Menu Close

Как правильно сделать вытяжку в погребе с одной трубой: как сделать вентиляцию своими руками

Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами — схемы, устройство

Проверенный временем способ хранения запасов на зиму по-прежнему имеет смысл – будь то собственный урожай, консервация или рыночные приобретения. Попутное использование – хранение вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

Правильная вентиляция в погребе устраивается с учётом климатических условий, расположения погреба, понимания процессов, которые там происходят.

Содержание статьи

Общие требования к помещению

Полная температурная стабильность достигается на глубине около 3 м. Северо-восточное расположение входа также помогает сохранять нужные параметры. Надёжная гидроизоляция стен, пола, утепление потолка – аксиома.

Деревянные полки, контейнеры или стеллажи являются нормой, поскольку древесина проводит тепло и холод очень медленно, на ней не образуется конденсат. При использовании в подземных хранилищах её не пропитывают защитными составами, а покрывают олифой.

Циркуляция воздуха имеет решающее значение в борьбе с образованием плесени, поэтому полки, контейнеры должны находиться на расстоянии 3–8 см от стен и пола.

Для отдельно стоящих подземных погребов предпочтительный пол – утрамбованный грунт, естественный источник постоянной температуры и влажности. Бетон хорошо работает и практичен для подвала под жилыми помещениями. А также при высоком уровне грунтовых вод, в местностях, где наблюдается повышенное выделение газа радон.

Каждому погребу нужен термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности. Крепится он посредине высоты помещения. Показания следует контролировать, если это возможно, ежедневно.

Как это работает

Теоретически погреб – это любое место, которое использует естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства грунтов. Для правильной работы в нём должна поддерживаться положительная температура от 1° до 4,5° C, уровень влажности от 85 до 95%. Летом в пределах 7 – 8 градусов, но и 12 – тоже не критично.

Минимальные положительные температуры замедляют выделение газообразного этилена из овощей и фруктов, останавливают рост микроорганизмов, которые вызывают гниение. Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги в результате испарения и, соответственно, увядание запасов.

Постоянный микроклимат формируется за счёт того, что температура на глубине изменяется – в отличие от поверхности – в значительно меньших пределах, так земля имеет небольшую теплопроводность.

Для получения требуемого микроклимата и служит вентиляция в погребе.

Системы вентиляции

Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

Преимущества:

  • Возможность построить самостоятельно.
  • Небольшая стоимость.
  • Не используются энергоносители.
  • После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

Переход от естественной к принудительной достаточно прост. При возникновении нештатных ситуаций достаточно увеличить воздухообмен за счёт подключения к вытяжке канального вентилятора низкого напряжения.

Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

Однотрубная

Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м2) или старых погребах.

Вход или лаз приходится всегда держать приоткрытым, что неудобно: приходится устраивать защиту от грызунов.

Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

Двухтрубная

Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.

Основные элементы.

  1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
  2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
  3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
  4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
  5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчёт диаметра труб

Важная величина для организации достаточного воздухообмена. Высчитывать её можно несколькими способами.

В профессиональных овощехранилищах её рассчитывают в зависимости от количества и видов овощей. 100 кг картофеля требуют 3,5 куба воздуха в час, 100 кг моркови, лука – 7,5 кубов.

Расчёт идёт по формуле:

F = L/3600 х V, (1)

где

F – площадь трубы в м2,
L – объём необходимого воздуха,
V – скорость потока. Принимается за 1 м/с,
3600 – количество секунд в 1 часе.

На хранении будет находиться 300 кг картофеля, 100 кг других овощей.

3 х 3,5 + 1 х 7,5 = 18 м3/час.
F = 18/3600 х 1 = 0,005м2.
R = √ S/π = √ 0,005/3,14 = 0,04 м. (2)

Необходимый диаметр = 80 мм.

Второй вариант.

На 1 метр площади подвала требуется 25 см2 сечения вентканалов.

При площади 10 м2 это 250 см2.
Вычисляем радиус по формуле (2):
R = 89 мм, диаметр 18 см.

Третий вариант.

Площадь трубы принимается как 1/400 площади погреба.
При 10 м2 это 0,025 м2.
Через площадь круга
R = 89 мм, диаметр труб 18 см.

Как видим, два последних варианта дают одинаковый результат.

Ещё один способ расчёта: воздух в погребе должен меняться минимум 2 раза в час.

При площади 10м2 и высоте 2,1 м объём воздуха будет 21 куб. Расход в час – 42 куба. Считаем по формуле (1), затем (2).


Результат – 122 мм.

Неточное определение диаметра труб имеет два отрицательных результата. Затхлость и плесень при недостаточном размере, тепло летом и мороз зимой при большом. Конечно, каналы большого диаметра можно частично закрывать. А вот расширить тонкие трубы не удастся.

Поэтому специалисты советуют добавить лишних 10%. И это оправдано: неожиданно большой урожай не пропадёт.

Но заслонки (шиберы) поставить надо. Из фото понятен принцип работы. Сделать самостоятельно такую (или задвижку) не составит труда.

Выбор труб

В последнее время используют в основном канализационные трубы ПВХ диаметром 110, 160, 200, 250 мм. Самая популярная, 160 мм имеет стенку 4 мм, класс жёсткости – SN4 (выдерживают 4 кН/м2), могут закапываться на глубину более 1 м. Длина 1, 2, 3 и 6 м.

Лёгкий монтаж, наличие всевозможных фитингов, которые обеспечивают полную герметичность соединения. Гладкая внутренняя поверхность, не ржавеет. Горюча, но в погребе это не опасно.

Привлекательные цены. Единственный недостаток: хрупкость при температурах ниже – 15° C. Усиление утеплителем или монтажной пеной устраняет эту проблему.

Оцинкованные воздуховоды при повреждении покрытия ржавеют, закапывать их без гидроизоляции не рекомендуется. Не герметичны, на поверхности образуется конденсат, что требует держать ёмкость или устраивать кран для слива конденсата. По цене сравнимы с пластиком.

Одна из самых надёжных труб – асбестовая. Но большой вес, сложность транспортировки, необходимость обрезки отодвинули эти воздуховоды на задний план.

Во времена отсутствие любых труб их изготавливали из обрезных досок. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность проходили рубанком. Щели замазывались, труба окрашивалась. Часть, которая находилась в грунте, просмаливалась или оборачивалась рубероидом.

Если при расчёте диаметра труб одной недостаточно, дополнить рекомендуется увеличением их количества, но не более 2. При использовании канализационных это несложно.

Вот как это выглядит на видео:

Дефлектор

Верхний обрез вытяжки и притока обязательно защищаются от атмосферных осадков. Параллельно с приобретением труб нелишне это предусмотреть. Рациональное решение для вытяжки – вентиляционный дефлектор. Не только защищает от дождя. Усиливает естественную тягу, предотвращает обратную.

Это особенно актуально для местностей, где дуют сильные ветры, горных районов, при наличии рядом с погребом строений или деревьев, высота которых значительна.

Самый распространённый – дефлектор ЦАГИ.

Принцип работы: при ветре, дующем с любой стороны, на оголовке трубы создаётся разряжение. Оно и создаёт усиленное движение воздуха из вентилируемого помещения. Такое приспособление поможет и тогда, когда вентиляция недостаточна из-за неисправимых ошибок, допущенных при её первоначальном устройстве.

Расположение приточной и вытяжной труб

Диаметр труб должен быть одинаков, без внутренних сужений. Их задача – создавать тягу. Расположение труб в разных углах погреба по диагонали – обязательное условие. Только так можно избежать образования застойных зон, воздух в которых не заменяется.

Внутри вытяжной трубопровод производит забор воздуха на уровне потолка. Приточный – от 20 до 40 см от пола.

Особое внимание следует обратить на разницу в высоте приточной и вытяжной трубы. Чем он больше, тем больше будет тяга, воздухообмен за единицу времени. Минимальная разница по высоте – 1 м. Вытяжка не должна перекрываться стеной, коньком кровли или деревьями.

Следует учитывать высоту снежного покрова: приточная труба не должна оказаться под снегом. В то же время приток должен быть на минимальном расстоянии от поверхности земли. Простое решение – нарастить трубу, помня о разнице высот.

Хорошо работает естественная циркуляция воздуха только в одном помещении. Если в погребе несколько комнат, каждая должна быть со своей вентиляцией.

Управление вентиляцией

Для того, чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе, надо вспомнить несколько терминов из физики.

Важные понятия

  • Абсолютная влажность – вес водяного пара в кубе воздуха. При понижении температуры не изменяется.
  • Относительная влажность – процентное отношение фактического количества воды к максимально возможному. Изменяется при охлаждении воздуха.
  • Точка росы – температура, при понижении до которой водяной пар начинает конденсироваться.

Горячий воздух может вобрать очень много влаги. Освобождается при переходе через точку росы. Её можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Практическое значение: точка росы при 23° C и относительной влажности 70% равна 17,2° C. Такой воздух на улице кажется сухим. Решаем проветрить погреб. Запускаем этот воздух внутрь.

Если температура внутри ниже 17,2° C, тёплый уличный воздух будет осушаться. Сброшенная им влага повысит влажность в помещении до 100%, появится конденсат.

Это главная ошибка при эксплуатации подземных хранилищ.

Для справки: максимальное содержание влаги в воздухе при 23 градусах – 23,1 г, при 0 – 5,2 г/м3.

Практические советы

Лучше всего естественная вентиляция работает в холодное время года. Собственно, для этого и существует погреб. Чтобы снизить температуру и влажность, доступ воздуха организуют в холодные осенние ночи.

Поэтому летом осушают веществами, которые поглощают влагу: вносят ящики с крупной солью, золой, опилками, негашёной известью, древесным углём. Если необходимо быстро осушить погреб, для усиления циркуляции воздуха в него заносят вёдра с раскалёнными углями.

После этого внутрь заходят с горящей свечой: если она гаснет, дальше идти нельзя, т. как концентрация СО2, углекислого газа, высока и представляет угрозу жизни. Со свечой надо заходить и тогда, когда хранилище с заложенными овощами долго не посещалось.

Видимую влагу собирают сухой ветошью. С потолка конденсат и капёж можно отводить оцинкованными металлическими зонтами, полиэтиленовой плёнкой. Устанавливаются они так, чтобы вода стекала в предусмотренную для этого ёмкость.

Регулировка воздушного потока в разное время года необходима. Летом воздухообмен в погребе прекращают.

Зимой в сильные морозы – во избежание отрицательных температур в погребе – приток перекрывают на 2/3 или прекращают совсем. Если под входом приточной трубы находятся овощи, их следует переместить.

Куржак – пробку из инея, который образуется на вытяжной трубе, периодически удаляют. Для этого в тёплое время на трубу вешают проволоку с крюком на конце. Диаметр 6 – 10 мм, длина от 1 м. Под трубу внутри ставят ёмкость для сбора снега, крюком очищают внутреннюю поверхность.

Этих забот можно избежать, сделав надземную часть вытяжки съёмной (для обстукивания инея), или хорошо её утеплить.

Погреб под жилым домом

Вентиляция погреба под частным домом или отдельно стоящего отличается тем, что помещение под ним потребует мощной теплоизоляции потолка и входной группы. Только так можно добиться минимальных положительных температур.

 

Вытяжную трубу заводят в общий вентканал с выходом выше конька. Тяга в таком случае значительно увеличивается: летом массы приточного тёплого влажного воздуха заполняют помещение. Отсюда потолочный капёж, плесень на овощах.

Во избежание этого заслонка на вытяжке, как и её утепление, обязательна. Улица должна быть единственным источником притока.

Вход из тёплого помещения также нежелателен – стоит устроить тамбур.

Использование электроприборов для принудительной или комбинированной вентиляции

Поддерживать оптимальный микроклимат с помощью электрических осушителей, обогревателей – логичное решение, но…

Напряжение сети не должно превышать 42 В для сырых помещений и 12 В для особо сырых. Нелишне напомнить, что пол в погребе токопроводящий.

Вот что написано в ПУЭ.

«1.1.8. Сырые помещения – относительная влажность воздуха превышает 75 %.

1.1.9. Особо сырые помещения – относительная влажность около 100 % (потолок, пол, стены, предметы покрыты влагой)».

Исходя из этого установка выключателей, розеток, любых приборов, работающих от 220 В, запрещается. Это просто опасно для жизни. Если не вашей, то пользователей, незнакомых с особенностями высокого напряжения при высокой влажности.

Понижающий трансформатор на 12, 24, 36 В, установленный за пределами хранилища – единственное разумное решение.

Заключение

Правильный выбор, монтаж и эксплуатация системы вентиляции – залог успешной работы погреба. Каждый из них индивидуален. Принципы работы одинаковы, но условия разные.

Только собственные наблюдения и записи о погоде, положении задвижек, шиберов, дверей, люков (хотя бы в течение первого года) помогут выработать правильный алгоритм.

Вентиляция в погребе, гараже: как сделать вытяжку своими руками с одной или двумя трубами

Для правильного монтажа вентиляции в гараже с подвалом учитывают некоторые обязательные нормы. Обращают особое внимание на то, для чего именно используется подвал и, исходя из этого, выбирают тип вытяжки — принудительная или естественная. Но, так или иначе, без вентилирования не обойтись. Пренебрежение этим моментом приводит к плохим последствиям, вплоть до разрушения самого помещения.

Какие функции выполняет вентиляция

Зачем владельцы гаражей с подвалом делают вытяжку? Ответ прост: если отказаться от вентиляции, то внутри помещения нарушатся циркуляция воздуха и баланс влажности.

Стены подвала отсыреют, а вещи и продукты, которые в нем хранят, — заплесневеют.

В худшем случае неправильно обеспеченные воздухообмен и вентилирование приведут к разрушению стен подвала и последующей необходимости в его ремонте или даже перестройке.

Очевидный признак того, что вентиляции нет или она обустроена плохо — появление конденсата на стенах и поверхности вещей. Он обозначает нарушение температурного режима или проблемы с повышенной влажностью.

Требования к вентиляционной системы в гараже с подвалом

Решив поставить в погреб вентиляционную систему, учитывают некоторые особенности и требования. Так, основная задача подобной конструкции — вывод из погреба лишней влаги и приведение к балансу температур внешней среды и помещения. Если речь идет об организации вытяжки в подвальной яме, то именно влажности уделяют особое внимание. Подвальные помещения иного типа требуют других подходов.

Независимо от того, о какого типа подвале идет речь, выбирают между двумя типами вентиляции:

  1. Естественной.
  2. Принудительной.

Первый вариант — самый популярный из-за своей дешевизны и простоты. Принцип его работы заключается в установке минимум двух труб, одна из которых служит в роли приточной, а другая — вытяжной. За счет разницы температур между внешней средой и помещением, воздух циркулирует по ним в обоих направлениях.

Недостаток подобной конструкции в том, что она не обеспечивает циркуляцию воздуха во время минимальной разницы температур. Да и регулировать показатели влажности сложно.

Для избежания вышеописанных проблем прибегают ко второму варианту — принудительному вентилированию. Кроме более легкого контроля, ее плюс еще и в том, что такая система дает возможность обойтись лишь одной трубой. Хотя владельцы гаражей и подвалов предпочитают две.

Организация принудительной вытяжки

Если решено делать принудительную вентиляцию в гараже с подвалом, стандартные вытяжные каналы дополняют специальными вентиляторами, обеспечивающими принудительный воздухообмен. Самостоятельное изготовление подобной системы не составляет особого труда. Это связано с тем, что она по своей конструкции мало отличается от естественной вытяжки.

Важнейшим достоинством искусственного проветривания считают его способность поддерживать как температурный режим, так и режим влажности в любых условиях.

Для устройства принудительной вентиляции своими руками внутри гаража обустраивают ведущие к поверхности трубы. Их делают несколько: часть отвечает за приточную, а часть — за вытяжную подачу воздуха.

В трубы, отвечающие за вытяжку, и устанавливают электрический вентилятор.

Вентилятор — не единственное средство, с помощью которого организовывают принудительную вытяжку. Для этого используют и такие способы, как:

  • диффуз-флюгер;
  • дефлектор;
  • нагревательная лампочка.

Первый способ требует действия потоков входящего воздуха на вершине приточной трубы. Второе же устройство устанавливают на вытяжную трубу, и оно создает зону разряженного воздуха. Что касается лампочки, то она нагревает входящие потоки до нужного уровня температуры.

Проектирование

Первый этап работ по самостоятельному созданию принудительной вентиляционной конструкции — ее проектирование. Составляется схема подвала и расположения вентиляционных каналов. На ней рисуют и то, как именно будут проходить каналы-трубы.

Во время проектирования решают, куда они выходят и как производится забор воздуха. Так, важно предусмотреть правильное расположение заборной поверхности на крыше или стене гаража своевременно.

Приобретение необходимых материалов

По окончанию проектирования приобретают все необходимое для создания системы и её монтажа. В частности, не обойтись без:

  • вентиляционных труб;
  • защитных решеток;
  • козырьков для уличных концов труб;
  • дефлекторов;
  • вентиляторов;
  • кабеля;
  • крепежных хомутов;
  • дюбелей и саморезов;
  • молотка;
  • дрели.

Этого инструментария хватит для выполнения всех стандартных монтажных работ. Главное – правильно рассчитать количество на основании созданной схемы.

Выполнение монтажных работ

Наиболее распространенный вариант принудительной вытяжки — с двумя трубами. Первым делом пробивают в намеченных местах стен отверстия и монтируют крепежные конструкции. Далее на полу собирают сами воздуховоды. Изгибов в них избегают. В трубы помещают вентилятор, и проводят провода для их питания. Неподалеку устанавливают выключатели.

После того, как трубы установлены на свои места, с внешней стороны ставят козырьки, защищающие от осадков, и мелкозернистые решетки против птиц и грязи.

Проверка работы системы

Проверку тяги в вентиляции производят просто — с помощью зажженной свечи или спички. При наличии хорошего потока воздуха пламя отклоняется в ту или иную сторону (зависит от типа канала).

Устройство и установка естественной вытяжки

Правильного устройства естественной вентиляции добиться довольно просто. Для этого устанавливают две трубы, служащие в роли каналов.

Для создания циркуляции воздуха этих каналов должно быть не менее двух, ведь через один поступит холодный воздух, а через другой — выйдет нагретый.

Сам процесс монтажа идентичен установке принудительной вытяжки, отличается он лишь необходимостью ставить электроприборы.

Заключение

Вентиляция в подвале под гаражом — необходимость, если его владелец желает, чтобы все, что там лежит, осталось в полной сохранности, как и само помещение. Выбирают между естественным и принудительным типом конструкции, по возможности отдавая предпочтение последней.

Хотя первая несколько дешевле и проще для самостоятельного монтажа.

Источник: https://garazhyk.ru/kommunikatsii/ventilyatsiya-v-garazhe-s-podvalom

Устройство вентиляции в погребе под гаражом

У многих в гаражах имеются погреба и подвалы, в которых хранятся всевозможные продовольственные запасы. Но если погреб будет устроен неправильно, то продукты достаточно быстро придут в негодность. Именно поэтому необходима правильная вентиляция погреба в гараже.

Без хорошего воздухообмена погреб достаточно быстро отсыреет, разрушится, и его придется полностью перестраивать. Поэтому на этапе строительства не стоит экономить или же не обращать внимания на стандартные правила организации воздухообмена в подземном помещении.

Правильный воздухообмен

Устройство качественной вытяжки защищает погреб от множества негативных моментов. Если воздухообмен не предусмотреть, то в овощной яме начнет образовываться конденсат, который приведет к крайне нежелательным последствиям. Высокая влажность в овощной яме – источник заражения овощей. Они загнивают, появляется грибок и неприятная спертость воздуха.

Холодный воздух опускается вниз по одной трубе, а нагретый выходит наружу по другой.

В зимнее время тепло, поступающее от земли, становится причиной того, что в подвале становится намного теплее, чем в гараже. Поэтому воздух начинает постепенно подниматься вверх.

Влага, источником которой является овощная яма, способствует возникновению коррозии на кузове и деталях автомобиля и других металлических объектах, находящихся в гараже.

Для того чтобы избежать этих проблем, вентиляцию подвала гаража нужно сделать правильно и по всем нормам.

Если вентиляция в погребе под гаражом не предусмотрена, на хранящиеся в нем продукты будут воздействовать токсичные вещества.

Работающий двигатель авто, а также все химические жидкости, хранящиеся в гараже, выделяют ядовитые соединения.

Для минимизации их воздействия вытяжка должна не только выводить воздух из овощной ямы, но и обеспечивать его приток внутрь. Создание приточно-вытяжной вентиляции в погребе гаража решает эту задачу.

Следует отметить, что такой воздухообмен может происходить естественным образом (за счет того, что теплый воздух легче холодного) или при помощи включения дополнительных вентиляторов. Верхушка трубы должна быть выведена над подвалом и гаражом.

Какая вытяжка нужна вашему погребу?

Правильно сделанная система вентиляции подвала гаража позволит максимально быстро устранить воздействие всех негативных факторов. Монтаж приточной трубы погреба позволит обеспечить поступление чистого воздуха к овощам и продуктам. Назначение вытяжной трубы вентиляции в гараже с погребом – удалять из воздуха влагу и ядовитые вещества.

Циркуляция воздуха помогает поддерживать нормальную влажность в помещении.

Лучшая организация воздухообмена – комбинация приточной и вытяжной систем в подвале и погребе. Она может быть выполнена двумя способами:

  1. Создание естественного воздухообмена в погребе – это самый популярный вариант. В этом случае хватает монтажа двух труб: приточной и вытяжной. Подобное устройство работает благодаря тому, что температура в овощной яме и снаружи различается. Но такая вытяжка перестанет работать в теплое время года, когда температура начинает выравниваться. С другой стороны, зимой вытяжка ямы закупоривается снегом и инеем, и с этим трудно что-то сделать (трубу придется дополнительно прогревать). Именно поэтому устройство естественной вентиляции рекомендовано для небольших гаражей, в которых владелец будет периодически осматривать и прочищать трубы, а также утеплять их зимой.
  2. Наличие принудительной вентиляции в гараже с подвалом – наилучший вариант. В этом случае микроклимат ямы предельно приближен к уличному. Такая вентиляция в погребе обеспечивает движение воздушного потока с помощью дополнительных вентиляторов или иных агрегатов. Как правило, система состоит из двух труб или же одной двустворчатой трубы.

Естественная вентиляция имеет неоспоримое преимущество – доступность. В том случае, если у вас большой по размерам гараж, который предполагает стоянку в нем автобуса или грузовика, то вытяжку нужно делать принудительную.

Устройство естественной вытяжки

Вентиляцию в погребе под гаражом можно сделать одним очень простым способом: в кирпичной кладке необходимо сделать канал, сечение которого не должно превышать одного кирпича.

Кроме того, такой же канал можно сделать из блоков, уложенных на боковую грань. Схема очень проста, но она способна обеспечить воздухообмен в погребе.

Обязательно надо установить металлическую сетку на канал, защищающую от крупных жуков и птиц.

Правильное устройство естественной вытяжки.

Традиционный вариант организации естественной вентиляции подразумевает наличие двух труб в разных углах ямы. Один воздуховод будет отвечать за приточную, а второй – за вытяжную вентиляцию. Такая схема работает в любых подвалах и погребах, которые располагаются не только под гаражом, но и в других местах (в том числе на открытом пространстве).

Чтобы воздухообмен происходил максимально эффективно, и воздух поднимался и опускался по трубам, конец приточной должен отстоять от пола на 40–45 см. Конец вытяжной трубы должен быть размещен прямо под потолком. Трубы можно сделать практически из чего угодно (асбестоцемент, жесть, поливинилхлорид и т. д.).

Таким образом, вентиляция гаража с подвалом может осуществляться с помощью естественной вытяжки. Этот подход, конечно, не идеален, но все же позволяет обеспечить и в гараже, и в погребе более-менее чистый воздух.

Выполнение работы происходит поэтапно:

  • Вытяжной воздуховод закрепляется таким образом, чтобы один его конец располагался на уровне 150–200 см от пола. Наружный конец трубы выводится над крышей гаража на высоту 40–45 см.
  • Приточный воздуховод фиксируется в противоположном углу с соответствующим отступом от пола. Наружу трубу необходимо вывести на 20–30 см.
  • Вентиляционный канал должен быть защищен от грызунов и птиц металлической сеткой. Кроме того, выходные каналы рекомендуется накрыть колпачками от осадков.

Чтобы контролировать работу вентиляции погреба под гаражом, потребуется монтаж заслонок, которые позволят регулировать воздушный поток в холодное время, когда важно не выстудить помещение, чтобы продукты в яме не заморозились.

Самый дешевый и простой вариант организации вентиляции в подвале гаража – вместо приточной трубы сделать отверстие нижней части стены и закрыть его сеткой.

Организация принудительной вытяжки

Принудительная вентиляция в подвале гаража устраивается посредствам добавления в систему электрических вентиляторов. Сделать такую вентиляцию несложно. Ее основное преимущество – поддержка нормального температурного и влажностного режима независимо от сезона и капризов погоды.

Схема монтажа канального вентилятора.

Схема устройства контролируемой вентиляции практически не отличается от принципов создания естественной вентиляции погреба под гаражом: трубы крепятся по аналогичному принципу, после чего внутрь вытяжной трубы монтируется вентилятор. За счет вентилятора гарантируется наличие свежего воздуха в любой момент, когда он необходим. Следует отметить, что создать такую вытяжку можно не только с помощью вентилятора.

Вот еще способы:

  • Поворотный диффузор-флюгер. Это устройство монтируется на вершину приточной трубы и работает при напоре ветра.
  • Эффективную вентиляцию в погребе под гаражом также обеспечивает дефлектор, создающий зону разреженного воздуха и способствующий улучшению воздухообмена. Дефлекторы устанавливаются на верхушке вытяжной трубы.
  • Традиционный вариант – монтаж нагревательной лампочки в вытяжной трубе. Это позволит улучшить вытяжку, которая будет обеспечена за счет нагрева воздуха, движущегося по трубе.

Вентилятор встроенный в вытяжную трубу.

Конечно, самым продвинутым способом организации принудительной вентиляции погреба под гаражом можно назвать механизированный тип, когда циркуляцию воздуха регулирует моноблок. Установленное в нем ПО полностью управляет модульной системой, поэтому подобная вытяжка является лучшим вариантом на сегодняшний день. Единственная проблема заключается в высокой цене системы.

Источник: https://PodvalDoma.ru/mikroklimat/ventilyaciya/pogreba-v-garazhe.html

Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами – схемы, устройство

Проверенный временем способ хранения запасов на зиму по-прежнему имеет смысл – будь то собственный урожай, консервация или рыночные приобретения. Попутное использование – хранение вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

Правильная вентиляция в погребе устраивается с учётом климатических условий, расположения погреба, понимания процессов, которые там происходят.

Общие требования к помещению

Полная температурная стабильность достигается на глубине около 3 м. Северо-восточное расположение входа также помогает сохранять нужные параметры. Надёжная гидроизоляция стен, пола, утепление потолка – аксиома.

Деревянные полки, контейнеры или стеллажи являются нормой, поскольку древесина проводит тепло и холод очень медленно, на ней не образуется конденсат. При использовании в подземных хранилищах её не пропитывают защитными составами, а покрывают олифой.

Циркуляция воздуха имеет решающее значение в борьбе с образованием плесени, поэтому полки, контейнеры должны находиться на расстоянии 3–8 см от стен и пола.

Для отдельно стоящих подземных погребов предпочтительный пол – утрамбованный грунт, естественный источник постоянной температуры и влажности. Бетон хорошо работает и практичен для подвала под жилыми помещениями. А также при высоком уровне грунтовых вод, в местностях, где наблюдается повышенное выделение газа радон.

Каждому погребу нужен термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности. Крепится он посредине высоты помещения. Показания следует контролировать, если это возможно, ежедневно.

Как это работает

Теоретически погреб – это любое место, которое использует естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства грунтов. Для правильной работы в нём должна поддерживаться положительная температура от 1° до 4,5° C, уровень влажности от 85 до 95%. Летом в пределах 7 – 8 градусов, но и 12 – тоже не критично.

Минимальные положительные температуры замедляют выделение газообразного этилена из овощей и фруктов, останавливают рост микроорганизмов, которые вызывают гниение. Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги в результате испарения и, соответственно, увядание запасов.

Постоянный микроклимат формируется за счёт того, что температура на глубине изменяется – в отличие от поверхности – в значительно меньших пределах, так земля имеет небольшую теплопроводность.

Для получения требуемого микроклимата и служит вентиляция в погребе.

Системы вентиляции

Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

Преимущества:

  • Возможность построить самостоятельно.
  • Небольшая стоимость.
  • Не используются энергоносители.
  • После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

Переход от естественной к принудительной достаточно прост. При возникновении нештатных ситуаций достаточно увеличить воздухообмен за счёт подключения к вытяжке канального вентилятора низкого напряжения.

Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

Однотрубная

Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м2) или старых погребах.

Вход или лаз приходится всегда держать приоткрытым, что неудобно: приходится устраивать защиту от грызунов.

Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

Двухтрубная

  • Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.
  • Основные элементы.
  1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
  2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
  3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
  4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
  5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчёт диаметра труб

Важная величина для организации достаточного воздухообмена. Высчитывать её можно несколькими способами.

В профессиональных овощехранилищах её рассчитывают в зависимости от количества и видов овощей. 100 кг картофеля требуют 3,5 куба воздуха в час, 100 кг моркови, лука – 7,5 кубов.

  1. Расчёт идёт по формуле:
  2. F = L/3600 х V, (1)
  3. где
  4. F – площадь трубы в м2, L – объём необходимого воздуха, V – скорость потока. Принимается за 1 м/с,
  5. 3600 – количество секунд в 1 часе.
  6. На хранении будет находиться 300 кг картофеля, 100 кг других овощей.

3 х 3,5 + 1 х 7,5 = 18 м3/час. F = 18/3600 х 1 = 0,005м2. R = √ S/π = √ 0,005/3,14 = 0,04 м. (2)

Необходимый диаметр = 80 мм.

Второй вариант

  • На 1 метр площади подвала требуется 25 см2 сечения вентканалов.
  • При площади 10 м2 это 250 см2. Вычисляем радиус по формуле (2):
  • R = 89 мм, диаметр 18 см.

Третий вариант

Площадь трубы принимается как 1/400 площади погреба. При 10 м2 это 0,025 м2. Через площадь круга

  1. R = 89 мм, диаметр труб 18 см.
  2. Как видим, два последних варианта дают одинаковый результат.
  3. Ещё один способ расчёта: воздух в погребе должен меняться минимум 2 раза в час.

При площади 10м2 и высоте 2,1 м объём воздуха будет 21 куб. Расход в час – 42 куба. Считаем по формуле (1), затем (2). Результат – 122 мм.

Неточное определение диаметра труб имеет два отрицательных результата. Затхлость и плесень при недостаточном размере, тепло летом и мороз зимой при большом. Конечно, каналы большого диаметра можно частично закрывать. А вот расширить тонкие трубы не удастся.

Поэтому специалисты советуют добавить лишних 10%. И это оправдано: неожиданно большой урожай не пропадёт.

Но заслонки (шиберы) поставить надо. Из фото понятен принцип работы. Сделать самостоятельно такую (или задвижку) не составит труда.

Выбор труб

В последнее время используют в основном канализационные трубы ПВХ диаметром 110, 160, 200, 250 мм. Самая популярная, 160 мм имеет стенку 4 мм, класс жёсткости – SN4 (выдерживают 4 кН/м2), могут закапываться на глубину более 1 м. Длина 1, 2, 3 и 6 м.

Лёгкий монтаж, наличие всевозможных фитингов, которые обеспечивают полную герметичность соединения. Гладкая внутренняя поверхность, не ржавеет. Горюча, но в погребе это не опасно. Привлекательные цены. Единственный недостаток: хрупкость при температурах ниже – 15° C. Усиление утеплителем или монтажной пеной устраняет эту проблему.

Оцинкованные воздуховоды при повреждении покрытия ржавеют, закапывать их без гидроизоляции не рекомендуется. Не герметичны, на поверхности образуется конденсат, что требует держать ёмкость или устраивать кран для слива конденсата. По цене сравнимы с пластиком.

Одна из самых надёжных труб – асбестовая. Но большой вес, сложность транспортировки, необходимость обрезки отодвинули эти воздуховоды на задний план.

Во времена отсутствие любых труб их изготавливали из обрезных досок. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность проходили рубанком. Щели замазывались, труба окрашивалась. Часть, которая находилась в грунте, просмаливалась или оборачивалась рубероидом.

Если при расчёте диаметра труб одной недостаточно, дополнить рекомендуется увеличением их количества, но не более 2. При использовании канализационных это несложно.

Вот как это выглядит на видео:

Дефлектор

Верхний обрез вытяжки и притока обязательно защищаются от атмосферных осадков. Параллельно с приобретением труб нелишне это предусмотреть. Рациональное решение для вытяжки – вентиляционный дефлектор. Не только защищает от дождя. Усиливает естественную тягу, предотвращает обратную.

  • Это особенно актуально для местностей, где дуют сильные ветры, горных районов, при наличии рядом с погребом строений или деревьев, высота которых значительна.
  • Самый распространённый – дефлектор ЦАГИ.

Принцип работы: при ветре, дующем с любой стороны, на оголовке трубы создаётся разряжение. Оно и создаёт усиленное движение воздуха из вентилируемого помещения. Такое приспособление поможет и тогда, когда вентиляция недостаточна из-за неисправимых ошибок, допущенных при её первоначальном устройстве.

Расположение приточной и вытяжной труб

Диаметр труб должен быть одинаков, без внутренних сужений. Их задача – создавать тягу. Расположение труб в разных углах погреба по диагонали – обязательное условие. Только так можно избежать образования застойных зон, воздух в которых не заменяется.

Внутри вытяжной трубопровод производит забор воздуха на уровне потолка. Приточный – от 20 до 40 см от пола.

Особое внимание следует обратить на разницу в высоте приточной и вытяжной трубы. Чем он больше, тем больше будет тяга, воздухообмен за единицу времени. Минимальная разница по высоте – 1 м. Вытяжка не должна перекрываться стеной, коньком кровли или деревьями.

Следует учитывать высоту снежного покрова: приточная труба не должна оказаться под снегом. В то же время приток должен быть на минимальном расстоянии от поверхности земли. Простое решение – нарастить трубу, помня о разнице высот.

Хорошо работает естественная циркуляция воздуха только в одном помещении. Если в погребе несколько комнат, каждая должна быть со своей вентиляцией.

Управление вентиляцией

Для того, чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе, надо вспомнить несколько терминов из физики.

Важные понятия

  • Абсолютная влажность – вес водяного пара в кубе воздуха. При понижении температуры не изменяется.
  • Относительная влажность – процентное отношение фактического количества воды к максимально возможному. Изменяется при охлаждении воздуха.
  • Точка росы – температура, при понижении до которой водяной пар начинает конденсироваться.

Горячий воздух может вобрать очень много влаги. Освобождается при переходе через точку росы. Её можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Практическое значение: точка росы при 23° C и относительной влажности 70% равна 17,2° C. Такой воздух на улице кажется сухим. Решаем проветрить погреб. Запускаем этот воздух внутрь.

Если температура внутри ниже 17,2° C, тёплый уличный воздух будет осушаться. Сброшенная им влага повысит влажность в помещении до 100%, появится конденсат. Это главная ошибка при эксплуатации подземных хранилищ.

Для справки: максимальное содержание влаги в воздухе при 23 градусах – 23,1 г, при 0 – 5,2 г/м3.

Практические советы

Лучше всего естественная вентиляция работает в холодное время года. Собственно, для этого и существует погреб. Чтобы снизить температуру и влажность, доступ воздуха организуют в холодные осенние ночи.

Поэтому летом осушают веществами, которые поглощают влагу: вносят ящики с крупной солью, золой, опилками, негашёной известью, древесным углём. Если необходимо быстро осушить погреб, для усиления циркуляции воздуха в него заносят вёдра с раскалёнными углями.

После этого внутрь заходят с горящей свечой: если она гаснет, дальше идти нельзя, т. как концентрация СО2, углекислого газа, высока и представляет угрозу жизни. Со свечой надо заходить и тогда, когда хранилище с заложенными овощами долго не посещалось.

Видимую влагу собирают сухой ветошью. С потолка конденсат и капёж можно отводить оцинкованными металлическими зонтами, полиэтиленовой плёнкой. Устанавливаются они так, чтобы вода стекала в предусмотренную для этого ёмкость.

Регулировка воздушного потока в разное время года необходима. Летом воздухообмен в погребе прекращают.

Зимой в сильные морозы – во избежание отрицательных температур в погребе – приток перекрывают на 2/3 или прекращают совсем. Если под входом приточной трубы находятся овощи, их следует переместить.

Куржак – пробку из инея, который образуется на вытяжной трубе, периодически удаляют. Для этого в тёплое время на трубу вешают проволоку с крюком на конце. Диаметр 6 – 10 мм, длина от 1 м. Под трубу внутри ставят ёмкость для сбора снега, крюком очищают внутреннюю поверхность.

Этих забот можно избежать, сделав надземную часть вытяжки съёмной (для обстукивания инея), или хорошо её утеплить.

Погреб под жилым домом

Вентиляция погреба под частным домом или отдельно стоящего отличается тем, что помещение под ним потребует мощной теплоизоляции потолка и входной группы. Только так можно добиться минимальных положительных температур.

Вытяжную трубу заводят в общий вентканал с выходом выше конька. Тяга в таком случае значительно увеличивается: летом массы приточного тёплого влажного воздуха заполняют помещение. Отсюда потолочный капёж, плесень на овощах.

Во избежание этого заслонка на вытяжке, как и её утепление, обязательна. Улица должна быть единственным источником притока.

Вход из тёплого помещения также нежелателен – стоит устроить тамбур.

Использование электроприборов для принудительной или комбинированной вентиляции

Поддерживать оптимальный микроклимат с помощью электрических осушителей, обогревателей – логичное решение, но…

Напряжение сети не должно превышать 42 В для сырых помещений и 12 В для особо сырых. Нелишне напомнить, что пол в погребе токопроводящий.

Вот что написано в ПУЭ.

«1.1.8. Сырые помещения – относительная влажность воздуха превышает 75 %.

1.1.9. Особо сырые помещения – относительная влажность около 100 % (потолок, пол, стены, предметы покрыты влагой)».

Исходя из этого установка выключателей, розеток, любых приборов, работающих от 220 В, запрещается. Это просто опасно для жизни. Если не вашей, то пользователей, незнакомых с особенностями высокого напряжения при высокой влажности.

Понижающий трансформатор на 12, 24, 36 В, установленный за пределами хранилища – единственное разумное решение.

Заключение

Правильный выбор, монтаж и эксплуатация системы вентиляции – залог успешной работы погреба. Каждый из них индивидуален. Принципы работы одинаковы, но условия разные.

Только собственные наблюдения и записи о погоде, положении задвижек, шиберов, дверей, люков (хотя бы в течение первого года) помогут выработать правильный алгоритм.

Источник: https://stroy-okey.ru/remont/ventilation/ventilyaciya-v-pogrebe-s-odnoj-i-dvumya-trubami-shemy-ustrojstvo/

Вентиляция в гараже с подвалом: все секреты правильного выбора

23.02.2018

Наличие подвального помещения в гараже для хранения различных вещей имеет множество преимуществ, и при этом его обустройство не несет больших финансовых затрат.

Популярность такого планировочного решения обусловлена тем, что при экономии пространства дома или площади участка имеется возможность длительного хранения домашних заготовок и овощей.

Грамотно устроенная вентиляция в гараже с подвалом предотвратит воздействие неблагоприятных факторов – увеличит срок хранения продовольственных запасов, избавит от плесени и порчи промышленные предметы.

Зачем нужна вентиляция в погребе гаража

Есть несколько весомых причин, объясняющих необходимость вентиляции подвала гаража:

  • Отсутствие организованного воздухообмена приводит к увеличению влажности в погребе и возникновению плесени на поверхности стен. Продукты, хранящиеся в таких условиях, начнут портиться.
  • Температура в подвале зимой выше, чем в гараже, поэтому – при отсутствии вентиляции – помещение гаража наполняется поднимающимся вверх влажным воздухом. Таким образом, создаются условия для возникновения коррозии кузова, металлических деталей и предметов, находящихся во влажном помещении гаража.
  • Работающий двигатель машины и различные химические автожидкости, имеющиеся в гараже, выделяют пары токсичных веществ. Предотвратить их накопление можно при помощи правильно устроенной вентиляции.

Способы устройства вентиляции в погребе гаража

Существуют два типа вентиляционных схем:

  • Принудительная вентиляция.
  • Система с естественным воздухообменом.

Достоинства и минусы естественной схемы вентиляции

Данная система получила широкое распространение благодаря множеству достоинств:

  • Легкость и дешевизна обустройства.
  • Отсутствие шума.
  • Простота эксплуатации.

Естественную вентиляцию легко устроить своими руками, схема воздухообмена включает в себя всего лишь две трубы: для отвода и для притока воздушных масс.

При этом такая система имеет множество недостатков:

  • Отсутствует возможность регулировки.
  • Воздух нельзя нагревать и охлаждать.
  • Работа системы нестабильна во времени.

Вентиляция погреба в гараже зимой может ухудшиться из-за промерзания труб и возникновения в них инея, а в теплое время года будет затруднена вследствие недостаточной разницы температур.

  • Нет защитных фильтров. В помещение для хранения может попадать воздух с вредными примесями.

Преимущества и недостатки принудительной системы

Принцип работы принудительного воздухообмена основан на искусственном нагнетании воздуха. Кроме того, осуществляется фильтрация воздуха и его охлаждение или подогрев.

Главное преимущество такой схемы:

  • обеспечение необходимого микроклимата помещений при любых внешних условиях.

Но у данной системы также можно выделить некоторые недостатки:

  • Сложность устройства.
  • Множество элементов, которые в процессе эксплуатации могут повредиться или выйти из строя.
  • Дороговизна оборудования.
  • Необходимость постоянного энергоснабжения для работы системы.

Как правильно сделать вентиляцию в подвале гаража

Если площадь гаража небольшая (не более 50 кв. м.) и периодический осмотр труб и их очистка не вызовут затруднений, можно ограничиться естественной вентиляцией подвала в гараже.

Устройство естественной системы

Система естественного воздухообмена состоит из следующих элементов:

  • Вводная труба диаметром 10-25 см. Обеспечивает подачу воздуха извне.
  • Вытяжная труба, диаметр которой соответствует диаметру входной трубы, через нее выходит наружу отработанный воздух.
  • Мелкоячеистая сетка.
  • Емкость для конденсата.
  • Конусный козырёк.

Для защиты от грунтовых вод стены погреба покрывают проникающей гидроизоляцией. В качестве теплоизоляции можно использовать различные изоляционные материалы. Самый дешёвый вариант — укладка слоя утрамбованного песка и отделка стен геотекстилем.

Этапы выполнения работ:

  1. Установка вытяжного воздуховода. На расстоянии 1,5-2 м от пола располагают нижний конец воздуховода. Вывод верхнего окончания трубы производят на 50 см выше самой высокой отметки покрытия гаража.
  2. Монтаж приточной трубы. Нижний конец воздуховода подводят к углу, расположенному с противоположной от вытяжки стороны погреба, и закрепляют в 0,5 м от пола. Другим концом труба выходит наружу на высоту от 20 до 30 см над поверхностью земли.
  3. Проверка тяги, монтаж защитной сетки. Выходные отверстия можно дополнительно защитить от осадков небольшими колпачками.
  4. Для сбора конденсата устанавливается емкость под выходной трубой.

Вентиляция в гараже с подвалом: установка принудительной вентиляции

Для организации правильной вентиляции погреба в гараже необходимо определить место установки вентилятора. При попадании влаги он может выйти из строя, поэтому его нельзя монтировать на крыше или в погребе. Кроме того, из-за высокого уровня шума его не рекомендуется устанавливать внутри гаража.

  • Таким образом, можно определить два варианта установки:
  • Этапы монтажа:
  • На начальном этапе установка системы принудительной циркуляции не отличается от монтажа естественной вентиляции. Когда входная и выводящая трубы готовы, дальнейшая установка производится поэтапно:
  • В трубу монтируют вентилятор.
  • Для запитки вентилятора укладывают электрокабель.
  • Устанавливают переключатель.

Снаружи выходная труба защищается от птиц, грызунов и попадания мусора мелкозернистой решёткой. Устраивается козырёк, исключающий проникновение осадков внутрь.

Для получения наглядной информации о вентиляции в погребе в гараже видео соответствующего содержания представлено ниже.

Источник: https://ventilaciya.info/ventilyatsiya/ventilyatsiya-v-garazhe-s-podvalom.html

Вентиляция погреба в гараже своими руками

Большинство современных гаражей обустроено погребами, где принято хранить различные продукты, овощи, соленья и т.п. В том случае, если подвал устроен не верно, продукты быстро испортятся, для этого и необходима качественная система вентиляции в погребе гаража.

Когда устройство вытяжки в погребе не обеспечивает полноценный воздухообмен, стены начинают сыреть, появляется плесень и трещины. Чтобы избежать подобных проблем, то нельзя экономить на организации вентилирования погреба в процессе строительства.

Зная, какая должна быть вытяжка в погребе, можно добиться хорошего микроклимата. Кроме этого, следует придерживаться рекомендаций специалистов, а также соблюдать простые правила: добиться наиболее подходящего температурного режима (+5), соорудить хорошее затемнение, улучшить циркуляцию воздуха, не превышать уровень влажности выше 90%.

Чтобы верно сделать вытяжку в погребе своими руками, рекомендовано применить четкие чертежи и схемы, это поможет предотвратить образование конденсата, спасти урожай от порчи. Благодаря шикарному ассортименту строительных материалов, есть возможность смастерить вентиляцию погреба в гараже своими руками.

Когда под гаражом расположен погреб, но в нем отсутствует вентиляция, на продукты будут пагубно влиять различные яды и токсины, выделяемые автомобилем. Решить данную проблему поможет проточно-вытяжная вентиляция. Такой тип воздухообмена возможен даже естественным образом либо за счет вентиляторов. Что касается верхушки трубы, то она выводится над гаражом.

Точная, правильная схема вытяжки поможет устранить проблему в самые сжатые сроки. Если монтировать приточную трубу, есть возможность прохождения очищенного воздуха в подвал. Роль трубы с вытяжной функцией в гараже с погребом – ликвидация чрезмерной влажности, ядовитых веществ. Оптимальный выход – удачная комбинация вытяжной, приточной системы, что можно сделать двумя методами:

  1. Естественный воздухообмен. Данный вариант является наиболее популярным и распространенным, понадобится монтаж двух труб – приточной и вытяжной. Устройство прекрасно функционирует, ведь температурный показатель в подвале и снаружи существенно отличается. Основной недостаток в том, что в теплый период вытяжка не функционирует. Что касается зимы, то ее придется прогревать дополнительно.
  2. Принудительная вентиляция в погребе. Предложенная система – самый лучший вариант из всех существующих. Благодаря данной вентиляции удается добиться оптимального микроклимата, который аналогичен уличному. Помогает обеспечить идеальный воздухообмен, так как задействованы разнообразные агрегаты, вентиляторы.

Обустройство принудительной вентиляции выполняется с помощью электрических вентиляторов, которые добавляют в систему. Сделать подобную систему своими руками очень просто. Основное преимущество – стабилизация температуры и уровня влажности, несмотря на погоду и сезон.

Схема предложенного устройства почти не отличается от естественной вентиляции. Алгоритм действий прост: крепление труб, монтаж вентилятора в вытяжную трубу. Вместо вентилятора можно использовать иффузор-флюгер поворотный, его устанавливают на верхушку приточной трубы, функционирует от ветра. Обеспечить хорошую вентиляцию поможет дефлектор, который улучшает воздухообмен и разрежает воздух.

Есть еще один метод – установка в вытяжную трубу нагревательной лампочки, которая будет прогревать воздух.

Лучшим и наиболее продвинутым вариантом считается принудительная вентиляция механизированного типа с помощью специального моноблока. В нем устанавливается ПО, что и управляет модульной системой. Основная проблема и недостаток – высокая стоимость.

Схема правильной вентиляции погреба в гараже

Чтобы эффективно пользоваться погребом гаража, важно обеспечить правильную, полноценную вентиляцию. Для создания естественного вентилирования, можно самостоятельно смонтировать систему, используя пластиковые канализационные трубы. В процессе работы стоит соблюдать некоторые правила и советы:

  • вентиляционная схема обязана содержать ограниченное количество изгибов, поворотов труб;
  • нужно утеплить вытяжную трубу, иначе будет появляться конденсат;
  • закрыть колпаком вход в трубу, чтобы предотвратить попадание осадков;
  • вся длина трубы должна иметь равный диаметр.

Чтобы обустроить естественную вентиляцию, следует выполнить расчет площади всех отверстий. Начало приточной трубы на 50 см выше пола подвала, ее выводят наружу. Что касается вытяжной, то ее фиксируют под потолком, протягивают за крышу гаража. Важно, чтобы трубы находились в противоположных углах помещения.

Выполнив все расчеты, определив сечение диаметра, необходимо определиться с материалом труб для вентиляционной системы. принято использовать два основных вида, а именно асбестоцемент и полиэтилен пониженного давления. Трубы, изготовленные из асбестоцемента, структурой похожи на шифер, поэтому их принято называть шиферными. Такое сырье считается долговечным, прочным и надежным.

Полиэтиленовые трубы совершенно не уступают в прочности, но у ни намного проще способ установки, не придется пользоваться услугами профессионалов. Основное условие – их нужно спаивать.

Вентиляция в погребе с двумя трубами

Чтобы сделать вентиляцию правильно, желательно ознакомиться с нюансами, тонкостями строительства и проектных работ:

  • Идеальный вариант – закладка вентиляции на стадии строительства.
  • Трубы для циркуляции воздуха должны быть одинакового диаметра. Нельзя делать приток больше, нежели вытяжку, иначе вся продукция в погребе будут испорчена.
  • Запрещается располагать трубы вблизи друг с другом, иначе погреб не будет проветриваться полноценно. Эксперты советуют монтировать их противоположных углах, это позволит дать застоявшемуся воздуху толчок.
  • Вытяжка монтируется возле потолка, так как теплый воздух идет вверх. Это позволит выполнять постоянную чистку воздуха, избегать застоев, обеспечивая оптимальный микроклимат.
  • Отверстие вытяжки обязана располагаться над крышей на полтора метра, поэтому нужно учесть длину трубы.
  • Чаще всего систему делают из пластика.
  • Вытяжная система будет проходить через специальный люк.
  • Если вентиляция предназначена для погреба, который находится под домом, нужно качественно утеплить двери.
  • Наружная приточная труба обустраивается решеткой, чтобы обезопаситься от насекомых, пыли, грызунов, грязи.

Края вентиляции с двумя трубами должны быть разноуровневыми. Верх одной трубы помещают у самого потолка, а низ следует опустить до пола. Учитывая температурные перепады, смену давления на выходе и входе из трубы, происходит активная циркуляция воздуха.

Наглядная схема вентиляции погреба

Совет! Лучше всего использовать трубы, изготовленные из асбестобетона. Выбирать сечение не менее 15 мм, что вполне надежно и прочно. Для усиления эффективности воздухообмена, трубы снабжают дефлектором, а это обеспечить разрежение воздуха и рост тяги.

Проверка вентиляции погреба должна начаться с простого эксперимента: важно спровоцировать воздушную циркуляцию, создав разные температурные показатели внутри и на поверхности.

Вытяжка в погребе с одной трубой

Чтобы подвал был вентилируемым, сухим, хватит даже одной трубы. Положительную роль сыграют любые щели.

Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что диаметр трубки воздуховода обязан быть не более пятнадцати сантиметров. Если не получается наладить циркуляцию воздуха, рекомендовано организовать процесс с помощью механического пробуждения. Все предельно просто: установить вентилятор в вытяжной трубе.

Главная составляющая прекрасного микроклимата в погребе – влажность воздуха, которую можно регулировать с помощью вентилятора. Важно заметить, что слишком высокий уровень влажности ухудшает качество вентилирования.

Такое случае в том случае, если в подвал проникают грунтовые воды, что бывает весной при таянии снега. В этот период погреб сыреет, а вентиляционная система не способна справляться с такими серьезными нагрузками.

Решить вопрос можно следующим образом: взять жестянку, она должна быть больше на полтора миллиметра отверстия трубы. У дна просверлить боковушку, аккуратно вырезать отверстие, а ниже прикрепить винт, чтобы снаружи осталась гайка и резьба.

Получается балансировочная самодельная система, способная обиться ровного положения для ветроуловителя.

В боковой части банки, а именно напротив отверстия, следует монтировать хвост трапециевидный, чтобы он выполнял функцию флюгера, а именно разворачивал прибор к ветру и ловил воздушные потоки.

Ветроулавливающую систему установить на трубку: поставить ось с резьбой, закрепить кронштейном. В центре просверлить дно, изнутри протянуть болт и навернуть ось с резьбой. Завершить процесс монтажа балансированием.

С помощью подобного устройства можно существенно улучшить вентиляцию. Принцип деятельности хитрого прибора невероятно простой. Система поворачивается за счет флюгера таким образом, чтобы боковое отверстие направлялось против воздушного потока.

Благодаря такой схеме, чистый воздух может легко проникать в трубу и поступать в подвал.

Рекомендуем полезную статью для дачников и огородников: Как сделать автомат для проветривания теплицы своими руками.

Подводя итоги, можно отметить, что грамотно обустроенная вентиляция показывает собственные приоритеты в течение нескольких недель. Воздух погреба очистится, слегка увлажнится, а продукты не будут промерзать и сохнуть. Что касается показателей температурного режима, то они смогут легко стабилизироваться.

 Загрузка …

Источник: https://ventilation-conditioning.ru/montazh/ventilyaciya-pogreba-v-garazhe.html

Вентиляция в погребе своими руками: схема и особенности устройства

Правильная вентиляция – залог хорошего микроклимата помещения. Отсутствие сырости, грибка, плесени, поддержание температурно-влажного режима являются показателями корректной работы системы. Принимая решение о строительство домашнего погреба нужно предусмотреть все нюансы, чтобы в итоге получить соответствующий режим хранения фруктов, овощей, консервированной продукции.

Правильный микроклимат в помещении погреба

В погребе должен поддерживаться определенной тепловлажностной баланс

Лучшая вентиляция, которая оправдана по всем параметрам, для строительства погреба с естественным воздухообменом. Требования, которым должно соответствовать помещение для хранения продуктов:

  • Надлежащая влажность воздуха. При повышенной влажности: продукты быстро портятся, в помещении образовывается плесень. Избежать этого поможет правильно устроенная гидроизоляция.
  • Необходим приток свежего воздуха и отвод отработанного.
  • Не должно быть перепадов температур, во избежание подмерзания продуктов, а также образования сырости.

Вентиляция в погребе: принцип работы

Для правильной работы вентиляционной системы, в погребе предусматриваются два отверстия, которые предполагают приток и отвод воздушных масс. В эти отверстия подводятся трубы необходимого диаметра и длины. Потому, при проектировании системы очень важен правильный расчет. Их расположение имеет значение для правильного продвижения воздуха.

Схема вентиляции погреба под домом

Если погреб расположен под строением (домом или гаражом), то трубы располагают в стенах строения. В отдельно стоящей постройке их выводят через потолок. Нельзя допустить поступление больших объемов холодного воздуха. В то же время, застоявшийся подвальный запах должен постоянно удаляться.

Вентиляция в погребе своими руками: ключевые акценты

Какие трубы подойдут

Две трубы (подача и отвод воздуха) изготовленные из асбеста или оцинкованного железа. Какой должна быть длина трубы, рассчитывают следующим образом: вытяжная труба проходит вдоль угла погреба, начинаясь в полутора метрах от его пола (приблизительно на 20 см ниже уровня потолка) и заканчивается на крыше, выше конька не менее, чем на 0,5 м. Правильная высота влияет на уровень тяги.

Диаметр трубы подбирается на основании расчетов

Приточная труба устанавливается в противоположном углу от вытяжной, на высоте до 0,3 м от уровня пола. Диаметр труб рассчитывается исходя из утвержденных нормативами значений, так на 1 кв. м площади погреба – 26 кв. см сечения трубы.

Допустим, площадь погреба составляет 10 кв. м, тогда воспользовавшись формулой площади окружности, найдем нужное нам сечение трубы.

R= √S/π = √(26х10)/3,14= 9,1 см. Значит, сечение нужной трубы – 18 см.

При расчетах учитывайте, что если расчетный диаметр получается, например, 12,8 см, необходимо взять большее значение – 14.

Важно! Для того, чтобы получилась правильная вентиляция погреба, сечение вытяжной трубы нужно рассчитывать с коэффициентом 1,15. То есть для погреба площадью 10 кв. м – 20 см (18х1,15), а для 5 кв. м – 16 см.

Обязательная теплоизоляция

Утепление вытяжной трубы в месте, где она проходит через чердачное помещение, является обязательным при ее установке. Труба, выполняющая функции отвода теплого воздуха, в холода образует на своей внутренней поверхности конденсат. Он замерзает на морозе, уменьшая, а иногда полностью закупоривая, путь прохождения отработанного воздуха. Также защитить необходимо вытяжную и приточную трубу козырьками, которые не позволят осадкам попадать внутрь.

Внимание! Отрегулировать воздухообмен с помощью заслонок, которые встраиваются в трубы. Благодаря таким устройствам, можно изменять интенсивность входящих и выходящих воздушных масс.

Вентиляция из досок

Для небольших размеров помещения целесообразна вентиляция в погребе с одной трубой. Ее делают двухканальной. Сделать вентиляционную трубу, для отдельно стоящего погреба, можно из досок толщиной 3-4 см. Она представляет собой полую прямоугольную конструкцию со сторонами 18 см каждая. Внутри – диагональная перегородка. Для регулировки притока и отвода воздуха, каждый канал имеет задвижку.

Деревянная вентиляция тоже бывает

Важно! Приточные и вытяжные трубы не должны располагаться на одном уровне. Это правило не относится к вентиляции с одной трубой.

Как сделать вентиляцию в погребе дома?

Для устройства такой вентиляции необходимо соблюсти обязательное условие – она не должна нарушить комфорт жителей дома запахами, которые присутствуют в погребе. Этот факт может свидетельствовать о том, что вентиляция погреба неправильно работает.

Устройство вентиляции в погребе, находящимся под домом, должно выполняться с соблюдением нормативных требований к установке труб и их размерам, в зависимости от высоты здания и площади погреба. В доме может быть установлена только вентиляция погреба с двумя трубами.

Правила установки вентиляции погреба в доме

Вентиляцию можно организовать с помощью вентилятора
  • Приточная труба «входит» горизонтально в ту часть фундамента, которая расположена над уровнем грунта. Войдя в помещение, труба поворачивает на 90° вниз и входит непосредственно в погреб, не доходя до пола 0,2-0,5 м. Вентиляционная труба притока не должна иметь много изгибов и ее диаметр на всем протяжении воздуховода должен быть одинаков.
  • Вход в приток, расположенный невысоко от земли, зимой может быть засыпан снегом. Для недопущения этого, нужно постоянно очищать завалы (если таковые случатся). Также, его необходимо закрыть решеткой, через которую не смогут попадать грызуны, птицы.
  • Вытяжная вентиляция погреба в частном доме проходит внутри стены, вдоль кухни или в устроенный специальный канал.
  • Рационально устраивать помещение погреба под кухней, так вентканалы будут объединяться.
  • Если предполагается строить достаточно большое помещение, выполняющее назначение погреба, в нем можно устраивать принудительную вентиляцию. Для этого добавляют в схему вытяжной вентилятор, который не даст застаиваться спертому и затхлому воздуху.

Проверка вентиляции на эффективность

После окончания монтажа вентиляции в погребе и всех сопутствующих работ, нужно проверить насколько хорошо она работает, нет ли избыточной влажности. Эффективность работы можно проверить с помощью обычной спички. Для это нужно просто ее зажечь. Как известно, со школьного курса физики, горение поддерживается кислородом, если же воздух перенасыщен углекислым газом, то горение слабое либо совсем отсутствует. Значит, зажженная и ярко горящая спичка говорит о наличии в воздухе кислорода и хорошей работе системы, потухшая – о том, что вентиляция «не тянет».

В новом погребе после «сдачи в эксплуатации» нужно обязательно проверить работу вентсистемы

Определить, какова влажность в погребе, можно давно известным методом – «стакан с водой». В стакан наливают холодную воду, чтобы его стенки запотели. Постояв некоторое время в погребе, влажность со стакана испарится – вентиляция справляется и с этим показателем. Если по стенкам стакана конденсат стекает струйками – микроклимат погреба не соответствует требованиям. От сырости можно избавиться изменениями в работе вентсистемы. А профилактикой послужит окрашивание стен гашеной известью. Также, можно постоянно держать в подвале ведро с известью отлично впитывающей влажность.

Чтобы вентиляция погреба в доме работала корректно и соответствовала всем требованиям, нельзя пренебрегать таким этапом, как проектирование. Ведь впоследствии неправильно работающая система, не будет способствовать сохранению продуктов, а наоборот, испортит их, заодно вырастив плесневые грибы.

Навигация по записям

Вытяжка и вентиляция в погребе как и из чего сделать своими руками

Важнейшим условием эксплуатации погреба является наличие качественной вентиляционной системы. Благодаря этому создается микроклимат, в котором овощи хранятся более долгое время. Ведь если помещение проветривается плохо, то воздух там в скором времени становится затхлым и влажным, из-за чего овощи быстро гниют. Если же вентиляция будет чересчур сильной, то образуется сквозняк, из-за которого корнеплоды быстро усохнут. Словом, воздухообмен в данном случае очень важен, поэтому сегодня мы поговорим, как сделать вытяжку в подвале.

Содержание статьи:

Обустройство вытяжки в погребе

Теперь поговорим непосредственно о том, как сделать вытяжку в подвале. Начнем с того, что лучше всего вытяжка функционирует именно в зимний период. Как правило, вентиляция состоит из двух труб – для втягивания и для вытягивания воздуха. К слову, втяжную трубу в подвале можно вообще не использовать – в таком случае свежий воздух будет поступать посредством лаза с лестницей. Это происходит в зимние месяцы, когда морозные массы достаточно много весят. Возникает закономерный вопрос: а почему труба для вытяжки не пропускает внутрь холод?

Вытяжка в погребе

Для этого необходимо разобраться с конструктивными особенностями подвальных вытяжек. Такие системы состоит обычно из трех компонентов, ознакомимся с ними.

  1. Входная труба. Она ведется от линии грунта вниз и достигает подпола. Оптимальным вариантом в данном случае является асбестоцемент. Заканчивается эта труба примерно в 50 сантиметрах от пола погреба. Именно посредством нее воздух будет поступать в помещение.
  2. Выходная труба. Ведут ее от потолка на кровлю. Что касается материала, то он здесь должен быть тем же. Такая труба отличается тем, что она вполне может иметь повороты – это не запрещается. В нижней части выходной трубы оборудуется конденсатосборник (конденсат будет в любом случае скапывать вниз).
  3. Еще один важный элемент вентиляционной системы – это козырек конической формы, расположенный на кровле (также рекомендуется дополнительно установить дефлектор).

К слову, без дефлектора вполне можно обойтись, хотя он необходим для увеличения разряжения на выходе. Ведь вся система функционирует благодаря тому, что давление между кровлей и почвой разное. Сверху дует ветер, образуя разрежение, в то время как в подвале всегда тихо. С давлением там все в порядке. Также стоит отметить, что отверстия в погребе лучше располагать в противоположных углах – так воздух будет циркулировать по максимуму.

Как сделать колпак на дымоходную трубу

Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать колпак на трубу дымохода и какие материалы для этого нужны, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Обустройство вентиляции принудительного типа

Обратите внимание! В летнее время температура в подвале ниже, чем на кровле, поэтому система может плохо функционировать. Спасти положение может вентилятор. Проблема может возникнуть с местом его установки, т. к. ни в подвале, ни на крыше его не поставишь – там повышен уровень влажности.

Внутри дома вентилятор тоже не установишь, поскольку тот при работе шумит. Поэтому отличный вариант – на улице, примерно на линии цоколя. Вход следует защитить при помощи москитной сетки и отражателя дождя.

Выходная труба под потолком должна изгибаться, а на повороте устанавливается конденсатосборник – можно и самый примитивный (патрубок и стакан), в то время как горизонтальный отрезок обустраивается клапаном. Здесь вентиляция будет функционировать исключительно в едином направлении, но при условии, что стакан герметичен. Эффективность из-за этого, разумеется, несколько снизится, но зато никаких проблем уже не возникнет.

Видео – Принудительная вытяжка в подвале

Несколько слов о гидроизоляции

Мы уже вкратце рассмотрели основные правила, как сделать вытяжку в погребе, теперь немного поговорим о гидроизоляции. Стены рекомендуется обработать проникающей гидроизоляцией – стоить это будет дорого, зато подвал будет надежно защищен от подземных вод.

Обратите внимание! Грызуны очень любят прогрызать норы в кирпиче. Для защиты от этого неприятного явления можно использовать качественный теплоизолятор, установленный извне. К примеру, эковата – материал весьма дорогостоящий, но грызуны его все равно не едят, поскольку один из компонентов (а именно бора) может вызывать у животных удушье. В крайнем случае, можно под полом утрамбовать песок, бока засыпать керамзитом, а извне уложить геотекстиль.

Конденсат будет образовываться только в летнее время, когда воздух будет поступать непосредственно с улицы (объясняется это тем, что при минусовой температуре влажность отсутствует). В подвале также будет сухо, поэтому на зиму вполне можете убрать мотор. Также отметим, что если вентиляционную систему спланировать еще на стадии строительства, то сам процесс обустройства окажется достаточно простым. Надеемся, что все эти советы были для вас полезными.

Процедура обустройства подвальной вытяжки

О гидроизоляции мы уже достаточно поговорили, поэтому приступаем непосредственно к вытяжке. Она, к слову, во всех погребах выглядит одинаково. Устанавливаются две трубы – входная и выходная – а между ними обеспечивается разность в давлении. Из-за этого воздух циркулирует в том направлении, котором нам и нужно.

Стоит заметить, что в зависимости от того, естественная циркуляция или же она обеспечивается при помощи специализированного оборудования, вытяжка также может быть:

  • искусственной;
  • естественной.

В первом случае в погребе используются разного рода вентиляторы. Они могут быть как самодельными (выполненными из кулера процессора), так и «магазинными». Если вентилятор покупается, то крайне важно, чтобы он был рассчитан на эксплуатацию в условиях с повышенным уровнем влажности. Ведь в жилом подвале климат, как известно, кое-как регулируется, а вот погреб – место весьма дикое, где даже грызуны нередко появляются.

Еще одно существенное отличие между этим помещениями заключается в том, что погреб не нуждается в тщательном утеплении, ибо это вполне может нарушить весь принцип его функционирования. Стены с потолком изолировать можно, для чего можно использовать любой утеплитель плиточного типа. Такой ход защитит вас от ряда проблем в будущем.

Теперь непосредственно о прокладке входной и выходной трубы. Сразу оговоримся, что обе процедуры не представляют собой абсолютно ничего сложного. Так, входная труба должна начинаться примерно от поверхности грунта (как внутри дома, так и снаружи), а заканчиваться рядом с полом погреба, примерно в 20-50 сантиметрах от него. Выходная же труба ведется от противоположного угла подвала, точнее, от свода, на кровлю – на максимально возможную высоту. Существуют определенные требования, которые в данном случае предъявляются именно к этому выходу системы на крыше. Ознакомимся с ними.

Оцинкованная труба для дымохода

Ранее мы рассказывали о достоинствах и классификации оцинкованных труб для дымохода, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Требование №1. Расположение дефлектора

Его следует расположить над самой кровлей. Как правило, вытяжка заканчивается железным «зонтиком», имеющим круглую форму. Этот элемент не имеет особого названия, а предназначается для того, чтобы осадки не попадали внутрь. Данную конструкцию нужно по всей высоту оградить, соорудив цилиндрическое ограждение, диаметр которого был бы в два раза больше. Собственно, это и есть дефлектор. При сильном ветре это устройство будет создавать под «зонтиком» низкое давление, благодаря чему эффективность вентиляционной системы повысится.

Требование №2. Защиты входной трубы

Продолжаем рассказывать о том, как сделать вытяжку в погребе. Входная труба должна быть защищена антимоскитной сеткой и отражателем дождя. Это предотвратит проникновение внутрь насекомых, мелких животных и атмосферных осадков. Как правило, вход обустраивается в нижней части стены, а накрывается подобного рода крышкой.

Видео – Схема вентиляции погреба

Какие материалы можно использовать при создании вытяжки?

На данный момент мы уже выяснили, каким образом должна оборудоваться вытяжка, но, вероятно, вас еще интересует, из чего вообще собирать вентиляционную систему. Есть, по крайней мере, два вида материалом, которые могут быть использованы в данном случае:

  • асбестоцемент, о котором мы уже упоминали в начале статьи;
  • полиэтилен.

Что касается асбестоцементных труб, то внешне они выглядят, как шифер. Каждый из этих материалов характеризуется долговечностью (к примеру, полиэтилен может лежать в почве сотни лет, в то время как стекло за это время уже начнет видоизменяться), надежностью и повышенными прочностными показателями.

Хотя экологичность обоих материалов вызывает сомнения – в особенности, полиэтилена, поэтому предпочтение лучше отдавать именно асбестоцементу. Хотя устанавливать асбестоцементные требы достаточно сложно, чего нельзя сказать о мягких полиэтиленовых изделиях. С другой стороны, для монтажа последний потребуется специальный паяльник, который едва ли имеется у каждого в гараже.

Более детальную информацию можете найти в приведенном ниже видеоролике.

Видео – Теория и практика строительства погреба

Какой вентилятор использовать для вытяжной системы?

Данная статья будет не полной, если не рассказать о типах вентиляторов, которые можно использовать для подвальных вытяжек. Сами вентиляторы могут быть двух типов:

  1. осевыми;
  2. канальными.

Сложно определить, отчего они вообще получили такие названия, поэтому расскажем лишь об их предназначении. Так, первые должны устанавливаться на входе (непосредственно на подвальной стене), а вторые – в средней части трубопровода.

Обратите внимание! Существуют еще особые вихревые вентиляторы, известные как «улитки», но использовать их мы не рекомендуем, поскольку они обладают достаточно высокой мощностью, что в условиях обычного погреба, мягко говоря, неуместно.

Для чего вообще нужна вентиляция?

Ознакомимся с основными требованиями, которые предъявляются к описываемым подземным хранилищам.

Температура

Площадь погреба незначительная. Овощи с фруктами, как известно, при слишком низкой температуре также портятся, поэтому оптимальный вариант – температурный диапазон от одного до четырех градусов. К слову, влажность также следует контролировать.

Высота стен

Погреба обустраиваются под землей по той простой причине, что ниже линии грунта температура перманентно положительная. Желательно, чтобы высота потолка составляла как минимум 2,5 метра. Кроме того, продукты должны храниться в специальных отсеках, расположенных не выше чем в 0,8 метра от поверхности пола. Подобного рода конструкции придется менять не чаще чем каждые пять лет.

Месторасположение

Холод опасен тем, что всегда направляется вниз. И если погреб будет хотя бы одной своей стороной прилегать к наружной стене дома, то внутри будет появляться иней. Холодный воздух, в свою очередь, будет опускаться, из-за чего продукты могут испортиться.

Обратите внимание! Также важно, чтобы погреб не выходил за пределы здания.

Влажность

Ошибаются люди, считающие, что плесень не распространяется в условиях низкой температуры. Грибок будет появляться везде, в том числе на продуктах. Существует два способа решения данной проблемы:

  1. изолировать все поверхности еще на этапе строительства;
  2. предотвратить проникновения конденсата внутрь подвала (он может попадать через вентиляционную систему).

А теперь ответим на еще один важный вопрос – почему именно погреб? Дело в том, что температура подземных вод одна и та же вне зависимости от времени года – это плюс четыре градуса. Даже если грунт промерзает, температура вод остается прежней. По этой причине погреб лучше обустраивать под землей.

Заключение

Если навскидку, то приведенной здесь информации о том, как сделать вытяжку в погребе, вполне должно хватить, чтобы вся работа была проведена в максимально короткие сроки. Но проблема конденсата в определенных ситуациях остается, а универсальных способов ее решения, к сожалению, пока нет. Есть, конечно, упомянутые выше конденсатосборники, но речь здесь идет об уровне влажности именно внутри помещения. В идеале на входе должно быть установлено специальное устройство, похожее на испаритель от холодильника, для предотвращения оседания жидкости. Но об этом мы поговорим в одной из следующих статей.

Естественная вентиляция в подвале — просто и эффективно

Здоровый образ жизни подразумевает отказ от употребления в пищу продуктов, содержащих консерванты и химические добавки. Сюда же относятся выращенные в промышленных условиях овощи и фрукты. Ведь неизвестно, какими пестицидами их обрабатывали и чем удобряли почву. Следуя этой логике, многие самостоятельно выращивают овощи на своем участке. Но вырастить — это еще половина дела. Необходимо также правильно сохранить урожай. Идеальным местом для хранения продуктов является сухой и прохладный подвал. Важным фактором, влияющим на микроклимат, считается грамотная естественная вентиляция подвала, при наличии которой овощи не сгниют и не высохнут. Портятся продукты, в основном, из-за отсутствия вытяжки или, наоборот, от сквозняков.

Вентиляция — это система, состоящая из труб разных диаметров или шахт, обеспечивающих правильные параметры влажности, температуры и циркуляции воздуха в помещении.

Во время зимней лежки овощи и фрукты выделяют тепло и влагу, а перепады температур на улице, и, соответственно, в погребе, способны вызвать появление конденсата внутри помещения. Естественная вентиляция погреба как раз и создана для того чтобы ликвидировать эти неблагоприятные для хранения продуктов факторы.

Помимо хорошей сохранности продуктов в подвале, от вентиляции во многом зависит микроклимат и комфорт в остальных помещениях дома. Хорошая циркуляция воздуха избавит строение от переизбытка идущей от земли влаги, а, значит, обезопасит от плесени и грибка и значительно увеличит срок службы всех конструкций. При строительстве подземного хранилища некоторые домовладельцы игнорируют установку вентиляции, ссылаясь на отсутствие специальных знаний или сложность выполнения работ. В реальности создать естественную вентиляцию в подвале довольно легко.

Прежде чем приступать к устройству вентиляции, необходимо изолировать помещение от попадания грунтовых вод и (при необходимости) оборудовать систему дренажа.

Правильная установка вентиляционных точек

Чтобы воздух не застаивался и, напротив, не появлялось сильных сквозняков, необходимо грамотно организовать циркуляцию воздуха. В помещении должен установиться правильный климат для долгого хранения урожая.

Принцип организации естественного воздухообмена в подвальном помещении.

Для этого потребуется установить 2 точки для естественной вентиляции в подвале:

  • 1 точка (выход трубы, для подачи воздуха в помещение) устанавливается на расстоянии в полметра от пола.
  • 2 точка (для вытяжки) монтируется под потолком в противоположной стороне подвала, чтобы циркуляция воздуха происходила по всему помещению.

Важно не забывать о защитных решетках, которые необходимо установить наверху вытяжной и приточной трубы (защита от птиц и грызунов).

Интенсивность воздухообмена напрямую зависит от разности высот вытяжной трубы и приточного воздуховода. Именно по этой причине необходимо установить приточную трубу на высоте в 0,5 метра от пола подвала, а вытяжную смонтировать как можно выше. Выходы труб на улицу нужно утеплить, минимизировав тем самым конденсацию влаги внутри.

Для регуляции потоков воздуха в сечении вентиляционных труб устанавливаются шиберные заслонки. С помощью рычажков можно контролировать тягу вытяжки. Если овощи подсыхают и сморщиваются, значит, нужно уменьшить поток воздуха, а если загнивают, то увеличить.

Плюсы и минусы естественного воздухообмена

Установленная естественная вентиляция в подвале может обойтись без вспомогательных электрических вентиляторов. Такая вентиляция устанавливается быстро, а главное, ее можно соорудить самостоятельно. При выборе этой системы необходимо учесть, что скорость потока воздуха зависит от температуры в подвале и на улице. Чем разница между ними больше, тем быстрее двигается воздух.

Плюсы естественной вентиляции:

  • Очень простое устройство системы (в ней нечему ломаться).
  • Простота установки и дешевизна.
  • Не требует подключения к электросети.
  • Не шумит.

Единственный минус такого устройства заключается в том, что при одинаковом температурном режиме внутри помещения и снаружи, эффективность вытяжки значительно уменьшается. Но это не страшно, выход из положения есть.

Чтобы вытяжка работала даже при единой температуре воздуха внутри и снаружи, в подвал устанавливается электрический калорифер или любое обогревающее устройство, которое прогреет воздух, создав при этом нужное давление и запустив циркуляцию. Благодаря этому, затхлый воздух из подвала будет выходить конвекционным потоком в трубу.

Важна ли площадь подвала?

Если ваш подвал по площади превышает 50 квадратных метров, рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию. Помещения до 50 кв. м будут отлично вентилироваться и с помощью естественной циркуляции воздуха.

В маленьких погребах, вообще, можно поставить одну трубу, поделенную на две части. Одна половина будет служить для подачи воздуха, а вторая для вытяжки. У каждой части должна быть своя заслонка. Главное, чтобы трубы на стыках не имели щелей.

Выбираем трубы

Выбор труб зависит от площади подвала, самые популярные размеры 12х12 и 15х15 сантиметров.

Пластиковые вентиляционные трубы.

Применяются разные материалы для труб:

  • Оцинкованная жесть.
  • Пластик. Применение труб из пластика очень востребовано при самостоятельном устройстве вентиляции. Это обусловлено простотой их установки.

В отличие от ПВХ труб, металлические вентканалы требуют некоторых профессиональных знаний и опыта, но при этом они намного надежнее. Какой материал предпочесть, полностью зависит от ваших индивидуальных пожеланий и финансовых возможностей.

Некоторые умельцы делают вентиляционные короба из деревянных досок, плотно соединив их вместе, промазав щели герметиком, либо положив между досками уплотнитель. Дешево и сердито, но кропотливо.

Проверка тяги и эффективность вентиляции

Для того чтобы убедиться в том, что вентиляционная система работает, необходимо проверить тягу. Для этого в погребе нужно приложить к отверстию вытяжной трубы лист тонкой бумаги или поднести зажженную спичку. Если бумагу притянет или пламя отклонится, значит, тяга присутствует. Если пламя не меняется или лист падает, значит, вытяжка не функционирует. Возможно, следует поменять трубы на больший диаметр.

Проверка тяги — пламя должно затягивать в вытяжную трубу.

Вообще, потухшая в погребе спичка свидетельствует о дефиците кислорода, а это значит, что тут не обойтись без принудительной вентиляции.

Также о том, что вентиляция не работает так как нужно, говорит появление сырости и плесени. В этом случае необходимо открыть задвижки труб полностью, проветрить подвал, приоткрыв все двери и окна. Народный способ борьбы с плесенью заключается в том, чтобы поставить в помещение емкость с крупной солью на несколько дней.

Бывает и наоборот — из-за нехватки влажности и чрезмерно высокой температуры в погребе овощи ссыхаются и становятся вялыми. Чтобы повысить влажность необходимо прикрыть заслонку вытяжки и поставить внутрь ведро с водой или мешок с сырым песком, а можно просто посыпать пол сырыми опилками.

Принудительная вентиляция

Если по каким-либо причинам циркуляция воздуха в подвале так и не появляется, не устанавливается стабильная тяга, то придется прибегать к частичной механизации.

Принудительную вентиляцию имеет смысл устанавливать в зданиях с большой площадью, где кроме подвала вентилируются и жилые комнаты.

Автоматическая вытяжка в погребе или подвале — недешевое удовольствие, но зато пропадает зависимость качества воздухообмена от природных условий.

Для устройства такой вытяжки в сечения труб устанавливаются электрические вентиляторы. Важно помнить, что в зимнее время нужно проверять (а при необходимости регулировать) вентиляционную тягу во избежание замерзания продуктов.

Расчет и схема вентиляции погреба

Мечта любого домовладельца — это чистый и сухой подвал под домом. В погребе, используемом для хранения овощей с приусадебного участка, должен поддерживаться особый микроклимат, характеризующийся низкой влажностью и невысокой положительной температурой (1-2°С). Для этого еще на этапе проектирования дома должна быть разработана и включена в проект схема вентиляции погреба. Но зачастую, на практике все выглядит печальней.

Просчет проектировщика или халатность строителей приводят к удручающим результатам. Затхлый воздух, сырость, плесень, грибок на стенах и полках подвала. И, как следствие, испорченный урожай, гниение деревянных элементов строения и ослабление прочности несущих элементов. К счастью, восстановить или даже заново создать систему воздухообмена — вентиляции подвального помещения, дело хоть и не простое, но осуществимое. Ниже мы рассмотрим примеры работающих схем вентиляции подвалов, находящихся под домом, гаражом или сараем.

Принцип действия системы вентиляции в погребе

В основу работы вентиляции заложен физический эффект стремления теплого воздуха вверх. В классической схеме воздухообмена в противоположных концах помещения монтируются две вертикальные шахты. Выход из одной расположен над полом, а вход во вторую под потолком. Это приточная и вытяжная трубы системы. Холодный воздух опускается в подполье через приточную трубу, под действием силы тяжести. Теплый воздух, наоборот, стремится покинуть помещение через трубу вентиляционного канала, расположенную под потолком.

Классическая схема вентиляции подвального помещения

Виды вентиляционных систем

Естественная двухтрубная

Этот вид системы воздухообмена называется двухтрубным. И представляется наиболее целесообразной для установки. Проектируя систему вентиляции подвала с двумя трубами, начинать надо с правильного математического расчета проходных сечений воздуховодов вентиляции. По действующим стандартам на один квадратный метр помещения должно приходиться не менее 25 см2 проходного сечения вентиляционной шахты. Зная это соотношение, нетрудно рассчитать необходимый диаметр. Ниже в таблице приведены значения расчетов для типовых подвалов.

Значения проходных сечений для небольших подвалов

Площадь подвального помещения, м2
4 6 8 9 10 12 15 18
Сечение воздуховода, см2 104 156 208 234 260 312 390 468
Диаметр трубы 11 14 16 17 18 20 22 25

Важно! При проектировании системы воздухообмена для подвала или погреба, необходимо использовать трубы сечением больше расчетного на 10 – 15%. И предусмотреть задвижки или заслонки в каналах. Это обеспечит запас мощности системы и позволит регулировать её производительность.

Так же при разработке проекта следует учесть следующие аспекты:

  • трубы или шахты воздуховодов должны иметь как можно меньше углов, изгибов и колен. Идеальная шахта — это прямая вертикальная труба.
  • вытяжная труба в верхней своей части должна быть утеплена, во избежание появления конденсата.
  • также вытяжная труба должна быть выше конька крыши на 25-30 см и иметь наверху колпак, предотвращающий попадание внутрь атмосферных осадков.
  • приточная труба обычно выводится сквозь фундамент и располагается чуть выше уровня земли.
  • входное отверстие приточной трубы должно быть забрано мелкой металлической сеткой или решеткой. Во избежание проникновения в подвал грызунов, птиц и других мелки животных.
  • приточная и вытяжная трубы должны быть одного диаметра, а производительность системы регулируется заслонками.

 Естественная однотрубная

Однотрубная система менее продуктивна, так как в данном случае шахта воздуховода делается двух – канальной, и развести входящий и выходящий поток воздуха представляется затруднительным. Но, не смотря на низкую эффективность, такие системы все равно используются в погребах с одной трубой в случаях, когда подводить две трубы в разные концы помещения слишком накладно. Смотрите фото ниже.

Схема однотрубного двухканального воздуховода из досок

Для подвала в гараже или в частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно.

 Принудительная система вентиляции

Принудительная вентиляция погреба

Для подвала в гараже или в небольшом частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно. Поэтому в помещениях большой площади, или в которых по каким-то причинам установка естественной вентиляции затруднена, используют принудительную вентиляцию. Движение воздуха в ней обеспечивается электровентиляторами. Принудительная вентиляция бывает нескольких типов:

  • вытяжная;
  • приточная;
  • приточно-вытяжная системы;

Тип системы определяется местом установки вентилятора. И подбирается, исходя из местных условий.

Следует отметить, что для большого подвального овощехранилища хорошим решением будет использование принудительной вытяжной вентиляции с естественным притоком.

Преимуществом таких систем является хорошая производительность, независимо от количества изгибов и поворотов воздушной магистрали, а так же возможность включения в систему дополнительных устройств – таких, как системы фильтрации и очистки воздуха, электрический подогрев, автоматическое включение/отключение по показателям температуры или загазованности. Проектирование и монтаж таких систем лучше доверить специалистам, что, несомненно, окупится в будущем.

Профессиональный расчет и монтаж систем воздухообмена

Несмотря на кажущуюся простоту системы вентиляции подпольного пространства, неспециалисту бывает трудно правильно произвести расчет вентиляции и тем более смонтировать подобную систему своими руками. Потому что в процессе монтажа обычно возникают непредвиденные ситуации, и человеку без опыта подобных работ бывает трудно с ними справиться. Особенно, когда дело доходит до бурения монолитного фундамента или прокладки воздуховодов сквозь перекрытия первого и второго этажей. В таких случаях лучше доверить работу специалистам, которые быстро и с гарантией проведут все необходимые работы от проектирования до монтажа. И избавят от этой головной боли хозяина, которому останется только принять работу и порадоваться замечательному микроклимату, образовавшемуся в его подвале.

Чтобы гарантированно избежать ошибок в проектировании и монтаже инженерных систем, вы можете заказать проекты вентиляции общественных и частных зданий и помещений в компании «Мега.ру». Связаться с нами можно, перейдя на страницу «Контакты».

И напоследок рекомендуем к просмотру видео о самостоятельной реализации системы воздухообмена в погребе гаража:

 

назначение, конструкция и особенности, инструкция по установке и производству

Погреб является важным помещением для любого человека, а чаще всего он имеется либо под домом, либо под гаражом. Его основным назначением является хранение различных солений и продуктов, которые должны содержаться при определенной влажности и температуре. Однако при этом важно знать, что вытяжка в погребе должна иметься обязательно, поскольку без нее на стенах помещения может появиться плесень, а также может возникнуть большое количество других проблем. Именно поэтому недостаточно просто сделать подземное помещение, которое будет обустроено и отделано подходящими материалами, поскольку нужно обеспечить ему качественную вентиляцию.

Вытяжка в погребе

Зачем нужна вытяжка в погребе?

Первоначально важно определиться с тем, какие функции осуществляет данная система, в соответствии, с чем можно быть уверенным в ее необходимости. Для этого важно изучить основные требования строительства, которые предъявляются к совершенно любому подземному помещению. В этом случае можно узнать и требования к погребу. Сюда относятся:

  1. Оптимальная температура, которая нужна для долгого хранения специализированных продуктов, а достичь ее можно только в случае, если будет контролироваться влажность и поступление свежего воздуха.
  2. Высота потолка в таких помещениях должна быть примерно два с половиной метра, а сами продукты лучше всего хранить в специальных деревянных стеллажах, оснащенных закрытыми дверцами.
  3. Все стенки помещения не должны контактировать с внешним миром, поэтому помещение должно быть под землей примерно на один метр.
  4. Влажность не должна достигать определенного максимального значения, для чего проводятся гидроизоляционные работы, а также обеспечивается оптимальная вентиляция, без которой можно наблюдать появление в помещении плесени или грибков. Только вытяжка в погребе гаража или дома может стать основным элементом для формирования оптимального этого показателя.

Какой конструкцией должна обладать вытяжка, предназначенная для погреба?

Поскольку данная система является обязательной для любого погреба, важно знать, из каких основных элементов она состоит, а также как выполнить ее установку. Чаще всего особенная необходимость в этой конструкции возникает именно в зимнее время, поскольку тогда в помещении может стать очень холодно, что негативно скажется на всех продуктах, которые здесь имеются. Если предполагается заниматься работой, связанной с монтажом системы, своими руками, то нужно очень хорошо разбираться в ее конструкции и составляющих компонентах.

К ним относятся:

  • Входная труба, которая должна выходить на улицу, а при этом обычно располагается на небольшом расстоянии от уровня земли. Она должна быть снаружи закрыта специальной решеткой, которая будет защищать погреб от проникновения насекомых или загрязнений. Самым лучшим материалом для этого элемента считается асбоцемент, а в самом погребе отверстие от этой трубы должно располагаться примерно в половине метра от пола. Именно с ее помощью будет обеспечиваться постоянное поступление в погреб свежего воздуха с улицы.
  • Выходная труба предназначена для устранения загрязнённого воздуха из помещения. Отверстие для нее в самом погребе обычно располагается рядом с поверхностью потолка, а вторую часть лучше всего выводить на крышу всего строения. В этой трубе могут иметься различные повороты, а под ней лучше всего установить небольшой сборник конденсата.
  • Дефлектор является необязательным элементом системы, однако именно за счет него обеспечивается более лучшее растяжение, которое появляется в выходной трубе, поэтому можно будет существенно улучшить работоспособность всей системы в целом.

Вытяжная система в погребе

Правильная вытяжка в погребе будет обеспечивать формирование в этом помещении равновесия между испарением и конденсатом. Это обеспечивается тем, что в зимнее время в погребе обычно температура составляет 4 градуса, причем она считается оптимальной для него. Теплый воздух будет подниматься, в результате чего будет уходить через вытяжную трубу, а холодный воздух с другой стороны не сможет справляться с поступлением тепла, поэтому в самом помещении будет возникать разряжение, в результате чего будет втягиваться порция теплого воздуха из дома. За счет такой работы всей системы можно быть уверенным, что в погребе всегда будет установлена нужная температура и влажность, поэтому можно не волноваться за сохранность всех продуктов, которые будут содержаться здесь.

Как сделать естественную вытяжную систему в погребе?

Справиться с этим можно самостоятельно, а при этом можно выбрать как простую систему, для которой не нужно тратить много денег и усилий, а также можно сконцентрироваться на довольно дорогостоящих, однако и высококачественных элементах, которые будут обеспечивать просто идеальную вентиляцию в помещении.

Система естественной вентиляции

Самая простая конструкция вытяжки предполагает наличие двух труб, а чтобы они хорошо справлялись со своими задачами, они должны быть правильно расположены, а также созданы из подходящих материалов. Лучше всего применять в процессе создания одну большую вытяжную трубу и одну приточную трубу существенных размеров. Это будет эффективным и правильным, а вот применение сразу нескольких труб маленького диаметра не позволит получить результативной системы в целом. Также такое решение может стать причиной того, что на различных поверхностях помещения появится конденсат, что приведет к повышенной влажности и возможности образования плесени. Также если нужно узнать, как сделать вытяжку в погребе, которая будет более эффективной, то в этом случае можно сделать конструкции, в составе которой будет иметься специальный ветроуловитель.

Во время создания вентиляции в данном помещении важно учитывать, что она должна быть действенной, а для этого важно убедиться, что она действительно работает. Для этого к выходному отверстию в трубе обычно прикладывается обычный листок, который должен либо притягиваться, либо отталкиваться. Если этого не происходит, значит можно утверждать, что во время обустройства были нарушены какие-либо правила и требования, поэтому важно будет уделить внимание осмотру системы и удалению ошибок.

Система приточной вентиляции

Как создать принудительную вентиляцию в погребе?

Естественная вентиляция, формируемая за счет двух труб, каждая из которых имеет свое предназначение, считается не слишком эффективной, а если приходится иметь дело с довольно большим помещением, то самым лучшим решением в этой ситуации будет формирование принудительной вентиляционной системы. В этом случае в погребе под домом может быть установлена наиболее оптимальная и подходящая температура и влажность, а при необходимости данная система может включаться и выключаться. Однако затраты на ее обустройство считаются довольно существенными, поскольку предполагается установка специального оборудования. Важно знать, что естественная вентиляция вовсе не будет работать, если в самом погребе и на улице будет иметься одна температура. Принудительная система будет функционировать при необходимости.

Устройство вытяжки в погребе, которая будет принудительной, предполагает формирование такой же конструкции, как и для естественной, однако в трубы будут устанавливаться специальные вентиляторы, один из которых будет обеспечивать вывод воздуха наружу, а другой его поступление. Однако можно установить только один вентилятор, причем он монтируется в вытяжную трубу. Во время его работы создаются особые потоки воздуха, которые удаляют отработанный кислород из помещения. При этом создается разряжение, поэтому возникает постоянный приток воздуха через приточную трубу в системе.


Такая система считается очень комфортной в применении, поскольку она может работать исключительно при необходимости, поэтому сам человек может решать, когда ее следует включать или выключать. Однако для работы такой системы важна возможность подключить вентилятор к электрической сети, что не всегда является возможным именно в подвале.

Таким образом, процесс формирования вентиляционной системы в подвале считается достаточно простым, а при этом можно самостоятельно решить, какой конструкцией и особенностями она будет обладать, какой мощности вентилятор будет куплен, а также определяются другие моменты системы.

как правильно сделать вентиляцию своими руками

Для эффективного использования погреба необходимо обеспечить в нем надлежащую вентиляцию. Грамотно установленная система вентиляции поможет нормализовать воздухообмен, убережет от лишней влаги и сделает помещение пригодным для хранения продуктов и хранения. Как сделать вентиляцию в погребе, рассмотрим далее.

Основные требования к работам по развитию вентиляции погреба

Большинство частных домов оборудованы подвалом.Эта комната предоставляет своим хозяевам дополнительную полезную площадь, которую часто используют как кладовую, сауну, рабочую комнату, офис, тренажерный зал или комнату отдыха. Самый распространенный вариант — использовать подвал как погреб — место для хранения продуктов. За необходимыми продуктами в зимнее холодное время не нужно выходить на улицу.

Для правильного функционирования подвала необходимо соблюдать определенные требования, а именно:

1. Недостаток света.

Отсутствие окон в погребе обязательно, а включение электрического освещения должно быть периодическим, только во время нахождения в нем людей.

2. Определенный температурный режим.

Для оборудования погреба используются подвалы, которые должны соприкасаться с одной из внешних стен.

3. Наличие свежего чистого воздуха.

Это условие поможет организовать правильно смонтированную систему вентиляции погреба.

4. Влажность воздуха.

В погребе должна быть влажность около девяноста процентов, этот фактор зависит от правильно организованной вентиляции.

Важнейшим условием правильного функционирования погреба является наличие системы вентиляции.Правильно организованная вентиляция создает атмосферу, которая поможет долгое время хранить продукты в погребе. Отсутствие вентиляции способствует повышению влажности, приводит к образованию грибка и плесени, а также порче продуктов. Наличие чрезмерной вентиляции приведет к пересыханию овощей и фруктов из-за сильного сквозняка. Поэтому вентиляционное оборудование должно быть правильным, чтобы в погребе были оптимальные условия хранения.

Для организации правильной системы вентиляции необходимы два воздуховода.Первый — приточный, а второй — вытяжной. В качестве материала воздуховодного оборудования разрешается использовать трубы из асбеста, ПВХ или оцинкованной стали определенного диаметра. Расчет необходимого диаметра производится исходя из соотношений, согласно которым для одного квадратного метра требуется 25 квадратных сантиметров от общего размера трубы.

Предлагаем ознакомиться с основными требованиями для установки основных узлов выхлопной системы:

1. Расширительная труба. Помогает удалить из помещения застоявшийся воздух.Его установка производится в одном из углов погреба, а нижняя часть размещается в верхней части помещения. Прохождение воздуховода по всем помещениям вертикальное, и далее он происходит над скунсовой частью в полметра. Чтобы уменьшить количество конденсатных масс внутри трубы, воздуховод нуждается в утеплении. Эта процедура поможет предотвратить образование инеи в зимний период. Для утеплительных работ потребуется наличие еще одной трубы большего диаметра и минеральной ваты.Первая труба помещается во вторую, а пространство между ними заполняется утеплителем.

2. Приточная труба обеспечивает поступление свежего наружного воздуха в помещение погреба. Монтаж трубы осуществляется в углу, который находится напротив трубы вытяжного типа. Высота открытого конца напольной трубы от пола — полметра. Эта труба проходит по участкам этажей и поднимается на тридцать сантиметров от пола.

Совет: Чтобы не допустить попадания грызунов или других насекомых в подвал или других насекомых, рекомендуется установить мелкую сетку на верхней части подающей трубы.

Воздух движется по вентиляционным каналам за счет разницы удельных масс теплых и холодных воздушных масс. При слишком большом перепаде температур возникают сквозняки, а при небольшом — застой. Поэтому требуется установка специальных клапанов, регулирующих расход воздуха на трубах приточно-вытяжного назначения.

Для проверки правильности работы вентиляционной системы возьмите тонкий лист бумаги и прикрепите его к отверстию вентиляционной трубы.Если лист немного покрылся горошинами, система работает исправно. Еще один вариант проверки — установка в подвале резервуара с горячими углями. Если дым проходит через выхлопную трубу, система работает.

Совет: Для улучшения воздухообмена. Попробуйте настроить предустановленные клапаны. Для увеличения тяги — следует увеличить размер выхлопной трубы. Если при выполнении этих действий вентиляция не работает, установите вентиляция комбинированного типа.

Для создания такого типа вентиляции следует позаботиться об установке в воздуховод, отвечающий за отвод воздуха из вентиляторного помещения, мощность которого не превышает 100 Вт. Эта процедура обеспечит приток свежего воздуха.

Особенности штатной вентиляции погреба в доме

Естественная вентиляция — это приточно-вытяжная система, обеспечивающая приточно-вытяжную вентиляцию и вытяжку. Для этой системы требуются шахты, организованные в виде двух труб:

  • поставочные цели;
  • выхлоп.

Монтаж данных трубы происходит с противоположных сторон от стен погреба. С медовыми трубками рекомендуется соблюдать наибольшее расстояние. Приточная шахта устанавливается внизу стены, а вытяжная — в ее верхней части.

Такое расположение труб объясняется физическим явлением, которое свидетельствует о том, что теплый воздух расположен сверху, как легче, а холодный — снизу. Поэтому свежий воздух, выходя из приточной трубы, нагревается и поднимается наверх, где выводится с помощью вытяжной шахты.

Зимой холодный воздух еще тяжелее, поэтому вентиляция идет быстрее. Это предполагает усиление воздухообмена в холодное время года. При устройстве системы естественной вентиляции такое расположение шахт в обратном направлении является обязательным. В то же время асбест действует как лучший материал для труб. Для создания отводимого воздуха к трубе прикрепляют отражатель, также улучшается вентиляция. При обустройстве подвала, который находится в районе с теплым климатом, такая система не подойдет.В этом случае рекомендуется установка комбинированных систем вентиляции.

Комбинированная вентиляция в погребе своими руками

Данная система вентиляции универсальна и подходит для помещений с любым микроклиматом. Он способен работать как в теплую, так и в холодную погоду. Его установка предполагает установку двух мин, как и в предыдущей системе:

Основное отличие данной системы от предыдущей версии заключается в разнице температур, которая образуется при установке небольшого вытяжного вентилятора на трубе воздуховода.Воздухообмен в этом случае увеличивается и вентиляция работает в любых условиях.

Стоимость таких вентиляторов доступная, а потребление электроэнергии минимальное. Эффективность его работы превышает расход на его покупку, поэтому в подвале с комбинированной системой вентиляции царит здоровый микроклимат, способствующий круглогодичной сохранности продуктов.

Особенности устройства вентиляции погреба в гараже

Владельцы, имеющие индивидуальный гараж, часто обустраивают в нем погреб, так как при небольших вложениях получается довольно просторное помещение для хранения продуктов и консервации.

Обустройству системы вентиляции погреба в гараже стоит уделить немалое внимание, так как от неправильной установки пострадают не только изделия, но и автомобиль. Повышенная влажность вызовет коррозию и повредит все инструменты, находящиеся в гараже.

В гараже существует два типа организации вентиляции погреба:

1. Система естественной вентиляции — удаление воздуха по принципу теплообмена. Воздухообмен происходит за счет того, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный располагается внизу.

2. Система принудительной вентиляции — установка нагнетателей механического типа, помогающих в организации воздухообмена. Эта система более эффективна, хотя требует дополнительных финансовых вложений.

Монтаж системы естественной вентиляции производится путем монтажа двух труб для забора и подачи воздуха. Чтобы избежать появления зон с застоя воздуха, трубы располагаются в противоположных углах помещения.

Есть два способа установки выхлопных труб:

  • сквозной — проход трубы через весь гараж и его крышу;
  • настенный — труба проходит через внутреннюю часть стены и выводится наружу.

Длина трубы должна быть такого размера, чтобы ее верхняя часть находилась на 50-100 см выше кровли гаража. Минимальная длина выхлопной трубы — 250-300 см. Для усиления вентиляции рекомендуется устанавливать дефлектор в верхней части, что увеличивает интенсивность воздушных масс. Кроме того, дефлектор предотвратит попадание пыли и грязи в подвал.

Самый эффективный дефлектор — это диаметр, который в два раза больше диаметра трубы.В целях экономии возможен вариант самостоятельного изготовления дефлектора, из жестяного ведра или пластика.

Монтаж подводящего патрубка предполагает его расположение на полу метра над полом и в полуметре от его верхнего среза и уровня земли. На верхний срез устанавливается решетка, со средним или малым сечением ячеек.

Для расчета диаметра труб необходимо знать площадь помещения. Например, в погребе площадью 15 квадратных метров требуется вентиляционная труба диаметром 22.5 см. Так как 1,5 см диаметра трубы требуется для установки вентилятора диаметром один квадратный метр.

Возможна покупка пластиковых труб, так как они стоят дешевле асбеста, а также имеют небольшой вес, устойчивы к влаге, морозу и механическим повреждениям.

Воздуховоды из олова — самые нерациональные, хотя и невысокая стоимость, совершенно неустойчивы к механическим повреждениям.

Наличие заслонок поможет контролировать вентиляцию.Амортизаторы как покупаются, так и изготавливаются лично. Единственное требование к заслонкам, их размер должен полностью перекрывать воздуховод. При сильных морозах воздуховоды рекомендуется закрывать, чтобы не допустить замерзания продуктов.

При оснащении вентиляцией принудительного типа нужно учитывать правила электробезопасности. Подключение рисунка следует проводить только при наличии специальных навыков. В противном случае лучше доверить этот процесс профессионалам.

Обязательным условием правильной работы вентилятора является наличие гидроизоляции всей проводки.Так как из-за образования конденсата он быстро выйдет из строя.

1. Для обеспечения качественной вентиляции этого оборудования потребуется:

  • болгарка — воздуховоды помогут;
  • Молоток
  • — для выбивания стен;
  • Перфоратор
  • — для бурения;
  • Решение
  • — закрыть щели после установки труб.

2. Если в погребе появился неприятный запах, плесень, грибок — некорректно работает вытяжная система.

3. Если влажность в погребе слишком низкая, рекомендуется установить в нем ящик с мокрыми опилками или мокрым песком.

4. При слишком высокой влажности в подвале необходима тщательная вентиляция. Осенью в подвале лучше открыть все задвижки и двери, чтобы в нем не скопилось скопление сырости.

6. Если основным назначением погреба является сохранность в нем вина — автоматизированная система управления должна быть снабжена автоматизированной системой климат-контроля.Для этого нужно приобрести специальную технику, которая будет регулировать влажность и температурный режим.

7. При установке сплит-систем в закрытом помещении рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов, которые помогут провести расчеты и сопоставить площадь помещения с мощностью, необходимой для создания комфортного микроклимата.

8. Еще один способ определения правильной установки вентиляции в погребе — зажженная спичка, от того, как быстро она погаснет, зависит качество вентиляции.

9. Факторы, от которых зависит качество естественной вентиляции погреба:

  • земляной подъезд;
  • материал, из которого изготовлен пол подвала;
  • потолок цокольного этажа;
  • наличие козырька на крыше.

10. Используйте канальный вентилятор с малой производительностью, подключите его к асинхронным двигателям двух типов:

Второй вариант имеет более высокий КПД, хотя его значение немного выше, чем у синхронного.

11. Подвал требует не только хорошей вентиляции, но и хорошей гидроизоляции и теплоизоляции. На этапе строительства погреб следует предусмотреть пропитку пола материалами проникающего действия и утеплитель из минеральной ваты. Эти работы помогут сделать микроклимат погреба благоприятным для хранения и консервации продуктов.

  1. Внутри темно — окон нет, свет — от лампочки и только когда нужно что-то взять.
  2. При длительном хранении вещей и продуктов обязательна низкая температура, иначе «любовь состоялась, томаты назывались». Буквально.
  3. Постоянная циркуляция воздуха, приток свежего и вывод застоя.
  4. Влажность около 90% — мало и мало. Достаточно, чтобы сохранить свежесть без гниения и высыхания.


Если конструкция не соответствует перечисленным требованиям, стоит задуматься о необходимости качественной вентиляции.Для создания такого воздушного цикла используется 2 типа вентиляции — пассивная и механическая.

Для малогабаритных помещений

При закладке фундамента в цокольном этаже над погребом остаются выступы. Их перекрывают железными решетками — так внутри не будет домашних животных, вредителей и мусора (листья, ветки, макулатура). С началом заморозков поверх решетки кладут плотную ткань для утепления и прижимают листом железа. При правильной конструкции погреба даже зимой позволит сохранить допустимую для хранения температуру.


Это самый простой способ обустройства, но он не обеспечивает достаточно хорошей вентиляции, а выпадающие осадки (снег, дождь) в любом случае будут попадать в выступы и накапливаться.

Если нет возможности сделать два отдельных выдачи — можно разделить пополам только. Первая часть с ветрохолдером выпускает в комнату свежий воздух, вторая слегка прикрыта параллельным материалом и служит вытяжкой.

Пассивная (естественная) вентиляция

Подвал больших размеров не сможет качественно чередоваться только нишами — есть циркуляция воздуха.Но сделать вентиляцию в погребе на собственных пристройках можно достаточно быстро и без больших затрат, а полноценная система позволит и дальше хранить любые вещи без опасности повреждения.

Существенный минус естественной вентиляции — это зависимость от погодных условий. При полном отсутствии ветра приток воздуха крайне слабый, поэтому его можно считать промежуточным решением и «рамным» для механического.

Для начала необходимо определить диаметр труб, рассчитать объем камеры и необходимое количество воздуха для нормальной циркуляции, после чего составляется схема вентиляции погреба.Формула довольно проста: 1 см диаметра трубы составляет 13 кв.м. разделы. На погреб 1 кв.м понадобится 26 кв.м Раздел. То есть с погребом 10кв.м. Диаметр рассчитывается как: 10 кв.м (площадь) * 26 (необходимое сечение на метр): 13 (сечение на 1 см диаметром).


Проще говоря, площадь умножается на 2 — получается диаметр трубы. Если воздуховод прямоугольной формы — возьмите из расчета 1 кв.м. Площадь помещения = 26 см. Кв. Площадь воздуховода (в данном случае — 230 кв.См. = Воздуховод размером 10х23 см). По такому же принципу сделана вентиляция погреба в гараже, но с учетом конструктивных особенностей — убрать напрямую не всегда получается.

Так как гараж используется в основном для хранения более устойчивых к температуре и влажности продукта — зависимость от вентиляции меньше, но для автомобиля все равно необходима циркуляция воздуха для предотвращения скопления конденсата.

После этого измеряется необходимая длина, и можно приступать к сборке.

Установка вытяжки и притока

Воздуховод через потолок в углу погреба удаляется на крышу, обязательно выше уровня здания — иначе тяга будет нестабильной и зависеть от направления ветра. Внизу крепится заслонка для регулировки, а сверху надевается сетка (от птиц и мусора) и «грибок» от дождя. Ставить обратно нельзя, иначе воздух не будет свободно падать, а слишком высокий «гриб» по умолчанию бесполезен, так как дождь и снег редко падают по вертикали, а ветер их отравит в трубу.Если перекрытие (бетонная стена, печи, кирпич) уже над подвалом — можно вместо большого прохода сделать несколько меньшего, но равного общей площади / диаметру. Правильная вентиляция погреба зимой убережет продукты от обледенения и полностью допустит «разделение» труб.

Приточный патрубок расположен у вытяжного устройства диаметрально — в противоположном углу на расстоянии не менее 0,5 м от пола. Размер приточного канала можно сделать немного больше вытяжного для надежности и лучшей подачи воздуха.Подобно выхлопу, выводится на крышу, а также имеет решетку и защиту от дождя. Важно, чтобы подающая труба находилась ниже чертежа не менее чем на 0,5 м, иначе система закроется, и воздух не поступит из-за одинакового давления в обоих каналах.


После установки необходимо проверить тягу.

Никаких датчиков не хватит, чтобы поднести горящую зажигалку на 5-10 секунд к выхлопному отверстию. Если пламя горит равномерно и «втягивается» в канал — все в порядке.Получается — значит воздух не приходит или не отображается. В этом случае пламя по очереди проверяет каждый канал. Возле притока он должен дрожать от ветрового потока, если горит идеально плавно — труба либо забита, либо неправильно установлена. Измените высоту, увеличьте диаметр — это должно решить проблему.

Принудительная (механическая) вентиляция

В отличие от пассивной, механическая вентиляция подвала в частном доме не зависит от погодных условий, силы / направления ветра и других составляющих.Более того, существующая пассивная вентиляция послужит основой для создания принудительной циркуляции. Собственно, основные принципы конструкции не отличаются — обе трубы диаметрально, обе модернизированы, обе защищены от мусора и атмосферных осадков. Принудительная вентиляция оборудована двумя способами.

На вытяжке установлен электрический вентилятор, который выдувает воздух из помещения. В результате внутри образуется небольшой вакуум, который сам будет втягивать наружный воздух. Альтернатива — вентилятор на притоке для лучшего нагнетания воздуха, но нагрузка на него будет немного увеличена при нешироком выпуске.В идеале поставить вентиляторы с регулировкой скорости на оба канала и выставить им одинаковую скорость.


Так как в подвалах влажность выше, чем в обычных условиях, лучше использовать низковольтные вентиляторы и дополнительно изолировать провода и контакты и предварительно проконсультироваться у профессионалов, как сделать вентиляцию в подвале своими руками .

Альтернатива — дефлекторы. Их надевают на капюшон вместо колпачка и разрезают воздух в трубе, вызывая повышенную тягу.Другой вариант — турбина. Сила ветра вращает вал, он передает усилие на вентилятор, улучшает отток воздуха. Оба варианта не требуют электричества, но при их установке нужно регулировать тягу.


Минус дефлекторов и турбин только в одном — они тоже зависят от ветра и при его отсутствии много пользы не принесут. Для таких случаев лучше усилить вытяжку к вентилятору.

Лучше разобраться во всех деталях поможет видеовентиляция погреба своими руками — визуальное восприятие намного эффективнее любого текста.

Подвал — гениальное изобретение человека, которого можно поставить в один ряд с изобретением пенициллина и стиральных машин. Благодаря наличию этого подземного помещения человек мог не только вырастить урожай, но и сохранить его. Особая форма, толстый слой земли над его верхом и правильная вентиляция погреба создавали особый микроклимат, при котором почти круглый год в нем поддерживалась одинаковая температура и влажность. Правильный микроклимат не позволял испортить сельскохозяйственные резервы человека, как в летнюю жару, так и в самые суровые зимы.И в этом немаловажную, а может, и основную роль играет вентиляция.

Подвал и погреб: назначение и основные отличия

Сразу хотим оговориться, что погреб и подвал — это совершенно разные помещения, с разными задачами. Цокольным этажом называется цоколь здания, входящего в состав дома. Этот этаж можно использовать как помещение для хранения любых заповедников, различных вещей, спортивного и туристического инвентаря. В подвалах многих владельцев частных домов оборудованы и спортивные залы.

    Воздушный лайнер trifting обеспечивает подачу свежего воздуха в складское помещение для продуктов. Его устанавливают в углу таким образом, чтобы его открытый конец находился на высоте 20-50 см. Пол. Воздуховод должен находиться в строго вертикальном положении, огибать угол помещения и выходить на улицу, возвышаясь над конструкцией не менее чем на 0,5 м.

  1. Поддержка вытяжного воздуха обеспечивает вытяжку с большим содержанием углекислого газа за пределами хранилища. Его монтируют по углу комнаты строго с противоположной стороны воздуховода так, чтобы открытый конец трубы находился от потолка на расстоянии 20 см.
  2. Совет:
    Чем выше выхлопная труба, тем лучше тяга и соответственно вентиляция в погребе. Если подземное хранилище не является частью подвала дома, вопрос крепления выхлопной трубы становится довольно острым. Его можно закрепить с помощью натяжных тросов, установленных на каждой талрепе для натяжения. Самый простой и эффективный способ крепления воздуховода — вывод его в деревянный утепленный короб, который укрепляется в земле с помощью бетона.

    Расчет сечения воздуховодов и выбор мощности вентилятора

    Для эффективной вентиляции подземного хранилища необходимо, чтобы дыхательные пути могли пропускать через себя нужное количество воздушных масс, и это зависит от их диаметра. Как узнать, какое сечение воздуховодов необходимо для обустройства эффективной системы вентиляции целлера своими руками? Чтобы узнать правильный диаметр воздуховодов двумя способами:

    1. Закажите расчет в соответствующей организации.Это даст вам гарантию того, что все расчеты будут произведены правильно. Правда, эта процедура не самая дешевая и для расчета нужно будет указать сумму, возможно превышающую затраты на организацию всего погреба.
    2. Выполняйте вычисления самостоятельно, при этом нужно помнить арифметику, но это будет абсолютно бесплатно. Какой способ выбрать — решать исключительно вам.

    Для того, чтобы сделать вентиляцию погреба своими руками, нам потребуется узнать размер изделий для хранения продуктов и кратность воздухообмена.Рекомендуемый воздухообмен (сколько раз воздух заменяется в погребе) колеблется от 2 до 4, в зависимости от хранимых в нем продуктов.

  • Чтобы узнать объем комнаты, нужно умножить ее длину на ширину и высоту. Рассмотрим погреб размером 2 м. Х 3 м. Х 2,5 м. = 15 м. Куб
  • Чтобы узнать количество прошедшего воздуха, нужно умножить причины на рекомендованную скорую помощь. Считаем среднее значение 3. В итоге получаем, что 1 час по погребу должен пройти 15 м.Куб х 3 = 45 м. Куб

Площадь воздуховодов найдем по следующей формуле:

F = L / (S x 3600)

  • S. — Рекомендуемая скорость движения воздуха
  • л. — расход воздуха.

В нашем случае скорость воздушного потока 1 м / с. (Норма для естественной вентиляции).

Получаем площадь воздуховода:

45 / (1 м / с х 3600) =) 0,0125 м.кв

Рассчитайте данные радиуса круглой трубы:

R = √ (f / π)

  • R. — Радиус воздуховода (мм)
  • F. — Сечение воздуховода (мм.кв)
  • π — Константа = 3,14

На основании данных получаем:

√ (0,0125 / 3,14) = 0,063 мкВ

Радиус необходимого нам рядного воздуховода должен быть не менее 125 мм

Теперь переходим к расчетам производительности вытяжного вентилятора.Вы можете использовать упрощенную технику. Для этого размер комнаты умножается на 12. В нашем случае это 15 м. Куб х 12 = 180 мкб / час. Производительность вытяжного вентилятора для погреба, площадью 6 м.кв, с высотой потолков 2,5 м. Это 180 м. Куб / час.

Рисуем погреб самостоятельно

Многие спрашивают: «Как сделать вентиляцию в погребе?» Теперь, когда все расчеты произведены, деньги сэкономлены, приступаем к закупке авиационных шкафов и оборудования.Для монтажа комбинированной системы вентиляции нам потребуется:

  • Требуемый объем трубы ПВХ диаметром 125 мм.
  • Тройник односторонний для отвода конденсата.
  • Один метчик из латуни или пластика для нарезания тройника.
  • Крепеж для труб.
  • Вытяжной вентилятор, производительностью 180 м.куб / час. Важный! Вентилятор устанавливается внутри выхлопной трубы, поэтому вы ищите модель, которая будет подходить по диаметру к вашим воздуховодам.
  • Необходимое количество провода, сечение не менее 1.5 мм. КВ, вилка.
  • Сетка Воздухозаборник круглый диаметр 125 мм — 2 шт.
  • Металлическая сетка, от проникновения грызунов в погреб 15 см х 15 см.
  • Дефлектор. Покупка дефлектора необязательна. Он служит для увеличения тяги в вытяжном воздуховоде, в случае отключения электричества и остановки вентилятора.

Сделать проветривание в подземном хранилище продуктов, что несколько легче под домом. Причем все расчеты остались прежними, а крепление корпуса стало проще.Выхлоп — должен проходить через подвал и выходить снаружи дома. Высота выхлопной трубы должна быть 0,5 м. Вверху конек крыши.

Мастер-Совет:
Перед монтажом выхлопной трубы установите в нее вентилятор и закрепите штатными креплениями.

Используя наши советы, мы надеемся, что вы легко оснастите свое подземное хранилище подходящей системой вентиляции.

Правильная вентиляция — залог хорошего микроклимата в помещении.Отсутствие сырости, грибка, плесени, поддержание температуры и влажный режим — показатели правильной работы системы. Решаемся со строительством домашнего подвала. Необходимо предусмотреть все нюансы, чтобы привести к соответствующему режиму хранения овощей, фруктов, консервов.

Правильный микроклимат в помещении

Лучшая вентиляция, оправданная по всем параметрам, для строительства погреба с естественным воздухообменом. Требования, под которые должны быть настроены продукты:

  • Правильная влажность воздуха.При повышенной влажности: изделия быстро портятся, в помещении образуется плесень. Избежать этого поможет правильно устроенная гидроизоляция.
  • Нужен приток свежего воздуха и удаление удаления.
  • Не должно быть перепадов температуры, во избежание замораживания продуктов, а также образования сырости.

Вентиляция в погребе: принцип работы

Для правильной работы системы вентиляции в погребе предусмотрены два отверстия, предполагающие приток и отвод воздушных масс.В эти отверстия заходят трубы необходимого диаметра и длины. Поэтому при проектировании системы очень важен правильный расчет. Их расположение имеет значение для правильного продвижения.

Если подвал находится под строением (домом или гаражом), то трубы располагаются в стенах строения. В притворном здании их снимают через потолок. Нельзя пропускать большие объемы холодного воздуха. При этом застоявшийся подвал необходимо постоянно убирать.

Вентиляция в погребе своими руками: Основные акценты

Какие трубы подойдут

Две трубы (подача и отвод воздуха) из асбеста или оцинкованного железа. Какой должна быть длина трубы, рассчитывается следующим образом: выхлопная труба проходит по углу подвала, начиная с полутора метров от его пола (примерно на 20 см ниже уровня потолка) и заканчивается на крыше, над коньком не менее 0,5 м. Правильная высота влияет на уровень тяги.

Приточная труба устанавливается в углу, противоположном вытяжной, на высоте до 0,3 м от уровня пола. Диаметр труб рассчитывается исходя из значений, утвержденных стандартами, то есть на 1 квадратный метр. М. Площадь погреба — 26 кв. Сечение трубы см.

Допустим, площадь погреба 10 кв. М, то по формуле площади круга найдем нужный вам участок трубы.

R = √S / π = √ (26х10) / 3,14 = 9,1 см. Итак, сечение искомой трубы 18 см.

При расчете учтите, что если получается расчетный диаметр, например, 12,8 см, необходимо брать большее значение — 14.

Важно! Для правильной вентиляции погреба сечение вытяжной трубы необходимо рассчитывать с коэффициентом 1,15. То есть для погреба 10 кв. М — 20 см (18х1,15), и на 5 кв.М — 16 см.

Обязательная теплоизоляция

Изоляция выхлопной трубы в том месте, где она проходит через чердак, является обязательной при ее установке. Труба, выполняющая функции отвода теплого воздуха в холодный, образует на своей внутренней поверхности конденсат. Он замерзает на морозе, сокращая, а иногда и полностью забивая путь прохождения отработанного воздуха. Также необходимо защитить козырьки выхлопной и подающей труб, которые не позволят попадать внутрь осадкам.

Внимание! Отрегулируйте воздухообмен с помощью заслонок, встроенных в трубы. Благодаря таким устройствам можно изменять интенсивность приходящих и выходящих воздушных масс.

Вентиляция бортовая

Для небольших помещений рекомендуется вентиляция в подвале с помощью одной трубы. Она сделана двухканальной. Сделать вентиляционную трубу, для отдельного погреба, можно из досок толщиной 3-4 см. Это полая прямоугольная конструкция со сторонами 18 см каждая.Внутри — диагональная перегородка. Для регулировки притока и удаления воздуха в каждом канале есть клапан.

Важно! Опоры и выхлопные трубы не должны располагаться на одном уровне. Это правило не распространяется на вентиляцию с одной трубой.

Как сделать вентиляцию в подвале дома?

Для устройства такой вентиляции необходимо соблюдение условия — она ​​не должна нарушать комфорт жителей дома запахами, которые присутствуют в подвале.Этот факт может свидетельствовать о том, что вентиляция погреба работает некорректно.

Устройство вентиляции в погребе под домом следует проводить с соблюдением нормативных требований к установке труб и их размерам в зависимости от высоты постройки и площади погреба. В доме можно установить только вентиляцию погреба с двумя трубами.

Craying правила вентиляции в доме

  • Подводящая труба «входит» по горизонтали в ту часть фундамента, которая расположена выше уровня земли.При входе в помещение труба поворачивается на 90 ° вниз и входит в подвал прямо в погреб, не доходя до этажа 0,2-0,5 м. Расходомерная трубка притока не должна иметь много изгибов, а ее диаметр во всем воздуховоде должен быть одинаковым.
  • Вход в приток, расположен невысоко от земли, зимой может быть засыпан снегом. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно убирать завтраки (если есть). Также его необходимо закрыть решеткой, сквозь которую не смогут упасть грызуны, птицы.
  • Вытяжная вентиляция погреба в частном доме проходит внутри стены, вдоль кухни или в устроенном специальном канале.
  • Под кухню размещение погреба рационально, поэтому Вентканалы будут совмещены.
  • Если предполагается построить достаточно большое помещение, выполняющее назначение погреба, можно устроить принудительную вентиляцию. Для этого добавьте в схему вытяжной вентилятор, который не будет вырезать сцену и застоявшийся воздух.

Проверка эффективности вентиляции

После установки вентиляции в погребе и всех сопутствующих работ нужно проверить, насколько хорошо она работает, нет ли излишней влажности. Эффективность работы можно проверить с помощью обычной спички. Для этого нужно просто зажечь. Как известно из школьного курса физики, горение поддерживается кислородом, если воздух перенасыщен углекислым газом, то горение слабое или полностью отсутствует. Итак, горящая и ярко горящая спичка говорит о наличии кислорода в воздухе и хорошей работе системы, потухла — что вентиляция «не тянет».«

В новом погребе после «ввода в эксплуатацию» необходимо проверить работу вентсистемы

.

Определить, какой влаги в погребе можно, давно известный метод — стакан с водой. В стакан налили холодную воду так, что его стенки трахнули. Постояв некоторое время в погребе, влага из стекла испарится — с этим показателем справляется вентиляция. Если по стенкам стеклянный конденсат стекает в форсунки — микроклимат погреба не соответствует требованиям.От сырости можно избавиться от изменений работы вентиляционной системы. А профилактикой послужит окрашивание стен тушеной известью. Также вы всегда можете держать в подвале ведро с известью, отлично впитывающей влагу.

Чтобы вентиляция погреба в доме работала исправно и соответствовала всем требованиям, нельзя пренебрегать этим этапом как проектированием. Ведь, впоследствии неправильно работающая система, не будет способствовать сохранению продуктов, а наоборот, испортит их, одновременно выращивая плесневые грибы.

В погребе должны быть стеллажи и полки для хранения продуктов, заготовок, свежих овощей и фруктов, а также система вентиляции. Равномерная температура в помещении обеспечит сохранность продуктов до следующего урожая. Правильная вентиляция погреба позволяет поддерживать оптимальный режим хранения овощей.

Избавит его от сырости помещения и повышенной влажности. Использовать элементарные правила устройства систем вентиляции можно в сухом виде, не прибегая к помощи специалистов.

Есть несколько вариантов, как сделать вентиляцию в погребе: можно использовать готовые кондиционеры и просто установить их, а можно сделать воздуховод своими руками.

Второй вариант подходит для бытового использования погреба, первый — для обустройства крупных промышленных складских помещений.

Перед тем, как сделать вентиляцию в погребе, следует выбрать наиболее подходящий вариант системы. Они естественны и обязательны.

вентиляция — Схема 1

Основные отличия систем:

  • форсированный способ предусматривает установку стационарного вентиляторного механизма.Такой простой, на первый взгляд, способ подходит для больших объемов. Вентилятор для погреба ставят на вытяжной канал;
  • для естественной вентиляции вентилятор тоже используется, но не стационарный, а временно — установка устанавливается на несколько дней для быстрого просыхания хранилища.

Особенности устройства вентиляции:

  • подводящая труба проложена через часть фундамента;
  • подающая трубка должна быть гладкой;
  • Часть выхлопной трубы должна быть вдыхаемой, чтобы предотвратить появление конденсата.

При выборе конкретного типа системы вентиляции следует учитывать периодичность использования и режим поддержания температуры.

Важно! Для эффективной вентиляции любого другого помещения воздушные тела должны иметь большую пропускную способность. Чтобы не было недостатка в воздушной массе, очень важно правильно подобрать диаметр трубы для устройства вентиляции погреба.

Система естественного воздухообмена

Вентиляция подземного помещения двумя трубами приточно-вытяжного назначения — самый простой и эффективный способ сделать систему естественного воздухообмена.

Подходящим материалом для оборудования воздуховодов являются трубы из асбеста или ПВХ. Для труб из оцинкованной стали работает правильно подобранный диаметр — на 1 м2 требуется 25 см2, в расчете на габаритные размеры.

Для размещения труб обычно используются противоположные углы. Благодаря этому снижается вероятность образования застоя влажного воздуха.

Устройство выхлопной системы

Выхлопная труба — используется для очистки воздушных масс в помещении. Подходящее место для установки в одном из углов погреба. Важно учитывать, что нижнюю часть воздуховода необходимо устанавливать в верхней части помещения. В помещении вентиляционный проход должен быть вертикальным. В местах удаления обязательно должен быть выступ над скунсовой частью примерно на 50 см и более.

Для уменьшения массы конденсата, который будет образовываться внутри трубы, требуется изоляция воздуховода. Процедура утепления не занимает много времени и не требует особых навыков.Для работы вам понадобится одна трубка чуть большего диаметра и минеральная вата или другой утеплитель. Одна труба помещается внутрь второй, а пустое пространство заполняется изоляцией.

Методы установки:

  1. Простая схема вентиляции погреба — методом: труба проходит через пол, поднимается по углу стены и выводится через потолок и крышу;
  2. Более сложный — через стенку, когда низ выхлопной трубы расположен горизонтально и поднимается вверх на поверхность.Эта схема также подходит для.

Приточная труба обеспечивает поступление свежего воздуха в помещение погреба. Обычно труба устанавливается в углу напротив канала вытяжного типа. Высота открытого конца трубы от уровня пола 40-50 см. Далее он проходит по площадям пола и тоже поднимается на 25-30 сантиметров от пола.

вентиляция в подвале схема 3

Облицовочный воздуховод должен быть установлен таким образом, чтобы его нижний срез не доходил до уровня пола примерно на 45-50 см.Примерно такое же расстояние должно быть между верхним срезом и уровнем земли.

Важно учитывать, что верхний срез обязательно прикрыть защитной решеткой. Это поможет защитить запасы продуктов от грызунов, мышей, крыс и других непрошеных гостей. Можно использовать металлическую сетку.

Воздух движется по вентиляционным каналам за счет разницы удельных масс теплых и холодных воздушных масс.
Если разница температур слишком разительна, в помещении образуются сквозняки.

В другом случае наоборот — эфир будет заявлен. Для разрешения движения воздушных масс используются клапаны. Их устанавливают на обе трубы — и вытяжную, и приточную.

Преимущества естественной вентиляции:

  • небольшая стоимость — вентиляция погреба не требует значительных финансовых затрат;
  • экономии электроэнергии;
  • возможность самостоятельной установки;
  • нет необходимости в постоянном контроле, обычно требуется только зимой при резком похолодании;
  • Совместимость с другими системами вентиляции, либо с системами кондиционирования, которые можно установить в доме, при необходимости можно дополнительно установить принудительную вентиляцию подвала.

В конце установки очень важно проверить работоспособность системы. Для проверки правильности работы вентиляционной системы подойдет обычный бумажный лист, который следует приложить к вентиляционному отверстию.

Проверяется очень просто: если створка колеблется под струями воздуха, значит, вентиляция в погребе установлена ​​правильно. Таким же образом проверяется работоспособность системы воздуховодов в погребе с одной трубой.

Система принудительного воздухообмена

Принудительная вентиляция подразумевает стационарное, стационарное вентиляторное устройство — оптимальное решение для строительства погреба большой площади. Также его можно использовать для естественной вентиляции погреба, но не постоянно, а временно. Вентилятор установлен на выхлопной трубе.

Вентиляция подвала жилого дома имеет некоторые особенности — воздуховод для притока воздушных масс проходит только через надземную часть фундамента.Если подвал уже есть, то обрезной воздуховод проходит через него. Труба должна быть гладкой, с минимальным количеством изгибов и углов. Также стоит обратить внимание на длину, она не должна быть очень длинной. Наружную часть выхлопной системы нужно утеплить.

Вытяжная вентиляция погреба обычно располагается внутри несущей стены коттеджа или дома. Если после постройки устанавливается вентиляция погреба под домом, в стене вдоль стены делаются специальные ниши или проходы.

Если погреб небольшой, то в температурном и влажностном режимах можно будет обеспечить вентиляцию даже с помощью одной дополнительной вытяжной трубы. Принудительная вентиляция погреба зимой при установке отрицательных температур ее можно отключить, так как отпадает острая необходимость в дополнительной вентиляции помещения.

Схема системы вентиляции

Если погреб уже перекрыт, на противоположных углах в стенах делаются отверстия для крепления воздуховодов с шагом 26 см2 на 1 м2 площади.

Вытяжной воздуховод опускается внутрь через отверстие так, чтобы нижний конец находился под самым потолком, уклон не более 10-15 см. Верхняя часть вытяжки выводится в воздух через отверстие в крыше на высоте 15-25 см.

Облицовочный канал уже выведен в другое отверстие. От пола должно быть расстояние не менее 20-25 см. Все щели тщательно заделываются цементным раствором.

Расчет вентиляции погреба производится следующим образом: количество воздуха, пропущенного за 1 час, необходимо умножить на рекомендуемый кратный воздухообмен.

Формула для расчета площади сечения воздуховодов: F = расход воздуха: (скорость воздушного движения х 3600)

Вентиляция погреба в частном доме или на даче выполняет сразу 2 важные функции:

  • обеспечивает подходящие условия для хранения продуктов в течение длительного времени;
  • помогает поддерживать комфортную температуру в доме над подвалом.

Неправильная вентиляция погреба в доме отрицательно сказывается на комфорте и комфорте.В этом случае сырость и валовой воздух легко проникают в жилые помещения. Нарушаются санитарные нормы, что приводит к риску развития у жителей различных заболеваний.

Важно! Помните, что даже плотно закрытая крышка, дверь или заслонка погреба не заменят систему вентиляции, без которой не обходится ни одно жилое помещение.

Подготовка погреба к хранению продуктов

В теплое время года, а также в те периоды, когда готовится закладка для хранения товара, все, двери, окна, не забывайте о заслонках на трубах.Это делается для дополнительного просушивания погреба и установления в нем такой же температуры.

Если комната сильно пропитана влагой, для того, чтобы быстрее высушить воздух, из нее удаляются все деревья, которые отдельно сушат на солнце. При необходимости погреба можно использовать вентиляторы за 3-5 дней до заготовки изделия.

Простой совет: влага удаляется, если поставить в погреб ведро с негашеной извести. Популярным является способ улучшения тяги при помощи свечи, ее следует ставить перед выхлопной трубой.

Действенным способом также является использование электронагревателей. Установлены вентиляторы посередине подвала. После того, как просохший вентилятор будет закончен, стены и потолок нужно будет укладывать слоями. В результате должна образоваться водонепроницаемая поверхность.

В тех случаях, когда вытяжка работает нормально, схема вентиляции в погребе предусматривает обычную вентиляцию не только погреба, но и всего жилого помещения в целом.

Как вентилировать вытяжку на внутренней стене (5 простых шагов)

Самый распространенный способ установки вытяжки — на внутренней стене.Вытяжки как под шкафом, так и под стеной могут вентилироваться на внутренней стене.

Вентиляция вытяжки на внутренней стене может показаться сложной задачей. Но, если вам удобно делать это самостоятельно, вы можете сэкономить деньги, установив его самостоятельно. В противном случае мы рекомендуем нанять местного подрядчика для установки вытяжки. Монтаж воздуховодов — самая сложная часть.

При этом, после небольшого исследования, средний домовладелец может взяться за этот проект. Просто выполните пять шагов, приведенных ниже.

  1. Определите, где вы хотите вентилировать вытяжку.
  2. Установите воздуховоды на кратчайшем беспрепятственном пути наружу вашего дома.
  3. Вырежьте отверстие на 1-2 дюйма больше, чем ваш воздуховод, через которое вы проведете воздуховод от вытяжки.
  4. Прикрепите вытяжку к воздуховоду.
  5. Прикрепите заглушку стены или крыши к внешней стене или крыше.

Определите, где вы хотите вентилировать вытяжку.

Чтобы вентилировать вытяжку на внутренней стене, вам нужно проделать в стене отверстие для воздуховода.Поэтому важно, чтобы вы точно знали, где вы хотите вентилировать вытяжку, прежде чем продолжить установку.

Имейте в виду, что при необходимости вы всегда можете вырезать отверстие большего размера. Но вы не сможете вернуть стену обратно, если сделаете слишком большое отверстие.

Вам также может быть интересно: воздуховод какого размера мне нужен для вытяжки? Ознакомьтесь с таблицей ниже.

Чем больше CFM вытяжки, тем больший диаметр вам понадобится. В противном случае ваш воздуховод будет задушить воздух, выходящий наружу.Отвод такого же количества воздуха через меньший воздуховод создает большую нагрузку на двигатель по сравнению с большим воздуховодом.

Ваш капюшон не сможет перемещать количество воздуха, которое он должен перемещать. Например, вытяжка на 900 кубических футов в минуту, прикрепленная к воздуховоду менее восьми дюймов, не сможет перемещать 900 кубических футов воздуха за минуту.

Так что, если сомневаетесь, выбирайте воздуховод большего размера. Чтобы узнать больше о размере воздуховода, ознакомьтесь с нашим полным руководством.

Установите воздуховоды на кратчайшем беспрепятственном пути наружу вашего дома.

В идеале участок воздуховода должен иметь не более двух колен. Если больше двух, ваша выхлопная система будет иметь слишком большое сопротивление, чтобы эффективно выводить весь жирный воздух наружу.

Чтобы уменьшить количество изгибов, которые вам понадобятся, выберите путь, избегающий гвоздей, электрических проводов и других препятствий в ваших стенах.

Кроме того, следите за тем, чтобы длина воздуховодов не превышала 30 футов. Это гарантирует, что воздух из вашей кухни легко выходит наружу.

Монтаж воздуховодов от вытяжки наружу может оказаться сложной задачей.В идеале вы хотите иметь точки доступа вдоль трассы воздуховодов, через которые их можно продеть через потолок или стену.

Если вы можете прыгать на чердаке или в подвале, это, как правило, самые простые места для прокладки воздуховодов.

В противном случае вам, возможно, придется выбрать несколько участков для вырезания точек доступа в потолке или стене, чтобы вы могли завершить установку. Если перед тем, как вырезать отверстия в доме, вы не знаете, что находится внутри стены, в которой вы режете, проконсультируйтесь с подрядчиком.

Вырежьте отверстие на 1-2 дюйма больше, чем воздуховод, через которое будет проходить воздуховод от вытяжки.

Ваша вытяжка будет работать долгие годы, поэтому вы хотите, чтобы она с комфортом поместилась на вашей кухне.

От одного до двух дюймов дает вам пространство, чтобы пропустить воздуховод через отверстие, чтобы вы могли легко прикрепить его к вытяжке.

Прикрепите вытяжку к воздуховоду.

После того, как вы намотаете воздуховод наружу, его можно легко подсоединить к вытяжке. Воздуховод соединяется с капюшоном через переходник.

Прикрепите заглушку стены или крыши к внешней стене или крыше.

Последний шаг — выйти за пределы дома и установить заглушку на стену или крышу в конце участка воздуховода. Колпачок помогает предотвратить попадание мусора и грязи в воздуховод. Это позволит ему эффективно работать долгие годы.

Ознакомьтесь с некоторыми из лучших крышек для вашей вытяжки прямо здесь.

Как установить встроенный вентилятор

Встроенный вентилятор присоединяется к вашему воздуховоду, в отличие от местного вентилятора, который находится внутри вашей вытяжки.

Вот короткое видео о том, как установить встроенный нагнетатель.

Как и воздуховоды, линейные воздуходувки бывают разных размеров. Убедитесь, что ваш встроенный вентилятор имеет такой же диаметр, что и воздуховод.

Или, если он другого размера, вам понадобится переходник или переходник. Например, если длина вашего воздуховода составляет 8 дюймов, а длина встроенного нагнетателя — 10 дюймов, вам понадобятся два переходных элемента, которые преобразуются с 8 дюймов на 10 дюймов с каждой стороны воздуходувки.

Чтобы установить воздуходувку, сначала вам нужно найти место в воздуховоде, где у вас будет место для него.

Чем дальше от вытяжки, тем тише будет.

Но не стоит слишком близко к внешней стороне. На улице будет шумно, и вам также может понадобиться место для обратного клапана. Обратный клапан должен быть установлен рядом с концом вашего воздуховода.

После того, как вы нашли место для встроенной воздуходувки, вам нужно будет измерить его и учесть пространство для установки переходных элементов.

Сделайте две отметки на воздуховоде с обеих сторон встроенного вентилятора.Затем вырежьте воздуховоды, чтобы можно было прикрепить воздуходувку.

Для беспроблемной установки вам нужно быть очень точными при этих измерениях. Так что, если вам вообще неудобно, попросите кого-нибудь с некоторым опытом перепроверить вашу работу. Или обратитесь к местному подрядчику для установки встроенного нагнетателя.

Устанавливаю облицованную кирпичом заднюю панель и вытяжку с вытяжкой в ​​стиле дымохода. Что идет первым?

Сначала установите облицовку из кирпича, чтобы облегчить себе жизнь. Если вы сначала установите фартук, вам не придется перемещаться по вытяжке во время установки.Кроме того, вы будете знать точный размер фартука и сможете установить вытяжку в зависимости от ее местоположения. Если по пути произойдут какие-либо ошибки, будет намного проще переустановить и переместить фартук, чем вытяжку.

Как установить обратный клапан

Обратный клапан, как и встроенный нагнетатель, устанавливается внутри вашего воздуховода. Заслонка — это вентиляционное отверстие, которое открывается, когда вы используете капюшон, и закрывается, когда вы его выключаете. Что наиболее важно, это предотвращает обратную тягу, то есть обратное движение наружного воздуха обратно в ваш дом.

В идеале, вы хотите, чтобы весь жирный воздух выходил наружу, и обратный клапан помогает в этом. Он также не пропускает мусор, действуя как защитная сетка, если ваша стена или крышка крыши не улавливают весь мусор.

Обратные заслонки бывают разных размеров. Для вытяжки наиболее распространены размеры 8 дюймов и 10 дюймов. Они менее громоздки, чем линейные воздуходувки. Большинство обратных заслонок имеют прямоугольную форму, поэтому, если у вас есть воздуховоды круглого сечения, убедитесь, что вы нашли заслонку круглой формы.

Установите обратный клапан ближе к окончанию воздуховода — в пределах нескольких футов.Как только вы найдете для него место, прорежьте воздуховод и прикрепите демпфер. У большинства амортизаторов есть отверстия для винтов сверху, снизу и по бокам, поэтому вы можете надежно прикрепить их к воздуховоду.

Надеюсь, вы нашли это руководство по вентиляции вытяжки через стену полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы по установке, звоните в Proline по телефону (877) 901-5530. Или ознакомьтесь с другими нашими статьями по установке ниже.

Статьи по теме

Как установить вытяжку на стене или под шкафом

Как установить вытяжку через потолок

Как установить вставку вытяжки

Простое удаление газа радона из подвальных помещений и подвалов

Газ радон в подпольях и подвалах — почему это проблема?

Газ радон не привлекал внимание строителей и домовладельцев за последние несколько десятилетий , но, поскольку он является второй по значимости причиной рака легких (после курения) в США и Канаде, он быстро становится общепринятым термином. .Многие новые дома будут иметь радоновые барьеры и вентиляционные отверстия, но остается вопрос, как бороться с высокими уровнями радона в существующих домах без системы смягчения последствий. Ниже мы описываем решения по снижению воздействия радона в каждом конкретном случае, с различными вариантами, доступными для разных ситуаций с фундаментом и цокольным этажом. Если вы только что узнали, что у вас дома высокий уровень радона, или вы посмотрели на карту радона, которая показывает, что ваш штат или регион подвержены риску высоких уровней радона, не паникуйте; практически всегда есть способ зафиксировать уровень газа радона в доме — я должен знать, что мой дом был проверен на наличие высокого уровня радона, и после того, как были установлены радионагреватели и мы повторно проверили уровень радона, я теперь знаю, что мы можем жить безопасно — значит, радон работает!

Первый шаг: проверьте, есть ли у вас газ радон, проверив воздух в вашем доме.Набор для проверки на радон не очень дорогой и должен быть доступен через ваш муниципалитет, штат или через авторитетный интернет-магазин наборов для проверки на радон . Обычно вам нужно поставить прибор для проверки радона на каждом этаже вашего дома и забыть о нем на несколько месяцев; затем отправьте его в лабораторию, чтобы узнать результаты. Тестирование лучше проводить зимой, когда окна закрыты, чтобы получить точные показания. Ожидается нормальная деятельность, такая как стирка с сушилкой, выведенной наружу, и работающее вентиляционное оборудование, поэтому вам не нужно менять свое обычное поведение при проверке дома на радон.Если вы знаете или подозреваете, что ваш дом «подвержен риску» заражения радоном, рассмотрите возможность установки системы непрерывного мониторинга радона SMART с сигнализацией через специальное приложение — это стоит немного дороже, но дает дополнительное душевное спокойствие и повышает уровень радонового газа в доме. можно отследить. Нажмите на изображение ниже, чтобы увидеть один из вариантов, который нам нравится, или сравните и получите цены на системы мониторинга радона здесь .

Если вы получаете высокие показатели радона в воздухе, следующим логическим шагом будет определение источника, поэтому сначала проверьте воду на наличие радона, чтобы увидеть, не проблема ли в этом; подробнее здесь.

В районах с высоким уровнем радонового риска в новых домах часто устанавливаются «пассивные» системы смягчения радонового излучения, когда они были построены (простая 4-дюймовая труба от под плиты к внешней стороне), хотя они имеют ограниченную эффективность, поскольку давление в дымовой трубе редко бывает достаточным для извлекать радоновый газ из почвы. Их все еще хорошо иметь, в основном потому, что они могут быть адаптированы для включения вентилятора для всасывания воздуха, если уровень радона в доме окажется высоким.

Фоновые уровни радона присутствуют повсюду и обычно настолько низки, что невозможно заранее узнать, приведет ли строительная площадка к дому с небезопасным уровнем радона.И поскольку почти во всех домах будет хотя бы немного радона, нет причин не предпринимать основных шагов вначале, чтобы избежать более сложной проблемы, которую нужно решить в будущем. При этом подвалы потенциально более подвержены проблемам с газом радоном, так что это еще одна из причин, по которой следует выбрать монолитную плиту вместо подвала.

Установка активной радоновой трубы © Радоновый завод


Вытяжные трубы из радона — размещение во избежание замерзания в холодном климате

Трубы радона часто проходят через стены и выводятся через крышу , как трубы водопровода.Цель этой конструкции — держать ее достаточно далеко от открытых окон, чтобы предотвратить повторное попадание радона в дом, но в этом нет необходимости и это может работать против вас.

Воздух под плитой потенциально очень влажный, а в холодную погоду он теплее, чем снаружи. Поскольку радоновая система может втягивать до 2 литров воды в день через выхлопную трубу, в более холодном климате этот теплый влажный воздух часто конденсируется в холодной верхней части радоновой трубы и приводит к замерзанию зимой, поскольку водяной пар может кристаллизоваться в ней. открытый участок трубы, отходящий от крыши, и полностью заглушить радоновую трубку.

Установка радоновых вентилей на низком уровне © Радоновый завод


Предпочтительно, если в зоне холодного климата вы направите вытяжное отверстие из радоновой трубы прямо через балку обода (как показано на соседних изображениях), и это расположение дает несколько преимуществ для всех климатических зон: это более быстрая установка с меньшим количеством требуемых материалов, вы избегаете проколов кровельного материала и риска утечки воды, и только пара дюймов трубы подвергается воздействию низких зимних температур, если вы находитесь в зоне с холодным климатом, а не в более высокой стека крыши, что значительно снижает риск замерзания и засорения стека радона.Также легче быстро взглянуть на вентиляционное отверстие на уровне земли, чтобы проверить, не замерзло ли оно, чем вставать на крышу зимой, и гораздо проще разморозить выхлопную трубу радоновой трубы, если вам нужно. Проверить цены на вентиляторы Radon Ventilation можно здесь.

Расположение вентиляционных отверстий для выпуска радона может соответствовать требованиям Строительного кодекса для вентиляции устройств для сжигания, которые должны держать их на расстоянии 3 футов от работающих окон. Держите его подальше, если можете, но на расстоянии всего нескольких футов воздуха достаточно разбавления, чтобы предотвратить повторное попадание любого заметного количества радона в дом.И не забывайте размещать его, по крайней мере, на таком же расстоянии от забора свежего воздуха HRV или ERV или даже основного выхода вентилятора в ванной или кухне — потому что, когда они выключены, они могут вернуть радон в ваш дом, если трубопровод будет подвал — что бы плохо.

Перед началом радионавигации в подполье или подвале:

Вот вещь, если вы собираетесь установить радионавигатор в подвале или подвале , потому что уровень радона превышает рекомендуемый уровень, то первым шагом к началу работы и установке радонового барьера является проветривание рабочей зоны.Откройте окна, вставьте временный входной патрубок низкого уровня, который выходит наружу на расстоянии не менее 5 футов от окна, и включите вентилятор на пару часов, прежде чем идти туда поработать. Безопасность прежде всего: как только вы узнаете, что в вашем доме есть проблема с радоном, старайтесь не вдыхать его в максимально возможной степени — это разумная мера предосторожности. Если у вас есть плесень в вашем пространстве или в подвале, наденьте маску и примите это во внимание при выборе решения по уменьшению радона. Предотвратить плесень при отделке подвала можно, читайте здесь, чтобы узнать, как.

Радон в полах Crawlspace, которые не будут утеплены:

Необходимо установить радоновый барьер, чтобы изолировать землю от воздуха в пространстве для ползания . Самостоятельное решение по снижению уровня радона для подползания — использовать стандартный полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, который работает, но по закону от подрядчиков может потребоваться использование огнестойкой мембраны. Сама мембрана не является непроницаемой для радона, но радон пойдет по самому легкому пути, поэтому пока это активная система, в которой воздух всасывается вентилятором из-под радонового барьера, результаты обычно весьма эффективны.Для чрезвычайно высоких уровней и для обеспечения того, чтобы ваши меры по смягчению воздействия радона были решены раз и навсегда, вы можете подумать о переходе на радоновую мембрану, которая проверена на непроницаемость для радона, чтобы быть уверенным в удовлетворительных результатах вашей тяжелой работы.

Газовая радоновая мембрана должна быть герметизирована по отношению к внешней стене (лучше, чем выше стена, если она ниже уровня земли), и все проходы от водопровода или структурных опор должны быть хорошо загерметизированы, включая воздухозаборник, который будет тянуть радон снизу. мембрану и выпускают газ наружу.

Радон в подпольях, которые будут утеплены:

Самый эффективный метод изоляции подползников и , предотвращающих проникновение радона — это нанесение экологически чистой аэрозольной пены на землю и стены; для получения дополнительной информации см., как правильно изолировать пространство для обхода, стр. . Для установки трубы для отвода радона вместе с распыляемой пеной должна быть среда, в которой воздух и радон могут перемещаться под пеной. Слой щебня будет делать эту работу, пока входное отверстие находится в камне и не заблокировано пеной.Пена для распыления пойдет поверх камня и герметизирует штабель.

Если установка 4-дюймового слоя прозрачного камня в ваше пространство для ползания не является жизнеспособным вариантом, все равно необходимо обеспечить постоянное разделение между землей и радоновым барьером, чтобы радон мог свободно перемещаться ниже. Это можно сделать, установив поверх грязи мембрану с ямочками или другое подходящее средство. Если пол у вас ровный, можно использовать другой вариант — использовать стойкий к радону ребристый слой XPS, но не забудьте тщательно заклеить швы, чтобы воздух мог свободно двигаться под ним.Это даст вам немного больше тепловой защиты и будет герметично закрыто распыляемой пеной сверху. Таким образом вы сможете использовать немного меньше пены для распыления или получить более высокое значение R и более эффективный тепловой барьер.

Радоновая нейтрализация в готовых подвалах:

Если у вас есть готовый подвал и вы обнаружили, что у вас высокий уровень радона, не паникуйте, , есть эффективные и доступные варианты.

Самый простой и доступный вариант — разгерметизация под плиту.В большинстве новых домов под плитой будет пароизоляция, хотя, вероятно, она не будет хорошо герметизирована. В некоторых домах его не будет, но в любом случае бетон в довольно хорошем состоянии должен обеспечивать достаточный воздушный барьер, чтобы удерживать радон под ним.

Подрядчик просверлит два небольших испытательных отверстия в бетонном полу на противоположных сторонах подвала, затем установит вакуум в одной и измерит воздушный поток в другой. Если под плитой имеется достаточное движение воздуха, то можно установить дымовую трубу для отвода радона с вентилятором, выводящим наружу.

Роб Махони из Radon Works в столичном регионе страны — специалист по уменьшению воздействия радона, добившийся больших успехов в использовании этой техники.

«Мы взяли готовые подвалы с уровнями радона в тысячи беккерелей и опустили их ниже сотни, используя разгерметизацию под плитами», — говорит Махони .

Выделенная HRV для удаления радона: если испытания показывают, что удаление радона из-под существующей плиты не будет успешным, блок HRV (вентилятор с рекуперацией тепла) или блок ERV (вентилятор с рекуперацией энергии), выделенный для подвала, может быть очень эффективным.Есть радоновый монитор непрерывного действия, называемый Radostat, который управляет вентиляционным оборудованием, активируя его, когда уровень радона достигает пикового значения 150 Бк. ВСР перейдет на высокую скорость, и как только уровни упадут до безопасного уровня, Радостат вернет ВСР к нормальному рабочему режиму и оставит подвал под давлением, что снизит количество радона, который может выйти из-под земли. .

Радоновая очистка в недостроенных подвалах:

Специальная система HRV, упомянутая выше, также является вариантом для удаления газа радона из недостроенных подвалов, как и разгерметизация субплит.Если у вас очень высокие уровни, а HRV недостаточно, и вы также не можете выполнить разгерметизацию субплит, вы можете залить дополнительную бетонную плиту поверх существующего пола или даже рассмотреть возможность установки автономной системы удаления радона, установленной на боковой стене. .

Целью заливки дополнительной плиты является создание герметичной полости, в которой радон может собираться и удаляться. Это можно сделать с помощью гребенчатого слоя пенополистирольной изоляции с пустотами под ним, по которым может циркулировать воздух. В слое пенополистирола вырезается 5-дюймовое отверстие, где устанавливаются фланец и радоновая трубка.Как только все заделано, сверху заливается новый слой бетона.

Чтобы использовать жесткие изоляционные листы, вам понадобится плоская поверхность, поэтому наряду с существующими цокольными этажами это возможно и в подвальном помещении, если оно достаточно плоское — хотя таких очень мало.

Пример смягчения воздействия радона при установке цокольного этажа: профилактика радона лучше, чем лечение

Воздушное уплотнение между этажами для остановки радона:

Если у вас очень высокий уровень радона, опция Radostat и HRV может работать хорошо , но не может привести вас к полностью безопасным уровням.Из-за эффекта накопления теплого воздуха, воздух из подвала всегда попадает на верхние этажи, чтобы уравновесить давление, поскольку теплый воздух выходит через утечки в верхних точках вашего дома.

В таком случае вы можете захотеть создать воздушную перегородку между подвалом и верхними этажами. Очень немногие мембраны действительно блокируют прохождение радона; здесь доступна мембрана, которая может быть установлена ​​либо под плитами, либо, в данном случае, на потолке подвала для разделения этих сред.Это потребует тщательного внимания к деталям при герметизации проема, но это может быть более дешевой альтернативой заливке нового бетонного пола. Мы также всегда рекомендуем устанавливать устройство или систему для мониторинга радона, чтобы убедиться, что проклеенные швы не разошлись.

Потолочная мембрана — это решение, которое следует использовать вместе с HRV, чтобы насыщенный радоном воздух не загрязнял верхние жилые этажи. Опасности от газообразного радона связаны с долгосрочным воздействием, поэтому, пока вы не используете свой подвал в качестве жилого помещения, спустившись вниз, чтобы положить стирку в подвал с более высокими уровнями, вы не упадете замертво. пятно; вы просто не хотите жить в нем постоянно.

Важно не забыть остановить проникновение радона:

  • Следите за чистотой воздухозаборника HRV! Заблокированные воздухозаборники могут снизить давление в подвале и вызвать резкое повышение уровня радона, вытягивая его из почвы.
  • Водосливные насосы не всегда имеют герметичные крышки , поэтому убедитесь, что у вас есть крышка, иначе вы помешаете системе выполнять свою работу должным образом.
  • Газ радон в воздухе измеряется в беккерелях на кубический метр ( Бк / м3) в Канаде, и Министерство здравоохранения Канады рекомендует принять меры по снижению уровня радона в домах, когда уровни превышают 200 Бк / м3.Результаты теста на радон в США могут быть представлены в трех различных единицах измерения — пикокюри (pCi / l), рабочие уровни (WL) и bequerels (bq). Если результат вашего теста в пКи / л, EPA рекомендует отремонтировать ваш дом, если уровень радона составляет 4 пКи / л или выше. Если результат теста равен WL, EPA рекомендует отремонтировать дом, если рабочий уровень составляет 0,016 WL или выше. В некоторых штатах требуется преобразование результатов WL в pCi / L для минимизации путаницы. Хотя это обычно не используется в Соединенных Штатах, любой уровень радона равный или выше 0.148 Бк следует уменьшить, указывая на то, что рекомендации EPA ниже, чем в Канаде. Также интересно или потенциально тревожно отметить, что Всемирная организация здравоохранения, спонсируемая ВОЗ, поддерживает Международные основные стандарты безопасности (2014 г.) и Руководство по безопасности МАГАТЭ по радону (2014 г.) рекомендуют среднегодовой референсный уровень концентрации 100 Бк / м3 — половину от рекомендаций Министерства здравоохранения Канады. По словам ВОЗ: « Чем ниже концентрация радона в доме, тем ниже риск рака легких, поскольку не существует известного порога, ниже которого воздействие радона не несет риска. «

Обсуждаемые здесь методы снижения уровня радона предназначены для того, чтобы дать домовладельцам представление о типах решений, доступных для снижения уровня радона в домах, они не предназначены для использования в качестве руководства для самостоятельной работы. Загрязнение радоном в домах — серьезная проблема для здоровья, и с ней лучше всего справиться опытным специалистом, который может гарантировать результаты.

«На рынке доступно бесчисленное множество продуктов для герметизации воздуха, вам просто нужно знать, какие из них использовать и как их использовать эффективно.Всегда есть решение для снижения уровня радона; вам просто может потребоваться проявить творческий подход к этому. Худший случай, который мы когда-либо обнаружили, — это дом с показателем 20 000 Бк / м3, и мы смогли снизить его до менее 70 ». Роб Махони.

, который охватывает удаление газа радона из подвальных помещений и подвалов, чтобы узнать больше о

Смягчение радона в домах , см. Руководства здесь, , чтобы прочитать , как уменьшить газ радона в колодезной воде, см. Здесь, оба из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Роб Махони является специалистом по снижению воздействия радона в столичном национальном регионе и входит во многие консультативные советы, включая Канадскую ассоциацию ученых и технологов по радону, Канадскую национальную программу повышения квалификации по радону, Канадский общий совет по стандартам и CGA Standards (Ассоциация сжатых газов).Он работал с CHMC над пилотной программой профилактики радона и помог внести профилактику радона в строительные нормы и правила. Большое спасибо Робу за его техническое руководство с этой страницей. Чтобы узнать больше о мерах по профилактике радона, посетите его сайт radonworks.ca.

5 шагов для вентиляции вытяжки на внутренней стене

Для улучшения циркуляции воздуха на кухне необходимо установить вытяжку. С помощью хорошо установленной вытяжки удаляется горячий воздух, ужасный запах готовки и жирные поверхности шкафа.

В большинстве случаев многие выпускают вытяжку через потолок, но вы можете найти путь для ее вентиляционных трубок на внутренней стене. Здесь вы найдете советы о том, как вентилировать вытяжку на внутренней стене.

Как вентилировать вытяжку на внутренней стене

Ниже приведены шаги, которые необходимо предпринять, если вы хотите выпустить вытяжку через стену или крышу.

Шаг 1: Распустить новую вытяжку

Во-первых, необходимо разобрать вытяжку на части, чтобы облегчить установку и избежать порчи каких-либо деталей.Снимите двойной фильтр и снимите покрытие под капюшоном; затем снимите соединительную трубу и держите ее на одном месте.

Теперь выньте четырехугольный удлинитель трубы, который находится за ним. Но было бы лучше, если бы вы проявили осторожность, чтобы не согнуть и не повредить какие-либо пластиковые или железные детали вокруг удлинителя.

Шаг 2: Откройте отверстие

Сделайте пятнышко из верхней части кухонного гарнитура на стене. Отметьте одну восьмую дюйма под ним и проведите прямую линию через стену.С помощью этих двух оттисков отметьте еще одну прямоугольную форму длиной 25 см и высотой 10 см

.

Сделайте отверстие для трубы с помощью пилы для гипсокартона; старайтесь быть максимально осторожными, чтобы не натолкнуться на препятствия. Если вы наткнетесь на них, вы можете переместить за ними соединительную трубу назад или вперед, пока не возникнут препятствия. Этот процесс поможет вам избежать препятствий при создании отверстий для вытяжек.

Если после всего этого, и это не дало положительного результата, опустите блок в верхней части пути трубы и поставьте вместо него рубрику.Сделайте отверстие в стене, чтобы обнажить барьер, а затем прорежьте 15 см сверху и 10 см под трассой соединительной трубы. Затем постройте рубрику, используя 2 лета 5х10 см, обернутых через 2-сантиметровую подкладку из тощей доски.

Убедитесь, что рубрика имеет длину, доходящую до двух концов барьера, а затем создайте двойной лист подоконника, связав более тонкий. Когда вы закончите с рубрикой, затяните триммер барьера высотой 5 см на весь размер барьера в стене. Эти триммеры должны идеально соответствовать высоте барьера сверху вниз.

Если триммеры барьера не входят в отверстие, расширьте его и затяните двойной порог в триммерах с помощью гаек или винтов.

Шаг 3: Поместите в Рубрику

Затяните рубрику винтом под болтом, свисающим сверху. В середине рубрики и подоконника закрепите две маленькие планки 5х10, чтобы они соответствовали всей длине барьера. Прикрутите их к верху и низу барьера один за другим и закройте отверстие, положив поверх него свежий гипсокартон.

Заклейте концы гипсокартона, используя ленту для гипсокартона и шовную смесь. Повесьте блок, который вы сбили, и легко проделайте отверстие для трубы, поскольку вы позаботились о барьере. Создайте единое целое от внутренней стены к внешней и убедитесь, что труба может проходить через нее.

Шаг 4: Процедура установки

Более технический аспект закончен, и как только вы закончите с ним, установка не займет много времени.

Сначала пропустите электрические провода между овальным удлинительным отверстием на конце вытяжки.Убедитесь, что вы затянули провод зажимом, и, если они недостаточно длинные, добавьте два кабеля одного цвета, используя кабельные разъемы.

Прикрепите заземляющий кабель к нейтрали. Но обязательно сделайте это перед тем, как повесить вытяжку прямо под кухонным гарнитуром, и правильно затяните.

Также убедитесь, что гайки затянуты с внутренней поверхности на свое место. Затем перейдите на прогулку и наденьте настенный колпачок, чтобы полностью скрыть заплатку.

Нанесите равномерную каплю герметика на удлинитель настенной заглушки.После этого нажмите в отверстие в стене.

Убедитесь, что труба на заглушке стены входит в конец диапазона, соединяющего трубу. Если он не подходит из-за чрезмерной длины настенной заглушки, закрепите ножницами из сплава, а если длины недостаточно, добавьте к нему воздуховод.

Купите удлинитель воздуховода и отрежьте его по размеру. Затем закрепите его посередине настенной заглушки и соединительной трубы и закрепите специальной изолентой. Завершите процесс, прикрепив колпачок к стене шурупами.

Шаг 5: Восстановить электричество

Снова включите питание и проверьте, работает ли фитинг вентилятора вытяжки, а также проверьте свет, чтобы убедиться, что вы сделали правильное подключение.

Проверьте настенную крышку и убедитесь, что откидные крышки расширяются, когда вентилятор вытяжки работает, и отключается, когда он не работает. Протестируйте новый установочный модуль и убедитесь, что на вашей кухне по-прежнему ужасный запах, держу пари, что этого не произойдет.

Полезный совет при установке

  • Когда вы узнаете необходимые параметры, вам будет проще выбрать подходящую вытяжку.Вы должны знать кубические футы в минуту (CFM) вытяжки, которую вы планируете купить. Затем попробуйте сравнить его с кухонным пространством, чтобы убедиться в его пригодности; площадь вашей кухни, умноженная на два, дает точный CFM.
  • Еще один фактор, который следует учитывать, — это размер кухонного гарнитура над газовой стойкой. Убедитесь, что ваша вытяжка имеет фланцы радиуса восьмого сантиметра вокруг газовой зоны и духовки. Этот аспект не имеет особого значения.
  • Убедитесь, что вы отключили все электрические соединения, прежде чем демонтировать любой кухонный гаджет, например, ржавую или неисправную вытяжку.Возможно, вам придется пройти через панель управления, чтобы отключить электричество, а затем подтвердить это с помощью переключателя вытяжки. Когда он выключится, накройте вытяжку тканью и попытайтесь отсоединить провод питания.
  • Найдите крепежные гайки и ослабьте их, чтобы отсоединить кожух от места нахождения.

Заключение

Специального руководства по вентиляции вытяжки на внутренней стене не существует. Но это руководство, безусловно, познакомит вас с различными вариантами вентиляции вытяжки , кратко объясненными и легко понятными.Следуйте инструкциям по установке, если вы хотите установить вытяжку, будь то вытяжка под шкафом, и уверяю вас, что никаких проблем не возникнет.

Также помните об этих важных советах

  • Всегда отключайте питание перед тем, как снимать старую вытяжку или устанавливать новую
  • Убедитесь, что удлинитель настенной крышки не слишком длинный или короткий, чтобы вся работа не выглядела беспорядочно.
  • Всегда будьте осторожны, опуская кухонный шкаф, чтобы не повредить его.

% PDF-1.7 % 545 0 объект > эндобдж xref 545 136 0000000016 00000 н. 0000006154 00000 н. 0000006349 00000 п. 0000006984 00000 н. 0000007477 00000 н. 0000007514 00000 н. 0000007626 00000 н. 0000007740 00000 н. 0000007997 00000 н. 0000008483 00000 н. 0000008599 00000 н. 0000008723 00000 н. 0000027692 00000 п. 0000045842 00000 п. 0000063762 00000 п. 0000078321 00000 п. 0000095807 00000 п. 0000115498 00000 н. 0000116035 00000 н. 0000116298 00000 н. 0000116880 00000 н. 0000135998 00000 н. 0000155192 00000 н. 0000157841 00000 н. 0000167334 00000 н. 0000176856 00000 н. 0000176983 00000 н. 0000177110 00000 н. 0000177237 00000 н. 0000234591 00000 н. 0000234630 00000 н. 0000271767 00000 н. 0000271806 00000 н. 0000271881 00000 н. 0000272176 00000 н. 0000272251 00000 н. 0000311768 00000 н. 0000311843 00000 н. 0000311913 00000 н. 0000312008 00000 н. 0000330174 00000 п. 0000330455 00000 н. 0000330880 00000 н. 0000330907 00000 н. 0000331381 00000 н. 0000331521 00000 н. 0000349820 00000 н. 0000350087 00000 н. 0000350597 00000 н. 0000351054 00000 н. 0000364422 00000 н. 0000364695 00000 н. 0000365114 00000 п 0000365533 00000 п 0000378806 00000 н. 0000379087 00000 н. 0000379490 00000 н. 0000379908 00000 н. 0000382717 00000 н. 0000382792 00000 н. 0000382819 00000 н. 0000383257 00000 н. 0000383397 00000 н. 0000383467 00000 н. 0000383557 00000 н. 0000394517 00000 н. 0000394804 00000 н. 0000395112 00000 н. 0000395139 00000 н. 0000395479 00000 н. 0000395624 00000 н. 0000395694 00000 п. 0000395784 00000 н. 0000408126 00000 н. 0000408422 00000 н. 0000408740 00000 н. 0000408767 00000 н. 0000409107 00000 н. 0000409258 00000 н. 0000409667 00000 н. 0000410076 00000 н. 0000410454 00000 п. 0000410850 00000 н. 0000411225 00000 н. 0000411627 00000 н. 0000413020 00000 н. 0000413095 00000 н. 0000413122 00000 н. 0000413511 00000 н. 0000413651 00000 п. 0000414117 00000 н. 0000414554 00000 н. 0000414915 00000 н. 0000415297 00000 н. 0000415652 00000 н. 0000416038 00000 н. 0000417353 00000 п. 0000417428 00000 н. 0000417455 00000 н. 0000417864 00000 н. 0000418009 00000 н. 0000418036 00000 н. 0000418447 00000 н. 0000418598 00000 н. 0000418625 00000 н. 0000419091 00000 н. 0000419231 00000 п. 0000419560 00000 п. 0000419936 00000 н. 0000426567 00000 н. 0000426843 00000 н. 0000427164 00000 н. 0000427528 00000 н. 0000427871 00000 н. 0000428240 00000 н. 0000429573 00000 п. 0000429648 00000 н. 0000429675 00000 н. 0000430061 00000 н. 0000430201 00000 н. 0000430590 00000 н. 0000430998 00000 н. 0000431392 00000 н. 0000431808 00000 н. 0000432217 00000 н. 0000432628 00000 н. 0000433765 00000 н. 0000433840 00000 н. 0000434259 00000 н. 0000434674 00000 н. 0000435076 00000 н. 0000435489 00000 н. 0000435885 00000 н. 0000436301 00000 п. 0000437307 00000 п. 0000003016 00000 н. трейлер ] / Предыдущее 2010124 >> startxref 0 %% EOF 680 0 объект > поток hZlkLŸh) — $: J Ա Z: vi6Z7XF٥4IH’v.JiYNjVjTT mE7uwwΐv ڴ w {ޟ {| A4 T; haWW (] u / 1 P1 }> ﯐ r89! It /% 7} 4cJ2 @ g ~ hIht + c?% N (OIËY (w_ # Ί «;% | ĺaW

Что можно и нельзя делать с вентиляцией сушилки

Иногда случается, что одна из моих колонок вызывает множество вопросов у читателей, как это было в случае с предыдущей колонкой о вентиляции осушителя.

Судя по полученным мною вопросам, очевидно, что существует много путаницы и неправильных представлений по поводу вентиляции сушилки, и многие люди борются с дезинформацией, которую они собирают от друзей, в Интернете или других источниках.

Так что сейчас самое время вернуться к этой теме и прояснить несколько заблуждений:

Заблуждение № 1 : Можно вентилировать сушилку прямо в доме, чтобы воздух можно было использовать как источник влажности или как источник тепла.

Определенно НЕТ! По мере высыхания одежды влага удаляется и удаляется из сушилки, поэтому так важно, чтобы вентиляция сушилки для одежды выходила за пределы дома. В противном случае вы будете накачивать огромное количество теплого влажного воздуха прямо в свой дом, что является идеальным рецептом для роста плесени, а также потенциально может нанести много структурных повреждений.Этот воздух также несет с собой множество мелких частиц ворса. Это не то, чем вы хотите дышать, и при достаточно высоких концентрациях ворс легко воспламеняется.

Заблуждение № 2 : Для сушилок, расположенных в местах, где вентиляция наружу затруднена, можно просто сбросить воздух из сушилки в емкость с водой.

Нет. Когда сушилка работает, она удаляет влагу и ворсинки и выводит их наружу. Единственная причина, по которой люди выпускают сушилки в воду, — это удерживать ворсинки, чтобы они не летали.Но это никак не решает проблему вывода влаги из дома; на самом деле, если поместить влажный воздух в ведро с водой, проблема только усугубится.

Заблуждение № 3 : Установка вытяжного вентилятора в вентиляционную трубу сушилки повысит производительность сушилки, особенно на больших расстояниях.

Когда воздуховоду нужно пройти долгий путь от сушилки до наружной стены, можно использовать вспомогательный вентилятор. Это может помочь улучшить поток воздуха, чтобы он не забивался и не оставлял мокрые волокна в воздуховодах, которые могут забить внутреннюю часть трубы.Однако вам необходимо использовать нагнетательный вентилятор, специально разработанный для сушильных каналов; влага и ворсинки быстро испортят обычный вытяжной вентилятор.

Заблуждение № 4 : Если действительно трудно найти способ отвести воздух из сушилки наружу, приемлемой альтернативой является выпуск воздуха прямо в ползунок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выпускать воздух из сушилки прямо в подвал или в подвал. Я знаю, что повторяю, но я получил так много похожих вопросов по этому поводу, что, очевидно, стоит повторить.Вы будете накачивать под дом много теплого влажного воздуха, который может вызвать как плесень, так и проблемы со структурой, а также позволите скапливаться всему ворсу, что представляет определенную опасность пожара!

Заблуждение № 5 : Можно использовать этот белый гофрированный пластиковый гибкий шланг для вентиляции сушилки.

Хотел бы я сказать вам «да», потому что я знаю, как легко этим пользоваться. Но ответ отрицательный. Белый пластиковый гибкий воздуховод имеет множество проблем. Влажный ворс накапливается во всех складках, и его невозможно удалить обычной чисткой.Пластик практически не имеет структурной прочности, поэтому по мере накопления мокрого ворса канал все больше и больше провисает, что позволяет накапливать все больше и больше ворса в порочном круге. Со временем воздуховод просто заполняется, через него может проходить все меньше и меньше воздуха, ваша одежда требует больше времени для сушки, и в конечном итоге ваша сушилка перегружается и перегорает — или, что еще хуже, начинается пожар в доме.

Для вентиляции осушителя используйте 4-дюймовую алюминиевую трубу с гладкими стенками. Если требуется изменение направления, используйте 4-дюймовые алюминиевые отводы.Повесьте трубу на балки пола — не позволяйте ей скатываться по земле.

Заблуждение № 6 : Вентиляционные отверстия сушилки не нужно изолировать.

Если воздуховод находится в отапливаемом помещении, например, внутри дома или в готовом подвале, то нет, его не нужно изолировать. Но если он проходит через подвальное помещение, неотапливаемый подвал, чердак или другое не кондиционированное пространство, где есть вероятность замерзания, его необходимо изолировать. Изоляция помогает предотвратить замерзание влаги в отработанном воздухе внутри трубы, что впоследствии может привести к конденсации и потенциальным проблемам с влажностью, когда труба нагревается и лед тает.

Заблуждение № 7 : Вентиляционные отверстия сушилки не нуждаются в чистке.

Ваша сушилка способна только вытолкнуть этот тяжелый влажный ворсинок, поэтому часть его неизбежно останется в вентиляционной трубе. Как я упоминал ранее, скопление ворса в вентиляционном отверстии снижает поток воздуха и влияет на производительность вашей сушилки, поэтому ее следует периодически очищать профессионально. Частота использования сушилки зависит от ее использования. Многим семьям, которые стирают много вещей, следует подумать о том, чтобы стирать их каждые шесть месяцев, в то время как тем, кто живет один и стирает примерно раз в неделю, возможно, потребуется стирать только раз в три или четыре года.

Как самому подключить вытяжку

Требуется вентиляция?
Как самому подключить вытяжку
https://www.facebook.com/FrentzandSonsHardware/

Итак, вы устали от вытяжки над плитой с вентилятором, который просто всасывает воздух и выплевывает его обратно. Или, может быть, вам посчастливилось получить хорошую скидку на Jenn-Air со встроенным грилем или какой-нибудь другой тип печи, для которого требуется вентиляция, чтобы весь дым и запахи выходили из дома.

Ну, это не так сложно, как кажется, — говорит Майк Френц.

Если вам действительно повезет, ваша плита будет располагаться на внешней стене кухни. Затем все, что вам нужно сделать, это установить на стене за печью вентиляционное отверстие и подсоединить к нему гибкую алюминиевую трубу.

С другой стороны, если вы как недавний покупатель, все может быть немного сложнее. Ее плита расположена у внутренней стены, а одна сторона выходит на проход через кухню в подвал.Хотя снаружи нет вентиляции, проект все же осуществимый и относительно простой.

Прежде чем мы перейдем к практическим рекомендациям, Майк советует рассмотреть несколько вещей, которые следует учесть перед установкой вентиляции для работы с вашей печью:

Если есть возможность, попробуйте разместить варочную панель на внешней стене, чтобы уменьшить воздуховод. Независимо от маршрута, постарайтесь уменьшить количество необходимых фитингов, которые изменяют направление, форму или площадь воздуховода. Все это замедляет воздушный поток и увеличивает шум.В идеале вытяжка или внешняя вентиляционная крышка должны иметь эффективную заслонку, предотвращающую попадание холодного воздуха и неприятных насекомых в вентиляционное отверстие, когда вентилятор не работает. Никогда не закрывайте вентиляционное отверстие на чердаке. В холодную погоду теплый влажный воздух конденсируется и способствует гниению древесины. Вентилятор, установленный снаружи, обычно тише, чем вентилятор, установленный в вытяжке. При относительно невысокой стоимости (при условии, что ваш дом не построен из кирпича или камня), запланируйте печь так, чтобы она располагалась у внешней стены, а вентиляция проходила через стену.Вы будете тратить в среднем диапазоне, если ваша плита находится на внутренней стене или если фасад вашего дома кирпичный или каменный. Будьте готовы заплатить больше всего за вентиляцию через крышу, особенно если печь находится на первом этаже двухэтажного дома, или если у вас черепичная или металлическая крыша. В конкретном случае этого клиента вентиляция печи через крышу невозможна. Ее плита находится на внутренней стене, ведущей в гостиную. Итак, какое решение?

Если не можешь подняться, просто посмотри вниз, — говорит Майк.

«Вы можете легко провести вентиляционные трубы вниз через кухонный пол в подвал, а затем через потолок подвала к внешней стене, где вы можете установить вентиляцию», — говорит он.

Приступим
Во-первых, вот что вам понадобится:

Локтевой сустав воздуховода

Круглый трубопровод диаметром 5 дюймов (который, как правило, является стандартом) и достаточной длины для выхода из печи через пол в подвал;

Длина гибкого алюминиевого трубопровода диаметром 5 дюймов, достаточная для того, чтобы проходить через потолок подвала от внешней стены до области под вашей печью;

Два металлических регулируемых шланговых зажима для крепления регулируемого трубопровода к вентиляционному отверстию и другим воздуховодам.

Вы также захотите иметь под рукой замочную пилу, потому что вы будете вырезать круглые отверстия в полу кухни и во внешней стене дома.

Наружное вентиляционное отверстие, которое вы устанавливаете снаружи дома и подключаете гибкий трубопровод. На рисунках 1, 2 и 3 показаны три основных типа вентиляционных отверстий, которые выбрал Майк. твой дом, — говорит он.

снаружи
Может показаться естественным вытащить пилу и начать проделывать дыру в полу, но Майк говорит: «Ого! Начнем с другого конца.

Он рекомендует выяснить, где вы хотите разместить вентиляционное отверстие на внешней стене в подвале, а затем вырезать в стене 5-дюймовое отверстие. «Вы должны попытаться сделать отверстие как можно плотнее, чтобы любой выхлоп не выходил обратно в дом, — говорит он».

После того, как вы прорежете отверстие в стене, надежно прикрепите вентиляционное отверстие к внешней стороне дома с помощью шурупов, которые будут удерживать деревянный и / или алюминиевый сайдинг.Затем спуститесь в подвал и прикрепите гибкий трубопровод к вентиляционному отверстию с помощью одного из регулируемых колец.

Пришло время вырезать дыру в полу кухни. Прежде чем приступить к резке, очень важно убедиться, что место, которое вы выбрали для прокладки трубопровода, находится между балками пола. Последнее, что вам нужно сделать, это разрезать один из тех, которые могут поставить под угрозу устойчивость и поддержку вашего напольного покрытия на кухне.

Чтобы помочь вам сориентироваться, протяните один конец прямого воздуховода к потолку и обведите его кружком.

Когда вы собираетесь вырезать в полу отверстие для трубы, вам нужно проделать отверстие примерно 7-8 дюймов в диаметре. Это дает трубам немного места на случай, если вам нужно немного переместить плиту туда или сюда. Майк рекомендует использовать здесь прямой алюминиевый трубопровод, потому что гибкий тип легко перфорируется, и в результате может возникнуть утечка воздуха.

Когда отверстие будет вырезано, прикрепите прямой трубопровод воздуховода к плите и пропустите трубопровод через отверстие в полу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *