Как копают колодец с кольцами: Как выкопать колодец своими руками Где, когда и как копать колодец?

Если вы поселенец, полезно уметь выкопать колодец вручную. Из трех основных типов скважин — выкопанные, пробуренные и забивные — вырытые скважины являются самыми старыми и до относительно недавнего времени наиболее распространенными.В США их основными недостатками являются подверженность загрязнению грунтовых вод и постоянно понижающийся уровень грунтовых вод, а также большой объем рабочей силы. В определенных благоприятных местах или там, где нельзя использовать современное оборудование — или в возможных чрезвычайных ситуациях — копание может быть единственным вариантом, особенно при рассмотрении автономных систем водоснабжения для вашей усадьбы.

Из соображений экономии и прочности колодцы, вырытые вручную, обычно имеют круглую форму. Опыт показал, что для комфортной работы одному человеку необходим диаметр от трех до четырех футов.Два человека могут работать вместе в яме диаметром от четырех до пяти футов. Поскольку было обнаружено, что два человека, работающие вместе, более чем в два раза эффективнее, чем один человек, работающий в одиночку, больший размер, вероятно, встречается чаще. Нет никакого преимущества в том, чтобы делать колодец больше, чем необходимо, когда вы пытаетесь выкопать колодец вручную.

Футеровка из прочных материалов необходима для предотвращения просачивания грунтовых вод в колодец и его загрязнения. Построенный по мере раскопок, он также является защитой от обвалов.Кроме того, футеровка служит фундаментом для крышки скважины и насосных или подъемных механизмов.

Железобетон — лучший выбор для облицовки, но можно использовать кладку или кирпич. Неравномерное давление может привести к вздутию и ослаблению последних двух материалов, поэтому они должны быть толще бетонной футеровки. При работе из ямы в земле работать с кладкой и кирпичом также труднее, чем с бетоном. Мы нашли старые упоминания деревянных обшивок в материалах, в которых рассказывается, как копать колодец вручную.Хотя это и не рекомендуется, многие поселенцы предпочитают оставлять такую ​​информацию на задворках своей головы. Бетонные формы можно отлить на месте. Обычно достаточно толщины в три дюйма на хорошей почве и пяти дюймов на плохой. В связи с этим «бедной» почвой может быть подвижный песок, сланцы и т. Д.

Как выкопать колодец вручную: начало работы

Для начала выкопайте яму глубиной около четырех футов. Затем устанавливаются «ставни». Эти накладки выступают примерно на шесть дюймов над уровнем земли.Вокруг ставен плотно утрамбуйте землю. Их функция заключается в предотвращении закругления краев котлована, что не только создает дополнительную работу, но и может быть опасным для любого, кто работает в яме. Створка остается на месте при проходке первой секции колодца и остается на месте до тех пор, пока секция не будет забетонирована. Затем специалисты сооружают водопроводные стержни, чтобы убедиться, что отверстие идет вертикально. Он состоит из перемычки, которую можно установить точно по центру колодца.

Крюк над точкой мертвой точки поддерживает веревку, которая, в свою очередь, поддерживает триммеры. Эти штанги — точный диаметр колодца. При опускании в котлован они позволяют экскаватору держать бока ровными и ровными. Они также помогают поддерживать надлежащий размер отверстия сверху вниз. Отклонение всего в один дюйм приведет к использованию на 33 процента больше бетона. Затем вы начинаете копать, используя кирку, пруток и лопату с короткой рукоятью.

Если почва достаточно твердая и сухая, должна быть возможность поднять первый «подъем» (это, как говорят сами землекопы, части ямы) примерно на 15 футов.Тогда вы готовы к подкладке. Глубина ямы 15 футов, дно выровнено, а рот все еще защищен ставнями. Следующим шагом будет установка другой створки или формы на дно отверстия. Он должен быть около двух футов высотой и обычно делается из металла.

Эта первая форма чрезвычайно важна. Если не точно отцентрировано и выровнено на , вся дыра будет выброшена из строя. Просуньте рыхлую землю за формы. Затем протолкните 20-футовые арматурные стержни в землю так, чтобы они выступали на пять футов над верхом колодца.Количество требуемых стержней зависит от типа грунта. Я предпочитаю использовать слишком много, чем слишком мало. Семи стержней достаточно для нормальных условий, но для подвижного грунта может потребоваться до 19 стержней. Штанги поддерживаются на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от забоя колодца по всей их длине шпильками, прикрепленными или скрученными к штангам, и вдавливаются в земляные стороны колодца. Второй комплект ставен теперь расположен над первым. Пространство позади залито бетоном. Обязательно смазать ставни маслом, чтобы бетон не прилипал к ним.

Бетон смешивается в соотношении 5: 2,5: 1 из гравия, песка и цемента. Удобный способ измерить это — соорудить два бездонных деревянных ящика. Размеры ящиков 30 дюймов на 30 дюймов. Один имеет глубину 12 дюймов для измерения гравия, а другой — шесть дюймов для измерения песка. При смешивании со 100 фунтами цемента пропорции будут правильными. Это количество должно быть как раз подходящим для заполнения за одной двухфутовой заслонкой. Гравий должен проходить через ¾-дюймовую сетку, а песок должен быть острым речным песком.Оба должны быть очищены от земли или глины. Используйте только чистую воду. Бетон следует аккуратно утрамбовать в ставне, чтобы исключить воздушные карманы, но будьте осторожны, чтобы не повредить арматурные стержни. Оставьте верх бетона шероховатым, чтобы он хорошо сцепился со следующим слоем.

Когда заливка за второй створкой будет завершена, сделайте первый бордюр. Это выемка в грунтовой стороне колодца непосредственно над верхней частью второй ставни. Канавка должна быть примерно восьми дюймов в высоту и врезаться в стенку колодца примерно на 30 сантиметров.По одному штифту для каждого арматурного стержня вбивают в канавку, и загнутый конец штифта прикрепляют к армирующему стержню. Затем устанавливается горизонтальный стержень и прикрепляется к каждому штифту и вертикальному стержню. Затем вручную заполните бордюр бетоном, установите на место третий комплект ставен и залейте бетон позади них.

Верх будет слишком высоким, чтобы добраться до него после закрепления третьей заслонки, поэтому к последующим ступеням придется подниматься на стуле боцмана, подвешенном на полудюймовой веревке от лебедки.Еще два комплекта ставен устанавливаются на место и цементируются. Вершина теперь находится на высоте пяти футов над уровнем земли. Бетон следует оставить на ночь, прежде чем продолжить.

Самая слабая часть колодца находится на уровне земли. По этой причине верх должен быть толщиной шесть дюймов. Если колодец имеет диаметр 4-1 / 2 фута, вам нужно будет выкопать до диаметра пяти футов. Ставни внизу оставлены на месте. Оставьте их минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Но снимите заслонку с поверхности, стараясь не повредить сантехнические колышки, на которых держатся ваши сантехнические стержни.

Добавляются еще три ставни и бетонируются по одной. Перед бетонированием верхней облицовки вершины арматурных стержней загибают вокруг колодца на высоте около двух дюймов над уровнем земли. Бетон заливается на высоту шести дюймов над уровнем земли. Это предотвратит попадание поверхностных вод и защитит колодец от падающего мусора. Первый подъем завершен. У вас есть 13 футов бетонной облицовки, опирающейся на бордюр, шесть дюймов стены над землей, а два нижних фута — это выемка без футеровки.

Продолжайте этот процесс, пока не достигнете водоносного горизонта.

Единственная проблема, с которой вы должны столкнуться в следующих разделах при обучении рытью колодца вручную, — это то, где верх второго левого колодца встречается с низом первого. Одно из решений — сделать сборные кирпичи с язычком. Их можно вдавить в бетон в проеме, чтобы они плотно прилегали друг к другу. При достижении водоносного горизонта заливать бетон будет невозможно. Тогда вам понадобятся сборные кессонные кольца. Эти кольца, изготовленные на поверхности несколькими неделями ранее, имеют внутренний диаметр 3’1 дюйма и внешний диаметр 3’10 дюйма.Каждый цилиндр имеет высоту два фута. Кольца состоят из четырех стержней диаметром 5/8 дюйма, встроенных в стены, и четырех равноудаленных отверстий для приема стержней из кессона непосредственно под ним. Штанги выступают на два фута над верхней поверхностью (для двухфутовых кессонов), а отверстия имеют расширенные вершины, поэтому штанги можно прикручивать болтами и оставаться заподлицо.

Опустите первое кольцо в стену. Когда второе кольцо опускается, его необходимо маневрировать так, чтобы стержни из нижнего кольца вошли в отверстия верхнего кольца.Они плотно прикручены. Когда четыре или пять колец прочно скреплены болтами, опускание продолжается вручную внутри кессона. По мере того, как кессон опускается, добавляются новые кольца до тех пор, пока вода не будет поступать с такой скоростью, что выкачивание кусков более невозможно. Вы достигли дна … что хорошо при рытье колодца. (Копание колодцев — единственная работа, где вы начинаете с вершины и постепенно спускаетесь вниз.)

Пространство между футеровкой и кессоном нельзя заполнять цементом, раствором или камнем.Это позволяет кессону в дальнейшем осесть, не разрушая футеровку. В зависимости от характера водоносного горизонта вода может поступать в колодец через дно или через стены. Когда предпочтение отдается второму способу (а это обычно так), кессоны должны быть из пористого бетона. Это достигается смешиванием бетона без песка, заполняющего воздушные пространства, с небольшой утрамбовкой; и смешивание с минимальным количеством воды. Очевидно, этот бетон не такой прочный, как тот, что сделан из песка. Правильное лечение даже более важно, чем обычно.

Как выкопать колодец вручную: простой метод копания

Звучит ли обучение копанию колодца вручную сложным или требует больше работы, чем вы ожидали или к чему были готовы? Если вы живете в одном из немногих районов, где вы можете получить воду, не заходя на большие глубины, вам может подойти более простой и примитивный метод.

Самый простой способ научиться копать колодец вручную — это просто выкопать яму желаемого диаметра и глубины. Вынутый материал помещают в ящики или ведра и поднимают из ямы с помощью тросов.Когда вода будет достигнута, вылейте ее твердым материалом. Чем суше вы сделаете яму, тем глубже вы сможете пройти, и колодец будет производить больше воды.

Когда вы войдете как можно глубже, положите вокруг дна камни высотой два или три фута. Просто положите стену из камня или кирпича и раствора оттуда до поверхности. Это не сделает стену такой же прочной, как ранее описанный метод выкапывания колодца вручную, а также труднее сделать стены водонепроницаемыми, чтобы не допустить попадания загрязненных грунтовых вод.Но если вы не можете получить воду другим способом и готовы начать фильтровать колодезную воду, это не будет проблемой.

Вы можете выжать воду из земли

Еще в начале 1960-х мы взяли интервью у профессора Фаррингтона Дэниэлса, который занимался исследованием солнечной энергии и фактов о солнечной энергии в Университете Висконсина. Он упомянул способ получения воды из почвы, который может быть полезен в чрезвычайной ситуации. Это очень простой солнечный перегонный аппарат.

• Выкопайте яму в земле.Размер не имеет значения, но чем больше отверстие, тем больше воды можно ожидать.
• Поставьте емкость в центр.
• Закройте отверстие листом пластика, заделав края землей.
• Поместите небольшой груз в центр над контейнером.
• Влага из почвы испаряется под действием солнечного тепла, конденсируется на пластике, стекает по перевернутому конусу в емкость.
• Обратите внимание, что с некоторыми типами пластика капли воды будут падать прямо вниз, а не к конусу.Тедлар избегает этого.
• Размещение зеленой растительности в яме увеличит ее производительность, особенно если она мокрая от росы.

Вы научились копать колодец вручную? Какими советами или советами вы бы поделились с кем-то еще, кто хочет научиться выкопать колодец для своей усадьбы вручную?

Первоначально опубликовано в выпуске Countryside & Small Stock Journal за январь / февраль 1999 г. и регулярно проверяется на точность.

А.Введение

В этой главе сначала представлены Пошаговое описание использования железобетона в строительство средней секции тремя способами: 1) копать метр, заливной метр; 2) копать и строить на коротких участках; и 3) от грунта до уровня грунтовых вод. Тогда это описывает использование того же материала в облицовке зданий. звенит и завершается обсуждением использования альтернативные материалы, строительный раствор и кирпич или камень.

B. Глубина погружения и футеровка

Насколько глубоко вы погружаете яму, прежде чем начинать облицовку, это вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Главный заботы о грунте, о подкладочном материале. использованные и личные предпочтения.

В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выровнять без обрушения стенок отверстий; 1/2 метра — это обычный минимум.

На твердой почве максимально рекомендованный глубина без футеровки 5 метров.Обычно это безопасная глубина и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиненный пещерами.

Опытные копатели колодцев будут просто копать как можно дальше, пока 1) стены имеют признаки расшатывания и возможного обрушения, или 2) они достигают уровня грунтовых вод. Однако это не рекомендуется. для начинающих землекопов, у которых мало или совсем нет опыта оценка прочности различных грунтовых образований.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых регионах, где почва твердая, все вплоть до уровня грунтовых вод, все колодцы были выкопали до того, как была построена какая-либо облицовка.Где нужно и где грунтовые условия позволяют, колодцев еще можно вырыть таким способом.

C. Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

Один метр — это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые будет помещен в колодец и вокруг которого бетон будет наливаться. Круглые формы футеровки не обязательно быть в один метр высотой и там, где они не общая процедура для этого метода копания / футеровки все еще может быть соблюдена.Другое название этого метода — выкопать одну форму. высоту, а затем выровняйте одну высоту формы.

1. Выкопайте яму до указанной глубины.

— Проверьте диаметр и отвес (см. Стр. 59-62.)

2. Установите на место сепаратор повторной штанги (см. Рис. 8-1.)

— от 25 до 30 см каждой вертикали Повторная штанга должна заходить в почву ниже дна заливки.

— Равномерно расположить горизонтальные стержни по высоте заливки и привяжите к вертикали.

а. Яма вырыта на необходимую глубину и переточил втыканные в землю вертикали. Затем перетянутые горизонтальные линии привязываются к вертикали.

б. Внутренняя форма футеровки отцентрирована и выровнена. Бетонная банка Теперь облейте стержень между формами для футеровки и сторона отверстия.См. Также рис.83.

3. Опустите и соберите форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму. Это очень важно для первого раздела.

4. Залейте бетон позади формы (см. Рис. 8-фунт) и со всех сторон плесень, чтобы форма равномерно распределялась, а не смещалась. Нежно постучите по форме молотком, чтобы бетон оседал и предотвращал образование сот.

5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

— Выкопайте под ним на глубину формы плюс 10 см (815 см) (Если плесень 1 м, выкопайте 1.1 м; если плесень 1/2 м, выкопать 60см)

— Проверить диаметр и отвес.

6. Установите стержень на место.

— Привяжите верх вертикальной части к нижняя часть частей выступает ниже предыдущей заливки.

7. Опустите и соберите форму (еще одну, или капельная форма, использованная в первом разделе)

— Выровняйте и отцентрируйте форму.

— Между верхом будет зазор 10 см. формы и дно предыдущей заливки через которую заливать бетон.

8. Смешайте и залейте бетон позади формы.

9. Продолжайте, как на втором метре.

После размещения формы для третьей заливки заштукатурить стык между первая и вторая заливка раствором для получения гладкой сплошной поверхности.

Более конкретный план работы для каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

1. Выкопайте яму до желаемой глубины.

— Проверить диаметр и отвес.

— Глубину отверстия определяют следующим образом.

Когда выкапываете яму для первой один метр заливаемого участка, фактическая глубина отверстие будет зависеть от 1) насколько большая часть стены вы хотите включить в первую заливку, и 2) как лучше оставить 25 см до 30 см каждого вертикального стержня под заливкой таким образом, что они не будут встроены в бетон. Позже это будет связано со следующей более низкой заливкой.

На ваше рассмотрение предлагаются различные варианты перегородки:

— Без перегородки

Глубина отверстия равна высоте формы так, чтобы заливка была заподлицо с поверхностью земли.(См. Рис. 8-2.)

— передняя стенка 10 см

Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

— перегородка 50 м

Вы будете требуется дополнительная форма для внешней перегородки 50 см. Глубина будет быть на 50 см меньше высоты формы. Для При высоте 50 см форма должна быть высотой 1 м. Собрать нормальная 1-метровая клетка с заменой стержней на место. Клетка будет простираются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте внутренние и внешние формы.Верхушки обеих форм должны быть примерно на одном уровне с вершиной стержня. (3 см) ниже. Ширина перегородки определяется точно так же, как диаметр отверстия.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

Общая высота вертикальных стержней должна быть (высота формы) + 20 (диаметр стержня) + 10 см (для заливки бетона между заливками) + 10см (по одному крючку 5 см на каждом конце стержня).

Например: при использовании 1 метр формы и вертикальные стержни 8 мм будут составлять 1 метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр стержня 20×8 мм) также 0,10 м (для зазора для заливки бетона) плюс 0,10 м (крючки 2-5 см). Вертикали будет 1,36 метра в длину.

— Обычно используется около 15 вертикальных частей, хотя вам может потребоваться до 30 штук в очень рыхлой неустойчивой почве.

— Согните 5 см крючок на одном конце каждого вертикального стержня.

— Пространство переставляет штанги равномерно по отверстие. Сдвиньте отогнутый конец каждого стержня примерно на 30 см. в землю или пока верхушка не зацепится конец примерно на 3 см ниже верха этой залитой части подкладки.

— Эти переточки должны все втолкнуть в землю, где они будут примерно в середине толщины подкладки. (См. Рис. 8-3)

— Если земля слишком сильно толкать стержень вниз, затем копать вниз достаточно глубоко, чтобы обеспечить место для нижних концов и снова заполните отверстие до желаемой глубины. Однако это может привести к потере времени и усилий, которые могут быть использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы выровняйте это.(См. Альтернативную технику погружения на стр. 86.)

— Обычно требуется 3 горизонтальных арматуры штанги на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных перетяжки лучше. Это будут круги переточки с диаметром чуть меньше отверстия, их обычно ставят на внешней стороне вертикалей.

— Чтобы вычислить длину стержня, которая должна быть согнуты в круг нужного размера для использования в качестве горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина повторного стержня будет расстояние по окружности в месте установки стержня, плюс длина перекрытия стержней, плюс длина крючок на каждом конце стержня.

[(диаметр отверстия) — (толщина футеровки)] x 3,1416 + 20 (диаметр повторного стержня) + 2 (концевые крючки 5 см = длина горизонтального стержня

Пример: для скважины с диаметром отверстия 1,5 метра при толщине подкладки 7,5 см (0,075 м) с использованием 6 мм (.006m), расчет будет выглядеть следующим образом.

[(1,5) — (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

[1,425] x 3,1416 + 0,12 + 0,10

4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

— Горизонтали должны быть равномерно распределены каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна ставится посередине каждого метра; другой два размещены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. Рис. 8-3) Обязательно укажите зазор 10 см или 15 см между последовательными залитыми секциями, если это применимо при вычислении длина, на которой горизонтальные стержни должны быть равномерно разнесены.Свяжите все пересечения горизонтали и вертикали; убеждаться стержень находится не ближе 3 см к отверстию стена. Положите куски камня или высохшего бетона между замените стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить расстояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывную спиральный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза на метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть вагонка.

3. Опустите и соберите форму.

— Опустите секции формы в колодец и соберите их на месте.

— Также возможно собрать форму над землей и опустить ее на место.

— Отцентрируйте форму в отверстие, убедившись, что оно ровное и расстояние между формой и стенкой отверстия — это то же самое по всему отверстию. (См. Рис. 8-4.)

— Очень важно, чтобы форма быть правильно отцентрированным и выровненным для этого первого участка, потому что все остальные наливки должны совпадать и быть прикреплен к нему.Если первая залитая секция не правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют с первого один, может увеличить эту ошибку и привести к тому, что ствол скважины изгибаться или отклоняться от отвеса при погружении.

— Особенно с первого метра это часто бывает хорошей идеей проверить уровень и повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы уверен, что его не потревожили.

4. Залить бетон за формой.

— Бетон смешанный на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и опущен ведрами вниз к рабочим в колодце, которые будут залить бетон за формой.

— При заливке бетона за опалубкой делайте это попеременно противоположно стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон в одном месте или неосознанно сконцентрироваться на одной стороне бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы это сместит форму из центра или из линия. Как только это произойдет, двигаться практически невозможно. форму обратно в предполагаемое положение.(См. Рис. 8-5.)

— После заливки бетона осторожно постучите по нему. вокруг внутренней части формы с помощью молотка. Этот слегка вибрирует бетон, чтобы он оседал в пустотах которые могли остаться во время заливки. После бетона установился через час или два, можно начинать работаю на второй заливке.

5. Выкопайте яму под первой залитой секцией.

Глубина выемки должна соответствовать высоте формы. плюс 10 см на зазор между низом первая залитая секция и верх второй заливка, через которую будете заливать бетон.(См. Рис. 8-6.)

6. Установите арматурный стержень на место.

Отогните крючок 5 см. на нижних концах стержня, отходящих от ранее залитого участка.

Разместите горизонтальные детали в скважине; потяните горизонтальные части на место и связать все пересечения горизонталями.

Соберите такое же количество вертикальных деталей, как и при первой заливке.

Загните крючок 5 см с одного конца; воткните отцепленный конец в землю на 25-30 см прямо под вертикалями ранее залитого участка и внутри горизонталь, лежащая на земле,

Соедините вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз диаметр стержня и крючок 5 см на каждом конце перекрытия.

Поместите горизонтальные, как при первой заливке. Убедитесь, что стержень находится не ближе 3 см к стенке отверстия.

7. Опустите форму на место

Если у вас только одна форма, снимите ее и опустите предварительно залитый участок.

Вот так оно и есть можно копать и вырубать около 1 метра каждый день в почве, которая легко копается. Одна форма должна очищаться и смазываться не реже одного раза в 3 метра,

В течение одного дня, когда каждый заливал бетон раздел сидит, пока копается следующий раздел, он будет установить достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение «Цемент», стр. 221.)

Если у вас есть более одной формы вы можете оставить их на месте пока не понадобится для построения последующих секций.

Отцентрируйте и выровняйте форму по отвесу.

8. Смешайте и залейте бетон за формой.

Не забывайте чередовать стороны для заливки каждого следующего ведра, чтобы бетон равномерно оседал.

9. Последовательная заливка

— Продолжайте как при второй заливке;

— Заполнить зазоры между заливками раствором после снятия формы с обеих секций.

D. ​​Копать и строить короткие участки

Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину. а затем подкладывать его. Как только подкладка для этого раздела готов и закреплен на месте, продолжайте копать отверстие под уже облицованными участками. Эти разделы выкопаны и выровняли до тех пор, пока уровень грунтовых вод не будет достигнут. Глубина каждого раздела может быть то, что вам удобно как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

1. Выкопайте яму до определенной глубины

Выкопайте яму до глубины, на которой вы считаете, что продолжать это небезопасно, или пока вы затопили яму максимум на 5 метров. В зависимости от того, хотите ли вы перегородку и, если да, на той высоте, которую вы хотите, вы можете хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы верх формы будет на желаемой вершине перегородки после завершения ряда заливных секций футеровки.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

— По возможности используйте отдельные длинные куски перетяжка для вертикалей. Их можно прикрепить к отверстию. стенка с короткими кусками стержня, загнутыми в крючки и забили в стенку отверстия по вертикали.

— Ставим горизонтальные на место, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх.

— Свяжите каждую горизонтальную часть на месте временно с достаточным количеством стяжек, чтобы удерживать его на месте. Этот позволяет вносить любые корректировки, которые могут потребоваться позже.

— Перед установкой формы для каждую заливку, надежно связать все пересечения горизонталей и вертикалей.

3. Опустить и собрать форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму по дну отверстия.

4. Залить бетон за формой

— Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления при следующей заливке.

5. Опустите и соберите еще одну форму.

— Установить прямо поверх предыдущей формы;

— Заливка бетона за формой;

— Повторяйте этот шаг, пока не получите достичь поверхности земли или дна предыдущей серии заливок.

6. Повторите шаги с 1 по 5.

— Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до воды. Нижняя часть облицовки должна быть сделана с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы копаете и подкладываете под предыдущий подъемник, осторожно, чтобы оставалось достаточно места между верхом этого подъемник и низ предыдущего подъемника, через который ВЫ можете заливать бетон (см. Рис. 8-6.)

E. Копание в воду-стол-и-леска

Этот метод рекомендуется только в том случае, если уровень грунтовых вод находится в пределах нескольких метров от земного поверхность и земля твердая.Он включен здесь чтобы продемонстрировать, что всегда должны выполняться одни и те же операции хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько другом порядке:

1. Яма выкопана чуть выше уровня грунтовых вод,

2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

3. Установите стержень на место.

4. Установите форму на место. Запомни тщательно отцентрируйте и выровняйте форму.

5.Смешайте и залейте бетон в форму.

6. Продолжайте опускать формы поверх предыдущих форм и заливать. бетон позади них, пока не достигнете поверхности земли.

F. Кольца из сборного железобетона

Сборный армированный Для облицовки колодцев часто используются бетонные кольца . Они есть вылили и затвердели над землей, чтобы опустить в хорошо позже. Есть два основных метода установки колец:

Кольца следует изготавливать так, чтобы они:

• легко складываются или прикрепляются друг к другу;

• могут образовывать водонепроницаемое соединение там, где они встречаются;

• достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

• не гниет, не корродирует, не ржавеет или иным образом не теряет вышеперечисленных качеств;

• не реагирует с водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

Этот метод более полезен в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно а затем транспортируется на буровую площадку для использования.

Изготовление колец своими руками потребует использования внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и верхние формы можно аккуратно снять после того, как бетон застынет. только начал схватываться, обычно через час или два, позволяя делать несколько колец каждый день, если доступно достаточное количество нижних форм.Где ряд форм доступны, лучше оставить их на месте, чтобы позволить бетону лучше застыть.

Можно 1) сделать своими руками железобетонные кольца или 2) иногда приобрести их на местном рынке в виде водопропускных труб или аналогичный предмет. Оба подходят.

Определение того, как соединение двух колец является серьезной проблемой при подкладке колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края просто были заделаны строительным раствором и уложены по ровным краям.(См. Рис. 8-8a.) Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если боковая сила неодинакова. оказывается. Лучше зауженный или расклешенный крой. (Видеть Рис. 88b и c.) Они лучше сопротивляются боковым силам. и должны быть расположены так, чтобы вода стекала по за пределами подкладки будет иметь тенденцию стекать из а не в колодец. Где возможно, два кольца должны быть прочно соединены. Это чаще всего делается гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в кольца.Этот тип подключения особенно полезен, когда подкладка будет утоплена на место, но может и не быть необходим при укладке колец в уже открытую яму.

Как и в случае с большинством других методов заливки бетона, бетон в кольцах могут быть как водонепроницаемыми, так и пористыми. Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при проходке футеровка в нижнюю часть колодца.

1.Сложено в открытом стволе: план работы

— Выкопать бордюр чуть выше уровня воды;

— Укрепляем бордюр и заливаем форму таким способ, которым подкладочное кольцо будет сидеть поверх него. (См. Рис. 8-9.)

2. Опустите кольцо на место наверху бордюра.

— Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что между облицовкой и окружающей почвой очень мало сцепления.

3. Продолжить опускание колец и заливку. вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ. Может оказаться полезным установить бордюры или другой тип анкеровки, помогающий установить колонну на место.

2. Затоплен с поверхности земли: план работ.

Включает штабелирование колец по мере необходимости на врезном кольце, пока весь столбец затоплен путем выкапывания почвы изнутри и снизу нижняя часть столбца. Благодаря полной защите от обрушения этот метод применяется на очень рыхлых почвах было бы трудно удержать колонку отвеса, особенно на рыхлых почвах.Проблема усугубляется тем, что как только колонна начинает наклоняться это очень сложно, а иногда и невозможно сделать снова.

Кольцо режущее специальное кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, помогающую утопить колонна, а также помогает отводить почву прямо под нее в середину отверстия для снятия. (См. Рис. 8-10а.)

1. Установить 1 или 2 кольца накладки поверх врезного кольца. Чем больше звонит ты может складываться, тем больший вес будет у столбца и тем легче будет утонуть.Однако кольца очень тяжелые, и обычно это будет очень сложно поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

2. Рабочие будут стоять внутри кольцо и выкопайте, чтобы удалить почву и дать колонке утонуть. (См. Рис. 8-lOb.)

3. Копать следует делать особенно осторожно, стараясь удалить почву равномерно со дна отверстия так, чтобы колонна утонула вертикально.

4. Добавить кольца когда существующий столбец опускается туда, где другое кольцо могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. Рис. 8-10c.)

5. Продолжайте опускать столбец и добавляя кольца, насколько это возможно, в уровень грунтовых вод. (См. Главу 9, стр. 99.)

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за большой вероятности того, что кольца могут перекоситься и неравномерные силы, которые часто приходится прикладывать в столбец, чтобы снова было ровно, Желательно, чтобы кольца были плотно прикреплены друг к другу.

Часто в рыхлой почве, в основном песка, кольца опускаются косо, что вызывает проблемы, особенно когда толщина рыхлого слоя около 4 м. или родинка.В менее толстых слоях (около 2 м) лучший способ утопить колонну относительно отвеса — это продолжайте копать как можно быстрее, пока не сформируются более твердые слои. пораженный. Даже если кольца стоят криво, они могут снова поставить в вертикальное положение следующим образом.

Если кольца наклонены, как на рис. 8-lla, работа внутри колонны колец для удаления почвы из-под нижнего края нижнего кольца как показано. Яма, которую вы выкопаете, должна выходить снизу и за пределы внешний край кольца.Когда это будет завершено, осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны колонны, но с этой стороны старайтесь не выкопайте под кольцом больше, чем это абсолютно необходимо. (См. Рис. 8-llb.) Когда колонна опускается из этой точки, он должен постепенно опускаться в сторону, которая была сначала откопали. (См. Рис. 8-llc.)

г. Раствор (гипс)

1.Закалить на место

Армированный раствор применяется очень часто вроде железобетон. Основным преимуществом этого метода является что никаких форм не требуется, потому что миномет брошен на стену на месте.

Этот вариант эволюционировал в Сенегале. Было сложно транспортировать тяжелые стальные формы к площадкам колодцев, чтобы каменщики «бросали» бетон на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому каменщики стали отказываться от гравия и использовать только раствор.

Стены обычно оштукатуриваются метр за метром, так как колодец выкопан. Это вариация «копать-метр-поура-метр». метод, применяемый с железобетоном.

Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Выкопайте яму глубиной около 1,1 м.

2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

3. Отрежьте и придайте форму как можно больше стержня как можно раньше, потому что следующие шаги нужно делать быстро.

4. Распылите смесь (1: 4, цемент: вода). на всех оштукатуренных поверхностях.Если поверхность сохнет слишком быстро, снова смочите его непосредственно перед штукатуркой.

5. Нанести шпателем слой раствора толщиной 3 см.

6. Установите стержень.

7. Нанесите второй 3-сантиметровый слой раствора, пока первый еще влажный.

8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены как можно более гладкими.

2. Сборный бетон

Строительный раствор также можно использовать для изготовления сборных колец, даже если формы недоступны.

1. Выкопайте круглую яму нужным наружный диаметр кольца. (См. Рис. 8-12a.)

— Глубина отверстия определяет высоту кольца.

2. Отверстие заштукатуривается и армирован так же, как и в колодце. (См. Рис. 8-12b и c.)

3. После того, как он застынет в течение нескольких дней, его можно выкопать и позже установил в колодец. (См. Рис. 8-12d.)

— Кольцу этого типа следует дать затвердеть. в течение как минимум одной недели, прежде чем его поместят в колодец.

H. Кирпич или камень (кладка) с замазкой

Камень был использован для строительства футеровки в колодцев на века. Строительство скважины с использованием камень обычно предполагает копание ямы как можно дальше в уровень грунтовых вод до того, как будет построена облицовка. Один раз фундамент под водой установлен, стены обычно застраивается двойным слоем около 50 см.толстый. Каменные стены очень слабы при растяжении, поэтому могут легко растрескаться, если на них будут воздействовать неравномерные нагрузки.

Колодцы этого типа могут обеспечить приемлемые качественная колодезная вода, если приняты меры для предотвращения загрязнения от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см. толстый слой бетона или раствора вокруг 3 верхних м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных поверхностная вода обратно в колодец. Фактически, поверхность просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти его путь обратно в колодец, но если эта утечка был отфильтрован не менее чем через 3 м грунта, потенциально опасные загрязнители будут удалены.(См. Рис. 813.)

Можно использовать кирпичную или каменную кладку в большинстве различных методов копания и футеровки, но, из-за склонности к растрескиванию под напряжением обычно не используется, кроме как для изготовления футеровки из дно колодца вверх, за одну непрерывную операцию.

Можно возвести стену из кирпича или камня на врезном кольце и вонзился в землю (см. Рис. 8-14.), Но любое обрушение снаружи может треснуть. или опрокинуть стену.Если бы такой столбец раковина наклонена, ее может быть очень трудно достать снова в вертикальном положении, не оказывая какой-либо боковой силы на столбец, который может треснуть или разрушить столбец.

Можно использовать арматурный стержень чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда используется при проходке нижней части колодца.Это обычно не используется для конструкции средней секции потому что в большинстве случаев стена из железобетона или раствора также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать более прочная подкладка. (См. Рис. 815.)

Также можно использовать кладку для облицовки стены в разделы. Когда требуется подкладка после откопки количество метров, можно установить бордюр и накладка на бордюре. Бордюр служит в качестве основы, на которой может быть построена вагонка вверх и в качестве прочной анкерной детали, которую можно поддерживается, чтобы можно было продолжить копание под ним и сквозь него В качестве меры предосторожности бордюр должен поддерживаться длинные куски дерева или что-нибудь еще, что может быть зажат между дном отверстия и бордюр.(См. Рис. 8 и бордюр. (См. Рис. 8-16).)

A. Введение

В этой главе подробно информация в помощь скважин рабочим для строительства нижней части колодца. Описывая уникальные особенности этого раздела, это также вызывает такие особые опасения, как выбор методы погружения / футеровки, выбор материалов, защита от воды колодец, чтобы землекопы могли копать глубже и облегчить проникновение в воду.

Нижняя часть — это та часть колодца ниже уровня грунтовых вод. Его цель чтобы позволить как можно большему количеству воды проникнуть в хорошо, блокируя мелкие частицы почвы из окружающего водоносного горизонта. Это достигается путем рытья ямы и расширения подходящая облицовка как можно дальше от уровня грунтовых вод в водоносный горизонт.

Так как нижняя часть будучи затопленным, каким бы то ни было способом вода должна быть удален для продолжения погружения.Это можно сделать просто заполнить ведра, которые обычно используются для удаления выкопанного материала и опорожняют их на поверхности земли, или используя насос. Насосы, как правило, проще в использовании, потому что они дать возможность быстрее удалить воду из колодца; а колодец можно копать глубже, чем при использовании ведер. Это будет особенно важно, если нижняя часть строится, когда уровень грунтовых вод выше самого низкого уровень и скважина достраивается на любом другом время, чем конец засушливого сезона.(См. Рис. 91.)

Конструкция нижней секции состоит или те же две операции, копание и облицовка, что и в средней части. Однако из-за того, что вода попадает в колодец во время копания идет и идет установка футеровки, весь процесс усложняется.

Эти две ситуации будут ограничьте вашу способность копать глубже:

Когда вы начинаете входить в воду слоя, вероятно, будет мало воды, поступающей в колодец.Чем ниже вы спускаетесь, тем быстрее вода будет поступать в колодец пока 1) он приходит так быстро, что вы больше не может удалить достаточно, чтобы иметь возможность для продолжения копания или 2) вы достигнете дна водоносный слой. Если вы дойдете до дна водоносный слой вам нужно будет оценить, запаса воды достаточно для нужд локальные пользователи. Опять же, есть две возможности: а) вода течет очень медленно, или б) это изолированный маленький карман воды, который ограничен и будет быстро израсходован.

В а) в колодце всегда будет вода. но может быть очень мало и вода у людей потребление может быть ограничено. Возможно, удастся копать другие скважины , каждая из которых может обеспечить ограниченное количество вода, но которая в сочетании с остальным позволит увеличение расхода воды.

В б) необходимо будет принять решение, пытаться ли продолжайте погружать эту скважину или начинать другую скважину в другом месте.

Вероятно, это проблема всех скважин , но это будет гораздо серьезнее в скважинах , которые достигают водоносных горизонтов состоит из рыхлой, обычно песчаной почвы. Чем глубже дыра погружается в водоносный горизонт, тем серьезнее проблема станет. Обрушение стен в основном вызвано по потоку воды, поступающей в колодец. В вода, попадая в колодец, оказывает давление на частицы водоносного горизонта, вокруг которых он должен проходить.Быстрее вода поступает в колодец, тем большее давление она оказывает и, следовательно, более вероятно, что стены рухнут. Вставив нижнее кольцо футеровки на место, возможные препятствия и опасность обрушения стенок отверстия могут быть предотвращены. (См. Рис. 9-2.)

B. Методы погружения / футеровки

1. Облицовка мойки

Для погружения футеровки в нижнюю часть кольца должны быть сделано достаточно маленьким, чтобы поместиться внутри средней секции оболочка.При использовании железобетона другой набор форм из тех, что используются для облицовки средней секции, будут нужный. Колодец, наверное, можно потопить немного глубже используя этот метод, а не другие, потому что он позволяет работникам тратят все свое время на удаление почвы и воды из дно отверстия, тем самым углубив его.

2. Dig-to-Bottom-and-Line

Этот метод ограничен площадками, где земля условия позволяют копать ниже уровня грунтовых вод.Это может только быть сделано там, где водоносные горизонты состоят из относительно консолидированных материал и не рекомендуется, если водоносный горизонт состоит из рыхлые материалы, которые имеют тенденцию к прогибанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Wells были погружены в рыхлые, рыхлые водоносные горизонты с использованием временных подкладка для усиления стен и предотвращения провалов. В большинстве дела сегодня время и деньги, которые раньше были бы потратить на временную облицовку теперь можно с пользой и безопасно провел работу с постоянными цементными футеровками, установленными как яму выкапывают либо утоплением облицовки, либо копанием и подкладка короткими отрезками.

3. Dig-and-Line-Short-Sections

В слегка обрушившихся формациях возможно выкопайте и выровняйте несколько коротких участков длиной 1/2 м, не дойдя до точка, в которой вода входит в отверстие достаточно быстро, чтобы медленно размывают земляные стены или смывают мокрый бетон или раствор изнутри формы. На данный момент оребрение больше не может быть построено в виде полных колец, но Придется продолжить, завершая каждые 1/2 метра звонить в несколько секций по очереди.Использование быстросохнущего цемента существенно поможет в этой работе.

Некоторые использовали эту технику, потому что она требует меньше подготовка, чем углубление футеровки, для которой требуется предварительная заливка футеровочных колец. Это требует меньшего количества оборудования и может обеспечить более качественную конструкцию. что ж, хотя достигнутая здесь структурная преемственность не может быть значительное преимущество в общем функционировании колодца. На с другой стороны, для мелких скважин , достигающих ограниченного подача воды, затраты времени и денег на более продуманная конструкция колодца, вероятно, не будет иметь смысла.Также, реальная необходимая работа несколько сложна, требуются землекопы выполнять различные задачи одновременно и с большой компетентностью.

C. Вход воды

Нижняя секция должна тройник сконструирован таким образом, чтобы вода поступала через дно и, возможно, подкладка, в зависимости от процедуры подкладки днища и грунтовые условия. (См. Рис. 9-3.)

Лучше всего построить нижнюю часть, чтобы вода проходила через подкладка так же, как и низ.Чем больше площадь вы имейте отверстие для воды, чтобы войти, тем быстрее колодец будет перезаряжаться, и тем меньше будет напряжения те области, где проникает вода. Однако непроницаемая подкладка рекомендуется там, где водоносный горизонт может быть очень мелкий песок, который забивает или пробивает даже пористый бетон.

1. Попадание воды через облицовку

Преимущественно используются два метода построения секций футеровки. это позволит воде течь.В обоих случаях секции футеровки лучше строить на поверхность, на которой их конструкцией можно легче управлять перед они утоплены в дно.

а. Оставить дыры в секциях футеровки

1) Бетон

• Формы должны иметь отверстия, через которые вы можете наклеить стержень, чтобы проделать отверстия в бетоне,

• Отверстия должны иметь наклон вверх и к середине, чтобы предотвратить попадание частиц водоносного горизонта в хорошо.Отверстия могут быть идеально горизонтальными, где частицы водоносного горизонта больше отверстий.

• Отверстия можно также проделать в нижней части хорошо, хотя это делалось редко.

2) Кирпич или Пок

Копаем до дна колодца и укладывать не замазанный кирпич или камень. В открытые пространства между уложенным кирпичом или камнем пропускают воду.

Многие успешные скважины традиционно были построен таким образом, но это может быть сложно сделать, иногда опасен и обычно не может проникнуть в водоносный горизонт, поскольку Что касается других способов облицовки.

г. Используйте пористый бетон (цемент и гравий с небольшим количеством песка или без него)

• Используйте пористый бетон для изготовления подкладочные кольца. Просто замените пористый бетон на обычный бетон, когда литье секций футеровки. Некоторые предлагают использовать обычный бетон для 10 см верхнего и нижнего краев, чтобы укрепить их. Пористый бетон не такой прочный, как обычный.

• Используйте пористый бетон для изготовления блоков, которые можно установить на врезное кольцо и утопить или нарастить снизу.

2. Вход воды через дно

Нижняя часть колодец обычно должен пропускать воду через него. Однако в рыхлых (рыхлых) водоносных горизонтах вода будет иметь тенденцию к переносят частицы водоносного горизонта вместе с ним вверх в колодец до полного заполнения и засорения.

Где скважина погружена в относительно консолидированную (твердую) водоносный горизонт, вода, поступающая через дно, имеет тенденцию действовать аналогично, но частицы водоносного горизонта обычно слишком большие и тяжело перемещаться по воде.В обоих случаях это желательно поставить фильтр или заглушку на дно отверстия.

Когда водоносный горизонт состоящий из очень мелкого песка, этот песок имеет тенденцию действовать в виде жидкости и следуйте за водой вверх через нижний фильтр. Фильтр, если он построен правильно, предотвратит песок от этого, но в то же время уметь выдерживать напор песка и вода. Вместо того, чтобы проходить через фильтр, песок и вода может оказать достаточное давление, чтобы толкнуть весь фильтрующий слой поднимите в колодец и забейте его.По общему признанию, это крайний случай, но он должен быть осторожным.

D. Конструкция нижней секции

1. Метод облицовки раковины

• Кольца подкладки:

• изготавливаются на поверхности земли для последующего погружения в грунт. нижняя часть колодца;

• должно позволить чтобы вода попала в колодец, как обсуждалось ранее;

• должны иметь способность прочно соединяться между собой;

• должен иметь внешний диаметр 10 см. меньше внутреннего диаметра облицованной средней части колодца;

• может быть очень тяжелым неудобно двигаться, поэтому может потребоваться специальное опускающее устройство;

• чаще всего изготавливаются из железобетон или раствор, который необходимо затвердеть как минимум 3 дня после заливки перед спуском в колодец (см. Приложение «Цемент», стр.221.)

• обычно установить на врезное кольцо, которое также можно заливать на поверхности земли, хотя для этого потребуется другая форма.

ПРИМЕЧАНИЕ: врезное кольцо может не быть необходимостью в рыхлых песчаных водоносных горизонтах, но является полезным. Режущая кромка также может быть отлита к нижнему кольцу подкладки. Плоский край будет иметь тенденцию быть пойманным легче, предотвращая дальнейшее погружение ~ в отличие от режущая кромка, которая будет иметь тенденцию прорезать неплотно материал и направьте его к центру для облегчения удаления из колодца.(См. Рис. 9-4.)

г. Строительство Порядок действий

1) Общая процедура строительства должна быть сохранена когда все материалы собраны и готовы к использованию выглядит следующим образом.

Эта начальная колонна должна быть высотой 2-3 метра, независимо от того, он состоит из 1/2 метража высоких колец или 1 метровые кольца. Если в дырках есть пиво, сделанное в кольца для проникновения воды.убедитесь, что отверстия наклоните вверх к середине отверстия. Надежно прикрепить звенит вместе любыми способами, которые вы выбрали.

На неустойчивом грунте можно произвести первоначальную разравнивание / отвес колец. очень сложно. Там, где это можно ожидать, поместите слой гравия на дне перед тем, как опустить врезное кольцо в отверстие.

• после кольца футеровки уложены на врезное кольцо в яме хорошо землекопы заполнят пространство между обшивкой и обшивкой средней секции щебнем.(См. Рис. 9-5.) Вместо этого некоторые разместили несколько досок вертикально. в «пространстве, чтобы действовать как руководство, чтобы помочь колонка прямая. (См. Рис. 9-6.) Гравий легче и лучше использовать, потому что он будет иметь тенденцию заполнять вокруг колец, когда они погружаются, заполняя любые пустоты, которые могут возникнуть из-за перекачки. Гравий также удобный наполнитель, который обычно используется для заливки это пространство после того, как нижняя часть будет утоплена.

• Удалите грязь и воду изнутри врезного кольца. таким образом, колонна тонет. Начните копаться в середину и постепенно прорабатывайте к краям колонку будьте осторожны, чтобы удалить почву равномерно, чтобы не побудить колонну утонуть от выравнивания с остальное отверстие. (См. Рис. 9-7.)

• При необходимости добавьте дополнительные кольца, поскольку колонна опускается.Всегда необходимо, чтобы тонущая колонна и средняя секция, и полезно иметь перекрытие до 2 метров для увеличения веса что поможет погрузиться в воду и направить колонну вниз.

• Планируйте добавить больше колец, когда это не прервет процесс опускания. Если потребуется много люди, чтобы опустить кольца, опустить столько, сколько вы необходимо провести один или два сеанса, чтобы избежать необходимости собрать и восстановить большую группу людей.

• Продолжайте копать и опускать до тех пор, пока вода не перестанет дольше удаляться из отверстия достаточно быстро, чтобы позволить дальнейшее погружение. Это произойдет, когда рабочие копают колодец. на глубине 1 метра воды. Помните, чем дальше эта колонна погружается в водоносный слой без выходя за его пределы, тем больше воды будет доступно из что хорошо. В обычно встречающихся водоносных горизонтах рыхлого песка столб кольца обычно погружаются на глубину от 2 до 4 метров ниже низ подкладки средней секции.В более консолидированных водоносные горизонты, где вода, как правило, поступает в колодец медленнее, можно и нужно достичь большей глубины.

• При остановке погружения необходимо иметь перекрытие между соответствующими накладками средней и нижней разделы. Если скважина была закончена не в конец засушливого сезона, может пригодится чтобы оставить несколько дополнительных кольцевых секций сложенными в подкладка средней секции. При необходимости колодец затем можно легко заглубляется в конце засушливого сезона, когда уровень грунтовых вод находится на самом низком уровне.Это будет помочь обеспечить постоянную подачу воды.

Ступеньки копания при опускании футеровки

а. Выкопайте конусообразную яму на удобную глубину.

б. В четырех равномерно расположенных точках этого конусообразного отверстия расширьте отверстие так, чтобы оно достигало ширины врезного кольца.

г. Расширьте дыру еще на четыре места между площадями уже расширились.

г.Продолжать увеличивая и расширяя отверстие до тех пор, пока столбец колец не утонет.

2. Dig-to-Bottom-and-Line

Вероятно, что этот метод будет рассмотрен только в том случае, если:

• Средняя часть скважины был выкопан, но не облицован, потому что мало опасность обрушения почвы. (Можно использовать временную подкладку. для усиления секции или предотвращения обрушения.)

• Водно-биение почвы достаточно твердое, чтобы позволить копание и удаление воды без большой опасности обрушения.

В этих условиях открытый ствол можно закапывать в водоносный горизонт. Тем не менее, копать ниже уровня грунтовых вод нужно делать очень осторожно и может достигать только ограниченной глубины из-за увеличенного опасность обрушения и обрушения по мере того, как дыра проникает глубже и глубже в водоносный горизонт. Яму следует выкопать как можно глубже.

В традиционном колодце облицовку начинают с укладки округлых камней. к ‘ржи между.5 и 1м. (См. Рис.98.) Затем возводится стена из каменной или кирпичной кладки. вершина рыхлой каменной стены. В качестве альтернативы сборные кольца могут быть опущенным на место или подкладка может быть залил на место. Если, однако, у кого-то есть оборудование и расходные материалы для литых бетонных стен, обычно можно утопить накладка на место. Это намного безопаснее и может достичь большей глубины, где есть опасность обвалы. Какой бы метод футеровки ни использовался, он продолжается вверх. к поверхности земли и верхней части построенного колодца.

3. Отрезки типа Dig-and-Line-Short

Это конкретное метод копания в грунтовых водах является разновидностью метода «выкопать метр, налить метр», который иногда используется для выравнивания средний раздел. Нижняя часть выкапывается и облицовывается, обычно 1/2 метра за раз. По мере проникновения в водоносный горизонт все большее количество воды будет поступать в колодец, так как глубина увеличивается. В конце концов будет достигнута глубина, на которой вода поступает в колодец так быстро, что 1) он смоет раствор или бетон перед этим есть шанс застыть, или 2) постирает стены, прежде чем будет время установить сформировать, повторно стержень и вылить.С этого момента используйте следующие Процедура расширения скважины как можно глубже в водоносный горизонт.

• Убедитесь, что что вертикальные стержни проходят под нижней частью последняя заливка, чтобы можно было прикрепить последующие секции к существующей вагонке.

• Выкопайте в центре отверстия так, чтобы получился перевернутый конус глубиной около 40 см с уклоном в сторону низ предыдущего оштукатуренного участка. (См. Рис.9-9а.) Это коническое отверстие предотвращает вымывание песка из-за уже облицованных секций.

• Быстро выкопать шорт сечение с одной стороны примерно до 30 см. (См. Рис. 9-9b.)

• Приблизительно отвесите и разгладьте только что выкопанный короткий участок.

• Бросьте горсть сухую быстросхватывающуюся цементную смесь на влажный медленно схлопывающийся песок.

• Смочите небольшое количество смеси и быстро оштукатурить короткий участок.Раствор должен схватиться (в около 5 минут) до того, как поток воды заставит его разрушиться. (См. Рис. 9-9c.)

• Продолжить копать и оштукатурить короткие участки глубиной 30 см вокруг отверстия до тех пор, пока оштукатуривается один полный участок глубиной 30 см. (См. Рис. 9-9d.)

• Установить переставку; оставить пристройки под штукатуркой предел для подключения к следующей заливке.

ПРИМЕЧАНИЕ: быстросхватывающаяся растворная смесь состоит из 1 части. быстросхватывающийся цемент, 2 части обычного цемента и 1 часть песка.

• Штукатурка поверх стержня с такой же быстросхватывающейся смесью.

• Продолжить копать и оштукатурить короткие участки, пока 1) вода не течет в колодец предотвращает дальнейшее оштукатуривание, или 2) вы достигли желаемого глубина в грунтовых водах. Не оставляйте повторно стержень подвергается воздействию воды. При необходимости отогнуть и оштукатурить, или отрезать и оштукатурить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для покрытия места, где вода слишком быстро проходит через песок разрешить оштукатуривание.Эти кирпичи сделаны вне колодца разложив 1 1/2 см. слой раствора на плоскую поверхность, а затем разрезать ее на 15 см. x 15 см. квадраты краем шпателя перед раствор сохнет. Всякий раз, когда обнаруживается место, где вода поток настолько быстр, что разрушает даже быстрое схватив смесь, один из этих квадратных кирпичей из раствора может быть используется как стопор. Сухую цементную смесь беспрепятственно бросить на место, куда входит вода и хлопнуть плоский кирпич поверх него.Удерживайте кирпич на месте, пока цемент схватывается. Затем его можно заштукатурить таким же образом, как и остальная часть короткой секции.

E. Нижняя заглушка или фильтр

Большинство вырытых вручную колодцев нуждаются в фильтре поверх дно колодца, пропускающего только воду и отсутствие попадания мелких частиц почвы в колодец. Это особенно важно там, где водоносный горизонт состоит из очень мелкого песка. Только там, где скважин погружены в твердые породы, это не соображение.

Есть два разных материала которые можно использовать по отдельности или вместе: гравийный фильтр или пробка из пористого бетона.

1. Гравийный фильтр

Слой гравия на дне колодец может служить фильтром.

Рекомендуется минимальная глубина 20 см. Фильтр может быть более эффективным, используя 2 или более разных размеры щебня в отдельных слоях с наименьшим размером гравий снизу и гравий самого большого размера сверху.

2. Бетонная пробка

а. Это плита из пористого бетона, которая плотно прилегает к внутренний диаметр подкладки днища. Плита может отливаться по частям на поверхности, а затем опускаться и поместили в колодец. Он находится в хорошо поверх неглубокого (10-15 см) слоя гравия.

Плита должна быть изготовлена пористый либо путем проделывания отверстий в обычной бетонной плите или использовать бетонную смесь с очень небольшим количеством песка в качестве описано в Приложении «Цемент».Его легко отлить на поверхности выкапывают из земли плесень.

г. Делаем нижнюю заглушку с землей в качестве формы

• Выберите достаточно ровный участок земли, можно выкопать и будет держать форму.

• Нарисуйте круг диаметром несколько сантиметров. меньше внутреннего диаметра нижней секции.

• Выкопайте круг на глубину 6 см и сделайте нижнюю поверхность ровной и квадратной со сторонами.(См. Рис. 9-10.)

• Поставить разделитель через центр круга, чтобы вы затем залить две половинки плиты, которые можно более легко опускается и размещается. Разделитель должен быть на высотой не менее 6 см и изготовлен из подходящего материала. материал формы. (В качестве альтернативы, если разделитель недоступен или уместно, можно нарисовать два круга, но только половину из каждой выкопанной плиты, чтобы сформировать две половины плиты.) (См. рис. 9-10.)

• Установите переставку в каждой половине формы.Оставить ручки или опустить крючки. При использовании стержня 10 мм его можно установить 20 см друг от друга или с 8-миллиметровым стержнем оставьте 15 см между стержнями.

• Залить бетон — либо стандартная или пористая смесь. При использовании непористого бетона проделайте отверстия через плиту с помощью куска повторно стержня, когда бетон начинает схватываться.

• Лечить около недели.

• Поместите в колодец на 10-15 см гравия.

5. Скважины большого диаметра

5,1 Обоснование строительства скважин большого диаметра
5.2 Размеры для колодцев большого диаметра
5,3 Земляные работы
5,4 Футеровка котлованов
5,5 Оборудование для подъема и опускания материалов
5.6 Формы
5.7 Бетонные работы
5.8 Безопасность
5.9 Отделка больших диаметр скважины

Как указано в Таблице 1, скважины большого диаметра имеют некоторые недостатки по сравнению со скважинами малого диаметра, в том числе:

— большие усилия и более длительное время строительства
— большая опасность во время и после строительства
— трудность предотвращения загрязнения
— обычно более низкая скорость притока для задействованных усилий.

Однако есть обстоятельства, при которых необходимо строительство колодцев большого диаметра:

и. невозможность получить или обслуживать насосы или специальные ковши, необходимые для скважин небольшого диаметра

ii. желание использовать какой-либо тип системы подъема воды, требующий больше места, чем имеется в колодце малого диаметра (например, непрерывная цепь и ведра)

iii. желание улучшить или отремонтировать существующие скважины большого диаметра. iv. необходимость хранения воды там, где водоносный горизонт имеет чрезвычайно низкую проницаемость v.недорогая рабочая сила доступна

vi. доступны местные навыки.

Скважины большого диаметра почти всегда имеют круглую форму в горизонтальном сечении. Эта конфигурация (i) делает стороны наиболее устойчивыми во время выемки грунта; (ii) использует наименьшее количество облицовочного материала для данной площади поперечного сечения; и (iii) наилучшим образом использует прочность облицовки каменной кладкой на сжатие. Одним из возможных исключений могут быть колодцы, в которых в качестве облицовки используется горизонтальная деревянная опалубка. В этом случае горизонтальное поперечное сечение будет прямоугольным, предпочтительно квадратным.

Внутренний диаметр колодцев, вырытых вручную, обычно составляет от одного до двух метров. На нижнем пределе небольшой размер выемки обычно затрудняет работу, поскольку должно быть место, по крайней мере, для одного рабочего, его инструментов и ведра, в которое он загружает выкопанный материал. Кроме того, после достижения уровня грунтовых вод цилиндрический кессон обычно опускается внутрь первоначальной шахты, тем самым еще больше сокращая рабочее пространство.

Однако по мере увеличения диаметра достигаются определенные практические пределы, поскольку объем вынутого грунта пропорционален квадрату диаметра, а объем материала, необходимого для выравнивания выемки, примерно пропорционален диаметру.Например, объем материала, извлеченного из колодца диаметром два метра, будет в четыре раза больше, чем объем материала, извлеченного из колодца диаметром один метр. Как следствие, обнаружено, что подавляющее большинство вырытых колодцев имеют диаметр в диапазоне от 1,2 до 1,5 метра (от 4 до 5 футов). Большой размер позволяет одновременно использовать до четырех больших колодцев, если подъемные шкивы расположены правильно.

Рис. 43 Цистерны-колодцы очень большого диаметра с лестницей для спуска на поверхность воды.(а) со стенами из тесаного камня

Рис. 43 Цистерны-колодцы очень большого диаметра с лестницей для спуска на поверхность воды. (б) выемка из выветрившегося гранита

Выемки очень большого диаметра, выполняющие функцию двойного колодца-цистерны, действительно существуют (рис. 43). У некоторых есть лестницы, встроенные в боковые стороны, позволяющие людям спускаться к уровню воды, чтобы окунуться в воду. Однако лестницы обычно используются в основном во время строительства и обслуживания. Строительство таких сооружений не может быть рекомендовано, за исключением очень особых случаев, из-за больших затрат на строительство.Очевидно, неэффективно опускать и поднимать весь вес тела водовоза на поверхность земли с уровня грунтовых вод. Наиболее эффективно просто поднять воду.

Основная цель и проблема выемки — точность, как по местоположению, так и по размеру, т.е. ось выемки или ось выемки должна поддерживаться как можно более вертикальной, при этом радиус выемки должен быть как можно точнее относительно оси. Вертикальная точность необходима для предотвращения угловых ошибок и ошибок смещения между последовательными участками футеровки.Радиальная точность необходима, потому что выемка служит внешней формой для облицовки. Если радиус выемки слишком мал, в облицовке образуется тонкое слабое место. Если радиус слишком велик, образуется толстое пятно, расточительное количество материала.

Положение оси можно легко и точно определить в любое время и на любой глубине с помощью отвеса. Линия может быть прикреплена к специальной измерительной штанге с отверстием на каждом конце, которое проходит по диаметру колодца на поверхности земли и обозначает два стальных стержня, надежно вбитых в землю с обеих сторон колодца (Рисунок 44a).Если эту ручку использовать для определения центра скважины в самом начале, она и отвес будут служить для определения оси скважины в любое время, когда она проводится над двумя стальными установочными штифтами. Если существует опасность того, что в процессе строительства эти колышки будут сбиты вбок, их следует установить в бетон.

Ручные инструменты, используемые на месте, обычно подходят для проведения земляных работ. Это могут быть лопаты, бруски, кирки и мотыги. Иногда ручки укорачивают для использования в ограниченном пространстве.Затем яму выкапывают немного меньшего размера до желаемой глубины, сохраняя дно достаточно ровным. Вынутый грунт помещается в ведро или корзину рабочим, выполняющим копку, и поднимается на поверхность с помощью каната и шкива другими рабочими, которые сбрасывают его на некотором расстоянии от колодца. Это расстояние должно быть достаточно большим, чтобы куча выкопанного материала не превратилась в препятствие и не смыла его обратно в колодец дождем.

После черновой выемки яма аккуратно обрезается до готового размера.Это требует использования отвеса. Один из методов состоит в том, чтобы точно вбить заостренный металлический стержень в центр выемки, как определено отвесом, а затем проверить верх стержня отвесом, чтобы убедиться, что он вертикальный. Верхняя часть стержня должна быть не ниже самой высокой точки, которую нужно обрезать. После установки стержень можно использовать как временную ось. Затем можно использовать калибровочную линейку для проверки радиуса выемки в процессе обрезки. В качестве альтернативы для окончательной обрезки можно использовать небольшой скребок или мотыгу, прикрепленную к цепочке правильной длины, поворачиваемой вокруг осевого стержня.Другой метод — это крест, ножки которого чуть короче желаемого диаметра котлована. Этот крест подвешен к отвесу с помощью проушины в его средней точке, так что обе его ножки находятся в горизонтальной плоскости. В стенах котлована аккуратно прорезаны четыре вертикальных паза, чтобы крест мог свободно висеть. Затем обрезка продолжается до тех пор, пока крест не будет иметь желаемый зазор в любом положении, когда он подвешен на отвесе. Затем следует тщательно выровнять дно котлована, если предполагается разместить опалубку для облицовки котлована.

Футеровка котлована служит как минимум трем целям:

и. Он защищает рабочих от обрушения во время строительства.

ii. Он стабилизирует стенки колодца, предотвращая отслоение и вымывание материала во время использования, тем самым продлевая срок службы колодца.

iii. Это может предотвратить попадание поверхностных вод и последующее загрязнение там, где вода предназначена для потребления людьми.

Обычно используются три разные системы футеровки (Таблица 3).В одной скважине можно использовать более одной системы в зависимости от встречающихся условий. С каждой системой можно использовать несколько различных типов футеровки.

Система I (Таблица 3, Рисунок 44) состоит из выемки грунта и точной обрезки одного метра глубины. Рядом с дном котлована добавляется горизонтальная кольцевая канавка, которая затем облицовывается. Затем выкапывается еще один метр глубины, обрезается и бороздится, что полностью подрывает облицовку первого метра. Однако эта футеровка поддерживается за счет того, что она входит в кольцевую канавку.Дополнительная поддержка может быть получена путем забивания коротких отрезков арматурного стержня радиально наружу в стороны выемки с торцами, выступающими в выемку, перед укладкой облицовки. Как только будет подготовлен второй счетчик, он также облицовывается. Попеременная выемка грунта и футеровка продолжаются вниз, пока не будет достигнут уровень грунтовых вод. На этом этапе необходим другой метод, поскольку присутствие воды и обычная нестабильность насыщенного материала делают этот метод неприменимым.

Самый распространенный метод футеровки — заливка бетона в кольцевое пространство между котлованом и цилиндрической формой. Толщина подкладки варьируется от 5 до 15 см, причем наиболее часто встречаются размеры примерно посередине между двумя крайними значениями. В целом, чем тоньше подкладка, тем больше навыков и внимательности требуется для получения адекватного результата. Перед заливкой важно выровнять форму и тщательно отцентрировать ее по отвесу. Форма сконструирована так, чтобы ее можно было сложить или разобрать для снятия после того, как футеровка наберет достаточную прочность.После первого метра глубина каждой последующей выемки делается на пять-десять сантиметров больше, чем высота формы. Это оставляет пространство между верхом формы и низом ранее отлитой футеровки, через которое бетон может быть помещен позади формы. Впоследствии это пространство необходимо залить бетоном. Хотя теоретически можно выкапывать и облицовывать один метр в день, этого трудно добиться на постоянной основе, особенно на больших глубинах.

Важно обеспечить непрерывность между последовательными заливками.Это может быть обеспечено путем вбивания отрезков арматурного стержня вертикально вниз в дно котлована по его периферии, где будет размещаться облицовка. При заливке футеровки в нее входят верхние половинки стержней. Нижние половинки стержней обнажаются при последующей выемке и становятся частью следующего участка футеровки. Эти стержни обеспечивают непрерывность между соседними участками футеровки.

Там, где формы недоступны, можно установить довольно мелкую сетку из вертикальных и кольцевых арматурных стержней по периферии обрезанной выемки.Затем бетонный раствор затирается в армирующую сетку и разглаживается без помощи формы. Этот метод требует больше человеко-часов, больше навыков и больше арматурного стержня, чем предыдущий, однако хороший каменщик может добиться удовлетворительного результата.

В качестве альтернативного метода в качестве облицовочного материала используется кирпич или камень. На дно каждого уровня котлована необходимо насыпать железобетонный подоконник или кольцо, на которые кладется кирпичная или каменная кладка. Это кольцо должно хорошо входить в кольцевую канавку вокруг дна котлована, чтобы оно могло поддерживать облицовку над ним после ее подрыва.

Этот метод сводит к минимуму количество необходимого бетона, арматурного стержня и формы, но увеличивает количество требуемых человеко-часов и навыков. С помощью такой футеровки также трудно изолировать поверхностные воды.

Предпринимаются некоторые усилия по производству полуколец из стекловолокна, которые можно легко установить вместо бетона. Пока что стекловолокно кажется довольно дорогостоящим и, безусловно, требует сложных производственных технологий, которые нечасто доступны там, где необходимы колодцы самопомощи.

Рис. 44 Выемка грунта и строительство колодца большого диаметра. (a) выкопайте и подрежьте первый метр, включая опорную канавку.

Рис. 44 Выемка грунта и облицовка колодца большого диаметра. (b) забейте арматурный стержень в стороны и дно котлована, поместите форму и залейте бетон

Рис. 44 Выкапывание и облицовка колодца большого диаметра. (c) удалите форму и выкопайте и подрежьте следующий метр глубины

Рис.44 Выемка и строительство колодца большого диаметра. (d) забейте арматурный стержень в стороны и дно котлована, поместите форму и залейте бетон

СИСТЕМА I: ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ГЛУБИНУ И ЛИНИЙ ВАЛ
(перед повторением процесса выкапывается и облицовывается примерно один метр глубины)

СИСТЕМА II: ВЫКРЫТЬ К ВОДУ, ЗАТЕМ ПОСТРОИТЬ ОБЛОЖКУ ВВЕРХ

СИСТЕМА III: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФУТБОЛКА ДЛЯ Раковины

Система II (Таблица 3, Рисунок 45) состоит из погружения котлована до уровня грунтовых вод без какой-либо облицовки.Затем возводится футеровка от дна котлована до поверхности земли любым из методов, описанных в Системе I.

Там, где питьевая вода не требуется, иногда используют деревянную опалубку для выравнивания колодца. Он состоит из горизонтальных бревен, уложенных внутри прямоугольной шахты с перекрытием концов, как «бревенчатый». Там, где много древесины, получается недорогая и быстрая облицовка, но с ограниченным сроком службы.

Другая деревянная облицовка, срок службы которой еще более ограничен, состоит из ряда вертикальных столбов, примерно очерчивающих круговой котлован.Они переплетены с тяжелым бамбуком, закрученным по спирали по горизонтали, образуя более или менее непрерывную подкладку.

Хотя Система II несколько быстрее и проще, чем Система I, и должна давать футеровку с минимумом разрывов , ее нельзя рекомендовать из-за опасности для безопасности, присущей работе в нижней части вала без футеровки.

Рис. 45 Кессоны из сборного железобетона, закладываемые в колодец, вырытый до уровня грунтовых вод, без футеровки

Система III (Таблица 3) состоит из погружения предварительно сформированного цилиндрического кессона с открытым концом путем выкапывания внутри него и под его краями, что позволяет ему опускаться под собственным весом.Это единственная практичная система для выемки грунта ниже уровня грунтовых вод, поскольку стороны выемки обычно не обладают достаточной прочностью, чтобы поддерживать себя в насыщении. По этой причине Система III почти всегда используется для заканчивания скважин, которые были облицованы либо Системой I, либо Системой II над уровнем грунтовых вод. Кроме того, колодец может быть полностью построен с помощью кессонной системы проходки, начиная с уровня земли (Рисунок 46). Однако в этом случае глубина скважины может быть ограничена примерно в десять раз больше ее диаметра из-за нарастания трения на внешней стороне кессона.Если требуется большая глубина, можно использовать второй кессон с телескопами внутри первого. Обычно часть кессона, которая находится ниже уровня грунтовых вод, либо перфорирована, либо сделана пористой, чтобы вода могла поступать в скважину. Нижняя кромка должна быть скошена внутрь, чтобы образовалась острая режущая кромка, чтобы минимизировать ее сопротивление опусканию. Если кессоны сделаны из кирпичной кладки, следует обильно использовать арматурный стержень, чтобы предотвратить растрескивание при перемещении, опускании и установке.

Рис. 46 Скважина, построенная путем подрыва кессонов из сборного железобетона, начиная с поверхности земли

Кессоны обычно проектируются так, что их высота может увеличиваться по мере опускания. Это помогает сохранить размер и вес единиц, с которыми необходимо работать, на более управляемом уровне. Увеличение роста может быть достигнуто за счет:

и. использование форм для заливки новых бетонных секций целиком поверх старых. В этом случае должна быть непрерывность вертикального арматурного стержня от одной секции к другой;

ii.постепенная кладка кирпича или камня для образования кессона нужной высоты поверх врезного кольца из железобетона;

iii. добавление предварительно сформированных разделов поверх существующих разделов.

В последнем случае чрезвычайно важно, чтобы последовательные секции были надежно соединены, чтобы предотвратить разделение во время погружения или при использовании.

Разработано несколько методов соединения сборных железобетонных секций кессона (Рисунок 47):

(a) Нижняя секция кессона может быть отлита с тремя или четырьмя длинными стальными стержнями, выступающими из нее вертикально вверх.Последующие секции отливаются с вертикальными отверстиями через них, чтобы их можно было надевать на стержни. Стержни могут иметь резьбу на верхнем конце и гайки, используемые для удержания стопки секций кессона вместе.

(b) Три или более стальных стержня, ремня или троса проходят вертикально снизу вверх вдоль внутренней поверхности кессонной трубы. Каждый из них оснащен соответствующими крючками, которые подходят для верхней и нижней части стопки, а также натяжным устройством для надежного удержания стопки вместе.

(c) Горизонтальные стальные выступы в трех или более местах около верха и низа каждой секции кессона выступают на несколько сантиметров в скважину. Выступы в верхней части секции кессона прикреплены болтами к соответствующим выступам в нижней части следующей секции, таким образом, соединяя их.

(d) Маленькие стальные пластины с отверстиями для болтов устанавливаются заподлицо в верхнюю и нижнюю поверхности секций кессона. Эти плиты крепятся к кессону путем приваривания их к вертикальным частям арматурного стержня перед заливкой кессона.При заливке бетона для обсадной колонны вокруг плиты опускается небольшое количество. Это позволяет вставить короткий болт из-за одной пластины. Болт проходит через отверстие соответствующей пластины в соседней секции кессона, и гайка используется для скрепления двух секций вместе. После того, как все гайки затянуты, бетон, который был пропущен вокруг крепежных пластин, затирается на место. Этот способ имеет небольшое преимущество перед двумя предыдущими, так как крепеж не выступает в колодец.

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (а) секции кессона со сборными отверстиями, надетыми на штанги

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (b) секции, скрепленные стержнями или ремнями

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (c) стальные выступы, выступающие в скважину

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (d) стальные пластины, закрепленные на секциях

Помимо кессонов для каменной кладки, иногда используются кессоны из стали, досок и кирпича.Стальные кессоны могут потребовать навыков изготовления и оборудования, недоступного рядом с буровой. Кессоны досок состоят из вертикальных досок, нижние концы которых заострены и расположены вокруг внутренних опорных колец. По мере раскопок отдельные доски забиваются вниз. Срок службы кессона из досок, как правило, будет значительно меньше, чем у облицовки из каменной кладки, особенно тех частей, которые время от времени подвергаются воздействию воздуха.

Устройство, позволяющее воде попадать в скважину через стенки кессона (Рис. 48), вероятно, является наиболее важной характеристикой скважины и часто является ее наименее удовлетворительной характеристикой.Иногда он становится «ахилловой пятой» хорошо построенного колодца.

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (а) литые отверстия в кессоне

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (б) пористый бетон

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (c) «окна» из перфорированной пластины из нержавеющей стали

Формы для кессонов колодцев часто снабжены отверстиями, через которые можно вставить стержни малого диаметра.Эти стержни извлекаются после того, как бетон в форме частично застынет, оставляя отверстия в стенке кессона, через которые вода может попасть в колодец. Однако, если водоносный горизонт не является относительно крупным, таких отверстий бывает слишком мало и они имеют слишком большой диаметр. В результате мелкий материал в водоносном горизонте может уноситься водой и попадать в скважину. Это потребует периодического удаления мелкого материала из колодца. Постепенно в водоносном горизонте за пределами обсадной колонны могут образовываться большие пустоты.Возможное обрушение этих пустот также может привести к обрушению дна скважины, что сделает его бесполезным. Приточные отверстия иногда наклонены вверх снаружи внутрь, чтобы препятствовать поступлению штрафов. Сомнительно, насколько эффективна эта методика. Мелкий гравий может быть введен между внешней стороной кессона и облицовкой скважины во время проходки с целью формирования гравийной набивки вокруг кессона. Такая гравийная набивка может улучшить проницаемость и уменьшить количество мелких частиц, попадающих в скважину.

В качестве альтернативы можно сделать кессон из пористого бетона. Это делается путем уменьшения количества песка из обычной цементно-песчано-крупнозернистой смеси. Предлагаемое соотношение цемент: песок: крупный заполнитель — 1: 1: 4. Изготовленный таким образом пористый бетон значительно менее плотный и прочный, чем обычный бетон. Поэтому его следует делать с большим количеством арматуры и обращаться с ним более осторожно, чем с обычным бетоном. Однако этот метод обеспечивает большую площадь инфильтрации и предотвращает попадание мелкого материала в скважину.

Второй вариант состоит в том, чтобы сделать «окна» в стенах кессона из листа нержавеющей стали с достаточно мелкой перфорацией. Это может предотвратить попадание штрафов, но поскольку «окна» составляют довольно небольшой процент площади кессона, приток воды также может быть ограничен.

Другие системы используют непроницаемый кессон и полагаются на воду, поступающую со дна скважины или через скважинные экраны, погруженные вертикально в дно скважины или вытесняемые радиально через порты в кессоне.Они будут описаны более подробно позже.

Кессон заглубляется путем удаления равномерного слоя материала со дна скважины, работая как можно ближе к краю кессона. По мере опускания кессона необходимо внимательно следить за тем, чтобы он оставался вертикальным. Если одна сторона опускается медленнее, чем другая, раскопки следует в некоторой степени сконцентрировать в этой точке, чтобы попытаться восстановить кессон в вертикальном положении. Если ситуация не исчезнет, ​​цепь или трос от поверхности земли можно прикрепить к нижней стороне кессона и приложить к нему нагрузку с помощью лебедки или приспособления, чтобы замедлить спуск в этой точке.

Поскольку кессон опускается ниже уровня грунтовых вод, приток воды в колодец начинает препятствовать дальнейшим земляным работам. В этом случае выкачивание грунта обычно чередуется с рытьем. Это сильно замедляет продвижение и нередко приводит к тому, что рытье колодца заканчивается на недостаточной глубине. Строительство или углубление колодца в то время года, когда вода находится на минимальном уровне, может помочь несколько смягчить эту проблему. По возможности, мотопомпы иногда используются для осушения колодца.Однако, если скважина достаточно глубокая, центробежные насосы могут не иметь требуемой грузоподъемности. Установка мотопомпы в колодец с плохим воздухообменом очень опасна для всех, кто находится в колодце, из-за накопления окиси углерода. Твердые частицы, унесенные водой, вызывают чрезмерный износ большинства типов насосов. По этой причине диафрагменные насосы обычно используются для осушения котлованов.

Лучшим решением является разработка методов, позволяющих проводить земляные работы под водой.Такие методы обычно не используются. Исключением является использование обычных кранов с электроприводом или бугельных тросов с ковшами типа «моллюск» или «апельсиновая корка». Аналогичные методы необходимо разработать для проектов с низким капиталом и трудоемкостью. Предлагаются две возможности: (i) большой, тяжелый желонка или шламовый отстойник, аналогичный описанным в разделе о скважинах малого диаметра. Это может быть задействовано рабочими на уровне земли и под руководством рабочего на строительных лесах у дна колодца; и (ii) небольшую апельсиновую корку или ведро аналогичного типа.Как и желонка, он будет подниматься и опускаться рабочими на уровне земли и направляться рабочим у дна колодца.

Возможность выемки грунта под водой позволит опустить кессон на желаемую глубину и будет важным преимуществом при строительстве колодцев, вырытых вручную.

Поскольку весь вырытый материал должен быть поднят из колодца, а весь строительный материал для облицовки, кессонов и т. Д. Должен быть опущен в колодец, а рабочие должны подниматься и опускаться несколько раз в день, безопасная и адекватная система для выполнения работ. это должно быть изобретено (Рисунок 49).

Рис. 49 Кессон опускается в скважину с помощью подвесного шкива и стального троса, выдаваемого лебедкой джипа

Минимальные требования — наличие прочного троса и шкива, расположенных довольно точно над центром колодца на высоте, по крайней мере, до плеча. Его можно подвесить на штативе, например, показанном на рис. 9, или на поперечной балке на вертикальных опорах. В любом случае опоры или вертикальные опоры должны быть установлены в бетоне или глубоко заглублены, чтобы обеспечить устойчивость при больших горизонтальных нагрузках на канат, проходящий через шкив.Используемые опора шкива, шкив и трос или трос должны выдерживать самые тяжелые нагрузки, которые, несомненно, будут кессонными секциями. Усиленная секция кессона высотой один метр, внешним диаметром 130 см и толщиной стенок 7,5 см будет весить примерно 800 кг. Иногда кессоны делают полуметровыми секциями для уменьшения веса. Для этого потребуется как минимум канат из конопли диаметром 30 мм, диаметр шкива 20 см и поперечная балка из прочной твердой древесины 25 см на 25 см в поперечном сечении, если расстояние между опорами равно 2.5 метров. В качестве альтернативы можно использовать стальной трос диаметром 12 мм. Следует подчеркнуть, что это минимальных размеров .

Различные ручные лебедки с ручными кривошипами, редуктором, тросовым барабаном, храповым механизмом и ручным тормозом можно приобрести для использования на проектах строительства скважин. Катушка должна быть достаточно большой, чтобы в нее можно было дотянуться до дна колодца. Это несколько дорого, и хотя они удобны, они не являются абсолютно необходимыми. Снижение тяжелых грузов может быть выполнено путем наматывания троса на три или четыре оборота вокруг гладкой круглой стойки, надежно установленной в земле на некотором расстоянии от колодца (Рисунок 50).Между веревкой и стойкой возникает достаточное трение, так что рабочие, удерживающие свободный конец веревки, могут без труда опустить тяжелый груз. Этот столб должен быть ростом примерно с человека, а его верхушка должна отклоняться от колодца, чтобы веревка не сошла с верха столба. Самый тяжелый груз, который необходимо поднять, — это вес одного человека. Его могут поднять 3-5 рабочих. Свободный конец троса следует обвести вокруг тормозного столба и удерживать в натянутом состоянии дополнительный рабочий, чтобы исключить любую возможность падения рабочего.Этой же практике следует придерживаться при подъеме вынутого грунта из колодца для защиты рабочего на дне колодца.

Рис.50 Опускание кессона с помощью тормозного столба

Имеются промышленные формы для облицовки колодцев и кессонов. Они могут дать отличные результаты при небольшом количестве навыков и минимальных трудозатратах (рис. 51). Однако такие формы относительно дороги, и решение о том, покупать их или нет, зависит от того, сколько колодцев будет построено, наличия необходимого капитала, имеющихся навыков и стоимости рабочей силы.Менее дорогие формы можно изготавливать на месте. Для получения хорошего результата может потребоваться немного больше времени и навыков. Одна такая форма показана на рисунке 52. Она состоит из облицовки из листового металла толщиной 2 мм, натянутой вокруг двух деревянных колец. Этот тип формы может использоваться для облицовки колодцев или для формирования внутренней поверхности кессонов. После схватывания бетона деревянные кольца можно свернуть и снять. Затем листовой металл можно удалить.

Формы могут быть полностью деревянными.В этом случае облицовка обычно выполняется из узких деревянных полос, идущих параллельно оси кривизны. Эти облицовочные полосы прикреплены к деревянным ребрам, образуя секции цилиндра, как снаружи, так и внутри. Эти секции должны быть соединены таким образом, чтобы их можно было легко разобрать для снятия. Чтобы получить хорошую отделку поверхности, форму необходимо тщательно очищать и смазывать маслом перед каждой заливкой.

Самая простая форма с наименьшими затратами — это форма, которую формируют путем осторожного вкапывания желаемой формы в землю и заполнения ее бетоном.Однако это требует значительного времени и навыков для достижения точности размеров и хорошего качества поверхности. Кессоны могут быть изготовлены путем аккуратного создания цилиндрической выемки, служащей формой для внешней поверхности. В кристаллизаторе устанавливают сетку из вертикального и кольцевого арматурного стержня. Бетонный раствор вливается в армирующую сетку и затем вручную разглаживается. Таким образом отпадает необходимость во внутренней форме. Должны быть предусмотрены средства для крепления к кессонам, чтобы их можно было опустить в колодец.

Секции водопропускных труб из сборного железобетона могут использоваться в качестве кессонов при условии, что разработаны средства для их надежного скрепления между собой.

Рис. 51 Секции кессона, изготовленные с использованием стандартной формы (обратите внимание на перфорацию на поверхности для впуска воды)

Рис.52 Форма местного производства

Бетон часто играет важную роль при строительстве скважин. Хорошая практика может иметь особенно важное значение для успеха и срока службы скважин большого диаметра.О рекомендуемых практиках написано много книг и статей, поэтому здесь будут упомянуты лишь несколько принципов и практических правил.

Подходящая смесь для строительства скважин может иметь приблизительное объемное соотношение:

Вода должна быть чистой и использоваться ровно столько, сколько необходимо для укладки бетона.Чем меньше воды, тем прочнее бетон. Если песок сырой или мокрый, воды потребуется меньше. И песок, и гравий не должны содержать мелких частиц, таких как ил или глина. При необходимости эту мелочь можно вымыть, разложив заполнитель на сетке и промывая ее водой.

И песок, и крупный заполнитель должны иметь градацию размера своих частиц. Крупнейшие частицы крупного заполнителя не должны превышать 1/3 толщины отливаемой детали.Бетон, который частично затвердел в мешке, следует измельчить и использовать как , а не , так как он будет иметь очень низкую прочность.

Если смешивание производится вручную, обычно делают платформу для смешивания из тонкого слабого бетона размером не менее 2 на 2 метра. Ингредиенты для одной партии отмеряют на этой платформе, тщательно перемешивают и затем добавляют воду.

Когда бетон помещается в формы, пустоты могут быть устранены путем многократного перемещения тонкого стержня вверх и вниз по бетону и ударов по форме молотком.

Бетон следует выдерживать, выдерживая его во влажном состоянии не менее семи дней или дольше, если возможно. Это заметно прибавит ему силы. Это можно сделать, накрыв его влажным песком, землей, соломой или мешковиной.

Бетон прочен на сжатие, но относительно слаб на растяжение. Целью использования стального арматурного стержня является получение достаточной прочности на растяжение без необходимости делать бетон слишком массивным. Если бетон заливается на месте, очень хорошо поддерживается прочным материалом и не распространяется на большие площади, может не потребоваться его армирование.Однако, когда бетон заливается в одном месте, перемещается в другое и затем имеет сомнительную поддержку, как в случае кессонов, армирование является необходимостью. Обычной практикой является использование двух наборов арматурных стержней, расположенных под прямым углом друг к другу (например, вертикального и кольцевого в кессонах). Два набора связаны световым проводом в точках пересечения, образуя жесткую сетку. Обычной практикой в ​​кессоне может быть арматурный стержень 6 мм или 8 мм с центрами 10-15 см в обоих направлениях. Перед использованием необходимо очистить арматурные стержни от грязи и ржавчины.

Строительство колодцев большого диаметра сопряжено с определенными опасностями. Следует приложить все усилия, чтобы минимизировать опасность.

Опасность обрушения может быть эффективно устранена за счет футеровки каждого метра выработки по мере ее выполнения. Возможны два других типа несчастных случаев:

и. Рабочий на дне колодца ударил падающим предметом; либо ковш, используемый для удаления вынутого грунта, либо инструмент или другое оборудование.

ii.Рабочий падает в колодец при работе вокруг него или при входе в колодец.

ДТП первого типа можно свести к минимуму:

а. иметь постоянное соединение между ковшом и тросом и всегда иметь свободный конец троса, натянутый вокруг тормозного столба;

г. иметь какие-либо инструменты или оборудование, которые необходимо использовать возле края колодца, прикрепленные к надежно закрепленному шнуру, и защищать землю вокруг колодца от мусора или выкопанного материала;

г.обеспечение рабочего в колодце каской. Излишне говорить, что рабочий никогда не должен находиться в колодце, когда опускается тяжелый предмет, например, кессон.

Аварий второго типа можно избежать:

а. держать землю вокруг колодца ровной и свободной от препятствий;

г. закрепить свободный конец троса на тормозном посту, чтобы за него мог ухватиться любой, кто потеряет равновесие;

г. обеспечение подходящего стула боцмана для человека, входящего в колодец, и всегда удерживая свободный конец веревки натянутым вокруг тормозного столба при подъеме или опускании рабочего.Веревка местного производства может быть ненадежной или долговечной. По этой причине в качестве меры предосторожности рекомендуется использовать веревку из манильской конопли. Трос следует часто проверять на предмет повреждений или износа. Кроме того, на нем не должно быть грязи и песка, насколько это возможно.

Для входа в колодец и выхода из него можно использовать веревочную лестницу, но это утомляет рабочего. Дно колодца — это жаркое и душное место для работы, особенно в теплом климате. После того, как колодец достиг определенной глубины, следует подумать о вентиляции колодца.Применялись такие устройства, как большие кузнечные мехи или ручные воздуходувки, подключенные к трубам большого диаметра.

Когда вода в колодцах большого диаметра опускается ниже своего статического уровня, давление, оказываемое водой в колодце на материал на дне колодца, может быть значительно меньше давления, оказываемого на него водой, окружающей колодец. . В этих условиях может возникнуть так называемое «быстрое» состояние, в результате чего материал забоя поднимется или потечет вверх, частично заполнив скважину.Это показатель того, что кессон недостаточно проницаем и оказывает слишком большое сопротивление притоку воды из водоносного горизонта.

Если материал дна, который втекает, повторно удаляется, вокруг внешней стороны кессона может образоваться полость. Обрушение этой полости может серьезно повредить или разрушить колодец.

Эту проблему можно решить, утяжелив дно колодца либо диском из пористого бетона, либо слоем среднего и крупного гравия или щебня.В любом случае, вероятно, будет достаточно толщины или глубины 20-25 см.

Лучшее долгосрочное решение — найти методы улучшения пористости кессона, тем самым снижая его сопротивление притоку.

Все колодцы большого диаметра должны иметь парапет высотой примерно до пояса. Помимо значительного снижения риска падения детей, взрослых и животных, он также значительно снижает количество мусора, который выдувается или выбрасывается в колодец.

Тип конструкции вокруг кровли колодца определяется функцией колодца.Если он предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения, круглая площадка из непроницаемого бетона должна выступать из колодца на 2-3 метра. Платформа должна иметь уклон в сторону от колодца. В одном случае обод вокруг платформы был спроектирован так, чтобы собирать всю пролитую воду, которая затем направлялась в поилку для скота. В любом случае пролитую воду нужно слить подальше от колодца.

Если колодец будет использоваться для орошения, тип водоподъемного устройства будет определять, какой тип надстройки потребуется.Если используется ручной или моторный насос, верх колодца можно закрыть сборной бетонной плитой, тем самым исключив источник загрязнения.

Строительство скважин на воду — Техника для сельских домов

6-дюймовый неглубокий колодец с каменной набивкой или «колодец с шестью набивками»

В этом документе описывается современная процедура установки простого и безопасного неглубокого колодца. По конструкции эта система имеет много преимуществ по сравнению с обычными колодцами, от установки до эксплуатации и технического обслуживания.Это устраняет многие проблемы, присущие колодцам, построенным из нескольких плиток или колодцев, уложенных друг на друга.

Эта установка представляет собой нечто среднее между пробуренной скважиной в коренных породах и старомодным колодцем. Он больше напоминает скважину с гравийной набивкой, устанавливаемую только подрядчиками по бурению скважин, но на самом деле выкапывается с помощью обычного оборудования для выемки грунта.

В уникальной конструкции используется сплошная труба малого диаметра, обычно 6 дюймов из ПВХ, которая простирается с удобной высоты над землей до уровня грунтовых вод.Это почти то же самое, что подъемная труба для точки скважины или обсадная труба пробуренной скважины, а не стопка из нескольких коротких плиток. Труба имеет прорези или перфорацию в основании, чтобы обеспечить проникновение грунтовых вод. Накопление воды достигается за счет добавления значительного количества щебня вокруг основания трубы, а не за счет использования колодезной плитки большого диаметра. Водопровод из скважины может быть либо всасывающей линией с обратным клапаном на дне, либо он может поддерживать погружной погружной насос для глубоких скважин.Вода выходит из скважины через безамбарный переходник в боковой части обсадной колонны так же, как в пробуренной скважине. Над землей законченная скважина имеет вид пробуренной скважины, потому что все, что обнажено, — это небольшая труба.

Общие преимущества

Устранение загрязнения: 6-дюймовую обсадную колонну легко накрыть обычной пробуренной крышкой колодца, защищающей от насекомых, животных и мусора. Кроме того, поскольку цельная обсадная труба проходит от верха скважины до намного ниже линии промерзания, возможность поверхностного загрязнения через стыки исключается.Когда иней приподнимает и отделяет обычные плитки колодцев друг от друга, они часто немного смещаются, обеспечивая проход для почвы, мусора и загрязнений, которые могут попасть в колодец. Мороз не влияет на цельную гладкостенную обсадную трубу колодца. Жесткая труба из ПВХ обеспечивает дополнительное преимущество в долговечности по сравнению с бетонной плиткой, которая со временем может испортиться при неправильном изготовлении или в суровых условиях окружающей среды.

Техническое обслуживание: Обслуживание линии подачи воды в колодец выполняется полностью с поверхности, а не требует входа в колодец.Простой инструмент без ямы (кусок трубы с резьбой) может проникнуть в скважину для подъема всасывающей линии и донного клапана или напорной линии и насоса, если в скважине установлен насос. Хотя вероятность загрязнения мала, трубопровод всасывающего насоса можно легко опустить внутрь обсадной колонны до дна, если колодец необходимо очистить или переоборудовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько скважин этого типа были установлены в районе Конвей в течение последних 15 лет и работали без сбоев.Большинство из них имеют глубину около 20 футов, что было практическим пределом экскаватора, который их копал. У некоторых есть обратный клапан в скважине с насосом в доме, в то время как у других есть погружной насос в скважине. Насос в колодце устраняет шум насоса из дома, а также устраняет необходимость заливки насоса. Каждый раз, когда насос устанавливается в скважине, система оснащается выключателем, отсекающим низкий уровень воды, чтобы защитить насос во время засухи или большого расхода воды.

Summer 2019 Vision Trip — Что нужно для рытья колодца

Строительство колодца, вырытого вручную, — это гораздо больше, чем просто выкапывание земли… Сегодня стажер Кендалл Проснер документирует этот кропотливый процесс.

Сегодня был (сюрприз!) День путешествия! Сегодня рано утром мы покинули наш отель в Хавасе и поехали обратно в Аддис, что позволило нам увидеть некоторые новые районы Эфиопии. По пути мы видели несколько огромных обезьян, множество собак и, как всегда, больше ослов, коз и овец, чем вы могли представить. Поскольку большая часть дорог была вымощена, мы пропустили наши африканские массажи, но это означало, что каждый мог получить столь необходимый shuteye.

После нашей четырехчасовой поездки обратно в город мы смогли посетить место, которое находится на самой вершине горы — большую часть пути Аши доставил нас туда на грузовике, а затем у нас был короткий, но крутой подняться на место.Это выкопанный вручную колодец, строительство которого ведется уже в третий раз. Первая скважина не попала в воду, а вторая скважина ПРОНИЛАСЬ, КОГДА ОНИ КОПИЛИ ЕЕ. Я очень уважаю копателей колодцев, которые постоянно спускаются на несколько метров, чтобы вручную выкопать колодец для своего сообщества. Это не работа для слабонервных.

Как я уже упоминал, эти вырытые вручную колодцы могут обрушиться в любой момент — что может оказаться смертельным для землекопа на дне.Колодец, который мы посетили сегодня, я могу поклясться, никогда не заканчивался. Один из инженеров на участке попытался удержать меня за руку, чтобы я мог наклониться и заглянуть внутрь и увидеть экскаватор внизу. Скажем так, я не знаю, как он выглядит.

Этот участок — лишь одна из сотен вырытых вручную колодцев, которые храбрые землекопы предпочитают строить для своих сообществ. Мы посетили бесчисленное количество других сообществ, и я уверен, что посетим еще несколько, где есть участки, которые выкапывались или раскапываются вручную.

Вырытые вручную колодцы — лишь один из типов колодцев, которые использует Water to Thrive. Чтобы дать вам представление о том, как работает конструкция колодца этого типа, эти ребята буквально вручную выкапывают колодец, засыпают землю в ведра, которые люди тянут, чтобы вываливать, и делают небольшие выемки по бокам, как показано ниже, чтобы сделать — сдвинуть лестницу, чтобы они могли подниматься и спускаться в / из колодца.

Когда экскаватор сталкивается с водой, он должен использовать водоотливной насос для удаления воды, чтобы они могли продолжать копать глубже в водоносный горизонт.Это чрезвычайно важный шаг в процессе, потому что он гарантирует, что они погрузились в водоносный горизонт достаточно глубоко, чтобы у людей была вода даже в засушливые сезоны. После измерения глубины воды и проверки того, что она является надежным источником в любое время года, устанавливаются бетонные кольца и на дно колодца ставится фундаментная пробка. Задача базовой пробки — герметизировать колодец и отфильтровывать мелкие материалы, которые могут попасть через впускное отверстие.