Menu Close

Раскосы в каркасном доме: Установка раскосов в каркасном доме

Укосины в каркасном доме

Бытует мнение, что укосины в каркасном доме не нужны, и что их полностью может заменить наружная отделка. К сожалению, это не совсем так, и если для небольших построек, таких как хозблок, их можно не использовать, при условии отделки плитным материалом, то для жилого дома они обязательны.

Необходимы именно укосины, а не распорки между стоек, на которые неграмотные строители пытаются заменить их, не беря в расчет физику процессов и нагрузок. Такие распорки только устраняют у доски эффект «пружины». Они используются при высоте стойки более 3м сечением 50*150, или при использовании доски небольшой толщины 40х150мм, для дома более чем в один этаж. Распорки не добавляют каркасу пространственной жёсткости, только вертикальную.

Для пространственной жёсткости необходимо использовать укосины, и желательно полнотелые или деревянные, хотя нормы допускают для небольших строений использовать гибкие диагональные связи из металлических лент, пластин и шпилек.

Идеальный угол установки укосины 45 градусов, но не всегда их можно установить под таким углом. Примыкающие стены, окна и дверные проёмы уменьшают угол установки до 60 градусов и более. Это можно компенсировать большим количеством установленных укосин на одну стену.

Мы в своих проектах на стенах от 6м ставим 4 укосины под углом 50-60 градусов, на стенах большей длины укосин может быть больше и под углом ближе к 45 градусам.

Укосины в каркасном доме — необходимость!

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Дома на фотографиях ниже, были построены с соблюдением всех строгих американских и канадских норм каркасного домостроения, но даже это не явилось панацеей, и не спасло дома от разрушения, при больших снеговых и ветровых нагрузках. Обратите внимание на то, что вместо ОСБ использовали фанеру, которая имеет гораздо большую пространственную жесткость и выдерживает большую нагрузку без видимой деформации. Но и это, к сожалению, не спасло дома от разрушения.

Причиной разрушения оказалось отсутствие укосин как в несущих стенах, так и в перегородках, которые должны были противостоять боковым нагрузкам и смещению. Сказалось отсутствие банального расчёта нагрузок, который любой конструктор-инженер должен был сделать в первую очередь.

Важен подбор технологии к каждому строению, то что по нормам подходит к каркасному туалету, скорее всего не подойдёт к каркасному дому из-за больших ветровых и снеговых нагрузок.


Ветрам на зло


Технология малой стройки от Лари Хон


В данном пособии дано очень хорошее описание устройства и способа усиления каркасного дома. В последнее время достаточное большое количество «строителей», и частных застройщиков, стали строить каркасные дома, но, как показывает практика, далеко не все из них понимают, что необходимо каркасному дому, чтобы он простоял десятилетия, а не только до того момента, когда строители съедут по окончанию стройки.

Известный мастер, строитель и профессионал своего дела Лари Хон, поделился общепринятыми нормами на строительство, приведенные в описании выше и на видео ниже.

И ещё одна маленькая подборка фотографий

Данные дома были построены совсем недавно, одному из них нет и года. Строители посчитали, что укосины и ОСБ это ненужная трата денег и времени. Что из этого вышло, можно увидеть ниже на фотографиях. Во втором доме, судя по всему, было лишь несколько укосин в наружных стенах, а вот в перегородках стоят уже новые, временные укосы, которые не дают дому крениться дальше и видимо поставлены уже не строителями, а заказчиком. Мы, в наших домах и проектах стараемся использовать укосины как в стенах, так и в перегородках. При строительстве дома по нашему проекту вы потратите на все укосины не более половины дня в общей сложности, но они помогут избежать многих проблем. Некоторые недальновидные или неопытные строители будут настаивать, что укосины не нужны и, что их заменит полностью наружная отделка из наборной доски, но к сожалению, практика показала, что это не так.

Только ОСБ, укосины и качественная сборка позволит построить хороший и надёжный дом!


Правильные укосины

Длительность видео 1:11 мин.

Видео по вставке укосины от Лари Хона, с высокой маркой let-in brace.

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что 

единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет.

За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

  1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
  2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные”  каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”.  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно,  обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”.  Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках –  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

(Visited 164 443 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Правильная установка укосины в стену каркасного дома

Не смотря на широкое применение для обеспечения диагональной жесткости каркасных домов плитных материалов, типа ОСП-3, укосины не сдают свои позиции и имеют право на жизнь в недорогих решениях, а в «финских домах» зачастую являются обязательным элементом конструктива.

Однако, в связи с непониманием отечественных проектировщиков и строителей механизма работы укосины, очень часто встречаются одни и те же ошибки по ее установке в стену каркасного дома, которые необходимо тщательно избегать.

Итак, при установке укосин необходимо соблюдать следующие правила:

  • укосина должна устанавливаться под 90° по отношению к стойкам и обвязке стены каркасного дома;
  • толщина укосины не должна превышать четверть толщины стоек стены; то есть, в стену со стойками шириной 150 мм нельзя врезать укосину толщиной 50 мм, а 25 мм — можно и, кстати говоря, вполне достаточно;
  • укосина должна врезаться в стену заподлицо со стойками и обвязками; снаружи можно устанавливать только временные укосины!
  • верхний конец укосины должен быть врезан в верхнюю обвязку, нижний — в нижнюю; обрез острого угла укосины под 90° и соответственный выпил в обвязке — хороший плюс к обеспечению неподвижности конструкции;
  • на одну стену должно быть не менее двух укосин разнонаправленных по углам: то есть, одна с наклоном влево, другая — вправо; больше двух на одну стену особого смысла не имеет — если уж вы считаете, что этого мало для обеспечения необходимой жесткости стены, то тогда обшейте ее ОСП-3 и успокойтесь 🙂
  • оптимальный угол наклона укосины  находится в пределах 45-60°;
  • если вы устанавливаете укосину сразу на лежащей стене, то не закрепите ее буквально двумя гвоздиками и не наглухо — после выравнивания стены возможно потребуется корректировка;
  • укосина должна быть с обратной стороны от ригеля, если таковой используете — это особо актуально для «финского дома»;
  • укосина крепится, конечно же, гвоздями — никаких саморезов!
  • с точки зрения обеспечения диагональной жесткости без разницы, с какой стороны вы установите укосину — с наружной или внутренней стороны стены; однако, монтировать снаружи удобней (сразу на лежащей стене), но с точки зрения мостов холода установка укосины с внутренней стены каркасного дома более правильно — решать вам;
  • не забудьте, что минеральный утеплитель вдоль краев укосины должен быть подрезан на ее толщину, иначе будут по краям укосины будут образовываться воздушные мешки, что плохо для качества утепления каркасного дома.

Если в стену каркасного дома из-за нехватки свободного места (например, из-за количества и размера проемов окон и/или дверей) невозможно установить разнонаправленные укосины — просто обшейте стену после ее установки ОСП-3 12 мм перед или за пароизоляцией — этого будет вполне достаточно для обеспечения приемлемой диагональной жесткости конструкции.

 

Как правильно поставить раскосы — Инженер ПТО

Укосина – наклонно установленный брус, назначение которого подпирать вертикальную конструкцию или ее часть. В строительстве их используют для увеличения жесткости каркаса. Укосины в каркасном доме устанавливают для увеличения устойчивости и прочности каркаса.

Каркасный дом, роль укосины

В России каркасные дома стали строиться после многих лет их возведения в Америке и Европе. Сформированы канадская и финская каркасные технологии. Накоплен огромный опыт каркасного строительства. Все допущенные ошибки, недочеты и их влияние на эксплуатацию домов обобщены в Правилах или Кодексе. Отдельные его положения переведены, включены в Свод правил по проектированию и строительству каркасных домов, действующий в России. Свод позволяет использовать чужой опыт, строить каркасные дома без ошибок из доступных материалов. К сожалению, на практике правила искажаются из-за стремления удешевить, упростить строительство. Переиначивание происходит на уровне проектирования, выбора материалов, непосредственно строительства. В результате, у потребителей формируется неправильное представление о каркасной технологии, эксплуатационных качествах таких домов.

Стойки, лаги и перекрытия находятся под прямым углом или параллельно друг другу. Без использования специальных стабилизирующих элементов дом может «сложиться». Такой элемент –укосина, планка, установленная и закрепленная под углом к стойкам. Дом со стенами, содержащими такие укрепляющие элементы, выдерживает любые порывы ветра, землетрясения.

Отсутствие укосин

Среди российских строителей распространилось мнение, что укосины для каркасного дома необязательны. Несмотря на это, такой элемент основы дома крайне необходим. Обшивка плитами может их заменить только при создании небольших построек хозяйственного назначения. Отсутствие укосин для жилого дома грозит разрушением, которое начинается с деформации внутренней и внешней отделки, смещения теплоизоляционного слоя.

Способы увеличения жесткости основы дома

Для увеличения устойчивости каркаса применяют:

  1. Деревянную укосину устанавливают под углом 45°. Если примыкающие стены, дверные или оконные проемы не позволяют выдержать именно такой угол, его увеличивают до 60°, иногда больше. Увеличение угла следует компенсировать установкой большего количества элементов на стену. Для надежной стабилизации каркаса достаточно доски 25 Х 100 мм, врезанной в доски верхней и нижней обвязки. Использование планок большего сечения ведет к необоснованным затратам на материалы. Нижний край планки размещают ближе к центру дома, верхний – к периметру. Деревянные укосины прочные, незначительно утяжеляют каркас, выдерживают нагрузки на растяжение и сжатие.
  2. Металлические укосины наиболее распространены в Северной Америке, в России применяют редко из-за значительного веса и подверженности коррозии. Они привлекают невысокой стоимостью и быстротой монтажа. Металлические укосины тоже врезают в верхнюю и нижнюю обшивку, но их устанавливают крестом. Это связано с тем, что планки из металла выдерживают нагрузки только на растяжение и не выдерживают на сжатие. Установка двух элементов крестом позволяет компенсировать нагрузки любого направления.
  3. Внешнюю обшивку фанерными или ориентированно-стружечными плитами. Закрепленные к стойкам и доскам нижней обвязки, они образуют треугольник.

Какой способ выбрать , зависит от конкретных условий: площади строения, климата, назначения, этажности. Возможна комбинация материала укосин.

К чему приводит отсутствие стабилизирующих элементов, неправильная их установка

Неграмотный подход к проектированию каркасных строений приводит к потере прочности, долговечности дома. При отсутствии укосин в несущих стенах и перегородках строение не выдерживает и одного года. Они противостоят смещению, боковым нагрузкам. Обязателен инженерный расчет с учетом максимальных снеговых, ветровых нагрузок.

Что надо учитывать при установке укосины

Чтобы укосина надежно укрепляла каркас постройки, при ее установке необходимо следовать правилам:

  1. Толщина планки составляет до одной четвертой части толщины стены.
  2. Укосину врезают в доски обвязок и стойки стены заподлицо.
  3. На одну стену устанавливают не меньше двух элементов в разные стороны: наклон одной влево, другой – вправо.
  4. Если укосина устанавливается до поднятия стены, в лежачем положении, то крепить ее жестко не стоит, чтобы после установки стены в вертикальном положении, планку можно было отрегулировать.
  5. Устанавливать укосины с внутренней стороны стены рациональнее с точки зрения образования мостиков холода. С внешней стороны удобнее крепить. На диагональной жесткости выбор стороны стены не отражается.

Временные элементы

Временные укосины поддерживают стены после их возведения до постоянного закрепления к лагам перекрытия, установки обшивки.

Распространенное в народе мнение, что установка укосин – лишняя траты времени, средств — вредный миф. Их отсутствие сокращает срок эксплуатации дома, делает его уязвимым к воздействию климатических условий, ветровых нагрузок. Это необходимый элемент надежного каркаса строения, отвечающий за его жесткость, экономия неуместна. В большинстве случаев ее нельзя заменить обшивкой. Для того, чтобы укосины справлялись со своей задачей, необходимо строго соблюдать все правила при ее установке.

Приняв решение возводить каркасный дом своими руками, обратите внимание на такой момент, как установка укосин. Укосины – это подпорки каркаса, расположенные не вертикально, а под наклоном. Укосины в каркасном домеявляются обязательным элементом. Некоторые нерадивые архитекторы не придают им должного внимания, и заменяют их распорками.

Это неправильно. Распорки всего лишь помогут устранить у досок пружинистость, не позволять «гулять» доскам вверх-вниз. А вот наклониться и впоследствии завалиться они могут очень легко, в особенности, если на местности распространен порывистый ветер. Укосины же добавляют каркасу пространственной жесткости, не давая ему «ходить».

Наибольшее качество и надежность дадут деревянные полнотелые подпорки. Но если постройка не массивная, не запрещено использовать гибкие укосины, выполненные из металла в форме лент, пластин и шпилек.

Наиболее удачный угол, под которым необходимо устанавливать подпорки – это 45 градусов. Но довольно часто бывает, что конструкция (расположение стен друг к другу, наличие оконных и дверных проемов) не позволяет применить их именно так, максимум, что возможно сделать – 60 градусов.

В данном случае следует расположить увеличенное количество укосов в один ряд.

Металлические или деревянные: разбираемся в видах укосин

Выбор необходимого вида укосин в каркасном домев каждом случае разный. Нет плохих или хороших, каждый случай отдельный. Давайте разбираться, что к чему.

Деревянные подпорки изготавливаются из дерева повышенной прочности в виде досок размером чаще всего 25х100 (реже – 50х100) миллиметров. Из плюсов этого материала – прочность, которая соседствует с легкостью. Это дает дереву преимущество не делать общий вес конструкции слишком тяжелым.

Если же говорить о металлических конструкциях, они имеют более существенный вес, и поэтому применяются гораздо реже свои деревянных «собратьев». К слову сказать, в других странах приоритет отдают именно им.

Монтаж таких укосов выглядит иначе – устанавливаются они в виде креста. В связи с этим, и добавив к этому большую массу, можно с уверенностью говорить, что такие подпорки справятся с сильным давлением и нагрузками. Слабой стороной является последствия присутствия металла – если гидроизоляция будет установлена некачественно, влага проникнет к металлопрофилю, и начнется процесс покрытия ржавчиной.

Развеиваем вымыслы

Очень часто можно столкнуться с мнением о том, что укосины в каркасном доме – это не более, чем прихоть застройщиков. Якобы, они их придумали только для того, чтобы получить от клиентов больше денег. На самом деле, это далеко не так. Подтвердить это могут люди, которые знакомы с законами физики. Именно жесткость каркаса поможет ему выстоять в непогоду, или просто не свалиться под действием силы тяжести.

Миф о том, что подпорки можно заменить наружной облицовкой – это просто ерунда. Да, действительно, при постройке обычного небольшого хозблока, можно упустить их возведение. При такой ситуации, наружная облицовка может быть выполнена исключительно плиткой и кафелем, или если отделочные доски будут располагаться только под углом 45 градусов.

Существует также ошибочное мнение, что установка укосин в каркасном доменужна исключительно на внешних стенах, а внутри дома они не обязательны. В построенном по данной технологии здании давление от каркаса, кровли, стен и т. д. будет перекладываться только на те стены, на которых есть укосы, то есть на внешние. А внутренние же – со временем деформируются и потянут за собой всю конструкцию.

Неверно также мнение, что укосины в каркасном доме– это идентичные понятия. На самом деле, распорки – это такие же вертикальные доски, как и другие части каркаса, которые только устанавливаются в зданиях с высотой три метра и более, и которые несут функцию устранения пружинистости у досок.

Но пространственную жесткость они не придают, что дает возможность каркасу если не завалиться с течением времени, то наклониться, это точно.

В случае если после всего изложенного выше мы еще не предоставили вам достаточно фактов, чтобы убедить вас в важности установки укосин, можно изложить несколько примеров фото каркасных домов, которые были установлены без подпорок, и что с ними произошло с течением времени.

Именно укосины дают следующие качества:

  • Исключает деформацию каркаса;
  • Придает постройке качественность и долговечность;
  • Предотвращает движение теплоизолятора между перегородками;
  • Выполняет функции стабилизатора постройки, не позволяет ей упасть;
  • Нагрузка, исходящая от непогоды (сильный ветер, снегопад) и статическая нагрузка от кровли равномерно рассредоточивается по периметру всей конструкции.

Следствие отсутствия укосин при строительстве каркасного дома

Ниже представлены несколько изображений реальных домов, которые были возведены по американской и канадской технологии постройки. Были соблюдены все правила (которые в этих странах достаточно суровые). Даже наиболее часто используемые листы ОСБ были заменены фанерой, которая способна выдержать более тяжелую массу.

И все же, все это не спасло дома от печальной судьбы, которая настигла их по одной простой причине – отсутствие укосов. Постройка просто не смогла противостоять той нагрузке, которая на нее обрушилась. Это является недопустимым в работе подрядчика, поскольку абсолютно не была просчитана должная нагрузка.

Следует знать, что игнорирование подпорок неизбежно приведет ваш дом к разрушению. И никакие распорки, или фанера в качестве внешней обшивки дома не приведет постройку к спасению.

Как следует устанавливать укосины

Непонятно по какой причине наши архитекторы и проектировщики допускают ряд грубых ошибок в проектировании укосин каркасного дома. Ниже представлено, как правильно и быстро сделать укосины в каркасном доме.

Условия, которые необходимо соблюдать при установке укосин:

  • Угол между укосинами и обвязкой дома должен быть строго 90 градусов;
  • Подпорка не должна иметь толщину больше четверти толщины стенной стойки;
  • Укос должен быть установлен вровень со стойками. Извне постройки крепятся только временные;
  • Сверху подпорка врезается в верхнюю обвязку, снизу – в нижнюю. Острый угол укосины и такое же место под нее в обвязке должны быть выпилены под углом 90 градусов;
  • Для одной стены следует установить две подпорки: одна чтобы была направлена в одну сторону, другая – в противоположную. Этого вполне хватит, но не меньше;
  • Идеальный угол наклона подпорки – 45 градусов, но допускается до 60 градусов. Если угол больше – следует увеличить число укосин;
  • Если вы еще не возвели стену, и хотите на ней заранее установить укосину, следует оставить болты немного не вкрученными. Это даст возможность, после установки стены, подкорректировать ее положение;
  • При использовании ригеля, он с укосиной должны находиться с разных сторон;
  • Использование саморезов при установке подпорок исключено;
  • Укосину можно крепить с наружной и внутренней стороны стены. Жесткость от этого не изменится. Снаружи производить установку удобнее. Но установленные изнутри, подпорки помогут избежать возникновению мостиков холода;
  • Если вы применяете минеральный теплоизолятор, следует его слегка подрезать в соответствии с толщиной подпорки. Пропустив этот шаг, на концах укосин будут образовываться воздушные мешки, из-за чего пострадает качество постройки;
  • В случае если по какой-то причине невозможно установить две разнонаправленные подпорки, выйдите из ситуации следующим образом. Необходимо после установки стены обшить ее листами ОСП-3, толщиной 12 миллиметров перед установкой пароизоляции.

Несколько советов по установке укосин

Если вы входите в число тех, кто понимает важность установки укосин – это прекрасно. Теперь следует правильно их сделать и установить. Вот несколько советов, как следует и как не следует делать.

Самая жесткая позиция угла подпорки – это 45 градусов. Следует максимально стараться, чтобы достичь именно этого угла. Однако, реальность такова, что не всегда получается достичь такой цифры. Без ощутимой потери в жесткости будут числа до 60 градусов. Все, что выше – должно возмещаться большим количеством подпорок.

Следует избегать использования полых подпорок, кроме случаев, когда речь идет о маленьких строениях с гибкими диагональными связями.

Устанавливать укосины в каркасном домеследует от пола из центральной части стены до потолка. Очень важно, чтобы они плотно прилегали к верхнему перекрытию и стойкам.

При пересечении подпорки с вертикальными стойками, первые должны входить в имеющиеся пазы второго. Причем размер толщины подпорки и глубины паза должны четко совпадать.

Соответственно, если каркас не деревянный, а металлический, в нем точно так же вырезаются пазы. Существуют специальные требования СНиП, в которых задокументированы размеры всех поперечных сечений укосин.

Обратите внимание, ниже изображены правильные укосины в каркасном доме: как они устанавливались и выглядятуже непосредственно в каркасе постройки.

Что такое временные укосины и их установка

Временные укосы являются важным элементом при возведении каркасного дома. Они служат для того, чтобы:

  • Не позволить послабление угловой стойки с элементом нижней обвязки;
  • Укрепить угловые стойки, при их установке, сделать их более устойчивыми;
  • Для того чтобы добиться максимальной четкости в выравнивании стен при их возведении;
  • При выявлении проблем с правильностью установки дверного или оконного проемов, внутренней или наружной облицовки помещения;
  • В случае, если не получается навесить двери, равно как не сходятся между собой плиты на этапе отделки;
  • Во время установки стропил под крышу.

Установка их достаточно проста, если четко соблюдать инструкцию.

Сперва следует убедиться, что все углы ровные. Эта операция выполняется строительным уровнем, а если его нет под рукой – обычным грузилом. В США существует свой метод, которым также можно воспользоваться. Следует установить строительный уровень на доске, длина которой является аналогичной длине стены. Временные подпорки укрепляются блоками, которые привинчены к нижнему основанию.

По сути, временные укосы зачастую используются в качестве рычага, для того, чтобы создать давление и под ним выровнять кривую сторону перегородки.

Подпорки не всегда необходимо покупать на строительном рынке, их можно сделать и самостоятельно. Для этого нам понадобится доска с сечением 25х100 миллиметров (однако, если на вашей местности распространены сильные порывы ветра, это сечение следует увеличить). Доска должна быть приблизительно на 30 процентов больше высоты перегородки. Далее необходимо прислонить укосину к стене под углом 45 градусов (если нет возможности– то до 60 градусов).

Производим наметку пазов в стойках, и верхних и нижних лагах. Пазы вырезаем, на укосине обрезаются углы в соответствии с намеченной геометрией. Если рядом расположен дверной или оконный проем – желательно укосину размесить из угла в проем. Если расположить ее таким образом, нагрузка с этих точек равномерно распределится по остальной конструкции. При креплении укосин не рекомендуется применение саморезов, только гвозди по 2 или 3 штуки.

Для того чтобы не просто возвести каркасный дом, а сделать это качественно, с расчетом на то, чтобы семья жила в нем длительное время, при строительстве обязательно следует устанавливать подпорки. Такой, казалось бы, незначительный элемент способен обезопасить постройку от деформации и даже падения. В случае если вы прибегли к услугам подрядчика, на этапе рассмотрения проекта дома проследите, чтобы компания внесла этот момент в чертежи и планы.

Если же вы решили строить дом самостоятельно – не упустите этот вопрос, подойдите к нему со всей ответственностью. Впоследствии вы скажете себе же «спасибо». Ваш дом выдержит и испытание временем, и сильным ветром, и снегопадом. Потому что укосины в каркасном доме– залог спокойного и долговременного проживания.

При строительстве надежного каркасного дома необходимо знать главное правило – установка укосин. Укосина – это важный, один из главных элементов, для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции вашего деревянного дома. Без детали дом будет шатким, легко поддаваться воздействию сил природы и срок службы сократится в десятки раз.

Укосины: необходимость или миф

В народе ходят мнение, «мифы» по поводу надобности укосин:

  1. Укосиныэто лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости. Устойчивость к порывам ветра, обильному снегопаду практически сведена к нулю.
  2. Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.
  3. Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши будет восприниматься только наружными стенами. Перегородки без укосинов подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.
  4. Распоркиэто укосины. Часто застройщики путают распорки с укосины. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.

Укосины в каркасном доме – необходимость!

Если вы все еще сомневаетесь в установке укосин при возведении дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то на просторах интернета можно найти массу фотографий домов без укосин, опровергающих ваши надежды.

Рассмотрим, что дает применение укосин при возведении дома:

  • Без использования этих частей каркас и весь дом не будут обладать достаточной надежностью и долговечностью.
  • Предотвращают деформацию и повреждение внешней и внутренней отделки дома.
  • Устраняют «гуляние» межстенового утеплителя.
  • Стабилизирует дом и не дает ему сложиться.
  • Ветровая нагрузка, «снеговая» нагрузка, лежащего на крыше, и статическая нагрузка от самой крыши распределяются равномерно на всю каркасную конструкцию дома.

Правильные укосины

В постройке каркасного дома важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:

  1. Угол установки укосин – 45° (идеальный угол, обеспечивающий максимальную жесткость конструкции). В местах наличии дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается угол в 60°, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
  2. Не использовать полые укосины. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими связями по диагонали.
  3. Правильно устанавливать укосины снизу из центра стены вверх до перекрытия вертикальной стойки с верхней обвязкой. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к граням стоек и верхнего перекрытия.
  4. При установке укосин под них в вертикальных стойках, в верхней и нижней обвязке необходимо выполнить, пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины укосин. В стальном каркасе укосины должны входить внутрь металлического профиля стоек.
  5. Размеры поперечного сечения укосин рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
  6. Крепить угловые ребра жесткости к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями.

Ошибки, которые можно допустить при установке укосин:

  • Использование леса с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных соединениях образуются зазоры. Жесткость конструкции существенно снижается.
  • Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше необходимых для противодействия нагрузкам.
  • Применение некачественных пиломатериалов.
  • Размещать укосин в углах. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Отказ от применения укосин в строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:

  • разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;
  • внешняя обшивка фанерой (она обладает самой высокой степенью пространственной жесткости в сравнении с ДСП, OSB и т. д.) не обеспечивает необходимой жесткостью;
  • под воздействием движения грунта дом может сам по себе «гулять»;

Временные укосины

Установка временных укосин необходимый этап на стадии возведения каркаса дома. Их применяют:

  • Во время установки угловых стоек. Временные укосины не дают разболтаться соединению угловой стойки с нижней обвязкой, до момента установки верхней обвязки.
  • Для выравнивания каркасных стен и устранения последующих проблем во время установки дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются, а отделочные плиты не сходятся в углу.
  • Для установки и выравнивания стропил под крышу.

Порядок установки временных укосин:

  1. Вначале выравниваем углы. Для этой операции можно воспользоваться обычным отвесом, пузырьковым или лазерным уровнем. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепить уровень на доске длинной с высоту стены.
  2. Временные укосины крепятся блоками, закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним лагам.
  3. Шаг установки укосин составляет от 1,2м до 1,5м. Изготавливают из доски дюймовки (сечение 25х150 мм).

Укосины своими руками

Укосины хоть и ответственный элемент каркасного дома, но изготовить их собственноручно не составит особой сложности:

  1. Как правило, используют доску сечением 25х100 мм (для районов с повышенной ветровой нагрузкой рекомендуется сечение 50х100 мм). Длина доски должна быть на 30% длиннее высоты стены.
  2. Прикладываем к вертикальным стойкам под углом 45 — 60° (в зависимости от конструкции стены, где как получается). Размечаем пазы в стойках, в верхних т нижних лагах. Укосина должна выходить из центра стены, верх направлен в сторону верхнего угла стойки, низ по возможности отводим на максимальное расстояние.
  3. Обычной ножовкой или ручной циркулярной пилой прорезам пазы и стамеской удаляем дерево. По подметке также обрезаются углы самой укосины.
  4. Укосина должна плотно входить в выполненные пазы, для обеспечения максимальной жесткости.
  5. В местах оконных и дверных проемов укосины рекомендуется располагать от угла к проему. Таким образом, осуществляется дополнительное крепление стоек проемов.
  6. Укосины крепятся гвоздями по 2шт. на каждую вертикальную стойку и по 3шт. на верхней и нижней обвязке.

Каркасный дом укосины. Нужны ли укосины в каркасном доме если обшить осб Раскосы в каркасном строительстве

Надёжность каркасного дома, степень его устойчивости к ветру, снегу, другим неблагоприятным погодным условиям, срок службы такого сооружения определяются жёсткостью его конструкции. Самый популярный метод укрепления каркаса — установка укосин. Давайте разберёмся, стоит ли тратить свои силы и время на монтаж укосин или же вполне можно обойтись без них.

Что такое укосины, и какими они бывают

Укосины — это дополнительные компоненты домового каркаса, которые обеспечивают повышение степени надёжности конструкции сооружения и увеличение срока эксплуатации здания. Эти элементы обычно монтируются под углом 45°, данный показатель изменяется до 60° в случае, если установка укосин производится рядом с дверными или оконными проёмами, а также с местами стеновых примыканий.

Чаще всего укосина представляет собой деревянный брус, сработанный из доски с сечением 25 на 100 мм. Такой размер в большей части случаев является оптимальным и использование более крупных элементов укрепления каркаса, как правило, нецелесообразно. Укосины с упомянутым сечением укрепляют конструкцию дома, но при этом не утяжеляют и не создают дополнительную нагрузку на фундамент .

Применяются укосины и из металла. Они более тяжелы и на территории России непопулярны. В США напротив, по большей степени встречаются металлические укосины. Преимущество таких укосин — небольшая цена и высокая скорость установки.

Недостаток этих укосин в сравнении с деревянными заключается в том, что последние противостоят как сжатию, так и растяжению, а металлические — лишь растяжению. Потому при монтаже укосин из металла приходится ставить их крест-накрест для адекватного сопротивления изменяющемуся вектору нагрузки. Кроме того, перед монтажом металлических компонентов нужно проводить дополнительные работы по гидроизоляции.

Укосины могут устанавливаться как на постоянный срок, так и временно. Необходимость в монтаже временных укосин возникает, если плиточная обшивка стен (плитами ОСП) ещё не обустроена, однако каркасное строение требуется укрепить на время проведения данной работы.

Почему нельзя обойтись без укосин

Каркасный дом сам по себе является достаточно прочным сооружением, однако и его конструкция требует укрепления. Дело в том, что компоненты каркаса до установки укосин расположены только параллельно и перпендикулярно относительно друг друга. Такое расположение элементов каркаса делает его неустойчивым к смещениям грунта, воздействию ветра и другим «поперечным» нагрузкам.

Если в каркасе строения нет элементов, обеспечивающих жёсткость, то такой дом подвержен риску потери геометрии конструкции, деформации как внешней, так и внутренней отделки. Не исключено, что под влиянием серьёзных боковых нагрузок дом может «сложиться».

Отсутствие жёсткости каркаса приводит к снижению показателя долговечности конструкции дома в целом. Не такие радикальные, однако достаточно неприятные последствия отсутствия укрепления каркаса — это тепловые потери из-за того, что термоизоляционный слой при смещении стен утрачивает целостность.

Результат неверного распределения укосин и их недостаточного количества

Итак, результатом правильной установки укосин является:

  • предотвращение колебаний и разрушения стен под воздействием погодных факторов;
  • отсутствие деформации стен и внутренних перегородок под нагрузками;
  • наращивание жёсткости несущих конструкций;
  • более надёжное закрепление внутри стен теплоизоляционных материалов;
  • обеспечение равномерности распределения нагрузки между элементами каркаса.

После монтажа укосин здание каркасного дома будет успешно противостоять шквальному ветру, оползням и даже землетрясениям. Снег, скопившийся на крыше в зимнее время, также не будет создавать угрозы для целостности дома.

Есть ли возможность отказа от укосин

В роли укосин в последнее время всё чаще выступают фанерная обшивка или OSB (ориентированно-стружечная плита). Использование фанеры более оправдано, так как она обладает большим коэффициентом пространственной жёсткости в сравнении с ДСП и OSB.

Тем не менее, даже те каркасные дома, которые обшиты качественной фанерой, однако лишены укосин, зачастую не выдерживают ударов стихии, хотя и приспособлены для обычных нагрузок в нормальных условиях.

Укосины можно не ставить только при строительстве небольших каркасных сооружений, которые не являются жилыми домами, а имеют, к примеру, хозяйственное назначение. Так, каркасные гаражи , сараи или туалеты вполне могут обойтись обшивкой без установки укосин, поскольку ввиду небольшой площади несущих элементов они в меньшей степени подвержены ветровым и другим погодным нагрузкам.

Последствия ураганного ветра

Следует знать, что обшивка при этом должна быть выполнена из крепкого материала, поставляемого в виде относительно крупных компонентов. Элементы отделки нужно располагать аналогично укосинам — под углом в 45°

Типичные проблемы

Для того чтобы укосины действительно качественно выполняли свою функцию и оправдали финансовые и трудовые вложения в их установку, следует строго придерживаться основных правил монтажа данных конструкций.

Вот некоторые секреты установки:

  • укосины должны быть врезаны в верхнюю, нижнюю горизонтальные обвязки каркаса и в вертикальные стойки — только так каркас станет максимально жёстким;
  • установка укосин изнутри менее удобна, однако обеспечивает гарантированное отсутствие «мостиков холода»;
  • при прикреплении укосин к каркасным элементам нужно использовать только гвозди, но не саморезы;
  • на одну стену вполне достаточно установить только две разнонаправленные укосины. Большее число укрепляющих элементов вряд ли значительно повысит степень жёсткости каркаса;
  • монтаж нужно производить от центральной части нижнего бруса к углам наверху. Такой порядок установки обеспечит образование прямоугольного треугольника между элементами жёсткости и угловой стойкой;
  • если укосины устанавливаются исключительно на внешних стенах сооружения, то большая часть статической нагрузки приходится именно на них, а не на внутренние перегородки.

Помните: монтаж укосин вовсе не гарантирует защиту дома от внешних нагрузок в случае, если материал данных элементов подобран неверно или же процесс установки производится с ошибками.

Последствия ошибок при выборе материала и монтаже:

  • применение полых укосин — степень их износоустойчивости невысока;
  • аналогичная проблема встречается при выборе укосин с маленьким поперечным сечением и в целом некачественных пиломатериалов;
  • выбор в качестве укосин полос или лент из металла для больших домов — такие укрепляющие элементы больше подходят для мелких строений;
  • использование некачественно просушенной древесины — после усыхания в зонах соединений компонентов образуются зазоры и жёсткость конструкции снижается;
  • установка укосин в углах чревата снижением показателя устойчивости конструкции в целом.

Очевидно, что использование укосин — обязательное условие укрепления каркасного жилого дома. Сооружения, в которых такое решение было реализовано, прослужат достаточно долгий срок, на протяжении которого будут успешно противостоять стихии и другим нагрузкам. Таким образом, укосины фактически застрахуют владельца от гораздо больших потерь, чем те, которые связаны с изготовлением и установкой этих элементов.

Пользуются спросом благодаря доступной стоимости, хорошим техническим характеристикам, низкой теплопроводности и долговечности. Для того чтобы коттедж спокойно переносил различные климатические нагрузки без деформации и повреждения несущих стен, кровли и других частей, в конструкции обязательно присутствуют укосины. Диагональные элементы добавляют дому жесткость и прочность, делают здание долговечным и износостойким.

Назначение укосин в каркасных домах

Жилые каркасные дома выполнены по типу многослойного пирога, а их стены имеют меньшую конструктивную прочность, чем постройки из кирпича, бруса или бревен. Несущие элементы стен расположены в одной плоскости и могут менять свое положение при сильных ветрах, движении грунта, обильном выпадении осадков. Наличие укосин позволяет стабилизировать положение конструкции, исключить риски повреждения здания.

Проектирование и строительство дома по каркасной технологии без использования укосин не допускается. При таком подходе здание не имеет других ребер жесткости, кроме углов. Даже небольшие внешние нагрузки приводят к повреждению внешней или внутренней обшивки, потере эксплуатационных характеристик и привлекательного внешнего вида.

В некоторых случаях коттедж без укосин может «сложиться» как карточный домик без возможности восстановления. Даже если такой ситуации удалось избежать, повреждение теплоизоляционного слоя делает здание холодным и продуваемым, снижает срок его эксплуатации до минимальных показателей. Наличие укосин полностью исключает подобные ситуации.

Особенности монтажа укосин

В каркасном домостроении используются временные и постоянные укосины. Изделия первого типа применяются только на этапе возведения коттеджа. С их помощью укрепляют углы, промежуточные стойки, выставляют элементы по уровню до окончания основного этапа монтажа. До начала финишной отделки укосины демонтируются.

Постоянные укосины монтируются с учетом использования в течение всего срока эксплуатации каркасного дома. Для придания большей жесткости, установка конструктивных элементов выполняется не только в несущих стенах. Но и во внутренних перегородках. При выполнении работ учитываются следующие особенности:

    Оптимальный угол наклона укосин составляет 45°. Допускается его увеличение до 60°, например, вблизи оконных и дверных проемов.

    Направление монтажа определяется от центра нижнего обвязочного бруса к верхнему углу стойки.

    При обустройстве окон и дверей укосины направляются от углов к имеющимся проемам.

    Прочная и надежная фиксация обеспечивается соединением укосины и несущего элемента по типу «шип-паз».

    Количество укосин на каждую стену не менее двух, а их размещение должно быть в непосредственной близости от углов здания.

В качестве материала используются цельные, хорошо просушенные доски. В противном случае древесина со временем будет рассыхаться с увеличением зазоров между элементами конструкции и снижением прочности каркаса. Наша компания строит дома с обязательным исполнением указанных требований, что гарантирует высокое качество, надежность и долговечность строений.

Продолжаем серию текстов об узлах стен каркасного дома. Наконец-то мы дошли и до укосин. Укосины каркасного дома — важный элемент стены, который нужен, чтобы дом не сложился в какую-либо сторону после постройки. Если вы читали на форуме новости о нерадивых строителях, то наверняка видели такие ситуации.

Укосины в каркасном дома

Для того, чтобы ваш каркасный дом стоял долго и крепко, в стойки стен каркасного дома врезаются укосины.

Важно: укосина каркасного дома должна врезаться под углом 45-60 градусов в обе обвязки (нижнюю и верхнюю). Иногда также врезается и вторую верхнюю обвязку (как на картинке выше), но реже.

Видео о том как врезать укосину в каркасном доме? Как это сделать за 1 минуту

Укосины обязательно нужно применять, если на стены не планируется плитная обшивка (ОСП-3, фанера). С плитной обшивкой укосины не нужны, она прочнее укосин (если это ОСП или фанера 12 мм) более чем в 5 раз. Но для каркасного одноэтажного дома и укосин вполне достаточно.

В любом случае (с плитной или без плитной обшивки), вам понадобятся временные укосины .

Временные укосины в каркасном доме

Временные укосины используются на этапе сразу же после подъема стен, пока те еще не закреплены сверху лагами перекрытия, а также не установлена плитная обшивка. Временные укосины помогают стенам никуда не падать и стоять на заданном месте. Лучше не экономить на количестве досок, потом их легко убрать.

Выглядит это все так:

Маленький бонус:
Как поднимать стену с обшивкой (фото). Заметьте, даже с плитной обшивкой строитель ставит временные укосины.


Хотя это и нечасто делают, но может быть, кто-то решит, что ему удобнее так. Переводить не стал, вроде бы все наглядно.

Маленький бонус №2:
Как крепить вторую верхнюю обвязку стены каркаса (фото)

Задавайте вопросы в комментариях или лично мне в индивидуальных консультациях, а также напоминаю, что наша команда проектировщиков разработает для вас в соответствии со всеми вашими пожеланиями.

Укосина – наклонно установленный брус, назначение которого подпирать вертикальную конструкцию или ее часть. В строительстве их используют для увеличения жесткости каркаса. Укосины в каркасном доме устанавливают для увеличения устойчивости и прочности каркаса.

В России каркасные дома стали строиться после многих лет их возведения в Америке и Европе. Сформированы канадская и финская каркасные технологии. Накоплен огромный опыт каркасного строительства. Все допущенные ошибки, недочеты и их влияние на эксплуатацию домов обобщены в Правилах или Кодексе. Отдельные его положения переведены, включены в Свод правил по проектированию и строительству каркасных домов, действующий в России. Свод позволяет использовать чужой опыт, строить каркасные дома без ошибок из доступных материалов. К сожалению, на практике правила искажаются из-за стремления удешевить, упростить строительство. Переиначивание происходит на уровне проектирования, выбора материалов, непосредственно строительства. В результате, у потребителей формируется неправильное представление о каркасной технологии, эксплуатационных качествах таких домов.

Стойки, лаги и перекрытия находятся под прямым углом или параллельно друг другу. Без использования специальных стабилизирующих элементов дом может «сложиться». Такой элемент –укосина, планка, установленная и закрепленная под углом к стойкам. Дом со стенами, содержащими такие укрепляющие элементы, выдерживает любые порывы ветра, землетрясения.

Отсутствие укосин

Среди российских строителей распространилось мнение, что укосины для каркасного дома необязательны. Несмотря на это, такой элемент основы дома крайне необходим. Обшивка плитами может их заменить только при создании небольших построек хозяйственного назначения. Отсутствие укосин для жилого дома грозит разрушением, которое начинается с деформации внутренней и внешней отделки, смещения теплоизоляционного слоя.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Задать вопрос эксперту

В каркасных домах, строящихся в начале, не всегда использовали укосины. Вместо этого обшивали дом досками, установленными под 45°, «елочкой». Многолетний опыт доказал ненадежность такого метода, его используют для нежилых построек малой площади.

Способы увеличения жесткости основы дома

Для увеличения устойчивости каркаса применяют:

  1. Деревянную укосину устанавливают под углом 45°. Если примыкающие стены, дверные или оконные проемы не позволяют выдержать именно такой угол, его увеличивают до 60°, иногда больше. Увеличение угла следует компенсировать установкой большего количества элементов на стену. Для надежной стабилизации каркаса достаточно доски 25 Х 100 мм, врезанной в доски верхней и нижней обвязки. Использование планок большего сечения ведет к необоснованным затратам на материалы. Нижний край планки размещают ближе к центру дома, верхний – к периметру. Деревянные укосины прочные, незначительно утяжеляют каркас, выдерживают нагрузки на растяжение и сжатие.
  2. Металлические укосины наиболее распространены в Северной Америке, в России применяют редко из-за значительного веса и подверженности коррозии. Они привлекают невысокой стоимостью и быстротой монтажа. Металлические укосины тоже врезают в верхнюю и нижнюю обшивку, но их устанавливают крестом. Это связано с тем, что планки из металла выдерживают нагрузки только на растяжение и не выдерживают на сжатие. Установка двух элементов крестом позволяет компенсировать нагрузки любого направления.
  3. Внешнюю обшивку фанерными или ориентированно-стружечными плитами. Закрепленные к стойкам и доскам нижней обвязки, они образуют треугольник.

Какой способ выбрать, зависит от конкретных условий: площади строения, климата, назначения, этажности. Возможна комбинация материала укосин.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Укосины не следует путать с распорками. У распорок другое назначение, устанавливают их совсем по другим правилам. Распорка служит для устранения пружинного эффекта досок при большой высоте стены (от 3 м).

К чему приводит отсутствие стабилизирующих элементов, неправильная их установка

Неграмотный подход к проектированию каркасных строений приводит к потере прочности, долговечности дома. При отсутствии укосин в несущих стенах и перегородках строение не выдерживает и одного года. Они противостоят смещению, боковым нагрузкам. Обязателен инженерный расчет с учетом максимальных снеговых, ветровых нагрузок.

Что надо учитывать при установке укосины

Чтобы укосина надежно укрепляла каркас постройки, при ее установке необходимо следовать правилам:

  1. Толщина планки составляет до одной четвертой части толщины стены.
  2. Укосину врезают в доски обвязок и стойки стены заподлицо.
  3. На одну стену устанавливают не меньше двух элементов в разные стороны: наклон одной влево, другой – вправо.
  4. Если укосина устанавливается до поднятия стены, в лежачем положении, то крепить ее жестко не стоит, чтобы после установки стены в вертикальном положении, планку можно было отрегулировать.
  5. Устанавливать укосины с внутренней стороны стены рациональнее с точки зрения образования мостиков холода. С внешней стороны удобнее крепить. На диагональной жесткости выбор стороны стены не отражается.

Временные элементы

Временные укосины поддерживают стены после их возведения до постоянного закрепления к лагам перекрытия, установки обшивки.

Для каких целей ставят укосины в каркасном доме? Когда они необходимы, а когда без них можно обойтись? Какие бывают укосины и как правильно их установить?

Основанием каркасного дома, как следует из названия, служит внутренний каркас. Именно от него, в основном, зависит прочность и долговечность дома. Поэтому очень важно приобрести для каркаса качественные материалы и правильно собрать.

Чаще всего для каркаса используют древесину хвойных пород, намного реже – лиственные виды и металл. Для стоек, которые принимают вертикальную нагрузку, лучше всего подойдет клееный брус. Перемычки, которые распределяют вертикальную нагрузку, делают из досок.

Этапы строительства каркасного дома:

  • устройство фундамента;
  • укладывание брусьев нижней обвязки и их крепеж к фундаменту;
  • монтаж стоек;
  • монтаж верхнего яруса;
  • укрепление каркаса;
  • монтаж потолочных балок и устройство кровли;
  • утепление;
  • внешняя и внутренняя отделка.

Каркас – довольно массивное сооружение, сделанное из прочного материала. Зачем же проводится дополнительное укрепление каркаса (пятый этап), и можно ли обойтись без него?

Зачем нужны укосины?


Все детали в каркасе расположены параллельно и перпендикулярно друг к другу, поэтому они не устойчивы к поперечным нагрузкам, например «гулянию» грунта, воздействию снега или ветра.

Для придания необходимой жесткости в каркас встраиваются укосины. Это диагональные элементы, которые будут не только стабилизировать конструкцию, но и удерживать внешние стороны дома от «гуляний» внутрь или наружу.

Если в строении отсутствуют элементы жесткости, оно может потерять геометрию, что приведет к деформации внешней и внутренней отделки. Сильные боковые нагрузки могут даже «сложить» дом. Менее заметные последствия – это потери тепла из-за нарушения целостности утепляющего слоя и уменьшение долговечности дома. Таким образом, установка данных элементов вполне оправдана, несмотря на дополнительные затраты материалов, труда и времени.

Иногда вместо укосин ставят распорки между стойками, что менее трудоемко. Однако такие распорки добавляют только вертикальную жесткость и не препятствуют «складыванию».


Когда не требуется установка укосин? Для небольших построек, таких как хозблок, гараж, туалет. Если в доме использована косая внешняя обрешетка. Если облицовочный материал крепок и имеет крупный размер, например плиты ОСП-3 или прочной фанеры.

Установка постоянных укосин


Разберем, как правильно поставить укосины, которые будут стоять в доме на протяжении всего срока службы.

Элементы жесткости следует ставить не только во внешние стены, но и в перегородки.

Идеально, если угол установки будет равен 45°. Однако из-за оконных и дверных проемов его удается соблюсти не всегда. В этом случае можно увеличить угол до 60°.

Установка производится от центра нижнего стенового бруса к верхним углам. В результате, элементы жесткости образуют с угловой стойкой прямоугольный треугольник.

В местах, где устанавливаются дверные и оконные коробки, укосину лучше направить от углов к этим проемам, чтобы дополнительно закрепить данные элементы.

Для плотного прилегания необходимо врезать укосины в элементы каркаса, выпиливая пазы необходимой глубины и ширины. Правильно смонтированные укосины плотно прилегают к элементам каркаса и не мешают выполнять обшивку.

На каждую стену надо ставить не меньше двух деталей и располагать их по краям, где находятся наружные углы.

Чтобы дом был стабилизирован в обоих направлениях, одну укосину на наружной стене делают с наклоном влево, другую на противоположном конце той же стены – с наклоном вправо.

Для удобства монтажа элементы жесткости лучше располагать с наружной стороны стен. Однако если следовать законам теплофизики, то более эффективно устанавливать их с внутренней стороны. Так они будут меньше увеличивать теплопередачу утепленных стен.

Крепление производится гвоздями: по 2-3 шт. на соединение со стойкой и по 3 шт. – с верхней и нижней обвязкой. Саморезы для строительства каркасного дома использовать нельзя.

Иногда строители делают элементы жесткости из остатков досок и крепят их только в доступных местах. Так делать нельзя. Необходимо использовать доски, длина которых не менее чем на треть больше расстояния от пола до потолка дома.

Элементы жесткости должны быть полнотелыми, без пустот. Лучший материал для них – доска из дерева хвойных пород толщиной 25 мм. В более толстых и, соответственно, дорогих досках нет необходимости. Во-первых, даже такие материалы прекрасно выполняют свои функции. Во-вторых, укосина врезается в каркас, и чем значительнее ее толщина, тем больше вероятность ослабления каркаса.

Доски должны быть хорошо высушены. Если они слишком влажные, то при дальнейшем высыхании зазор между ними и элементами каркаса расширяется и жесткость конструкции снижается.

Утеплитель вдоль краев досок, используемых для распора и жесткости, должен быть подрезан на их толщину. Иначе по краям будут образовываться воздушные мешки, что негативно повлияет на теплоизоляцию дома.

Установка временных укосин

Временные связи жесткости ставятся на третьем этапе строительства, если постоянные не планируются. Они закрепляют угловые и промежуточные стойки, чтобы те не «гуляли» до момента крепления верхней обвязки.

Кроме того, временные элементы устанавливают для выравнивания каркасных стен. Это позволяет избежать перекосов, которые затрудняют внутреннюю отделку.

Как сделать временные укосины? Сначала надо выровнять углы с помощью отвеса или уровня. Затем монтируются доски, внакладку, с шагом от 1,2 до 1,5 м. Лучше не экономить на их количестве. Они крепятся к верхней и нижней обвязкам гвоздями. Перед обшивкой временные врезанные элементы снимают.

Этапы строительства каркасного дома от фундамента до крыши

Несмотря на некую консервативность в мышлении населения нашей страны в плане строительства (применение тяжелых надежных каменных и бетонных материалов), все большее распространение получают легкие конструкции. Дома из SIP-панелей, деревянные каркасные и каркасно-щитовые строения завоевывают всё большую популярность. Причиной тому существенно более низкаястоимость, как требуемого материала, так и его монтажа. В статье рассмотрим этапы строительства каркасного домаот фундамента до крыши.

Нюансы деревянного строительства

Основным отличием деревянных конструкций от «классических» каменных, бетонных, железобетонных и стальных является высокая пожароопасность. Применение несущих деревянных конструкций обуславливает класс пожароопасности сооружения не выше III-го (для каменных и бетонных характерен II-ой класс).

Частично проблема решается антипиренами. Это специальные вещества, предназначенные для обработки деревянных конструкций с целью снижения групп воспламеняемости и горючести. Пренебрежение такой обработкой может привести к самым печальным последствиям.

Ещё одним уязвимым местом строительства каркасного дома является подверженность биологическому разрушению. Речь идет о гниении и древоточцах. Для борьбы с этим факторам применяют биозащитные составы. Современная промышленность предлагает комплексные огнебиозащитные средства, наиболее целесообразные к применению для защиты деревянных конструкций.

Отдельно подчеркнем важность скрупулезного выполнения всех требований по электромонтажу. Наиболее частой причиной возгорания домов являются некачественная проводка, использование не сертифицированного электрооборудования (розетки, выключатели), нарушение правил эксплуатации электроприборов.

К бесспорным преимуществам деревянных каркасных домов относят их меньшую стоимость и скорость возведения.

Фундамент – первый этап строительства каркасного дома

Сложным вопросом в рамках частного строительства был, есть и будет выбор типа фундамента. Деревянные строения характерны малым весом. Фундамент, как правило, так же выполняют «облегченным» по отношению к классическому «каменному» варианту дома. При этом все типы фундаментов (ленточные, плитные, свайные) могут применяться и для деревянных домов.

Выбор типа фундамента для каркасного дома в первую очередь зависит от инженерно-геологических условий – прочности грунта, уровня грунтовых вод и так далее. Для каркасного варианта строительства возможно применение столбчатых фундаментов.

Для экономии финансовых средств следует заказать инженерно-геологические изыскания в минимальном объеме. Хотя бы одну скважину глубиной около 5м. На основании отчета об изысканиях посредством консультаций со специалистом можно будет определить оптимальный вариант фундамента. Самостоятельное решение данного вопроса «на глазок» с высокой степенью вероятности обернется либо перерасходом материалов «в запас», либо проблемами в эксплуатации дома, установленного поверх слишком слабого фундамента.
Особое внимание следует уделять уровню грунтовых вод, сезонному их колебанию, а также риску появления верховодки – так называемой «почвенной воды». Оплата изысканий и консультаций со специалистом окупятся сторицей.

Этап 2: возведение каркаса и междуэтажного перекрытия

Возведение каркаса при строительстве деревянного дома начинают с монтажа нижней обвязки. Размеры её поперечного сечения напрямую будут зависеть от типа фундамента. Для свай, установленных с большим шагом (3м и более) нижняя обвязка будет мощнее, чем для других вариантов. Нижняя обвязка поверх свайного фундамента, по сути, является ростверком. Во всех случаях (в том числе при ленточном и плитном фундаменте) эта обвязка должна располагаться выше отметки грунта. Нижняя обвязка должна антисептироваться особенно тщательно. Кроме того, под её низ следует подложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена, рубероида или другого рулонного изоляционного материала.

Возводить каркас можно двумя методами – собирая каждый элемент отдельно непосредственно в месте его проектного положения, или же собрать на горизонтальной поверхности каркас целой стены, затем поднять его «на попа» и установить на место. Второй вариант предпочтительнее, так как является более производительным. Особенно он удобен при варианте фундамента в виде утепленной шведской плиты – на момент сборки каркаса черновая поверхность пола первого этажа (верх плиты) представляет собой удобную площадку для сбора каркасов стен.

Возведение каркасного дома из заранее собранных каркасов стен.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается либо щитами (каркасно-щитовая схема, характерная, в том числе, для SIP-панелей), либо накосо набиваемой во взаимно-обратном направлении доской. На этапе монтажа часто используют временные раскосы, устанавливаемые поверх каркаса. После зашивки щитами или диагональными досками одной из сторон будущей стены временные раскосы снимают.

Пример устройства временных раскосов.

В качестве щитов, как правило, применяют OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. При зашивке доской её толщина лежит в пределах 18-25мм.
Шаг стоек (колонн) каркаса очень часто назначают равным 60см, что в случае каркасно-щитовой схемы вызывает недоумение. Размер OSB плиты составляет 125х250см, вследствие чего шаг в 60см формирует необходимость подрезок каждого щита на 5см по ширине или 10см по длине. При этом шаг в 62,5см будет полностью кратен ширине такого листа (2 шага) и длине (4 шага). При дощатой обшивке кратность в 60см проблем не создает.

Выбор обшивки щит/доска обычно происходит исходя из цен на эти материалы в регионе строительства. При равной цене предпочтение стоит отдать щитовому варианту, как более технологичному и быстровозводимому.

Каркасно-щитовая схема деревянного дома.

Пример обшивки каркаса доской под 45 градусов во взаимно-обратном направлении.

После возведения каркаса стен первого этажа и устройства верхней обвязки (пояса) начинают монтаж балок перекрытия.

Железобетонные перекрытия (как монолитные, так и сборные) в деревянных домах не применяют. От облегченных вариантов типа Terriva и тому подобных так же лучше отказаться. Древесина имеет сильно отличающиеся от остальных материалов показатели линейного расширения при перепаде температуры. Кроме того, древесины, как «живой» материал, немного изменяет свои размеры и при перепадах влажности. Сочетание в несущем каркасе разнородных материалов крайне не желательно.

Балки перекрытия обычно выполняют из доски 50х200мм или спаренных вдвое досках 50х150мм. Второй вариант предпочтительнее при условии спаривания досок зеркальным отображением годичных колец – такая балка будет стабильнее. Шаг балок зависит от перекрываемого пролета, размеров поперечного сечения и нагрузок. Обычно этот шаг лежит в пределах 60-100см.

Вариант монтажа деревянных балок перекрытия.

Перед возведением каркаса следующего этажа необходимо настелить половой настил поверх балок перекрытия. Для этого применяют шпунтованные половые доски или плитные материалы (OSB, фанера) в два слоя. Стыки второго слоя не должны совпадать со стыками первого. В случае применения половой доски до окончания строительства от загрязнения и повреждения её защищают листами ДВП или плотного картона.

Перекрытия в деревянных каркасных домах должны быть звукоизолированными. Желательно применять отделочные материалы с виброразвязкой. Например, ламинатное покрытие, укладываемое поверх подложки из пробкового дерева. В противном случае слышимость будет очень высокой, а пол будет представлять собой аналог барабана.

Пример устройства звукоизолированного перекрытия по деревянным балкам с виброразвязкой.

Этап 3: крыша

Хорошим вариантом устройства крыши для каркасного дома является её скатный вариант. Крыша может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д. В качестве кровельного слоя можно применить любой материал – шифер, профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу и т.д.

Узел устройства кровельного слоя с покрытием из битумной черепицы.

Скаты крыши формируют стропильной системой. Стропила чаще всего выполняют из доски сечением 50х150 или 50х200. Шаг стропил зависит от снеговых нагрузок в регионе строительства, пролета, сечения. Обычно шаг оставляет 80-120см.

Стропильная нога опирается на мауэрлат. В каркасном деревянном доме его функцию выполняет верхняя обвязка последнего этажа.

Пример устройства опорного узла стропильной ноги на мауэрлат.

Внешний вид мансардного этажа, формируемого крышей, на этапе защиты утеплителя пароизоляцией.

Этап 4: перегородки, коммуникации и внутренняя отделка каркасного дома

Лучшим вариантом перегородок в деревянном каркасном доме является каркас из деревянного бруса сечением 50х100мм, обшитый с двух сторон все теми же OSB плитами. Шаг стоек для перегородок идентичен несущим стенам. Внутреннюю полость перегородок заполняют звукоизолирующим материалом.

Устройство деревянного каркаса для перегородки.

В помещениях с влажным режимом (санузел) пол и стены дополнительно обшивают магнезитовыми плитами, поверх которых устраивают гидроизоляцию обмазочными материалами. Применение магнезитовых плит дает возможность облицовки стен и потолка керамической плиткой.

Каких-либо препятствий для устройства гипсокартонных перегородок в каркасных деревянных домах не существует.

Прокладка внутридомовых коммуникаций осуществляется до внутренней обшивки стен. Электропроводка закладывается в специальные гофрированные рукава. Прокладки водонесущих коммуникаций в теле перекрытия лучше избегать. Стояки таких коммуникаций обычно пропускают в полости стен.

Оптимальным вариантом внутренней отделки стен и потолка является гипсокартон. Его несложно закрепить саморезами по дереву с последующим шпатлеванием. Финишная часть отделки может быть любой – от покраски до поклейки обоев.

Крепежные элементы

Крепежными элементами в строительстве деревянных домов являются гвозди, строительные скобы и мощные саморезы-глухари. От применения черных фосфатированных саморезов «для гипсокартона» лучше отказаться в виду их хрупкости. Применение такого крепежа при устройстве гипсокартонных перегородок допустимо.

Усилить соединение деревянных элементов можно с помощью стальных уголков, пластин, накладок и т.п.

Металлические изделия для усиления соединений деревянных элементов каркасного дома.

Этап 5: отделка фасадов

Наибольшее распространение для отделки фасадов деревянных каркасных домов получили вентилируемые фасадные системы. Например, сайдинг.

Внешний вид сайдинга.

Какие-либо варианты оштукатуривания для деревянных домов неприемлемы. Облицовка декоративным деревянным кирпичом также вызовет проблемы (за исключением, разве что, цокольной части, если в её пределах не применялись деревянные конструкции).

Заключение

Во избежание перекосов несущих конструкций требуется четко соблюдать этапы строительства каркасного дома. Особенно это касается элементов пространственной жесткости – временных раскосов и обшивки каркаса. Крайне нежелательно применять более тонкие материалы, особенно щиты. Данная технология строительства не терпит отклонений и самодеятельности. Нельзя, например, обшивку OSB листами заменять плитами ДСП, цементно-песчаные, магнезитовые, гипсоволокнистые. При соблюдении приведенных в данной статье требований срок эксплуатации деревянного каркасного дома составит не менее 50 лет.

Технология строительства каркасного дома

Уже прошло то время, когда единственным материалом для строительства дома был кирпич. Дома даже небольшой площади получались массивными, поэтому перед началом строительства коробки нужно было заливать тяжелый бетонный фундамент. Весь процесс получался долгим, трудным, долгим, превращался в долгострой, а зачастую не заканчивался никогда.


Сейчас, при помощи современных технологий, строительство дома происходит быстрее, проще и гораздо бюджетней. Оптимальной для возведения стал принцип каркасного домостроения. Такие дома получаются теплыми, эстетически привлекательными, а полный цикл строительства под ключ занимает около одного месяца.

Каркасный дом — пошаговая инструкция


Неоспоримым плюсом выбора канадской технологии строительства является простота и понятный процесс. Использование материалов сравнительно небольшого веса позволяет проводить застройку собственными руками. Успешный опыт застройщиков показывает, что возвести здание можно даже в одиночку, если понять порядок действий и запастись необходимыми материалами. При соблюдении технологий дом получится крепким и теплым.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Фундамент – это основа любого дома. От того, насколько качественно он выполнен, зависит целостность и долговечность постройки. Если фундамент подобрать неправильно или провести монтаж с нарушениями, то это неизбежно приведет к негативным последствиям при эксплуатации строящегося дома.

Так как каркасный дом получается не только прочным, но еще и легким, то отпадает необходимость в устройстве утепленной шведской плиты. Самым распространенным сейчас стал свайно-винтовой фундамент. Он:

  • монтируется за один день;
  • выдерживает значительные нагрузки, так как одна свая выдерживает несколько тонн;
  • позволяет начать строительство сразу же после монтажа;

Такой тип фундамента выгоден с финансовой точки зрения так его стоимость значительно ниже бетонного.

Важно! Заглублять сваи обязательно нужно ниже глубины промерзания.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Монтаж дома по каркасной технологии можно проводить в любое время года. Значительная часть канадских домов возводится в зимний период, так как отсутствие дождя обеспечивает проведение работ без попадания влаги на утеплитель и пиломатериалы.

Чтобы начать строительные работы нужно организовать площадку, на которой впоследствии будут собраны и подняты стены дома. В качестве нее можно использовать черновой пол первого этажа. Изучая как строится каркасный дом пошагово нужно подробней остановиться на устройстве перекрытия первого этажа.

Обвязка и лаги

Для того чтобы можно было устанавливать межкомнатные стены и передвигаться, производят монтаж пола первого этажа. Для этого на сваях устанавливается обвязка, или по-другому, ростверк. Брус 200х200 или четыре доски 50х200, поставленные на ребро, устанавливаются таким образом, чтобы соединить сваи между собой.

Далее, устанавливают лаги пола первого этажа. Расстояние и расположение лаг берется из проекта. После этого на лаги укладывается материал для чернового пола, на котором и будут проводиться все работы по сборке стоек каркаса. Не стоит укладывать финишное покрытие на этом этапе, так как при монтаже конструкционной части дома будет потеряна вся эстетическая привлекательность.

Утепление и настил пола

Комфорт при нахождение в построенном доме будет снижен, если полы первого этажа будут холодными. Толщина утеплителя в нашем климате должна быть не менее 30 см. Работы производят в следующем порядке:

  • На лаги пола снизу при помощи мебельного степлера пристреливается ветровлагозащитная мембрана;
  • На мембрану при помощи гвоздей набивается доска дюймовка с шагом 5 см. Это необходимо для того, чтобы утеплитель не выпадал из пространства между лагами пола;
  • Укладывается утеплитель;
  • Монтируется пароизоляционная мембрана;
  • Укладывается материал чернового пола.

Неудобно ходить зимой, постоянно надевая теплые носки и тапки, гораздо приятнее наступать на теплый пол босиком. Чтобы добиться такого эффекта, нужно заблаговременно предусмотреть возможность достаточного утепления пола.

Шаг 3: Каркасные стены


Стены каркасного дома это одна из основных его частей. От того насколько правильно она собраны зависит долговечность дома, целостность его конструкции, а также время на внутреннюю отделку.

Для монтажа стоек желательно использовать сухую строганную доску. На калиброванный материал значительно лучше ложатся материалы внутренней отделки, не образуя перепадов по вертикалям.

Важно соблюдать расстояние между стойками. Оно должно быть равно 58 или 59 см. Равномерно установленные стойки позволяют упростить утепление и экономят материалы на теплоизоляцию дома.

Способы сборки каркаса

Основной принцип каркасных домов подразумевает установку каркаса здания необходимой формы с последующим заполнением его утеплителем и изоляцией строительными мембранами. Каждый застройщик решает сам, по какому принципу собирать каркас:

  • сразу в вертикальном положении, каждую стойку отдельно;
  • путем сборки элеменов на полу с последующим поднятием.

Первый этап позволяет выставить стойку сразу же на свое место, но более трудоемок физически и затратен по времени. Второй является более правильным, согласно технологии разработанной Ларри Хоном, который стал оптимизатором и популяризатором каркасной технологии строительства частных домов.

Установка и сечение стоек

Так как температуры нашем климате зимой опускаются до значительных отметок, то каркасный дом должен быть хорошо утеплен. Чтобы поместить внутрь стоек каркаса утеплитель необходимой толщины нужно, чтобы сечение досок соответствовало необходимым размерам. Внешние стены должны составлять 20 см, для них берут доски:
  • 50х150 с последующим перекрестным утеплением 50х50, что в сумме даст необходимую толщину.

Межкомнатные стены не граничат с улицей, поэтому толщина стоек должна быть достаточной для защиты от шума. Для этого достаточно использовать доски 50х100 или 40х100. Стойки выставляются с шагом 59 см друг от друга.

Важно! Нельзя скреплять каркас черными саморезами, нужно использовать оцинкованные ершенные гвозди!

Укосины или раскосы

Укосины или по-другому раскосы нужны для укрепления прочности каркаса. При постоечном строительстве без них не обойтись, иначе вся конструкция рискует потерять геометрию. Укосины могут быть в черновом варианте, когда доска прибивается под углом к обвязке и стойке, а после закрепления вертикальных элементов снимается.

В случае сборки каркаса на полу, укосины монтируются при с применением запилов и вбиваются в саму конструкцию. После поднятия и закрепления, в этом варианте раскосы остаются в конструкции.

Важно! Если в качестве черновой внешней обшивки применяется плита ОСБ классом не ниже 3, то нет необходимости в использовании стоек Так как плита является конструкицонной.

Углы каркасного дома

Изучая поэтапное строительства каркасного дома стоит разобрать с тем, как скрепляются между собой стойки на примыкающих стенах. Существует несколько способов выставления углов каркасного дома:
  • монолитный, когда углом выступает цельный брус со сторонами, равными ширине стоек;
  • закрытый, п-образной формы. Утепляется с внешней стороны и закрывается черновым материалом внешней обшивки;
  • калифорнийский, в котором стойки примыкают друг к другу под внешним углом в 90 градусов и дублируются доской для устойчивости конструкции;

скандинавский, доски стоек соприкасаются друг с другом, но не скрепляются между собой. Образовавшийся внешний угол фиксируется с наружной стороны брусом 50х50, а затем утепляется.

Сборка углов дома должна производиться в соответствии с проектом. Готовый угол должен быть тщательно утеплен, чтобы избежать появления мостов холода и отсыревания. Отсутствие утепления является грубой ошибкой, которая приводит впоследствии к дорогостоящим переделкам. Скрепление углом каркасного дома должно проводиться также при помощи оцинкованных ершенных гвоздей. Использование черных саморезов может негативно сказаться на прочности дома, так как при перепадах температур у этих скобяных изделий периодически отрываются шляпки, что нарушает целостность конструкции.

Шаг 4: Перекрытие


Перекрытием между этажами называют конструкцию из досок или бруса, утеплителя и строительных мембран. Важно правильное расположение пиломатериала, не ребро, так как в противном случае пол будет прогибаться и не сможет выдерживать тот значительный вес, который несет мебель, техника и прочие предметы обихода.

Деревянное перекрытие выполняется в один слой, используется сечение доски 50х200мм. Обустроенное перекрытие является не только полом верхнего этажа, но и черновым потолком нижнего. Сама конструкция выполняется из продольных и поперечных элементов, которые закрепляются при помощи гвоздей или строительных уголков, в зависимости от способа фиксации. Расстояния между досками нужно брать согласно данным из проекта дома.

Утепление может производиться разными способами:

  • задувкой эковаты;
  • монтажом каменной ваты;
  • закладкой пенополистирола;
  • засыпкой керамзита;
  • раскаткой стекловаты.

Межэтажное перекрытие должно быть обязательно утеплено, если сверху пространство не будет отапливаться. Это нужно для того, чтобы теплый контур дома оставался неразрывным. Если перекрытие находится в теплой зоне, то есть помещения сверху отапливаются, утепление не является обязательным. Скорее, оно выполняет функцию шумоизоляции.

Шаг 5:Стропильная система и кровельный материал


Разбираясь в этапах строительства каркасного дома,немаловажным является возможность выбора любых архитектурных форм. Каркасный дом может быть круглой формы, иметь декоративные элементы или несколько объединенных между собой помещений. Любая архитектурная фантазия может быть реализована без потери комфорта в проживании. Но любое здание должно быть надежно защищено от атмосферных осадков. Главную роль в это играет кровельная система.


Перед началом строительства дома нужно заблаговременно определиться с видом покрытия. От этого зависит конструкция стропильной системы. Крышу можно покрыть:

  • листами оцинкованной стали, которая наиболее бюджетна из возможных вариантов листовых материалов;
  • ондуллином, отличительной особенностью которого является тишина во время атмосферных осадков;
  • металлочерепица, материал, являющийся наиболее популярным на сегодняшний день, так как имеет оптимальное соотношение в ценовом сегменте относительно условий эксплуатации и декоративности;
  • плоская кровля, которая набивается на листы конструкционных плит ОСБ;
  • натуральная черепица, при обустройстве которой нужно особое внимание уделять гидроизоляции, чтобы снизить риск протечек влаги из-за неполной состыковки элементов между собой.

В домах небольшой площади целесообразно установить односкатную или двускатную кровлю. Последняя будет благоприятно для схода снега в зимний период. Особое внимание стоит уделить системе водостоков и снегоудержания, так как отсутствие этих элементов может стать причиной травм на участке из-за большой влажности грунта или внезапного схода снежной шапки.

Шаг 6: Утепление

При изучениипоэтапной технологии строительства каркасного дома особое внимание стоит уделить правильной организации теплоизоляции. Чтобы дом был комфортным для временного или постоянного проживания в зимний период нужно строго соблюдать наличие и порядок применения слоев строительных материалов. Планировать вид и марку утеплителя лучше на этапе планирования, так как зная размеры или количество можно внести изменения в каркас чтобы облегчить работы на этапе утепления. Утеплить стены дома можно при помощи:

  • каменной или базальтовой ваты;
  • пенополистирола.

Самым распространенным вариантом утепления стен каркасных домов стала каменная вата. Существует заблуждение о том, что для ее изготовления необходимо сырье химического происхождения, но это не так. Каменная вата производится из волокон расплавленного известняка с добавлением небольшого количества присадок. Поэтому можно считать этот утеплитель изготовленным на натуральной основе. Вата продается в полиэтиленовых пачках. Имеет ширину 60 и 50 см. Длина бывает 100 или 120 см. Толщина каменной ваты для утепления стен составляет от 5 до 20 см с шагом в 5 см. Толщина утепления внешних стен должна быть не менее 20 см, а внутренних не менее 10см.

Укладка утеплителя должна производиться в шахматном порядке в несколько слоев. Это значит, что при укладке в стойки утеплителя в 20 см в стыках между плитами будет просачиваться холодный воздух. Избежать появления мостов холода поможет укладка двух слоев, например, по 10 см, которые будут блокировать попадание холодного воздуха внутрь помещений.

После того, как необходимый вид утеплителя будет уложен или задут в межстоечное пространство, необходимо смонтировать пароизоляционный слой. Для этого вся поверхность стену покрывается специальной пароизоляционной мембраной или слоем толстого полиэтилена, плотностью не ниже 200 мкм. Это необходимо для того, чтобы пары влаги, которая появляется вследствие жизнедеятельности человека, не попадали внутрь утеплителя. Если это произойдет, то при отрицательной температуре вода застынет, и структура утеплителя будет нарушена. Пароизоляция может быть раскручена и смонтирована в произвольном, горизонтальном или вертикальном порядке, и закреплена при помощи мебельного степлера. Монтаж должен производиться с нахлестом, который должен составлять около 30 см. Пол и потолок пароизолируются точно по такому же принципу.

Каркасные конструкции со скругленными стенками — Designing Buildings Wiki

Стяжной каркас — это структурная система, обычно используемая в конструкциях, подверженных боковым нагрузкам, таким как ветер и сейсмическое давление. Элементы скрепленной рамы обычно изготавливаются из конструкционной стали, которая может эффективно работать как при растяжении, так и при сжатии.

Балки и колонны, образующие каркас, несут вертикальные нагрузки, а система жесткости воспринимает боковые нагрузки. Однако размещение распорок может быть проблематичным, поскольку они могут мешать дизайну фасада и расположению проемов.Здания, построенные в стиле хай-тек или постмодернизм, отреагировали на это, выразив жесткость как внутреннюю или внешнюю конструктивную особенность.

Устойчивость к горизонтальным силам обеспечивается двумя системами распорок:

[править] Распорка вертикальная

Стяжки между линиями колонн (в вертикальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на уровень земли. Для каркасных зданий требуется, по крайней мере, три плоскости вертикальных распорок для фиксации в обоих направлениях в плане и противодействия скручиванию относительно вертикальной оси.

[править] Распорка горизонтальная

Связи на каждом этаже (в горизонтальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на плоскости вертикальных связей. Горизонтальные распорки необходимы на каждом уровне пола, однако сама система пола может обеспечить достаточное сопротивление. Крыши могут потребовать распорок.

[править] Одиночные диагонали

Ферма, или триангуляция, формируется путем вставки диагональных элементов конструкции в прямоугольные области несущего каркаса, помогая стабилизировать каркас.Если используется одинарный бандаж, он должен быть достаточно устойчивым к растяжению и сжатию.

[править] Поперечные распорки

Поперечная распорка (или крестообразная распорка) состоит из двух диагональных элементов, пересекающих друг друга. Они должны быть только устойчивы к растяжению, по одной скобе, действующей для противодействия боковым силам, в зависимости от направления нагрузки. В результате стальные тросы также могут использоваться для поперечных связей.

Однако поперечные распорки на внешней стороне здания могут мешать размещению и функционированию оконных проемов.Это также приводит к большему изгибу балок перекрытия.

[править] К-распорки

К-образные распорки соединяются со стойками на средней высоте. Эта рама имеет большую гибкость для обеспечения проемов в фасаде и приводит к наименьшему изгибу балок перекрытия. К-образные распорки обычно не рекомендуются в сейсмических регионах из-за возможности разрушения колонны при изгибе компрессионной распорки.

[править] V-образные распорки

Два диагональных элемента, образующие V-образную форму, проходят вниз от двух верхних углов горизонтального элемента и встречаются в центральной точке на нижнем горизонтальном элементе (левый рисунок).Перевернутая V-образная распорка (правая диаграмма, также известная как шевронная распорка) включает в себя встречу двух элементов в центральной точке на верхнем горизонтальном элементе.

Обе системы могут значительно снизить способность к продольному изгибу стяжной скобы, так что она меньше предела текучести растяжения стяжной скобы. Это может означать, что, когда раскосы достигают своей способности к сопротивлению, вместо этого необходимо выдерживать нагрузку при изгибе горизонтального элемента.

Центрические распорки обычно используются в сейсмических регионах.Это похоже на V-образную распорку, но элементы распорки не пересекаются в центральной точке. Это означает, что между ними есть пространство на верхнем соединении (см. Фото выше, Salesforce Tower, Лондон). Элементы распорки соединяются с отдельными точками на горизонтальных балках. Таким образом, «звено» между элементами жесткости поглощает энергию сейсмической активности за счет пластической деформации. Эксцентриковые одиночные диагонали также могут использоваться для крепления рамы.

Каркасные конструкции со скругленными стенками — Designing Buildings Wiki

Стяжной каркас — это структурная система, обычно используемая в конструкциях, подверженных боковым нагрузкам, таким как ветер и сейсмическое давление.Элементы скрепленной рамы обычно изготавливаются из конструкционной стали, которая может эффективно работать как при растяжении, так и при сжатии.

Балки и колонны, образующие каркас, несут вертикальные нагрузки, а система жесткости воспринимает боковые нагрузки. Однако размещение распорок может быть проблематичным, поскольку они могут мешать дизайну фасада и расположению проемов. Здания, построенные в стиле хай-тек или постмодернизм, отреагировали на это, выразив жесткость как внутреннюю или внешнюю конструктивную особенность.

Устойчивость к горизонтальным силам обеспечивается двумя системами распорок:

[править] Распорка вертикальная

Стяжки между линиями колонн (в вертикальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на уровень земли. Для каркасных зданий требуется, по крайней мере, три плоскости вертикальных распорок для фиксации в обоих направлениях в плане и противодействия скручиванию относительно вертикальной оси.

[править] Распорка горизонтальная

Связи на каждом этаже (в горизонтальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на плоскости вертикальных связей.Горизонтальные распорки необходимы на каждом уровне пола, однако сама система пола может обеспечить достаточное сопротивление. Крыши могут потребовать распорок.

[править] Одиночные диагонали

Ферма, или триангуляция, формируется путем вставки диагональных элементов конструкции в прямоугольные области несущего каркаса, помогая стабилизировать каркас. Если используется одинарный бандаж, он должен быть достаточно устойчивым к растяжению и сжатию.

[править] Поперечные распорки

Поперечная распорка (или крестообразная распорка) состоит из двух диагональных элементов, пересекающих друг друга.Они должны быть только устойчивы к растяжению, по одной скобе, действующей для противодействия боковым силам, в зависимости от направления нагрузки. В результате стальные тросы также могут использоваться для поперечных связей.

Однако поперечные распорки на внешней стороне здания могут мешать размещению и функционированию оконных проемов. Это также приводит к большему изгибу балок перекрытия.

[править] К-распорки

К-образные распорки соединяются со стойками на средней высоте.Эта рама имеет большую гибкость для обеспечения проемов в фасаде и приводит к наименьшему изгибу балок перекрытия. К-образные распорки обычно не рекомендуются в сейсмических регионах из-за возможности разрушения колонны при изгибе компрессионной распорки.

[править] V-образные распорки

Два диагональных элемента, образующие V-образную форму, проходят вниз от двух верхних углов горизонтального элемента и встречаются в центральной точке на нижнем горизонтальном элементе (левый рисунок).Перевернутая V-образная распорка (правая диаграмма, также известная как шевронная распорка) включает в себя встречу двух элементов в центральной точке на верхнем горизонтальном элементе.

Обе системы могут значительно снизить способность к продольному изгибу стяжной скобы, так что она меньше предела текучести растяжения стяжной скобы. Это может означать, что, когда раскосы достигают своей способности к сопротивлению, вместо этого необходимо выдерживать нагрузку при изгибе горизонтального элемента.

Центрические распорки обычно используются в сейсмических регионах.Это похоже на V-образную распорку, но элементы распорки не пересекаются в центральной точке. Это означает, что между ними есть пространство на верхнем соединении (см. Фото выше, Salesforce Tower, Лондон). Элементы распорки соединяются с отдельными точками на горизонтальных балках. Таким образом, «звено» между элементами жесткости поглощает энергию сейсмической активности за счет пластической деформации. Эксцентриковые одиночные диагонали также могут использоваться для крепления рамы.

Каркасные конструкции со скругленными стенками — Designing Buildings Wiki

Стяжной каркас — это структурная система, обычно используемая в конструкциях, подверженных боковым нагрузкам, таким как ветер и сейсмическое давление.Элементы скрепленной рамы обычно изготавливаются из конструкционной стали, которая может эффективно работать как при растяжении, так и при сжатии.

Балки и колонны, образующие каркас, несут вертикальные нагрузки, а система жесткости воспринимает боковые нагрузки. Однако размещение распорок может быть проблематичным, поскольку они могут мешать дизайну фасада и расположению проемов. Здания, построенные в стиле хай-тек или постмодернизм, отреагировали на это, выразив жесткость как внутреннюю или внешнюю конструктивную особенность.

Устойчивость к горизонтальным силам обеспечивается двумя системами распорок:

[править] Распорка вертикальная

Стяжки между линиями колонн (в вертикальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на уровень земли. Для каркасных зданий требуется, по крайней мере, три плоскости вертикальных распорок для фиксации в обоих направлениях в плане и противодействия скручиванию относительно вертикальной оси.

[править] Распорка горизонтальная

Связи на каждом этаже (в горизонтальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на плоскости вертикальных связей.Горизонтальные распорки необходимы на каждом уровне пола, однако сама система пола может обеспечить достаточное сопротивление. Крыши могут потребовать распорок.

[править] Одиночные диагонали

Ферма, или триангуляция, формируется путем вставки диагональных элементов конструкции в прямоугольные области несущего каркаса, помогая стабилизировать каркас. Если используется одинарный бандаж, он должен быть достаточно устойчивым к растяжению и сжатию.

[править] Поперечные распорки

Поперечная распорка (или крестообразная распорка) состоит из двух диагональных элементов, пересекающих друг друга.Они должны быть только устойчивы к растяжению, по одной скобе, действующей для противодействия боковым силам, в зависимости от направления нагрузки. В результате стальные тросы также могут использоваться для поперечных связей.

Однако поперечные распорки на внешней стороне здания могут мешать размещению и функционированию оконных проемов. Это также приводит к большему изгибу балок перекрытия.

[править] К-распорки

К-образные распорки соединяются со стойками на средней высоте.Эта рама имеет большую гибкость для обеспечения проемов в фасаде и приводит к наименьшему изгибу балок перекрытия. К-образные распорки обычно не рекомендуются в сейсмических регионах из-за возможности разрушения колонны при изгибе компрессионной распорки.

[править] V-образные распорки

Два диагональных элемента, образующие V-образную форму, проходят вниз от двух верхних углов горизонтального элемента и встречаются в центральной точке на нижнем горизонтальном элементе (левый рисунок).Перевернутая V-образная распорка (правая диаграмма, также известная как шевронная распорка) включает в себя встречу двух элементов в центральной точке на верхнем горизонтальном элементе.

Обе системы могут значительно снизить способность к продольному изгибу стяжной скобы, так что она меньше предела текучести растяжения стяжной скобы. Это может означать, что, когда раскосы достигают своей способности к сопротивлению, вместо этого необходимо выдерживать нагрузку при изгибе горизонтального элемента.

Центрические распорки обычно используются в сейсмических регионах.Это похоже на V-образную распорку, но элементы распорки не пересекаются в центральной точке. Это означает, что между ними есть пространство на верхнем соединении (см. Фото выше, Salesforce Tower, Лондон). Элементы распорки соединяются с отдельными точками на горизонтальных балках. Таким образом, «звено» между элементами жесткости поглощает энергию сейсмической активности за счет пластической деформации. Эксцентриковые одиночные диагонали также могут использоваться для крепления рамы.

Каркасные конструкции со скругленными стенками — Designing Buildings Wiki

Стяжной каркас — это структурная система, обычно используемая в конструкциях, подверженных боковым нагрузкам, таким как ветер и сейсмическое давление.Элементы скрепленной рамы обычно изготавливаются из конструкционной стали, которая может эффективно работать как при растяжении, так и при сжатии.

Балки и колонны, образующие каркас, несут вертикальные нагрузки, а система жесткости воспринимает боковые нагрузки. Однако размещение распорок может быть проблематичным, поскольку они могут мешать дизайну фасада и расположению проемов. Здания, построенные в стиле хай-тек или постмодернизм, отреагировали на это, выразив жесткость как внутреннюю или внешнюю конструктивную особенность.

Устойчивость к горизонтальным силам обеспечивается двумя системами распорок:

[править] Распорка вертикальная

Стяжки между линиями колонн (в вертикальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на уровень земли. Для каркасных зданий требуется, по крайней мере, три плоскости вертикальных распорок для фиксации в обоих направлениях в плане и противодействия скручиванию относительно вертикальной оси.

[править] Распорка горизонтальная

Связи на каждом этаже (в горизонтальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на плоскости вертикальных связей.Горизонтальные распорки необходимы на каждом уровне пола, однако сама система пола может обеспечить достаточное сопротивление. Крыши могут потребовать распорок.

[править] Одиночные диагонали

Ферма, или триангуляция, формируется путем вставки диагональных элементов конструкции в прямоугольные области несущего каркаса, помогая стабилизировать каркас. Если используется одинарный бандаж, он должен быть достаточно устойчивым к растяжению и сжатию.

[править] Поперечные распорки

Поперечная распорка (или крестообразная распорка) состоит из двух диагональных элементов, пересекающих друг друга.Они должны быть только устойчивы к растяжению, по одной скобе, действующей для противодействия боковым силам, в зависимости от направления нагрузки. В результате стальные тросы также могут использоваться для поперечных связей.

Однако поперечные распорки на внешней стороне здания могут мешать размещению и функционированию оконных проемов. Это также приводит к большему изгибу балок перекрытия.

[править] К-распорки

К-образные распорки соединяются со стойками на средней высоте.Эта рама имеет большую гибкость для обеспечения проемов в фасаде и приводит к наименьшему изгибу балок перекрытия. К-образные распорки обычно не рекомендуются в сейсмических регионах из-за возможности разрушения колонны при изгибе компрессионной распорки.

[править] V-образные распорки

Два диагональных элемента, образующие V-образную форму, проходят вниз от двух верхних углов горизонтального элемента и встречаются в центральной точке на нижнем горизонтальном элементе (левый рисунок).Перевернутая V-образная распорка (правая диаграмма, также известная как шевронная распорка) включает в себя встречу двух элементов в центральной точке на верхнем горизонтальном элементе.

Обе системы могут значительно снизить способность к продольному изгибу стяжной скобы, так что она меньше предела текучести растяжения стяжной скобы. Это может означать, что, когда раскосы достигают своей способности к сопротивлению, вместо этого необходимо выдерживать нагрузку при изгибе горизонтального элемента.

Центрические распорки обычно используются в сейсмических регионах.Это похоже на V-образную распорку, но элементы распорки не пересекаются в центральной точке. Это означает, что между ними есть пространство на верхнем соединении (см. Фото выше, Salesforce Tower, Лондон). Элементы распорки соединяются с отдельными точками на горизонтальных балках. Таким образом, «звено» между элементами жесткости поглощает энергию сейсмической активности за счет пластической деформации. Эксцентриковые одиночные диагонали также могут использоваться для крепления рамы.

Каркасные конструкции со скругленными стенками — Designing Buildings Wiki

Стяжной каркас — это структурная система, обычно используемая в конструкциях, подверженных боковым нагрузкам, таким как ветер и сейсмическое давление.Элементы скрепленной рамы обычно изготавливаются из конструкционной стали, которая может эффективно работать как при растяжении, так и при сжатии.

Балки и колонны, образующие каркас, несут вертикальные нагрузки, а система жесткости воспринимает боковые нагрузки. Однако размещение распорок может быть проблематичным, поскольку они могут мешать дизайну фасада и расположению проемов. Здания, построенные в стиле хай-тек или постмодернизм, отреагировали на это, выразив жесткость как внутреннюю или внешнюю конструктивную особенность.

Устойчивость к горизонтальным силам обеспечивается двумя системами распорок:

[править] Распорка вертикальная

Стяжки между линиями колонн (в вертикальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на уровень земли. Для каркасных зданий требуется, по крайней мере, три плоскости вертикальных распорок для фиксации в обоих направлениях в плане и противодействия скручиванию относительно вертикальной оси.

[править] Распорка горизонтальная

Связи на каждом этаже (в горизонтальных плоскостях) обеспечивают пути нагрузки для передачи горизонтальных сил на плоскости вертикальных связей.Горизонтальные распорки необходимы на каждом уровне пола, однако сама система пола может обеспечить достаточное сопротивление. Крыши могут потребовать распорок.

[править] Одиночные диагонали

Ферма, или триангуляция, формируется путем вставки диагональных элементов конструкции в прямоугольные области несущего каркаса, помогая стабилизировать каркас. Если используется одинарный бандаж, он должен быть достаточно устойчивым к растяжению и сжатию.

[править] Поперечные распорки

Поперечная распорка (или крестообразная распорка) состоит из двух диагональных элементов, пересекающих друг друга.Они должны быть только устойчивы к растяжению, по одной скобе, действующей для противодействия боковым силам, в зависимости от направления нагрузки. В результате стальные тросы также могут использоваться для поперечных связей.

Однако поперечные распорки на внешней стороне здания могут мешать размещению и функционированию оконных проемов. Это также приводит к большему изгибу балок перекрытия.

[править] К-распорки

К-образные распорки соединяются со стойками на средней высоте.Эта рама имеет большую гибкость для обеспечения проемов в фасаде и приводит к наименьшему изгибу балок перекрытия. К-образные распорки обычно не рекомендуются в сейсмических регионах из-за возможности разрушения колонны при изгибе компрессионной распорки.

[править] V-образные распорки

Два диагональных элемента, образующие V-образную форму, проходят вниз от двух верхних углов горизонтального элемента и встречаются в центральной точке на нижнем горизонтальном элементе (левый рисунок).Перевернутая V-образная распорка (правая диаграмма, также известная как шевронная распорка) включает в себя встречу двух элементов в центральной точке на верхнем горизонтальном элементе.

Обе системы могут значительно снизить способность к продольному изгибу стяжной скобы, так что она меньше предела текучести растяжения стяжной скобы. Это может означать, что, когда раскосы достигают своей способности к сопротивлению, вместо этого необходимо выдерживать нагрузку при изгибе горизонтального элемента.

Центрические распорки обычно используются в сейсмических регионах.Это похоже на V-образную распорку, но элементы распорки не пересекаются в центральной точке. Это означает, что между ними есть пространство на верхнем соединении (см. Фото выше, Salesforce Tower, Лондон). Элементы распорки соединяются с отдельными точками на горизонтальных балках. Таким образом, «звено» между элементами жесткости поглощает энергию сейсмической активности за счет пластической деформации. Эксцентриковые одиночные диагонали также могут использоваться для крепления рамы.

Спросите у строителя: временные скобы предохраняют стены от обрушения — Образ жизни — The Columbus Dispatch

Q: Вчера я заехал в свой новый строящийся дом.Я хожу туда в конце каждого дня, чтобы сфотографироваться. Я видел странную доску, прибитую к стойкам стены, что определенно является ошибкой. Он проходил по диагонали от нижней настенной плиты вверх по стене до одного угла стены. Я не понимаю, как строитель собирается поверх этого устанавливать гипсокартон. Для чего это и важно? У меня возникло искушение удалить его, потому что я подумал, что плотники ошиблись. — Дэн В., Остин, Техас,

Q: Вчера я заехал в свой новый строящийся дом. Я хожу туда в конце каждого дня, чтобы сфотографироваться.Я видел странную доску, прибитую к стойкам стены, что определенно является ошибкой. Он проходил по диагонали от нижней настенной плиты вверх по стене до одного угла стены. Я не понимаю, как строитель собирается поверх этого устанавливать гипсокартон. Для чего это и важно? У меня возникло искушение удалить его, потому что я подумал, что плотники ошиблись. Дэн В., Остин, Техас

A: Святой картофель! Я очень рад, что ты не снял диагональную скобу. Вы могли привести к обрушению стены, ранив или убив кого-то, включая вас самих.Я настоятельно рекомендую вам никогда не трогать ни одной вещи на сайте вакансий, когда вы посещаете его. Не зря все делают плотники и другие рабочие.

Когда плотник строит стену с деревянным каркасом, используя обычные пиломатериалы и гвозди, стена может выдержать большой вес сама по себе, но стена будет нестабильной, если она не имеет какой-либо формы распорок.

Что бы вы сказали, если бы я сказал вам, что дом может рухнуть, если его ударит порыв ветра? Полагаю, вы сказали бы, что это чушь, потому что вы не часто видите, как дома рушатся после каждой бури в вашем городе.Но дом может легко рухнуть без какой-либо диагональной распорки в стенах.

Вот простой способ это доказать. Если вы так склонны, возьмите несколько плиток 2 на 4 и постройте простую стену 4 фута высотой. Прибейте гвоздики каждые 16 дюймов по центру, как настоящая стена. Поднимите стену, прибейте нижнюю пластину к полу, затем перейдите к одному концу и начните нажимать на верхнюю пластину стены. Вы обнаружите, что не нужно много усилий, чтобы стена начала складываться сама по себе.

Снова выпрямите стену, сделав все стойки вертикальными, а затем прибейте еще одну стойку к лицевой стороне вертикальных стоек по диагонали.Теперь попробуйте надавить на верхнюю пластину.

Как бы сильно вы ни толкали, он не сдвинется с места.

Диагональная скоба, которую вы видели на стройплощадке, была временной распоркой, предохраняющей стену от движения. Когда я строил дома, я делал это с внутренними стенами, которые соединялись с внешней стеной. Эта стена с подпорками поможет предотвратить проваливание наружной стены во время строительства дома.

Вы умеете каждый день проверять, как идет строительство вашего нового дома, чтобы выявлять ошибки в процессе строительства.Снимать тысячи фотографий тоже очень умно. Они могут быть очень кстати в будущем, если кому-то нужно посмотреть, как был собран ваш дом.

Тим Картер пишет для Tribune Content Agency. Посетите его сайт www.askthebuilder.com.

Спросите строителя: диагональные распорки предохраняют стены от падения

ДОРОГОЙ ТИМ: Вчера я зашел в свой новый строящийся дом. Я хожу туда в конце каждого дня, чтобы сфотографироваться.Я видел странную доску, прибитую к стойкам стены, что определенно является ошибкой. Он проходил по диагонали от нижней настенной плиты вверх по стене до одного угла стены. Я не понимаю, как строитель собирается устанавливать поверх этого гипсокартон. Для чего это нужно и важно? У меня возникло искушение удалить его, думая, что плотники ошиблись. Вы бы установили эту доску при строительстве нового дома? — Дэн В., Остин, Техас

ДОРОГОЙ ДЭН: Я хочу поздравить вас с ежедневной проверкой состояния вашего нового дома.Это отличная идея. Таким образом вы сможете обнаружить ошибки и упущения в процессе строительства. Снимать тысячи фотографий тоже очень умно. Даже если вы понятия не имеете, что фотографируете, тем не менее сделайте это. Эти фотографии могут быть очень полезны в будущем, если кому-то нужно посмотреть, как был собран ваш дом.

Я также рекомендую вам начать снимать видео и рассказывать о том, что вы видите, поскольку ваша камера нацелена на что-то. Сделайте крупным планом снимки важных элементов, таких как водопроводные соединения, несущие конструкции и балки.

Святой картофель! Я очень рад, что вы не сняли временную диагональную скобу. Вы могли привести к обрушению стены, ранив или убив кого-то, включая вас самих. Я настоятельно рекомендую вам никогда не трогать ни одной вещи на сайте вакансий, когда вы посещаете его. Не зря все делают плотники и другие рабочие. Поверьте, никто не хочет делать лишнюю работу, поэтому, если вы видите что-то необычное, лучше поговорить со строителем или прорабом.

Когда плотник строит стену с деревянным каркасом, используя обычные пиломатериалы и гвозди, стена может выдержать большой вес сама по себе, но стена будет нестабильной, если она не имеет какой-либо формы распорок.

Что бы вы сказали, если бы я сказал вам, что дом может рухнуть, если его ударит порыв ветра? Думаю, вы сказали бы, что это чушь, потому что вы не часто видите, как дома рушатся после каждой бури в вашем городе. Но дом может легко рухнуть без какой-либо диагональной распорки в стенах.

Вот простой способ это доказать. Если вы так склонны, возьмите несколько плиток 2 на 4 и постройте простую стену 4 фута высотой. Прибейте гвоздики каждые 16 дюймов по центру, как настоящая стена. Поднимите стену, прибейте нижнюю пластину к полу, затем перейдите к одному или другому концу стены и начните нажимать на верхнюю пластину стены.

Вы обнаружите, что совсем не нужно прилагать больших усилий, чтобы стена начала складываться сама по себе. Верхняя стеновая пластина останется параллельной нижней пластине, но стенные стойки начнут полностью наклоняться сразу, когда верхняя пластина будет опускаться на землю, а вы толкаете ее вперед.

Выровняйте стену снова, сделав все стойки вертикальными, а затем прибейте еще одну стойку к лицевой стороне вертикальных стоек по диагонали от одного нижнего угла стены до верхнего угла стены на противоположном конце.Теперь попробуйте надавить на верхнюю пластину и посмотрите, что произойдет.

Как бы сильно вы ни нажимали, верхняя пластина не сдвинется с места. Диагональная распорка, которую вы видели на рабочем месте, была временной распоркой, предохраняющей стену от движения. Когда я строил дома, я делал это на внутренних стенах, которые соединялись с внешней стеной. Эта стена с подпорками поможет предотвратить проваливание наружной стены во время строительства дома.

Вы, наверное, заметили, что внешние стены вашего нового дома обшиты деревом.Вероятно, это ориентированно-стружечная плита (OSB) или, в редких случаях, фанера.

Всего по одному листу этого материала на каждом углу стены обеспечит такое же крепление, как и у цельного куска дерева, который вы видели на другой стене, если OSB или фанера прикреплены к стойкам стены правильными гвоздями в разных точках. выкройка гвоздей. Гвозди нельзя забивать слишком сильно в OSB или фанеру. Лучше всего, если шляпка гвоздя будет на одном уровне с деревом.

Много лет назад плотники вставляли диагональную скобу, которую вы видели, врезая ее в шпильки стены.Это очень затратно по времени, но придает стенам огромную прочность. Металлические Т-образные диагональные связи можно поставить в стены, достигнув той же цели. Плотники устанавливают глубину пилы таким образом, чтобы в каждой стеновой стойке прорезался пропил для размещения металлической распорки. Если вы когда-нибудь увидите одну из этих скоб в стене, никогда не врезайтесь в нее.

Обратите внимание на способ нанесения наружной обшивки OSB в вашем доме. Если вы хотите загрузить полезное руководство, показывающее, как это должно быть сделано, просто зайдите в APA — онлайн-библиотеку Engineered Wood Association, где вы найдете много полезной информации.Вот URL: www.apawood.org/resource-library.

Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима бесплатно заархивированы на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видеороликов, загружать краткие руководства и многое другое.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *