Как правильно сделать каркас для гипсокартона из стального профиля: облицовка стен, металлический для ГКЛ, устройство обшивки и крепление

Каркас под гипсокартон из металлопрофиля: сборка, монтаж своими руками

В нашей статье мы рассмотрим основы монтажа каркаса под гипсокартон из металлопрофиля своими руками.

Эта работа довольно несложная, не требующая каких-либо специальных навыков и сложных инструментов, в чем мы вас и постараемся убедить.

 

 

 

Виды гипсокартона

Гипсокартон – современный строительно-отделочный материал, пользующийся большой популярностью при ремонтах.

При помощи гипсокартона вы можете своими руками устроить полку в нужном вам месте, выровнять поверхность стен и потолка, выполнить вход в комнату в виде арки, сделать нишу в стене, установить дополнительную перегородку в комнате.

Предлагаемые фото показывают нам интересные интерьерные решения с использованием ГКЛ.

Фото:

Существуют огнестойкий и влагостойкий виды гипсокартона, а также гипсокартон повышенной прочности и гипсокартон с высокой степенью звукоизоляции, использующийся для отделки стен производственных помещений.

Несмотря на широкий спектр применения, этот материал требует аккуратного обращения при доставке и монтаже, так как механическое воздействие (удар, нажим, изгиб) может привести к появлению сколов, трещин.

Основываясь на этом, его монтаж лучше выполнять минимум вдвоем, используя листы со стороной не более 90 см.

Крепление гипсокартона выполняется либо непосредственно на выравниваемую поверхность при помощи специальных гипсовых мастик, либо шурупами на предварительно смонтированную обрешетку из металла или дерева.

Подготовительный этап

Монтаж каркаса для панелей из гипсокартона выполняется довольно легко, его установка не займет много времени, достаточно приобрести необходимые материалы, цены на которые вас приятно удивят, обзавестись небольшим набором инструментов и иметь небольшой навык обращения с ними.

Выполняя каркас из металлопрофиля, вы получаете более долговечную, по сравнению с деревянной, конструкцию, сама установка металлического каркаса занимает меньше времени.

Древесина может быть подвержена короблению, порче жучками, гниению, что негативно скажется на эксплуатационных качествах конструкции.

К тому же простой расчет показывает, что вес у деревянного каркаса намного больше, чем у металлопрофильных систем.

Итак, мы с вами решили собрать каркас из металлопрофиля своими руками. Для монтажа металлической обрешетки используются следующие материалы (внешний вид некоторых из них вы можете посмотреть на фото).

Профили:

• направляющий – предназначен для закрепления вспомогательных профилей на одной линии, это основной элемент конструкции каркаса;
• потолочный – позволяет выполнить монтаж каркаса на потолке;
• стоечный – нужен для сборки обрешетки стен, монтажа перегородок, с его помощью вы своими руками можете сделать как прямые углы, так и дугообразные фрагменты интерьера.

А также понадобятся:

• подвес прямой или укороченный – фиксирует стоечный или потолочный элементы соответственно к стенам или потолку;
• соединитель одноуровневый типа «краб» — скрепляет между собой перпендикулярно направленные полосы металлопрофиля, используется для обрешетки потолков, реже – для усиления обрешетки стен;
• соединители-удлинители – скрепляют различные отрезки профиля;
• саморезы по металлу;
• пресс-шайбы;
• дюбеля.

Потолочные и стоечные профили – это вспомогательные элементы каркаса, на которые вы потом будете монтировать гипсокартон.

Фото:

Количество необходимого материала, соединительных элементов и крепежей определяется по замерам, выполнив точный расчет согласно технологии монтажа.

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий минимальный набор инструментов, о котором лучше позаботиться заранее:

• ударная дрель или перфоратор;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу или болгарка;
• уровни;
• рулетка, угольник, карандаш (маркер).

Монтаж каркаса

Подготовительные работы к монтажу каркаса заключается в нанесении разметки.

Это очень ответственный этап, от которого в дальнейшем зависят как эксплуатационные качества каркаса, так и эстетическое восприятие нашей конструкции после установки гипсокартона.

Фото:

Неправильный расчет, неточности и погрешности при нанесении разметки, могут привести к перекосу конструкции, отклонению от идеального положения, излишнему расходу материала.

Подготовка к монтажу

Если вы выравниваете стены, то первая линия наносится по периметру пола на некотором расстоянии от стены.

Расчет отступа гипсокартона от стен очень простой: толщина ГКЛ плюс отступ от стен для прокладки инженерных коммуникаций (электропроводки, трубопроводов).

Линии монтажа на противоположных стенах должны быть параллельных друг другу. Затем переносим разметку с пола на потолок, используя плотницкий отвес.

Эти горизонтальные линии определяют места крепления направляющих планок, для монтажа стоечных профилей делается вертикальная разметка поверхности стен с шагом от 40 до 60 см.

Расчет шага выполняется по размеру листа гипсокартона – каждый лист должен быть закреплен на 3 стоечных или потолочных профилях.

Если используется лист шириной не более 50 см, то его достаточно крепить на 2 профиля. На разметке стоечных профилей через каждые 40-50 см отмечаем точки монтажа подвесов.

Специалисты подчеркивают, что над дверью, над и под оконными проемами должен использоваться направляющий профиль.

Сборка обрешетки из металлопрофиля для выравнивания стены показана в предлагаемом видео.

Видео:

При установке подвесного потолка из ГКЛ, выполнение разметки начинается с горизонтальной разметки на стенах, определяющей местоположение направляющих планок.

Второй потолок также, как и стены, должен предусматривать возможность прокладки электрических проводов. Тщательно проверяем уровнями, чтобы не было отхождения от линии горизонта.

Далее выполняем расчет шага потолочного профиля аналогично стоечному, описанному выше, и на потолке выполняем разметку для него, отмечая места крепления подвесов, осветительных приборов.

На фото вы можете посмотреть пример схемы выполнения разметки для монтажа каркаса на потолке.

Крепление деталей

Приступаем к сборке нашей конструкции.

В первую очередь нужно изготовить участки направляющего профиля нужной длины с помощью болгарки или ножниц по металлу. Длина заготовок строго соответствует параметрам комнаты.

Монтировать направляющие нужно согласно разметке, соблюдая расчет и выдерживая шаг между крепежами 50-60 см.

При монтаже каркаса для потолка и стен следите, чтобы углы между всеми элементами конструкции были строго прямыми, для этого мы и применяем угольник.

Обратите внимание, что в готовом виде конструкция из гипсокартона имеет существенный вес, поэтому крепление профилей к стенам должно выполняться строго на дюбель-гвозди без использования пластмассовых патронов, которые со временем ослабнут и будут способствовать провисанию и искривлению поверхности.

Первый этап монтажа каркаса закончен, приступаем к монтажу подвесов.

Подвесы крепятся к несущему основанию (стене или потолку) дюбель-гвоздями и располагаются перпендикулярно прохождению вспомогательных профилей.

Плоскогубцами отгибаем боковые фрагменты подвесов под углом 90° к выравниваемой поверхности. На фото вы видите пример правильного монтажа подвесов на потолке.

Устройство каркаса завершается монтажом вспомогательных профилей. Это потолочные и стоечные планки, на которые впоследствии будут крепиться листы гипсокартона.

Аккуратно, соблюдая технику безопасности, готовим отрезки нужной длины с помощью болгарки или ножниц по металлу. Для удобства монтажа длину рейки делают на 10 мм короче расчетной.

Крепление профилей между собой и крепление к подвесам выполняется с помощью саморезов с пресс-шайбами.

После соединения планок и подвесов «усы» (боковые элементы) последних отгибаем кнаружи или вовнутрь вспомогательного профиля.

Соединение отдельных участков профилей в длину выполняется с помощью профильных удлинителей-соединителей с фиксацией на саморезы, а каждое пересечение потолочных перегородок для увеличения жесткости крепления фиксируется соединительными «крабами».

Выполняя монтаж каркаса, нужно заранее ознакомиться с планом размещения подвесной мебели, осветительных приборов и прочих предметов, крепящихся к стенам и потолку.

В этих местах гипсокартон будет выдерживать увеличенные нагрузки, поэтому для уменьшения вероятности деформации здесь рекомендуется установить дополнительные вспомогательные профили.

Также вспомогательные потолочные профили могут быть смонтированы в центре комнаты для лучшего распределения нагрузки от ГКЛ по всей площади потолка.

Каркас для выравнивания стен, правильно установленный и готовый под монтаж ГКЛ, демонстрирует фото выше, а обучающее видео еще раз покажет, как сделать каркас под гипсокартон.

Видео:

Надеюсь, что данная статья помогла вам узнать что-то новое про подготовку каркаса из металлопрофиля для монтажа гипсокартона, познакомиться с основами технологии таких работ, своими руками изменить интерьер вашей квартиры, улучшить рациональное использование ее площади.

виды и устройство конструкции, разметка

Содержание статьи:

Популярным методом облицовки потолка становится его отделка гипсокартонном. Качество потолочной отделки зависит от правильной установки каркаса для гипсокартона на потолок. Конструкция влияет на прочность, долговечность декоративной отделки. При устройстве каркаса под гипсокартон следует учитывать особенности разметки на потолке, нюансы и секреты возведения конструкции, о которых следует знать заранее.

Разновидности каркаса для гипсокартона на потолок

Каркас создает пространство между гипсокартоном и потолком, что хорошо для вентиляции

Сделать монтаж ГКЛ или ГВЛ можно без каркасной конструкции. Есть примеры успешного монтажа с помощью клея. Результат будет хорошим, если потолок подшит абсолютно ровными листами фанеры, ДСП, не требует кардинального выравнивания с корректировкой углов и уровня.

Использование каркаса для подвесного потолка решает несколько проблем:

• скрывает дефекты потолочной поверхности;
• убирает уклоны;
• формирует свободное пространство между подвеской и потолком;
• компенсирует часть деформаций перекрытий при сезонных колебаниях температуры, влажности.

Каркас для потолка из гипсокартона изготавливают из различного несущего профиля. Решетку карниза в зависимости от задач делают одноуровневой или двухуровневой.

Деревянные

Деревянная обрешетка под гипсокартон в каркасном доме

Деревянная решетка собирается в одноуровневом или двухуровневом варианте. Такие решения зависят от веса гипсокартона, особенностей чернового потолка. Для многих зданий подойдет однорядная схема, если усадка дома завершена, а потолки не имеют резких перепадов.

Обрешетки из деревянных брусков используются в частных или старых домах с деревянными перекрытиями. Без утепления потолка достаточно одного ряда. На утепленных перекрытиях установка деревянных реек приоритетна, так как металл – хороший тепло-, звукопроводящий материал.

Использование деревянных брусков под ГКЛ удобно при исполнении чернового потолка из дерева или стружечных плит. В прочих случаях рекомендуется использовать металл, ибо ГКЛ и дерево имеют разные коэффициенты расширения, на влажность и температуру реагируют неодинаково.

Перед сборкой все деревянные части обрабатывают антисептиком. Такой тип отделки не рекомендуется в помещениях с влажностью более 12 %, иначе балки каркаса будут коробиться от воды. При работе рекомендуется оставлять зазоры для компенсации температурных, влажностных изменений материала.

Металлические

Металлическая конструкция выдерживает вес утеплителя, гипсокартона и отделки

Железный каркас устойчив к влажности, изменению температуры, микроорганизмам. При наличии минимальных строительных навыков легко собирается самостоятельно. Применять металлический каркас подвесного потолка удобно для обеспечения воздушной подушки, укладки утеплителя, шумоизоляционных матов. Это хороший способ спрятать электропроводку, кабельные коммуникации, водопровод.

Есть минусы:

• металлический подвес забирает у высоты помещения минимум 10–12 см;
• на конструкцию уходит до половины бюджета на облагораживание потолка.

Под плиты ГК используют одноуровневый или двухуровневый металлический каркас. Из одного ряда выполняется из П-образного профиля. Двухуровневый делается из взаимно перпендикулярных рядов металлических направляющих.

Поперечное расположение профиля обычно используют опытные мастера, в отличие от ячеистой конструкции. Потолки в 2 и более ярусов сложны в исполнении даже при применении металлического профиля, но окупаются оригинальным внешним видом.

Устройство каркаса

Устройство обрешетки из алюминия

Основа под гипсокартонные листы из дерева или металла имеет конструктивно схожую схему.

Однорядный каркас:

• Направляющий профиль. С его помощью будущая основа выравнивается в плоскости.
• Несущий профиль. Иногда его называют монтажным. Вкладывается в направляющую рейку. Размер ячейки зависит от веса пришитого листа, фигур, формы ниш, коробов.
• Горизонтальные перемычки — короткие обрезки профиля между главными прогонами каркаса. В результате их использования образуется жесткий каркас.
• Подвесы из монтажной ленты, стыковочные узлы – крабы. Лента крепит профиль к потолку, «крабы» соединяют несущие рейки профиля.

В двухуровневом каркасе применяются соединения для скрепления уровней профиля. Это придает жесткость конструкции, делает ее единым целым.

При расстоянии до несущего листа профиля от потолка более 15 см могут применяться регулируемые проволочные подвесы для компенсации провисания особо нагруженных участков.

Перечень подготовительных работ

Разновидности профиля для работы с гипсокартоном

Подготовительные работы главным образом заключаются в демонтаже старого покрытия. Для размещения каркаса потолка из профиля под гипсокартон необходимо провести ряд работ.

1. Бетонный потолок следует освободить от побелки, штукатурки, чтобы заметить трещины, обозначить их на потолке, по возможности отремонтировать. Точка крепежа может совпасть с трещиной, поэтому крепление дюбеля будет ослаблено. Под нагрузкой гипсокартон может вытащить его из щели. При подготовке поверхности убираются все пятна плесени, грибка. Базовая поверхность обрабатывается антисептиком.
2. Произвести расчет: замерить расстояния, составить схему монтажа.
3. Произвести разметку потолка.
4. Подготовить, купить, складировать материалы.
5. Раскроить, смонтировать профиль.

Деревянный каркас дополнительно промазывается антисептиком.

При обустройстве основы заранее составляется схема, делается расчет. При составлении расчета определяются с типом профиля — деревянном или железном.

Правила разметки под каркас

Разметка профиля под каркас

После подготовительных работ переходят к разметке по составленной схеме. Для нее применяют отбивочный шнур или малярную нить. Переносят на потолок ранее составленную схему с бумаги, либо с электронного носителя. Отмечают места прохождения профилей и подвесов.

Сама разметка происходит следующим образом:

• Определяют согласно схеме уровень потолка.
• Масштабируют отложенный уровень на весь потолок с маркировкой мест прохождения профиля.
• От первой отметки в каждую сторону на расстоянии 60 см забивают по гвоздю, соблюдая уровень, далее – одинаково по всей стене.
• Между отметками по периметру стены натягивают нить, которая будет первичным указателем уровня реек.

Далее нить натягивается между противоположными точками отметок для создания линий направляющих. Важно правильно сделать разметку сообразно размеру листа материала. Для этого не помешает предварительный чертеж расположения листов.

Необходимые инструменты и материалы

Для подготовки к монтажу потребуются инструменты:

• рулетка;
• карандаш;
• нить или шнур;
• уровень пузырьковый или лазерный;
• гвозди или саморезы;
• молоток, отвертка.

Профиль обрезается заранее или по месту.

Инструменты для работы

Для монтажных работ пригодятся инструменты:

• Перфоратор для проделывания отверстий под дюбеля, крепящие направляющие, подвесы.
• Дрель со сверлами по металлу. При установке деревянного каркаса – по дереву.
• Шуруповерт.
• Молоток, ножницы, ножовка по металлу.
• Просекатель удобно использовать для соединения профилей друг с другом. Он крепит металл качественнее мелких саморезов.

Материалы, с которыми придется работать:

• несущий и направляющий профили;
• крепежные элементы – саморезы по металлу, дюбели, крабы, подвесы;
• монтажная или демпферная лента;
• регулируемые подвесы по необходимости;
• листы гипсокартона.

П-образные кронштейны предварительно перфорированы по всей длине, легко сгибаются в месте крепления.

Быстроподвес – регулируемое крепление, имеет спицы в креплении. Фиксируется распором двух отогнутых пластин. Нужен для соединения деталей при невозможности использования прямого подвеса.

Крестообразный краб применяется в местах перемычек несущих профилей. Крепят их под прямым углом. Фиксируется с помощью мелких саморезов.

Соединитель профиля крепится саморезами

Соединитель профиля — пластина с повторением поперечной формы рейки, соединяющая ее части для удлинения. Крепится в пазы, фиксируется саморезами.

Внешний вид профиля похож на крепежные элементы для стен. Отличается несколькими рядами выштампованного профиля для усиления несущей поверхности. В вертикальных рейках кромки просто загнуты внутрь. Металл на стеновом профиле тоньше, отсутствуют на бортах загнутые кромки, вместо штампованного усиления лишь 2 продольных паза.

Некоторые отделочники утверждают, что для крепления листа пойдет стеновой профиль, но лучше не рисковать.

Обозначение профилей:

1. Потолочный. Название на российском рынке – ПП. Европейский вариант – CD.
2. Потолочный направляющий. Название на российском рынке – ПН. Европейский вариант – UD.

Конструктивно деревянный каркас не сильно отличается от металлического, только применяется при деревянном черновом перекрытии. Важным условием является подбор материала. В качестве профиля подойдет брус 40*40 мм, а каркасный ряд, на который непосредственно крепится лист облицовки, делают из бруска 60*30 мм. Первый ряд крепится к потолку на дюбелях. Второй – на саморезах для дерева. В местах пересечения для подкладки используются куски ДВП, подкладочные шайбы. С их помощью добиваются идеально ровной поверхности бруса второго ряда.

Инструкция по монтажу своими руками

После подготовки материалов и инструмента рассчитывают решетку из профиля.

1. Для подсчета количества продольного профиля делят ширину помещения на шаг крепления 0,5 м. Подсчитывают количество балок в штуках.
2. Считают поперечные перекладины с шагом крепления 0,5 м. Делят длину на шаг, перемножают на количество продольных полос. Подсчитывают количество в штуках. Шаг поперечных креплений можно увеличить для экономии материалов до 0,7–0,8 м. В интернете можно применить расчет через программу «Калькулятор расчета потолка ГКЛ».
3. Выпиливают ножницами, болгаркой, пилой по металлу необходимые отрезки по размеру.

Чтобы потолок был ровным, каркас проверяют уровнем

По окончании фигурного выпиливания начинают крепить каркас. Он должен быть выставлен четко по горизонтальному уровню. Из инструментов используют саморезы, шуруповерт, уровень, перфоратор. Подготавливают профиль: ПП 60/27 потолочный, ПН 28/27 направляющий.

Технология крепления каркасного потолка для ГКЛ:

1. Проверяют уровень отмеченных заранее креплений. Каркас должен висеть строго горизонтально.
2. По периметру с соблюдением уровня крепят направляющие профили дюбелями в подготовленные отверстия.
3. Начинают крепление продольных профилей. Для этого тянут нить между отметками будущего основания, размечают на потолке места крепления подвесов.
4. Закрепляют дюбелями в проделанные отверстия подвесы – П-образные пластины из перфорированного профиля. Крепят строго по разметочной нити, которая указывает положение каркаса для крепления ГКЛ.
5. Закручивают на П-образном креплении профиль саморезами. Соблюдают уровень по нити: она не должна натягиваться материалом. Проверяют ровность подвеса продольными, поперечными нитями. Далее крепят остальные профили. Первичный каркас готов.
6. Приступают к креплению поперечин с помощью крабов. Присверливают крабы к профилю саморезами со сверлом.
7. По окончании проверяют ровность натяжением нитей по отметкам. Они не должны натягиваться. При необходимости корректируют отдельные участки. Каркас готов.

Крепление ГКЛ и гипсоволокнистых плит осуществляется в основном поперек несущих профилей. Для удобства шпаклевания примыкающую к стене кромку подрезают. Для крепления листы ГКЛ устанавливают по проекту с помощью телескопического подъемника или подпорок. Далее привинчивают их к каркасу саморезами с окончательной подгонкой по месту. Крепления листа близко к краю не допускается из-за возможного растрескивания.

С помощью плит каменной ваты можно сделать звукоизоляцию потолка

Укладка тепло-звукоизоляции производится одновременно с монтажом каждого обшивочного листа. Толщина, вес изоляционного слоя учитывается при расчете нагрузки. Смежные листы крепятся вразбежку не менее чем на шаг несущего профиля. С торцов плит в местах стыка снимается фаска на 2/3 толщины листа. Листы материала крепятся самонарезающими шурупами с шагом 150 мм вразбежку.

Расстояние крепления до края листа:

• Для ГКЛ – не менее 15 мм от обрезанного края, не ближе 10 мм от обклеенного картоном.
• Для гипсоволоконных материалов — 10 мм от края.

Гипсоволокнистые плиты от 12,5 мм можно крепить с большим шагом – 200 мм. Строительные плиты крепятся к каркасу шурупами TN, а волокнистые – самонарезающим шурупом MN.

На фазе монтажа подготавливается проводка под осветительные приборы от ближайшей распределительной коробки. Для устройства проводки необходим профиль с отверстиями под электропроводку. Или они делаются самостоятельно.

Каркас потолка из профиля под гипсокартон

Потолок из гипсокартона — отличное решение для уютного современного жилья. Если его грамотно монтировать, конструкция получится прочной и прослужит долгое время. Каркас для потолка под ГКЛ необходим в таких ситуациях: для обустройства многоуровневых потолков, для прокладки потолочных звукоизоляторов и утеплителей, при перепадах уровней поверхностей больше чем в 4 мм, при необходимости снизить высоту от пола до потолка.

Плиты из гипсокартона — популярный и универсальный материал, который используется в оформлении потолков, выравнивании стен и создании перегородок. Применяя их, можно осуществить качественный монтаж каркаса под гипсокартон на потолок. Для этого нужно выбрать материал подходящего качества. Потолочный каркас будет состоять из профиля, соединителей и крепежей.

Каркас под гипсокартон: виды

Каркас потолка под гипсокартон можно разделить на три группы по количеству ярусов:

• Одноуровневый — самый простой для сборки, профили располагаются на одной общей территории, получается потолок, который имеет одну и ту же высоту по всему пространству;

 

• Многоуровневый — отличается большей сложностью в монтаже, потому что потребуется установить и рассчитать несколько ярусов. У многоуровневой конструкции площадь для монтажа не полностью покрывается ГКЛ. Все элементы можно закрепить на базу, используя геометрическую фигуру для частичного закрытия. Иногда создают многоуровневый каркас, в котором гипсокартон крепят только по периметру, а в центре располагается натяжное полотно из ПВХ или ткани.

 

• Каркас с коробом. Двухуровневая конструкция, в которой элементы на второй линии применяют в маскировке для проводки и сокрытия иных коммуникаций. Таким образом можно выполнить монтаж гипсокартонного короба в декоративных целях.

Каркас потолка из профиля под гипсокартон по положению профилей в основании можно поделить на два типа:

• Ячеистые. Профили с перемычками будут образовывать ячейки размером 60х60. Он будет более дорогим, но его можно смонтировать самостоятельно. Конструкция будет крепкой и долговечной.

 

• Поперечные. Листы ГКЛ можно крепить только к профилям поперечным. Их лучше использовать опытным мастерам, которые уверены в своих знаниях и расчетах и смогут правильно выполнить работу.

Определитесь с подходящими материалами для каркаса гипсокартонного потолка из профиля: это может быть металл или дерево.

• Металлический. Дороже деревянного, но прочный, практичный и удобный. Каркас из металлопрофиля не будет разбухать в условиях сырости, на нем не будут появляться плесень и грибок, ему не нужно будет предварительно обрабатывать. Обрешетка из металлических профилей бывает ячеистой или поперечной. В случае ячеистой закрепленные профили и перемычки будут образовывать одинаковые ячейки, а при поперечной гипсокартон крепят только к поперечным профилям (ее часто используют опытные мастера).

• Деревянный. Его собирают из разных реек. По сравнению с металлическим дешевый, менее прочный, уязвимый к влаге и воздействию жуков. Может быстро гнить, деформироваться и разбухать из-за воздействия влажной среды. Также на нем часто могут появляться грибок и плесень. Для качественного результата нужно, чтобы бруски были отлично просушены, рейки оставались ровными и абсолютно цельными, без единой трещинки. Перед монтажом их необходимо обработать специальным раствором или антисептиком.

Можно использовать готовый или изучить, как сделать каркас для потолка из гипсокартона и изготовить подходящий своими руками.

Инструменты и материалы для изготовления и монтажа каркаса гипсокартонного потолка

Потребуются следующие инструменты: столярная линейка для измерения, строительный карандаш, дрель с переноской или шуруповерт, стремянка, рулетка, ножницы по металлу, нивелир, мялярный шнур, отвес, перфоратор.

Из материалов для создания и крепления каркаса на потолок из гипсокартона нужно будет собрать следующие: несущие (60х27 мм), уплотнительную ленту, нужное количество анкерных дюбелей и саморезов, удлинители для несущих профилей, шпаклевку, направляющие профили.

Подготовка поверхности для монтажа каркаса потолка под гипсокартон

Чтобы подготовить помещение и потолок под гипсокартон-каркас, следуйте этой инструкции:

1. Вынесите из комнаты предметы мебели, которые будут мешать работе или могут испортиться при монтаже.
2. Исследуйте поверхность потолка на наличие протечки, трещин и т. п. Если крыша течет, ее необходимо починить, иначе обшивка разбухнет, а каркас для потолка под гипсокартон ослабится.
3. Избегайте всяческих трещин в материалах и на потолке (проверьте у листов, балок, на самом потолке и т. д.). Все должно быть цельным и прочным. Мелкие впадинки и трещинки, не несущие в себе опасности, можно зашпаклевать.
4. Наметьте будущее местоположение несущих балок для деревянного перекрытия.
5. Зачистите поверхность от элементов, которые могут осыпаться, и прогрунтуйте очищенные от них поверхности.
6. В конце нужно вывести проводку, изолировать все соединения и при необходимости использовать защитную гофровую трубку. Проводка должна располагаться так, чтобы металлическая обрешетка не касалась ее.

Монтаж каркаса для гипсокартона на потолок: способы

Чтобы произвести установку каркаса из профиля под покрытие потолка, можно воспользоваться одним из трех способов. Каждый отличается своими особенностями, зависит от площади комнаты и типа конструкции.

Первый метод

Экономичный способ: нужно закрепить профиль к потолку без применения подвесов. Он используется для создания одноуровневого потолка в комнатах с небольшой площадью: в ванной, прихожей, туалете. Каркас, не имеющий подвесов, — самое экономичное решение для узкого пространства.

Профиль для потолка из гипсокартона нужно закреплять так, чтобы в итоге контур получился замкнутым. Потом к этому контуру нужно закрепить обшивочный материал и направляющие. Способ очень простой, но подходит только для небольших помещений.

Второй метод

Он используется чаще, так как подходит для помещений с любым количеством метров. При помощи него создают одноуровневые покрытия, которые располагаются в одной плоскости. Сначала на стены нужно нанести разметку, затем по линиям, которые проведены по периметру, следует закрепить каркас из металлопрофиля.

После этого на основной потолок надо смонтировать подвесы, к которым с определенным промежутком нужно закрепить направляющие. С помощью подвесов каркас нужно выровнять по уровню и закрепить сверху потолок из любого подходящего отделочного материала, например, из гипсокартона.

Третий метод

Как сделать каркас для гипсокартона на потолке для многоуровневых конструкций? Для этого предусматривается установка направляющих по очереди в различных плоскостях с использованием регулируемых подвесов. Монтаж навесного потолка выполняют так: к поверхности нужно закрепить первый слой профиля, затем — второй и следующие. После обшивки получится потолочная конструкция в несколько уровней Данный метод хорош для всех помещений, у которых высокий потолок.

Таким образом можно сделать каркас для гипсокартона на потолок. Изготавливать и самостоятельно крепить каркасы из профиля на потолке можно без имеющихся навыков. Если соблюдать все правила и точно следовать инструкциям, с работой справиться и внимательный новичок. Для хорошей работы потребуются предварительные расчеты и грамотное планирование, поэтому если вы сомневаетесь, рекомендуется проконсультироваться с опытными строителями.

Как легко собрать ровный каркас потолка из гипсокартона видео

5 590

Каркас для гипсокартона: видео, своими руками

В основе любой гипсокартонной конструкции, независимо от поверхности, лежит каркас. Будь то стены, перегородки, потолок или арки, каркас придется возводить, так или иначе. От того, насколько он грамотно и надежно будет выполнен, зависит уровень прочности, срок службы и общий внешний вид потолка или стен.

Поэтому, задавшись целью создать каркас для обшивки гипсокартоном, следует хорошо продумать всевозможные сложности и нюансы, которые обязательно возникнут. Для начала необходимо определиться с материалом будущего каркаса, так как это может быть и металл, и дерево.

Деревянный каркас для гипсокартона своими руками. Видео

Каркас из дерева для подвесного потолка или перегородки может подойти только для сухих помещений без сильных перепадов температур. Планировать установку подобной конструкции имеет смысл тогда, когда в наличии имеется требуемое количество бруса. Причем материал должен быть идеально сухим. Свежеспиленный брус категорически не подходит.

Все деревянные бруски для каркаса перед монтажом тщательно обрабатываются влагозащитными средствами. Особое внимание уделяется местам распила. Иногда деревянные конструкции могут быть предпочтительней металлическим. К примеру, для минимизации отступа от обшиваемой поверхности до гипсокартона. Или можно использовать тот брус, который и так есть, и ни для чего больше он не подходит.

Однако большинство предпочитает создавать каркас для обшивки гипсокартоном именно из металла.

Обустройство металлического каркаса из профиля своими руками. Видео

Металл, как строительный материал (тем более если речь идет об создании каркаса для гиспокартона), всегда был более предпочтительным нежели деревянный. И тому есть веские причины:

• меньший вес;
• не подвергается процессам гниения и деформациям;
• повышенная пожаробезопасность;
• простота в монтаже.

Что может понадобиться для сборки металлического каркаса? Технология монтажа

Материалы:

1. Подвесы.
2. Различные виды профиля (стоечный, направляющий, потолочный).
3. Соединители для стыковки отрезков.
4. Саморезы, дюбели.
5. Соединитель «краб», который предназначен для крепежа профилей в местах их перекрещивания.
6. Если необходимо собрать деревянный каркас, помимо деревянного бруса, нужны саморезы, дюбели, гвозди.

Требуемые инструменты:

1. Ударная дрель либо перфоратор.
2. Шуруповерт.
3. Строительные уровни.
4. Рулетка, угольник.
5. Ножницы по металлу.
6. Электрический лобзик, молоток и пилы (если каркас из дерева).

Перед тем как начинать монтаж каркаса под гипсокартон, следует определить расстояние между потолком или стеной и каркасом. Поскольку, если под обшивку гипсокартона не планируется прокладка каких-либо коммуникаций или только электропровод, каркас будет располагаться на минимально возможном удалении от плоскости (чтобы избежать потери лишней высоты или площади).

Но если под конструкцией гипсокартона будут пролегать объёмные коммуникационные пути, к примеру, трубы вентиляционной системы, то понадобится сделать больший отступ. Все будет зависеть от размера труб, проводов и прочего, что планируется зашить отделочным материалом. Подобный момент следует продумать до мелочей.

Технология установки каркаса под гипсокартон своими руками (видео)

Сооружение каркаса начинается с укладки его периметра. Он должен быть ровным, поэтому предстоит выполнить его тщательную разметку. Для потолочного каркаса разметка выполняется вдоль стен с использованием рулетки и лазерного уровня.

Процесс выполнения разметки будущего каркаса на стене осуществляется следующим образом:

• От стены делается отступ на требуемое расстояние, где учитываются неровности стены и толщина направляющего профиля. Параллельно стене маркером или карандашом намечается линия.

• При помощи отвеса или лазерного уровня разметка переносится на потолок.

Сооружение металлического каркаса начинается с крепежа вдоль прочерченных линий направляющего профиля. После этого необходимо смонтировать подвесы для фиксации потолочных или стоечных профилей. Их крепление не происходит без учета ширины листа гипсокартона. В том случае если ширина листа ГКЛ составляет 120 см, то между стойками должен быть интервал в 60 см. После этого в образовавшейся полости устанавливаются потолочные или стоечные профили.

Необходимо убедиться, что по отвесам все элементы конструкции расположены ровно. При помощи саморезов осуществляется крепление стоек. Желательно,  чтобы крепежные элементы были оцинкованными. Для стен и потолков наиболее надежной конструкцией считается «клетчатый» каркас, где поперечный и продольный профили соединяются крабами.

Каркас из дерева нужно начинать крепить с брусков вдоль разметок. Между ними следует натянуть нитку или леску, которая будет неким ориентиром в процессе крепежа реек обрешетки.

Соблюдаемый между рейками интервал – 40-60 см. Ширина самих реек – 3-5 см, а там, где будут образовываться стыки, листок отделочного материала, ширина котрого должна достигать 8 см. В противном случае рейки должны быть сдвоенными. К кирпичной или бетонной стене каркас крепится саморезами на дюбелях, а к деревянной поверхности – достаточно будет одних только саморезов.

Советы по обшивке гипсокартоном каркаса своими руками. Видео

При отделке каркаса листами ГКЛ следует учитывать некоторые моменты:

• Перед установкой гипсокартона необходимо убедиться в исправности проложенных коммуникаций.

• В межстоечном пространстве при необходимости следует положить утеплитель или звукоизоляционный материал.

• Гипсокартон нужно крепить специальными саморезами, у которых головки можно «притапливать» примерно на миллиметр в глубину листа.

• В комнатах с повышенным уровнем влажности необходимо применять влагостойкий гипсокартон.

• Нельзя стыковать листы впритык друг к другу. Должен быть зазор в 2 мм. Их понадобится замазать стыковой шпатлевкой.

• Крепление листов начинается от середины, и затем последовательно нужно переходить к краям.

• В местах, где между листами на стыках отсутствуют фаски, их нужно сделать самостоятельно. Для этого под небольшим углом обрезается кромка.

Важные моменты процесса создания каркаса для гипсокартона своими руками:

1. Качественное выполнение каркаса. Готовая поверхность должна выглядеть хорошо и служить долго в неизменном виде.
2. Каркас возводится из металла или дерева.
3. Металлический каркас во многом превосходит деревянный.
4. Для сборки требуется определенный набор инструментов и комплект материалов.
5. Важный момент: достоверное определение расстояния между отделываемой поверхностью и каркасом.
6. Сооружение конструкции каркаса нужно начинать с тщательной разметки.
7. При создании каркаса под гипсокартон требуется соблюдать технологию правильного монтажа.
8. В процессе обшивки каркаса гипсокартоном нужно учитывать изложенные практические советы.

Как видно из вышеизложенного материала, строительство каркаса хоть и не является наиболее сложным процессом, все же требует максимум внимания, терпения и точности. Только так можно создать грамотную конструкцию для последующей обшивки листами гипсокартона.

Возможно Вам будет также интерестно:

Каркас для Потолка из Гипсокартона: Расчет Материала, Монтаж

Содержание статьи

Точный каркас – это залог долгой службы потолка и его ровности

Устраивая потолки из гипсокартона, люди надеются получить красивое и качественное покрытие. Но иногда результат совершенно не соответствует желаемому и со временем появляются трещины.

Попытки выправить ситуацию выполнением  декоративных работ, также не способствует улучшению. Всему виной является некачественно или неправильно выполненный каркас потолка из гипсокартона.

Потолок – красиво и функционально

Сегодня мы рассмотрим вопрос, как правильно выполнить каркас для гипсокартонного потолка, вернее, что важно знать и что необходимо учесть.

Что важно решить в первую очередь

Перед началом работы необходимо решить один важный вопрос. Большинство рекомендаций по устройству потолков из гипсокартона советуют сначала решить, какое будет оформление потолка (см. Каким может быть оформление потолков из гипсокартона).

С одной стороны это правильное решение, но перед этим необходимо выполнить еще одно немало важное действие — определить дополнительные функциональные способности подвесной конструкции.

Вентиляционный канал в коробе

Не секрет,  что любой подвесной потолок может быть установлен на различном удалении от основного перекрытия. Образовавшееся межпотолочное пространство можно использовать для установки и проводки различных коммуникаций, различного оборудования и монтажа потолочной акустики.

Представим, вы разработали общую концепцию и дизайн, а в ходе выполнения монтажных работ вам потребовалась установка, к примеру, вентиляционных труб большого диаметра. Попытки размещения их в имеющемся пространстве, ни к чему не привели.

Пришлось полностью пересматривать дизайн и соответственно все устройство каркаса. Довольно затратное мероприятие, да и времени на все переделки уйдет немало. Поэтому так важно в первую очередь определиться с возможными функциональными особенностями, а дизайн уже подстраивать под ваши потребности.

Дерево или металл для каркаса – что удобней и выгодней

С этим вопросом разобрались. Неважно, какой дизайн и функционал будет у вашего гипсокартонного потолка, без каркаса ему не обойтись.

Обшивка потолка по деревянному каркасу

Дерево – перекрытие трактует свои условия

Встречаются случаи, когда каркас потолочный для гипсокартона выполняется из дерева. Обычно он используется, когда необходимо устроить просто гипсокартонный потолок с минимальным межпотолочным пространством.

Главным фактором при этом служит то, что основное перекрытие изготовлено из дерева или иного материала, монтаж к которому возможен без использования специальных креплений. Но надо понимать, что помещение, в котором произведен такой монтаж, должно иметь минимальную влажность. В противном случае без специальной обработки деревянных конструкций не обойтись.

Защита деревянных конструкций – основные сложности

В своих статьях мы не раз рассказывали о проведении работ по защите деревянных конструкций от сырости и гниения. Наши постоянные читатели уже знают, что это довольно кропотливая и ответственная работа.

Если кто-то думает, что достаточно смонтировать каркас и после этого покрыть его сверху защитным средством, он глубоко заблуждается.

Грунт для обработки поверхностей из дерева

• Защитное средство наносится на отдельные детали деревянной конструкции и только после этого производится сборка. Однако и этого недостаточно.
• Монтируя деревянный каркас подвесного потолка из гипсокартона, вы обязательно столкнетесь с необходимостью обрезки отдельных элементов.
• Это приведет к тому, что вам потребуется опять наносить на обрезанные части защитное покрытие, ждать пока оно высохнет и только после этого производить монтаж.
• Если всего этого не сделать, такой каркас не прослужит долго.

Потолок в трещинах

Как видите, на первый взгляд самое простое устройство на самом деле оказывается самым сложным и трудоемким. При этом вы не даете стопроцентной гарантии, что со временем потолок не поведет, из-за чего обязательно появятся трещины в местах стыков гипсокартонных листов.

Металлический профиль – податливость и жесткость

Установка на металлический каркас

А теперь давайте рассмотрим монтаж каркаса для потолка из гипсокартона из металла:

• Для этого существуют специальные металлические профили;
• Изготавливается профиль из оцинкованной стали;
• Помимо этого, профиль сочетает в себе одновременно два важных качества, прочность и достаточную мягкость.
• Второе свойство способствует хорошей обрабатываемости — он легко режется и сверлится. Можно осуществлять крепление, даже без предварительного сверления профиля.

Но как мягкий профиль может удерживать гипсокартон и создавать при этом жесткий каркас?

Ответ кроется в самом названии – профиль. Если сам по себе используемый для его изготовления металл мягок, то изготовленный из него длинномерный элемент имеет ребра жесткости, за счет которых и обеспечивается нужный показатель. Плюс конструкция дополнительно усиливается.

Когда выполняется потолочный каркас для гипсокартона из металла, используется сразу несколько различных профилей.

Виды и типы профиля для потолка:

Основной несущий профиль

1. ПП (СD) – профиль потолочный. Используется для изготовления основного каркаса для подвесного потолка. В продаже имеется данный профиль длиной 2750 мм, 3000 мм, 4000 мм и 4500 мм. При изготовлении потолочного каркаса, как правило, самым используемым является размер  3000 и 4000 мм. Его сечение составляет 27х60 мм.

Профиль направляющий

2. ППН (UD) – профиль направляющий. Используется в изготовлении каркаса для подвесных потолков. Служит направляющим для профиля ПП. Имеет размеры идентичные профилю ПП. Как и в первом случае самым используемым является размер в 3000 и 4000 мм. Сечение равно 27х28 мм.

Если с профилями многие знакомы, то с остальными комплектующими многие не сталкивались. Постараемся восполнить этот пробел.

Комплектующие – от и до

Монтируя каркас под гипсокартон на потолок, можно столкнуться с таким вопросом, как необходимость удлинения недостаточно длинного профиля или их перпендикулярное соединение. Для этого существуют различные соединители.

Соединительные детали

Удлинитель профиля

• Первым рассмотрим соединитель. Как становится понятным, соединители с обозначением CD предназначены для соединения ПП(CD) профилей.
• Он служит для удлинения профиля. Данный соединитель обеспечивает соединение только в продольном направлении, это очень важно знать, потому что существует еще один соединитель  CD, но уже угловой.
• С его помощью можно осуществить соединение отдельных элементов профиля, под совершенно разными углами. При этом изгиб профиля может быть выполнен как вовнутрь, так и наружу. Иными словами соединительный угол может быть прямым, острым или тупым, что очень удобно.

Соединитель боковой

• Следующий в списке — Т-образный соединитель, он также имеет маркировку CD. Основное его предназначение, как понятно из названия, осуществление перпендикулярной стыковки. Преимуществом его является то, что первоначально легко сгибаемый элемент, в конечном итоге, обеспечивает очень надежное и жесткое соединение.
• Но на этом его преимущество не заканчивается. Порой необходимо выполнить Т-образное соединение не точно под 90 градусов, а под определенным углом, в зависимости от задумок дизайнера. Т-образный соединитель и в данном случае подходит просто идеально, позволяя получить прочное соединение под строго заданным углом.

Двухуровневый соединитель

• Иногда требуется прочное соединение двух профилей расположенных на разных уровнях. Как поступить в данном случае? Как раз для таких ситуаций и предназначается соединитель двухуровневый CD.
• Основное его предназначение осуществление соединения профилей крест-накрест, расположенных на разном уровне.
•  Как и Т-образный соединитель, в развернутом виде очень гибок, но при сгибании его в букву «П» и последующем креплении, обеспечивает надежное соединение.

«Краб» — одноуровневый соединитель

• Если же требуется соединение крест-накрест профилей, расположенных строго на одном уровне, то применяется одноуровневый соединитель. Он также имеет обозначение CD, и строители называют его «краб».

Подвесы

Не один металлический каркас не может быть установлен без использования подвесов.

Подвес прямой

• Самым простым является подвес прямой. Главным преимуществом данного элемента является его прочность и универсальность.
• Его использование позволяет осуществить крепление профиля каркаса к основному перекрытию строго по заданным параметрам. Конечно, если эти параметры не превышают длины самого подвеса.

Наша справка — Надо знать, что стандартная длина лопастей прямого подвеса составляет 125 мм, но это не предел. В продаже имеются прямые подвесы, максимальная длина которых составляет 300 мм. Также их можно спаривать.

Спаренные подвесы

• Надо учитывать, что на подвесы ложиться вся нагрузка по удерживанию всей конструкции подвесного потолка. Поэтому производители побеспокоились о надежности данного элемента. Не покупайте слишком мягких вариантов, гнущихся, как фольга.

Ранее мы уже говорили, что бывают случаи, когда монтаж своими руками подвесного потолка осуществляется на значительном расстоянии от основного перекрытия. Например, вам требуется скрыть коммуникации большого размера или просто дизайн требует опустить подвесной потолок на значительное расстояние.

Прямой подвес в данном случае не может быть использован по причине ограниченности длины.

Подвес пружинный

• Для выполнения такого монтажа существуют подвесы с изменяемой по длине тягой – анкерные, пружинные подвесы.
• Если вы собираетесь выполнить каркас потолка для гипсокартона, вы должны знать, на какую длину анкерного подвеса вы можете рассчитывать, это также полезно при проектировании подвесных систем.
• Максимальная длина тяги анкерного подвеса составляет 1000 мм. Используя подвесы данного типа важно знать еще одно обстоятельство, в отличие от прямого подвеса способного нести нагрузку в 40 кг, анкерный рассчитан только на 25 кг.

Крепеж — саморезы

Рассматривая вопросы, как сделать самому гипсокартонный потолок, и какие комплектующие для этого использовать, невозможно не сказать несколько слов о крепеже.

Рассмотрение данного вопроса, для кого-то, покажется пустой тратой времени и не заслуживающим внимания. Совершенно ошибочное мнение -в любых делах, а тем более в строительстве, мелочей не бывает.

Если саморез для крепления листов ГКЛ не вызывает серьезных вопросов, то саморезы для соединения профилей стоит обсудить несколько подробно. Надо знать, что для выполнения данных работ, применяются прокалывающие и сверлящие модели.

Саморезы с острием  и буром

Наша справка – прокалывающие саморезы обозначаются как LN, а сверлящие как LB.

В продаже имеются саморезы с обозначением LN9, LN11, LN12 или LB9, LB11, LB16 – цифра означает длину.

Нам нужны самые компактные варианты:

• В данном случае первые цифры определяют их тип – сверлящие или прокалывающие, а цифры определяют длину в мм.

Для профиля существуют еще одни саморезы со шляпкой, на которой имеется пресс-шайба. Длина у них бывает самая разнообразная. Можем вас заверить, в продаже имеется большой выбор на самый различный размер.

Саморез с прессшайбой острый

Также как и в первом случае, они бывают сверлящими и прокалывающими.

Вариант с буром

При креплении все эти саморезы одинаково хороши, а инструкция по монтажу не дает конкретных указаний по использованию тех или иных вариантов.

Но, тем не менее, хочется сказать вот о чем:

• У первых саморезов очень толстая шляпка и они довольно небольшого размера.
• Маленький размер не совсем удобен при работе, они часто выпадают из рук.
• Если при боковых креплениях толстая шляпка не играет большой роли, то при их установке в местах, куда впоследствии будет прилегать гипсокартон, толстая шляпка препятствует плотному прилеганию ГКЛ к профилю, что не очень хорошо.
• При определенной затяжке самореза крепления ГКЛ, может произойти небольшая деформация листа. Согласитесь это совершенно лишнее.
• В отличие от них, плоская шляпка самореза с пресс-шайбой обеспечит нормальное прилегание гипсокартона. Поэтому если вам требуется выполнить крепление в местах, где будет прилегать ГКЛ, лучше использовать их.
• Но будет нечестным не отметить, что вкручивать коротыши намного быстрее и удобнее из-за достаточно глубокой прорези под бит, а плоские шляпки с прессшайбой так и норовят упасть или соскочить при завинчивании.

Связка на саморезы с прессшайбой

Наш совет – попробуйте оба варианта, и выберите наиболее удобный для себя, тем более что цена у них практически одинаковая.  Автор статьи после многократных сборок отдал предпочтение «клопам».

Как видите, даже такие маленькие мелочи способны повлиять на сам процесс и конечный результат большой работы.

Популярно обо всем

Сегодня мы не стали рассматривать вопрос по разметке, расчету или, как собрать каркас подвесного потолка из гипсокартона. Тем не менее, мы рассмотрели пусть и второстепенные, но очень важные вещи.

На нашем ресурсе можно прочитать более подробные статьи с фото о способах монтажа каркасов и листов ГКЛ, или посмотреть видео всего процесса целиком. Удачи вам!

Как стальные гвоздики меняют способ украшения — Как стальные гвоздики меняют способ украшения?

Посмотрите достаточно телевизоров для улучшения дома, и у вас может сложиться впечатление, что повесить собственные кухонные шкафы или закрепить на стене собственный плазменный телевизор совсем несложно. Даже самые неуверенные мастера редко уклоняются от такой работы, как вешалка вешалки для полотенец. К сожалению, домашние дела, которые легко сделать с деревянными гвоздиками, становятся немного сложнее, когда речь идет о стальном каркасе.

Во-первых, сталь намного плотнее дерева; поэтому для его просверливания необходимо специальное оборудование. Кроме того, при сверлении металла иногда возникают небольшие искры, что создает риск возгорания. Многие подрядчики советуют вообще воздерживаться от просверливания стальных шпилек, если вы можете помочь.

Достаточно легкие предметы можно закрепить прямо в гипсокартоне, вообще не просверливая шпильки. Существует множество анкеров, сделанных специально для крепления элементов в гипсокартоне. Пластиковые анкерные болты недороги, и вероятность их выдергивания значительно ниже, чем у обычных ребристых пластмассовых анкеров. Резьбовые анкеры для гипсокартона еще прочнее; многие могут похвастаться удерживающей силой до 50 фунтов на якорь. Для более крупных работ, таких как установка зеркал или стеллажей, декораторы часто используют анкеры с ремешками , которые рассчитаны на нагрузку до 80 фунтов [источник: DIYlife.com].

Обратной стороной анкеров для гипсокартона является то, что какими бы прочными они ни были, гипсокартон сам по себе является мягким материалом.Тяжелые передние предметы, такие как вешалки для полотенец или стеллажи, со временем вытаскиваются. Чтобы повесить предметы, которые нуждаются в большей опоре, можно просверлить металлические шпильки. Сверла из титана или кобальта лучше всего подходят для сверления металла. После того, как вы просверлите свои пилотные отверстия, вы захотите использовать болт с рычагом , чтобы надежно закрепить тяжелые предметы на металлической стойке. В качестве альтернативы вы можете разрезать гипсокартон, закрепить небольшие куски дерева между стальными шпильками, а затем прикрепить к ним очень тяжелые предметы.

Стальные стойки имеют множество преимуществ перед деревянным каркасом, но простота декорирования не входит в их число. Однако с помощью подходящих инструментов можно повесить свои картины, зеркала, полки и даже телевизоры на стены, построенные на стальных шпильках.

Статьи по теме

Другие интересные ссылки

Источники

• Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии. «Сталь и стальной каркас». 2012. (8 июня 2012 г.) http: // www.consumerrenergycenter.org/home/construction/steel.html
• Dunn, JD. «История модульных домов». ModularHomes.org. 16 мая 2012 г. (8 июня 2012 г.) http://www.modularhomes.org/history-modular-houses
• Луптон, Джефф. Подрядчик с Lupton Design + Build. Личное интервью. 8 июня 2012 г.
• Провей, Джо. «Лучшие анкеры для стен и способы их установки». DIYlife.com. 1 декабря 2010 г. (8 июня 2012 г.) http://www.diylife.com/2010/12/01/best-wall-anchors/
• Служба общественного вещания.«Усонский дом». (8 июня 2012 г.) http://www.pbs.org/flw/buildings/usonia/usonia.html
• Сильва, Том. «Вешаем телевизор». Этот старый дом. (8 июня 2012 г.) http://www.thisoldhouse.com/toh/asktoh/question/0,,1061866,00.html
• Steel Framing Alliance. «Руководство по стальному каркасу». 2007. (8 июня 2012 г.) http://www.steelframing.org/PDF/SFA_Framing_Guide_final%202.pdf
• Стюарт, Артур. «Это здесь — полностью стальной дом». Ежемесячно научно-популярный. 1928. (8 июня 2012 г.) http://books.google.com / books? id = tCcDAAAAMBAJ & pg = PA33 & dq = 1930 + plane +% 22Popular & hl = en & ei = 9X-STp — AoHy0gHH0PwW & sa = X & oi = book_result & ct = result & resnum = 9 & ved = 0CFAgK6AEw 900 # 0CFAgK6AEw

  Как установить дверь с полым стальным каркасом на стену с деревянным каркасом | Руководства по дому

  Крис Дезиел Обновлено 30 июля 2019 г.

  Стальные двери, которые обеспечивают большую безопасность для гаражей и подсобных помещений, чем деревянные двери, обычно имеют раму, также сделанную из стали.Металл толстый и его трудно просверлить, поэтому стальные рамы обычно имеют металлические петли, которые прикрепляются к краям шпилек, обрамляющих дверной проем. Установить стальную дверную коробку можно до или после обрамления стены. Установка стальной дверной коробки иногда проще выполнить раньше, если пол неровный, потому что выступы для крепления основания коробки по-прежнему доступны, и вы можете отрегулировать их или установить прокладки.

  Установка после возведения стены

  1. Обрамляйте грубый проем так же, как вы бы обрамляли его для деревянного косяка, если вы выполняете установку полой металлической дверной коробки после возведения стены.Измерьте ширину дверной коробки с внешней стороны боковых косяков с помощью рулетки и сделайте грубый проем на 1/2 дюйма шире этого. Высота проема должна быть на 1/4 дюйма выше рамы. Если пол неровный, вам может потребоваться установить коллектор на 1/2 дюйма или более выше, чтобы у вас было место для выравнивания рамы.

  2. Установите раму в проем. Обогните анкерные стяжки вокруг шпилек домкрата, ударив по ним молотком.

  3. Поместите уровень горизонтально вдоль верхней части дверного косяка и отрегулируйте стороны косяка для центрирования пузыря.После того, как он будет отцентрован, ввинтите винт диаметром 1 1/2 дюйма в одно из отверстий язычка в верхней части рамы с обеих сторон, чтобы надежно закрепить горизонтальный косяк. Для ввинчивания винтов используйте дрель и крестообразную головку № 2.

  4. Приложите уровень к одной стороне рамы и сдвиньте нижнюю часть внутрь или наружу, чтобы центрировать пузырек. Вверните винт в одно из отверстий на нижнем выступе. Таким же образом закрепите и закрепите противоположную сторону. Когда верх и обе стороны выровнены, ввинтите винты во все отверстия на всех выступах.

  Установка перед постройкой стены

  1. Установите раму на нижнюю пластину стены для установки стальной входной двери перед установкой шпилек домкрата и коллектора. Попросите кого-нибудь подержать уровень у верхней части рамы, а затем поднимите или опустите регулируемые ножки рамы, чтобы центрировать пузырек уровня.

  2. Прикрепите стороны по отвесу, перемещая ножки вперед и назад по нижней пластине. Когда они будут выровнены, ввинтите винты диаметром 1 1/2 дюйма, чтобы прикрепить ножки к нижней пластине.

  3. Установите шкворни, шпильки домкрата и жатку. Загните выступы рамы вокруг шпилек домкрата и коллектора и закрепите их винтами. Когда рама закреплена, обрежьте ее.

  Сборка рамы прицепа — 5 простых советов по установке, сварке и сборке

  Как же настроить сборку рамы прицепа? Кажется достаточно простым, просто разложите элементы рамы и начинайте сварку, верно? Не совсем так. Вот несколько советов для достижения успеха.

  Если вы хотите, чтобы рама вашего прицепа была прямой, плоской и квадратной, то вы должны начать именно с этого.Ниже приведены 5 советов по настройке (и один , надеюсь, очевиден), которые помогут сделать раму вашего прицепа отличной.

  0. Наконечники Pre-Tips

  Точно обрезайте детали рамы. Сделайте надрезы квадратной формы и все правильной длины. Чем точнее детали, тем проще будет настройка. Это не подсказка, потому что я надеюсь, что это утверждение очевидного. См. Варианты резки металла и пример материала прицепа в предыдущем посте.

  Связанная тема начинается с правильного проектирования и правильных материалов, включая надлежащий анализ конструкции и факторы безопасности.

  1. Начните с качественной поверхности

  Как и при строительстве дома, вам понадобится хороший фундамент, прежде чем вы начнете строительство.

  Достаточно ли хорош пол в моем гараже? Должен признать, пол в моем гараже выглядит довольно плоским, потому что подрядчик проделал большую работу. Я почти убедил себя построить раму прицепа прямо на бетоне, потому что это легко. Однако я положил на пол кусок стали и посмотрел, что нашел. Боже мой! Это гораздо дальше, чем я думал.Почти полдюйма от верхней точки до нижней точки.

  И я не хочу, чтобы рама прицепа с таким отклонением с самого начала!

  Это простое измерение не является точным, но определенно показывает, что пол гаража недостаточно плоский, чтобы на нем можно было строить. Свет, показанный под лучом, показывает, насколько на самом деле не ровный пол.

  Итак, Как сделать плоскую поверхность?

  Создание плоской рабочей поверхности с 2 балками, приподнятыми на 2 × 4 шт.

  Давайте вернемся к школьной геометрии и подумаем о теоремах о плоскости.Нет, не все так сложно. Теорема, о которой я думаю, гласит, что две непараллельные пересекающиеся прямые образуют плоскость. Просто. Просто установите две пересекающиеся линии, и у вас будет плоскость (плоская поверхность для построения).

  Итак, экстраполируя теоретическое на практическое, это означает, что два луча в форме буквы «V» образуют плоскость. Если я опущу 2 балки и соединю их на одном конце плоской пластиной (поскольку на самом деле они не являются линиями), то их верхняя часть окажется очень близкой к плоской плоской поверхности.

  Для удобства поместите деталь 2 × 4 под балки в 3 точках. (Опять же, из геометрии, 3 нелинейные точки определяют плоскость.) Не имеет значения, является ли она ровной, важно лишь то, что это плоскость, и вы можете работать с ней.

  Затем вы можете закрепить элементы рамы прицепа на этих первых двух установочных балках и знать, что они лежат на плоской поверхности. Возможно, он не такой идеальный, как строительство на огромной гранитной плите, но он намного более плоский, чем пол гаража. И это дает что-то, за что можно закрепить все вместе во время измерения и сварки.

  Ошибки при установке рамы прицепа

  На YouTube есть видео, где люди делают рамы для прицепов, опираясь на пилы или другие отдельные опоры. Хотя это удобно, нет ничего, что могло бы гарантировать, что два (или 3) параллельны или плоские. Так проще, согласен, но не умнее. Такие методы распространены, но может быть, если вы не видите перекоса, это вас не беспокоит? Или, может быть, я немного страдаю ОКР? (Это возможно.) Но если плоская стартовая поверхность так же проста, как два пересекающихся луча, почему бы и нет?

  Я считаю, что вам следует по возможности избегать очевидных проблемных областей, чтобы конечный проект прошел хорошо.Рама прицепа — это основа для всего, что на ней будет установлено, поэтому сделайте ее как можно лучше.

  2. Приспособление и зажим для перпендикулярности

  Перпендикулярность или прямоугольность рамы имеют большое значение для производительности. С другой стороны, действительно может быть сложно измерить, насколько квадратные балки действительно соотносятся друг с другом. Площадь плотника может иметь большое значение для проверки, но Есть ли лучший способ? Рамы для прицепов довольно большие, поэтому было бы неплохо иметь действительно большой прямой угол для измерения.

  Что вы знаете, что это довольно большое и почти всегда действительно квадратное? Ответ: Фанера. Купленные в магазине стороны фанеры почти всегда квадратные, поэтому купите лист фанеры и используйте его как огромный квадрат. (Не используйте деформированную доску.)

  Настройка квадрата также позволяет задать ширину. Для этого прицепа пространство между рельсами основной рамы составляет 50 дюймов, поэтому 1 лист фанеры (48 ″ x 96 ″) плюс кусок стальной трубы 2 ″ x 2 ″ определяют внутреннюю ширину. 2 зажима для труб и один ремень с храповым механизмом удерживают элементы рамы параллельно. Примечание: Оба элемента также зажимаются вертикально (см. Следующий совет). Измерение позволяет проверить параллельность и прямоугольность.

  3. Просверлите отверстия перед сваркой

  Это может показаться простым, но просверлить отверстия сверлильным прессом проще, чем ручным сверлом. Кроме того, на сверлильный станок легче поставить одну деталь, чем целую раму прицепа. По возможности сначала просверлите отверстия для болтов, фонарей и прочего.

  Вот еще несколько советов по сверлению и несколько советов по креплению.

  4. Никогда не полагайтесь на обрезные концы

  Вы, наверное, слышали это раньше. Однако давайте сделаем еще один шаг и скажем: «Не полагайтесь, что стороны балки также будут плоскими или квадратными».

  Что ж, если вы не можете полагаться на концы, и вы не можете полагаться на стороны, на что вы можете положиться? Хороший вопрос. Я лично полагаюсь на крепежные блоки для создания квадрата. Вы можете увидеть (синие) подтяжки на этих фотографиях. Эти крепежные блоки прижимаются к балке, определяющей поверхность «V», и к элементам рамы, чтобы удерживать элементы рамы в вертикальном положении.

  Посмотрите фото. Есть два крепежных блока, по одному на каждой основной балке рамы прицепа. Оба крепежных блока также крепятся к V-образным балкам.

  Конечно, это не гарантирует совершенства. Убедитесь, что вы видите луч, чтобы убедиться, что он не перекручивается. Когда вы начинаете с простых вещей, вы настраиваете себя на успех.

  5. Закрепите элементы рамы прицепа

  Перед началом сварки зажмите как можно больше элементов рамы прицепа. Зафиксируйте все возможное, насколько это возможно, чтобы ничего не двигалось, когда вы начинаете сварку.Когда все будет в порядке, снова все измерьте. Да, это ремни и подтяжки, но гораздо проще отрегулировать вещи перед сваркой.

  Одна проблема со сваркой — это то, как сварной шов может растягиваться. Если элементы рамы не закреплены, они могут немного двигаться во время сварки. Я рекомендую вам использовать все зажимы, которые у вас есть, чтобы зафиксировать все, и оставить все зажатыми (насколько это возможно) до тех пор, пока сварка не будет выполнена. Очевидно, что некоторые зажимы будут удалены, чтобы получить доступ к участкам для завершения сварки, но оставьте как можно больше.Это поможет получить красивый готовый продукт.

  6. Прихватка, прихватка, прихватка, прихватка

  Как отмечалось выше, при сварке тяга при сварке — это одна ошибка. Это происходит из-за тепловой деформации при охлаждении расплавленного металла. Существует множество способов обойти натяжение при сварке рамы прицепа, и один из них — прихватки — возможно, слишком большие.

  После настройки и закрепления элементов рамы прицепа приступайте к прихватке. Перемещайтесь по трейлеру, закрепляя один, затем через прицеп, чтобы закрепить другой, затем взад и вперед, пока не закрепите несколько точек на каждом перекрестке.Прихватите обе стороны по крайней мере для каждого стыка. Привязка подобным образом сводит к минимуму движения и закрепляет каждый сустав.

  Не забудьте угловые распорки и косынки. Это критически важно для того, чтобы сделать раму жесткой и прочной. О типах косынок читайте в статье «Советы по усилению рамы». Перед следующим этапом полной сварки закрепите все поддерживающие элементы на месте.

  Наконец, еще раз все измерить. Теперь вы готовы завершить сварку. Опять же, хотя это не так важно, я рекомендую передвигаться по прицепу, чтобы завершить сварку.Начните с центра и двигайтесь дальше — немного здесь и немного там, пока не закончите.

  7. Планируйте сварные швы

  По мере завершения сварки планируйте сварку. Некоторые области лучше всего обработать швами. На других участках требуется полный сварной шов. Тем не менее, других областей лучше всего избегать полностью (например, поверхности балок в областях с повышенным напряжением, как в этом примере для установки рессор оси прицепа).

  Небольшое предварительное планирование сделает конечный проект намного лучше.

  Удачи с рамой прицепа!

  Надеюсь, что приведенные выше советы, а также другие наши советы механика помогут.Эти советы и фотографии являются частью нашей новой сборки прицепа, о которой вы можете узнать больше по этим прямым ссылкам:

  — Экономика проектов DIY
  — Сборка прицепа — Ход проекта
  — Лучше складывающийся язычок прицепа
  — Двойная торсионная подвеска Конструкция
  — Видео — Тестирование сдвоенных торсионных осей

  Спасибо за посещение.

  Поделиться статьей:

  Как звукоизолировать дверь

  Когда я заканчивал звукоизоляцию своего офиса, мне нужно было знать, как сделать дверь звукоизоляцией.Это была последняя часть моего проекта, и когда я исследовал свои варианты, я понял, что это должно было быть одним из первых, что я сделал. Я должен был выполнить некоторую работу, прежде чем стены будут заделаны, чтобы облегчить звукоизоляцию двери.

  Я обсуждал свои решения с некоторыми друзьями и даже с некоторыми клиентами, которые были заинтересованы, и им нужна была информация для своих проектов. Я подумал, что если я собираю это для них, другие могут быть заинтересованы, поэтому я решил поделиться своими выводами здесь.

  
  Глоссарий дверей

  Установка двери состоит из нескольких частей, поэтому для целей обсуждения я подумал, что должен перечислить и объяснить части, чтобы у нас было общее понимание.

  Дверь: также называется плитой,

  Порог: кусок дерева, металла, пластика или камня под дверным проемом — также называется подоконником,

  Петли: подвижный механизм, который соединяет дверь с косяком и позволяет для открытия или закрытия,

  Lockset: ручка или ручка для открытия, закрытия или фиксации двери,

  Jamb: вертикальные части дверной коробки; дверь прикрепляется к одной на петлях, а к другой защелкивается,

  Головка: также известна как косяк или колпак; верх дверной коробки,

  Дверной упор: полосы молдинга на косяках, с которыми дверь упирается при закрытии,

  Дверной кожух: обрезать косяки там, где он встречается со стенами.

  Почему дверь — самая большая утечка звука

  При звукоизоляции комнаты, будь то во время строительства или после строительства, мы, как правило, уделяем внимание стенам и потолку. Мы знаем, что любая дыра, трещина или трещина позволяет звуковым волнам проникать в комнату или выходить из нее.

  Мы изолируем стены и потолок, используем MLV для блокировки звука, отделяем гипсокартон от каркаса и увлажняем его вязкоупругим материалом.

  Мы можем увеличить STC (класс передачи звука) комнаты с менее 30 до более 60 или 70.Тем не менее, все эти усилия уходят буквально за дверь, если мы забудем ее звукоизолировать.

  У дешевой двери с полым сердечником значение STC составляет 20 или меньше. Это означает, что дверь должна иметь высокий приоритет при уменьшении шума. Помните, что чем больше отверстие, тем сложнее будет контролировать шумовое движение.

  Большинство дверей, особенно межкомнатные, имеют плохую звукоизоляцию. Однако даже дверь со сплошной сердцевиной будет блокировать не так много звука.

  Дверные косяки, пороги, упоры и кожух также часто пропускают свет или воздух, а значит, может проникать и шум.Они позволяют проникать боковому шуму.

  Чем больше дверной проем, тем легче звуку проникать через него.

  Дверные коробки

  Внутренние (и наружные) дверные коробки во многих жилых и коммерческих зданиях обычно во время строительства грубо обрамляются деревянными или металлическими шпильками. Проем часто бывает на 2 дюйма или больше, чем дверь, чтобы его можно было задвинуть на место и установить ровно.

  Стены обычно прикрепляются к дверному проему до того, как двери будут вставлены.Это защищает дверь от повреждений на этапе строительства.

  Когда дверные косяки устанавливаются на место, вокруг дверной коробки остается относительно большой зазор, который пропускает свет и, таким образом, боковой звук. Вы не увидите зазора, так как он закрыт молдингом корпуса, но он все еще есть.

  Дверные косяки

  Следующий важный обходной путь — это место, где дверная плита встречается с косяками. Чтобы визуально увидеть проблему, поставьте за дверью яркий источник света, чтобы он падал на дверь.

  Как можно сильнее затемните внутреннюю часть комнаты и закройте дверь (и выключите весь свет внутри комнаты). Когда вы смотрите на закрытую дверь с затемненной стороны, любой свет, который вы видите, является звуковой дорожкой.

  Фланговые пути

  Звуковые волны распространяются по прямой линии. Фланговый шум — это звуковые волны, которые отскакивают или рикошетируют вокруг углов, проникают под двери или через электрические коробки или отражаются через твердую массу, такую ​​как бетонные или деревянные полы и двери.Прямой путь от источника шума часто более «силен», чем перенаправление.

  Чтобы проверить, насколько хорошо ваш существующий дверной проем заглушает звук, установите радио на уровне разговора внутри комнаты и примерно в 3 футах от двери — он должен быть обращен к двери. Выйдите из комнаты, закройте дверь и прислушайтесь к тому, что вы слышите.

  Приложите ухо к двери, если звук стихает, то, возможно, вы слышали через косяк и кожух. Проделайте то же самое с левой и правой стороной дверной коробки.Если вы можете различить какое-либо слово, исходящее из вашего радио, другие тоже.

  Материалы

  Выбор материала с лучшим звукоизоляционным рейтингом для кожухов, косяков, упоров и дверей улучшит потери передачи (TL). Фанера (1/2 дюйма) и массив дерева имеют STC от 15 до 20, в то время как 1/2 дюйма МДФ ближе к 25. Толщина двери тоже не имеет большого значения: чем толще дверь, тем больше выше резонансная частота.

  Общие сведения о рейтингах шумоподавления

  Чтобы понять рейтинги шумоподавления, вам необходимо знать и понимать используемый жаргон и их сокращения.

  STC — Класс передачи звука — это числовая система, оценивающая, насколько хорошо стены, двери, окна, полы, потолки и другие материалы или комбинация материалов уменьшают передачу звука. Он оценивает уменьшение звука (TL) в децибелах (дБ) на 16 стандартных частотах от 125 Гц до 4000 Гц. Контрольная кривая сравнивается с результатами на графике, которые вы можете получить при тестировании стены, двери, потолка и т. Д .; чем выше STC, тем лучше.

  NRC — Коэффициент шумоподавления — это значение, обычно от 0 до 1 и округленное до 0.05 ближайшего приращения. Он используется для определения поглощения или отражения звуковой волны материалом на основе 4 частотных диапазонов, распространенных в речи. Это 250 дБ, 500 дБ, 1000 дБ и 2000 дБ.

  SAA — Среднее значение звукопоглощения — это рейтинговая система, аналогичная NRC. Однако он использует 12 различных 1/3 октавных полос от 200 Гц до 2500 Гц.

  TL — Потери при передаче — это уменьшение интенсивности звуковой волны при ее движении от источника по воздуху и другим материалам.Значения находятся в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0,1, где 1 означает 100% поглощаемого звука.

  Гц — Герцы — это измерение частоты на основе одного цикла в секунду. Один цикл в звуковой волне представляет один гребень за другим или одну долину за другой. Он используется для измерения звуковых волн, переменного электрического тока и циклических сигналов. Он определяет количество холмов или долин за одну секунду. Низкие частоты, такие как барабан, имеют меньшее количество холмов в секунду, а свисток имеет более высокую частоту с большим количеством холмов в секунду.Люди обычно слышат частоты от 20 до 20 000 Гц, в зависимости от возраста и других факторов. Некоторые люди могут слышать ниже 20 Гц, а некоторые до 28 000 Гц.

  дБ — Децибелы используются для измерения интенсивности звука. Люди могут слышать почти полную тишину, например 0 дБ, когда кожа слегка касается поверхности, до самого громкого шума, такого как реактивный двигатель, который в триллион раз громче. Шкала децибел — это скорее сравнительная шкала. Шум в 10 раз громче, чем 0 дБ, составляет 10 дБ, 20 дБ — в 100 раз громче, 30 дБ — в 1000 раз громче, а 40 дБ — в 10 000 раз громче, чем полная тишина.Воздействие звуков мощностью более 90 децибел более 8 часов может вызвать повреждение слуха. 90 дБ в 1000000000 раз громче, чем полная тишина.

  Потери при передаче звука (TL)

  Потери при передаче звука (TL) измеряются в децибелах (дБ). Он основан на том, насколько хорошо материал или конструкция, например стена или дверь, блокирует определенный 1/3 октавный частотный диапазон или полосу.

  Это важно при рассмотрении STC и TL, поскольку материал может блокировать средние частоты, но не низкие или высокие частоты; или комбинация диапазонов.

  Полудюйм фанеры имеет потери передачи около 15 дБ при 125 Гц, 20 дБ при 250 Гц, 25 дБ при 500 Гц и снова падают до 20 дБ при 2000 Гц. При этом толщина гипсокартона аналогична от 125 Гц до 500 Гц, но достигает 30 дБ при 2000 Гц. Оба они составляют около 25 дБ на частоте 4000 Гц.

  Под октавной полосой понимаются все частоты в октаве. Две звуковые частоты на октаву друг от друга будут звучать для большинства из нас одинаково. Музыкальная нота «А» является самой низкой на фортепиано и имеет частоту 27.5 Гц — значит, у него 27,5 гребней волны в секунду.

  На октаву выше, а частота «А» составляет 55 Гц. Следующая октава — 110, затем 220, 440, 880 и так далее. Каждая октава удваивает предыдущую. Каждая нота «ля» будет звучать для большинства из нас одинаково, только громче.

  Класс передачи звука (STC)

  Существуют руководящие принципы, определяющие допустимые минимальные значения рейтингов STC в строительной отрасли для жилых и коммерческих структур. Они также включают рейтинги класса ударной изоляции (IIC) между этажами и потолками отдельных жилых домов, например квартир.

  ASTM (Американское общество испытаний и материалов), ныне ASTM International и IBC (Международный строительный кодекс) — два ключевых органа, устанавливающих стандарты.

  Стандартные стандарты качества стены, потолка, пола и перегородки получены в результате лабораторных испытаний узлов, обычно используемых в строительстве. Узлы должны иметь рейтинг STC 50 или выше в соответствии с разделом 1207 IBC и ASTM E 90 и E 492.

  Однако признано, что фактические здания и лабораторные условия не совпадают.ASTM E 336 и E 1007 принимают STC 45 для полевых испытаний стен и перегородок, а также сборок пола и потолка.

  OITC или класс передачи наружного / внутреннего пространства

  Класс передачи

  наружный-внутренний был разработан в 1990 году для измерения проникновения внешнего звука через внешние стены, остекление или барьеры во внутренние жилые или рабочие помещения. Внешние шумы чаще имеют более низкие частоты, чем внутренние, поэтому OITC сосредотачивает свои вычисления на низкочастотном шуме.

  OITC измеряет TL от 80 дБ, а STC — от 125 дБ.OITC обычно не используется, но дает полезную информацию при просмотре таких продуктов, как окна и входные двери.

  Основные принципы звукоизоляции дверей

  Двери являются частью стеновой конструкции и неотъемлемой частью звукоизоляции. Двери, препятствующие проникновению звука, тяжелее и требуют более прочной конструкции стены.

  Стены, которые прогибаются каждый раз при открытии или закрытии двери, приводят к смещению дверных уплотнений и прокладок. Даже небольшая трещина или отверстие могут открыть шлюзы передачи звука.

  Внутренние и наружные двери обычно имеют рейтинг STC. Чем больше значение, тем лучше будет уменьшаться передача звука. Чтобы лучше понять роль двери в звукоизоляции комнаты, рассмотрим некоторые типичные двери и конструкцию внутренних стен:

  Типичная полая дверь для жилых помещений: STC от 20 до 25

  Стандартная полая металлическая дверь: STC от 20 до 29

  Дверь из массивного ДСП: STC 30

  Акустическая дверь из массивного сердечника: STC от 55 до 66

  Пустотная стена 2 × 4 с гипсокартоном 1/2 ″ с обеих сторон: STC 33

  Изолированная стена 2 × 4 с 1 / 2 ″ гипсокартона с обеих сторон: STC 39

  Изолированная стена 2 × 4 с двойным слоем гипсокартона 1/2 ″ с каждой стороны: STC 45

  При выборе дверного узла дверь является первым соображением, поскольку она заполняет дыру в стене площадью 16 кв. футов или больше.К двери следует применить четыре принципа звукоизоляции, применяемые к стенам, потолку и полу.

  1. Масса: Межкомнатные двери для жилых помещений обычно полые и очень легкие. Звуковые волны — это вибрации, более легкая полая дверь вибрирует легче, и звук проходит сквозь нее.
  2. Демпфирование: Если дверь имеет многослойную конструкцию с нанесенным между слоями акустическим демпфирующим материалом, колебательное движение звука уменьшается.
  3. Развязка: Дверь соединена со стеной на косяках, поэтому она уже частично отделена от стены.Предотвращение прохождения звуковых колебаний через барьер — это цель развязки.
  4. Поглощение: Полые двери не имеют материала, поглощающего звуковую энергию. Двери с сердцевиной, поглощающей вибрацию, уменьшают передачу звука.

  Лучший способ уменьшить передачу шума — это обеспечить соблюдение четырех принципов звукоизоляции для двери и дверного узла.

  Типы дверей для жилых домов

  Межкомнатные двери обычно легкие и полые.Они изготавливаются из древесного шпона или формованного древесноволокнистого картона, прикрепленного к шипованному каркасу из мягкой древесины (рейки и рейки). Большинство из них полые, но могут иметь внутреннюю опорную сеть из картона. Обычно они не имеют огневого рейтинга.

  Наружные двери обычно тяжелее и прочнее межкомнатных. Они созданы, чтобы противостоять погодным условиям и обеспечивать безопасность. Наружные двери часто делают из цельной древесины, стали или стекловолокна. Обычно они имеют класс пожарной безопасности.

  Двери с пустотелым сердечником

  Две независимые поверхности полой двери резонируют со звуковой вибрацией, как барабан.Они часто имеют рейтинг STC от 20 до 25.

  Двери из массива дерева

  Двери из массива дерева часто более плотные и тяжелые, чем двери с полым сердечником. Обычно они имеют сплошные стойки и перила, состоящие из 2, 3, 4, 6 или 8 сплошных панелей. Чем толще древесина, тем меньше шума она снижает. Дверь из массива дерева может иметь STC от 30 до 35, хотя некоторые могут достигать 45.

  Двери со сплошным сердечником

  Двери с твердым сердечником из ДСП или волокон могут иметь показатель STC от 30 до 35.Они отлично справляются с остановкой звука. Двери с сердцевиной, заполненной деревянными блоками или другим массивом дерева, плотнее, чем ДСП, и могут иметь значения STC от 55 до 60.

  Дерево, подходящее для звуконепроницаемых дверей

  Двери из твердых твердых пород дерева, таких как клен, дуб и орех прочные, прочные, добротные двери. Они будут блокировать больше звука, чем массивные двери из сосны или кедра. Более толстые (1–3 / 4 дюйма) двери обычно используются снаружи, а также имеют более высокий класс огнестойкости.

  Полые металлические двери и рамы

  Полые металлические двери можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.Он имеет STC от 20 до 29, в зависимости от толщины. Формованная разборная рама из трех частей для гипсокартона (внутри) или кирпичных стен (снаружи) обычно входит в комплект. Рама доступна в различных размерах, чтобы обернуть материал стены для большей безопасности, погодных условий и звукоизоляции, а также более высокой огнестойкости.

  Раздвижные двери

  Раздвижные двери — это обычно внутренние дверные панели, установленные на потолочных направляющих для двери шкафа или кармана. Они также могут быть прикреплены к дверной фурнитуре сарая как открытая дверца.Раздвижные двери также могут быть стеклянными с деревянными рамами, массивной сердцевиной, массивной древесиной и даже металлическими дверьми.

  Стеклянная дверь для террасы

  Стеклянная дверь для террасы может быть раздвижной, складной, распашной или поворотно-сдвижной. Они имеют деревянную, пластиковую, металлическую или полимерную рамку по краям стеклянной панели. Их часто используют для наружных дверей, чтобы впустить больше света и воздуха.

  Однослойное остекление имеет STC от 26 до 28, двойное остекление — от 26 до 32, а звуконепроницаемые панели — от 48 до 54.Однако уплотнения вокруг дверной коробки влияют на то, насколько хорошо работает весь дверной узел, уменьшая передачу звука.

  Какой тип двери лучше всего подходит для звукоизоляции?

  Лучшая дверь для звукоизоляции — это дверь со сплошным сердечником. Он имеет более тяжелую массу и может уменьшить передачу звука. Даже дешевая дверь из ДСП стоимостью 110 долларов на 5-10 пунктов выше в рейтинге STC, чем дверь с пустотелым профилем.

  Более прочная сердцевина из деревянных блоков может иметь значения STC от 55 до 60 и стоить вам от 500 до 1000 долларов.Если вы хотите потратить от 2500 до 3000 долларов на дверь со звукоизоляцией, вы можете получить более высокие оценки от 65 до 70.

  Однако следует учитывать несколько других факторов. Если ваши стены представляют собой стандартную гипсовую конструкцию с рейтингом 33, дверь с более высокой стоимостью не сильно поможет. Более разумно сопоставить рейтинг двери со значениями стены, потолка и пола.

  Кроме того, подумайте о том, как дверные косяки плотно прилегают к стене, и как дверные косяки уплотняются с косяками, а также с механизмами ручки и замка.

  Как сделать дверь звукоизоляцией

  Лучший способ звукоизоляции двери — это установить дверь со сплошным сердечником, чтобы уменьшить передачу звука. Затем поработайте над заделкой зазоров между стеной и косяками. Как только это будет сделано, поработайте, чтобы закрыть зазоры между дверью, косяками и полом.

  Звукоизоляцию двери легче сделать на этапе строительства. Стена с деревянными каркасами 3-1 / 2 дюйма, изолированная стекловолокном и гипсокартоном 1/2 дюйма с обеих сторон, имеет STC 39. Установите дверную коробку перед гипсокартоном, а не после него, и заполните зазор изоляцией.

  Затем гипс можно уложить заподлицо с косяками и использовать уплотнение между косяком и гипсокартоном для дальнейшего уменьшения передачи звука.

  К сожалению, у большинства из нас двери и косяки были установлены после гипсокартона. Вот несколько способов звукоизоляции существующих дверей.

  Дешевые и простые способы звукоизоляции двери своими руками

  Если вы уже переназначили звукоизоляцию комнаты на STC между 65 и 70, надеюсь, вы установили косяки перед гипсокартоном. Есть менее дорогие способы уменьшить передачу звука вокруг двери, чем вырвать ее и начать заново.

  Помните, что для стены с каркасом 2 × 4 без теплоизоляции и гипсокартона 1/2 дюйма с обеих сторон значение STC составляет 33, тогда как для той же стены с изоляцией из каменной ваты или стекловолокна рейтинг составляет 39.

  Увеличенное значение STC составляет 1 балл незаметен, 3 балла еле заметны, 5 баллов заметны, а улучшение на 10 баллов вдвое заметнее. Чтобы перейти от STC 33 или 39 к 43 или 49, вы превысите порог конфиденциальности на уровне 40.

  При покупке звукоизоляционных материалов приобретайте продукты, которые помогут вашей двери и дверному проему отсыревать, разъединять, поглощать и добавлять массу для контроля. звуковое движение.
  

  # 1 Запечатать зазоры и трещины вокруг дверной коробки

  Задача состоит в том, чтобы закрыть все зазоры, через которые свет и, следовательно, воздух могут проникнуть между стеной и дверной коробкой, а также косяками и дверью. Куда может распространяться свет, может и звук.

  Обшивка или обшивка двери — очевидное место для начала. Он может скрывать зазоры между стеной и косяками, по которым звук распространяется.

  Шаг 1: Осторожно снимите облицовку кожуха вокруг косяка, если вы планируете использовать ее повторно.Если гипсокартон доходит до косяка и заделывается, значит, у вас был дальновидный строитель. В большинстве случаев будет пустой промежуток.

  Шаг 2: Если есть большой зазор, используйте для его заполнения стекловолокно, минеральную вату, жесткую изоляцию или подкладной стержень. Для небольших помещений вставьте кусочки неопреновой резиновой ленты или винила с массой, чтобы заполнить зазор.

  Для еще меньших трещин или заполнения оставшихся небольших отверстий используйте герметик Green Glue. Заполните все оставшееся пространство акустическим герметиком Green Glue, чтобы добиться максимальной эффективности звукоизоляции.

  Подсказка: Не используйте вспенивающиеся аэрозольные пены для заполнения щелей для звукоизоляции. У него нет массы или плотности, чтобы обеспечить реальное звукопоглощение.

  Вот некоторые продукты, которые я рекомендую использовать для улучшения звукоизоляции дверных и оконных рам:

  Звукоизоляция Резина .
  Самоклеящаяся неопреновая губчатая резиновая звукоизоляционная полоса на основе резины для заполнения звукоизолирующих щелей в оконных и дверных рамах. Его можно купить разной ширины, длины и толщины.

  Опорный стержень .
  Веревка из пенопласта, используемая для заполнения зазоров и уменьшения необходимого количества герметика. Мягкий, гибкий и водостойкий, он не набухает и не трескается. Доступны разные диаметры и длины.

  Зеленый клей Шумоизоляционный герметик. Шумоизоляционный герметик
  Green Glue наносится как герметик для заполнения щелей и трещин, в которые может проникать шум. Это создает вибрационный перерыв в звуковом тракте. Он не дает усадки и остается податливым при высыхании.

  Шаг 3: После того, как зазоры и трещины заполнены и заделаны, прикрепите дверную коробку или накладку, чтобы закончить шов дверного косяка и стены. Используйте МДФ или массивную древесину, так как они более плотные и улучшат звукоизоляцию. Края также можно заделать акустической герметикой.

  # 2 Нанесите уплотнительную ленту или дверные прокладки.

  После герметизации дверной коробки и стены следующие зазоры, которые необходимо заполнить, — это те, которые необходимо заполнить между дверью и косяком, где происходит утечка звука. Вы хотите запечатать ее, чтобы звук или воздух не могли проникнуть, когда дверь закрыта.

  Дверь должна сжимать уплотнение при закрытии, поэтому для ее закрытия потребуется некоторое усилие, и она должна открыться при повороте ручки. В этой работе хорошо то, что она действительно проста. Все, что вам понадобится, это уплотнитель, универсальный нож или ножницы и рулетка.

  Герметизирующая лента

  Шаг 1: Герметизирующая лента бывает разного размера и толщины, поэтому измерьте толщину двери и зазор между верхней частью двери и рамой.Вы не хотите, чтобы он был слишком большим, иначе он будет мешать закрытию двери.

  Также измерьте длину трех косяков и приобретите необходимую длину и ширину самоклеящейся звукоизоляционной неопреновой пенорезины.

  Шаг 2: Вам не нужны зазоры там, где уплотнитель встречается в углах дверных косяков. Тщательно отмерьте и отрежьте 3 части.

  Начните с верхней части дверной коробки или косяка. Вы смотрите наружу, поэтому дверь будет упираться в нее, когда она закроется.Снимите первые пару дюймов клейкой защитной бумаги; воткни плотно в угол.

  По мере продвижения оттяните еще бумагу и вдавите пену в угловой край дверного упора и косяк.

  Шаг 3: Повторите то же самое с двумя другими вертикальными косяками, не забывая начинать с вершины и плотно вставлять в жатку. Плотно прижмите полоски к стыку дверного упора и косяка.

  Два продукта, которые я бы порекомендовал для уменьшения шума между дверью и косяком, — это уплотнитель из пеноматериала D-типа и звуконепроницаемая лента из вспененного неопрена.

  Дверные уплотнители

  Порог двери — это последняя часть дверного проема, которую необходимо уплотнить. Межкомнатные двери часто не имеют упора в нижней части или уплотнителя. Многие двери также имеют ковер, который они заметают.

  Хотя ковер и подкладка хорошо поглощают ударный звук, они не загораживают звук под дверью. Ковровое покрытие также будет мешать нижней прокладке двери, поэтому она не герметизирует должным образом.

  # 3 Запечатать щель внизу двери

  Цель звукоизоляции — предотвратить проникновение звука в комнату или выход из нее.Когда дверь закрыта, пространство между дверью и полом нужно герметизировать. Это можно сделать разными способами, в зависимости от типа порога проема.

  Звукоизолированный дверной ограничитель

  Дверной ограничитель тяги Suptikes.

  Это гибкий самоклеящийся силиконовый уплотнитель размером 2 x 39 дюймов, который крепится к нижнему краю двери. Гибкая развертка имеет 3 независимых слоя, которые работают вместе, чтобы блокировать движение звука.

  Защитный кожух Энергосберегающий под дверной пробкой.

  Пробка представляет собой две поролоновые трубки, обернутые микрофиброй. Он скользит под дверью шириной 36 дюймов или меньше, поэтому труба находится внутри, а одна снаружи. Стопор блокирует движение света, воздуха и звука через зазоры высотой до 1,2 дюйма, что эффективно снижает передачу звука. Он регулируется по толщине двери и доступен в 4 или 5 цветах.

  Настраиваемая звукоизоляция двери.

  Металлический рельс, прикрепленный к резиновой петле, которая привинчивается к нижней части двери, чтобы закрыть воздушный зазор между полом и дверью.Резина прижимается к полу, если он неровный.

  Общие инструкции по покупке и установке:

  Шаг 1: Измерьте нижнюю часть дверного проема. Помните, что на молдинге дверного упора уже есть уплотнение, и некоторые протяжки будут мешать закрытию двери, если они слишком длинные. Кроме того, измерьте высоту зазора, а затем купите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

  Шаг 2: Отметьте точную длину на ограничителе тяги или шаблоне, если он не подходит.Отрежьте излишки канцелярским ножом, ножницами или ножовкой (следуйте инструкциям производителя).

  Шаг 3: Вставьте уборщик на место и закрепите в соответствии с инструкциями.

  Шаг 4: Убедитесь, что дверь закрывается и открывается без проблем. Обрежьте или отрегулируйте, если необходимо.

  Акустические пороги

  Чтобы должным образом герметизировать нижнюю часть двери акустически, она должна иметь гладкую поверхность под ней при закрытии.Ковролин, плитка и даже древесина твердых пород могут оставлять зазоры, через которые звук проникает внутрь.

  Седельный порог с гладкой поверхностью следует использовать с акустическими дверями. Он должен быть выше ковра и быть достаточно широким, чтобы поместиться под дверью, плюс равная ширина с обеих сторон закрытой двери, чтобы уплотнение могло работать правильно.

  Автоматические днища дверцы

  Автоматические дверные уплотнения доступны в трех вариантах установки. Один полностью вставлен в нижний канал двери, другой утоплен во внутреннюю поверхность дна двери, а последний крепится к внутренней поверхности двери.

  Первые два варианта требуют модификации самой двери. Все они требуют гладкого, плоского порога для уплотнения.

  Как установить нижнюю часть автоматической двери

  Чтобы установить нижнюю часть автоматической двери, лучше всего ознакомиться с инструкциями производителя и следовать им.

  Шаг 1. Точно измерьте и разрежьте ножовкой или другим приспособлением для резки металла.

  Шаг 2: Установите открыватель в подготовленную выемку в нижней части, на краю или на лицевой стороне двери, внимательно следуя инструкциям.

  Шаг 3: После закрепления закройте дверцу, чтобы убедиться, что уплотнение упало. Если этого не произошло, отрегулируйте механизм в соответствии с инструкциями. Некоторые установки включают в себя небольшую пластину, которая крепится к дверному упору или косяку для предотвращения износа.

  Когда дверца закрывается на место, она нажимает на кнопку / винт фиксатора, в результате чего уплотнение встает на место. Когда дверь открывается, уплотнитель убирается в корпус.

  # 4 Используйте звуконепроницаемое дверное покрытие — Одеяло

  Звуконепроницаемые дверные одеяла доступны в различных композициях.Некоторые из них похожи на одеяла Mover с толстой тканью, стеганной поверх изоляционного материала.

  Другой продукт имеет MLV, зажатый между изоляцией и покрытый стеганым винилом. Последний также имеет вырезы для петель и ручек и стоит дороже.

  Он также имеет STC 29 и рейтинг NRC 0,75.

  # 5 Навесные многослойные звукоизолирующие шторы

  Накрытие дверного проема акустической или плотной шторами еще больше снизит передачу звука. Многослойные шторы доступны в нескольких цветовых вариантах и ​​просты в установке.

  Не является шумовым барьером. Они поглощают звук и помогают контролировать отражение звука. Вы можете потратить много денег или купить плотные шторы Nicetown 100%.

  # 6 Добавить еще один слой звукопоглощающего материала на дверь

  Добавление слоя МДФ, гипсокартона или MLV к двери увеличит массу двери и снизит передачу звука. Убедитесь, что петли и косяки достаточно прочны, чтобы выдержать дополнительный вес добавленного материала.

  ДВП средней плотности (МДФ)

  Добавление слоя МДФ 5/8 ”(16 мм) увеличивает значение STC 25 для вашей двери.Чтобы еще больше улучшить звукоизоляцию, покройте дверь или ДВП акустическим составом Green Glue. Помните, что у 5/8 ”фанеры и дерева STC составляет от 15 до 20, что намного меньше, чем у МДФ.

  Шаг 1: Измерьте дверь или положите ее на лист МДФ и обведите. Вырежьте его и разгладьте края. Не забудьте сделать надрез для петель и вырезать отверстие для ручки. Предварительно просверлите отверстия 3/4 дюйма по периметру и зенковайте их.

  Шаг 2: Покройте МДФ или дверь зеленым клеем.Положите МДФ на дверную панель. Совместите их и закрепите винтами 1-1 / 2 ”. Я предлагаю начинать с середины каждой стороны и работать до углов.

  Сотрите вытекший клей. Отшлифуйте и обработайте по своему вкусу и снова повесьте дверь.

  Винил с массовой загрузкой

  Винил с массовой загрузкой

  доступен толщиной 1/4 дюйма (2 фунта) с STC 32, 1/8 дюйма (1 фунт) имеет STC 27 и 1/16 дюйма ( 1/2 фунта) и STC 20. Это тяжелый материал, поэтому убедитесь, что петли и косяки выдержат дополнительный вес.Дверь должна быть плоской, а не панельной.

  Шаг 1 : Снимите дверцу с рамы, снимите ручку и все фиксирующие детали. Очистите и слегка отшлифуйте поверхность. MLV стоит дорого, поэтому измерьте два или более раз. Режьте прочным универсальным ножом или ножницами.

  Шаг 2: Равномерно нанесите строительный клей на поверхность двери. С помощником поместите или прикатите MLV к двери, убедитесь, что края выровнены и нет воздушных карманов. Как только клей затвердеет, установите дверь на место.

  Гипсокартон

  Добавление гипсокартона от 1/2 «до 5/8» с одной или обеих сторон дверной панели также увеличит массу и снизит передачу звука. Гипсокартон не легкий, поэтому убедитесь, что петли и рамы выдержат дополнительный вес.

  Стена 2 × 4 с листом гипсокартона 1/2 дюйма только с одной стороны имеет STC 25, а 5/8 дюйма — 28, поэтому они должны уменьшить движение звука.

  Добавление зеленого клея еще больше улучшит звукоизоляцию, давая потенциальный рейтинг STC от 35 до 38; возможно выше в зависимости от двери.

  Шаг 1 : Снимите дверцу с петель и снимите ручку и все замки. Очистите дверь. Измерьте или проследите отверстия двери и ручки на гипсокартоне. Внутренний лист должен быть заподлицо с краями двери, а снаружи должно быть место для дверных ограничителей по периметру.

  Шаг 2: Нанесите ровный слой зеленого клея на внутреннюю поверхность двери. Положите на него гипсокартон, выровняйте его и прикрутите шурупами для гипсокартона по периметру.

  Со стороны дверного упора заклейте периметр, чтобы защитить его, а затем нанесите зеленый клей. Поместите и выровняйте гипсокартон с лентой и закрепите винтами для гипсокартона. Заделайте края гипсокартона и переставьте дверь.

  # 7 Измените дверь на твердую сердцевину, чтобы заблокировать звук

  Существуют различные типы дверей с твердой сердцевиной — некоторые лучше всего подходят для замены после строительства, а другие — на этапе строительства.

  Решение 1

  Замена межкомнатных дверей на двери со сплошным сердечником — это быстрое решение для уменьшения передачи звука.Двери с пустотелым сердечником не имеют внутренней массы, поэтому ничто не может остановить или заблокировать звук.

  Большинство металлических дверей заполнены пеной, которая является хорошим изолятором температуры, но не обладает массой, способной поглощать звук. Попробуйте двери из цельного дерева или деревянных блоков, чтобы добавить массы, а также используйте плиты толщиной 1-3 / 4 дюйма.

  Гладкие плиты лучше, чем панельные двери, которые различаются по толщине, и поэтому менее эффективны. На ровную поверхность также проще добавить МЛВ или слой МДФ или гипсокартона.

  Если вы можете вставить предварительно подвешенную дверь со сплошным сердечником и раму в проем, это обычно означает, что рама тяжелее.Добавьте уплотнения и прокладки к косякам и еще больше уменьшите потери звука.

  Решение 2

  Пропустите коробочные магазины и перейдите к производителю дверей. В большинстве городов есть хотя бы один с большим разнообразием вариантов дверей и рам.

  Выберите дверь из массива дерева с гладкой поверхностью и установите ее во внешнюю раму. Рама тяжелее и уже имеет защиту от ветра и погодных условий.

  У большинства также есть алюминиевый или деревянный порог для пола; это могло быть положительным или отрицательным.

  Решение 3

  Купите навесную внешнюю дверь. Обычно они заполнены пеной внутри формованной оболочки из стали или стекловолокна. Купите самый тяжелый ду, какой только сможете найти — он имеет большую массу, поэтому лучше звукоизолирует.

  Кроме того, рама защищена от погодных условий и, следовательно, от звуков. Порог может быть проблемой при некоторых установках.

  Решение 4

  Установить предварительную подвесную внутреннюю дверь со сплошным сердечником — это еще одна работа. Добавьте уплотнения, прокладки или уплотнители, чтобы сделать его более звукоизоляционным.Однако остается зазор между полом и низом двери также необходимо заделать.

  Получите звуконепроницаемые двери

  Если вы не заинтересованы в создании звукоизоляционного решения и хотите получить наилучшие результаты, вы можете приобрести межкомнатную дверь, которая должна быть звуконепроницаемой. В этом случае вы платите за то, что получаете. Он может достигать рейтинга STC 56, имеет толщину 2-3 / 4 дюйма и имеет звукоизоляционные косяки.

  Дверь на 300 фунтов состоит из 13 слоев и требует 4 тяжелых петель для поддержки.Дверь также имеет автоматический порог и трехточечную систему закрытия.

  Усовершенствованные методы звукоизоляции дверей для достижения лучших результатов

  Есть и другие способы улучшить дальнейшее снижение потерь звука из комнаты или офиса и шума снаружи внутри. Они в большей степени улучшают то, как вы входите или выйти из комнаты, чем строго улучшить дверь.

  Снижение шума путем правильного размещения дверей

  При проектировании нового здания или ремонта имейте в виду, что звук проходит через любое отверстие и будет отражаться, пока не найдет его, либо не будет поглощен, либо заблокирован.Если в холле или фойе несколько дверей, расположите их в шахматном порядке.

  Также измените поворот двери, чтобы звук не рикошетировал из комнаты в комнату по соседству. То же касается и офисных окон в холлах, лучше ступенчатые.

  Распашные двери лучше, чем раздвижные, складывающиеся в два сложения или карманные двери, которые сами по себе шумят и их очень трудно запечатать. Окна в дверях могут быть красивыми и полезными.

  Однако они затрудняют звукоизоляцию.Если вам нужно окно в звуконепроницаемой двери, доступны индивидуальные звуконепроницаемые двери со звуконепроницаемым стеклом, но они стоят дорого. Кроме того, если вам нужна дверь для домашних животных, у вас не может быть звукоизоляции.

  Надлежащая звукоизоляция дверного проема, герметизация зазоров между дверью и рамой, а также установка двери со сплошным сердечником с нижним уплотнением или уплотнением снизу уменьшат потери звука.

  Если увеличить вдвое, звукоизоляция еще больше улучшится. Вы добавляете вторую твердую дверь, и рама в проем уменьшает шум.

  Идея состоит в том, чтобы одна дверь в одной раме открывалась внутрь, а другая дверь открывалась наружу в отдельной раме. Петли и ручки расположены по диагонали друг напротив друга.

  Два кадра должны быть разделены для разделения передачи звука; в противном случае это будет слабым звеном в ваших усилиях по звукоизоляции. Такое расположение не будет работать в коммерческих условиях, где двери должны открываться наружу для аварийного использования.

  Такое устройство можно установить в проем в стене толщиной 6 дюймов.Стена толщиной не менее 12 дюймов позволяет дверям быть достаточно далеко друг от друга, чтобы они не акустически взаимодействовали друг с другом.

  Двухдверная конструкция подходит для стен толщиной от 6 до 24 дюймов, с любым более широким интервалом, а также с прихожей.

  Используйте Small Lobby

  Не у всех есть место для стены толщиной 12 дюймов, и если вам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности для бизнес-приложений, это решение не сработает. Альтернативный вариант — сделать небольшой вестибюль или вестибюль размером 6х6 или 4х6 дюймов.Тем не менее, для коммерческих приложений лучше сначала уточнить местные строительные и пожарные нормы.

  Концепция аналогична двум сообщающимся дверям на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга, просто добавляется больше места между ними. Построение звукоизоляционных стен (и потолка) вокруг входной двери, с другой дверью напротив или в другой стене, уменьшит потери звука.

  Он также будет действовать как перегородка для отопления и кондиционирования воздуха, что также поможет сэкономить на расходах на электроэнергию. Украсьте его, добавьте крючки для одежды на стену и коврики для обуви под ним, и у вас будет прихожая в качестве бонуса к вашим усилиям по звукоизоляции.

  Заключение

  Звукоизоляция двери начинается с герметизации каркаса и включает заделку любых зазоров между дверью и косяками. Чем тяжелее и прочнее дверь, тем лучше, поскольку она больше по массе, чем полая дверь.

  Последняя часть — заделать пространство под дверью у порога. Вы можете потратить много денег или выбрать бюджетный план. Все, что вы делаете, должно уменьшить потери звука.

  Надеюсь, статья оказалась для вас информативной. Если вы знаете кого-то, кто может быть заинтересован, поделитесь с ним.

  Была ли эта статья полезной?

  Да Нет

  8 советов экспертов и приемов, как правильно повесить изображение с первого раза

  Картины в рамах — это недорогой способ сделать дом похожим на дом, и они могут превратить пустую комнату в готовую за считанные минуты. Их можно легко настроить в соответствии с вашим пространством и декором и заменить, если ваши вкусы изменятся. Но есть искусство правильно повесить картину, не разрушая стен.Вот что вам нужно знать.

  1. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ НАСТЕНУ.

  Перед тем, как приблизиться к дрели или перфоратору, необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, учтите два фактора: состояние стены, которую вы хотите украсить, и вес картины. Ваша стена может поддерживаться шпильками, которые представляют собой куски дерева или металла, которые проходят вертикально за стеной через каждые пару футов. Ввертывание непосредственно в стойку может обеспечить дополнительную поддержку для подвешивания предметов.

  Если у вас усиленная стена, вы можете использовать простой гвоздь или шуруп для подвешивания рамы, если вы вставляете гвоздь или винт в стойку.Но, по словам Саймона Тейлора, владельца-оператора T&C Carpentry в Уитби, Онтарио, использовать гвоздь следует только в том случае, если вы висите на гвоздике. В противном случае вес картины может вырвать гвоздь из стены.

  Нет шпильки? Нет проблем. «Если картина светлая, то такой продукт, как Monkey Hooks» — своего рода консольный крючок для неармированных стен — «отлично подойдет», — говорит Тейлор.

  Для средних и тяжелых картин используйте стенные анкеры, которые представляют собой пластиковые или металлические вставки, обеспечивающие большую поддержку для ввинчивания в неармированную стену.Для разных материалов и веса доступно множество стилей и сильных сторон. «Использование такого продукта, как E-Z Ancors, — это простой способ прикрепить шуруп к гипсокартону, где нет шпильки, в которую можно ввернуть. Они прочные и простые в установке », — рассказывает Тейлор Mental Floss. «Затем вы можете вкрутить в них винт, чтобы повесить свою картину, при условии, что она имеет крючок сзади или веревку. Хорошее правило, которому следует следовать, — не использовать ничего, кроме анкера, если вы не ввинчиваете непосредственно в шпильку или основу ». (Пластиковые анкеры для стен подходят для большинства легких проектов, но для действительно тяжелой картины или стены, сделанной из чего-то помимо гипсокартона, вам понадобится другой тип анкера.)

  Если вы снимаете квартиру и не хотите повредить стены своей квартиры, или если вы не на 100% привержены размещению изображения, Тейлор рекомендует вариант без использования гвоздей, например, чрезвычайно популярные липкие крючки 3M Command. Они обеспечивают временное подвешивание без отверстий и надежно держатся, не отслаивая краску со стены, когда приходит время их снимать.

  Другие утверждают, что крючки с липучкой могут быть ненадежными, особенно для более тяжелых рам. «Все оборудование для подвешивания картин действительно должно включать в себя какой-либо компонент, который пробивает стену», — говорит Клэр Уилер, координатор дизайна и проектов Sajo Inc. из Монреаля.«Это обеспечивает гораздо более надежную систему подвешивания, чем подвесная система, устанавливаемая на поверхность». Клей на таких продуктах с большей вероятностью сломается, чем на гвоздях или крепежных деталях, говорит она Mental Floss.

  2. ИЗУЧИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАМЫ.

  Уиллер говорит, что ваша подвеска зависит от размера и веса рамы. К счастью, большинство производителей рам включают вешалки на задней стороне своей продукции.

  В то время как она обнаружила, что петлицы (маленькие треугольные вешалки на готовых к использованию рамах) работают для подвешивания более легких картин, проволочная система — две точки крепления на задней части рамы и прочная проволока, натянутая между ними для петли через стену винт или крючок — лучший выбор для подвешивания больших и / или тяжелых картин.Конфигурация проволочной системы позволяет равномерно распределять вес рамы вдоль проволоки для более надежного подвешивания, вместо того, чтобы переносить весь вес рамы на одну небольшую точку подвески.

  «Вы заметите, что большинство рам, независимо от того, купили ли вы их в магазине или сделали их на заказ, уже имеют оборудование, установленное сзади. Как правило, использование того, что предоставил производитель, — это довольно безопасная ставка, — говорит Уиллер.

  Чтобы повесить картину без сложных математических вычислений, начните с центральной точки подвешивания: петля с крючком, прикрепленная в соответствующем месте, или, если ваша рама имеет два выступа по обе стороны от рамки, проволоку, натянутую между ними.

  3. ИМЕТЬ ПОДХОДЯЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

  Соберите все шестерни, прежде чем приступить к работе. В дополнение к вашему произведению искусства в рамке вам понадобится подходящее приспособление для подвешивания для вашего проекта (см. №1) и молоток для забивания анкера или гвоздя. Используйте дрель или отвертку, чтобы вставить шурупы в анкер, если вы его используете. Рулетка упрощает расчет правильного места для подвешивания. Прочная проволока для задней части рамы не является обязательной (см. № 2). И лучший способ обеспечить ровное изображение — это использовать уровень.«Уровень — это базовый инструмент, который должен иметь каждый», — говорит Уиллер. «Если у вас есть молоток, вы должны владеть уровнем».

  4. ВЕСЬТЕ НА ПРАВИЛЬНОЙ ВЫСОТЕ.

  Уиллер говорит, что вам следует поэкспериментировать с высотой, на которой вы планируете устанавливать раму: «Как правило, уровень глаз должен находиться в нижней половине рамы», — говорит она.

  Уиллер считает, что с точки зрения дизайнера люди часто выбирают слишком большие или слишком маленькие картины по сравнению с площадью стены.«Вы хотите, чтобы на картине было немного места, чтобы« дышать », так сказать, имея в виду стену достаточно большую, чтобы не было ощущения, будто картина переполняет стену», — говорит она. «С другой стороны, вы также не хочу, чтобы картина выглядела совершенно потерянной на большой стене ».

  Она добавляет: «Пропорции важны, но нет определенного соотношения» размера изображения к площади стены, что можно считать практическим правилом. В конце концов, вы лучший судья своего пространства.

  5. ВЫБЕРИТЕ МЕСТО НА СТЕНЕ, ГДЕ ВАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ БУДЕТ ВЕСИТЬ.

  Приложите раму к стене в том месте, где вы хотите ее повесить. «Это хорошая идея, чтобы с вами кто-нибудь судил, в нужном ли месте он», — говорит Тейлор. «Видя его на месте до того, как он будет« прикреплен »к стене, вы сможете решить, правильно ли он выглядит».

  Выбрав место, нарисуйте карандашом короткую линию по центру верхнего края рамки в качестве ориентира. Если вы вешаете действительно большую картину, попросите помощника держать ее на месте, пока вы рисуете.

  6. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ.

  Положите рамку лицевой стороной вниз на ровную поверхность. Поместите настенный крепеж, такой как анкер или крюк Command, в соответствующий язычок крючка или на трос на задней стороне рамы и туго натяните трос. С помощью рулетки измерьте расстояние от верхнего края рамки до центра застежки.

  7. РАЗМЕСТИТЕ НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ И ПОДВЕСИТЕ РАМУ.

  Теперь вернемся к стене: Измерьте такое же расстояние от центра отмеченной карандашом контрольной линии вниз.Отметьте это место карандашом: вот где вы собираетесь установить застежку.

  Если вы не используете анкер, просто прикрепите клейкий крючок, забейте гвоздь или вставьте обезьяний крючок.

  Чтобы установить анкер, просверлите отверстие в стене в месте, обозначенном карандашом, с помощью винта, который уже, чем сам анкер. (Вы не хотите, чтобы анкер слишком болтался в стене.) Не прикручивайте его слишком сильно. Затем измените направление сверла и вытащите винт. Вставьте анкер, прижав его к стене.Наконец, просверлите винт в анкере — это действие заставит анкер слегка расшириться и прижаться к внутренностям гипсокартона, создавая более надежную посадку. Обязательно оставьте немного места между головкой винта и стеной, чтобы провод картины можно было зацепить за винт. Повесьте картину.

  8. ДАЖЕ СВОЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ.

  Чтобы изображение получилось ровным, поставьте уровень вдоль верхней части рамки напротив стены. Затем регулируйте его до тех пор, пока воздушный пузырек внутри небольшой трубки с водой не окажется в центре трубки, что укажет на то, что полоса параллельна полу, и, следовательно, ваше изображение будет ровным.

  Тейлор говорит, что неиспользование уровня и предположение, что подвесное оборудование равномерно установлено на задней части рамы, — это две самые большие ошибки, которые, по его мнению, делают люди. Профессионалы часто используют лазерные уровни, но Тейлор говорит, что уровень воды подойдет большинству людей.

  Вам нужно вдохновение, чтобы начать? Подумайте о том, чтобы повесить несколько классических постеров с фильмами, напечатанные патенты на знаменитые изобретения или путеводитель по кошкам.

  Как построить и звукоизолировать комнату внутри комнаты

  Случайный шум можно снизить до приемлемого уровня, просто «укрепив» существующие стены, пол и потолок.Тем не менее, если вы хотите добиться значительной звукоизоляции, то следует построить отдельную комнату.

  Эта конструкция чаще всего наблюдается, когда в помещении или за его пределами необходимо сдерживать сильный шум.

  Примеры общих комнат:

  • Изоляция тяжелого промышленного оборудования
  • Коммерческие или жилые домашние кинотеатры
  • Студии звукозаписи
  • Комнаты уединения, где вас не побеспокоит внешний шум.

  Для такого высокого уровня изоляции вам понадобится комната внутри комнаты. Использование 4 элементов звукоизоляции (разделение, поглощение, масса, демпфирование) в качестве руководства поможет вам понять процесс и достичь профессиональных результатов.

  ---

  1. Развязка: рекомендации по сборке каркаса

  Начнем с каркаса стены. Оптимальный вариант — двойная стенка для максимальной изоляции. Другими вариантами могут быть стена с одной стойкой, оснащенная упругими звукоизоляционными зажимами и каналом, или стена с шахматными стойками.Все четыре стены считаются развязанными. Мы не рекомендуем устанавливать устойчивый канал из-за проблем с установкой.

  Имейте в виду, что если комната находится в подвале, фундамент считается одной из двух стен, необходимых для двойной стены. Просто постройте стандартную (деревянную или стальную) каркасную стену 2х4 на расстоянии нескольких дюймов от фундамента.
  Какую глубину стены вы хотите? Чем глубже, тем лучше. Более глубокие стены имеют больший объем воздуха и лучше изолируют низкие частоты.Если вы планируете установить несколько сабвуферов, постарайтесь установить как можно более глубокие стены. Это не означает, что нужно строить стеновые стойки 2×6 или 2×8. Скорее расположите две стены 2х4 как можно дальше друг от друга.

  Как насчет потолочного каркаса? Это трудное место в большинстве жилых помещений. Это самая большая отдельная поверхность, и она обычно находится в прямом контакте с жилым пространством наверху. В то время как мы можем легко построить двойные стены, двойные потолки установить сложнее.Однако мы хотели бы иметь некоторый элемент развязки, если это возможно. Последним вариантом будет установка гипсокартона непосредственно на балки потолка. Итак, какие у нас есть варианты?

  Плавающий потолок (решение 1)

  Вы можете установить плавающий потолок. Это лучший и наиболее полный уровень развязки. По сути, вы плетете новые потолочные балки между исходными балками. Самым большим ограничением этой системы является то, что она не вписывается в пространство с механическими устройствами, такими как воздуховоды и водопровод в этих полостях.

  ---

  Плавающий потолок (решение 2)

  Используйте звукоизоляционные зажимы и желоб. Эту систему легко установить на любую систему балок, и, как правило, вы можете рассчитывать на потерю только 1 3/8 дюйма высоты потолка, не считая гипсокартона.

  ---

  2. Поглощение: изоляция

  Самостоятельная изоляция обеспечивает минимальное затухание звука. Однако в сочетании с другими методами изоляция становится большим преимуществом. Не беспокойтесь о полном заполнении полости.Не сжимайте слишком сильно и не беспокойтесь о том, что в общей сложности более 6 дюймов материала (обычно два слоя R13). Стандартные стекловолоконные войлоки настолько хороши, насколько это возможно.

  ---

  3. Масса: добавление гипсокартона

  Масса — один из основных источников звукоизоляции. Гипсокартон — отличный источник массы (чертовски тяжелый). В изолированной системе масса особенно эффективна. На самом деле ни в одной стене или потолке не должно быть меньше двух листов гипсокартона. Вы предпочел бы использовать гипсокартон 5/8 дюйма, так как он тяжелее (больше массы).Для потолка рассмотрите возможность использования трех листов гипсокартона. Звучит странно, но потолки проблематичны, и вы хотите бросить на них все, что у вас есть.

  Вы можете использовать базовый слой фанеры или OSB, а затем добавить слой гипсокартона для отделки. Многим нравится возможность вставить винт в любом месте стены, и слой фанеры подойдет для этого.

  Часто рекомендуются гипсокартон различной толщины. Прочтите следующий раздел, в котором описывается демпфирование, но если вы не увлажняете гипсокартон, подумайте о смешивании гипсокартона 1/2 и 5/8 дюйма.Каждый будет резонировать в разных точках. Если вы планируете увлажнить гипсокартон, то забудьте смешать толщины. Просто выберите самый толстый и тяжелый гипсокартон, с которым вы можете иметь дело.

  ---

  4. Демпфирование: Добавьте зеленый клей

  Это последний компонент конструкции помещения. Демпфированный слой гипсокартона устранит значительную часть звуковой вибрации до того, как она попадет в стену или потолок. Это делает его очень рекомендуемым. Существуют коммерчески доступные панели из «звуконепроницаемого гипсокартона», но если вы сравните, вы обнаружите, что, хотя многие (не все) из них работают хорошо, они довольно дороги и плохо работают на проблемных низких частотах.Лучшие и менее дорогие результаты достигаются при использовании стандартного гипсокартона и демпфирующих составов, таких как зеленый клей.

  Вот и все.