Как заточить сверло по металлу приспособление: Приспособление для заточки сверл: простые самодельные устройства

правила заточки, нюансы выполнения работ

В арсенале домашнего мастера есть инструмент, заменить который невозможно. Если болт можно открутить как гаечным, так и разводным ключом, а иногда и плоскогубцами, то чем-то заменить дрель со сверлом необходимого диаметра вряд ли получится. Проблема в том, что свёрла часто тупятся, а вот как их правильно заточить, знают не все. Пора восполнить этот пробел. Сегодня речь пойдёт о том, как заточить сверло под правильным углом в домашних условиях за несколько минут, даже если нет опыта подобных работ.

Содержание статьи

Насколько сложной может быть заточка сверла

Совсем простой подобную работу назвать нельзя. Она требует знания некоторых нюансов и соблюдения определённых правил, однако выполнить её можно, даже не имея опыта. Стоит разобраться, какие ошибки могут допустить новички в этом деле, и постараться их избежать.

ФОТО: drive2.ruТакое сверло ещё может немного послужить при правильной заточке

Первое, что нужно знать – это под каким углом затачивать свёрла, предназначенные для того или иного материала. К примеру, для дерева угол расположения режущих кромок должен составлять примерно 118°, а для металла − уже 135°. Однако не стоит подходить к этому вопросу слишком буквально. Небольшие отклонения вполне допустимы. Для проверки правильности угла используют транспортир, угломер или даже пару обычных гаек. Но обо всём по порядку.

Варианты заточки, которые можно выполнить вручную

Различают три основных варианта заточки сверла, которые можно выполнить без применения профессионального оборудования вроде станков для изготовления свёрл на производстве. Здесь достаточно обычного гаражного наждака, а иногда и набора надфилей или треугольного напильника.

ФОТО: chipmaker.com.uaМногие думают, что без подобного приспособления сверло не заточить

Одноплоскостной называют заточку, при которой задний угол резания лежит в одной плоскости со всей поверхностью. Обычно он составляет 15-25°. Возможно, на словах всё кажется довольно сумбурным, поэтому после описания всех вариантов будет предоставлен для ознакомления фотопример, по которому довольно просто разобраться с объяснениями.

Двугранной называют заточку, при которой задний угол уже не лежит в одной плоскости, а составляет две, под углами 7-17° и 25-40°. Углы выбираются в зависимости от материала, для обработки которого планируется применение сверла.

ФОТО: rusknife.comПравильность заточки можно проверить угломером или транспортиром, так будет наиболее точно

Конической, или криволинейной, называют заточку, обусловленную углом по задней поверхности, который плавно увеличивается. Получается, плоскость имеет не прямую, а криволинейную форму. Подобный вариант сложнее в выполнении, здесь потребуется попрактиковаться.

ФОТО: Mega-snab.comВарианты заточки свёрл вручную

Иные способы заточки свёрл, требующие специального оборудования

Перечисленные далее варианты вряд ли возможно выполнить вручную, однако упомянуть о них необходимо.

Речь идёт о:

винтовом, винтовом с заострением, сложновинтовом;
цилиндрическом;
эллиптическом;
фасонном.

Способы заточки, применяемые при ручной правке сверла

Таких способов выделяют всего два – одинарный, или нормальный (кромка ровная по всей длине), и двойной (сначала угол заточки выводится на 115-135°, а ближе к краю уменьшается на 40-45°). Второй способ применяется для свёрл диаметром более 12 мм и используется при обработке твёрдых металлов или чугуна.

ФОТО: Mega-snab.comСпособы заточки инструмента с углами

Уменьшение перемычки, и что оно даёт

Многие недооценивают важность уменьшения поперечной перемычки сверла. А ведь это действие значительно снижает силу трения, что способствует более долгой работе инструмента без заточки. Дело в том, что по мере заточки свёрл (приближения к хвостовику) перемычка становится толще. Именно поэтому её необходимо стачивать. Но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить рабочую кромку сверла или не сточить лишнего, сделав перемычку совсем тонкой. В этом случае сверло может отколоться при работе.

ФОТО: Stroy-podskazka.ruПоложение сверла в горизонтальной плоскости для стачивания перемычкиФОТО: Stroy-podskazka.ruПоложение сверла в вертикальной плоскости для стачивания перемычки

Основные правила, которые следует соблюдать при заточке сверла

Затачивая такой инструмент, как сверло, необходимо соблюдать некоторые правила. В противном случае сверло можно окончательно испортить.

Основными правилами считаются следующие:

Чем жёстче металл сверла, тем медленнее его следует обрабатывать.
Металл нужно снимать медленно, короткими касаниями. Если сверло перегреется, толку от заточки не будет. Сталь «опускается», после чего тупится при первом сверлении.
Сильный прижим инструмента к наждаку увеличит нагрев.
Воду для охлаждения металла в процессе заточки нужно подготовить заранее.
Для заточки свёрл используются только наждачные круги с ровными поверхностями без выбоин.
Идеальная заточка сверла невозможна без установки на наждаке подручника.

ФОТО: podshipnik-servis.ruЯвно виден перегрев сверла – металл теперь значительно мягче

Вариант проверки угла заточки сверла подручными средствами

Бывает, что под рукой нет угломера или транспортира, чтобы проверить правильность угла заточки сверла. В таком случае можно обойтись подручными средствами, например обычными гайками. Их размер здесь значения не имеет. Форма гайки – правильный шестигранник, а значит, если совместить две штуки бортами, угол между ними будет равен 120°. А скрепить гайки между собой можно при помощи термоклея.

ФОТО: kuzov.infoВот таким нехитрым способом можно примерно определить угол заточки

Заключительная часть

Многие могут сказать, что не стоит заморачиваться с заточкой свёрл, если нет опыта подобных работ. В магазинах стоимость инструмента не столь высока. Но на самом деле этому стоит поучиться. Возможно, с первого раза идеальной заточка не получится, но ведь и «Москва не сразу строилась». Немного подправить сверло получится, а для мелких работ и этого достаточно. А со временем домашний мастер «набьёт руку». И если впоследствии понадобится выполнить работы с большим объёмом сверления, даже покупка дешёвых свёрл может влететь в копеечку.

ФОТО: aredi.ruСвёрла всегда должны быть в идеальном состоянии

Очень надеемся, что для начинающих домашних мастеров сегодняшняя информация будет полезной. Редакция Homius с превеликим удовольствием ответит на все ваши вопросы, если таковые возникли по ходу ознакомления со статьёй. Вам лишь нужно изложить их суть в обсуждениях ниже. Там же вы можете оставить свой комментарий, поделиться личным мнением о прочитанном или обсудить, так ли велика необходимость умения точить свёрла в наши дни. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её. А мы напоследок, по уже сложившейся традиции, предлагаем к просмотру короткий видеоролик, который более полно раскроет изложенную тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

РемонтКак легко и быстро вылечить вспухший от воды ламинат

РемонтПростая доработка шпателя, которая превратит его в универсальный инструмент

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как заточить сверло по металлу? Приспособление для заточки. Угол заточки сверла

Технологический процесс механической обработки материалов включает множество разнообразных операций, для проведения которых требуется качественный и острый инструмент. Так, в механическом цеху на любом машиностроительном предприятии может использоваться набор из токарных, фрезерных, сверлильных и более сложных станков. В них используется свой тип инструмента, для каждого из которых есть и определенный способ заточки.

Особенности работы сверл

Механическая обработка металла связана с огромными нагрузками на инструмент. Вообще, он состоит из трех основных частей: присоединительной, корпусной и режущей. Так вот режущая часть – это небольшой клинообразный элемент, предназначенный для проникновения в металл и снятия его части с заготовки.Если, например, в токарном резце или дисковой фрезе с формой и конструкцией режущей части все понятно, то при обработке отверстий на сверлильном станке все намного интереснее и сложнее, поэтому нужно знать, как правильно заточить сверло. Это инструмент, предназначенный для осевой обработки металла. То есть движение подачи направлено строго вдоль оси. Это следует учитывать перед тем, как заточить сверло по металлу, ведь неправильный угол резания приведет к появлению вибраций и поломке.

Основные элементы режущей части сверла

Перед тем как заточить сверло по металлу, следует ознакомиться с конструкцией его режущей части, которая включает следующие элементы:

1. Основная режущая кромка.

2. Вспомогательная винтовая режущая кромка (ленточка).

3. Перемычка.

4. Передняя поверхность.

5. Задняя поверхность.

Что понадобится для заточки?

На предприятии все необходимое для реставрации инструмента всегда под рукой. А вот домашнему мастеру приходится искать альтернативу качественным заводским приспособлениям в более простых решениях, которые можно использовать в условиях обычного гаража. И все же перед тем, как заточить сверло по металлу, запаситесь минимальным набором:

1. Точильный круг. Он должен быть установлен на вращающийся вал. Устройство в народе известно под названием «наждак». В гараже встречается очень часто.

2. Емкость для охлаждающей жидкости.

3. Охладитель (вода или машинное масло).

Для того чтобы выдержать угол заточки сверла, может быть недостаточно такого набора. Ведь контролировать процесс придется «на глазок», что вряд ли получится без наличия определенного опыта. В таком случае в базовый комплект нужно включить еще и приспособление для заточки сверла, которое можно купить или смастерить самостоятельно.

Контролируемые параметры

Когда все готово, необходимо ознакомиться с некоторой теорией, чтобы иметь представление об основных параметрах осевого режущего инструмента. Перед тем как правильно заточить сверло, нужно знать его углы:

1. Передний. Определяется в главной секущей плоскости (проходит перпендикулярно главной режущей кромке) как угол между передней поверхностью и основной плоскостью (перпендикулярна вектору скорости резания). Он направлен по касательной к окружности сверла.

2. Задний. Также определяется в главной секущей плоскости как угол между задней поверхностью и плоскостью резания (проходит через вектор скорости и режущую кромку).

3. Угол при вершине находится между двумя главными режущими кромками, если посмотреть на сверло сбоку.

Оптимальное значение переднего угла – 18-20 градусов, заднего — 10-12. Угол при вершине в сверлах по металлу имеет стандартное значение – 118 градусов.

Процесс заточки

Теперь давайте поговорим о том, как заточить сверло по металлу на обычном наждаке. Основная заточка данного осевого инструмента производится по задней поверхности. Для этого включите наждак, крепко возьмите сверло в руку таким образом, чтобы главная режущая кромка была направлена навстречу вращению точила. Теперь подводим кромку к точилу, после чего поворачиваем сверло за хвостовик так, чтобы режущая кромка расположилась параллельно поверхности круга. Проделываем такую же операцию со второй режущей кромкой. В результате получается так называемая простая заточка сверла, которая оптимальна для большинства режимов обработки металлов.

Простая заточка используется для сверл диаметром до 10 мм. При увеличении этого параметра можно дополнительно выполнить подточку передней поверхности. В результате передний угол уменьшается, а значит, увеличивается толщина лезвия (так называемый угол режущей кромки) и, соответственно, период стойкости сверла.

Заточка с помощью приспособления или станка

Описанный выше способ можно назвать кустарным, так как точного контроля параметров сверла непосредственно во время заточки добиться просто невозможно. В лучшем случае вы проверите углы после окончания заточки, а в худшем – просто проверите, насколько лучше стало работать сверло. А как правильно заточить сверло?

Конечно, для этого лучше использовать более продвинутые варианты, которые позволят заранее настроиться на определенные углы. В таком случае понадобится приспособление или станок для заточки сверл.

Если масштаб работ в вашей мастерской достаточно большой, и переточка инструмента требуется постоянно, то оптимальным будет приобретение станка. Он позволит значительно упростить процесс, особенно в том случае, если требуется перетачивать твердосплавные сверла по металлу. Основное преимущество его использования – точное соблюдение заранее заданных параметров. При большом объеме работ недопустимо использование неправильно заточенного инструмента, так как это приведет к снижению производительности. Современные заточные станки позволяют получать различные типы заточек сверла:

1. Х-тип. Используется по большей части для засверливания в глухих отверстиях. Предназначен для снижения осевого усилия резания.

2. XR-тип. Используется для универсальных сверл. Врезание в материал происходит несколько хуже, чем в первом типе, однако такие сверла имеют повышенную прочность и период стойкости.

3. S-тип. Здесь используется описанная выше подточка, которая также позволяет увеличить срок службы сверла при обработке различных материалов (от чугуна до нержавеющей стали).

4. N-тип. Также используется подточка, однако меньшей величины. Сверла с такой заточкой применяются для глубокого сверления.

Конструкция приспособления

Как уже стало понятно, ручная заточка сверла – это дело профессионала, который не просто знает правильные углы, но и чувствует процесс резания. К сожалению, приходит такое чутье только после многолетней практики работы со сверлильным станком или дрелью. Не стоит экспериментировать, так как можно смастерить самостоятельно или приобрести приспособление для заточки. В обоих случаях оно будет включать одинаковые конструктивные элементы и работать по одному принципу.

Итак, основная задача приспособления – правильная ориентация сверла относительно плоскости шлифовального круга. Для этого в его конструкцию входит опорная плита, на которой желательно располагать как само приспособление, так и электродвигатель, на валу которого расположено точило. На плите также находится поворотная колонка, на которой закрепляется сверло. Она должна иметь возможность не только поворачиваться, но и перемещаться по направлению к шлифовальному кругу.

В качестве колонки можно использовать любой подшипниковый узел с валом, например от старой дрели. На колец вала приспосабливается ложе для сверла (можно использовать переходную втулку), к которому оно прижимается винтами. После фиксации сверла включается привод точила, колонка подводится к шлифовальной поверхности и поворачивается для придания задней поверхности сверла правильной формы. Важно, чтобы при изначальной настройке приспособления выдерживался угол при вершине сверла в 118 градусов.

Заточка насадками

Еще один простой и удобный способ предусматривает использование такого приспособления, как насадка для заточки сверл. Основное преимущество его заключается в универсальности и простоте использования. Устройство имеет цилиндрическую форму. С одной стороны расположен присоединительный узел, посредством которого насадка устанавливается на шпиндель дрели. С другой стороны расположены отверстия для установки сверл определенного диаметра. Для заточки сверло вставляется в отверстие, после чего заточной механизм приводится в движение двигателем дрели.

Меры безопасности

Заточка сверла связана с образованием мелких частиц, которые отрываются от точила в процессе износа. Они нагреваются и разлетаются в разные стороны в виде огненных искр, поэтому для безопасности стоит использовать защитные очки и перчатки.

При заточке сверла без приспособления проследите за тем, чтобы надежно фиксировать его положение. В противном случае при контакте с точилом его может просто вырвать у вас из рук.

Как моментально заточить свёрла для дрели самому: полезные советы

Свёрла могут быть самыми разными, однако, чаще всего мастера отдают предпочтение тем, которые могут помочь в работе даже с самыми прочными материалами. Понять, что им нужна заточка, может каждый. Для этого достаточно начать процесс работы.

Содержание статьи

Как понять, что сверлу нужна заточка

Если сверло стало слишком тупым, то это будет видно хотя бы по результату: сделать отверстие не удастся. Несмотря на тот факт, что все современные свёрла производят из особых сортов стали, а также подвергают такой процедуре, как закалка, со временем они всё равно становятся тупыми.

ВАЖНО! Ответственный мастер всегда обращает внимание на состояние инструмента ещё до того, как начнёт работу. Если оно кажется слишком тупым, то это не повод выбрасывать его, ведь восстановить работоспособность по силам каждому своими руками. Нужно воспользоваться простейшим точильным станком, который также называют электрическим наждаком. Это устройство позволит исправить положение и решить все проблемы максимально быстро.

Также нужно учитывать то, что заточка может иметь разные размеры и зависит как от технических характеристик изделия (диаметр), так и от особенностей его использования. К примеру, некоторые варианты нужны для работы с мягкими металлами, а другие нужны для работы с твёрдыми металлами. Вполне закономерно, что они могут сильно отличаться друг от друга, что также нужно учитывать перед тем, как начинать точить.

Подводя итог, можно сказать, что понять о необходимости заточки может даже тот, кто не имеет большого опыта. Это посильная задача даже для тех, кто берёт в руки дрель впервые. Нужно лишь внимательно наблюдать за процессом. Если он идёт совсем туго, то, вероятнее всего, проблема заключается в недостаточной заточке.

Обычно необходимость точить сверло возникает после длительной работы с особо твёрдыми и прочными материалами.

Установленные параметры заточки свёрл

С целью скорейшего восстановления геометрических параметров изделия нужно действовать медленно и аккуратно, иначе оно сломается.

Во время заточки кромка должна располагаться параллельно рабочей поверхности оси точила. В противном случае добиться успеха не удастся. Об этом должен знать каждый мастер. Во время заточки нужно действовать постепенно. Если поспешить, то можно запросто сломать изделие или привести его в нерабочее состояние даже на новом и дорогом станке. Это возможно даже в случае, если речь идёт об опытном мастере.

Самыми важными параметрами, которые нужно учитывать во время заточки, можно назвать общую длину режущих кромок, а также угол расположения инструмента. Если проигнорировать эти параметры, то могут возникнуть самые серьёзные проблемы.

Что потребуется для проведения заточки сверла дома

Надо приобрести наждачный станок, а также точильный круг. Этого будет вполне достаточно. Если же купить и дополнительные инструменты, то процесс станет ещё более простым, однако, некоторые инструменты стоят слишком дорого, поэтому так важно заранее определиться с допустимой стоимостью каждого отдельно взятого инструмента. В противном случае стоимость домашней заточки будет слишком высока и будет выгоднее обратиться к профессионалам, которые обладают большим опытом.

Выполнить быструю обработку металла без инструментов практически невозможно, поэтому так важно обзавестись всеми приспособлениями вовремя. С их помощью можно значительно ускорить процедуру и добиться отличного результата в предельно короткий промежуток времени. Это особенно важно, если нужно срочно проделать отверстие в твёрдой поверхности.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Все свёрла, которые используют для работ с металлом, приходится затачивать довольно часто. Варианты, использующиеся для обработки древесины, могут похвастаться куда более продолжительным «сроком жизни». Всё дело в том, что дерево — это сравнительно мягкий материал, который не нуждается в слишком дорогих свёрлах. С ним можно справиться даже тем, кто не имеет большого опыта. С металлом всё обстоит совершенно иначе, поэтому так важно заранее знать, для чего именно нужно заточить сверло. Некоторые мастера во время сверления металлической поверхности используют тупые изделия. В итоге им приходится тратить уйму времени всего на одно маленькое отверстие, поэтому так важно подготовиться заранее.

Как заточить сверло по бетону самому

Многие люди очень боятся процесса заточки. Они считают, что это слишком сложно. Действительно, самостоятельная заточка сопряжена с целым рядом трудностей, поэтому часто становится невозможной для неопытного мастера. Чаще всего проблема касается людей, у которых слишком плохое зрение.

В таком случае для домашней заточки лучше всего приобрести станок. Можно найти сравнительно недорогие станки, сделанные в Китае. Нужно просто руководствоваться инструкцией, которая идёт в комплекте к станку. Также заточить сверло можно и при помощи обычной «болгарки», однако такой метод походит только опытным мастерам, которые хорошо разбираются в ремонте и точно знают, что нужно сделать.

Самостоятельная заточка сверла по металлу

Заточка изделия по металлу — это особенно сложный процесс. Если сверло будет тупым, то дальнейшая работа не имеет никакого смысла. Оно утратит остроту поверхности слишком быстро. Лишь после того как вам удалось найти высококачественный инструмент, можно начинать заточку.

Для этого необходимо найти особый станок и следить за тем, чтобы углы, под которыми расположено сверло по отношению к плоскости материала, были правильными. Узнать правильные углы можно из инструкции к станку. Если такой инструкции под рукой нет, то придётся изучить интернет и попытаться найти инструкцию, в которой будет указана вся полезная информация.

При выборе станка рекомендуется учитывать целый ряд факторов. Лучше всего почитать обзоры на профильных ресурсах и изучить отзывы покупателей. Тогда никаких проблем точно не возникнет.

Заточка победитового сверла с напайками

Каждое современное сверло с напайками, несмотря на свою прочность, рано или поздно станет тупым. Для того чтобы вернуть прежнюю эффективность, придётся воспользоваться алмазным кругом. Перед тем как начать процесс заточки, надо убедиться в том, что общая высота части (режущей) составляет не менее 1 см. Все работы нужно производить на самых низких оборотах. Это необходимо для того, чтобы нечаянно не сломать инструмент.

Ещё один совет: стачивать рабочую поверхность сверла нужно до напайки. Рекомендуется подтачивать даже переднюю поверхность. Это особенно важно, если пластина стёрлась практически до самого сверла. Переднюю поверхность нужно обрабатывать таким способом, чтобы уровень толщины напайки стал намного меньше.

Несмотря на многочисленные трудности, обойтись без заточки невозможно. Слишком тупое сверло не позволит выполнять простейшие работы с бетоном или металлом, что особенно важно во время ремонтных или строительных работ. Первый раз заточка может вызвать массу трудностей, однако со временем этот процесс покажется довольно простым. Нужно проявлять осторожность и не делать слишком резких движений. Тогда инструмент не сломается и прослужит ещё ни один год своему владельцу.

Полезные советы от профессионалов

Дрель — это сложный технически инструмент, который нуждается в максимально острых свёрлах. В противном случае сделать хотя бы одно отверстие в металле, бетоне или дереве будет невозможно. Рекомендуется использовать специальные насадки на дрели, которые облегчат этот процесс и позволят сохранить остроту сверла очень длительно время.
Рекомендуется проводить процесс заточки как можно чаще. Тогда можно избавиться от лишних проблем, связанных с недостатком времени, ведь многие люди узнают о том, что сверло тупое, прямо перед началом работы.
Тип металла, который нужно сверлить, оказывает влияние на угол заточки. Если забыть об этом, то придётся выполнять всю работу заново, так как сверло очень быстро станет непригодным для использования.

Правильное хранение позволит увеличить его срок эксплуатации. Нужно использовать подставки и пеналы.

приспособление, чертежи и шаблоны, рекомендации

Качественная обработка металлических деталей невозможна без использования отточенного инструмента, в частности, сверл. Затупленному инструменту можно вернуть остроту, используя промышленные точила или изготовив приспособление для заточки сверла по металлу своими руками. Но, рабочая часть разных сверл по размеру и назначению имеет различия по заводской заточке.

Тонкости затачивания сверла

В зависимости от заявленного назначения сверла по металлу могут иметь отдельный вид заточки. Этот параметр также меняется в зависимости от толщины. Одноплоскостной вид заточки применим только для диаметров до 3 мм. Такие свёрла используют для мелких работ, чаще в радиоэлектронике и моделировании. Двухплоскостные сверла применимы в большинстве бытовых задач, в зависимости от диаметра. Конический тип заточки относят к узконаправленному инструменту – сверло универсального диаметра применяют для подготовки отверстий в алюминиевых листах. При затачивании наконечников используют такие методики:

Ручная заточка – можно осуществить при помощи бруска или напильника. Недостаток – сложность выдерживания угла, что приводит к несоответствию симметрии режущей кромки.
Бытовые станки – устройства для выдерживания строгого угла заточки. Если механизм заводского производства, то его можно настроить на точный угол и выставить только крайнюю часть.
Промышленное оборудование для затачивания буров отличают по высокой мощности. Процедура проходит в полуавтоматическом режиме – достаточно вставить сверло в паз нужного диаметра и задать угол.

Внимание!

У промышленных устройств в бытовом варианте есть упрощенные аналоги с креплением на электродрель. При широком выборе диаметров можно заточить все сверла, для домашнего хозяйства.

Как отдельную разновидность прибора для затачивания инструмента выделяют электроточило. Этот аппарат относят к универсальной технике, так как на нем можно выполнить большее количество манипуляций. При затачивании сверла на электроточиле нужно крепко удерживать инструмент, так как вращение наждачного круга вырывает его из рук и сбивает угол.

Какие сверла и когда затачивают

Перьевые и другие типы сверл по дереву не затачивают самостоятельно, по причине того, что режущая часть имеет отличие по форме от конической. Победитовые наконечники для сверления бетона затупляются редко, а при необходимости заточки их лучше нести профессионалу. Спиралевидные буры по металлу, более распространены как инструмент, часто их используют не по прямому назначению – для пластмасс и дерева.

Режущая часть спиральных сверл небольшого размера, поэтому при сверлении отверстий в плотном материале идет значительный нагрев. От температуры прочность материала падает и инструмент затупляется. Часто причина заключена в неправильном использовании дрели – отклонения от начального угла приводят к увеличению трения на одной из сторон, что повреждает режущую кромку. Определить, когда режущая часть уже затупилась, можно по ряду признаков:

нагрев инструмента без продвижения вглубь материала;
стружка выходит только односторонней;
вместо стружки из каналов вылетает металлическая пыль;
при сверлении раздается скрип.

Продолжать работать таким инструментом нельзя, так как затупление режущей части будет только прогрессировать. Чтобы кромка не была испорчена при заточке сверла своими руками, определяют исходный угол. Для этого применяют угломер, а при его отсутствии используют тот инструмент, который под рукой, например, транспортир и угольник. Результат выявляют в пределах от 90° (хрупкие металлы – магний, силумин, электрон) до 140° (алюминий, дерево и пластмассы).

Внимание!

Изменять угол не рекомендуют, так как есть различия по особенностям строения спирали при разном назначении.

Общая классификация бытовых устройств заточки

Бытовые станки для заточки – просты в эксплуатации, так как вся наладка уже заключена в оболочке. От заданных параметров зависит размеры сверл, которые можно наточить и методики применения. На отдельных аппаратах нужно выставлять точный угол, а на других можно внести поправки по начальному углу наконечника, сохраняя родную заточку. Общая классификация по станкам:

Насадки – станки, предназначенные для фиксирования на головке дрели или других, оснащенных двигателем аппаратов. Могут затачивать ограниченное количество размеров, в зависимости от маркировки.
Отдельные аппараты сходны по строению с насадками, но в них присутствует собственный двигатель. На корпусе есть ножки для установки устройства на верстак.
Самодельные конструкции с индивидуальным приводом или предназначенные для совмещенной работы с электроточилом. Возможно дооборудование крепежными частями к верстаку или станине.

Самодельные разновидности приспособлений для затачивания инструмента более универсальны, поэтому предпочтительнее. Механизмы заточки, которые идут дополнением к дрели, закрыты кожухом, поэтому не несут опасности внезапной искрой. Электроприборы для бытового затачивания режущих кромок чаще многопрофильный инструмент, среди назначений которого есть механизмы затачивания ножей и ножниц.

Самодельная конструкция

Простейшее приспособление для затачивания инструмента изготавливают из металлической трубки. Внутренний диаметр такой детали должен совпасть по внешнему диаметру сверла. Саму втулку нужно зафиксировать на неподвижной основе с расчетом угла относительно плоскости точила. Как основание для такой самоделки подходит деревянный брусок, срезанный под нужным для заточки углом.

Когда нужно обеспечить универсальность приспособления, заготавливают трубки всех размеров или высверливают по диаметрам отверстия в бруске. Подобные конструкции ранее были распространены в домашнем применении. За счет изменения величины бруска и изготовления дополнительного упора можно получить надежный инструмент для точного затачивания кромок на электроточиле.

Внимание!

Материал для основы выбирают прочный и не хрупкий – полностью высохший лес не всегда проходит по таким качествам. Свежее дерево также не рекомендуют – после высыхания материала отверстия рассохнутся и появятся трещины.

Выполнение заточки на простых приспособлениях

Перед затачиванием насадки на дрель в домашних условиях при помощи электроточила и самодельного приспособления нужно обеспечить собственную безопасность. Для этого потребуется подготовить перчатки (грубые рукавицы), защитные очки (защитная маска) и респиратор. Такая необходимость связана с тем, что при точении жесткого металла на наждачном круге рассыпается большое количество искр. Алгоритм действий при заточке следующий:

Обработку ниспадающих граней острия ведут под углом к точильному кругу. При малой толщине прикладывают плоскостью несколько раз. При большой толщине проводки нужно делать с незначительным поворотом сводя на коническую форму.
Режущую кромку подтачивают легкими движениями с направлением лезвия навстречу вращению круга. Форму кромки нужно выдерживать по исходному варианту.
Перемычку на кончике сверла нельзя стачивать, но она должна быть не более 0,4 мм – параметр приблизительный для бытовых инструментов среднего размера. Ее нужно подтачивать при необходимости.

Когда бур толщиной менее 3 мм, процесс затачивания незначительно отличается – ниспадающая грань кончика только одна, поэтому процедура упрощенная. 1 подход должен занимать не более 2-3 секунд, иначе инструмент будет перегрет. Негативно это скажется и на заточке – чрезмерно перепиленные грани приведут инструмент в негодность. Если это первая попытка заточить сверло рекомендуют использовать уже непригодные.

Ручной держатель

Для заточки сверла можно использовать ручные держатели. Эта конструкция по собственному строению не имеет никаких технологических частей. Сверло фиксируют в пазу, а крылья на боковых сторонах помогают выдерживать угол относительно поверхности наждачного круга или камня. Главное назначение ручного держателя – защита рук при затачивании инструмента. Среди преимуществ выделяют:

быстрая готовность;
малогабаритность устройства;
простота в использовании;
низкая цена.

Внимание!

При использовании ручного держателя есть необходимость вручную выдерживать угол. Результат от использования мало отличается от заточки без приспособлений.

Преимущества специализированных агрегатов

Специализированные устройства имеют отличную от самоделок конструкцию, которая позволяет выдерживать точные углы заточки в автоматическом режиме. Сверло нужно поместить в отверстие соответствующего диаметра и включить прибор. Так как инструмент жестко зафиксирован в пазу все моменты оттачивания будут приближенными к идеалу. Но, точности наладки от такой аппаратуры ожидать не стоит.

После нескольких применений плоскость круга внутри прибора не будет цельной, тогда по режущей кромке будут искажения. Использовать инструмент с постоянной отладкой для сверл профильного назначения не стоит, так как угол нисходящих граней будет отличаться от общепринятого стандарта. В таких ситуациях лучше применить профессиональный инструмент или обратиться к мастеру.

Упор для электроточила

Упор относят к универсальным вспомогательным инструментам для электроточила. Его выставляют в зависимости от нужного положения для удерживания детали или выдерживания угла при затачивании сверла. На большинстве упоров присутствует разметка для изменения позиции относительно абразивного круга. Такая разметка позволяет быстро выставить нужный угол и провести точную работу.

Главный недостаток такого приспособления для заточки своими руками – необходимость силой удерживать инструмент. Отдельные разновидности упоров можно фиксировать не на самом точиле, а на верстаке – степень регулировки расширена, поэтому процедура заточки упрощена. Такие приспособления универсальны и их используют для любых видов электроточил.

Инструмент для заточки сверл из гайки

Простой вариант приспособления для точного выдерживания угла при заточке можно изготовить из гайки. Основа – главная деталь конструкции. По форме гайка имеет форму точного шестигранника – угол между каждой парой соответствует стандарту для универсальных бытовых сверл по металлу 120°. Для изготовления делают пропилы между противоположными углами – конструкция простая, поэтому чертежи не потребуются. Чтобы упростить работу с приспособлением его нередко дорабатывают следующим образом:

гайку для основы выбирают более крупного размера;
пропилы делают по величине самого крупного сверла;
поверх пропилов наваривают гайку меньшего диаметра;
как фиксатор выбирают болт с барашком.

Внимание!

Затягивать сильно жестко нельзя – так можно согнуть или сломать затачиваемый инструмент.

Применять самодельное приспособление из гаек несложно – сверло устанавливают в паз на противоположных гранях и фиксируют, немного выставив режущую часть. Плоскости основной гайки выступают в роли контролера-ограничителя. После фиксации, нужной стороной прикладывают к вращающемуся наждачному кругу. Если приспособление выполнено без фиксатора – крепить конструкцию нужно в тисках и обтачивать кромку напильником, бруском или болгаркой.

Применение наждачных кругов и особенности их выбора

Для универсального бытового использования электроточила выбирают белые круги из электрокорунда с зернистостью 25H. Они подходят для первичной обработки различных металлических заготовок и заточки бытового инструмента (ножей, топоров, лопат). Если нужно точить сверла лучше выбрать абразивный круг из карбида кремния. Для начального оттачивания подходит зернистость 16H, а для доводки 8H.

Во время работы с абразивным кругом нужно выдерживать паузы – 2-3 подхода и охлаждение. Это связано с тем, что карбидные круги сильно нагреваются при использовании. Если нужно ускорить процесс работы для охлаждения сверла можно окунать его в воду комнатной температуры с добавлением соды. Плоскость на диске должна быть ровной – если есть искажения, правят поверхность при помощи эльборового резца. Направленность вращения наждака определяет результативность затачивания кромки. Заточка пройдет успешно, если абразив будет набегать на срез.

После завершения затачивания наконечника выполняют доводку. Такая процедура необходима для снятия мелких шероховатостей в точках контакта инструмента с материалом. Поверхность должна быть гладкой, чтобы сверло не перегревалось при эксплуатации. Для доводки используют мелкозернистые камни и наждачные круги. Дополнительно можно пройти по режущей кромке полировочной пастой.

Заключение

Заточить сверла по металлу несложно, для этого изготавливают множество приборов разной направленности как промышленного производства, так и самодельные приспособления. Но, при проведении заточки нужно учитывать различия между разным инструментом по углу режущей кромки. Не менее важную роль играет выбор зернистости наждачного круга – крупные номиналы сильно стачивают поверхность и оставляют шероховатости, которые впоследствии нужно устранять.

Заточка сверла по металлу: технология и особенности

Заточка сверла по металлу может осуществляться без обращения к мастеру. Общеизвестно, что при эксплуатации сверлильный инструмент тупеет. Чем больше он используется, тем скорее происходит его деформация.

Как определить, что инструмент затупился

Множество людей не обращают внимание на признаки, указывающие на необходимость заточки сверла своими руками. Они эксплуатируют инструмент, пока он до конца не сломается, после чего покупают другой. Обусловлено это чаще всего непониманием, как правильно затачивать сверло по металлу. Необходимо помнить, что затачивание возможно осуществить собственноручно, в бытовых условиях. Потребуется особый инструментарий.

Сделать отверстие в стали возможно, если инструмент хорошо заточен. Если при сверлении участок, в котором сверлильное приспособление касается детали, заскрипит, значит, инструмент затупился. Он станет прокручиваться, тереться о сталь. Кроме того, тепловыделение значительно увеличится.

Специалисты обычно применяют маленькие инструменты, радиус которых меньше восьми миллиметров. Для затачивания тупых сверл в домашних условиях возможно применять:

затачивающее устройство с абразивным кругом;
шлифовальный прибор;
электродрель с соответствующей насадкой.

Можете применять любой иной аппарат, на который можно поставить особый камень и обеспечить его кручение. Быстрота вращения должна превышать восемьсот оборотов в минуту.

Подготовка

Перед тем как начать затачивание, наденьте очки, перчатки, приготовьте емкость с жидкостью. Мельчайшие частички и искорки станут лететь от затачивающего устройства в разных направлениях. Если не прикрыть руки, голову, они способны травмировать кожный покров. В особенности сильно пострадают органы зрения. В лучшем случае вы отделаетесь небольшими проблемами с глазами, в худшем – ослепнете.

Емкость с водой предназначена для охлаждения инструмента. При затачивании он станет греться от трения о крутящуюся поверхность абразива. Если инструмент не охлаждать, он подвергнется перегреву, поломается.

Процедура затачивания

Как заточить сверло по металлу? Это не слишком сложно. Требуется четко следовать алгоритму, по которому выполняется процедура. Прежде всего, определитесь, какой вид заточки сверла избрать. Выбор зависит от формы, которая должна быть у режущих частей инструмента.

Чтобы удостовериться, что приспособление заточено верно, посмотрите на него. Если вы все выполнили грамотно, то:

режущие части располагают идентичной длиной касательно оси сверла;
углы заострения элементов не отличаются друг от друга.

Сверла заточка должна начинаться с основания инструмента, расположенного сзади. Необходимо не отклоняться от угла, заданного вначале. Если вы раньше не занимались ничем подобным, возможно, вам понадобится повторить затачивание пару раз. По завершении каждой заточки внимательно осматривайте инструмент. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока задняя часть не станет конусообразной (при взгляде слева/справа).

Далее нужно заточить режущую часть. Существуют различные методы, по которым можно точить сверла. Старайтесь, чтобы все части обладали одной и той же формой.

Если вы осуществляете затачивание в одной плоскости, то обработка заднего основания выполняется под углом в двадцать восемь – тридцать градусов. Это несложный метод, который применяется для инструментов малой толщины (радиус не более полутора миллиметров).

Приспособление нужно приложить под определенным углом затачивания к абразивному элементу. Не допускайте переворачивания, перемещения инструмента. Это спровоцирует рассыпание режущих частей, в особенности тогда, когда металл имеет невысокое качество.

Режущие элементы инструментов с большим радиусом должны точиться конически. Данный метод труднее предыдущего. Если вы неуверены, что правильно выполните процедуру, потренируйтесь на детали, которая вам не нужна, прежде чем браться за затачивание.

Как правильно заточить сверло конически? Левой рукой возьмитесь за основной, а правой – за хвостовой участок. Основание должно находиться около заборного конуса. В противном случае затачивание пройдет неправильно. Правой рукой выполните покачивание инструмента. Сзади сформируется основание в форме конуса. Аналогичную процедуру нужно провести для другой части инструмента. Контролируйте, чтобы перо не отходило от абразивного элемента ни на секунду.

Особенности

Как правильно заточить сверло по металлу? Обеспечьте сохранение первоначальной формы задней части сверлильного приспособления. Подобный прием позволит точно выдержать установленные углы заточки сверла. Конически вы сумеете наточить собственноручно инструменты радиусом до пяти миллиметров. Как затачивать сверла большего размера? Точите основные части каждого пера по отдельности.

При затачивании происходит уменьшение передних и задних углов инструмента, угол режущей кромки увеличивается. Это обеспечивает продление эксплуатационного периода, уменьшение ширины поперечной кромки.

При использовании конического способа затачивания перо становится прочнее. В производственных условиях часто осуществляют доводку, предоставляющую возможность устранить мельчайшие неровности, остающиеся после заточки сверла по металлу своими руками.

Применение шаблона для установления угла

Как самому заточить сверло? Это было написано выше. Для исключения ошибок нужно выполнять проверку правильности затачивания специальным приспособлением – шаблоном.

Шаблон возможно сделать из листа металла (медь, алюминий, сталь), имеющего толщину примерно один миллиметр. Желательно использовать листы из стали, потому как они служат дольше прочих. Посредством шаблона вычислите угол заточки сверла по дереву/металлу при вершине, размер режущих частей, угол промеж перемычки и кромки. Вместо заднего угла, вычислить который достаточно трудно, необходимо замерить угол заострения.

Если длины режущих частей и угол их наклона к оси инструмента будут неравномерны, нагрузка станет распределяться неправильно. В результате эксплуатационный период сократится ввиду изнашивания режущих частей, постоянно пребывающих в состоянии перегрузки.

Различия в нагрузке на части инструмента провоцируют его биение при обработке детали. Из-за этого радиус отверстия получается больше чем нужно. Определить правильность затачивания проще всего, попробовав сделать отверстие посредством сверлильного приспособления. Если стружка вылетает неравномерно, значит, заточка сверла по дереву/металлу осуществлена неверно.

Точильное устройство

Точильный агрегат возможно сделать собственноручно. Он заключает в себе большое основание и маленькую часть с отверстиями для сверлильных приспособлений разного размера. Прибор не может предназначаться для затачивания какого-то одного инструмента. Он должен предоставлять возможность обрабатывать инструменты, имеющие различный диаметр и длину.

Основание устройства, посредством которого осуществляется заточка спиральных сверл, может быть сделано из выструганных реек толщиной 3-4 сантиметра. К ним под углом 32 градуса нужно приделать деревянную планку, имеющую боковой скос под углом 27 градусов. Данная планка предназначается для правильной ориентации державки со сверлом относительно шлифовального элемента. Державку можете изготовить из бруска, имеющего скос под углом 62 градуса.

Вы уже знаете, как заточить сверло по дереву/металлу. Это не слишком трудно. Потребуется проявить сосредоточенность, быть терпеливым и упорным, аккуратным. Лишь в этом случае вы сможете выдержать необходимый угол заточки сверла по металлу. Если сомневаетесь в собственных силах, обратитесь к квалифицированному специалисту. Однако помните об одном из главных плюсов собственноручного затачивания – экономия денежных средств. Мастер не будет бесплатно точить ваш инструмент. Исключение составляют случаи, когда специалист – ваш знакомый. Также вы можете посмотреть видео заточки сверла по металлу. В настоящее время на просторах интернета можно без труда найти и скачать подобные видеоролики, в которых доступно объясняется процесс затачивания сверлильного приспособления.

Заточка сверла по металлу

Наверняка Вы пытались заточить сверло своими руками. Не получилось. Ну чтож, рассмотрим эту проблему. Вначале немного теории и терминологии. Затем познакомимся с инструментами и технологией. В том числе с бюджетным комплектом для заточки сверла. Начнем.

1. Какие сверла бывают.

Геоометрия этого инструмента весьма разнообразная. Мы рассмотрим только формы, типичные с точки зрения заточки.

• Цилиндрическое спиральное.

Самое распространенное сверло. Обычно имеет 2 стружкоотводящие канавки, но бывает и больше.

• Ступенчатое.

Удобно использовать, когда отверстия сверлятся в листовом металле и разных диаметров.

• Коронка по металлу.

Применяют для сверления отверстий большого диаметра в листовом металле.

2. Материал сверла.

Рассмотрим материалы в порядке возрастания износостойкости и цены:

• Обычное сверло из режущей стали без дополнительной обработки. Самое дешевое. Цвет обычной стали.
• Обработанное перегретым паром. Имеет черный цвет.
• Обработанное отпуском имеет слабый золотистый оттенок.
• С нанесением нитрида титана имеют яркий золотистый цвет.
• Легированные кобальтом характерны присутствием золотисто-красного оттенка.

3. Элементы сверла для заточки.

Для лучшего понимания, элементы для заточки будем рассматривать на примере двуканавочного цилиндрического спирального сверла.

• Режущие кромки вырезают металл из зоны отверстия.
• Задние поверхности. Именно они обрабатываются при заточке сверла, для придания режущей кромке остроты и нужной геометрической формы.
• Перемычка станет первым индикатором правильности заточки сверла.
Именно на этих элементах следует сконцентрировать внимание при заточке сверла.

4. Приспособление для заточки сверла в условиях мастерской.

Здесь мы рассмотрим приспособление для заточки сверла инструментами, которые часто используются в домашних условиях.

4.1. Шлифовальная машинка (болгарка).

Для получения приемлемого качества заточки, необходтмо закрепить электроинструмент.
При наличии помощника все решается совсем просто. Пусть помощник положит электромашину на твердую, ровную горизонтальную поверхность диском вниз, а щитком вверх. Например, на стол. Болгарка должна опираться на щиток диска. И, взявшись за корпус, в местах, указанных на фото, надежно зафиксирует ее.

Если у вас нет помощника и подходящих держателей, можно воспользоваться банальными слесарными или столярными тисками. Зафиксируйте болгарку так, чтобы губки тисков не закрывали отверстия для вентиляции. Абразивный диск можно сориентировать как вертикально, так и горизонтально.

Диск можно использовать обычный (режущий), но лучше поставить специальный – заточный. Он значительно толще режущего.

4.2. Ручная дрель.

Для крепления дрели справедливо все, что Вы прочитали о креплении болгарки в предыдущем пункте.

ВАЖНО! Для заточки подходит только дрель с кулачковым патроном.

Не все знают, но в продаже имеются держатели для дисков от болгарки, которые позволяют использовать «болгарочные» режущие и заточные диски с дрелью. Так удается высокоскоростной дрелью подменить функции болгарки.

Также можно использовать шлифовальный диск с наклеенной на него наждачной бумагой. Чем тверже основа, на которую наклеена бумага, тем лучше. Сейчас можно встретить наждачную бумагу, которая не клеится на диск, а садится «на липучку». Такая тоже годится. При этом качество заточки будет хуже.

Вместо сверла в кулачковый патрон дрели устанавливается держатель «болгарочного» диска или шлифовальный диск.

4.3. Обдирочно-заточный станок (точило, наждак).

Не у каждого дома найдется подобный агрегат. Но мы, все-таки, вкратце рассмотрим. Так как понять технологию правильной заточки сверла и то, как правильно приспособить домашний инструмент к заточке, легче всего на нем.

Абразивный круг из электрокорунда предназначен для обработки стали, в том числе и заточки сверла.

Горизонтально, на уровне оси вращения абразивного круга находится подручник – стальная планка. Служит опорой для пальцев руки и инструмента при заточке.

5. Технология правильной заточки сверла на обдирочно-точильном станке.

5.1. Подготовка к заточке

Нанесите маркером на поверхность подручника линию под углом 60 градусов относительно рабочей поверхности абразивного круга (торец круга, который смотрит на Вас).

Это помогает правильно сориентировать сверло при заточке. Угол, показанный на рисунке, в большинстве случаев приблизительно равен 120 градусов. А вообще-то, чем тверже металл для сверления, тем большим должен быть этот угол.

ВАЖНО! Не работайте при заточке в перчатках. Глаза обязательно защищайте очками или прозрачным щитком. Остерегайтесь срыва руки и сильного касания к абразивному кругу.

5.2. Исходное положение сверла.

Руки, пальцы напрягать не следует.

5.3. Движение сверла при заточке.

После установки сверла в исходное положение, медленно подаем его вперед до касания с кругом. Сразу после касания, двигаемся, одновременно в трех направлениях: наконечник вверх, хвостовик вниз, сверло вперед вдоль оси.

5.4.

Повторяем пункты 5.2 и 5.3 еще 2 раза.

5.5.

Поворачиваем сверло вокруг продольной оси на 180 градусов и выполняем пункты 5.2, 5.3, 5.4 для второй задней поверхности.

5.6. Что мы должны получить.

Поставьте сверло вертикально, наконечником вверх. В этом положении вся задняя поверхность должна быть ниже режущей кромки. Причем, чем дальше от режущей кромки по задней поверхности, тем ниже. В технологиях заточки это так и называется – занижение.

Стачивая заднюю поверхность, мы ее занижаем. В результате поверхности металла, который режет сверло, касаются только режущие кромки и перемычка. Отсутствие занижения – самая распространенная ошибка начинающих заточников.

6. Технология заточки сверла по металлу с помощью болгарки или ручной дрели.

Если Вы разобрались с заточкой сверла на заточном станке, то пришло время узнать, что на шлифмашине (болгарке) это делается аналогично. В качестве подручника, мы просто используем край защитного щитка абразивного диска. Поворот щитка регулируется. Перед заточкой поверните его так, чтобы было удобно опираться пальцем под затачиваемым сверлом. Старайтесь выполнить те же движения, сто и на заточном станке. Дело в том, что научиться правильно затачивать сверла не заточном станке можно довольно просто и быстро. Именно поэтому рекомендуется фиксировать болгарку — Вы быстрее получите пристойный результат.

С ручной дрелью сложнее. У нее нечего использовать вместо подручника. Но вы можете приспособить для этого подручные предметы. Здесь понадобится две устойчивых ровных поверхности. На одной зафиксирована дрель, другая используется как подручник. Поверхности располагают на одном уровне так, чтобы между ними мог быть помещен вертикально диск, установленный в патрон дрели. Например, это могут быть столы, верстаки, ящики.

В любом случае качество заточки на дрели будет хуже, чем на других рассмотренных инструментах.

7. Контроль качества заточки.

Во время заточки, Вам придется постоянно контролировать параметры элементов сверла. В большинстве случаев, это следует делать после обработки всех задних поверхностей.

7.1. Визуальный контроль перемычки.

Перемычка должна быть расположена по центру торца наконечника сверла. Кроме этого. Ее кромка должна проходить между самыми глубокими точками стружковыводящих канавок. Иными словами, она должна быть как можно короче.

7.2. Длина режущих кромок.

Это расстояние от перемычки до края сверла по линии режущей кромки. Измерить можно штангенциркулем или линейкой. Очевидно, что все режущие кромки должны быть одинаковы. Если это не так, то следует подточить ту заднюю поверхность, которая короче.

7.3. Контроль занижения.

Что такое занижение, мы рассмотрели в пункте 5.6. Быстро проверить его наличие можно, поставив сверло вертикально, наконечником вниз, уперев перемычку в любую плоскую поверхность. Посмотрите на заднюю поверхность, расположившись сбоку сверла. Если Вы визуально не видите занижения (кромка задней поверхности, повернутая к Вам, плавно не поднимается вверх), поверхность придется переточить.

8. Заточка ступенчатого сверла.

Если Вы одолели заточку спирального сверла, то это вам покажется песочницей. На фото в пункте 1 изображено ступенчатое сверло с прямой канавкой для вывода стружки. Легонько пройдитесь диском или заточным кругом по режущим кромкам ступенек со стороны канавки. Старайтесь не нарушить угол между канавкой и задней поверхностью ступеньки.
Сложнее обстоят дела, если канавка спиральная. Заточка выполняется также, но навыка и аккуратности понадобится больше.

9. Заточка коронки.

Присмотритесь к зубу металлорежущей коронки. В легко найдете все те же режущие кромки и задние поверхности. Не будет только перемычки и канавки для вывода стружки. Теперь Вы достаточно грамотны, чтобы снять минимальный слой металла с задней поверхности и получить острую режущую кромку. У коронки может быть центральное спиральное сверло. Как его заточить, Вы уже знаете.

10. Типичные ошибки при заточке.

10.1. Попытка зафиксировать не инструмент, а сверло при заточке дрелью или болгаркой.

Тяжелый инструмент , c быстро вращающимся тяжелым ротором, никогда не станет стабильным даже в руках силача.

10.2. Излишний нажим при заточке.

Лучше повторить цикл операций 10 раз с легким нажимом, контролируя результат после каждого цикла, чем за те же 10 раз превратить треть сверла в металлическую пыль.

Введение в Sharpen A Tool.com

.

Введение в повышение резкости инструмента. В следующих статьях рассказывается о различных методах заточки инструмента для получения хорошей режущей кромки на наиболее распространенных инструментах, используемых обычным плотником.

Все деревообрабатывающие инструменты должны быть острыми для достижения наилучших результатов.

Обратите внимание:
При просмотре из Канады, Франции или Великобритании статьи, выбранные для просмотра, могут быть заменены на эквивалентную модель, если выбранная модель недоступна в вашей стране.

Долото с использованием метода наждачной бумаги

Этот метод идеально подходит для ознакомления всех, кто начинает использовать стамески для деревообработки и не хочет вкладываться в дорогостоящее оборудование для заточки инструментов.

Но для того, чтобы использовать долото наилучшим образом, это описание является руководством к методу, который даст хорошие результаты при заточке ручных инструментов.

Сначала проверьте ровность тыльной стороны долота с прямым краем, желательно, чтобы он был слегка полым.

Если это новое долото, удалите любое защитное покрытие, нанесенное производителем для предотвращения ржавчины.

Выбор влажной / сухой наждачной бумаги от около 200 до очень мелкой около 2500.

Идеально ровная поверхность для закрепления наждачной бумаги, например, кусок листового стекла или вышедшая из употребления мраморная столешница.

Прикрепите наждачную бумагу к жирной поверхности с помощью клея или малярной ленты.

Прикрепите бумажную зернистость к плоской поверхности так, чтобы они начинались по линии от крупнозернистой, затем следующей зернистости и, наконец, заканчивая самой мелкой зернистостью.

Хорошей ровной поверхностью может быть листовое стекло или мраморная столешница, используйте малярный скотч или двусторонний скотч.

Затем поместите долото плоской стороной на зернистость и круговыми движениями отшлифуйте заднюю часть долота.

Нет необходимости шлифовать всю заднюю часть только на первых нескольких дюймах от режущей кромки.

После нескольких круговых оборотов снимите зубило с наждачной бумаги, осторожно поднимите режущую кромку с кулака, чтобы не повредить ее.

Протрите область, чтобы увидеть поверхность, которая была отшлифована, область должна быть от края до края и на расстоянии около 2 дюймов от кончика.

Как только это будет достигнуто, продолжайте шлифование, но постепенно, используя более мелкую зернистость, пока не получите зеркальную поверхность.

Следующей поверхностью, подлежащей полировке, является фаска. Если фаска плоская, при хонинговании следует уделять особое внимание, так как поверхность должна оставаться плоской.

Выполняя это вручную, важно, чтобы угол выдерживался, а долото протягивалось по бумажной крошке от режущей кромки.

Начиная с крупнозернистой шлифовальной бумаги и заканчивая самой мелкой зернистостью, чтобы получить гладкую зеркальную поверхность.

Проверьте режущую кромку, чтобы определить, есть ли на ней бор. Чтобы удалить ее, приложите плоскую заднюю часть зубила к бумаге с мелким зерном и перетащите ее от режущей кромки, а затем снова на скошенную поверхность.

Повторяйте до тех пор, пока не перестанет ощущаться бор, зубило теперь готово к использованию, многие пользователи делают еще один шаг, затачивая долото на куске кожи, чтобы получить сверхтонкую кромку.

Показать, что сначала кладите пятку конуса на шлифовальную поверхность, затем наклоняйте долото вверх, пока конус не войдет в полный контакт с ним.

Кусок кожи, приклеенный к деревянному бруску, чтобы закрепить зубило для получения очень острой режущей кромки.

Нормальный угол конуса, установленный производителем, составляет 25 градусов.

Если вы предпочитаете угол, скажем, 28-30 градусов, нет необходимости шлифовать весь конус.

Установите долото под нужным углом, используя только тонкую шлифовальную бумагу, и проведите по нему 3 или 4 раза долото.

Используя этот метод, когда долото затупится, необходимо будет повторить это действие только для восстановления режущей кромки.

Очень хорошее видео на Youtube Пола Селлера, использующего метод бумажной зернистости.
«Подготовка и заточка долот для деревообработки»

Долото с точильными камнями

Перед тем, как начать какие-либо действия по заточке зубила на точильном камне, необходимо убедиться, что при использовании масляного или водяного камня поверхность является ровной.

…

Для этого проведите поверхность камня по влажной и сухой бумажной крошке, прикрепленной к плоской поверхности, или по алмазному камню.

Чтобы проверить, что камень плоский, проведите по камню поперек и вниз по длине карандашом, и когда все отметки будут удалены, камень станет плоским.

Смажьте камень большим количеством воды или масла в зависимости от типа используемого камня. Все время шлифования.

Чтобы сплющить заднюю часть долота, поместите ее на камень так, чтобы режущая кромка последней касалась камня, и выполните обратную процедуру при снятии долота с камня.

Положение и направление шлифования.

Это необходимо для предотвращения случайного повреждения режущей кромки.

Перемещайте долото вверх и вниз по длине камня, нажимая пальцами на тыльную сторону долота.

После нескольких движений проверьте заднюю часть долота, чтобы определить шлифуемую область.

Нет необходимости шлифовать долото по всей длине, но не менее одного-двух дюймов от режущей кромки и из стороны в сторону.

Поверните долото, чтобы обработать другую длину камня, чтобы износ был равномерным.

Когда желаемая область будет получена, используйте камень с мелкой зернистостью, чтобы добиться хорошего зеркального блеска.

Желательно получить хорошую отделку, так как этот процесс не нужно будет повторять очень долго.

Ручная заточка конического зубила

Заточка спиральных сверл | Кузница

ПРЕЧЕК

Перед тем, как заточить спиральное сверло, оператор должен проверить состояние сверла на предмет сколов и трещин на кромках или кромках, которые необходимо отшлифовать в процессе заточки. Оператор также должен проверить справочные данные для определения правильного угла кромки и угла зазора кромки для просверливаемого материала. После настройки настольного точильного станка для заточки сверл с руки оператор принимает удобную стойку перед шлифовальным кругом для заточки спирального сверла.Предлагаемый метод состоит в том, чтобы сначала отшлифовать угол выступа, а затем сконцентрироваться на шлифовании угла заднего прохода, который затем определит длину выступа. Обычный угол выступа — это входящий угол 118 ° (59 ° x 2) (Рисунок 6-13), который является углом выступа сверл общего назначения. Часто используйте прибор для измерения острия сверла, чтобы проверять угол и длину выступа. При шлифовании не допускайте перегрева сверла. Перегрев приведет к тому, что края сверла станут синими, что указывает на то, что сверло потеряно.Синяя область должна быть полностью отшлифована, чтобы восстановить состояние сверла. Если сверло во время заточки станет слишком горячим, его кромка может потрескаться при погружении в холодную воду или охлаждающую жидкость.

Рисунок 6-13. Углы винтового сверла.

ТОЧКА СВЕРЛА

При шлифовании угла кромки используйте сверлильный калибр и отшлифуйте одну кромку точно прямо и под нужным углом (обычно 590). Затем переверните дрель и отшлифуйте вторую губу.Как только угол установлен, можно отшлифовать зазор и длину выступа. Если обе кромки не прямые и не под одинаковым углом, то кромка долота (Рисунок 6-14) не будет установлена. Важно иметь острую и отцентрованную кромку долота, иначе сверло не будет вращаться точно по центру, и отверстие будет увеличено. Если острие сверла слишком плоское, оно не будет правильно центрироваться на заготовке. Если острие сверла слишком крутое, сверлу потребуется больше мощности и оно будет резать медленно.Если углы режущих кромок различаются, сверло будет иметь только одну режущую кромку при вращении. Размер отверстия будет увеличен, а сверло будет изнашиваться очень быстро.

Рисунок 6-14. Точка сверла.

Если и углы, и длина углов неправильные, то как сверло, так и станок чрезмерно изнашиваются, что приводит к плохому качеству изготовления (Рисунок 6-15)

Рисунок 6-15.Результаты неправильно отшлифованных тренировок.

УГОЛ ЗАЗОРА

При шлифовании угла зазора кромки (Рисунок 6-13) необходимо придать облегчение обеим режущим кромкам, чтобы они могли войти в заготовку для выполнения резки. Сверла общего назначения имеют зазор от 8 ° до 12 °. Лезвие долота правильно отшлифованного сверла должно располагаться под углом примерно 455 ° к линии режущих кромок. Угол кромки долота к губам определяет зазор (Рисунок 6-16).Слишком большой зазор приведет к поломке сверла из-за недостаточной поддержки выступа, а толщина выступа будет недостаточной для отвода выделяемого тепла.

Слишком маленький зазор приведет к тому, что у сверла будет мало режущих кромок или вообще не будет их, а повышенное давление, необходимое для подачи его в отверстие, приведет к поломке сверла. Глядя прямо на режущий наконечник сверла, оператор может убедиться, что режущая кромка правильная. Если кромка долота правильная, под углом 45 ° к губам, это означает, что угол зазора губ правильный.Неправильная кромка долота обычно получается при удерживании сверла под неправильным углом к кругу (Рисунок 6-17) при шлифовании. Хороший ориентир — держать сеялку параллельно земле и вносить небольшие корректировки.

Сверление от А до Я (сверла по металлу, дереву, камню, пластику и т. Д.) | Своими руками

Всегда, когда вам нужно установить дюбель, заклепку или что-то прикрутить, сначала просверлите отверстие. В этом сборнике рассказывается о том, что это за дрели и для чего они предназначены.

Буровое устройство

На конце сверла две режущие кромки, каждая из которых вырезает из обрабатываемого материала одну стружку. Далее стружка поднимается вверх по боковым спиральным канавкам и выводится из отверстия.

Самые распространенные сверла — спиральные или винтовые, используются для сверления самых разных материалов.

Сверла для работы с минеральными материалами оснащены пластинами с твердосплавными пластинами, которые материал не режет, а соскабливает.Для повышения производительности некоторых инструментов сверло в них выполняется помимо вращательного движения, а также ударного движения, ломающего обрабатываемый материал.

См. Также: Выбрать сверла для твердых и хрупких материалов

Что за дрель для чего!

Фрезерованный, скребковый или отрезной — сверлильный инструмент работает по-разному в зависимости от типа обрабатываемого материала. Но всегда для работы дрели требуется вращение, а иногда и движение по оси сверления.

Твердосплавная пластина ударного сверла (1) разрушает обрабатываемый материал. Эта дрель используется только в перфораторах. Простые спиральные (винтовые) сверла (2) обрабатывают металлы и пластмассы, их сверла работают как фрезы. Сверло по дереву (3) можно распознать по центру наконечника на конце сверла. Их внешние режущие кромки разрезают волокна дерева, а затем внутренние кромки фрезеруют материал.

Просверленные по камню (k), а также ударные сверла имеют твердосплавные пластины на конце.Эти сверла глупы, они работают, соскребая материал, но когда используются в перфораторе, и ломают его. Сверла Форстнера (5) могут прорезать относительно большие отверстия в дереве. Сверла по стеклу (6) также имеют твердосплавные вставки, при сверлении материал соскабливается, этот процесс требует охлаждения.

Геометрия сверла

Обычные спиральные сверла по стали имеют угол наклона винтовой канавки от 19 до 40 ° и угол при вершине 118 °. У сверл для более твердых материалов угол наклона винтовой канавки меньше, а для более мягких — больше.Задний угол между двумя основными режущими кромками — он образуется, когда режущие кромки являются затылочными — позволяет кончику сверла проникать в материал.

Две режущие кромки на противоположных сторонах параллельны друг другу на конце сверла, так что возникает так называемая поперечная режущая кромка. Обычно он располагается под углом 55 ° к основным режущим кромкам. Поперечная режущая кромка соскребает с конца сверла дополнительное количество материала, который выводится из отверстия через канавку под винт.

Виды сверл

Все сверла, используемые в обычных электродрели, имеют круглый хвостовик, который фиксируется в патроне.

Только на свёрлах для перфораторов на хвостовике имеется проточка! Спиральные (винтовые) сверла используются для сверления металлов, керамики и пластмасс. Простые сверла этого типа изготавливаются из стального проката (хромованадиевая или быстрорежущая), качественные сверла имеют напыление, что делает их более износостойкими и устойчивыми к коррозии. Эти сверла небольшого диаметра можно использовать также для обработки дерева.

Однако отверстия большого диаметра в этом натуральном материале лучше проделывать специальными сверлами по дереву, центрирующий наконечник и внешние режущие кромки на конце сверла предотвращают его смещение в материале, кроме того, эти сверла часто имеют канавки под двойные винты. , что ускоряет удаление стружки из отверстия.

Убедитесь, что нет настенной связи

Бусины в виде насадок с шестигранным хвостовиком могут вставляться шестигранной насадкой и использоваться с аккумуляторными отвертками.
Защитное напыление увеличивает износостойкость сверл и защищает их от коррозии.
Сверла по камню и бетону оснащены твердосплавными пластинами или могут быть полностью изготовлены из цельного металла. Эти сверла не имеют острых режущих кромок, поэтому они только соскабливают материал, а не режут его.

Ссылка по теме: Как сверлить без сколов

Сверление по дереву

Дерево имеет свойство растрескиваться вдоль волокон, поэтому его нужно сверлить специальными сверлами с режущими кромками на концах.Древесина как неоднородный и волокнистый материал реагирует на неправильную обработку некрасивым расколом.

Поэтому отверстия диаметром 4 мм следует проделывать специальными сверлами по дереву. Оснащенные центрирующим наконечником и внешними режущими кромками на концах этих сверл, они обеспечивают точное проникновение инструмента в материал, а также резку древесных волокон по внешним краям отверстия.

Чтобы внешние режущие кромки на концах сверла не рвали древесину, сверление выполняется с высокой скоростью.Отверстия диаметром до 12 мм необходимо выполнять на максимальной скорости вращения сверла. Однако при использовании сверла Форстнера скорость вращения необходимо уменьшить, иначе его внешние режущие кромки с высокой скоростью вращения оставят след обугливания на дереве.

Во избежание перегрева сверла необходимо проделывать в дереве глубокие отверстия в несколько этапов.

В этом случае вращающееся сверло необходимо время от времени вынимать из отверстия и охлаждать с помощью инструмента.Если все-таки в местах сверления есть обугливание, значит мастер работает на большой скорости вращения инструмента или сверло затупилось.

Если необходимо просверлить заготовку насквозь, рекомендуется подложить под нее кусок ненужной древесины — иначе дерево обязательно расколется по волокнам, когда сверло выйдет из задней части заготовки.

Если в винт ввинчиваются отверстия для сверления, то диаметр отверстия должен соответствовать диаметру винта, который можно определить с помощью штангенциркуля.Место для нагретой головки шурупа на поверхности дерева делается зенковкой.

Особые случаи бурения в несколько этапов

Держите сеялку прямо!

Отверстия большого диаметра следует выполнять на малых оборотах и с небольшим давлением на инструмент, для охлаждения сверла рекомендуется сверлить в несколько этапов

Для выполнения скрытого винтового крепления сначала просверливают отверстия большего диаметра, а затем в нем отверстие под саморез.

Сверление по краю заготовки осуществляется с помощью направляющих насадок для сверла и подложки.

Расширить отверстие довольно просто . Сначала сверлом Форстнера просверлите отверстие нужного диаметра в куске толстой фанеры с куском дерева, приложите этот шаблон к заготовке с вырезанным отверстием и выполните сверление. Шаблон придаст сверлу правильное направление.

Сверление под углом выполняется следующим образом; в заготовке просверлите отверстие глубиной несколько миллиметров под прямым углом, затем, не выключая сверло, направьте сверло в заготовку под нужным углом и выполните сверление на всю глубину.

Отверстия большого диаметра всегда следует выполнять только на стационарных станках или ручных инструментах с направляющими насадками, в противном случае при перекосе станка сверление может не продолжаться в направлении, которое влечет за собой значительные и трудно устранимые повреждения обрабатываемой поверхности.

Сверло Форстнера

Этот тип сверла по дереву представляет собой комбинацию сверла и хвостовика.

Может использоваться для сверления больших диаметров (обычно от 12 мм до 100 мм).

На сверлах меньшего размера две или четыре основных режущих кромки расположены вокруг центрирующего наконечника, полукруглые внешние режущие кромки обеспечивают чистый срез деревянных волокон от края отверстия.

Сверла

Forstner можно использовать только на стационарных сверлильных станках или ручных сверлах с направляющими. Центрирующий наконечник задает правильное направление для сверла большого размера.

«Непрочная» стена просверливается в тонкой доске

Смотрите также: Сверло Форстнера: какие бывают, как пользоваться и как точить эти сверла

Правильное сверление камня

Чем тверже материал, тем более мощные инструменты для него требуются.Камень нужно не только просверлить, но и разбить. Для работы с минеральными материалами режущие сверла не подходят: материал сразу их затупит. Поэтому сверла по камню и бетону не затачиваются, а снабжены на концах пластинами с твердосплавными напайками, которые как бы шлифуют материал. Затем просверливаемая мука по спиральным впадинам вынимается через сверло из отверстия.

Однако при бурении в породах особо твердых пород этот метод малоэффективен.Поэтому сверло помимо вращения выполняет еще и удары по материалу в осевом направлении — для этого есть сверла. Сегодня все чаще дрели для домашних мастеров оснащаются ударным механизмом.

А вот в бетоне энергии ударной дрели не хватает, то есть перфоратор. Но для этого достаточно использовать специальные сверла с канавками, снабженными бритвами.

Правильное сверление пластика

Пластмасса чувствительна к нагреванию, поэтому ее необходимо обрабатывать при низкой скорости вращения сверла и небольшом давлении на инструмент.Охлаждение материала предотвращает его размягчение и перегрузку.

Чаще всего домашние мастера обрабатывают акриловое стекло. В идеале этот материал обрабатывается режущим инструментом, в том числе сверлильным. Лучше всего для этой цели подходят сверла по бронзе — они имеют отрицательный угол наклона винтовой канавки. Но можно также использовать сверла по стали, если они предварительно слегка затупились, сверля, например, по бетону. Пластик следует сверлить на малых оборотах и с небольшим давлением на инструмент, чтобы не перегреть материал.

Правильно ли вы сверлите, можно определить по характеру стружки. Если он крошится, скорость сверления слишком высока. Если он расплавлен, скорость сверления и давление слишком низкие.

А при сверлении пластичный материал необходимо охлаждать. Для охлаждения можно использовать обычную воду, добавив несколько капель жидкости для мытья посуды. Охлаждающую жидкость лучше всего нанести на сверло перед началом работы.

Правильное сверление металла

Металл требует особых требований к сверлению.Сверло по металлу тупое, поэтому место сверления нужно разметить керном — это предотвратит соскальзывание сверла во время работы.

Толстые металлические заготовки во время сверления необходимо охлаждать. В домашних условиях это делается водой, но можно использовать специальные жидкости. Металлическая заготовка всегда должна быть надежно закреплена.

Выбор дрели

Аккумуляторные шуруповерты и небольшие электродрели способны выполнять только вращательные движения, скорость которых, как правило, можно регулировать.Для бурения выбирается самая высокая скорость.
Ударные дрели имеют соединительный ударный механизм. Во время работы этот механизм совершает много коротких ходов малой мощности. Ударный механизм дрели состоит из двух трещоток, одна из которых соединена с корпусом дрели, а другая — с вращающимся патроном. Этот механизм может обрабатывать кирпичную кладку.
Перфораторы оснащены съемным пневматическим ударным механизмом, который производит относительно небольшие, но более мощные удары.Вращательное движение электродвигателя преобразуется кривошипно-шатунным механизмом или специальной качающейся сферической опорой в возвратно-поступательное движение поршня. Под действием сжатия в полости между поршнем и плунжером последний разгоняется и передает свою энергию инструменту через ударник: дрель, долото, дрель, коронку и т.п. Система идеально подходит для работы с бетоном.

Главное в дрели — вращение! Но некоторые машины способны на большее! Работая в камне или бетоне, они совершают ударные движения, разрушая материал и тем самым ускоряя прохождение сверла.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: ЧТО ТАКОЕ И БЫЛИ СВЕРЛА?

МУЗЕЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ: Московская область, г. Пушкино, ул. Оранжерея, 28а.

Откровенно говоря, сверление в традиционных столярных и плотницких работах не входит в число основных, таких как пиление, строгание, долбление. Тем не менее, он широко используется для установки дюбелей и дюбелей, для соединения на круглом шипе (например, в креслах Windsor, колесах при изготовлении колес), для отбора проб излишков материала при выполнении глубоких гнезд и некоторых других видов работ.

Фото 1. Плотницкие сверла

Фото 2. Карданы столярные

Условно разделю буровые инструменты на сверла, роторы и сверла. Сверла и карданы (фото 1) используются в основном в столярных изделиях и в ограниченной степени небольшого диаметра в плотницких работах (фото 2). Подробно рассматривать их не буду из-за несовершенства конструкции и непригодности для точной и аккуратной работы.

Поэтому сразу перейдем к подтяжкам.Наиболее широко используемые инструменты используются в столярных работах. Обычные на вид деревянные скобы появились уже в 3 веке и без каких-либо существенных изменений достигли 4 века (фото XNUMX) — скоба на этой фотографии имеет деревянную пружинную вставку, в которую вставлено сверло. В то время хвостовики сверл имели произвольную форму и для использования набора различных сверл часто изготавливались переходные вставки (фото XNUMX). На этом фото адаптеры имеют внешнюю резьбу, а в скобе для уменьшения износа предусмотрена стыковочная внутренняя резьба в костной вставке.

Фото 3. Ортез ранний. XNUMX век, Германия

Фото 4. Стойка со сменными битами сер. XNUMX век, Германия

Фото 5. Подтяжка английская, кон. XNUMX век

В начале V века в английских роторах появились унифицированные патроны для четырехгранного хвостовика (фото 6), а на сверлах — характерная выемка в хвостовике для фиксации в патроне. Конструкция английской бюджетной распорки традиционно была выполнена из бука с латунными пластинами усиления.Металлические французские и немецкие подтяжки были похожи по форме и конструкции (фото 7), но немецкие имели патрон с гнездом для плоского стержня, принятый в Германии, или универсальный — для квадратного и плоского стержня (фото 8) . Описанные брекеты производились до Первой мировой войны. Шведский бандаж с пружинным зажимом дрель (фото XNUMX).

Фото 6. Слева — французская, справа — немецкая скоба, конец. XNUMX век

Фото 7. Виды посадок в патронах

Фото 9.Стяжка с трещоткой и реверсом, кон. XNUMX век, США

В 1850-х годах США запатентовали различные варианты захватов, в том числе универсальные «плавающие» захваты в патронах для квадратного хвостовика, а в 1880-х годах патроны с храповым механизмом и реверсом (фото 9) эти роторы сохранились без изменений. Все американские браслеты никелированы. Существуют различные специальные распорки, например, для сверления отверстий в углах (фото 10), в стесненных условиях, с храповым механизмом (фото 11), и этот угловой раскос предназначен для сверления в труднодоступных местах (фото 12). .Также имеется специальная медная скоба с перфоратором (фото 13), а также металлическая английская скоба усиленной конструкции для каретных работ (фото 14).

Фото 8. Шведский корсет, поздно. XNUMX век

Фото 10. Кронштейн для сверления отверстий по углам

Все роторы различаются по размеру от оси вращения сверла до оси вращения ручки (по-американски — качели): чем больше размер, тем большее усилие вы можете создать на сверле и тем больше диаметр сверления .Просверлить отверстие диаметром 30-40 мм с помощью простой распорки уже непросто, поэтому в США для этой цели использовали двуручную распорку. В моей коллекции такой скобки нет, но я обещал, что буду сопровождать текст фотографиями экспонатов только из моего музея. Для сверления очень больших отверстий (40-80 мм) в столярных работах использовался такой сверлильный механизм (фото 15), его устанавливали на балку или доску, плотник садился прямо на него, чтобы закрепить и привести агрегат в действие. обеими руками.

Для сверления небольших отверстий в дереве или металле до 6 мм распорка малоэффективна, гораздо удобнее использовать сверло. Зубчатый механизм, используемый в сверлах, был изобретен в первой половине 16 века, но широкое распространение сверла получили только в конце 1890 века (фото 17), в патроне предусмотрено использование сверла с четырехгранным хвостовиком. Сверла обычной формы с кулачковым патроном появились в США в 18-х годах (фото 19), это были ручные одно- и двухскоростные сверла, сверла с различными режимами работы (фото XNUMX), необходимый набор сверл помещалась в съемную ручку.Некоторые сверла для работы с тяжелым металлом с упором (фото XNUMX) имели встроенный уровень.

Фото 11. Вертлюг для бурения в условиях ограниченного пространства

Фото 12. Головка угловая для сверления в труднодоступных местах

Фото 13. Стойка Cooper

Тогда же появились проталкивающие сверла (фото 20) для чернового сверления небольших отверстий до 4-4,5 мм, например, ведущих отверстий под гвозди и шурупы. Обратите внимание: сверла не намотаны по спирали.Пружина для твердых пород должна быть более жесткой, для мягких — менее жесткой, иначе сверло не прорежет твердые породы, а в мягких породах будет слишком агрессивно «кусать». Для очень мелких работ в Европе использовались сверла (фото 21), диаметр зажима цанги обычно не превышал 1,5-2 мм.

Фото 14. Стойка со сверлами для вагонных работ, Англия

Фото 15. Механизм сверлильный, конец. XNUMX век, США

Фото 16.Сверло, конец. XNUMX век Германия

А теперь давайте посмотрим на сверла и различные насадки для скоб и сверл. С конца 22 века до Первой мировой войны их было разработано огромное количество. Центровые сверла самые распространенные в Европе (фото 6). Они появились примерно в 40 веке. Они широко использовались в Великобритании, Франции, Германии, России. Диаметр колебался от 50 до XNUMX мм, иногда до XNUMX мм.

Мелкие отверстия удобно сверлить центровыми сверлами, для глубоких лучше использовать американские шнековые сверла (фото 23), они оставляют стенки отверстия гладкими, хорошо держат цилиндрическую форму, не требуют давления на них, так как на конце есть углубление в виде «винта».

Фото 17. Дрели ручные, двух- и односкоростные, 1890-е гг., США

Фото 18. Дрель, 5 режимов работы, 1910-е гг., США

Фото 19. Двухскоростная дрель, 1890-е гг., Стэнли, США

Фото 20. Толкатель, 1890-е гг., США

Фото 21. Дрель, нам. XX век, Германия

Фото 22. Центровочные сверла, Англия

Фото 23. Набор шнековых сверл, 1890 Дженнингс, США

Фото 24.Шнековые сверла, США (слева направо: Р. Дженнингс, Ирвин, Форд)

Фото 25. Расширительные буры, США

Фото 26. Спиральные сверла по дереву и металлу

Фото 27. Сверла Форстнера

Фото 28. Приставки поворотные

Этот «шуруп» изготавливается с разным шагом витков для разной древесины (фото 24). Шнековые сверла продавались, как правило, наборами по 6,9 и 13 шт., Диаметром от 6 до 25 мм.Самые известные производители: Р. Дженнингс, Ирвин, Форд. Сверла Jennings имеют двойную обмотку, сверла Irwin — одинарную обмотку с центральным сердечником, сверла Ford также имеют одинарную обмотку, но гораздо более мощные и без центрального сердечника (фото 24). Широко распространены расширительные буры (фото 25) диаметром до 76 мм. Для сверления под углом к заготовке были изготовлены специальные сверла, без дорожной направляющей (подрезающая фреза — на фото 14), можно использовать такие же сверла

Как затачивать инструменты с помощью многофункциональной точилки

- Ручной электроинструмент Сетевые сверла и отвертки
  Аккумуляторные дрели и перфораторы
  Аккумуляторные ударные отвертки и гаечные ключи
  Аккумуляторные отвертки
  Угловые шлифовальные машины
  Многофункциональные и поворотные инструменты
  Перфораторы и отбойные молотки
  Шлифовальные и полировальные машины
  Пилы
  Лазерные уровни и измерительные
  Освещение
  Деревообработка
  Home-12V Диапазон
  Крепление
  Принадлежности

Заявление об ограничении ответственности. Использование вращающихся инструментов около воды, насколько нам известно, никогда не одобрялось ни одним из производителей вращающихся инструментов. Если вы решите бурить рядом с водой или с насадками под водой, подключенными к вашей дрели, вы делаете это на свой страх и риск. Помните, что смешивание электричества и воды может быть очень опасным.

Если вы, как и я, любите рыскать по благотворительным магазинам в поисках старых фарфоровых тарелок, блюдцев, чайных чашек и чайников, то, как и я, вам будет интересно, что со всем этим делать.И, к счастью для нас, есть множество идей: кормушки для птиц, украшения, подставки для торта, драпировки, браслеты, осветительные приборы, колокольчики, горшки для растений и многое, многое другое.

А пока давайте посмотрим, как сделать тарелку, подставку для торта. Отлично подходит для губок Victoria Sponges, French Fancies и Battenburg, но также отлично подходит для хранения украшений или предметов домашнего обихода, таких как ключи от машины и мелочь. Выполните следующие простые шаги …

Отметьте место, где вы хотите, чтобы ваше отверстие было маркером (найдите середину с помощью рулетки) и поместите полоску малярной ленты поверх.
Когда вы начнете сверлить, клейкая лента поможет предотвратить скольжение по поверхности ваших пластин.
Step 2
Смочите губку водой (держите под рукой таз с водой для доливки) и поместите непосредственно рядом с предполагаемым отверстием. Цель использования смазки, такой как вода, — гарантировать, что пластина и сверло не будут перегреваться, что может привести к растрескиванию пластин и сократить срок службы сверла. Мы не хотим, чтобы винтажный Royal Doulton сломался пополам!
Шаг 3
Поместите пластины на полотенце и запустите сверло со скоростью от 1000 до 1500 об / мин и наклоните сверло на малярную ленту, чтобы начать сверление, одновременно выдавливая воду из губки прямо на процесс сверления.Наклон сверла снова поможет предотвратить скольжение по поверхности.
Как только вы начнете резать пластину, верните сверло в его нормальное вертикальное положение и продолжайте сверлить, сначала медленно и с небольшим давлением, слишком сильно, и вы можете сломать фарфор.
Повторите для всех трех тарелок и чашек
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте особенно осторожны и бдительны при совместном использовании воды и электрических приборов.

Step 4
С вашей обеденной тарелкой (или той, которая будет внизу вашего яруса) поместите шайбу на дно и проденьте винт.Сверху наденьте еще одну шайбу и прикрепите фурнитуру подставки для торта.
Повторите для всех трех тарелок и чашек

Вышеупомянутое ожерелье из найденных осколков битого фарфора и этот осветительный прибор с чайной чашкой и блюдцем были изготовлены с использованием алмазных сверл. В Boodi Blu есть прекрасный ассортимент украшений из переработанной битой керамики, а в The Rework House есть ассортимент домашнего декора из чайных чашек и форм для желе!
Дополнительная помощь и идеи для приготовления китайской посуды
После того, как вы сделаете одну из этих подставок для торта и освоите ее, вы будете искать необычные тарелки и миски или различные способы собрать все это вместе.Например, если вы используете 3 чайные чашки или кружки для эспрессо, вы можете сделать прекрасные центральные предметы для столов на свадьбу или званый обед. Используйте два нижних для цветов, а верхний — для свечи.
Чтобы узнать, что делать со старым фарфором, взгляните на нашу доску Pinterest.
Для просверливания фарфоровых пластин необходимо использовать алмазные сверла. Один из вопросов, который мне чаще всего задают, — «Сколько пластин можно просверлить одним сверлом». Ответ на этот вопрос и дополнительную информацию можно найти в этой статье: 12 вещей, которые вы должны знать о алмазных сверлах
Сверлить круги из пластин для изготовления украшений немного сложнее, если вы хотите получить узор по краю пластины, но это можно сделать.Я использовал 10-миллиметровое алмазное корончатое сверло с горловиной, вставленное в мульти-патрон Dremel ротационного инструмента Dremel 3000.
Корончатые сверла предназначены для сверления отверстий, поэтому керн или круг, который вы получите таким образом, могут быть немного неровными по краям.

Как заточить сверло по металлу приспособление: Приспособление для заточки сверл: простые самодельные устройства

правила заточки, нюансы выполнения работ

Насколько сложной может быть заточка сверла

Варианты заточки, которые можно выполнить вручную

Иные способы заточки свёрл, требующие специального оборудования

Способы заточки, применяемые при ручной правке сверла

Уменьшение перемычки, и что оно даёт

Основные правила, которые следует соблюдать при заточке сверла

Вариант проверки угла заточки сверла подручными средствами

Заключительная часть

Как заточить сверло по металлу? Приспособление для заточки. Угол заточки сверла

Особенности работы сверл

Основные элементы режущей части сверла

Что понадобится для заточки?

Контролируемые параметры

Процесс заточки

Заточка с помощью приспособления или станка

Конструкция приспособления

Заточка насадками

Меры безопасности

Как моментально заточить свёрла для дрели самому: полезные советы

Как понять, что сверлу нужна заточка

Установленные параметры заточки свёрл

Что потребуется для проведения заточки сверла дома

Как заточить сверло по бетону самому

Самостоятельная заточка сверла по металлу

Заточка победитового сверла с напайками

Полезные советы от профессионалов

приспособление, чертежи и шаблоны, рекомендации

Тонкости затачивания сверла

Какие сверла и когда затачивают

Общая классификация бытовых устройств заточки

Самодельная конструкция

Выполнение заточки на простых приспособлениях

Ручной держатель

Преимущества специализированных агрегатов

Упор для электроточила

Инструмент для заточки сверл из гайки

Применение наждачных кругов и особенности их выбора

Заключение

Заточка сверла по металлу: технология и особенности

Как определить, что инструмент затупился

Подготовка

Процедура затачивания

Особенности

Применение шаблона для установления угла

Точильное устройство

Заточка сверла по металлу

1. Какие сверла бывают.

2. Материал сверла.

3. Элементы сверла для заточки.

4. Приспособление для заточки сверла в условиях мастерской.

4.1. Шлифовальная машинка (болгарка).

4.2. Ручная дрель.

4.3. Обдирочно-заточный станок (точило, наждак).

5. Технология правильной заточки сверла на обдирочно-точильном станке.

5.1. Подготовка к заточке

5.2. Исходное положение сверла.

5.3. Движение сверла при заточке.

5.4.

5.5.

5.6. Что мы должны получить.

6. Технология заточки сверла по металлу с помощью болгарки или ручной дрели.

7. Контроль качества заточки.

7.1. Визуальный контроль перемычки.

7.2. Длина режущих кромок.

7.3. Контроль занижения.

8. Заточка ступенчатого сверла.

9. Заточка коронки.

10. Типичные ошибки при заточке.

10.1. Попытка зафиксировать не инструмент, а сверло при заточке дрелью или болгаркой.

10.2. Излишний нажим при заточке.

Введение в Sharpen A Tool.com

.

Долото с использованием метода наждачной бумаги

Долото с точильными камнями

Ручная заточка конического зубила ￼

Заточка спиральных сверл | Кузница

Сверление от А до Я (сверла по металлу, дереву, камню, пластику и т. Д.) | Своими руками

Буровое устройство

Ручная заточка конического зубила