Как утеплить кирпичный дом изнутри чтобы не было конденсата: Как утеплить кирпичный дом изнутри чтобы не было конденсата

Как утеплить кирпичный дом изнутри чтобы не было конденсата

Главная » Разное » Как утеплить кирпичный дом изнутри чтобы не было конденсата

Как утеплить кирпичные стены дома изнутри — способы

Кирпич – классический материал для строительства дома, рассчитанного на многие десятки лет эксплуатации. Теплопроводность стен из кирпича зависит от ее толщины – количества рядов кладки. Если в первую же зиму после постройки промерзает стена в кирпичном доме, это означает, что нарушена технология строительства или толщина ограждающих конструкций недостаточна. В этом случае требуется решить вопрос теплоизоляции внешних стен постройки. Приоритет стоит отдать наружному утеплению, но его монтаж не всегда возможен. Рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, какие материалы предпочтительно использовать и как правильно выполнить работы по монтажу теплоизоляции.

Как делают утепление внутренних кирпичных стен домаОсобенности теплоизоляции стен

Жизнедеятельность человека связана с большим выделением тепла и влаги.

Тепло излучают тела, бытовые приборы. Влага выделяется при дыхании, в процессе приготовления пищи, использования воды для гигиенических процедур, мытья посуды, полива цветов. И чем теплее воздух, тем лучше он удерживает влагу.

Если стены недостаточно утеплены, на них будет образовываться конденсат при остывании нагретого влажного воздуха. Он спровоцирует развитие грибка, и на поверхности стен и потолка появятся темные пятна. Споры грибка вредны для здоровья человека – они попадают в органы дыхания, вызывая приступы астмы или аллергическую реакцию. Кроме того, плесень разрушительно воздействует на материалы, из которых возведены стены, непоправимо портит отделку.

Стена с утеплением и без него

Перед тем как утеплить стены кирпичного дома изнутри, желательно разобраться в том, как это повлияет на условия эксплуатации внешних стен и на микроклимат в помещении.

Где расположить утеплитель?

Утепление зданий правильно производить с наружной стороны, иначе не избежать конденсации влаги из пара при контакте теплого воздуха с холодным фронтом (точка росы). Рассмотрим три типа кирпичных стен:

Утеплитель отсутствует. Точка росы находится в толще стены, поэтому она накапливает влагу в зимние месяцы, отсыревает и со временем разрушается.
Утепляющий слой расположен со стороны помещения. Стена насквозь промерзает, из-за чего точка росы смещается в сторону помещения, на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Из-за этого между теплоизолятором и стеной конденсируется влага. Чтобы избежать отсыревания стены, необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию помещения.

Утепляющий слой укладывают со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно выпускает пар наружу. Важно, чтобы между утепляющим слоем и кирпичной кладкой был предусмотрен вентиляционный зазор для отвода влаги, поступающей из помещения.

Внутреннее вместо внешнего

Очевидно, что утепление кирпичного дома изнутри – не лучшее решение. Однако к нему приходится прибегнуть, если:

Постройка является памятником архитектуры, и запрещено вносить изменения во внешний вид фасада.
Промерзают стены квартиры в многоэтажном доме. Согласно действующим нормам, нельзя самовольно монтировать конструкции, меняющие облик постройки.
Строения располагаются близко друг к другу, что не дает возможности вести работы по внешнему утеплению стен.
Внешняя кладка дома выполнена из дорогого облицовочного кирпича и ее жалко закрывать новой отделкой, а на то, чтобы уложить новый внешний слой из декоративного кирпича после монтажа теплоизоляции, требуются дополнительные серьезные финансовые вложения.

К недостаткам утепления внутренних стен относят уменьшение пространства помещения за счет крепления утеплителя и основания под отделку. Толщина теплоизоляционного «пирога» обычно составляет не менее 10 см.

Монтируя теплоизолятор внутри дома, важно учитывать, что утепление внутренних поверхностей стен грозит выпадением конденсата, чего допускать нельзя.

Вентиляционный зазор улучшает теплопроводность стены

Паропроницаемость

Чтобы в жилом помещении хорошо дышалось и воздух не был излишне переувлажнен, необходима качественная вентиляция.

В постройках с кирпичными стенами легко дышится, так как материал паропроницаем благодаря пористой структуре. И чтобы лишняя влага не конденсировалась под слоем утеплителя на стене, а свободно покидала помещение, требуется соблюсти важное правило – паропроницаемость должна расти по направлению к наружной стороне, т.е. к улице.

Это означает, что, утепляя стены из кирпича изнутри, нельзя использовать материалы, которые лучше пропускают пар, чем сам кирпич. Иначе это приведет к оседанию конденсата на конструкциях. То есть, обшивка промерзающей стены гипсокартоном спровоцирует постоянное отсыревание конструкций в холодное время года.

Критерии выбора материала

В процессе выбора, чем утеплить кирпичную стену изнутри, важно учитывать теплоизоляционные параметры материала, а также показатели его паропроницаемости. Чтобы оградить промерзающие кирпичные стены от контакта с паром, выбирают один из трех вариантов:

Используют полимерный теплоизолятор, который не пропускает пар. Утеплить стены изнутри поможет экструдированный пенополистирол, пенопласт высокой плотности (рыхлый материал паропроницаем), пенофол, напыляемый пенополиуретан.
Осуществляют укладку минераловатного утеплителя (как и рыхлого пенопласта) с использованием качественной гидро- и пароизоляции. Волокнистый теплоизолятор пропускает пар и склонен накапливать влагу. Базальтовая вата не разрушается под воздействием воды, но ее утепляющие свойства резко ухудшаются.
На ограждающие конструкции наносят толстый слой теплоизолирующей штукатурки.

Решая, чем лучше утеплить свой кирпичный дом, учитывайте и способ монтажа теплоизолятора. Практически во всех случаях можно выполнить утепление изнутри своими руками. Исключение составляет напыление пенополиуретана, так как работы требуют применения специального оборудования.

Свойства материалов и технологии монтажа

Разберемся, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, учитывая преимущества и недостатки каждого варианта, а также особенности монтажа популярных материалов.

Обратите внимание! Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается индивидуально с учетом теплопотерь дома и теплоизоляционных свойств выбранного материала!

Минеральная вата

Внутреннее утепление кирпичных стен минераловатными плитами имеет определенную специфику из-за паропроницаемой структуры материала. Теплоизолятор требуется с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой, обеспечив герметичность, чтобы не дать нагретому влажному воздуху контактировать с ограждающими конструкциями.

Схема утепления внутренних кирпичных стен минеральной ватой

Ход работ:

на стену (с нахлестом на прилегающие плоскости стен, пола и потолка) крепится пароизоляционная пленка, стыки рулонного материала надежно проклеиваются скотчем;
монтируется вертикальная обрешетка с шагом чуть меньше ширины теплоизолятора, глубина ячеек должна соответствовать толщине утеплителя;
в ячейки вкладываются враспор минераловатные плиты;
поверх крепится пароизоляционный материал с герметично заклеенными стыковочными швами;
набивается контробрешетка для крепления обшивки из листов ДСП, гипсокартона или других материалов.

Экструдированный пенополистирол

Преимущества современного материала – в отличных теплоизоляционных свойствах, легкости и прочности. Экструдированный пенополистирол устойчив к возгоранию. Утеплять конструкции этим материалом можно по аналогии с минеральной ватой, но обрешетка способствует формированию мостиков холода, которые приводят к образованию зон выпадения конденсата.

Схема утепления кирпичных стен пенополистиролом внутри помещения
Рассмотрим, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри с помощью экструдированного пенополистирола:

поверхность очищается, выравнивается тонким слоем штукатурки и грунтуется;
при помощи монтажной пены или клея для пенопласта на стену наклеиваются плиты из вспененного полимера – элементы располагают со сдвигом в половину ширины, чтобы избежать длинных швов по вертикали;

стыки заполняются монтажной пеной, после застывания срезаются излишки.

Наилучшим вариантом после этих работ может быть поклейка армирующей сетки и штукатурка поверхности под покраску или оклейку обоями. Также можно при помощи дюбелей «грибков» прикрепить отрезки металлопрофиля длиной около 10 см, на которые затем нашить гипсокартон. Но использование «грибков» нарушает целостность теплоизолирующего слоя.

Пенопласт

Преимуществом пенопласта является дешевизна, во всем остальном он существенно уступает экструдированному пенополистиролу. Главный недостаток материала – горючесть с выделением токсичных веществ. В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт плотностью не менее 35 кг/м³. Чтобы сделать теплоизоляцию стен кирпичного дома изнутри материал высокой плотности (около 50 кг/м³) можно монтировать по технологии крепления экструдированного пенополистирола, а более рыхлый, пропускающий пар – использовать как минеральную вату. При этом стыки между элементами теплоизоляции и обрешеткой герметизируют монтажной пеной.

Схема утепления стен изнутри пенопластом

Пенофол

Теплоизолятор из вспененного полиэтилена может иметь фольгированное покрытие с одной стороны или с обеих сторон. Материал отличается малой толщиной при высоких теплоизолирующих свойствах. Пенофол толщиной 4 мм способен заменить минеральную вату толщиной 80 мм. При этом его нередко используют вместе с минватными плитами, чтобы повысить теплоизоляционные свойства «пирога», одновременно уменьшив его толщину. В этом случае он крепится вместо пароизоляционной пленки после укладки теплоизолятора в обрешетку.

Можно сделать теплоизоляцию стен и перегородок из одного пенофола. На стены набивают рейки толщиной от 20 мм, чтобы создать воздушную прослойку. При помощи скоб монтируют горизонтальные полосы пенофола фольгированным слоем к помещению, проклеивая стыки алюминиевым скотчем. Затем набивают контробрешетку для обшивки стен под отделку. Фольгированный слой отражает тепловое излучение, способствуя сохранению тепла в доме.

Напыляемый ППУ

Теплую стену без мостиков холода поможет сделать напыляемый пенополиуретан. Вспененный полимер наносится ровным слоем на подготовленную поверхность при помощи специального оборудования. Если расчетная толщина слоя превышает 3–4 см, рекомендуется смонтировать обрешетку-опалубку, которая послужит основой для крепления обшивки под финишную отделку. Недостатком материала является высокая стоимость работ.

Внутренние утепленные стены пенополиуретаном

Штукатурка

Оштукатуривание стен – классический способ утепления. Это хороший вариант, если не хочется превращать помещение в герметичную коробку с искусственной вентиляцией, поскольку штукатурный слой является «дышащим», как и сама кирпичная стена. К минусам относится длительность и трудоемкость «мокрых» работ – штукатурить придется в несколько слоев, чтобы добиться необходимой толщины теплозащиты.

Применение штукатурки для кирпичных стен

Заключение

Зная, как утеплить кирпичную стену изнутри, используя различные виды материалов, их достоинства и недостатки, проще выбрать подходящий вариант. Если планируется выполнить весь комплекс работ своими руками, необходимо следовать инструкции, потому что нарушение технологии грозит серьезными последствиями в виде плесени на стенах и постепенного разрушения кирпичной кладки. Нельзя забывать, что внутреннее утепление требует обустройства приточно-вытяжной вентиляции, которая будет удалять излишки влаги.

Видео по теме:

Как утеплить старые дома

Как изолировать старый дом, чтобы обеспечить не только тепло, но и не создавать больше проблем, чем решать?

Представьте себе двухэтажный коттедж 19 века, построенный с 9-дюймовыми кирпичными стенами под крутой шиферной крышей. Большая дилемма состоит в том, идти ли традиционным путем или использовать «зеленую» альтернативу. Другие вопросы включают в себя то, как бороться с конденсацией, и, конечно же, как сохранить как можно больше тепла.Это сложная проблема, и в ней циркулирует много противоречивой информации.

Целью является создание теплого, уютного дома с разумными эксплуатационными расходами, выделяющего не больше CO₂, чем необходимо. Есть два способа добиться этого: добавить больше тепла (если тепло достаточно дешево) или изолировать.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант на зеленые дома?)

Не всегда изоляция необходима для всех элементов ограждающей конструкции здания, но в приведенном выше случае (с 9-дюймовой кирпичной стеной) она Трудно отказаться от мысли о том, что утепление будет хорошим делом.У этих стен коэффициент теплопередачи составляет 2,30 Вт / м² (действующие строительные нормы и правила требуют 0,3 Вт / м²). Всего 50 мм полиуретановой изоляции (PUR) позволит снизить мощность до 0,39 Вт / м². Но эта изоляция сместит точку росы — где происходит конденсация — с внешней поверхности стены внутрь кирпичной кладки. В конечном итоге иней может отслаиваться от внешней поверхности кирпичей.

Если мы поместим снаружи изоляцию из пенополистирола толщиной 50 мм, проблема конденсации исчезнет, и значение U упадет до 0. 5 Вт / м². Добавьте 10-миллиметровую полиуретановую или фенольную изоляцию, а также гипсокартон (Kingspan K17 или аналогичный) на внутреннюю стену, и проблема конденсации по-прежнему не будет, а значение U снизится до 0,34 Вт / м².

Обеспечение воздухопроницаемости кирпичной стены не так важно, поскольку кирпич плохо дышит, но каменная стена толщиной 500 мм будет другим вариантом. Он дышит, имеет значение тепловой массы, а посередине будет «полость», заполненная каменными обломками. Это означает, что поддержание «воздухопроницаемости» является более важной задачей.Эти стены работают, позволяя воздуху проходить изнутри наружу, чтобы дождевая вода не проникала за пределы полости, а любой конденсат также выталкивался на внешнюю поверхность. Имейте в виду, что эти здания предназначены для круглосуточного отопления. Огонь горел бы весь день, если бы ничего другого, и значительная часть этого тепла сохранялась бы в стенах, чтобы высвободиться за ночь, когда огонь погаснет.

Значение U каменной стены толщиной 500 мм будет около 1.

60 Вт / м² и 50 мм «дышащей» изоляции снизят это значение примерно до 0,60 Вт / м². Для отделки штукатурки в качестве утеплителя используются такие продукты, как смесь извести / конопли Ty-Mawr, диатонит (смесь пробки и глины) или Insowall (смесь извести / фибры / цемента). Все это обеспечит желаемую внутреннюю отделку, сохранит воздухопроницаемость и улучшит коэффициент теплопроводности.

Изоляция полов и чердаков

(Изображение предоставлено getty images)

Те же правила применяются в старых и новых зданиях, поэтому используйте те же материалы той же толщины.При этом проблемы могут быть в обеих областях; под полом может быть невозможно, а пространство на чердаке может быть ограничено. Только около 10% тепла будет уходить через пол по сравнению с 20% через чердак, и в обоих случаях обеспечение, по крайней мере, существующего воздушного потока имеет решающее значение для предотвращения конденсации и гниения.

Если предпочтительным вариантом является введение большего количества тепла, то дровяная печь или дровяной котел будут иметь более низкие затраты на топливо и будут нейтральными по отношению к CO₂. Это делает более низкие значения U менее серьезной проблемой. Утепление чердака и устранение сквозняков по-прежнему приносит пользу, но стены, особенно толстые каменные стены, будут менее приоритетными.

Дышащий утеплитель

Дышащий материал — натуральный — конопля, пробка, древесное волокно, овечья шерсть. Они бывают разных форм, жесткие или полужесткие, и подходят для утепления стен. Они гигроскопичны, что означает, что их можно прикрепить непосредственно к стене, как правило, с помощью деревянной стойки, но без воздушного зазора 50 мм, который может потребоваться для минеральной ваты или полиуретана.Их изоляционные качества обычно такие же, как у минеральной ваты.

Выбор будет основан на цене и применении; т.е. который будет проще всего установить. Конопляная и овечья шерсть потребуют отделочной доски, а древесноволокнистые плиты сразу возьмут известковую штукатурку. Доска также должна быть воздухопроницаемой, как правило, это Fermacell. Он похож на гипсокартон, но пропускает воздух и может окрашивать поверхность без снятия штукатурки. Это примерно в три раза дороже гипсокартона, но с учетом того, что штукатурка не требуется, она работает примерно по той же цене готовой продукции.

Защита от сквозняков

Это даже менее привлекательно, чем изоляция, но в старых зданиях защита от сквозняков не менее важна. Эффекты будут более немедленными, более заметными и, пропорционально затратам, окажут большее влияние. Утеплитель из многослойной фольги может быть хорошим выбором, чтобы помочь вырезать сквозняки на чердаке. Изоляционные свойства примерно эквивалентны такой же толщине минеральной ваты или минеральной ваты той же толщины.

Решения

Если вам не позволяют изменить внешний вид здания (например, из-за планирования или сохранения ограничений), вы можете полагаться исключительно на внутреннюю изоляцию.В равной степени верно и обратное; если вы хотите избежать внутренних изменений, вы можете сделать это, изолировав снаружи. При предполагаемом ранее существующем значении U 2,23 Вт / м² наилучшими вариантами являются следующие:

Внутренняя изоляция

1. Гипсокартон, изоляция PUR 50 мм на деревянной стойке 50 мм с 50-миллиметровым вентилируемым углублением в существующей стене. Значение U = 0,38 Вт / м²

ИЛИ 2. Fermacell, 50 мм овечья шерсть или конопля в деревянной стойке 50 мм у существующей стены. Значение U = 0,56 Вт / м²

Внешняя изоляция

1.Готовая к штукатурке 50-миллиметровая запатентованная система внешней изоляции из пенополистирола (EPS) — Sto, Weber, Permarock или аналогичная. Коэффициент теплопроводности = 0,53 Вт / м².

ИЛИ 2. Наружная изоляционная плита из древесноволокнистой плиты толщиной 50 мм из готовой к штукатурке. Значение U = 0,68 Вт / м²

Бюджетное решение

Нет ни одного. Вполне возможно сократить расходы и ошибиться, но обычно есть только один правильный ответ — это будет стоить столько, сколько стоит. При этом существуют различия в ценах между овечьей шерстью и коноплей, например, или между Kingspan или Celotex от разных поставщиков, и это стоит делать покупки.

Где утеплить дом

Вы здесь

Примеры того, где утеплить.

Национальная лаборатория Окриджа

Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть должным образом изолирован от крыши до фундамента. На приведенном выше рисунке показаны все области дома, где должна быть изоляция. На рисунке показаны следующие пронумерованные области:

1.В недостроенных чердачных помещениях изолируйте между балками пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения внизу. Если воздухораспределение находится в чердачном помещении, подумайте о том, чтобы утеплить стропила, чтобы переместить распределение в кондиционируемое пространство.

(1A) Дверь на чердак

2. В чердачных помещениях с мансардой или без нее изолируйте (2A) между стойками «коленных» стен (2B) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2C ) и потолки с холодными помещениями вверху.

(2D) Увеличьте изоляцию пространства балок, чтобы уменьшить потоки воздуха.

3. Все внешние стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, односкатные крыши или складские помещения; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полностенные внутренние или внешние.

4. Полы над холодными помещениями, такими как вентилируемые подвалы и неотапливаемые гаражи. Также изолируйте (4A) любую часть пола в комнате, выступающую за наружную стену внизу; (4B) плиточные перекрытия, возведенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены невентилируемых подвальных помещений.(4D) Расширьте изоляцию в пространство балок, чтобы уменьшить потоки воздуха.

5. Ленточные балки.

6. Заменить окна и закрыть все окна и двери.

Помимо теплоизоляции, подумайте о контроле влажности и утечки воздуха в каждой зоне вашего дома. Если радон является проблемой там, где вы живете, вам также необходимо учитывать радон и радоностойкие методы строительства при изучении вариантов изоляции фундамента. Кроме того, если вы живете в районе, где обитают термиты, вам следует подумать о том, как защита от термитов повлияет на выбор и размещение изоляции в вашем доме.

Сыпучая изоляция или изоляция из войлока обычно устанавливаются на чердаке. Сыпучая изоляция обычно дешевле в установке, чем изоляция из войлока, и обеспечивает лучшее покрытие при правильной установке. Подробнее о различных типах изоляции.

Чтобы узнать, достаточно ли утеплитель чердака, измерьте его толщину.Если он меньше эквивалента R-30, вы, вероятно, выиграете, добавив больше. Перед изоляцией закройте все утечки воздуха и произведите ремонт крыши и другой необходимый ремонт. Если он расположен в кондиционированной части дома, не забудьте также изолировать и герметизировать доступ на чердак.

Изолируйте и герметизируйте любые перегородки — вертикальные стены с чердаком прямо за ними — также в вашем доме. Кроме того, если вы строите новый дом или проводите реконструкцию, убедитесь, что любой настил чердака, который обеспечивает дополнительное место для хранения, или платформу для нагревательного и / или охлаждающего устройства, или резервуара с горячей водой, поднят над балками потолка, чтобы оставить место для подходящего изоляция. Если система распределения воздуха находится не в кондиционируемом помещении, а в чердаке, изоляция стропил будет охватывать систему распределения. Наконец, если вы живете в жарком или теплом климате, подумайте об установке лучистого барьера на чердаке, чтобы уменьшить приток тепла летом.

Если воздуховоды в вашем доме находятся в безусловном пространстве, закройте и изолируйте их.Если вы строите новый дом, разместите воздуховоды в кондиционируемом помещении, чтобы избежать потерь энергии, присущих большинству систем воздуховодов.

Изоляция потолка собора

Правильная изоляция ваших соборных потолков позволит поддерживать температуру потолка ближе к комнатной, обеспечивая равномерное распределение температуры по всему дому.Соборные потолки должны обеспечивать пространство между крышей и потолком дома для надлежащей теплоизоляции и вентиляции. Это может быть достигнуто за счет использования ферменных балок, ферм ножничного типа или достаточно больших стропил. Например, в соборных потолках из стропил 2х12 есть место для стандартных 10-дюймовых плит (R-30) и вентиляции. Невентилируемые (конструкция с горячей крышей) соборные потолки также возможны. Конструкция горячей крыши позволяет установить больше изоляции в полости крыши, поскольку отпадает необходимость в вентиляционном пространстве.Важно, чтобы полость крыши была полностью закрыта воздухом от кондиционированного пространства под ней, чтобы предотвратить проникновение влаги и ухудшение качества крыши.

Изоляция из войлока с фольгированной облицовкой часто используется для изготовления потолков соборов, поскольку она обеспечивает уровень проницаемости, часто требуемый для потолков без чердаков. Между изоляцией и настилом крыши следует установить вентиляционную перегородку для поддержания вентиляционного канала.

Рассмотрите возможность использования войлока высокой плотности R-30, который такой же толстый, как войлок R-25, но помещается в раму 2×10.Вы также можете добавить изоляцию из жесткого пенопласта под стропила, которая увеличивает R-ценность и устраняет тепловые мосты через деревянные стропила. Однако изоляция из жесткого пенопласта должна быть покрыта огнестойким материалом при использовании внутри здания. Обычно достаточно полудюймового гипсокартона, но перед установкой проконсультируйтесь с местными строительными органами.

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам.Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить изоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в стенах будут открытыми, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию. Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены. Если вы будете выполнять работу самостоятельно, утеплитель из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способен обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.В эти материалы буквально встроена изоляция, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

Также подумайте об использовании изоляционной обшивки стен, а не обшивки из дерева, поскольку они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:

Обеспечивает непрерывный слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.
Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.
Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.
Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пенопласта, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

Изоляция полов над неотапливаемыми гаражами

При утеплении полов над некондиционированными гаражами сначала заделайте все возможные источники утечки воздуха. Эта стратегия имеет дополнительное преимущество, заключающееся в минимизации опасности загрязнения (выхлопных газов автомобилей, краски, растворителей, садовых принадлежностей и т. Д.).) в гараже с переходом в кондиционированное пространство. Также установите воздушный барьер, чтобы холодный воздух в гараже не «закоротил» изоляцию под черным полом.

В дополнение к сокращению затрат на отопление, правильно изолированный фундамент сделает нижние помещения более комфортными и предотвратит проблемы с влажностью, заражение насекомыми и проникновение радона.В новом строительстве следует учитывать методы строительства, обеспечивающие как структуру фундамента, так и изоляцию, например изоляцию бетонных опалубок и изоляцию бетонных блоков.

В процессе строительства многие строители утепляют внешнюю часть фундаментных стен перед засыпкой. Эта стратегия возможна, но непрактична и разрушительна для существующих домов. Оптимальные изоляционные материалы фундамента и их размещение зависят от климата, поэтому проконсультируйтесь с местным специалистом по изоляции, если вы планируете новый дом.

Правильно утепленный подвал поможет сэкономить на отоплении и обеспечит сухое и комфортное жилое пространство. В большинстве случаев подвал с утеплителем, установленным на его наружных стенах, следует считать кондиционированным помещением. Даже в доме с некондиционным подвалом подвал больше связан с другими жилыми помещениями, чем с внешним миром, поэтому изоляция стен подвала предпочтительнее изоляции потолка.

В новом строительстве добавление изоляции на внешней стороне стен подвала приведет к следующему:

Минимизирует тепловые мосты и уменьшит теплопотери через фундамент
Защитит гидроизоляционное покрытие от повреждений при засыпке
Обеспечить некоторую защиту от проникновения влаги
Сделать фундамент частью тепловой массы кондиционируемого помещения, тем самым уменьшив перепады внутренней температуры
Снизить вероятность образования конденсата на поверхностях в подвале
Консервировать площадь, относительно установки утеплителя в салоне.

В существующем доме добавление теплоизоляции к внешней стороне подвальных стен нецелесообразно. Внутренняя изоляция стен подвала имеет следующие преимущества:

Установка намного дешевле, чем внешняя изоляция существующих зданий.
Можно использовать практически любой тип изоляции.
Устраняет угрозу заражения насекомыми.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать при установке внутренней изоляции стен подвала:

Для многих типов изоляции требуется огнестойкое покрытие, поскольку при возгорании они выделяют токсичные газы.
Внутренняя изоляция уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов.
Не защищает влагостойкое покрытие, как наружная изоляция.
Если дренаж по периметру плохой, изоляция может пропитаться влагой, просачивающейся через фундаментные стены.
Превосходные детали воздушного уплотнения и замедлители диффузии пара важны для надлежащей работы.

Чтобы определить подходящие R-значения для подвальных стен в вашем районе, используйте эти рекомендации R-value. Затем выберите тип изоляции:

Одеяло (войлок и рулон) изоляция
Изоляционные бетонные блоки (новое строительство)
Изоляция из пенопласта
Изоляция бетонных опалубок (новое строительство)
Рыхлая изоляция
Распыляемая пена утеплитель (хороший выбор для готовых подвалов).

Контроль влажности особенно важен для подвалов, поскольку они известны проблемами проникновения воды, влажности и плесени.

Как вы изолируете пространство для лазания, зависит от того, вентилируется оно или нет. Большинство строительных норм и правил требуют наличия вентиляционных отверстий для удаления влаги из подвального помещения. Тем не менее, многие специалисты в области строительства теперь признают, что строительство невентилируемого пространства для ползания (или закрытие вентиляционных отверстий после высыхания пространства для ползания после строительства) является лучшим вариантом в домах с использованием надлежащего контроля влажности и методов наружного дренажа.

Если у вас есть или будет непроветриваемое подвальное помещение, лучший способ — герметизировать и изолировать фундаментные стены, а не пол между лазейкой и домом. Преимущество этой стратегии состоит в том, что трубопроводы и воздуховоды должны оставаться в кондиционируемом объеме дома, поэтому эти компоненты здания не требуют теплоизоляции для повышения энергоэффективности или защиты от замерзания. Обратной стороной этой стратегии является то, что грызуны, вредители или вода могут повредить изоляцию, и пространство для ползания должно быть герметичным, а воздушный барьер поддерживаться.Лучше всего расположить входную дверь в пространство для лазания внутри дома через черный пол, если вы не построите и не будете поддерживать герметичную изолированную входную дверь в стене по периметру.

Холодные бетонные плиты могут быть источником дискомфорта в доме. Изолированную плиту легче нагреть, а размещение массы плиты внутри тепловой оболочки вашего дома помогает снизить температуру в помещении.

Изоляция плиты в существующем доме может быть дорогостоящей и разрушительной, но если плита в вашем доме холодная, можно копнуть по периметру дома и установить изоляцию, обычно пенопласт. В большинстве районов США изоляция внешнего края плиты может снизить счета за отопление на 10-20%.

Установить изоляцию плит в процессе строительства проще. Изоляция плиты, обычно пенопласт, устанавливается либо непосредственно напротив плиты и фундамента с внешней стороны перед засыпкой, либо под плитой и вдоль внутренней стороны ствольной стены фундамента.Детали конструкции сильно различаются, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом в области строительства в вашем районе. В публикациях Building America, посвященных климату, также есть полезные детали конструкции для различных климатических зон.

Термиты могут незамеченными проходить туннели через внешнюю изоляцию плиты, чтобы получить доступ к деревянному каркасу в стенах дома. В результате некоторые страховые компании не гарантируют домов с плиточной изоляцией от термитов. Строительные нормы и правила в нескольких южных штатах США запрещают установку пенопласта в контакте с землей.Фундаменты из плит с внутренней изоляцией обеспечивают большую устойчивость к термитам, но некоторые строители на юго-востоке Соединенных Штатов даже сообщают о заражении термитами через изоляцию из пеноматериала на закрытых плитах.

Контроль влажности

Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее дорогостоящим для обогрева и охлаждения и более комфортным.

Учить больше .

Как удалить конденсат | Домостроение

Что такое конденсация?

Воздух содержит влагу. Температура воздуха определяет, сколько влаги он может удерживать, а теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный.

Когда теплый влажный воздух соприкасается с поверхностью или воздухом, который холоднее, чем он есть, теплый воздух не может удерживать такое же количество влаги, как и он, и вода выходит либо в холодный воздух, либо на более холодная поверхность вызывает образование конденсата, за которым быстро образуется плесень.

Каковы причины?

При повседневной деятельности, такой как приготовление пищи, стирка и сушка одежды, отопление и даже дыхание, образуется водяной пар. Воздух может удерживать столько влаги в виде невидимого пара, какой бы он ни был температуры.

Когда в воздухе содержится больше влаги, чем он может удержать, он достигает «точки насыщения», и когда это достигается, влага снова превращается в воду и происходит конденсация. Температура, достигнутая в точке насыщения, называется «точкой росы».

В этом случае относительная влажность воздуха составляет 100%. Воздух в большинстве домов имеет относительную влажность 50-70%. Проблемы возникают, когда структурные дефекты в здании означают, что содержание влаги стало слишком высоким; когда в старых домах нет гидроизоляционного слоя (ДПК) ; и когда в доме недостаточная вентиляция .

Дома Period часто не имеют DPC, что означает, что влага из почвы под домом поднимается в комнаты первого этажа, в то время как в других домах возникают мостовые соединения DPC или поврежденные желоба.

Существует несколько типов конденсации:

Это происходит, когда теплый, насыщенный влагой воздух соприкасается с поверхностями с точкой росы или ниже. Это происходит у основания внешних стен — где это часто ошибочно принимают за поднимающуюся влажность — на окнах, где это может вызвать гниение подоконников, и на нижней стороне крыши.

Это происходит, когда теплый влажный воздух попадает в холодный дом. Это происходит зимой, когда наступает «теплый фронт» с Атлантического океана, и это обычное явление для незанятых домов.

Это происходит, когда теплый влажный воздух проникает в паропроницаемый материал, например волокнистую изоляцию. Если этот материал теплый с одной стороны и холодный с другой, влага будет откладываться в жидкой форме внутри материала. Это особая проблема в домах с сильной изоляцией или кондиционированием воздуха.

Как избавиться от конденсата

Есть три основных способа решить проблему конденсации, глядя на относительную влажность, вентиляцию и изоляцию:

Управляйте относительной влажностью в вашем доме с помощью вытяжных вентиляторов на кухнях и ванных комнатах. Также помогает закрытие дверей в эти комнаты во время работы вытяжных вентиляторов.

Обеспечьте достаточную вентиляцию. Вентиляционные отверстия в окнах работают хорошо, но более сложным вариантом является вентиляционная установка с рекуперацией тепла . Они заменяют воздух в вашем доме, выводя застоявшийся влажный воздух наружу, а затем возвращая свежий воздух через отдельную решетку, пропуская его обратно через теплообменник для нагрева. Также можно купить центральные вытяжные системы, которые соединяют все влажные помещения в вашем доме с центральным вентилятором перед выпуском застоявшегося влажного воздуха на улицу.

Другой вариант вентиляции — это система приточной вентиляции (PIV), которая работает за счет мягкой подачи свежего отфильтрованного воздуха в помещение от блока, установленного на чердаке, и распределительного диффузора, установленного на потолке. Постоянная подача и небольшое положительное давление приводят к тому, что воздух постоянно разбавляется, вытесняется и заменяется, чтобы создать более здоровый воздух в помещении.

Добавьте изоляцию так, чтобы внутренние стены поддерживали температуру выше точки росы воздуха внутри.Внутренняя изоляция стен лучше всего подходит, когда нет возможности добавить теплоизоляцию к внешней стороне вашей собственности.

Где я теряю тепло в моем доме?

Нам нужно получать этот вопрос примерно 100 раз в день!

Очевидно, что это основа всего, что мы делаем здесь, в TheGreenAge; Если мы сможем показать нашим клиентам, как снизить скорость, с которой тепло покидает их дома, мы поможем им сэкономить деньги.

В этом блоге мы собираемся взглянуть на некоторые из основных принципов, лежащих в основе этого — что вы должны сделать, чтобы остановить потерю тепла в доме? И в каком порядке? Что обеспечивает лучшую рентабельность?

Все раскрыто ниже, но мы не вдавались в подробности.Щелкните гиперссылки, чтобы перейти к различным частям веб-сайта, где вы сможете узнать больше о конкретных элементах, которые вас интересуют. Наслаждайтесь — и, как всегда, дайте нам знать, что вы думаете, в комментариях ниже!

Тепловой конверт

Плюс-минус, около 25% тепла, производимого вашим котлом, будет уходить через крышу вашего дома.

Около 35% тепла будет уходить через стены и через щели, в окна и двери и вокруг них, а около 10% тепла будет уходить через пол.Вместе крыша, стены (+ окна и двери) и пол известны как тепловая оболочка.

Если вы можете замедлить движение тепла изнутри дома через тепловую оболочку во внешнюю среду, вы можете значительно сократить свои счета за электроэнергию. В современных домах строительные нормы и правила предусматривают, что дома должны быть построены именно для этого — но как именно вы собираетесь переоборудовать эти решения в старые дома?

Прекращение ухода тепла через крышу

Установить изоляцию чердака в кровельное пространство.Это лучший способ повысить энергоэффективность дома — это действительно дешево, легко сделать, а окупаемость может составлять всего два года или меньше.

Вам нужно будет решить, хотите ли вы теплый чердак или прохладный чердак, и что именно вы хотите делать с пространством чердака (например, хотите ли вы хранить там коробки или иметь возможность гулять?)

Кроме того, вам необходимо выбрать изоляционный материал, который вы хотите использовать — минеральную вату, овечью шерсть, жесткую изоляционную плиту или даже газету.Вы можете рассмотреть множество вариантов, но нам очень нравятся эти переработанные рулоны от EarthWool.

Прекращение ухода тепла через стены

Стены бывают двух видов — сплошных стен и стенок полостей .

Как правило, дома, построенные до 1930 года, будут иметь твердые стены, а все, что построено после, будет иметь полые стены.

Стены пустот невероятно легко утеплить; стены просто залиты изоляционным материалом, который замедляет движение тепла через них.Это дешево и того стоит, опять же с относительно быстрой окупаемостью, однако профессионалу потребуется установить это за вас.

Если у вас сплошные стены, все обстоит сложнее — нет полости, которую можно заполнить, поэтому стены необходимо изолировать либо снаружи, либо внутри. Это дорогое удовольствие, и снаружи требует облицовки (так что вы потеряете ощущение кирпича). Между тем, если вы выберете внутреннюю изоляцию, вы потеряете часть площади на полу.Существует грант на покрытие некоторых затрат на изоляцию массивных стен — он называется ECO .

Изоляция стен стоит того, поскольку она составляет самый большой источник потерь тепла — щелкните гиперссылки в разделах выше, чтобы узнать больше о задействованных процессах.

Windows — важно, но не настолько влиятельно, как вы думаете!

Мы получаем много звонков по поводу окон, люди хотят заменить их двойными стеклопакетами , чтобы предотвратить потерю тепла и сохранить тепло в доме.

Здесь необходимо рассмотреть два вопроса — во-первых, подумайте о площади остекления в вашем доме по сравнению с площадью реальной стены. Обычно площадь стен значительно больше, чем остекление, поэтому всегда ориентируйтесь на стены в первую очередь. Во-вторых, двойное остекление стоит дорого — замена окна с деревянной створкой на деревянный стеклопакет может стоить вам 1200 фунтов стерлингов ЗА ОКНО!

Так какова экономия энергии при замене окна с одинарным остеклением на стеклопакет?

Возможно 5-10 фунтов стерлингов в год

Нельзя сказать, что это не стоит делать, двойное остекление повысит комфорт дома, остановит теплопотери, холодные сквозняки и улучшит звукоизоляцию.Однако с точки зрения затрат вы можете сначала рассмотреть другие меры. Вторичное остекление — простая и легкая альтернатива; Такие компании, как Ecoease, производят вторичное остекление на заказ по цене, значительно меньшей стоимости традиционного двойного остекления — вы можете найти их здесь .

Черновая расстойка — дешево, сердито и быстро окупаемость

Проверка сквозняков часто упускается из виду, но подумайте об открытом дымоходе в вашем доме. Холодный воздух врывается внутрь, а дорогой теплый воздух, создаваемый вашими радиаторами, может просто подниматься вверх и выходить из дымохода.Этого можно избежать, если вы эффективно составите доказательство дома.

Защита от сквозняков может быть установлена вокруг дверей , окон , чердачных люков , половиц — фактически во всех местах, поэтому нажмите на ссылки, чтобы узнать больше о ваших проблемных местах в вашем доме.

Как остановить уход тепла через пол

Жалко стоять на холодном, сквозняке, но с этим можно что-то сделать! Изоляция полов остановит отвод тепла, но если вы ищете что-то еще, вы можете установить теплый пол в сочетании с традиционным котлом или, еще лучше, с тепловым насосом .Это позволит отапливать дом и навсегда избавиться от радиаторов! Утепление полов — это относительно простой процесс, и, как и стены, существует два основных типа полов: цельные и подвесные. Узнайте, как их изолировать, нажав здесь !

Краткое упоминание значений U

Изучая энергоэффективность дома, вы можете встретить термин , U-значение . Это не то, чего стоит пугаться, это просто относится к потере тепла.

Чем ниже значение U, тем лучше, поэтому у незаполненной стенки полости значение U может быть равно 2.0 Вт / м ² k, при заполнении полости значение u может снизиться до 0,2 Вт / м ² k.

Вы сделали все это — что дальше?

Итак, теперь вы изолировали дом, меньше тепла будет уходить — или, по крайней мере, скорость его выхода во внешнюю среду снизилась.

А теперь пора рассмотреть систему отопления. Чем эффективнее система отопления, тем дешевле будет содержать ваш дом.

Когда модернизировать систему отопления

У большинства людей в Великобритании есть газовый котел, но насколько он эффективен? Новый энергоэффективный конденсационный котел должен иметь КПД 90% +. Это означает, что он преобразует 1 единицу газа в 0,9 единицы полезного тепла. Котел возрастом 10 лет и старше может иметь КПД всего 65%, поэтому в зависимости от вашего энергопотребления , возможно, стоит установить новый .

К другим более эффективным решениям в области отопления относятся тепловые насосы air и , работающие на земле, , и с ними вы скоро сможете воспользоваться щедрой программой возобновляемого тепла (RHI), которая предоставит вам оплату за каждый единицы производимой вами горячей воды.

Вы можете рассмотреть Котлы на биомассе , они работают на экологически чистых гранулах биомассы, поэтому являются «углеродно нейтральными». Установка котла на биомассе также позволит вам воспользоваться преимуществами RHI.

Инфракрасные нагревательные панели — еще один отличный способ обогреть ваш дом. Эти панели излучают инфракрасное излучение (как солнце — не путайте с вредным ультрафиолетом!) Для обогрева помещений.

Они более эффективны, чем традиционные системы конвекционного отопления (радиаторы , ), поскольку в них не используется воздух в качестве среды для передачи тепла.Вместо этого инфракрасное излучение будет перемещаться, пока не коснется твердого тела, а затем нагреет его напрямую. Панели нагреваются быстрее, и как только они нагреваются до температуры, вы чувствуете тепло, сравните это с радиатором и насколько он нереактивен!

Если у вас есть доступ только к электричеству (нет газа в сети), эти инфракрасные панели определенно заслуживают внимания.

Важность управления отоплением

Важность управления отоплением не следует недооценивать.Обычно существует три технологии, которые используются для управления отоплением в доме, термостатические клапаны на радиаторах (обычно известные как TRV), термостаты и программаторы. Если у вас нет управления отоплением, но вы делаете все, что мы перечислили выше, у вас будет очень жаркий дом, и вы не сэкономите много денег.

Причина в том, что вы будете использовать такое же количество газа, но тепло не сможет уйти. В идеале система отопления отключается автоматически , когда температура достигает определенного значения — обычно около 20 ⁰ c.Это означает, что котел (или какая-либо другая система отопления, которая у вас есть) выключится, и вы не будете продолжать сжигать газ без необходимости.

Наконец — производство собственной энергии

Всем нравится идея быть энергетической самодостаточной. Имея солнечных панелей, , ветряных турбин , или гидроэлектрических , которые обеспечивают вас всей вашей электроэнергией, вы можете попрощаться с энергетическими компаниями. На практике это очень сложно из-за ограничений хранения энергии.Однако эти технологии помогут вам снизить зависимость от сети. Электричество дорогое; его росли на 10% каждый год за последние 8 лет . Любой способ уменьшить вашу потребность в электроэнергии из сети может быть выгоден только для защиты от будущего роста цен.

Вот и все — наш краткий обзор того, как ограничить количество тепла, исходящего из вашего дома, стать более энергоэффективным, сэкономить деньги на счетах и внести свой вклад в защиту окружающей среды.Нам кажется, что это не проблема!

Утепление кирпичной стены изнутри — стоит ли проводить

В то время как отопление оставляет желать лучшего, делая не комфортным микроклимат внутри дома, факторы извне постоянно негативно влияют на состояние его конструкций. Поэтому важно произвести утепление стен кирпичного дома изнутри или снаружи.

Чтобы утепление кирпичного дома изнутри было эффективным, необходимо знать о важном факторе, о котором мы и поговорим прежде, чем рассмотреть основные материалы и технологии для утепления дома кирпичного изнутри.

Паропроницаемость – самый важный фактор

Очень важно, чтобы она возрастала от слоя к слою от внутренней стены до внешней. Данный фактор очень важен потому, что в нетеплое время года в жилых помещениях влажность существенно выше, чем за их пределами. Все живущие в доме дышат, а значит, воздух наполняется влагой. Свою роль играют и бытовые процессы от уборки до готовки, в результате воздух увлажнен, но не выходит наружу.

Чем теплее воздух, тем больше влаги он сможет задержать. Чтобы стены не потели, не было конденсата и сырости по углам, важно правильно решить вопрос с паропроницаемостью применяемых в утеплении материалов. Если утепление кирпичных стен не подразумевает паропроницаемый наружный слой, стена гарантированно будет сыреть.

Расположение утепления стен кирпичного дома изнутри – не самый эффективный вид утепления, поскольку идеальной является ситуация, когда дом утепляется снаружи. Если не сделать все правильно, точка росы будет припадать на саму стену из кирпича, что ускорит разрушение конструкции, особенно построек из силикатного полнотелого кирпича, который в наибольшей степени боится влаги. Если ваш дом построен именно из такого, кроме утепления кирпичной стены изнутри или снаружи, защитите стены козырьками крыши, однако не забудьте об оттоке пара, который в этом случае становится еще более важным!

Утепление кирпичных стен изнутри приводит к тому, что точка росы находится непосредственно за утеплителем, нарушение технологии чревато сыростью и плесенью. Наружное утепление, конечно, обеспечит прогретость всей стены, выход пара наружу, отсутствие лишней увлажненности.

Но все вышесказанное не значит, что утеплять внутри нельзя. Есть много причин, по которым наружное утепление может быть невозможным. Например:

Мы не может утеплять снаружи памятники архитектуры.
Утепляется многоэтажка, верхние этажи, а вышки нет.
Соседские стены так близко, что нет места, чтобы наружная теплоизоляция была произведена правильно.

Эти и другие причины заставляют принять тот факт, что наружное утепление невозможно. И если вы выбрали внутренний вариант, чтоб утеплить свой дом, вам просто надо хорошо уяснить, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, чтобы обязательно соблюсти технологию. Самый главный принцип которой заключается в следующем: нам следует отделить стену и ее утеплитель от помещения, сделать их герметичными.

И здесь есть два решения:

Внутреннее утепление материалом, паропроницаемость которого будет предельно низкой. Такими можно считать пенофол, который представляет собой утеплитель со слоем фольги, нанесенной на вспененный полиэтилен. Также низкой паропроницаемостью обладает экструдированный пенополистирол, если его поверхность с одной стороны более плотная. Обязательное условие: и фольгированная сторона пенофола, и та сторона эструдированного пенополистирола, которая более плотная, должны укладываться по направлению к внутренней стороне.

Также возможно такое решение проблемы: утепление стен изнутри должно предполагать наличие паронепроницаемой пленки, которая будет располагаться с внутренней стороны жилья и герметично отрезать утеплитель от внутренней стены. Если вы пойдете этим путем, вы не должны оставить влаге ни единой малюсенькой щели, обязательно укладывая паронепроницаемую пленку внахлест и тщательно проклейте швы

Как это выглядит на практике

Теперь рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, на практике.

Если выбрали пенополистирол, тогда ваш утеплитель довольно плотный, 20-40 мм, и вы можете клеить его прямо на стенку. Более плотная часть смотрит вовнутрь дома, как вы помните, и ее далее можно будет финишно отделать: поклеить обои, оштукатурить. Кстати, если вы утепляете не дом, а, к примеру, баню, но тоже из кирпича, экструдированный пенополистирол, а также другие полимерные материалы тут не подойдут, поскольку при значительном нагревании они будут выделять в воздух токсичные вещества.

Утепление стен изнутри начните с обработки стен: их надо выровнять и отгрунтовать антисептическим составом, что станет залогом отсутствия грибков на стене. Вооружившись обычным клеем для плитки или же специальным для пенопласта, наносите зубчатым шпателем клеящий состав на плиты, предварительно прокатанные игольчатым валиком, что значительно улучшит сцепку. Плиты клейте плотно друг к другу, между швами рядов делайте вертикальную разбежку. Подождите, пока высохнет клей, после чего все получившиеся швы заполните герметиком на силиконовой основе. Вы должны добиться максимальной паронепроницаемости. Полученную поверхность вы можете оклеить обоями, для чего достаточно будет водного раствора ПВА-клея. Но если вы хотите, чтобы изнутри в доме была структурная штукатурка, то надо поверхность еще и армировать стеклосеткой, для которой подойдет тот же клей, а после высыхания сетки приступайте к декоративной отделке.

Возможно, вы выбрали пенопласт. Это более доступный по цене вариант, поэтому не стоит его сбрасывать со счетов, отдают ему предпочтение многие владельцы кирпичных домов. Недостатками данных материалов для кирпичного дома является высокая паропроницаемость и малая плотность. Поэтому грамотный монтаж тут тоже очень важен. А производится он путем обрешетки.

Поэтому перед тем как утеплить кирпичную стену изнутри, сначала берем бруски такой же толщиной, как и плита вашего утеплителя. С шагом ненамного уже, чем плита утепляющего материала, возводим обрешетку на стене. Получившиеся окна заполняем утеплителем, его обязательно следует укладывать враспорку. Если вы решили утеплить кирпичные стены дома изнутри пенопластом, то примите такую дополнительную меру защиты, как запенивание швов.

Когда утеплитель уложен, сверху размещают паронепроницаемую изолирующую пленку. Однако самой идеальной защитой для внутренних стен будет, если вы вместо нее воспользуетесь пенофолом толщиной 2-3 мм, крепя его степлером внахлест. Шов обязательно обклейте строительным скотчем.

В завершении процесса утепления кирпичного дома изнутри своими руками нужно прикрепить к брускам фальшивую стену из гипсокартона, также можно использовать вагонку или стеновые панели.

Еще коротко о материалах

Пенопласт – хороший выбор, однако при монтаже у вас получится много швов, и каждый из них может стать мостиком холода. Безопасное и эффективное утепление будет возможным только при абсолютной герметизации каждого из них, чего на практике не всегда получается добиться у начинающих мастеров.

Пенополиуретан подходит для кирпичных домов хорошо, однако сложен в монтаже, что для многих покупателей является существенным недостатком. К ним можно прибавить и механическую неустойчивость, то есть утеплитель требует дополнительной защиты. Пенополистирол экструдированный тоже отлично подходит, вы сможете выполнить все работы самостоятельно, позитивные свойства материала перекрывают его недостатки.

Как видим, утеплить стены кирпичного дома изнутри эффективно реально, однако если есть такая возможность, лучше все-таки осуществлять наружное утепление.

В видео ниже подробно показан весь процесс утепления стены изнутри:

Как утеплить кирпичные стены дома изнутри — способы

Как делают утепление внутренних кирпичных стен домаОсобенности теплоизоляции стен

Жизнедеятельность человека связана с большим выделением тепла и влаги. Тепло излучают тела, бытовые приборы. Влага выделяется при дыхании, в процессе приготовления пищи, использования воды для гигиенических процедур, мытья посуды, полива цветов. И чем теплее воздух, тем лучше он удерживает влагу.

Стена с утеплением и без него

Где расположить утеплитель?

Утеплитель отсутствует. Точка росы находится в толще стены, поэтому она накапливает влагу в зимние месяцы, отсыревает и со временем разрушается.
Утепляющий слой расположен со стороны помещения. Стена насквозь промерзает, из-за чего точка росы смещается в сторону помещения, на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Из-за этого между теплоизолятором и стеной конденсируется влага. Чтобы избежать отсыревания стены, необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию помещения.
Утепляющий слой укладывают со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно выпускает пар наружу. Важно, чтобы между утепляющим слоем и кирпичной кладкой был предусмотрен вентиляционный зазор для отвода влаги, поступающей из помещения.

Внутреннее вместо внешнего

Постройка является памятником архитектуры, и запрещено вносить изменения во внешний вид фасада.
Промерзают стены квартиры в многоэтажном доме. Согласно действующим нормам, нельзя самовольно монтировать конструкции, меняющие облик постройки.
Строения располагаются близко друг к другу, что не дает возможности вести работы по внешнему утеплению стен.
Внешняя кладка дома выполнена из дорогого облицовочного кирпича и ее жалко закрывать новой отделкой, а на то, чтобы уложить новый внешний слой из декоративного кирпича после монтажа теплоизоляции, требуются дополнительные серьезные финансовые вложения.

Вентиляционный зазор улучшает теплопроводность стены

Паропроницаемость

Чтобы в жилом помещении хорошо дышалось и воздух не был излишне переувлажнен, необходима качественная вентиляция. В постройках с кирпичными стенами легко дышится, так как материал паропроницаем благодаря пористой структуре. И чтобы лишняя влага не конденсировалась под слоем утеплителя на стене, а свободно покидала помещение, требуется соблюсти важное правило – паропроницаемость должна расти по направлению к наружной стороне, т.е. к улице.

Критерии выбора материала

Используют полимерный теплоизолятор, который не пропускает пар. Утеплить стены изнутри поможет экструдированный пенополистирол, пенопласт высокой плотности (рыхлый материал паропроницаем), пенофол, напыляемый пенополиуретан.
Осуществляют укладку минераловатного утеплителя (как и рыхлого пенопласта) с использованием качественной гидро- и пароизоляции. Волокнистый теплоизолятор пропускает пар и склонен накапливать влагу. Базальтовая вата не разрушается под воздействием воды, но ее утепляющие свойства резко ухудшаются.
На ограждающие конструкции наносят толстый слой теплоизолирующей штукатурки.

Свойства материалов и технологии монтажа

Обратите внимание! Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается индивидуально с учетом теплопотерь дома и теплоизоляционных свойств выбранного материала!

Минеральная вата

Схема утепления внутренних кирпичных стен минеральной ватой

Ход работ:

на стену (с нахлестом на прилегающие плоскости стен, пола и потолка) крепится пароизоляционная пленка, стыки рулонного материала надежно проклеиваются скотчем;
монтируется вертикальная обрешетка с шагом чуть меньше ширины теплоизолятора, глубина ячеек должна соответствовать толщине утеплителя;
в ячейки вкладываются враспор минераловатные плиты;
поверх крепится пароизоляционный материал с герметично заклеенными стыковочными швами;
набивается контробрешетка для крепления обшивки из листов ДСП, гипсокартона или других материалов.

Экструдированный пенополистирол

поверхность очищается, выравнивается тонким слоем штукатурки и грунтуется;
при помощи монтажной пены или клея для пенопласта на стену наклеиваются плиты из вспененного полимера – элементы располагают со сдвигом в половину ширины, чтобы избежать длинных швов по вертикали;
стыки заполняются монтажной пеной, после застывания срезаются излишки.

Пенопласт

Схема утепления стен изнутри пенопластом

Пенофол

Напыляемый ППУ

Внутренние утепленные стены пенополиуретаном

Штукатурка

Применение штукатурки для кирпичных стен

Заключение

Видео по теме:

Как утеплить стену чтобы не было конденсата

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций – между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» – ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов – мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности – температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон – отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри – гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это – зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ.

О том, можно ли утеплять дома изнутри, спорят и строители, и производители утеплительных материалов, но все сходятся на том, что в большинстве случаев утепление стен изнутри не будет лучшим решением — если есть возможность, лучше заняться наружной теплоизоляцией дома. Однако если выбора нет, следует внимательно изучить особенности и правила выбора и монтажа утеплителя, чтобы внутренняя теплоизоляция получилась эффективной, безопасной и долговечной. Чем утеплить стены дома изнутри и как это сделать?

Особенности утепления стен внутри помещения

Внутри помещений можно утеплить стены только в тех случаях, когда нельзя изменять фасад здания или к наружной поверхности стены нет доступа. Избегать утепления стен изнутри дома рекомендуется потому, что у него есть ряд существенных недостатков:

Точка росы смещается внутрь помещения. Стена начинает промерзать на всю толщину, холод встречается с теплым воздухом на стыке стены и утеплителя, и на его поверхности образуется конденсат. Это имеет множество негативных последствий: на мокрой стене может развиться грибок, эффективность теплоизоляционного материала снижается, он отстает от стены, разрушается; кроме того, портится декоративная отделка.
Промерзшая стена теряет свои теплоаккумулирующие свойства. Становится сложно контролировать температуру воздуха в помещении — он начинает быстрее прогреваться из-за работы отопительных приборов или попадания прямого солнечного света в окно и быстрее остывать при проветривании.

Невозможно обеспечить 100% теплоизоляцию, так как утеплить стены изнутри по всей их поверхности не получится — останутся мостики холода на пересечении внешней стены с внутренними перегородками.
Повышается влажность воздуха в помещении. Это, опять же, способствует образованию плесени и вообще вредно для здоровья. Чтобы обеспечить хороший воздухообмен, придется постоянно проветривать квартиру, что приведет к увеличению расходов на отопление.
Уменьшается полезная площадь квартиры — особенно, если из-за климатических условий в регионе приходится монтировать утеплитель для стен дома толстым слоем.
Если работы по теплоизоляции проводятся не перед началом ремонта в помещении, приходится демонтировать всю декоративную отделку, что усложняет работу и делает ее более дорогой.

Самым опасным последствием внутренней теплоизоляции становится конденсат внутри помещения, который приводит к ускорению разрушения стен и порче отделочных материалов. Частично избежать этого можно, точно рассчитав необходимую толщину слоя утеплителя и выбрав правильный материал. Таким образом, утепление дома изнутри — это дорого и небезопасно, но иногда неизбежно.

Как избежать появления конденсата

Если все же пришлось заняться внутренней теплоизоляцией, то перед тем, как разбираться в том, как утеплить дом изнутри, нужно понять, можно ли избежать негативных последствий. Сухость стен внутри дома можно обеспечить, если защитить место образования точки росы от воздействия влаги.

Для этого нужно:

Использовать качественную многослойную мембрану для гидроизоляции. Полиэтиленовая пленка не подойдет. Кроме того, ее нужно правильно уложить — внахлест, с герметизацией стыков.
Выбрать утеплитель с минимальным показателем паропроницаемости. Если у материала, из которого сделаны стены дома, этот показатель будет выше, то влага, образующаяся между утеплителем и поверхностью стены, будет не конденсироваться, а выходить наружу.
Монтировать утеплитель вплотную к стене. Для этого клей на него нужно наносить ровным сплошным слоем, а не маячками.

Обеспечить принудительную вентиляцию помещения, а также установить окна с воздухообменными клапанами.
Точно рассчитать толщину слоя утеплителя. Нельзя ориентироваться на средние параметры, так как правильно утеплить стены можно, только учитывая все характеристики конкретного материала, помещения и климатические особенности региона.
Обработать утепляемую стену противогрибковыми и антибактериальными средствами. Можно использовать специальную антисептическую грунтовку. Приступать к работе можно только после того, как поверхность стены полностью пропитается и высохнет.

При утеплении квартиры изнутри очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Они образуются на стыках плит утеплителя и в тех местах, где стена соединяется с перекрытиями и внутренними перегородками. Чтобы улучшить эффективность утепления, нужно укладывать теплоизоляционный материал с заходом на внутренние стены, пол и потолок.

Выбор теплоизоляционного материала и технология монтажа утеплителя

Минеральная вата

Выбирать этот материал не рекомендуется, так как утеплить стену в квартире изнутри достаточно эффективно с его помощью не выйдет. Однако вата наиболее проста в обращении и дешевле других вариантов, поэтому зачастую прибегают к ее использованию.

Вата существует в двух вариантах:

Если другого выбора нет, лучше использовать вату в виде плит — этот утеплитель более плотный, имеет лучшее тепловое сопротивление, не оседает со временем. Рулонная разновидность ваты отличается слишком высоким показателем паропроницаемости, хорошо впитывает влагу, так что утепленные ею стены наверняка промокнут. Впрочем, вероятность проникновения влаги под утеплитель есть и при использовании плит с плотностью от 75 кг/м3. Снизить риск появления конденсата можно, применив хороший пароизоляционный материал и правильно установив теплоизоляцию.

Утепление изнутри минеральной ватой осуществляется следующим образом:

На расстоянии от поверхности стены конструируется каркас из деревянных реек или алюминиевого профиля.
Под каркасом укладывают первый слой минеральной ваты. Необходимо приклеить его к стене как можно более плотно.
Второй слой плит базальтовой ваты укладывается между рейками каркаса со смещением стыков относительно первого слоя.
Укладывается слой пароизоляционной мембраны.
На каркасе монтируется гипсокартон.

Из-за особенностей минеральной ваты пароизоляции нужно уделить особое внимание, когда осуществляется внутреннее утепление стен дома. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку, нужна более эффективная паронепроницаемая многослойная мембрана. К деревянному каркасу ее можно прикрепить степлером, обязательно внахлест; к профилю же она приклеивается двухсторонним скотчем.

Нахлест при укладке мембраны должен составлять не менее 100 мм, стыки — приходиться на элементы каркаса и надежно проклеиваться. Пароизоляция должна заходить на соседние со стеной поверхности. Места соприкосновения мембраны с поверхностями следует дополнительно герметизировать. Жидкий герметик наносится на стену, трубу или другую конструкцию, затем к месту примыкания прижимается мембрана; после высыхания герметика мембрана фиксируется скотчем.

Качественный монтаж снизит, но не уберет полностью риск появления конденсата при использовании минеральной ваты. Лучше рассмотреть другие, полимерные, виды утеплителей для стен изнутри.

Пенополистирол и ЭППС

Пенополистирол, или пенопласт, подходит для утепления стены в квартире изнутри гораздо лучше. Этому способствуют такие его характеристики:

низкая теплопроводность за счет наличия воздуха в ячейках материала;
низкая паропроницаемость и почти отсутствующая гигроскопичность;
высокая прочность, в т. ч. на сжатие и разрыв;
небольшая масса;
простота обработки своими руками — резать материал можно обычным ножом.

Обычный или экструдированный пенополистирол достаточной плотности даже при относительно небольшой толщине обеспечит достаточно эффективную теплоизоляцию помещения. Рекомендуется выбрать его не только из-за простоты монтажа, но и так как утеплить квартиру изнутри с его помощью можно наиболее результативно: он не пропускает влагу, так что конденсат не появится. Главное — правильно приклеить плиты пенопласта, герметизируя стыки и обеспечивая плотность прилегания к стене.

Применяя пенополистирол для теплоизоляции жилых помещений, важно учитывать и некоторые его минусы. Так, он практически не защищает от шума. Кроме того, при горении он выделяет в воздух токсичные соединения. Еще один недостаток заключается в высокой стоимости ЭППС, но он компенсируется тем, что не нужно укладывать пароизоляционную мембрану, а переделывать теплоизоляцию из-за разрушения утеплителя точно не придется, как в случае с неправильным монтажом каменной ваты.

Полистирольный утеплитель для стен внутри квартиры должен иметь высокую плотность — 25–30 кг/м3. Определить плотность можно по маркировке, которая имеет вид «ПСБ-С-25», где 25 означает искомый параметр.

Монтаж плит пенополистирола на внутреннюю стену осуществляется следующим образом:

Поверхность стены зачищается, грунтуется и высушивается.
Плиты утеплителя приклеиваются рядами со смещением стыков. Желательно использовать полиуретановый клей, который наносится на всю поверхность плиты пенополистирола.
Дополнительно плиты фиксируются специальными пластиковыми дюбелями.
Стыки герметизируются силиконовым герметиком, большие щели заполняются монтажной пеной.
Поверх утеплителя внахлест укладывается армирующая стеклоткань. Поверх нее можно уложить штукатурку под декоративную отделку. Другой вариант — вместо армирования сразу же приклеить гипсокартон.

Есть и другой способ монтажа. На длинных торцах плит ППС выбираются пазы в форме уголков. Две плиты стыкуются, шов герметизируется. Затем в паз вкладывается деревянная доска. Получившаяся конструкция фиксируется на стене при помощи саморезов. Этот способ удобнее, так как утеплить комнату в таком случае можно быстрее и экономичнее. Кроме того, доски можно использовать как каркас для крепления гипсокартона.

Стоит ли рассматривать другие варианты

Существуют и более современные утеплители для стен изнутри — пенополиуретан, теплоизоляционная штукатурка, вспененный полиэтилен и даже термокраска на основе керамики. Среди них внимания достоин разве что первый материал; другие варианты на самом деле малопригодны для утепления квартиры изнутри. Пенополиуретан представляет собой обычную пену, похожую на монтажную, которая наносится на утепляемую поверхность при помощи специального распылителя.

Материал хорош тем, что надежно сцепляется с любой поверхностью, проникает во все щели, является монолитным и паронепроницаемым. Он быстро застывает и не образует никаких мостиков холода. Однако пенополиуретан довольно дорог, а работать с ним самостоятельно не получится.

Таким образом, если необходимо сделать утепление стен изнутри, лучше всего воспользоваться пенополистиролом. Этот теплоизолятор имеет наиболее подходящие характеристики, а установить его своими руками не сложно. При соблюдении технологии утепления, он будет эффективно защищать дом от холода.

Утепление квартиры изнутри чаще всего становится необходимым в домах с панельными стенами, так как они имеют недостаточную толщину, быстро выхолаживаются, система отопления не может полноценно справиться со своими задачами, и температура в помещениях падает. Как утеплить стену внутри квартиры, и какие способы и материалы применить — этот вопрос встает перед большинством собственников жилья в бетонных многоэтажках. Внешние стены в таких домах особенно быстро становятся холодными, и нередко из-за перепадов температур начинают отсыревать и покрываются плесенью.

Как утеплить стену внутри квартиры

Иногда, когда есть такая возможность, термоизоляция стен проводится снаружи, так как это — более эффективный способ сохранения тепла. Однако, этот вариант является весьма дорогостоящим из-за сложности его выполнения, и самостоятельно провести такие мероприятия, без использования специальной техники, невозможно, если квартира находится выше первого – второго этажа. Поэтому и принимается решение утеплять стены изнутри, в ущерб общей полезной площади. Но, как бы то ни было , теплая квартира чуть меньшей площади лучше, чем большие холодные комнаты. Внутренние работы вполне могут быть проведены своими руками, без привлечения специалистов. Главное — подобрать правильный материал и иметь нужные инструменты .

Если же в квартире установлено оборудование автономного отопления, то утепление стен поможет сэкономить энергоресурсы, которые стоят сегодня весьма недешево .

Недостатки внутреннего утепления

По сравнению с внешней термоизоляцией стен, внутреннее утепление квартиры имеет свои достаточно существенные недостатки:

Утепленная стена не накапливает и не задерживает тепло , а тепловые потери составляют от 8 до 15%.

При внутреннем утеплении «точка росы» может оказаться внутри утеплителя, что ведет к его отсыреванию

« Точка росы» при внутренней термоизоляции находится между утеплителем и стеной, иногда — внутри утеплительного слоя. Это приводит к образованию конденсата и появлению плесневых колоний .
Неправильно утепленная изнутри стена будет все время промерзать, а это неизбежно вызывает со временем необратимые разрушительные процессы в толще материала.

Правильное утепление

Чтобы под термоизоляционным слоем не образовывался конденсат от перепадов температур в зимний период, а также, как последствие, на стенах не появлялись пятна плесени, нужно тщательно выполнять все технологические рекомендации по утеплению бетонных стен изнутри квартиры.

Пароизоляция при внутреннем утеплении имеет особое значение

Важным элементом в структуре термоизоляционного «пирога» является качественная пароизоляция. Она должна защитить утеплитель от проникновения влаги, что позволит всей конструкции эффективно выполнять свои функции долгое время.

Какие же работы для достижения поставленной цели требуется проделать?

Необходимо приобрести пароизоляционную пленку высокого качества и водостойкий ско тч дл я герметизации швов на соединении ее листов.
Для утеплительного слоя нужно выбирать материал, имеющий низкую паропроницаемость. Желательно, чтобы этот показатель был ниже паропроницаемости материала стен. В этом случае испарения влаги будут происходить в сторону улицы, а не вовнутрь квартиры.
При при клеивании утеплителя, его поверхность полностью промазывается клеем с помощью шпателя-гребенки , и он очень плотно прижимается к поверхности стены, так, чтобы не оставалось даже небольших полостей между ними.
Во избежание возникновения излишне высокой относительной влажности внутри помещений, они должны быть оборудованы дополнительной вентиляцией естественного или принудительного типа. Например, для этого на оконных рамах устанавливают клапана , через которые в комнату будет поступать воздух.

Вентиляционные клапана на окнах

Далее, необходимо точно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Она будет зависеть от среднесуточной температуры в данном регионе в зимнее время. Толщина термоизоляционного материала не должна быть меньше тех параметров, которые получились при произведении расчетов , иначе будет нарушен паротепловой баланс.
Перед установкой системы утепления, стены необходимо обработать специальными грунтовочными составами. Они «пролечат» стену, не позволят образоваться на ней плесневым колониям, а также увеличат адгезию при при клеивании теплоизоляции.
Монтаж утеплителя можно начинать только после полной просушки стены.
Нельзя допускать образований «мостиков холода», которые могут свести на нет весь утеплительный процесс. Особенно велик риск их возникновения на стыках стен и перекрытий.

Какие утеплители и как используют

Для процесса утепления стены изнутри применимы несколько видов утеплителей. Какой из них выбрать — решать собственнику жилья, после того, как он поближе познакомится с их характеристиками и способами монтажа.

Минеральная вата

Минвата — это традиционный материал для утеплительных внутренних работ, но для бетонных наружных стен нужно выбирать такую разновидность термоизолятора , которая имеет очень высокую плотность — это создает паронепроницаемость, а она в этом случае необходима. Свойство минеральной ваты пропускать воздух, т.е . «дышать» в данной ситуации, скорее, вредно, так как при перепадах температур на стене будет образовываться конденсат. Во избежание этого необходимо выбирать минеральную вату с высокой плотностью, сравнимой с пенополистиролом.

Использовать минеральную вату для внутреннего утепления стен следует с особой осмотрительностью

Кроме этого необходим качественный монтаж пароизоляции. При несоблюдении всех этих условий, работа будет проделана напрасно, так как после появления грибка и запаха сырости в помещениях, конструкцию придется демонтировать. Поэтому для утепления внешних стен, неутепленных с улицы, от применения минеральной ваты лучше отказаться, или же применять только плотные ее типы с созданием необходимого воздушного зазора для вентиляции. Подробнее об этом – в предлагаемом видеосюжете:

Видео: утепление стены внутри с применением минеральной ваты

Пенополистирол

Пенопласт, пенополистирол или пеноплэкс в большей мере подходят для утепления внешних стен изнутри квартиры. Эти материалы обладают всеми необходимыми свойствами, главное из которых — это низкая теплопроводность. Кроме этого качества, пенополистиролу присущи и другие важные характеристики, которые предопределяют возможность его применения именно для внутренних термоизоляционных работ:

Экструдированный пенополистирол — отличный утеплитель, но «съедает» немало полезной площади

Масса материала невелика, а это облегчает монтаж. Кроме того, жесткая и ровная поверхность позволяет хорошо закрепить его на стене.
Пенополистирол легко поддается обработке — его, при необходимости, можно резать с помощью строительного ножа.
Материал способен противостоять разрывающим усилиям и сильному сжатию, которые нередко возникают в стенах, например, при перепадах температур или усадке конструкции.

Так как обычный или экструдированный пенополистирол практически не впитывает влагу, он не допустит ее попадания в «точку росы», поэтому применяя этот материал, можно не использовать пароизоляцию. На стыках стен и плит перекрытия мостики холода можно изолировать с помощью монтажной пены. Закреплять плиты на поверхность стены также можно пеной — она, расширяясь, заполнит все щели между плитами утеплителя и стеной, сделав поверхность герметичной. Сделать поверхность цельной помогут специальные замковые пазы, и шипы, имеющиеся на плитах экструдированного пенополистирола.

Замковая пазо-гребневая часть значительно упрощает монтаж утеплителя

Установив ряд плит, их прикрепляют к стене с помощью специальных креплений-«грибков». Для этого смонтированные панели просверливают насквозь, делая отверстие и в стене, а затем забивают в него крепеж .

Крепление плит пенополистирола к стене

Нужно отметить, что пенопласт недостаточно заглушает шум и это является одним из его недостатков. Кроме этого, любой из типов пенополистирола горюч, в той или иной степени, и при воспламенении выделяет опасные для здоровья человека вещества.

Плиты пенополистирола сверху можно оштукатурить или заклеить гипсокартоном

После установки плит и «запечатывания» всех щелей и швов, термоизоляционный слой может быть отштукатурен или закрыт листами гипсокартона.

Видео: утепление внутренней стены панелями пенополистирола

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это одна из фо рм вс пенивающихся полимеров, которая напыляется с помощью специального оборудования на подготовленную стену. На бытовом уровне практически все встречались с ним, если использовали монтажную пену.

На утепляемую стену заранее закрепляется обрешетка из деревянного бруса, которая послужит опорными направляющими для напыляемого материала, а также основой для крепления декоративного отделки или же обшивки гипсокартонными листами.

Процесс напыления пенополиуретана

Пенополиуретан хорош тем, что проникает во все щели и неровности, создавая бесшовную герметичную поверхность, которая плотно, без всяких «карманов» и пустот прилегает к несущей стене, не оставляя полостей для скапливания конденсата.

Этот материал влагостоек и имеет очень низкий показатель теплопроводности. При решении использовать именно пенополиуретан, можно смело отказаться от гидро — и пароизоляции.

Монтаж пенополиуретана проводится достаточно быстро, но, не имея специального оборудования произвести его самостоятельно не получится, поэтому придется приглашать специалистов.

Утепление пенополиуретаном — очень эффективное, но его могут провести только специалисты

Кроме вышеперечисленных положительных качеств этого материала, можно назвать и следующие:

После напыления пенополиуретан быстро приобретает объемные формы и застывает. Таким образом, произведя монтаж такого термоизоляционного слоя, уже на следующий день можно смело приступать к монтажу гипсокартона.
Утеплитель отлично герметизирует «мостики холода» на стыках плоскостей.
Пенополиуретан имеет хорошие адгезивные качества с любыми, ровными и неровными поверхностями и отлично изолирует точку росы от проникновения к ней влаги изнутри.
Материал удобен для утепления помещений, имеющих нестандартные формы, например, если переход от стены к потолку имеет конструкцию арки или стены выполнены по криволинейной конфигурации.
Такое покрытие может иметь любую — гипсокартонную или штукатурную внешнюю отделку, на выбор владельцев утепляемого жилья.

Видео: утепление стен изнутри напылением пенополиуретана

Пробка

Еще одним материалом для утепления, монтаж которого может производиться самостоятельно, является пробка.

Пробка — отличный натуральный материал для термоизоляции

Изготавливают такой термоизолятор в виде плит или рулонов из коры особой разновидности дуба – пробкового дерева. Поэтому это экологически чистый безопасный утеплитель, что очень важно для внутренней отделки помещений.

Используя материал высокого качества, можно решить сразу три проблемы — это шумо — и звукоизоляция, а также декоративное оформление стен.

Важным условием для монтажа пробкового покрытия является ровность стены, поэтому прежде, чем приступать к его наклеиванию, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот проце сс пр оводится следующим образом:

Со стены полностью счищается старое покрытие.
Затем вся поверхность обрабатывается антисептической грунтовкой, которая защитит стену от поражений грибком или плесенью.

Выравнивание стен штукатуркой

Следующим этапом поверхность необходимо выровнять штукатуркой.
Можно облагородить стены и гипсокартоном, но в этом случае, лист должен быть полностью промазан водостойким клеем или монтажной пеной, так, чтобы под ним не осталось пустот. Гипсокартон крепко прижимается к стене и дополнительно фиксируется анкерными креплениями или пластиковыми «грибками».
На высохшую стену можно наклеивать пробковый материал. Для этого используют специальный, предназначенный для подобных целей клей.

Специальный клей для работы с пробкой

К положительным качествам материала, кроме его экологичности, низкой теплопроводности и хорошего шумопоглощения можно отнести:

Легкость монтажа пробкового покрытия стен при соблюдении аккуратности в работе.
Эстетически привлекательный респектабельный вид.
Всегда теплая и приятная на ощупь поверхность материала.
Разнообразие форм выпуска, фактурных рисунков и оттенков.

Пробка — не только отменный термоизолятор. Она придаст комнате особую декоративность

Пробковый утеплитель не имеет большой толщины, поэтому не делает площадь помещения меньше — этим качеством он выгодно отличается от других термоизоляционных материалов.

Пенофол

Пенофол по своей сути — это рулонный вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 10 мм, с одной стороны которого нанесено фольгированное покрытие, что способствует отражению тепла вовнутрь помещения.

Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием

Перед его монтажом поверхность подготавливают так же, как и под пробковое покрытие.
На ровные стены пенофол можно закрепить с помощью строительного двухстороннего скотча. Материал при любых обстоятельствах располагается фольгированной стороной в помещение. Это создает своеобразный термос для эффективного удержания тепла.
Полосы пенофола укладываются встык. Между собой они склеиваются специальным скотчем, также имеющим фольгированную отражательную поверхность, так как все покрытие должно быть герметичным.

Обрешетка устанавливается поверх пенофола, уложенного фольгированной стороной внутрь помещения

Поверх закрепленного к стене пенофола устанавливают обрешетку из реек, брусков или металлических оцинкованных профилей. Этот карка с с танет основанием для монтажа вагонки или обшивки стены гипсокартонными листами. Гипсокартонную поверхность впоследствии можно покрыть штукатуркой, оклеить обоями , либо тщательно зашпатлевать и отшлифовать, а затем окрасить.
Очень важно при установке гипсокартона или вагонки сверху и снизу конструкции оставить щель, которая будет служить вентиляционным отверстием для циркуляции воздуха, чтобы не скапливалась влага.

Облицовка утепленной стены вагонкой

Несмотря на свою небольшую толщину, пенофол является прекрасным тепло- и шумоизолятором . Его используют как отдельный утеплитель, но вполне можно его применять и в комплексе с другими материалами. Привлекает он простотой и быстротой укладки на стены, пол или потолок, а также длительным сроком эксплуатации.

Видео: утепление внутренних стен фольгированным материалом

Цены на теплоизоляционные материалы

Выбирая материал для утепления жилого помещения изнутри, нужно предварительно обследовать все поверхности стен, на которые будет проходить монтаж термоизоляции. Если стена сухая, и на ней нет плесневых пятен, то можно приступать к подготовке поверхности и закупать утеплительный материал. Проводить подобные работы на неподготовленном основании – категорически запрещается . Мало того что подобное утепление не даст нужного эффекта – можно основательно испортить квартирную атмосферу, сделать ее сырой, нездоровой, так как споры многих видов плесени или грибка являются чрезвычайно опасными для здоровья людей, особенно для страдающи х х роническими болезнями органов дыхания или предрасположенностью к аллергическим реакциям.

В целом же, любой из представленных в публикации методов утепления квартиры изнутри не потребует какого-либо сложного дополнительного оборудования, и этот технологический проце сс вп олне можно провести самостоятельно.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как утеплить кирпичный дом изнутри своими руками минватой, пенополистиролом

Здания, построенные из кирпича, считаются самыми прочными и надежными, поэтому при возведении частных домов многие используют именно этот стройматериал. Но, несмотря на прекрасные технические характеристики, кирпич обладает достаточно высокой теплопроводностью. Поэтому стены, сконструированные из него, нуждаются в дополнительном утеплении. Далее будет рассмотрено, как утеплить кирпичные стены дома изнутри своими руками.

Особенности утепления кирпичных стен

Теплоизоляция стен может быть внешней и внутренней. Внешнее утепление часто используется для старых построек, когда стоит задача отделать стены каркасным кирпичом, ДВП, ДСП и т.п. В этом случае наружные работы проводить проще и выгоднее, чем внутренние. Если же здание новое и не нуждается во внешней облицовке, то наилучшим решением будет утепление кирпичной стены изнутри.

Внутреннее утепление кирпичных стен

Следует отметить, что работы по внутренней теплоизоляции уменьшают полезную площадь помещения, однако это неудобство компенсируется такими преимуществами данного способа:

себестоимость работ несколько ниже, чем при внешнем утеплении;
нет необходимости получать какие-либо разрешения у коммунальных служб;
при желании все работы можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов.

Перед тем как производить утепление внутренних стен кирпичного дома, необходимо учесть массу факторов: толщину кладки, характеристики кирпича и выбранного теплоизоляционного материала, а также минимальную годовую температуру в регионе, где построен дом. Если этого не сделать, то может произойти весьма неприятная ситуация: между утеплителем и стеной появится конденсат. А это нанесет вред не только слою теплоизоляции, но и отделочным материалам.

Во-первых, при воздействии влаги на утеплитель уменьшаются его эксплуатационные свойства. Это обусловлено возникновением мостиков холода, по которым из дома будет уходить тепло. Во-вторых, повышенный уровень влажности является причиной грибка и плесени, что очень плохо сказывается не только на отделке стен, но и на здоровье всех жильцов.

Чем утеплять кирпичный дом изнутри?

Выбирать теплоизоляционный материал для внутренних работ нужно очень внимательно, особое внимание обращая на такие эксплуатационные характеристики:

Теплопроводность – чем ниже ее значение, тем лучше.
Влагопоглощение – характеризует устойчивость материала к негативному воздействию влаги.
Плотность – от нее напрямую зависит масса утеплителя.
Долговечность – указывает, сколько выбранный материал будет сохранять свои полезные свойства.
Горючесть – важный показатель в отношении пожарной безопасности.
Паропроницаемость – способность материала пропускать пар, что позволяет поддерживать внутри помещения оптимальный микроклимат.
Сложность выполнения монтажных работ – чем легче будет работать с утеплителем, тем быстрее пройдут работы по созданию теплоизоляции.
Экологическая безопасность – указывает на натуральность материала. Для внутренних работ утеплитель должен быть экологически чистым, так как от этого будет зависеть здоровье всех членов семьи.

Материалы для утепления кирпичной стены

Сегодня на рынке стройматериалов можно встретить различные виды утеплителей, среди которых для внутренних работ самыми популярными являются:

минеральная вата;
стекловата;
экструдированный пенополистирол;
пенопласт;
теплая штукатурка.

Первое место по популярности занимает минеральная вата. Это обусловлено тем, что она обладает небольшой теплопроводностью, маленьким весом и простым монтажом. Единственным недостатком является высокое влагопоглощение, что требует при ее использовании монтировать дополнительный влагозащитный слой.

Стекловата производится из того же вещества, что и обыкновенное стекло. В отличие от минваты она имеет более длинные и толстые волокна, что придает ей лучшую механическую прочность. Стекловата является полностью экологическим продуктом, который при возгорании не выделяет в пространство вредных веществ.

Экструдированный пенополистирол является оптимальным вариантом как для внешних, так и для внутренних работ. Он не выделяет вредных веществ и имеет наименьшую теплопроводность из твердых утеплителей. Единственный его недостаток – низкая прочность и хрупкость.

Пенопласт, который также обладает высоким спросом, может применяться в качестве внешнего и внутреннего теплоизоляционного слоя. Если сравнивать его с минеральной ватой, то у пенопласта несколько лучшие теплоизоляционные качества. Это позволяет снизить толщину утеплителя и, соответственно, сэкономить свободное пространство. Однако пенопласт обладает некоторыми недостатками, которые значительно ограничивают сферу его использования. Главный недостаток – горючесть. При горении он выделяет достаточно опасные для здоровья вещества, поэтому применять его для внутреннего утепления стен достаточно опасно.

Теплая штукатурка – сравнительно новый отделочный материал. Ее отличительной характеристикой является повышенная теплоизоляция готового штукатурного слоя. Это достигается благодаря использованию в качестве заполнителя не песка, а гранул пенопласта, керамзита, перлита и т.п. Следует отметить, что теплоизоляционные свойства данного материала достаточно низкие (например, ее теплоизоляция практически в 2 раза ниже, чем у экструдированного пенополистирола). Поэтому с ее помощью можно только немного утеплить стены внутри кирпичного дома своими руками.

Рекомендуем эти статьи:
Как утеплить кирпичную баню изнутри?
Как сделать проем в несущей кирпичной стене?

Как утеплить кирпичную стену изнутри самому?

Для проведения теплоизоляционных работ вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

Набор инструментов для утепления кирпичной стены

перфоратор с набором сверл;
шуруповерт;
строительный уровень;
рулетка;
мебельный степлер;
молоток;
ножницы;
шпатель;
щетка;
утеплитель;
клеевой раствор;
монтажная пена;
брус для обрешетки;
грунтовка глубокого проникновения;
противогрибковая пропитка;
полиэтиленовая пленка;
дюбели;
гвозди.

Некоторое строительное оборудование вам может и не понадобиться. Здесь все зависит от того, чем вы планируете утеплить стену кирпичного дома изнутри. В качестве примера будет рассмотрено внутреннее утепление кирпичных стен минеральной ватой и пенополистиролом.

Утепление кирпичного дома изнутри минватой

Утепляем кирпичный дом минватой

Перед тем как монтировать утеплитель, необходимо правильно подготовить стены. Если на них имеется старый отделочный материал (например, штукатурка или обои), то его нужно удалить. В новостройке достаточно будет очистить стену от остатков кладочного раствора и пыли с помощью обычной щетки или пылесоса. Затем всю отделочную поверхность нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения и противогрибковым раствором, что позволит уберечь стену и утеплитель от образования грибка и плесени.

После подготовки поверхности на нее с помощью дюбелей крепится деревянная обрешетка. Шаг обрешетки должен быть таким, чтобы плиты ваты смогли поместиться между брусьями без подрезки, деформации и возникновения пустот. Чтобы внутри утеплителя не образовывался конденсат, под обрешетку рекомендуется набить деревянные рейки толщиной около 6 мм. С их помощью создается воздушный зазор, благодаря которому конденсат не причинит минвате вреда.

Возможно, заинтересует:
Какая нужна краска для наружных работ по кирпичу?
Как построить столбы из кирпича своими руками?

На следующем этапе с помощью дюбелей с широкими шляпками плиты минваты крепятся к стене, поверх которых укладывается слой пароизоляционного материала (например, полиэтиленовая пленка). Данный материал крепится к утеплителю с помощью деревянных брусьев меньшего сечения. На последнем этапе вся конструкция обшивается гипсокартоном. После этого стену можно обрабатывать выбранным отделочным материалом.

Внутреннее утепление кирпичных стен пенополистиролом

Утепление стен пенополистиролом

Пенополистирольные плиты обладают высокой плотностью, а при толщине более 2 см их можно клеить непосредственно на кирпичную кладку.

Последовательность работ при монтаже пенополистирола выглядит следующим образом:

Основание выравнивается и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами.
После того как грунтовка подсохнет, на стену с помощью шпателя наносится специальный клеевой раствор для крепления пенопласта или плиточный клей. Для лучшего сцепления поверх клея можно пройтись игольчатым валиком.
Пенополистирольные плиты наклеиваются на кирпичное основание с минимальными зазорами между соседними элементами и разбежкой вертикальных швов. Для дополнительной фиксации утеплителя можно использовать тарельчатые дюбели.
После того как клей затвердеет, все швы обрабатываются монтажной пеной или силиконовым герметиком.
Финишную отделку пенополистирольных плит можно проводить с помощью обоев или штукатурки.

Рассматривая, как утеплить кирпичный дом изнутри, нужно отметить, что в этом нет ничего сложного. Главное – правильно выбрать утеплитель и осуществить его монтаж согласно инструкции.

Утепление стен кирпичного дома изнутри и снаружи: выбор утеплителя и инструкция

Утепление внешней стены кирпичного дома может производиться с обеих сторон, либо только с одной. Для того чтобы снизить теплопотери, используются материалы, отличающиеся между собой по составу и физическим свойствам. Это могут быть сыпучие наполнители, плиты из минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена, изделия из пористого бетона, пенополиуретановое напыление. В основном они применяются как внутри, так и снаружи несущих конструкций, но есть и исключения. Фасаду не всегда требуется отделка, однако, в ряде случаев здание штукатурится или закрывается металлическим каркасом, обшитым декоративными панелями. В помещении также устраивается защитный слой, необходимый для поддержания необходимой температуры.

Утепляем стены дома изнутри и снаружи

Как действует утеплитель

Технические нормативы

Как провести работы внутри

Особенности наружной изоляции

Кладка смотрится не менее колоритно, чем любой декор. Она может украсить не только фасад, но и интерьер, выдержанный как в классическом, так и современном стиле. Материал обладает высокой пористостью. Воздух, находящийся в его пустотах, нагревается и остывает медленнее, чем твердое тело. Это снижает теплопроводность ограждающей конструкции. Однако, при небольшой толщине кладки для создания комфортных условий потребуются дополнительные меры.

Защита действует более эффективно с наружной стороны, но иногда приходится устанавливать ее с внутренней.

Покрытие под облицовкой представляет собой пирог, состоящий из двух основных слоев. Наружный выполняется из гидроизоляторов. Они защищают от намокания пористую структуру минеральной ваты или пенополистирола. Если внутрь попадет влага, это приведет к образованию грибков и плесени. Кроме того, заполняя пустоты, она вытесняет из них воздух, что приводит к значительному увеличению теплопотерь. Чтобы этого не происходило при хранении, упаковку ни в коем случае нельзя вскрывать. Для складирования лучше использовать сухие отапливаемые помещения.

Начиная с марта 2019 года в действие вступили изменения в законодательстве. Загородная недвижимость была поделена на две категории:

Садовое строение. Под этим термином подразумевается любое сооружение для проживания в летний период. Фактически такой статус может иметь хозяйственная постройка, деревенский сруб или огромный коттедж. Требования к условиям внутри помещений в данном случае ничем не регламентированы.
Объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если строению присвоен такой статус, в нем можно прописаться как в городской квартире. Оно должно быть приспособлено для круглогодичного проживания. Здесь действуют ГОСТы и СНиПы для жилых зданий. Чтобы перевести постройку в объект ИЖС потребуется пройти согласования проекта. Комиссия будет рассматривать в том числе и свойства ограждающих конструкций. Чтобы согласование прошло успешно, теплопотери не должны превышать критический уровень.

Основные требования изложены в СНиП 3.03.01 и пособии ПЗ-2000. Материалы, выпускающиеся современными производителями, соответствуют этим стандартам, однако, в ряде случаев есть смысл провести теплотехнический расчет. Он необходим в регионах с сырым и холодным климатом, где к покрытию предъявляются более высокие требования, чем обычно. Правильно рассчитать нужные параметры помогут проектные организации.

В строительных нормах об утеплении стен кирпичного дома изнутри и снаружи речь идет об отечественных изделиях. Импортные должны иметь техническое свидетельство, говорящее о том, что они соответствуют отечественным нормативам.

Такой метод наименее эффективен. Его минусом является то, что при таком расположении защитного слоя кладка остается незащищенной от холода. Это приводит к тому, что в ее толще возникает конденсат. Он появляется в месте, где температура выше нуля, но при этом она не достаточна высока для испарения влаги. Проблему можно решить, если помещение хорошо проветривается. Чтобы избежать попадания воды в толщу материала следует предусмотреть пароизоляцию. Она монтируется со стороны облицовки.

Есть и еще один заметный минус. При большой толщине пирога теряется площадь помещений. Использовать данную технологию стоит лишь тогда, когда в этом есть необходимость, например, при условии, что фасад должен оставаться неизменным. Подобные требования предъявляются к домам в районах с исторической застройкой. Иногда владелец коттеджа принимает решение оставить кладку в качестве декора, однако, здесь будет лучше все-таки положить утеплитель и закрыть его внешней кладкой в полкирпича. Безвыходная ситуация возникает, когда строения располагаются настолько близко друг от друга, что проведение монтажных работ становится невозможным.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Главным критерием при выборе является паропрницаемость. Она должна быть ниже, чем у несущих конструкций, иначе влага будет задерживаться. По этой причине не следует делать обшивку из гипсокартона. Пар должен выходить наружу, в противном случае появится запах сырости, а в углах появится плесень.

Обычно для внутренних поверхностей используется три группы изоляторов.

Минвата — лучше выбрать базальтовую, поскольку она не разрушается при повышенной влажности.
Теплоизоляционная пористая штукатурка.
Полимерные материалы, например, пенополиуретан, плотный пенопласт, пенофол, экструдированный пенополистирол.

Не следует использовать керамзит или пеноизол, поскольку их паропроницаемость слишком велика, а вот пеноплекс вполне подойдет.

У каждой разновидности есть свои плюсы и минусы. Например, штукатурка обладает высокой плотностью, но именно по этой причине она плохо сохраняет температуру внутри помещений. Отдать предпочтение лучше качественным изделиям проверенных производителей.

Крепление утеплителя к кирпичной стене

Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Пенополиуретан

Как правило, работы можно провести своими руками. Исключение составляют смеси, для укладки которых применяется специализированная техника. Ярким примером служит пенополиуретан. Он укладывается на сухое очищенное основание при помощи распылителя. Толщина покрытия составляет от 3 до 5 см. Перед его нанесением к основанию прикрепляются деревянные вертикальные рейки или обрешетка, необходимые для создания обшивки. Преимуществом такого метода является отсутствие мостиков холода — металлические анкеры и шурупы при его применении не используются.

Штукатурка

Обладает довольно высокой парапроницаемостью, однако ее хватает чтобы хорошо справляться поставленной задачей. По своим теплоизоляционным свойствам она уступает минвате и изделиям на основе полимеров, но при ее использовании стены в доме будут дышать. Покрытие имеет небольшую толщину и отнимает совсем немного пространства. Потери составят максимум 5 см. Штукатурка не создает мостиков холода. Она наносится в несколько слоев, что делает процесс укладки долгим и трудоемким. Чтобы выполнить работы правильно потребуется определенный опыт. Новичку будет сложно овладеть необходимыми навыками.

Экструдированный пенополистирол

Отличается низкой теплопроводностью и высокой прочностью. В сочетании с небольшой массой эти свойства делают его одним из самых востребованных материалов. Он производится в виде плит, которые наклеиваются на чистую выровненную поверхность. Располагать их лучше в перевязку — сплошные стыки даже при незначительных зазорах будут пропускать внутрь холодный воздух. Швы заполняются монтажной пеной. После ее застывания излишки срезаются. После этого можно крепить отделку. Если планируется проведение штукатурных работ, на поверхность наклеивается армирующая сетка, удерживающая смесь и препятствующая проникновению влаги из раствора внутрь.

Пенопласт

Должен обладать плотностью от 45 кг/м3. Панели закрепляют при помощи клея, стыки заполняют монтажной пеной. Пенопласт отличается от Экструдированного пенополистирола более высокой теплопроводностью и низкой прочностью. Он хорошо горит, выделяя при этом токсичные вещества, что делает его не самым лучшим вариантом. Единственное преимущество по сравнению с аналогами — низкая стоимость.

Пенофол

Представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой с одной или с обеих сторон. Он паронепроницаем, отличается небольшой толщиной и прекрасно сохраняет температуру в помещении. Высокие технологические характеристики при небольших размерах достигаются за счет отражающего покрытия. При слое 5 мм материал обеспечивает уровень изоляции, для которого потребовалось бы в двадцать раз больше минеральной ваты. Крепить его следует на обрешетку из реек с сечением около 2 см, что позволит создать воздушную прослойку. Монтаж производится с помощью специальных скоб. Отражающая сторона должна смотреть внутрь помещения. Сверху устраивается обрешетка для облицовки. Пенофол часто применяют как дополнительный слой. В этом случае гидроизоляции не понадобится, поскольку полиэтилен не пропускает влагу.

Минвата

Хорошо пропускает пар, поэтому ее придется со всех сторон закрыть полиэтиленом или другой непроницаемой оболочкой. При монтаже на основание сначала закрепляют пленку, делая нахлест на пол и потолок, затем закрывают швы скотчем. Сверху делают обрешетку с таким расчетом, чтобы рейки плотно прижимались к минераловатной плите. Ширина реек должна быть равной толщине панелей. Изолятор вставляется в полученные ячейки, после чего вся конструкция закрывается пленкой. Швы заклеиваются скотчем, а сверху укладывается обрешетка для облицовки.

При таком способе изоляции ограждающие конструкции не будут промерзать. Это спасет материал от образования конденсата. При замерзании конденсат превращается в лед и, расширяясь, разрушает твердую структуру. В жидком состоянии он становится средой для появления бактерий. Влага вызывает коррозию, приводящую к потере прочности и разрушению массива.

Материалы для утепления

ППУ и напыляемая жидкая теплоизоляция;
специальная фасадная штукатурка;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
минеральная вата;
газобетон — монтаж такой изоляции возможен при строительстве здания, иначе придется подводить под нее фундамент.

Пенофол применять не стоит, так как он будет препятствовать вентилированию стены. Здание должно дышать, иначе находиться в нем будет некомфортно. Закрепить утеплитель на кирпичной стене внутри здания можно так же, как и снаружи. Технологии ничем не отличаются за исключением отделочных работ и подготовки к ним.

В качестве отделки применяют штукатурку или металлический каркас, обшитый облицовочными панелями. В первом случае раствор укладывается на довольно мягкую поверхность. Чтобы избежать появления трещин основание необходимо укрепить армирующей сеткой. Штукатурка должна обладать хорошей адгезией.

Если используются газоблоки, таких мер предосторожности не потребуется, но толщина ограждающей конструкции увеличится на 20-25 см. Чтобы связать две кладки в основании закрепляются арматурные прутья диаметром около 5-10 см на расстоянии до 1 м друг от друга. По вертикали это расстояние между ними должно равняться пяти рядам кладки. Прутья должны перекрывать основную часть блока.

Материал подготовил: Артем Филимонов

Утепление кирпичного дома изнутри пенополистиролом, утепление кирпичных стен изнутри своими руками

Содержание статьи:

Кирпичные стены могут встретиться как в новостройках, так и старых домах — материал этот широко применяется с давних времён и ценится за свою прочность, долговечность, универсальность. Однако с точки зрения теплоизоляции, кирпич — не самый эффективный вариант. Даже при толстых стенах в 2-2,5 кирпича (50-60 см) часто требуется дополнительная теплоизоляция, особенно в регионах с холодным климатом. Современные утеплители прекрасно справляются с этой задачей, при толщине в несколько сантиметров обеспечивая теплоизоляцию больше, чем у метровой кладки кирпича.

Правила утепления кирпичных стен

Безусловно, утеплять стены кирпичного дома лучше снаружи — так вы добьётесь максимального эффекта, обеспечив надёжную и равномерную теплоизоляцию здания по всему контуру. Однако это дорогостоящая и хлопотная операция, особенно в многоквартирном доме — нужно получить разрешение на эти работы на общем собрании жильцов, договориться с остальными жильцами о разделе затрат, согласовать сроки, подрядчиков. Кроме того, внешнее утепление в ряде случаев нецелесообразно. Например, если у дома дорогой декоративный фасад, демонтировать его для закладки утеплителя, а затем устанавливать снова будет очень накладно или технически невозможно.

Однако, если утеплить стены снаружи нельзя, можно сделать это изнутри. Это немного уменьшит площадь квартиры, но обойдётся дешевле. При этом нужно учесть некоторые сложности и особенности, возникающие при таком подходе.

Особенности стен из кирпича

Помимо толщины стены, очень важно знать, какой именно кирпич использовался для кладки — цельный или пустотелый, а также каким методом проводилось сама кладка — сплошным или «колодцем» (то есть внутри стены остаются полости). Имеет значение и вид самого кирпича — обычный глиняный кирпич, керамический, силикатный.

Таблица: коэффициент теплопроводности различных видов кирпича.

Воздушные полости в самом кирпиче и в кладке снижают теплопроводность кладки, поэтому две кирпичные стены одинаковой толщины могут значительно отличаться по своим теплоизоляционным параметрам. Соответственно, и утеплителя для них понадобится разное количество.

Требования к утеплителю для внутренних работ

Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

На что обратить внимание:

Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.
Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.
Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.
Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.
Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

Возможные решения по утеплению изнутри

Учитывая нюансы, связанные с внутренними работами, оптимальных решений по утеплению кирпичных стен изнутри всего два — это применение пенопласта и экструдированного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа).

Пенопласт

Пенопласт — материал, хорошо знакомый даже людям, далёким от строительных и отделочных работ. Все знают, как он выглядит — лёгкие белые плиты из спрессованных между собой шариков диаметром в несколько миллиметров. Пенопласт дешев, очень прост в обработке (режется даже обычным острым ножом), поэтому это довольно популярное решение для утепления стен.

Основные недостатки пенопласта — его хрупкость и способность со временем впитывать влагу. При изменении определенных условий внешней среды пенопласт может крошиться. Кроме того, при механическом воздействии непрочный пенопласт очень легко ломается, поэтому и использовать его можно только не в нагруженных конструкциях. В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол на протяжении всего срока службы держит форму, не деформируется и не пропускает холод.

В виду того, что в пенопласте присутствует множество пустот, при определенных условиях они могут легко заполниться, например, влагой. За счет разницы температур внутри и снаружи происходит охлаждение водяного пара и его конденсация. Между слоем утеплителя и наружной стеной скапливается сырость. Затем влага начинает проникать в стену, что ухудшает её термоизоляционные свойства. В зимний период происходит замерзание конденсата в стенах, что с течением времени приводит к разрушению конструкций. Очевидно, что пенопласт по своим техническим характеристикам сильно уступает экструдированному пенополистиролу, который отличается нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью.

Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)

Часто называют усовершенствованным пенопластом. Изготавливается из того же полимера, но по более совершенной технологии, за счёт чего материал получается более плотным, прочным и совсем не пропускает влагу. При монтаже можно обойтись без обрешётки — плиты ПЕНОПЛЭКСа толщиной 2–10 см можно клеить прямо на стены, поверх них монтировать листы гипсокартона, которые затем штукатурить или оклеивать обоями. Клеить обои прямо на утеплитель нельзя.

Основные этапы монтажа:

Выровняйте стены и загрунтуйте их антисептическим составом, чтобы защитить от плесени.
Приклейте плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене. Сделать это можно полиуретановым клеем Fastfix либо специализированным клеем для теплоизоляции на цементной основе. Если используете цементный клей — вам пригодится зубчатый шпатель, а для улучшения сцепления материала с клеем — игольчатый валик.
При стыковании плит снижайте до минимума зазоры между ними. Плиты клейте в шахматном порядке.
Для дополнительного крепления используйте дюбели-зонтики — они помогут надёжно зафиксировать плиты на стене.
Если планируете затем штукатурить стену — обязательно используйте армирующую сетку.

Кирпичные стены лучше утеплять снаружи, но если это по каким-то причинам невозможно или нецелесообразно, то можно утеплить их изнутри, используя для этого современные материалы небольшой толщины. Главное при этом — обеспечить в квартире хорошую вентиляцию и пароизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.

06.06.2018

Возврат к списку

Как утеплить внешние стены старого кирпичного дома — Руководство по эффективности дома

Многие кирпичные дома, построенные до 1980-х годов, и особенно раньше, не были построены в соответствии с текущими стандартами теплоизоляции. Обычно внешние кирпичные стены, построенные до этого времени, практически не имеют теплоизоляции или вообще не имеют ее (источник). Я столкнулся с этим со старым домом, который мы ремонтировали несколько лет назад.

Способы утепления наружных стен старого кирпичного дома зависят от того, имеет ли дом каменные стены или облицован кирпичом.Массивные каменные стены, подобные тем, которые встречаются в очень старых домах, часто требуют создания каркаса 2х4 внутри и заполнения его изоляцией из стекловолокна или аэрозольной пены.

Поскольку внешние стены составляют огромную часть оболочки здания, имеет смысл сделать все возможное для повышения энергоэффективности вашего дома путем добавления теплоизоляции. Полная изоляция вашего дома может снизить затраты на электроэнергию на 50% (источник).

В этой статье подробно рассказывается, как утеплить внешние стены старого кирпичного дома, а также обсуждаются плюсы и минусы этого. Изучив передовые методы теплоизоляции кирпича и связанные с этим работы, вы можете решить, что соотношение затрат и выгод не оправдывает работу. Читай дальше что бы узнать.

Как строятся кирпичные стены?

Кирпичные стены могут иметь множество названий, включая сплошную кладку, полнотелый кирпич, двойной кирпич, а также кирпич и блок. Чтобы понять эти названия, будет достаточно быстрого урока строительства кирпичной стены.

Сплошная каменная стена обычно состоит из внешнего слоя из кирпича и внутреннего слоя из кирпича, бетона или шлакоблока — отсюда и названия.Стена состоит из двух слоев, которые профессионалы называют слоями.

Сплошная кладка фактически является структурным элементом дома, несущим вес, поддерживающий крышу .

Сегодня кирпичные дома строятся с помощью одинарной стены, часто называемой кирпичной фанерой, которая крепится к деревянному каркасу. В этом стиле типичный деревянный каркас является структурным, а кирпич — только декоративным.

Кирпичная шпонированная стена в моем доме. Это чисто декоративный элемент, не имеющий структурной поддержки.
Эти различия очень много значат, когда дело касается изоляции. В старых кирпичных домах, построенных из массивной кладки, нет полости, встроенной в нее для изоляции. , тогда как в более новых кирпичных домах есть стандартный внешний деревянный каркас 2×6, который заполнен изоляцией, как любой дом из палки.
Этот тип строительства очень редок в наши дни, хотя я встречался с ним несколько раз, включая старый дом, построенный в 1910 году.
Если вы не уверены, есть ли у вас массивные каменные стены, вы можете проверить, измерив толщина стены у дверного проема или окна .Если толщина стены меньше 10 дюймов, вероятно, она твердая (источник).
Посмотрите это короткое видео на YouTube, чтобы лучше понять, как устроены современные кирпичные стены:
Внешняя изоляция и внутренняя изоляция
Хотя модернизация здания с внешней изоляцией обычно является лучшим решением для обеспечения долговечности, энергоэффективности и комфорта, это Это не относится к домам из массивной кирпичной кладки.
Существует множество препятствий для внешней изоляции, в том числе:
Отсутствие доступа
Нет места для изоляции в полости стены
Кирпич должен быть укрыт для надлежащей изоляции
Может быть невозможно в исторических домах в целях сохранения
Дорого
Если вы решите пойти по этому пути, внешняя изоляция массивных стен должна выполняться только обученным специалистом.Однако добавление теплоизоляции к внутренней части кирпичной стены может быть жизнеспособным самостоятельным занятием.
Добавление внутренней изоляции дает множество преимуществ, например:
Менее дорого
Легче установить
Не меняет внешний вид дома
Повышает тепловые характеристики
Возможность герметизации и контроля влажности
Возможность модернизации электрических систем и систем воздуховодов
Как видите, для изоляции кирпичной стены изнутри есть веские причины.Давайте посмотрим на шаги и советы по добавлению внутренней изоляции.
Как изолировать внешнюю кирпичную стену изнутри
Примечание: Перед использованием любого метода осмотрите кирпич снаружи на предмет повреждений, нанесенных водой. Повреждение водой может серьезно повлиять на безопасность и производительность массивных каменных стен, о чем мы поговорим позже.
Метод 1: Постройте внутреннюю деревянную каркасную стену
Один из распространенных методов внутренней изоляции массивных каменных стен — это строительство каркасной стены 2х4 перед кирпичом и заполнение ее изоляцией.Вот шаги:
Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для установки, если она историческая.
Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу. Заполните дренажные трубки.
Установить обшивку из жесткого пенопласта прямо над кирпичной стеной с помощью крепежа или планок обрешетки. Убедитесь в отсутствии воздушных зазоров. *
Закупоривайте или распыляйте пену любые утечки воздуха и стыки, уделяя особое внимание участкам, которые потенциально могут вызвать тепловые разрывы или концентрацию влаги.
Построить каркасную стену 2х4 перед кирпичной стеной и пенопластом.
Сделайте рамы для окон и дверей в стене, чтобы учесть дополнительную глубину.
Добавьте оконную планку, чтобы предотвратить проникновение воды через кирпич в этих местах.
Добавьте изоляцию из стекловолокна в полости в стене 2×4.
Отделайте стену гипсокартоном и установите заново отделочные работы.
* Добавлять слой пенопласта не обязательно; тем не менее, таким образом вы можете значительно повысить эффективность использования тепловой энергии.
Метод 2: Используйте аэрозольную пену
В качестве альтернативы вы можете покрыть всю внутреннюю стену воздухонепроницаемой изоляционной пеной . Спрей действует как барьер для влаги и контролирует утечку воздуха. Чтобы утеплить таким образом, сделайте следующее:
Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для установки, если она историческая.
Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу.Заполните дренажные трубки.
Установите волокнистый дренажный мат напротив кирпича.
Распылите краску на всю стену от пола до балки потолка, полностью покрыв каждый дюйм пространства.
Постройте каркасную стену, чтобы прикрепить гипсокартон и скрыть любые электрические линии или другие воздуховоды.
Отделать стену гипсокартоном и прикрепить накладку.
Любой из этих методов повысит энергоэффективность дома. Однако возможно повреждение от влаги. Подробнее об этом чуть позже, но сначала давайте рассмотрим метод, который я предпочитаю:
Метод 3: Выдувание изоляции
Предполагая, что вы имеете дело с конструкцией из кирпичного шпона, стены и гипсокартон уже на месте, есть еще один вариант стоит учесть.
Это включает в себя вырезание отверстий в верхней части стены между стойками и вдувание стекловолоконной изоляции. Мы применили этот подход к старому дому 1910 года постройки. Отверстия были примерно 1,5 дюйма каждое, вырезаны кольцевой пилой. Размер отверстия должен соответствовать размеру шланга нагнетателя.
После этого можно заполнить полости изоляцией, не вырывая всю гипсокартон. Это может быть лучше всего выполнено профессионалами в области изоляции (мы ее арендовали), но это может быть проект DIY, поскольку многие хозяйственные магазины берут в аренду воздуходувки для изоляции.
Затем нужно просто отремонтировать отверстия в гипсокартоне и немного подправить. Лучше всего это сделать как часть переделки дома , когда вы все равно будете красить внутренние стены, но, на мой взгляд, это самый чистый подход, если вы имеете дело с дизайном из кирпичного шпона, а не с массивными каменными стенами.
Понимание тепловой массы
У старых домов и домовладельцев не было современного энергоэффективного оборудования, которое есть у нас. Один из способов утеплить дом — построить его с толстыми каменными стенами.
Кирпичные стены обеспечивают высокую тепловую массу. Термическая масса — это способность тяжелого плотного материала эффективно удерживать тепло, а затем медленно выделять его с течением времени.
Когда мы изолируем здание, все, что находится вне изоляции, зимой становится холоднее. Таким образом, утепляя кирпичную стену, вы изменяете ее способность регулировать тепловую массу. Передача тепла происходит по-другому, что может привести к проблемам.
Проблемы с изоляционным кирпичом
Основные проблемы, связанные с изоляцией внутренней части кирпичной стены, связаны с повреждением из-за влаги.Если вы живете в мягком климате, вы, вероятно, не столкнетесь с этими проблемами. Но у домовладельцев в холодном и влажном климате есть несколько соображений (источник).
Несмотря на то, что внутренняя часть стены была обновлена изоляцией, внешний вид никак не изменился. Этот кирпич по-прежнему будет подвергаться воздействию воды и холода так же, как и раньше.
Однако, поскольку поток воздуха уменьшился, внешняя стена будет дольше находиться в более влажных условиях и может замерзнуть.Это, конечно, может повредить кирпичи от расширения. Это называется циклом замораживания / оттаивания.
Кирпичи не очень водонепроницаемы — вода будет проходить сквозь них, поэтому необходимы отверстия для просачивания. Без современных пароизоляционных материалов и утеплителей это обычно не проблема, так как кирпич может высохнуть.
Однако при добавлении изоляции и герметизации к кирпичной стене воздух и влага больше не могут свободно перемещаться. Это накопление влаги может привести к множеству проблем:
Повреждения от замерзания / оттаивания
Повреждения плесенью и гнилью на закладных элементах, таких как деревянные балки
Конденсация от теплового моста в случае утечки воздуха
Рост плесени на намокающей изоляции
Отсутствие видимости повреждений, нанесенных водой в стене
Эти проблемы усиливаются в зависимости от воздействия воды / дождя на стену, типичных температур в помещении и качества / состояния самих кирпичей.
Несколько других факторов должны повлиять на ваше решение изолировать кирпичную стену изнутри:
Повышенная герметичность может вызвать проблемы с вентиляцией и качеством воздуха.
Возможно, вам потребуется переместить внутренние коммуникации и другие предметы.
Оконные и дверные рамы потребуют расширения, которые потенциально могут вызвать эффект теневого ящика.
Может потребоваться удалить и обновить старую проводку, если она представляет опасность пожара.
Вы потеряете часть общей площади интерьера.
Это разрушительная грязная работа, требующая строительных и гипсокартонных работ.
Может повредить исторические элементы.
Возможно, самое главное, экономия энергии при утеплении старого кирпичного дома может не окупиться в долгосрочной перспективе. Выполнение обновлений, таких как полная изоляция чердака, герметизация дверей, окон и других возможных утечек воздуха, а также замена старой печи, могут обеспечить желаемую экономию энергии с гораздо меньшими проблемами.
Это видео на YouTube дает отличное визуальное представление о подходах к теплоизоляции стен из сплошной кирпичной кладки:
Заключение
Взвесив все за и против утепления внешней кирпичной стены, вы можете обнаружить, что недостатки перевешивают преимущества. Тем не менее, можно изолировать старый кирпичный дом, добавив изоляцию в деревянный каркас в интерьер дома и модернизировав поверхность стены.
Особенно, если вы живете в холодной и влажной среде, следует проявлять особую осторожность, чтобы не допустить замерзания / оттаивания и других повреждений, вызванных влажностью в результате изменения тепловой массы кирпичной стены.
Проведите БЕСПЛАТНЫЙ полный энергетический аудит дома «сделай сам» и найдите области, в которых вы можете повысить энергоэффективность своего дома.
Контроль конденсации в холодную погоду с помощью теплоизоляции
Конденсация в холодную погоду в первую очередь является результатом утечки наружного воздуха. Диффузия обычно не перемещает достаточное количество водяного пара достаточно быстро, чтобы вызвать проблему. Чтобы предотвратить повреждение конденсации внутри стен и крыш ограждения, используются воздушные барьеры для остановки воздушного потока и пароизоляционные слои (замедлители диффузии пара или барьеры) для ограничения диффузионного потока.
Воздух, выходящий наружу через стену шкафа в холодную погоду, будет контактировать с тыльной стороной оболочки в каркасных стенах. Этот конденсат может накапливаться в виде инея в холодную погоду и впоследствии вызывать «протечки», когда иней тает и жидкая вода стекает вниз, или вызывать гниение, если влага не высыхает быстро после возвращения более теплой и солнечной погоды.
В стенах с достаточной внешней изоляцией температура точки росы внутреннего воздуха будет ниже температуры тыльной стороны обшивки: поэтому конденсация из-за утечки воздуха не может происходить в пространстве стойки.Если расчетом показано, что сборка защищена от конденсации из-за утечки воздуха (с использованием метода, описанного ниже), то диффузионная конденсация не может произойти, даже если внутри оболочки не обеспечивается абсолютно никакого паронепроницаемости (т. ), и даже если оболочка является пароизоляционной (например, изоляция с фольгой).
Возникновение межклеточной конденсации само по себе обычно не является признаком недостатка конструкции: если утечка воздуха, конденсация происходит только в экстремальных условиях (например.g., 99% расчетных условий, перечисленных в Справочнике основ ASHRAE или других источниках), утечка воздуха в течение многих часов после этого редкого события фактически высушит стену, когда температура оболочки поднимется выше внутренней точки росы. Следовательно, выбор условий для анализа очень важен. Хотя данные о температуре наружного воздуха легко доступны, даже стены, выходящие на север, будут подвергаться некоторому воздействию рассеянного солнечного излучения, которое будет нагревать облицовку (и, следовательно, стены) выше температуры наружного воздуха в течение многих часов холодных зимних месяцев.
Трудно выбрать расчетную температуру наружного воздуха, поскольку аналитик может выбрать любой уровень защиты от конденсации, от нулевого до полного. Для материалов с некоторой устойчивостью к влаге (например, внешняя гипсовая обшивка из стекломата достаточно устойчива к влаге) и / или с некоторой способностью безопасно хранить влагу (например, фанера и обшивка OSB), гораздо менее строгая конструкция. более оправдан, чем для материалов без хранения (например, изоляция с фольгой) или с высокой чувствительностью к влаге (гипс с бумажной облицовкой).Поэтому требуется некоторое суждение. Средняя зимняя температура (средняя из трех самых холодных месяцев) считается достаточно безопасным значением (и легко доступна). Для особо высокопроизводительных систем (или стен, которые очень чувствительны к повреждению от влаги) можно выбрать более консервативное значение, например, самый холодный месяц, на 10 ° F / 6 ° C меньше среднемесячного значения или 9 ° C / 15 ° F выше проектной температуры 99%.
Внутренние условия в здании в холодную погоду являются критическими переменными для понимания риска конденсации и должны быть известны, если нужно делать прогнозы и расчеты.Температура в помещении часто находится в диапазоне 70 ° F / 21 ° C, но уровни относительной влажности и, следовательно, содержание влаги в воздухе могут значительно различаться. В большинстве офисов, школ и магазинов уровень вентиляции достаточно высок, чтобы относительная влажность в зимние месяцы составляла от 25 до 35%. В некоторых жилых помещениях образование внутренней влаги выше, а степень вентиляции наружным воздухом ниже, чем в коммерческих помещениях, и, следовательно, относительная влажность часто будет выше. В помещениях с особыми условиями, например в плавательных бассейнах, уровень внутренней температуры и относительной влажности будет выше (78 ° F / 25 ° C и 60% относительной влажности), что приведет к очень высокому уровню абсолютной влажности.
Влажность наружного воздуха всегда падает в очень холодных условиях, так как максимальное содержание влаги в воздухе падает. По мере того, как внешние условия становятся холоднее, внутренняя относительная влажность падает, поскольку внутренняя влажность разбавляется все более сухим наружным воздухом. Этот эффект обеспечивает некоторую защиту от конденсации, поскольку самая холодная неделя в году, вероятно, совпадает с одним из самых низких уровней внутренней влажности. ¹
Внутренняя влажность обычно определяется комбинацией температуры и относительной влажности.Более прямые показатели — это абсолютная влажность или соотношение влажности, обычно выражаемое в граммах воды на кг сухого воздуха (или в зернах воды на фунт сухого воздуха). Однако с практической точки зрения наиболее полезной мерой является температура точки росы внутреннего воздуха.
Учитывая согласованный набор внутренних и внешних проектных условий, легко рассчитать уровень изоляции, необходимой за пределами каркасного пространства или обшивки, чтобы контролировать конденсацию при утечке воздуха. Конденсации можно избежать, если температура на обратной стороне оболочки выше, чем температура точки росы внутреннего воздуха.Если предположить, что внутренняя отделка и внешняя облицовка имеют небольшое тепловое сопротивление (почти всегда разумное предположение), то температура обратной стороны оболочки может быть найдена по следующей формуле:
T _{задняя часть оболочки} = T _{внутренняя} — (T _{внутренняя} -T _{внешний}) * R _batt / R _всего
Эта концепция графически показана на рис. 1 . Из этого анализа должно быть ясно, что любое количество изолированной оболочки на внешней стороне каркасных конструкций обеспечит лучшую защиту от конденсации утечки воздуха в холодную погоду, чем отсутствие внешней изоляции.При фиксированном R-значении внешней изоляции риск конденсации также снижается, так как R-значение внутренней изоляции падает. Таким образом, если в отсеке стоек вообще нет изоляции (уменьшение внутреннего значения R до значения внутренней отделки и только пустого пространства для стоек, примерно R-2), практически любой разумный уровень внешней изоляции R-значение обеспечивает полную защиту от конденсация и диффузия утечки воздуха в холодную погоду.

Рисунок 1: Изолирующая оболочка, уменьшающая конденсацию при утечке воздуха
Таблица 1 обеспечивает уровень изоляции (оболочка плюс воздушное пространство и облицовка), который должен быть обеспечен за пределами пространства для стоек, заполненного воздухопроницаемой изоляцией (т.е.д., войлок или выдувная волокнистая изоляция) для предотвращения конденсации влаги в холодную погоду. Можно видеть, что при умеренных температурах и сухом внутреннем воздухе требуется небольшая внешняя изоляция для контроля конденсации, тогда как в музее, поддерживающем 50% -ную температуру в Фэрбенксе, Аляска или Йеллоунайфе, Северо-Западные территории, должна быть практически вся внешняя изоляция.
Более конкретно, рассмотрим дом в Торонто. В качестве критериев проектирования мы выберем среднюю зимнюю температуру и относительную влажность в интерьере 35%.В декабре, январе и феврале температуры в Торонто составляют -1,9, -5,2 и -4,4 ° C соответственно, что приводит к средней температуре зимой в Торонто -3,8 ° C (25 ° F). Из таблицы можно считать, что внутренняя точка росы составляет примерно 5 ° C / 40 ° F, и, следовательно, несколько менее 37% общего значения теплоизоляции стены должно приходиться на внешнюю часть в виде изоляционной оболочки, воздушных зазоров. , и облицовка.
Ориентация на R-значение всего ограждения, равное 20, потребует 0,37 * 20 = от общего количества, или R-7.5 снаружи, чтобы избежать конденсации в случае утечки воздуха. Это оставляет R-12,5 внутри, который может состоять из обшивки R-12 и внутренней отделки. Внешняя облицовка и воздушное пространство добавляют некоторой R-ценности экстерьеру, но их можно консервативно игнорировать. Это решение, ватин R-12 между стойками 2×4 с внешней изоляционной оболочкой R-7,5, очень безопасно против конденсации утечки воздуха для этого примера в Торонто. Если бы целью был R-30, 0,37 * 30 = R-11 внешней оболочки и изоляция пространства стойки R-19 были бы одним из решений.Более подробные расчеты, включая сопротивление деревянной обшивки и воздушный зазор, а также правильная интерполяция результатов между температурой наружного воздуха от 0 до 5 ° C, показывают, что изоляционное значение R-5 обшивки поверх войлока R-12 также будет контролировать конденсацию.

Таблица 1: Соотношение внешней и внутренней изоляции для контроля конденсации при утечке воздуха
Этот тип простого анализа можно проводить ежемесячно и наносить на график для визуализации риска конденсации.Пример стены с деревянным каркасом для климата Чикаго показан на Рис. 2 .

Рис. 2 : Ежемесячный анализ потенциала конденсации двух стен в климатических условиях Чикаго
Добавление большей воздухопроницаемой изоляции в отсек для стоек (например, если конструктивно требуется 6-дюймовая шпилька, подрядчик с благими намерениями может заполнить полость шипа тканью R-20), конечно, снизит защиту от конденсации — опасно в этом случае.Добавление значительно большей изоляции снаружи (например, переход от R-7,5 к R-15) значительно снизит риск. Независимо от конструкции стены, внешнего климата и влажности в помещении всегда будут сохраняться одни и те же тенденции: добавление теплоизоляции снаружи снижает риск конденсации, а добавление воздухопроницаемой изоляции к пространству стоек увеличивает риск конденсации.
Важно отметить, что значения R, используемые в анализе, являются средними значениями R для отсека стоек, так как конденсация будет происходить в самой холодной части оболочки, и это будет происходить между стойками.Следовательно, несмотря на то, что фактическое значение R для всей стены войлока R-13 между 3,5-дюймовыми стальными шпильками при 16-дюймовом остеклении. (Стойки 90 мм на расстоянии 400 мм) будет около R-5 из-за тепловых мостиков на стойках, ватины будут эффективны в середине каждого отсека для стойки. Следовательно, конденсация, вызванная утечкой или диффузией воздуха, сначала начнет возникать между шпильками, и в большинстве случаев конденсация никогда не произойдет на шпильках.
Учитывая результаты описанного метода анализа конденсации и знание того, что стальные шпильки с изолированными отсеками для стоек обеспечивают общие значения R стенок только от R-5 до R-7, обычно рекомендуется, чтобы все желаемые значения изоляции размещаться на внешней стороне таких легких стальных ограждений.
Рассмотрим две конструкции стены с каркасом из стали, показанные на Рис. 3 в период холодной погоды. Применение изоляционной оболочки R-10 (RSI 1,76) (непрерывная изоляция любого типа) на внешней стороне каркаса приведет к тому, что температура оболочки будет выше 60 ° F (15 ° C) повсюду в пространстве стойки, в том числе на оболочке. , ночью, когда температура наружного воздуха опускается до -15 ° C (4 ° F). Следовательно, конденсация практически невозможна в пространстве стойки или на оболочке (обычно на одном из чувствительных к влаге компонентов в сборе).Это верно даже в случае утечки воздуха, поскольку температура всех поверхностей выше точки росы внутреннего воздуха. ² Если изоляция R-19 (RSI3.5) размещается между каркасом, температура оболочки будет примерно 10 ° F (-12 ° C), что значительно ниже температуры, при которой может возникнуть конденсация. В последней конструкции используются идеальные воздушные барьеры (одно из решений — воздухонепроницаемая пена для распыления), позволяющая избежать конденсации в результате утечки воздуха. Если заполнение полости обладает высокой паропроницаемостью (например, стекловолокно, минеральная вата или открытая ячейка, пена плотностью полфунта), пароизоляционный слой (класс II) также необходим для надежного управления диффузией пара.

Рис. 3: Изоляционная оболочка как средство контроля конденсации. Сплошная внешняя изоляция слева, изоляция каркаса справа. Красная линия отображает температуру в двух сборках в ночь на 4 ° F (-15 ° C). Синяя линия показывает температуру обратной стороны оболочки.
Конструкция со всем контролем теплового потока в виде непрерывного слоя изоляции на внешней стороне может очень хорошо работать даже в случае утечки воздуха и не требует особой осторожности при выборе внутренних слоев для контроля паров.Следует также напомнить, что стена с только внешней изоляцией будет иметь общее значение R около R-12 (RSI2.1), тогда как стена с изоляцией полости каркаса будет иметь общее значение R от R-6 до Р-8 (RSI 1.1 — 1.4) (в зависимости от деталей пересечения перекрытия и стенового каркаса и типа облицовки).
Во многих ситуациях может рассматриваться гибрид внешней изоляционной оболочки и изоляции полости стойки. На рис. 4 показаны графики температуры двух гибридных растворов при тех же условиях, которые рассматривались ранее.Установка изоляции R-12 (RSI2.1) в пространстве стоек улучшит тепловые характеристики стены примерно на R-6 (увеличение сборки до общего значения R более 16 / RSI2,8), но снизит температура оболочки до 35 ° F (2 ° C) в эту холодную ночь. Во многих коммерческих помещениях температура внутренней точки росы в холодную погоду опускается ниже 35 ° F (2 ° C), поэтому конденсация маловероятна, но отнюдь не невозможна. Если бы R-12 был добавлен в виде воздухонепроницаемой аэрозольной изоляции (например,грамм. SPF) воздух практически не попадал в оболочку и не было риска конденсации при утечке воздуха.
R-17 / RSI 3,0 Всего R-18 / RSI 3,2 Всего
Рис. 4: Гибридный подход к изоляции — хотя и более рискованный, особенно в холодном климате и с повышенной влажностью внутри, гибридные стены предлагают немного более высокое значение R и могут быть влагобезопасным во многих областях применения. Обратите внимание, что отношение значения внешней изоляции к R-значению полости каркаса определяет риск конденсации в холодную погоду.
Если бы воздухопроницаемая изоляция R-19 (RSI3,5) была добавлена в пространство для стойки, R-значение сборки увеличилось бы примерно на R-7 по сравнению со сценарием с пустым пространством для стойки: то есть почти ²/₃ изоляционной стоимости войлока R-19 все равно будет потеряно. Однако температура оболочки упадет ниже 30 ° F (-1 ° C), и риск конденсации будет выше. Относительно небольшое увеличение контроля теплового потока, обеспечиваемое изоляцией из войлока, достигается за счет значительного увеличения риска конденсации.
Те же решения, которые предотвращают конденсацию из-за утечки воздуха, также полностью устраняют конденсацию в холодную погоду из-за диффузии пара, даже если внешняя оболочка является идеальным пароизоляционным материалом (например, изоляционные плиты с фольгированной или пластиковой облицовкой). Если выбранные слои оболочки (включая структурную оболочку, водоотталкивающие и изоляционные материалы) в некоторой степени паропроницаемы (например, пенополистирол поверх строительной бумаги и фанеры), можно использовать меньшее значение R, и диффузионная конденсация все равно будет контролироваться (поскольку большая часть пар, который диффундирует или просачивается вместе с воздухом в отсек для стоек, будет безвредно проходить наружу путем диффузии).Если слои обшивки очень паропроницаемы (например, минеральная вата поверх ДВП или гипсовая обшивка, а также обшивка для дома), то за пределами отсека для стоек требуется очень небольшая изоляция. Однако, хотя эти проницаемые слои могут по существу устранить риски конденсации диффузионного пара с более низкими значениями R внешней оболочки, риск конденсации утечки воздуха не так сильно снижается: утечка воздуха может по-прежнему доставлять больше водяного пара к задней части оболочки, чем может быть. удаляется диффузией через оболочку, и, следовательно, конденсация все еще может происходить и накапливаться.
Для важных проектов или ситуаций, в которых команда разработчиков имеет небольшой исторический опыт, расследование с использованием широко доступных компьютерных моделей, таких как WUFI-ORNL, было бы разумным при наличии необходимого времени и навыков.
Сноски
Корреляция уровней влажности в помещении и температуры наружного воздуха была бы гораздо более прямой, если бы не способность удерживать влагу тканью здания и изменяющиеся скорости производства влаги внутри здания.Резкие резкие перепады температуры наружного воздуха с большей вероятностью могут привести к конденсации, поскольку в здании сохраняется более высокий уровень внутренней влажности. Если температура наружного воздуха медленно падает в течение нескольких дней, внутреннее пространство здания постепенно становится суше по мере поступления холодного наружного воздуха.
Это заключение справедливо даже для помещений с высокой влажностью, таких как музеи, так как у воздуха при 70 ° F / 50% относительной влажности точка росы составляет около 50 ° F / 10 ° C. Только сквозные крепежные детали, такие как винты, кирпичные стяжки и кровельные винты, будут подвергаться риску в условиях такой высокой относительной влажности.Плавательные бассейны могут иметь точку росы, превышающую 60 ° F / 15 ° C, и, следовательно, для предотвращения образования промежуточной конденсации в холодном климате потребуется более высокое значение R снаружи.
Холодные стены, конденсация и умные решения — Adaptavate: известковая штукатурка | «Дышащий гипсокартон»
Это было неповторимое лето, которое мы вряд ли забудем в спешке, хотя, когда мы вступаем в сентябрь, и ночи начинают приближаться, наше внимание снова обращается к отоплению наших домов. Но вместе с тем снова поднимает свою некрасивую голову другая проблема — конденсат и плесень.Конденсация носит сезонный характер и совпадает с приходом более холодных осенних и зимних месяцев.
Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух встречается с поверхностью (или воздухом) с более низкой температурой.
Большинство из нас в какой-то момент сталкивались с конденсацией в нашей собственности, и в 25% домов в Великобритании, по оценкам, постоянные проблемы с конденсацией, сыростью и плесенью, согласно отчету Британского центра влажности в зданиях.
Что такое конденсация?
Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух встречается с поверхностью (или воздухом) с более низкой температурой.Когда две температуры сталкиваются, теплый воздух теряет способность удерживать влагу, и влага, которую он больше не может удерживать, откладывается (конденсируется) на холодной поверхности.
Почему на моих окнах конденсируется?
Двойное и тройное остекление уменьшает конденсацию на окнах, поддерживая температуру поверхности стекла более теплой, но окна, как правило, остаются холодными поверхностями и поэтому привлекают конденсат. Это не означает, что конденсат образуется только на окнах.Влага будет конденсироваться на других прохладных поверхностях, особенно на прилегающих поверхностях стен и даже на потолках.
Что вызывает конденсацию?
Есть четыре основных фактора, вызывающих конденсацию:
Слишком много влаги в доме
Недостаточная вентиляция
Холодные поверхности
Температура дома
Хотя принято думать, что холодные и сквозняки в старых зданиях с большей вероятностью будут подвержены конденсации и сырости, это так же часто встречается в более современных зданиях и в новых домах с хорошей изоляцией.Фактически, когда мы улучшаем изоляцию и воздухонепроницаемость наших зданий, чтобы сделать их более энергоэффективными, непреднамеренным последствием является то, что мы уменьшаем вентиляцию и ограничиваем способность собственности «дышать». Сниженная вентиляция задерживает влагу и вызывает увеличение конденсации в зданиях с лучшей изоляцией. Фактически, сейчас сообщается, что конденсация является наиболее распространенной формой сырости в зданиях, и это объясняет это явление в наших новых и лучше изолированных свойствах.
Конденсация, очевидно, может повлиять на все объекты недвижимости, независимо от их возраста, рыночной стоимости, частной собственности или аренды.Продолжительные периоды конденсации могут привести к образованию черной плесени и множеству потенциальных последствий для здоровья — от зуда в глазах до проблем с дыханием, включая астму и даже заболевание легких. Аллергический аспергиллез.
Почему в доме образуется слишком много влаги?
Готовка, стирка, сушка одежды, принятие ванны или душа и дыхание! Правильно, только наше дыхание может производить несколько литров влаги в день. Фактически, средняя семья из 4 человек может производить около 14 литров влаги в день!
Средняя семья из 4 человек может производить около 14 литров влаги в день!
Возврат контроля
Во всем знание — сила.Простой способ вернуть контроль и отличный способ заинтересовать детей — это установить гигрометр, прибор, который измеряет температуру и относительную влажность. Это покажет вам, когда уровень влажности выйдет за пределы оптимального диапазона. Идеальный диапазон относительной влажности для здоровья и комфорта составляет около 40-50%.
Гигрометр, показывающий температуру и относительную влажность. Идеальный диапазон относительной влажности для здоровья и комфорта составляет около 40-50%.
Более влажные условия создают среду, в которой клещи домашней пыли легко размножаются.Чрезмерная конденсация может вызвать множество проблем со здоровьем, связанных с влажностью, таких как астма, бронхит и аллергия. Грибок черной плесени на стенах и потолке может распространять свои споры. Они могут легко попасть в организм при вдыхании. Эти аллергены могут вызывать раздражающие физические симптомы, от зуда в глазах до проблем с дыханием, включая астму. В худшем случае они могут вызвать заболевание легких, аллергический аспергиллез.
Каковы решения проблемы чрезмерной влажности, конденсата и роста плесени?
Решения делятся на две категории; изменение поведения и механическое или производственное вмешательство.
Многого можно добиться, просто изменив поведение, чтобы уменьшить количество влаги, выделяемой в доме, и минимизировать риск образования конденсата. Однако по мере того, как наши дома становятся лучше изолированными и более воздухонепроницаемыми для повышения энергоэффективности, у нас возрастает потребность в механических вмешательствах или вмешательствах, связанных с продуктом, для управления оставшейся влажностью. В конечном счете, даже самые добросовестные борцы с конденсацией по-прежнему будут генерировать влагу в ходе своей повседневной деятельности, и это может вызвать проблемы в наших современных герметичных и изолированных домах.
Как уменьшить влажность в доме за счет изменения поведения?
Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить влажность в доме и минимизировать риск конденсации.
Избегайте сушки одежды на батареях отопления или перед огнем. Сушите одежду на улице или используйте сушильную машину с хорошей вентиляцией.
На кухне накрывайте сковороды во время готовки, не оставляйте чайники кипящими и используйте вытяжной вентилятор, чтобы выпустить лишнюю влагу наружу.Во время готовки или стирки держите дверцу кухни закрытой.
В ванной не принимайте ванну и душ непродолжительно и используйте вытяжной вентилятор, чтобы отвести лишнюю влагу наружу. Держите дверь ванной закрытой, когда принимаете ванну или душ.
Не загораживайте вентиляционные отверстия и оставляйте оконные вентиляционные отверстия открытыми круглый год, чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха.
Регулярно открывайте двери и окна, чтобы проветрить дом, и оставляйте внутренние двери открытыми, когда не мыть и не готовить пищу, или когда выходите на улицу, чтобы улучшить вентиляцию.
Старайтесь поддерживать постоянный фоновый обогрев на низком уровне, чтобы избежать резких перепадов температуры, обеспечить циркуляцию воздуха и проветривание вашего дома, а также поддерживать теплые поверхности стен.
Есть ли другой способ проветрить мой дом и повысить температуру поверхности моих стен без увеличения моих счетов за электроэнергию?
Рад, что вы спросили — именно здесь механические и производственные вмешательства вступают в свои права, и мы рассмотрим два варианта ниже — сверхдышащую известковую штукатурку Breathaplasta и Ventive PVHR.Оба они представляют собой пассивные способы создания здоровых, энергоэффективных домов без использования механической вентиляции, требующей энергии, и без хлопот по текущему обслуживанию.
Бреатхапласта
Проверьте свои стены. Они холодны на ощупь? Может, они даже влажные?
Если у вас холодные стены, скорее всего, ваш дом не очень хорошо изолирован. В плохо изолированной стене тепло быстро рассеивается наружу, создавая прохладную стену по сравнению с комнатой.Если стена хорошо изолирована, создается барьер, который предотвращает утечку тепла наружу, и это означает, что стена будет удерживать тепло и чувствовать себя теплее при прикосновении.
Повышение температуры поверхности стены — эффективный способ уменьшить конденсацию, сырость и плесень, и есть много способов добиться этого.
Breathaplasta — это простой и недорогой продукт для повышения температуры поверхности ваших внутренних стен и предотвращения образования конденсата и плесени. Всего за 3 фунта стерлингов.50 на квадратный метр, Breathaplasta в среднем в 3 раза дешевле, чем установка изоляции полых стен, и примерно в 30 раз дешевле, чем установка внешней изоляции стен (EWI) на квадратный метр.
Breathaplasta — это очень простой и очень экономичный способ борьбы с конденсацией и минимизации риска образования плесени.
Breathaplasta работает по трем основным направлениям:
# 1
Мелкодисперсный биоматериал, включенный в штукатурку, обладает изоляционным эффектом и повышает температуру поверхности внутренних стен.
Этот изолирующий эффект делает их теплыми на ощупь и снижает потери тепла, что, в свою очередь, снижает потребность в отоплении и экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию в осенние и зимние месяцы.
Принципиально этот изолирующий эффект снижает вероятность образования конденсата, поскольку поверхности стен становятся более теплыми, предотвращая превращение водяного пара в воздухе в жидкость.
На фото ниже вы можете увидеть, как Breathaplasta увеличивает температуру поверхности стены.
Breathaplasta увеличивает температуру поверхности внутренних стен, сводя к минимуму риск конденсации, создавая более теплую поверхность.Это дополнительно снижает потребность в отоплении и экономит деньги на счетах за электроэнергию.
# 2
Мелкодисперсный биоматериал, включенный в гипс, также выполняет второстепенную функцию. Он дышит вместе с жителями здания, пассивно регулируя влажность, создаваемую повседневной деятельностью, извлекая влагу из воздуха и удерживая ее в своей микропористой структуре, которая высвобождается только при снижении уровня влажности в воздухе.
Таким образом, Breathaplasta обеспечивает постоянное поддержание идеального диапазона относительной влажности около 40-50% для максимального здоровья и комфорта.
Вы можете увидеть, как Breathaplasta естественным образом регулирует уровень влажности на рисунке ниже — влага свободно впитывается и выделяется штукатуркой, когда уровень водяного пара в окружающем воздухе повышается и понижается в течение дня и в течение ночи.
Breathaplasta дышит вместе с жильцами здания, пассивно регулируя влажность, создаваемую повседневной деятельностью. Это помогает подавить рост плесени, создавая здоровые жилые помещения.
# 3
Если уровень влажности будет чрезмерно высоким и продолжится образование конденсата, естественно высокий pH Breathaplasta будет препятствовать росту плесени и грибков на его поверхности, обеспечивая здоровую и комфортную среду обитания для вас и вашей семьи.
Чтобы узнать больше о Breathaplasta и узнать, где купить у одного из наших поставщиков в Великобритании, щелкните здесь.
Ventive
Ventive — компания, которая предлагает системы естественной интеллектуальной вентиляции PVHR (пассивная вентиляция с рекуперацией тепла). Ventive поставляет ряд энергоэффективных вентиляционных устройств, которые подают свежий воздух в здания без использования или потери энергии. Ventive обеспечивает непрерывную вентиляцию жилых помещений без потери тепла, эксплуатационных расходов и хлопот по обслуживанию.Ventive не требует энергии, шума и эксплуатационных расходов, предлагает дешевую, простую в установке (и дооснащении) альтернативу стандартным системам рекуперации тепла с механической вентиляцией (MVHR), которая при этом может обеспечивать рекуперацию тепла 92–97%.
ветрозащитный улей
Предлагаемые системы подходят как для существующих домов с дымоходами, так и для новостроек без дымоходов. Они будут вентилировать ваш дом теплым свежим воздухом и выводить влажный несвежий воздух наружу, снижая вероятность конденсации и сводя к минимуму риск образования плесени.
PVHR — Как это работает
Для получения дополнительной информации о технологии Ventive PVHR (пассивная вентиляция с рекуперацией тепла) перейдите по этой ссылке на их веб-сайт.
Как убить дом
В лесу всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.
В немецких домах с балками и столбами используется заполнитель из соломы в качестве изоляции и штукатурка на основе извести в качестве облицовки и герметичного уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.
Как утеплить старый дом
Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием в отверстиях или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло довольно часто намокать обшивка и полости в стенах, но при обогреве домов древесина иссушалась. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.
Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности.Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.
Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика.Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и никакие другие действия для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушают этот цикл.
M.O. Добавить изоляцию из войлока — это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для больших объемов воды. войти в полость стены. Затем заполните полость абсорбирующим материалом, например целлюлозой, которая удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной.Теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.
И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который понижает температуру до 65ºF в ночное время. Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.
Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.
Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить оклады, правильно интегрированные с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.
Добавление теплоизоляции к стенам
Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результатов и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.
The Upshot
Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки по краю и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!
воздушных пространств в стенах — мифы и наука — обзор
В стенах часто есть воздушные пространства, скрытые где-то между сайдингом снаружи и гипсокартоном внутри.Некоторые из них являются случайными — некоторые преднамеренно, даже требуется код — некоторые служили определенной цели когда-то в истории, но из-за эволюции конструкции больше не полезны — некоторые расточительны — а некоторые могут причинить ущерб.
После многих лет ответов на вопросы на этом веб-сайте я понял, что у меня довольно много информации о воздушных пространствах в стенах. Так что позвольте мне попытаться организовать и объяснить как можно больше этих воздушных пространств в одном месте. Я обсудил, как приблизиться к воздушным пространствам, и решил не делать историческую эволюцию стен, а скорее прокладывать себе путь сквозь стену и обсуждать каждое из воздушных пространств, обычно встречающихся в стенах с холодным климатом.Да, стены нужно делать по-разному в разном климате.
ГДЕ НАХОДИТСЯ СТЕНА?
Большая часть этой статьи будет посвящена стенам, которые отделяют внутреннее пространство от наружного, но в конце статьи приводится одно важное воздушное пространство между двумя отапливаемыми помещениями — воздушные пространства со звукоизоляцией. В остальном, первое, что важно понять, это то, что стены, закопанные в землю, обычно называемые стенами подвала, не работают так же, как стены выше уровня земли, поэтому здесь они будут рассмотрены отдельно.
КАКОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВАС ИНТЕРЕСНО?

Щелкните заголовок для прямого доступа или прокрутите, чтобы прочитать всю историю.
Надземные стены
— ПОД РАЗБИВКОЙ
— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ДОМОМ
— МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ
— В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ БАТАРЕИ МЕЖДУ ШТИФТАМИ
— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ
Стены ниже уровня земли
— МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ
— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОБАРЬЕРА
— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ
— ВНЕ ПОДВАЛА — РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА
Звукоизоляция и воздушные пространства
СТЕНЫ НАД СТЕНАМИ
Каковы критические элементы надземной стены?
— Удивительно важным аспектом вышеупомянутой стены является тот факт, что температура стены снаружи дома довольно однородна снизу вверх, в то время как внутри дома каждый этаж имеет значительную разницу температур между стеной у пола и стена у потолка — и конечно зимой внутри все теплее, чем снаружи стены.
— Некоторая часть стены структурно прочная, удерживает то, что прикреплено к стене, и несет то, что находится над стеной, включая крышу с ее изменяющимся весом снега и ветра.
— Жилая сторона стены эстетична — чаще всего декорируется гипсокартоном.
— Внешняя сторона стены может противостоять стихиям, а также быть декоративной.
— В нашем холодном климате есть какая-то изоляция внутри и / или на стене.
— Воздушные барьеры препятствуют прохождению воздуха через стену, а замедлители образования пара контролируют движение влаги. Оба являются большими темами, и на этом веб-сайте можно найти множество статей через вкладку поиска.
— Тогда есть воздушные пространства …
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ПОД БОКОВОЙ
Большинство сайдингов в Канаде устанавливают с воздушным пространством между сайдингом и самой стеной. Это воздушное пространство является ключевым элементом при строительстве стены, которую мы называем «экраном от дождя».Щелкните здесь, чтобы увидеть анимацию принципа защиты от дождя и другие ссылки на более подробную информацию об этом критическом воздушном пространстве, которое помогает стенам оставаться сухими по всей Канаде.
Фактически, после большого количества исследований, проведенных Институтом исследований в строительстве и CMHC, было установлено, что дождевой экран настолько важен для осушающей способности стены, что в определенных регионах и определенных типах сайдинга это требование строительных норм. .
Поддержание в этом воздушном пространстве функций осушения, выравнивания давления и осушения воздуха является причиной того, почему мы никогда не должны пытаться изолировать старый дом путем распыления пенопласта в пространство за кирпичом.Нельзя сказать, что кирпичный фасад нельзя ставить перед стеной, облицованной пеной, но даже здесь есть действующее воздушное пространство. Кирпичный фасад предназначен для защиты дома от дождя и ветра. Он спроектирован с воздушным пространством за кирпичами и просачивающимися отверстиями внизу снаружи. Когда ветер ударяется о стену, он также заставляет немного воздуха подниматься вверх по отверстиям, создавая почти равное давление воздуха с обеих сторон кирпича. Это не позволяет ветру прогонять воду через кирпичи или даже через трещины в растворе.Строительная бумага или обертка для дома на внутренней стене проливают любую воду, которая может проникнуть через щель, и направляет ее вниз и через отверстия для слез. Наличие вентилируемого воздушного зазора — неотъемлемая часть того, как кирпичный фасад защищает дом от дождя и ветра. Воздушный барьер, расположенный где-то на стене или в стене, препятствует проникновению ветра в дом — сайдинг этой функции не выполняет.
Воздушное пространство за кирпичом неровное, и в любом случае его очень трудно правильно заполнить изоляцией.Пена, попадающая в эту полость, может создать барьер для влаги, где может образоваться много конденсата. Если утеплитель не сможет полностью заполнить абсолютно каждую часть полости, что всегда имеет место, зазоры будут направлять воду прямо в дом. Полиуретановая пена имеет тенденцию расширяться, если она влажная и горячая, что может отбросить всю кирпичную стену вперед на цветочную грядку.
В то же время, это воздушное пространство за сайдингом является причиной того, что алюминиевый сайдинг, заполненный изоляцией, не имеет изоляционной ценности для дома.Вентиляционное пространство доставляет холодный воздух к боковой стороне сайдинга, сводя на нет любые изоляционные свойства, которые он мог бы иметь. На самом деле, изоляция внутри алюминиевого сайдинга в любом случае является действительно плохой изоляцией, она различается по толщине по всей стене, и даже в самом толстом месте изоляция настолько мала, что она может вызвать проблемы с влажностью внутри стены, если это пространство не вентилируется. Его настоящая функция — просто помочь придать алюминию прочность и уменьшить вмятин. Он может стать хорошим сайдингом, но не утеплителем стен.
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ДОМОМ
Очень хороший способ утеплить стену — положить изоляционные панели на всю стену снаружи. Это покрывает каждый стержень и каждый структурный элемент изоляцией, вместо того, чтобы просто иметь войлок между этими элементами конструкции. Этот пенопласт нужно плотно прикрепить к обшивке дома. Под ним или поверх него может быть оберточная пленка или некоторые изоляционные панели, специально предназначенные для создания собственного водо- и воздушного барьера.Если бы вы подумали, что по какой-то причине вы хотите сначала обвязать стену ремнями, а затем нанести изоляцию, вы позволите холодному воздуху течь за изоляцией, сделав ее еще одной частью сайдинга, но не изоляцией дома.
Точно так же, если вы кладете изоляционные панели поверх существующего сайдинга, который был установлен на обвязку, вы оставляете вентилируемое воздушное пространство между вашей новой изоляцией и домом, что полностью сводит на нет всю изоляционную ценность вашей дорогостоящей работы.Было бы лучше, если бы вы запечатали это воздушное пространство, но лучше всего удалить старый сайдинг и обвязку, а затем плотно утеплить стену. Если после этого вы захотите снова натянуть обвязку сайдинга, проблем не будет.
На самом деле, если у вас неровная поверхность, например, каменная стена, и вы хотите применить изоляцию из пенопласта, вы должны сначала очистить стену, чтобы она стала плоской и гладкой, а затем закрепите панели. Часто самый простой вариант для этих стен — использовать пенопластовый утеплитель, который заполнит все неровности и прилипнет к стене, избегая любого движения воздуха между изоляцией и стеной.
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ОБИВКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ
В течение многих лет дома строились подобным образом, и воздушное пространство действительно помогало циркулировать воздуху внутри стены и отводить влагу через стену. Теперь, когда мы повышаем качество герметичности и уровень изоляции, это воздушное пространство больше не выполняет функцию вентиляции. Находясь за пределами современной тяжелой изоляции, слишком холодно, чтобы сильно помочь с вентиляцией, а конвекционные потоки в этом воздушном пространстве могут фактически усугубить проблемы с конденсацией.К тому же воздушное пространство — не очень хороший изолятор. Канадская ипотечная и жилищная корпорация и Национальный исследовательский совет теперь рекомендуют, чтобы все пространство между внутренней гипсокартонной или гипсовой стеной и внешней обшивкой было заполнено изоляцией, не оставляя воздушного пространства. Несмотря на эту рекомендацию, часто экономически нецелесообразно открывать стену только для того, чтобы заполнить небольшое воздушное пространство. Однако при утеплении открытой стены не оставляйте воздушного пространства.
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ АККУМУЛЯТОРА МЕЖДУ ШТИФТАМИ
Перейдите по этой ссылке, чтобы прочитать статью, в которой объясняется, как неправильные методы работы с изоляцией из войлока могут стоить вам 20% изоляционной ценности стены — воздушные пространства в скрытых углах радикально увеличивают тепловые мосты через стойки.Если на этих же стенах случайно образовалось пространство между изоляцией и пароизоляцией, поток воздуха может циркулировать вокруг изоляции, забирая тепло непосредственно от теплого гипсокартона к холодной обшивке.
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ
Для воздушного пространства между изоляцией стен и гипсокартоном критически важно расположение пароизоляции. Если воздушное пространство находится между изоляцией и пароизоляцией, воздух будет подниматься из-за тепла дома.Это движение воздуха будет проходить через изоляцию из стекловолокна или вокруг нее к холодной стороне, где он будет падать из-за холодной поверхности оболочки. Когда изоляция из войлока полностью заполняет пространство между стойками, это образование петель минимально. Если изоляция установлена не идеально, усилие петли будет увеличиваться. Если есть открытые треугольные угловые пространства, как упоминалось выше, все становится насосом, передающим тепло от гипсокартона к обшивке, как если бы там вообще не было изоляции.(В подвале это работает иначе — см. Ниже.)
Когда между пароизоляцией и гипсокартоном остается воздушное пространство, ничего не происходит. Температура меняется от прохладной внизу к теплой вверху, но воздух в этом пространстве не имеет доступа к холодной стороне стены. Он может циркулировать, но имеет не больше эффекта, чем циркуляция воздуха в помещении.
Есть ли плюс в наличии воздушного пространства под гипсокартоном?
Много лет назад, когда мы утепляли стены 2×4 с помощью войлока R-7, крепление стены под углом 90 градусов к стойкам фактически создавало тепловой разрыв в воздушном пространстве между холодными стойками и штукатуркой или гипсокартоном.Этого было достаточно для термического разрыва, чтобы предотвратить образование конденсата на гипсокартоне рядом со стойками. Благодаря современной конструкции и более тяжелой изоляции больше нет проблемы конденсации на гипсокартоне, вызванной холодными стойками. (По-прежнему существуют потери тепла, и некоторые строительные нормы и правила теперь фактически требуют листовой изоляции на всех стойках, либо внутри, либо снаружи.) Изоляционная ценность воздушного пространства очень мала по сравнению с такой же толщиной любой изоляции; или другой вариант — просто увеличить площадь пола, не допуская ее.
Квебек — единственное место в Северной Америке, где до сих пор систематически устанавливают обвязку на стены и потолок перед гипсокартоном, хотя это и не является требованием норм. Им трудно поверить в то, что эта культурная привычка не имеет преимуществ для стены, за исключением, возможно, возможности перекрытия плохо построенной стены. В Квебеке существует давняя традиция использования алюминиевых пароизоляционных материалов, а отражающий барьер с 3/4 дюймами воздуха перед ним на самом деле создает некоторое значение R (но только до тех пор, пока воздушные потоки в этом воздушном пространстве не осаждаются). пыль на алюминии, и он начинает терять свою отражающую способность).Эта комбинация алюминия / воздушного пространства фактически использовалась в течение короткого времени, чтобы избежать перехода с изоляционных войлоков с R-12 на R-20. Фактически, они связывали стены задолго до того, как мы начали использовать пароизоляцию из поли, и сегодня их привычка состоит в том, чтобы сначала укладывать полиэтилен, затем обвязку, а затем гипсокартон. Размещение их пароизоляции на изоляционной стороне воздушного пространства означает, что их обвязка не оказывает реального влияния на характеристики стены.
Вы можете услышать, как подрядчик из Квебека утверждает, что воздушное пространство, созданное обвязкой, позволяет прокладывать электрические провода без пробивания отверстий в пароизоляции.Эти подрядчики забыли прочитать электрический кодекс, который не допускает незащищенных проводов прямо за гипсокартоном!
НИЖЕ СТЕНЫ
Каковы критические элементы подземной стены?
За исключением стен из изолированной бетонной опалубки (ICF), вы изолируете либо внутри подвала, либо снаружи подвала.
С утеплителем снаружи фундамента все достаточно просто, потому что вся стена теплая.
С изоляцией внутри подвала, поскольку почва в основном является изоляционным материалом, холод от зимнего воздуха все больше и больше изолируется от стены фундамента по мере того, как вы углубляетесь в землю. Когда подвал утеплен изнутри дома, фундаментная стена находится в состоянии, которое представляет собой полную инверсию того, что происходит в стенах выше уровня — низ стены теплый, а верх стены позади стены. изоляция, очень холодно. Восемь дюймов бетона имеют меньшее тепловое сопротивление, чем R-1, поэтому внутри верхней части этой стены поверхность бетона, покрытая внутренней изоляцией, имеет примерно такую же температуру, как и снаружи.Эта инверсия приводит к тому, что теплый, возможно влажный воздух поднимается и откладывает эту влагу на конструкции холодного деревянного пола, при этом холодный воздух падает на дно. Малейшее воздушное пространство здесь превращает эту воздушную петлю в насос, который действительно может забирать влагу с основания фундамента и накапливать ее в деревянных балках пола наверху.
Бетонная стена представляет собой отличный воздушный барьер, и если вы герметизируете соединение бетона с деревом наверху, а также в области деревянного коллектора и вокруг окон, в современном подвале не будет утечки воздуха.Пароизоляция и контроль влажности намного сложнее в подвале, чем в стенах дома вышеупомянутого уровня. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Что вызывает конденсацию на стене, когда нет воздушного пространства?
Конечно, вода снаружи и протечка в стене вызовут проблемы с влажностью в любой стене подвала. Также незапечатанные электрические розетки или неполные пароизоляция могут пропускать много влаги из влажного подвала в утепленную стену.
В новом строительстве часто наблюдается сильный конденсат на внутренней стороне пароизоляции в подвале. Это просто 600 или около того галлонов воды, из которых была сделана стена в попытке вырваться наружу. К сожалению, в современном строительстве мы всегда стараемся закончить дом слишком быстро — в прежние времена мы ждали полный сезон, прежде чем закончить подвал после строительства, дав ему просохнуть.
Как ни удивительно, но даже в 2016 году контроль влажности подвала — это развивающаяся наука.Динамика влажности подвала усложняется, особенно в новом строительстве, когда вся вода, находящаяся в недавно залитой бетонной стене, пытается высохнуть. Вот ссылка на историю и прогресс.
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ
Воздушное пространство за изоляцией подвала не решит проблемы конденсации. Фактически, это может вызвать проблемы с конденсацией — и создать новые проблемы для загрузки.CMHC настолько ясно отвечает на этот вопрос, что они даже советуют , если вы собираетесь приклеивать изоляционные панели к стене, вы не наносите клей на стену, а наносите его в виде закрытой сетки, которая предотвратит образование циркулирующее воздушное пространство — даже такое тонкое, как клей. Вот почему.
— Бетон стены подвала, изолированной изнутри, будет иметь очень большую разницу температур между верхом стены и низом стены. Верхняя часть подвергается воздействию холода на открытом воздухе, а нижняя часть утеплена землей.
— Воздух в пространстве между изоляцией и бетонной стеной становится холодным и тяжелым в верхней части стены и имеет тенденцию опускаться вниз.
— Практически невозможно гарантировать, что между лицевой стороной утеплителя и гипсокартоном нет абсолютно никакого пространства. Это пространство становится основным путем нагнетания теплого воздуха к верху стены за счет давления падающего в спину холодного воздуха. Следовательно, мы обнаруживаем очень сильный конвекционный ток, который обтекает изоляцию.
— Тот же самый механизм не происходит таким серьезным образом, когда стена выше уровня полностью обнажена снаружи, потому что у вас равномерно холодный внешний вид, а не большие перепады температур, которые существуют сверху вниз от внутренней изолированной стены подвала. .
— Конвекционная петля будет втягивать влагу как из утечек в стену дома, так и из нижних частей самого бетона. Это концентрированное скопление влаги затем пытается выйти через небольшую часть стены, которая находится выше уровня земли (и, вероятно, очень холодно).
— Следовательно, надземная часть стены подвала, имеющая воздушное пространство между стеной и внутренней изоляцией, может легко пропитаться водой. При контакте дерева с этой стеной может легко образоваться сухая гниль, в том числе и на балках пола. Повторяющиеся циклы замораживания / оттаивания могут вызвать выкрашивание или отслаивание внешней поверхности стены подвала. Структурный разрыв стены может привести к повреждению стен.
— Конвекционные петли вокруг изоляции существенно уменьшат их изолирующий эффект, передавая тепло вокруг изоляции к холодной стене позади нее.Изоляция, приставленная непосредственно к стене подвала (щелкните здесь, чтобы узнать о предупреждениях о влагоизоляции стены), эффективно предотвратит образование контуров конвекции воздуха. При отсутствии воздушных потоков единственная влага, которая может пройти через стену, — это то, что может медленно диффундировать к верху стены и наружу через стену, не вызывая условий насыщения.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДВАЛ УЖЕ ПОСТРОЕН С ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ МЕЖДУ БЕТОНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ
Воспользовавшись рекомендациями CMHC по использованию горизонтальных клеевых линий за выступами вспененных панелей, чтобы остановить подъем и падение воздуха на холодной стороне изоляции, вы можете сделать один горизонтальный воздушный блок, который будет достаточно эффективным.Примерно на 4 фута выше стены вы должны быть близко к уровню почвы снаружи. Ниже этого уровня почва сохраняет часть тепла фундамента — выше этой линии бетон почти ничего не делает, чтобы остановить потерю тепла, оставляя внутреннюю поверхность фундамента ниже нуля большую часть зимы.
Если вы осторожно разрежете обшивку стены (не прорезайте шпильки) на расстоянии около 4 футов от пола, обнажив около двух дюймов, вы можете провести ножом через изоляцию (пенопласт или войлок) прямо до воздушного пространства. .Осторожно вытащите изоляционную заглушку и отложите ее в сторону. Когда вы видите стену или барьер для влаги на стене, используйте аэрозольную пену в баллончике, чтобы заполнить двухдюймовую полосу за изоляцией. Обязательно распыляйте за стойки, если они не касаются стены. Это должно создать два отдельных отсека за изоляцией — одно относительно теплое снизу, а другое холодное сверху, но ни одно из них не будет иметь большой разницы температур сверху вниз. Это остановит циркуляцию воздуха.
Вставьте обратно изоляцию, даже наденьте кусок обшивки, который вы сняли. Вы можете использовать ленту для гипсокартона, чтобы разгладить стену, или кусок обрезки, чтобы он немного походил на старую поручень от стула. Возможно, вы даже захотите проделать всю эту операцию немного ниже 4 футов, чтобы она действительно находилась на высоте поручня стула.
Поручни для стульев были обычным явлением на оштукатуренных стенах и служили двум целям: во-первых, жесткие панели часто ставились на оштукатуренные стены, где было много активности, и люди были склонны проделывать отверстия в штукатурке; и, во-вторых, отделка, скрывающая стык между защитной панелью и штукатуркой наверху, была размещена точно на той высоте, где верх стульев касался стены.Эта практика исчезла с появлением более прочного «гипсокартона».
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОБАРЬЕРА
Почему мы можем без проблем иметь воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией в подвале, когда я указал, что это может вызвать проблемы в надземных стенах? Со стороны комнаты это воздушное пространство обычно довольно холодно на уровне земли и намного теплее в верхней части стены — как и в доме наверху.Однако на поверхности бетона за изоляцией происходит нечто совершенно иное. Поскольку грунт изолирует, самая нижняя часть стены имеет ту же температуру, что и нижняя часть стены внутри подвала. Верх стены за утеплителем очень холодный. Мы уже говорили о том, что между бетонной / кирпичной стеной и изоляцией НЕ должно быть воздушного пространства, которое на самом деле переносит влагу снизу вверх и может сгнить коллектор и концы балок.
При отсутствии воздушного пространства сзади некоторое количество воздуха будет перемещаться внутрь изоляции, но, как и снаружи у бетонной стены, он хочет подняться с пола и упасть с потолка, это не помогает создать петлю. с воздушным пространством перед изоляцией. Таким образом, как правило, воздух просто не движется, и воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией не вызывает никаких проблем, как это может происходить в стенах над уровнем земли.
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ
Воздушное пространство между пароизоляцией и гипсокартоном не вызывает никаких проблем, потому что это пространство не связано с обратным потоком в изоляцию или с холодной стороной стены.Воздух будет подниматься вверх, и если он сможет выйти за верхнюю часть стены, он просто будет циркулировать с воздухом в комнате или в обогреваемом пространстве балок.
ВНЕ ПОДВАЛА — РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА
Лучшие подвалы сделаны с «мембраной с воздушным зазором» снаружи. Это воздушное пространство фактически является дренажным слоем. Воздух вообще не циркулирует, но если вода проходит через саму мембрану, она не может оказывать гидравлическое давление на фундаментную стену, так как вода просто падает на плитки по периметру и в сторону.Мембраны с воздушным зазором размещаются на внешней стороне стены ниже уровня земли так, чтобы маленькие ямочки контактировали с бетоном или кладкой. (Если мембрана будет прилегать к бетону внутри подвала, это создаст нежелательное воздушное пространство — см. Выше.)
Если вы хотите добавить внешнюю изоляцию, это нерешенный спор о том, где установить мембрану с воздушным зазором. Обычно он устанавливается непосредственно на бетон, а изоляция устанавливается поверх мембраны с воздушным зазором.Критики говорят, что это снижает эффективность изоляции — некоторые говорят, возможно, до 10%. Если сначала установить изоляцию и надеть мембрану с воздушным зазором поверх пенопластовых панелей, критики говорят, что давление почвы приведет к частичному погружению ямок в пену, снижая эффективность дренажа мембраны. Производители расходятся в своих рекомендациях по жилью.
Для коммерческих работ наслоение часто намного сложнее: сначала водонепроницаемая мембрана на бетоне (в жилых домах это просто водостойкое покрытие), затем пенопластовые изоляционные панели, затем специальная мембрана с воздушным зазором с фильтром. геотекстиль приклеивается к основанию мембраны, и мембрана с воздушным зазором помещается плоской стороной к пене, а ножки к почве, и геотекстиль удерживает почву, позволяя воде свободно проникать в воздушный зазор.Это очень эффективно, но, конечно, два дополнительных слоя материала делают это намного дороже.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
При звукоизоляции между двумя отапливаемыми помещениями мы используем изоляцию для поглощения звука, а не для сохранения тепла. Создание воздушного барьера обычно является частью звукоизоляции, например, заделкой всех отверстий между двумя жилыми помещениями, потому что большая часть звука, который мы хотим заблокировать, на самом деле распространяется по воздуху. Герметичный пластиковый лист можно использовать в качестве воздушного барьера, но его пароизоляционные свойства не имеют положительного или отрицательного эффекта, поскольку нет разницы температур между двумя областями, а вся сборка слишком теплая, чтобы вызвать конденсацию.
Когда вы кладете изоляционные или специальные звукоизоляционные покрытия в пространство потолка / пола, оставьте около 1/3 площади пустым. Это воздушное пространство на самом деле помогает разделить реверберацию и частоты проходящего звука. Наличие воздушного пространства в звукоизолированном перегородке между двумя комнатами обычно лучше, чем заполнение всего пространства изоляцией.
Чтобы получить дополнительную помощь, обратитесь к замечательному бесплатному документу National Resources Canada под названием «Сохранение тепла», в главах 6 и 7 содержится много тщательно изученной информации об изоляции в холодном климате.
КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ
ВВЕДЕНИЕ
Конденсация — это один из видов влаги, которому потенциально могут подвергаться здания. Помимо атмосферных осадков, дождя, снега и льда, а также высокой влажности, на ограждающие конструкции зданий также могут влиять некоторые формы подземной влаги ниже уровня земли. Бетонные стены меньше подвержены проблемам, связанным с проникновением влаги и конденсатом, чем другие строительные материалы (т.е. коррозия, гниение, плесень, расслоение, вздутие и изменение объема). Однако длительное накопление влаги может привести к снижению эффективности некоторых видов теплоизоляции, временному образованию наледи и / или выцветанию. К счастью, этих проблем можно в значительной степени избежать при правильном проектировании и строительстве стен.
Стратегии контроля над конденсацией выше и ниже класса включают: ограничение утечки воздуха и диффузии водяного пара, использование адекватного количества теплоизоляции, минимизацию холодных пятен, использование свободно дренируемых гидросмесей и капель, а также возможность высыхания.Поскольку потенциал конденсации в конкретной сборке может варьироваться в зависимости от строительной сборки, типа здания, использования здания, а также от условий окружающей среды и сезонных изменений климата, эти стратегии могут варьироваться от проекта к проекту.
КОНДЕНСАЦИЯ
Более теплый воздух может удерживать больше воды в виде пара, чем холодный. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, воздух охлаждается и больше не может удерживать весь свой водяной пар — избыточная влага конденсируется.
Местные холодные точки в стене могут стать причиной образования небольших участков конденсата. Холодные пятна обычно возникают из-за теплового моста или утечки воздуха. И того, и другого можно избежать с помощью соответствующих стратегий проектирования. См. TEKs 6-13B «Мосты холода в строительстве стен» и 6-14A «Контроль утечки воздуха в бетонных стенах» (ссылки 1, 2) для получения более подробной информации.
Ограничение потока водяного пара
Водяной пар может проходить через ограждающие конструкции здания за счет диффузии и утечки воздуха, поэтому необходимо учитывать оба механизма.Количество водяного пара, который перемещается за счет движения воздуха, может быть на несколько порядков больше, чем за счет диффузии. Следовательно, ограничение утечки воздуха является важной стратегией контроля водяного пара. Подробную информацию о снижении утечки воздуха см. В TEK 6-14A. Когда требуется материал для создания воздухонепроницаемого барьера, паропроницаемость материала необходимо оценивать в зависимости от его расположения в стене, чтобы гарантировать, что материал для создания воздухонепроницаемого барьера не способствует возникновению проблем с влажностью из-за диффузии пара.
Правильный дизайн и конструкция для уменьшения попадания жидкой воды в стеновые конструкции также помогут снизить потенциал конденсации за счет уменьшения площади поверхности влаги и связанной с этим диффузии водяного пара. Использование влагостойких строительных материалов, таких как бетонная кладка, также снижает потенциальный ущерб от конденсации и других источников влаги.
Для оптимальной эффективности предполагается сбалансированная механическая система, поддерживаемая соответствующей программой технического обслуживания. Подача подпиточного воздуха с регулируемой тягой для всех вытяжных вентиляторов снижает проникновение воздуха.
При необходимости используются замедлители образования водяного пара для ограничения диффузии водяного пара (по сравнению с движением влаги из-за утечки воздуха). Хотя основной характеристикой замедлителей схватывания водяного пара является паропроницаемость, другие соображения могут включать в себя механическую прочность, адгезию, эластичность, термическую стабильность, огнестойкость и огнестойкость, устойчивость к другим разрушающим элементам (например, химическим веществам, УФ-излучению), а также простоту применения и герметизация стыков.
Эффективность пароизолятора зависит как от его паропроницаемости, так и от расположения в стеновой конструкции.Кроме того, из-за большого потенциала движения влаги с движением воздуха, замедлитель образования пара в узле с высокой утечкой воздуха будет неэффективным.
Замедлители образования пара могут ограничивать движение водяного пара за счет диффузии, но также могут ограничивать способность сборки к высыханию. Оба результата необходимо учитывать при разработке. В некоторых случаях рекомендуется использовать полупроницаемый замедлитель образования пара или не использовать замедлитель пара для обеспечения надлежащего высыхания стеновой конструкции. Другие расчетные условия могут диктовать использование замедлителя образования пара с очень низкой проницаемостью.Каждую конструкцию следует оценивать с целью уравновесить необходимость ограничения диффузии пара и необходимость обеспечения высыхания.
Также доступны материалы, которые служат как замедлителем образования пара, так и замедлителем воздушного потока, и полезны, когда этого требует оценка управления потоком воздуха и диффузии пара.
Международный жилищный кодекс 2009 г. (ссылка 8) определяет три класса пароизоляции следующим образом:
Класс I: <0,1 допуска, например, полиэтиленовый лист, листовой металл или алюминиевая облицовка.
Класс II: 0,1–1,0 проницаемости, например, стекловолоконные войлоки с крафт-покрытием и некоторые пароизоляционные краски.
Класс III: 1,0–10 химической завивки, например, некоторые латексные или эмалевые краски.
КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ
Контроль конденсации направлен на минимизацию потока воздуха через стену, прерывание диффузии водяного пара, поддержание температуры выше точки росы для поверхностей, подверженных воздействию влаги, и обеспечение возможности высыхания.
Конденсация может происходить как летом, так и зимой. Стратегии проектирования для контроля влажности (включая влажный пар и влажный воздух) в условиях нагрева часто отличаются от таковых для условий охлаждения, хотя основные принципы переноса влаги одинаковы.
В холодном климате влага имеет тенденцию перемещаться из теплых влажных помещений в холодные и сухие снаружи. Контроль конденсации в этих условиях отдает предпочтение стратегиям, удерживающим влагу внутри изолированной оболочки.В жарком и влажном климате теплый влажный наружный воздух направляется в более прохладные и сухие внутренние помещения. В этом случае стена должна быть спроектирована таким образом, чтобы влага удерживалась снаружи стены. В большинстве климатов есть комбинация перечисленных выше условий. Кроме того, контроль влажности в некоторых типах зданий, таких как отели, мотели и холодильные склады, часто выигрывает от использования рекомендаций для теплого влажного климата, независимо от местоположения здания.
Определения климатических зон для контроля конденсации основаны на климатических зонах, используемых в Международном кодексе энергосбережения (IECC) (см.3). Карту, показывающую эти зоны, можно найти по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/ residence / ba_climate_guidance.html. Климатические зоны США: субарктический, очень холодный, холодный, смешанно-влажный, жарко-влажный, жарко-сухой, смешанно-сухой и морской. Эти зоны показаны на рисунке 1 для континентальной части США вместе с соответствующими климатическими зонами IECC.
Рекомендации по климатической зоне
В следующих разделах описаны общие рекомендации Министерства энергетики США (см.5) для управления движением водяного пара и обеспечения сушки в новом жилом строительстве на основе климатических зон, показанных на Рисунке 1.
Все рекомендации следует рассматривать как часть комплексной стратегии, которая касается вопросов, включая управление влажностью (включая жидкость и пар, а также потенциал сушки), энергоэффективность, инфильтрацию воздуха и долговечность.
Все климатические условия
Некоторые рекомендации одинаковы для всех климатических условий:
Воздушное пространство, такое как правильно осушенные открытые ядра одинарной кирпичной стены или полость в каменной стене, рекомендуется во всех климатических зонах.Воздушное пространство обеспечивает дренажную плоскость и способствует лучшему высыханию. Однослойные кирпичные стены с полностью заполненными пространствами для раствора высохнут дольше, чем бетонные стены с незаполненными сердцевинами или пустотами. Однако эти стены обладают большой гигроскопической влагоемкостью и, как правило, не повреждаются в результате более длительного периода высыхания.
Непроницаемые внутренние покрытия, такие как виниловые обои, не рекомендуются для наружных стен, потому что их воздухонепроницаемая природа имеет тенденцию задерживать влагу, препятствовать высыханию и, следовательно, может способствовать появлению плесени и грибка на таких покрытиях.
Внутренние полиэтиленовые замедлители образования паров обычно не рекомендуются, потому что они ограничивают способность стены высыхать внутрь. В некоторых случаях это может быть предписано строительными нормами, особенно во влажном климате. В этом случае конструкции стен должны быть тщательно спроектированы с учетом строительных материалов, местных климатических условий и внутренней влажности.
В некоторых летних условиях к облицовке каменной кладкой следует дополнительно обращать внимание. Если кладка не обработана для обеспечения водоотталкивающих свойств, вода может впитаться во время сильных дождей.Последующее солнечное нагревание приводит к испарению некоторого количества воды, повышая давление водяного пара в воздухе в стене и потенциально вызывая конденсацию. Этого можно избежать, используя поверхностные или встроенные водоотталкивающие агенты, чтобы ограничить намокание кирпичной кладки, или применяя чистовую бумагу или обшивочную бумагу на внешней стороне изоляции.
Холодный и очень холодный климат
Примерно в северной половине Соединенных Штатов преобладает жаркий климат. Однако во многих регионах также бывает жаркое лето, поэтому при проектировании контроля конденсации следует учитывать оба сезона.
В холодном и очень холодном климате воздушные барьеры и замедлители парообразования устанавливаются на внутренней стороне изоляции в конструкциях ограждающих конструкций здания при их использовании. Такой подход позволяет стеновой сборке высыхать по направлению к внешней стороне, если используются паропроницаемые внешние материалы. Для наружных каменных стен гипсокартон, окрашенный латексной краской (класс III), является достаточным замедлителем парообразования.
Горячий-сухой и смешанно-сухой климат
При проектировании для засушливого климата, как правило, меньше внимания уделяется контролю водяного пара, а больше — таким вопросам, как интенсивная солнечная радиация, кратковременные проливные дожди и управление рисками возгорания.Внутренние стены можно красить, но нельзя покрывать пластиковыми антипарами или непроницаемыми покрытиями, такими как виниловые обои.
Горячий и влажный климат
Влага является серьезной проблемой в этом климате с точки зрения как высокой влажности, так и большого количества осадков. Контроль проникновения этого влажного воздуха в оболочку здания и удержание влаги от холодных поверхностей являются целями проектирования и строительства в этой климатической зоне.
В идеале в этом климате изоляция войлока, если она используется, должна быть без облицовки.Тем не менее, правила могут ограничивать использование ватных изделий без облицовки при строительстве стен. Кроме того, из-за того, что изоляционный материал из войлока подвержен воздействию влаги, его обычно не рекомендуется использовать при сборке стен из каменной кладки. Хотя есть некоторые исключения, как правило, все внутренние стены и отделка стен, которые являются частью изолированной кирпичной стены, могут быть окрашены или обработаны иным образом, если это необходимо, при условии, что такие отделки и сборки являются воздухопроницаемыми и проницаемыми, как допускают Кодекс и стандарты. В каменных зданиях во Флориде с успехом использовалась не дышащая эластомерная краска на внешней стороне стены в качестве замедлителя парообразования.
В жарком и влажном климате внутреннее пространство должно быть осушено. Правильно подобранное оборудование для кондиционирования воздуха поможет снизить влажность в помещении — следует избегать установки слишком больших размеров, потому что они либо слишком часто включаются и выключаются, либо отключаются слишком долго для эффективного осушения.
Во влажном климате влага может конденсироваться на внешней стороне стен, поскольку температура стен может быть ниже точки росы окружающей среды. Такие области, как затененные входящие углы зданий, труднее сушить, поскольку они не испаряются под действием солнца и ветра.Кроме того, особый уход требуется для компонентов здания, склонных к образованию тепловых мостов, таких как стены, прилегающие к краям плиты или пола, а также парапеты, прилегающие к балкам крыши и настилам (информацию о контроле тепловых мостов см. В справке 1).
Смешанный влажный климат
Зона смешанного и влажного климата имеет в целом умеренные условия, но может быть очень холодной зимой и жарким влажным летом. На этих участках стеновые конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи, а также должны высохнуть снаружи или внутри.
Возможно, наименее затратный вариант — позволить водяному пару «течь», используя паропроницаемые строительные материалы как внутри, так и снаружи. Это позволяет водяному пару диффундировать через узел изнутри наружу в периоды нагрева и изнутри во внутрь во время периодов охлаждения. Если используется замедлитель образования паров, полупроницаемый (т.е. класс III) замедлитель образования пара только на внутренней стороне считается подходящим. Хотя Министерство энергетики предлагает латексную краску в качестве адекватного замедлителя парообразования в этих климатических условиях (см.5d), проницаемость латексных красок зависит от конкретной краски, количества и толщины слоев. Проконсультируйтесь с производителем по поводу конкретной проницаемости.
Не рекомендуется устанавливать паро-замедлители как внутри, так и снаружи, чтобы блокировать проникновение влаги с обоих направлений, поскольку любая влага, попадающая в стену, задерживается.
Морской климат
Морская климатическая зона также большую часть времени имеет умеренные условия, хотя иногда встречаются погодные условия, аналогичные тем, которые встречаются в соседних климатических зонах.Здания в морской климатической зоне сталкиваются с высокими внутренними и внешними влажностными нагрузками.
Подобно смешанному влажному климату, строительные конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи и должны высохнуть снаружи или внутри. Те же рекомендации по стенам применимы к морскому климату, что и к смешанному влажному климату, однако высокие нагрузки влажности в морской климатической зоне требуют тщательного учета паропроницаемости материала, нагрузок влажности и местных климатических условий.
Замедлители образования пара могут требоваться строительными нормативами, но существует возможность для инженерных конструкций стен, которые не требуют утверждения замедлителей образования пара со стороны строительных властей.
Рисунок 1 — Климатические зоны с контролем конденсации (ссылка 4)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОНДЕНСАЦИИ
Традиционно потенциал конденсации оценивался с использованием стационарных расчетов давления водяного пара и давления насыщения в различных точках сборки.Если расчетное давление пара превышает давление насыщения, конденсация вероятна, если предполагаемые условия возникают в поле.
Этот метод точки росы представляет собой упрощенный подход, который можно использовать для оценки среднесезонных условий (а не среднесуточных или даже средненедельных условий) (см. Рисунок 2). Однако у этого метода есть ряд недостатков. Например, циклы смачивания и сушки не могут быть проанализированы, поскольку не учитывается накопление влаги в строительных материалах, равно как и перенос влаги за счет воздушного потока.В результате анализ не может точно указать на потенциальное повреждение из-за конденсации. Полное описание метода определения точки росы представлено в Руководстве ASHRAE, Основы (ссылка 6).
Компьютерные модели переходных процессов, моделирующие реакцию на нагревание, воздух и влажность, являются альтернативой анализу точки росы. Их можно использовать для прогнозирования суточных или ежечасных условий влажности в сборках. Справочник ASHRAE «Основы» содержит обсуждение входных и выходных параметров, а также рекомендации по выбору программы и оценке результатов.
Рисунок 2 — Градиенты давления пара для стены полости, зимние расчетные условия
ОСНОВЫ
Контроль влажности в подвалах начинается с надлежащей защиты от жидкой влаги, например от дождя и влажной почвы. Эти соображения рассматриваются в TEK 19-3A, Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества (см.7). Если стена находится значительно выше уровня земли, необходимо следовать рекомендациям по контролю конденсации для соответствующего климата, описанным выше. Если уровень грунта существенно ниже уровня земли, стены подвала будут иметь гидроизоляцию или водонепроницаемость в соответствии с требованиями местного законодательства, которые, по сути, действуют как замедлитель образования паров снаружи. В этом случае следует избегать использования дополнительного внутреннего пароизолятора, так как он потенциально может задерживать влагу внутри стены.
Влага внутри стен подвала может быть вызвана либо конденсацией внутренней влаги, либо утечкой жидкой воды через стену.Чтобы определить причину, приклейте клейкой лентой квадрат из непроницаемого пластика (например, полиэтилена толщиной 6 мил) на той части стены, где возникает проблема с влажностью. Если под пластиком скапливается влага, следует подозревать внешний источник влаги. Если на пластике образуется влага, происходит конденсация.
Список литературы
Тепловые мосты в стеновых конструкциях, ТЭК 6-13Б. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2010 г.
Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, TEK 6-14A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2011.
Международный кодекс энергосбережения. Совет Международного кодекса, 2009.
Руководство по определению климатических регионов по округам, PNNL-17211. Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория и Окриджская национальная лаборатория, 2010 г.
Building America Best Practices Series: Справочник строителей и покупателей по повышению эффективности, комфорта и долговечности нового дома.Программа Министерства энергетики США по технологиям строительства. Доступно по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/residential/ba_climate_guidance. html.
5а. Том 1, Горячий и влажный климат, NREL / TP-550-36960, 2004.
5b. Том 2, Горячий-сухой и смешанно-сухой климат, NREL / TP-550-38360, 2005.
5c. Том 3, Холодный и очень холодный климат, NREL / TP-550-38309, 2005.
5d. Том 4, Смешанный влажный климат, NREL / TP-550-38448, 2005.
5e. Том 5, Морской климат, NREL / TP-550-38449, 2006.
Справочник ASHRAE, основы.Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха., Inc., 2009.
Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2001.
Международный жилищный код. Совет Международного кодекса, 2009.
NCMA TEK 6-17B, доработка 2011 г.
NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.
Контроль влажности | Министерство энергетики
Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее затратным для обогрева и охлаждения, более комфортным и предотвратить рост плесени.
Правильный контроль влажности в вашем доме повысит эффективность ваших усилий по герметизации воздуха и изоляции, а эти усилия, в свою очередь, помогут контролировать влажность. Лучшие стратегии контроля влажности в вашем доме зависят от вашего климата и конструкции вашего дома.Правильная вентиляция также должна быть частью стратегии контроля влажности.
Прежде чем вы выберете стратегию контроля влажности, необходимо понять, что влага или водяной пар перемещается в дом и выходит из него тремя способами:
С воздушными потоками
Путем диффузии через материалы
Путем теплопередачи.
Из этих трех движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях здания. Воздух естественным образом перемещается из областей с высоким давлением в области с более низким давлением по наиболее легкому доступному пути — обычно через любое доступное отверстие или трещину в оболочке здания.Перенос влаги воздушными потоками происходит быстро, и тщательная и постоянная герметизация любых непреднамеренных путей движения воздуха внутрь и наружу — очень эффективная стратегия контроля влажности.
Две другие движущие силы — диффузия через материалы и теплопередача — представляют собой гораздо более медленные процессы. Наиболее распространенные строительные материалы в значительной степени замедляют диффузию влаги, но никогда не останавливают ее полностью. Изоляция также помогает уменьшить теплопередачу или поток.
Законы физики определяют реакцию влажного воздуха в различных температурных условиях.Температура и концентрация влаги, при которой водяной пар начинает конденсироваться, называется «точкой росы». Относительная влажность (RH) относится к количеству влаги, содержащейся в некотором количестве воздуха, по сравнению с максимальным количеством влаги, которое воздух может удерживать при той же температуре. Способность воздуха удерживать водяной пар увеличивается при нагревании и уменьшается при охлаждении. Как только воздух достигает точки росы, влага, которую воздух больше не может удерживать, конденсируется на первой холодной поверхности, с которой он сталкивается.Если эта поверхность находится в полости внешней стены, результатом является влажная изоляция и обрамление.
Помимо движения воздуха, вы также можете контролировать температуру и влажность.