется для чистки. В общих системах теплоноситель имеет много примесей, которые оседают и забивают золотник и подпирающий его механизм. Если грязи набирается много, через выпускное отверстие начинает проходить теплоноситель. Это означает, что пришла пора разбирать его и чистить. Вот тут и выручает отсечной клапан. С ним вы просто выкручиваете устройство для отвода воздуха, пружина освобождается и запирает отверстие прокладкой.

При установке автоматического воздухоотводчика есть несколько правил:

Немного о ценах. Она имеет значительный разброс и зависит от производителя, диаметра подключения (полудюймовые примерно на 10-15% дороже), а также от использованного материала. Самые дешевые модели стоят около 5$, самые дорогие — 15$. Но в разных магазинах цены на одни и те же модели могут сильно отличаться. К примеру, автоматический воздухоотводчик Danfoss ДУ 15 можете купить и за 7,63$, и за 11,5$. Но, конечно нужно внимательно смотреть, чтобы не купить подделку. Особенно опасно это с известными фирмами: Danfoss (Данфос), Wind (Винд) или Valtec (Валтэк).

Приведем также цены на запорные клапана. Разброс тоже есть, но не столь существенный: от 1,1$ до 1.8$.

Ручной способ удалить воздух в батареях

И все же чаще на радиаторы ставят ручные модели. И самый распространенный из них — кран «Маевского». Это небольшое, простое и эффективное устройство. Называют его еще игольчатый воздухоотводящий клапан.

Представляет собой металлическую шайбу с нанесенной по окружности резьбой. В шайбе проделано сквозное конусообразное отверстие с резьбой. Диаметр отверстия очень небольшой. С одной стороны 1-1,5 мм (в сторону радиатора) и около 5 мм с другой.

Схема крана «Маевского»

В отверстие вкручивается запорный цилиндр, на котором также нанесена резьба. В закрытом состоянии он перекрывает поток теплоносителя полностью. Выкручивания цилиндр, конус поднимают, отверстие открывается. Если в радиаторе скопились газы, они выходят. Если газов нет, выходит теплоноситель. Но его не может быть много: в дырку диаметром 1 мм много не вытечет.

В некоторых моделях к корпусу прикреплен пластиковый диск со спускным отверстием (диаметр тоже около 1 мм). Этот диск свободно оборачивается вокруг горизонтальной оси, что позволяет установить спускное отверстие в удобное положение.

Как пользоваться краном «Маевского»

Если у вас собрался воздух в радиаторе отопления, нужно взять специальный ключ (небольшой кусочек пластика, который идет в каждом комплекте) или обычную отвертку. Вставить ее в прорезь на диске воздухоотводчика, и повернуть ее на один/два оборота против часовой стрелки. При этом послышится шипение — это через небольшое отверстие рядом с диском начинает выходить воздух. Постепенно вместе с воздухом начинает выходить вода (струйка очень тоненькая, не пугайтесь). Когда струйка станет сплошной, закрываете кран, повернув ключ (отвертку) в обратном направлении.

Эта процедура нужна обычно при пуске системы, и время-от времени на протяжении года. После окончания отопительного сезона проверять наличие газов нужно тоже — теплоноситель сливать запрещено, так как «на сухую» очень быстро корродирует внутренняя поверхность радиатора. А так как теплоноситель остается в радиаторе, то и реакции продолжают происходить. Что можно сделать, чтобы не забыть стравливать воздух, это после отключения батарей немного провернуть кран. Тогда останется маленькое отверстие, через которое без давления вода (теплоноситель) течь не будет, а газы понемногу будут стравливаться.

Другой вариант ручного воздухоотводчика

Этот клапан производят те же фирмы, что и автоматические. Тут тоже присутствует конус, но конструкция устройства несколько иная. Кроме того имеется ручка. Ей, конечно, удобнее пользоваться, чем ключом. Принцип действия аналогичен: поворачиваете в одну сторону, конус отходит от отверстия, воздух выходит. Провернули в противоположном направлении, закрыли отверстие.

Это еще один ручной воздухоотводчик. Тут тоде присутствует запорный конус, но немного другой формы

Немного о ценах. Цена крана «Маевского» 1,2-1,5 $, ручные клапана другого типа — от 2$. Сколько стоить может самый дорогой, сказать сложно, но есть модели «под старину», которые предлагают купить за 20$.

Как установить ручные модели

Кран «Маевского» вкручивается в переходник. Обычно проблем с подбором диаметров не возникает, так как это устройство идет в монтажном комплекте для радиаторов. Только при сборке нужно помнить, что если ставить будете на радиатор слева, нужно сначала в переходник вкрутить воздухоотводчик, подтянуть резьбу (обычным ключом, не прилагая чрезмерных усилий). После этого можно сборку вкручивать в коллектор. Вся установка.

Другой вариант ручного устройства устанавливается не сложнее. Процесс такой же, как при монтаже автоматического. В этом случае также желательна установка в паре с отсечным клапаном (кран «Маевского» без останова системы не снять).  Если монтируете с клапаном, в переходник из монтажного набора вкручиваете именно клапан. Затем эту сборку устанавливаете на радиатор. А потом можно в установленный клапан вкрутить воздухоотводчик.

Иногда для обеспечения герметичности на резьбу накручивают подмотку. Только много ее мотать не нужно, и краску использовать нельзя. Лучше взять немного герметика (можно только герметик).

Как устанавливается  кран «Маевского» продемонстрировано в видео.


Эксплуатация радиаторов отопления

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?

1. Как правильно первый раз включить батарею отопления

Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:

В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.

2. Как регулировать тепло в батареях

Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.

Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:

5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.

Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить «*» — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:

Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же:

Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.

3. Каталог всевозможных терморегуляторов отопления

Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю.

4. Очень важная информация

Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым!




4.

1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя

В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!

4.2. Терморегулятор может засориться

Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т.е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:

то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.

Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,*

4.3. Перемычка всегда должна быть включена

Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.

4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т. е. непосредственно перед батареей

Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи:

4.5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения

Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей:

Вы просто полностью перекрыли воду :).

Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей!

А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме?


Все статьи по отоплению

1. Замена батареи отопления в квартире
2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления
3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность
4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею
5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе
6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето
7. Какой радиатор отопления выбрать


Как выбрать и установить кран Маевского на радиатор отопительной системы

Кран Маевского – сантехнический прибор, который служит для стравливания воздуха из отопительных радиаторов, другими словами кран Маевского нужен, чтобы спустить скопившийся в батарее воздух.

Кран Маевского открывается специальным ключом или плоской отверткой.

Как в радиаторе появляется воздух?

При циркуляции теплоносителя в систему попадает некоторое количество воздуха, содержащегося в нем. Воздух может образовывать пузырьки, особенно в местах с низким давлением и маленькой скоростью теплоносителя.

Эти пузырьки создают воздушные пробки, которые препятствуют свободному обращению теплоносителя в системе. Воздух также может появляться при простоях отопительной системы.

Поэтому воздух необходимо периодически удалять через отводящее устройство, которым и является кран Маевского.

Кран устанавливается в верхней точке системы или радиатора.

На чем основан принцип работы крана Маевского

На кране Маевского нарезается стандартная внешняя полудюймовая (¾, 1 дюйм) резьба, на корпус с резьбой надевается резиновое уплотнительное кольцо.

Стандартная резьба делает возможной установку крана Маевского на любую батарею.

Небольшой специализированный ключ предназначен для обслуживания прибора, установленного на радиаторе в нише или в месте, где отверткой воспользоваться не получится.

Такая конструкция ключа для крана Маевского предохраняет отопительную систему от детских шалостей.

Как работает кран Маевского?

Запорный игольчатый клапан – вот главный механизм в кране Маевского.

Этот клапан можно перемещать внутри специальным запорным винтом, головка которого сделана под четырехгранный ключ и под отвертку одновременно.

Кран Маевского устанавливается на радиаторы с верхней стороны, напротив подвода теплоносителя или терморегулятора.

Как уже говорилось, от воздушных пробок никуда не денешься, и воздух по законам физики поднимается вверх – туда, где установлен кран.

Во время использования крана Маевского вам остается только приоткрыть игольчатый клапан ключом или отверткой (открутить его на несколько оборотов), и через перекрытое игольчатым клапаном отверстие в кране начнет выходить воздух.

Для того чтобы система отопления работала вам на радость, нужно:

Прочитать статью о том как выбрать радиаторы отопления. Выполнить правильный расчет количества и мощности с помощью наших рекомендаций.

И определиться со схемой подключения, варианты доступны по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/radiatory/shema-podklyucheniya-radiatorov.html.

Устройство и технические характеристики

Кран для открывания поворачивается против часовой стрелки, закрывается – по часовой.

Как только весь воздух из системы выйдет, кран можно закрывать.

Если у вас стоит насос принудительной циркуляции теплоносителя, то перед стравливанием воздуха его необходимо выключить и подождать 5 минут.

Это необходимо чтобы движение теплоносителя прекратилось, и воздух смог подняться в верхнюю часть радиатора.

При включенном насосе стравить весь воздух не получится, так как, увлекаемый потоком теплоносителя, он не успевает подниматься вверх и задерживаться в верхней части радиатора.

Особенности работы

Отверстие диаметром 2 мм, которое служит для стравливания воздуха, бывает двух видов:

  • в специальной пластиковой подкладке,
  • в латунном корпусе.

И та, и другая модель служат исправно и долго. Если теплоноситель грязный, то отверстие может забиваться.

Прочистить его можно очень просто — обычной швейной иглой или булавкой. Кран при этом, естественно, должен быть открыт.

Еще одна интересная функция крана Маевского – при подключенном центральном отоплении через это устройство невозможно сливать теплую воду в больших количествах, чем грешили многие из нас, когда были установлены обычные краны для спуска воздуха из системы.

Автоматический кран Маевского

Существуют еще и автоматические краны Маевского – их еще называют воздухоотводчиками. Выглядит этот кран, как обычный металлический цилиндр с отверстием в верхней части.

Принцип действия автоматического крана Маевского тот же.

В основе его работы – все тот же поплавковый принцип. При определенном количестве набранного воздуха поплавок опускается, открывает клапан, и воздух стравливается.

Дальше все в обратной последовательности — поплавок поднимается, клапан закрывается. Такой кран не требует ухода – поставил и забыл.

Лучше устанавливать его в труднодоступных местах, где к ручному крану не добраться.

Выпускаются автоматические краны Маевского в латунном или хромированном (никелированном) корпусе, сам кран имеет форму, предназначенную или для отвертки, или для четырехгранного ключа, на случай принудительного открывания.

Для чугунных радиаторов

Не рекомендуется ставить автоматический кран Маевского на чугунные радиаторы старого образца, особенно при подключенной центральной отопительной системе.

В такой системе теплоноситель всегда грязный, и вам придется каждый месяц, а может быть, и чаще, снимать и чистить кран Маевского.

К тому же, центральное отопление часто отключают, а это значит, что в трубах будет все время собираться воздух. И воздуха будет гораздо больше, чем в автономной системе отопления. Учитывая, что выпускное отверстие в кране диаметром всего 2 мм, вы можете часами выпускать воздух из системы после очередной ее остановки.

Для таких систем выпускаются специальные автоматические краны в латунном корпусе, например, OMEC. Такие краны могут выдерживать гидравлические удары до 15 атмосфер, что в центральной отопительной системе не редкость.

Отечественные производители выпускают специальные краны для чугунных радиаторов МС140 по ГОСТ9544-93. Такой кран тоже имеет латунный корпус, выдерживает температуру до 150°С и предназначен для работы не только в водной среде, но и в паровом отоплении.

Среди именитых брендов производителей радиаторов, стоит присмотреться:

Радиаторы Рифар монолит – запатентованная технология.
Радиаторы Керми – стальные или панельные.
Или трубчатые стальные радиаторы Arbonia.

Установка и замена крана Маевского

Устанавливается кран Маевского несложно – его нужно просто вкрутить в радиаторную пробку.

Если на вашем радиаторе в пробке отверстие под кран не предусмотрено, то пробку нужно поменять.

Сейчас краны Маевского выпускаются с резьбами ½ дюйма, ¾ дюйма и 1 дюйм. Выбирайте сами, какую пробку и какой кран покупать.

При покупке обратите внимание на прокладку крана – она должна быть резиновой или силиконовой, но не паронитовой.

При вкручивании крана установите его в таком положении, чтобы отверстие для спуска воздуха было направлено немного вниз. Это нужно для того, чтобы воду, которая пойдет после стравливания воздуха, удобнее было собирать в какую-то емкость – кружку, ковш или ведро.

Если вы хотите подстраховаться, используйте льняную подмотку или FUM ленту в качестве уплотнителя на резьбе.

Замена крана проводится точно так же, как и его установка. Может быть, вам придется придерживать газовым или разводным ключом саму пробку, чтобы она не начала выкручиваться вместе с краном.

И помните – все заглушки-пробки на радиаторах имеют левую резьбу, поэтому вкручивая кран, вы ослабляете пробку, поэтому ее нужно придерживать ключом. И наоборот – при выкручивании крана пробка затягивается.

Чтобы решить, необходима ли вам установка ручного крана Маевского в конкретно вашей отопительной системе, решите, исходя из вашей схемы отопления, сможет ли воздух самостоятельно выходить из труб и радиаторов отопления.

Не забывайте о простых законах физики – воздух сможет уходить из системы только вверх. Во всех других случаях можно выбрать, какой прибор вам подойдет лучше – ручной или автоматический кран Маевского.

Правильная установка АКБ под окном. Как самостоятельно заменить батарею отопления. Замена радиаторов своими руками. Установка биметаллических радиаторов

своими руками.

Чтобы в доме было тепло, следует правильно установить систему отопления. При этом важно не только качественно выполнить необходимый комплекс работ, но и правильно подключить все ТЭНы. Обязательно нужно учитывать действующие нормы количества ТЭНов для комнаты определенной площади.При желании все можно сделать сам.

Требуется сборка?

Если радиаторы поставляются в сборе, достаточно установить заглушки и. У большинства моделей по четыре отверстия в четырех углах корпуса. Их используют для подключения теплотрасс. В этом случае может быть реализована любая схема.

Перед началом монтажа системы необходимо закрыть лишние отверстия с помощью специальных заглушек или вентиляционных клапанов. Батареи поставляются с переходниками, которые необходимо вкрутить в коллекторы изделия.В будущем к этим адаптерам следует подключать различные коммуникации.

Сборные модели

Сборку аккумуляторной батареи следует начинать с размещения всего изделия или его частей на плоской поверхности. Лучше всего на полу. Перед этим этапом стоит определиться, сколько секций будет установлено. Существуют стандарты, позволяющие определить оптимальное количество.


Соединение секций осуществляется при помощи ниппелей с двумя наружными резьбами: правой и левой, а также выступом под ключ.Ниппели следует вкрутить в два блока: верхний и нижний.

При сборке радиатора обязательно используйте прокладки, поставляемые с изделием.

Необходимо следить за тем, чтобы верхние края секций располагались правильно — в одной плоскости. Допуск 3 мм.

Особенности установки различных типов

Материал, из которого изготовлен тот или иной нагревательный элемент, предъявляет определенные требования к его установке.Если чугун не боится серьезных механических нагрузок, то другие требуют особого ухода.

Классический чугун

По-прежнему актуально. Особые характеристики материала, используемого при их изготовлении, позволяют эффективно обогревать помещение любой площади за счет медленного охлаждения.

Для правильной установки такого ТЭН перед подключением необходимо:


  • Разобрать готовое изделие на секции;
  • вытянув все ниппели, собрать изделие в обратной последовательности.

При проведении монтажных работ следует учитывать вес изделия и состав материала, из которого построен дом. Монтаж ТЭНа можно производить только на кирпичные и бетонные стены … возле стены из гипсокартона производится напольная подставка.

Современные модели

Такие изделия отличаются малым весом и повышенной хрупкостью. Для них в обязательном порядке предусмотреть кран Маевского.


В процессе установки не снимайте упаковку, чтобы избежать деформации поверхности.

Как мы будем подключаться?

Схема подключения радиатора может быть другой. От того, какой вариант предпочтительнее, зависит уровень теплоотдачи и комфорт нахождения в квартире. Неправильно подобранная проводка может снизить мощность системы отопления на 50%.

Боковое

Наибольшее распространение получила односторонняя схема, которая отличается наибольшей теплопередачей. В этом случае патрубок, подающий теплоноситель, подключается к верхнему патрубку, а отводящий патрубок — к нижнему.


Если сделать наоборот, эффективность обогрева помещения снизится почти на 7%. Для подключения многосекционных радиаторов такая схема не всегда оправдана, поскольку возможен недостаточный нагрев последних секций. Избежать этого можно, установив удлинитель потока воды.

Нижний

В квартире, где трубы скрыты в полу или проходят под плинтусом, применяется нижнее подключение.


Это наиболее эстетичный вариант, при котором трубы для подачи и отвода теплоносителя расположены внизу пола, а потому нижние отверстия используются для подключения.

Диагональ

Установка батарей с двенадцатью и более секциями осуществляется по диагонали.


Охлаждающая жидкость подается через верхний патрубок, расположенный с одной стороны радиатора, а отводится через нижний патрубок с другой стороны.

Последовательный

Данная схема подключения предполагает наличие в системе отопления давления, достаточного для движения теплоносителя по трубам.


В этом случае стоит предусмотреть вентиль Маевского, предназначенный для отвода лишнего воздуха.

Важно помнить, что выполнение ремонтных и профилактических работ будет сопровождаться отключением всей системы отопления.

Параллельно

Параллельная разводка предполагает наличие в системе отопления специального теплопровода, по которому теплоноситель подается и выводится наружу.


Наличие специальных клапанов на входе и выходе дает возможность производить замену отдельных радиаторов без отключения подачи тепла.Однако контур может вызвать недостаточный нагрев труб при пониженном давлении в системе.

Порядок работы

Установка аккумуляторов начинается с полного перекрытия схемы. При замене старых радиаторов на новые производится слив воды и демонтаж ТЭНов. Правильно будет использовать насос, чтобы исключить наличие в системе остаточного теплоносителя.

После удаления всей воды точки крепления аккумулятора совмещаются в обеих плоскостях.Установлены кронштейны.

Упаковка

Следующий шаг — набить радиаторы уплотнительным льном, уплотнительной пастой или специальной запорной арматурой … Динамометрическим ключом затянуть соединение с усилием, указанным в документации.

Монтажные работы

Установка радиаторов на стену производится сваркой или полипропиленовыми трубами … В первом случае достаточно использовать два крепежа; во втором — как минимум три из них. Два должны быть вверху, один внизу.


При десяти или более секциях количество привязок должно быть увеличено до пяти. Их должно быть три вверху, два внизу.

Пространственный контроль

Положение батареи контролируется в обеих плоскостях. Желательно сделать небольшой уклон к стене. Это позволит избежать проветривания системы во время работы.

Заключительный этап

Подступенки резьбовые, все элементы системы обогрева соединены. Внимательно следят за герметичностью всех стыков.


Затем можно провести пробное испытание для обнаружения возможной утечки.

Тесты

Если до сих пор все делалось вручную, то на данном этапе лучше пригласить слесаря ​​из ЖЭК. Отключив «американские» краны, можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубы лучше доверить слесарю.

Если в соединениях нет протечек, можно будет открыть кран на батареях и закрыть байпасный кран.В систему отопления начнет поступать теплоноситель. Для стравливания воздуха следует использовать кран Маевского.


Как только отопительный контур во всех комнатах нагреется, слесарь откроет прямую трубу. Это восстановит давление в системе. Контрольную проверку можно считать завершенной. Если монтаж был произведен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.

Чтобы в квартире было тепло и комфортно в холодное время года, необходимо произвести качественный монтаж аккумуляторов.Важный шаг — правильное соединение всех элементов. Нормы и основные правила прописаны в законодательстве, и будет полезно с ними ознакомиться. Если есть желание и возможность, монтаж можно произвести самостоятельно.

Особенности и виды систем отопления

От типа установленных в комнате систем отопления зависит, насколько теплой будет квартира.

По схеме подключения их можно разделить на 3 основных типа:

  • однотрубные;
  • двухтрубный;
  • коллектор.

Что касается однотрубной системы, то в этом случае теплоноситель идет по одной трубе ко всем батареям, а в результате возвращается по ней после остывания. Этот вариант самый простой в установке, поэтому он применяется во всех многоэтажных домах. Однако есть и недостатки, в частности, при переходе на другие радиаторы теплоноситель все больше остывает, соответственно в помещение поступает меньше тепла. Кроме того, нельзя отключить в ремонт только один аккумулятор, в таком случае придется отключать весь стояк.

При двухтрубной системе теплоноситель идет по одной трубе, но отдельно ко всем батареям. В этой ситуации все радиаторы прогреваются равномерно, а остывшая вода по отдельной трубе поступает в котел, где снова нагревается. При необходимости замены стояка, отключать его не требуется, достаточно отключить только один аккумулятор, что упрощает работу по сравнению с предыдущим вариантом.

Коллекторная система используется в основном в коттеджах и намного сложнее.В этом случае к каждому радиатору идут отдельные трубы. Самостоятельная установка системы невозможна, требует работы специалистов.

Сами батареи в зависимости от материала изготовления могут быть:

  • биметаллическими;
  • алюминий;
  • чугун;
  • сталь.

К биметаллическим элементам относятся элементы из различных металлов, которые часто используются в квартирах. Они обладают хорошей теплоотдачей, просты в установке, но при этом имеют довольно высокую цену.Рабочее давление — 35 атм.

Алюминиевые батареи также не создают проблем при установке и хорошо отдают тепло. Из-за давления до 18 атм их часто устанавливают в многоэтажных домах. Радиаторы устойчивы к коррозии, однако их нельзя монтировать с медными трубами, так как основания могут вступить в реакцию, что приведет к разрушению обоих элементов.

Чугунные батареи чаще всего используются в старом жилом фонде , где мало этажей, так как их давление достигает всего 12 атм.Их редко устанавливают в квартирах. Радиаторы тяжелые, что затрудняет установку, к тому же они долго нагреваются и остывают. Среди преимуществ — их прочность и долгий срок службы.

Стальные радиаторы недорогие и подходят для многоквартирных домов. Из недостатков потребители отмечают небольшой срок службы — порядка 15-20 лет. А также в этом случае нет возможности наращивать дополнительные секции. Проста в установке и может быть установлена ​​на любую трубу.

В зависимости от материала изготовления различия проявляются в процессе установки радиаторов. Чугунные нагревательные элементы в силу своей прочности более устойчивы к механическим воздействиям, остальные требуют аккуратности в работе с ними. Монтаж следует проводить исключительно на кирпичные и бетонные стены, если рядом стена из гипсокартона, потребуется специальная подставка.

В современных моделях необходимо предусматривать кран Маевского.

Способы подключения

СНиП прописывает основные правила установки батарей отопления. Важна способность радиатора выдерживать давление. Материал изготовления не должен вступать в реакцию с трубами, которые подводятся к изделию, во избежание коррозионных процессов. Аккумулятор следует разместить на 10 сантиметров ниже выступающей части подоконника, чтобы отводить тепловой поток.

Расстояние между полом и дном радиатора должно быть больше 10 и меньше 15 сантиметров. Это принципиальный вопрос, иначе процессы равномерного теплообмена будут нарушены. Все секции должны быть соединены равномерно и не иметь значительных перепадов высоты.

Для того, чтобы теплоотдача происходила наиболее эффективно, важно правильно разместить радиатор отопления. Специалисты рекомендуют размещать его под окнами, чтобы свести к минимуму отвод тепла через эти участки. Если есть внешняя холодная стена, рекомендуется разместить на ней дополнительные устройства.

В целом батареи в квартире могут быть расположены несколькими способами:

  • сбоку;
  • низ;
  • диагональ;
  • согласовано.

Самым популярным является боковое расположение аккумуляторов. Он отличается высокой теплоотдачей. Труба, по которой идет горячая вода, вводится в верхний патрубок, а выход идет из нижнего. В случае нижнего размещения оба соединения расположены снизу.Схема актуальна, если трубы размещаются в полу или под плинтусом.

Диагональ используется, когда аккумулятор имеет большое количество секций, 12 и более. Теплоноситель поступает через верхний патрубок и выходит снизу. Постоянство важно, когда в водопроводной системе достаточно давления, чтобы горячая вода могла проходить через все батареи.

В случаях, когда необходимо установить дополнительный радиатор, сначала необходимо удалить охлаждающую жидкость из системы.После фиксации кронштейнов прикрепляется радиатор, соединения фиксируются специальным ключом. На свободную яму нужно установить кран Маевского, все остальное закрыть заглушкой. Затем прикрепите сам аккумулятор и аккуратно выровняйте. После этого вносятся остальные элементы и все соединяется в единую систему, которая должна быть абсолютно герметичной.

Правила замены

Бывают случаи, когда радиаторы нуждаются в замене.

Это может произойти в двух ситуациях:

  • выход из строя аккумулятора;
  • Замена старых радиаторов на новые.

В случае поломки обязательно известить ЖЭК и ДЭЗ. Представители этих организаций обязаны посетить квартиру, провести осмотр и подтвердить, что старый радиатор не подлежит восстановлению и требуется его замена.

Может случиться так, что во время ремонта или по другим причинам жители решили заменить старые радиаторы отопления на более современные модели.В этом случае собственник должен быть готов пройти согласования. Замена батарейки невозможна без согласия управляющей компании и документов, подтверждающих этот факт.

Представители указанной организации должны принимать участие в процессе работы, иначе такие действия грозят рядом проблем.

IN в первую очередь могут измениться параметры системы отопления всего дома. Кроме того, чтобы установить новый радиатор, необходимо отключить весь стояк, и это действие могут выполнять только сотрудники управляющей компании.Если вы сделаете это самостоятельно, нарушителю грозит крупный штраф. Но также нужно выяснить температурный режим, который напрямую повлияет на то, сколько тепла будет отдавать прибор, и, соответственно, на благоприятный микроклимат в помещении.

После оформления всех документов можно приобрести необходимые элементы и приспособления. Далее согласовывается дата установки, в соответствии с которой ведутся работы. Специалисты помогут правильно подключить, настроить и запустить систему отопления.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к работам по монтажу отопительных приборов, нужно уточнить вид разводки, по которой организована система. Это зависит от того, какие детали и в каком количестве потребуются в процессе установки. Подготовьте рабочее место, а также необходимые инструменты.

Первое, с чего нужно начать — это перекрытие стояка. Если есть старые батареи, их необходимо отключить, всю воду слить, а затем отключить от системы отопления.

При необходимости воспользуйтесь помпой, с помощью которой можно максимально удалить жидкость из радиатора.

При снятии теплоносителя следует определиться с местами крепления ТЭНа. Далее устанавливаются кронштейны. Их понадобится 2 или 3, чтобы удерживать верхнюю часть батареи, и пару — чтобы удерживать нижнюю часть. Расположение кронштейнов необходимо проверить с помощью специального уровня. После этого сайт можно считать готовым к работе.

Крепление

После проведения подготовительных работ можно переходить к непосредственному монтажу отопительных приборов, которые необходимо надеть на кронштейны. Если установка кронштейнов произведена правильно, задняя стенка радиатора будет плотно прилегать к опорам и надежно фиксироваться на них. При установке самого аккумулятора нужно учитывать, что необходимо выдерживать небольшой уклон, который будет примерно 3 миллиметра на 1 метр обогревателя.

Батареи установлены, к ним поставлены трубы и фитинги, все тщательно закреплено. От того, насколько хорошо будет выполнена работа, зависит, насколько надежной будет система. Далее можно открыть стояк и залить водой. Это позволит проверить, насколько плотны соединения.

При установке отопительных приборов своими руками необходимо особое внимание уделить установке запорно-регулирующих элементов. Кран Маевского устанавливать обязательно, ведь именно он в будущем будет играть главную роль при выпуске воздуха в начале отопительного сезона… Элемент должен располагаться около самой высокой точки.

При работе с однотрубной системой требуется установка байпаса с клапаном, в отличие от двухтрубной системы, когда подключение производится только к ракелю, где тоже есть клапан. Скребки крепятся к трубам с помощью динамометрических ключей. Такие ключи не входят в комплект; при установке радиатора специалистами этот инструмент привозят с собой. Если работы ведутся самостоятельно, ключи нужно будет покупать, так как без них работы выполнить невозможно.Этот элемент обеспечивает надежную затяжку крепежа.

Качественное отопление — залог благоприятного климата в доме и отсутствия холода даже в самые сильные морозы. Поэтому, если у вас в квартире или коттедже стоит старый и уже вышедший из строя радиатор, то его следует заменить. На первый взгляд, это очень сложная работа, доступная только профильным специалистам со значительным опытом. Но с учетом обстоятельств и наличия некоторых инструментов установка батарей отопления своими руками не представляет серьезной проблемы.

Правила расположения аккумуляторов и схемы подключения

Помимо характеристик, очень важно, что одним из факторов, влияющих на эффективность системы отопления, является выбор правильного места для размещения товара. Правда, в большинстве случаев это предопределено заранее — новая батарея, скорее всего, встанет на место старой чугунной батареи, существовавшей с момента постройки здания. Но все же вот несколько рекомендаций по правильному размещению радиатора.

Во-первых, желательно разместить аккумулятор под окном. Дело в том, что это «мостик», по которому холод с улицы попадает в квартиру или дачу. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом аккумулятор должен располагаться строго посередине окна, а желательно занимать до 70-80% его ширины. Что это такое и как его установить, вы можете увидеть на нашей странице.

Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не менее 80-120 мм. Если меньше, то чистить под аккумулятором будет неудобно, там будет скапливаться огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположен выше, под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, что требует обогрева и, как следствие, ухудшает работу системы отопления. Кроме того, слишком маленькое расстояние до подоконника отрицательно сказывается на эффективности аккумулятора.

В-третьих, расстояние 2.Между задней частью радиатора и стеной допускается 5-3 см. Если оно меньше, нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, аккумулятор работает менее эффективно и зря тратит часть тепла.

Таблица. Типовые схемы подключения батарей отопления.

Название Описание

В силу специфики расположения стояков систем отопления в жилых домах такая схема подключения аккумуляторных батарей является наиболее распространенной.Реализовать довольно просто, КПД радиатора средний. Основные недостатки подобного способа соединения — видимые трубы и непригодность для аккумуляторов с большим количеством секций.

Вторая по распространенности схема подключения радиаторов отопления. Главное преимущество — равномерная циркуляция воды по батарее и, как следствие, высокая эффективность работы.

Подобная схема часто применяется в загородных домах — многие владельцы коттеджей предпочитают прятать отопительные коммуникации под полом, чтобы они не портили внешний вид помещения.Но при этом нижнее подключение радиатора на 12-15% менее эффективно, чем диагональное.

Видео — Замена радиаторов отопления зимой

Установка батареи отопления своими руками — пошаговая инструкция

Рассмотрим процесс установки биметаллической батареи, подключенной сбоку к однотрубной системе отопления. Следует сказать, что в данном случае работы проводились в здании, где температура в радиаторах была относительно низкой, поэтому подвод и байпас были выполнены из металлопластиковых труб… Перед тем, как приступить к самостоятельной установке аккумуляторов, ознакомьтесь с устройством и характеристиками системы отопления в своем доме. Возможно, для вашей квартиры или коттеджа соединительные трубы нужно будет сделать из материалов, более устойчивых к высоким температурам.

Разделим процесс установки батареи отопления своими руками на несколько отдельных этапов:

  • демонтаж старого радиатора;
  • установка новой байпасной и запорной арматуры;
  • установка АКБ и подключение к линии.

Подготовка к работе. Удаление старого аккумулятора

Установка батареи отопления своими руками начинается с подготовки инструмента и демонтажа старого радиатора. В этом примере мы будем говорить о стандартном чугунном изделии, которое до сих пор отапливает многие квартиры. Как устанавливаются Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 1. Принесите домой новый аккумулятор. Распакуйте, проверьте комплектность — все купленное на месте.Также осмотрите сам радиатор на предмет повреждений или дефектов.

Шаг 2. Разрежьте новую аккумуляторную батарею на две равные части. Используйте один в качестве подложки для радиатора — так вы не поцарапаете его о напольное покрытие. Вторую часть пакета поместите за стояком отопления — при демонтаже болгаркой лист картона защитит стену от загрязнения.

Шаг 3. Подготовьте все необходимое для демонтажа старого и установки нового радиатора — фитинги, краны, патрубки, инструменты.Определите для себя, что и где должно лежать — поиск чего-то необходимого для установки, но затерянного среди беспорядка может существенно замедлить работу по замене аккумулятора.

Шаг 4. Демонтируйте трехходовой клапан, соединяющий стояк системы отопления, байпас и подачу. Сначала ослабьте его разводным ключом. Если вода начала капать — сразу все переворачивайте — скорее всего, стояк не был закрыт должным образом. И если все в порядке, продолжайте работы по демонтажу крана.

Шаг 5. Затем отсоедините старую батарею и трубопровод от стояка. Сначала открутите гайку на колене резьбы. Затем определите, насколько далеко вы можете обрезать эту резьбу, чтобы затем без проблем смонтировать тройник, соединяющий линию, байпас и стояк.

Совет! В некоторых случаях старая краска, нанесенная на гайку и стояк для байпаса и соединения трубопровода, может мешать работе.Убрать его можно обычным выдвижным ножом или металлической щеткой.

Шаг 6. Снимите аккумулятор с держателей.

Шаг 7. По заранее обозначенной отметке на изгибе резьбы, соединяющей стояк отопления с аккумулятором, обрежьте ее болгаркой.

Шаг 8. Извлеките старую батарею и отнесите в место, где она не будет мешать дальнейшей работе. Учитывая большой вес чугунного радиатора, по возможности соедините его с кем-нибудь.

Шаг 9. Снимите старые крепления аккумулятора со стены. Если они особенно тугие, используйте молоток и зубило.

Чтобы установка радиаторов отопления была завершена максимально быстро и качественно, рациональнее всего привлечь к этому специалистов. Однако бывают ситуации, когда заявленная профессионалами стоимость услуг явно не доступна заказчику. И что делать в этом случае? Ищете более дешевых работников, чьи услуги более доступны? Но в некоторых случаях качество выполняемой ими работы вызывает большие сомнения.И тогда любой заказчик приходит к логичному решению — самостоятельно установить радиаторы отопления. Это выполнимо. Главное, делать все аккуратно, предварительно ознакомившись с простыми правилами и снипом.

Установка радиаторов отопления

Общее описание процесса установки радиаторов

Как правильно установить радиатор отопления? Процесс установки радиаторов не такой сложный, как многие из нас представляют. Точнее, это может быть сложно в том случае, если радиаторы сами «попробуют».Поэтому, прежде чем определиться с какой-либо моделью, важно ознакомиться с правилами ее установки. Например, любой человек, даже если он не профессионал, сможет выполнить такую ​​операцию, как установка алюминиевого радиатора отопления, поскольку для них не требуются навыки использования дополнительного оборудования. Однако этого нельзя сказать о чугунных радиаторах — для их установки придется освоить правила использования сварочного аппарата.

Перед покупкой радиаторов следует внимательно изучить модели, представленные на рынке.

Кроме того, не лишним будет определить для себя, какие именно характеристики нужных вам радиаторов будут по следующим критериям:

  • износостойкость;
  • рентабельность;
  • течет;
  • устойчивость к окружающей среде.

И если вы правильно определите эти параметры и сможете подобрать подходящие радиаторы, то система отопления в вашем доме будет радовать вас теплом долгие годы.Немалую роль играет не только схема установки батарей отопления, но и материал, из которого изготовлены радиаторы. Дело в том, что многие современные модели, изготовленные из сверхкачественных и экологически чистых материалов, имеют заоблачные цены. Поэтому постарайтесь реалистично оценивать свои возможности и потребности. Вряд ли в загородном доме могут понадобиться сверхдорогие аккумуляторы.

При самостоятельной установке радиаторов отопления следует быть предельно внимательными и аккуратными.

В частности, при установке следует учитывать такие параметры, как высота радиатора относительно пола, расстояние между стеной и радиатором. В меньшей степени, к какой стене будет крепиться аккумулятор — большинство современных моделей легко крепятся на стены, обшитые гипсокартоном. Однако запомнить характеристики, на которые следует опираться, довольно просто — расстояние от пола до самой нижней точки батареи не должно быть меньше 5 см.Такое же расстояние (не менее 5 см) должно быть между стеной и задней стенкой радиатора.

Самостоятельно провести такую ​​операцию, как установка батарей отопления, очень просто. Если вы никогда раньше не занимались подобной работой, то необходимую информацию и полный процесс установки можно найти на нашем веб-сайте, где представлены инструкции и видеоматериалы. Кроме того, сегодня существует большое количество специализированных форумов и ресурсов, на которых профессиональные мастера делятся советами и показывают оптимальные схемы установки радиаторов отопления.И, воспользовавшись информацией с такого сайта, вы легко узнаете, как правильно установить батарею отопления самостоятельно.

Монтажные инструменты

Если вы никогда раньше не занимались ремонтом и не устанавливали радиаторы, можно предположить, что у вас вряд ли будут необходимые инструменты для установки. Однако это не значит, что вам обязательно нужно бежать в магазин и все покупать. Во-первых, это довольно дорого, а во-вторых, может вам не пригодиться в будущем.

Поэтому рациональнее всего перед установкой батареи отопления просто поспрашивать у друзей — возможно, у кого-то есть то, что вам нужно.

Итак, для установки радиаторов вам потребуются: ударная дрель и дрель с победным наконечником, отвертка, плоскогубцы, строительный уровень.

Маленькая хитрость — покупая радиаторы отопления, заранее проверьте, что все элементы собраны. Если это не так, попросите магазин собрать все для вас — так вам не придется в будущем приобретать дорогой и ненужный ключ.

Как выбрать батарейки подходящего размера

Перед покупкой аккумуляторов необходимо правильно рассчитать, какого они должны быть размера — из какого количества секций они должны состоять.От этого зависит довольно многое, в том числе и схема установки радиаторов отопления. Ведь недостаточное количество секций не даст комнате прогреться, а чрезмерное количество просто установят зря.

Размер батарей рассчитывается по очень простой формуле — на 1 м 2 требуется 1 кВт мощности радиатора. В некоторых случаях показатель мощности необходимо умножать на коэффициент безопасности 1,3. Это делается, когда в комнате две внешние стены или более одного окна.

Установка радиаторов

Такой процесс, как установка и установка радиаторов отопления, можно разделить на несколько пунктов. Прежде всего, необходимо правильно упаковать все заготовки, американки, журавль Маевского. Далее при необходимости демонтируется старый радиатор. Если вместе с заменой радиаторов заменяется еще и ТЭН, необходимо предварительно удалить воду из системы. Для этого выключите воду и с помощью помпы постарайтесь слить воду как можно больше.

Готовый аккумулятор нужно установить на стену. Количество креплений напрямую зависит от типа радиатора и принципа его установки.

Если вы планируете установить чугунные радиаторы отопления, которые будут ввариваться в систему, то достаточно всего двух крепежных элементов. Но если радиатор подключается к системе с помощью полипропиленовых труб, то креплений должно быть не менее трех. Если батарея небольшая — 5-6 секций, то крепеж следует расположить так — 2 сверху и один снизу.Если количество секций 10 и более, то крепежа должно быть больше: в верхней части — не менее 3, а в нижней — 2.

С помощью строительного уровня определите правильное расположение батареи. Далее нужно обозначить места, в которых пластиковая труба будет соединяться с металлом. После этого нужно все элементы свернуть. Особое внимание важно уделить качеству и герметичности стыков. Если есть хоть малейшая ошибка, ждите утечки. Чтобы этого не случилось — используйте динамометрические ключи необходимого размера.Будьте предельно осторожны — если вы устанавливаете биметаллические или алюминиевые радиаторы, аккуратно затяните вентиль, через который будет стравливаться воздух. К нему нельзя прилагать усилие более 12 кг. Чтобы правильно затянуть этот клапан, опять же пригодятся динамометрические ключи.

Особенности установки чугунных радиаторов

Несмотря на то, что сегодня на рынке представлено огромное количество типов батарей, многие из нас, планируя, как поставить радиатор отопления, игнорируют новые биметаллические и алюминиевые радиаторы, отдавая предпочтение старым добрым чугунным моделям.

Мало кто принимает во внимание, что установка чугунных батарей отопления более трудоемкий и сложный процесс.

Однако результат стоит потраченных сил и времени. При установке следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Перед установкой чугунного радиатора необходимо отрегулировать ниппели. Для этого раскручивают радиатор, регулируют ниппели, после чего все собирают обратно.Теперь радиатор готов к установке. Следует отметить, что разборку необходимо проводить с помощью специальных ключей на верстаке радиатора. В этом случае рекомендуется откручивать оба ниппеля одновременно — это позволит избежать перекоса. Конечно, удобнее всего выполнять это действие вдвоем. Обратите внимание — с разных сторон радиатора резьба направлена ​​в разные стороны. После того, как ниппели откручены — снимаем секцию.
  • Таким образом снимаются все секции радиаторов.Далее собираем секции строго в обратном порядке. Собранный радиатор требует опрессовки — так вы сможете определить, есть ли утечка. Если это так, отрегулируйте сосок.

  • В домах из кирпича и пенобетона чугунные радиаторы отопления без проблем монтируются на специальные опоры в стене. Но в том случае, если аккумулятор крепится к деревянной стене, помимо стандартных опор вам потребуются напольные опоры.
  • Если система отопления однотрубная, необходимо установить байпас.Кроме того, в системе также должен быть кран Маевского, а также запорная арматура.
  • Для подключения радиатора к трубопроводу необходимо использовать отводы с резьбой. Важно помнить, что ни в коем случае не рекомендуется использовать сварочный аппарат в доме с деревянными стенами.

Самостоятельно установить радиаторы отопления в квартире или все же доверить это профессионалам — личное дело каждого хозяина. Многие идут на установку радиаторного отопления по банальной причине — замена радиаторов на них уже слишком «дорогое удовольствие», а дополнительные траты на найм специалистов могут обернуться крахом для семейного бюджета.Однако если вы действительно боитесь браться за такую ​​работу, как установка радиатора отопления, то лучше не рисковать. Ведь специалисты все сделают действительно качественно. Но единственная сложность заключается в том, что действительно нужно найти профессионалов, знающих варианты установки радиаторов отопления и их тонкости, а не людей-самоучок, которые установят радиаторы второй раз в жизни. Наем такого «мастера» может иметь ужасные последствия.

Любая отопительная система — это довольно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго определенную роль.И одним из важнейших элементов являются устройства теплообмена — они отвечают за конечную задачу передачи тепловой энергии в помещения дома. В этом качестве могут выступать обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность среди систем водяного теплого пола — петли труб, проложенные по определенным правилам.

Вас может заинтересовать информация о том, что составляет

В данной публикации речь пойдет о радиаторах отопления.Не будем отвлекаться на их разнообразие, структуру и характеристики: на нашем портале достаточно исчерпывающей информации по этим темам. Теперь нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления, обвязка, установка батарей. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенных в них технических возможностей — залог эффективности всей системы отопления. Даже самый дорогой современный радиатор будет иметь невысокую отдачу, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

Что следует учитывать при выборе схемы обвязки радиатора?

Если просто взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель. Вся эта система либо сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример -), либо «облачена» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

1 — Коллектор верхний;

2 — Коллектор нижний;

3 — Вертикальные каналы в радиаторных секциях;

4 — Корпус теплообменника (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, имеют выходы с обеих сторон (соответственно на схеме верхняя пара B1-B2 и нижняя B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам отопительного контура подключаются только два выхода из четырех, а два оставшихся заглушены.А эффективность установленного аккумулятора во многом зависит от схемы подключения, то есть от взаимного расположения патрубка подачи теплоносителя и выхода на «обратку».

И прежде всего, планируя установку радиаторов, собственник должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире. То есть он должен четко понимать, откуда идет теплоноситель и в каком направлении направлен его поток.

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система.В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «зазор» единственной трубы, по которой осуществляется как подача теплоносителя, так и его выход в сторону «обратки».

Охлаждающая жидкость проходит последовательно через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно рассеивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже нужно учитывать при планировании установки радиаторов отопления.

Здесь важен еще один момент.Такой однотрубный системный многоквартирный дом можно организовать по принципу верхнего и нижнего питания.

  • Слева (поз. 1) показан верхний поток — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Это означает, что направление потока сверху вниз.
  • Для упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуют другую схему — с нижним питанием (поз. 2).В этом случае радиаторы устанавливаются на трубу, поднимающуюся на верхний этаж, точно так же, как и на спускающуюся трубу. Это означает, что направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах такой схемы будет еще заметнее.

Важно разобраться в этом вопросе — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема врезки зависит от направления потока.

Обязательным условием для обвязки радиатора в однотрубном стояке является байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, соединяющая трубы, соединяющие радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего он нужен, какие правила соблюдают при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

Однотрубная система также широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов на ее установку.В этом случае владельцу проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подводиться к радиатору, а с какой — на выход.

Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекающая простотой устройства такая система, тем не менее, несколько настораживает трудностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки. Что важно знать о том, как его смонтировать самостоятельно — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «держится» на двух патрубках — отдельно на подающей и «обратной».

Если посмотреть на двухтрубную схему разводки в многоэтажном доме, сразу видны различия.

Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, врезанных в стояки.Единственное, что нужно знать, это какой именно стояк служит подачей, а какой — «обраткой» — но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Взгляните на иллюстрацию ниже:

Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Верхняя подача теплоносителя осуществляется просто по одной трубе.А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подающего и «обратного».

Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

За что все это было сказано. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной труб.

Схема врезки радиатора Направление потоков охлаждающей жидкости
Диагональное двустороннее подключение радиатора, верхняя подача
Данная схема считается наиболее эффективной.В принципе, именно она берется за основу для расчета теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть за единицу принимается мощность АКБ при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор нагревается равномерно по всей площади.
Такая схема является одной из самых распространенных в системах отопления для многоэтажных домов, как наиболее компактная в плане вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхним подводом теплоносителя, а также на обратных, нисходящих — с нижним подводом. Достаточно эффективен для небольших радиаторов. Однако если количество секций большое, то нагрев может быть неравномерным. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по ближайшим ко входу вертикальным каналам. Таким образом, в наиболее удаленной от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут намного холоднее противоположных.При расчете системы обычно предполагается, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплопередачи снижается на 3 ÷ 5%. Что ж, с длинными радиаторами такая схема становится неэффективной или требует некоторой оптимизации (об этом будет сказано ниже) /
Одностороннее подключение радиатора с верхним подводом
Схема аналогична предыдущей, а во многом повторяет и даже усиливает присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним подводом — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подводится снизу. Потери в суммарной теплопередаче при таком подключении могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытию движения теплоносителя по ближним вертикальным каналам будет способствовать еще и разница в плотности — горячая жидкость стремится вверх, а значит труднее пройти к удаленному краю нижнего питающий коллектор радиатора.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема поддается оптимизации за счет установки специальных устройств.
Двустороннее соединение с нижним соединением обоих соединений
Нижний контур, или как его часто называют «седловое» подключение, чрезвычайно популярен в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их как можно более незаметными.Однако с точки зрения теплоотдачи такая схема далека от оптимальной, а возможные потери КПД оцениваются в 10-15%. Наиболее доступный путь теплоносителя в этом случае — нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам во многом связано с разницей в плотности. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного меньше, чем нижняя. Существуют определенные способы и средства освещения и этот недостаток сведен к минимуму.
Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача снизу
Несмотря на кажущееся сходство с первой, очень оптимальной схемой, разница между ними очень большая.Потеря КПД при таком подключении достигает 20%. Объясняется это довольно просто. У теплоносителя нет стимула беспрепятственно проникать в дальний участок нижнего приточного коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он отбирает наиболее близкие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В результате при достаточно равномерно прогретом верхе в нижнем углу напротив входа очень часто образуется застой, то есть температура поверхности аккумулятора в этой области будет ниже.На практике такая схема применяется редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.

В таблице намеренно не упоминается нижнее одностороннее подключение аккумулятора. С ним — вопрос неоднозначный, так как во многих радиаторах, предполагающих возможность такой врезки, предусмотрены специальные переходники, которые по сути превращают нижнее подключение в один из рассмотренных в таблице вариантов.Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительное оборудование, в котором нижний односторонний трубопровод будет конструктивно модифицирован на другой, более оптимальный вариант.

Надо сказать, что есть и более «экзотические» схемы врезки, например, для вертикальных радиаторов большой высоты — некоторые модели из этой серии предполагают двустороннее подключение с обоими подключениями сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, что теплоотдача от них максимальна.

Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

Помимо схемы подключения радиаторов к трубам отопительного контура, место их установки также серьезно влияет на КПД этих теплообменных устройств.

В первую очередь необходимо соблюдать определенные правила размещения радиатора на стене по отношению к прилегающим конструкциям и элементам интерьера помещения.

Наиболее типичное расположение радиатора — под оконным проемом. В дополнение к общей теплопередаче восходящий конвекционный поток создает своего рода «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению более холодного воздуха из окон.

  • Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составляет около 75% ширины оконного проема. При этом необходимо постараться установить аккумулятор точно по центру окна, с минимальным отклонением не более 20 мм в ту или иную сторону.
  • Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другого расположенного выше препятствия — полки, горизонтальной стенки ниши и т. Д.) Должно быть около 100 мм. В любом случае он никогда не должен быть меньше 75% глубины самого радиатора. В противном случае создается непреодолимая преграда конвекционным потокам, и эффективность батареи резко падает.
  • Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна быть примерно 100 ÷ 120 мм. При зазоре менее 100 мм, во-первых, искусственно создаются значительные затруднения в проведении регулярной уборки под аккумулятором (а это традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха).А во-вторых, сама конвекция будет затруднена. В то же время «приподнимать» радиатор слишком высоко, с зазором от поверхности пола 150 мм и более, тоже совершенно бесполезно, так как это приводит к неравномерному распределению тепла в помещении: ярко выраженный холодный слой может оставаться в зоне, граничащей с поверхностью пола, воздухом.
  • Наконец, радиатор должен находиться на расстоянии не менее 20 мм от стены с помощью кронштейнов. Уменьшение этого зазора — нарушение нормальной конвекции воздуха, кроме того, вскоре на стене могут появиться хорошо заметные следы пыли.

Это ориентировочные индикаторы, которым необходимо следовать. Однако для некоторых радиаторов существуют и свои рекомендации, разработанные производителем по линейным параметрам установки — они указываются в руководствах по изделиям.

Вероятно, нет необходимости объяснять, что радиатор, расположенный открыто на стене, будет демонстрировать гораздо более высокую теплопередачу, чем радиатор, полностью или частично закрытый некоторыми предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже способен на несколько процентов снизить эффективность обогрева.И если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных штор на окнах или ради внутренней отделки стараются прикрыть неприглядные ни глаза, ни радиаторы с помощью фасадных декоративных ширм или даже полностью закрытых кожухов, то Расчетной мощности аккумуляторов может не хватить для полноценного обогрева помещения.

Потери тепла в зависимости от особенностей установки радиатора отопления на стены приведены в таблице ниже.

Иллюстрация Влияние показанного размещения на тепловыделение радиатора
Радиатор полностью открыт на стене или установлен под подоконником, закрывающим не более 75% глубины батареи. При этом полностью сохраняются оба основных пути теплопередачи — и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
Подоконник или полка полностью закрывают верхнюю часть радиатора.Для инфракрасного излучения это не имеет значения, но конвекционный поток уже сталкивается с серьезным препятствием. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
В данном случае верхом является не подоконник или полка, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько выше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет тратиться на нагрев очень теплоемкого стенового материала.
Радиатор спереди прикрыт декоративным экраном, но зазора для конвекции воздуха достаточно. Потери происходят именно в тепловом инфракрасном излучении, которое особенно влияет на эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи при такой установке достигают 10 ÷ 12%.
Радиатор отопления полностью закрыт декоративным кожухом со всех сторон. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но резко снижается и конвекция, и прямое тепловое излучение.Потери могут составлять до 20-25% от номинальной емкости аккумулятора.

Итак, очевидно, что владельцы вольны изменять некоторые нюансы установки радиаторов отопления в сторону повышения эффективности теплоотдачи. Однако иногда пространство настолько ограничено, что приходится мириться с существующими условиями как в отношении расположения труб отопительного контура, так и в отношении свободной площади на поверхности стены. Другой вариант — желание спрятать батарейки от глаз берет верх над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных крышек — уже дело.Это означает, что в любом случае вам придется внести поправки на общую мощность радиаторов, чтобы гарантировать требуемый уровень нагрева в помещении. Калькулятор ниже поможет вам внести соответствующие корректировки.

используем кран Маевского

Жители частных домов и жители городских квартир регулярно сталкиваются с проблемой воздушных аккумуляторов. Особенно часто это явление возникает в начале отопительного сезона или во время ремонтных работ.Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании, но ждать может долго. Как самостоятельно выпустить воздух из аккумуляторной батареи и восстановить работу системы отопления?

Признаки шлюза

О том, что в аккумуляторе скопился воздух, можно понять по нескольким признакам:

  • … Это может касаться отдельного аккумулятора или всей системы отопления квартиры. В первом случае кондиционируемая часть радиатора не нагревается.Во втором случае заглушка будет мешать нормальной циркуляции теплоносителя по системе, из-за чего одни аккумуляторы будут горячими, а другие — намного холоднее.
  • Шипение или бульканье в радиаторах — явный признак избытка воздуха.

Чем опасен воздух в батарее?

Прежде чем разбираться, как выпустить воздух из аккумулятора, следует понять, как он туда попал и насколько это опасно.

Помимо снижения эффективности нагрева, появление воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:

  • Металл, из которого изготовлены радиаторы, более подвержен коррозии при контакте с воздухом.Следовательно, срок службы элементов системы отопления значительно сокращается.
  • Разница температур различных элементов трубопровода может привести к его разрушению.
  • Срок службы циркулирующего осадка значительно сокращается. В нормальных условиях его подшипники находятся в воде, при попадании воздуха значительно увеличивается трение, что приводит к поломке устройства.

Причины появления воздушных батарей

Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:

  • В многоквартирном доме это чаще всего происходит при заполнении системы теплоносителем.По правилам процесс должен проводиться достаточно медленно, с постоянным выпуском воздуха, но на самом деле это не всегда так.
  • Неполная герметичность системы отопления. В этом случае придется постоянно стравливать воздух, пока недостатки не будут устранены.
  • Проведение различных ремонтных работ. Если была проведена хотя бы частичная разборка труб, внутрь неминуемо попадет некоторое количество воздуха. Поэтому после таких событий необходимо обязательно спустить воздух из батареи отопления.
  • Низкое качество теплоносителя: повышенное содержание воздуха, растворенного в воде, со временем может привести к образованию воздушной пробки.

Устранение шлюза

Специальный клапан, обычно расположенный на его конце, поможет стравить воздух из аккумулятора. В старых моделях вам понадобится радиаторный ключ. В современных моделях устанавливается кран Маевского, для работы с которым достаточно простой отвертки или специального небольшого металлического или пластикового ключа, который можно купить в строительном или строительном магазине.

Последовательность действий следующая:

  • Достаточно вместительная емкость должна быть заменена на радиатор. Когда из аккумулятора выходит воздух, обязательно выделяется определенное количество воды. Лучше не позволять ему упасть на пол.
  • В кино и в жизни можно увидеть, как сантехники истекают кровью, мокрые с головы до ног. Действительно, эта операция может сопровождаться разбрызгиванием воды под давлением в систему. Это не только неприятно, но и может навредить отделке стен или мебели.Решить проблему довольно просто: на вентиль нужно повесить тряпку, которая задержит все брызги, а вода спокойно стечет в ведро или таз.
  • Используя гаечный ключ или отвертку, осторожно открутите клапан, пока не услышите отчетливое шипение выходящего воздуха.

  • По мере кровотечения начнет капать вода. Надо дождаться, пока он не выльется тонкой струйкой. Кран можно закрыть, как только в этой форсунке перестанет пузыриться воздух. Эта операция обычно занимает 5-7 минут.

Совет. Если вы не хотите повторять процедуру кровотечения слишком часто, следуйте советам профессионала и слейте не менее 2–3 ведер воды. Это обеспечит удаление всего воздуха из радиатора.

Видео поможет наглядно представить эту операцию.

Очень удобное устройство — автоматический воздухоотводчик. Здесь процедура проходит без вмешательства человека: при скоплении воздуха опускается поплавок, который закрывает сливное отверстие.После выпуска воздуха поплавок возвращается на место. Существенным недостатком таких устройств являются повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они быстро выходят из строя.

Что делать, если нет сливного клапана?

Иногда на радиаторе нет сливного клапана. Обычно это касается старых, где свою роль играет заглушка. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы было бы невозможно выполнить ее самостоятельно.

  • Необходимо запастись газовым или разводным ключом, которым можно открутить заглушку.

Важно! В обязательном порядке перекрыть доступ теплоносителя к радиатору со стояка. Это делается на случай, если вилка полностью выйдет из строя. Напор воды тогда просто не позволит вставить его на место, а это приведет к затоплению соседей.

  • Основная проблема в том, что обычно толстый слой краски и затвердевшего пакля не дает открутить заглушку.Решить можно керосином или смазкой для ниток. Применяем его к подключению и ждем 15–20 минут.
  • Аккуратно поворачиваем пробку и выпускаем воздух так же, как и в случае с краном Маевского. Не забывайте о емкости для воды и тряпке, защищающей от брызг.
  • При закручивании пробки обратно не забудьте нанести на резьбу герметик, например, ФУМ-ленту, чтобы аккумулятор не протек в будущем.

Распечатать

Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!

Как удалить воздух из аккумулятора.Как безопасно спустить воздух из аккумулятора с помощью крана Маевского. Проблемы с алюминиевыми радиаторами

Система отопления требует постоянного контроля. Часто в нем появляются воздушные пробки, которые нарушают его работу и могут вызвать аварийную ситуацию. Чтобы этого избежать, нужно знать, как удалить воздух из батареек. Благодаря этому можно улучшить качество обогрева помещения и исключить неприятные звуки, которые часто возникают в таких случаях.

    Показать все

    Причины воздушности

    Хотя система отопления герметична, в ней часто скапливается воздух.Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных домах и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основные причины, вызывающие это, следующие:

    В некоторых случаях проветривание связано с составом воды. Чтобы устранить проблему, нужно установить специальный фильтр. В частных домах часто используются пластиковые трубы. , поэтому появление воздушной пробки может свидетельствовать об использовании некачественной запорной арматуры при установке.

    Признаки и опасность скопления воздуха

    Некоторые утверждают, что проветривать аккумулятор в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона не обязательно, но это мнение ошибочно. Если вы сделаете тепловое изображение радиатора, в котором присутствуют пузырьки воздуха, вы увидите, что места их скопления имеют низкую температуру. Они холодные на ощупь.

    Поэтому при проветривании системы эффективность нагрева заметно падает.Даже когда наружная температура не опускается ниже -3 ° C, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

    Хозяин дома при попытке запустить систему отопления слышит бульканье и бульканье в батареях, что говорит о необходимости опускания воздушных масс. В некоторых случаях звуки резче и напоминают звук удара деревянной палки по металлу.Это необходимо срочно исправить, так как котел может выйти из строя. Если признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно стучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.

    При наличии большого количества воздуха насос, помогающий наполнить систему отопления водой, просто не может протолкнуть ее в трубы. В этом случае появляется более резкий и громкий стук. Это часто приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, так как последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

    Кран на аккумуляторе — для спуска воздуха и слива воды.

    Кроме того, металл батарей и трубок при длительном контакте с воздухом начинает истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят прибор из строя. Также следует учитывать, что постоянный и неравномерный нагрев материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации. Именно поэтому рекомендуется удалять воздух из радиаторов отопления при появлении первых признаков пробок.


    Способы решения проблемы

    Сегодня существует несколько способов, которые помогают выпустить воздух из радиатора. В квартирах и частных домах этот процесс может быть разным. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, а в многоквартирных домах централизованное отопление функционирует одинаково.

    Для работы понадобится специальный разводной ключ. Если радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), то подойдет обычная отвертка.Стоит держать рядом достаточное количество тряпок, а также широкий таз, так как протечка воды неизбежна. После этого можно начинать опускать шлюз одним из популярных способов.

    Кран Маевского

    В квартирах часто используют кран Маевского. Это своего рода игольчатый клапан, расположенный на верхней части аккумулятора. Доступны модели с пластиковой ручкой и без нее. В первом случае никаких инструментов не требуется. При работе с краном нет необходимости отключать весь стояк и ждать, пока охлаждающая жидкость остынет.Это снизит рабочее давление. Для выпуска воздуха необходимо произвести следующие манипуляции:

    Далее нужно закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, систему самостоятельно заливают теплоносителем. В частном доме доливать его необходимо в том случае, если насос включается вручную.

    Автоматический воздухоотводчик

    Эта система называется поплавковой, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека.Воздухозаборник устанавливается на радиаторе в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество теплоносителя и при скоплении воздушных масс выпускает их. Когда количество воды уменьшается, она опускается, и автоматически открывается клапан, освобождающий пробку. Это очень удобно и исключает различные непредвиденные ситуации.

    # 86. КАК ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ОТОПИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА?

    Однако у устройства есть недостаток — он очень чувствителен к химическому составу теплоносителя и при наличии большого количества вредных примесей быстро разрушается.Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

    Автоматический воздухоотводчик считается идеальным вариантом для частного дома, так как не требует перезапуска системы и слива большого количества воды. При правильном использовании может прослужить долго.


    Вилка аккумулятора

    Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы отопления. Однако чугунные батареи хорошо работают во многих зданиях.Правильно спустить из них воздух проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо этого на радиаторах устанавливаются специальные заглушки, закрепляемые краской и паклей. Для стравливания воздуха необходимо выполнить следующие действия:

    Тщательно, но надежно затянуть пробку. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, которая поможет избежать утечки охлаждающей жидкости. Только после ремонта разрешается повторно открывать кран, подающий воду в систему.Этот метод редко применяется в домашних условиях и требует определенных навыков. Если они отсутствуют, лучше обратиться к специалисту.

    В частном доме

    Во многих домах установлен Маевский, поэтому при проветривании системы можно использовать тот же метод, что и в многоквартирном доме. Однако таких устройств обычно нет, поэтому единственный способ — слить через расширительный бачок.

    Такой прибор — незаменимый элемент любой системы отопления в доме.Он может быть открытым и закрытым. Первый вариант проще в эксплуатации, и проветривание системы обычно означает снижение уровня воды в баке. Чтобы устранить проблему, достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

    Если система отопления имеет закрытый бак, единственное решение проблемы — спустить воздух через радиаторы. Перед тем, как это сделать, рекомендуется попробовать полностью заполнить систему, чтобы из регулирующей трубы, выходящей из бака, вытекало не менее 10 литров воды.

    После этого нужно снова запустить систему. Если проблема не исчезнет, ​​рекомендуется выпустить воздушные массы из аккумулятора, следуя общим рекомендациям. Стоит отметить, что в системах отопления старого образца воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

    Это особенно часто встречается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода сильно нагревается, начинает выкипать и выливается через контрольную трубу расширительного бачка.В результате он становится пустым, а при наличии трещин, нарушающих герметичность, начинается поступление воздушных масс в систему. Затем можно выпустить воздух любым из перечисленных способов, но перед этим необходимо устранить отверстия или трещины. В противном случае спуск придется повторять регулярно.

    Как удалить воздух из системы охлаждения Audi 80. [@ 2015]

    Способы профилактики

    Чтобы не стравливать постоянно воздух из радиаторов, необходимо правильно выполнять все действия при запуске система отопления.Система открытого типа предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого откройте все краны, обеспечив плавный сток воды.

    Давление не должно быть слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной кран, который необходимо закрывать при заливке радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм немного другой. Первый шаг — закрыть все клапаны, кроме того, который запускает воду. Далее следует подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах.Следующим шагом будет заполнение системы охлаждающей жидкостью. Только после этого следует выпускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

    Воздух в аккумуляторной батарее — обычная проблема в домах и квартирах. препятствует нормальному нагреву помещения. Если следовать рекомендациям специалистов, обычный человек без профессиональных навыков сможет с этим справиться.

Это проблема, которая не позволяет системе работать эффективно. Дело в том, что аккумулятор в этом случае не может полностью нагреться.предотвращает растекание воды по радиатору. Естественно, вопрос нужно решать немедленно. Иначе заплатите деньги за некачественный обогрев и заморозку, завернувшись в одеяло.

Причина появления такой проблемы — ремонт или подготовка системы к сезону, неправильное заполнение труб водой, плохая герметичность элементов, наличие воздуха в самой жидкости. Если радиатор очень сильно нагревается, то нужно узнать информацию о том, как удалить воздух из аккумуляторов.В принципе, процедура несложная, поэтому вы можете сделать ее самостоятельно. Естественно, все действия нужно производить очень аккуратно, чтобы не сломать радиаторы.

Прежде всего, вы должны убедиться, что ваша система оборудована специальными вентиляционными отверстиями с клапанами, на которых установлены краны. Прежде чем прокачать батареи, решите, нужны ли вам для работы инструменты. В принципе, они требуются только для ручных дефлекторов. В этом случае для процедуры вам понадобится простой гаечный ключ или отвертка.С автоматическими системами спуск намного проще. Однако они очень чувствительны к загрязнениям.

Попробуйте слегка постучать молотком, прежде чем выпускать воздух из батарей. Если вы слышите очень громкий звук, значит, в этом месте пробка. Теперь можно начинать спускать воздух. Поскольку вода начнет капать из трубы после того, как она выйдет, вам также понадобится полотенце или небольшой контейнер для ее сбора. Теперь возьмите гаечный ключ или другой инструмент и откройте клапан. В это время вы должны прислушаться к звукам, которые будут слышны от батареи.Воздух должен выходить с шипением или шипением.

Так как стравить воздух из аккумуляторов довольно легко, тем не менее, не следует забывать о точности. После того, как пробка отключится, из радиатора начнет сочиться вода. Это указывает на то, что в системе больше нет воздуха и клапан можно закрыть. Делайте это осторожно, чтобы ничего не сломать. В противном случае вы не сможете закрыть аккумулятор, и вам придется вызывать мастера по ремонту.

Если после проведения этих работ отопление не работает достаточно эффективно, то аккумуляторы придется промыть или продуть.Если эта процедура не помогла, значит, система плохо заполнена водой. Также следует учитывать, что воздушная пробка выходит быстрее, если жидкость в радиаторе горячая.

Следует отметить, что устранить проблему с батареями из алюминия довольно сложно. Поэтому старайтесь выпускать воздух регулярно, даже если система хорошо нагревается. Если отопление автономное, то для борьбы с пробкой иногда приходится сливать воду через расширительный бачок.

Теперь вы знаете, как удалить воздух из радиатора своими руками. Пусть в холодные зимние дни в вашем доме будет тепло и уютно. Удачи!

При запуске новой системы отопления, при замене теплоносителя и в некоторых других случаях в трубах и радиаторах скапливается воздух. Эти воздушные пробки мешают движению теплоносителя, вызывают шум и другие неприятные явления. О том, как удалить воздух из системы отопления, будет рассказано ниже.

Чем грозит проветривание системы отопления

Наибольшую опасность, которую создает воздух в системе отопления, представляют собой пробки, мешающие движению теплоносителя.Например, в ситуации, когда батареи в одном помещении теплые, а в другом холодные, скорее всего, виноват воздушный шлюз. Газ в теплоносителе скапливается в каком-то месте, блокирует или ухудшает циркуляцию.

Образует воздушные пробки и блокирует поток охлаждающей жидкости. Здесь как раз место для установки

Вторая неприятность, которую приносит проветривание системы отопления, — это шум. Радиаторы, трубы, помпа начинают шуметь, булькать, свистеть. Днем такой шум может быть незаметен, но ночью он часто мешает спать.

Он также может активировать окислительные реакции и другие химические процессы. В результате этих реакций образуется ржавчина, стены зарастают солями и другими отложениями. Все это ухудшает кровообращение. Иногда настолько сильно, что нагрев становится неэффективным.

Как воздух попадает в систему отопления

Воздух поступает в систему отопления по-разному. Никто не подскажет все возможное, но есть самые распространенные варианты:


Это только самые распространенные источники воздуха в системе отопления.Если говорить об открытой системе, то в ней это вообще обычное явление. Вода в открытом резервуаре контактирует с воздухом, естественно, часть его может попасть в систему. И могут быть более необычные причины. Например, засорен фильтр, установленный перед циркуляционным насосом. Из-за того, что в насосе не хватает жидкости, он «засасывает» трещины или не полностью герметичные соединения где-то вдоль линии.

Как удалить — технические моменты

Проблема вентиляции системы отопления должна быть решена на этапе проектирования и монтажа.Пройти мимо не удастся, поэтому нужно сразу предусмотреть возможности для стравливания воздуха и правильно смонтировать комплектующие. Вот что вы можете сделать:

  • При установке повесьте радиаторы с уклоном около 1 ° — одна сторона получится выше и именно на эту сторону нужно устанавливать. Это может быть кран Маевского или автоматический клапан. Недостатком первого варианта является то, что придется обходить радиаторы и вручную стравливать воздух. В этом отношении автоматические вентиляционные отверстия лучше, так как они удаляют газы по мере их скопления.Их недостаток в том, что они обычно имеют немалые размеры, поэтому заниматься эстетикой довольно сложно (есть и маленькие, но импортные, поэтому они дороже).

  • В верхних точках системы (в подаче) и на поворотах установить автоматический воздухоотводчик. Помимо радиаторов, в верхних точках скапливается воздух. Если не поставить сюда клапан для его снятия, может возникнуть воздушная пробка.
  • Если система большая, с гребенкой, оставьте вентиляционное отверстие (желательно автоматическое) на подающем и обратном коллекторах.
  • Еще один способ автоматического удаления воздуха из системы с помощью гребенки — это установка перед ней проточного или непроточного воздухосборника. Это для домов от двух и более этажей. Для небольших систем есть более элегантное решение — линейные дегазаторы. Работают они по тому же принципу, что и автоматический воздухоотводчик (это один из вариантов), только устанавливаются на разрыв трубы.
  • Правильно рассчитать объем расширительного бака (для закрытых систем это особенно критично), следить за его исправностью (целостностью мембраны) и давлением в нем.

И не забывайте этот момент: если ваш полотенцесушитель подключен к отоплению, это тоже верхняя точка. Также желательно установить на нем устройство для удаления воздуха из системы отопления.

Как удалить воздух из системы отопления

Удалить воздух из системы отопления не так-то просто. Вам нужно знать, в каком порядке действовать, где что открывать, где закрывать. А порядок действий зависит от состава системы.

При заливке

При заправке системы (первый запуск, ремонт или замена охлаждающей жидкости) потребуются воздушные пробки. Поэтому перед запуском котла их необходимо удалить. Это делается на холодном котле, то есть теплоноситель должен быть холодным. Они действуют в таком порядке:


Если при этом давление в системе нормальное, котел можно запускать. Если давление ниже необходимого, долейте охлаждающую жидкость и повторите все заново.Обратите внимание, что удаление воздуха из мембранного расширительного бака запрещено. Это не воздух из системы, а специально накачанный резервуар для поддержания стабильного давления в системе.

Если в системе есть высокие точки (например, в обход двери сверху), в любой такой точке должен быть спускной клапан для стравливания воздуха. Если на радиаторы еще можно поставить механический кран, то автоматические модели в этих местах однозначно лучше. Но учтите, что для стабильной работы лучше брать более дорогие модели.Они реже ломаются, поэтому вы потратите меньше денег.

Для облегчения стравливания воздуха из системы отопления во всех возможных точках скопления воздуха установлены вентиляционные отверстия — ручные или автоматические

Также устройства для отвода воздуха должны располагаться на изгибах трубопровода. Это тоже точки скопления пузырьков и наличие здесь автоматических клапанов для отвода воздуха значительно упростит жизнь — реже придется беспокоиться о скоплении воздуха, так как большая часть будет убираться автоматически.

В системах с водяным теплым полом

При комбинированной системе отопления — теплый пол + радиаторы — можно попробовать прогнать воздух через радиаторы. Процесс описан выше. Если воздух спускался 5-6 раз, а некоторые контуры еще холодные, придется поочередно «гнать» каждый из них. Процесс удаления воздуха из водяного теплого пола выглядит следующим образом:

  1. При остановленном котле (дежурный режим) закрыть все краны на подающем коллекторе.
  2. Открываем подачу первичного контура, включаем котел и оставляем поработать несколько минут. Выпускаем воздух с помощью клапана. В то же время он уходит на котел через встроенный автоматический воздухоотводчик.
  3. Еще раз отгоняем, опускаем. Так что пока охлаждающая жидкость не пойдет без пузырьков.
  4. Останавливаем котел, замыкаем подачу первого контура, открываем подачу второго.
  5. Включаем котел.
  6. Выпуск воздуха.

Так запускаем каждый контур, не забывая останавливать котел. Если котел не выключить, возможны две ситуации. Сначала все контуры будут замкнуты, что может привести к обрыву «слабого» места. Второе — два контура будут открыты, и воздух из «ненасосного» может попасть в «накачанный», так что вся проделанная ранее работа уйдет в канализацию. Поэтому стараемся не заблудиться с алгоритмом и останавливать котел перед замыканием / размыканием следующих контуров.

Теперь вы знаете, как удалить воздух из систем теплого пола.

Разветвленная радиаторная система

Обычно в системах отопления коттеджей на два и более этажа воздушные пробки появляются в радиаторах верхних этажей. Однако простое продувание их воздухом пару раз не всегда помогает. Он накапливается снова и снова. Разберем правильную последовательность действий.

Если система отопления имеет несколько «ответвлений», необходимо действовать примерно так же, как описано с коллектором теплого пола: по одному выдавливать воздух в каждом из ответвлений.Необходимо закрыть все «ответвления», кроме одной, прокачав по нему теплоноситель для выпуска воздуха (через форточки на радиаторах и других устройствах). Таким же образом остановите котел, закройте кран на «отработанной» части системы, откройте другую. Теоретически в домах в несколько этажей лучше двигаться снизу вверх, сначала стравливая воздух из радиаторов цокольного этажа (если есть), затем первого, второго и т. Д.

Характеристики многоэтажных домов

В большинстве многоэтажных домов распределение системы отопления вертикальное.Если у вас есть вертикальная труба (или две) в каждой (или почти каждой) комнате, к которой подключены один или два радиатора, у вас есть именно такой вариант.

Далее. Подача может идти снизу или сверху. В первом варианте теплее будут батареи нижних этажей, во втором — верхних. Речь идет о структуре системы, чтобы представить, как действовать в случае присутствия в воздухе.

Если после включения отопления ваш радиатор не нагревается, сначала стравите воздух.Если есть кран Маевского, придется делать это вручную. Будьте готовы к тому, что из радиатора выйдет довольно сильная струя воды. Чем выше ваш дом, тем выше давление в системе и выше давление. Принесите какую-нибудь емкость (ведро или таз), тряпку и можно приступать к работе.

Используйте специальный ключ или обычную плоскую отвертку, чтобы повернуть шток клапана против часовой стрелки. Должно быть слышно шипение, охлаждающая жидкость может начать выходить «рваной» струей.Именно сюда выходит воздух, скопившийся в радиаторе. Когда плавная струя идет без рывков, воздух был удален. Затяните кран и наблюдайте за нагревом радиатора. Если это поможет, вам повезло. Нет — нужно выпустить воздух у соседей снизу / сверху, убрать со всего стояка.

Содержание

Воздушные пробки в трубопроводах и радиаторах отопления нарушают нормальную работу системы и снижают ее тепловой КПД. Исправить ситуацию помогает удаление воздуха из системы отопления.К экстренным мерам придется прибегать гораздо реже, если правильно спроектировать и смонтировать автономную систему, предусматривающую установку форточок во всех проблемных местах.

Подготовка системы отопления

Причины образования воздушных пробок

Готовая система отопления закрытого типа герметична, но это не гарантирует отсутствие пузырьков воздуха. Откуда берется газ в трубах и радиаторах?

Воздух в системе отопления появляется по следующим причинам :

  1. Хладагент — водопроводная вода, не прошедшая специальной подготовки — при нагревании растворенный в воде воздух начинает выделяться, и из мелких пузырьков образуются пробки.
  2. Герметичность системы нарушена, и воздух постепенно засасывается через незакрепленные соединения.
  3. Во время ремонта часть контура была отключена запорной арматурой, некоторые элементы были заменены или прочищены, а затем теплоноситель снова подан в отремонтированный контур.
  4. Трубопровод проложен с нарушением норм — небольшой угол наклона труб и неправильная установка точек изгиба препятствует попаданию пузырьков газа в специальные устройства — форточки.В результате газ скапливается в проблемных местах и ​​мешает нормальной циркуляции теплоносителя.
  5. Если система отопления частного дома заполняется очень быстро (или когда теплоноситель подается не в самую низкую точку), жидкость не способна полностью вытеснить воздух из сложных конфигураций трубопроводов и радиаторов отопления.
  6. Вентиляционные отверстия отсутствуют или неправильно расположены. Также причиной некорректной работы устройства для стравливания воздуха является его загрязнение механическими примесями в нефильтрованном теплоносителе.

Ручной кран Маевского на радиаторе

Газообразование в алюминиевых радиаторах следует рассматривать отдельно. При контакте металла со слабощелочным теплоносителем выделяется водород, который скапливается в самой высокой точке нагревателя. Если радиатор не оборудован вентиляционным отверстием, то со временем газовая пробка не позволит охлаждающей жидкости беспрепятственно проходить по внутренним каналам отопителя.

Признаки и последствия бортовой системы

Если котельный агрегат работает исправно, температура подачи правильная, а батарея не справляется с обогревом помещения, проверьте наличие воздуха в системе отопления.Воздушные пробки в радиаторах — частое явление, на их наличие указывает неравномерный нагрев устройства, когда верхняя часть остается холодной. Воздушность батареи сначала незначительно снижает ее теплоотдачу, но если проблему вовремя не решить, скопившийся газ перекроет путь теплоносителю и помещение не получит полноценного обогрева.

Пузырьки воздуха мешают свободному движению теплоносителя из-за сужения канала, что провоцирует появление специфических звуковых эффектов.Признаками возникновения пробки являются шум в трубах, пузыри, бурение. В сложных случаях также добавляется вибрация трубы.


Проветривание системы отопления

Небольшие пузырьки воздуха, которые еще не образовали пробку, но уже активно выделяются из теплоносителя, превращают его в водовоздушную смесь. Это опасно для циркуляционного насоса, не приспособленного для перекачки газа. На валу насосного агрегата устанавливаются подшипники скольжения, которые должны находиться в жидкой среде. Высокое содержание воздуха в охлаждающей жидкости приводит к преждевременному износу элементов из-за эффекта сухого трения.

Если не спустить воздух из системы отопления, его избыток в теплоносителе может привести к остановке или поломке циркуляционного насоса. Это опасно для твердотопливных котлов, не оборудованных автоматикой: при прекращении циркуляции охлажденный теплоноситель больше не будет поступать в водяную рубашку котла. Перегрев и вскипание жидкости в замкнутом пространстве грозит взрывом, если не сработает группа безопасности.

Знание того, как удалить воздух из системы отопления, может помочь вам справиться с воздушными линзами в радиаторах, сделанными из материалов, склонных к коррозии и загрязнению.Воздух содержит углекислый газ и кислород, и они способствуют расщеплению солей кальция и магния, растворенных в воде. Реакция протекает с выделением диоксида углерода. Под воздействием высоких температур гидрокарбонатные соединения образуют слой известкового налета, а углекислый газ способствует коррозии металлических поверхностей. В результате батарея быстрее разряжается.


Скопившаяся грязь в системе отопления способствует выходу из строя радиатора

Для устранения неприятных последствий, запустив систему отопления дома после летнего перерыва, следует проверить ее на наличие воздушных пробок.Если он просторный, примите незамедлительные меры для устранения проблемы.

Система отопления без воздушных карманов

Чтобы воздух не скапливался в проблемных местах в индивидуальной системе отопления, но выходил наружу, необходимо:

  • правильно спроектировать и установить трубопровод, правильно установить радиаторы;
  • использовать автоматические и ручные вентиляционные отверстия.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления при естественной циркуляции и верхней разводке … При укладке трубопровода важно соблюдать такой угол наклона, при котором пузырьки воздуха беспрепятственно поднимаются к высшей точке контура, не скапливаясь на поворотах и ​​пологих участках. В самой высокой точке такой системы необходимо установить расширительный бак открытого типа, через который пузырьки воздуха попадают в атмосферу.


Удаление воздуха из системы отопления с помощью автоматического вентиляционного отверстия

Для удаления воздуха из системы принудительного перемещения или гравитационной системы с нижней разводкой используется другой принцип.Возвратные трубопроводы монтируются под уклоном (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней части всех отдельных контуров устанавливаются автоматические клапаны, через которые воздух выпускается по мере его накопления.

Помимо автоматических дефлекторов, в системе используются ручные краны Маевского. Монтируются такие дефлекторы на радиаторах отопления — на верхнем патрубке с противоположной стороны от патрубка, подающего нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в вентиль, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, рекомендуется устанавливать нагревательный прибор под небольшим углом.Удаление воздуха производится вручную по мере необходимости.

Как найти шлюз?

В идеале система способна справиться с проветриванием самостоятельно благодаря автоматическим клапанам, через которые выпускается воздух. Обнаружив, что отдельный нагревательный прибор или часть контура не работает должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Прикоснуться к радиатору — если его верхняя часть холоднее нижней, значит охлаждающая жидкость туда не попадает … Чтобы выпустить воздух, откройте вентиль Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, или вентильный вентиль, который установлен на чугунных батареях.


Как определить шлюз в аккумуляторной батарее

Также по звуку можно определить место проветривания — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, из-за препятствия в потоке возникает постороннее бульканье и звуки перелива .

Металлические трубы и нагревательные приборы простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно громче.

Избавление от шлюза

Если на радиаторах есть ручные дефлекторы, то как удалить воздух из аккумуляторов проблем нет. Отверткой или стандартным ключом немного откручивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие помещается подходящая емкость (стеклянных банок на пол-литра хватит). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного сброса воздуха сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тонкой струйкой.На этом этапе следует закрыть вентиль Маевского.

Примечание! Если аккумулятор продолжает плохо нагреваться после выпуска воздуха, проблема может заключаться в засорении. В этом случае отопительный прибор демонтируется и промывается. После переустановки радиатора проверьте систему на наличие воздушных карманов.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась сбоку от вентиляционного отверстия (вручную или автоматически), действуйте следующим образом:

  1. Откройте воздушный клапан или клапан, ближайший к воздушному пузырю.
  2. Начинают постепенно подпитывать систему теплоносителем, так что жидкость, увеличивая объем, вытесняет воздушный пузырек в сторону открытого вентиляционного отверстия.

Клапан сброса воздуха автоматический с угловым подключением

Что делать в сложных случаях, когда заглушка не снимается путем доливки охлаждающей жидкости? В такой ситуации, помимо увеличения количества теплоносителя, требуется добавить давление, нагревая жидкость до критических температур. Будьте предельно осторожны, чтобы не ошпариться брызгами, которые сопровождают выпуск воздуха через автоматический клапан.

Важно! Если на одном и том же участке трубопровода систематически образуется заглушка, нарежьте в этом месте тройник и установите автоматический клапан.

Заключение

Приобретая отопительное оборудование, обратите внимание на качество и надежность автоматических дефлекторов — они должны исправно функционировать, чтобы взяться за устранение воздушных пробок только после слива и заполнения контура теплоносителем. Если вы знаете, как удалить воздух из системы отопления, процедура не доставит особых хлопот.

Чаще всего проблем нет. Но иногда в доме внезапно становится холодно или в радиаторе отопления раздаются странные звуки. Что бы это могло быть? К сожалению, в этом случае в системе отопления есть воздух, а значит, необходимо удалить воздух оттуда. Сегодня вы узнаете, как это сделать без крана Маевского.

Воздушность в батарее: что это и как определить

Что такое воздушность в батарее отопления? Под этим понятием подразумевается скопление воздуха, чаще всего в верхней части радиатора отопления.Такая ситуация становится проблемой и довольно часто встречается у тех, кто живет в многоэтажных домах на одном из верхних этажей. Причин такой проблемы может быть несколько:

  • Проведение ремонтных работ на участке / на смежных этажах. Если работы проводились с трубами отопления в жилом помещении, велика вероятность попадания в систему небольшого воздушного потока.
  • В некоторых секциях произошла утечка охлаждающей жидкости (это означает, что для устранения утечки требуется немедленная проверка системы).
  • Особенность системы теплых полов. Проблема воздухобезопасности в системе действительно является частой картиной при наличии системы теплого пола, особенно если она имеет сложную схему и много ответвлений.

Чугунная батарея

  • Вода с высокой температурой содержит воздух, и чем чаще она обновляется в системе, тем больше вероятность возникновения проблемы.
  • Если появление воздушной «пробки» совпадает по времени с запуском общей теплотрассы, скорее всего, воздушность вызвана запуском системы.

Консультации. Если вы живете в частном доме, то в принципе не стоит особо переживать за воздушность системы (если она небольшая), дело в том, что в частных системах отопления теплоноситель чаще всего меняется крайне редко, что означает, что воздух должен быть выпущен сам по себе в течение нескольких дней.

Определить наличие воздушной пробки достаточно просто. Например, если температура воды в батарее резко упала или батарея остыла лишь частично, может даже начать булькать — все это признаки воздушности.

Воздухозаборник без крана Маевского

Большинство бытовых радиаторов имеют специальное устройство, помогающее максимально упростить задачу стравливания воздуха — или автоматический клапан.

Но вот вопрос: что делать, если на батарее такого устройства попросту нет? Если у вас перед глазами предстала именно такая картина, скорее всего, они установлены у вас в доме. На таких аккумуляторах довольно часто устанавливается простая заглушка, которую накручивали на пакли, покрытой краской.Кроме того, его также покрыли слоем краски при покраске батарей отопления.

Кран Маевского

Его сложно снять, чтобы получить доступ к охлаждающей жидкости, находящейся в системе. По этой причине самый простой выход из ситуации — связаться с соседями с верхнего этажа дома (у них на батарее наверняка будет кран Маевского). А если соседи, например, уехали или вы сами арендатор последнего этажа и там нет крана? В этом случае придется прибегнуть к «старомодному» способу стравливания воздуха из системы отопления.

Итак, нужно запастись тазом, ведром и множеством тряпок. Вдобавок (голыми руками эту «преграду» не взять) понадобится разводной ключ для откручивания пробки и какой-нибудь растворитель для краски. В противном случае вы просто не сможете сдвинуть вилку с «мертвой» точки.

Итак, сначала нанесите растворитель на место установки заглушки и подождите 15 минут. После этого осторожно начинайте перемещать разводной ключ по резьбе, пока пробка не начнет подавать.Вы услышите, как воздух начнет кровоточить. Когда звук стихнет (признак нехватки воздуха), обязательно оберните слой «фумки» вокруг вилки и вставьте ее на место. При желании можно слегка закрасить место соединения вилки с аккумулятором.

Консультации. Перед началом работ желательно для безопасности работы закрыть стояк, иначе достаточно резким рывком вы полностью открутите заглушку и воду из аккумулятора не остановить.

Вы узнали, насколько быстро и достаточно просто можно справиться с задачей стравливания воздуха из радиатора отопления в отсутствие крана Маевского.Удачи!

Установка крана на аккумулятор: видео

Liftmoore Устранение неисправностей и Справочное руководство

Базовое руководство и информация по поиску и устранению неисправностей

В этой информации описаны основные процедуры и информация, необходимая, чтобы помочь вам в устранении неисправностей и понимании проблем с вашим краном.

Шаг №1

Если ничего не работает, сначала проверьте напряжение аккумулятора и / или гидравлическую мощность под краном. Во-вторых, проверьте подключение подвесного пульта управления и убедитесь, что оно имеет напряжение и передает сигналы на клапаны или реле.

Шаг №2

Какие функции не работают на кране? Какие функции работают? Проверяйте каждую функцию, если что-то не работает. Это определит, сработала ли цепь безопасности.

Шаг №3

Функции ручного дублирования расположены на всех гидравлических клапанах. Кнопка расположена на конце клапанов, и ее можно нажимать или тянуть для приведения в действие клапана. На электрических кранах насос должен работать перед ручным управлением клапаном. Найдите неработающую функцию и проверьте ее вручную.Если он работает вручную, проблема электрическая, а не гидравлическая.

Шаг №4

Все краны, работающие на постоянном токе, должны иметь хорошее напряжение и достаточный запас батареи для работы. Плохой или слабый аккумулятор не позволит крану работать по назначению. Плохое или плохое соединение — это то же самое, что и плохой аккумулятор.

Шаг №5

Всегда используйте вольтметр (мультиметр) при проверке крана. Контрольная лампа может не дать вам необходимой информации. Контрольная лампа может продолжать гореть даже при слишком низком напряжении.Напряжение крана во время работы должно быть выше 11,5 В постоянного тока.

Шаг №6

При измерении напряжения кран должен работать. Перед запуском крана может быть достаточное напряжение, но оно будет снижаться по мере работы. Показания напряжения ниже 11,5 В постоянного тока неадекватны. При более низком напряжении потребляемая сила тока будет увеличиваться, а двигатели и соленоиды будут быстро нагреваться в этих условиях.

Шаг № 7

Причина большинства отказов гидравлических систем — мусор или примеси в масле.Особенно это касается новых кранов. Liftmoore поставляет переходник для всех гидравлических кранов. Это позволяет соединить шланги обратного давления вместе и запустить систему для циркуляции масла. Обычно время работы 5-10 минут позволяет фильтру возвратной линии очищать резервуар, шланги и фитинги от любых загрязнений. Выполнение этой рециркуляции обеспечит исправную работу крана без проблем.

Шаг № 8

Когда в последний раз меняли масло? Качество масла со временем ухудшается, поскольку в систему попадают примеси или конденсат.Держите резервуар как можно более полным, чтобы уменьшить количество конденсата, который может попасть в систему.

Шаг № 9

Все краны Liftmoore снабжены средствами отключения крана от аккумуляторного источника питания. Неиспользование разъединителя крана приведет к коррозии, плохому соединению и сокращению срока службы всех компонентов. Краны с приводом от постоянного тока и гидравлические краны должны быть выключены, когда они не используются.

Запуск, зарядка и аккумуляторы Harvey, LA

Выберите услугу из следующего списка: — выберите услугу — Замена генератора Замена батареи Замена стартера Проверка системы запуска и зарядки

Описание запуска, зарядки и аккумуляторов

Система запуска и зарядки вашего автомобиля участвует в регулировании нескольких электрических процессов, чтобы запустить двигатель вашего автомобиля и поддерживать его работу.Система запуска состоит из аккумулятора, стартера и соленоида стартера, отвечающего за запуск двигателя, а система зарядки состоит из генератора переменного тока и регулятора напряжения. Система зарядки отвечает за направление энергии на протяжении всего электрического процесса, поддерживая заряд батареи. Аккумулятор обеспечивает электроэнергию, необходимую для запуска автомобиля. Этот процесс начинается, когда вы включаете зажигание. Затем система запуска передает питание от аккумулятора на соленоид стартера на стартер, который вращает двигатель, чтобы начать процесс внутреннего сгорания.Генератор питает другие электрические компоненты вашего автомобиля, в то время как регулятор контролирует напряжение, подаваемое на каждый компонент. Регулятор также гарантирует, что генератор поддерживает заряд батареи, так что весь цикл может продолжаться.

Преимущества запуска, зарядки и аккумуляторов

Медленный запуск двигателей и тусклый свет фар иногда могут указывать на проблемы с системой запуска и зарядки вашего автомобиля. Поскольку аккумулятор необходим для электрического заряда, необходимого для запуска остальной электрической системы, слабый или разряженный аккумулятор также может помешать запуску вашего автомобиля.Если запуск от внешнего источника не приводит к восстановлению вашей батареи и системы запуска, нашим сотрудникам может потребоваться более пристальное внимание к другим компонентам системы запуска и зарядки, чтобы определить, нужна ли вам замена стартера или генератора переменного тока. Все компоненты системы запуска и зарядки вашего автомобиля необходимы для обеспечения надлежащего рабочего состояния, а одно плохое соединение между ними может сделать весь электрический процесс бесполезным. Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля или сохранением его мощности даже после попытки запуска от внешнего источника, позвольте нашему обслуживающему персоналу провести сегодня проверку системы запуска и зарядки вашего автомобиля.

Crane & Templet с гордостью обслуживает потребности клиентов в запуске, зарядке и аккумуляторах в Харви, Лос-Анджелес, Новом Орлеане, Лос-Анджелесе, Кеннере, Лос-Анджелесе и прилегающих районах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.