Отопительный щиток из кирпича своими руками чертежи самодельные: для кирпичной и стальной печи, фото и порядовка

Оопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Особенностью железной печи является быстрый нагрев помещения, соответственно, печь быстро остывает. Щиток поможет решить эту проблему. Отопительный щиток к металлической печи можно сделать своими руками. Об этом пойдет речь далее.

Зачем нужен?

Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменник, выполняемый из кирпича. Иногда его называют стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы нагревают стенки, которые долго держат тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для металлической печи повышает эффективность печи и обладает следующими достоинствами:

• Нагревает дом намного быстрее.
• Легко сделать самому.
• Позволяет печи долго хранить тепло.

Изготовление отопительного щитка для металлической печи позволяет приблизить ее параметры к печи кирпичной. Эта конструкция долгое время держит температуру, нужную для качественного обогрева помещения, позволяет экономить расход топлива.

Сооружение его – лучший вариант, сочетающий в себе достоинства печи из металла и кирпичной печи.

к содержанию ↑

Схемы щитков

Кирпичный щиток для металлической печи имеет 2 вида конструкции:

• Канальный вид. Внутри щитка проходят каналы для выхода горячих газов, которых может быть несколько. Каналы внутри дымохода расположены чаще всего горизонтально. Горячий дым, проходя по ним, нагревает стенки щитка. На прогрев требуется больше времени, чем на стояк следующего вида, требуется больше топлива. Тяга при этой конструкции лучше. Щиток канального вида проще сделать самому, поэтому он более популярен.
• Колпаковый вид. Обычно используются как пристройка к печи, сделанной из чугуна. Имеется одна – две камеры, устроенные вертикально. Газы задерживаются в них до полного остывания, только после этого выходят наружу. За счет большего времени нахождения горячего дыма внутри щитка он прогревается сильнее и быстрее, чем канального вида. Тяга – меньше, уменьшается вероятность задувания печи.
  Достоинством этой конструкции является возможность установить задвижки для того, чтобы в летний период перекрывать поступление горячих газов внутрь щитка. Дым будет выходить напрямую, помещение излишне не перегреется. Эффективность выше, чем у канального типа, но и сделать его труднее. Его устройство лучше доверить профессионалам.

В зависимости от толщины кладки выделяют:

• Толстостенные – кладка стен щитка осуществляется в полкирпича. Данный вариант применяется в том случае, если печь работает долго. Благодаря толщине стенок снижается вероятность возгорания.
• Тонкостенные — стены толщиной в четверть кирпича (кирпич при кладке ставится на длинное ребро). При устройстве его нужно строго соблюдать пожарную безопасность, потому что стенки прогреваются полностью. Необходима гидроизолирующая основа под щиток данного вида. Желательно стенки укрепить полосками из металла.

к содержанию ↑

Кладка отопительного щитка своими руками

к содержанию ↑

Инструменты

Для того, чтобы самому сложить кирпичный щиток для печи, необходимо использовать следующие инструменты:

• Кельма – ею наносится и разравнивается строительный раствор;
• Рулетка — используется при разметке;
• Шнур;
• Уровень — для контроля горизонтали и вертикали при кладке;
• Отвес ;
• Ударная дрель;
• Шуруповерт;
• Угловая шлифовальная машинка;
• Алмазный диск для резки;
• Емкости для воды и смеси;
• Инструмент для расшивки швов.

к содержанию ↑

Материалы

Чтобы сложить кирпичный щиток для печи, потребуются материалы:

1. Кирпич огнеупорный – количество рассчитывается исходя из размеров сооружения;
2. Песок, глина для приготовления кладочной смеси.
3. Можно приобрести сухую смесь:
4. Задвижка для дымохода;
5. Дверцы прочистных отверстий;
6. Рубероид для гидроизоляции;Колосники для вентиляции

к содержанию ↑

Порядовка

Рекомендации по кладке:

1. Не используйте цементный раствор, он должен быть только на основе глины;
2. Сразу же удаляйте остатки используемой кладочной смеси с внутренней стороны;
3. Строительство щитка начинается с укладки фундамента. Он не должен быть связан фундаментом здания. Необходимо сделать его гидроизоляцию с помощью рубероида. Есть множество схем самостоятельного устройства щитков для железных печей, представляем один из вариантов строительства отопительного щитка из кирпича для железной печи.
4. Выкладывать следует особо тщательного, ведь от него зависит ровность всего стояка. Для начала выкладываем кирпич насухо. Нужно вымерить все размеры (проверить горизонтальность, вертикальность кладки, диагональ).
5. После проверки всех параметров устанавливаем его на раствор. Необходимо сделать противопожарную разделку. Если к щитку будет прилегать деревянная стена – в кирпич. При негорючей перегородке – в полкирпича. Оптимальная толщина шва в кладке – 7 мм. С таким швом стояк будет выглядеть более эстетично, его проще выдерживать в дальнейшем.
6. Для ограничения тяги дыма и закрытия дымового отверстия в верхней части щитка установить шиберную заслонку (или вьюшку).
7. В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, первые 2 ряда — глухие, то есть без дымовых каналов. Укладываются с соблюдением перевязки.

к содержанию ↑

Вывод

Функции, которые выполняет отопительный щиток из кирпича для железной печи, важны. Он повышает коэффициент полезного действия печи.

Самостоятельно поострить его не слишком трудно. Польза очевидна – уменьшается расход топлива, улучшается обогрев помещения. Если использовать декоративную отделку – будет служить эффектным элементом декора.

Кирпичный отопительный щиток. Отопительный щиток

В связи с тем что общая теплоемкость кухонных кирпичных плит или чугунных печей-буржуек очень низкая, они не способны отапливать помещение круглосуточно в полной мере. И отличным выходом в этой ситуации будет отопительный щиток.

Отопительный щиток повышает теплоемкость кирпичной печи в два раза,
позволяя экономить на ресурсах для отопления.

Возводится он полностью кирпичным, увеличивает теплоемкость печи в 2 раза и доводит КПД с 30-45 % до 50-65 %. При этом затраты на кирпич, фурнитуру и время работ вполне оправданы, поэтому этот способ очень популярен и целесообразен. Щиток являет собой кирпичную стенку с дымооборотами внутри ее.

Обычно отопительный щиток не имеет самостоятельной топки, и нагрев идет за счет газов, отходящих от плиты. Но есть и более удобные конструкции, которые имеют автономные топки.

Кладка щитка может осуществляться в полкирпича и в четверть кирпича. Оптимальным будет первый вариант, поскольку они дольше удерживают тепло, но при этом требуют более длительного прогрева. К тому же такой щиток более предпочтителен в плане пожарной безопасности. Тонкостенный – прогревается быстрее, но и остывает тоже быстрее, такие конструкции рекомендуют ограждать металлическим кожухом, чтобы соблюсти правила пожарной безопасности.

Материалы и инструменты

Для гидроизоляции фундамента печи и отопительного щитка можно использовать рубероид или полиэтилен.

Щитки обычно имеют летний и зимний варианты работы. При летнем варианте перекрываются ходы с помощью задвижки, вследствие чего весь щиток не прогревается, и идет только нагрев плиты. В отопительный сезон целесообразно открыть задвижку и прогревать всю конструкцию. Кладку производят, строго соблюдая требования пожарной безопасности.

Размещать устройство следует на прочном фундаменте с обязательной гидроизоляцией.

Конструкции могут быть разнообразны, от них и зависит теплоотдача щитка. Дымовые задвижки установлены в верхней части щитка. Вторая задвижка служит для летнего варианта хода газов. При этом третья должна быть закрыта. Третья задвижка откроет зимний ход газов, но вторую при этом следует закрыть. В то время, когда газы проходят по каналам, они остывают, отдавая тепло стенкам, и уже в остывшем состоянии выходят из трубы. Сами щитки бывают канальными и колпаковыми – их порядовка значительно отличается. Эта конструкция имеет летний ход и зимний, но задвижки расположены вверху и внизу щитка. Его масса – 1210 кг, и габариты – 89 х 38 х 224 см. Щиток этот толстостенный, теплоотдача при одной топке – 430 ккал/ч, при двух – 600 ккал/ч. При помощи трех дымовых задвижек регулируется движение газов. Режимы работы:

Отопительный щиток с дымовыми задвижками: 1 — плита; 2 — отопительный щиток; 3, 4, 5 — дымовые задвижки для регулировки потока тепла в летнем и зимнем режимах.

1. Зимний вариант – закрыта третья задвижка, а открытыми должны быть первая и вторая. При этом дымовые газы проходят по всему щитку, отдавая ему тепло.
2. Летний вариант – открыты первая и третья задвижки, вторая закрыта. Газы минуют дымоход щитка и напрямую уходят в трубу. Чтобы обеспечить вентиляцию помещения, в насадной трубе устраивают специальный канал, который закрывается решеткой. Она имеет клапаны, что обеспечивает 3 режима – частично открытый, закрытый и открытый.

Инструменты, необходимые для работы:

• комбинированная кельма, которая служит для разравнивания, укладки, подрезания излишков раствора;
• молоток-кирочка – обтесывание кирпича и рубка;
• расшивка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка или складной метр;
• угольник;
• шнур;
• линейка.

Строительство печи с отопительным щитком

Строительство печи с отопительным щитком

Сейчас многие хотят обзавестись собственной печью. Для того, чтобы это сделать, можно выбрать самый привлекательный вариант по каталогу и заказать услугу по постройке в соответствующей компании. Однако, не всегда на подобные расходы есть средства. Гораздо проще и дешевле – построить печь своими руками.

Отопительный щиток

Подготовка к работе

Для того, чтобы все сделать самостоятельно не нужно профессионального образования, просто нужно знать, что делать и аккуратно придерживаться инструкции. Для начала следует выбрать проект печи, исходя из которого, рассчитывается расход необходимых материалов – кирпича, раствора, печной фурнитуры и прочее.
Заблаговременно перед кладкой печи уточняется ее месторасположение в будущем и определяется место для дымовой трубы. Оцениваются также потолочные и чердачные перекрытия, хватает ли места между стропилами и балками перекрытий, соблюдены ли все нормы по пожарной безопасности.
Естественно, несущие балки перекрытий трогать нельзя даже, чтобы дымовая труба хорошо проходила. Лучше немного переделать первоначальный проект. Также, специалисты не советуют проводить все работы на свежем воздухе. Желательно, чтобы температура воздуха во время строительства составляла 10 градусов по Цельсию или больше.
Перед началом работ также необходимо выбрать будущую основу под печь или камин. Выбираются наиболее подходящие кирпичи и растворы, а также другие вспомогательные материалы. Во время возведения печи, вокруг будет уйма строительного мусора и пыли, поэтому предварительно следует убрать мебель, или накрыть ее чехлами – пленкой, бумагой или тканью. Стены и потолок тоже лучше всего закрыть фанерой, досками или ДВП.
После того, как фундамент под печь будет готов, а все работы по подготовке проведены, можно начинать заносить и складывать неподалеку кирпичи. Однако, не следует нести все и сразу, чтобы случайно не сделать дыру в полу от большого веса. Для раствора необходимо приготовить емкость. Подойдет простое корыто или несколько ведер. Кроме обычных строительных инструментов, могут также понадобиться инструменты для того, чтобы замешивать раствор.

Начало постройки

После приготовлений можно начинать кладку первого ряда. Соответственно с проектом печи проводится разметка. Поскольку проект каждый человек имеет свой, то, в качестве примера проще всего взять самый легенький – кухонная плита с трехканальным отопительный щитком. Длина будущей печи ± 0,9 метра, ширина также ± 0,9 метра, а высота отопительного щитка без учета трубы ± 1, 7 метра.
Уже готовыми нужно иметь стандартного типа кирпич 250х120х65 миллиметров, а также стандартную чугунную плиту 710х410 миллиметров и толщину шва не больше 5 миллиметров. Плита должна быть без духовки. Отопительный щиток с плитой не связывается, а делается рядышком, но они не перевязываются вместе. Несмотря на то, что подобный способ довольно редко применяется практически, он, несомненно, очень хорош.

Как можно увидеть на рисунке, щиток и плита разделяются специально. Таким образом, но они не перевязываются. Это обычная практика в многоэтажных зданиях: на фундаменте рас

Отопительный щиток в четверть кирпича порядовка. Кирпичный щиток к металлической печи

Уважаемые знатоки печного дела, посоветуйте. Ситуация такая. Нам повезло практически даром (за 350 у. е.) приобрести дачный домик с участком. Домик выложен из большого пустотелого красного кирпича и оштукатурен саманом. Размер домика в плане примерно 5 на 5 метров. Потолки низкие, 210 см. Ездим на выходные с ночевкой, хотелось бы продлить дачный сезон до морозов. Максимально низкая температура, при которой еще рискнули бы приехать — это минус 10 мороза. Хотим как-то решить вопрос отопления. У нас есть советская чугунная буржуйка, топить будем только дровами. Я прочитала много информации по печкам, вывод такой — для нерегулярных наездов буржуйка — самое то, но необходим отопительный щиток, и еще хотим с боков печки поставить кирпичные ограждения с дырочками для конвекции. Просто чтоб случайно не обжечься. Нашла вариант щитка из кирпича на ребро, т. к. быстро прогревается. Строить будем сами, муж имеет опыт кладки кирпичного тандыра. А теперь список вопросов, на которые я не нашла ответов:
1. Из чего лучше сложить щиток — из красного полнотелого кирпича на глиняном растворе или из шамотного на мертеле (понятно, что шамот дороже, но он у нас есть в запасах, а красный придется покупать)
2. Какая толщина стенок щитка лучше — в полкирпича или в четверть, с учетом прибывания на даче 1-2-3 дней.
3. Из чего лучше сделать трубу, выходящую из щитка? Кирпич будет до потолка, а по чердаку на крышу из чего? Хотелось бы легкую трубу. Понятно, что нержавеющий сендвич это круто, но нам надо проще и дешевле, а то жаба давит трубу покупать дороже самой дачи. Кстати, предыдущие хозяева тоже топились буржуйкой, сделанной из бочки, причем труба шла прямотоком из печки и она асбоцементная! Причем никак не изолированная в перекрытии. Просто держалась на полу чердака на железном хомуте. Я теперь уже знаю, что это самоубийство. Так вот труба эта осталась, можно ли ее использовать, ес

Печь со щитком (вариант 1)

Печь со щитком, которая изображена на рис. 1, не имеет летнего газохода. Она годится под любое топливо. При использовании печи под отопление дровами для кладки можно применять красный кирпич. В этом случае топочную дверку устанавливают на уровне колосниковой решетки. В этом варианте сверху дверки будет два ряда кирпичной кладки, поверх которой необязательно устанавливать железный утолок, но нужно немного изменить кладку — сделать перевязку рядов так, чтобы в кирпичах, перекрывающих дверку, шов был там, где он должен быть, — над серединой дверки.

 

Рис 1а. Печь со щитком (вариант 1). Общий вид

 

В 3-м и 4-м рядах выкладывают газоход 1, поддувало 2 с окном, два окна чистки 3 в правой и левой стенках рядом с задней стенкой, одно окно 4 под шкафом и переходное окно 5 для выхода газов из-под шкафа. Во всех окнах (кроме окна 5) устанавливают дверки. В 5-м ряду перекрывают все имеющиеся в порядовке окна и дверки. Вровень с верхом ряда устанавливают колосниковую решетку 6. Кладку этого ряда правильнее начинать с угла, где расположена колосниковая решетка, а заднюю стенку делать в последнюю очередь.

 

Рис. 1б. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по А-А

 

В 6-м ряду перекрывают горизонтальный газоход, начинают выкладывать вертикальный канал 7, формируют углубление 8 для закладки топлива и устанавливают духовой шкаф 9. Кроме того, сзади топки делают наклонную стенку. В 7-м ряду выкладывают горизонтальный канал 10 и перегородку 11, а также устанавливают топочную дверку 12 и дверку чистки 13. Сбоку и сзади шкафа делают узкие газоходы. В 8-м ряду продолжают кладку с перевязкой по 7-му ряду.

 

Рис. 1в. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Б-Б

 

В 9-м ряду продолжают кладку по 8-му ряду, в результате которой закладывают газоход сзади шкафа, но в перекрытии оставляют газоход в четверть кирпича. В дальнейшем при эксплуатации печи, если духовой шкаф снизу будет плохо прогреваться, в 9-м ряду сзади него нужно закрыть отверстие куском железа.

 

Рис. 1г. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 1-4)

 

В 10-м ряду перекрывают топочную дверку и шкаф и вытесывают углубление 14 под плиту, а также над горизонтальным газоходом устанавливают перегородку 15, в результате чего в задней стенке образуются три вертикальных канала. В углубление на раствор вставляют плиту 16. На этом же ряду укладывают железный уголок 17, который проходит над всем рядом передней стенки и заходит под правую стенку отопительного щитка. В 11-м ряду в левой стенке кирпич кладут на край плиты и перекрывают оставшееся слева от плиты пространство, а также закладывают железный уголок и продолжают кладку трех вертикальных газоходов. С этого ряда начинают кладку отопительного щитка 18. С 12-го по 25-й ряд кладут с перевязкой щиток. С 26-го по 28-й ряд выкладывают переходной канал. На 27-м ряду устанавливают задвижку 19,
которую закладывают 28-м рядом.

 

Рис. 1д. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по В-В

 

29-31-м рядами перекрывают щиток, оставляя отверстие под газоход. В 29-м ряду делают со всех сторон щитка напуски карниза, но перед кладкой ряда на раствор его вначале выкладывают насухо.

 

Рис. 1е. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 5-8)

 

30-й ряд кладут с напуском по всему периметру печи: над задней стенкой — из целого, а над передней стенкой — из неполного, но с целыми углами кирпича (кирпич с отколотыми углами класть опасно).

 

Рис. 1ж. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 9-14, 16, 20, 22-24)

 

В 31-м ряду кладку выполняют по размерам щитка и расширяют газоход под размер трубы. На этот ряд желательно установить дополнительную задвижку 20 (она показана пунктирной линией на рис. 1а), хотя можно обойтись и без нее. С 32то ряда начинают делать трубу.

 

Рис. 1з. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Г-Г

 

Печь работает следующим образом. Газы из топки идут вокруг шкафа (см. разрез по А-А) и уходят вниз в переходное окно 5, затем попадают в горизонтальный газоход 1 и по вертикальному каналу 7 поднимаются вверх. Далее через стенку-перегородку они переходят в другой канал и идут вниз. Дойдя в 6-м ряду до перекрытия, газы проходят под перегородкой и выходят в последний вертикальный газоход, из которого через задвижку попадают в трубу.

 

Рис. 1и. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 15, 17-19,21,25-32)

 

Для кладки рассмотренного варианта печи со щитком потребуются (шт.): кирпич красный — 400, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см -4. плита чугунная 41×71 см — 1, задвижка 12×21 см — 1. Кроме этого, необходимы: одиночные колосники длиной 30 см и железный уголок длиной 160 см.

Печь со щитком в торце

 

Вариант 1

 

Печь со щитком в торце — самая простая печь, пригодная для летней кухни. По принципу кладки такой печи можно сложить целый ряд аналогичных печей. Один из вариантов показан на рис. 83-Особенность данной печи — в ней нет поддувала. Воздух в топку поступает через отверстия в топочной дверке. В процессе сгорания топлива газы из топки идут прямо в насадную трубу-щиток 1, которую можно сделать любой высоты, постепенно кверху сужая. Печь можно подсоединить к газоходу, находящемуся в кирпичной стене, или к отдельно стоящей трубе. Печь можно ставить на крепкий пол. В противопожарных целях снизу печи нужно выложить сквозные отверстия — шанцы 2, из которых в процессе эксплуатации печи будет выходить теплый воздух, выделяемый подиной печи. Плиту 3 втесывают в кирпич.

 

Рис. 1а. Печь со щитком в шорце (вариант 1). Общий вид

 

Рис. 1б. Печь со щитком в торце (вариант 1). Порядовки (ряды 1-29)

 

Рис. 1в. Печь со щитком в торце (вариант 1). Порядовки (ряды 30 и 31)

 

Рис. 1г. Печь со щитком в торце (вариант 1). Разрез по А-А

 

 

Вариант 2

 

Печь со щитком в торце, показанная на рис. 2, похожа на печь, рассмотренную выше (см. рис. 1). Это еще один вариант печи со щитком в торце, поэтому при кладке печи можно использовать рисунки разреза по А-А и порядовок печи из предыдущего раздела.

 

Рис. 2а. Печь со щитком в торце (вариант 2). Общий вид

 

Отличительной особенностью печи данного варианта является то, что она имеет поддувальную камеру и, соответственно, колосниковую решетку 1, которая сделана из железных прутьев.

 

Рис. 2б. Печь со щитком в торце (вариант 2). Разрез по А-А

 

На 27-м ряду закладывают задвижку. С 29-го ряда сужение к трубе делают так же, как у печи, изображенной на рис. 1.

 

Рис. 2в. Печь со щитком в торце (вариант 2). Порядовки (ряды 1-9)

 

Для кладки 31 ряда печи потребуются (шт.): кирпич красный — 240, дверка топочная с отверстиями 21×25 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, задвижка р_ис. 84а. Печь со щитком в торце (вариант 2). Общий 12×12 см или 13×13 см — 1. вид

 

 

Рис. 2г. Печь со щитком в шорце (вариант 2). Разрез по Б-Б

 

Рис. 2д. Печь со щитком в торце (вариант 2). Порядовки (ряды 10-28)

 

Конструкция печи позволяет установить по желанию в любую боковую стенку бачок для воды точно так же, как это возможно при кладке печи, показанной на рис. 1.

 

Для кладки приведенного варианта печи со щитком в торце потребуются (шт.): кирпич красный — 220, дверка топочная с отверстиями 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, задвижка 13×13 см — 1. Кроме этого, потребуется материал для изготовления колосниковой решетки — железные прутья определенной длины.

Отопление двустеклянный духовой шкаф из плитки своими руками (+ заказы) | Своими руками

Опытному мастеру остается только оценить состояние долго работающей печи. Он может исправить недостатки, либо поставить новую печь на старый фундамент. Своим опытом этой работы делится профессиональная печка.

Духовки часто приходится ремонтировать довольно безнадежные печи. Но бывают случаи, когда духовку восстанавливать не имеет смысла. Запущенная годами, не очищенная от сажи, неправильно эксплуатируемая печь у топки источает едкий неприятный запах, от которого невозможно избавиться.Причины — ошибки конструкции и плохая проницаемость дымовых каналов из-за оседания сажи и скопления продуктов сгорания.

Почему печь безнадежна

Со временем тяга в старой топке ухудшилась, топку стало трудно плавить даже в летнем режиме, хотя дымоходы периодически чистили в местах, где это было возможно. В доме была копоть сажи и неприятный запах. Осмотрев очаг, я определил, что хозяин, который складывал эту печь, забыл или просто поленился предусмотреть дверцу для чистки дымового канала в нижней части духовки под духовкой, где особенно выделяются остатки продуктов сгорания. часто накапливается.Здесь нисходящий канал, выходящий из топки, проходит через узкий горизонтальный канал под печью и поднимается к нагревательному экрану. Постепенно забился весь перешеек, ухудшилась тяга, а следовательно, и температура горения в топке упала. В результате смола и кислотные компоненты с конденсатом впитывались в кирпич, оседали внутри дымовых каналов — отсюда и неприятный запах. Кроме того, налет на внутренних поверхностях топки (дымоходах) ухудшает теплоотдачу, по моим прикидкам, каждые два раза.И избавиться от налета не представляется возможным.

Новая печь на старом месте

Посоветовавшись с хозяйкой, я разобрал старую печь до последнего кирпича, оставив только фундамент 70х120 см, выступающий на 15 см над уровнем пола. Размеры фундамента не соответствовали кратности кирпича, поэтому дно новой печи я укладывал ступенчато. Над топкой размеры топки уменьшили на 3 см с каждой стороны.

Верх печи выложен кирпичом 2,5 × 4,5, т.е.е. 63 × 114 мм. Получилась своеобразная полочка (пояс), визуально разделяющая топку на два уровня. В верхней части печи он устроил бортик с выступом, напоминающим карниз, как завершающий элемент декора.

Потолки в доме низкие, всего 2,1 м, поэтому в духовке 25 рядов кладочного массива и 4 ряда — трубы до потолка.

В нижней части топки, состоящей из 11 рядов кладки, находится топка, рассчитанная на дрова до 50 см.В задней части, за топкой, устроена перегородка.

При использовании летнего режима дымовые газы сразу уходят вверх в левый угол топки. Если заслонка летнего прохода закрыта, то газы спускаются через хайло в нижнюю отвертку. Внизу печки, в третьем ряду, газы поворачивают вправо, затем поднимаются к первому вытяжке.

На 12 ряду кладки две вытяжки параллельны друг другу. Дым, поднявшийся в задней части печи, движется по первому колпаку вперед к передней части печи.Достигнув передней стенки, он поворачивает налево во второй колпак и далее в сторону левого заднего угла печи, где есть восходящий канал, перекрытый защелкой.

Над заслонкой канал направлен к центру задней части топки и выходит в дымоход.

---

Читайте также: Как своими руками сделать (сложить) двухстекольный духовой шкаф — пошаговая инструкция и фото

---

Труба двухконтурная

При установке дымохода возникли некоторые сложности.Потолок в доме устроен таким образом, чтобы потолочные балки располагались вплотную друг к другу (на расстоянии всего 35 см). Поперечное сечение трубы в разрезе должно быть не менее 63 см плюс 1 см на зазоры.

В целях обеспечения пожарной безопасности решил построить двухконтурную трубу. На один ряд выше задвижки установили керамическую втулку (дымоход) длиной 1 м и 0150 мм, купленную на строительном рынке, и обложили ее кирпичом. Чтобы кирпичи подходили почти вплотную (зазор 1 см), их пришлось подрезать.Промежуток между облицовкой и кирпичом заделали негорючим материалом «Суперсил», который продается на строительных рынках.

При проходе через перекрытие сечение трубы составляло 35 × 38 см. На втором этаже стандартные размеры трубы были 38 × 38 см. Пришлось повозиться с трубой, но результатами работы я доволен и уверен в пожарной безопасности.

На радость хозяину новый духовой шкаф получился компактным и очень теплым.Благодаря наличию летнего хода проблем с его растопкой не возникает. Массив печи прогревается равномерно, после закрытия заслонки летнего прохода нагревается нижняя часть печи. Очищенные дверцы позволяют осмотреть и очистить все каналы. Плитку украшали известные мастера-керамисты.

Двухламповая печь для отопления дома своими руками — заказ и фото

---

Ссылка по теме: Банная печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи

---

• Формирование зольной ямы.
• Отверстие для чистки предусмотрено в 4-м ряду кладки.
• Решетка установлена ​​на 6 серии.
• Выемка под кирпич от отвертки на 7 серии.
• Кирпич отвертки установлен.
• Перемычка над топочной дверцей и пяточный кирпич свода.
• Арка образована кирпичами со скошенными концами.
• Корпус печи уложен полностью.
• Вершина 12 серии.Кирпич летнего курса перекошен.
• 13-й ряд кладки. Формируется пояс, визуально разделяющий духовку на два уровня.
• 14-й и 15-й ряды кладки. Начало формирования верхних колпаков печи.
• В серии 14 есть продувочные дверцы для каждой вытяжки.
• Первые плитки устанавливаются в серии 16-17. Вид со стороны кладки.
• Плитка из керамической мастерской на лицевую сторону кладки.
• После установки стаканы плитки утоплены в корпус печи.
• Для установки плитки пришлось придать кирпичу сложную форму.
• Каркас ворот летнего поля, установленного на 14 серии, уплотнен негорючим материалом «SuperSil».
• Для усиления массива печей для кладки используется армирующая сетка.
• Армирующая сетка укладывается с переходом в следующий ряд.
• Каждая плитка имеет свой оригинальный цвет и узор.
• Завершающий этап формирования капюшона на 22 ряд.
• Начало формирования общего дымохода. Скос возникает из-за смещения трубки.
• Последняя часть заделывается в основание трубы.
• Вид с тыльной стороны печи.
• Печь готова. Вид сбоку на топку.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Деревенская печь своими руками — фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВНУЮ ПЕЧЬ -…

Мини-печь для казана своими руками МИНИ ПЕЧЬ С ОБДУВОМ НА КАЗАНЬ НЕДАВНО …

Духовка горизонтальная для баня своими руками Горизонтальная конструкция печи-каменки для сауны Печь большая . ..

Духовка для казана своими руками — фото Печь для казана от газа…

Помпейская печь своими руками (пошаговое фото) Как построить помпейскую печь и …

Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печь …

Печь в ванну из стальной трубы своими руками — чертежи + фото Стальная печь в баню …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Android-Arduino BTCOMM для самостоятельной сборки (DIY) Версии 1.0 и 2.0

Просмотры сообщений: 56

---

Этот комплект устарел, но мы его обновили. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить ОБНОВЛЕННЫЙ AMARINO SHIELD. Обновленная версия Amarino — это лучший комплект с дополнительными функциями.

Полностью собранный комплект также доступен на buildcircuit.net.

---

Об Android — Связь Arduino Bluetooth (BTCOMM) DIY Shield — Версия 1. 0 и 2.0 ”: Если вы заинтересованы в управлении своим Arduino с помощью телефона Android или последовательного терминала Arduino, и если вы энтузиаст Amarino, то вот вам простой самодельный щит для вас. Комплект щита своими руками состоит из следующих компонентов:

Полностью собранный комплект также доступен на buildcircuit.net.

Печатная плата

CD4094BE / HCF4094BE- 1 шт.

Это 8-битный регистр сдвига. Чип используется для экспериментов по преобразованию десятичных чисел в двоичные.

16-контактный разъем DIL — 1 шт.

LED- 3мм- 10шт- 8 шт. Одного цвета (красный / белый / синий / зеленый / желтый) и 2 шт. Разных цветов (может быть любого цвета)

Светодиоды используются для экспериментов с CD4094.

LED- 5мм-белый / желтый / синий / красный- цвет- 1 шт. [ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧЕНЬ ЯРКОМ]

Этот светодиод используется для экспериментов с графиком датчика Amarino.

LM35- датчик температуры- 1 шт.

LM35 используется в экспериментах по Амарино и дистанционному измерению температуры.

RGB LED- Общий катод- 1 шт.

Светодиод

RGB используется в эксперименте с многоцветной лампой Amarino-RGB.

LDR- 1шт.

LDR используется для эксперимента Amarino-Sensor Graph.

Гнездо — 4 пин — 1 шт.

Резисторы — 220Ом (14шт) и 10к (1шт)

Стекируемые разъемы — 6-контактный разъем (3 шт.) И 8-контактный разъем (2 шт.).

Помимо этих компонентов, вам также понадобится адаптер Bluetooth. Купить адаптеры Bluetooth можно по следующим ссылкам:

а. BlueSMiRF — Bluetooth Mate Silver — этот модуль дешевле, чем другие версии BlueSMiRF.

Щиток работает и с другими модулями, но на этот щит можно ставить только Bluetooth Mate Silver.

г. Общий адаптер Bluetooth
Характеристики:

• • CD4094- Схема оценки 8-битного регистра сдвига.
  • RGB светодиод.
  • Датчик освещенности на основе светозависимого резистора (LDR).
  • LM35-датчик температуры.
  • Идеально подходит для тестирования Amarino и всех последовательных эмуляторов Android.
  • Предоставляет место для BlueSMiRF mate silver и обычного адаптера Bluetooth. Вы также можете использовать другие адаптеры, но вам необходимо подключить их с помощью макетной платы и дополнительных проводов.
  • Эти два адаптера поддерживаются только экраном
• • Отлично работает с Arduino, с множеством примеров кода.
  • Протестировано и подтверждено в лаборатории BuildCircuit.com.
• • Экран был разработан для ARDUINO UNO R3 из-за размещения переключателя сброса (просто упрощает!). Однако щит отлично работает и с другими версиями Arduino.

• • В случае, если вам нужно сбросить экран, используйте кусок провода и ненадолго подключите контакт сброса к GND.

ПРОВЕРИТЬ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ЩИТА

---

---

CD4094- Схема оценки 8-битного регистра сдвига

Вы можете использовать Android-Arduino shield для проведения нескольких экспериментов с CD4094.Некоторые примеры приведены ниже:

Пример 1: Управление CD4094 с помощью Arduino — Базовый эксперимент — БЕЗ СМАРТ ТЕЛЕФОНА Пример 2: Управление CD4094 с эмулятором Android и Arduino

ЭКСПЕРИМЕНТЫ AMARINO:

(Примечание: скетч Arduino для этого эксперимента немного отличается от исходных кодов Amarino. Дополнительные коды в скетче деактивируют микросхему CD4094. Необходимо деактивировать CD4094, потому что питание совместно с чипом, и это влияет на ваши эксперименты. Код отключения указан на каждом скетче Arduino.)

Управление светодиодами RGB с использованием Amarino, Android и Arduino

Управление светодиодом

RGB с помощью адаптера Bluetooth Amarino и BlueSMiRF

Эксперимент с контроллером светодиодов и LDR

Данные датчика освещенности на основе LDR на интерфейсе Amarino.

Эксперимент со светодиодным контроллером и датчиком температуры LM35

LM35- температурные данные на интерфейсе Amarino и одновременное управление светодиодами

Полностью собранный комплект также доступен для сборки.сеть.

Создать бесплатный веб-сайт или блог

Главное меню навигации

• WordPress.com Значок и логотип WordPress.com.
• Товары
• Характеристики
• Ресурсы
• Планы и цены

• Авторизоваться
• Начать
• Меню

• Блоги
• Сайты
• Домены
• электронная коммерция
• Самостоятельные решения
• P2: WordPress для команд

• Хостинг нескольких сайтов
• Предприятие

• Обзор

• Темы
• Плагины
• Google Apps
• Конструктор сайтов

• Поддержка
• Новости
• Советы экспертов
• Генератор названия компании
• Создатель Логотипа

Меню навигации

Закрыть меню

Начать

• Добавить новый сайт ›

Самостоятельная помощь. com | Декоративная накладка своими руками, Электропроводка дома, Ремонт стен и покраска

Как собрать складные пилы

Sawhorses удобны для создания быстрой и прочной платформы для выполнения любого количества вещей, от пиления до окраски и сборки проектов. Вы даже можете сделать мгновенный стол в крайнем случае с парой козлов и дверью или листом фанеры. Несомненно, козлы — это здорово, но их может быть трудно хранить из-за их неудобной формы. Когда они не используются, они занимают много места.Чтобы решить эту небольшую проблему, вы можете использовать планы на этой странице, чтобы построить прочную козловую козу, которая складывается так, чтобы ее можно было повесить на стену или убрать в шкаф, когда она не используется. Узнать больше

Как построить садовую беседку

Деревянная беседка может стать красивым акцентом на любом заднем дворе или саду. Работа в основном одинакова, независимо от того, решите ли вы построить простую конструкцию или более сложную, такую ​​как беседка, изображенная здесь. Для строительства такой беседки необходимо установить 4 угловых стойки, прикрепить коллекторы шириной 6 дюймов с каждой стороны, соединить их досками обрешетки и построить решетчатую конструкцию по бокам, чтобы добавить интерес к проекту и обеспечить поддержку вьющимся растениям.Узнать больше

Как красить высокие потолки

Если вам нужно покрасить высокие стены и потолки на лестничной клетке или в большой комнате, вам понадобится приставная лестница и, возможно, соорудить леса, чтобы добраться до самых дальних точек. На этой странице представлены несколько советов и приемов работы на лестничных клетках и быстрого строительства самодельных строительных лесов из размерной древесины.

Если вы не хотите заниматься лестницей, здесь также описан другой способ покраски высокого потолка, стоя на полу.Для этого необходимо прикрепить кисть к удлинителю и использовать краску того же цвета на потолке и стенах. Узнать больше

Как потрескать покраску мебели

Для базового покрытия выберите цвет, который будет подчеркивать и контрастировать с верхним цветом. В примере, изображенном здесь, мы используем основу глубокого розового цвета, чтобы контрастировать с белым верхним слоем.

Между двумя слоями краски наносится кракле. Среда может быть специально изготовленным продуктом для создания трещин или жидким клеем для кожи.Для создания эффекта потрескавшейся краски издавна использовался клей из натуральной кожи. Когда среда кракле полностью высохнет, можно нанести финишный слой краски. Когда краска будет нанесена, она начнет отделяться, обнажая цвет поверхности под ней. Узнать больше

Схема подключения дверного звонка

Если вы устанавливаете новый проводной дверной звонок или вам необходимо отремонтировать существующий, схемы на этой странице иллюстрируют наиболее распространенные варианты установки, которые вы найдете. В комплект входит проводка для типичного зашитого дверного звонка с трансформатором, двухкнопочного дверного звонка, дверного звонка старого дома с питанием от батареи и альтернативы питанию от батареи с помощью адаптера переменного тока.

Проводной дверной звонок включает в себя небольшой трансформатор, который преобразует бытовой переменный ток (AC) в постоянный ток (DC) для звонка дверного звонка. Небольшой провод диаметром 16 AWG проходит от кнопки двери до колокольчиков. При нажатии кнопка отправит выходной сигнал трансформатора через куранты, звоня в звонок, пока он не будет отпущен. Узнать больше

Сборные дверные коробки

На этой странице собраны некоторые идеи для сборки дверных и оконных коробов с использованием различных профилей и пиломатериалов для отделки.Эти примеры представляют некоторые традиционные конструкции, встречающиеся в викторианском и колониальном стилях, а также некоторые комбинации, которые не вписываются ни в какой конкретный стиль, но обычно используются для создания корпусов.

Этот дизайн типичен для колониального стиля многих домов в Соединенных Штатах. Он сочетает в себе базовый цельный профиль плинтуса и заднюю полосу для создания корпуса с двумя декорированными краями. Здесь используется плинтус, но можно использовать и цельный кожух. Подобную заднюю полосу, вероятно, можно найти в домашнем магазине и, конечно, на столярных изделиях или на лесном складе.Также может быть сделано путем разрезания шпунта вдоль одного края стандартной остановки шарика или другой небольшой полосы. Узнать больше

Как удалить старые обои

Удаление обоев — грязная работа, независимо от того, как вы это делаете, но если вы хотите избавиться от старых обоев, у вас действительно нет выбора, кроме как удалить их. Хотя это может быть немного хлопотно, оно того стоит, когда в результате вы получите новую стену, которую нужно украсить.

Удаление бумаги со стен, вероятно, самая сложная часть работы, но самая важная часть — растворение пасты.После того, как бумага исчезнет, ​​паста останется, в результате чего новая краска потрескается и даже новые обои отслоятся. Для успеха нужно растворить и избавиться от всей пасты. Для этого мы рекомендуем очистительный раствор Savogran®. Не все жидкие стрипперы растворяют пасту, чтобы ее можно было смыть со стен, но этот хорошо справляется с минимальными усилиями. Узнать больше

Рецепт глазури с искусственной росписью

Используйте соотношение 1 часть краски и 4 части глазури, чтобы получить базовую формулу для большинства процессов искусственной окраски.Вы можете использовать плоскую или глянцевую краску, и ваш поставщик краски может смешать цвета, или вы можете смешать свои собственные цвета, используя методы, описанные в следующем разделе. В то время как 1: 4 является основным соотношением, некоторые виды отделки, такие как перетаскивание гребней, могут потребовать более длительного рабочего времени, чтобы смешать покрытие до того, как оно высохнет. Чтобы замедлить высыхание в таком случае, добавьте в смесь немного больше глазури, но не превышайте пропорцию 1: 6, иначе покрытие не будет таким прочным, как требуется для нормального движения.Узнать больше

Установка каркаса для нового потолочного вентилятора

Работая на недостроенном чердаке над местом нового крепления, измерьте расстояние между двумя ближайшими балками потолка. Отрежьте 2×4 до этой длины и прикрепите новую выпускную коробку с вентилятором к средней точке с помощью шурупов.

Если доступ сверху недоступен, вы можете работать через выпускное отверстие, чтобы установить специально сделанную регулируемую опору вентилятора. Используя этот метод, может быть сложно закрепить опору и установить выходную коробку на должный готовый уровень.Более простой способ убедиться в правильности размещения — это использовать этот метод для установки деревянного каркаса. Для этого потолок необходимо обрезать, после чего повреждения можно залатать и / или накрыть декоративным медальоном. Узнать больше

.