Дома из пеноблока технология строительства: Cтены из пенобетона: использование в строительстве

Cтены из пенобетона: использование в строительстве

Строящееся из пеноблоков здание

Все большее число застройщиков отдают предпочтение пенобетону. И на это есть обоснованные причины. Во-первых, материал достаточно бюджетный, во-вторых, характеристики его позволяют возвести долговечное, прочное строение.

В данной статье мы будем разбираться в том, как построить стены из пенобетона с использованием его не только в виде популярного блока, но и в виде других изделий. Также рассмотрим основные особенности материала и сферу использования.

Содержание статьи

Пенобетон: что это такое?

Данный материал известен многим. Он относится к представителям бетонов ячеистых, отличающихся пористой структурой, которая образуется в результате добавления специализированного компонента в состав – пенообразователя. Ознакомимся с материалом подробнее.

Краткое описание материала

Поскольку в данном обзоре мы будем изучать разновидности изделий и сферу их применения, актуальным будет кратко рассмотреть основные характеристики и состав изделий.

• Компоненты в смеси для изготовления изделий содержатся следующие: цемент, песок, вода, вышеуказанный пенообразователь, а также добавки в виде пластификатора и химических составляющих, при помощи которых производителям удается регулировать будущие свойства материала.

• Пенообразователь провоцирует вспучивание раствора и образование ячеек, количество которых напрямую влияет на теплоэффективность.
• Количество цемента по отношению к содержанию иного сырья определяет будущий показатель плотности и прочности. Чем больше данного компонента, тем прочнее будет материал. Марка цемента – также немаловажный момент, она должна быть высокой, около М400 — 500.
• В соответствии с ГОСТ, объемный вес может составлять от 300 до 1200 кг/м3. Сфера применения изделий неразрывно связана с данным значением, но об этом подробнее мы поговорим ниже.
• Материал может обладать марками морозостойкости от 15 до 50. Наружные стены могут быть возведены из блока, морозостойкость которого составляет не ниже 25. А вот что касается перегородочного и теплоизоляционного пеноблоков, то в их отношении никаких рамок нет. Данное свойство — а, точнее, его числовое значение, не нормируется стандартом качества.
• Теплопроводность – одно из основных качеств рассматриваемого материала, ведь во многом, благодаря способности к теплосохранению, застройщики и отдают предпочтение пенобетону. Значение может составлять от 0,08 до 0,37 Вт*мС. Номинальная толщина стены зависит от рассматриваемого показателя и плотности изделий. Минимум, как правило, составляет 40 см.
• Марки прочности соответствуют средней плотности и варьируются в промежутке от В1,0 до В12,5.

Свойства в сравнении с конкурентами

Каковы основные преимущества и недостатки строений из пенобетона

Обсуждаемый материал обладает своим особенным набором сильных и слабых сторон. И перед тем как говорить о применении и классификациях, необходимо убедиться, стоит ли вообще отдавать ему предпочтение при планировании строительства.

Положительные качества:

1. Состав указывает на экологичность, ведь компоненты совершенно безвредны для окружающего.

Экологичность гарантируется производителями

2. Огнестойкость подтверждена лабораторными испытаниями. Более того, материал характеризуется относительной термоустойчивостью, он может определенное время находиться под воздействием немалых температур.

Огнеустойчивость проверена

3. О теплоэффективности уже было сказано и это – весомый плюс. Стены из пенобетонных блоков способны сделать помещение теплым зимой. Низкий коэффициент теплопроводности указывает на то, что будущему владельцу удастся неплохо экономить на отоплении жилища.

Сравнение теплоэффективности

4. Стеновые блоки из пенобетона также отличаются паропроницаемостью. Это означает возможность установления в доме благоприятного микроклимата, ведь изделия «дышат».

Как определить паропроницание?

5. Прочностные характеристики и показатель объемного веса дают возможность применять материал в различных сферах строительства, начиная от изоляции, и заканчивая возведением конструкций.

Прочность и плотность

6. Морозостойкость также подтверждена опытным путем. В соответствии с заключением испытаний, блоки могут выдерживать до 100 циклов повременного оттаивания и замораживания.

Что такое морозостойкость?

7. Легкость в обработке – еще одно положительное качество. Разрезать или распилить изделие не составит труда. Понадобится обыкновенная ножовка, пила или любой другой аналогичный инструмент.

Резка

8. Крупные габариты позволят возвести здание в максимально короткий срок. Пенобетонные стеновые блоки способны заменить укладку до 14 кирпичей.

Размеры

9. Цена привлекательна для застройщиков, она значительно ниже, чем у других аналогичных материалов.

Низкая стоимость

10. К преимуществам также стоит отнести возможность производства изделий своими руками и последующего их использования. Инструкция, размещенная ниже, поможет вам без труда возвести пенобетонные стены.

Самостоятельный выпуск

11. Производством пенобетона занимается множество предприятий, что даёт потребителю возможность выбора и экономии расходов на доставку.
12. В завершение перечисления положительных сторон, стоит упомянуть о малом весе. При строительстве, нагрузка на фундамент будет снижена. В некоторых случаях позволительно даже возводить облегченные основания.

Согласитесь, перечень достоинств не мал, и говорит о многом. Однако, слабые стороны также не обошли стороной.

Рассмотрим и их.

• Первое, о чем хочется сказать, это – гигроскопичность. Наверное, это основной недостаток. Дело в том, что материал слишком активно впитывает влагу даже несмотря на то, что структура пор у него – закрытая. То есть, при проведении строительных работ следует об этом помнить, и производить отделочные работы с учётом свойств ячеистого бетона. Во время транспортировки и хранения также не стоит об этом забывать.
• Мы говорили о том, что производство возможно организовать даже в домашних условиях, то есть технология не так сложна. Это спровоцировало создание немалого количества кустарных выпусков, что повысило риск покупки некачественной продукции, ведь в таком случае она никем не контролируется.
• Слаба устойчивость к вырывающим нагрузкам и изгибу – существенный недостаток.
• Перед фиксацией каких- либо предметов необходимо запастись специальным крепежом.
• Низкая прочность к механическому воздействию вызвана особенностью материала.
• Усадка – еще один минус. Стены могут потрескаться вследствие этого, и их придется реставрировать, применяя специальные составы или используемый при кладке клей.

Важно! Тут есть небольшая оговорка. Дело в том, что трещины в пенобетонных стенах могут возникнуть не только в результате усадки, но и по причинам допущенных при строительстве ошибок.   Неправильное заложение фундамента, например, может вызвать перекос здания, деформацию стен и так далее. Качество стены из пенобетона во многом зависит от точного соблюдения технологий. То есть, даже последствия от усадки можно сделать минимальными при правильном подходе.

• Поскольку выше мы говорили об экологичности, стоит добавить, что вопрос этот может вполне быть спорным. Ведь различные производители используют свой вариант добавок. Вот, например, применение асбеста – не самый лучший вариант в отношении безопасности, так как это канцероген.

Недостатков пенобетона меньше, но их наличие стоит учитывать — в особенности при планировании конструкции здания, определении его назначения и других важнейших моментов.

Калькулятор Веса Дома

технология и с чего начать

Осуществляя строительство частного дома, застройщики используют различные виды блоков, которые укладывают друг к другу на цементно-песчаный раствор или специальный клей.

Пользуются популярностью блоки из вспененного бетона. Кладка из пеноблоков имеет свои особенности. Планируя выполнять укладку пенобетонных блоков своими руками, следует изучить правила установки первого ряда, а также технологию укладки и усиления остальных рядов с помощью арматуры. Для повышения устойчивости кладки важно разобраться, как нужно армировать проемы. Рассмотрим особенности технологии.

Подготовка специальных и общестроительных инструментов и стройматериалов

Пенобетонные блоки отличаются небольшим весом, необходимым запасом прочности, легко подвергаются механической обработке, эффективно теплоизолируют помещение, однако являются достаточно хрупким стройматериалом. Приняв решение осуществлять строительство дома из пеноблоков, следует аккуратно обращаться с изделиями из вспененного пенобетона, и использовать для выполнения работ инструмент и оборудование специального и универсального назначения.

Инструменты для кладки пеноблоков

Для кладки пеноблоков потребуется:

• массивный молоток с обрезиненной головкой, используемый для плотной укладки блочного материала;
• строительный уровень, необходимый для контроля кладки и расположения горизонтального шва;
• ручная пила и угольник, позволяющие выполнить разметку блоков и откорректировать их размер;
• электродрель или строительный миксер, ускоряющие подготовку связующей смеси для пеноблочной кладки;
• мастерок, с помощью которого раствор наносится равномерным слоем при возведении стен;
• специальная терка и рубанок для блоков, позволяющие придать строительному материалу требуемую форму и размеры;
• штроборез, формирующий на пеноблочной поверхности продольный паз для размещения арматурных стержней;
• бечевка, натягиваемая между угловыми блоками и служащая ориентиром при кладке блоков;
• болгарка с отрезным кругом по металлу, необходимая для резки арматурных прутков на заготовки нужной длины.

Для возведения пенобетонных стен частного дома потребуются следующие стройматериалы:

Достаточно иметь базовые знания, чтобы приступить к кладке пеноблоков своими руками

• блоки из вспененного бетона. Постройка стен, подверженных значительным нагрузкам, потребует применения более прочного материала, маркируемого обозначением D600. Сооружение перегородок, расположенных между внутренними помещениями, выполняется из пенобетонных блоков марки D500. Не стоит рисковать и покупать пеноблоки, изготовленные в кустарных условиях. Продукция промышленного производства проходит лабораторный контроль и соответствует требованиям стандартов, что подтверждается сертификатом соответствия;
• портландцемент марки М400, а также мелкий песок, очищенный от инородных примесей. Из указанных ингредиентов, взятых в соотношении 4:1, готовится кладочный раствор. Для повышения морозостойкости и влагостойкости рабочей смеси в нее добавляются пластифицирующие компоненты. Использование не дорогого цементно-песчаного раствора при кладке пенобетонных стен снижает уровень расходов. Толщина связующего состава при кладке блоков достигает 20 мм, что вызывает дополнительные тепловые потери через мостики холода;
• строительный клей для укладки блоков. Клеевая смесь продается в строительных супермаркетах в виде порошка. Регламентированная предприятием-производителем рецептура предусматривает добавления воды в сухую смесь из расчета 0,1 л на 0,5 кг сухого порошка. Перемешивание клея осуществляется дрелью с миксерной насадкой до получения равномерной консистенции. Строительный клей наносится на поверхность тонким слоем, толщина которого не превышает 3 мм. Использование клея для кладки блоков позволяет улучшить теплоизоляцию помещения.

Определяясь, какая связующая смесь будет использоваться для пеноблочной кладки, не стоит ориентироваться только на уровень затрат. Использование дешевого раствора из песка и цемента повышает объем тепловых потерь, а применение более дорогого клея, наносимого тонким слоем, предотвращает образование мостиков холода. Следует комплексно оценивать все показатели для принятия правильного решения.

Не стоит ориентироваться только на уровень затрат, определяясь, какая связующая смесь будет использоваться для пеноблочной кладки

Также потребуется стальная арматура диаметром 8-10 мм с рифленой поверхностью или готовая сетка. Применение стальных стержней класса А-III обеспечит надежность арматурного усиления. Важно своевременно приготовить необходимый инструмент и стройматериалы, чтобы кладка пеноблока своими руками осуществлялось без перерывов.

Расчет строительного материала на возведение пенобетонных стен

Планируя возводить из пенобетонных блоков дом, необходимо предварительно выполнить ряд расчетов. Для определения потребности в материале потребуется план строения.

Исходные данные:

• длина пеноблока – 60 см;
• ширина изделия – 20 см;
• высота блока – 30 см;
• размеры контура здания и высота коробки – определяются планом;
• толщина пенобетонных стен – определяется на этапе проектирования;
• габариты и количество проемов – указаны в проектной документации.

Предварительно выполнить ряд расчетов необходимо планируя возводить дом из пенобетонных блоков

Расчетные операции выполняются различными методами:

• вручную. Зная габариты пеноблоков, толщину стен и размеры коробки здания, несложно самостоятельно определить, в каком количестве потребуется пенобетон;
• с помощью онлайн-калькулятора. Он позволяет более точно определить количество блоков, учитывая дополнительные параметры, в том числе, толщину шва в кладке.

Рассмотрим, как выполняются расчеты ручным способом. Для вычисления необходимого количества блоков следует выполнить следующие действия:

1. Рассчитать периметр коробки, сложив длины стен.
2. Определить стенную площадь, перемножив высоту стен на длину контура.
3. Вычислить суммарную площадь оконных и дверных проемов.
4. Отнять от общей площади стен полученное значение.
5. Разделить полученную площадь на площадь боковой плоскости пеноблока.

На конкретном примере определим количество блоков из вспененного бетона, необходимое для возведения коробки с габаритами 5х7 м, высотой 3 м и толщиной стен 0,3 м.

Для расчета блоков необходимо:

Расчеты необходимого количества блоков

1. Определить площадь коробки – (5+7+5+7)х3=72 м2.
2. Рассчитать площадь дверных проемов (0,7х2=1,4 м2) и оконных (1,3х1,5=1,95 м2).
3. Суммировать полученные по проемам значения – 1,4+1,95=3,35 м2.
4. Вычислить площадь стен без проемов – 72-3,35=68,65 м2.
5. Определить площадь боковой плоскости пеноблока – 0,6х0,2=0,12 м2.
6. Рассчитать количество блоков – 68,65:0,12= 572 шт.

Зная потребность в блоках, несложно рассчитать количество денежных средств для их приобретения.

Наружная кладка из пеноблоков своими руками

Приняв решение построить дом из пеноблоков своими руками, следует тщательно ознакомиться с требованиями технологии. Кладка стен из пеноблоков осуществляется из предварительно подготовленного материала. Необходимо очистить блоки от загрязнений, проконтролировать соответствие размеров, а также спланировать их поверхность путем удаления наплывов с помощью рубанка или терки. Остановимся на особенностях технологии.

Готовим фундамент для дома к кладочным работам

Для возведения дома из пеноблоков лучше всего подойдет фундаментная основа ленточной конструкции. Она проверена в различных условиях эксплуатации и обеспечивает устойчивость и долговечность пеноблочных строений. Итак, с чего начать кладку пеноблоков?

Подготовка фундамента к кладочным работам

Вначале следует подготовить поверхность имеющегося фундамента:

1. Проверить горизонтальность основы строительным уровнем.
2. Спланировать фундамент цементно-песчаным раствором.
3. Уложить после застывания цемента на поверхность двумя слоями рубероид.

Подготавливая фундамент, помните, что необходимо укладывать листы рубероида с нахлестом 100-150 мм.

Правила укладки на раствор цемента первого слоя пеноблоков

Для компенсации высотных перепадов следует укладывать нижний уровень блоков на цементную смесь. Соблюдайте приведенный порядок действий:

1. Определите лазерным уровнем возвышающийся угол фундамента.
2. Уложите на рубероид в углах основания цементную смесь толщиной 20-30 мм.
3. Увлажните поверхность блоков, предназначенных для укладки в углах.
4. Уложите блоки, по которым контролируется горизонтальность нижнего ряда.
5. Натяните между угловыми блоками бечевку, проверьте отсутствие провисания.
6. Откорректируйте положение блоков, постукивая по ним молотком.
7. Смочите поверхность блоков, предназначенных для укладки в нижнем ряду.
8. Нанесите слой раствора и укладывайте на него блоки, ориентируясь на натянутый шнур.

Правила укладки первого слоя пеноблоков

При выполнении кладочных работ, обратите внимание на следующие моменты:

• необходимость постоянного уплотнения блоков во время кладки для обеспечения размера вертикального шва не более 10 мм, а горизонтального – 15-20 мм;
• обязательное выполнение контрольных операций по проверке горизонтальности кладки;
• целесообразность усиления нижних пеноблоков с помощью арматурных стержней.

После укладки арматуры, прутки следует соединить сваркой или вязальной проволокой, а затем залить цементной смесью.

Как правильно класть остальные ряды на клей для пеноблоков

Укладывать второй и последующие уровни пеноблоков следует на строительный клей. Необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Начинать кладку рядов с угловых участков.
2. Натягивать шнур в каждом ряду между угловыми блоками.
3. Увлажнять материал и наносить клей тонким слоем.
4. Контролировать горизонтальность каждого уровня кладки.

Не забудьте о необходимости армирования кладки сеткой или арматурой с интервалом в 3 или 4 ряда.

На строительный клей следует укладывать второй и последующие уровни пеноблоков

Правильная перевязка швов при кладке изделий из вспененного бетона

Квалифицированно выполненная перевязка гарантирует надежность кладки и предотвращает образование трещин. Возможные варианты перевязки:

• со смещением пеноблоков на 50% длины относительно блоков нижнего уровня. Это распространенный способ перевязки, обеспечивающий прочность и эстетику;
• со сдвигом элементов кладки на 30-40% длины. Данный метод менее популярен, но также надежно предохраняет кладку от растрескивания по вертикальным швам.

Выбор конкретного вида перевязки определяется индивидуально.

Особенности монтажа пенобетонных изделий в угловых участках коробки

Укладка угловых блоков осуществляется с наиболее высокой точки. Важно соблюдать следующие требования:

• обязательно выполнять перевязку угловых элементов;
• контролировать плотное прилегание пеноблоков;
• обеспечивать равную толщину кладочного шва.

Расположение кладочного шва на середине пеноблока – оптимальный вариант смещения.

С наиболее высокой точки осуществляется укладка угловых блоков

Обустройство проемов стен и армирование для обеспечения несущих способностей

Для обустройства дверных и оконных проемов также используют пеноблоки, уложенные на различные основания:

• металлопрофиль;
• готовые железобетонные перемычки;
• перемычки, самостоятельно забетонированные в опалубку.

Для повышения прочности кладки выполняется армирование пеноблоков. Для усиления пеноблочных стен используют:

• стальную арматуру, уложенную в пазы на поверхности блоков;
• металлическую сетку, укладываемую в связующий раствор.

Усиление осуществляет по всей высоте коробки с равным интервалом через 3-4 уровня блоков.

Обустройство проемов стен

Технология кладки пеноблоков при сооружении внутренних стен дома

Желая построить дом из пеноблоков своими руками, следует изучить правила кладки внутренних стен.

Несущие стены, расположенные внутри коробки, стыкуются с внешними стенами различными методами:

• с перевязкой на 50% длины блока и заглублением во внешнюю стену на 30 см;
• с установкой блоков внутренних стен в подготовленные полости глубиной 15-20 см;
• с укладкой пеноблоков вплотную к поверхности внешних стен без перевязки.

Профессионалы отдают предпочтение второму способу, предотвращающему образование угловых трещин.

Кладка внутренних перегородок

Кладка из пеноблоков внутренних перегородок

Перегородки из пеноблоков ложатся не на фундамент, а на бетонную поверхность пола.

Важно учесть следующие моменты:

• предусмотреть тепловой зазор размером 1-1,5 см в верхней части стены;
• заделать температурный шов с помощью монтажной пены;
• укладывать блоки на рубероид;
• укреплять перегородочную кладку арматурными прутками.

Технология кладки соответствует правилам монтажа стеновых пеноблоков.

Рекомендации по правильному возведению пенобетонных конструкций

Воспользуйтесь советами профессионалов при выполнении работ:

• готовьте связующую смесь в небольшом объеме, который сохраняет свойства в течение нескольких часов после приготовления;
• уплотняйте пеноблоки сразу после укладки, пока клей или раствор не затвердел;
• осуществляйте штукатурную отделку через месяц после строительства, когда завершится усадка.

Начинающим мастерам несложно овладеть приемами пеноблочной кладки, разобравшись с требованиями технологии. Увеличенные габариты пеноблоков позволяют ускоренными темпами возвести стены дома. Гарантия долговечности строения – использование качественного сырья и выполнение технологических рекомендаций.

проекты, фото, кладка, фундамент, крыша, отделка, как построить своими руками

Технология строительства частных домов из пенобетона продолжает развиваться. Дома из пеноблоков ценятся за малую трудоёмкость и быстроту возведения, лёгкость, пожароустойчивость. Смотрите также другие типы домов.

Благодаря несложному процессу получения, пенобетон не нуждается в высокотехнологичном оборудовании для производства. Это делает пенобетонные блоки недорогим современным материалом для строительства, а дома эконом-класса качественными и надёжными при невысокой стоимости.

Пеноблоки как материал стен

Пенобетон образуется из смеси песка, цемента с образующим пену химическим реагентом. Пена нужна для того, чтобы в процессе затвердевания в бетоне образовывались поры. Поры изменяют структуру материала, делают лёгким,  паропроницаемым.

Пузырьки воздуха снижают теплопроводность. Отвердение жидкого раствора, разлитого по формам, происходит естественным путём. Этим методом производят строительные пенобетонные блоки. Размер пенобетонного блока 20 х 30 х 60 см, вес 17 кг. Морозостойкость всех марок 15-50 циклов.

Виды домов из пенобетона

Пенобетон легко обрабатывается, подходит для сложных конструктивных форм. Колонны, декоративные арки легки в исполнении и украсят фасад.

Из пенобетона строят:

• частные дома высотой до 3-х этажей, компактные или солидные;
• дачные домики;
• бани, гаражи, хозяйственные постройки.

Коттеджи оборудуют мансардами, террасами, цокольными этажами.

Мансарды увеличивают полезную площадь дома, по финансовым затратам обходятся меньше, чем помещения полного второго этажа.

Фундамент для дома из пеноблоков

Дом из пеноблока лёгкий, нагрузка на фундамент незначительна. Тип фундамента зависит от характеристики грунта в месте застройки. Практически универсальным по функциям и применимым к любым условиям малоэтажного строительства фундаментом считается ленточный.

Этапы возведения ленточного фундамента:

• разработка траншеи по периметру дома;
• выполнение песчаной подушки по дну траншеи;
• трамбовка песчаной подушки;
• установка опалубки по форме фундамента;
• монтаж арматуры для усиления;
• заполнение опалубки бетоном.

Фундамент под дом из пенобетона необходимо тщательно гидроизолировать. Пенобетон пористый, влага легко проникает в толщу блока. Горизонтальную гидроизоляцию по фундаменту рекомендовано выполнять из рулонных материалов, наклеивая их на мастику.

Строительство из пеноблоков

Благодаря укрупнённым размерам пенобетонного блока, возведение стен происходит быстро. Все стадии строительства по силам звену из 2-3 человек.

Расчет толщины стен из пеноблока

Толщина наружной стены рассчитывается на прочность и теплопотери, она будет зависеть от плотности пеноблока, вида утепления и отделки.

Плотность пенобетона варьируется от D400 до D1600. В строительстве наружных стен используют блоки маркировкой D600, D800, D1000.

Подсчёт простой.

Формула: коэффициент сопротивления теплопередаче, для наружной стены равный 3,5 град. м2/Вт, умножается на коэффициент теплопроводности материала.

Так как стена будет иметь отделку с двух сторон, данные этих слоёв вычитаются. Коэффициент теплопроводности блока D600 = 0,14 град. м2/Вт.

Толщина стены из блока этой марки с отделкой декоративной штукатуркой и облицовочным кирпичом рассчитывается следующим образом:

• принимают необходимые значения материалов по СНиП 2-3-79. Для штукатурки коэффициент теплопроводности материала составляет 0,58 град. м2/Вт. Для облицовочного кирпича значение равно 0,56 град. м2/Вт;
• переводим в метры толщину кирпича и штукатурки. Данные цифры 0,12 м и 0,02 м соответственно;
• делим толщину слоя в метрах на коэффициент теплопроводности материала. Для штукатурки получаем числовое значение 0,02 м : 0,58 град. м2/Вт. = 0,03. Для кирпича 0,12 м :0,56 град. м2/Вт.=0,21;
• подставляем получившиеся значения в формулу: 3,5- 0,03-0,21х0,1=0,456.(Единицы измерения опущены).

Толщина слоя пенобетона по этому расчёту в стене должна быть 456 мм.

Выбор клея для пенобетона

Кладка на цементно-песчаный раствор ведётся, если отклонения геометрических размеров блоков больше 2 мм.

Толстый растворный шов ухудшает теплосберегающие свойства стены.

Толщина клеевого шва не превышает 3 мм, блоки плотно прилегают друг к другу, мостики холода не образуются.

Клей быстро сохнет, нет необходимости выдерживать швы для набора прочности.

Важно! Применение раствора для кладки стен из пеноблоков не рекомендовано, исключение составляет кладка первого ряда.

Клеи для пеноблоков специально разработаны паропроницаемыми. Схватываясь с поверхностью, клеевые швы имеют одинаковые свойства с пенобетоном. В состав смеси входят добавки для пластичности, морозоустойчивые присадки.

Средний расход клея на 1 м3 кладки принимают 16-20 кг. Лишний клей, снятый зубчатым ковшом с блока при разравнивании, мешается с остатком и используется снова. Этим достигается экономия смеси.

Кладём первый ряд

Первый ряд кладётся на цементно-песчаный раствор, даже если в дальнейшем будет применяться клей. Раствор сгладит все дефекты и неровности фундамента, выровняет первый ряд строго по уровню.

Перед монтажом все поверхности очищаются. Если фундамент в одной плоскости, угол для начала работ выбирают произвольно. Если перепад по высоте есть, выбирают самый высокий угол. Это связано с тем, что весь ряд приводится к одной горизонтали по уровню.

Толщина слоя раствора под первым, маячным, блоком будет минимальной, увеличиваясь к углам ряда, расположенным ниже. После установки маячных блоков, между ними натягивают шнур-причалку. Кладку ведут от углов вправо и влево.

Армируем кладку

Арматура вкладывается в каждый пятый ряд стен, оконные и дверные проёмы. Штроба вырезается фрезой с тем расчётом, чтобы уложенные арматурные пруты были полностью скрыты раствором. Раствор защищает арматуру от коррозии.

Два прута диаметром 8 мм достаточно для укрепления стен. Соединение устраивают перехлёстом на 60 см или сваркой, проваривая шов на 6 см. Последним рядом каждого этажа станет армопояс. Бетонный монолитный пояс с установленным каркасом заливают одновременно по всему периметру стен. Внутренние перегородки не армируют.

Укладываем последующие ряды

Неровности сглаживаются шлифовальной доской, поверхность перед нанесением клея очищается от пыли. Блоки кладут со сдвигом по горизонтали, проверяя вертикальность кладки отвесом через 3-4 ряда. Доборный блок пилится ножовкой до нужных размеров, обмазывается клеем со всех сторон и вбивается в отверстие киянкой.

В жаркую погоду пенобетон необходимо смачивать для сцепления. Клей замешивают по выработке, небольшими порциями. Над оконными и дверными проёмами устраивают железобетонные перемычки. При перерыве в работе кладку защищают от пересыхания полиэтиленовой плёнкой.

Перекрытия для дома из пеноблоков

Межэтажные перекрытия в домах из пенобетонных блоков часто устраивают по деревянным балкам. Для этого в стенах закладываются анкера с резьбой для насадки балок. Основу перекрытия выполняют из сухого бруса с предварительной обработкой антисептиками. Брус укладывается с равным шагом не более 60 см, соединения усиливаются металлическими уголками и накладками.

Поперёк опорных балок укладывается доска пола при наличии второго этажа или мансарды.

Если второй этаж не предусмотрен, для чердачного перекрытия с внешней стороны достаточно будет черновой доски.

Со стороны жилого помещения укладывается минераловатный утеплитель, пароизоляционная плёнка.

Снизу перекрытие обвязывается доской или фанерой, после чего выполняется отделка любым выбранным материалом.

Делаем крышу

К крыше дома из пенобетона не предъявляется особых требований, монтаж идёт по тому же принципу, что и в других частных домах. Крыша должна быть герметичной, препятствовать теплопотерям. Присутствие мансардного этажа увеличит площадь, утеплит строение. Красиво смотрится мягкая черепица, кровли из всех видов профнастила. Дом с высокими фронтонами видно издалека.

Утепление дома из пеноблоков

Пенобетон сам по себе довольно тёплый материал. Теплопроводность пенобетона меньше теплопроводности кирпича в 3 раза. Но с увеличением плотности прочность повышается, а свойство задерживать тепло уменьшается. Плотные блоки маркировкой D800, D1000 нуждаются в дополнительном удерживающем тепло слое.

Правильно выполненное утепление позволит снизить расходы на отопление до 30%, защитить пористую структуру пенобетона от атмосферной влаги. Используется облицовка кирпичом, утепление минеральной ватой с финишной отделкой.

Внешняя отделка дома из пеноблоков

К внешней отделке приступают спустя месяц после возведения, пропуская время для усадки. Внешняя отделка должна соответствовать по свойствам пенобетону, сохранять микроклимат и надёжно защищать от проникновения влаги. Прекрасным выбором будет отделка оштукатуриванием, обшивка деревянной имитацией бруса или блок-хаусом.

Полезные видео

На видео ниже – учебный видеофильм-справочник по строительству домов с использованием пеноблоков, пошаговый алгоритм постройки от фундамента до крыши, смотрим:

Посмотрите, сколько стоит и как построить недорого дом из пеноблока, почему пеноблок нельзя утеплять, как можно дешево облицевать такой дом – ответы на эти и другие вопросы смотрим на видео:

Смотрите, как построить дом из пеноблока 90 м 2 за 15 дней:

В частной застройке дома из пенобетона как альтернатива кирпичному или деревянному домостроению всё больше завоёвывают рынок, не имея конкуренции по технико-эксплуатационным показателям и простоте исполнения.

Информация полезна? Поделитесь ссылкой с друзьями!

Технология строительства дома из пеноблоков

Преимущества строительства

В современное строительство постоянно внедряются инновационные разработки материалов. Последним нововведением является пенобетон, использующийся в производстве пеноблоков.

Дом из пеноблоков экономичный и надежный.

На данный момент строительство из пенобетонных блоков набирает огромную популярность, и на это имеется огромное количество оснований:

• стены из газобетона “дышат”, а соответственно, не подвергаются отпотеванию;
• материал имеет пористую структуру, что способствует сохранению тепла в зимнее время и прохлады – в летнее;
• отличная звукоизоляция;
• экономия на обогреве здания;
• экологически чистый материал;
• долговечность.

Строительство из пеноблоков происходит быстрее из-за размеров материала.

Не меньшим преимуществом является и использование в производстве недорогих составляющих. Для изготовления пеноблоков необходим только цемент, песок, вода и пена (специальная). Именно благодаря этому строительство домов из пеноблоков менее затратное, в сравнении с деревом и кирпичом.

Технология строительства коттеджей и домов из пенобетона и газобетона не представляет особой сложности. Пенобетонные блоки имеют большие размеры в сравнении с кирпичом, вследствие чего кладка производится быстрее. Кстати, еще одним преимуществом пеноблоков и газобетона является то, что для поднятия материала на необходимую вам высоту не требуется специальная техника, так как один блок заменяет примерно 15 кирпичей и при этом весит в 2 раза меньше.

Основным преимуществом дома из газобетона и пеноблоков является их доступная стоимость и короткие сроки строительства.

Монтаж блоков

Любой дом начинается с фундамента, а соответственно, обойти его стороной просто невозможно. Стоит заметить, что пенобетонные стены достаточно легкие, – значит, снижается уровень затрат на устройство фундамента. К примеру, для строительства кирпичного дома требуется более мощный фундамент. Кстати, газобетон тоже имеет достаточно малый вес. Для возведения пенобетонного дома достаточно возвести монолитный ленточный фундамент, сверху которого рекомендуется уложить гидроизоляционный слой, ширина которого должна превышать толщину пеноблоков.

Кладка газобетона – первый ряд

Кладка первого ряда начинается от угла фундамента.

Для кладки 1-го ряда используется строительный раствор. Таким образом компенсируются неровности фундамента. Кладку необходимо начинать с угла, который выше всех по замерам, затем укладывают все остальные углы. Между углами дома необходимо натянуть шнур-причалку и по нему производить кладку 1-го ряда. Не стоит забывать про горизонтальность кладки, которая проверяется при помощи строительного уровня. Если имеются неровности кладки, то при помощи шлифовальной доски или рубанка их необходимо устранить, а при помощи щетки – удалить пыль. Также в обязательном порядке необходимо проверять высоту углов здания, это делается при помощи нивелира, разница не должна превышать 30 мм.

Для кладки первого ряда сразу вооружитесь уровнем, рубанком и щеткой.

Кладка остальных рядов из пеноблоков

Перевязка рядов необходима для прочности конструкции.

Второй и последующие ряды укладывают при помощи специального клея, использование бетонного раствора не рекомендовано. После приготовления клеевой раствор необходимо выдержать около 10 минут, после чего еще раз тщательно перемешать. Клей наносится при помощи зубчатого шпателя, сначала на вертикальный, а затем на горизонтальный шов. Толщина клея составляет примерно 2-3 мм. После нанесения клея на пенобетонный блок его сразу нужно уложить, причем с максимальной точностью. Горизонтальность уложенных камней следует постоянно контролировать. В случае обнаружения отклонений при помощи резиновой киянки нужно произвести рихтовку.

Кстати, начиная со 2-го ряда, необходимо производить перевязку пеноблоков, иными словами, стыковать швы нужно с промежутком минимум в 10 см с предыдущим рядом. При неровностях кладки необходимо сразу воспользоваться теркой.

Армирование стен

Армирование нужно для уменьшения вероятности растрескивания во время усадки дома. Его необходимо проводить каждые 4 ряда, начиная с 1-го. Для этого применяют арматурный пруток, который имеет диаметр минимум 8 мм, при помощи закругленного прута армируют углы дома.

Технология армирования стен из газобетона

Армирование стен из блоков: ряды, оконный проем, перемычки, стыки.

Металлическую арматуру нужно уложить по всему периметру кладки в заранее вырезанные штробы размером 40х40 мм. Нужно сказать о том, что расстояние от паза до внешнего края пеноблоков должно составлять не меньше 60 мм. Штробы (пазы) нужно очистить от пыли, наполнить клеем или бетонным раствором и уложить в них арматуру, излишки раствора нужно удалить.

Над оконными и дверными проемами с внутренней и внешней стороны кладки нужно установить металлические уголки, имеющие размер 50-100 мм, длина уголка должна быть больше ширины проема минимум на 600 мм. Уголок монтируется по вертикальной поверхности стены. Прежде чем устанавливать уголки, в стене нужно вырезать пазы, соответствующие размеру уголка, которые смазываются клеем.

Дополнительная информация

• если при кладке возникла необходимость в блоке нестандартного размера, то лишнюю часть нужно обрезать специальной ножовкой для газо- и пенобетона с крупными зубьями;
• пенобетон очень легко сверлится, вследствие чего ввернуть в него шуруп не сложно, однако крупные шурупы, которые будут нести большие нагрузки, необходимо вворачивать в специальные дюбели-саморезы, которые предназначены именно для пенобетона;
• выключатели и электророзетки высверливаются при помощи дрели с соответствующего диаметра насадкой, штробы под разводку электроэнергии выполняют штроборезом.

Строительство дома из газобетона требует наружной отделки, хотя некоторые профессионалы-строители утверждают обратное. Со временем пенобетон имеет свойство темнеть, а соответственно, терять свой привлекательный внешний вид, вследствие чего многие люди принимают решение делать отделку фасада дома сразу после окончания строительства, хотя решать вам.

Отделка выполняется несколькими способами:

• сайдинг или декоративные панели;
• отделочный кирпич или камень;
• окраска силиконовыми красителями.

Наибольшее распространение получил сайдинг, вследствие его доступности и простоты монтажа.

Кладка стен из пеноблоков: технология, советы и рекомендации

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 4257

Коментариев: 0

Являясь недорогим и доступным материалом, пеноблоки широко используются при возведении жилых зданий, гаражей, помещений производственного и бытового назначения. Они представляют серьезную альтернативу традиционному кирпичу и позволяют за ограниченное время, без привлечения наемных рабочих, самостоятельно возвести здание. Не требуется профессиональной подготовки, чтобы из пеноблоков своими руками возвести капитальные стены и внутренние перегородки строения.

Важно знать технологические нюансы, соблюдать ряд условий, чтобы кладка из пенобетонных изделий осуществлялась быстро, обеспечивала качество и долговечность постройки. Освоив специфику возведения стен и перегородок из пеноблоков, технология укладки которых довольно проста, можно самостоятельно осуществлять строительство или контролировать правильность выполнения работ строителями.

Технические данные этого материала выгодно отличаются целым рядом веских достоинств

Необходимо понимать, с чего начать кладку пеноблоков. Не все знают, какие потребуются материалы и инструменты, как правильно работать, соблюдая главные принципы. Остановимся подробнее на этих вопросах.

С чего начать кладку пеноблоков

Качественная кладка стен из пеноблоков осуществляется при условии соблюдения следующих рекомендаций:

• обеспечения надежной гидроизоляции основания здания. С помощью специальных гидроизоляционных составов или двух слоев рулонного рубероида можно эффективно защитить пенобетонные стены от отрицательного влияния влаги;
• выполнения кладки изделий из вспененного бетона с самой высокой угловой точки. Это позволит сформировать ровную основу для возведения капитальных стен и внутренних перегородок при условии контроля горизонтальности строительным уровнем;
• доводки геометрии блоков, имеющих отклонения размеров. Следует устранить наплывы, удалить заусенцы с помощью терки или специального рубанка, а также подрезать дефектные изделия с крупными сколами.

Чтобы обеспечить высокую прочность и надежность конструкции, заранее выполните подготовку поверхности фундамента под возведение стен

Кладка пеноблоков – необходимые материалы и инструменты

Для выполнения кладки подготовьте следующие материалы:

1. Пенобетонные блоки. Используйте материал для капитальных стен, воспринимающих повышенную нагрузку, с плотностью D600, а пенобетон с маркировкой D500 – для межкомнатных перегородок. Применяйте изделия, изготовленные проверенными производителями по промышленной технологии. Обратите внимание на наличие сертификата, гарантирующего соответствие эксплуатационных характеристик.
2. Песчано-цементный раствор. Соблюдайте при смешивании песка с цементом пропорцию 4:1. Добавляйте, при необходимости, пластификаторы, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Применение доступных материалов позволяет с небольшими затратами производить укладку блоков с отклонениями размеров до двух сантиметров на увеличенный слой раствора. Недостаток – повышенная толщина шва и увеличение потерь тепла, вызванное «мостиками холода».
3. Клеевой состав. Сухая смесь промышленного изготовления предлагается в специализированных магазинах в готовом к разбавлению водой виде (вводится 0,2 литра воды на килограмм смеси). Клей смешивается миксером до однородной консистенции, укладывается слоем до трех миллиметров, обеспечивая высокое сцепление с пенобетонным материалом. Это позволяет уменьшить затраты на приготовление смеси, повысить теплоизоляцию стен за счет уменьшения толщины шва.

Весь процесс укладки пеноблоков не отличается сложностью, но некоторые, обязательные к выполнению, нюансы существуют

Принимая решение, с помощью какого состава будет осуществляться кладка пеноблоков, отдавайте предпочтение повышенной прочности при уменьшенной толщине шва.  Кладка пеноблока своими руками производится с использованием следующих инструментов:

• молотка с резиновой насадкой, необходимого для выравнивания вспененных блоков;
• строительного уровня, позволяющего контролировать горизонтальность рядов;
• угольника и ручной ножовки, применяемых для разметки и резки материала;
• электрической дрели, оснащенной насадкой для смешивания связующего состава;
• мастерка, обеспечивающего равномерное нанесение раствора на поверхность;
• специального рубанка и терки, требуемых для доводки геометрии;
• штробореза, облегчающего выполнение пазов при армировании;
• шнура, необходимого для обеспечения правильности укладки вспененных блоков;
• кисточки для смачивания водой поверхности строительного материала.

Технология кладки пеноблоков

При самостоятельном возведении стен здания, кладка из вспененных блоков производится по определенному алгоритму. Соблюдайте последовательность операций:

• Очистите изделия из вспененного бетона от грязи. Обеспечьте правильность геометрии изделий, удаляя наплывы и неровности.

Максимальная гладкость сформированных стен, что дает возможность сэкономить на отсутствии необходимости выполнения последующих выравнивающих работ

• Проверьте наличие слоя гидроизоляции на поверхности фундамента. При необходимости постелите два слоя рулонного рубероида, обеспечив перекрытия на стыках 10–15 см и ширину, превышающую размер фундамента на 4–6 см.
• Определите наиболее высокий угол основания, используя лазерный уровень. С этого угла будет производиться кладка пеноблоков.
• Нанесите раствор цемента слоем до 3 см на гидроизоляционное покрытие основания, используя зубчатый шпатель. Слегка смочите водой угловые пеноблоки, применяя кисточку. Это улучшит адгезию.
• Установите на углах фундамента пеноблоки, являющиеся ориентиром при укладке первого ряда. Обеспечьте нависание над цоколем в интервале 3–5 см для защиты от влаги.
• Закрепите гвоздями шнур-причалку на крайних элементах, не допуская его провисания.
• Укладывайте нижний ряд блоков на песчано-цементный раствор, позволяющий нивелировать неровности фундамента до 2 см. Смачивайте водой поверхности, контролируйте заполнение всех швов раствором.
• В процессе кладки уплотняйте блоки резиновым молотком, обеспечивая размер горизонтального шва 1,5–2,0 см, а вертикального – до 1 см.
• Проконтролируйте горизонтальность нижнего ряда строительным уровнем. Удалите неровности и перекосы, используя специальный рубанок. Осаживайте, при необходимости, блоки резиновой киянкой.

Проверьте ровность горизонтали при помощи строительного уровня

• Выполните по оси стены штроборезом канавку (по всей длине). Уложите в пазы стальные прутки, сварите их. Залейте цементным раствором, формируя армопояс.
• Производите укладку второго и остальных рядов блоков аналогичным образом, применяя клеевой состав. Смещайте блоки на половину ширины, производя перевязку. Смещайте шнур по вертикали, контролируйте послойно горизонтальность, устраняйте неровности.
• Армируйте каждый четвертый уровень кладки стальными прутками. Укладывайте стержни в выполненные пазы. Можно использовать стальную сетку.
• Возводите внутренние стены, обеспечивая стыковку с внешним рядом на 50% длины блока. Укрепляйте арматурой стыковые участки.
• Формируйте проемы для окон и дверей, применяя готовые пеноблочные перемычки. Усильте арматурой, залейте цементным раствором.
• Закрепите по периметру пеноблочной коробки и внутренним несущим стенам съемную опалубку. Поместите в нее арматуру, залейте бетоном на высоту 20–30 см.
• После твердения бетона, утеплите армопояс, уложите не него плиты перекрытия.

Полезные советы

Рекомендации профессиональных строителей пригодятся при укладке пенобетонных блоков:

• постоянно увлажняйте изделия водой при выполнении работ в жаркую погоду;

• готовьте цементно-песчаный раствор или клеевой состав небольшими порциями, которые сохраняют свои свойства на протяжении 1–2 часов после замешивания;
• корректируйте положение блоков в рядах на протяжении 15–20 минут, пока связующий состав не начал твердеть;
• производите строительные работы при температуре 5–25 градусов Цельсия;
• применяйте противоморозные добавки, если строительство осуществляется при отрицательной температуре;
• производите штукатурку постройки из пенобетона через 30 дней после возведения коробки, когда закончится процесс усадки (2–3 мм на метр высоты стены).

Заключение

Технология кладки пеноблоков, детально описанная в представленной статье, проверена на практике и доступна даже для новичков, не имеющих строительных навыков. Увеличенные габариты изделий при небольшом весе позволяют быстро производить возведение стен. Важно использовать блоки из вспененного бетона, произведенные промышленным образом. Следует применять качественные связующие составы и соблюдать технологические рекомендации. Это обеспечит устойчивость и длительный ресурс эксплуатации возводимого строения.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Сравнение дома из бруса или газобетона: что лучше?

При планировании строительства собственного дома возникает естественный вопрос о том, какой материал лучше применить. Как правило, хочется сделать его быстро и с меньшими затратами, но при этом обеспечив надежность и комфортные условия для проживания.

В качестве стройматериала для бюджетного дома часто выбор падает на древесину и блоки. Возникает дилемма: дом из бруса или газобетона, а может из пеноблоков – что лучше?

Особенности строений

В настоящее время деревянный брус и ячеистый (пористый) бетон являются наиболее распространенными материалами для частного строительства.

Дома из них строятся быстро и обходятся дешевле других вариантов. Существенное различие кроется в технологии строительства и свойствах материалов.

Деревянных

Стены дома из бруса возводятся по технологии сруба, т.е. путем рядовой укладки в горизонтальном направлении с угловой увязкой и скреплением венцов нагелями.

Может использоваться несколько типов брусьев: стандартный, прямоугольного сечения и профилированный, с продольным замковым элементом.

По структуре выделяется монолитный и клееный материал. Для строительства наиболее подходит хвойная порода дерева (сосна, лиственница, кедр). Защита от гниения обеспечивается пропиткой специальными составами.

Важный параметр брусьев – остаточная влажность. Она зависит от технологии сушки, с учетом которой материал подразделяется на брус естественной влажности (свыше 30%) и сухой брус (менее 20%), прошедший специальную сушку в заводских условиях.

Еще один определяющий фактор – размер брусьев. Обычно при возведении цокольных венцов используется брус размером 15х20 или 20х20 см, для сруба – 15х15 см. Для облегченных конструкций могут применяться меньшие размеры, а в домах для суровых условий – брус размером 25х25 см.

Тип (структура) и указанные характеристики не только определяют параметры всего сооружения, но и существенно влияют на себестоимость строительства. Выбор материала зависит от назначения постройки и климатических условий.

Из ячеистого бетона

Для строительства домов популярность приобрели блоки из ячеистого бетона (газоблоки и пеноблоки). Основная особенность материала – искусственное формирование внутри него газовых (воздушных) пор в заводских условиях.

Наиболее распространенные варианты: газобетон, в котором при формовании образуются газовые включения за счет химической реакции, и пенобетон, изготавливаемый путем введения специального пенообразующего ингредиента.

В результате пористой структуры значительно уменьшается вес бетона, что дает возможность использования блоков с увеличенными размерами. Применяются «кирпичи» высотой 20 и 25 см, длиной 60 и 62,5, шириной 20-40 см. Стандартный размер – 60х30х20 см.

С учетом объема пор различается 3 типа ячеистого бетона – конструкционный (плотность свыше 900 кг/м3), теплоизоляционный (менее 700 кг/м3) и конструкционно-теплоизоляционный (700-900 кг/м3). Степень пористости определяет механическую прочность и теплоизоляционные способности.

Технология строительства дома из ячеистого бетона аналогична кирпичной кладке, но большие размеры блоков позволяют значительно ускорить процесс. Скрепляются блоки специальным клеевым составом, снижающим ширину шва между рядами.

Важная особенность строительства – необходимость армирования верхних рядов кладки для закрепления перекрытий и упрочение проемов в стене. Толщина стены выбирается с учетом теплоизоляционных характеристик.

Сравнительный анализ: что лучше для строительства коттеджа газобетон, пеноблоки или брусчатый материал?

Для ответа на вопрос о том, какой стройматериал лучше, надо проанализировать процесс строительства и эксплуатационные особенности строений. При сравнении следует обратить внимание на основные критерии выбора.

Стоимость: что дешевле?

Себестоимость складывается из затрат на покупку материала и само строительство. Ячеистый бетон считается одним из самых дешевых стройматериалов, и по цене сравним только с брусом естественной влажности.

Профилированный и особенно клееный брус стоит значительно дороже. В то же время надо учесть, что древесина позволяет сэкономить на размерах фундамента и отделочных материалах.

Стоимость самого строительства из блоков заметно сокращается за счет более низкой трудоемкости и ускорения процесса. Выгода связана и с использованием клея вместо цементного раствора. В то же время требуется достаточно дорогостоящая внешняя отделка.

В целом, стоимость дома из ячеистого бетона сравнима со стоимостью дома из дешевого бруса естественной влажности, но заметно ниже при использовании профилированного и клееного бруса.

Теплоизоляционные свойства: какой теплее?

Коэффициент теплопроводности бруса находится в диапазоне 0,14-0,16 Вт/мхград, а для наиболее часто используемых блоков – 0,18-0,22 Вт/мхград. По этому показателю к древесине приближается только газобетон плотностью ниже 500 кг/м3, но он из него нельзя делать несущие стены.

Для сравнения при равном тепловом сопротивлении (2,9 м2хград/Вт) минимальная толщина стены из бруса – 44 см, из газоблоков – 54 см, а из пеноблоков – 62 см.

Таким образом, дерево лучше сохраняет тепло, что сокращает расходы на отопление. При кладке ячеистого бетона в холодных регионах требуется дополнительный утеплитель.

Скорость возведения

Скорость возведения стен зависит от типа применяемых материалов.

Если сравнивать стандартный, монолитный брус, то трудоемкость строительства будет заметно выше, чем при использовании блоков.

Возникает необходимость установки нагелей, вырезание элементов увязки. Если используются готовые домокомплекты, то строительство существенно ускоряется, но такой материал стоит дорого.

Важно учитывать срок возведения всего дома. Из-за усадки конструкций из бруса необходим длительный перерыв после изготовления сруба, до начала монтажа кровли и перекрытий. Строительство затягивается на 1-1,5 года.

Срок можно уменьшить при использовании профилированного бруса, но и тогда он составит 6-7 месяцев. Ячеистый бетон не дает усадки, и строительный процесс протекает без вынужденных перерывов. Дом можно построить за 2-5 месяцев.

Нагрузка на фундамент

Глубина и размеры фундамента во многом зависят от веса дома. Конструкция из бруса обладает пониженной массой, а значит есть возможность возводить малозаглубленное основание.

Малый вес позволяет строить брусчатые строения практически на любой почве. Блочный дом имеет внушительный вес, и к его фундаменту предъявляются высокие требования.

Влагостойкость

Стойкость к воздействию влаги является важным критерием для стройматериалов. У блоков водопроницаемость существенно ниже, и они не подвержены гниению и развитию плесени.

Наиболее стойкими считаются пеноблоки. У газоблоков при проникновении воды снижаются теплоизоляционные свойства, а потому их приходится штукатурить.

Древесина относится к гигроскопичным материалам. Влагостойкость брусьев низка. Существует большой риск гниения, образования плесени и размножения вредных организмов при увлажнении материала.

Для повышения стойкости необходима тщательная пропитка всех деревянных элементов специальным антисептическим составом. Повышенной водостойкостью обладает лиственница и дуб, но они стоят дорого, а потому применяются, как правило, только при изготовлении цокольной части.

Пожарная безопасность

По пожарной безопасности блоки и брус не сравнимы.

Древесина относится к легковоспламеняемым материалам. Она способна гореть даже после пропитки антипиритами.

Ячеистый бетон имеет абсолютную пожарную безопасность. Он не загорается даже при воздействии открытого огня в течение нескольких часов.

Экологичность

Дерево – это натуральный материал, а потому постройки из бруса экологически чисты. Исключение может составлять клееный брус при использовании некачественных клеевых составов. Некоторый риск представляют пропиточные жидкости.

При изготовлении ячеистого бетона должны использоваться только безвредные для человека компоненты, а потому он должен обладать достаточно экологичность, что полностью относится к газобетону.

В случае пенобетона практика показывает, что порой используются дешевые пенообразователи, остатки которого могут стать вредными для человеческого организма.

При выборе стройматериала для дома по экологичности, следует очень внимательно проверять состав клееного бруса и пеноблоков. Внести «вредный вклад» могут отделочные материалы.

Технологичность

По простоте обработки дерево трудно с чем-то сравнить. Оно легко обрабатывается вручную. Скреплять брусья можно стандартными крепежными элементами (гвозди, шурупы).

Ячеистый бетон обрабатывать немного сложнее, но и он легко поддается резке и сверлению. Проблему вызывает крепеж. Обычные элементы плохо держатся в таком материале, и приходится использовать специальные анкера.

При использовании бруса возникает проблема с усадкой и риском деформаций при высыхании. Эти обстоятельства необходимо учитывать при планировании работ.

Блоки усадке практически не подвержены, но обладают низкой стойкостью к концентрированным нагрузкам. Для установки перекрытий, перемычек и стропильной системы необходим армопояс, распределяющий нагрузку.

Долговечность

Срок службы дома из бруса оценивается в 50-60 лет. Продлить его может только тщательный уход, в т.ч. периодическая пропитка противогнилостными составами, своевременное удаление плесени и т.д. Увеличивают долговечность внешние защитные покрытия (лакирование, покраска).

Сооружения из ячеистого бетона служат 60-80 лет. На долговечность конструкции оказывает влияние качество фундамента, т.е. отсутствие его проседания. Кроме того, срок службы увеличивается при наличии надежной отделки.

Внешний вид

Деревянный брус имеет привлекательный внешний вид. Его можно подобрать так, что внешнего декорирования вообще не потребуется даже на фасаде.

Блочные стены смотрятся весьма скромно. Как правило, сверху производится наложение декоративной облицовки.

Полезное видео

Дом из бруса или газобетона – видео-сравнение материалов:

Заключение

Анализ рассматриваемых стройматериалов показывает, что они имеют свои преимущества и недостатки. Невозможно однозначно ответить на вопрос, какой из них лучше.

Ответ на него остается за владельцем, который должен учесть свои финансовые возможности, климатические условия, тип грунта, размеры и этажность дома. Возможно строительство и комбинированного сооружения: первый этаж из ячеистого бетона, а второй – из деревянного бруса.

Дом из пеноблоков или СИП-панелей …

Когда думаешь о собственном загородном доме, сразу возникает первый вопрос: какой материал выбрать, чтобы на строительство не ушло много времени и денег. Решение должно быть взвешенным и отличаться рациональностью, так как выбор подходящего материала повлияет не только на внешнюю красоту фасада, но и на уровень комфорта и, в дальнейшем, на стоимость эксплуатации жилища. Обращаем Ваше внимание на дом из пеноблоков и не только на сайте строителей http: // www.doma-klyuch.ru/ перейти на сайт по этой ссылке.

На данный момент на строительном рынке представлены два вида недорогих материалов: бетонные блоки и конструкционные утепленные панели. Оба совершенно разные по составу и технологии производства, но позволяют возводить здание с очень высокой скоростью и значительно снижают скачкообразные изменения мощности готового здания. Что представляют собой оба этих инновационных материала?

Строительство пеноблоков

Пеноблок имеет структуру в виде пор и изготавливается путем смешивания бетона, воды и песка с добавлением пенообразователя.Материал недорогой и имеет определенные плюсы и минусы:

Плюсы

• Блоки имеют небольшой вес, что облегчает их транспортировку на строительную площадку и не требует возведения фундамента.
• Имеют точные пропорции и углы реза могут быть разных размеров, что значительно ускоряет строительство по сравнению с кирпичом.
• Обладают высоким показателем экологичности за счет использования в составе только натуральных компонентов: песка, воды, гипса и цемента.
• Высокая огнестойкость, благодаря которой материал надежно противодействует силе открытого пламени.
• Хорошая изоляция благодаря пористости конструкции.

Минусы

• После возведения стены из пеноблоков выдерживают период усадки, до последующего появления трещин.
• При транспортировке и разгрузке возможно повреждение блоков в виде сколов и трещин.
• Обладает сильным водопоглощением, работает по принципу сухости губ, что зимой приводит к промерзанию стен.
• Для долгой эксплуатации структура материала начинает изменяться под воздействием окружающей среды.
• Создает непрезентабельный внешний вид здания, требующий дополнительной отделки.

Конструкция SIP-панелей

Конструктивная изоляционная панель SIPS, имеющая трехслойную структуру: пропитанный лист OSB сверху и снизу и изоляция в виде пенополистирола внутри. В конструкции этого сэндвича есть свои достоинства и недостатки:

Плюсы

• Благодаря уникальному составу хорошо сохраняет тепло в помещении даже при небольшой толщине материала.
• Благодаря небольшому весу и объему внутреннее пространство можно увеличить, что значительно снижает денежные затраты. Также стоит добавить необходимость закладывать дорогой фундамент.
• Для сборки панелей не требуется специальных инструментов или строительного оборудования.
• Большой срок службы при регулярном уходе может достигать 80 лет.
• Привлекательный внешний вид даже без дополнительной обработки, а внутренняя поверхность не требует обработки перед оклейкой или покраской.

Минусы

• Высокая вероятность возгорания из-за деревянных панелей основания.
• Плохая звукоизоляция, которую многие жители сравнивают с уровнем многоэтажных домов.
• Из-за высокой теплоемкости еще на этапе строительства следует подумать о вентиляции, иначе отложение влаги на стенах гарантировано 100%
• Приверженцам всего экологического и природного не стоит вкушать присутствие формальдегида и фенолов.
• Момент мог быть неприятным грызунам, но эта проблема решается установкой полов в металлическую сетку.

Вывод

Конечно, дерево по многим пунктам уступает SIP-панелям. Первый более прочный, но второй эргономичен и не создает сложностей при строительстве, вам остается лишь выбрать проект лично вам. Вне зависимости от материала, пенобетона или СИП-панелей, построить дом можно быстро и практически сразу под внутреннюю отделку с последующим заселением на постоянное место жительства.

Услуга «перевод».yandex.ru «

РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ. Для строительства пеноблоков

1 REDDI-WALL INC. РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ для строительства конструкций из пеноблоков

2 Рекомендации должностному лицу Кодекса К заявке на получение разрешения должна быть приложена строительная документация и соответствующие технические детали.Проекты должны быть проверены зарегистрированным P.E. Инженер или уполномоченное лицо, прошедшее обучение на заводе, сертифицированное Reddi-Wall Inc. Форма проверки Reddi-Wall должна быть отправлена ​​в местный орган. Стены, требующие гидроизоляции или защиты от влаги, должны быть заделаны покрытием, совместимым с EPS. Продукты на нефтяной основе несовместимы с EPS. Клеи, используемые для внутренней или внешней отделки, должны быть совместимы с EPS. Рекомендуется полиуретановый клей. РАЗДЕЛ КОДА Характеристики горения поверхности.Этот раздел требует, чтобы пенопласты и сердцевины из пенопласта производимых сборок имели рейтинг распространения пламени не более 75 и показатель развития дыма не более 450 при испытании в соответствии с ASTM E84 на максимальной толщине, предназначенной для использования. РАЗДЕЛ КОДА Непроверенные тесты. В этом разделе правил указано, что пенопласты не обязательно должны соответствовать тепловым барьерам и предписывающим требованиям к установке, если они специально одобрены на основе разнообразных испытаний. Испытание на распространение пламени UL 6 июня 1990 г., ASTM E84, распространение пламени 10, образование дыма — 200.Для противопожарной защиты в жилом помещении требуется 15-минутный термобарьер. Гипсокартон или покрытие Dura Bond являются приемлемыми покрытиями. R-Value пустого пеноблока — R-26. Блок, заполненный бетоном, может иметь R-значение до R-50. Фундаментные стены или опоры должны доходить до или ниже линии промерзания площадки, чтобы соответствовать требованиям местных норм. Требуются арматурные дюбели или шпоночные пазы для фиксации всех железобетонных стен с фундаментом. Размер, шаг и марка дюбелей такие же, как и для вертикального арматурного стержня.Перед засыпкой подпорных стен необходимо установить каркас или распорку первого этажа. Заливку цокольного этажа необходимо производить перед засыпкой, если он установлен на брусчатке. Все деревянные подоконники, дверные, оконные и проемные рамы должны быть изготовлены из древесины, подвергнутой обработке давлением. На внутренней стороне подвесных пространств материал EPS не требует теплового барьера для отделения его от интерьера при соблюдении всех следующих условий: 1. Вход осуществляется только для обслуживания инженерных сетей.2. Нет связанных между собой пространств, предназначенных для проживания людей. Желтое и пыльное окисление поверхности пенополистирола (вызванное воздействием солнечных лучей) должно быть удалено щеткой перед нанесением клея, гидроизоляции и гидроизоляционных материалов. Страница 2 из 2

3 REDDI-WALL INC. Стеновая система из пенобетона с пеной ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ Производитель: Reddi-Wall Inc.Тел: (586) Rochester Road Факс: (586) Oakland, MI Веб-сайт: Страница 3 из 3

4 Содержание I. Подготовка к возведению стен … 7 A. Предварительные инструкции … 7 B. Земляные работы … 7 C. Разбивка фундамента … 8 D. Формование опор … 8 E. Установка опорных площадок … 8 F. Укладка бетона на опоры … 9 G. Установка кирпичного выступа … 9 H. Монтаж стены: укладка… 9 II. Способы укладки стен A. Метод 1: штабелирование в B. Метод 2: штабелирование до полной высоты C. Метод 3: сборка панельных стен III. Установка панелей A. Установка панелей B. Установка стержней IV. Вокруг окон и дверей A. Перемычки B. Проходы C. Крепление занавесок и занавесок V. Укрепление стен VI. Подготовка к заполнению стены VII. Заполнение стены VIII. Монтаж вертикальных полос армирования IX. Использование C-образной рейки X. Полосы гипсокартона XI. Наружные покрытия XII. Внутренние покрытия XIII. Рекомендуемые инструменты XIV.Принадлежности Рисунок Иллюстрации Страница 4 из 4

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Есть несколько вещей, которые могут вызвать серьезные проблемы с настенной системой. Ниже перечислены проблемы, которых следует избегать. 1. Убедитесь, что стена правильно закреплена. В бетонном состоянии стена весит несколько тонн. Если его наклонить над центром, он может упасть и серьезно травмировать кого-нибудь. 2.Стена оформлена серией круглых столбов и балок. Дизайн имеет решающее значение для его прочности. A.C.I. требуется минимальная толщина 6 для этого типа стены. Не вставляйте ничего, что могло бы исказить эту форму и вызвать концентрацию напряжения. Это критично в подвальной части. На стены подвала нельзя добавлять деревянные планки. Допускается добавление деревянных монтажных планок над уровнем земли для монтажных элементов. Древесина должна быть обработана шерстью. 3. Убедитесь, что на стене нет мусора, снега или льда.Если будет снег или лед, в стене появятся выемки. Это может привести к нарушению конструкции стены. 4. Убедитесь, что осадка бетона правильная. Бетон со слишком малой оседанием будет перекрываться, а слишком влажный бетон будет слишком слабым. Также влажный бетон вызывает избыточное напряжение и вызывает выбросы. 5. Перед заливкой проверьте правильность размеров в верхней части стены. Также проверьте стену на уровень и отвес. 6. Убедитесь, что все разрезы скрепления зафиксированы. Это особенно необходимо для проемов.7. В холодную погоду обязательно используйте полоску поролона и прикрепите ее к верху стены, а также к верху кирпичного выступа. Если бетон замерзнет, ​​прочности у него почти не будет. 8. Сталь в стене не должна быть размещена таким образом, чтобы образовался мост. Мост предотвратит растекание бетона и приведет к образованию ямок. 9. Убедитесь, что все ячейки заполнены. Легко определить, заполнены ли ячейки, нажав на них рукой. Полая ячейка мягкая и звучит как барабан, а заполненная стенка очень твердая и производит твердый звук.Чтобы испытать это, пройдите перед заливкой и постучите по стене, затем перейдите в место заливки бетона и повторите процедуру. Разница в звуке будет очень заметной. Американский институт бетона Страница 5 из 5

6 ступеней строительства Страница 6 из 6

7 И.ПОДГОТОВКА И СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН. A. Предварительные инструкции: проверьте документы. 1. Правильные планы. 2. Надлежащие разрешения. 3. Обследование участка профессионалом. 4. Повышения успеваемости. 5. Глубина подвала. 6. Расположение сервитутов или ограничений. 7. Строительный конверт. 8. Коммуникации: надземные и подземные. 9. Возможное расположение старых построек на территории. 10. Подписанный договор с владельцем. 11. Наличие надлежащих страховых документов для работы. 12. Правильная доступность сайта. 13. Водитель или разрешение на въезд 14. Расположение возможных опасностей для оборудования или имущества: a) Септическая система.б) Хорошо. в) Газовые линии. г) Канализационные трассы. д) цистерны или другие возможные опасности. 15. Перед перемещением оборудования проверьте условия на площадке. 16. Иметь долю в собственности Miss-Dig. 17. Проверьте наличие признаков загрязнения или загрязнения почвы. 18. Проведите предстроительную встречу со всеми вовлеченными сторонами. Б. Раскопки. 1. Найдите выносные колья геодезиста. 2. Закрасить участок выемки на грунте. 3. Убедитесь, что площадь выемки достаточно велика, чтобы вместить здание. 4. Найдите отметку ступицы (ориентир) и определите глубину выемки.5. Определите типы почвы и спланируйте правильный уклон от низа котлована до верха в соответствии с рекомендациями OSHA. 6. Выкопайте яму до нужной глубины и наклона. 7. Убедитесь, что уровень воды ниже уровня пола подвала. В противном случае, возможно, придется изменить отметку уровня цокольного этажа. Проконсультируйтесь у профессионала. 8. Сложите грунт, полученный при выемке грунта, вдали от углов, чтобы обеспечить доступ автобетононасосу. 9. Будьте осторожны, чтобы не закопать смещенные колья. Страница 7 из 7

8 с.Разбивка подвала. 1. Протяните веревку от противоположных стоек смещения поверх отверстия, от угла к углу. 2. От пересечения струн опустите отвес, чтобы определить углы дома. 3. Заколите углы стальными штифтами и разметьте лентами. 4. Наденьте на штифты защитный колпачок. 5. Измерьте расстояние между всеми штифтами, чтобы проверить правильность длины стены. 6. Измерьте диагонали по углам. Используйте теорему Пифагора (A² + B² = C²), чтобы определить, является ли здание квадратным. Д.Формируйте опоры. (Рисунки 1, 2) 1. Прикрепите веревку к угловому штифту, а затем протяните эту веревку от этого угла к каждому угловому штифту по внешнему периметру здания. 2. Проверьте наличие кирпичного выступа. Если используется кирпичный выступ, может потребоваться растянуть стену на 5 дюймов (см. Раздел G). 3. Проверьте чертеж и определите ширину и высоту основания. 4. Отнимите 10 от ширины основания, и разделите остаток на 2. Например, для 20-дюймового основания минус 10-дюймовая стена: 10 2 = 5. Это расстояние от нити наружу до поверхности основания.Стена теперь находится по центру основания. 5. Измерьте расстояние от струны до поверхности основания и установите рельсы. Это установит внешнюю форму. Рельсы могут быть либо Form-A-Drain (рекомендуется), либо деревянными, либо другими формами, например, опорами. 6. Забейте колья за пределы формы и установите правильную глубину опоры. 7. Изнутри формы измерьте ширину основания. 8. Установите внутри формы ширину подошвы снаружи формы. 9. С помощью лазера или транзита определите по отметке ступицы, находится ли верхняя часть опоры на нужной высоте.Кроме того, выровняйте все внешние поручни до надлежащей отметки. 10. С помощью лазера или нивелира внешних направляющих установите внутренние направляющие на нужную высоту. 11. Для Form-A-Drain см. Прилагаемые инструкции производителя. 12. Установите воздухоотводчики в каждой стене. Рекомендуется 2 штуцера для прокачки, чтобы укрепить ногу. 13. Зафиксируйте формы от смещения, вызванного давлением бетона, используя один из следующих методов: a) Добавьте колья по бокам форм через каждые 2–½ фута. B) Используя стяжную проволоку, обойдите формы, как показано на Рисунке 8. .Затем, используя гвоздь в месте пересечения проводов, скрутите, чтобы затянуть провод. Это закрепит провод. (Рисунок 8) c) Закрепите формы гороховой косточкой или энкадрайном и почвой. d) При необходимости закопайте опорные площадки плоскими полозьями к центру. E. Установка подушек для стоек. Страница 8 из 8

9 1. От установленных ранее струн измерьте расстояние до центральных подушек. (См. Раздел D) 2. Проверьте глубину и толщину центральных колодок и закопайте.3. Сформируйте опоры или сложите жесткий бетон. 4. Добавьте арматурный стержень по мере необходимости на печать. Это самое важное место для арматуры, потому что на нее приходится наибольшая нагрузка. F. Укладка бетона в опоры. 1. Установите арматурный стержень между рельсами в соответствии с печатью и зафиксируйте проволокой от смещения. В большинстве случаев арматура для опор не нужна, потому что ее кладут в стены Reddi-Wall. 2. Для бетона рекомендуется осадка 4 дюйма. 3. Начните с угла и сначала заполните опоры. Колодки можно будет заполнить позже.4. Выровняйте по уровню до верхней части направляющих. Готовый уровень бетона проверьте лазером или транзитом. 5. Добавьте шпонку шириной 3 и глубиной 2 дюйма. Это должно быть под центром стены. Его можно закопать небольшой лопатой. (Рисунки 1, 2) 6. Альтернативный метод включает использование арматурного стержня №4, вставленного в опоры через каждые 10 опор в центре стены под 6 круглыми сердечниками Reddi-Wall. Арматурный стержень должен быть вставлен на 4 в основание и на 3 над основанием. Однако предпочтительнее использовать метод ключевого пути.7. Другой метод — арматурный стержень №3, изогнутый на 180 в U-образную форму через каждые 20 точек, U-образный выступ проходит вверх 3. (Рисунок 1) G. Установка кирпичного выступа. 1. В случае кирпичного карниза используется другая процедура, поскольку стропильные фермы предназначены для установки поверх кирпича. 2. Кирпичный выступ выступает на 5 дюймов от обычной стены. 3. Все стены должны быть построены за пределами размеров кирпичного выступа, чтобы компенсировать выступ кирпичного выступа на 5 дюймов от обычной стены. 4. Внешний край кирпичного выступа будет на 5 дюймов больше, чем сама стена.Следовательно, стена должна быть отодвинута на 5 дюймов к центру. 5. Измеряйте только бетонную площадь кирпичного выступа, так как кирпич не кладется поверх пенопластовой части блока. Например, предположим, что в обычном подвале есть наружная размер 30 футов 10 дюймов. Если бы в том же подвале был кирпичный выступ, расстояние от края кирпичного выступа до края кирпичного выступа было бы 30 футов 10 дюймов, но внизу стены расстояние от угла до угла было бы равным 30 футов H. Установка метода укладки стен.1. Бетон в основании не нужно устанавливать перед началом стены, достаточно твердого, чтобы стоять на нем. 2. Стены заводятся с углов. 3. Проведите линию на опоре от внешнего угла к углу. Установите С-образную направляющую вдоль меловой линии так, чтобы внешняя часть С-образной направляющей находилась на меловой линии. Это будет удерживать стену на месте во время заливки бетона и необходимо для крепления. Если C-образный профиль недоступен, 2 х 4 могут быть прибиты к основанию с каждой стороны стены. Оставьте выступы внизу блока.Это облегчает резку в случае высокой точки опоры. (Рисунки 2, 3) Страница 9 из 9

10 4. Начинайте с каждого угла и двигайтесь к центру. Это необходимо, если стена не приклеена. Разрез для склеивания должен быть направлен к центру стены и прямо вверх. Длина пропила измеряется от длинной отметки на блоке и должна быть каждый раз одинаковой, чтобы размер стены не изменился.(Рисунки 3, 9) а) Облигация кратна 10 шагам. б) Самый простой способ определить, находится ли стена на стыке — это использовать следующую формулу: преобразовать длину стены в дюймы и разделить полученное значение на 10. Если остатка нет, значит стена склеена. Если есть остаток, стена отслаивается на величину остатка. В этом случае вы должны обрезать стену по размеру. Этот разрез должен быть ближе к центру стены. (Рисунок 5) c) Если блок обрезан более чем на 5 дюймов, это приведет к ослаблению.В этом случае поместите горизонтальную направляющую 30 в прорези, предусмотренные с каждой стороны пропила, и прибейте 2 x 4 к основанию. Или используйте C-образный профиль под блоком с обеих сторон от пропила. (Рисунок 3) г) После того, как стена будет построена, вставьте пистолет для пены в разрез и заклейте вертикальный шов. 5. После установки первого ряда установите арматуру, удерживающую кресло в каждом блоке и рядом с каждым углом. Повторите для каждого ряда. 6. Установите горизонтальный арматурный стержень №3 в канавку в удерживающем кресле. Перекрывайте арматурный стержень на концах минимум на 16 или 6 диаметров.(Рисунок 6) По углам плотно прижмите (торцами) арматуру к блоку. Арматурный стержень должен иметь изгиб на концах и внахлест или изгиб на 90 градусов вокруг угла. Изгибы в углах должны иметь небольшой радиус, чтобы стержень всегда находился в центре бетонного стержня. Слишком большой радиус стержня приведет к уменьшению площади сжатия бетона вокруг стержня, что может привести к отрыву стержня от бетона при приложении сильных сил. (Рисунок 6) Рекомендуемая прочность на разрыв арматуры составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.7. Второй ряд: начиная с угла, перекрывайте существующий угол так, чтобы образовался угловой замок. Рекомендуется обрезать этот блок до 40. Сложите стопку к центру, используя процедуру, описанную выше. 8. Еще раз проверьте размеры стены. 9. Продолжайте укладывать стену на удобную высоту, обычно 6, если не используются строительные леса. Уложите стену на всю высоту. Вертикальную арматурную направляющую можно установить после того, как стена будет полностью уложена или когда стена окажется на удобной высоте. Если вертикальная арматурная дорожка установлена ​​до того, как стена будет полностью уложена, то блок необходимо переместить по вертикальной арматурной дорожке.(Рисунок 7) II. СПОСОБЫ УКЛАДКИ СТЕН. A. Метод 1: стены укладываются в 6 футов. Повторите шаги с 4 по 9 раздела I.H. 1. Вертикальные арматурные направляющие вставляются в стену с интервалами, начиная с 30 дюймов от внешнего угла и затем через каждые 60 дюймов по внешней стороне. С внутренней стороны вертикальные арматурные направляющие размещаются в углу, затем на 20 дюймов, а затем через каждые 20 дюймов. Если стык отсутствует, поместите вертикальную арматурную дорожку как можно ближе к разрезу с каждой стороны, внутри и снаружи.Прибейте блок 2 x 4 внутри и снаружи рядом с вырезом для склеивания, чтобы предотвратить выдувание. Или установите С-образную направляющую под разрезами. Вертикальную арматурную дорожку можно поставить ближе под гипсокартон или сайдинг. (Рисунки 3, 7) 2. Используйте пластиковую шайбу и винт для гипсокартона 2 ½ дюйма, закрепите вертикальную арматурную направляющую на 6 дюймов вверх от нижней части блока. (Рисунок 7) 3. Поместите еще один винт и шайбу в середину сложенного верхнего блока. Страница 10 из 10

11 4.Прикрепите подмости или регулируемую систему распорок к стене с помощью 6-дюймовых шурупов для гипсокартона, прикрепленных к вертикальной армирующей распорке. (Рис. 9) 5. Затем установите прогулочные доски, защитные поручни и закрепите их на земле (Рис. 9) 6. Продолжайте укладывать штабель. стену вверх. Используя шайбу и винт из пенопласта, закрепите верхний блок, поместив винт и шайбу в вертикальную арматурную направляющую. Винт должен находиться в середине блока. 7. В местах, где есть пропил или сращивание, закрепление поперек стыка, прикрутив полоску гипсокартона в середине стыка или кусок фанеры поверх пропила.(Рисунок 3) 8. Измерьте высоту вдоль стены и убедитесь, что размеры правильные, а стены квадратные, измеряя по углам. Также используйте устройство для выравнивания, чтобы проверить, что верх стены ровный. 9. Установите С-образную направляющую на стыки внутри и снаружи. При необходимости С-образную направляющую можно установить прокладками для выравнивания стены. (Рисунок 3) B. Метод 2: Стена укладывается на всю высоту. 1. Укладчик стоит на лестнице или подмостках, чтобы завершить укладку стены на полную высоту. 2. Вертикальные арматурные направляющие устанавливаются после укладки стены.3. Вертикальные арматурные направляющие прикручиваются шурупами для гипсокартона диаметром 2 ½ дюйма и специальными анкерными шайбами ​​из пенопласта вверху и внизу стены. 4. Затем к стене прикручивается угловая планка 2 x 4 с интервалами 10 футов, внутри и снаружи. Используйте его, чтобы прижать к нему шип размером 2 x 4. Этот шип используется для прибивания шипа размером 2 x 4, где он встречается с балкой. (Рисунок 9) 5. От шипа устанавливается распорка 2 x 4. основание 2 x 4 штифта вбивается в землю. распорки 2 x 4 размещаются внутри и снаружи стены, напротив друг друга.Это предохраняет стену от опрокидывания при укладке бетона. 6. Когда стена будет полностью уложена, вспените швы двух (2) верхних рядов блока, чтобы предотвратить его подъем при закачке бетона. (Рисунок 3) 7. Отломите выступы в верхней части стены. В каждом ¾» квадрат поддержки отверстия вставки язычка разорвавшегося. Это будет держать фигурные скобки опоры от получения полного цемента. Это необходимо, особенно для использования гипсокартона. Винты будут остановлены бетоном и более полосы не могут быть добавлены при необходимости .По этим дорожкам можно проложить электрические провода. (Рис. 10) 8. В высоких стенах, 10 или более, согните арматурный стержень №4 на 90 и установите его в каждом верхнем углу, чтобы обеспечить лучшую угловую поддержку. Арматурный стержень должен быть 10 футов в длину. (Рисунок 6) C. Метод 3: Сборка панельной стены. Панели представляют собой предварительно смонтированные секции с арматурой, если требуется. 1. Дюбели или шпоночные пазы необходимо установить в опору под центром стены. (Рис. 1) 2. Внешняя сторона стены должна быть вымощена мелом на основании. (Рисунок 2) 3. Сначала установите угловую панель.4. Установите горизонтальную направляющую длиной 30 дюймов в угловую секцию. Установите горизонтальную направляющую в каждом ряду. (Рисунок 8) 5. Сдвиньте стену на 6 дюймов от угла, оставив место, чтобы положить руку между ними. Страница 11 из 11

12 уголок и пристенная секция. 6. Вставьте арматурный стержень №3 между стеной и углом. Поместите арматурный стержень на стул с перекрытием углового стержня не менее чем на 3 дюйма.Арматурный стержень может быть установлен в панели, когда они лежат ровно, или вставлен с открытого конца панели. (Рисунок 6) 7. Поместите горизонтальную направляющую длиной 30 дюймов в угловой блок с внешней стороны. Вставьте горизонтальную направляющую так, чтобы она входила в следующую перпендикулярную панель, если это необходимо для сайдинга. 8. Придвиньте стену к углу и прикрутите Горизонтальная направляющая к вертикальной арматурной дорожке. Это сделает две стены равными. Используя винты и шайбы для листового металла с острым концом 1 — ½ дюйма, прикрепите горизонтальную направляющую к вертикальной арматурной дорожке на сборке углового блока.Повторите эту операцию для всех 8 горизонтальных дорожек. 10. Используя какой-либо метод драйвера, прикрепите нижнюю С-образную направляющую к бетону. Чтобы стена не двигалась, необходимо использовать гвоздь или специальный винт. Если есть зазор вверху или внизу стены, прикрепите ближайшую точку, где стена контактирует с каждой из них первой. 11. Если зазор все еще есть, вспените его, особенно если стена не склеена. 12. Чтобы соединить стену, вырезанную вне связки, со стеной на стыке, разместите 30-дюймовую горизонтальную направляющую через каждый вырезанный блок в трек предоставлен.Это важно, потому что если эти блоки не укрепить, стена взорвется. Прикрутите вертикальную арматурную направляющую к горизонтальной с одной стороны. Установите арматуру на место. Затем сдвиньте стены вместе и прикрутите к вертикальной направляющей арматуры на следующем участке стены. Заполните любой шов пенопластом. (Рисунок 3) 13. Сдвиньте угол и повторите процесс. Арматурный стержень, возможно, придется потянуть вперед для перекрытия. Иногда в качестве стыкового соединения устанавливают отдельную арматуру. 14.В верхнем ряду отломите выступы, которые находятся над стеной. Обратите внимание на квадратные отверстия диаметром ¾ дюйма, где идет вертикальная арматурная дорожка. Возьмите отбитые выступы и используйте их, чтобы закрыть эти отверстия. Это предотвратит заполнение полос бетоном. Отверстия можно позже использовать для проводов или для гринфилда (рис. 10). 15. Поместите С-образный профиль поверх стены, как внутри, так и снаружи стены. Это обеспечит хорошее место для выравнивания бетона. Он также поддерживает прямую стену, укрепляет панели от движения и обеспечивает укладку гипсокартона. и навесной сайдинг.(Рисунок 3) III. УСТАНОВКА ПАНЕЛИ: Многие пользователи предпочитают покупать предварительно смонтированные стеновые панели. A. Процедура установки панелей. 1. Необходимо установить опору. а) Используйте шпоночный паз или U-образные хомуты под центром стены, или б) Стену с опорой. 2. Углы должны быть расположены и размечены на опоре или приколотыми к почве. 3. Сначала монтируется угловой участок стены. 4. Затем монтируется соединительная угловая секция стены, чтобы завершить 90-й угол. 5. Горизонтальная направляющая устанавливается через каждые 12 дюймов.(Рисунок 3) 6. Стенки плотно прижаты друг к другу. 7. Затем винт устанавливается в вертикальную арматурную направляющую на расстоянии 10 дюймов от страницы

.

13 уг. 8. Затем в горизонтальную и вертикальную направляющие устанавливаются винты и пластиковые шайбы. Б. Установка арматуры в стену. 1. В углах необходимо установить крюк 90+. 2. Арматурные стержни продвигаются в каждом направлении и перекрывают друг друга, образуя крестообразную точку, которая опирается на стулья, предусмотренные в блоке.Арматурный стержень должен выступать из конца панели на 6 дюймов, обеспечивая перекрытие, необходимое для арматурного стержня для следующей панели. (Рисунок 6) 3. Вставьте 4-футовый кусок С-образной направляющей под последние 2 фута секции стены. . (Рисунок 3) 4. Установите стену в правильное положение и прибейте к опоре с помощью бетонных гвоздей. 5. Установите следующую секцию стены в паз направляющей. Установите стену так, чтобы между стенами оставался зазор 6 дюймов. Для удержания стены может потребоваться опора 2 x 4. 6. Установите арматуру и убедитесь, что они перекрывают 6 дюймов для арматурного стержня № 3 или 16-кратного диаметра.7. Установите кусок горизонтальной направляющей в пазы блока. Это будет удерживать две панели на месте и скользить вместе. Затем панели можно скрепить винтами через горизонтальную направляющую с вертикальной направляющей. 8. Установка стены с закладными опорами. a) Стены Reddi-Wall с опорным блоком могут быть установлены непосредственно на каменное основание из шестиугольников или грунт. (1) Уровень. (2) Убедитесь, что углы прямоугольные, сделав столбики внутри. б) Начните с угловой панели. в) Прикрепите следующую панель под углом 90 °. г) Прикрепите 24-х С-образный профиль под последними 10 стенами.Это позволит выровнять стены, когда они будут сдвинуты вместе. e) Используйте 24 C-образный профиль наверху стены, чтобы удерживать панели вместе. е) Затем установите H-образные профили в стене и прикрутите их. (Рис. 3) g) Затем установите Enkadrain на внешней стороне стены, позволяя ему драпироваться через опорный блок. Пусть 6 накроет гороховый камень. IV. ОКНА И ДВЕРИ. A. Перемычки 1. Особое внимание следует уделять окнам и дверям, через которые должны находиться верхние нагрузки. (Рисунок 16) 2. Для коротких перемычек, 6 или меньше, рекомендуется арматурный стержень №5, заключенный в 1–1 / 2 дюйма бетона со всех сторон.Перемычка должна быть 12 в высоту. (Рисунки 16, 17, 18, 19) 3. Для более длинных пролетов мы рекомендуем два (2) арматурных стержня № 5 длиной до 10. Мы также рекомендуем хомут, соединяющий верхний арматурный стержень с нижним арматурным стержнем, и чтобы вокруг арматурного стержня оставалось достаточно места для 1 — ½ дюйма бетона. (Рисунки 17, 18, 19) B. Выступы 1. Отрежьте блок до необходимого угла. В этом случае угол 45 будет использоваться как

.

14 пример.Отрежьте 4 с внутренней стороны блока. Отрежьте 4 снаружи другого блока. Соедините обрезанные концы блоков вместе. (Рисунок 10) 2. Согните серию из 30 горизонтальных направляющих так, чтобы образовать угол 45 в центре полос. 3. Вставьте обе горизонтальные направляющие в секции стены. Отцентрируйте изгибы в проеме между секциями стены. Сдвиньте стены вместе. 4. После того, как стены будут сдвинуты, прикрутите горизонтальную направляющую к вертикальной. Это скрепит стены под 45 углами. 5. Внешний угол пролета — это область наибольшего усилия и область, которая должна быть усилена больше всего.C. Прикрепление портьеры и занавески. 1. В стену устанавливается деревянный брусок. Поверхность пены зашлифована или вырезана. Деревянный брусок вырезается по размеру. Устанавливается пеноклей и приклеивается брус. (Рисунок 10) 2. Перед заливкой стены в трапецию устанавливают 2 x 2. Древесина должна быть обработана шерстью. В стенах ниже первого этажа нельзя укладывать древесину, так как это ослабляет конструкцию. (Рисунок 10) 3. К вертикальной направляющей прикрепляется блок для крепления штор. 4. Через пену в бетоне можно просверлить отверстие.Затем можно установить тапкон. V. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТЕНЫ. A. Ядро стены заполнено 6-дюймовым бетоном и весом в несколько тонн. Если бы стена сместилась на 3 дюйма, она переместилась бы в центр и упала, создав очень опасную ситуацию. Неожиданные события могут повлиять на стену, например, внезапный порыв ветра, обрушение берега, падение в нее и многие другие возможности. Поэтому очень важно, чтобы стена была закреплена таким образом, чтобы сильная нагрузка не заставила стену упасть. Ожидайте неожиданного и готовьтесь к нему.(Рисунок 9) 1. Мы рекомендуем укреплять стену каждые 10 футов. 2. Стяжки должны быть достаточными, чтобы удерживать стену на месте при любых условиях. 3. Стена обычно укрепляется с обеих сторон при помощи угловых скоб 2 x 4, прикрепленных к стене и прикрепленных к земле. 4. Также имеются распорки, которые прикручивают к вертикальным полосам усиления в стене. Они имеют регулируемые стяжки и удерживают стену в обоих направлениях. Их обычно размещают на внутренней стороне стены и также используют для поддержки приподнятого прохода.Если необходимо залить несколько стен с подпорками, покупка такой системы распорок будет хорошей инвестицией. (Рисунок 10) VI. ПОДГОТОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ СТЕНЫ. A. Следующие пункты необходимо проверить перед заливкой стены. Посмотрите в каждую жилу сверху и определите следующее: 1. В стене не должно быть больших отверстий. Если есть, закройте их пеной. 2. Надрезы, оставшиеся без склеивания, должны быть защищены от вырывов (такие области, как двери и окна, заедания, коллекторы и стыки стен). (Рисунки 3, 11) 3. В стене не должно быть снега, льда или мусора.4. На стене не должно быть мусора. Страница 14 из 14

15 5. Вся арматура должна быть правильно размещена в центре углов и в центре стульев. Если это не так, возьмите длинный арматурный стержень сверху, вставьте его в ячейку и переместите на место. 6. Все крепления должны быть надежно закреплены. а) Все штифты должны быть надежно закреплены в земле и стене. б) точка крепления должна быть надежной.c) Все необходимые ограждения должны быть установлены. 7. Убедитесь, что верхняя часть стены имеет правильные размеры. 8. Убедитесь, что верх стены ровный, при необходимости подрезав выступы. 9. Отдельные секции стены должны быть закреплены в верхней части стены с помощью С-образной направляющей, рекомендуется над стыком. (Рисунок 3) 10. Два (2) верхних ряда должны быть приклеены пеной для предотвращения подъема давления. Это также можно сделать, применив более короткую вертикальную арматурную дорожку и закрепив верхние три (3) ряда.(Рисунок 3) 11. Убедитесь, что все пропилы склеивания надежно закреплены и что стержни находятся на своих местах над дверями и окнами. (Рисунки 11, 12) 12. Убедитесь, что все двери, окна и прорези балок находятся на своих местах и ​​в правильном месте. Измерьте в последний раз. Проверьте отверстия подходящего размера. 13. Если карман балки падает на пенопласт, вырежьте пенопласт из блока под балкой и вставьте арматурный стержень № 5 длиной 3 фута в область, где будет опираться балка. Может потребоваться защита от выдувания. 14. Проверьте рукава.Посмотрите, нужно ли установить колодец, септик или электрический рукав. Если да, убедитесь, что он на месте. (Рис. 11) 15. Обеспечьте вход и выход во время заливки, например временную лестницу через стены. 16. Убедитесь, что площадка безопасна: а) На площадке не должно быть мусора, который может привести к падению. б) Опасности для безопасности следует идентифицировать с помощью клейкой ленты и окраски распылением. c) Вертикальные арматурные стержни не следует складывать таким образом, чтобы они могли пронзить кого-нибудь, если человек упадет. 17.Убедитесь, что нижняя часть стены защищена от движения. Стена будет трястись, особенно при использовании большой насосной машины. 18. Следует провести совещание по безопасности и выявить все опасности. Следует обсудить все необходимые меры безопасности. 19. На случай травмы следует обсудить план действий в чрезвычайных ситуациях. Местные номера службы экстренной помощи должны быть доступны на рабочем месте. 20. Обратите внимание на воздушные линии электропередачи. 21. Рабочие должны носить соответствующее защитное снаряжение: a) Каска b) Защита глаз c) Защитная обувь d) Перчатки Страница 15 из 15

16 22.При необходимости следует вызвать инспектора на место. 23. Бетонный двор должен быть спланирован и проинформирован о надлежащем составе и условиях. a) Мы рекомендуем использовать смесь 3500 фунтов на квадратный дюйм с камнем диаметром ½ или меньше и 1-2% мухи (если возможно, помогает течению и препятствует капитуляции воды в бетоне позже). Важно использовать мелкий заполнитель, чтобы избежать перекрытия и / или образования пустот. Доставьте бетон с уклоном 4 и добавьте воды на стройплощадке, чтобы получился уклон 5 или 6. б) Убедитесь, что площадка доступна для использования автобетононасосов и насоса.Убедитесь, что стены доступны со всех сторон. B. ПРИМЕЧАНИЕ. Несоблюдение каких-либо мер предосторожности может привести к аварии, задержке или значительному увеличению затрат из-за необходимости внесения исправлений позже. VII. ЗАПОЛНЕНИЕ СТЕНЫ. А. Начиная с углов. 1. Чтобы проверить провал в стене, тогда, например, если стена 8 футов, например, бетон внизу должен вытекать на 8-10 ячеек, когда стена заполняется. Наблюдатель должен быть размещен перед бетонной площадкой. Он должен наблюдать за потоком и видеть, что маленькие ядра заполняются.Человек на земле должен следить за тем, чтобы бетон не пролился снизу. Также ему следует следить за промежутками между блоками. Перед заливкой сквозь зазоры можно увидеть свет. После заполнения этот светлый зазор заполняется бетоном. Это гарантирует, что все 6-дюймовые жилы заполнены. Прочность достигается за счет 6-дюймовых жил. В наших расчетах прочность не зависит от трапеций диаметром 2 ½ дюйма. Трапеция используется в качестве визуального ориентира, чтобы убедиться, что большие сердечники заполнены. 2. После заполнения стены вставьте вертикальный стержень подходящего размера.Арматура располагается в шахматном порядке изнутри наружу стены. (Рисунок 6) Арматурный стержень должен находиться на расстоянии 1-2 дюймов от стены. Если арматурный стержень останавливается, не толкайте его, потому что есть вероятность, что вы задели сердечник. Таким образом, толкание вызовет взрыв. Просто поверните стержень, и он упадет После того, как арматурный стержень пройдет 95% пути, поднимите его вверх и вниз на 6 дюймов три (3) раза. Это приведет к тому, что арматурный стержень будет стоять прямо вверх и вниз. 3. Для устранения пустот в стене следует использовать вибратор для бетона.4. Закончите затирку верхней части стены и установите анкерные болты через каждые пять футов, начиная и заканчивая на расстоянии одного фута от угла. 5. После заполнения стены убедитесь, что стена ровная и ровная, с помощью веревки. Отрегулируйте распорки, чтобы выпрямить стену. Если есть возвышение, срежьте его замочной пилой и затяните шпателем. 6. Установите водозащиту. См. Инструкции в брошюре Enkadrain в конце учебного руководства. 7. После заливки оставьте стену закрепленной на 24 часа. 8. Удалите со стены любую пролитую жидкость.На следующий день легко снимется. Через пару дней он не снимется. 9. При необходимости нанесите покрытие на наружные стены. VIII. УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖКИ. A. Вертикальная арматурная дорожка имеет три стороны длиной 7/10. Закрытый конец С-образной планки обращен к ближайшему стыковому соединению. Его всегда следует устанавливать так, чтобы две (2) стороны были параллельны поверхности стены. Это необходимо для прочности удержания винта. Это Страница 16 из 16

17 обеспечивает две поверхности для крепления винта.(Рисунок 7) 1. Вертикальная арматурная направляющая также выполняет вторую функцию. В таких местах, как между многоквартирными домами, некоторые нормы требуют, чтобы гипсокартон был прикреплен к бетону. В этом случае установите вертикальную арматурную направляющую через каждые 20 дюймов друг от друга. Установите винт для гипсокартона длиной 2 ½ дюйма через каждые 2 фута, начиная снизу и идя вверх. Когда бетон уложен, вертикальная арматурная дорожка будет прикреплена к бетону винтом, залитым в бетон. Затем прикрутите гипсокартон к вертикальной арматуре через каждые 2 фута, начиная с низа до верха стены.2. Еще одна функция вертикальной арматурной направляющей — укрепить стену и удерживать ее прямо и надежно. Рекомендуется устанавливать пластиковую шайбу 1½ дюйма и шуруп для гипсокартона 2½ дюйма, предназначенные для удержания пены, через каждые 3 фута по вертикали. Вертикальная арматурная дорожка должна располагаться в шахматном порядке на расстоянии не менее 30 дюймов друг от друга. Это поможет укрепить стену и позволит прикрепить распорки к стене. 3. Еще одной особенностью вертикальной арматурной дорожки является закрепление. Ее можно использовать для крепления гипсокартон и другие материалы к нему.Для крепления шкафов винт для листового металла № 10 или № 12 выдержит приблизительно 280 фунтов. 4. Вертикальная арматурная направляющая также позволяет облицовывать стены за пределами строительной площадки. Это позволяет очень быстро возводить стены на месте. 5. Снаружи вертикальная арматурная направляющая может использоваться для крепления планок обшивки, сайдинга и дерева. 6. Вертикальная арматурная направляющая предотвращает растяжение стены и поддерживает вертикальное и горизонтальное выравнивание. IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ C-TRACK. A. C-образная направляющая имеет основание шириной 2 дюйма и имеет две стороны высотой 1 ½ дюйма.Он плотно защелкивается по краям блока. Внизу у основания он используется для удержания стены на месте от движения. Поскольку стена заполняется высокоскоростным насосом, стена сильно трясется и может сдвинуться, если ее не зафиксировать. (Рисунок 7) B. С-образная направляющая обычно прибивается к основанию. На стенах 10 и выше можно использовать C-образную направляющую для обеспечения дополнительной поддержки при падении бетона на большое расстояние. C. Другой вариант использования C-образной дорожки — для выравнивания. При использовании поверх стены помогает удерживать стену прямо.D. C-образный профиль также используется для защиты выступов от попадания на них бетона. Таким образом, вкладки остаются чистыми, и следующий ряд можно разместить на чистых вкладках. E. Во многих частях страны требуются полоски для термитов. Полоса скошена, чтобы соответствовать требованиям защиты от термитов. Часто под термитную полосу устанавливают другую полосу металла, чтобы закрыть оголенную стену. F. C-образная направляющая также остается на месте, чтобы служить гвоздем для крепления гипсокартона. Снаружи его можно использовать для крепления предметов.G. С-образная направляющая часто используется для того, чтобы верх стены оставался ровным. При заливке бетоном обеспечивает гладкую поверхность для стяжки. X. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОРОГА. A. Горизонтальная дорожка имеет несколько применений. 1. Используется для соединения систем стеновых панелей. 2. Используется для завязывания углов и фиксации оконных или дверных бакенов. 3. Используется для крепления гипсокартона к. Страница 17 из 17

18 4.Используется для усиления разрезов вне связки путем размещения поперек них. (Рисунок 3) 5. Используется для обвязки углов, таких как пролеты и стыки. B. Он вставляется в дорожку, предусмотренную в блоке. XI. НАРУЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ. А. Рекомендации к внешней поверхности пеноблока. 1. Parge Coat: превратить в густую смесь и нанести шпателем или распылить с помощью пистолета. Если поверхность подвержена физическому насилию или износу, рекомендуется сначала положить на стену нейлоновую сетку ¼ x, а затем нанести покрытие.2. На рынке представлено несколько покрытий EIFS (Системы внешней изоляции и отделки). 3. Кирпич: используя 3-дюймовый спиральный гвоздь с покрытием, вставьте его в отверстие в выступе кирпича и протолкните стену через каждые 2 фута квадрата перед укладкой бетона. Затем между кирпичами устанавливается выступ для кирпича по мере его укладки. Тонкослойный лицевой кирпич: панели, удерживающие кирпич, приклеиваются к стене, а также привинчиваются к вертикальной арматурной направляющей в стене. Затем кирпичи укладываются в соответствии с инструкциями производителя.4. Культивированный камень: камень можно использовать двумя способами. а) На стене устанавливается просечно-вытяжная сетка. Он прибивается к стене с помощью 3-дюймовых спиральных гвоздей, вбитых в пену под углом вниз. Это делается до укладки бетона. Когда бетон укладывается, гвозди забиваются на место. Затем культивированный камень засыпается раствором б) Стена отшлифована до чистоты. Затем используется пенопласт, обычно полиуретан. Клей размазывается по камню с помощью лопатки. Идея состоит в том, чтобы вдавить ее в небольшие щели для камня.Затем наносится еще один слой. Теперь камень прижимается к стене из пенопласта и скользит вперед и назад на ½ дюйма. Затем он удерживается на месте гвоздями по краям до надежной фиксации. 5. Натуральный камень: кирпичный выступ используется для установки натурального камня. Кирпич вкладки устанавливаются в стену перед заливкой бетона. 6. Деревянно-виниловый сайдинг внахлест: сайдинг привинчивается к вертикальной арматурной направляющей в стене. Вертикальные арматурные направляющие размещаются на 20 по центру, начиная с 10 дюймов от угла. планки стальные, необходимо использовать пробивные шурупы по металлу с покрытием.Обычно для ввинчивания используется кусок алюминиевой планки в форме угла. Алюминиевая планка обычно крепится к углу с помощью контактного клея. XII. ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ. А. Интерьер можно сделать несколькими способами. 1. Гипсокартон: гипсокартон можно приклеивать или приклеивать к стене. Винты вставляются в вертикальную арматурную дорожку или горизонтальную направляющую. Горизонтальные направляющие устанавливаются по мере укладки стены. 2. Покрытие Dura Rock: Dura Rock — быстросхватывающийся гипсовый продукт.Число на пакете указывает время высыхания в минутах. Стену подметают жесткой метлой. Dura Rock перемешивают до густой консистенции, а затем распыляют с помощью пистолета-распылителя. Можно добавить цветной пигмент. XIII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Страница 18 из 18

19 XIV. A. Длинная ручная пила: двойной резаный крупный зуб. Б. Замочная пила для гипсокартона. C. Длинный уровень. D. Струна. Э. Хаммер.F. Лазерный уровень или транзит. G. Стержневой резак и гибочный станок. Х. пл. I. Электродрели и сверла. (Мы рекомендуем аккумуляторную дрель) J. 25-футовая рулетка. К. 100-метровая рулетка. L. Мелом. М. Аптечка. АКСЕССУАРЫ. А. 1 бетонные гвозди. Б. Укрепление. C. Комплект для продувки. D. 4 мешка с бетоном. E. Доски для строительных лесов. F. Лента безопасности. G. Колпачки ставок. H. Анкерные штифты. I. Вертикальные распорки. J. C-трек. К. Вертикальный арматурный путь. L. Горизонтальная дорожка. Страница 19 из 19

20 Рисунков Страница 20 из 20

21 Рисунок 1 Типичные стандартные опоры Рисунок 2 Крепление стены к стандартной опоре Рисунок 3 Разрез без связки Рисунок 4 Разрез без крепления Рисунок 5 Типовая деталь фундамента гаража Рисунок 6 Размещение стержней Рисунок 7 Дополнительные детали Рисунок 8 Крепление угловой стеновой панели Рисунок 9 Крепление стен и строительные леса Рис. 10 Крепление для занавеса и облицовки Рис. 11 Поперечное сечение типичной стены Рис. 12 Детали Рис. 13 Таблица преобразования длины Reddi-Wall Рис. 14 Фундамент или стена на грунте Рис. 15 Стена для опоры на гороховом камне Рис. 16 Примечания к перемычке Рис. 17 Примечания к перемычке Рис. 18 Примечания к перемычке Рис. 19 Примечания к перемычке Рис. 20 Допустимая нагрузка на стену Рис. 21 Крепление к гипсокартону и защита от термитов Рис. 22 Заливка бетоном и ремонт Рис. 23 Типичное поперечное сечение Рис. 24 Система водяного теплого пола Рис. 25 Электрические детали Рис. 26 Детали пилястры Рис. 27 Детали балки пола Рис 28 Типовая деталь плоской крыши Рисунок 29 Требования к армированию для стены из сетки Reddi-Wall Рисунок 30 Типы ils и их конструктивные характеристики Страница 21 из 21

22 Рис. 1: Типичные стандартные опоры ТИПОВЫЙ ВИД СО СТОРОНЫ НА ПЛОЩАДКЕ НА ПЛОЩАДКЕ НА СТЕНЕ № 4 ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТЕРЖЕНЬ ПРОБРЕЛЕНА ИЛИ ОТЛИТА НА МЕСТЕ КАЖДЫЙ 20-дюймовый 4-дюймовый гвоздь C НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ДНА СТЕНЫ АКЗОДРАИН МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТО ГОРОХОВНОГО КАМНЯ.ЕГО ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ 2 ФУТОВ ГОРОХОВОГО КАМНЯ. ФОРМИРОВАТЬ ДРЕНАЖНУЮ СИСТЕМУ ФОРМИРОВАТЬ ДРЕНАЖ 2-ДЮЙМОВЫЙ СЛИВНИК ГЛУБОКОЕ ТРЕНЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН 1 1/2 «ПЕНА СНАРУЖИ 3′-6-дюймовых стержней №4, вставленных в опору. 10 «10» «8» # 3 Стержни 2 1/2 «8» 1 ‘6 «1′-6» 1’-6 «# 4, перетяжка через каждые 20 дюймов Страница 22 из 22

23 Рис. 2: Крепление стены над стандартная опора меловая линия угловой штифт стена вид сверху вид сбоку 2×4 прибита к опоре c гвоздь или c направляющая прибита к опоре использовать любой метод вид сбоку опора вид сверху 2×4 прибиты с каждой стороны Страница 23 из 23

24 Рис. осмотрите деревянные полоски или полоски гипсокартона в вырезе, предусмотренном в блоке, где для пропила склеивания требуется усиление, используйте полоски гипсокартона в предусмотренных для этого полостях или поместите деревянную полоску сверху в обозначенной области c направляющей над стеной Верхний ряд из пеноматериала, чтобы предотвратить подъем сбоку H Шуруп STRIPS, крепящий вертикальную полосу гипсокартона к горизонтальной арматуре Цементная полоса c направляющая под стеной сдвиньте стену вместе после того, как полосы гипсокартона будут в обеих частях стены и повторно установлены стержни ПРИМЕЧАНИЕ H полосы также известны как полосы гипсокартона, опирающиеся на разрез для соединения. Вместо направляющей c к каждой стороне можно прибить гвоздями 2×4 основания для предотвращения разрыва Надрезы скрепления, где дополнительное армирование не требуется, вид сбоку, вид сверху 10 «10» на стыке 5 «5» на стыке 4 «4» на стыке 3 «3» на стыке 2 «2» разрез по связке 1 «1» от разреза по связке Разрезы по связке, где требуется дополнительное усиление, вид сбоку, вид сверху 9 «9», вне связки, 8 «8», вне связки, 7 «7», вне связки, 6 «6», вне связки, альтернативный метод крепежных стен используйте деревянную планку и винт к вертикальной направляющей, вид сбоку отломите язычки под c направляющей c направляющей вид сбоку деревянная полоса htrack, также известная как полоса гипсокартона, отрезанная связка отрезанная связка срез Страница 24 из 24

25 Рисунок 4: Детали стандартного блока КОНЕЧНЫЙ БЛОК 60 «ВИД Сверху 10» 10 «ВИД С УГЛОВОГО БЛОКА Сверху ВИД СТОРОНА КИРПИЧА 17″ 12 » ПРЯМОЙ БЛОК ВИД Сверху 10-дюймовый кирпичный выступ, вид сверху 12 дюймов 10 дюймов 10 дюймов FIG16 ВИД БОКОВОЙ КОНЕЧНЫЙ БЛОК ВЕРТИКАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ КАНАЛЫ 10-ДЮЙМОВЫХ 11 ГРАДУСОВ ЭТО 22.УГЛЫ ОБРЕЗКИ 5 ГРАДУСОВ 33 ГРАДУСА ДЛЯ НЕЧЕТНЫХ УГЛОВ 43,6 ГРАДУСОВ. 53.1DEG 61.8DEG ОНИ ИЗМЕРЕНЫ ОТ МАРКИРОВКИ 70 DEG 10 «ДО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАРК 77 DEG 43.8DEG ДЮЙМОВ НА СТОРОНЕ 90 ГРАДУСОВ. ВЫБЕРИТЕ УГОЛ, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ, И ОТРЕЗИТЕ ОБЕ БЛОКИ В ОДНОМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ И СОЕДИНИТЕ. Страница 25 из 25

26 Рисунок 5: Типовая деталь фундамента гаража стена из бетона, обработанная деревом 2500 фунтов на квадратный дюйм БЕТОН Примечание о грунте, где отсутствует поперечный перепад давления, стержни не требуются.Несущая способность стены составляет 45 тысяч фунтов на фут 4 «бетонная тепловая труба 4 ‘oc 4’ ‘пена смесь крит 90% пена 10% бетон 6 мил пластика ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЕТАЛЬ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ 2X10″ ТРЕБУЕТСЯ ВЕРХНЯЯ ПЛИТА WLOMANIZED ПРИМЕЧАНИЕ УДАЛИТЬ БЕТОН 1/4 » ВНИЗ С ВЕРХНЕЙ ПЕНЫ. ЭТА ЗОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СИЛОВОГО УПЛОТНЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕНУ ДЛЯ КЛЕЯ. Отрезок для связующего материала. При укладке вручную отложите вырез для связующего материала к центру стены. Все пропилы должны проходить прямо вверх и вниз. Все пропилы должны быть одинакового размера, чтобы размер стенки оставался постоянным.Reddi-Wall inc. Инженеры систем ICF Страница 26 из 26

27 Рис. 6: Повторное размещение стержней Методы усиления углов «» «» 90-градусный изгиб для углов метод ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕРЖНЯ любой метод размещения допускается ЧЕРЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ, 1 ПАНЕЛЬ НА ВНУТРЕННЕМУ ЛИЦО И 1 БАР НА ВНЕШНЕМ ЛИЦЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ ДЛЯ СТЕНЫ 8 ФУТОВ ИЛИ МЕНЬШЕ НИЖЕ РЕШКИ № 3, КАК ПОКАЗАНО ДЛЯ СТЕНЫ ОТ 8 ФУТОВ ДО 10 ФУТОВ НИЖЕ КЛАССА № 4, КАК ПОКАЗАНО ДЛЯ СТЕНЫ ОТ 10 ФУТОВ ДО 12 ФУТОВ НИЖЕ АРМАТУРЫ № 5, КАК ПОКАЗАНО.ДЛЯ СТЕНЫ БОЛЕЕ 12 ФУТОВ НИЖЕ В СООТВ. ДЛЯ СТЕНЫ НАД МЕСТО УРОВНЯ № 3 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРУТЫ 4 ФУТОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И 40 ДЮЙМОВ ВЕРТИКАЛЬНО НАД ВСЕМИ ОКНАМИ И ДВЕРЬМИ ПЕРЕМЕСТИТЬ ПОВЕРХНОСТИ, КАК ПОКАЗАНО НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТАБЛИЦАХ ВЫШЕ. Поместите вертикальные стержни в мокрый бетон сразу после заполнения ячейки бетоном. Подождите даже 10 минут. Метод горячего загибания концов стержней b Горизонтальное размещение стержней Стержень №3 может быть размещен через каждые 2 фута. Начиная с 12 дюймов снизу и заканчивая стержнем в верхней ячейке, как показано. ПОВТОРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ Осторожно: штанги могут удариться о горизонтальные штанги и застрять.Никогда не применяйте силу к стержням, просто поверните их, и они пройдут мимо горизонтальных стержней. После того, как штанга почти достигнута, поднесите ее вверх-вниз 3 раза. Это обеспечит полное покрытие стержня бетоном. минимальное перекрытие для стержней = толщина стержня x 16 Для # 3 стержней 6 дюймов в каждую сторону # 4 стержней 8 дюймов в каждую сторону # 5 стержней 10 дюймов в каждую сторону 12 дюймов КИРПИЧНЫЙ СВЕТОДИОД ВИД СО СТОРОНЫ 17 дюймов Размещение стульев 1 на блок ВИД Сверху КИРПИЧНЫЙ СВЕТОДИОД 12 дюймов ХОЛОДНАЯ СТАЛЬНАЯ СТАЛЬ 3/8 «СТЕРЖНИ 3/8» 10 «Страница 27 из 27

28 Рис. 7: Вспомогательные детали Вертикальная направляющая 3/4″ 3/4 «1» H направляющая 1 «2» C направляющая Стандартный стул Кирпичный выступ стул Крепежный винт из пеноматериала Стремена из кирпича Изогнутая угловая штанга Стремена для головы Страница 28 из 28

29 Рисунок 8: Крепление угловой стеновой панели ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ V-образная направляющая, используемая для выравнивания вертикальных направляющих, установленных на заводе или в поле.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ И В КАЧЕСТВЕ МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ШАГ 1 30-ДЮЙМОВАЯ ПОЛОСА НАКОНЕЧНИКА СНАРУЖИ ВМЕСТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО НА СНАРУЖИ. ШАГ 2 ВСТАВЬТЕ ПОЛОСУ СУХОСТЕННОЙ СТЕНЫ В ГУБКУ КАЖДЫЕ 12 ДЮЙМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНО ВСТАВЬТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВИНТЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ, чтобы предотвратить перекосы формы A. НАПРАВЛЯТЬ КАЖДЫЕ 12 ДЮЙМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНО Страница 29 из 29

30 Рис. 9: Стеновые распорки и строительные леса ВНИМАНИЕ! РАССТОЯНИЕ КАЖДЫХ 10 ФУТОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ.СТЕНА, ЗАПОЛНЕННАЯ БЕТОНОМ, ВЕСОМ ТОНН, И ПРИ НАГРУЗКЕ НА 3 ДЮЙМА, ОНА ВЫПАДАЕТ И МОЖЕТ КТО-ЧТО-НИБУДЬ НАРУШИТЬ. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ СТЕНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ОТ ДВИЖЕНИЯ ИЗ-ЗА НАГРУЗОК НА ПОЧВУ. . НА ОБРАБОТАННУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ПЛИТУ 2X10. 2 «X 10» 2 «X4» 2 «X 10» 2X4 ЛОШАДЬ 1-2 «ШАЙБА 2X4 ДЛЯ ГВОЗДЕРНОЙ ДОСКИ ФАНЕРА 2» X4 «РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОБА 2» X4 «5» шуруп для гипсокартона 1-2 «ШАЙБА FIG30 ВИНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЙКИ 10 ФУТОВ МЕЖДУ ОПОРами ТИПОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ОПОРЫ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЙКА БОЛЕЕ 6 ФУТОВ НАД НАЗЕМ ВИД ВЕРХ НА ТИПИЧНУЮ СВЯЗЬ ВОЛОК 10 футов МАКС.C. ЗАЩИТНЫЕ РЕЛЬСЫ БОЛЕЕ 6 ФУТОВ НАД ЗЕМЛИ ВИД ВЕРХНЕЙ ВНИМАНИЕ! РАССТОЯНИЕ КАЖДЫХ 10 ФУТОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. СТЕНА, ЗАПОЛНЕННАЯ БЕТОНОМ, ВЕСОМ ТОНН, И ЕСЛИ ОНА НАКОНЕЧИВАЕТСЯ НА 3 ДЮЙМА, ОНА ПАДАЕТ И МОЖЕТ КТО-ЧТО-ТО ТРЕБИТЬ. Page 30 из 30

31 Рис. 10: Занавес и насадка на обшивку отломают язычок отсюда и вставят в квадратные отверстия здесь вверху только ряд 4 «4» 45 градусов угловая вставка, обработанная 2×2 перед заливкой в ​​качестве варианта монтажа. см. стр. 7 c.2 Монтажные площадки занавеса винты из пенопласта вкрутить в вертикальную направляющую для обшивки с помощью мини-шурупов для гипсокартона. : Поперечное сечение типичной стены ДЕТАЛИ ОКНА ВЫРЕЗАННОГО ОКНА ВЕРХНЯЯ ПЛИТА 2X10 ВОЛМАНИЗИРОВАННАЯ № 5 РЕЗИНКА НАД ОКНАМИ И ДВЕРЬЮ.ДЛИНА БАРА 2Х ОТКРЫТИЕ. ЕСЛИ НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 2-Х РАЗНОЕ ОТКРЫТИЕ, Согните КРЮК НА КОНЦЕ ПУЛЬТА РАЗМЕСТИТЕ БРУСЫ В ЦЕНТРЕ СЕРДЕЧНИКОВ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ КРЮК НА КОНЦАХ ВРЕМЕННАЯ ПЛИТА 2X4 УДАЛИТЬ ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОДУВКИ ШИПЫ, ПРИВЕРНЕННЫЕ ПЕРЕД БЕТОНОМ, ЗАЛИВАТЬ ВОЛМАНИЗИРОВАННУЮ ПЛИТУ 2X4 НИЖНЯЯ ПЛИТА ЖЕНСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕРЫ 2X10 ЗАЛИВКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ СТРАНИЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ, КАК СПЕЦИФИКАЦИЯ 32 из 32

33 FIG20 ДЕТАЛИ ОКНА ИЛИ ДВЕРИ Рис. 12: Подробности № 5 ИЛИ БОЛЬШЕ СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ НАД ОКНОМ ИЛИ ДВЕРЬЮ.ВЫДВИГАЙТЕ СТЕРЖНЮ НА 40 ДЮЙМ ЗА ОТКРЫТОМ ОТВЕРСТИЯ ИЛИ ИЗГИБИТЕ НА 90 ГРАДУСОВ, ЕСЛИ В КОМНАТЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАСШИРЕНИЕ СТЕРЖНЯ. УСТАНОВИТЕ СТЕРЖНИ № 3 ВЕРТИКАЛЬНО НАД ОТВЕРСТИЯМИ. 2X10 WOLMANIZED, ГДЕ ЯДЕРЫ ОБРЕЗАНЫ ГВОЗДЬЮ, ПЛАСТИНА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОДУВ. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТАНГИ ​​2X10 СТОРОН И 2X4 №4 В ЦЕНТРЕ СЕРДЕЧНИКА СЛЕДУЮЩЕГО ОТ КАЖДОГО ОТКРЫТИЯ ВЕРТИКАЛЬНО. ВСТАВЛЕННЫЙ ПЕНОБЛОК В СТЕНУ ПЕРЕД ЗАЛИВОМ БЕТОНА С БОКОВЫМ ВИДОМ. ПЕРЕД ВСТАВКОЙ ОБЕРТЫВАЙТЕСЬ В ЦЕЛЛОФАН. УДАЛИТЬ ПОСЛЕ БЕТОННЫХ КОМПЛЕКТОВ.НА 1 1/2 «ПЕНОБЛОК ВЫРЕЗАНО НА 1/2» ВЫШЕ, ЧЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ СУСТАВ И ВСТАВЛЯЕТСЯ В СТЕНУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ. ЭТО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАРМАНА БАЛКА. ПОКРЫТИЕ КОНЕЦ СТРУИ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, КАК НЕОБХОДИМО установите арматуру №4 в стене под балкой ВИД БОКОВОЙ КОНЦЕВОЙ БЛОК удален центральный сердечник вырежьте центральную сердцевину там, где балка лежит на небольшой трапеции. Установка арматурного стержня №4 в стене под балкой Страница 33 из 33

34 Рисунок 13: Таблица преобразования длины Reddi-Wall Длина ячеек Длина ячеек Длина ячеек Длина ячеек 1 = 10 дюймов 26 = 21 8 дюймов 51 = 42 6 дюймов 76 = 63 4 «2 = 1 8» 27 = 22 6 «52 = 43 4» 77 = 64 2 «3 = 2 6» 28 = 23 4 «53 = 44 2» 78 = 65 0 «4 = 3 4» 29 = 24 2 «54 = 45 0» 79 = 65 10 «5 = 4 2» 30 = 25 0 «55 = 45 10» 80 = 66 8 «6 = 5 0» 31 = 25 10 «56 = 46 8» 81 = 67 6 дюймов 7 = 5 10 дюймов 32 = 26 8 дюймов 57 = 47 6 дюймов 82 = 68 4 дюймов 8 = 6 8 дюймов 33 = 27 6 дюймов 58 = 48 4 дюймов 83 = 69 2 дюймов 9 = 7 6 дюймов 34 = 28 4 «59 = 49 2» 84 = 70 0 «10 = 8 4» 35 = 29 2 «60 = 50 0» 85 = 70 10 «11 = 9 2» 36 = 30 0 «61 = 50 10» 86 = 71 8 «12 = 10 0» 37 = 30 10 «62 = 51 8» 87 = 72 6 дюймов 13 = 10 10 дюймов 38 = 31 8 дюймов 63 = 52 6 дюймов 88 = 73 4 дюйма 14 = 11 8 дюймов 39 = 32 6 дюймов 64 = 53 4 дюйма 89 = 74 2 дюйма 15 = 12 6 дюймов 40 = 33 4 «65 = 54 2» 90 = 75 0 «16 = 13 4» 41 = 34 2 «66 = 55 0» 91 = 75 10 «17 = 14 2» 42 = 35 0 «67 = 55 10» 92 = 76 8 «18 = 15 0» 43 = 35 10 «68 = 56 8» 93 = 77 6 «19 = 15 10» 44 = 36 8 «69 = 57 6» 94 = 78 4 «20 = 16 8» 45 = 37 6 «70 = 58 4» 95 = 79 2 «21 = 17 6» 46 = 38 4 «71 = 59 2» 96 = 80 0 «22 = 18 4» 47 = 39 2 «72 = 60 0» 97 = 80 10 «23 = 19 2″ 48 = 40 0 ​​»73 = 60 10» 98 = 81 8 «24 = 20 0» 49 = 40 10 «74 = 61 8» 99 = 82 6 «25 = 20 10» 50 = 41 8 «75 = 62 6» 100 = 83 4 «Страница 34 из 34

Изолированные бетонные опалубки (ICF) Строительство

Решение, какую конструкцию использовать при строительстве вашего вечного дома, может быть непростым.Это связано с широким спектром доступных вариантов, от бетонных плит до деревянных конструкций. Однако на такие решения влияют желаемые характеристики здания и ваш бюджет. Этот пост призван показать, почему конструкция из изолированных бетонных форм — ваш лучший выбор с точки зрения строительства энергоэффективного дома, который сможет противостоять стихийным бедствиям и в конечном итоге выдержать испытание временем.

Чтобы помочь лучше понять, почему они так желательны, этот пост будет охватывать общие темы, начиная от;

• Что такое изолированные бетонные формы?
• Чем они отличаются от обычных строительных технологий?
• Почему я должен участвовать в строительстве ICF?
• Насколько энергоэффективны изолированные бетонные формы?
• Насколько прочно они выдерживают аварийные ситуации?
• Насколько они дорогие?
• Как устроены ICF?
• Можете ли вы построить ICF самостоятельно?
• Взгляд изнутри: каково жить в одном.
• Рекомендации по построению МКФ.

Хорошо, приступим к изучению ICF!

Что такое ICF Construction?

Изолированные бетонные формы (ICF) — это пустотелые блоки с пенопластом, которые уложены друг на друга и скреплены вместе, чтобы моделировать структуру наружных стен дома или здания. Затем их внутренняя часть армируется сталью, а затем затвердевает твердым материалом.

Опалубка остается на месте и обеспечивает изоляцию здания.Затем они заканчиваются внутри и снаружи. Эта идея была впервые задумана в 1940-х годах и с тех пор развивалась с помощью технологий, чтобы обеспечить более прочные материалы, которые являются более энергоэффективными.

Современные ICF в основном состоят из двух компонентов, которые вместе обеспечивают изоляцию и прочность. Первый компонент — это расширенный полистирол (EPS), который используется для изготовления изоляционной панели толщиной около 2 дюймов. EPS обеспечивает изоляцию для дома и используется для придания формы бетону толщиной около 6 дюймов.

Второй компонент — это полипропиленовые пластиковые полотна, которые соединяют две панели вместе. Они содержат винты и точки крепления для фиксации и выравнивания во время строительства. Они также содержат внутренний и внешний пластиковый каркас, который можно просверлить и использовать для удержания отделочных конструкций, таких как кирпичи, деревянная отделка, раздвижные и так далее.

ICF можно использовать для строительства широкого спектра зданий от подземных домов до многоэтажных домов. Они также предлагают широкий диапазон гибкости, так как их можно комбинировать с другими строительными технологиями.Например, их можно использовать только для строительства фундамента, а затем дополнить другими строительными методами. В качестве альтернативы их можно использовать изолированно для строительства здания.

Чем они отличаются от обычных строительных технологий?

ICF принципиально отличается от других традиционных конструкций тем, как они устроены. На самом деле ICF — это более новая технология, которая превосходит бетонные плиты и деревянные конструкции.

Некоторые из основных отличительных факторов подробно описаны ниже.

Прочность

ICF предлагает высокую структурную целостность по сравнению с традиционными методами строительства. Структуры ICF настолько прочны, что способны противостоять самым жестким стихийным бедствиям, которые достаточно сильны, чтобы сравняться с традиционной структурой. ICF не только примерно в 10 раз прочнее традиционной конструкции, но и устойчивы к коррозии, что делает их очень прочными.

Энергоэффективность

Пустотелые пеноблоки в ICF отсутствуют в традиционной конструкции.Эта пена обеспечивает очень эффективную изоляцию здания, поскольку воздух не может проникнуть в них. Это неизменно существенно снижает стоимость системы HVAC.

Устойчивость к возгоранию

Изолированные бетонные формы

в 6 раз более устойчивы к возгоранию, чем традиционные конструкции.

Стоимость

Они дороже в строительстве, чем традиционные методы. Однако в долгосрочной перспективе они предлагают экономию энергии и техническое обслуживание, что в конечном итоге делает их более экономичными.

Почему я должен принять конструкцию ICF?

Как подчеркивалось в начале этого поста, цель состоит в том, чтобы построить дом Forever. Это означает, что мы строим здание, которое принесет максимальную пользу в долгосрочной перспективе. Критерии, которые следует учитывать, включают долговечность, стоимость, энергоэффективность, огнестойкость и так далее. ICF превосходит другие традиционные методы строительства по этим критериям. Это делает их абсолютным выбором при строительстве нашего вечного дома.

Энергоэффективность строительства ICF

Как упоминалось ранее, структурные конструкции ICF энергоэффективны, но остается вопрос, насколько они эффективны? Достаточно эффективно, чтобы сократить расходы на электроэнергию на 40%. Ответ на этот уровень эффективности заключается в наличии стены из пенопласта, покрывающей бетон как изнутри, так и снаружи. Пенопласт герметичен, что дополнительно улучшает их изоляцию по сравнению с другими структурами, такими как дерево, что позволяет проникать воздуху.

Толстый слой бетона придает конструкции высокую тепловую массу, которая отвечает за ее температурные характеристики. В сочетании с изоляционной пеной в бетоне содержится тепло, благодаря чему температура становится равномерной.

Согласно исследованию, проведенному Concrete Network.com на 58 частных домах в США и Канаде: «Построив свой дом с помощью ICF, вам потребуется примерно на 44% меньше энергии для обогрева дома и примерно на 32% меньше. энергия для охлаждения вашего дома по сравнению с деревянной структурой того же размера ».Домашние пользователи сокращают в среднем 38% своего бюджета энергии.

Если рассматривать это в перспективе, при использовании конструкции ICF ваш дом помещается в 5% лучших энергоэффективных домов на квадратный метр в Соединенных Штатах.

Как они выдерживают чрезвычайные ситуации?

Долговечность — один из истинных тестов на целостность конструкции. Конструкционные конструкции ICF очень прочные. Бесчисленные учетные записи существуют в сценариях, где структуры ICF оказались очень прочными.Один из таких рассказов касается семьи, в которой грузовик врезался в их дом. Удивительно, но грузовик был полностью поврежден, но зданию были нанесены лишь незначительные повреждения. Оценка не была даже пятисот долларов. Некоторые из ситуаций, в которых структура ICF обычно невосприимчива, включает;

Стихийные бедствия (штормы, торнадо и ураганы)

Стихийные бедствия — это возмездие за здания; они выравнивают площади, заполненные зданиями, за считанные часы, и им наносят ущерб в миллионы долларов.Однако конструкция ICF обеспечивает невосприимчивость к такому разрушению. Есть истории о торнадо, уничтожающих флигель, но построенные ICF здания остаются стоять. Какой крутой парень!

Событие пожара

Несмотря на то, что в доме много горючих материалов, бетон сам по себе не горюч. Это означает, что в случае возникновения пожара из-за неисправности электросети или утечки газа с ситуацией можно легко справиться, поскольку пожар не может быть скрыт внутри бетонной стены.

Воздействие радиации

Из-за того, что нашему озоновому слою постепенно наносится ущерб, все больше вредной солнечной радиации проникает в землю на постоянной основе. Такое излучение может увеличить наши шансы на рак кожи. Конструкционные конструкции ICF содержат бетон; очень прочный материал. Бетон может остановить все формы излучения, включая альфа, бета и гамма-лучи. Это означает, что они обеспечивают безопасное место от радиации.

Защита от вредителей

Конструкции

ICF обеспечивают защиту от домашних животных (или вы знаете какое-нибудь насекомое, которое может прокусить бетон?).Однако термиты могут использовать пену в качестве материала для гнезд. Чтобы этого не произошло, на подверженных термитам участках следует предварительно обработать пену.

Реакция на сейсмическую активность

Благодаря арматуре, соответствующей сейсмической активности в вашем районе, конструкция ICF может выдерживать землетрясения, оползни, ползучесть почвы и другие стихийные бедствия.

Насколько они дороги?

Как показывает практика, строительство ICF стоит больше, чем деревянные постройки.Это связано с дороговизной самих материалов и необходимостью дополнительных трудозатрат. Важно отметить, что стоимость меняется со временем, как и стоимость материала. Фактическая стоимость зависит от требований к желаемому зданию, таких как прочность, размер и т. Д.

Поскольку преимущества конструкций ICF становятся все более популярными, их применение постоянно растет, особенно в районах, подверженных стихийным бедствиям. Несмотря на то, что их установка дороже, в долгосрочной перспективе они более экономичны, поскольку покрывают расходы, помогая вам экономить энергию.

Как устроены ICF?

Как упоминалось ранее, ICF представляют собой пустотелые пенопласты, которые армированы сталью внутри и затвердевают путем заливки в нее бетона.

Стена здания обрамлена формами ICF. Окна и двери оформляются с использованием «баксов» (это помогает ограничить пространство, необходимое для размещения окна).

После заполнения формы ICF используется лифт для заливки бетона в пустое пространство. Этот этап процесса очень затратный и занимает значительную часть общего бюджета вместе с установкой арматуры.

Пол желаемой высоты достигается поднятием его слоями. Коллектор / подвес устанавливается для поддержки внутренних ферм, и, наконец, фермы крыши удерживаются ураганными связями.

Сантехника и электричество в ICF Construction

В отличие от обычных домов, сантехнические и электрические установки в конструкциях ICF требуют более детального планирования. Электропровода устанавливаются путем прорезания изоляции. Затем провода помещаются в милый и затем покрываются пенопластом, чтобы закрыть его.Однако устанавливать трубы подобным образом не рекомендуется. Сантехника в конструкциях ICF выполнена как в обычном доме, проложена внутри каркаса и ферм здания.

Отделка изоляционной бетонной опалубки Дом

Широкий выбор отделочных выходов для внутренней и внешней отделки дома ICF. Начиная от сайдинга, красок, ковров, плитки и т.д. Все это придает вашему дому красоту обычного дома с дополнительными преимуществами, связанными с конструкциями ICF.

Сможете ли вы построить ICF самостоятельно?

Есть много ресурсов, которые предлагают помощь в создании ICF самостоятельно. Однако обычному человеку это не рекомендуется. Это потому, что требуются узкоспециализированные материалы, и поверьте мне, вы не хотите напортачить. На самом деле многое может пойти не так; неправильное выравнивание ICF вкупе с неправильной заливкой цемента может резко ухудшить конструктивную целостность здания.Кроме того, неправильная цементная смесь создает свой собственный набор проблем: слишком непрочно: вы рискуете взорвать стену, слишком толстая: вы рискуете получить воздушные карманы в готовой конструкции.

С другой стороны, преданные своему делу строители ICF знают, как избежать этих распространенных ошибок и построить здание, которое выдержит испытание временем.

Однако, если вы ограничены в деньгах и не можете позволить себе строительство на стороне, вы можете выбрать строительство безопасной комнаты ICF. Безопасная комната — это небольшая комната без окон, обычно встроенная в гараж или каркас дома, которая в первую очередь используется в целях безопасности, когда возникает необходимость.

Каково жить в одном.

Жизнь в доме, построенном ICF, предлагает так много преимуществ, и существует множество отзывов, подтверждающих это утверждение.

Благодаря своей энергоэффективности они сокращают ваши счета за электроэнергию и не требуют дополнительных затрат на наши счета за коммунальные услуги из-за потерь тепла и замены тепла. Зимой, когда дом отапливается, теплоизоляция предотвращает чрезвычайно низкие потери тепла в окружающую среду. Потери тепла, которые в противном случае наблюдались бы в обычных зданиях.Они также сохраняют холод летом.

Кроме того, в птичнике нет вредителей и термитов, нет ни грибка, ни плесени. Поистине, очень замечательный опыт.

Рекомендации по построению МКФ.

Конструкция

ICF требует особого внимания перед установкой. Некоторые из наиболее важных рекомендаций, которые позволят вам получить максимальную выгоду от зданий ICF, включают:

Убедитесь, что вы спланировали вентиляцию

Это потому, что здания ICF тесные, и вам определенно не хочется, чтобы в вашем доме было душно.

Воспользуйтесь услугами конструктора ICF

Причина этого была раскрыта в последних двух разделах. Используйте прочные окна и подоконники: это необходимо для того, чтобы окна и подоконники могли выдерживать более значительные колебания температуры.

PPT — Пеноблок PowerPoint Presentation, скачать бесплатно

Пеноблок В УКРАИНЕ

Пенобетон — определение и физические характеристики Пенобетон — это разновидность пористого бетона.По своим характеристикам и применению похож на газобетон. Синонимы: газобетон, легкий бетон, пористый бетон

ПРИНЦИПЛОМНОСТЬ ТЕС • Пенобетон (неметаллический) — новый строительный материал, который используется для нужд жилищного строительства и строительства. промышленное строительство. • Пенобетон, не отверждаемый паром, во многих отношениях превосходит пенобетон, отверждаемый паром. Для его производства не нужны жарочные печи. • Завод может располагаться даже на строительной площадке.• Однако по характеристикам не уступает пропаренной.

Пенобетон • Пенобетон создается за счет равномерного распределения пузырьков воздуха по массе бетона. Пенобетон получают путем механического перемешивания заранее приготовленной пены с бетонной смесью, а не с помощью химических реакций. Пена готовится в специальном устройстве — пеногенераторе и затем перемешивается в специальном смесителе. (Например, установка Пена-Проф состоит из специального смесителя и пенообразователя, которые монтируются вместе).

Здесь мы рассмотрим основную особенность пенобетона и сравним ее с другими материалами. • На станках «Пенопрофен» можно производить пенобетон различной плотности от 200 кг / куб.м. до 1600кг / куб.м.

Плотность 300-500 кг / м3 (19-38 фунтов / фут3) • Плотность 300-500 кг / м3 (19-38 фунтов / фут3) Только для цемента и пены • Пенобетон с такой плотностью используется для кровли и пола в качестве тепло- и звукоизоляции и применяется на жестких полах (т.е. сам по себе не является конструкционным материалом). Он используется для заполнения промежутков между листами кирпичной кладки в подземных стенах, изоляции в пустотелых блоках и в любых других случаях заполнения, где требуются высокие изоляционные свойства.

Плотность 600-900 кг / м3 (38-56 фунтов / фут3) • Плотность 600-900 кг / м3 (38-56 фунтов / фут3) Изготовлено из песка, цемента и пены • Используется для производства сборные блоки и панели для навесных и перегородок, плиты для подвесных потолков, теплоизоляционные и звукоизоляционные стяжки в многоуровневых жилых и коммерческих зданиях.Пенобетон этого диапазона плотности также идеально подходит для заливки насыпью.

Плотность 1000-1200 кг / м3 (56-75 фунтов / фут3) • Плотность 1000-1200 кг / м3 (56-75 фунтов / фут3) Изготовлено из песка, цемента и пены • Этот материал используется в бетонные блоки и панели для наружных фасадов зданий, архитектурных украшений, а также перегородок, бетонных плит для кровли и стяжек полов.

Плотность 1200-1600 кг / м3 (75-100 фунтов / фут3) • Этот материал используется в сборных железобетонных панелях любых размеров для коммерческого и промышленного использования, садовых украшений и других целей, в которых используется легкий конструкционный бетон. Преимущество.

Основные характеристики и характеристики пенобетона • Тип пенобетона • Сорт пенобетона по средней плотности • Неавтоклавный пенобетон • Прочность на сжатие 28 суток • МПа ** • Теплопроводность • Вт / мк

Физико-технические характеристики пенобетонного кластера Средняя совместимость, мПс Средняя прочность (сухая), кг / 1м3 R сжатия R изгиба 300 400 500 600 700 800 900 10001100 1200 0,72 0,79 1,70 2, 25 4,10 5,71 7,10 8,43 10,00 12,40 0,500,650,800,851,602,292,432,292,303,57

Основные характеристики и характеристики пенобетона

Водопоглощение • Проведенные испытания показали, что Протеиновый пенообразователь GreenFroth с закрытой ячеистой структурой создает пенобетон с очень низким водопоглощением.• Чем выше содержание воздуха, тем выше показатель водопоглощения при полностью погруженном образце пенобетона средней плотности (770 кг / м3), поглощающем всего 13% воды по весу за 10-дневный период. Плотный бетонный блок, погруженный в то же время, впитал более 50% воды по весу.

Огнестойкость • Пенобетон чрезвычайно огнестойкий и хорошо подходит для применений, где существует риск возгорания. Испытания показали, что в дополнение к длительной противопожарной защите, приложение сильного тепла, такого как высокоэнергетическое пламя, удерживаемое близко к поверхности, не вызывает растрескивания или взрыва бетона, как в случае с обычным плотным бетоном.

Пенобетон — преимущества. • ПЕРВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО — НАДЕЖНОСТЬ • Пенобетон — практически нестареющий и долговечный материал, не подверженный влиянию времени. Он не разлагается и прочен, как камень. Высокое сопротивление сжатию позволяет использовать при строительстве изделия с меньшим объемным весом, что увеличивает температурный лаг стены.

МИКРОКЛИМАТ • Пенобетон предотвращает потерю тепла зимой, устойчив к влажности, позволяет избежать очень высоких температур летом и контролировать влажность воздуха в помещении за счет поглощения и вывода влаги, что способствует созданию благоприятного микроклимата ( Микроклимат в деревянном доме).

БЫСТРОСТЬ МОНТАЖА • Малая плотность, а следовательно, легкость пенобетона, большие размеры блоков по сравнению с кирпичом позволяют в несколько раз увеличить скорость укладки. Пенобетон легко обрабатывать и обрезать — вырезать каналы и отверстия для электропроводки, розеток, труб. Простота укладки достигается за счет высокой точности линейных размеров, допуск +/- 1 мм.

АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ • Пенобетон имеет относительно высокое свойство звукопоглощения.В зданиях из ячеистого бетона соблюдаются действующие требования по звукоизоляции.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ • При уходе пенобетон не выделяет токсичных веществ и по экологичности уступает только дереву. Сравните: коэффициент экологичности ячеистого бетона 2; из дерева — 1; кирпича — 10; керамзитовых блоков — 20.

ВНЕШНИЙ ВИД • Благодаря высокой технологичности можно изготавливать уголки, арки, пирамиды различной формы, которые придадут вашему дому красоту и архитектурную выразительность.

ЭКОНОМИКА • Высокая геометрическая точность размеров бетонной продукции позволяет укладывать блоки на клей, избегать «мостиков промерзания» в стене, а также делать тоньше внутреннюю и внешнюю штукатурку. Пенобетон весит от 10% до 87% меньше, чем стандартный тяжелый бетон. Достаточное снижение веса приводит к значительной экономии на подвалах.

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ • Пенобетон продукты защищают от распространения пожара и соответствуют первой степени огнеупорности, что подтверждается испытаниями.• Таким образом, его можно использовать в противопожарных конструкциях. Под воздействием сильного тепла, например, паяльной лампы, поверхность пенобетона не раскалывается и не дует, как это происходит с тяжелым бетоном. В результате арматура более защищена от нагрева. Испытания показали, что пенобетон шириной 150 мм может защитить от огня в течение 4 часов. Во время испытаний, проведенных в Австралии, внешняя сторона пенобетонной панели шириной 150 мм подвергалась воздействию температур до 12000С.

ТРАНСПОРТИРОВКА • Выгодное сочетание веса, объема и упаковки делает все строительные конструкции удобными для транспортировки и позволяет использовать автомобильный или железнодорожный транспорт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ • Тепловая и звукоизоляция крыш, полов, утепление труб, изготовление сборно-разборных блоков и панелей перегородок в зданиях, а также полов и подвальных помещений из пенобетона повышенной плотности.

Пенобетон в сравнении с другими материалами.