Menu Close

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи: чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание:

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.


Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.


На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм3. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание. Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

  1. Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
  2. Нижней камеры для сжигания топлива.
  3. Верхней камеры для сжигания газа.
  4. Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
  5. Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
  6. Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает. Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

  • Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
  • Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
  • Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
  • Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

  • Высокий КПД (около 95%)
  • Автономность отопления.
  • Экономичность.
  • Надежность и долговечность.
  • Высокая эффективность.
  • Доступность топлива.
  • Экологичность.
  • Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

  • Большие габариты.
  • Необходимость оборудования отдельной котельной.
  • Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
  • Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

  1. Дешевизна.
  2. Универсализм в плане используемого топлива.
  3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Рекомендации по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла длительного горения своими руками, необходимо вооружиться следующими советами:

  • Чтобы в процессе эксплуатации прибора можно было использовать любое топливо, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной стальной трубы марки 20.
  • Перед тем, как заносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымоходом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в правильности сборки корпуса.
  • Основная камера, изготовленная из газового баллона, в состоянии обеспечить продолжительность на протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит немного. Изначально небольшое внутреннее пространство пропанового баллона уменьшается после удаления крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно изготовить из двух баллонов. Это позволит получить достаточно большую топочную камеру для обогрева обширных помещений и увеличить время между закладками дров.
  • Дверца зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху просачиваться внутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется подобным образом.

Стандартные твердотопливные используют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особые претензии к качеству топлива обычно не предъявляются. Однако желательно, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию высокого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

  • Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
  • Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
  • В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
  • Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
  • Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • Сварочный аппарат.
  • Приспособления для обработки металла.
  • Электродрель.
  • Уровень и рулетка.
  • Маркер.
  • Болгарка.
  • Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

  • Пустой газовый баллон.
  • Металлический лист.
  • Асбестовый шнур.
  • Стальную трубу диаметром 60 мм.
  • Металлические петли и ручки.
  • Металлический уголок и вытяжку.
  • Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.


В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.


Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.


Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха.  Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.


Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

  1. Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
  2. Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
  3. Ограничитель установить на прежнее место.
  4. Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
  5. Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

  • Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
  • Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
  • Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
  • Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
  • Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).
  • Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком. 


Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

  • Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
  • Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

  • Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
  • Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

  • Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
  • Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
  • Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м2. Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

  • Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
  • В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше выделений газа, пепла и сажи. Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода, а именно:

  • лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
  • соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
  • если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 12.1k. Обновлено

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

  • высокая интенсивность горения;
  • сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
  • неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

  • В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
  • Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
  • После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
  • Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
  • Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
  • Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
  • Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Иногда целесообразно сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки оказывают хорошую услугу при строительстве собственного дома или дачи. Там всегда есть необходимость сооружения какой-либо конструкции самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Не исключение и отопительные агрегаты. В старые времена люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. Сегодня наиболее востребованными стали котлы на твердом топливе длительного горения.

Твердотопливный котел длительного горения вполне реально сделать самостоятельно

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

  • брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
  • брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
  • березовый уголь – такой же, как для мангала;
  • переработанный мусор со свалок;
  • топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
  • обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

Полезный совет! Самым доступным топливом, из перечисленных выше, являются древесные опилки. Если вы намереваетесь использовать их для отопления – следите, чтобы они были с влажностью менее 20%. Большие показатели этого параметра не позволят вырабатываться пиролизному газу, так как большая часть энергии нагрева будет идти на просушку топлива.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

  • закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
  • внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
  • теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Полезный совет! Не стоит использовать простейшую конструкцию для изготовления котла, который будет обогревать жилой дом на постоянной основе. Для этого нужно, либо приобрести готовое изделие, либо сделать более сложный и надежный вариант.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Статья по теме:

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

Строение и принцип работы твердотопливного котла

  • для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
  • из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
  • распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
  • сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе

  • в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
  • заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками

Полезный совет! Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Котел длительного горения — вид в разрезе

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Раньше возил домой сучки и срезку телегами. Узнал про котел твердотопливный длительного горения, отзывы почитал и решил сделать. Получилось. Теперь дров уходит в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, г. Сыктывкар

«Увидел у друга в гараже чудо-котел. Машину мы с ним с утра ремонтировали. Он, как дров в него положил, так больше до вечера и не прикасался. Я ничего понять не мог, пока он мне не объяснил всю схему. Вот, тоже загорелся идеей себе в гараж поставить. Друг сказал, даст чертежи».

Николай Платонов, г.Сургут

Различия в работе обычного и пиролизного котлов

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче котел твердотопливный длительного горения, отзывы о котором нашли в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил безопасности. А то вот, сосед у меня спалил дачу, когда котел весь в дырах установил».

Андрей Ширшов, г.Тюмень

Описанное выше отопительное устройство будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить на энергоносителях. Однако не забывайте делать все качественно, не отступая от схемы.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи конструкции и сборки

Котлы длительного горения отличаются высокой теплоотдачей и выдают более мягкую, ровную температуру.

Но есть у них и существенный недостаток – высокая цена.

Поэтому есть смысл попробовать свои силы и изготовить печь самостоятельно.

Если Вы решили сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками, чертежи найти – половина успеха. Но сначала разберемся, какие существуют основные конструкции.

Какой твердотопливный котел можно сделать своими руками?

В домашних условиях можно изготовить практически любой котёл, ведь всё делают люди.

Но некоторые детали можно выполнить только в заводских условиях.

Поэтому важно оценить свой опыт и возможности (инструмент, материалы, время).

И разобраться с основными типами отопительных приборов и их особенностями. По нарастанию степени сложности, котлы можно разделить на:

  1. Привычные котлы-топки с варочной поверхностью, водяной рубашкой по бокам и колосниками.
  2. Вертикально расположенные агрегаты шахтного типа и с горением, осуществляющимся сверху.
  3. Пиролизные котлы.

Классические твердотопливные котлы с привычным способом сжигания

Самый яркий представитель таких котлов – обычная печь, только выполненная из стали. Топливо укладывается на колосниковую решетку и сгорает, нагревая водяной контур пламенем.

Чтобы повысить КПД обычного котла устраивают повороты, вваривают поперек дымохода трубы, пропускающие теплоноситель и т. д. Могут быть горизонтальными или вертикально направленными.

Устройство котла длительного горения изнутри

Горизонтальные топки, как правило, ниже и имеют сверху варочную поверхность, отдающую тепло непосредственно в помещение. Конструктивно возможно соединение таких котлов с кирпичной трубой или колодцами классической печи, что значительно повышает их теплоотдачу.

Кирпичные колодцы, проводящие горячие дымовые газы, не только повышают КПД сгораемого топлива, не давая газам вылетать прямо на улицу, но и служат аккумуляторами тепла.

Котел с верхним горением

Само его название говорит о том, что здесь процесс горения идет наоборот: сверху вниз. Это сделано для того чтобы замедлить сжигание топлива, так как обычно пламя идет вверх и зажигает все дрова сразу.

Итак, конструкция этого аппарата: вертикально стоящая труба, точнее две трубы большого диаметра, входящие одна в одну. Между ними располагается водяная рубашка.

Для подачи воздуха в этой конструкции предусмотрена телескопическая труба, которая поднимается вверх перед закладкой топлива и опускающаяся вместе с ним по ходу сгорания дров или угля. Для изготовления такой конструкции понадобятся:

  • Трубы для корпуса диаметром 450 и 400 мм.
  • Для камеры предварительного подогрева воздуха диаметром 280 и длиной 350 мм.
  • Для телескопической подающей трубы отрезки длиной примерно по 300 мм таким диаметром чтобы входили друг в друга это – 89 мм, 76 мм, и 60 мм.
  • И толстый листовой металл для изготовления дверок; для блина, который давит на топливо и передает ему воздух для горения; для закрытия верха и низа котла и т. д.
  • Дверца для закладки топлива размером 250 х 210 устраивается на расстоянии 579 мм от основания. В самой нижней части еще одна дверца поменьше, для чистки. Колосники в этой модели не предусматриваются.

Конструкция «блина» – это полая деталь из двух одинаковых шайб-дисков диаметром 300 – 350 мм. По окружности диски провариваются стальной лентой, таким образом, чтобы воздух попадал внутрь, только через подающую трубу 60 мм. А для подачи воздуха к дровам, в нижней части диска сверлится множество отверстий.

Котлы длительного горения стоят на порядок дороже, чем их недлительные собратья. Чтобы сэкономить можно собрать конструкцию самостоятельно. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: материалы для изготовления и особенности эксплуатации.

О том, как правильно спроектировать систему обогрева кровли, читайте тут.

Если вы решили построить двухэтажный дом, то чтобы он был теплым и уютным, нужно правильно организовать систему отопления. В этой статье https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/sxema-otopleniya-dvuxetazhnogo-doma.html вы узнаете, какие схемы для отопления двухэтажного дома применяются и в чем особенность каждой из них.

Шахтного вида

Отличаются немалой высотой (могут достигать полутора метров).

Дрова укладываются во всю высоту, поджигаются снизу, где происходит процесс горения, а факел пламени направляется в другой отдел, соединенный в нижней части с основным котлом.

Продукты сгорания, проходя дальше по теплообменнику, остывают и удаляются в трубу.

Данная конструкция котла позволяет использовать пиролизное горение. Для этого устанавливается заслонка, ограничивающая подачу воздуха, и связанная с датчиком тяги и температуры. А во второй камере при доступе воздуха происходит сгорание выделенных газов.

Котлы шахтного типа хорошо справляются с сырыми дровами и опилками. Можно сказать, что это идеальные вариант для сырых дров.

Порядок действий по сборке котла шахтного типа, по шагам

Для изготовления подходит сталь, толщиной не менее 4мм, желательно жаропрочная.

На основание устанавливаются элементы внутренней стороны топки и теплообменника, прихватываются в нескольких местах. Затем устанавливается задняя стенка и опоры для колосников. Тщательно проверяются диагонали, и только после этого окончательно провариваются детали. После этого монтируются трубы теплообменника.

Чертеж котла шахтного типа с замерами

Следующий шаг – сборка внешней стороны котла, являющейся и водяной рубашкой, и облицовкой. По кругу через шпильки-проставки, чтобы не раздуло и не повело волнами, приваривается внешняя сторона.

Дымовая труба выводится через заднюю стенку для того чтобы сверху можно было установить дверцу для чистки второй камеры. В целом получается три дверцы:

  1. Зольника, для чистки золы шлака и обеспечения доступа воздуха.
  2. Топочная, для загрузки дров и опилок (удобнее сверху).
  3. Для чистки второй камеры и замены кирпича (сверху).

Вторичную камеру иногда выкладывают кирпичом, он раскаляется и помогает дожигать газы, поступающие из топки.

Важно также учесть:

  • Неправильное проектирование приведет к тому, что агрегат будет дымить в момент подбрасывания дров.
  • Данная конструкция больше подходит для установки в котельной, отделенной от жилого помещения.
  • Так как дрова по мере сгорания должны опускаться под собственным весом – их важно правильно укладывать. Иначе горение останавливается.
  • Если планируется использовать опилки, то их нужно загружать поверх разгоревшихся дров (и желательно, чтобы опилки были просушены). А вот уголь для этой модели – экстрим.
  • Во всех швах и стыках, металл накладывается с припуском в 5 мм. Это позволяет более качественно проварить деталь с двух сторон.
  • В конце работ по всем швам можно пройтись сварочным герметиком.

Если установить слишком мощный шахтный котёл, то придется ограничивать силу горения, перекрывая подачу воздуха, а это приведет к образованию большого количества конденсата, который затрудняет чистку внутренних поверхностей и уменьшает срок службы железа.

С пиролизным сжиганием твердого топлива

Пиролизный котел похож на обычный шахтный, с колосниковой решеткой и привычным поджиганием дров снизу.

Но характеризуется тем, что в нем топливо не горит, а тлеет, выделяя газ, который позже сгорает отдельно (благодаря подаче вторичного воздуха).

Такой агрегат имеет водяной контур, как в камере сгорания, так и в камере дожигания.

Снабжается датчиком тяги, заслонками для регулировки подачи воздуха и, в некоторых моделях, вентилятором для его нагнетания. Правильно настроенный отопительный прибор имеет высокий процент теплоотдачи.

Пиролизный котел требует сухое топливо – идеально, если влажностью до 10%.

Заключение

Заводские котлы длительного горения часто делают из чугуна, что значительно увеличивает его долговечность. Но производят их методом литья, недоступным домашнему мастеру. Сталь менее долговечна, подвержена коррозии, поэтому срок службы печи собственного производства будет около 10 лет.

Оптимальный вариант выбора печи – модель, которая при минимальных затратах топлива выдает максимум тепла. Печи длительного горения своими руками: чертежи, преимущества, а также принцип работы и выбор топлива.

Пошаговую инструкцию по сборке печи Булерьян вы можете посмотреть в этом блоке.

Видео на тему

Твердотопливный котел длительного горения своими руками, чертежи

Сегодня остро встает вопрос об отоплении, в особенности, если вы являетесь хозяином частного дома. Тарифы на коммунальные услуги с каждым годом повышают, и бедному населению приходится искать альтернативный источник тепла. Газовое отопление, как и электрическое, может встать в копеечку.

Поэтому многие задумываются о том, как бы изготовить твердотопливный котел для отопления дома своими руками, чертежи и схемы изготовления сегодня найти не проблема. Кроме того, что самому изготовить котел выйдет дешевле, чем приобрести в магазине, но и возможность отделиться от государственного потребления тепла, перейдя на индивидуальное отопление.

У традиционных твердотопливных котлов, работающих на твердом топливе, есть нюанс, который омрачает его использование – это постоянная и необходимая для поддержания тепла подкладка топлива разного плана:

  • дрова.
  • уголь.
  • брикеты.
  • паллеты.

По причине того, что одной закладки топлива хватает от 6 до 8 часов интенсивной работы котла, в зависимости от его размера, не многие решаются устанавливать такой котел. Поскольку считают такой котел не рентабельным в использовании в частном доме. Иначе дело обстоит с котлом длительного горения, для которого в качестве твердого топлива подходят все, что возможно сжечь, включая различные отходы и даже старую одежду с обувью.

Рис. 1 Варианты топлива твердотопливного котла
для отопления дома своими руками

Как работает твердотопливный котел

Твердотопливный котел продолжительного горения работает по методу сгорания твердого топлива, как дров, так и других видов закладываемых продуктов, во время этого идет процесс тления, который отдает длительную по показателям теплоотдачу в периоде некоторого времени. Во время горение продукта в зависимости от количества вложенного топлива, постепенно уменьшается. Чтобы вложенные дрова долго тлели, а не активно сжигались, необходимо все предусмотреть во время изготовления котла с учетом его свойств и устройства.

Устройство котла, выполненного своими руками по конструкции, имеет топку с отличной вместимостью, при этом есть место, которое ограничит процесс сгорания топлива. Кроме того, котел должен иметь вентилятор, при помощи которого регулируется поступление воздушных масс.

Загрузив однократно большой объем твердого топлива, его может хватить на длительный период времени, двенадцать — шестнадцать часов непрерывной работы, до последующей закладки топлива, во время процесса, возможно, регулировать поступление воздушной среды в топку. Вследствие этого и получается длительное тление при высоких температурах.

Котел твердотопливный длительного горения своими руками позволяет отводить дым и выпускаемые продукты сгорания сквозь трубу. Они идут, минуя тепловой аппарат, тем самым позволяя нагревать воду, поступает по системе в отопительные радиаторы, которые отдают тепло в дом, нагревая помещения. Загрузку дров можно производить от одного до двух раз в течение суток. Во время действия котла, отопительные приборы будут отдавать тепло непрерывно.

Котел длительного горения своими руками, его устройство.

Выполняя котел самостоятельно, удобно будет работать с трубой, которая имеет диаметр, начиная с трехсот миллиметров, при сочетании с толстым металлом как минимум три-четыре миллиметра, иначе во время процесса горения топлива с высокими показателями температуры, может произойти прогорание конструкции котла. Изготавливая котел, потребуется оптимальный размер трубы, он должен составлять в пределах 800-1000 мм, от выбранного размера зависит будущая вместимость однократной загрузки топлива.

Котел можно разделить на три составных части:

  • место под загрузку твердого топлива, высота которого изменяется в процессе тления заложенной продукции.
  • место, рассчитанное для сгорания и генерации топлива, которое контролирует длительность сжигания топлива.
  • место, где происходит отход продуктов топлива, а именно для золы и вывод дыма с сопутствующими газовыми отходами.

В устройстве длительного сгорания, выполненного своими руками, присутствует место, которое рассчитывает и удлиняет время работы без дополнительной закладки, носит название распределитель воздушных масс. Контроль распределения воздушных масс достигается при помощи металлической детали круглого формата, толщиной четыре — шесть миллиметров.

Рис. 2 Схема устройства котла длительного горения

В центре имеется пройма, в которую поступает кислород до места горение. Попадание воздуха происходит через телескопическую трубу, при этом размер окружности распределяющегося элемента должен позволяет двигаться массам без каких-либо препятствий. Место, где происходит горение топлива, куда и поступает воздух, должен регулироваться устройством, которое имеет ширину идентичную ее лопастям. Стандартно высота распределительного элемента имеет значение не более пяти сантиметров, иначе потребуется большой расход топлива, и придется чаще подкладывать дрова.

Котел твердотопливный длительного горения своими руками должен иметь трубу, в которую проходит кислород, по виду можно использовать телескопическую или цельной формы. Имея отверстие 60мм по диаметру, распределительное отверстие должно быть не больше двадцати миллиметров, иначе камера, где происходят процессы горения, может переполниться воздухом.

Кислород, минуя трубу, поступает несколькими способами:

  • из атмосферы.
  • камеры подогрева.

Во втором случаи будет более полезна для горения, воздух входит через верхнюю часть устройства котла. Контроль поступления воздушных масс регулируется при помощи заслонки, которая расположена в верхней части котла.

Рис. 3 Схема крепления дымоотводной трубы к котлу

Дым совместно с отходами газа выходит через трубу, которая приварена с боковой стороны устройства расположенной сверху. Труба имеет горизонтальное положение в 40-50 см, что обеспечивает меньшее количество тяги.

В нижней части котла своими руками выполняют дверцу, открыв которую можно будет удалить излишки залы, пепла — отходов сгорания топлива. Имея возможность длительного тления, прогорание происходит плотнее, следовательно, и зольник придется чистить реже, в отличие от обычных устройств или печей.

Делая отопление дома за счет отдачи тепла водяной системы можно использовать два варианта:

  • изготовить выносной бак, в котором при помощи дымовой трубы нагревается теплоноситель для системы отопления.
  • через отделение сгорания топлива проходит труба водяной теплообменной системы, и при этом и происходит нагревание воды, которая поступает в отопительные радиаторы.

На первый взгляд, выполнить систему проще используя первый вариант. Он подойдет если площадь дома небольшая. Второй вариант более удачный, в плане отопления, но выполнить устройство будет непросто.

Технические моменты конструирования котла своими руками

Для выполнения устройства длительного горения своими руками потребуются металлические изделия:

  • труба округлой формы, диаметром 300 мм и больше, толщиной от 3 мм;
  • лист толщиной 4 мм;
  • труба 60 мм, необходима для подачи воздушных масс, а 100 мм необходима для выполнения отвода дымовых и газовых отходов;
  • сварочная техника и болгарка пригодится для сцепления деталей и разрезания труб и листов металла.

Место, в котором будет установлен котел, тоже необходимо предварительно подготовить. Сделать фундамент из бетона с ровной и по уровню поверхностью.

Рис. 4 Схема изготовления распределителя воздуха

Используя чертеж твердотопливного котла длительного горения выполнить следующие действия:

  • Обрезать трубу до требуемого размера высотой 800-1000 мм. Такой диапазон оптимальный для выполнения устройства, если делать больше, то будет неудобно закладывать твердое топливо в топку. Затем выравнивают кромку трубы и приваривают дно, которое предварительно вырезают из металлического листа. Если есть необходимость, то можно изготовить ножки, используя швеллер.
  • Чтобы изготовить своими руками распределитель воздушных масс потребуется: лист металла, на нем вычеркивают, а затем вырезают деталь круглой формы диаметром, который будет меньше внутреннего диаметра трубы на 20 мм. По центру круга делаем вырез 20 мм. Затем прикрепляют сваркой крыльчатку с лопастями книзу распределителя. Крыльчатку делают тоже из листа металла, расстояние между лопастями не должно превышать 50мм. Сверху регулятора закрепляют трубу диаметром 60мм, необходимо выдержать отцентровку деталей, чтобы внутреннее отверстие проходило четко по пересечениям осей трубы. По высоте можно ориентироваться, так чтобы она была не меньше размера самого котла. Сверху закрепляют заслонку, которая контролирует подачу воздуха.
  • Снизу конструкции делают дверку для возможности убирания переработанных продуктов горения. При помощи инструмента болгарки необходимо вырезать деталь прямоугольной конфигурации, к ней привариваются петли с ручкой.
  • Сверху прикрепляют при помощи сварки дымовую трубу, которая имеет диаметр 100 мм. Она должна иметь горизонтальный приход к котлу около 40 см, затем труба проходит теплообменную часть, она имеет конфигурацию бака.
Рис. 5 Схема приваривания крышки с отверстием
к котлу длительного горения

Конструируя котлы на твердом топливе длительного горения необходимо использовать чертежи для выполнения крышки с внутренним отверстием на распределительную трубу. Она должна без зазора приходить к секции сгорания, в худшем случае в месте стыка пойдет дым. Работа котла продолжительного горения, закладка твердого топлива.

Отличительной чертой от простых и стандартных котлов, является то, что для продолжительного горения воздушные массы должны поступать в ограниченном виде, а для работы печи необходим доступ ко всему топливу. От закладки топлива и его объема зависит период продолжительности работы котла. По этой причине топку стараются заполнить максимально плотно и без зазоров и щелей.

В качестве топлива можно использовать все, что способствует долгому горению:

  • дрова;
  • торф;
  • уголь;
  • бытовые отходы;
  • опил;
  • старую одежду и обувь.

Инструкция по использованию котла, изготовленного своими руками:

  • Открыть дверцу устройства.
  • Поднять регулятор поступления кислорода.
  • Заполнить пространство топки топливом по максимуму до уровня дымовой трубы.
  • Облить продукцию горючей смесью.
  • Опустить регулятор и закрыть дверцу.
  • Воздушную заслонку открыть по максимуму.
  • Поджечь при помощи горящей бумаги, подождать, когда разгорится твердое топливо и закрыть заслонку.

Как только из трубы пойдет дым, можно считать, что котел хорошо разгорелся. За степенью прогорания дров можно проследить: будет опускаться регулятор.

Статьи по теме:

Котел ТеплодарКотел БаринТвердотопливный котел длительного горения

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и основные рекомендации

Схема котла

В последние годы вопросы обеспечения энергоэффективности домов ушли из сферы теоретических выкладок и стали практической задачей каждого домовладельца. Самым простым способом снизить затраты на отопление стало оборудование автономных систем. В газифицированных областях задача решается просто — установкой газового котла.

В негазифицированных районах проблема должна решаться другими способами с учетом доступного вида топлива, как правило, угля, дров или пеллет. В результате домовладельцы обратили внимание на котлы, работающие именно на этих видах топлива. Немаловажное их преимущество — простота конструкции. При этом схему изготовления твердотопливного котла длительного горения своими руками и чертежи к ней можно легко сделать домашнему мастеру.

Виды котлов

Существует несколько разновидностей котлов, работающих на твердом топливе. Сразу оговоримся, что не все эти виды пригодны для изготовления своими руками, поскольку некоторые из них имеют весьма сложную конструкцию.

Все существующие разновидности можно разделить на две большие группы:

  1. Классические.
  2. Пиролизные.

Классифицируются они и по другим параметрам — направлению сгорания топлива, количеству контуров и т. д. Важными отличительными чертами можно считать мощность, размер и способ монтажа агрегата.

Пиролизные

В основе их работы лежит принцип пиролиза. Топливо в таком котле сгорает медленно. Низкая подача воздуха и высокие температуры горения приводят к образованию горючих газов, благодаря которым и увеличивается КПД агрегата.

Пиролизные котлы длительного горения отличаются сложной конструкцией, так что не всегда есть возможность сделать их своими руками. Однако сложно — не значит невозможно. При наличии материалов и опыта можно создать эффективный источник тепла, работающий по пиролизному принципу.

Классические

Классический котел довольно прост. По конструкции он напоминает обычную дровяную печь, отличаясь от нее более низкой скоростью сгорания топлива. Именно такие варианты чаще всего устанавливаются в самодельных котельных.

Важно! Их популярность объясняется не только конструктивной простотой, но еще и возможностью установки второго контура для подачи горячей воды.

Классический дровяной котел без контура ГВС можно сделать из любой металлической бочки или отрезка стальной трубы. В нижней части выполняется топка, где сжигается твердое топливо — уголь, дрова, пеллеты, опилки и т. п. По сути, такой котел — это усовершенствованная печь-буржуйка. Однако он превосходит последнюю по эффективности обогрева и КПД. Простота конструкции позволяет устанавливать его не только в автономных отопительных сетях загородных домов, но и для обогрева гаражей, теплиц, подсобных помещений и т. п.

Длительное горение твердого топлива в таких котлах обеспечивается за счет водяного контура, выполняющего функцию теплообменника. По способу горения котел может быть:

  • С нижним горением.
  • С верхним горением.
Классические твердотопливные котлы

В котлах первого вида скорость горения регулируется силой подачи воздуха через поддувало. В простейших самодельных конструкциях регулировка осуществляется вручную, а в более сложных промышленных агрегатах — автоматикой. Для увеличения КПД необходимо сделать площадь теплообменника максимальной. Это позволяет увеличить емкость топки и количество топлива, единовременно загружаемого в котел. В результате он может работать без дозаправки в течение примерно полусуток.

Агрегат верхнего горения более продуктивен. Топливо в нем горит не просто медленно, но и равномерно. Промышленные агрегаты верхнего горения на одной закладке дров способны работать в среднем двое суток. Угольные конструкции на одной порции топлива могут функционировать около недели. Безусловно, стоимость такого котла очень высока, что делает его недоступным для значительной части потребителей. С другой стороны, несмотря на большую сложность конструкции по сравнению с классическим котлом нижнего горения он вполне пригоден для самостоятельного изготовления.

Шахтные

Интересная разновидность, которую без труда можно сконструировать и сделать своими руками. Основное преимущество шахтных котлов — возможность настройки на любой вид твердого топлива. Они одинаково хорошо и эффективно работают как на угле, так и на дровах или пеллетах.

КПД агрегата составляет не менее 75%, мощность — 15–20 кВт. Для обогрева небольшого загородного дома таких характеристик, как правило, бывает достаточно.

Строим классический котел

Печь длительного горения

Начинать изготовление котла необходимо с расчетов и выполнения чертежей, схем или, как минимум, эскизов. Расчеты позволяют определить необходимую мощность агрегата, а значит, выявить такие важные параметры, как объем топки, площадь теплообменника, объем разовой загрузки и т. п. Чертежи можно найти в сети или отчертить самостоятельно. Для создания простейшей конструкции может быть достаточно небольшого эскиза.

Оптимальный вариант — изготовление классического котла. Ведь разработать без наличия опыта и навыков эффективный и надежный пиролизный котел крайне сложно. Основой корпуса агрегата может быть труба или сварная конструкция из листовой стали. Все зависит от наличия возможностей и разработанного проекта.

Работа проводится в несколько этапов:

  • Сваривание корпуса.
  • Изготовление воздухораспределителя. С этой целью в верхней части приваривается небольшой кусок трубы с заслонкой для регулировки подачи воздуха в топку. В нижней части распределителя можно дополнительно установить крыльчатку.
  • Формирование зольника и топки, установка дверок и другой фурнитуры.
  • Установка крышки в верхней части корпуса.
  • Монтаж готового котла на бетонный фундамент.
  • Подключение к водяному контуру.
  • Разгонная топка.

Если конструкция выполнена правильно, и не было ошибок при подключении агрегата к топливной сети, разгонная топка проходит без проблем. Это означает, что котел можно эксплуатировать без опаски.

Разгонная топка

Самодельный с листовой стали

Топить котел первый раз необходимо до наступления отопительного сезона — в случае обнаружения ошибок будет время на их исправление. Подобный агрегат способен работать на любом виде твердого топлива. Выбираем тот, который планируется использовать постоянно. Загрузка топлива выполняется через верхнюю крышку корпуса. Топка должна быть заполнена до уровня дымовой трубы. Для лучшего горения можно сбрызнуть загрузку специальной жидкостью для розжига.

По окончании загрузки крышка закрывается, и возвращается на место регулятор воздухоподачи. Один из недостатков подобной конструкции состоит в том, что снять верхнюю крышку, не убирая воздухорегулятор, невозможно.

Розжиг осуществляется через открытую воздушную заслонку с помощью горящей лучины. До тех пор пока топливо не начнет уверенно тлеть, заслонка должна оставаться открытой. Затем она немного прикрывается. При снижении скорости горения до недостаточного для эффективной работы уровня заслонку можно немного приоткрыть. При разгонной топке топливо в котле должно полностью прогореть.

Самодельные пиролизные агрегаты

Пиролизный котел своими руками

Основным отличием пиролизного котла от классического является наличие двух камер сгорания. В первой происходит процесс горения топлива, а во второй — выделяющихся пиролизных газов. Между камерами устанавливается колосниковая решетка. Для пиролизного котла важна подача кислорода. Принудительное нагнетание воздуха можно осуществить с помощью вентилятора и простейшей автоматики.

Схему и чертежи пиролизного котла лучше брать из надежных источников. Разрабатывать их самостоятельно можно только в том случае, если есть такие навыки. При необходимости в готовые чертежи можно внести изменения, благодаря которым котел будет идеально подходить к конкретным условиям эксплуатации. Простейший вариант самодельного пиролизного агрегата мощностью около 40 кВт можно собрать на основе котла Беляева.

Заключение

Сделанный своими руками твердотопливный котел отопления — это реальность. Имеющиеся в сети чертежи, наличие навыков, простейшие инструменты и материалы — вот минимум, позволяющий создать надежную и эффективную отопительную сеть в загородном доме, реализовав на практике энергоэффективное отопление. А все это вместе даст возможность существенно сократить расходы на обслуживание дома.

Эффективное и действенное использование дровяной печи

Введение

Каждую зиму тысячи жителей Пенсильвании согревают свои дома, используя возобновляемые, доступные по цене местные дровяные обогреватели. Однако очень немногие из нас много думают о том, правильно ли мы его используем. Большинство ископаемых видов топлива не требуют дополнительных усилий, кроме настройки термостата, но это не относится к древесине. То, как вы используете дровяную печь, бойлер или каминную топку, может существенно повлиять на ее производительность.

Ключевой принцип

Эффективная работа печи не только увеличивает количество получаемого вами полезного тепла, но и помогает очистить воздух. Почему? Все сводится к одному простому принципу: Эффективное тепло — это чистое тепло.

Полное, 100-процентное эффективное сгорание древесины означает, что весь горючий материал в древесине преобразуется в тепло, CO 2 (диоксид углерода) и водяной пар. Все, что остается, — это зола, минеральный состав древесины.С другой стороны, неполное сгорание означает, что часть углерода и водорода остается несгоревшей; обычно это соответствует выбросам таких веществ, как частицы углерода, монооксид углерода и полициклические ароматические углеводороды. Обычно это не то, чем мы хотим дышать, и мы не хотим дуть ими на наших соседей с подветренной стороны.

Таким образом, вы можете сэкономить топливо и в то же время сохранить воздух чистым, убедившись, что вы используете дровяную печь, топку или бойлер с максимальной эффективностью.Как? Вот несколько простых советов.

Используйте высокоэффективную плиту

Дровяные печи и топки для помещений, продаваемые в США с 1988 года, требуют от Агентства по охране окружающей среды США (EPA) использовать высокоэффективные конструкции, которые помогают обеспечить более полное сгорание древесины. Дровяные котлы для установки вне помещений не подпадают под это постановление, но доступны программы добровольной сертификации. Посетите веб-сайт Управления по охране окружающей среды, на котором приведены списки производителей, а также печей и котлов, отвечающих стандартам высокой эффективности.Печи и котлы, которые были построены до 1988 года, или котлы, не имеющие сертификата EPA, как правило, не так эффективны.

Наиболее распространенный метод, используемый для высокоэффективных печей, — это добавление предварительно нагретого воздуха для горения над огнем. Многие люди не осознают, что около половины энергии в древесном топливе происходит за счет «летучих» газов, которые выделяются из древесины и сгорают в окружающей смеси газов и воздуха. Если в этих газах нет кислорода или они недостаточно горячие, они не сгорают.В высокоэффективных печах также используются «полки» или другие перегородки, чтобы заставить горячие газы проходить более длинный путь, прежде чем они покинут горячую печь, что дает им больше времени для полного сгорания. Иногда используются каталитические устройства; они используют специальные химические материалы для разложения большего количества несгоревших углеводородов, дополнительно улучшая тепловыделение и сокращая выбросы.

Если у вас старая плита или плита, не имеющая сертификата EPA, подумайте о ее замене. Может показаться безумием избавление от старой печи, которая все еще работает «отлично», но если вы это сделаете, повышение эффективности и сокращение выбросов будут значительными.Вы также будете использовать меньше древесины — экономия 30 процентов не является чем-то необычным.

Типичный поперечный разрез с пронумерованными частями старых и новых дровяных печей.
Старая печь слева:
1. Воздухозаборник, без предварительного подогрева, уменьшает сгорание
2. Первичная камера сгорания
3. Газы охлаждаются в дымоходе, прежде чем они успеют полностью сгореть, образуя дым и креозот
Более новая печь справа:
1. Камера предварительного подогрева нагревает воздух для горения
2. Первичная камера сгорания
3.Вторичный воздух для горения вводится над пламенем
4. Дополнительная камера увеличивает время сгорания газов
5. Каталитический нейтрализатор разрушает любые оставшиеся углеводороды, выделяя больше тепла

Используйте сухую древесину

Конечно, мы знаем, что сушить древесину проще гореть, но знаете ли вы, что он также дает намного больше тепла? Правильно высушенная и выдержанная древесина с влажностью около 20 процентов по весу содержит примерно на 12 процентов больше доступной энергии, чем если бы вы использовали ее, когда она была свежесрезана с влажностью 45 процентов.Вдобавок ко всему, домашние дровяные печи, как правило, горят более эффективно при использовании сухой древесины. По возможности держите древесину хорошо уложенной под навес в солнечном месте (подойдет брезент, но лучше сплошная крыша). Если вы пилите собственное дерево, дайте ему высохнуть перед использованием; многие рекомендации предполагают высыхание не менее шести месяцев, но лучше один год или даже два. В то время как поставщики древесины обычно говорят вам, что их древесина «полностью выдержана», многие пользователи заметили, что хранение ее в течение дополнительного года имеет большое значение для содержания влаги в древесине и ее способности к горению.

Keep It Hot

Одним из ключей к высокоэффективному сгоранию является поддержание горячей зоны сгорания, по крайней мере, до 600 ° C (1100 ° F). Если он холоднее, дерево будет «тлеть» (достаточно горячее, чтобы горючие газы выходили из дерева, но недостаточно горячее, чтобы эти газы горели). Если вы держите печь горячей, используя сухие дрова и заправляя печь до того, как она остынет, вы можете обеспечить максимально полное сгорание топлива, сведя к минимуму выбросы, а также накопление креозота в дымоходе.

Не морите огонь голодом

Многих из нас учили, что мы можем «контролировать тепло», закрывая заслонки и ограничивая количество воздуха, поступающего в дровяную печь. Хотя это технически возможно, это имеет отрицательный побочный эффект, заключающийся в предотвращении полного сгорания древесины — в конце концов, кислород в воздухе является необходимым ингредиентом для сгорания (кислород + топливо при правильной температуре = сгорание). Известно, что тепловыделение дровяных печей трудно контролировать. Лучше всего менять скорость разведения огня, а не пытаться контролировать поток воздуха.

Если вы хотите, чтобы печь работала чисто и эффективно, не поддавайтесь желанию приглушить печь, за исключением одного важного момента: когда огонь догорает до только тлеющих углей, и вы не планируете добавлять топливо (например, в конце дня перед сном) это один раз, чтобы частично закрыть заслонку, чтобы ограничить поток воздуха через плиту. По мере того, как огонь горит, количество необходимого воздуха падает, поэтому «накапливание огня» путем частичного закрытия заслонки на угольном слое уменьшает количество тепла, выводимого из дома за ночь.

Заключение

Дровяные печи, бойлеры и каминные топки — популярный вариант домашнего отопления в Пенсильвании, но, как и для большинства оборудования, то, как вы их используете, оказывает большое влияние на их работу. К счастью, хорошо эксплуатировать дровяное отопительное оборудование не так уж и сложно. Если вы потратите немного времени на то, чтобы следовать четырем простым советам, изложенным выше, вы обнаружите, что не только ваша печь работает с более высокой эффективностью, но и воздух в вашем доме и вокруг него станет чище.Ваш кошелек и ваши легкие будут вам благодарны.

Подготовил Даниэль Чолкош, Департамент сельскохозяйственной и биологической инженерии штата Пенсильвания. Рецензии: Кори Подшельн, Hearth and Home, и Эд Джонстонбо, Penn State Extension.

Как работает дровяная печь

Для дома »Бытовая техника» Печи »Дровяные печи» Покупка дровяной печи »Как работает дровяная печь

Сегодня дровяные печи доступны во многих различных формах, стилях и размерах.Точный формат каждой печи Stovax указан на отдельных страницах продукта, но в большинстве случаев будут включены некоторые или все из следующих функций: система Airwash для окна; система Cleanburn со вторичным воздухом; Система наружного воздуха и встроенный бойлер для горячего водоснабжения и работы радиаторов.

Как правильно выбрать печь

Дровяная печь Stockton 5


Один из ваших первых шагов (после того, как ваш дом был оценен профессиональным установщиком) — это решить, какой размер печи вам подходит.В качестве ориентира мы предполагаем, что на каждые 14 кубометров помещения вам потребуется 1 кВт (приблизительно) тепловой мощности для достижения комнатной температуры 21 градус. Однако эта цифра дает только приблизительную оценку и не принимает во внимание ряд других важных факторов, таких как возраст вашего дома и степень его теплоизоляции; сколько комнат нужно отапливать и будет ли у вас жилое пространство открытой планировки. Вы также можете потребовать, чтобы ваша дровяная печь обеспечивала потребности вашего дома в горячей воде, и на сегодняшнем рынке, безусловно, есть много котельных печей.

Ниже приведены краткие ключевые моменты, которые следует учитывать перед выбором подходящей печи для вашего дома:

• Желаемый стиль / эстетика
• Тепловая мощность, соответствующая помещению / пространству, которое вы хотите обогреть
• Тип топлива — только дровяное или многотопливное
• Вы хотите, чтобы печь нагревала воду так же, как и комнату?
• Важны ли для вас Cleanburn, Airwash и эффективность?
• Готова ли моя плита к экодизайну?
• Хотите ли вы сжигать дрова в зоне контроля дыма?

Все эти аспекты должны быть тщательно рассмотрены, прежде чем делать инвестиции, но розничный продавец Stovax сможет провести вас через варианты, чтобы убедиться, что вы выберете печь, которая будет не только уютным и согревающим элементом в вашем доме, но и настоящим активом для вашего дома. ваша система отопления.У Stovax есть общенациональная сеть дилеров, многие из которых продают в выставочных залах горящие печи, так что вы можете получить реальное представление о конечном результате. Розничный продавец Stovax также сможет порекомендовать проверенных местных установщиков для профессиональной подгонки, чтобы вы могли расслабиться и насладиться множеством преимуществ владения дровяной печью.

Разница между дровяными печами и многотопливными печами

Древесина лучше всего горит на подстилке из золы, воздух для горения поступает сверху, поэтому версии печей, работающие только на дровах, имеют плоскую подстилку и не имеют зольника.

Многотопливные печи обычно имеют решетку для эффективного сжигания твердого минерального топлива, но также оснащены системой Airwash, позволяющей эффективно сжигать дрова. Решетчатая решетка позволяет сбрасывать золу и шлак от бездымного топлива, антрацита или торфяных / торфяных брикетов в зольник, поддерживая первичный воздушный поток через топливный слой и, следовательно, создавая оптимальные условия для эффективного сжигания этих видов топлива.

В зависимости от модели, многотопливная печь Stovax может иметь внутреннюю или внешнюю систему управления решеткой.

Дополнительная информация о различиях между дровяными печами и многотопливными печами.

Первичный воздух

Это воздух, который втягивается в дровяную печь, обычно на низком уровне, чтобы поддерживать горение сжигаемого твердого топлива. Обычно первичный воздух поступает через регулятор на передней панели печи. Регулятор можно отрегулировать для регулирования количества воздуха, поступающего в топку, что дает вам возможность определять интенсивность огня.Это, в свою очередь, изменит тепловую мощность.

Первичный воздух — лучший способ контролировать печь, работающую на твердом минеральном топливе, а также может использоваться для разжигания дров. Однако первичный воздух обычно не используется при разжигании поленьев, если поленья хорошо горят.

Система очистки воздуха Stovax

Airwash — это особая конструктивная особенность, в которой используются специально расположенные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия для втягивания холодного воздуха из комнаты; затем воздух нагревается и направляется по воздуховоду, чтобы «омыть» внутреннюю часть стекла.Эта функция помогает дольше сохранять стекло чистым, позволяя в полной мере наслаждаться сиянием и пламенем.

Воздух для промывки воздухом — лучший способ контролировать печь, сжигающую дрова, и может использоваться в небольшом количестве в печи, сжигающей твердое минеральное топливо, для поддержания чистоты стекла.

Конвекционный воздух

Если дровяная печь Stovax оснащена конвекционной системой, холодный воздух из помещения втягивается в конвекционную камеру и затем нагревается по мере подъема внутри печи перед тем, как выйти в комнату.Поднимающийся горячий воздух втягивает больше холодного воздуха в печь, создавая непрерывный поток и поддерживая дополнительную эффективность нагрева.

Некоторые печи Stovax также могут быть оснащены вентилятором с электроприводом для ускорения процесса конвекции и обеспечения более быстрого прогрева в вашей комнате.

Система очистки Stovax Cleanburn

Большинство дровяных печей Stovax включают тройные воздушные системы для обеспечения более чистого горения, большей тепловой эффективности и контроля картины пламени, как показано ниже:

  1. Воздух для промывки воздуха направляется вниз по внутренней части окна, чтобы стекло оставалось чистым и прозрачным.Он также используется в качестве первичного воздуха для горения при сжигании дров.
  2. Первичный воздух для использования с твердым топливом, также используется для разжигания дров, но обычно не используется после тушения дров.
  3. Вторичный воздух Cleanburn предварительно нагревается при прохождении через камеру теплообменника внутри топки. Затем он втягивается в дымовой поток, где сжигает несгоревшие углеводороды, обеспечивая более чистое горение и большую тепловую эффективность.

Подача предварительно нагретого вторичного воздуха в топку в нужной точке способствует эффективному сгоранию любых несгоревших углеводородов, которые могут находиться в дыме.Этот процесс «чистого сжигания» может значительно повысить эффективность сгорания вашей дровяной печи и значительно снизить количество несгоревших частиц, поднимающихся в дымоход. Это, в свою очередь, может снизить ваши расходы на обслуживание и сэкономить деньги на топливе. Это также дает вам улучшенный визуальный эффект пламени.

Внешний воздух

Все дровяные печи с тепловой мощностью более 5 кВт требуют дополнительного потока воздуха для горения в помещения, в которых они установлены. Система внешнего воздуха позволяет этому воздуху поступать непосредственно извне вашего здания, а не через вентиляционное отверстие в комнату, тем самым устраняя сквозняки и повышая общую эффективность обогрева.

Котельные печи

Высокопроизводительные бойлерные печи

Stovax специально разработаны для горячего водоснабжения и / или работы радиаторов в составе автономной системы. Количество и размер радиаторов, с которыми вы можете работать, будут зависеть от «теплопроизводительности воды» конкретной модели.

В качестве альтернативы, вы можете «подключить» несколько котельных печей к существующей системе отопления. Система «соединения» может подключаться к газовым или масляным системам отопления, комбинированным котлам, системам теплого пола, современным электронным элементам управления и солнечным панелям.Это поможет вам сэкономить на ископаемом топливе и снизить зависимость от отопления из одного источника.

В обоих случаях настоятельно рекомендуется объяснить свои требования опытному продавцу печей и / или инженеру-теплотехнику.

Зоны контроля дыма

Большинство городских и городских домов расположены в зонах контроля дыма, как это определено Законом о чистом воздухе 1993 года. Чтобы сжигать поленья в печи в этих местах, дровяная печь должна подходить для использования в зонах контроля дыма.

Это исключение предоставляется только тем приборам, которые прошли независимые испытания для демонстрации горения с особо чистым горением. Без этого исключения вы можете сжигать бездымное топливо только в многотопливной печи в пределах Зоны контроля дыма. Stovax предлагает один из наиболее полных вариантов печей для использования в зонах контроля дыма.

Дополнительная информация о дровяных печах в зонах контроля дыма.

Соответствует экологическому дизайну

Провозглашая новую эру ультра-зеленых технологий, дровяные и многотопливные печи и костры Stovax Ecodesign оснащены передовыми системами сжигания, которые горят настолько чисто, что соответствуют будущим стандартам по выбросам дымовых газов и тепловой эффективности 2022 года.

Разработанные для того, чтобы соответствовать стандартам экологического дизайна или превосходить их, печи и костры Stovax, соответствующие требованиям, обеспечивают минимальное количество веществ, присутствующих в выбросах дыма, таких как оксид углерода (CO), оксиды азота (NOX), органические газообразные соединения (OGC) и твердые частицы (PM) — что делает их одни из самых экологичных печей в мире.

Будущее твердотопливного отопления, печи и камины Ecodesign предлагают еще более экологичный выбор отопления, чем стандартные приборы, без ущерба для внешнего вида пламени или тепловой мощности.

Другая перспектива: экологичность с котлами, работающими на альтернативном топливе

«Экологичность» — обеспечение термической эффективности и энергоэффективности
— это новое модное слово, и много пишется о том, как паропроизводящая промышленность
должна стать экологичной.Тем не менее, паропроизводящая промышленность
работала над этим в течение многих лет, разрабатывая чистые угольные технологии
и котлы, работающие на биомассе и мусоре. И теперь, когда были обнаружены новые месторождения, которые могли бы обеспечивать газом
достаточно природного газа более чем на 100 лет, возможно, настало время
, чтобы воскресить газовый котел и запустить целую новую линейку парка котлов
.

Стандарты
, предложенные недавно Агентством по охране окружающей среды США (EPA)
, и новые более строгие федеральные правила выбросов скоро, уже с
2012 г., потребуют более жестких и жестких правил в отношении того, что выходит из дымовых труб
нашей страны.Это заставляет коммунальные предприятия устанавливать дополнительное оборудование для борьбы с загрязнением воздуха
на свои существующие парогенераторные котлы и искать экологически чистые альтернативные способы сжигания топлива
.

К счастью,
уже существуют конструкции котлов, которые могут сжигать альтернативные виды топлива, такие как отходы
(мусор), древесина и биомасса. Технология также существует в конструкции
с псевдоожиженным слоем, альтернативном методе сжигания твердого топлива, такого как уголь. Хотя большинство
новостей о переходе на экологию касается газовых турбин, ветряных турбин, солнечных панелей
и ядерной энергии, эти варианты энергии (за исключением ядерной энергии
) производят менее 10 процентов в мегаваттах по сравнению с существующей альтернативой
. топливные котлы проектируются сегодня.

Котлы, работающие на альтернативном топливе
, были разработаны еще в 1972 году, отчасти из-за роста
затрат на утилизацию полигонов, принятия Закона о нормативной политике
от 1978 года и увеличения спроса на электроэнергию. Соединенные Штаты. Каждый из этих котлов на альтернативном топливе имеет
основных компонентов ранее разработанных котлов, таких как экономайзеры, барабаны и
трубок пароперегревателя. Производители котлов модифицировали только оборудование для подачи топлива
или модифицировали основные части котла, чтобы обеспечить перекачку
дополнительного воздуха или золы или самого топлива.

Мусор и биомасса в качестве топлива

Котлы, сжигающие отходы, древесину или биомассу
(обрезки виноградной лозы, листья, травы, бамбук, сахарный тростник или жмых) имеют ту же базовую конструкцию
, что и энергетические отопительные котлы и промышленные котлы, сжигающие уголь
. Однако эти «отходы в энергию». котлы были модернизированы до
с учетом отличительных характеристик сжигаемых отходов.

Тип
мусора, древесины или биомассы различается в зависимости от времени года, полусферического расположения
и от того, находится ли котел в жилом или городском районе
.Само топливо также будет варьироваться в зависимости от того, сколько в нем содержится пластика, бумаги, картона,
листьев, травы и дерева, возможно, также в зависимости от времени
года (например, осень может принести больше листьев).

Существует
два основных метода сжигания мусора: массовое сжигание использует отходы в том виде, в котором они были получены
, в то время как готовые отходы или топливо, полученное из отходов (RDF), используют отходы, которые
были отделены и отсортированы, а оставшийся непереработанный материал идет
к котлу. В мире насчитывается более 1600 типов котлов, эксплуатируемых примерно в
странах.

Первый котел, работающий на RDF,
был введен в эксплуатацию в 1979 году в Акроне, штат Огайо. Эти котлы
требуют очень контролируемой подачи топлива для хорошего сгорания и для поддержания
минимального количества выбросов CO и NO x . Среди других специфических отличий
от обычного угольного котла, этим котлам
также требуется очень специфическая подача воздуха для правильного сгорания. Например, мусор
обычно содержит большое количество летучих веществ (горючих материалов), что требует подачи
большого количества дополнительного воздуха в зону печи, где происходит горение
.Эти котлы могут добавлять до 30 процентов дополнительного воздуха
для поддержания надлежащего горения. Эти котлы, работающие на «отходах в энергию», производят мало
CO, NO x или ртути, но могут удалить много летучей золы из дымовых труб
, если не контролировать их должным образом. Для очистки отработанного газа от летучей золы требуются электрофильтры и рукавные фильтры
.

Котлы с псевдоожиженным слоем

Котлы с псевдоожиженным слоем намного уникальнее
по конструкции. Хотя газификация существует с 1920-х годов, ее использование в качестве альтернативного метода сжигания топлива
для производства электроэнергии и энергии началось в
году в конце 1970-х годов.В котле с псевдоожиженным слоем используется процесс, при котором твердое топливо
суспендируется в восходящем потоке газа или воздуха в нижней части установки.
Горящее топливо находится в жидком состоянии, которое имеет высокую теплопередачу, но
снижает выбросы.

В процессе сжигания котла с псевдоожиженным слоем топливо
(уголь) смешивается с воздухом. Уголь измельчается до размера менее 1/8 дюйма (в типичном котле, работающем на пылеугольном топливе
, используется уголь, измельченный до дюйма). Затем топливо
подается в нижнюю топку, где температура слоя поддерживается на уровне около
° С. 1500 ° F.Воздух вводится в слой, и поток воздуха и топлива регулируется
, чтобы поддерживать желаемое количество тепла. Этот тип чистого угольного котла
(барботажного или циркуляционного) имеет почти на 90 процентов меньше выбросов SO 2 и
NO x , чем обычный угольный котел.

Ренессанс природного газа

Наконец, есть еще один альтернативный вид топлива
, если рассматривать вопрос о переходе на экологию: природный газ. Котел, работающий на природном газе,
существует уже более 75 лет и является проверенным и эффективным парогенерирующим котлом
.Проект был в основном отложен из-за высокой стоимости природного газа (
) по сравнению со стоимостью угля. Однако недавнее открытие природного газа
в Огайо и Пенсильвании (бурение сланцевого газа) может побудить коммунальные предприятия
рассмотреть возможность добавления новых парогенерирующих котлов к их существующему парку
. Сообщается, что бурение сланцевого газа добавит 118 миллиардов долларов к
экономическому росту в следующие 4 года. И это даже без учета новых
парогенераторных котлов, добавляемых к существующим электростанциям!

Большинство производителей
котлов уже имеют конструкцию газового котла.Например, тип
Babcock and Wilcox’s Radiant Boiler El Paso (RBE) имеет паропроизводительность
более 3 миллионов фунтов пара в час, а их меньшие типы PFI и PFT имеют паропроизводительность
, достигающую 800 000 фунтов пара в час. пара в час. Аналогичным образом,
Combustion Engineering Company (ныне ABB) имеет котлы типа R & RR
(сопоставимые с RBE), а также VU-60 (аналогичный PFT), который имеет паропроизводительность
до 1 миллиона фунтов. .пара в час.

Если
количество природного газа в этих сланцевых пластах является точным, у энергетической отрасли
есть опция, которая может производить мегаватты и паровые мощности
, необходимые для замены существующих угольных котлов на новые экологически безопасные котлы
.Этот вариант может оказаться более рентабельным, чем установка
дорогостоящего оборудования для борьбы с загрязнением воздуха в котлы, средний возраст которых превышает 50 лет.
Сообщается, что электроэнергетика может потратить более 10 миллиардов долларов
в течение следующих 4 лет, чтобы соответствовать текущим федеральным правилам выбросов и стандартам
, предложенным EPA.

Выбор правильного варианта

Понимание ваших возможностей и знание
деталей конструкции котлов и топлива, которое вы собираетесь сжигать, — это только начало
создания энергоэффективного, экологически чистого парогенерирующего котла.Не менее важно помнить, что
не менее важно помнить, что каждый укромный уголок, трещина, открытая поверхность стены, дымоход или канал
, ветровая коробка, труба или открытая труба будут иметь какой-то кирпич, огнеупор
, изоляцию и утеплитель (брил) на нем. . Независимо от того, какой тип котла
(на отходах, дровах, биомассе, кипящем слое или природном газе) вы выберете,
он может быть энерго- и термически эффективным только при правильной конструкции и установке
из брильных материалов.

Список литературы

Информация в этой статье
была получена в основном из открытых источников, без участия каких-либо компаний-производителей котлов
.

Combustion
Engineering, Inc. Combustion Fossil Power. 4-е изд. Combustion
Engineering, Inc., 1991.

Babcock
& Wilcox Company. Steam, его создание и использование. 40-е изд. Babcock
& Wilcox Company, 1992.

Рисунок 1

10 советов по уходу за дровяным камином

Когда очень холодные зимние ветры дуют за пределы , ничто не сравнится с теплым треском и сиянием дров в камине внутри .Регулярное техническое обслуживание камина гарантирует, что он будет работать максимально безопасно и эффективно.

При неправильной установке, эксплуатации или техническом обслуживании дровяные камины являются потенциальными источниками пожаров в доме. Угольки, вырывающиеся из незащищенного огня, или возгорание дымохода из-за скопления креозота — это лишь две из опасностей, которых можно избежать при правильном использовании и уходе. Дровяные камины также могут негативно повлиять на качество воздуха в помещении. Согласно Burn Wise, программе Агентства по охране окружающей среды США: «Дым может хорошо пахнуть, но он вреден для вас.«Любой дым, выходящий из топки в комнату, означает, что камин не работает должным образом. Кроме того, поскольку огонь поглощает большой объем воздуха, когда он горит, можно создать отрицательное давление в доме, поскольку воздух извне втягивается в помещение, чтобы заменить воздух, потребляемый огнем. Если этот «подпиточный» воздух втягивается обратно через дымоходы газовых или мазутных печей и водонагревателей, он также может втягивать смертоносные дымовые газы, такие как угарный газ, обратно в дом. Это называется «обратным черчением» и является одной из причин, по которой все дома должны быть оборудованы исправными и исправными дымовыми сигнализаторами и сигнализаторами угарного газа.

Эшли Элдридж, ветеран трубочиста и директор по обучению в Американском институте безопасности дымоходов (CSIA), говорит: «Безопасность — лучшая причина, по которой профессиональный трубочист проверяет, чистит и проверяет любой камин, когда вы переезжаете в дом. . Хотя домовладельцы могут чистить и поддерживать собственные камины и дымоходы, маловероятно, что они обладают необходимыми знаниями или опытом, чтобы обнаружить все потенциальные проблемы во время осмотра.”

Найдите сертифицированного специалиста по дымоходам через CSIA.

Большинство дровяных каминов строятся из тяжелых каменных материалов на прочном фундаменте с каменными дымоходами. Некоторые из них построены на заводе и оснащены специальными трехслойными дымоходами из нержавеющей стали.

Один из распространенных типов каменной кладки называется камином «Рамфорд» в честь британского графа 18 века Рамфорда, который разработал этот дизайн.Камины Рамфорда намного лучше удаляли дым из камина и обогревали комнату, чем их предшественники. Дизайн выдержал испытание временем — камины в стиле Рамфорда даже превосходят некоторые более новые, современные конструкции.

Топка каменного камина построена из специального жаропрочного огнеупорного кирпича, а внутренняя часть дымохода облицована термостойкими квадратными глиняными трубами, называемыми «плиткой». Видимые части дымохода, очага и камина обычно изготавливаются из негорючих материалов, таких как кирпич, камень или плитка.Дымоход иногда закрывают металлической или каменной плитой, чтобы не допустить попадания дождя и снега, а также экраном, чтобы птицы и животные не попадали в дымоход. Элдридж говорит, что экраны служат и для другого применения: «Экран также действует как искрогаситель, сдерживая любые угли, которые попадают в дымоход вверх».

Маленькая чугунная дверца, называемая заслонкой, устанавливается прямо над огнем, ведущая к дымоходу, и приводится в действие с помощью прикрепленной ручки.Он закрывается, когда камин не используется, и открывается, когда горит огонь. Его также можно использовать для контроля количества воздуха, проходящего через топку для подпитки огня, что помогает регулировать интенсивность горения огня. Камины обычно имеют решетку или решетчатую решетку, которая предотвращает попадание углей в комнату во время пожара. Иногда у каминов есть стеклянные двери, которые следует оставить открытыми, когда огонь горит, но которые можно закрыть, когда огонь уменьшится до углей или когда огонь не горит, чтобы уменьшить нежелательный поток воздуха в дымоход.

Многие камины также будут иметь приподнятую решетку для огня, которая приподнимает огонь, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и горение, и дверь для золоотвала в полу топки, обе из чугуна. Золоотвал позволяет сметать холодный пепел в камеру под топкой, обычно в закрытую камеру в основании камина в подвале. Там к золе можно получить доступ через другую небольшую, плотно закрывающуюся металлическую дверцу, откуда его можно убрать, не пачкая готовую жилую зону.

Хотя каменная топка является наиболее распространенным типом, некоторые камины оснащены специальными металлическими вставками для более эффективного и чистого сжигания дров. Часто вставки включают в себя вентиляторы, которые циркулируют воздух из жилого помещения вокруг герметичной топки, делая огонь более эффективным обогревателем жилых помещений. Это делает работу дровяного камина больше похожей на дровяную печь.

Перед розжигом огня заслонку открывают для выхода дыма и продуктов сгорания.Как только огонь горит, очень горячие дымовые газы начинают подниматься вверх по дымоходу за счет конвекции. В то же время огонь втягивает воздух из дома для горения. По мере стабилизации пламени горячие смертоносные дымовые газы продолжают вытягиваться вверх и выходить из верхней части дымохода, одновременно втягивая свежий воздух для горения.

Когда огонь затухает и зола полностью остывает, заслонку закрывают, чтобы избежать нежелательной потери тепла из дома.Затем золу можно убрать из топки или доставить на золоотвал через дверцу в полу каменного камина.

Элдридж из

CSIA говорит: «Вообще говоря, открытый камин не является эффективным обогревателем из-за того, что дымоход забирает не только горячие дымовые газы из дома, но и кондиционированный воздух из дома». Большая часть свежего воздуха — это холодный воздух, всасываемый через щели и щели в доме, из-за чего в доме кажется холодным и сквозняком.Установка трубы между наружным помещением и камином для прямого впуска подпиточного воздуха позволяет избежать как дискомфорта, связанного с проникновением воздуха через трещины и зазоры, так и потенциальной опасности обратного вытягивания из-за недостатка воздуха для горения.

Камины можно сделать несколько безопаснее и эффективнее, установив стеклянные двери. Это добавляет уровень защиты, а также более тщательно контролирует поток воздуха к огню. Однако даже камин со стеклянными дверцами имеет довольно низкую эффективность обогрева.Установка высокоэффективной металлической каминной топки, одобренной EPA, делает камин более похожим на дровяную печь. Таким образом, камин можно превратить в более чистый и эффективный источник тепла, чем традиционный камин, и сэкономить деньги домовладельца на счетах за отопление.

Удалите золу из топки либо через золоотвал, либо прямо из топки, когда огонь полностью погас и зола остыла. Пепелом можно посыпать клумбы как хороший источник питательных веществ для растений.

Чистка дымохода и ежегодный осмотр — самая важная часть ухода за камином и дымоходом. Со временем дымоход может покрыться сажей и креозотом, которые являются побочными продуктами пожара, которые не гаснут эффективно. Как только покрытие нарастает, оно потенциально может загореться в результате так называемого опасного «пожара в дымоходе». Элдридж объясняет, почему пожар в дымоходе может быть таким разрушительным: «Хотя топка построена из огнеупорного кирпича и предназначена для прямого контакта с огнем, все, что находится над заслонкой, спроектировано так, чтобы выдерживать только горячий дым и газы от огня, а не сам огонь, поэтому пожар в дымоходе может нанести серьезный ущерб.«Дымоход следует прочистить, когда скопление креозота составляет 1/8 дюйма или более и в конце сезона. Подметание следует проводить до лета, поскольку влажность воздуха может смешиваться с креозотом с образованием кислот, которые могут повредить кладку и вызвать сильный запах.

После прочистки дымохода на очаг и в комнату кладут тряпку. Для защиты подметальщиков от вдыхания сажи и креозотовой пыли, которые могут нанести вред их здоровью, надевают респиратор.Затем металлические или пластиковые щетки для дымохода и инструменты, наряду с вакуумной системой, счищают сажу и креозот с внутренних стенок дымохода и выступа заслонки. Заглушку дымохода также осматривают и очищают от креозота. Иногда можно использовать химический очиститель.

В то же время дымоход и камин чистятся, они проверяются, чтобы убедиться в отсутствии серьезных трещин в топке, дымовой трубе или облицовке, отсутствии незакрепленных или отсутствующих кирпичей или раствора, что заслонка установлена ​​и работает правильно, что крышка дымохода в хорошем состоянии и дымоход прочен.

Почему моя система записи журналов продолжает выходить из строя?

Независимо от того, используете ли вы дровяную горелку или многотопливную плиту впервые или купили новую, к которой еще не совсем привыкли, вы можете столкнуться с трудностями при разжигании огня.

Если да, не волнуйтесь — вы не одиноки! Чтобы научиться разводить ревущий огонь, который потрескивает всю ночь, можно потратить время на проб и ошибок. Однако есть несколько факторов, которые могут повлиять на эффективность горения любой печи.

Причины, по которым ваша горелка продолжает гаснуть, включают:

  • Неправильно разводит огонь в печи
  • Использование неправильного топлива
  • Загрязненная печь или дымоход
  • Плохая вентиляция дымохода
  • Неправильно регулирует подачу воздуха
  • Ваша плита слишком холодная

Взгляните на наше руководство, чтобы получить еще несколько советов о том, почему ваша горелка для дров продолжает гаснуть и как это исправить…

Что нужно огню, чтобы гореть?

Столкнувшись с печкой, которая, кажется, не хочет гореть, иногда полезно вернуться к урокам естествознания в средней школе.«Огненный треугольник» научил нас, что для горения огня нужны три вещи: кислород, тепло и топливо. Если один из них отсутствует, скорее всего, ваш регистратор продолжит отключаться. Это, конечно, может быть связано с рядом причин, которые мы рассмотрим ниже, независимо от того, используете ли вы неправильный тип топлива, имеете ли проблемы с подачей воздуха или генерируете недостаточно тепла …

В то время как наиболее частыми причинами того, что дровяные горелки гаснут, является недостаток кислорода, топлива или тепла, печи также зависят от правильно функционирующего дымохода.Это необходимо для вывода выхлопных газов, которые могут задушить ваш огонь. Итак, вам нужно убедиться, что ваш дымоход тоже выполняет свою работу, иначе дым может в конечном итоге попасть обратно в вашу комнату.

Имея в виду эти основы, вот несколько причин, по которым ваша горелка для дров продолжает гаснуть…

1. Вы не развели огонь должным образом

Когда дело доходит до сжигания дров в печи, очень важно начинать с правильной ноги. Если вы слишком рано вставите большой кусок дерева или другое топливо, он будет изо всех сил пытаться загореться и гореть с неэффективной скоростью.Вам нужно разжечь огонь с малого и набраться терпения, пока он не станет достаточно горячим, чтобы можно было сжечь большое полено.

Если ваши журналы не загораются, возможно, вы начали слишком большие. Сначала зажгите дрова или бумагу и подождите, пока они загорятся от небольших поленьев или кусков угля. Только когда они полностью загорятся, станут красивыми и горячими, вы можете начать бросать бревна побольше. Это позволяет накапливать тепло огня, чтобы можно было сжечь большие поленья в огне.

Слишком частое открывание дверцы печи также может повлиять на скорость горения, поэтому заправляйте топливо только тогда, когда запас топлива кажется низким. Если вы перегружаете свою дровяную горелку бревнами, недостаток циркуляции воздуха также может привести к тому, что ваш огонь погаснет. Одно или два полена за раз, вероятно, лучше всего для чистой печи стандартного размера.

Прочтите наше руководство по зажиганию печи в первый раз, чтобы получить дополнительные советы.

2. Вы используете неподходящее топливо

Топливо, которое вы используете, может быть очень частой причиной тушения пожара в вашей горелке.Если вы используете древесину, вам необходимо убедиться, что она правильно выдержана и имеет максимальное содержание влаги 20%. Если вы сжигаете какой-либо старый кусок дерева, на который наткнетесь, он, вероятно, будет слишком влажным, чтобы правильно сгореть в вашем огне.

Древесина должна быть как можно более сухой, прежде чем сжигать ее в печи. Древесина с высоким содержанием влаги горит не так эффективно. Это потому, что ваш огонь должен выделять много тепла только для того, чтобы сначала испарить влагу. Бревна с высокой влажностью, или «зеленая древесина», также выделяют гораздо больше дыма.

Это не только сделает ваш огонь менее приятным, но и создаст больше проблем при розжиге печи из-за загрязнения дымохода креозотом. Он также вреден для окружающей среды и выделяет в воздух частицы, которые могут быть опасны при вдыхании.

Покупка поленьев Woodsure Ready to Burn — хороший способ убедиться, что вы используете лучшее топливо. Вы можете узнать об этом подробнее здесь.

Связано: Как складывать, хранить и приправлять дрова

3.Ваша плита и дымоход грязные

Вы прочистили дымоход перед установкой печи? В противном случае это может быть причиной того, что огонь в вашей плите не утихает.

Ваша печь полагается на дымоход, чтобы удалить грязные выхлопные газы, чтобы она могла продолжать притягивать свежий кислород для сжигания. Если дымоход заблокирован или внутри скопилось много сажи, это может помешать выходу дыма. Это может быть проблемой для вас, если вы недавно начали использовать дымоход, который некоторое время бездействовал, или у вас был открытый огонь, и дымоход долгое время не прочищался.

Узнайте больше о том, зачем вам чистить дымоход.

Кроме того, вы должны также следить за чистотой внутри печи. Древесина лучше всего горит на легкой подстилке из золы, так что примерно дюйм, оставленный там, — это нормально, но не настолько, чтобы ограничить циркуляцию воздуха. Если вы сжигаете уголь в многотопливной печи, убедитесь, что вы выметали весь старый пепел, прежде чем разжигать новый огонь.

Связано: Руководство по покупке многотопливных печей

4.У вашего дымохода проблемы с сквозняком

Как мы уже упоминали, дровяные печи полагаются на тягу дымохода, чтобы вытягивать отработанный воздух из верха. Если эта тяга не работает должным образом, вы можете обнаружить, что огонь из вашей печи гаснет или выдувает дым обратно в вашу комнату, а не в дымоход.

Есть несколько причин, по которым ваш дымоход не может правильно тянуть, например:

  • На улице может быть слишком холодно. В особенно холодную или ветреную погоду дымоход может усугубиться.
  • Ваш огонь недостаточно горячий. Если ваш огонь не вырабатывает достаточно тепла, дым не поднимется.
  • Помещение не вентилируется. В вашей комнате должно быть достаточно вентиляции, чтобы печь могла всасывать свежий воздух и гореть.
  • Ваш дымоход слишком короткий. Рекомендуется, чтобы дымоход выступал на высоте не менее 4,5 м от верхней части прибора.
  • У вас нет дымохода. Вкладыши дымохода могут значительно улучшить тягу, делая их более горячими.

Дополнительную информацию о требованиях к дымоходу и вентиляции можно найти в нашем блоге о нормах строительства печей.

В противном случае вы можете попробовать открыть дверь или окно в гостиной, чтобы проверить, не проблема в вентиляции. Если вы считаете, что дымоход слишком холодный, попробуйте оставить дверцу печи открытой на несколько часов перед использованием или сначала зажгите в ней кусок газеты, чтобы немного разогреть ее.

5. Вам необходимо отрегулировать подачу воздуха

Вентиляционные отверстия на дровяной горелке или многотопливной печи могут быть неудобными.Иногда они требуют немного терпения, чтобы привыкнуть к тому, сколько воздуха нужно вашему огню на разных стадиях горения.

Когда вы разжигаете огонь, вам нужно, чтобы все вентиляционные отверстия были открыты как можно шире. Это подпитывает пламя растопки большим количеством кислорода, чтобы начать выделять достаточно тепла, чтобы создать полный огонь. Вы также можете проверить, что заслонка дымохода открыта. После того, как ваш огонь разгорелся с парой поленьев, вам нужно медленно перекрыть подачу воздуха.

Здесь часто возникают проблемы: если вы отключите его слишком сильно, огонь может остаться без кислорода и погаснет. Если воздуха будет слишком много, пламя может стать слишком большим и гореть неэффективно. Вам может потребоваться некоторое время, чтобы найти золотую середину.

Если вы используете многотопливную плиту, убедитесь, что вы подбираете подачу воздуха в соответствии с типом используемого топлива. Помните, что дерево горит лучше всего, если воздух циркулирует сверху. Углю требуется больше воздуха для циркуляции снизу.


Как должна выглядеть моя плита?

Пытаясь выяснить, как разжечь огонь в печи, не погаснув, полезно знать, к чему вы стремитесь. Некоторые люди думают, что в дровяном топке должно быть много пламени, но это не всегда так. Очень важно, чтобы горение было устойчивым, чтобы эффективно выделять тепло.

У вашей печи должно быть несколько танцующих огоньков, но не должно быть слишком яростным. Если ваше пламя слишком велико, много тепла, вероятно, будет идти прямо в дымоход, а не в вашу комнату.Вы, вероятно, также обнаружите, что очень быстро расходуете топливо.

На фото: плита Woodford 5 Widescreen Defra Ecodesign

Если ваш огонь горит слишком медленно, вы, вероятно, обнаружите, что он производит сильный дым и часто превращается в угли. В этом случае ваш огонь не будет достаточно горячим, чтобы гореть эффективно. Если это произойдет, вы можете попробовать приоткрыть вентиль немного дальше, чтобы дать ему больше кислорода, пока он снова не заработает.

Выбор оптимальной температуры для горелки для дров

Считается, что лучшая температура для горелки составляет от 110 до 250 градусов.

Если вы не уверены, горит ли ваша печь при оптимальной температуре, вы можете купить магнитный термометр для печи, который прикрепите к внешней стороне трубы или дымохода. Датчик позволяет увидеть, если ваша плита слишком холодная и выделяет нежелательный креозот, или слишком горячая, что приводит к потере топлива. Посередине находится «оптимальный диапазон горения», позволяющий достичь идеальной скорости горения.

Как и в большинстве случаев, связанных с дровяными горелками, вы должны стремиться к устойчивости и контролю.Опять же, чтобы найти это золотое пятно, может потребоваться несколько неудачных попыток, прежде чем вы его добьетесь!

Одно предостережение — вы никогда не должны видеть большие клубы дыма, выходящие из дымохода или обратно в печь. Это признак неполного горения, которое может нанести вред вашей печи, дымоходу и здоровью. Если это происходит постоянно, важно устранить причину, по которой ваша плита не горит должным образом.

Как лучше всего поддерживать огонь в печи?

В целом, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы иметь наилучшие шансы на поддержание огня, в том числе:

  • Не торопясь развести огонь
  • Обильное использование растопки
  • Использование сухой выдержанной древесины
  • Поддержание чистоты печи и дымохода
  • Проверка дымохода на наличие сквозняков
  • Убедитесь, что у вас достаточно вентиляции
  • Регулировка подачи воздуха для наиболее эффективного горения
  • Использование печного термометра для определения правильной температуры

Существует множество причин, по которым ваша горелка продолжает гаснуть, но, надеюсь, эти советы помогут вам поддерживать огонь всю ночь!

Взгляните на все ресурсы нашего блога, чтобы получить больше советов и советов по дровяной печи!

Если вы ищете новую печь, просмотрите наш полный ассортимент сегодня или свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

Сжигание твердого топлива — обзор

Химический состав

Сжигание твердого топлива включает сушку, выделение и сжигание летучих и твердофазное сжигание. При сжигании биоугля будут образовываться относительно крупные частицы (от микрометров до миллиметров), которые будут образовывать зольный остаток и летучую золу (приблизительно от 1 до 200 мкм). Их образование сильно коррелирует с исходной зольностью биомассы и, более конкретно, с количеством огнеупорного материала, т.е.е. материалы, которые не плавятся при температуре печи, например оксиды кремния, кальция или магния.

В то же время сжигание нелетучих веществ приведет к постепенному испарению таких элементов, как натрий, калий, сера и хлор; эти элементы будут образовывать путем зародышеобразования и конденсации мелкие частицы сульфатов (от 1 нм до 1 мкм) и хлорид калия (или натрия), такие как KCl, K 2 SO 4 или NaCl. Эти элементы также могут конденсироваться или адсорбироваться на поверхности других частиц.Другие второстепенные элементы, присутствующие в биомассе в более низких концентрациях, также могут испаряться и следовать аналогичному поведению, таким образом участвуя в составе мельчайших частиц. Это касается кадмия, свинца и цинка, причем последний обычно является наиболее распространенным (Sippula et al., 2009).

Мелкие и ультратонкие частицы обычно более богаты следующими элементами: калием, натрием, серой, хлором, цинком и свинцом (Obernberger et al., 2006), которые могут быть использованы для образования следующих элементов: K 2 SO 4 , KCl, (KCl) 2 , K 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , NaCl, (NaCl) 2 , ZnO, ZnCl 2 , PbO и PbCl 2 (Jöller et al., 2007). Зола и мелкие частицы обычно классифицируются по соотношению основных элементов (алюминий, кальций, железо, калий, магний, натрий, фосфор, кремний и титан), второстепенных элементов (мышьяк, барий, кадмий, кобальт, хром, медь, ртуть, марганец, молибден, никель, свинец, сурьма, таллий, ванадий и цинк), а также содержание серы, хлора и кислорода (Baxter et al. , 1998).

Химический состав топлива (в основном углерод, водород, кислород, азот, сера и хлор) влияет на механизм образования частиц.Сера и хлор будут производить сульфатные и хлорированные соли в виде твердых частиц по такому же механизму, что и для калия. Твердые частицы также могут образовываться при взаимодействии кислых газов (SO x и HCl) с основными газами, такими как аммиак (NH 3 ). Более сложные механизмы, такие как зародышеобразование хлорида (KCl) на сульфатах (K 2 SO 4 ), могут иметь место в зависимости от температуры (Christensen et al., 1998; Jimenez and Ballester, 2005, 2007).Механизмы образования частиц более широко изучены для угля; для сравнения, биомасса богаче калием, кремнием и кальцием и содержит меньше алюминия, железа и титана, что в некоторых случаях приводит к образованию различных типов частиц (Demirbas, 2004).

Сгорание летучих веществ, высвобождаемых на ранней стадии пиролиза топлива, также приведет к образованию мелких частиц (PM 0,1 до PM 2,5 ) за счет выделения ароматических органических соединений (ЛОС) в полициклические ароматические углеводороды и сажа.Эти явления, происходящие в пламени, сильно зависят от параметров горения.

8 причин, по которым стоит инвестировать в печь на гранулах


Одной из самых больших тенденций в домашнем отоплении в последние годы стала установка пеллетных печей, которые произошли от дровяных горелок, и по мере развития технологий произошли улучшения не только с точки зрения дизайна, но также с точки зрения удобства и функциональности. .

Здесь мы рассмотрим восемь причин, по которым вам следует подумать о приобретении печи на гранулах для вашего дома:

Причина №1 — рентабельность

Мы все хотим сэкономить деньги на поддержании тепла в наших домах и нагреве воды, а печь на гранулах представляет собой очень экономичное решение, поскольку для передачи тепла в ней используется процесс конвекции.Стоимость пеллет намного меньше, чем вы бы потратили на нефть, газ или электричество, и они обеспечивают такое же количество тепла.

Причина № 2 — экологически чистая

Печи на пеллетах

являются идеальным источником тепла для тех, кто осознает свой углеродный след и воздействие на окружающую среду при использовании ископаемого топлива. Пеллеты, используемые в печах, изготавливаются из опилок, древесных отходов и других древесных продуктов, которые могут быть выброшены и которые эффективно горят и выделяют ограниченное количество дыма и золы.Гранулы являются возобновляемым источником топлива и оказывают гораздо меньшее влияние на парниковый эффект, чем их аналоги на ископаемом топливе.

Причина № 3 — простота установки и обслуживания

Из-за своего небольшого размера печи на гранулах очень просты в установке, и в большинстве домов с существующей системой дымохода или дымохода их легко разместить. После установки они требуют минимального обслуживания, так как все, что вам нужно делать, это заполнять бункер для гранул каждые несколько дней, а затем очищать золу примерно несколько раз в неделю.

Причина № 4 — простота использования

Многие печи на гранулах поставляются с программируемыми термостатами, а также дают вам возможность контролировать температуру, проверять, достаточно ли у вас топлива, и отслеживать, когда вам нужно очистить печь — и все это одним нажатием кнопки.

Причина №5 — уют и тепло

Пеллетные печи могут быть достаточно маленькими, чтобы согреть отдельную комнату. Или они могут быть интегрированы как часть системы горячего водоснабжения, если они оснащены задним бойлером, чтобы подавать вам горячую воду по трубам и помогать обогревать остальную часть вашего дома через систему центрального отопления.

Причина № 6 — безопасно и удобно

Самым большим преимуществом печей на пеллетах является их безопасность, поскольку они практически не представляют опасности возгорания. Их можно разместить близко к стене, поскольку они обеспечивают минимальное внешнее тепло, а это означает, что они являются идеальным выбором, если у вас есть дети или домашние животные.

После того, как вы наполнили бункер и включили печь, гранулы автоматически попадают в пламя, которое горит постоянно, пока вы его не выключите. Достаточно безопасно оставлять печь на гранулах горящей, пока вас нет дома, и она будет продолжать гореть без присмотра, пока есть гранулы, которые можно сжечь.

Причина № 7 — новейшие технологии

Огромный интерес к пеллетным печам — это внедрение современных технологий. Вы можете запрограммировать включение печи в разное время или установить регулятор термостата, который может выключить плиту при достижении заданной температуры. Вы даже можете использовать свой мобильный телефон, чтобы включить плиту по дороге домой, чтобы было приятно и тепло, когда вы проходите через дверь.

Причина № 8 — популярно и стильно

Эстетика печи на гранулах — это то, что может убедить вас инвестировать в нее для вашего дома, потому что она выглядит стильно, как дровяная печь, но без необходимости рубить дрова и бороться с дымом и беспорядком.Они бывают разных дизайнов — от традиционных и классических до современных и модных. Есть так много великолепных дизайнов на выбор, которые впишутся в ваш стиль декора и станут уникальным фокусом в любой комнате.

Для получения дополнительной информации и просмотра имеющихся пеллетных печей, пожалуйста, просмотрите наш ассортимент здесь .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.