Menu Close

Кладка стен наружных из кирпича: Как выполняется кирпичная кладка наружных стен

Технология кладки стен из кирпича

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот).

Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки.

Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены.

Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия.

Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду.

Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки.

Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см.

Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см.

Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов.

Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом.

Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим.

При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Советы по кладке кирпича

Кирпичная кладка представляет собой кирпич, уложенный в правильном порядке и соединенные раствором.

При возведении стен в 1 кирпич, т. е.

250 мм, наружу будут смотреть и ложковые, и тычковые стороны. Толщина кирпичной стены может равняться и половине кирпича, когда наружу смотрит только ложковая часть, и в 1/4 кирпича, когда наружу смотрит постель. В последнем случае сильно уменьшается расход материала и увеличивается внутрення площадь.

Например, если длина стены равна 4 метра, то разница в площади внутри здания при стенах, построенных  в один кирпич и в 1/2 кирпича составляет около 1 кв.

м, а при стенах, выполненных в один кирпич и в 1/4 кирпича, свыше 1,5 кв. м.Строительный раствор.Для соединения кирпича между собой используют строительный раствор. Чаще всего его готовят из смеси цемента и  просеянного песка.Большая составная доля цемента приводит к уменьшению пластичности (подвижности) готового раствора.

Более подвижными в данном случае являются известковыми и цементно-глиняными растворы, которые легче расстилать и разравнивать. Но их применение неэкономично в данном случае вследствие затекания раствора в кирпичные пустоты.Подвижность строительного раствора измеряется с помощью специального эталонного конуса, который погружают в готовый раствор на 7-14 см. Для пустотелого кирпича осадка конса в растворе должна быть в пределах 7-8 см.

Однако в жарку погоду этот показатель следует увеличить до 12-14 см, а сам раствор тщательно перемешивать перед применением.Перевязывание швов.Для получения прочной кирпичной кладки используется так называемая система перевязок, суть которой в определенном порядке укладки кирпича. Различают следующие перевязки:- вертикальных,- продольных – предотвращает вертикальное “расслаивания” стены по вертикали и равномерно распределяет нагрузку по всей длине стены. — поперечных швов – создает продольную связь между кирпичем и равномерно распределяет нагрузку по всей ширине стены.Чаще всего встречаются однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.Однорядная перевязка представляет собой чередование ложковых с тычковыми рядами, когда поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на 1/4 кирпича относительно друг друга, а продольные – на 1/2 кирпича. Вертикальные швы ряда, который расположен ниже, полностью перекрываются кирпичами верхнего ряда.

В случае многорядной перевязки тычковые ряды чередуют через несколько ложковых.В зависимости от толщины кирпича, есть ограничения в кол-ве ложковых рядов между тычковыми. Если кладка ведется из одинарного кирпича размером в 65 мм, то один тычковый ряд приходится на 6 рядов кирпичной кладки. Для утолщенного кирпича размером в 88 мм  число рядов кирпичной кладки уменьшается до пяти.Вертикальные швы в 4-х ложковых рядах перекрывают ложками соседних рядов на 1/2 кирпича, а швы ряда, расположенного сверху, перекрывают тычками 6-го ряда на 1/4 кирпича.

Такая кладка носит название пятирядной и осуществима только при толщине стены не меньше, чем в один кирпич.В случае выполнения кладки в 1/2 или в 1/4 кирпича она должна быть армирована металлической сеткой или арматурной проволокой, заложенной в швы через 4-6 рядов.Инструменты.Основными инструментами для ведения кирпичной кладки являются кельма (в народе – мастерок), молоток-кирочка и расшивка. Кельма имеет вид небольшой стальной лопатки с деревянной ручкой и используется для разравнивания, заполнения раствором вертикальных швов кладки и срезки лишнего раствора.В случае необходимости деления облицовочного кирпичана части используется молоток-кирочка.Для контроля качества выполненной кладки используют такой набор интсрументов: отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка. Отвесом проверяется вертикальность кладки, а уровнем – горизонтальность.Правило – деревянная рейка по длине около 1,2-2 метра – проверяет лицевую поверхностьШнур-причалка – крученый шнур в диаметре около  3 мм – натягивается между порядовками и обеспечивает контроль за прямолинейностью и горизонтальностью рядов, а также за толщиной горизонтальных швов. Порядовка – две деревянные (металлические) рейки, со стальными держателями и с засечками через 77 мм, в которых 65 мм – это толщина кирпича и 12 – толщина шва.

Используется для разметки рядов кладки и для определения размеров проемов.Порядок кладки.Важным моментом в процессе кладки является равномерность распределения раствора, от чего напрямую зависит плотность и прочность шва. Ложковый ряд требует раствор слой шириной около 80-100 мм, тычковый – 200-220 мм. Высота слоя должна быть в пределах 15-20 мм, чтобы обеспечить толщину шва в 10-12 мм.Перед кладкой кирпич рекомендуют замочить в воде, чтобы он не забирал воду из раствора, во избежание снижения прочности кладки.Способы ведения кладки.Основными способами ведения кладки являются – вприжим и впритык.Вприжим применяют для кладки с жестким раствором с показателем осадки конуса в 7-9 см.Швы полностью заполняются и впослдествии расшиваются.

Раствор расстилают с учетом отступа в 10-15 мм от лицевой поверхности стены, после чего разравнивается в направлении от ранее уложенного кирпича так, чтобы получить рабочую поверхность – постель сразу для нескольких кирпичей. Ребром мастерка часть раствора подвигается к предыдущему кирпичу и прижимается к его вертикали.Следующий кирпич укладывается на постель и прижимается к мастерку, после чего он резко вынимается и раствор остается между вертикалями кирпича. После чего кирпич уплотняется на постели, а излишки раствора убирают мастеркомВпритык применяют для кладки с подвижным раствором с показателем осадки конуса в 12-13 см.

Швы с лицевой стороны заполняются неполностью. Раствор берется с грядки самой гранью кирпича, начало примерно на расстоянии 8-12 см от предыдущего кирпича.Кирпич прижимают к постели, а часть раствора, которая была снята кирпичем, заполняет вертикаль. Далее кирпич уплотняют на постели.

Раствор укладывается в данном случае на 20-30 мм дальше от лицевой части стены, что позволяет ему не выдавливаться наружу под воздействием кирпича.Впритык с подрезкой – это комбинация двух вышеупомянтых методов кладки, при котором заполнение швов – полное. Раствор применяют как в вприжимном методе, а кладка – методом впритык. Подвижность раствора должна равняться 10-12 см осадки проверочного конуса.По трудоемкости кладки стоят в таком порядке: вприжим, впритык с подрезко, впритык.Расшивка швов кладки.Расшивка швов производится после укладки определенного количества рядов, еще до высыхания раствора.

Она необходима для четкости рисунка кладки и уплотнения раствора в ее швах. Для этого используют расшивки различной конфигурации, позволяющие получить следующие формы швов:- прямоугольная заглубленная,- выпуклая, вогнутая,- треугольная двухсрезная и др.Технология кладки стен из силикатного кирпича полностью идентична кладочным работам с применением кирпича керамического. Кстати, в конце статьи, можно будет просмотреть небольшой, 4 – х минутный, видеоролик по данной теме.В интернете имеется уже много информации о том, как правильно сделать кирпичную кладку, какова технология кладки стен и так далее, поэтому останавливаться на теоретических познаниях я не стану, а затрону лишь некоторые моменты чисто практического характера.

Толщина кирпичной кладки

Перед началом возведения стен следует определиться с их толщиной и типом кирпичной кладки. То есть, надо решить для себя, будете ли Вы делать лицевую (облицовочную) кладку или стены Вашего дома в последствие будут штукатуриться, или «обшиваться» другим материалом.

Касаемо толщины стен, стоит сразу определиться какого размера они у Вас будут: в кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм), в два кирпича (510 мм) или в два с половиной кирпича (640 мм). Так же подумайте, будете ли Вы использовать утеплитель во время кладки стен дома.

Кладку толщиной в кирпич (250 мм) без дальнейшего применения утеплителя делать нельзя, так как такая кирпичная кладка легко промерзнет в зимнее время. Но использовать такой тип кладки стен, с последующим креплением к ним с наружной стороны утеплителя, и дальнейшей облицовкой разного рода отделочными материалами, вполне приемлемо.

Слоистая кладка

Кстати, утеплитель можно закладывать и вовнутрь кирпичной кладки. Но про такую кладку уже не скажешь, что она выполнена в кирпич, так как толщина ее будет более 250 мм и выполняется она немного другим образом.

В данном случае технология кладки стенвыглядит так: кладка как бы состоит из двух отдельных стен толщиной в полкирпича (12 мм), между ними оставляется зазор равный толщине утеплителя, куда и закладывается этот теплоизоляционный материал. Для большей надежности и устойчивости такой стены, ведется перевязка с помощью кладочной сетки.

Перевязка сеткой производиться через каждые 4 – 5 рядов. Мешающий перевязке утеплитель просто обрезается, а его куски можно использовать в другом месте.

Такой же способ утепления стен стоит использовать и при кладке в полтора кирпича, так как стены с такой толщиной также могут промерзать при низких температурах. Особенно это характерно для тех районов, которые расположены ближе к Северу и средней полосы России.

Для Среднерусской равнины, стены толщиной в два и более кирпича можно строить и без утеплителя. Но тут стоит заметить, что чем толще стены, тем они тяжелее, и соответственно тем больше возрастает нагрузка на фундамент здания. Да и в плане материальных затрат, стены такой толщины обойдутся гораздо дороже, чем возведенные с применением утеплителя.

Наиболее распространенным видом утеплителя является обыкновенный пенопласт.По утверждению некоторых строителей, лист пенопласта толщиной 2 см, по своим характеристикам в плане сохранения тепла сравним с кирпичной кладкой толщиной в полкирпича (12 мм).

При строительстве стен дома, в качестве утеплителя, а также с целью снижения нагрузки на фундамент, часто применяют строительные блокина основе различных пенобетонов. Такие стены, как правило, тоже облицовывают кирпичом, а связка ведется с помощью кладочной сетки.

Технология кирпичной кладки

В первую очередь всегда возводят углы будущего строения.

Сначала каждый такой угол поднимают на три – четыре ряда. Для точности возведения используют простой строительный уровень. Кладку углов лучше заканчивать убегающей штрабой (напоминает ступеньки здания).

Затем между двумя углами натягивается шнурка (чалка, причалок). Концы шнурки крепятся, например, к гвоздям размером 100 мм. Гвозди, с прикрепленной чалкой (шнуркой), вставляются в шов, только что выполненной кладки углов.

Шнурка должна быть хорошо натянута, то есть не должна провисать. Под шнурку подставляют уровень и приблизительно определяют, если уклон в какую – либо сторону. Такой уклон часто бывает, когда основа фундамента или как еще выражаются в народе, его “подошва”, залита не ровно.

В этом случае, необходимо первыми двумя или тремя рядами, суметь выровнять последующую кладку стен. Если уклон не большой, то это делают с помощью раствора, то есть в нужных местах растворный шов делают немного толще, или на оборот тоньше.

Когда же кривизна (отклонение от горизонтали) приличная, то ее исправляют при помощи кирпича. Там где зазор между кирпичом и шнуркой большой, то кирпич можно положить на ребро, а где кирпич на оборот выступает за шнурку, делают его подколку, то есть раскалывают его продольно. Не забывайте про то, что каждый шов предыдущего ряда кирпичной кладки должен перевязываться кирпичом следующего ряда.

После того, как кладка будет выровнена, надо начинать следить за аккуратностью выполнения лицевой стороны стен Вашего дома.

Для аккуратности выполнения лицевой кладки надо использовать не очень жидкий цементный раствор. Как лучше приготовить цементный раствор можете прочитать здесь. В идеале, он должен быть, как густая сметана.

Если раствор будет жидкий, то он будет вытекать из шва наружу в момент пристукивания (осадки) кирпича и перепачкает всю лицевую сторону кладки, а с густым раствором очень тяжело работать, особенно начинающему каменщику.

Тут есть одна не большая хитрость, чтобы раствор не выползал сильно на лицевую сторону, можно, после того как Вы его постелите по кирпичу, сделать мастерком небольшую продольную канавку по середине этой «постели». Тогда, после осадки кирпича в момент его пристукивания, часть раствора будет заполнять эту канавку, тем самым, не давая ему “выползать” на лицевую сторону стены и пачкать ее.

Не забывайте после истечения небольшого промежутка времени, когда раствор только самую малость подсохнет, расшивать кладочные швы. Расшивка швов не только придает эстетику стенам, но и уплотняет шов.

Расшивка бывает разная.

Бывает расшивка, которая удаляет несколько миллиметров раствора, делая шов немного внутренним (притопленным). Такая расшивка обычно имеет прямоугольную форму. Так же часто используют расшивки и полукруглой формы.

По – мимо лицевой, необходимо следить и за внутренней стороной кладки, и периодически контролировать ее размер. Часто начинающие каменщики, увлекшись лицевой стороной, на внутренней стороне кирпичной кладки стен, делают или выпуклости или на оборот, если так можно выразиться вогнутости.

Когда такие неровности имеют не большие размеры, то в принципе ни чего страшного нет. Все это скроется под слоем штукатурки, а вот большие «косяки» скрыть будет сложнее.

Во избежание этого, можно просто натянуть шнурку и с внутренней стороны стены тоже, или хотя бы время от времени контролировать размер при помощи рулетки.

Доставка силикатного кирпича и его хранение

Часто случается, что привезенный на стройку силикатный кирпичимеет много брака. Поэтому его необходимо предварительно перебрать. Наиболее целый кирпич, лучше использовать для лицевой кладки.

Что касаемо брака, который встречается в силикатном кирпиче (половняк, трещины, отбитости), то это в основном результат его некорректной транспортировки и выгрузки.

Особенно много такого брака можно обнаружить, если кирпич привозить не на поддонах, а, так сказать валом, в кузове самосвала, а так же с помощью опрокидывания кузова самосвала его выгружать.

Исходя из собственного строительного опыта, могу смело заверить, что ни чего страшного в этом нет. Весь кирпич, в том числе и колотый, найдет свое достойное место на Вашей стройке. Обычно такой кирпич используют для забутовочной кладки, то есть той, которая в последствие будет штукатуриться.

Если Вы собираетесь с помощью обыкновенного силикатного кирпича выполнить также и облицовку здания, то лучше всего, кирпич привозить на поддонах и выгружать автокраномили манипулятором. Такая доставка обойдется, конечно подороже, но кирпич будет намного целее.

Хотя должен заметить, что в период большого спроса на силикатный кирпич, его отпускают с завода еще горячим. Он просто не успевает остывать. Тогда в нем можно обнаружить брак, даже если он привозился на поддонах и выгружался автокраном, так как при тряске во время перевозки, он тоже может трескаться и раскалываться.

Хранить силикатный кирпич лучше всего под навесом, а также можно просто накрыть его полиэтиленовой пленкой или листами старого шифера, железа и т.д.

Кладка кирпичной стены – видеоДополнительная полезная информация:

Бригада частных строителей из Москвы, быстро и без особых проблем, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомитьсяздесь.

Технология кладки стен из силикатного кирпича, его доставка и хранение с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

Источники:

  • www.uniexo.ru
  • www.budhaus.kiev.ua
  • xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

сколько нужно для одноэтажного дома, максимальная толщина и высота кирпичной стены, как возвести и утеплить своими руками

Российский строительный рынок сегодня может предложить застройщикам много современных материалов и, несмотря на это, обычный красный кирпич по-прежнему находится на лидерских позициях, особенно у владельцев приусадебных домов.

Кирпичное здание – долговечная выгодная инвестиция. Дом из кирпича, вследствие его физико-технических характеристик может находиться в эксплуатации более 150 лет.

Стены, возведенные в один кирпич, это не просто экономия финансов, это продуманный расчет, подтвержденный правилами СП 15-13330, выпущенных в 2012 году. Такую кладку устраивают при возведении несущих стен невысоких домов и хозяйственных строений на придомовой территории.

Для того чтобы ее применить нужно учитывать нормы, которыми ограничена наименьшей толщиной несущих стеновых конструкций от 1:20 до 1:25 высоты объекта. О кладке стен в 1 кирпич расскажем далее.

Основы укладки таким способом

Нетрудные подсчеты по этому соотношению показывают, что одноэтажный коттедж высотой 3 м должен иметь несущую стену свыше 120 мм, поэтому кладка в один кирпич, имеющего по большей стороне 250 мм, теоретически допустима.

Хотя, несмотря на внешнюю простоту, она считается сложно выполнимой, трудоемкой и ответственной, поскольку от этого процесса зависит надежность всего строения. Если у мастера отсутствуют теоретические знания и опыт, то укладка может быть выполнена неправильно, а последствия будут разрушительными, поскольку на таких стенах могут возникнуть трещины.

Строительство любых капитальных объектов на территории Российской Федерации выполняется по разработанным и утвержденным проектам, где обозначены размеры, тип материала и вариант кирпичной кладки для стеновых конструкций.

Если по условиям проекта предусмотрена кладка в 1 кирпич, то размер ее базируется на габаритах традиционного блока: 250*120*65 мм.

При возведении стены в один кирпич она будет иметь ширину 250 мм, что достаточно, чтобы обеспечить надежность и долговечность любого хозяйственного объекта:

  • автогаража,
  • летних неотапливаемых подсобных помещений,
  • других строений.

Несмотря на то, что такая стена выложена из большого количества блоков, функционировать она должна, как монолитная конструкция.


Чтобы выполнить требуемую прочность такой конструкции, нужно тщательнейшим образом выполнить швы, которые являются слабой зоной кладки, поэтому их выполняют со смещением. Такой прием называют «перевязкой», поскольку он связывает множественные элементы в монолитное целое, тем самым способствует равномерному распределению силовых напряжений на ее поверхности.

Очень важно сделать нужный сдвиг швов, при этом кирпич размещают к лицевой стороне:

  • если меньшей стороной, называемой «тычком», то ряд именуется тычковым;
  • если большей, называемой «ложком», то — ложковым.

Когда и зачем применяется?

Кладка из одного кирпича может выполняться для отделки, в качестве перегородки и, в некоторых случаях, в роли несущих стен.

Она может быть установлена только проектом, с учетом:

  • назначения объекта,
  • его этажности,
  • климатических характеристик района строительства,
  • требуемой теплопроводностью стен,
  • эстетической составляющей и безопасностью объекта.

По нормативному требованию 1:20 однокирпичную кладку можно устанавливать для стен высотой до 5 м. Обычно одноэтажные дома имеют высоту порядка 3 м, а двухэтажные — 6 м.

Поэтому на практике для двухэтажных домов наиболее предпочтительна схема: первый этаж производится двухкирпичным, а второй — однокирпичным. Под подобные стены должны выполняться расчеты фундаментов, которые будут учитывать несущую способность дома.

Когда и где ее применение нецелесообразно?

Делая выбор, какая ширина стены здания лучше подойдет для владельца, нужно учитывать характеристики строительного кирпича. При том, что он относится к высокопрочным материалам, он также имеет значительную инертность.

Поэтому из этого стройматериала надежнее всего возводить индивидуальный дом с постоянным проживанием жильцов, с организованной системой отопления, где на протяжении суток температурные скачки незначительные.

Для домов временного проживания, несущие стены в один кирпич не возводят, дом будет холодным и медленно прогреваться.

Не разрешается строить несущие стены из одного кирпича для домов с этажностью более двух, в районах, где имеется высокий уровень шума, ветровая нагрузка и низкая среднегодовая температура окружающего воздуха.

Красный кирпич имеет невысокое шумопоглощение и высокую теплопередачу. Поэтому такие тонкостенные дома не смогут там обеспечить нужный уровень комфортного проживания.

Особенности возведения кирпичных конструкций

Подобный вариант укладки может применяться для перестенков для 2-х и 3-х многоэтажных объектов и несущих для дома в один этаж, если позволяют климатические характеристики. При этом кирпич используется только полнотелый.

Также рекомендуется выполнить усиление стены, размещая примерно через каждые 5 рядов армосетку. Такой подход, кроме усиления конструкции стены, обеспечивает жесткое сцепление между кирпичами.

Для надежности однокирпичной кладки главное правильно соединить углы, которые выступают в роли основных связующих элементов и отвечают за прочность всей конструкции дома. Также требуется подготовить основание под стеновую конструкцию, в качестве которого может выступать бетонная подкладка или фундамент дома.

Характеристики и размеры

Чтобы правильно определиться с количеством блоков, укладываемых в ряду по высоте/ширине, и вычислить расстояния между ними, для сооружений используют Модульные Таблицы, составленные на базе кирпича: 65*120*250 и швом 10 мм.

Для однокирпичной кладки стен 250 мм, опору выполняют из столбиков длиной стороны 380 мм, а у простенков ширина столбов установлена в 510 мм. Если по проектной нагрузке столбы в простенках имеют больший размер, то необходимо армирование стальной арматурой 5-6 мм.

Промежутки между блоками, заполненные кладочной смесью, называются «швами» с толщиной в пределах 10- 12 мм и заполняются полностью до наружной грани кладки. Для улучшения внешнего вида их, как правило, выполняют вогнутой/выпуклой формой.

Требования к стройматериалу

Покупая кирпич для возведения жилья, необходимо принимать во внимание среднестатистические данные по климату на территории строительства. При сыром климате желательно не применять силикатный кирпич. Для холодных регионов необходимо сооружать коттеджи из традиционного красного кирпича, обладающего повышенной морозостойкостью.

Выбирая стеновой материал, прежде всего проверяют сертификат на него и соответствие характеристик требованиям проекта. Далее визуально осматривают кирпичи. Те, которые изготовлены в соответствии с правилами, при ударе будут издавать звонкий звук. Они имеют равномерную красно-коричневую расцветку, наиболее насыщенную в середине изделия.

Малообожженый кирпич имеет розоватый цвет и глухой звук при простукивании. А прожженный, как правило, имеет подпалины по граням и темно-серую, практически черную середину.

Маркируется кирпич буквой «М», указывающей его прочность. Далее располагается цифровое обозначение, указывающее на давление поверхности в кг/см2, которое он способен выдержать. В торговой сети можно приобрести красный кирпич с маркировкой марок от М 50 до М175. Марка имеет влияние на вес блока, чем выше марка, тем он тяжелее.

Области использования кирпича по маркировке:

  • М50, низкие ненагруженные конструкции, перегородки и ограждения.
  • М75-100, несущие стены объектов до 2-х этажей.
  • М100-150, несущие стены объектов до 3-х этажей.
  • М150-М175, цокольные и фундаментные конструкции.
  • М175, внешняя облицовка стен.

Основные свойства полнотелого кирпича М 150 для выполнения одно кирпичных стен:

  • прочностные характеристики, 150 кг/см2;
  • объемный вес кирпичей, 1800-1920 кг/м3;
  • теплопроводность красного кирпича, 0.70 Вт/мС.

Схема укладки

Любая схема может быть качественно реализована только на прочном основании. Рекомендуется установить деревянную опалубку, съемного типа, которая будет формировать стенную конструкцию.

Далее устанавливают порядовку – специализированное приспособление, изготовленное из реек, имеющих деления и углы, которые определяют размер горизонтальных рядов. Также закрепляет шнур-причалку, для определения строгой вертикали/горизонтали кладки.

На протяжении всего процесса возведения стен необходимо выполнять последовательность, обозначенную схемой кладки:

  1. Самый нижний и верхний ряд устанавливают строго перпендикулярно к стене.
  2. Первым на основе укладывают тычковый кирпич, им же заканчивают кладку, используя только цельные блоки.
  3. Совпадение стыков в рядом размещенных рядах не допустимо.
  4. Для предотвращения образования трещин в стенке, через 5 горизонтальных рядов располагают тычковый ряд с армированной сеткой.
  5. Кладка выполняется по однорядному либо многорядному принципу.

Общеизвестно два главных варианта однокирпичного возведения стены – «вприжим» и «вприсык». Первый более сложный в реализации с использованием густого кладочного раствора, а второй — с применением сравнительно редкой бетонного раствора.

При методе «вприжим», формируют вертикальные швы, укладывая раствор с торца блока, поддерживая его кельмой. Метод «вприсык» предполагает создание канавок на участках вертикальных швов. В этом варианте требуется оштукатуривание поверхности, что создает более крепкую стену, не нуждающуюся в армировании.

Для однокирпичной кладки применяют разнообразные варианты перевязок:

  • поперечных швов, она не дает блокам смещаться по стенке;
  • вертикальных швов;
  • поперечных швов, не позволит стенке разделяться вертикально, при этом у конструкции имеет более равномерное распределение нагрузки.

Сколько нужно кирпичей?

Для расчета расхода традиционного красного кирпича нужно иметь данные по площади стен и проемов.

К примеру, если нужно возвести внешние стены дома 10х10 м, высотой 3.2 м, с 4-мя окнами 1.760х1.42м и 2-мя дверьми 1х1.9, то площадь стен будет равна: (10х2+10х2)х3.2- 4х1.760х1.42 — 2х1х1.9= 128- 9.99 — 3.8= 114.21 м2.

Площадь одного блока: 0.120х0.0650 = 0.00780 м2. Количество блоков: 114.21:0.0078= 14642 шт. Объем одного кирпича: 0.250х0.120х0.0650=0.001950 м3. Объем всех кирпичей: 14642х0.00195= 28.55 м3. При плотности красного кирпича 1920 кг/м3, общий вес груза: 28.55х1920/1000= 54.8 тонн.

Как выложить своими руками?

Для того, чтобы возвести стену в один кирпич, нужна сноровка и опыт строителя. Для тех, кто впервые приступает к строительным работам нужно выполнять советы специалистов, четко соблюдать пропорции при производстве кладочного раствора и тщательно выполнять последовательность укладки.

Алгоритм укладки однокирпичной стены «вприжим»:

  1. Первоначально готовят укладочный раствор в бетономешалке. Если применяется исходный цемент М-500, а рабочий нужен М-200 соотношение цемента и песка должно быть 1:3.
  2. На изолированный фундамент размещают деревянную порядовку, для контроля ширины и линейности рядов.
  3. Угловые порядовки укрепляют железными скобами.
  4. Блоки располагают тычком/ложком. Во втором случае стеновая конструкция выйдет более широкой.
  5. Раствором покрывают пастель уложенного кирпича и его боковую грань, которая стыкуется с предшествующим.
  6. Кирпич укладывают на раствор и выдвигают его к тычку предшествующего блока, что позволяет сформировать ровный кладочный ряд.
  7. Излишки раствора собирают, а строительный блок подгоняют ручкой киянки.
  8. При тычковой кладке, отступают от кирпичной грани на 1 см, а если планируется штукатурка стен, отступают на 3 см.
  9. Проводят перевязку — смещают верхний блок к вертикальному шву 2 х установленных ниже блоков на 100 мм.
  10. Горизонтальность установленного ряда кирпича контролируют стройуровнем и установкой специализированной причалки, натягивая ее между уголками объекта.
  11. Причалку дополнительно фиксируют промежуточными маяками, устанавливаемых каждые 5 м.

Кладка углов выполняется цепной перевязкой, с чередовании тычковых и ложковых рядов. Качество работ гарантируется при постоянной проверке угла по горизонтали и вертикали шнуром, угольником, отвесом и стройуровнем.

Даже самые незначительные ошибки, которые будут обнаружены, должны сразу же устраняться. Корректировка выполняется с углового блока, при этом все ряды контролируются отдельно.

Особенности для несущей стены

Возведение несущей стены особенно ответственный этап, поскольку она должна нести высокую нагрузку дома, поэтому монтаж производится по проектной системе. Наиболее известные: однорядная и многорядная.

В однорядной первый ряд укладывается наружу ложковым краем, а следующий – наружу тычковым. Поэтому поперечный шов сдвигается на 1/4 блока. Продольные швы в такой организации укладки сдвигаются на половину кирпичного блока.

При многорядной укладке чередуют не через каждый ряд, а через несколько ложковых. На практике применяют различное чередование. Для стандартной однокирпичной кладки, как правило, применяют метод перевязки тычкового ряда через 6 рядов.

Если используют кирпич – усиленный, то ложковые ряды уменьшают до 5, что обеспечит максимальную прочность стеновой конструкции и позволяет равномерно распределить все нагрузки.

Как и чем утеплить?

Наиболее простой, хоть и трудозатратный метод возведения теплого дома со стенами в один кирпич — это применение колодцевой кладки. Тем самым будет увеличена ширина стены без повышения кубатуры кирпича. Такая кладка существенно повышает теплоизоляцию, гораздо в большем объеме чем при возведении стен в 2 кирпича.

Для того, чтобы выполнить колодцевую кладку с утеплением, на фундамент с гидроизоляцией укладывают 2 ряда однокирпичных стен, на дистанции между ними в 140 мм.

Формируют поперечную диафрагму через 3 горизонтальных ряда в виде кирпичной связки с промежутком в диафрагме 25 мм. Для связки стенок применяют железную арматуру. В предпоследних рядах колодцы закрывают непрерывной укладкой кирпича.

Образованные пустые области по степени возведения наполняются любым утеплителем, который имеется в торговой сети, трамбуют его каждые 50 см.

Несмотря на высокую трудоемкость постройки и возможность образования мостиков холода, такой метод теплозащиты очень популярный, поскольку дом выходит очень теплым и при этом значительно дешевле домов в 1,5 и 2 кирпича.

Возможные сложности и ошибки в процессе

Ошибки, допущенные при строительстве стен в один кирпич, приведут к намоканию и обмерзанию внешних стен зданий. Как результат — высочайшие потери тепла, влажность, плесень и постепенное разрушение кирпича. Такой дом не может обеспечить комфортный уровень жизни, а, для того чтобы исправить такие ошибки, потребуются огромные финансовые затраты.

Наиболее распространенные ошибки укладки одно кирпичных стен:

  • низкокачественная кирпичная кладка;
  • использование раствора не соответствующего ГОСТ;
  • использование низкокачественных материалов;
  • нарушение технологических норм;
  • нарушение теплозащитных свойств, стена белеет, как «в инее»
  • неровные швы и нарушение схемы укладки.

Плюсы и минусы однокирпичной стены

Такие стены способны удерживать существенные напряжения. На такую конструкцию разрешается опирать бетонные перекрытия и конструкцию кровли из дерева.

Основными преимуществами считаются:

  1. Эксплуатационная надежность и продолжительность эксплуатации, более 150 лет.
  2. Превосходная теплопроводимость.
  3. Оптимальная нагрузка на фундамент.
  4. Многофункциональность.

К недостаткам можно отнести слабую теплоизоляцию и виброзащиту, неспособность защитить жильцов от повышенного шумового фона улицы.

Не допускается применять в районах с высокими резкими сезонными колебаниями температур.

Цена работ

Если застройщик принял решение пригласить бригаду строителей для кладочных работ лучше пригласить опытных мастеров, которые имеют все необходимые допуски и разрешения на ее выполнение.

Поскольку дом должен строиться по проекту, а впоследствии, после завершения строительства, он должен будет принят в эксплуатацию специальной комиссией, которая проверяет не только качество работ, а и право их выполнения у подрядной компании.

Работы на возведения стен могут выполняться отдельно и виде субподряда, в последнем варианте цена будет значительно ниже.

В основном цены на данные виды работ по регионам Российской Федерации разнятся в пределах 10-15 %, самый высокий уровень в Москве. Кладка перегородок в 250 мм обходится застройщику — 1000 руб /м2, а несущих стен этой же толщины — 3000 руб/м3.

Видео по теме статьи

Все самое важное о кладке в 1 кирпич — в видео:

Заключение

Таким образом, можно подвести итог, что кладка стен в один кирпич — это бюджетный вариант строительства и может успешно применятся для несущих стен в домах не выше 5 м, а также подсобных зданий.

В многоэтажных домах такие стены возводят в качестве перестенков. Выбор установки таких конструкций выполняется на этапе проектирования с учетом всех особенностей проекта, характеристик почвы и климатических условий.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Возведение кирпичной стены: технология укладки кирпича

Кладка стен из кирпича. Технология, особенности. Основные правила возведения кирпичных стен. Характеристика материала

Кладка стен из кирпича – это строительная конструкция, состоящая из уложенных в определенном порядке керамических искусственных камней, скрепленных цементным раствором. Прочность кирпичной кладки зависит от качества кирпича, раствора и соблюдения правил строительства. Технология кладки стен из кирпича станет понятной после изучения материала, представленного в статье.

Преимущества строительства из кирпича, виды кирпича

Строительные конструкции из кирпича отличаются:

  • устойчивостью к открытому огню;
  • химической стойкостью;
  • сейсмоустойчивостью;
  • высокими теплоизоляционными характеристиками;
  • продолжительным сроком службы;
  • эстетической привлекательностью.

Это все – положительные качества, к отрицательным относится ограничение этажности возводимых зданий из-за сравнительно небольшой прочности на сжатие и значительного удельного веса. Чаще всего используется одинарный кирпич, размеры которого 250×120×65 мм: он удобно ложится в руку. Однако, встречаются и другие варианты:

  • полуторный — 250×120×88 мм;
  • двойной (или керамический камень) — 250×120×138 мм.

Стоимость кладки стен из кирпича такого размера уменьшается за счет экономии раствора и времени: быстрее происходят погрузочно-разгрузочные работы и возведение стен.

Кроме того, кирпич бывает полнотелым и пустотелым (обладает лучшими теплоизоляционными качествами).

Различают также рядовые (используют для кладки внутренних стен и простенков) и лицевые кирпичи (для наружной поверхности зданий).

Начальный этап кирпичной кладки наружных стен

  1. Поверхность фундамента следует выровнять по горизонтали с помощью цементно-песчаной стяжки. Перепады по уровню, превышающие 10 мм на 2 м основания, должны быть устранены.
  2. Прежде, чем выполнить укладку первого ряда, необходимо позаботиться о гидроизоляции.

    Для этого поверх основания настилают два слоя рубероида. Он не позволит влаге, находящейся в грунте, проникнуть в конструкцию стен. 

  3. Первый ряд кирпичей укладывают прямо на рубероид, без использования раствора. Масса стен позволит зданию занимать устойчивое положение.

    Скрепляют только торцевые стороны камней.

  4. Начинают выполнять кладку первого ряда от угла: кирпичи располагают поперек основания. В том случае, если толщина стен будет превышать 250 мм (например, кладка стен в полтора кирпича), изнутри добавляют еще один продольный ряд.
  5. Горизонтальность первого ряда контролируют с помощью натянутой по уровню нити. Для этого в противоположных углах устанавливают по одному кирпичу, между которыми крепят нить.

    В процессе работы каменщик, заполняя ряд, ориентируется по нити, при необходимости добавляя раствор или уплотняя его постукиванием кельмы.

  6. Аналогичным образом кладут остальные ряды, используя отвес для контроля вертикали.

Основные правила возведения наружных стен из кирпича

Кладка стен из керамического кирпича выполняется по определенным правилам. Их соблюдение является залогом прочности строительной конструкции. Основные правила таковы.

  1. После укладки каждого ряда камней следующий сдвигается на половину кирпича.
  2. Первый ряд располагается тычком наружу, а следующие пять ориентируют вдоль основания. Поперечная перевязка повторяется через каждые пять продольных рядов.                                  
  3. Перевязка кирпичей в углах выполняется аналогично, при этом швы по вертикали не должны находиться на одной линии.
  4. Вертикальность кладки в углах контролируется отвесом, прикладываемым к обоим сторонам (соседним наружным стенам). Для того чтобы класть углы было легче, применяют специальные приспособления, называемые порядовками.

Из кирпича можно возводить стены различной толщины. Внутренние перегородки (простенки) чаще всего имеют толщину 120 мм (в пол-кирпича). Строительство неотапливаемых зданий хозяйственного назначения предполагает толщину стен в кирпич, то есть 250 мм.

Жилые дома строят со стенами в полтора (380 мм), два (510 мм) или два с половиной (640 мм) кирпича. Кирпич укладывают на раствор, который должен заполнять все промежутки между ними. Максимально допустимая толщина шва – 12 мм. Он может быть выпуклым или вогнутым.

Разделка швов бывает:

  • впустошовку;
  • вподрезку;
  • расшито-выпуклой;
  • расшито-вогнутой.

При укладке кирпича пользуются правилами перевязки.

  1. Ложковая предполагает перекрытие кирпичей в соседних рядах на половину длины.
  2. Цепная подразумевает перекрытие швов на четверть длины камня с соблюдением симметрии.
  3. Крестовая перевязка схожа с цепной, но при этом симметрия не соблюдается.

Вашему вниманию кладка стен из кирпича: видео, демонстрирующее основные этапы процесса.

Устройство дверных и оконных проемов

Дверные и оконные проемы снижают прочность строительной конструкции, так как нарушается ее целостность. Поэтому формировать такие проемы необходимо с соблюдением особых требований.

  1. Укладывая кирпичи там, где будет устанавливаться оконная рама или дверной блок, необходимо создать четверть с помощью смещения кирпича. В таком углублении окно или дверь будет выглядеть эстетично.
  2. Верхнюю часть проема формируют с помощью железобетонной перемычки. Допускается использовать металлический швеллер или уголок достаточной прочности.
  3. Геометрию проема необходимо контролировать отвесом и строительным уровнем.
  4. Над проемом кирпич укладывается с соблюдением тех же правил, которые обязательны при возведении сплошного участка стены.

Армопояс: его назначение и правила монтажа

Армопояс – это уложенная в бетон между рядами кирпича (по периметру строения) сварная сетка, изготовленная из стальной проволоки. Армопояс необходим для:

  • скрепления кладки, ее «замоноличивания»;
  • уменьшения осадки;
  • стяжки стен и защиты их от появления трещин;
  • распределения нагрузки над оконными и дверными проемами.

Монтаж армирующих поясов выполняется следующим образом.

  1. В качестве первого армирующего пояса может использоваться ростверк. При его изготовлении бетон заливается в траншею, вырытую для устройства ленточного фундамента. Высота армопояса – около 0,4 м, ширина – в пределах 0,7 – 1,2 м.
  2. Второй армопояс устраивается поверх фундаментных блоков. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на основание по всему его периметру. Монтаж выполняется из прутьев арматуры диаметром 10-12 мм, которые увязываются в сетку. На высоту заливки (0,2-0,4 м) устраивается опалубка, в которую заливается бетон.
  3. Третий армопояс монтируется под межэтажными перегородками. Его задача – распределить нагрузку на стены от плит перекрытия. Четвертый армопояс должен быть на втором этаже под плитами. Его заливка выполняется аналогично третьему.

Кроме того, для упрочнения кладки между рядами (через каждые три-четыре) укладывают армирующую сетку из проволоки.

Устройство внутренних перегородок

Внутренние простенки (перегородки) возводят, чаще всего, толщиной в пол кирпича. Это допускается для конструкций, не являющихся несущими. Использоваться для этого может бутовый кирпич. Он отличается непостоянством размеров и не ровными гранями.

Это затрудняет соблюдение уровня в каждом ряду, но более низкая стоимость такого строительного материала оправдывает его применение. Качество поверхности стен внутренних перегородок требует проведения штукатурных работ.

Армирование рядов кладки простенков не выполняется.

Технология кладки из силикатного кирпича

Кладка стен из силикатного кирпича имеет некоторые отличия от кладки кирпича керамического. Состоят они в следующем.

  1. Раствор для кладки готовят с некоторым уменьшением доли воды, отчего он становится гуще.
  2. В работе используются технологии укладки в прижим, в притык и в притык с подрезкой. Чаще всего применяется технология в прижим: раствор наносят слоем 1 см на кирпич предыдущего ряда, разравнивают и затем снимают его краем кельмы, начиная от лицевой стороны. После этого раствор накладывают на укладываемый кирпич, который прижимают и пристукивают резиновой киянкой. Расшивка швов выполняется сразу. Этот метод хорош тем, что раствор плотно заполняет пространство между кирпичами.
  3. Техника укладки в притык подразумевает распределение раствора по ранее уложенному ряду и осадку кирпича по уровню. Вытесняемый при этом раствор образует вертикальный шов.
  4. Способ «в притык с подрезкой» совмещает приемы предыдущих методов. Вытесненный раствор дополняют небольшой порцией, прижимая и вдавливая его кельмой.
  5. Для более качественной укладки силикатного кирпича можно его предварительно смачивать погружением в емкость с водой. Это позволяет уменьшить вытягивание влаги из раствора, а значит улучшить адгезию.

Кладка стен из поризованного кирпича

Этот строительный материал обладает хорошей теплоизоляцией. Больший размер (по сравнению с обычным кирпичом) позволяет сделать стены толще. Кладка поризованного кирпича имеет следующие особенности.

  1. С помощью известкового, а не цементного раствора выполняется кладка стен из кирпича. Цена его выше, но он не так сильно впитывает влагу, что позволяет сделать дом сухим. Можно также использовать специальный клей или теплые растворы (в состав которых входит вспученная слюда).
  2. Чтобы раствор не заполнил внутренние камеры, блоки накрывают мелкоячеистой сеткой.
  3. Достоинство поризованных блоков в том, что с их помощью строительство ведется в более сжатые сроки.
  4. Для устранения мостиков холода (если не применялся теплый раствор) используется лента из вспененного полиэтилена.

Разборка кладки стен из кирпича

При необходимости демонтажа здания или его части применяют ручной, механический и взрывной способ. Если требуется разобрать небольшой участок стены или убрать перегородку, все работы выполняются вручную. При этом используются инструменты:

  • молоток, кувалда;
  • зубило, стальные клинья;
  • отбойный молоток или перфоратор;
  • лом, кирка.

Во время работы соблюдаются следующие правила.

  1. Перед сносом стены следует с помощью специалистов выяснить, не является ли она несущей: демонтаж таких элементов строения без специальной подготовки и разрешения соответствующих органов запрещен.
  2. Если необходимо убрать только часть стены? следует позаботиться о временном укреплении соседних конструкций. Это делают с помощью арок, подпорок из металлических уголков и швеллеров, деревянных бревен и брусьев.
  3. Прежде, чем приступить к разборке, следует отключить электропитание и убрать электропроводку на демонтируемом участке. Мебель и сантехника, закрепленные на стене, также должны быть убраны.
  4. Работать следует с соблюдением правил техники безопасности, используя каску, перчатки, пылезащитные очки и маски.
  5. Разбор стены начинают сверху, убирая один кирпич за другим.
  6. Старый кирпич можно очистить от раствора и использовать повторно.

Предлагаем видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс демонтажа кирпичной конструкции.

Источник: http://gid-str.ru/kladka-sten-iz-kirpicha-tehnologiya-osobennosti

Технология выполнения кирпичной кладки стен

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента.

При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа.

Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот).

Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора.

Обратите внимание

В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки.

Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.
Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены.

Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены.

Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия.

Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом.

Важно

Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду. Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке.

По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке).

Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки. Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней).

Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм.

При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым.

Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Совет

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см.

Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см.

От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом.

Обратите внимание

Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено.

Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим.

При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Важно

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Источник: http://www.uniexo.ru/tehnologiya-vypolneniya-kirpichnoy-kladki-sten

Как класть кирпич: правильное возведение стен и перегородок из кирпича

Человеку, не знакомому с правильностью и технологией кладки кирпича, кажется, что существует только один единственный вариант – ровно класть кирпич, что других вариантов просто нет, что невозможно положить кирпич иначе, чем ровно.

Но самое важное условие, от которого зависят все строительные работы, — это выполнение их профессиональным каменщиком, который прекрасно знает, как класть кирпич правильно.

Ведь кирпичи имеют прямоугольную форму, поэтому при укладке их рядами любой строитель, даже новичок, добьется идеальной ровности стен. Однако, это большое заблуждение.

На прочность кирпичных стен возводимого здания прямо влияют следующие условия:

  1. Качество строительного материала, который состоит из кирпича и цементного раствора.
  2. Погодные условия, при которых сооружаются кирпичные стены.

Кладка кирпичных стен и перегородок

Оказывается, для правильной укладки кирпичной стены существует несколько требований, которых необходимо придерживаться:

Нужно постоянно следить за тем, чтобы раствор наносился под кирпич в одинаковом количестве, иначе почти невозможно будет сделать ровной кромку внешнего ряда кирпичной кладки.

Правила кирпичной кладки стен и перегородок.

Кирпич размещается на подготовленную рабочую поверхность таким образом, чтобы он лежал параллельно ряду. В этом случае его наружная сторона совпадает с плоскостью кирпичной кладки – оказывается сориентированной по трем поворотным осям.

При кладке кирпича соблюдайте основные правила:

  1. Кирпич должен иметь правильное линейное положение.
  2. Кладка должна иметь одинаковую высоту всех рядов.
  3. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу.

Однако, даже при соблюдении этих требований без надлежащего опыта и навыков работ по кладке кирпича с первого раза может не получиться правильная и ровная кладка. Поэтому необходимо ознакомиться с теоретической технологией выполнения этих работ своими руками. Знание технологии поможет правильно справиться с практической частью работ.

Инструменты необходимые для кладки кирпича

Для правильной организации рабочего процесса по укладке кирпича необходимо иметь качественный строительный материал (кирпич и цементный раствор), а также запастись специальными инструментами и приспособлениями:

  1. Строительным раствором или смесью для укладки кирпича, приготовленным с соблюдением необходимых пропорций и по всем правилам.
  2. Кирпичами в достаточном количестве (строительным материалом).
  3. Строительной тачкой, которая необходима для того, чтобы доставлять кирпич с места, где он складирован, к месту, где производится кладка кирпичной стены.
  4. Мастерком или кельмой, которые используются для выкладки раствора на рабочую поверхность и для того, чтобы убирать лишнюю смесь.
  5. Строительными очками, используемыми для того, чтобы защищать глаза от того, чтобы в них не попала пыль или твердые механические частички.
  6. Плотничьим угольником, который используется при соединении угловых частей кирпичной кладки.
  7. Строительным уровнем, помогающим ровно выкладывать не только первый ряд кирпичной кладки, но и следующие.
  8. Молотком-киркой, которая используется для раскалывания кирпича.
  9. Рулеткой, ею проводятся линейные измерения при выполнении кладки кирпича.
  10. Меленым шнуром, помогающим определять линию кладки кирпича.
  11. Шнуром каменщика, с помощью которого можно создать прямые горизонтальные линии рядов кирпичной кладки.

Цементный раствор для кладки кирпича

Приготовление строительного раствора для кладки кирпичных стен не представляет собой ничего сложного. В состав раствора входят цемент и песок в оптимальном соотношении между ними 1:5 (берется одна часть цемента на пять частей песка). Для придания раствору пластичности можно добавить в него в качестве составляющего немного глины или извести.

Первым этапом приготовления кладочного раствора является смешивание цемента и песка. Это делается без добавления воды – компоненты должны быть сухими. Затем готовая смесь берется небольшими количествами и соединяется с водой при тщательном перемешивании.

Особенности приготовления цементного раствора для кирпичной кладки.

Смешивание небольшими партиями позволяет предотвратить преждевременное затвердевание лишних количество приготовленной смеси, благодаря чему экономятся финансовые средства на дополнительном приобретении цемента.

Чтобы сэкономить раствор, не используйте «пустотелые» кирпичи, поскольку при этом большая часть раствора уходит в отверстия, в результате чего для укрепления кирпича не хватить приготовленной кладочной смеси.

Сегодня, строя дома и дачи, не каждый владелец участка обращается за помощью к профессиональным строителям. Некоторые ограничены в финансовом отношении, другие же придерживаются жизненного правила, которое гласит о том, что настоящим мужчиной должен быть построен дом, посажено дерево и выращен сын.

Именно такие владельцы участков и должны ознакомиться с теорией по выполнению кирпичной кладки прежде, чем приступать к практическим работам.

Технология кирпичной кладки

Если вы приобрели участок земли, на котором решили выстроить кирпичный дом своими руками, то должны знать о правильном выполнении работ по кладки кирпичных стен. Если не соблюдать необходимые требования, вы можете возвести ненадежную конструкцию.

Первым правилом при выполнении работ по кладке кирпичных стен является следующее: приступать к кладке кирпича можно только после того, как полностью застынет предварительно сделанный фундамент, иначе стены будет вести в разные стороны, и ваша работа будет напрасной.

Совет

Итак, при кладке кирпича необходимо выполнять работы, согласно следующий технологии:

Перед выкладкой первого ряда кирпича нужно на высохший полностью фундамент уложить рубероид, сложив его в два слоя. Перед этим необходимо решить, как вы будете возводить стены: в один, два или полтора кирпича.

Не стоит говорить о том, что если уложить первый рад кирпичей неровно, то невозможно добиться будет ровности при выкладке последующих рядов. Поэтому, вы должны воспользоваться специальными строительными инструментами, с помощью которых можно класть кирпичную кладку правильно и ровно.

Следующим требованием, которое необходимо соблюдать при кладки кирпичных стен, является то, что нужно обязательно оставлять зазоры между кирпичами. Минимальный зазор должен составлять 3 см. Зазор делается для того, чтобы была возможность равномерного распределения раствора между кирпичами при укладке стены.

Проверка качества кирпичной кладки с помощью уровня.

Не забывайте периодически проверять с помощью строительного уровня правильность направлений кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Правильность выкладки углов конструкции – это 50 % успешного выполнения всех работ. Перед началом укладки кирпича выкладывают несколько рядов углов.

Важным условием проведения работы является пользование горизонтальным и вертикальным строительными уровнями, поскольку именно правильная выкладка углов является залогом правильно выложенных стен дома.

Поэтому, выполняя работы по укладке кирпича, нужно, чтобы углы конструкции дома постоянно возвышались над основными стенами на пару рядов.

При планировании штукатурить возведенные кирпичные стены обязательно используйте метод «пустошовки», который заключается в том, что определенный объем раствора распределяется между кирпичами таким образом, что заполняет зазоры между ними.

Обратите внимание

При выкладывании каминной трубы нужно полностью заполнить пустое пространство между кирпичами кладочным раствором, для того, чтобы на внутренних стенках трубы не оседала сажа. Выполняя облицовочную укладку, также необходимо полностью заполнять швы кладочным раствором.

Правильное выведение углов при кирпичной кладке стен.

Для создания ровных и прямых углов конструкции дома необходимо иметь «порядовку», которая является металлическими уголками, позволяющими определять правильность укладки кирпичей. «Порядовка» закрепляется на углах с помощью специальных скоб, обеспечивающих правильность конструкции.

Для обеспечения ровной укладки кирпичей рядами необходимо наличие специальных строительных инструментов – строительного уровня, шнура каменщика, рулетки, меленого шнура, которые рекомендуется использовать постоянно во время проведения работ по укладке кирпича.

Важные советы по кирпичной кладке

Профессиональные каменщики дают следующие советы:

Выкладывая стены из кирпича, обязательно следите за швами – они не должны совпадать в последующих рядах, иначе стена станет неустойчивой и легко развалится, если на нее произвести усилие.

Особенно тщательно подходите к строительству – перед выполнение кладки кирпичной стены вначале составьте план работы, в котором укажите, в каком количестве вам необходим кирпич, а также, сколько рядов кирпича необходимо выложить.

Кладка облицовочного кирпича.

При неимении навыка, выкладывая облицовочный кирпич, можете использовать традиционные способы кладки обычных строительных кирпичей, и получите нормальные результаты. У облицовочного кирпича почти нет отличий от обычного. Они имеют более эстетичный внешний вид и другое предназначение.

Выполняя расчет по определению необходимого количества кирпича, обязательно прибавляйте к полученной цифре 10 % от общего количества для того, чтобы был запас кирпичей, поскольку примерно столько кирпичей может расколоться во время укладки кирпичной стены.

Для обеспечения наибольшего сцепления между раствором и кирпичами нужно перед укладкой кирпичей смачивать их, опуская в емкость с водой.

Для того, чтобы научиться правильно выкладывать кирпичные стены, нужно запастись терпением и не спешить. Благодаря тому, что кладочный раствор засыхает не сразу, если возникнет необходимость, можно подправлять недочеты.

Источник: http://remontnik.org/otdelka/steny/kak-klast-kirpich/

Кладка наружных стен из кирпича своими руками

Кирпичная кладка стен требует достаточного опыта и сноровки. Поэтому прежде чем приступить к возведению кирпичных стен дома, необходимо потренироваться на менее значимых объектах.

К примеру, построить своими руками кирпичные стены гаража или другой сельскохозяйственной постройки на территории вашего участка.

Но в любом случае приступать к кладке стен из кирпича можно лишь в том случае, если выполнена гидроизоляция основания постройки.

Кирпичная кладка: толщина стен дома из кирпича

Наиболее распространенным материалом для изготовления каменных наружных стен является кирпич. Вековой опыт и постоянный отбор помогли создать его оптимальные размеры и формы.

Кирпич нормального формата, чаще называемый одинарным, имеет габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Существуют также полуторный (250 х 120 х 88 мм) и двойной (250 х 20 х 140 мм) кирпичи. Допускаемые отклонения от номинальных размеров кирпича не должны превышать: по длине ± 4 мм, по ширине ±3 мм и по толщине +3/-2 мм.

Достаточно часто при кладке наружной кирпичной стены возникает необходимость использовать не целый кирпич, а его части, которые имеют свои названия: три четвертых (180 мм), половинка (120 мм) и четверть (60— 65 мм). Согласно нормативным документам, количество неполномерных частей кирпича в приобретаемой партии товара не должно быть более 5 %.

Иногда на рынке строительных материалов можно встретить кирпич нестандартных размеров, например «евро» (250 х 85 х 65 мм) или «модульный» (288 х 138 х 65 мм). Этот факт необходимо учитывать, если вы для кирпичной кладки наружных стен планируете использовать импортный и отечественный кирпич.

Кроме того, толщина отечественных железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича.

Грани кирпича имеют следующие названия:

  • Постель — расположена параллельно основанию кладки (у всех стандартных кирпичей ее размер 250 х 120 мм).
  • Ложок — средняя по площади грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича она равна 250 х 65 мм).
  • Тычок — наименьшая грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича — 120 х 65 мм).

Толщину стен при кирпичной кладке измеряют в долях, кратных половине или полной длине используемого материала. Таким образом, толщина стены при кладке из кирпича может быть в полкирпича (120 мм), в один кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм) и т. п.

Для строительства наружных стен из кирпича производят кирпич марок М75, М100, Ml25, Ml50, М200, М250 и М300. Цифры обозначают предел прочности (кг/см2) и это позволяет подбирать материал исходя из расчета нагрузки на стены.

Важно

Другой характеристикой для кирпича является его морозостойкость, то есть количество циклов попеременного замораживания-оттаивания, которое способен выдержать кирпич, находясь в воде более суток. Выпускается кирпич с морозостойкостью F15, F25, F35 и F50.

В зонах с умеренным климатом используют марку F35, а для теплых регионов, как правило, вполне достаточно F15.

Количество кирпича и раствора для кладки стен

Для того чтобы ориентировочно оценить необходимое количество материала для кладки кирпичной стены своими руками, можно воспользоваться следующей методикой.

Вначале высчитываем периметр вашего дома, затем умножим его на среднюю высоту дома, и получим площадь его наружных стен.

С помощью приведенной ниже таблицы можно определить количество необходимого кирпича и объем раствора для его кладки (в расчете на 1 м2), в зависимости от толщины стены, как показано в таблице.

Вид кладки Размер кир­пича С учетом растворных швов, шт. Объем раствора для кладки, м3
в половину кирпича одинарный-полуторный-двойной 51-39-26 0,02
в один кирпич одинарный-полуторный-двойной 102-78-52 0,05
в полтора кирпича одинарный-полуторный-двойной 153-117-78 0,08
в два кирпича одинарный-полуторный-двойной 204-156-104 0,11
в два с половиной кирпича одинарный-полуторный-двойной 255-195-130 0,14

Несмотря на то, что кирпич имеет неплохую атмосферостойкость, хранить его (особенно силикатный) желательно под навесом, исключающим прямое попадание на него атмосферных осадков. Для этого кирпич укладывают в штабеля с вентиляционными зазорами и проходами между штабелями.

При обустройстве места хранения необходимо учитывать, что условия складирования кирпича предполагают, что на 1 м2 полезной площади хранилища при максимальной высоте штабеля до 1,5 м можно хранить 700 штук кирпича.

Если укладывать кирпич в пакетах (в пакете 180—200 штук) в два яруса при высоте штабеля не выше 1,8 м, то удельная вместимость площадки составит примерно 700—750 шт./м2.

Таким образом, с учетом вентиляционных зазоров и коэффициента использования складской площади, для хранения нескольких десятков тысяч кирпичей необходимо обустроить территорию в 35—40 м2.

Как сделать кирпичную стену своими руками: технология возведения

Перед тем как сделать кирпичную стену своими руками, необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной.

Если вы решили самостоятельно выполнить кладку наружных стен из кирпича, но имеете небогатый опыт работы каменщиком, лучше выложить первый ряд кирпича без раствора, но с промежутками (около 10 мм) для него.

Это поможет вам правильно разложить кирпичи (особенно на углах) с использованием минимального количества неполномерных частей.

Совет

При устройстве кирпичных стен кладку с использованием раствора следует начинать с углов. Это наиболее сложный момент.

Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, а затем угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, кирпичи можно подбивать в нужную сторону.

После того как будут выложены два угла одной стены, в шве под верхним кирпичом закрепляют гвоздь с привязанным к нему шнуром.

Шнур натягивается и таким же образом закрепляется на другом конце стены. В процесс кладки это приспособление поможет проконтролировать горизонтальность выкладываемого ряда, то есть позволит следить за высотой размещения каждого кирпича и за тем, чтобы он не выступал за грань стены и не западал.

По технологии возведения кирпичных стен дополнительно горизонтальность кладки проверяют через каждые 2—3 ряда с помощью уровня и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва). Согласно требованиям к качеству строительных работ при чистой кладке стены, допускаются ее отклонение от вертикали не более чем на 12 мм в пределах высоты этажа.

Технология кирпичной кладки стен предусматривает раскладку кирпича таким образом, чтобы его обколотый край смотрел внутрь, где он менее заметен. Кирпичную кладку стен дома можно вести либо нанося раствор на кирпичи, либо укладывая их на раствор так, чтобы под действием веса кирпича формировался шов нужной толщины.

При этом раствор должен равномерно распределиться под кирпичом. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Чтобы лишний раствор, выступающий из швов кладки, не испачкал стену, его снимают боковой стороной кельмы, которую держат под углом. По мере приобретения опыта количество наносимого раствора оптимизируется, а объем удаляемых излишков сократится.

Если в строении есть внутренние стены или несущие перегородки, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен.

В дальнейшем при устройстве кирпичной кладки стен примыкающая стена или перегородка присоединяется к ранее возведенной внешней посредством вертикальной «штробы», выполненной в виде ниши, или с помощью закрепленных заранее соединительных элементов (стальные профилированные стержни, швеллеры и т. п.).

Для раскроя кирпича применяют молоток-кирку либо специальный резак. При работе молотком-киркой наносят несколько резких ударов острым концом по обеим сторонам линии обреза. Окончательно кирпич откалывают ударами тупого конца молотка. Подтесывание кирпича выполняют острым концом кирки.

Обратите внимание

По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2—3 деревянные пробки размером в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, для коробки также делается изоляция из рубероида.

Над проемами в наружную кладку обычно монтируют уголок сечением 100х100 мм. Целесообразно установить брусковые железобетонные перемычки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Их можно отлить и по месту — прямо на стене. Перемычки закладывают в стены с таким расчетом, чтобы длина опоры составляла не менее 250 мм.

В том случае, если работы необходимо прервать на длительное время, следует накрыть последний ряд кладки пленкой или рубероидом и закрепить кирпичами. В результате стена будет защищена от атмосферных осадков.

Вертикальные и горизонтальные швы обычно делают толщиной около 10 мм (максимальная толщина — 15 мм, минимальная — 8 мм). Если стена в дальнейшем не будет оштукатуриваться, утепляться или облицовываться декоративным материалом, швы необходимо тщательно заполнять раствором.

После выполнения кладки, пока не высох раствор, такие швы следует разделать (расшить) — придать им законченный вид. Для этого применяют расшивку — инструмент из нержавеющей стали или покрытый пластиком, деревом твердых пород, так как чистое железо может оставить темные следы. Глубина разделки швов должна быть не более 3 мм.

Если же проектом предусмотрена отделка стен, допускается выполнять кладку на неполный шов, то есть швы могут быть незаполненными на глубину 5—10 мм.

Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки—однорядная (цепная) и многорядная. При однорядной системе перевязывают каждый ряд кирпичей, то есть каждый ложковый (кирпич кладется вдоль возводимой стены), ряд перекрывается тычковым (кирпич располагается поперек стены).

Многорядная перевязка, а ее обычно выполняют через три-шесть ложковых рядов, значительно проще, так как для нее требуется меньше неполномерных частей кирпича.

Важно

Впрочем, как показывают расчеты, прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через три-шесть рядов, практически одинакова.

Прочность значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через три-пять рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6—12 см из проволоки диаметром 3—6 мм.

Конструкция наружной стены дома из кирпича

Как видно на фото, облегченные кирпичные стены условно можно разделить на две группы. К первой относят конструкции, состоящие из двух параллельных кирпичных стен, между которыми остается воздушный зазор или закладывается термоизоляционный материал. При этом утеплитель защищается от внешних воздействий, однако несколько ослабляется конструктивная прочность стены.

Ко второй группе относятся конструкции наружных стен из кирпича, состоящие из одной стены, утепленной (снаружи или внутри) термоизоляционными плитами.

В этом случае толщина кладки может быть минимальной исходя лишь из требований прочности (во всех климатических районах не менее 250 мм), а тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя.

При расположении утепляющего слоя внутри помещения по технологии возведения кирпичных стен дом защищают от водяных паров пароизоляцией, при размещении снаружи — защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=4436

Советы по укладке стен кирпичом

Укладка кирпичных рядов

Приведенные советы по укладке стен кирпичом не касаются опытных строителей, а предназначены для тех, кто может и имеет желание выстроить домик на даче, выложить кирпичный забор, соорудить сарайчик, стойло для животных и т. д.

Одним словом, построить те кирпичные сооружение, для которых нет смысла привлекать строителей, которые заняты возведением роскошных коттеджей.

В принципе, укладка стен кирпичом своими руками не такая уж сложная работа, если иметь некую теоретическую базу, изложенную в этой статье.

Совет

Рассмотрим пример кирпичной кладки из керамического кирпича. Не будем останавливаться на том что такое керамический кирпич, как его изготавливают, потому что об этом написано много статей, которые можно найти в интернете.

Прежде всего чтобы начать работу по укладке кирпичных стен нужно:

  • Собрать весь необходимый инструмент.
  • Провести подготовительные работы.
  • Освоить технологию кирпичной кладки.

Инструмент для кирпичной кладки

Рассмотрим перечень инструментов и приспособлений и коротко опишем их назначение:

Инструмент для кирпичной кладки

  • молоток-кирка предназначен для подбивки кирпича под шнур и, если нужно, скалывать (подгонять) кирпич по месту или по нужному размеру;
  • кельма – очень важный инструмент, если хотите, продолжение ваших рук и мыслей; используется для нанесения и разравнивания раствора в нужное место;
  • расшивка; в нашем случае служит для преданию швов между кирпичами эстетический вид;
  • отвес для контроля вертикальности кладки;
  • уровень, контролирующий горизонтальность кладки;
  • перфоратор с миксером;

Подготовительные работы

Виды кирпичной кладки

Прежде чем отправится покупать кирпич, нужно предварительно рассчитать его необходимое количество, исходя из того как вы хотите выложить стены: в кирпич, в полкирпича или в четверть кирпича. При укладке стен в кирпич наружу будут обращены ложковые и тычковые части кирпича.

Если вы решили что достаточно для прочности будет стена в пол кирпича – тогда наружу будет обращена только ложковая сторона, ну а при четверти кирпича – постель. Исходя из этого несложно посчитать необходимое количество материала. Чтобы узнать что обозначают с первого взгляда непонятные термины, можно перейти по ссылке.

Но вы должны учитывать, что при применении различных видов кирпичной кладки, изменяется ее прочность, однако существенно экономится раствор и время работы.

Подготовительные работы под кладку кирпича

Перед началом укладки стен кирпичом своими руками защитите фундамент строения от влаги, расстелив по всему периметру рубероид или другой изоляционный материал. Чтобы сэкономить время и не бегать каждый раз за новым кирпичом, разложите ряд по всему периметру фундамента при выкладке первого ряд.

Также можно поступить и при укладке последующих рядов. Также первый ряд рекомендуется укладывать в кирпич, а если нужно, то и в два, обеспечив, таким образом, опору-основу для дальнейшей кладки. И еще.

Для создания надежной вязки первого ряда с фундаментом можно применить арматурную проволоку, короткую крепят на фундаменте.

Раствор для кирпичной кладки стен приготавливают из смеси песка, цемента и воды, в пропорциях: 4 части песка, 1 часть цемента.

Обратите внимание

Вообще, приведенные пропорции являются условными, так как они зависят от марки цемента и качества песка Последний должен быть карьерным, никак не речным и без примесей.

Опытные каменщики проверяют готовность раствора, сжав его в руке: если он вытекает сквозь пальцы, значить очень жидкий и не годится, а если между пальцами протекает лишь вода – то что надо. Совершенно понятно, если ничего не протекает, то такой состав так же негоден.

Для приготовления раствора в больших количествах используют бетономешалку, однако в нашем случае будет достаточно небольшого объема емкости для загрузки смеси с водой и перфоратор миксером, чтобы ее перемешать.

Технология кирпичной кладки

Цепной способ перевязки швов

Для того чтобы положить первый ряд укрепляем горизонтальный шнур вдоль фундамента для контроля горизонтальности кладки.

После этого кельмой наносим раствор (около 10 мм) на фундамент и укладываем кирпич по линии шнура и где необходимо подравниваем кирпич, постукивая молоточком сверху, и по бокам, убираем кельмой лишний раствор и наносим его на тычковую часть кирпича.

Следующий кирпич кладем также, но уже пристукиваем его к первому тем же молоточком и так до конца ряда. Следующий (верхний) ряд укладываем аналогично первому, но уже с перевязкой швов, то есть со смещением верхних швов относительно нижних.

Существует много систем перевязки, но ими пользуются опытные мастера при возведении стен больших зданий, где бывает необходимость применения различных способов вязки.

Наш способ называется цепной кирпичной кладкой, которая является самой старой, однако с применением которой получаются самые прочные стены.

Рекомендуется после 5-6 рядов закладывать в кладку арматурную сетку для улучшения вязки кладки.

Кладка углов

Кладка углов кирпичной кладки

Все что описано выше касающется технологии кладки, осуществляется уже после кладки углов. Вы, наверно не раз видели как каменщики прежде чем класть ряды, не спеша выкладывает углы, которые будут служить маячками для всей дальнейшей кирпичной кладки.

Углы выкладывают с перевязкой швов и при постоянном контроле уровнем и отвесом аккуратно не спеша, учитывая то, что вся дальнейшая кладка будет зависит от этой работы. В швы угловой кладки закладывают штыри (можно гвозди) для крепления контрольного шнура.

Расшивка швов кирпичной кладки

укладка стен кирпичом

Расшивка швов является итоговой операцией кладки, придавая ей эстетический оконченный вид. Делается это во время кладки после каждых 5 – 6 рядов пока раствор еще пластичен с помощью расшивки, изготавливаемой из алюминиевой полосы.

Готовые расшивки можно также приобрести в магазине или на базаре. Необязательно расшивку швов делать из раствора кладки. Если вы хотите разнообразить дизайн ваших стен, можно применить и другие смеси.

В том случае когда предполагается дальнейшая штукатурка стен или установка сайдинг-панелей расшивку делать необязательно.

Источник: https://remontzhilya.ru/sovety-po-ukladke-sten-kirpichom.html

Технология кладки кирпичных стен — Работаем с Кирпичом

Кладка стен из кирпича. Технология, особенности. Основные правила возведения кирпичных стен. Характеристика материала

Кладка стен из кирпича – это строительная конструкция, состоящая из уложенных в определенном порядке керамических искусственных камней, скрепленных цементным раствором. Прочность кирпичной кладки зависит от качества кирпича, раствора и соблюдения правил строительства. Технология кладки стен из кирпича станет понятной после изучения материала, представленного в статье.

Преимущества строительства из кирпича, виды кирпича

Строительные конструкции из кирпича отличаются:

  • устойчивостью к открытому огню;
  • химической стойкостью;
  • сейсмоустойчивостью;
  • высокими теплоизоляционными характеристиками;
  • продолжительным сроком службы;
  • эстетической привлекательностью.

Это все – положительные качества, к отрицательным относится ограничение этажности возводимых зданий из-за сравнительно небольшой прочности на сжатие и значительного удельного веса. Чаще всего используется одинарный кирпич, размеры которого 250×120×65 мм: он удобно ложится в руку. Однако, встречаются и другие варианты:

  • полуторный — 250×120×88 мм;
  • двойной (или керамический камень) — 250×120×138 мм.

Стоимость кладки стен из кирпича такого размера уменьшается за счет экономии раствора и времени: быстрее происходят погрузочно-разгрузочные работы и возведение стен.

Кроме того, кирпич бывает полнотелым и пустотелым (обладает лучшими теплоизоляционными качествами).

Различают также рядовые (используют для кладки внутренних стен и простенков) и лицевые кирпичи (для наружной поверхности зданий).

Начальный этап кирпичной кладки наружных стен

  1. Поверхность фундамента следует выровнять по горизонтали с помощью цементно-песчаной стяжки. Перепады по уровню, превышающие 10 мм на 2 м основания, должны быть устранены.
  2. Прежде, чем выполнить укладку первого ряда, необходимо позаботиться о гидроизоляции.

    Для этого поверх основания настилают два слоя рубероида. Он не позволит влаге, находящейся в грунте, проникнуть в конструкцию стен. 

  3. Первый ряд кирпичей укладывают прямо на рубероид, без использования раствора. Масса стен позволит зданию занимать устойчивое положение.

    Скрепляют только торцевые стороны камней.

  4. Начинают выполнять кладку первого ряда от угла: кирпичи располагают поперек основания. В том случае, если толщина стен будет превышать 250 мм (например, кладка стен в полтора кирпича), изнутри добавляют еще один продольный ряд.
  5. Горизонтальность первого ряда контролируют с помощью натянутой по уровню нити. Для этого в противоположных углах устанавливают по одному кирпичу, между которыми крепят нить.

    В процессе работы каменщик, заполняя ряд, ориентируется по нити, при необходимости добавляя раствор или уплотняя его постукиванием кельмы.

  6. Аналогичным образом кладут остальные ряды, используя отвес для контроля вертикали.

Основные правила возведения наружных стен из кирпича

Кладка стен из керамического кирпича выполняется по определенным правилам. Их соблюдение является залогом прочности строительной конструкции. Основные правила таковы.

  1. После укладки каждого ряда камней следующий сдвигается на половину кирпича.
  2. Первый ряд располагается тычком наружу, а следующие пять ориентируют вдоль основания. Поперечная перевязка повторяется через каждые пять продольных рядов.                                  
  3. Перевязка кирпичей в углах выполняется аналогично, при этом швы по вертикали не должны находиться на одной линии.
  4. Вертикальность кладки в углах контролируется отвесом, прикладываемым к обоим сторонам (соседним наружным стенам). Для того чтобы класть углы было легче, применяют специальные приспособления, называемые порядовками.

Из кирпича можно возводить стены различной толщины. Внутренние перегородки (простенки) чаще всего имеют толщину 120 мм (в пол-кирпича). Строительство неотапливаемых зданий хозяйственного назначения предполагает толщину стен в кирпич, то есть 250 мм.

Жилые дома строят со стенами в полтора (380 мм), два (510 мм) или два с половиной (640 мм) кирпича. Кирпич укладывают на раствор, который должен заполнять все промежутки между ними. Максимально допустимая толщина шва – 12 мм. Он может быть выпуклым или вогнутым.

Разделка швов бывает:

  • впустошовку;
  • вподрезку;
  • расшито-выпуклой;
  • расшито-вогнутой.

При укладке кирпича пользуются правилами перевязки.

  1. Ложковая предполагает перекрытие кирпичей в соседних рядах на половину длины.
  2. Цепная подразумевает перекрытие швов на четверть длины камня с соблюдением симметрии.
  3. Крестовая перевязка схожа с цепной, но при этом симметрия не соблюдается.

Вашему вниманию кладка стен из кирпича: видео, демонстрирующее основные этапы процесса.

Устройство дверных и оконных проемов

Дверные и оконные проемы снижают прочность строительной конструкции, так как нарушается ее целостность. Поэтому формировать такие проемы необходимо с соблюдением особых требований.

  1. Укладывая кирпичи там, где будет устанавливаться оконная рама или дверной блок, необходимо создать четверть с помощью смещения кирпича. В таком углублении окно или дверь будет выглядеть эстетично.
  2. Верхнюю часть проема формируют с помощью железобетонной перемычки. Допускается использовать металлический швеллер или уголок достаточной прочности.
  3. Геометрию проема необходимо контролировать отвесом и строительным уровнем.
  4. Над проемом кирпич укладывается с соблюдением тех же правил, которые обязательны при возведении сплошного участка стены.

Армопояс: его назначение и правила монтажа

Армопояс – это уложенная в бетон между рядами кирпича (по периметру строения) сварная сетка, изготовленная из стальной проволоки. Армопояс необходим для:

  • скрепления кладки, ее «замоноличивания»;
  • уменьшения осадки;
  • стяжки стен и защиты их от появления трещин;
  • распределения нагрузки над оконными и дверными проемами.

Монтаж армирующих поясов выполняется следующим образом.

  1. В качестве первого армирующего пояса может использоваться ростверк. При его изготовлении бетон заливается в траншею, вырытую для устройства ленточного фундамента. Высота армопояса – около 0,4 м, ширина – в пределах 0,7 – 1,2 м.
  2. Второй армопояс устраивается поверх фундаментных блоков. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на основание по всему его периметру. Монтаж выполняется из прутьев арматуры диаметром 10-12 мм, которые увязываются в сетку. На высоту заливки (0,2-0,4 м) устраивается опалубка, в которую заливается бетон.
  3. Третий армопояс монтируется под межэтажными перегородками. Его задача – распределить нагрузку на стены от плит перекрытия. Четвертый армопояс должен быть на втором этаже под плитами. Его заливка выполняется аналогично третьему.

Кроме того, для упрочнения кладки между рядами (через каждые три-четыре) укладывают армирующую сетку из проволоки.

Устройство внутренних перегородок

Внутренние простенки (перегородки) возводят, чаще всего, толщиной в пол кирпича. Это допускается для конструкций, не являющихся несущими. Использоваться для этого может бутовый кирпич. Он отличается непостоянством размеров и не ровными гранями.

Это затрудняет соблюдение уровня в каждом ряду, но более низкая стоимость такого строительного материала оправдывает его применение. Качество поверхности стен внутренних перегородок требует проведения штукатурных работ.

Армирование рядов кладки простенков не выполняется.

Технология кладки из силикатного кирпича

Кладка стен из силикатного кирпича имеет некоторые отличия от кладки кирпича керамического. Состоят они в следующем.

  1. Раствор для кладки готовят с некоторым уменьшением доли воды, отчего он становится гуще.
  2. В работе используются технологии укладки в прижим, в притык и в притык с подрезкой. Чаще всего применяется технология в прижим: раствор наносят слоем 1 см на кирпич предыдущего ряда, разравнивают и затем снимают его краем кельмы, начиная от лицевой стороны. После этого раствор накладывают на укладываемый кирпич, который прижимают и пристукивают резиновой киянкой. Расшивка швов выполняется сразу. Этот метод хорош тем, что раствор плотно заполняет пространство между кирпичами.
  3. Техника укладки в притык подразумевает распределение раствора по ранее уложенному ряду и осадку кирпича по уровню. Вытесняемый при этом раствор образует вертикальный шов.
  4. Способ «в притык с подрезкой» совмещает приемы предыдущих методов. Вытесненный раствор дополняют небольшой порцией, прижимая и вдавливая его кельмой.
  5. Для более качественной укладки силикатного кирпича можно его предварительно смачивать погружением в емкость с водой. Это позволяет уменьшить вытягивание влаги из раствора, а значит улучшить адгезию.

Кладка стен из поризованного кирпича

Этот строительный материал обладает хорошей теплоизоляцией. Больший размер (по сравнению с обычным кирпичом) позволяет сделать стены толще. Кладка поризованного кирпича имеет следующие особенности.

  1. С помощью известкового, а не цементного раствора выполняется кладка стен из кирпича. Цена его выше, но он не так сильно впитывает влагу, что позволяет сделать дом сухим. Можно также использовать специальный клей или теплые растворы (в состав которых входит вспученная слюда).
  2. Чтобы раствор не заполнил внутренние камеры, блоки накрывают мелкоячеистой сеткой.
  3. Достоинство поризованных блоков в том, что с их помощью строительство ведется в более сжатые сроки.
  4. Для устранения мостиков холода (если не применялся теплый раствор) используется лента из вспененного полиэтилена.

Разборка кладки стен из кирпича

При необходимости демонтажа здания или его части применяют ручной, механический и взрывной способ. Если требуется разобрать небольшой участок стены или убрать перегородку, все работы выполняются вручную. При этом используются инструменты:

  • молоток, кувалда;
  • зубило, стальные клинья;
  • отбойный молоток или перфоратор;
  • лом, кирка.

Во время работы соблюдаются следующие правила.

  1. Перед сносом стены следует с помощью специалистов выяснить, не является ли она несущей: демонтаж таких элементов строения без специальной подготовки и разрешения соответствующих органов запрещен.
  2. Если необходимо убрать только часть стены? следует позаботиться о временном укреплении соседних конструкций. Это делают с помощью арок, подпорок из металлических уголков и швеллеров, деревянных бревен и брусьев.
  3. Прежде, чем приступить к разборке, следует отключить электропитание и убрать электропроводку на демонтируемом участке. Мебель и сантехника, закрепленные на стене, также должны быть убраны.
  4. Работать следует с соблюдением правил техники безопасности, используя каску, перчатки, пылезащитные очки и маски.
  5. Разбор стены начинают сверху, убирая один кирпич за другим.
  6. Старый кирпич можно очистить от раствора и использовать повторно.

Предлагаем видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс демонтажа кирпичной конструкции.

Источник: http://gid-str.ru/kladka-sten-iz-kirpicha-tehnologiya-osobennosti

Кладка наружных стен из кирпича своими руками

Кирпичная кладка стен требует достаточного опыта и сноровки. Поэтому прежде чем приступить к возведению кирпичных стен дома, необходимо потренироваться на менее значимых объектах.

К примеру, построить своими руками кирпичные стены гаража или другой сельскохозяйственной постройки на территории вашего участка.

Но в любом случае приступать к кладке стен из кирпича можно лишь в том случае, если выполнена гидроизоляция основания постройки.

Кирпичная кладка: толщина стен дома из кирпича

Наиболее распространенным материалом для изготовления каменных наружных стен является кирпич. Вековой опыт и постоянный отбор помогли создать его оптимальные размеры и формы.

Кирпич нормального формата, чаще называемый одинарным, имеет габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Существуют также полуторный (250 х 120 х 88 мм) и двойной (250 х 20 х 140 мм) кирпичи. Допускаемые отклонения от номинальных размеров кирпича не должны превышать: по длине ± 4 мм, по ширине ±3 мм и по толщине +3/-2 мм.

Достаточно часто при кладке наружной кирпичной стены возникает необходимость использовать не целый кирпич, а его части, которые имеют свои названия: три четвертых (180 мм), половинка (120 мм) и четверть (60— 65 мм). Согласно нормативным документам, количество неполномерных частей кирпича в приобретаемой партии товара не должно быть более 5 %.

Обратите внимание

Иногда на рынке строительных материалов можно встретить кирпич нестандартных размеров, например «евро» (250 х 85 х 65 мм) или «модульный» (288 х 138 х 65 мм). Этот факт необходимо учитывать, если вы для кирпичной кладки наружных стен планируете использовать импортный и отечественный кирпич.

Кроме того, толщина отечественных железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича.

Грани кирпича имеют следующие названия:

  • Постель — расположена параллельно основанию кладки (у всех стандартных кирпичей ее размер 250 х 120 мм).
  • Ложок — средняя по площади грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича она равна 250 х 65 мм).
  • Тычок — наименьшая грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича — 120 х 65 мм).

Толщину стен при кирпичной кладке измеряют в долях, кратных половине или полной длине используемого материала. Таким образом, толщина стены при кладке из кирпича может быть в полкирпича (120 мм), в один кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм) и т. п.

Для строительства наружных стен из кирпича производят кирпич марок М75, М100, Ml25, Ml50, М200, М250 и М300. Цифры обозначают предел прочности (кг/см2) и это позволяет подбирать материал исходя из расчета нагрузки на стены.

Другой характеристикой для кирпича является его морозостойкость, то есть количество циклов попеременного замораживания-оттаивания, которое способен выдержать кирпич, находясь в воде более суток. Выпускается кирпич с морозостойкостью F15, F25, F35 и F50.

В зонах с умеренным климатом используют марку F35, а для теплых регионов, как правило, вполне достаточно F15.

Количество кирпича и раствора для кладки стен

Для того чтобы ориентировочно оценить необходимое количество материала для кладки кирпичной стены своими руками, можно воспользоваться следующей методикой.

Вначале высчитываем периметр вашего дома, затем умножим его на среднюю высоту дома, и получим площадь его наружных стен.

С помощью приведенной ниже таблицы можно определить количество необходимого кирпича и объем раствора для его кладки (в расчете на 1 м2), в зависимости от толщины стены, как показано в таблице.

Вид кладки Размер кир­пича С учетом растворных швов, шт. Объем раствора для кладки, м3
в половину кирпича одинарный-полуторный-двойной 51-39-26 0,02
в один кирпич одинарный-полуторный-двойной 102-78-52 0,05
в полтора кирпича одинарный-полуторный-двойной 153-117-78 0,08
в два кирпича одинарный-полуторный-двойной 204-156-104 0,11
в два с половиной кирпича одинарный-полуторный-двойной 255-195-130 0,14

Несмотря на то, что кирпич имеет неплохую атмосферостойкость, хранить его (особенно силикатный) желательно под навесом, исключающим прямое попадание на него атмосферных осадков. Для этого кирпич укладывают в штабеля с вентиляционными зазорами и проходами между штабелями.

При обустройстве места хранения необходимо учитывать, что условия складирования кирпича предполагают, что на 1 м2 полезной площади хранилища при максимальной высоте штабеля до 1,5 м можно хранить 700 штук кирпича.

Важно

Если укладывать кирпич в пакетах (в пакете 180—200 штук) в два яруса при высоте штабеля не выше 1,8 м, то удельная вместимость площадки составит примерно 700—750 шт./м2.

Таким образом, с учетом вентиляционных зазоров и коэффициента использования складской площади, для хранения нескольких десятков тысяч кирпичей необходимо обустроить территорию в 35—40 м2.

Как сделать кирпичную стену своими руками: технология возведения

Перед тем как сделать кирпичную стену своими руками, необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной.

Если вы решили самостоятельно выполнить кладку наружных стен из кирпича, но имеете небогатый опыт работы каменщиком, лучше выложить первый ряд кирпича без раствора, но с промежутками (около 10 мм) для него.

Это поможет вам правильно разложить кирпичи (особенно на углах) с использованием минимального количества неполномерных частей.

При устройстве кирпичных стен кладку с использованием раствора следует начинать с углов. Это наиболее сложный момент.

Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, а затем угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, кирпичи можно подбивать в нужную сторону.

После того как будут выложены два угла одной стены, в шве под верхним кирпичом закрепляют гвоздь с привязанным к нему шнуром.

Шнур натягивается и таким же образом закрепляется на другом конце стены. В процесс кладки это приспособление поможет проконтролировать горизонтальность выкладываемого ряда, то есть позволит следить за высотой размещения каждого кирпича и за тем, чтобы он не выступал за грань стены и не западал.

Совет

По технологии возведения кирпичных стен дополнительно горизонтальность кладки проверяют через каждые 2—3 ряда с помощью уровня и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва). Согласно требованиям к качеству строительных работ при чистой кладке стены, допускаются ее отклонение от вертикали не более чем на 12 мм в пределах высоты этажа.

Технология кирпичной кладки стен предусматривает раскладку кирпича таким образом, чтобы его обколотый край смотрел внутрь, где он менее заметен. Кирпичную кладку стен дома можно вести либо нанося раствор на кирпичи, либо укладывая их на раствор так, чтобы под действием веса кирпича формировался шов нужной толщины.

При этом раствор должен равномерно распределиться под кирпичом. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Чтобы лишний раствор, выступающий из швов кладки, не испачкал стену, его снимают боковой стороной кельмы, которую держат под углом. По мере приобретения опыта количество наносимого раствора оптимизируется, а объем удаляемых излишков сократится.

Если в строении есть внутренние стены или несущие перегородки, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен.

В дальнейшем при устройстве кирпичной кладки стен примыкающая стена или перегородка присоединяется к ранее возведенной внешней посредством вертикальной «штробы», выполненной в виде ниши, или с помощью закрепленных заранее соединительных элементов (стальные профилированные стержни, швеллеры и т. п.).

Для раскроя кирпича применяют молоток-кирку либо специальный резак. При работе молотком-киркой наносят несколько резких ударов острым концом по обеим сторонам линии обреза. Окончательно кирпич откалывают ударами тупого конца молотка. Подтесывание кирпича выполняют острым концом кирки.

По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2—3 деревянные пробки размером в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, для коробки также делается изоляция из рубероида.

Над проемами в наружную кладку обычно монтируют уголок сечением 100х100 мм. Целесообразно установить брусковые железобетонные перемычки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Их можно отлить и по месту — прямо на стене. Перемычки закладывают в стены с таким расчетом, чтобы длина опоры составляла не менее 250 мм.

Обратите внимание

В том случае, если работы необходимо прервать на длительное время, следует накрыть последний ряд кладки пленкой или рубероидом и закрепить кирпичами. В результате стена будет защищена от атмосферных осадков.

Вертикальные и горизонтальные швы обычно делают толщиной около 10 мм (максимальная толщина — 15 мм, минимальная — 8 мм). Если стена в дальнейшем не будет оштукатуриваться, утепляться или облицовываться декоративным материалом, швы необходимо тщательно заполнять раствором.

После выполнения кладки, пока не высох раствор, такие швы следует разделать (расшить) — придать им законченный вид. Для этого применяют расшивку — инструмент из нержавеющей стали или покрытый пластиком, деревом твердых пород, так как чистое железо может оставить темные следы. Глубина разделки швов должна быть не более 3 мм.

Если же проектом предусмотрена отделка стен, допускается выполнять кладку на неполный шов, то есть швы могут быть незаполненными на глубину 5—10 мм.

Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки—однорядная (цепная) и многорядная. При однорядной системе перевязывают каждый ряд кирпичей, то есть каждый ложковый (кирпич кладется вдоль возводимой стены), ряд перекрывается тычковым (кирпич располагается поперек стены).

Многорядная перевязка, а ее обычно выполняют через три-шесть ложковых рядов, значительно проще, так как для нее требуется меньше неполномерных частей кирпича.

Впрочем, как показывают расчеты, прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через три-шесть рядов, практически одинакова.

Прочность значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через три-пять рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6—12 см из проволоки диаметром 3—6 мм.

Конструкция наружной стены дома из кирпича

Как видно на фото, облегченные кирпичные стены условно можно разделить на две группы. К первой относят конструкции, состоящие из двух параллельных кирпичных стен, между которыми остается воздушный зазор или закладывается термоизоляционный материал. При этом утеплитель защищается от внешних воздействий, однако несколько ослабляется конструктивная прочность стены.

Ко второй группе относятся конструкции наружных стен из кирпича, состоящие из одной стены, утепленной (снаружи или внутри) термоизоляционными плитами.

В этом случае толщина кладки может быть минимальной исходя лишь из требований прочности (во всех климатических районах не менее 250 мм), а тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя.

Важно

При расположении утепляющего слоя внутри помещения по технологии возведения кирпичных стен дом защищают от водяных паров пароизоляцией, при размещении снаружи — защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=4436

Строим кирпичные стены

Технология кирпичной кладки

Порядок возведения любой кирпичной стены:

  1. Устанавливаются порядовки.
  2. В помощь правильной кладке стены устанавливаются шнуры-причалки.
  3. Кирпичи лучше расположить как можно ближе к месту кладки (можно прямо на фундаменте).
  4. Перед началом кладки раствор нужно перемешать, чтобы он был пластичным.
  5. Раствор наносится на место кладки кирпича и разравнивается (сначала ложится наружная верста стены).
  6. Укладка кирпичей в ряд наружной версты.
  7. Нанесение раствора на область кладки внутренней версты.
  8. Укладка кирпичей внутренней версты стены.
  9. Укладка раствора по всей уложенной поверхности для того, чтобы сделать забутку.
  10. Укладка забутки (каменная кладка между наружной и внутренней верстой).
  11. Каждый уложенный ряд необходимо проверять на ровность и горизонтальность.

Это кладка толщиной в 2 длины кирпича. Это не обязательная толщина. В зависимости от назначения дома и его этажности кладка может быть как толще, так и тоньше. Например, если вы строите летний небольшой одноэтажный дом, в котором будете проживать только летом, то его можно построить толщиной и в одну длину кирпича.

Строительство каменных стен начинают с углов дома. Вертикальность кладки проверяется отвесом. Горизонтальность проверяется шнуром-причалкой.

Технология укладки кирпича

Порядок укладки одного кирпича:

  1. Постель из раствора наносится на основание, разравнивается мастерком (ширина не должна доходить до края стенки на 2-3 см).
  2. Перед укладкой кирпича часть раствора подгоняется к тычку предыдущего кирпича, чтобы заполнить пространство между ним и будущим кирпичом.
  3. Укладывается кирпич, простукивается рукояткой мастерка для более плотной фиксации и горизонтального выравнивания на глаз.
  4. После укладки каждого кирпича выступающие излишки раствора наносят на место следующего кирпича.
  5. В конце каждого ряда осуществляется обработка швов. Она бывает разной в зависимости от последующих работ. Например, если стена будет оштукатуриваться, то в швах между кирпичами должно оставаться немного места (1-2 см). Если штукатурки не предвидится, то раствором заполняется все пространство.

Швы на фасадной стороне расшиваются расшивками. Расшивка – это инструмент, который придаёт швам кирпичной кладки красивый вид. Можно делать швы выпуклыми, вогнутыми, узорными и другими (в зависимости от поверхности инструмента).

Для оконных и дверных проёмов в нужном месте незавершённой кирпичной стены укладывается перемычка (деревянная или железобетонная). Деревянная перемычка равна толщине стены и заходит в неё с каждой стороны проёма на 10-25 см. Заходящую область нужно обмотать гидроизоляцией.

Железобетонные перемычки заливаются в опалубку, внутренняя ширина которой должна быть равна толщине стены. Перед заливкой раствора нужно сделать армирование из арматуры диаметром 6-8 мм. Опалубка снимается по полному засыханию раствора.

Для увеличения жёсткости кирпичной стены через 5-6 рядов можно делать армирование. Для этого на полный ряд укладывается раствор, а в него укладываются арматурные стержни таким образом, чтобы их не было видно.

Приведем 3 наглядных примера каменной кладки кирпичной стены (в 4 кирпича, колодцевая кладка и облегченная).

Источник: https://gold-cottage.ru/steny_peregorodki/kirpichnye_steny_doma_svoimi_rukami.html

Технология кирпичной кладки своими руками: облегчение стен, виды кладки, перевязка и расшивка швов

Технология кирпичной кладки своими руками

Кирпичная кладка своими руками может выполняться в том случае, если есть определенный опыт и знания. Опыт можно приобрести в ходе работы. А вот технология кирпичной кладки подробно описана в предлагаемом материале. Прочитав про способы и виды кирпичной кладки можно понять основные принципы. Затем необходимо попрактиковаться на менее ответственном участке.

Как правильно класть кирпичную кладку: фото

Как класть кирпич, знает профессиональный каменщик. Далее описано, как класть кирпичную кладку, если следовать этим принципам, то можно получить прочную стену. Перед тем как выложить кирпич, нужно выбрать способ.

Кладка стен из силикатного и керамического кирпича ведется тремя основными способами. Выбор зависит от вида кладки, который производится в данный момент.

При возведении лицевого слоя стены, если в дальнейшем не предусмотрено ее оштукатуривание либо другая декоративная обработка, каменщик кладет кирпич вприжим или впритык с подрезкой. При забутовке больших массивов стен кирпич кладется впритык.

Наличие хороших навыков у мастера — серьезный плюс, но освоить основные нехитрые приемы кладки по силам любому. Главное здесь — аккуратность. Как правильно класть кирпич, можно узнать и из дополнительных источников.

Совет

Перед тем, как положить кирпич, необходимо научиться готовить раствор такой консистенции, чтобы его без труда можно было наносить на стену равномерным слоем заданной толщины, а также освоить приемы подрубки или подрезки кирпичей нужной формы и размера с помощью кирки или болгарки.

Нужно помнить о необходимости предварительно замачивать материалы, перед тем как ложить кирпич, приготовленный к работе. Сухой кирпич слишком быстро высасывает воду из раствора.

Вид хорошо выполненной своими руками кирпичной кладки долгие годы будет радовать окружающих, и наполнять заслуженной гордостью самого строителя.

Посмотрите кирпичную кладку на фото, которые представлены далее:

Виды кирпичной кладки и как называются стороны кирпича

Прежде чем осваивать практические приемы кладки кирпича, желательно усвоить основные термины и понятия, которые используют профессионалы. Строители определяют различные стороны кирпича. Далее можно узнать подробную информацию о том, как называются стороны кирпича.

Постель — самая широкая плоскость кирпича, которой его обычно кладут на раствор.

Ложок/тычок — узкая длинная/короткая плоскость кирпича.

Наружная верста — массив кирпича, который кладут по фасаду стены.

Внутренняя верста — кирпичи, уложенные ложком или тычком по внутренней части стены.

Забутка (забутовка) — кирпичи между наружной и внутренней верстами.

Виды кирпичной кладки, которые могут применяться в строительстве дома, описаны далее.

Кладка способом вприжим

Самый сложный из трех основных способов кладки — кладка вприжим. Этим способом возводятся самые ответственные конструкции, несущие основную нагрузку. Им же выполняется кладка каминов, печей. Даже для опытного каменщика этот способ требует наибольших затрат времени.

Последовательность операций при кладке способом вприжим. На основание подается порция раствора, который разравнивается по площади укладки очередного кирпича равномерным слоем толщиной 1,5 см. Раствор при этом должен быть плотным, чтобы для его распределения потребовалось значительное усилие.

Кельма с небольшой порцией раствора прижимается к ложковой либо тычковой (зависит от ряда кладки) грани предварительно уложенного кирпича. Укладываемый кирпич опускается постелью на приготовленный раствор и с прижимом плотно приставляется к стоящей вертикально кельме.

Кельма резким движением выдергивается вверх, и раствор плотно заполняет вертикальный шов между кирпичами. Кирпич пристукивается рукояткой кельмы как можно плотнее.

Все выдавливаемые излишки раствора подрезаются кельмой и отправляются в ведро с раствором либо на стену как подстилка следующего кирпича.

Кладка впритык

Если после возведения стен из кирпича их планируется штукатурить, кладка ведется способом впритык (иногда в литературе встречается термин «вприсык»). Особенность этой кладки в том, что швы, как горизонтальные, так и вертикальные, полупусты, поэтому ее иногда называют пустошовкой.

Это удобно для оштукатуривания, так как раствор надежно сцепляется со стеной. Еще одно преимущество данного способа — большая скорость кладки. И наконец, меньший по сравнению с двумя другими способами расход строительного раствора.

Чтобы он не выдавливался в швы, его расстилают со значительным отступом от края стены.

Порядок операций при кладке впритык следующий.

Обратите внимание

Сначала на основание подается порция раствора, который разравнивается по длине очередного кирпича равномерным слоем толщиной примерно 3 см. Раствор при этом должен быть меньшей плотности, чем при кладке вприжим, чтобы для его распределения потребовалось незначительное усилие.

После этого кирпич устанавливается постельной стороной на раствор и прижимается к ложковой либо тычковой (зависит от вида ряда кладки) грани предварительно уложенного кирпича, захватывая с подстилки примерно треть раствора.

Укладываемый кирпич осаживается рукой на приготовленном растворе и с небольшим прижимом плотно приставляется к уложенному кирпичу, при этом вертикальный шов между кирпичами должен быть заполнен раствором примерно наполовину.

Кирпич пристукивается рукояткой кельмы и выравнивается по шнуру-причалке. Кладку таким способом можно вести двумя руками, значительно выигрывая время.

Существует еще один вариант кладки, более простой в исполнении — вполупритык (вполуприсык).

Укладываются кирпичи одного ряда наружной, а затем внутренней версты.

После этого в образовавшееся между верстовыми кирпичами пространство равномерным слоем толщиной примерно 2 см засыпается порция строительного раствора.

Двумя руками ведется укладка кирпича — как целого, так и половинок, с небольшим прижимом. Необходимо следить, чтобы кирпичи забутки не выступали выше верстовых рядов. Швы между кирпичами забутки заполняются раствором.

При таком способе кладки расходуется больше раствора, но скорость возведения стен значительно возрастает.

Кладка кирпича впритык с подрезкой

Третий способ кладки — впритык с подрезкой — соединяет два вышеописанных.

Для этого способа готовится раствор той же плотности, что и для кладки впритык. Однако при укладке ряда кирпича наружной (лицевой, фасадной) версты раствор наносится тем же способом, что и при кладке вприжим. Излишки раствора при распределении выжимаются наружу лицевой стороны и подрезаются кельмой.

Последовательность операций такова.

На основании лицевого ряда подается порция раствора. Он разравнивается по площади укладки очередного кирпича слоем толщиной около 1,5 см.

Укладываемый кирпич опускается постелью на приготовленный раствор и с прижимом плотно приставляется к стоящему уложенному кирпичу.

Важно

Кирпич пристукивается рукояткой кельмы и устанавливается как можно плотнее. Излишки раствора подрезаются кельмой и отправляются в ведро с раствором либо на стену как подстилка следующего кирпича. Швы на лицевой стороне кладки должны быть плотными и полностью заполненными.

Остальной кирпич (внутренней версты и забутки) укладывается впритык. После трех или четырех рядов кладки необходимо выполнить расшивку наружных швов.

Облегченная кирпичная кладка стен из кирпича

Облегченная кладка в основном используется для возведения дачных домов. Стоимость кирпича достаточно высока.

Теплотехнические характеристики этого материала таковы, что стены должны быть гораздо большей толщины, чем требуется для достаточной прочности конструкции дома.

В целях экономии дорогостоящего материала и для улучшения теплоизолирующих свойств стен, применяются облегченные кладки двух основных видов — колодцевая и анкерная.

Колодцевая кладка — самый распространенный вид облегченной кладки. стен. Называется так потому, что в процессе возведения внутри стены образуются пустоты в виде прямоугольных колодцев. В зависимости от заданной прочности данного участка стены они могут быть вытянутыми по вертикали или горизонтали. Колодцевая облегченная кирпичная кладка позволяет сократить расходы кирпича на 20 %.

Образовавшиеся колодцы засыпаются различными теплоизоляционными материалами, благодаря чему теплопроводность стен дома значительно снижается. Преимущество облегченной кладки состоит в уменьшении веса, а значит, и нагрузок на фундамент. Следовательно, требования к его прочности снижаются.

Недостаток облегченной кладки кирпича — неоднородность стен, а значит, снижение их прочности. Если допустить существенную усадку материалов засыпки, могут возникнуть места «продувки» кладки, что приведет к потерям тепла.

Стены, возведенные способом облегченной кладки, конструктивно слабее стен из сплошной кладки, поэтому особое внимание необходимо уделить углам здания.

Совет

Колодцевую кладку начинают с того, что выстраивают несколько рядов наружной и внутренней версты ложковыми кирпичами со вставками через равные промежутки тычковых кирпичей, из которых формируются вертикальные диафрагмы, расстояние между которыми не должно превышать 1170 мм.

Внутреннюю версту кладут в 1 кирпич, в 1,5 кирпича, в 0,5 кирпича. От вида кладки зависят устойчивость и способность стены удерживать нагрузки.

В местах примыкания внутренних несущих стен к наружным осуществляется их перевязка по всей высоте через каждые четыре или пять рядов. Перевязка обеспечивает надежное соединение стен.

Для уменьшения усадки утеплителя и увеличения прочности стен через несколько рядов кладки (обычно четыре или шесть) устраиваются горизонтальные диафрагмы — от простых растворных (с армированием или без) до сплошных кирпичных.

На утрамбованный (при необходимости пропитанный связующим раствором) слой утеплителя выкладывается строительный раствор.

Если диафрагма армируется, на слой раствора поперек стены по всему периметру кладут стальные пруты диаметром 8-10 мм.

Расстояние между ними должно быть около 0,5 м (можно чаще, но не реже 700 мм). Пруты можно заменить стальной сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм.

Арматура накрывается слоем раствора.

Если устраивается кирпичная диафрагма, на слой раствора укладывается кирпич.

Сплошные горизонтальные кирпичные диафрагмы по периметру несущих наружных стен обязательно устраивают на двух рядах — на уровне оконных проемов и на уровне перекрытий этажа.

Обратите внимание

При облегченной кладке стена теряет в прочности. Чтобы компенсировать потери и сделать прочнее конструкцию дома, нужно уделить особое внимание углам. Предлагаемая конструкция возведения углов с трехрядными сплошными кирпичными диафрагмами повысит устойчивость и прочность всего дома.

С первого по третий ряд ведется обычная сплошная кирпичная кладка. Начиная с четвертого ряда вышеуказанными способами сооружаются колодцы высотой в четыре ряда. После заполнения пространства колодцев утеплителем сверху делается стяжка из раствора. По стяжке производится кладка трехрядной сплошной кирпичной диафрагмы.

По такому плану ведется кладка до верха стены.

Кирпично-бетонная анкерная кладка

Кирпично-бетонная анкерная кладка представляет собой облегченную разновидность колодцевой кладки. Она применяется в случаях, когда застройщик имеет возможность использовать в качестве утеплителя легкие бетонные растворы. Порядок этой кладки лишь незначительно отличается от колодцевой.

Первый ряд выстилается сплошным слоем кирпича. Затем ложковыми рядами кладутся параллельные наружная и внутренняя версты. Периодически они перевязываются с помощью тычковых кирпичей.

Тычки вставляются таким образом, чтобы они не образовывали сплошных вертикальных диафрагм. Равномерно располагаясь по всей внутренней поверхности наружной и внутренней версты, при заливке бетоном они служат прекрасными анкерами.

Такая кладка имеет прочность монолита и при этом хорошо сохраняет тепло.

Правил расположения тычковых кирпичей не существует. Их можно устанавливать как в шахматном, так и в любом произвольном порядке. Если бетон готовится небольшими порциями, заливка анкерной кладки должна производиться равномерными поясами по всему периметру стен. Кладка следующих рядов после заливки утеплителем обязательно начинается с тычкового ряда.

Системы перевязки швов кирпичной кладки

Для того чтобы кирпичная стена была прочной и имела свойства монолита, в ней должны быть равномерно распределены нагрузки. Это обеспечивается такой производственной операцией как перевязка швов кирпичной кладки.

Словом «перевязка» обозначают кладку кирпичей в определенном порядке, который должен обеспечивать постепенное смещение швов по вертикали в каждом последующем ряду. Это достигается путем укладки кирпича на четверть или на половину в сторону относительно кирпичей, расположенных в нижнем ряду. Существуют две основных системы перевязки швов кирпичной кладки — однорядная и многорядная.

Однорядная система перевязки очень редко используется при возведении стен дома. Кладка, при которой перевязка швов делается в каждом ряду, имеет несколько серьезных недостатков. Для ее выполнения требуется высокая квалификация специалиста, необходимо гораздо больше времени, чем при многорядной системе. При кладке углов таким способом нужно много трехчетвертных кирпичей.

Важно

Значительно проще и экономически выгоднее использовать одну из разновидностей многорядной перевязки. Простота этого вида состоит в том, что на несколько ложковых рядов кладки приходится один тычковый. Бой кирпича используется при забутке ложковых рядов.

Однорядные системы перевязки. Названия различных систем однорядной перевязки (цепная, крестовая, готическая, голландская) связаны с декоративным узором, который образуется при кладке.

Конструкция всех разновидностей совершенно одинакова. Исключение составляют классические ложковая и тычковая кладки, так как ложковая выполняется в полкирпича, а тычковая в целый кирпич.

Многорядные системы перевязки.

Название каждой из систем происходит от количества ложковых рядов, которые перевязываются одним тычковым рядом: в трехрядной — три ложковых ряда перекрываются одним тычковым, в четырехрядной — четыре ложковых перевязываются одним тычковым, в пятирядной — на один тычковый ряд приходится пять ложковых. Рисунок швов различных систем перевязки является очень живописным и может служить дополнительным декоративным элементом на наружной стене.

Расшивка швов кирпича и кирпичной кладки и её фото

Расшивка швов кирпича производится, если дальнейшая наружная обработка стен (штукатурка, утепление) не планируется. Эту операцию лучше всего проводить на стадии неполного схватывания раствора.

После кладки нескольких (трех, четырех) рядов наружной версты, чистой ветошью необходимо протереть возведенный участок. Удалив потеки и остатки раствора, приступают непосредственно к расшивке. Ее выполняют специальным инструментом, чтобы уплотнить швы (это сделает кладку прочнее) и сделать их красивыми и аккуратными.

Расшивку швов кирпичной кладки рекомендуется производить в следующем порядке. Сначала расшиваются все вертикальные швы на свежевыложенном участке, затем — горизонтальные.

В случае обнаружения не плотностей, швы необходимо заполнить свежим раствором. От профиля жала расшивки зависит форма шва.

Помимо декоративных качеств выпуклый, вогнутый, вподрезку и односрезный гораздо лучше препятствуют проникновению влаги в швы, чем заглубленный или выпуклый втопленный.

Посмотрите расшивку швов кирпичной кладки на фото, которые показаны далее:

Главная

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/raznoe/29745-tekhnologiya-kirpichnoj-kladki-svoimi-rukami-oblegchenie-sten-vidy-kladki-perevyazka-i-rasshivka-shvov

140 фото, описание технологии и подбор оптимальных материалов и инструментов

Уже не одно столетие используется кирпич в строительстве. При помощи этого материала дома возводились в разных странах, и поэтому существует большое количество вариантов кирпичной кладки. За многие годы люди придумали секреты и разные технологии в строительстве.

Сначала нужно разобраться и изучить основные правила и терминологию. После чего мы должны выбрать метод кладки кирпича, а за тем приступим к освоению практики.

Кладку кирпича своими руками можно сделать не хуже специалистов. Только новичок уступит в работе профессионалу в скорости. При четком придерживании всех параметров кладка у новичка получится качественной.

Твердая кирпичная кладка состоит из двух или более кирпичей с узлами, идущими горизонтально (называемыми подрамниками), связанными вместе с кирпичами, проходящими поперёк стены.

Чтобы определить необходимое для строительства количество материала, нужно узнать сколько кирпича в кладке площадью 1м2, используя его размеры, и умножить на общую площадь.


Содержимое обзора:

Инструменты

Давайте узнаем что нужно для кладки кирпича:

  • Кельма или второе его название мастерок. Им он укладывает раствор и убирают все лишнее. Рукояткой мастерка выравнивают кирпич в правильное положение.
  • Расшивка – предназначена для разделывания швов.
  • Кирочка. Приспособление для разбивки кирпича до нужного размера и его очистки. Порядовка. Она применяется для поверки высоты кладки. Толщина шва не должна превышать двенадцати миллиметров.
  • Кручёный шнур – это приспособление необходимо для поверки горизонтали. Служит для обеспечения прямолинейности рядов.
  • Угольник — для поверки углов.
  • Отвес является инструментом, который отвечает за вертикаль возводимой стены.
  • В работе каменщика основное значение имеет контроль, за точностью по горизонтали и вертикали рядов кирпичей. Для такого контроля используют строительные уровни.
  • Правило — металлическая или деревянная ровная рейка для контроля плоскости стены.

Также для измерения расстояний и длин используется рулетка. А для нанесения меток – карандаш. Выполняя работы самостоятельно, вы существенно экономите на оплате труда каменщика. Соответственно, снижается и цена кладки кирпича.

Какие существуют выкладки рядов?

Кладку кирпича своими руками можно выполнить нескольких видов, среди которых самой лёгкой считается ложковая кладка. Её делают в половину кирпича со сдвигом вертикальных швов.


Цепной метод

При такой перевязке ложковые и тычковые ряды чередуются. Такая техника делает стенку прочной. Интересен тот факт, что у швов тычкового и ложкового ряда по вертикали не должно быть совпадений.

Многорядная перевязка

Чередуется 6 ложковых рядов с одним тычковым.

Способ кладки «вприсык»

Раствор выкладывается сразу на весь ряд, так как добавленные вещества увеличивают время до схватывания.

Перевязка «вприжим»

Работая с пустотелым кирпичом, применяются жесткие смеси. В таком случае кладут кирпич вплотную.

Облегченная технология

Этот вариант используется для возведения малоэтажных домов. Отличает этот метод от остальных тем, что в стене находятся полости, которые наполнены теплоизоляцией. Стена, построенная в такой перевязке — это две плоскости в полкирпича.

Колодцевая кладка

Получила такое название, так как в разрезе напоминает на ряд колодцев. Между стенами имеются перевязки, относительно друг друга расположенные вертикально.

Трехрядная перевязка

Такой вариант состоит из пяти рядов полой стены с тремя тычковыми рядами. Перевязки помогает организовать надежность строения.

Армированной перевязка

Усиленная арматурой. Применяется при возведении стен. Кладка придаёт строению надёжность в регионах, где прослеживаются подземные толчки.

Декоративная

Эта кладка делается в случае, когда выстроенную стену не будут штукатурить и тогда поверхности придают красивый вид. Узор формируют из разной расцветки кирпича.

Виды строительных растворов

Рецепт правильного приготовления раствора на цементной основе со временем не теряется. Хотя приготовление и кажется не сложным, но имеются такие нюансы, изучение которых поможет не наделать ошибок.

В строительстве используются разные виды растворов и смесей. Методики их замеса и пропорции для кладки кирпича во многом имеют сходство.

Все варианты растворов имеют три основных составляющих:

  • наполнитель, в роли которого почти всегда выступает песок;
  • вяжущий материал; вода.

Отличаются растворы только вяжущим веществом. Большей вязкости добиваются благодаря дополнительным добавкам, таким как клей ПВА, глина и другие вещества.

В строительном растворе основной вяжущей составляющей является цемент. Также эту функцию могут выполнить: известь и глина.

Приготовление растворов

Тощие. Они обладают небольшим связывающим свойством. Этот состав имеет низкую пластичность и прочность. В дальнейшем может получиться растрескивание постройки. Плюсом такой смеси является ее дешевизна.

Жирные. В такой состав раствора добавляют большое количество вяжущего материала. Он обладает хорошей пластичностью и поэтому высокая прочность гарантирована, но при отвердении может появиться риск усадки.

Приготовление нормального цементного раствора, в котором соблюдение пропорций сохранит все преимущества при кладке.

Фото кирпичной кладки

Также рекомендуем просмотреть:

7 способов, фото и видео

Одна из модных тенденций в отделке помещений — кирпичная стена. Хорошо тем у кого дом кирпичный. Им всего-то и надо, что отбить штукатурку да слегка «подшаманить» то что имеется. А что же делать остальным? Есть обои и плитка «под кирпич», но далек не все они отличаются правдоподобностью, а хорошие стоят почти как натуральная кирпичная стена. Оптимальный вариант в таком случае — самостоятельно изготовленная имитация кирпича для внутренней отделки. Причем «кирпичи-плитки» можно делать отдельно, а можно — оформить всю стену за один заход. 

Содержание статьи

Как сделать имитацию кирпичной стены: краткий перечень способов

Проще всего, если у вас под штукатуркой скрыта кирпичная кладка. Оббиваете штукатурку, зачищаете швы, грунтуете и красите. Получается естественная кирпичная стена. Причем она будет выглядеть достаточно «старой» и винтажной. Тем, кому повезло меньше, придется эту кирпичную кладку имитировать. Хорошая новость в том, что способов много, доступны недорогие материалы, сделать «кирпичную стену» можно на бетоне, гипсокартоне, фанере… любой более-менее прочной поверхности. Времени, кстати, большинство техник занимают немного. Итак, вот как можно сделать имитацию кирпича для внутренней отделки:

  • Сделать «плитку под кирпич», распилив обычный кирпич на пластины.
  • Нарисовать при помощи акриловых красок.
  • Распечатать картинку и использовать ее как фотообои.

    Понятно, почему «кирпичные» стены так популярны в последнее время

  • Сделать силиконовую форму с оттиском красивых кирпичей и отливать в ней плитку из гипса, имитирующую кирпич.
  • Имитировать кирпичную кладку при помощи штукатурного раствора, плиточного клея, декоративной штукатурки. Швы сделать:
    • при помощи скотча;
    • прорезав и удалив лишнее;
    • выдавив шаблоном швы.
  • Вырезать из тонкого пенопласта.
  • Нарезать из гипсокартона.
  • Сделать рамку из тонких планок. Планки — швы, между ними заполнять пространство раствором. Это будут кирпичи.

    Рамка для имитации кирпичной стены

Это только короткий перечень. В каждом пункте есть несколько технологических отличий. Так что имитация кирпича для внутренней отделки может быть сделана не менее чем десятком способов. Давайте о некоторых поговорим подробнее.

Распилить кирпич

Разумной кажется идея заменить дорогую отделочную плитку «под кирпич» распущенным на пластины кирпичом. Но кирпич нужен хорошего качества, без пустот, неоднородностей, недожига или пережженных мест. В общем, кирпич нужен дорогой. Или старый.

Пример напиленных кирпичей… но это две «красивых» части

Пилить его лучше циркулярной пилой с водяным охлаждением. Получится декоративная плитка «под кирпич» в натуральном цвете. Толщина плитки — не менее 8-10 мм. Достоинства понятны: невысокая цена, не надо красить — есть естественный цвет. Эту самодельную плитку под кирпич потом клеят на стены при помощи обычного клея для плитки.

Из напиленного кирпича выкладываем любую фактуру
Для более выраженного цвета покрыть можно матовым лаком
А это — для оформления наружных углов

Но есть и недостатки: нужен кирпич хорошего качества, а его еще найти надо. При распиле пластины могут ломаться. Только две из них получаются с красивой поверхностью — крайние. Остальные придется дорабатывать вручную, создавая рельеф. Это муторно, пыльно, долго, сложно и не факт, что имитация кирпича поучится действительно «на уровне».

При всех недостатках этот способ используют. И это единственный, пожалуй, вариант самодельной имитации кирпичной кладки, который можно использовать для наружной отделки. Для этих целей (отделки фасада здания) кстати, можно пилить кирпич на две половины. Все дешевле, чем покупать плитку.

Как нарисовать кирпичную кладку на стене

Если «мокрые» или «пыльные» работы не ваш конек, но вы умеете хоть немного рисовать, кирпичную стену можно нарисовать. Нужны будут акриловые краски, кисти, пара натуральных губок, малярный скотч, плотные бумажные тарелки для смешивания красок. При разведении красок помните, что при высыхании акриловые краски темнеют. И еще: они быстро сохнут, но свеженанесенные можно убрать чистой тряпкой смоченной в воде.

Весь процесс в пошаговых фото

Сначала подготавливаем рабочее место: плинтус и прилегающий пол закрываем полиэтиленом или старыми обоями (лучше — зафиксировать на скотч). Малярным скотчем очерчиваем границы — вверху, по бокам. Внизу ограничитель — плинтус, хотя, чтобы не запачкать, его можно убрать.

Рисуем кирпичи на стене

Далее пошаговые действия:

  1. Красим стену белой полуматовой акриловой краской. Оставляем сохнуть.
  2. Готовим фоновую краску. В одной из бумажных тарелок смешиваем 1/6 часть умбры, 1/6 черной краски и 4/6 титановых белил. Сразу готовим немного краски, наносим на стену при помощи губки просто прикладывая смоченную в краске поверхность к стене. Не стоит стараться сделать сплошной фон — он должен быть рваным, фактурным. В некоторых местах кладем краску плотнее, проходя по два раза, где-то более прозрачным слоем.

    Подготавливаем фон: он не должен быть однородным

  3. На высохшем фоне от руки, не по линейке, рисуем несколько рядов кирпичей. Ориентируемся на стандарт для кладки: 25*6,5 см, толщина шва — 0,8-1,2 см. При разметке учтите, что по данной технологии проще сделать шов чуть уже, закрасив его, чем потом пытаться его расширить.
  4. Для прокрашивания «кирпичей» надо смешивать в разных пропорциях охру и сиену, получая разные оттенки «кирпичных» цветов — от желтовато-оранжевого, до коричневатого. Получили какой-то оттенок, раскрасили несколько «кирпичей» в произвольных местах. Смешали новую порцию, закрасили другие кирпичики. Краску наносим кистью, не стараясь получить однородную поверхность или плотный слой краски — фоновый слой просвечивается. Края «кирпичей» тоже не должны быть ровными.
  5. Для традиционного красно-коричневого цвета, к сиене и охре красной, добавим немного охры светлой, чуточку белил. Таким цветом можно прокрашивать несколько кирпичей подряд.

    Понемногу прокрашиваем кирпичи разными оттенками

  6. Еще один оттенок — к приведенному выше составу добавим коричневого марса и немного воды. Наносим кистью или губкой — по желанию.
  7. Если к охре и сиене добавить белила и жженую сиену, получим еще один цвет.
  8. Этими оттенками в произвольном порядке закрашиваем все кирпичи.
  9. Разводим белила и немного охры, добавляем воды. Состав наносим губкой, действуя ею как тампоном.
  10. Берем старую зубную щетку и краску «жженая кость». Обмакиваем щетину в краску и разбрызгиваем по стене, имитируя неоднородность и фактуру глиняного кирпича.

    Завершающие этапы

  11. Придаем кирпичикам объем: тонкую кисть обмакиваем в смесь умбры и белил. Подводим все кирпичи снизу и справа или слева. Все с одной стороны, в зависимости от того, где располагается окно (с противоположной от окна стороны). Толщина подводки разная, так как кладка и сами кирпичи не могут быть идеальными.

Описывать гораздо дольше, чем все это делать. Новичок за день может нарисовать около 30 квадратов имитации кирпичной кладки. Для максимального правдоподобия есть несколько секретов, о которых мы и расскажем ниже.

Заключительные штрихи

Чтобы нарисованная на стене кирпичная кладка была максимально похожа на натуральную, есть несколько небольших секретов:

  • Если тени возле кирпичей получились слишком резкими, их можно растушевать зубной щеткой (другой), смоченной в смеси белил и натуральной сиены, сильно разведенной водой.

    Хитрости, без которых не будет правдоподобности

  • Нанеся краску на кирпич, не ждите пока она высохнет. Возьмите белила, добавьте чуть-чуть умбры, обмакните губку и ею «разбейте» однородность краски, имитируя шершавую поверхность. Для этого губкой чуть притрагиваемся к «кирпичу».
  • На тарелке, рядом с основным замесом, выдавите понемногу других красок. Ими по ходу окраски меняем цвет. Кирпич-то не будет однотонным. В нем идет плавный и не очень градиент цвета.

    Имитация кирпича для внутренней отделки: результат художественных усилий

  • Размеры кирпичей, их края, швы — все это не должно быть идеальным.

При некоторых способностях и старании можно добиться того, чтобы нарисованная кирпичная кладка была похожа на натуральную. Главное правило: неидеальность и неоднородность.

Имитация кирпича для внутренней отделки из штукатурного раствора

Общая идея проста: на стену наносится слой штукатурки или плиточного клея, в нем вырезается/продавливается шов. После обработки краев «кирпичей» и швов, покраски, получается подобие кирпичной кладки разной степени правдоподобности. Все несложно, но есть существенные различия и нюансы.

Имитация кирпича для внутренней отделки помещений из раствора, штукатурки (обычной и декоративной)

Из чего и как сделать раствор

Первый вопрос, который возникает: какой раствор и из чего нужен? Рецептур много. Вот несколько вариантов:

  • Обычная цементно-песчаная смесь: на 1 часть цемента (обычный портландцемент подойдет, но если хотите поищите розовый или белый) берут 3 части просеянного мелкого песка, затворяют водой.
  • Штукатурная смесь и плиточный клей (примерно 1 к 1).
  • Фактурная штукатурка подходящего цвета, в которую добавляется роллерная (типа короед, с песочком) близкого цвета, но другого оттенка. Перемешиваются они лишь слегка, чтобы состав остался неоднородным.

    Так выглядит смесь «простой» фактурной штукатурки и роллерной. Вполне себе правдоподобная имитация кирпича для внутренней отделки

  • Готовая штукатурная смесь (сухая) + шпаклевка, развести ПВА (лучший вариант для отделки фанеры, ОСБ, ГКЛ).

Вне зависимости от того, из чего вы делаете раствор, он должен быть полусухим, не должен ни в коем случае течь. Его не надо будет выравнивать, поэтому вам неважна его пластичность, а клеящую способность обеспечат добавки — плиточный клей и ПВА. Чтобы подобрать консистенцию, добавляйте воду небольшими порциями.

Подготовка поверхности

Стена, на которой будем делать имитацию кирпичной кладки, необязательно должна быть ровной. На ней не должно быть пыли и грязи, осыпающихся фрагментов и частиц. На этом требования заканчиваются.

Процесс подготовки стены — тщательный подход: сначала делают разметку

Перед началом работы лучше стену прогрунтовать. Тип грунтовки зависит от основания. Если стена бетонная или рыхлая, пройдитесь «бетоноконтактом». Он свяжет осыпающиеся частицы, создаст клейкую поверхность, на которую отлично ложится любой состав. Если декорировать будем фанеру, ГКЛ или другой подобный материал, можно обойтись без грунтовки, а можно промазать разведенным ПВА.

Технология № 1. Используем тонкий скотч для прорисовки швов

Сначала стену красим в цвет швов между кирпичами. Кто-то планирует серо-коричневый, кто-то бело-серый. Стену покрываем краской подходящего оттенка. На подготовленное основание при помощи узкого малярного скотча (1 см или чуть меньше/больше), наносим разметку. Скотч будет обозначать швы между кирпичами, так что его наклеиваем горизонтально, на расстоянии около 6-6,5 см друг от друга. Когда горизонтальные линии наклеены, клеим короткие вертикальные. Друг от друга они на расстоянии 23-25 см — это длина стандартного строительного кирпича, но декоративные могут быть и покороче.

Теперь берем раствор, наносим на стену. Слои неодинаковы, толщина 0,3-0,5 см. Наносим по типу «как получится», не добиваясь ровной поверхности, плавных переходов… Как получилось, пусть так и будет. Не допускаем только явных проплешин, сквозь которые светится стена. Заполнили площадь, взяли плоский мастерок (терка), слегка сгладили то что получилось. Оставляем пока слегка не подсохнет: чтобы при нажатии пальцем состав чуть продавливался.

Наносим раствор, не заботясь о красоте и одинаковой толщине

Поддеваем концы горизонтально наклеенных полос скотча в любом месте (наклеивая, оставьте «хвосты»), тянем, снимая вместе с налипшим на ленте раствором. Снимаем всю сетку. Края «кирпичей» при этом получаются рваными неровными. Это нормально. Даже хорошо.

Берем зубную щетку или малярную кисть с достаточно жесткой щетиной. Зубной щеткой проходим по швам, удаляя остатки раствора. Заодно скругляются края кирпичей. Затем берем более широкую кисть и ею проходим поверхность, добавляя натуральности, убирая слишком резкие грани. Оставляем сохнуть при комнатной температуре примерно на 48-72 часа. Принудительно сушить нельзя — потрескается. Хотя, если хотите иметь трещины… Если состав не был окрашен в массе, дело за покраской.

Технология №2: прорезаем «швы»

Этот способ имитации кирпича для внутренней отделки занимает меньше времени: не надо клеить скотч. На поверхность стены наносим раствор. Все точно так же как описано выше, только слой может быть толще — до 0,8-1 см. Дождавшись, пока раствор чуть «схватиться», обозначаем швы. Тут снова-таки есть варианты:

  • Натягиваем бечевку, вдоль которой будет идти горизонтальный «шов» декоративной кирпичной кладки. При помощи ножа прорезаем две линии. Линейку не использовать, резать от руки.
  • Берем планку требуемой ширины — 0,8-1,2 см, придавливаем ее в нужном месте, чтобы она слегка отпечаталась. По намеченным линиям при помощи ножа разрезаем нанесенный раствор.

    Суть процесса в пяти фото

Второй вариант получается поаккуратней. Но надо следить, чтобы не было слишком ровно. Хотя, за счет того, что рука подрагивает, шов слегка «гуляет», что придает более правдоподобный вид.

Проделав горизонтальные швы, приступаем к прорезанию вертикальных — также от руки. Ширина кирпичей — около 6 см, длина — в районе 23-25 см. Закончив, ждем часов 12-14. Пока состав не схватится достаточно, чтобы его можно было отковыривать. Когда при сильном нажатии бетон начинает крошиться, берем широкую отвертку (обычную, которая «лопаточкой») и ею выковыриваем раствор между прорезанными полосами.

В процессе…

Когда швы очищены, берем жесткую щетку или кисть, убираем остатки раствора, крошки. Щетина на щетке должна быть достаточно жесткой. Если раствор пересох, можно попробовать более кардинальные меры — металлическую щетку.

Технология №3: швы пилой

Этот способ сделать имитацию кирпичной кладки для внутренней отделки отличается только тем, что вместо ножа берем старое ножовочное полотно.

Подождав, пока раствор схватится и не будет оползать, при помощи пилы размечаем границы швов. Тут выбираете один из описанных выше способов. Но ждать больше не надо: ножовкой выкрашиваете понемногу швы. Длинные горизонтальные швы делать быстро, а вот с вертикальными не очень удобно, так как полотно не слишком приспособлено для небольших расстояний.

Издалека и не поймешь, что это только имитация кирпича

Этот способ хорош тем, что нет опасности «пересушить» раствор. Можно делать «расшивку» как только раствор немного затвердеет. В таком состоянии проще скруглить грани кирпичей, придав им естественную «старость». Минус — надо приноровиться, иначе можно натворить дел.

Делаем форму для отлива кирпичной плитки из гипса

Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор. Полученную плитку и используют для отделки стен.  Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.

Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».

Результат может быть очень похож на настоящую кладку

На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).

Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами

Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича. После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.

Как и чем покрасить

В последнее время модной стала белая кирпичная стена. Если вы собираетесь делать именно такую, проблем нет: кистью швы, поверхность — валиком. Если хотите иметь не слишком однотонную, к базовому красящему составу добавьте немного оттеночной — серой, коричневой, желтой… да хоть розовой или голубой. Этой краской покрасьте. В остаток добавьте больше белой и этим, более светлым составом добавьте бликов при помощи полусухого валика, губки, кисти. При желании можно верхние «тени» нанести с серебром, бронзой, добавив немного золота. Тут уже как вам больше понравится.

Имитация кирпича в спальне — смотрится очень даже стильно

Если же швы в имитации кирпичной клади должны быть темнее, сначала их проходите кистью. Потом валиком с коротким или средним ворсом прокрашиваем саму поверхность кирпичей. Если взять валик с еще более коротким ворсом, окунуть его в краску другого оттенка (светлее или темнее — это уж как пойдет), в бронзовую, серебрянку, позолоту и т.д. и этим валиком быстро, чуть касаясь, прокрасить самые выступающие части, получится еще более интересный эффект. В общем, можно экспериментировать. При таком подходе имитация кирпича становится дизайнерским объектом и основным украшением интерьера.

2020 Руководство по креплению | Инструменты для поддержки кирпичной кладки UK

2020 Руководство по креплению | Инструменты поддержки кирпичной кладки UK Select Page
  • Вы находитесь здесь:
  • Home
  • 2020 Руководство по креплению

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Поскольку каждая задача по переделке кладки различна, каждый проект должен быть спланирован сам по себе и выполняется безопасно с использованием наиболее подходящей комбинации временного вспомогательного оборудования для каменной кладки, которое также стабилизирует конструкцию, поддерживает всю кладку и обеспечивает правильный доступ для монтажа / работы без опасной перегрузки вышеупомянутой конструкции.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

  1. Какова суть задачи: ремонтные работы, установка поддонов для полостей или установка / ремонт постоянной опоры? Это формирует новое отверстие или увеличивает размер существующего отверстия? Отверстие в 4 ″ одинарной обшивке кладки, двух обшивках или даже больше? Проем во внутренней перегородке или проем во внешнем или внутреннем полотне полой стены или с обеих сторон?

  1. Каков возраст и состояние кладки и из какого материала кладки? Какая конструкция (полость или сплошная)? Каков размер полости? Какая толщина у стены? Какая связка является кладкой и какой растворной смесью, цементной или известковой?

  1. Какова существующая высота потолков? Какого размера, глубины и направления перекрытия / балки, они выдерживают нагрузку на стену или не выдерживают нагрузку? Имеющийся пол мешает доступу к внутренней арматуре? В каком состоянии внутренняя стена? Внутренняя стена оштукатурена или облицована сухой кладкой или кладка без покрытия, как в большинстве случаев капитального ремонта? Есть ли признаки движения, например.грамм. кланяться, трескаться?

  1. Какая высота проема, цокольный этаж, первый этаж или выше? Подходит ли постоянная опора под балки? Уложены ли существующие балки в стенку постоянной опоры или постоянная опора установлена ​​на той же высоте или ниже ненесущих балок?

  1. Какой размер отверстия (включая подшипники) требуется? Точка нагрузки цела? Каков общий вес груза, требующего поддержки? Какие виды стали для перемычек указаны или наиболее подходят? Какова длина, глубина, ширина, толщина и вес постоянных опор? Является ли постоянная опора глубже, чем глубина существующей балки перекрытия?

  1. Как будут вставлены новые постоянные опоры и как будут удалены старые перемычки? Какое оборудование или комбинация временного вспомогательного оборудования предназначены для обеспечения полного контроля над задачей, а также для стабилизации конструкции, правильной поддержки всей кирпичной кладки и обеспечения достаточного доступа к монтажным работам без опасного чрезмерного расширения и перегрузки конструкции, расположенной выше?

Чем больше известно методов, тем проще и безопаснее становятся разные задачи!

Варианты временного вспомогательного оборудования в алфавитном порядке; Реквизит Acrow, Brick Brace, Needles, Prop-Wise и Strongboy’s.

Использование Brick Brace в сочетании с традиционными методами подпорки сокращает время работы и ремонта без срезания углов и снижения безопасности, поддерживает кладку между подпорками, а также улучшает неизвестную переменную поперечную прочность склеенной поверхности кирпичная кладка, на которую опираются все существующие методы подпорки для безопасной работы;

Счетчик Brick Brace устраняет все скрытые проблемы, связанные только с подпиранием кладки.

ПЕРЕГРУЗКА

Традиционный гребной винт с язычком был разработан в середине 1980-х годов, когда размер полости составлял всего 50 мм, но из-за изменений в конструкции, полость теперь увеличилась вдвое до 100 мм и даже до 150 мм с учетом новых свойств Жилые помещения открытой планировки также увеличивают размеры проемов в типичных жилых задних и боковых пристройках.

При выполнении задач, требующих более длинных и широких сталей с приваренными верхними и нижними пластинами для больших полостей и при использовании только устаревших Strongboy, возникает больше проблем, связанных с перегрузкой из-за чрезмерного расширения от стены для получения надлежащего доступа. Безопасная рабочая нагрузка уменьшается почти вдвое при использовании только конца 100 мм язычка. При использовании дополнительных приспособлений и опор для противодействия нагрузке задача становится более неконтролируемой, и ее следует избегать по очевидным причинам.

ОБЩИЕ СЦЕНАРИИ

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КЛАДКЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО ОТВЕРСТИЯ

Убедитесь, что для выполнения задачи используются перемычки правильной прочности, длины, размера и разнообразия ;

Можно приобрести индивидуальные сборные перемычки для лицевой кирпичной кладки в соответствии со спецификацией для полых и сплошных стен для внешних и внутренних для большинства размеров проемов перемычек, что позволяет безопасно выполнять работы как две отдельные задачи изнутри и снаружи и позволяя перемычки должны быть приобретены / изготовлены заранее до того, как станет известен точный размер полости.

В пределах существующей облицовочной кирпичной кладки убедитесь, что перемычка имеет минимальную опору 225 мм с обоих концов; этот дополнительный подшипник поможет поддерживать перемычку над вырубленной внизу кирпичной кладкой; при полном удалении остальной части проема и приклеивании новых выступов к существующей лицевой кладке.

Уменьшите вибрацию остальной конструкции, удалив верхний стык слоя раствора с помощью дискового ножа или, что предпочтительно, чтобы минимизировать канцерогенную пыль, прошейте сверлом 6-8 мм сверлом по камню перед с помощью легкого перфоратора с правильным креплением долота удалите кирпичи внизу.Никаких кувалд, так как это только ослабляет структуру. Вырежьте проем только на минимальную глубину, чтобы можно было установить постоянную опору, как показано на фотографии ниже.

Мастер-строитель Роджер Бисби демонстрирует эффективность системы безопасности Brick Brace при предоставлении свободного доступа для установки бетонной перемычки длиной 3150 мм и глубиной 150 мм для тяжелых условий эксплуатации для создания нового оконного проема. Позднее кирпичная кладка была обработана методом К-рендеринга.

После того, как перемычка будет уложена, отверждена и упакована (включая подгонку поддонов для полостей и, если необходимо, специальные курсы для рабочих / солдат), осторожно полностью удалите остальную часть отверстия.

При восстановлении откосов установите / прикрутите подходящие стенные анкеры вертикально с обеих сторон проема через каждые 225 мм и установите новую изоляцию и заглушки, где это необходимо.

Внутренние несущие стены

Стойки Acrow всегда должны использоваться правильным образом при работе с несущими стенами из-за различных временных и статических нагрузок, которые могут нести балки / балки.

В целях безопасности клиентов и для дальнейшего снижения временных нагрузок убедитесь, что комнаты наверху освобождены и закрыты / заперты.

Всегда проверяйте состояние и усадку деревянных балок и балок перед подпиранием, а в неудовлетворительном состоянии упакуйте / замените / отремонтируйте перед продолжением.

СТАНДАРТНЫЕ ОКНА

Рамы оконных створок старого типа располагаются за лицевой стороной кирпичной кладки в среднем на 100 мм, поэтому имеют различную внутреннюю и внешнюю высоту перемычки или нижние торцевые арки кирпичной кладки, что является еще одним веским поводом для использования внешних и поддерживать внутренне.

Исходя из существующего уровня готового пола, типичная высота перемычек для оконных и дверных проемов составляет от 2100 мм до 2200 мм. Существует множество вариантов установки перемычек из-за разной глубины и разнообразия перемычек, существующей высоты потолка (обычно 2,3–3,2 м), а также различий в курсинге и различного разнообразия / комбинации используемых материалов.

Установка перемычек под несущие балки перекрытия

Подавляющее большинство перемычек для тяжелых условий эксплуатации и коробчатых перемычек требуют удаления всей внутренней кладки снизу 2.Высота балок потолка 3–2,4 м для правильной установки и крепления перемычки.

В тех случаях, когда перемычки меньшей глубины не плотно прилегают к нижней стороне балок при более высоких существующих высотах потолков; используйте язычковые крепления для стоек под отдельно подпираемыми балками Acrow, чтобы подпереть кладку и при необходимости сохранить существующие сводчатые перекрытия / карнизы.

Чтобы обеспечить лучший доступ к внутренним работам, подпереть балки изнутри на расстоянии не более 400 мм от стены обычным способом и удалить кладку из-под балок, чтобы перемычка могла быть установлена ​​с правильной подстилкой без установка опор в пределах прямой рабочей зоны, укладка новой кирпичной кладки от верха недавно смонтированной перемычки до нижней стороны балок; в сухой упаковке и / или с шифером после отверждения.

Установка перемычек под ненесущие балки перекрытия

Когда балки проходят параллельно стене и не выдерживают нагрузки, для поддержки нагрузки на стену можно использовать язычковые крепления. Кирпичная распорка снаружи для лучшего доступа к внешней установке.

СТАЛЬНЫЕ БАЛКИ

Длина проема и вес груза будут определять размер, толщину, разновидность и глубину стали и всегда должны рассчитываться компетентным инженером-строителем для соответствия со строительными нормами и для целей страхования юридической, общественной ответственности и возмещения убытков.

Внутри отверстий меньшего размера на сплошных / полых стенах 9–13 дюймов следует использовать две отдельные стали, где сталь может быть установлена ​​с любой стороны отверстия, что позволяет безопасно выполнять проект как две отдельные задачи.

Внутри сплошных стен создайте карманы по обеим сторонам и оставьте на второй стороне достаточное количество кладки для поддержки до установки первой стали. Как только первая сталь окажется на месте, можно снять оставшуюся кладку, чтобы установить вторую сталь.

Выбор правильных методов для проекта зависит от:

a, длина предлагаемого проема и то, остаются ли раскрытия либо без них, либо с одной или обеих сторон проема во время выполнения задачи.

b, материал и вес стены и другие нагрузки, которые необходимо выдержать.

c, Глубина и направление существующих балок перекрытий.

d, Общая толщина стенки и / или размер полости.

e, Внутренняя отделка и качество на стене выше. Примеры; штукатурка, сухая штукатурка, штукатурка на известковом растворе или кладка без покрытия.

f, Длина, глубина и конечная высота стали по сравнению с существующей высотой балок.

г, Пространство, необходимое для безопасной установки постоянной опоры без опасной перегрузки оборудования.

h, Размер и материал подшипников, например, бетонные подушки или технический кирпич, а также конструкция стали i.е. стойки ворот или стальные рамки в коробках.

i, Качество существующей конструкции, история предыдущих работ и изменчивые условия участка.

Когда используются стали, это обычно для больших отверстий и / или для поддержки более высоких нагрузок, когда нет точки нагрузки и где поддерживается вся вышеуказанная конструкция, включая пол, крышу, под напряжением, статику и динамику нагрузки, что является хорошим показателем того, что язычковые крепления стойки с низкой и переменной безопасной рабочей нагрузкой сами по себе не подходят для обеспечения достаточного доступа к фитингу и / или для правильной поддержки груза.

Форум временных работ Описание насадки с выступом В комплекте инструментов для временных работ 2017 года, часть 10

Стальные пластины (прибл. 150 мм × 350 мм), которые подходят к головке регулируемого стальная опора («Акроу»). Пластины можно врезать в шов раствора над новой перемычкой. Они будут располагаться относительно близко по центру (около 750 мм) и опираться на кирпичную кладку, выступающую между ними. Обычно они могут выдерживать нагрузки около 350 кг (поскольку прилагаемая нагрузка эксцентрична по отношению к стойке) и обычно используются для проемов шириной до 3 м и высотой менее 3 м.Если в толстой стене должен быть образован проем или проем широкий, то потребуется продуманная схема прошивки. Иглы должны располагаться на расстоянии не более 1 м друг от друга, и должна быть рассчитана нагрузка на каждую иглу.

Подушечки и инженерные кирпичи

Либо установите указанные блоки подушки после того, как сталь окажется в конечном положении, подперев сталь, либо, желательно, чтобы обеспечить время отверждения раствора, установите день / с перед вставкой стали; использование быстросохнущей цементной смеси также может быть более выгодным, если требуются небольшие количества.

После того, как стали были правильно подогнаны и упакованы, а раствор затвердел, удалите оставшуюся часть отверстия на всю глубину.

Оценкой рисков доказано, что самая безопасная процедура — это удалить только достаточное количество кладки, чтобы можно было установить постоянную опору. Если условия площадки и конструкции не позволяют, не следует удалять проем на всю глубину, чтобы получить доступ для правильного монтажа механического подъемного оборудования, поскольку это увеличивает риск большего обрушения из-за того, что кладка имеет большую пустоту для падения, а также создает более высокую Риск случайных ударов и удаления полностью загруженных опор во время сноса следует избегать любой ценой, как видно из недавнего вирусного видео обрушения в Facebook в январе 2020 года.

Телескопическое подъемное оборудование при внешнем использовании подходит только в том случае, если это позволяет конструкция лесов.

Рекомендуется, чтобы верхняя часть лесов была заподлицо и составляла от 1100 мм до 1400 мм от внутреннего уровня готового пола при типичной высоте потолка 2,4 м, что позволяет устанавливать на удобной высоте до пояса сотрудников, устанавливая необходимые поручни при работе на строительные леса, когда сталь находится на борту и готова к установке.

Несущие стенки;

Монтаж стальных конструкций под несущие балки и создание перегородки 200-300 мм между высотой балки и новым проемом;

Эта установка является самым простым и дешевым решением для пробивки удлинителя; в среднем по стране 400 фунтов стерлингов за погонный метр.

Подоприте нижнюю сторону существующих балок до достаточного основания и расположите на расстоянии 400 мм от стены, чтобы обеспечить достаточное рабочее пространство / доступ для кладки и снятия старой / существующей перемычки.

Там, где это возможно, система безопасности Brick Brace устанавливается снаружи и используется для фиксации внешней обшивки, которая, в свою очередь, стабилизирует конструкцию, поддерживает всю кирпичную кладку и снижает вес груза, а также обеспечивает более безопасное рабочее пространство, поскольку меньше препятствующих подпорок, если таковые требуются, в зависимости от размера проема.

Установка стальных балок / ей на той же высоте, что и существующие несущие балки перекрытия, чтобы удалить переборку над отверстием

Эта установка далеко не проста, сложна и требует много времени; в среднем 700 фунтов стерлингов за погонный метр плюс дополнительные затраты на «восстановление» / ремонтные работы.

Нижняя сторона стальных конструкций устанавливается на том же уровне, что и нижняя сторона балок перекрытия 1 st , и вставляет балки в стальную перемычку, которая подготовлена ​​и предварительно измерена с помощью болтовых балок, вставленных в перемычку и правильно расположенные прикрепленные подвесы к балкам, что предотвращает довольно неприятное трудное и тесное рабочее пространство при последующей установке и позволяет правильно установить крылья подвесов поверх стали.

Балки 1-го этажа будут подпираться снизу до уровня земли и аккуратно вырезаться снизу, чтобы поместиться в вешалках. Кирпичная распорка устанавливается снаружи, поскольку стальные конструкции могут быть установлены только с внешней стороны.T Метод подпорок и игл следует использовать для внутренней и внешней поддержки, поскольку сталь в большинстве случаев будет располагаться выше, чем готовый уровень пола 1 st при большинстве проемов большего размера, и поскольку потребуется ремонт в помещениях, указанных выше на уровне плинтуса.

Дополнительная опция

Опция, описанная ниже, увеличит затраты на инженеров-конструкторов и изготовление, однако она минимизирует риск обрушения во время выполнения задачи и безопасно снижает внутренние повреждения стены пола 1 st и безопасно минимизирует трудозатраты и временные затраты.

Решить проблемы внутреннего повреждения 1-го этажа на стадии проектирования и изготовления путем изготовления нижней плиты, приваренной к PFC, с дополнительными приваренными косынками в центре 600 мм, из которых поддерживаются существующие балки перекрытия. Этот вариант доступен только в том случае, если размер проема подходит и правильно спроектирован и рассчитан компетентным инженером-строителем.

Ненесущие балки

(Балки, идущие параллельно стене и сталь / балка, скрытые в пустоте потолка)

Эта установка сложна и требует много времени ; в среднем 800 фунтов стерлингов за погонный метр по всей стране и может утроиться в цене, если спроектирован как рамка в штучной упаковке.

Существующие внутренние балки перекрытия подпираются снизу, а кирпичная распорка устанавливается снаружи, когда это возможно, поскольку стальные конструкции можно устанавливать только с внешней стороны. Этот метод также подходит только тогда, когда глубина стальной балки равна или меньше глубины существующей балки; там, где предлагаемая сталь глубже, чем существующие балки, следует использовать метод подпорок и игл, поскольку сталь будет располагаться выше уровня пола 1 st , и в помещениях выше требуется ремонт на уровне плинтуса.Подкрепление с помощью игл снаружи и использование подошвенной пластины под иглами над существующими балками пола внутри с балками, подпираемыми снизу на уровне земли, с использованием кирпичной распорки снаружи, которая стабилизирует поперечную прочность, которая поддерживает все существующие подпорки

как перенаправить стену

Очистка старого раствора — повторное нанесение раствора — нанесение раствора
— острие

С воздействие ветра, дождя, мороза и т. д., раствор, скрепляющий кирпичи (или камень) на внешней стене, часто начинает крошиться прочь и выпасть.На более старых объектах строительный раствор будет более твердым, чем клеящий раствор, поэтому, как только он будет При смещении более мягкий клеевой раствор откроется и довольно быстро изнашивается.

На возникновение такого рода повреждений могут уйти десятилетия, но при необходимости важно отремонтировать острие, иначе вода будет все больше проникать внутрь и повреждать стену.

Если повреждение ограничено небольшой областью, можно отремонтировать только эту область, однако эта измененная область будет иметь тенденцию выделяться.Как правило, вся поверхность стены будет иметь погоду аналогичным образом, поэтому нужно будет перенастроить всю стену одновременно.

Для достижения хорошего внешнего вида требуется много времени, но оно того стоит.

Чтобы переориентировать высоту, на которую можно легко подняться с уровня земли, требуются строительные леса или вышка для доступа, не пытайтесь работать с лестницы, это неудобно и небезопасно.

Очистка от старого раствора

Работайте по стене (это предотвратит попадание любого мусора на участки, на которые уже были нанесены покрытия), работая примерно с 3 рядами кирпичей за раз.

На мягком растворе используйте крюк или старую отвертку, чтобы удалить старый раствор, в качестве альтернативы используйте долото (справа) и дубинку — начните с удаления вертикальных стыков, затем работайте над горизонтальными стыками (если вы очистите сначала горизонтальные швы, вы рискуете расколоть кирпич сверху или снизу, когда придете очищать вертикальные швы). Удалите старый раствор обратно на глубину от 8 до 12 мм от лицевой стороны (по крайней мере, равной ширине швов) — там, где старый раствор выходит за пределы этой глубины, очищайте его обратно, пока не будет достаточно твердый раствор.У некоторых старых кирпичных кладок могут быть очень узкие швы в местах — там, где крюк или долото слишком широкие, используйте ножовку или ножовку, чтобы удалить раствор.

СОВЕТ: Не пытайтесь ускорить работу с помощью дисковой фрезы или угловой шлифовальной машины, невозможно удерживать диск вровень с слоем раствора, и каждое несоосное выравнивание приведет к повреждению соседнего кирпича.

Убедитесь, что старый раствор удален с верхней, нижней и боковых сторон кирпичей, чтобы новый раствор прилипал к ним.

Любые повреждения или l

Наружные стены — Рекомендации по проектированию объектов

Отделка внешних стен

Общие требования к выбору

Внешние материалы и отделка должны быть выбраны на основе подхода «для всей жизни» с использованием ряда экологически чистых материалов, предназначенных для обеспечения:

  • Соотношение цена / качество
  • Подходит для назначение
  • Долговечность
  • 100% негорючий
  • Минимальные требования к техническому обслуживанию
  • Низкие затраты на техническое обслуживание

Предпочтение отдается использованию продуктов с возможностью вторичной переработки при утилизации и / или содержащих переработанные материалы.

Выбор материалов и отделки должен основываться на знании деятельности, которая будет проводиться в этом районе.

Используйте ударопрочные материалы во всех доступных для учащихся местах.

Видимые поверхности должны легко очищаться и ремонтироваться в случае повреждения.

Варианты

  • Изменения в заявленных материалах могут быть необходимы в определенных конструкциях по соображениям планирования.
  • В этих случаях приспособления должны быть приблизительно эквивалентными и должны быть одобрены группой контроля проекта и MQP.

Огнестойкость — свойства пожарной опасности

Все облицовочные материалы должны соответствовать свойствам пожарной опасности BCA, соответствующим местам. Кроме того, вся внешняя облицовка должна быть на 100% негорючей и иметь соответствующую гарантию производителя.

Композитная облицовка

Композитные алюминиевые облицовочные панели не должны использоваться в каких-либо проектах на территории кампуса.

Рекомендуемые материалы для наружных стен

Для наружных стен рекомендуются следующие критерии проектирования и материалы:

  • Внешняя отделка, которую можно мыть, можно очищать водой под давлением.
  • Где указано, укажите протекторную обработку против граффити доступных поверхностей стен.
  • Проектируйте внешние поверхности здания таким образом, чтобы минимизировать выступы или поверхности, которые будут обеспечивать места для ночлега или гнездования птиц.
  • Лицевая кирпичная кладка с гладкими стыками естественного цвета является предпочтительным материалом на низких уровнях вдоль пешеходных дорожек из-за его высокой прочности и устойчивости к истиранию.
  • Рассмотреть возможность использования бруса и цоколя со скошенными профилями в зонах воздействия человека. Следует избегать острых краев и углов кирпичной кладки.Кирпичные подоконники не должны вторгаться в циркуляционные пространства.
  • Следует избегать использования пористых кирпичей в местах, где могут появиться граффити.
  • Окрашенная кирпичная кладка не рекомендуется из-за ее ограниченной долговечности и высоких требований к техническому обслуживанию и должна быть включена только с разрешения Управления недвижимости.
  • Отделка кирпичной кладкой в ​​мешках не рекомендуется из-за высоких требований к техническому обслуживанию и должна выполняться только с разрешения Управления недвижимости.
  • Неокрашенный бетон предпочтительнее из-за низких требований к обслуживанию.
  • Предварительно формованная металлическая облицовка с отделкой типа Colorbond® стандартного серийного цвета, может рассматриваться более 2,1 м на каркасных зданиях, но только с одобрения Управления недвижимости.
  • Предварительно отделанная алюминиевая композитная облицовка панелей может рассматриваться в некоторых местах при условии утверждения Управлением недвижимости и должна быть на 100% негорючей.
  • Остекление на высоте до 5 метров над землей должно быть доступно для очистки.
  • Остекление на высоте более 5 метров над уровнем земли должно быть доступно изнутри здания в соответствии с правилами BCA и Workcover.
  • Солнцезащитные устройства не должны препятствовать очистке стекла, вызывать проблемы с насекомыми или обеспечивать птицам насесты.

Elspeth Beard Architects — Водонапорная башня Мунстеда


Типичная спальня с мезонином и ванной комнатой Водонапорная башня Мунстеда стоит на вершине холма в четырех милях к юго-западу от Гилфорда.Построенный из кирпича и высотой 130 футов, он был возведен в 1898 году для подачи воды в окружающие дома в Манстеде и соседних деревнях и использовался примерно 70 лет.
Водонапорная башня не использовалась почти двадцать лет к тому времени, когда она была куплена мною (Элспет Бирд) на аукционе в 1989 году. Единственными жителями были большая колония сидящих на корточках птиц, чей помет находился на глубине нескольких футов в основании башни.
Башня состояла из шести уровней с деревянной лестницей, прикрепленной болтами к внутренней стороне внешних стен с трех сторон башни, с площадками для четверти на каждом уровне.На пятом этаже стоял склепанный сталью резервуар диаметром 30 футов. Внешняя башня высотой 20 футов на северо-западной стороне содержит викторианскую винтовую лестницу, которая обеспечивала доступ вокруг резервуара и на крышу. От уровня земли до пятого этажа шло четыре чугунных трубы для снабжения резервуара, вмещавшего около 40 000 галлонов воды.

Каждый этаж состоял из двух стальных балок, опирающихся на подкладочные камни из йоркского камня, а небольшие участки пола были построены из деревянных балок и половиц.Все четыре этажа имели одинаковую конструкцию и занимали только около одной трети потенциальной площади пола на каждом уровне, оставляя центральную пустоту высотой более 80 футов в основном центральном пространстве.

Наружные стены из монолитного кирпича сужаются до уровня четвертого этажа; отсюда выступают выступы кирпичной кладки, чтобы поддержать кольцевую балку из йоркского камня, на которую опирался резервуар для воды. Есть 64 окна; по четыре на цокольном, первом, втором и третьем этажах; 14 на четвертом этаже и в общей сложности тридцать окон в главную резервуарную комнату на пятом этаже.Первоначальные окна были чугунными, с небольшими проемами в верхней части окна.

Я чувствовал, что для дизайна интерьера первостепенное значение имеет сохранение как можно большей части оригинального здания и при этом его индустриальный характер. Отремонтированная и перепроектированная башня теперь состоит из шести этажей с приемной на первом этаже и по одной спальне на каждом из первого, второго и третьего этажей.Одна большая комната занимает каждый этаж, варьируясь от 25 до 30 футов в диаметре, с подвесными ванными комнатами на уровнях спальни и галереей в гостиной.

Внутри новые стальные лестницы и полы были построены с использованием первоначальных уровней основного этажа. Это включало установку новых стальных балок на каждом уровне, чтобы поддержать новые лестницы и существующие балки. Теперь к кухне 88 ступенек, к гостиной — 116, а на крышу — 142 ступеньки!

Кухня расположена на четвертом этаже, а гостиная находится над ней в том месте, которое изначально было занято резервуаром для воды.Стены резервуара были сняты, но основание осталось, чтобы создать уникальный изогнутый стальной клепаный потолок для кухни на четвертом этаже.

Существующие клапаны и поплавковые механизмы, изначально находившиеся внутри резервуара, также были сохранены и теперь находятся в гостиной. Чтобы преодолеть проблемы с правилами «Средства эвакуации», здание оснащено системой пожарной сигнализации, связанной с детекторами дыма на каждом уровне, и магнитные дверные держатели, прикрепленные к входным дверям каждой комнаты.Лестница обеспечивает одночасовое огнестойкое ограждение с отдельным аварийным освещением.

Этот огромный проект естественным образом разделен на две части. Первая часть включала в себя основной ремонт строительной ткани башни, чтобы сделать ее безопасной и защищенной от атмосферных воздействий; затем последовала гораздо более сложная задача — превратить его в уникальное и желанное место для жизни. Я сыграл несколько ролей; собственник, архитектор и генеральный подрядчик.Я купил здание без разрешения на планирование или внесение в список зданий, что было огромной авантюрой. Утверждение планирования и разрешение на внесение в список зданий было наконец получено через год после того, как мне удалось выиграть апелляцию в Департаменте окружающей среды (DoE). Это позволило существенно ослабить требования к «средствам побега», которые ранее были главным камнем преткновения.
Строительные работы длились семь лет. Первой задачей было удалить все лишние трубопроводы и стальной резервуар и начать ремонт кирпичной кладки и крыши.Только на ремонт кирпичной кладки ушло девять месяцев. К тому времени, когда были установлены новые стальные окна и закончена крыша, потребовалось два с половиной года, чтобы создать водонепроницаемую оболочку.
Существующие деревянные лестницы нельзя было использовать повторно, потому что они пересекали многие окна. Существующие уровни этажей были сохранены, но на каждом этаже требовались новые стальные балки для поддержки новой лестницы, которая также должна была быть сделана из стали, поскольку они обеспечивали основные средства выхода из здания. После завершения стальных конструкций были возведены деревянные полы, а затем установлены арматура и финишная отделка.

Учитывая эту красивую старую водонапорную башню, чтобы быть превращен в резиденцию уверил свое будущее и при условии надлежащего альтернативного использования. Водонапорная башня по-прежнему остается моим домом.

После всей крови, пота и тяжелого труда, затраченных на его восстановление и переоборудование, я был рад получить награду Surrey Historic Buildings Trust Award в 1993 году, премию Downland Design Award в 1994 году, региональную архитектурную премию RIBA в 1994 году и только последнюю. год Награда за лучшую сохранность в честь 25-летия фонда Surrey Historic Buildings Trust.

  • Щелкните здесь, чтобы просмотреть опубликованные статьи о проекте Munstead Water Tower.

Кирпичная кладка

  • Свяжитесь с нами
  • Локации
  • Корзина
  • Мой аккаунт
    Новый посетитель?
    Создайте новую учетную запись на сайте Daltile, чтобы заказывать образцы в Интернете.Адрес электронной почты пароль

    Запомните меня

    Забыл пароль?

    представить

  • ProExchange
английский
  • ТОВАРЫ
    • Выглядит
      • Дерево
      • Мрамор
      • Камень
      • Природный камень
      • Бетон
      • Ткань
      • Металлический
      • Мозаика
      • Декоративные
      • Стены
        • Текстура
        • Шаблон
        • Подземка
        • Большой прямоугольный
      • Крыша
        • Фарфор
    • Популярные стили
      • Гостиная на открытом воздухе / Xteriors ™
      • Что в тренде
      • Душ на полу
      • Бесшовная плита XL
      • Избранные фигуры
      • Избранные стили
      • Плитка для бассейна
      • Отчет о тенденции плитки
    • Столешницы / плита
      • Американский резерв ™
      • ONE Quartz Surfaces®
      • Panoramic Porcelain Surfaces ™
      • Природный кварцит
      • Плита из натурального камня
    • Особенности и преимущества
      • Сопротивление скольжению / StepWise ™
      • Индивидуальный крой по размеру / FlexFit ™
    • Просмотр

      • новые продукты
      • Все серии
      • Все продукты
      • Таблицы продаж
    • RevoTile
    • Цвета

      • Мульти
      • Коричневый
      • Красный
      • Черный
      • Серо-коричневый
      • апельсин
      • Серый
      • Бежевый
      • Зеленый
      • Серебряный
      • Крем
      • Синий
      • Золото
      • Белый
      • Фиолетовый
    • Популярные размеры

      • 3 х 6
      • 4 х 12
      • 4 х 16
      • 6 х 24
      • 6 х 36
      • 6 х 48
      • 8 х 48
      • 9 х 36
      • 12 х 12
      • 12 х 24
      • 24 х 48
  • СТИЛЬ СТУДИЯ
    • СТАЛЬ 101
      • Как
        • Как выбрать плитку
        • Как установить плитку
        • FAQs
      • Технологии
        • Щелкните плитку
        • Сопротивление скольжению
        • Индивидуальный размер
    • Коробка Дизайна
      • Галерея Вдохновения
      • Избранные статьи
        • Кухня Тенденции
        • Прогноз инсайдерской тенденции
        • Каминная плитка
        • Полы с подогревом
        • Мраморный камин
      • Сотрудничество
        • Генслер
      • Руководства по выкройкам
      • Литература / Ресурсы
    • Trend Hub
      • Стиль В центре внимания
      • Образы, которые мы любим
      • Стиль Squad
        • Чип Уэйд
        • Стрелы и лук
        • Сверла и сверла
        • Создание красивых пространств
        • Наш искусственный дом
      • В центре внимания проекта

Пересмотр затрат на дом и кирпичную кладку на 2020 год

Пытаетесь узнать, сколько стоит переналадка дома? В этой статье мы рассмотрим переоценку кирпичной кладки для домов разных размеров и условий расстановки, чтобы можно было легко рассчитать стоимость для любой ситуации.

Типовая стоимость переналадки кирпичной кладки дома

На выполнение этой работы обычно уходит около 1 недели

£ 4750

Сколько стоит перенаправление?

Кирпичи — выносливые материалы, которые, как правило, переживут вас. Но раствор, скрепляющий их, требует регулярного ухода, чтобы дождь и сырость не проникали сквозь стены вашего дома.Строительный раствор между кирпичами называется заостренным, и в какой-то момент его необходимо отремонтировать или обновить. Лучший способ проверить направление — просто взглянуть на него и проверить, все ли ровно и хорошо прилегает к кирпичной кладке. Затем попробуйте провести по нему пальцем и посмотреть, не рассыпается ли и не улетучится ли раствор. Вам нужно проверить несколько участков на всех стенах, так как раствор может быть неоднородным, поэтому он может быть отличным на задней стене, но крошится на передней.

Если вы видите какие-либо зазоры между раствором и кирпичами, или если раствор выходит из-под ваших пальцев, это означает, что вам, скорее всего, потребуется отремонтировать кирпичную кладку.Иногда повреждение строительного раствора может быть локализовано в тех местах, где могла быть протечка, но часто строительный раствор будет просто очень старым и рассыпающимся с возрастом или изначально был плохо заложен. Повторное наведение — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, если у вас есть навыки, но лучше всего попросить профессионального каменщика, по крайней мере, сначала проверить ее и дать совет. Скорее всего, вам понадобятся строительные леса для верхних этажей вашего дома, а профессионалы будут иметь все необходимые инструменты и смогут выполнить более тщательную работу, чем вы, оставив красивую чистую отделку.

Найти хорошего каменщика может быть сложно, многие заказываются за недели, если не за месяцы, поэтому не откладывайте дела до последней минуты, как только вы обнаружите признаки испорченного раствора, начните пытаться нанять каменщика. Если вы не знаете никого, кто мог бы дать вам личную рекомендацию для хорошего местного кирпича, тогда вы можете использовать бесплатную услугу на этом веб-сайте, начните с заполнения своего почтового индекса, затем краткие сведения о работе, которую вам нужно выполнить, а затем Устройтесь поудобнее и подождите, пока до 3-х местных каменщиков свяжутся с вами и поделятся цитатами и советами.

Пересмотр цен на дом

Должностная инструкция Продолжительность Стоимость материалов Стоимость рабочей силы
Изменение облика типичного двухквартирного дома с лесами и отделкой ручки ведра 6 дней £ 1450 £ 2400
Повторная привязка только входной двери и оконных рам с помощью лестницы 1 день £ 40 £ 250
Перенастроить двускатный конец полуковша с 3 кроватями, используя собственную отделку ручки вышки для строительных лесов 5 дней £ 100 £ 1000

Готовы получить цену за свою работу?

Что следует учитывать при перенаправлении

Состояние раствора в стенах не обязательно будет одинаковым по всей площади.Обычно в первую очередь страдают углы, обращенные к преобладающим ветрам, затем участки под ними капают из окон или водосточных желобов и т. Д. Раствор вокруг окон и дверей часто бывает слабым из-за вибрации с годами. Таким образом, вам может не потребоваться переточка всей стены. Однако, если вы изменили точку на стене только на части, новый цвет раствора будет торчать, как больной палец, если вам не повезет. Итак, лучший план в большинстве случаев — это перетянуть всю стену, разгребая какой-то прочный раствор, который на самом деле не нужно указывать, и перетирать его, чтобы вся стена в конечном итоге стала одного цвета.

Но будьте осторожны, не трогайте очень старые кирпичи, такие как викторианские желтые ложи или красные каучуки, они действительно мягкие по сравнению с более современными кирпичами, и при попытке удалить прочный раствор вы, вероятно, расколите кирпичи, что будет выглядеть ужасно. Так что с действительно старыми кирпичами лучше всего просто переназначить участки, которые нужно обработать, удалив осыпающийся раствор и оставив все остальное нетронутым. Сначала он не будет выглядеть великолепно, но после того, как он выдержит какое-то время, он не будет слишком сильно торчать. На выбор предлагается ряд различных покрытий, в том числе потертость, погодные условия, ручка ведра и скребки.Раствор наносится на растирание, затем оставляется сохнуть на нужное время, а затем просто натирается газетой, чтобы он стал гладким с кирпичной кладкой. Звучит просто, но, если вы не являетесь экспертом, вы все испортите, поэтому не для энтузиастов DIY.

Weatherstruck — это тип отделки, впервые использованный викторианцами, где недавно нанесенный раствор наклонен вниз, чтобы немного нависать над кирпичом внизу, чтобы, надеюсь, пролить воду от стыка. Отделка для ручки ведра, вероятно, самая популярная сегодня, представленная в 1930-х годах, когда раствор натирают куском трубки или специальным инструментом в форме оцинкованной ручки ведра.Raked Joints — это место, где раствор просто выгребают, чтобы оставить плоскую вертикальную отделку, слегка углубленную в сторону кирпича. Это быстро и легко, но в настоящее время не пользуется популярностью, поскольку позволяет любой воде оставаться в углублении, что со временем вызовет проблемы.

Средняя стоимость перетяжки кирпичной стены может варьироваться в зависимости от стиля кирпича и типа используемого метода. При расчете стоимости в уме нужно думать о сроках, материалах и рабочей силе. Большинство торговцев будут работать на квадратном метре, и они будут брать от 60 до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр.Если им понадобятся строительные леса, это также будет стоить немного дороже. Большинству компаний следует иметь собственные строительные леса.

Если вы не уверены, сколько вам следует выделить для этой работы, я бы порекомендовал использовать онлайн-калькулятор. Все, что вам нужно сделать, это ввести несколько измерений, а калькулятор сделает все остальное. Я бы порекомендовал найти калькулятор с дополнительными затратами на рабочую силу и арендой оборудования, чтобы убедиться, что расчет максимально точен. Эти онлайн-калькуляторы не всегда верны, потому что это зависит от района, в котором вы живете.

Сделай сам

Как и многие другие работы, наведение может показаться обманчиво простым, если вы посмотрите, как это делает профессионал. Но когда вы впервые попробуете это на себе, вскоре станет очевидно, что без особой сноровки вы можете все испортить! Если вы все же решите попробовать это самостоятельно, убедитесь, что вы сначала попрактикуетесь на стене, которая не обязательно должна быть красивой, например, в задней части гаража.

Некоторые научатся этому с некоторой практикой, но другие, кажется, никогда не поймут этого! Если у вас нет таланта для такого рода работы, то даже не пытайтесь выполнить эту работу, просто обратитесь к профессионалу для гарантированно хорошего результата! У всех каменщиков есть веселые истории (для них) о домашних работах, которые им приходилось приходить и исправлять — так что не превращайтесь в страшилки каменщиков и просто платите кому-то, чтобы он сделал это правильно!

Контрольный список для перепроверки

  • Указатель — это раствор, который скрепляет кирпичи
  • Перетяжка кирпичной кладки — работа очень трудоемкая
  • Строительный раствор составляет до 15% поверхности стены
  • Звуковой миномет не нужно снимать во время перенастройки

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли мне разрешение на строительство или утверждение строительных норм перед повторным указанием?

Не обычно, если ремонт мелкий и вы заменяете раствор вроде на подобный.Но, конечно, вы всегда должны проконсультироваться с местным отделом планирования, прежде чем выполнять какие-либо работы, чтобы быть в безопасности, поскольку правила меняются со временем!

Почему нужно изменить точку на моей стене?

Со временем в результате выветривания и разложения в швах между кирпичами образуются пустоты, через которые может проникать вода. Раствор спроектирован так, чтобы в конечном итоге разрушиться жертвенным способом, чтобы спасти кирпичную кладку.

Какой раствор лучше использовать для перетяжки кирпичной стены?

Большой диапазон текстур и цветов может быть получен для дополнения существующей кирпичной кладки или даже для соответствия более старому раствору при ремонте небольших площадей.Сегодня вы можете купить в вашем местном магазине DIY целый ряд легко смешиваемых строительных смесей, которые поставляются вместе с инструкциями и собственной ванной для смешивания.

Как часто мне нужно перенаправлять кирпич или камень?

Повторное нанесение восстанавливает физическую целостность кладки, и при правильном выполнении она также выглядит намного лучше.

208 Comments

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.