Этапы крыши строительства: Крыша своими руками – Пошаговая инструкция с фото

пошаговая инструкция, правила и советы

Отечественные застройщики пытаются сэкономить денежные средства на всех этапах строительства дома, это вполне понятное и объяснимое желание. Но есть такие архитектурные конструкции, на которых экономия не всегда оправдывает себя, дилетантские действия в итоге могут привести к очень печальным результатам, для их устранения потребуется намного больше средств, чем удалось сберечь.

Крыша дома – очень сложная и ответственная нагруженная конструкция, от ее состояния зависит длительность и безопасность эксплуатации здания. Есть случаи, когда кровля не только давала протечки, но и полностью падала на перекрытие дома. Балки не рассчитаны на такие большие динамические нагрузки, не выдерживают удара, потолочное перекрытие проваливается внутрь дома.

Крыша дома – очень сложная и ответственная нагруженная конструкция

Для того чтобы не допускать таких ситуаций, работы следует делать очень внимательно и качественно, обладая серьезными теоретическими знаниями и значительным практическим опытом строительных работ. Сделать крышу быстро, дешево и каждому не удастся, как бы ни хотелось верить рекламным статьям. Понадобятся большие усилия, существенные потери времени и денежных средств.

Как делать крышу дома

Содержание статьи

Какие крыши можно использовать для частных домов

Мы не будем рассматривать очень сложные многоуровневые кровельные системы, такие конструкции могут изготавливать не все профессиональные строители, требуются самые умелые и опытные из них.

Тип крыши	Технические параметры и краткое описание
Односкатные	Самые простые конструкции, чаще всего строятся на небольших домах. Такие крыши не имеют чердачных помещений, дешевые по цене и простые по устройству. Есть эксклюзивные варианты проектов односкатных крыш на престижных коттеджах, но встречаются такие решения редко. Рекомендуется ставить на дачах, приусадебных пристройках, гаражах и т. д.
Двускатные	Наиболее распространенные крыши универсального назначения, могут быть теплыми (мансардными) или обыкновенными, ломанными или плоскими, несимметричными или симметричными. Некоторые виды двускатных крыш имеют довольно сложную стропильную систему, но большинство относится к средней категории. Двускатные крыши встречаются на всех типах домов, от небольших дачных построек до многоэтажных коттеджей. Для строительства таких крыш требуются определенные практические навыки.
Четырехскатные	Из вышеперечисленных считаются самыми сложными. Рекомендуется ставить на больших по площади сооружениях, конструкции отлично выдерживают значительные нагрузки и сильные порывы ветра. Причем надежность крыши не зависит от расположения дома по сторонам света. Четырехскатные конструкции имеют большое количество вариантов, от относительно простых, до очень сложных многоуровневых с большим количеством скатов различной формы и расположения. Могут иметь балконы, смотровые площадки. Строить такие конструкции разрешается только по проекту, на каждый узел должен быть отдельный рабочий чертеж с указанием линейных размеров и видов соединения.

Формы скатных крыш

Выбор конкретной конструкции крыши – очень сложный и ответственный процесс, решение следует принимать только после анализа всех возможных вариантов и объективного сравнения их сильных и слабых сторон.

Общие требования и этапы строительства

Дома рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию, таким же требованиям должны отвечать и крыши. Какие исходные пожелания застройщиков необходимо учитывать во время выбора конкретного проекта стропильной системы?

Механическая прочность

Конструкция должна удерживать вес кровельных материалов, снега и усилия, возникающие после сильных порывов ветра. Величина этих усилий зависит от климатического региона расположения строения, типа кровельных материалов и эксплуатационных особенностей фасадных стен.

Ветровая нагрузка на крышу

К примеру, если дом деревянный, то крыша не должна негативно реагировать на неизбежные естественные колебания линейных размеров здания. Изменение параметров может составлять несколько сантиметров, конструкция крыши должна полностью компенсировать смещения, а покрытие оставаться герметичным. Понимая сложность расчетов и непредвиденность максимальных значений некоторых нагрузок, во время строительства крыши рекомендуется всегда предусматривать запас по прочности нагруженных конструкций и соединительных узлов.

Последствия пренебрежения расчетами

Калькулятор расчета нагрузки на стропила

Перейти к расчётам

Цены на брус

Брус

Минимальная себестоимость

Технически очень сложный вопрос, требует взвешенного подхода. Обратите внимание, здесь не столько экономика, сколько именно знание основ конструирования и расчета стропильных систем имеют главное влияние.

Современные материалы и технологии дают возможность застройщикам иметь надежные и устойчивые конструкции крыш при относительно незначительных финансовых потерях. Но каждое решение нужно принимать лишь после профессионального анализа возможных последствий, главное внимание следует обращать на надежность и безопасность конструкции, а не на ее стоимость.

Крыша обязательно должна быть надежной

Для изготовления крыши допускается применять только пиломатериалы не ниже первого класса, на качестве древесины сэкономить не удастся. Зато можно уменьшать площадь сечения главных несущих элементов крыши за счет использования дополнительных упоров, выбора правильного профиля и сечения.

Пиломатериалы для строительства крыши стоит выбирать максимально качественные

К примеру, вместо дорогих квадратных брусьев размером 200×200 мм использовать доски 50×200 мм, но замена возможна только в тех случаях, когда они работают на изгиб. Если элемент будет работать на сжатие, то такая замена невозможна, доска легко гнется и полностью теряет способность выдерживать указанные усилия.

Есть много различных ситуаций, нужно понимать принципы распределения и направления в них действующих усилий, знать азы теории сопротивления материалов. Только после анализа всех факторов и понимания возможных негативных последствий следует принимать окончательное решение.

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Цены на доски строительные

Доски строительные

Максимальная комфортность чердачных помещений

Даже в односкатных крышах можно использовать пространство между стропильной системой и потолочным перекрытием. Конечно, для проживания придется увеличивать размеры стен, на которые в дальнейшем будут упираться стропила. Но и в стандартных вариантах чердачное пространство допускается использовать для хранения различных бытовых предметов.

Односкатная мансардная крыша

Что касается мансардных помещений, то они должны отвечать строгим требованиям санитарных норм и правил. Регламентируются не только сами размеры, но и виды отделочных материалов для отделки внутренних поверхностей стен, утеплители крыши, уровень естественной освещенности и кратность обмена воздуха в помещениях.

Пошаговая инструкция изготовления крыши дома

Для примера рассмотрим средний по сложности вариант крыши – двускатный, чердачные помещения планируется использовать как жилые. Дом старый, чердачное пространство капитально ремонтируется.

Перед началом кровельных работ следует залить бетоном армирующий пояс. Он делается по периметру здания и увеличивает несущие возможности стен за счет равномерного распределения нагрузки от элементов стропильной системы.

Монтаж мауэрлата: мастер-класс

Во время заливки в бетон укладывается строительная арматура Ø 6–8 мм, достаточно одного ряда прутков. Для фиксации мауэрлата в бетоне заливаются шпильки диаметром не менее десяти миллиметров, высота шпилек над поясом должна на 3–4 см превышать толщину мауэрлата. Опалубка под пояс демонтируется только после выдержки примерно 10–14 дней, за это время бетон набирает до 50% максимальной расчетной прочности, что позволяет продолжать строительные работы и начинать постепенно нагружать конструкцию.

Армирующий пояс

Шпилька в армопоясе для крепления мауэрлата

Шаг 1. Установка мауэрлата. Отрежьте по размерам доски, обработайте их антисептиком. Марка состава не имеет значения, все они примерно одинаково хорошо.

Практический совет. Есть бесцветные антисептики, с ними довольно трудно работать – невозможно контролировать равномерность и качество покрытия. Для облегчения процесса пропитки добавьте в него любой краситель, можно использовать обыкновенную зеленку или йод. Имейте в виду, что йод через 15–20 дней испарится с поверхности древесины, и она вернется своему первоначальному виду, а зеленка останется на поверхности пиломатериалов на очень длительный период времени.

Добавление зеленки в антисептик

Полученный раствор (получился слишком слабым)

Надо всегда помнить, что пропитка не освобождает от обустройства гидроизоляционного слоя между мауэрлатом и бетонными поверхностями. А в этих целях лучше использовать два слоя рубероида, если его нет, то подойдет и обыкновенная толстая полиэтиленовая пленка.

Для того чтобы правильно установить мауэрлат на армирующий пояс, рекомендуется пользоваться следующей технологией монтажа.

1. Поставьте доску или балку на шпильки, забетонированные в армирующий пояс. Не спешите. Поправьте его положение несколько раз до тех пор, пока доска не будет располагаться в нужном месте.
2. Тяжелым молотком или обухом топора ударяйте по доске в местах над шпильками. На поверхности должны появиться вмятины. На практике бывают случаи, когда из-за неопытности строителей высота шпилек над армирующим поясом неодинакова, некоторые элементы не отпечатываются на пиломатериалах. Это не проблема, накрутите на них гайки, с их помощью выровняйте положение всех шпилек под веревку и повторите процесс разметки.
3. Снимите балку и на ровном участке аккуратно высверлите отверстия.

Сверление сквозного отверстия

Такие действия нужно делать со всеми досками или брусьями. Во время высверливания подбирайте для дрели сверло с диаметром примерно на 2–3 мм больше диаметра шпилек. За счет этого устраняются неточности, допущенные при снятии размеров или высверливания, облегчается процесс установки.

Помните, что на мауэрлаты опираются стропильные ноги, чем точнее вы его установите, тем быстрее пойдет строительство стропильной системы – все ноги будут одинаковыми и их можно заготовить на земле по шаблону. Если противоположные мауэрлаты не параллельные, или половина расстояния между их кромками не соответствует средине чердачного помещения, то каждую стропилину придется замерять и обрезать по отдельности. Так работают только дилетанты, ситуация не только существенно увеличивает время строительства крыши, но и ухудшает ее конечные эксплуатационные показатели. Мауэрлаты фиксируйте прочно, гайку затягивайте до тех пор, пока шайба полностью не утопится в дереве.

Мауэрлат

Фиксация мауэрлата

Еще одно фото закрепленного мауэрлата

Практический совет. Если старые фронтоны на здании были низкими, то необходимо их поднять, в противном случае мансардные помещения будут очень низкими. Нужно разбирать существующие конструкции и выкладывать новые. Работы значительно ускоряются, если вместо кирпичей использовать газобетонные блоки. Они, кстати, имеют отличные показатели теплосбережения, что оказывает положительное влияние на эксплуатационные характеристики жилых помещений.

Фронтон из газобетонных блоков

Кладка фронтона

Шаг 2. Сделайте шаблон для стропилин. Для того чтобы в дальнейшем не возникали проблемы с установкой подготовленных элементов, надо очень тщательно снимать размеры для шаблона. Делается это в несколько этапов.

1. Выставьте по уровню расположение конькового прогона. Если он не будет монтироваться в вашей стропильной системе, то найдите линию соединение стропильных ног в коньке. Для этого натяните между противоположными фронтонами веревку, крепите ее в самой высокой точке. По уровню регулируйте и добейтесь строго горизонтального положения. Если есть заметные разбежности по высоте фронтонов, то нужно снять размеры и в дальнейшем устранить их. Найдите средину плана дома. Для этого натянутую нить смещайте немного вправо/влево до тех пор, пока она не будет располагаться в нужном месте. Положение нити постоянно проверяйте замерами рулетки, первая точка – нить, вторая точка – край мауэрлата. Еще раз напоминаем, что от точности размеров зависит скорость и качество строительства стропильной системы крыши. Если бы дом ставили настоящие профессионалы, то таких замеров делать бы не пришлось. К сожалению, в нашей стране редко встречаются специалисты, способные строго соблюдать требования строительных норм и правил, умеющих делать кладку коробки в существующих полях допусков.

   Веревка соединяет 2 фронтона

2. Замерьте расстояние от конька до мауэрлата. Настоятельно рекомендуется сделать такие замеры с двух сторон дома и в нескольких местах по длине. Если получились одинаковые значения – отлично. Если есть разбежности, то у вас еще очень мало опыта, нужно повторить вышеописанные операции. Намного лучше исправить ошибку перед изготовлением шаблона, чем потом подгонять каждую стропилину.

Перенесите размеры на доску под шаблон. Можно делать сразу стропилину из пиломатериалов нужных размеров, а можно в этих целях использовать тонкую доску. Второй вариант лучше применять новичкам, он позволяет несколько раз подгонять шаблон под оптимальные размеры и не портить дорогостоящие доски. Если у вас подготовлена шаблонная стропилина, то не поленитесь ее поднять на дом и пройтись с примеркой по периметру сооружения. С каждой стороны крыши желательно делать не менее 3–4 проверок в различных очках. Все нормально – приступайте к заготовке всех оставшихся стропилин.

Шаблонная стропилина

Шаг 3. Временно установите на место две крайние стропилины, зафиксируйте их положение любыми отрезками. Соединение в коньковой части делается при помощи деревянных накладок.

Соединение в коньковой части

Для них подойдут отрезки досок соответствующих размеров, куски всегда остаются после изготовления стропилин. Крепить можно обыкновенными гвоздями (быстро, дешево и надежно) или саморезами по дереву (долго, дорого, но тоже надежно).

Крепление накладки

Нижние части стропилин (ноги) фиксируются к мауэрлату. Можно пользоваться специальными металлическими уголками или теми же гвоздями и саморезами. Проверяйте положение конька по ранее натянутой нити.

Крепеж в нижней части стропилин

Шаг 4. По такому же алгоритму монтируйте все оставшиеся стропильные ноги. Не забывайте соблюдать рекомендованный шаг, он зависит от параметров утеплителя для мансардной крыши. Большинство материалов имеет стандартную ширину 60 см, расстояние между стропилами нужно выдерживать в пределах 57–58 см. Но точные данные можно узнать только после ознакомления с техническими параметрами утеплителей.

Установка стропильных ног

Важно. Во время установки стропилин рекомендуется контролировать их положение не только по коньку, но и в нижней части. В этих целях примерно над мауэрлатом следует натянуть еще одну веревку между крайними элементами.

Веревка натянута для регулировки положения стропил

Всегда соблюдайте правила техники безопасности во время производства работ на высоте, это касается не только строительства. Неопытные кровельщики считают, что выполнение техники безопасности намного увеличивает время возведения крыши. Это не так, все страховочные приспособления делают движения более уверенными, что позволяет работать намного быстрее. При возможности сооружайте леса вокруг дома и на чердаке. Практика показывает, что время, потраченное на сборку лесов, окупается при строительстве, работы ускоряются в два-три раза. При этом значительно повышается качество сборки всех элементов крыши.

Если во время подготовки шаблона допускались неточности, то при монтаже придется подгонять каждую стропилину. Алгоритм подгонки выбирается в зависимости от сложности допущенной ошибки. В одних случаях необходимо под стропильные ноги подкладывать клиновидные подкладки и таким способом немного выравнивать их над поверхностью мауэрлата. В других случаях в мауэрлате нужно выдалбливать углубления для стропильных ног.

Углубления для стропильных ног

Но есть и третий вариант – переделать все стропилины с учетом допущенных ошибок. Не нужно изготавливать полностью новые, проблемы можно устранить за счет изменения угла соединения торцов в коньковый части стропильной системы или в месте упора на мауэрлат. Решение всегда должно приниматься на месте в зависимости от сложности возникшей проблемы и требуемого времени для каждого способа.

Еще одно фото установленных стропил двускатной крыши

Шаг 5. Закрепите ригели. К этим элементам в дальнейшем будет фиксироваться потолочное перекрытие мансардных помещений. Это значит, что все ригели должны располагаться на одной высоте (желательно не ниже 2,5 м) и строго в одной горизонтальной плоскости.

Вид снизу на стропильные ноги с ригелями

Фиксировать следует два крайних элемента, натягивать между ними веревку и по ней контролировать положение всех остальных. Ригели можно устанавливать встык к ногам и фиксировать металлическими пластинами или внахлест и прибивать гвоздями. Для упрощения работы ригели прижимаются к стропилинам струбцинами, поправляется их положение, а потом закручиваются саморезы или забиваются гвозди. Опытные строители на струбцины время не теряют, ригели придерживают рукой или коленом, вначале немного наживляют один гвоздь, выравнивают положение элемента, а потом вколачивают остальные. Скорость работ намного возрастет. Кстати, для фиксации ригелей можно использовать гвозди длиной 75 мм, профессиональные плотники вбивают их в дерево двумя-тремя ударами молотка.

Шаг 6. Прикрепите к стропильным ногам кобылки.

Кобылки

Они позволяют делать экономный свес крыши, для кобылок, в отличие от стропильных ног, можно применять любые отрезки пиломатериалов, в том числе и бывших в употреблении. Есть случаи, когда неопытные строители не учитывают положение кобылок на стадии проектирования крыши, из-за этого для их монтажа приходится проделывать углубления в несущих стенах. Профессионалы таких досадных и глупых ошибок не допускают.

Карнизный свес

Шаг 7. Прибейте к кобылкам торцевую доску, постоянно проверяйте положение всех элементов. Как видно из нескольких описанных примеров допускаемых дилетантами ошибок, для их устранения требуется много усилий и времени. Не спешите, обдумывайте свои действия на несколько шагов вперед.

К кобылкам прибита торцевая доска

Далее фиксируются доски подшивки нижней части карниза. Их можно покрасить и на этом закончить его оформление или в дальнейшем закрыть металлическими элементами.

Подшивка досок снизу

Из листа металла сделан элемент для отделки свеса

Отделка карнизного свеса

Карнизная планка

Пароизоляция, обрешетка и контробрешетка

Вид со стороны мансарды

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Калькулятор. Материалы для обрешетки

Сборка стропильной системы крыши закончена, можно начинать работы по утеплению. Для утеплителя берут минеральную вату или пенопласт, толщина материалов не менее 15 см, в регионах с холодными зимами монтируют слой утеплителя толщиной 20–25 см.

Утепление кровли

Монтаж профлиста

Калькулятор расчета толщины утепления скатов кровли

Перейти к расчётам

Практический совет. Намного легче и спокойнее утеплять крышу после монтажа кровли. Дальнейшие строительные работы не зависят от погодных условий, исключается вероятность намокания минеральной ваты. Для этого на стропильной системе снаружи устанавливается ветрозащита и контробрешетка, на нее крепится выбранное кровельное покрытие. Утеплители вставляются между стропильными ногами со стороны чердака, для того чтобы они, не падали прибиваются рейки. Далее монтируется парозащита и планки для фиксации отделочных материалов стен мансарды.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео – Строительство крыши пошагово

Видео — Крыша от А до Я

Мансарда в доме – идеальное решение по расширению жилой или полезной хозяйственной площади без необходимости достраивания еще одного этажа. Если запланировано строительство мансардной крыши, обязательно ознакомьтесь со статьей на эту тему. Только на нашем сайте самая актуальная и подробная информация, а также рекомендации опытных строителей.

Строительство кровли: последовательность работ

Строительство кровли является завершающим этапом при постройке дома. Существует несколько видов крыш:

1. Односкатные. В основном используются для простых построек и хозяйственных помещений.
2. Двухскатные крыши являются самым распространенным и оптимальным вариантом при строительстве жилых домов.
3. Четырехскатные крыши. Менее распространенный вариант кровли, более сложен при монтаже.
4. Ломаные крыши. Привлекательны возможностью обустроить чердак как жилое помещение.
5. Многощипцовые скатные крыши. Являются самым сложным выбором. Самостоятельно обустроить стропила для такой кровли практически невозможно.

Основные формы крыш.

Необходимые материалы:

1. Брусья.
2. Доски.
3. Рейки.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Утеплитель.
6. Шурупы.
7. Гвозди.
8. Болты.
9. Саморезы.
10. Строительный степлер.
11. Шуруповерт, желательно с аккумулятором, для удобства работы на крыше.
12. Инструмент для резки по металлу.
13. Молоток.
14. Веревка.
15. Длинная рейка.
16. Маркер, мел или карандаш для нанесения разметки.
17. Лестница.
18. Две доски 150х6000, предназначенные для переноски листов металлочерепицы на крышу.

Все материалы доступны в любом строительном магазине.

Последовательность работ

Виды стропильных систем крыш.

После покупки всех необходимых материалов, можно начинать строительство. На начальном этапе к верху стен по периметру прикрепляется мауэрлат. Мауэрлат – это большой брус, который служит основанием всей крыши. Не поскупитесь и купите качественный материал, так как на этот брус приходится основная доля нагрузки. Особое внимание стоит уделить креплениям. Во время укладки мауэрлата можно воспользоваться уровнем. Для крепежа бруса со стенами используются анкерные болты.

Дальнейшее строительство кровли предусматривает насаживание бруса. Перед этим следует разместить в нем места для отверстий. Для процесса насадки бруса воспользуйтесь кувалдой, она значительно облегчит весь процесс. При этом нужно следить за тем, чтобы брус вошел до конца.

Далее следует установка стропил. Один конец стропильной ноги стыкуется с мауэрлатом, а другой – соединяется с противоположной ногой. Ширина шага рассчитывается в зависимости от выбранного материала для покрытия и площади крыши. Чем больше нагрузка, тем больше количество шагов и, следовательно, меньше расстояние между ними.

Соединениями для стропил служат ригели.

Они выглядят как набор треугольников. Сначала устанавливается два крайних ригеля, потом уже все остальные. Скрепляются они коньковой балкой. При необходимости можно установить дополнительные стяжки и перемычки.

Далее к каждой стропильной ноге, вдоль нее, прибиваются рейки для контробрешетки. Иногда ее установка вызывает споры между людьми. Однако, несмотря на все возражения, контробрешетка имеет ряд преимуществ. В первую очередь она устраняет зазоры между стропилами и обрешеткой, которые со временем обязательно дадут о себе знать. Во-вторых, она необходима для вентиляции между финишным покрытием и утеплителем.

Затем на контробрешеточные планки устанавливают рейки. Они крепятся поперек стропил с нужным шагом. Таким образом обрешетка полностью сформирована.

Помимо каркаса, монтаж кровли предусматривает пароизоляцию, защиту и утепление. Это поможет увеличить долговечность крыши и защитить крышу от постоянных протеканий и холода осенью и зимой.

Как правильно класть утеплитель

Для начала укладывается утеплитель. Выбор материалов для утепления широк: керамзит, вспененное стекло, целлюлозный утеплитель, пенобетон, пенополистирол, пенополиуретан и минеральная вата. Самым лучшим вариантом для утепления кровли является последний. Минеральная вата – негорючий, не впитывающий влагу и абсолютно безвредный материал. Вследствие наилучших качеств, выбор ее огромен: почти все производители имеют в своем ассортименте утеплители из данного материала.

Для достижения лучшего эффекта утеплитель прокладывается в два слоя. Общая величина прокладки получается около 10 см. Помимо утепления, материал служит средством звукоизоляции. Минеральная вата надежно защитит ваш дом от посторонних шумов, особенно если он расположен близко к аэропорту или железнодорожной линии.

Устройство кровельного пирога утеплением.

После укладки утеплителя можно приступать к установке пароизоляционной пленки. Она служит для того, чтобы пары не попадали на утеплитель. Таким образом, пленка служит отличной защитой и залогом долгосрочной службы утеплителя. Лучшим вариантом может стать микроперфорированная подкровельная пленка. Этот трехслойный материал позволит обеспечить наилучшее качество. Самым удобным способом установки пленки является ее крепление к стропилам с помощью строительного степлера. Также нужно учесть один важный нюанс: нужно сделать зазор между теплоизоляцией и пленкой, служащий для вентиляции. Величина зазора должна равняться 50 мм.

Строительство кровли с внутренней стороны завершено. Все последующие работы производятся с внешней стороны крыши.

Гидроизоляционные пленки устанавливаются сверху теплоизоляционного материала. Устройство пленки построено таким образом, что она не пропускает влагу с улицы, но выпускает ее изнутри. То есть, если на теплоизоляцию все-таки попала влага, то она без проблем выйдет наружу: гидроизоляционная диффузная мембрана не будет этому препятствовать. Крепится непосредственно к самому утеплителю с использованием строительного степлера.

На этом заканчивается этап подготовки крыши к конечному покрытию. Кровельный пирог, служащий опорой для финишного покрытия и защитником от влаги, холода и звуков, как вы уже могли убедиться, не такой уж и сложный для самостоятельной установки. Единственная загвоздка заключается в том, что во время работы над некоторыми этапами вам может понадобиться помощь напарника.

Конечный этап строительства – укладка кровельного покрытия

Виды материалов для крыши: 1 – керамическая черепица, 2 – песчаная черепица, 3 – мягкая черепица, 4 – металлочерепица, 5 – шифер, 6 – профнастил, 7- фальцевая кровля, 8 -медная кровля.

Начинают укладку листов с левой или правой стороны карниза, в зависимости от удобства. Первый лист выравнивается с торцом ската, при этом нужно сделать небольшой навес для карнизного свеса. Крепится одним винтом сверху. Далее кладется второй лист с небольшим нахлестом, крепится к первому. И так все последующие листы. После того как блок будет закончен и выровнен относительно карниза, производится крепление листов к обрешетке. Если кладка металлочерепицы производится в два слоя, то следует начать с нижнего блока. После его укладки можно приступать к верхнему, не забывая про нахлесты.

Для крепления листов используются саморезы с восьмигранной головкой. Винты располагаются через одну волну. Получается по 6-8 винтов на квадратный м.

На торцах скатов устанавливаются торцевые планки, круглые или плоские, в зависимости от конфигурации крыши. Для полукруглой планки устанавливаются заглушки. При установке коньковых планок используется уплотнитель. Обратите внимание, чтобы он не закрывал вентиляционные отверстия. Оба вида планок крепятся с помощью саморезов.

После планок следует установка наружных фартуков труб и верхних ендовых планок. В самом конце ставятся выводы вентиляции, устройства снегозадержания, антенны, кровельные лестницы и прочее. Монтаж кровли крыши можно считать завершенным.

Строительство крыши своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

Крышу можно по праву считать важнейшей частью дома. Это обусловлено тем, что на данную конструкцию приходится основной удар окружающей среды в виде снега и дождей. В случае, если вы решили самостоятельно произвести строительство крыши, то не помешает ознакомиться с некоторыми основными этапами этого процесса. Важно правильно подобрать вид конструкции, разработать план, приобрести необходимые материалы, и приступить к монтажу. Для того, чтобы облегчить вашу работу, я постараюсь описать все эти названные шаги. Главное помнить – чем внимательнее и ответственнее вы отнесетесь к постройке крыши, тем дольше она будет радовать вас, защищая от осадков, холода и прочих природных явлений.

Виды крыш для дачного дома

Разнообразие крыш для дачного дома ограничивается лишь фантазией автора, но можно выделить несколько основных видов конструкции. По большей части они отличаются своей формой и сложностью структуры построения. Кратко рассмотрим некоторые из них, расположив по степени сложности в порядке возрастания:

• Плоская крыша. Вы, скорее всего, не так часто видели крыши плоской формы, так как конструкция имеет ряд важных недостатков. На кровле обильно скапливаются осадки, а также может произойти серьезная деформация из-за просчетов в проектировке крыши. Жаркий климат без осадков существенно снижает подобные риски.
• Односкатная крыша. Такая крыша имеет плоское покрытие, которое наклонено в одну из сторон. Очень часто ее устраивают на разновысотных стенах. При строительстве односкатной крыши важно грамотно подобрать угол наклона, дабы часть постройки была расположена навстречу ветрам.
• Двухскатная крыша. Данная конструкция очень полюбилась владельцам домов нашего климатического пояса. Две поверхности, расположенные под определенным углом, не дают накапливаться снегу и воде. Степень наклона крыши устанавливается в зависимости от уровня осадков в проживаемом регионе – чем их больше, тем больше и наклон крыши.

• Ломаная крыша. Характерна для обустройства мансарды. На обеих сторонах крыши имеется по два ската, нижние из которых устанавливаются под большим наклоном, нежели верхние. Монтаж данной конструкции на порядок сложнее, чем у предыдущих вариантов, но есть и очевидный плюс – большая высота помещения.
• Вальмовая крыша. Этот формат крыши состоит из четырех поверхностей, устанавливаемых под наклоном. Вальмовая кровля – самый популярный вид четырехскатной крыши.
• Многощипцовая крыша. Конструкция кровли довольно сложна, поскольку создается из нескольких скатов, ребер и щипцов. Такой вид кровли наименее подходит для обустройства собственными руками, так как требует большого опыта и знаний не только теоретического характера.

Подготовка к строительству

В связи с тем, что строительство крыши для дачного дома является довольно сложным процессом, вам обязательно нужно разработать детальный план, а также запастись материалами и инструментами. Мне бы хотелось акцентировать ваше внимание на подготовительном этапе, поэтому поговорим об этом поподробнее.

Разработка плана строительства

На этом этапе нужно составить строительную схему. Лучшим вариантом будет использование программных приложений, но можно обойтись и обычными ручными чертежами. Рассчитайте нагрузку на кровлю, учтя влияние ветра, снега, дождей и конечный вес крыши. Когда чертеж крыши готов, далее необходимо посчитать полный объем нужных материалов.

Подготовка и закупка материалов и инструментов

Тип и количество материалов для крыши определяется, исходя из данных ранее составленного плана. Учтите – чем выше качество строительных материалов, тем дольше прослужит кровля. И при покупке теперь особый упор следует сделать на качество – именно от него напрямую будут зависеть долговечность и надежность возводимой конструкции.

• Подойдут лиственные и хвойные породы древесины. Последний вариант наиболее доступен. Сосна и ель – самые популярные виды дерева для обустройства крыши. Я могу посоветовать приобрести древесину, заготавливаемую в северных районах страны. Из-за суровых условий окружающей среды такой материал будет очень устойчив к гниению и поражению насекомыми.
• Остаточная влажность дерева – важный параметр материала, который не должен превышать 25%. Если вы пустите в ход сырую древесину, то можете получить ряд проблем, связанных с деформацией кровли.
• Материалы можно приобрести в уже обработанном виде, но учитывайте повышенную стоимость на такую древесину. Если же вы остановились на необработанном продукте, то обязательно осуществите грунтовку. Состав должен защищать древесину от гниения, грибка, насекомых и повышать стойкость к возгоранию. 

Пошаговая инструкция по строительству крыши

Строительный этап можно условно разделить на четыре части – установку мауэрлата, монтаж стропил, обрешетку и укладку кровельного покрытия. На примере двускатной крыши я продемонстрирую один из возможных вариантов строительства.

• Установка мауэрлата. Мауэрлат – часть крыши, принимающая на себя основную нагрузку, а также передающая ее на стены. В связи с этим лучше выбрать толстый и крепкий брус. Чаще всего толщину подбирают примерно равной толщине стен. Для фиксации мауэрлата со стеной нужно заложить анкерные болты или проволоку. Не забудьте уложить слой гидроизоляции. Им может выступить рубероид, устанавливаемый между стенами и мауэрлатом.

• Монтаж стропил. На этом этапе собирается стропильная система крыши. Можно сделать это, установив стропила непосредственно на крыше. Вам, скорее всего, понадобится напарник, так как осуществить подобную работу в одиночку будет довольно проблематично. Разместите на каждой стене точки фиксации, а затем соедините противоположные стены при помощи балок. Дале

этапы обустройства пошагового строительства крыши пристройки

Технология строительства крыши, а также качественный материал, играют не маловажную роль при создании так называемой «коробки». В свою очередь, придерживаясь технологических особенностей при создании кровли, гарантируется ее защита от выпавших атмосферных осадков и порывов ветра.

Совет. Выполнение кровельных работ, как правило, следует выполнять до прихода холодов.

Формирование цены

Смета на строительство крыши напрямую зависит от сложности разработки.

В среднем, цена кровли колеблется от 5 до 20 % стоимости всех затрат при строительстве. Конечно же, все напрямую зависит от выбранного материала и прямого назначения помещения, расположенного под крышей, жилое или не жилое.

Большую роль так же играет форма крыши и наличие дополнительно созданных элементов: мансардные окна, балконы, дымоходы, люкарни и прочие.

Таким образом, чем сложнее сконфигурирована крыша, тем больше материала расходуется и соответственно остается больше отходов, а следовательно, дороже обходится и ее строительство. Поэтому крышу сложной конструкции необходимо накрывать мелкоштучным кровельным материалом.

Именно это и будет способствовать снижению количества материала и отходов.

Выбирая материал, организуя пошаговое строительство крыши, так же необходимо уделить большое внимание его качеству и внешнему виду, которые являются определяющим аргументом в формировании цены всей кровли.

Организация вентиляции и герметичности

На первый взгляд, обеспечение герметичности и устройство вентиляционных ходов, понятия совершенно противоположные. Тем не менее, чем выше качество и лучше вентиляция кровельного пирога, тем дольше он будет сохранять свои свойства, то есть оставаться целым и герметичным.

Отдельно для каждого из видов кровельных материалов, технология постройки крыши отличается только лишь особенностями организации вентиляционных устройств.

Таким образом, в комплект вентиляции для черепицы входят специализированные аэро элементы для коньков и карниза. Кроме обустройства зазоров для вентиляции, стоит организовать стабильное циркуляционное движение воздушного потока от карниза до конька.

При создании мягкой кровли, возле конька монтируются специальные карнизные короба, а так же устраиваются вентиляционные каналы заводского изготовления.

Металлочерепицу комплектуют коньковой планкой. Под нее устанавливается особый уплотнительный материал – вспененный полиуретан.

Создание кровельного пирога

Гидробарьер

Как правило, срок службы современного кровельного материала составляет не менее 40 лет. Именно по этой причине выбор внешнего покрытия является главным фактором для подсчета стоимости материала и выполненных укладочных работ.

Для более подробного и полного подсчета необходимо знать и перечень всех комплектующих, из которых будет состоять кровельная конструкция.

Строительство крыши частного дома и создание кровельного пирога абсолютно одинаковы для всех ее видов.

В свою очередь наружное покрытие кровли создает общее впечатление о доме, а так же принимает на себя влияние атмосферных воздействий, определяя общую структуру всей кровли.

Так как внутренний микроклимат более стабилен, чем наружный, происходит ряд цикличных изменений, влияющих на конструкцию кровли:

• меняется направление и скорость ветра,
• происходит значительный перепад температур.

Именно поэтому, компоненты кровельного «пирога» требуют общего согласования между собой, которое следует обеспечить при проведении монтажа, в противном случае произойдет ускоренное старение материала и порча несущих конструкций, а соответственно потеряются проектные свойства и прочность кровли.

Как следствие:

• начинают проседать скаты кровли,
• появляются влажные пятна,
• образуется плесень на стенах.

Все это создает огромный дискомфорт для жильцов, а так же портит внешний вид самого здания, особенно если проседает крыша пристройки к дому.

Внимательный и грамотный подход к обустройству уязвимых мест такой конструкции, как крыша дома своими руками, особенно на пересечении ее скатов, обеспечит герметичность и надежность всего кровельного пирога. Грамотно выбрав покрытие кровли, Вы разумно потратите средства и успешно обустроите кровлю.

Совет. Так же не стоит забывать и о том, что гарантийные обязательства могут распространяться лишь на материал, смонтированный с соблюдением инструкции по его укладке.

Устройство и процесс сооружения кровли

Слои кровельного пирога

Рассмотрим вопрос о том, как построить каркас крыши, а точнее процесс изготовления «слоеного кровельного пирога» и отдельно каждый из пяти его слоев:

1. Нога стропильная деревянная – опирается на мауэрлат и укладывается на стену – стропила изготавливаются из сосны или лиственницы, при отсутствии сучков и влажностью не более 20 %. Деревянные комплектующие будущей крыши обрабатываются противопожарным средством и антисептиком – противогрибковым составом. Традиционные стропильные балки должны иметь сечение50 мм на 150 мм, так как это самое оптимальное отношение несущих способностей к собственному весу стропил для крыши своими руками для обеспечения наиболее удобного ручного монтажа.
2. Пленочный гидробарьер – укладывается на стропила. Если правильно устроена вентиляция в подкровельном пространстве, скопившаяся влага просто выветривается. Но все-таки лучше не заниматься экономией, так как гидроизоляция является дополнительной защитой деревянных стропильных конструкций. Если же в утеплитель проникло небольшое количество пара, особенно если обустройство крыши пароизоляционным слоем организовано с особой тщательностью, то ничего страшного в этом нет, так как все равно она сохранит свои теплоизоляционные свойства.
3. Прижимная контробрешетка размером 25 мм на 50 мм– прибивается по длине стропильной системы поверх гидроизоляционной пленки. Она не применяется, если конструктивно не используется пленка. Обрешетка предназначена для вентиляции и обеспечения свободной циркуляции воздуха под кровлей.
4. Горизонтальная обрешетка – служит для крепления кровельного покрытия и прибивается непосредственно на контробрешетку. На битумной же кровле организуется основа из OSB плит,25 ммдоски или же влагозащищенной фанеры. Далее на обрешетке закрепляется кровельный материал. Параметры сечения обрешетки зависят от типа кровельного покрытия. При создании карнизных и коньковых узлов, ендовах и узлах стыковки с дымоходами, организуется сплошное деревянное основание, а для мягкой черепицы – организуется основа из OSB плит, а окна мансарды устанавливаются между стропил.
5. Кровельное покрытие – крепят к обрешетке, гибкую черепицу укладывают на ковер из битума.
6. Пройдя вышеперечисленные этапы строительства крыши, можно приступать к ее утеплению. Под гидробарьерной пленкой укладывается между стропил утеплитель, с минимальной толщиной 150 мм. Укладывают его после того, когда завершатся кровельные работы, а влажность понизится да 18%.
7. Для обеспечения теплоизоляции, рекомендовано использовать минеральную вату, у которой высоки: огнестойкость и паропроницаемость и при этом не меняются ее свойства и первоначальные размеры.
8. Пароизоляционная пленка крепится под утеплитель. Она ограждает теплоизоляционный материал от паров.

А как сделать крышу на пристройке, и правильно уложить пароизоляцию, рассмотрим ниже. Основой современнейших пароизоляционных материалов, используемых в основном для стыковки крыш, является слой армированного полиэтилена.

Для обеспечения герметичности, стыки делают внахлест и в дальнейшем проклеивают специализированной лентой.

Теплоизолятор и паробарьер, как правило, крепят с внутренней стороны помещения, но бывает, и прибивают его под стропила, а наверх них закладывается утеплитель. Данный метод применяется, когда теплоизоляционный материал хранится вне строящегося помещения.

Перестройка кровли

Например, как перестроить крышу, если настоящая черепица раз в десять тяжелее, чем кровельное железо? Для этого расчет стропильной системы производится с учетом не только собственного веса конструкции, но и возможный примерный вес снега.

Как итог, получается, что для обустройства кровли натуральной черепицей, необходимо усилить стропильную часть крыши на 20 %. Соответственно, общая нагрузка крыши при воздействии на фундамент может увеличиться от 2 до 4%.

Потолок мансарды обшивается по своему вкусу. Можно использовать деревянную вагонку, гипсокартон для покраски, фанеру, сайдинг и многие другие материалы.

Строительство крыши своими руками — инструкция и технология, фотопримеры и видео

Содержание статьи:

Строительство крыши – самый сложный и ответственный этап. Остальные мероприятия по возведению дома существенно отличаются от него по своей сложности. Кроме ровной установки балок и правильного расположения деревянных соединений, нужно также рассчитать критическую нагрузку. С помощью таких прогнозов можно предотвратить падение кровли из-за большого количества снега на ее основании. 

В этих условиях, строительство крыши своими руками – это очень ответственная работа. Но с помощью инструкции нашей статьи вы сможете подробнее узнать об этапах строительства несложных крыш. Не лишним будет обратиться к фото материалам по данной тематике. Сама по себе крыша придает загородному дому уникальный и эстетический вид. В этом большое отличие домов друг от друга. Неудивительно, что технология строительства крыши дома может быть самой различной. 

Рассмотрим категории крыш:

• Плоская крыша.
• Крыша со скатами или наклонная крыша.

Остановимся на каждом из этих вариантов подробнее.

Плоская крыша

Довольно редкий вид крыши для нашего климатического пояса. Она идеально подходит для другой местности, например, для юга Европы. Многое зависит от толщины и веса снежного покрова.

Так, специалисты подсчитали, что на Украине снег может весить 180 кг на квадратный метр. В Москве на такую же площадь приходится 240 кг сугробов. Логично предположить, что материал кровли должен выдерживать многотонную снежную массу. К тому же не стоит забывать и о собственном весе. Поэтому чаще всего используются перекрытия из железобетона. Обычно подобные перекрытия можно встретить на многоэтажных жилых домах, а также на гаражах (они должны выстраиваться по рядам).

Монтаж крыши своими руками не может обойтись без специальных машин. Поэтому очень часто используются кран и машины для привоза плит. Но не забывайте, что мы строим крышу дома своими руками. Поэтому нужно рассматривать другие варианты. Для облицовки такой крыши используется рубероид, рубемаст и еврорубероид. Если все работы по укладке будут проведены по стандартам и расчетам – то крыша прослужит 15 лет без капитального ремонта (читайте также: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома — способы»). В качестве исключения можно выделить плоские крыши, на которых располагаются различные зоны для игр, а также зеленые насаждения.

Такая крыша чаще всего имеет свой вход – прямо из дома. Однако для ее создания будет мало только лишь собственных сил. Это связано с тем, что для успешного строительства крыш такого типа, понадобится большое количество расчетов. Поэтому технику укладки плоской крыши в данной статье мы рассматривать не будем. Своими силами ее соорудить очень трудно. Рекомендуется обратиться за помощью к опытной бригаде строителей, а самому лишь контролировать все этапы.

Скатная крыша

В частном строительстве предпочтение отдается домам со скатными крышами. Обычно они имеют причудливые формы и углы наклона. Поэтому рассмотрим строительство крыши – инструкция для односкатной конструкции.

Одна опорная стена должна быть выше другой стены. Коэффициент оценки – величина угла кровельного наклона. Далее, укладывается деревянный каркас, а затем кровельный материал. Немаловажным фактором является расстояние между опорами. В зависимости от его длины – выбирается каркасная форма (прочитайте: «Строительство односкатной крыши своими руками: проект и расчет»). Обычно подобная форма не отличается своим внешним видом. Ее чаще всего можно встретить на не жилых постройках в частном секторе. Далее, ответим на вопрос – какую же крышу выбрать для постройки?

Самый распространенный вариант – двускатная конструкция. Ее вид целиком и полностью связан с углом наклона скатов. Особо распространен ассиметричный вариант. Он предполагает разные формы углов наклона и размеров скатов. 

Такую форму также можно назвать щипцовой. В зависимости от количества «щипцов», крыша имеет свои названия: однощипцовая, двухщипцовая и т.п. Таким образом, процесс сооружения не так то прост. Обязательное условие – это наличие обширных профессиональных знаний. Всю работу по расчетам и строительству лучше доверить специалистам своего дела. Для обыденных целей существует несложная компьютерная программа – ревит. Двухщипцовая крыша может иметь мансардную форму. Это позволит вам вместо чердака соорудить полноценный второй этаж. Очень часто можно столкнуться с такой формой в частном коттеджном строительстве (подробнее: «Строительство крыши частного дома — подготовка»). Каркас для нее довольно сложен, однако дом будет выглядеть солидно. Поэтому лучше всего отдать предпочтение не конверту (классика), а мансарде. О таком типе кровли мы и поговорим ниже.

Установка ломаной крыши, смотрите на видео:

Установка ломаной крыши, смотрите на видео:

Создание каркаса

Пошаговая инструкция по созданию каркаса крыши:

1. Мауэрлат – при наличии деревянных стен, верхний брус устанавливается в качестве опоры. Он должен быть закреплен к нижним брусьям. При использовании кирпичных или бетонных стен, приготовьте место для мауэрлата.
   
   Совет: Проложите слой гидроизоляции между деревом и кирпичом. В противном случае может образоваться конденсат, а дерево подвергнется процессам гниения.
   Загоните в стену анкерный болт или шпильку с резьбой (на 2 кирпича). Они выступят в качестве мест крепления бруса мауэрлата. Далее, сделайте специальные совпадающие вырезы (замки) на стропильной ноге – это предотвратит соскальзывание элемента. Концы мауэрлата соединяются методом нахлеста. В функции бруса входит равномерное распределение нагрузки по опорным стенам. Строительство крыши своими руками без этого важного момента – никак не обходится (прочитайте: «Устройство и строительство крыши своими руками – от проектирования до монтажа»).
2. Установка стропил – по расчетной нагрузке крыши, проведите отбор досок. В данном случае критерием выступает их толщина – от 60 мм. При этом влажность должна составлять не более 20%. Стандартный шаг между стропильными ногами не должен быть меньше 60 см, но и не должен превышать 1 метр. В любом случае, определяющий момент – нагрузка на крышу.
   
   Совет: Постройка крыши своими руками предполагает обработку всех деревянных частей конструкции дома специальными антисептиками. Это в свою очередь обеспечивает огнестойкость и защиту от плесени и насекомых.  Читайте также: «Технология строительства кровли – виды крыш, кровельных материалов, правила монтажа».
   
   Каждое стропило упирается в замок на мауэрлате. Благодаря такому креплению, конструкция обездвиживается. Отметим, что стропила подразделяются на наслонные и висячие. Наслонные стропила помимо несущих стен, опираются на промежуточные опоры. Для висячих стропил предусмотрены только лишь опорные стены. Чаще всего строительство кровли своими руками отдает предпочтение наслонным вариантам.
   
3. После подготовки несущей части, можно начинать монтаж контробрешетки и обрешетки. Подготовительная стадия – прибивание на стропила брусьев контробрешетки. Они будут служить опорой планкам обрешетки. Кроме того, это отличное укладочное место для изоляционных материалов. Наконец, устанавливается сама обрешетка. Каркас под укладку кровли следует выбирать, опираясь на используемый кровельный материал. При использовании кровельных листов, между планками обрешетки должны быть зазоры. Если вы отдали предпочтение мягкой кровле, то в качестве дополнительного материала подстелите плиту ОСБ.
4. Последний этап – застилка поверхности кровельным материалом. Прочитайте также статью: «Крыша каркасного дома — конструкция».

Строительство крыши дома | ГК Пантеон

Строительство крыши дома

Информационный век… Сегодня в интернете можно найти абсолютно любую информацию: как сделать поделки из различных материалов, сшить платье, приготовить изысканный ужин и т.д. В связи с этим у людей проявляется интерес к самодеятельности: все хотят всё делать своими руками. И ведь правда, зачем кому-то платить за работу, если есть огромное количество обучающих статей и видео.

Правда, нужно понимать, что не каждый человек может достичь удовлетворительных результатов в той или иной деятельности. Особенно это касается строительства крыши. Данная статья является ознакомительной и будет полезна тем, кто хочет разобраться с основными этапами строительства крыши дома. Саму же работу рекомендуется доверить профессионалам.

Из чего состоит крыша

Итак, для начала разберемся с тем, как устроена качественная крыша. Зачастую кровельная система представляет из себя три модуля (части), которые в общей картине представляют из себя готовую крышу:

1. Каркас. Каркас будущей крыши является ее основной частью. В его состав входит стропильная система, коньковые доски, обрешетки. При создании каркаса используются следующие материалы: дерево, металл, железобетон.
2. Изоляционный слой. Неотъемлемой частью любой крыши является изоляционный слой. Он влияет не только на комфорт проживания, но и на срок службы кровли.
3. Кровельный материал. При выборе кровельного материала для крыши стоит учитывать местные погодные условия, эксплуатационные характеристики. Рынок кровельных материалов разнообразен, на нем нет дефицита товаров. Поэтому не спешите покупать первое, что увидите – спокойно изучите рынок.

Каждый модуль кровельной системы должен быть выполнен максимально качественно, так как от это зависит не только срок службы, но и надежность всей конструкции в целом.

Ну что ж, теперь можно перейти и к этапам строительства крыши.

Этапы строительства крыши

Наиболее популярным материалом каркаса крыши является дерево (невысокая стоимость, простой монтаж), поэтому на его примере и будем рассматривать строительство крыши.

При креплении нижней части каркаса кровельной системы к стене дома используют один из двух методов:

1. Каркас крепят на балку перекрытия
2. Каркас крепят к деревянному брусу, который укладывается вдоль оси стены (такой брус называется мауэрлат).

1 этап – построение каркаса

Итак, начинаем создавать каркас будущей крыши. Необходимо соорудить конструкцию, которая визуально будет напоминать букву “А”. Чтобы добиться такого результата, следует сделать следующее:

• с помощью гвоздей в верхней точке скрепить стропила между собой;
• потом с помощью доски скрепить стропила примерно на пол метра ниже верхней точки.

Следующим шагом будет установка крайних стропил, которые будут крепиться к дому с помощью гвоздей длиной 20см.

Затем устанавливаются стропила по центру дома, а сверху монтируются коньковые доски. По такому же принципу устанавливаются и другие стропила. Рекомендуется оставлять расстояние между стропил меньше 50см.

2 этап – устройство обрешетки

Существует 2 типа систем обрешетки. Выбор каждой системы обусловлен кровельным материалом, который будет использоваться при строительстве крыши.

1. Прореженная система обрешетки. Наиболее распространенная система. Это связано с простотой монтажа обрешетки. Такую систему применяют при выборе жесткого кровельного материала.
2. Система обрешетки сплошного типа. Устройство такой системы сложнее, нежели предыдущей. Такая обрешетка включает в себя 2 слоя: обрезные доски и водостойкую фанеру.

3 этап – изоляция крыши

В качестве изоляции наиболее часто используют рубероид. Однако существуют и специальные пленки, которые имеют свои отличительные качества.

Говоря о изоляции, не стоит забывать о утеплении крыши. Если крышу планируется делать без чердака или жилой мансарды, то между стропилами рекомендуется разместить материалы для утепления.

Этап 4 – монтаж кровли

Заключительным этапом строительства крыши дома будет монтаж кровли.

Металлочерепица – самый практичный вариант. Однако она наименее востребована. Это связано с некоторыми проблемами, которые могут возникнуть при монтаже кровли.  Самый распространенный вариант – это битумный шифер и ондулин.

В заключение скажем, что в постройке крыши нет ничего сложного. Однако все же не рекомендуется экономить на услугах профессионалов. Люди-мастера своего дела знают о всех нюансах при строительстве крыши и помогут обойти все нежелательные проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Если хотите посмотреть примеры проектов крыш домов – загляните в раздел “Наши объекты”.

ярусов — конструкции крыши, соответствующие стандарту

• Выбрать язык
  • Английский
  • Deutsch

Navigatie Zoeken Телефон

+31 (0) 58 215 88 88

Продажи

@ eurotruss.com

• Дом
• Продукты
• Интернет-каталог
• Загрузки
• Сеть
• Компания

• Covid 19
• Конструкции
  • Коническая ферма
    • Многопозиционная ферма (FD / HD)
    • Тяжелая ферма
    • Ферма предварительного монтажа
    • Универсальная ферма
    • Наземная поддержка
    • Звуковые башни и светодиодные мосты
    • Подключение и аксессуары
      • L-образная рама
      • Разъемы и контакты
      • Опорные плиты и переходные плиты
      • Ресиверы и разъемы жирным шрифтом
      • Шарнирные соединения
      • Стандартные муфты
      • Муфты Даути
      • Подвесной адаптер
      • Жирный на винтовых соединениях
      • Стабилизаторы и крюк на стержнях
    • Углы
      • Фиксированные уголки
        • FD / HD32 Горизонтальные углы
        • FD / HD32 Вертикальные углы
        • FD / HD33 Уголки
        • FD / HD34 Уголки
        • HD44 Уголки
        • Уголки XD
        • FT50 Уголки
      • Угловые блоки
      • Уголки книги
  • Колючая ферма
  • Ферма с покрытием
    • Пластина

Ферменная ступень — Кровельная система

Компания

Eurotruss разработала полный ассортимент ферменных ступеней, чтобы соответствовать рыночным стандартам с точки зрения размера, несущей способности, стропильной системы, модульности и гибкости.Кровельная система Eurotruss представляет собой временно мобильную конструкцию, покрывающую сцену и обеспечивающую возможность подвешивания ряда осветительных приборов, громкоговорителей, светодиодных экранов и других приспособлений, необходимых для создания зрелищного шоу в любых данных обстоятельствах.

Eurotruss классифицирует свои кровельные системы по форме, типу и требуемому размеру сцены.

Eurotruss при разработке и проектировании учитывает безопасность, экологические условия и требуемую несущую способность. Все кровельные конструкции Eurotruss рассчитываются в соответствии с действующими европейскими стандартами и правилами.

Действующие стандарты для конструкций крыш (временных конструкций), которые необходимо учитывать, — это EN 13814 (конструкции) и EN 13782 (палатки). Также при расчете временных конструкций необходимо было учитывать Еврокоды 1, 3, 5 и 9.

Крыша Eurotruss спроектирована со следующими ограничениями:

• Конструкция крыши должна содержать разумное количество стандартных типов ферм.
• Строительство на базе существующей системы наземной поддержки Eurotruss.
• Относительно высокие показатели нагрузки для каждого размера и типа кровли.
• Каждая крыша Eurotruss должна соответствовать всем мировым правилам безопасности.

Этап фермы крыши ARC

Крыши ARC доступны с фиксированной опорой (шириной до 10 м / 32 фута) и в башенной версии (от 12 до 24 м / 39 до 78 футов в ширину). Дуги с фиксированными опорами основаны на сегментах фиксированной окружности и специальных угловых углах.

Башенные арки имеют шарнирную систему с прямыми элементами и сверху профилем кедера для полного закрытия и гибкости по глубине.Крыши Arc Roofs выдерживают самые высокие нагрузки и в основном построены из стандартных секций фермы.

Седельная ферма для крыши

Крыши SR представляют собой башенные конструкции с двускатной крышей. Разработан и рассчитан для установки отдельно на основании башни или встраивания в строительные леса. Все односкатные крыши построены с использованием 95% стандартных ферм и обладают впечатляющей несущей способностью.

Classic, но по-прежнему является лидером продаж с большим разнообразием размеров и нагрузок от 6×4 м (19×13 футов) до 24×16 м (78×52 футов).

Этап фермы крыши

PR Roofs — это башенные конструкции с скатной крышей. Эта скатная крыша имеет стандартную консоль и раму PA на передних башнях, которая может нести массивную нагрузку PA, а также рабочую платформу для скольжения во внешнем навесе кедера. Башни расположены под крышей и гарантируют полностью закрытую крышу. Специальные профили палатки допускают любую вариацию по ширине, а основная установка построена из стандартных секций TT / TTS.

Разработаны и рассчитаны для встраивания в стальные подмости.Высокая грузоподъемность и альтернатива № 1 для стальных кровельных систем.

Этап фермы туннельной крыши

Туннельные крыши доступны в самых экономичных и популярных размерах: 12×10 м / 14×12 м / 14×14 м. (39×32 футов / 45×39 футов / 45×45 футов) Туннельные крыши обладают такими замечательными характеристиками, как впечатляющие свободные зазоры, огромная грузоподъемность, интегрированная консоль лестничной фермы и закрепленный на кедере профиль палатки, который гарантирует полное закрытие и обеспечивает полную гибкость по глубине.

Самое лучшее, что эти крыши построены из стандартных секций фермы.

Есть вопросы об этих продуктах или наших услугах? Свяжитесь с нашим отделом продаж: [email protected]

Раздел 3 Строительного кодекса Онтарио

Раздел 3 Строительного кодекса Онтарио

Раздел 3 Строительного кодекса Онтарио

• 3.1.1.1. — Область применения
• 3.1.1.2. — Радон
• 3.1.1.3. — Здание в пойме
• 3.1.2.1. — Классификация зданий
• 3.1.2.2. — Занятости той же классификации
• 3.1.2.3. — Здания типа арены
• 3.1.2.4. — Полицейские участки
• 3.1.2.5. — Группа B, Дивизион 3 Занятий
• 3.1.2.6. — Рестораны
• 3.1.2.7. — Хранение горючих волокон
• 3.1.3.1. — Разделение основных должностей
• 3.1.3.2. — Запрет на объединение номеров
• 3.1.4.1. — Горючие материалы разрешены
• 3.1.4.2. — Защита пенопласта
• 3.1.4.3. — Провода и кабели
• 3.1.4.4. — Неметаллические дорожки качения
• 3.1.4.5. — Огнестойкая обработанная древесина
• 3.1.4.6. — Альтернатива строительства тяжелой древесины
• 3.1.4.7. — Строительство из тяжелой древесины
• 3.1.4.8. — Облицовка
• 3.1.4.9. — Горючие трубы
• 3.1.5.1. — Негорючие материалы
• 3.1.5.2. — Незначительные горючие компоненты
• 3.1.5.3. — Кровельные горючие материалы
• 3.1.5.4. — Горючие стекла и мансардные окна
• 3.1.5.5. — Горючие компоненты для наружных стен
• 3.1.5.6. — Элементы для гвоздей
• 3.1.5.7. — Горючие столярные изделия
• 3.1.5.8.- Горючие элементы настила
• 3.1.5.9. — Горючие лестницы в жилых помещениях
• 3.1.5.10. — Внутренняя отделка горючих материалов
• 3.1.5.11. — Гипсокартон
• 3.1.5.12. — Горючая изоляция и ее защита
• 3.1.5.13. — Горючие элементы в перегородках
• 3.1.5.14. — Камеры хранения в жилых домах
• 3.1.5.15. — Горючие воздуховоды
• 3.1.5.16. — Горючие материалы трубопроводов
• 3.1.5.17. — Горючие сантехнические изделия
• 3.1.5.18. — Провода и кабели
• 3.1.5.19. — Тросы проездные горючие для лифтов
• 3.1.5.20. — Неметаллические дорожки качения
• 3.1.5.21. — Провода в этажах компьютерных залов
• 3.1.5.22. — Горючие компоненты в общественных бассейнах и общественных спа
• 3.1.5.23. — Маркизы с горючими элементами
• 3.1.5.24. — Горючие антресоли
• 3.1.5.25. — Деревянная декоративная облицовка
• 3.1.5.26. — Горючие солнечные коллекторы
• 3.1.7.1. — Определение рейтинга
• 3.1.7.2. — Исключение для внешних стен
• 3.1.7.3. — Условия воздействия для рейтинга
• 3.1.7.4. — Минимальный рейтинг огнестойкости
• 3.1.7.5. — Рейтинг вспомогательного строительства
• 3.1.8.1. — Общие требования
• 3.1.8.2. — Горючие строительные материалы
• 3.1.8.3. — Непрерывность разделения огня
• 3.1.8.4. — Определение рейтинга
• 3.1.8.5. — Установка затворов
• 3.1.8.6. — Максимальное открытие
• 3.1.8.7. — Противопожарные клапаны
• 3.1.8.8. — Отказ от противопожарных заслонок
• 3.1.8.9. — Установка противопожарных заслонок
• 3.1.8.10. — Двадцать минут закрытия
• 3.1.8.11. — Самозакрывающиеся устройства
• 3.1.8.12. — Устройства фиксации в открытом положении
• 3.1.8.13. — Защелки дверные
• 3.1.8.14. — Армированное стекло и стеклянный блок
• 3.1.8.15. — Предел повышения температуры для дверей
• 3.1.8.16. — Пределы площади для армированного стекла и стеклянного блока
• 3.1.8.17. — Отказ от повышения температуры и ограничений по площади
• 3.1.8.18. — Спринклерная застекленная стена в сборе
• 3.1.9.1. — пожарные заграждения
• 3.1.9.2. — Горючесть служебных проникновений
• 3.1.9.3.- Проникновение проводов, кабелей и розеток
• 3.1.9.4. — Проходки горючих трубопроводов
• 3.1.9.5. — Проемы через мембранный потолок
• 3.1.9.6. — Пленумы
• 3.1.10.1. — Предотвращение краха межсетевого экрана
• 3.1.10.2. — Рейтинг межсетевых экранов
• 3.1.10.3. — Непрерывность межсетевых экранов
• 3.1.10.4. — Парапеты
• 3.1.10.5. — Максимальное открытие
• 3.1.10.6. — Защита от воздействия на смежные стены
• 3.1.10.7. — Горючие выступы
• 3.1.11.1. — Разделение скрытых пространств
• 3.1.11.2. — Противопожарные блоки в стеновых конструкциях
• 3.1.11.3. — Противопожарные блоки между гвоздями и опорными элементами
• 3.1.11.4. — Противопожарные блоки между вертикальным и горизонтальным пространством
• 3.1.11.5. — Противопожарные блоки в скрытых по горизонтали пространствах
• 3.1.11.6. — Огненные блоки в ползунках
• 3.1.11.7. — Материалы противопожарного блока
• 3.1.12.1. — Определение рейтинга
• 3.1.13.1. — Описание внутренней отделки
• 3.1.13.2. — Рейтинг распространения пламени
• 3.1.13.3. — Сантехника и отделка ванных комнат
• 3.1.13.4. — Рассеиватели и линзы
• 3.1.13.5. — Мансардные окна
• 3.1.13.6. — Коридоры
• 3.1.13.7. — Высотные дома
• 3.1.13.8. — Негорючие конструкции
• 3.1.13.9. — Подземные переходы
• 3.1.13.10. — Внешний выход
• 3.1.13.11. — Лифтовые вагоны
• 3.1.14.1. — Кровельные системы из огнестойкой древесины
• 3.1.14.2. — Металлический настил крыши
• 3.1.15.1. — Классификация кровельного покрытия
• 3.1.15.2. — Кровельные покрытия
• 3.1.16.1. — Тканевые навесы, козырьки и шатры
• 3.1.17.1. — Определение нагрузки на человека
• 3.1.17.2. — танцпол
• 3.1.17.3. — Общественные бассейны
• 3.1.18.1. — Дренаж
• 3.1.19.1. — Разрешение на постройки
• 3.1.20.1. — Стекло
• 3.2.1.1. — Исключения при определении высоты здания
• 3.2.1.2. — Гараж для хранения вещей как отдельное здание
• 3.2.1.3. — Крыша в качестве стены
• 3.2.1.4. — Монтаж пола над подвалом
• 3.2.1.5. — Локализация пожара в подвалах
• 3.2.1.6. — Мезонины
• 3.2.2.1. — Приложение
• 3.2.2.2. — Особые и необычные сооружения
• 3.2.2.3. — Исключения из структурной противопожарной защиты
• 3.2.2.4. — Многоквартирные дома
• 3.2.2.5. — Применимая высота и площадь здания
• 3.2.2.6. — Несколько основных занятий
• 3.2.2.7. — Наложенные основные помещения
• 3.2.2.8. — Исключения для основных рабочих мест
• 3.2.2.9. — Ползать
• 3.2.2.10. — Улицы
• 3.2.2.11. — Внешние балконы
• 3.2.2.12. — Проходы внешние
• 3.2.2.13. — Размещение на крыше
• 3.2.2.14. — Шкафы на крыше
• 3.2.2.15. — Этажей под землей
• 3.2.2.16. — Крыша из толстой древесины разрешена
• 3.2.2.17. — Спринклеры вместо крыши Рейтинг
• 3.2.2.18. — Требуется автоматическая спринклерная система
• 3.2.2.19. — Здания, содержащие зоны затрудненного выхода
• 3.2.2.20. — Группа А, Дивизион 1, Любая высота, Любая площадь, Засыпка
• 3.2.2.21. — Группа А, Дивизион 1, 1 этаж, ограниченная площадь
• 3.2.2.22. — Группа А, Дивизион 1, 1 этаж
• 3.2.2.23. — Группа А, Дивизион 2, Любая высота, Любая площадь,
• 3.2.2.24. — Группа А, Дивизион 2, до 6 этажей, любая зона,
с дождеванием
• 3.2.2.25. — Группа А, Дивизион 2, до 2 этажей
• 3.2.2.26. — Группа A, Дивизион 2, до 2 этажей, увеличенная площадь,
засыпанных
• 3.2.2.27. — Группа A, Дивизион 2, до 2 этажей,
с дождеванием
• 3.2.2.28. — Группа А, Дивизион 2, 1 этаж
• 3.2.2.29. — Группа А, Дивизион 3, Любая высота, Любая площадь
• 3.2.2.30. — Группа А, Дивизион 3, до 2 этажей
• 3.2.2.31. — Группа А, Дивизион 3, до 2 этажей,
с дождеванием
• 3.2.2.32. — Группа А, Дивизион 3, 1 этаж, увеличенная площадь
• 3.2.2.33. — Группа А, Дивизион 3, 1 этаж, засыпанный
• 3.2.2.34. — Группа А, Дивизион 3, 1 этаж
• 3.2.2.35. — Группа А, Дивизион 4
• 3.2.2.36. — Группа B, Дивизион 1, Любая высота, Любая площадь,
• 3.2.2.37. — Группа B, Дивизион 1, до 3 этажей,
посыпанный
• 3.2.2.38. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, Любая высота, Любая площадь,
• 3.2.2.39. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, до 3 этажей,
с засыпкой
• 3.2.2.40. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, до 2 этажей,
с засыпкой
• 3.2.2.41. — Группа B, Дивизион 2 или Дивизион 3, 1-этажный, с дождеванием
• 3.2.2.42. — Группа C, любая высота, любая площадь, полив
• 3.2.2.43. — Группа C, до 6 этажей, дождевальная, негорючая конструкция
• 3.2.2.43A. — Группа C, до 6 этажей, дождевальная, горючая конструкция
• 3.2.2.44. — Группа В, до 4 этажей, НГК
• 3.2.2.45. — Группа C, до 4 этажей, засыпанная
• 3.2.2.46. — Группа C, до 3 этажей, увеличенная площадь
• 3.2.2.47. — Группа В, до 3 этажей
• 3.2.2.48. — Группа C, до 3 этажей, засыпанная
• 3.2.2.49. — Группа D, высота любая, площадь любая
• 3.2.2.50. — Группа D, до 6 этажей
• 3.2.2.50A. — Группа D, до 6 этажей, дождевальная, горючая конструкция
• 3.2.2.51. — Группа D, до 6 этажей, дождевальная, негорючая конструкция
• 3.2.2.52. — Группа D, до 4 этажей, засыпка
• 3.2.2.53. — Группа D, до 3 этажей
• 3.2.2.54. — Группа D, до 3 этажей, засыпанная
• 3.2.2.55. — Группа D, до 2 этажей
• 3.2.2.56. — Группа D, до 2 этажей, засыпанная
• 3.2.2.57. — Группа E, любая высота, любая площадь, полив
• 3.2.2.58. — Группа E, до 4 этажей, засыпка
• 3.2.2.59. — Группа Е, до 3 этажей
• 3.2.2.60. — Группа E, до 3 этажей, засыпанная
• 3.2.2.61. — Группа Е, до 2 этажей
• 3.2.2.62. — Группа E, до 2 этажей, засыпанная
• 3.2.2.63. — Группа F, Дивизион 1, до 4 этажей,
засыпанных
• 3.2.2.64. — Группа F, Дивизион 1, до 3 этажей,
засыпанных
• 3.2.2.65. — Группа F, Дивизион 1, до 2 этажей,
дождевальных
• 3.2.2.66. — Группа F, Дивизион 1, 1 этаж
• 3.2.2.67. — Группа F, Дивизион 2, Любая высота, Любая площадь, Посыпка
• 3.2.2.68. — Группа F, Дивизион 2, до 6 этажей
• 3.2.2.69. — Группа F, Дивизион 2, до 4 этажей, увеличенная площадь
• 3.2.2.70. — Группа F, Дивизион 2, до 4 этажей
• 3.2.2.71. — Группа F, Дивизион 2, до 2 этажей
• 3.2.2.72. — Группа F, Дивизион 2, до 2 этажей,
дождевальных
• 3.2.2.73. — Группа F, Дивизион 3, Любая высота, Любая площадь
• 3.2.2.74. — Группа F, Дивизион 3, до 6 этажей
• 3.2.2.75. — Группа F, Дивизион 3, до 6 этажей,
засыпанных
• 3.2.2.76. — Группа F, Дивизион 3, до 4 этажей
• 3.2.2.77. — Группа F, Дивизион 3, до 4 этажей,
с дождеванием
• 3.2.2.78. — Группа F, Дивизион 3, до 2 этажей
• 3.2.2.79. — Группа F, Дивизион 3, до 2 этажей,
с дождевыми установками
• 3.2.2.80. — Группа F, 3 дивизион, 1 этаж
• 3.2.2.81. — Группа F, дивизион 3, 1 этаж, засыпанный
• 3.2.2.82. — Группа F, Дивизион 3, 1 этаж, любая зона, минимальная пожарная нагрузка
• 3.2.2.83. — Группа F, Дивизион 3, Гаражи до 22 м высотой
• 3.2.3.1. — Предельное расстояние и площадь незащищенных проемов
• 3.2.3.2. — Площадь оголения фасада здания
• 3.2.3.3. — Стена мансарды или крыша
• 3.2.3.4. — Зарезервировано
• 3.2.3.5. — Стена с предельным расстоянием менее 1,2 м
• 3.2.3.6. — Горючие выступы
• 3.2.3.7. — Строительство обнаженного фасада
• 3.2.3.8. — Защита фасада здания
• 3.2.3.9. — Защита элементов конструкции
• 3.2.3.10. — Неограниченное количество незащищенных вакансий
• 3.2.3.11. — Малая пожарная нагрузка, 1 этаж
• 3.2.3.12. — Увеличение площади незащищенных проемов
• 3.2.3.13. — Охрана выходных сооружений
• 3.2.3.14. — Стена, примыкающая к другой стене
• 3.2.3.15. — Стена, выходящая на примыкающую крышу
• 3.2.3.16. — Защита Софитов
• 3.2.3.17. — Защита навесом для вертикально разделенных проемов
• 3.2.3.18. — Крытый автомобильный проезд
• 3.2.3.19. — Переход между корпусами
• 3.2.3.20. — Подземный переход
• 3.2.3.21. — Линии обслуживания под корпусами
• 3.2.4.1. — Определение требований к системе пожарной сигнализации
• 3.2.4.2. — Непрерывность системы пожарной сигнализации
• 3.2.4.3. — Типы систем пожарной сигнализации
• 3.2.4.4. — Описание системы пожарной сигнализации
• 3.2.4.5. — Установка и проверка систем пожарной сигнализации
• 3.2.4.6. — Ввод в эксплуатацию систем безопасности жизнедеятельности и противопожарной защиты
• 3.2.4.7. — Отключение сигналов тревоги
• 3.2.4.8. — Сигналы в пожарную часть
• 3.2.4.9. — Оповещатель и индикация зоны
• 3.2.4.10. — Электрический надзор
• 3.2.4.11. — Пожарные извещатели
• 3.2.4.12. — Дымовые и тепловые извещатели
• 3.2.4.13. — Предотвращение распространения дыма
• 3.2.4.14. — Отключение системы вакуумной очистки
• 3.2.4.15. — Лифт аварийного возврата
• 3.2.4.16. — Спринклеры вместо пожарных извещателей
• 3.2.4.17. — Системный мониторинг
• 3.2.4.18. — Ручные тяговые станции
• 3.2.4.19. — Сигналы тревоги и тревоги
• 3.2.4.20. — Слышимость систем охранной сигнализации
• 3.2.4.21. — Визуальные сигналы
• 3.2.4.22. — Дымовая сигнализация
• 3.2.4.23. — Системы голосовой связи
• 3.2.5.1. — Доступ на вышеуказанные этажи
• 3.2.5.2. — Доступ в подвал
• 3.2.5.3. — Доступ на крышу
• 3.2.5.4. — Маршруты доступа
• 3.2.5.5. — Расположение подъездных путей
• 3.2.5.6. — Проект маршрута доступа
• 3.2.5.7. — Водоснабжение
• 3.2.5.8. — Зарезервировано
• 3.2.5.9. — Зарезервировано
• 3.2.5.10. — Зарезервировано
• 3.2.5.11. — Зарезервировано
• 3.2.5.12. — Зарезервировано
• 3.2.5.13. — Автоматические спринклерные системы
• 3.2.5.14. — Горючие спринклерные трубопроводы
• 3.2.5.15. — Обрызганное служебное пространство
• 3.2.5.16. — Подключение пожарной охраны
• 3.2.5.17. — Огнетушители переносные
• 3.2.5.18. — Защита от замерзания
• 3.2.5.19. — Пожарные насосы
• 3.2.6.1. — Приложение
• 3.2.6.2. — Предел движения дыма
• 3.2.6.3. — Подключенные здания
• 3.2.6.4. — Аварийная работа лифтов
• 3.2.6.5. — Лифт для пожарных
• 3.2.6.6. — Вентиляция для пожаротушения
• 3.2.6.7. — Центральная станция сигнализации и управления
• 3.2.6.8. — Система голосовой связи
• 3.2.6.9. — Тестирование
• 3.2.7.1. — Минимальные требования к освещению
• 3.2.7.2. — Встраиваемые светильники
• 3.2.7.3. — Аварийное освещение
• 3.2.7.4. — Аварийное питание для освещения
• 3.2.7.5. — Установка аварийного электроснабжения
• 3.2.7.6. — Аварийное питание для больниц
• 3.2.7.7. — Запорные клапаны подачи топлива и выхлопные трубы
• 3.2.7.8. — Аварийное питание для систем пожарной сигнализации
• 3.2.7.9. — Аварийное электроснабжение зданий
• 3.2.7.10. — Защита электрических проводов
• 3.2.8.1. — Приложение
• 3.2.8.2. — Исключения из специальной защиты
• 3.2.8.3. — Конфигурация
• 3.2.8.4. — Выходы
• 3.2.8.5. — Лифты
• 3.2.8.6. — Спальные комнаты группы B
• 3.2.8.7. — Спринклеры
• 3.2.8.8. — Система пожарной сигнализации и обнаружения
• 3.2.8.9. — Контроль дыма
• 3.2.8.10. — Источник аварийного питания
• 3.2.8.11. — Тестирование
• 3.2.